Заливка перекрытия между плитами: Монолитный участок между плитами перекрытия

Содержание

Монолитный участок между плитами перекрытия

Даже в профессиональных схемах раскладки перекрытий часто встречается монолитный участок между плитами в зданиях сложной конфигурации. Забетонировать этот кусок гораздо проще, чем отлить сплошную плиту, так как нижний, верхний уровень заданы по умолчанию, отсутствует боковая опалубка, достаточно нижнего щита. Одним из вариантов является использование сборно-монолитного перекрытия СМП.

Технология монолитного участка перекрытия

В индивидуальном строительстве чаще используются плиты стандартной высоты 220 мм. Это необходимо учесть при армировании самодельного участка, обеспечив минимально возможный защитный слой 15 – 30 мм. Если монолитный участок между перекрытиями будет выступать над соседними, потребуется увеличение толщины стяжки при отделке полов.

Заводские перекрытия имеют пустоты, в которых удобно протягивать электрокабель. В самодельной плите коммуникации необходимо замуровать перед заливкой, чтобы не долбить бетон позже.

Данная методика часто применяется для изготовления люков. Если проемы для лестниц вырезаются в плитах, изготовленных промышленным способом, нарушается схема армирования, конструкция теряет несущую способность, становится опасной для эксплуатации.

Опалубка

Монолитный участок между плитами заливается на щит, который необходимо подпереть снизу стойками. Простейшие расчеты сечений пиломатериалов – самый бюджетный вариант для индивидуального застройщика, показывают, что для опалубки могут использоваться доски, брус с минимальными размерами:

  • стойки – 65х50 мм, древесина 2 сорта минимум
  • балки, прогоны – 100х50 мм, сортность не ниже указанной
  • доски палубы – толщина 25 мм, ширина любая, сортность аналогична предыдущему варианту

В этом случае конструкция выдержит вес бетонного перекрытия без провисания, изменения геометрии.

Стойки

Монолитный участок между перекрытиями по умолчанию имеет боковую опалубку, которой являются торцы ж/б изделий, уложенных на место.

Остается разместить под нижней поверхностью доски, заведя их края под существующие плиты ПК, проконтролировать плоскостность, отсутствие прогиба в любую сторону. Для этого необходимо выполнить действия:

  • опереть на два столба балку возле каждой стены – длина зависит от размера участка, укладываются поперек плит
  • уложить на них прогоны – балки 100х50 мм на ребро, монтируются вдоль плит

После чего, между крайними стойками монтируются остальные столбы, обеспечивающие горизонтальность балок, прогонов, досок палубы. При выборе древесины 2 сорта прочность изгиба пиломатериала недостаточна. Кроме нижней обвязки столбов досками 25 мм, необходимой для предотвращения сдвига при заливке, дополнительно используется аналогичная обвязка на уровне 1,3 – 1,5 м. Все столбы сшиваются «дюймовкой» поперек, вдоль, образуя жесткую пространственную конструкцию.

Для облегчения распалубки используются наращиваемые стойки:

  • они изготавливаются меньше проектной высоты
  • наращиваются кусками в верхней части, которую достаточно открутить при демонтаже

При распалубке вначале демонтируются нижние бруски стоек, затем снимаются балки с верхними кусками стоек. После чего, демонтируется палуба с прикрученными к ней прогонами. В дальнейшем весь пиломатериал пригоден для строительства стропильной системы. Если выбрать древесину I сорта, можно сократить расходы доски «дюймовки» на обвязку стоек в средней части.

При необходимости фиксации элементов опалубки к существующим стенам лучше использовать анкеры с металлическими гильзами. Они легко извлекаются из кладки после распалубки в отличие от дюбель-гвоздей, пластмассовые элементы которых извлечь из стены практически невозможно.

Палуба

На этом этапе монолитный участок между плитами оснащается палубой поверх прогонов. Края досок заводят под существующие плиты перекрытия, середина лежит на балках, что обеспечивает жесткость конструкции.

Щели между досками запениваются изнутри опалубки (сверху), доски укрываются полиэтиленовой пленкой. Это позволит сохранить воду в бетоне, облегчит распалубку, предотвратит растрескивание плиты перекрытия. Дощатая конструкция удобна для разводки инженерных систем – отверстия любого диаметра высверливаются коронками, сверлами без проблем на любом участке.

При ширине пустотного участка меньше 1 м часто используется технология без стоек, балок:

  • из досок, ОСБ, многослойной фанеры сооружается палуба, заходящая под соседние плиты на 20 см с каждой стороны
  • через каждые 0,5 – 0,8 м в палубу пропускаются проволочные хомуты (от 6 мм)
  • в местах прохождения проволоки на плиты укладываются куски бруса сечением от 7 х 5 см

Палуба притягивается проволочными закрутками через брус к нижним плоскостям уложенных плит, армируется, заливается по стандартной технологии. Не рекомендуется пробивать в торцах плит отверстия для арматуры, так как они ослабляют конструкцию пустотных изделий ПК. Проволочные хомуты обрезаются УШМ при распалубке заподлицо, часть остается внутри монолитного куска.

Армирование

Для повышения ресурса перекрытия используется арматура не ниже A-III периодического сечения (горячекатаная) диаметра 10 – 16 мм. Основными нюансами армирования являются:

  • наращивание стержней – стандартной 6 м длины часто не хватает, при стыковке используются куски, нахлест должен быть больше 40 диаметров прутка
  • стыки – при наращивании в двух соседних стержнях продольный шов должен быть смещен на 60 диаметров минимум
  • изгиб – если плита заходит на стену с выемкой в средней части для лучшего сцепления силового каркаса здания, прутки сетки изгибаются внутрь этого ребра жесткости, ответные стержни, выходящие из кладки, заводятся в плиту

Для вязки стыков ячеек применяется проволока 1 – 2 мм, узлы создаются ручными, механическими крючками, самодельной оснасткой, установленной в шуруповерт либо специальным вязальным пистолетом.

Участок между плитами может армироваться готовой либо связанной на месте эксплуатации сеткой. В первом случае снимают размеры продольных, поперечных стержней с учетом 4 см защитного слоя с каждой стороны. Сетки вяжутся на ровных площадках, укладываются на палубу поверх пленки на прокладки 15 – 30 мм. Чаще применяются бетонные бруски 10 х 10 см либо пластиковые подставки с крестообразными прорезями для арматуры.

Для верхнего слоя эти приспособления не годятся ввиду небольших размеров. Здесь используются хомуты, скобы, столики разных форм, конструкций. Основной задачей этих элементов является поддержка верхней сетки в проектном положении (на 15 – 30 мм ниже плоскости плиты).

Для изгибания арматуры применяются самодельные приспособления. Например, кусок 50 – 70 см трубы с приваренным к одному его краю оправкой 10 – 15 см обеспечит необходимый радиус (5 диаметров прутка), позволит снизить усилие.

Коммуникации

Участок между плитами может содержать узлы ввода инженерных систем. Закладные, пустотообразователи устанавливаются после или перед армированием в зависимости от места расположения, конфигурации, размера. Например 11 см крестовину канализации лучше смонтировать до укладки сеток, гильзы для стояков водопровода можно устанавливать на любом этапе.

Пустотообразователи сложной формы необходимы для специфических коммуникаций. Поэтому их обычно изготавливают из пенопласта, пенополистирола, нарезая куски одинакового формата для достижения нужной длины из 5 см листа.

Для жесткой фиксации, отсутствия подвижек легких полимерных фитингов, пенополистирольных пустотообразователей при заливке перекрытия используется технология:

  • заглушки надеваются на фитинг
  • фиксируются саморезами снизу сквозь палубу
  • либо заглушка прикручивается шурупами сверху
  • затем на нее надевается фитинг

На эти участки, заливаемые самостоятельно, могут опираться внутренние лестничные марши. Для них необходимо:

  • выпустить арматуру нижней сетки
  • изготовить ступень для опирания ж/б конструкции марша с ответным посадочным местом
  • установить опалубку для лестничного проема/люка

Для выпуска арматуры потребуется изготовить пропилы в деревянном щите перемычки цепной пилой. Надеть доску на арматуру, пропустив ее в пропилы, запенить оставшиеся щели. Ступени, выемки создаются прикручиванием к опалубке узких планок изнутри.

Заливка

Перед укладкой бетона между плитами перекрытия рекомендуется загрунтовать торцы существующих плит для повышения адгезии. Основными рекомендациями для бетонных работ являются:

  • сброс смеси с 1 м максимум (лучше в 0,5 м) – предотвращается расслаивание материала
  • направление укладки – постоянно в одну сторону до полного заполнения
  • укладка за один прием – габариты пролета обычно это позволяют
  • уплотнение бетона – для повышения прочности перекрытия следует выгнать из смеси воздух, перемешать наполнитель наконечником глубинного вибратора, опуская его в раствор через 40 – 60 см
  • пленка – должна присутствовать на объекте на случай дождя, быть немного больше заливаемого участка
  • вязкость – не допускается применение жидких бетонов, необходимая текучесть придается этому конструкционному материалу не водой, а вибратором

Бетону противопоказан солнечный ультрафиолет, жаркая засушливая погода, мороз. Укрывание мешковиной, опилками, песком позволяет смачивать поверхность без разрушения. Пленка летом защищает от солнечных лучей, зимой обеспечивает принцип термоса, сохраняя образующее при гидратации цемента с водой тепло.

Марка бетона выбирается в соответствии с нормативами СП 63.13330 для ж/б конструкций:

  • плотность – 1 800 – 2 500 кг/м3
  • прочность сжатия – от В7,5

Водонепроницаемость, морозостойкость для конструкций, эксплуатируемых внутри помещений, особого значения не имеет. При самостоятельном изготовлении бетона необходимо учесть, что вероятность растрескивания резко снижается, если используется наполнитель различных фракций с непрерывным рядом зерен. Песок не должен превышать 1/3 от всего объема заполнителя.

Обработка швов

После заливки между плитами перекрытия, вновь изготовленным участком могут остаться наплывы. Их шлифуют алмазной оснасткой для УШМ («болгаркой») тарельчатого типа. Если в проект заложен наливной, теплый пол, стяжка, выравнивание стыков не обязательно.

Для лучшего сцепления двух соседних ж/б конструкций в боковых гранях заводских плит могут изготавливаться штробы при наличии соответствующего инструмента.

Эти выемки при укладке бетона заполняются смесью, две плиты получаются практически монолитными. Качество нижней грани плиты обычно уступает заводским аналогам, поэтому чаще применяется отделка натяжными, уровневыми потолками.

Подобная технология очень удобна при изготовлении люков или лестничных проемов. Эти технологические отверстия можно усилить диагонально расположенными возле них стержнями, резко повысив прочность железобетона. Если вырезать люк в заводской плите, нарушается целостность арматурных сеток, что ослабляет конструкцию по умолчанию. Это особенно актуально при смещении проема в середину плиты.

Технология монолитного участка самодельного перекрытия позволяет заполнять пустоты при раскладке плит без снижения конструкционной прочности. Даже без предварительного натяжения арматуры плиты обладают высоким ресурсом при соблюдении указанных требований.

Монолитный участок между плитами перекрытия /инструкция с фото

При необходимости прокладки между плитами разнообразных коммуникационных элементов, можно своими руками сформировать монолитный участок между плитами.

Как выявить нарушение конструкции

Часто дефекты неумышленно могут быть замаскированы различными окрасками, штукатурками, подвесными потолками, что не позволяет своевременно их обнаружить и приступить к работам по восстановлению и ремонту.

Следует обращать внимание на сколы и отслоения бетона плит в нижней части, также на трещины и отслоения стяжки или покрытия пола в верхней части. На обнажение и коррозию арматуры, на появление на поверхности бетона следов замачивания, а также различных высолов и выщелачиваний (потемнение или осветление локальных участков). Недопустимые прогибы и провисания перекрытия, трещины в центральной части конструкции и у опор в соответственно зонах действия так называемых «максимального момента» и «перерезывающих сил».

Типы железобетонных перекрытий

В 50-х годах прошлого века в СССР стало активно развиваться производство железобетонных изделий, позволяющих в сжатые сроки возводить жилые дома и целые районы, пусть и не слишком привлекательные внешне, зато недорогие и надежные.

Строители по старинке пытались использовать монолитный способ, при котором конструкция заливается по опалубке, смонтированной на территории объекта. Однако учитывая суровый климат большинства регионов страны, когда на прогрев бетонной смеси для ее достаточного твердения при отрицательных температурах приходилось тратить немалые средства, каркасный метод стал особенно актуальным. В частности, сборные железобетонные перекрытия.

Монолитное перекрытие

Но это не означает, что использование монолита прекратилось. Данный метод оправдан в ситуациях, когда зданию необходимо обеспечить достаточную пространственную жесткость или устойчивость к динамическим перегрузкам. Однако эти требования почти не распространяются на жилые многоэтажки и частные постройки.

При строительстве жилых домов обычно используют плиты заводского изготовления. Их и сегодня изготавливают по стандарту 26434, введенному в 1985 году. Периодически этот ГОСТ переиздается с небольшими нововведениями.

Многопустотные плиты наиболее востребованы в строительстве многоэтажек. Для них прописан отдельный ГОСТ 9561, введенный в действие в 2016 году. В стандарте указаны:

  1. ТУ для производства железобетонных плит;
  2. габариты изделия;
  3. методика производственного контроля;
  4. правила транспортировки и хранения изделия.

Обратите внимание! Пустотные плиты перекрытия — хрупкий материал, и к штабелированию (как для хранения, так и для перевозки), предъявляются повышенные требования.

  • плиты должны всегда находиться только в горизонтально и не более пяти единиц в высоту.
  • компенсирующие подкладки ставятся точно под монтажными петлями и точно по одной вертикали.

Если будет нарушено хотя бы одно условие, в бетоне появятся деформации, которые повлекут за собой разрушение изделия. 6 кг/см2).

Сбор нагрузок на перекрытие

Нагрузка на перекрытие будет состоять из веса: плиты перекрытия (в нашем случаи 160 мм), цементной стяжки толщиной 30 мм, керамической плитки, нормативного веса перегородок и полезной нагрузки. Все данные сведены в таблице ниже с учетом коэффициентов.

Расчет плиты по деформациям на прогиб

Схема работы перекрытия:

Теперь нам нужно подобрать сечение арматуры, для этого определим максимальный момент:

и коэффициент Aо при ширине участка плиты b=1(м):

Требуемая площадь сечения арматуры будет равна:

Поэтому для армирования 1 погонного метра плиты перекрытия можно применить 5 стержней диаметром 8 мм с шагом 200 мм. Площадь сечения арматуры при этом будет As=2,51см2.

Мы подошли в плотную к расчету плиты по деформациям на прогиб. С исходных данных нам известно, что постоянная нагрузка на перекрытие равна м² ивременная нагрузка на перекрытие равна м².

Вычисляем максимальный момент от действия длительной нагрузки:

И максимальный момент от действия кратковременной нагрузки:

Находим коэффициент, учитывающий вид нагрузки и схему нагружения S=5/48 – для балок с постоянной равномерно распределенной нагрузкой (табл. 31, «Руководствопо проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»). y’=y=0 (табл. 29 «Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»).

Коэффициент для определения: k1кр ; k1дл ; k2дл.

Считаем кривизну оси при одновременном действии кратковременных, длительных и постоянных нагрузок:

Теперь осталось нам определить максимальный прогиб в середине пролета:

Условие выполняется, значит принятое нами армирование Ø8 A-500С с шагом 200 мм верно!

Шаги черчения плана перекрытия и покрытия

Обратите внимание на план несущих стен, предоставленный снизу. Мы видим, что все стены не без проемов. Это важный момент. На этом этапе уже у здания должны быть перемычки над проемами.

Использование плана здания без перемычек затруднит процесс раскладки плит перекрытий.

Раскладку плит перекрытий на план дома необходимо начинать с одного из краев. Целесообразность того или иного варианта раскладки необходимо определять по количеству монолитных участков – их должно быть как можно меньше.

Доходя до мест, где невозможно установить плиты, необходимо остановиться и продолжить раскладку непосредственно после этого участка плана перекрытий (на чертеже снизу обозначен красной вертикальной линией).

Участки недоборов, то есть, участки, которые остались незакрытыми плитами перекрытий, необходимо замоноличивать.

После того, как плиты перекрытий установлены над одной из частей плана, необходимо переходить к другой и так далее, до полного завершения составления плана перекрытий.

Вычерчивание планов перекрытия с балочными перекрытиями, монолитными железобетонными, панельными имеют общую последовательность с составлением плана перекрытий, указанного выше.

Технология бетонирования монолитных плит перекрытия

При приеме бетона используьт различные инструменты

Для укладки бетонной смеси вам понадобятся следующие инструменты:

  • лопаты;
  • щуп;
  • гладилки;
  • вибраторы;
  • резиновые сапоги.

Для отмеривания уровня бетона следует взять щуп, обычно это крестом сваренная арматурная трость с выставленным уровнем толщины плиты, по нему ориентируются во время приема смеси какая текущая толщина слоя. Для укладывания бетонной смеси применяют лопаты, для выравнивания гладилки или полутеры. Полутеры гораздо менее практичны при больших объемах бетонной смеси.

Расстояние от лотка, подающего бетон и опалубкой — не должно превышать 1-м, чтобы бетон был однородным и не очень разлетался по сторонам.

Бетон следует укладывать шириной и толщиной 15-30 см, с уплотнением его. Наиболее подходящий метод уплотнения — используя вибраторы — глубинные — нужны для больших толстых конструкций, поверхностные — для плит и конструкций находящихся в плоскости плиты, наружные — применяют при работах в узких густоармированных конструкциях.

Продолжительность работы вибратором составляет 30-60 сек, признаком, что бетон хорошо сел является прекращение просадки бетона, и появление плёнки на поверхности бетонной смеси. При объемных работах применяется несколько вибраторов.

Финальное заглаживание бетонной поврехности

Процесс подачи и укладки смеси должен быть максимально конвейерным. Общая схема такая, двое рабочих укладывают подаваемую смесь, один-два человека сразу же вслед за ними с щупом и лопатами разравнивают ее до нужного уровня. Следом идет рабочий с гладилкой, который приводит поверхность бетона в зеркальное состояние.

План стропил

от разбивочной оси1 (см. план стропил).

Помимо плана обычно выполняют еще продольный и поперечный разрезы стропил (см. разрезы 1

-/ и2-2). На всех этих чертежах обозначают марки элементов стропил и дают ссылки на конструктивные детали, кроме того, наносят в необходимых местах высотные отметки.

Так, например, на рис. 28 показаны детали 1, 2, 3 и 4

Стропил. Обычно в проектах зданий подобные конструктивные детали выносятся в отдельную часть проекта. На чертеже стропил помещают спецификацию, в которой перечисляют все элементы стропил, указывают их сечение, длину и количество.

Посмотрите еще раз на рис. 28 и ответьте на поставленные вопросы.

1. Назовите максимальное и минимальное расстояние между стропилами.

2. Определите марку, сечение и длину стропильной ноги.

3. На каком расстоянии друг от друга прибиваются бруски обрешетки? Чему равно сечение этих брусков?

4. Какого диаметра и длины применяются гвозди для сборки стропил?

5. Найдите на разрезе 2-2

И на деталях элемент стропил марки 304. Назовите элементы и марки стропил, к которым крепят элемент 304.

В том случае, если на крыше здания имеются какие-либо надстройки, фонари, вентиляционные устройства, антенны, внутренние водостоки и т. п., а также в тех случаях, если имеют одинаковый уклон, линии их пересечения проектируют на плане в виде биссектрис углов между свесами крыши.

Если крыша многоскатная и здание в плане имеет сложную форму, выполняют отдельно чертеж плана крыши.

На планах крыши показывают линии пересечения скатов, которые носят названия: конек, ребро, ендова (рис. 29, 30).

В зданиях, у которых свес крыши по всему периметру здания расположен на одном уровне, линии пересечения скатов могут быть построены на основании одного очертания здания в плане. Для этого план крыши делят на ряд прямоугольников (см. рис. 30). Из всех выступающих и входящих углов проводят биссектрисы, в данном случае линии, идущие под углом 45°. По точкам пересечения биссектрис намечают линии конька крыши. После этого части бессектрис, не разделяющие двух различных скатов и лежащие в плоскости одного и того же ската, убирают. В окончательном виде план крыши показан на рис. 30.

Если свесы крыши здания расположены на разных уровнях, то для построения плана крыши необходимо пользоваться чертежами фасадов здания, так как в зависимости от формы фасада меняется план крыши. На рис. 31 приведены два здания, имеющие одинаковые очертания в плане, но различные фасады, а следовательно, и разные планы крыши.

На планах крыши показывают также парапеты, фонари (проемы в крышах, предназначенные для освещения или вентиляции — аэрации зданий), деформационные швы, воронки и желоба внутреннего или наружного водостока, слуховые окна, трубы, дефлекторы (вентиляционные устройства), различные местные сооружения на кровле: пожарные лестницы, антенны и т. п.

На планах крыши многопролетных производственных зданий, имеющих аэрационные или световые фонари (рис. 32), показывают профиль крыши, используя для этого наложенное сечение, которое совмещают с планом крыши путем поворота его справа налево или снизу вверх. Сечение обводят толстой линией со штриховкой. На плане крыш обозначают разбивочные оси, указывают размеры между осями, уклоны скатов (в процентах или отношением катетов), а также марки конструктивных элементов и деталей. Направление ската (уклон) можно показать стрелкой.

Устройство металлической рамы для проема в перекрытии под лестницу

Изготавливая металлическую раму из профилей, рекомендуется их «рожки», то есть полки профилей, лежащих вдоль, располагать в середину перекрытия. Тогда монолитный участок будет изготовить легче. Для поперечно лежащих профилей не имеет значения, куда будут направлены рожки. Но если проем в перекрытии под лестницу планируется отделывать древесиной или другим материалом, то эти рожки также лучше направить внутрь заливаемых бетоном участков.

Для скрытия металлической рамы, ее необходимо приподнять относительно нижней поверхности плит перекрытия на двадцать-тридцать миллиметров. Тогда цемент, заливаемый в опалубку, будет затекать под металлический профиль, закрывая стальную раму. Для того, чтобы цемент со временем не начал отваливаться, рекомендуется к нижней полке профиля приварить несколько коротышей из металла и прикрепить к ним специальную штукатурную сетку.

Этапы формирования монолитного участка перекрытия

Формирование участка между плитами не отличается от создания любого другого монолитного перекрытия. Несмотря на то что площадь работ относительно небольшая, придерживаться строительных правил все же стоит, поэтому все этапы работы должны быть выполнены тщательно. Именно от этого зависит, насколько надежной будет монолитная конструкция.

Первое, что требуется сделать — сформировать опалубку под монолитный участок. В данном случае необходимо учесть то, что бетонный раствор весит довольно много, к тому же и сохнет он долго, поэтому прочностные и механические характеристики опалубки должны быть такими, чтобы удерживать его довольно продолжительный период времени.

Как устанавливается опалубка:

Устройство опалубки для монолитного участка между плитами

  1. Делается дно, для чего берется лист фанеры, и на него набиваются балки, которые будут исполнять роль несущих элементов. Поскольку расстояние между плитами в частном доме не такое большое, то дно опалубки сделать несложно. Перед тем как формировать арматурную решетку, застилаем дно рубероидом или же строительной пленкой.
  2. Границами монолитного участка по бокам будут плиты перекрытия. Как правило, с третьей стороны находится стена.
  3. Под удерживающие элементы дна, в качестве которых выступают брусья, подводятся вертикальные опоры. Их необходимо закрепить так, чтобы днище опалубки не соскользнуло с вертикальных опор, которые являются несущими. Для этого используется унивилка, хотя и не всегда. Как правило, при строительстве частного дома специального опорного оборудования нет, поэтому фиксацию частей опалубки можно производить с помощью гвоздей или скоб.
  4. Важным моментом в данном процессе является опора опалубки в плоскость пола, которая должна быть максимально прочной. Этого можно достигнуть путем утрамбовки грунта и подкладки какого-либо дощатого или плиточного материала.

После того как опалубка готова, и в прочности ее можно не сомневаться, переходим к следующему этапу.

■ Расчет и конструирование главных балок.

На главную балку передаются постоянные и временные сосредоточенные нагрузки от второстепенных балок, равные их опорным реакциям (без учета неразрезности). Кроме того, учитывается собственная масса главной балки, которую разрешается приводить к сосредоточенным грузам, приложенным в местах опирания второстепенных балок и равным массе участков главной балки между второстепенными балками.

В расчетном отношении главная балка монолитного ребристого перекрытия рассматривается как неразрезная, загруженная сосредоточенными грузами. Изгибающие моменты и поперечные силы определяют с учетом перераспределения усилий. Размеры сечений главной балки уточняют по моменту у грани колонны, тогда h0 = 1,8 ; h=h0+(6…8) см, так как над главными балками располагается арматура плиты и сеток второстепенных балок. Расчетное сечение главных балок принимают в пролете — тавровое, на опоре—прямоугольное. В пролете главную балку армируют 2…3 плоскими каркасами, соединенными перед установкой в пространственный каркас (рис. 9.7, б). При наличии третьего каркаса его обычно не доводят до грани опоры, обрывая в соответствии с эпюрой моментов. На опоре главная балка армируется двумя самостоятельными каркасами с рабочей арматурой вверху.

Рис. 9.7. Конструирование второстепенных и главных балок:

1 — второстепенная балка; 2 — главная балка; 3 — колонна

На главную балку нагрузка от второстепенной передается через сжатую зону последней (рис. 9.7, в). Эта нагрузка воспринимается поперечной арматурой главной балки, а при необходимости ставятся дополнительные сетки. Длина зоны, в пределах которой учитывается поперечная арматура, воспринимающая опорную реакцию второстепенных балок, определяется по формуле a = 2hs+b (см. § 6.3).

Необходимая площадь рабочей арматуры см. формулу (6.5)]

где F — реакция опоры второстепенной балки; h0 — рабочая высота главной балки.

Армирование пустотной плиты

Изготовить пустотную плиту собственными силами практически невозможно, обычно их заказывают на заводе железобетонных изделий. Армирование пустотной плиты перекрытия (чертеж позволяет получить наглядную картину) проводится из стали класса А3, А4. Каркас сваривается из проволоки, стержневой арматуры, иногда с участием толстых канатов, хотя частного строительства это редко касается. При производстве используются тяжелые бетоны. Пустотные плиты для усадебных домов принадлежат к серии .

Если все работы проведены правильно, после снятия опалубки получается ровная, красивая поверхность. Возможные мелкие неровности, оставшиеся от стыков горизонтальных щитов фанеры, легко зашлифовать болгаркой, при организации навесных потолочных конструкций этим этапом можно пренебречь.

О некоторых существенных моментах работы арматуры при разных глубинах опирания плит перекрытия рассказано в видео:

Расчет монолитного перекрытия

Не вызывает сомнений, что оптимальным вариантом строительства монолитной плиты является его проведение в полном соответствии с планом. Расчет конструкции, который проводится специалистами, имеет некоторые преимущества:

Схема монолитного армированного перекрытия: назначение элементов конструкции.

  1. Монолитное перекрытие имеет требуемую несущую способность.
  2. Количество и сортамент арматуры, толщина и марка бетонного перекрытия, которые применяются в конструкции по расчету профессионалов, считаются оптимальными, что дает возможность обойти ненужный избыток материалов и чрезмерные затраты труда.
  3. Разработанная специалистами программа строительства разрешает опереть монолитную плиту не только на стены, но также и на отдельно взятые колонны, что во много раз расширяет свободу планировки дома. Причем армирование конструкции в местах его соприкосновения с колоннами во многом отличается от армирования обыкновенного перекрытия, поскольку в таких участках нужно устанавливать вспомогательные стержни арматуры усиления.
  4. В проекте произведен четкий расчет всех объемов работ, что значительно помогает облегчить устройство конструкции тогда, когда с целью выполнения работ вы решите обратиться в строительную компанию или к частной бригаде.

Но что делать в том случае, если вы по какой-то причине не можете обратиться к подобного рода специалистам? Попробовать самостоятельно рассчитать устройство и армирование перекрытия? Конечно, вы можете предпринять такую попытку, но вряд ли сможете осуществить задуманное без наличия специального образования и навыков. Плюс к тому, при таких попытках от осознания того факта, что постичь такой расчет «в бравой кавалерийской атаке» не получается, многие поддаются панике и унынию.

Но не нужно отчаиваться, ведь вы строите свой собственный дом, а не торгово-развлекательный центра с помещениями размером 12 на 24 м, поэтому для устройства перекрытий в частном доме можно прибегнуть к стандартному решению. А за консультацией к специалистам вам стоит обращаться в тех случаях, если вы решите сделать ваше жилище с рядом из монолитных колонн и несущего перекрытия, или же в том случае, когда пролет перекрытия будет превышать 7 м.

Ребристые монолитные плиты являются системой перекрестных балок — основных и второстепенных, — которые соединяются монолитно между собой и поверху объединяющей их плитой.

Армирование оконных и дверных проемов

Армирование оконных и дверных проемов обычно осуществляется с использованием плоских каркасов . Для проведения армирования проема необходимо выполнить описанные ниже действия.

Перед тем как проводить операцию бетонирования проем выкладываются стеновыми блоками. Благодаря этому удается избежать неприятных сюрпризов в процессе монтажа перемычек и учесть все особенности оконного или дверного проема. Внутренняя часть проема, расположенная в горизонтальной плоскости, укрепляется при помощи вертикальных подпорок, которые убираются по завершению бетонирования. Если же формируется арка, то ее нижний контур обычно укрепляется посредством металлического листа.

Для армирования армокаркас укладывается в опалубку, через которую необходимо пропустить металлические стержни, стянутые простыми гайками по краям, это позволит избежать распирания опалубки после заливки раствора. В первую очередь армируется верхняя часть проема, а затем боковые части проема. Чтобы удалить лишний воздух и уплотнить раствор, края опалубки простукиваются молотком.

Опалубку с готового дверного или оконного проема не стоит снимать ранее, чем через 28 дней, дабы позволить набрать бетону максимальную крепость.

Благодаря армированию достигается равномерное распределение нагрузки стены дома на проем. Диаметр, используемой для изготовления каркаса арматуры, рассчитывается в каждом конкретном случае индивидуально.

Книги по теме:

Плиты перекрытия своими руками. Чертеж и стоимость изготовления плиты

Плиты перекрытия предназначены для разделения здания на уровни (этажи). Если плиты расположены между этажами, то это перекрытие, если над последним этажом, то покрытие. Разница заключается только в несущей способности. К данным строительным конструкциям предъявляются повышенные требования к прочности и надежности, так как они являются основными несущими элементами и воспринимают нагрузку от всего этажа, включая полы, перегородки, оборудование, мебель и временные нагрузки.

Плиты перекрытия могут быть:

  • в зависимости от материала: железобетонные, бетонные, деревянные, металлические, комбинированные;
  • от способа выполнения сборные или монолитные;

Тот или иной тип плит перекрытия применяется в зависимости от конструктивной особенности здания, максимальной нагрузки на перекрытие и способа монтажа. Дальше мы разберем, как сделать перекрытие своими руками.

Выбор и расчет опалубки

Устройство монолитного перекрытия, даже если вы сооружаете конструкцию своими руками, следует производить, используя инвентарную опалубку, применение которой позволит добиться надлежащего качества.

Стандартная инвентарная опалубка для перекрытий включает: телескопические стойки с треногами и универсальными вилками (унивилками или «коронами»), деревянные двутавровые опорные ригели и балки, листы из ламинированной фанеры. Балки и ригели имеют высоту 200 мм и стандартную длину: 2,0; 2,5; 2,8; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,2; 4,5 м.

Инвентарная стоечно-балочная опалубка

Один стандартный лист фанеры может быть размером 122 х 244 см или 150 х 300 см и перекрывать площадь в 3 или 4,5 м2.

Рассчитаем количество листов фанеры размером 122 х 244 см, исходя из площади перекрытия.

Определяем площадь перекрытия для нашего примера. Размеры каждого из 2-х помещений 9,2 х 4,6 м, общий размер перекрытия 9,9 х 9,2 м. S per. = 9,9 х 9,2 = 91,08 м2

Находим необходимое количество листов фанеры: $$\quicklatex{size=25}\boxed {N =\frac{S_{per. }}{S_{lis.}}}$$ = 91,08 / 3 = 30 листов Места, не перекрывающиеся полностью целыми листами, необходимо покрыть доборными элементами, вырезанными по месту. Фанерные листы укладываются на балки, опирающиеся на ригели. Ригели должны располагаться по длине помещения с шагом 120 см, балки – поперек помещения с шагом 40—60 см.

Рассчитываем количество линий ригелей, для чего ширину помещений делим на шаг ригелей:

Nlin = 4,6 / 1,2 = 3,8 принимаем 4

В каждом помещении должно быть по 4 линии ригелей общей длиной по 9,2 м. Получим для каждой линии по 3 ригеля длиной 3 м и общее количество ригелей: 3 х 8 = 24 ригеля.

Количество балок в одном помещении:

Nb = 9,2 / 0,6 = 15,3 принимаем 16 линий балок по 2,0 и 2,5 м

Общее количество балок длиной 2,0 м = 16 х 2 = 32 шт.

Общее количество балок по 2,5 м = 16 х 2 = 32 шт.

Рассчитываем количество телескопических стоек, которые устанавливаются под ригели с шагом 80—100 см. Так как имеем 8 линий по 9,2 м общей длиной 9,2 х 8 = 73,6 м, получаем количество стоек:

Nst. = 73,6 / 0,9 = 81 принимаем 80, то есть по 10 стоек на каждую линию ригелей

Итого получили:

  • стоек, треног и унивилок – 80 шт.;
  • ригелей длиной 3 м – 24 шт.;
  • балок длиной 2 м – 32 шт.;
  • балок длиной 2,5 м – 32 шт;
  • листов фанеры – 30 шт.

Разрезаем поперек

Зачастую в процессе укладки есть необходимость слегка укоротить железобетонное изделие. Для этого плита должна находиться на земле и стоять на специальных подкладках. Мел можно использовать как ограничитель, который укажет нам на необходимый размер. Верх плиты режется болгаркой, при этом следует использовать специальный круг для работы с бетоном. Отметка меловая должна полностью совпадать с той, которая находится под плитой. Если вы планируете отрезать всего 25 см, то помимо меловой линии, нижняя деревянная подкладка, на которой и расположена плита, также должна передвинуться на 25 см от края.

Монолитный участок между двумя сборными плитами

Такой монолитный участок работает как плита, опирающаяся на соседние сборные плиты. Для этого у него предусмотрена выгнутая корытом рабочая арматура, диаметр которой зависит от ширины участка (расчетной длины плиты этого участка) и нагрузки на перекрытие. Продольная арматура – конструктивная, она создает армирующую сетку, но нагрузки не несет. По верху широкого монолитного участка также укладывается противоусадочная сетка из гладкой арматуры малого диаметра.

На рисунке приведены примеры армирования двух монолитных участков в жилье (безо всяких дополнительных нагрузок в виде теплых полов и кирпичных перегородок).

Как видите, участки бывают разной ширины, но задаваясь целью выполнить широкий монолитный участок, опирающийся на плиты, нужно всегда проверять, а выдержат ли его плиты перекрытия. Это самый важный момент в конструировании монолитных участков. Несущая способность плит перекрытия бывает разной (от 400 до 800 кг/м2 – без учета веса плиты).

Допустим, мы имеем две сборные плиты шириной 1,2 м, между которыми расположен монолитный участок шириной 0,58 м. Несущая способность плит 400 кг/м2, т.е. один погонный метр такой плиты может выдержать 1,2*400 = 480 кг/м.

Посчитаем нагрузку на 1 погонный метр плиты от монолитного участка толщиной 220 + 30 = 250 мм = 0,25 м. Вес железобетона равен 2500 кг/м3, коэффициент надежности по нагрузке 1,1.

0,25*1,1*2500*0,58/2 = 199 кг/м.

На два мы делили, т.к. монолитный участок опирается на две плиты, и на каждую из них приходится половина нагрузки.

Помимо веса монолитного участка у нас есть нагрузка на плиты от конструкции пола (140 кг/м2), от перегородок (50 кг/м2) и временная нагрузка от веса людей, мебели и т.п. (150 кг/м2). Умножая это все на коэффициенты и на ширину сборной плиты плюс половину ширины монолитного участка, и прибавив нагрузку от собственного веса монолитного участка, мы получим итоговую нагрузку на каждую сборную плиту:

1,3*140*(1,2 + 0,58*/2) + 1,1*50*(1,2 + 0,58*/2) + 1,3*150*(1,2 + 0,58*/2) + 199 = 929 кг/м > 480 кг/м.

Мы видим, что нагрузка получилась больше, чем может выдержать плита. Но если взять плиту с несущей способностью 800 кг/м2, тогда один погонный метр такой плиты может выдержать 1,2*800 = 960 кг/м – надежность конструкции будет обеспечена.

Таким образом, нужно всегда проверять несущую способность плит в зависимости от габаритов монолитного участка, ширины плиты и нагрузок, на нее воздействующих.

Содержание:

Виды монолитных участков в сборном перекрытии.

Монолитный участок между двумя сборными плитами.

Как рассчитать монолитный участок, опирающийся на две плиты?

Монолитный участок между сборной плитой и стеной.

Балочный монолитный участок.

Монолитные участки по металлическим балкам с плитой сверху.

Монолитные участки по металлическим балкам с плитой снизу.

Расчет монолитных участков по металлическим балкам.

class=»eliadunit»>

Ширина монолитного участка между плитами перекрытия


Необходимость монолитного участка достаточно часто встречается даже в профессиональных проектных схемах раскладки плит перекрытия. Чаще всего такое решение принимается для зданий нестандартной, сложной конфигурации. Забетонировать небольшой участок перекрытия значительноА проще, чем отлить сплошную монолитную плиту: нет необходимости в боковой опалубке, уровни монолитной вставки заданы соседними плитами, — требуется лишь изготовление и укрепление нижнего опалубочного щита.

Монолитные участки между плитами перекрытия: распишем во всех подробностях


Прежде чем вы решите самостоятельно сделать монолитные участки между плитами перекрытия, трезво оцените свои возможности, потому что это серьезная кропотливая работа. Но если вы все же решили делать монолит между плитами самостоятельно, то вам предстоит пройти нижеследующие этапы монтажа.
Схема монолитного участка.

Аспекты проектирования зданий и сооружений

На стадии проектирования важно учитывать допустимые размеры плит и делать расчеты, исходя из их габаритов. На практике нередко встречаются случаи, когда процесс строительства осуществляется по чужому проекту с наиболее удобной планировкой. Для успешной реализации таких проектов необходимо придерживаться строго соответствия заложенным в смете проекта материалов. Недопустимо использование проектов для других типов материалов с применением бетонных перекрытий, не обеспечивающих ввиду своих геометрических размеров необходимую величину напуска. В случае, когда расчетные данные оказываются неверными, а длина железобетонных изделий не соответствует реальным, имеющиеся в наличии плиты для установки и монтажа необходимо рубить или пилить.

Расчеты конструкции

Расчет сборной плиты перекрытия.

На этом этапе вам потребуется провести точные измерения и расчеты, чтобы знать, что и в каком количестве вам понадобится. Первым делом выясняем, какими будут плиты перекрытия. Для этого узнаем ширину здания и делим ее пополам, на две равные части. Сразу определяем, где будет лестница на второй этаж, с какой стороны будет подъем лестничного марша, и только после этого вычисляем размеры и количество плит перекрытия.

Длина плиты перекрытия – это ширина дома, разделенная на 2.

Ширина плиты перекрытия бывает трех стандартных размеров: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Проводим расчет необходимого размера и количества плит перекрытия с учетом того, что между плитами должен быть зазор в 7 см. После того как все подсчитали и точно узнали необходимый размер и количество плит перекрытия, заказываем их на заводе-изготовителе или у поставщиков строительных материалов.

Не забывайте учитывать зазор в 7 см между плитами перекрытия! Отсутствие зазора между плитами усложнит их монтаж и впоследствии может вызвать деформацию.

Монтаж опалубки

Схема монтажа опалубки.

Для выполнения этого этапа работ потребуется команда из 3-4 человек.

Чтобы облегчить сборку, кладем один щиток как основание. Под каждую ляпуху устанавливаем распорку так, чтобы под нагрузкой ничего не прогибалось.

Крепим к основанию опалубки ребра. Ребра крепим с учетом того, какой ширины нам нужна балка. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см. При требуемой ширине в 35 см оба боковых ребра ставят заподлицо. При требуемой ширине в 40 см заподлицо ставят только одно ребро из двух сборных щитков. Если нужна балка шириной 45 см, ребра крепят без использования этого приема. Все скрепляют при помощи саморезов.

В итоге у нас получился короб из трех сборных щитков в том месте, где будет располагаться будущая балка.

Рисунок 4. Виды крепления ребер к основанию. А – 35 см, Б – 40 см, В – 45 см.

Теперь заготавливаем из арматуры распорки. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер балки и не допустить скосов. Просто нарезаем арматуру на куски нужной длины ( 35, 40 или 45 см).

После этого приступаем к обивке полученного короба пленкой изнутри, при этом используют столярный степлер со скобами. Это нужно для того, чтобы предотвратить излишние потери воды из бетона и избежать появления раковин. Если этого не сделать, бетон потеряет много влаги вместе с песком и цементом. После высыхания на внешних ребрах балки будет сильно проступать гравий. Поверхность балки будет вся покрыта сильными шероховатостями и неровностями, буграми и впадинами, так называемыми раковинами. Такая балка будет некачественной, и ее придется переделать.

Армирование монолитной плиты перекрытия

Для процедуры армирования монолитной плиты перекрытия, используется металлический прут в значительной степени диаметром от 6 мм до 25 мм. Арматура может быть гладкой (АI), или ребристой (АIII) – в соответствии с проектом здания, поэтому для частного строительства подойдут оба вида.

Габариты арматуры зависят от назначения конструкции, ее конечных параметров. Из арматуры формируется каркас, который устанавливают внутри бетонной плиты. Благодаря такому армированию монолитной плиты перекрытия, бетон повышает эксплуатационные характеристики. Он устойчив к нагрузкам на сжатие, растяжение и на прогиб.

К достоинствам процесса относят:

  • армированные плиты могут быть любых размеров и форм;
  • перекрытие устойчиво к нагрузкам

Прежде чем начинать работы по армированию монолитной плиты перекрытия, необходимо составить проект армирования (КЖ). Проекты могут отличаться формами, масштабом и конструктивными особенностями, но у них есть общий принцип. Он включает 4 элемента – арматура в верхней части плиты, в нижней части плиты, усиления в местах расположения несущих стен, колонн, пилонов, специальные арматурные изделия в виде подставок («лягушек») для разделения нижней армированной сетки от верхней армированной сетки.

Образцы чертежей армирования

Стоит помнить, что в любом объекте нагрузка на плиту приходится сверху вниз, при этом равномерно распределяясь по всей поверхности. Это говорит о том, что основная нагрузка приходится на нижний слой арматуры. Именно его в большинстве случаев требуется дополнительно усиливать. Верхний слой, как правило в усилении не нуждается.

Чтобы работы было проводить удобнее и легче, рекомендуется разработать на армирование монолитного перекрытия чертеж. Так в процессе работы можно будет формировать каркас быстрее, и предотвратить ошибки и недоделки в армировании.

Армирование должно проводиться по установленной технологии, чтобы обеспечить максимальную прочность:

Не забывайте, все работы должны производится по проекту на монолитное перекрытие.

Монолитное перекрытие армирование расчет

Армирование перекрытий – процесс, который проводится в несколько этапов.

Этап 1. Планирование, расчеты

Первый и самый важный этап – разработка проекта. Для этого проводится ряд расчетов по установленным формулам, проводится расчет статической нагрузки. К нагрузке относят вес самого сооружения с учетом всех отделочных материалов, нагрузку в виде людей, мебели, оборудования и пр. На основании расчета по нагрузкам, выбирается толщина перекрытия, схема армирования монолитного перекрытия, диаметры арматуры, узлы по усилениям и формируется проект, в том числе составляется спецификация для расчета количества материалов (арматура, бетон, проволока вязальная и т.д.), установки предварительных сроков проведения работ.

Стоит отметить, что расчеты лучше доверить профессионалам. Самостоятельный расчет не всегда учитывает особенности конструкции, что впоследствии приводит к экстренным ситуациям. Поэтому лучше потратить чуть больше, но зато расчет проектировщиков будет максимально точен, на его основании будет легче проводить строительные работы, а общий итог будет гарантированно безопасным.

Этап 2. Формирование опалубки

Опалубка устанавливается по габаритам плиты с внутренней части строения, а также с наружной части для устройства балконов, навесов и выступов эксплуатируемых плоских кровель, в соответствии с архитектурным проектом и разделом проекта в рамках КЖ (конструкции железобетонные)

Для начала устанавливаются телескопические стойки опалубки перекрытий нужной длины по высоте, в комплекте с унивилками. Для удобства монтажа стоек, применяются элемент опалубки перекрытия- тренога. Далее на телескопическую стойку монтируется главный ряд двутавровой балки (ригеля). Поверх главного ряда балок перпендикулярно устанавливают второй ряд балок, на которые монтируют фанеру (толщина 18-21 мм). Такая конструкция способна выдержать нагрузку до 2500 кг. Опалубку необходимо тщательно выровнять по нивелиру. Опалубка может быть построена самостоятельно или можно взять готовую опалубку в аренду.

Если опалубка будет строиться самостоятельно, необходимо предварительно рассчитать количество материалов. Для балок используют брус габаритами 150х150 мм, либо доски 50/200 мм. Для подсчета количества бруса необходимо определить площадь перекрытия и толщину.

Чтобы получить гладкую и ровную поверхность плиты, для основания опалубки рекомендуется использовать ламинированную фанеру. После ее снятия, поверхность будет максимально гладкой, так что не потребуется сложных отделочных работ и будет возможность производить штукатурные работы непосредственно по бетонной поверхности.

Стойки, на которых поднимают балки, могут быть любыми – деревянными, телескопическими. При их установке в первую очередь устанавливают стойки по периметру плиты. Далее устанавливаются треноги для прочности конструкции. Треноги можно ставить не на все стойки, но не менее чем на 50% от всех имеющихся.

Если в качестве покрытия опалубки используется не фанера, а доска, она должна быть установлена впритык к соседним доскам. Также поверх доски укладывается прочная пленка ПВХ или рубероид, а по бокам перекрытия формируют бортик (отбортовка) из того же материала на высоту перекрытия.

Этап подготовки перед монтажом

Чтобы правильно и ровно уложить плиту перекрытия, необходимо еще на этапе строительства стен сформировать ровную поверхность верхнего края несущей конструкции. С этой целью применяется специальное и точное строительное оборудование в виде лазерного уровня. На стены за 300 – 400 мм до верхнего края во время строительства устанавливаются метки положения и последние ряды блоков или кирпичей укладываются с точностью до миллиметров по показаниям уровня. В случае применения керамзитобетонных блоков для строительства стен с целью равномерного распределения массы перекрытия используется технология обустройства монолитного пояса.

Перед укладкой плита подвергается подготовке. Отверстия на ее торце необходимо заделать. Как правило, для этого пустое пространство закладывается кирпичом и бетонируется в зазорах. Допускается заполнение отверстий при помощи минеральной ваты.

НДС перекрытий

Для определения общих принципов армирования монолитного перекрытия необходимо понять типологию его работы посредством анализа напряженно-деформированного состояния (НДС). Удобнее всего это сделать с помощью современных программных комплексов.

Рассмотрим два случая — свободное (шарнирное) опирание плиты на стену, и защемленное. Толщина плиты 150мм, нагрузка 600кг/м2, размер плит 4,5х4,5м.

Прогиб в одинаковых условиях для защемленной плиты (слева) и шарнирно опертой (справа).

Разница в моментах Мх.

Разница в моментах Му.

Разница в подборе верхнего армирования по Х.

Разница в подборе верхнего армирования по У.

Разница в подборе нижнего армирования по Х.

Разница в подборе нижнего армирования по У.

Граничные условия (характер опирания) смоделированы наложением соответствующих связей в опорных узлах (отмечены синим цветом). Для шарнирного опирания запрещены линейные перемещения, для защемления — ещё и поворот.

Как видно из диаграмм, при защемлении работа приопорного участка и средней области плиты существенно отличается. В реальной жизни любое железобетонное (сборное или монолитное) является как минимум частично защемленным в теле кладки. Этот нюанс важен при определении характера армирования конструкции.

Часто встречающиеся ошибки

Правильная укладка плит перекрытия – залог надежности здания. К часто встречающимся ошибкам при монтаже можно отнести:

  1. Использование поврежденных плит. Тонкие неглубокие трещины можно заделать раствором и использовать плиту на малонагружаемом участке перекрытия. Если трещина сквозная, такое изделие пускают на изготовление коротких секций или выбраковывают. Чаще всего плиты повреждаются при нарушении правил транспортировки.
  2. Глубину опирания ниже установленного минимума. В такой ситуации нагрузка от плиты приходится на край кирпичной кладки или армопояса, что провоцирует его медленное разрушение.
  3. Чрезвычайно большая глубина опирания. В такой ситуации плита оказывается защемленной внутри стены и не может правильно работать под нагрузками. В результате она начинает разрушать кладку. Помимо этого торец плиты оказывается близко к внешней стороны стены, что увеличивает теплопотери здания.
  4. Неправильная анкеровка или ее отсутствие. Если плиты, из которых состоит сборное перекрытие, не связаны между собой и со стенами, либо анкеровка выполнена неправильно, жесткость конструкции недостаточна и есть риск подвижек плит и стен, особенно в условиях сейсмики. Это угрожает устойчивости и целостности постройки.

Сплошная плита

Толщина перекрытия чаще всего принимается равной 200 мм. Армирующий каркас в этом случае включает в себя две сетки, расположенные друг над другом. Такие сетки нужно связать из стержней диаметром 10 мм. В середине пролета устанавливают дополнительные пруты усиливающей арматуры в нижней части. Длина такого элемента назначается 400 мм или более. Шаг дополнительных прутов принимают таким же, как шаг основных.

В местах опирания нужно тоже предусмотреть дополнительное армирование. Но располагают его в верхней части. Также по торцам плиты нужны П-образные хомуты, такие же как в фундаментной плите.

Пример армирования плиты перекрытия

Расчет армирования плиты перекрытия по весу для каждого диаметра стоит выполнить до закупки материала. Это позволит избежать перерасхода средств. К полученной цифре прибавляют запас на неучтенные расходы, примерно 5%.

Вязка арматуры монолитной плиты

Для соединения элементов каркаса между собой пользуются двумя способами: сварка и связывание. Лучше вязать арматуру для монолитной плиты, поскольку сварка в условиях строительной площадки может привести к ослаблению конструкции.

Для выполнения работ используют отожженную проволоку, диаметром от 1 до 1,4 мм. Длину заготовок обычно принимают равной 20 см. Существует два типа инструмента для вязания каркасов:

  • крючок;
  • пистолет.

Второй вариант существенно ускорят процесс, снижает трудоемкость. Но для возведения дома своими руками большую популярность получил крючок. Для выполнения задачи рекомендуется заранее подготовить специальный шаблон по типу верстака. В качестве заготовки используют деревянную доску шириной от 30 до 50 мм и длинной до 3 м. На ней делают отверстия и углубления, которые соответствуют необходимому расположению арматурных прутов.

Арматура

Для частных домов, когда шаг несущих стен или колон до 6 метров можно не использовать расчет арматуры — достаточно использовать арматуру А500С 12 миллиметров с шагом 200 х 200 мм. Усилений не нужно. Сетки должно быть 2, защитный слой 2,5 см, толщина перекрытия 20 см.

Поскольку у меня образовывался балкон, допустимо не усиливать его дополнительной арматурой если его размер не более 1,6 метра. Я на всякий случай усилил верхний слой 12 арматурой (растянутая область, где должна работать арматура). Получается усиление укладывается в промежутке и получается шаг арматуры в продольном направлении (поперек балкона) 100 мм. К сожалению, я не догадался сделать фотографий.

Увы, пристройка, где балкон имеет размер 2 метра, потому пришлось делать этакую ступеньку в 40 см. Я заодно решил и над котельной залить бетонное перекрытие.

А вот по несущим конструкциям нужно заливать балки. Делать балку вниз я посчитал глупостью — зачем мне лишние углы. А балку допустимо сделать вверх. Тем более, что будет еще утепление и стяжка, которая все неровности скроет. Поэтому я сделал скрытые балки, развернутые вверх по средним колоннам.

Для этих балок я использовал арматуру диаметром 20 мм в 4 хлыста, хомуты делал 40х20, устанавливал с шагом 20 см. Получалось, что толщина балок становилась при бетонировании 25 см.

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

Способ 1

  • Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
  • Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
  • Промежуток между плитами заливаем раствором;
  • Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Способ 4

Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

Делаем арматурную решетку

Независимо от размеров участка, между плитами перекрытия он должен быть обязательно заармирован.

При расстоянии между плитами от 1,5 м в дополнение к арматурным прутьям лучше всего использовать армированную сетку. Если же расстояние небольшое, можно ограничиться двумя слоями решетки из прутьев.

Процесс формирования арматурной решетки:

Арматурная решетка укладывается на 5 см выше дна опалубки, арматура стягивается проволокой.

  1. Прутья необходимо отпилить определенной длины, учитывая при этом шаг, который должен быть около 15-20 см. Далее подготовленные прутья связываются проволокой между собой. В итоге должно получиться два слоя решетки.
  2. Арматурную решетку при установке первого слоя необходимо уложить на 5 см выше дна опалубки, для чего предназначены «стаканы». После этого, постелив сверху сетку, укладывают второй слой решетки.
  3. Если участок между плитами перекрытия не такой большой, армирование может быть выполнено прутьями без сетки. Каркас в данном случае формируется в два слоя, причем каждый из них должен быть удален от края плиты на 5 см. Стоит заметить, что использовать сварочный аппарат в этом процессе необязательно, поскольку все соединения можно осуществить с помощью металлической проволоки.

Некоторые советуют вставлять арматурные прутья в заранее просверленные в плитах отверстия, однако этого делать не стоит. Участок монолита будет опираться на выемки, которые присутствуют на любых моделях плит перекрытия. Они могут быть либо продольными, либо круглыми, напоминающими стакан.

Расчет нагрузки

Минимальная толщина монолитного перекрытия, количество и сечение арматуры, а также другие параметры определяются, исходя из расчета нагрузок, воздействующих на конструкционный элемент.

Виды нагрузок, воздействующих на перекрытие:

  • Постоянные – те, что создает вес коробки здания, всех находящихся в строении перегородок, кровли
  • Переменные – могут меняться: это масса отделочных элементов, вес инженерных сетей, мебели, людей

Способность плиты перекрытия выдерживать определенные нагрузки напрямую зависит от толщины железобетонного монолита, а также сечения и количества арматуры, марки бетона. Чтобы перекрытие железобетонное монолитное могло выдержать нагрузку в 500 килограммов на квадратный метр, толщина должна быть 20 сантиметров.

Факторы, влияющие на точность расчетов:

  • Марка бетона
  • Размер расчетных усилий, которые воздействуют на единицу площади плиты
  • Толщина плиты из бетона
  • Ширина и длина плиты

В соответствии с просчитанными нагрузками определяют сечение арматуры, которая сможет воспринять усилия растяжения и изгибающие моменты. Самостоятельно выполнить расчет монолитного железобетонного перекрытия очень сложно, но можно попробовать использовать специальные формулы либо найти в сети онлайн-калькулятор.

Если же планируется взять больше 18 сантиметров, решение обязательно должно быть обосновано точными расчетами, ведь пропорционально увеличению толщины плиты увеличивается нагрузка на нее. Таким образом, до того, как начинать проектировать и монтировать монолитное перекрытие, чертежи нужно составлять обязательно.

Заделка шва потолка с нижней стороны

Межплиточные швы – русты на монтаже заполняют бетоном, затем потолок грунтуют, шпатлюют и красят, если не предусмотрена другая отделка.

Последовательность заделки рустов

Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков раствора металлической щеткой, для лучшей адгезии раствора к плите можно прогрунтовать боковые поверхности.

  1. Приготовленный свежий бетонный раствор выгружают в контейнер и доставляют к месту работ;
  2. При небольшой ширине руста заливку выполняют за один раз, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
  3. Участок бетонирования небольшой ширины штыкуют, при большой – уплотняют вибратором;
  4. Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
  5. Через 28 дней опалубку снимают.

Неравномерная усадка дома

Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::

  • Неравномерной осадки здания;
  • Неправильно выбранной марки бетона;
  • Некачественный бетон.

Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:

  • Конструктивных недоработок – неправильно запроектированного фундамента;
  • Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
  • Некачественно выполненной работы по устройству фундамента и кладки стен;
  • Некачественных строительных материалов.

Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

Типовые размеры плит предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.


Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять
бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе. Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.
Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.

Монолитные участки между плитами перекрытия

Прежде чем вы решите самостоятельно сделать монолитные участки между плитами перекрытия, трезво оцените свои возможности, потому что это серьезная кропотливая работа. Но если вы все же решили делать монолит между плитами самостоятельно, то вам предстоит пройти нижеследующие этапы монтажа.

Схема монолитного участка.

Подготовка поверхности

На данном этапе вам предстоит позаботиться о том, чтобы в нужный момент у вас под рукой были нужные материалы и инструменты. Поэтому об ох наличии нужно позаботиться заблаговременно.

Итак, чтобы сделать монолитный участок перекрытия, вам потребуются следующие инструменты: перфоратор, саморезы по дереву длиной 90 мм, резьбовые шпильки стандартные по 2 м, гайки, шайбы, ключи рожковый и накидной, победитовые сверла по бетону, сверла по дереву длиной 90 см, шуруповерт , крестообразные битки на шуруповерт очень хорошего качества (хорошее качество требуется потому, что грани некачественных биток очень быстро стираются), крючок, болгарка с дисками по металлу, циркулярная пила с алмазным напылением (для распила досок вдоль и поперек волокна), молоток 800-граммовый, кувалда до 3 кг, гвозди стальные размером 120 мм, рулетка – 2-3 штуки ( рулетки необходимы для проведения точных измерений, их должно быть достаточное количество, так как они часто ломаются и теряются), плотницкий карандаш, плотницкий угол длиной 50 см, столярный степлер со скобами, уровень.

Еще потребуются строительные материалы: вязальная проволока диаметром 0,3 мм для связывания каркасов, арматура диаметром 12 мм, проволока диаметром не меньше 6 мм, цемент, гравий, песок, пленка толщиной 100-120 микрон, доски 50х150 мм, доски 5х50 мм.

Также необходимо заранее позаботиться о средствах защиты, потому что вам и вашим помощникам предстоит травмоопасная работа на высоте среди торчащих во все стороны гвоздей, арматуры и досок. Для защиты вам потребуются: перчатки, обувь закрытая (строительные ботинки или обувь из плотной ткани типа армейских берцев старого образца), защитные очки, кепка или каска.

Расчеты конструкции

Расчет сборной плиты перекрытия.

На этом этапе вам потребуется провести точные измерения и расчеты, чтобы знать, что и в каком количестве вам понадобится. Первым делом выясняем, какими будут плиты перекрытия. Для этого узнаем ширину здания и делим ее пополам, на две равные части. Сразу определяем, где будет лестница на второй этаж, с какой стороны будет подъем лестничного марша, и только после этого вычисляем размеры и количество плит перекрытия.

Длина плиты перекрытия – это ширина дома, разделенная на 2.

Ширина плиты перекрытия бывает трех стандартных размеров: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Проводим расчет необходимого размера и количества плит перекрытия с учетом того, что между плитами должен быть зазор в 7 см. После того как все подсчитали и точно узнали необходимый размер и количество плит перекрытия, заказываем их на заводе-изготовителе или у поставщиков строительных материалов.

Внимание!

Не забывайте учитывать зазор в 7 см между плитами перекрытия! Отсутствие зазора между плитами усложнит их монтаж и впоследствии может вызвать деформацию.

Изготовление опалубки

Схема установки опалубки.

Для изготовления опалубки берем доски 50х150 мм и сшиваем из них щит высотой 40 см. На один щит (1 ребро будущей опалубки) пойдет 3 доски. Получится ребро высотой 45 см, где 40 см – высота будущей балки перекрытия и 5 см – необходимый запас. Сшивают их поперечными кусками досок 5х50 мм и длиной 40 см. Располагают эти доски, называемые ляпухами, по всей длине щитка через каждые 40-50 см. Помните: первая и последняя ляпухи должны находиться не ближе 10 см от края ребра щитка. Скрепляем ляпухи с досками саморезами длиной 90 мм при помощи шуруповерта из расчета 3-4 самореза на 1 сшиваемую доску. Затем выравниваем края щитка циркулярной пилой при помощи плотницкого уголка.

Потребуется 3 таких сборных щитка, они станут ребрами опалубки.

Монтаж опалубки

Схема монтажа опалубки.

Для выполнения этого этапа работ потребуется команда из 3-4 человек.

Чтобы облегчить сборку, кладем один щиток как основание. Под каждую ляпуху устанавливаем распорку так, чтобы под нагрузкой ничего не прогибалось.

Крепим к основанию опалубки ребра. Ребра крепим с учетом того, какой ширины нам нужна балка. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см. При требуемой ширине в 35 см оба боковых ребра ставят заподлицо. При требуемой ширине в 40 см заподлицо ставят только одно ребро из двух сборных щитков. Если нужна балка шириной 45 см, ребра крепят без использования этого приема. Все скрепляют при помощи саморезов.

В итоге у нас получился короб из трех сборных щитков в том месте, где будет располагаться будущая балка.

Рисунок 4. Виды крепления ребер к основанию. А – 35 см, Б – 40 см, В – 45 см.

Теперь заготавливаем из арматуры распорки. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер балки и не допустить скосов. Просто нарезаем арматуру на куски нужной длины ( 35, 40 или 45 см).

Зная, что хомуты должны располагаться по всей длине балки на расстоянии 40-50 см друг от друга, легко высчитать их требуемое количество.

Собираем каркас. Для этого к каждой стороне хомута привязываем двойной вязальной проволокой по 2 жилы на равном расстоянии от сгибов и между друг другом. Хомуты располагаем на жилах в 40-50 см друг от друга. Расстояние между хомутами необходимо выдерживать обязательно.

Укладываем готовый каркас в установленный короб, стараясь не повредить пленку. Если вдруг пленку повредили, то ничего страшного, просто заделайте дыру другим куском пленки и закрепите ее степлером.

Порой по разным причинам приходится делать жилки из кусков арматуры разной длины. В этом нет ничего страшного, технология строительства это допускает. Просто возьмите другой кусок арматуры и привяжите его внахлест двойной вязальной проволокой над местом соединения двух частей жилки, при этом длина нахлеста должна составлять 60 см в каждую сторону. Это сразу объясняет, почему строители предпочитают делать жилки из цельных кусков арматуры, а не собирать их из кусочков. Ведь если собирать из кусков разной длины, то получится сильный перерасход строительного материала. Причем эту работу проводят, когда каркас уже находится внутри короба.

Схема монолитного перекрытия своими руками.

После берем сверло по дереву и с учетом того, что давление бетона идет снизу, делаем отверстия, равные диаметру шпильки, в 15-20 см от низа короба. Делаем по 1 сквозной дырке внизу каждой ляпухи. Режем шпильки на нужную нам длину.

Длина рассчитывается так: ширина опорной балки + две толщины доски + две толщины ляпухи + два запаса резьбы для накручивания гаек с шайбами. Полученные шпильки вставляем в короб.

Теперь берем заранее подготовленные куски арматуры – распорки. Устанавливаем их сверху каждой шпильки. Закручиваем шпильки до легкого упора распорок так, чтобы они держались.

Берем уровень и выравниваем опалубку вертикально земле, чтобы ее не повело после сжатия. Все отклонения в ту или иную сторону устраняются с помощью боковых распорок. Монтаж шпилек и установка распорок – одна из важных сборных этапов конструкции.

После установления распорок снова все проверить уровнем, только после этого прикрепить все опорные доски к опалубку гвоздями или саморезами.

Теперь приступаем к подвешиванию каркаса. Чтобы подвесить каркас, его нужно привязать к шпилькам. Легче всего это сделать с помощью шаблона высоты – небольшой досочки размером 2,5х2,5х30 см. Все просто: подкладывайте шаблон высоты под каждый хомут и приматывайте его к шпильке в местах касания двойной вязальной проволокой. После фиксации последнего хомута каркас окажется подвешенным в воздухе.

После этого все проверьте и осмотрите. Нельзя допустить разрывов пленки или касания хомутов со стенками короба. Затем набиваем поперечные рейки для сшивания досок опалубка. От дна основания отмеряем высоту балки и вбиваем гвозди по всей длине короба на этой высоте. Эти гвозди – маячки, по ним будет заливаться бетон.

Теперь проверяем прочность нижних и боковых распорок, они должны свободно выдерживать приличный вес. Если у вас есть сомнения, добавьте еще опор. Помните: бетон имеет высокую плотность. Малейшая оплошность – и конструкция рухнет под весом бетона.

Один из самых оптимальных вариантов межэтажного перекрытия в каттеджном строительстве – устройство монолитной плиты. Такая технология по многим параметрам превосходит другие решения с использованием бруса или готовых заводских плит. Несмотря на сложность процесса и финансовые затраты, результат оправдается сполна. Главное, чтобы заливку плиты перекрытия выполняли профессионалы.

Плита будет выполнять функции и потолка и пола одновременно, поэтому должна обладать необходимыми параметрами прочности и жесткости, чтобы выдержать и свой вес, и все возможные эксплуатационные испытания.

На стадии планирования идет расчет толщины перекрытия. Это очень важный этап строительства, требующий точности. Последствия неправильного решения могут быть таковыми: тонкая конструкция прогнется или потрескается под действием статических и динамических нагрузок, а слишком мощная – окажется тяжелой для стен и фундамента.

Устройство, заливка монолитного перекрытия:

Выбор толщины перекрытия.

Цена работы с материалом.

Кокой толщины залить плиту перекрытия своего дома?

200мм – это стандарт и средний показатель по СНиП. Допустимы большие нагрузки, которые могут быть оказаны давлением межкомнатных перегородок, отделкой пола и потолка, камина и других моментов, возникающих в процессе эксплуатации. Перекрытие между 1 и 2 этажами готово взять на себя часть нагрузки односкатной бетонной кровли.

150-160мм – распространенный вариант для частного строительства, при условии, что по проекту вес кровли будет лежать на стенах.

В местах соединения с опорами монолитная плита дополнительно усиливается армированием по периметру здания. Для этого собирается каркас в связке с плитой. Применяется один из типов конструкций каркаса:

Тип 1

с П-образной скобой

Тип 2

стандартный – аналогичный каркасу армопояса

Усиление плиты П-образной скобой стоит дешевле по сравнению со стандартным типом.

Расчет стоимости заливки плиты перекрытия (работа + материал):

Для примера возьмем дом 10×10 (на 100м2), имеющий по центру несущие стену для опоры плиты перекрытия.

Вид плиты и усиления

Цена в грн/за м2

Плита 200мм, усиление П — образкой

от 1670

Плита 200мм, усиление арматурным  каркасом 

от 1900

Плита 160мм, усиление П — образкой

от 1560

Плита 160мм, усиление обычным каркасом

от 1790

Первый Тип армирования по периметру П-образкой, плита 200мм

Плита 200мм:

Кол-во

Цена

Итого цена в грн:

Материал:

 

 

 

Арматура Ǿ12

1800кг

28грн/кг

54400

Арматура Ǿ8

150кг

30грн/кг

4500

Проволка вязальная

30кг

50грн/кг

1500

Доставка

 

 

2500

Бетон В25 Р4

20м3

2200

44000

Фиксатор Стойка 20×25×50мм 50шт

8

пачек

50

400

Пена монтажная

2

баллона

200

400

Доска обрезная

0. 5м3

8400

4400

Доставка доски

 

 

2000

Саморез 55 по дереву 500шт

1пач

225

225

Работа бетононасоса

 

 

8200

Итого: 122545грн

Робота:

 

 

 

Монтаж плиты перекрытия

100м²

450

45000

Устройство дополнительного усиления по периметру

50мп

250

12500

Доставка опалубки

 

 

10000

Итого общая стоимость работ с доставкой 67500грн

Стоимость 1м2 работы с учетом стоимости материала составляет 190045грн 

Балочное монолитное перекрытие

Монолитно-балочное перекрытие используется в том случае, когда ширина межэтажного проема здания больше 6 м. Также этот метод имеет смысл применить, с целью уменьшить толщину монолитной плиты и, соответственно, снизить вес всего перекрытия.

Каркас опорных балок собирается совместно с каркасом плиты, после чего происходит заливка монолитной плиты перекрытия. В результате толщина плиты может составлять 100 мм с сохранением необходимых параметров прочности.

Если раньше этот способ устройства межэтажного перекрытия применялся преимущественно в промышленных масштабах, то сегодня он актуален и в частном строительстве. Прежде всего, потому-то это надежно и выгодно. Присутствует явный экономический эффект — более легкое перекрытие уменьшает нагрузку на стены и на фундамент, соответственно меньше и расходы на стройматериалы всего дома.

Монолитное железобетонное перекрытие: плюсы, минусы.

Плюсы:

  • Возможность реализовать любую архитектурную задумку, без ограничения в площадях и геометрических формах.
  • Обеспечивает дополнительную жесткость строения.
  • Обладает хорошими несущими характеристиками. Плита огнестойкая, сейсмоустойчивая.
  • Подходит под любую отделку пола и потолка. Гладкость поверхности упрощает и удешевляет отделочные работы.
  • Долговечность и прочность. Не требует дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации. Выдерживает большие нагрузки.
  • Возможность уменьшить толщину с сохранением параметров прочности.

Минусы:

  • Трудоемкий и долгий процесс.
  • Тяжеловесная конструкция. Для некоторых стен потребуется дополнительное усиление.
  • Плохая звукоизоляция – требуется дополнительная изоляция.

 

Преимущества монолитного железобетонного перекрытия очевидны. А благодаря нашему опыту и профессионализму, все недостатки такого решения легко решаемы. Монолитные работы выполняются командой высококлассных строителей, что дает возможность оперативно действовать в процессе строительства. Наши инженеры знают, как выбрать оптимальный вариант толщины железобетонного перекрытия, чтобы уменьшить его вес, сохранив максимальную прочность и бесшумность.

 

Устройство монолитного перекрытия с КПВ СТРОЙ

КВП СТРОЙ обладает доскональными знаниями и навыками заливки плиты перекрытия. В наличии имеются все необходимые технические средства контроля. Мы используем только современное оборудование и инструменты, обеспечивающее идеальную точность.

Для того чтобы в итоге получить качественный результат, наша команда с полной ответственностью подходим к отработке каждого этапа:

  • Планирование и расчеты. Начинаем с разработки проекта. Делаем замеры, расчеты нагрузки, по которым составляем чертеж армирования, планируем толщину заливки. Составляем спецификацию с учетом всех деталей для расчета необходимого количества стройматериала. Называем предварительные сроки выполнения заказа.
  • Монтаж опалубки. Армирование каркаса. Закладка необходимых элементов системы коммуникации в каркас, чтобы впоследствии не нарушать прочность монолитной плиты.
  • Технадзор. Проверяет качество выставления опалубки и вязки арматуры инженер по технадзору. На этом этапе идет контроль размера ячеек, соответствие арматуры, нормативы перехлеста, тщательность обвязки, расстояние между поясами, нормативы защитных слоев арматуры.
  • После положительной оценки проверки начинается укладка бетона с помощью бетононасоса. Проводится уплотнение бетона путем вибрирования.
  • Демонтаж опалубки. Этот этап наступает не ранее 7-14 дней после заливки все зависит от погодных условий и средней температуры. Плита после этого готова к эксплуатации.

Каждый шаг устройства монолитного перекрытия требует максимального внимания и мастерства. Качественная конструкция – это, прежде всего, безопасность и надежность всего здания.

Бетонные плиты для заливки и отделки » Денежная яма

Резюме: Бетон является одним из самых экономичных, универсальных и долговечных строительных материалов. Постройте тротуар, террасу или пол из бетонных смесей QUIKRETE, независимо от уровня ваших навыков.

Заливка и отделка бетонных плит. Бетон – один из самых экономичных, универсальных и долговечных строительных материалов. И независимо от уровня вашего мастерства, построить тротуар, террасу или пол из бетонных смесей Quikrete можно успешно.Прежде чем заливать бетон в формы, убедитесь, что они выровнены. Насыпьте от трех до четырех дюймов универсального гравия Quikrete и равномерно распределите его. С помощью трамбовки утрамбуйте гравийное основание. Твердое основание поможет предотвратить эрозию и оседание плиты. Затем смочите гравий садовым шлангом. Это поможет предотвратить растрескивание при усадке, особенно при высоких температурах.

Залить бетонную смесь ровными холмиками. Перед выравниванием верхняя часть бетона должна быть примерно на два-три дюйма выше формы.Затем закрепите и равномерно распределите бетон с помощью мотыги. Поверхность бетона должна быть относительно ровной и немного выше формы. Затем используйте прямую два на четыре, достаточно длинную, чтобы опираться на противоположную сторону формы, для стяжки бетона. Перемещайте доску взад-вперед по поверхности бетона пилящими движениями, чтобы удалить излишки бетона и сгладить поверхность. Добавьте бетон в любые низкие участки и уровень стяжки. Это займет несколько проходов.

Когда бетон потеряет свой блеск, круговыми движениями сгладьте поверхность деревянной теркой.Это важный шаг, потому что он уплотнит бетон и выведет цемент на поверхность, что необходимо для прочной отделки. Сразу после затирки бетона используйте щетку с жесткой щетиной, чтобы создать нескользящую поверхность. Все взмахи метлой должны выполняться в одном направлении.

Затем используйте желоборез и поверочную линейку, чтобы прорезать контрольные соединения. Контрольные швы предназначены для расширения, сжатия и перемещения бетонной плиты. Для плиты толщиной четыре дюйма потребуются контрольные швы минимум через каждые десять футов в каждом направлении. Контрольные швы должны быть вырезаны не менее чем на четверть толщины плиты. Чтобы придать законченный вид, используйте инструмент для обработки кромок, чтобы закрепить и придать форму краям плиты. Для получения гладкой поверхности необходимо сделать несколько проходов в каждом направлении.

Свежеуложенный бетон должен быть отвержден водой в течение как минимум трех-пяти дней с помощью мелкодисперсного водяного тумана. Необходимость в отверждении водой может быть устранена путем нанесения Quikrete Acrylic Concrete Cure & Seal сразу после отделки бетона. Acrylic Cure & Seal можно наносить валиком, садовым распылителем или кистью.Quikrete Acrylic Cure & Seal также обеспечивает полуглянцевый блеск, который отталкивает воду и защищает бетон от пятен масла, жира, бензина и пищевых продуктов.

Сравнение штампованного бетона с брусчаткой и плитами

Рекомендуемые продукты: плита патио Blu 60 Slate и камин Manchester

Когда дело доходит до переделки дорожки, патио или подъездной дорожки, бетон — лучший материал. По сравнению с другими вариантами бетон часто представляет собой правильный баланс долговечности и экономической эффективности.А современные продукты бывают самых разных текстур и цветов, чтобы соответствовать практически любому дизайну. Но все ли бетонные изделия одинаковы?

При выборе решения для мощения бетона многие домовладельцы взвешивают все за и против между штампованным бетоном и бетонными блоками, такими как брусчатка и плиты. Поскольку их основной материал одинаков, оба варианта имеют много общего, но также имеют и различия, которые делают их более подходящими для определенных видов проектов, мест и дизайнов.

Узоры и рисунки

Рекомендуемый продукт: Асфальтоукладчик Diamond Smooth

Бетон не должен быть скучным.Если первое, что приходит на ум, когда вы думаете о бетоне, это что-то плоское и серое, вы не смотрели на современные изделия из бетона.

Как штампованный бетон, так и бетонная брусчатка и плиты бывают самых разных текстур и цветов. От гранита до мрамора и даже изношенных пиломатериалов — доступна бетонная отделка, соответствующая желаемому внешнему виду вашего проекта.

Одним из преимуществ штампованного бетона является то, что он готовится на месте. Это означает, что цвет можно регулировать прямо в момент заливки.Для сравнения, асфальтоукладчики и плиты доставляются на строительную площадку готовыми и готовыми, поэтому цвет, который вы видите, не может быть изменен.

Недостатком штампованного бетона является то, что конечный продукт необходимо разрезать с контрольными швами, чтобы предотвратить растрескивание в будущем. Расположение этих стыков определяется формой и ориентацией всей области, поэтому их можно разрезать посередине узора, нарушая линию. Для сравнения, швы между отдельными блоками сборного железобетона уже являются частью их внешней привлекательности.

Кроме того, сборные системы, такие как блокирующие бетонные брусчатки и бетонные тротуарные плиты, по своей природе являются гибкими, в отличие от штампованного бетона. Эта гибкость является ключом к долгосрочной работе в холодных регионах, где бетон подвержен замораживанию и оттаиванию, а также в регионах с обширными грунтами. Штампованный бетон представляет собой жесткое дорожное покрытие, поэтому в условиях замерзания и оттаивания на экспансивных грунтах он не может двигаться или изгибаться, что приводит к появлению неприглядных трещин и неровностей.

Установка

Рекомендуемый продукт: Плита для патио инков

Мы рекомендуем вам нанять профессионала для укладки штампованного бетона или сборной брусчатки и плит.Для штампованного бетона правильное приготовление смеси цемента и воды имеет решающее значение для получения готового продукта, который затвердеет должным образом и не будет преждевременно пузыриться или трескаться. Для блоков профессионал должен убедиться, что поверхность надлежащим образом утрамбована перед укладкой блоков.

После затвердевания штампованного бетона его необходимо загерметизировать, чтобы защитить от атмосферных воздействий и посторонних веществ, таких как химикаты для бассейнов или дорожная соль, а также для предотвращения выцветания. С другой стороны, брусчатка и плиты готовы к работе и не нуждаются в герметизации.

Прочность

Рекомендуемый продукт: Асфальтоукладчик Mista

С точки зрения долговечности брусчатка и плиты выделяются. Сборные брусчатки и плиты, изготовленные Techo-Bloc , почти в три раза прочнее заливного бетона, с минимальной прочностью на сжатие 8000 фунтов на квадратный дюйм и максимальным водопоглощением 5%.

Это означает, что штампованный бетон требует более тщательного ухода, чтобы сохранить его привлекательный внешний вид на протяжении многих лет. Его необходимо запечатывать ежегодно, и даже в этом случае цвет со временем тускнеет.Для сравнения, брусчатка и плиты не нуждаются в более чем случайной чистке и сохраняют свой цвет по мере старения.

Штампованный бетон

также не является идеальным решением для мест, несущих нагрузку. Вот почему большинство подрядчиков предлагают сборную брусчатку поверх штампованного бетона для подъездных дорог, поскольку вес транспортных средств может со временем расколоть или сломать штампованный бетон.

Эту проблему с несущей способностью также следует учитывать, если вы планируете размещать тяжелые предметы, такие как большие цветочные горшки, во внутреннем дворике или на дорожке.В этом случае сборная плита может быть лучшей альтернативой, поскольку тяжелые предметы не представляют опасности для взаимосвязанных систем асфальтоукладчика и плиты. Системы блокировки отлично справляются с управлением и распределением веса как движущихся, так и припаркованных автомобилей (движущийся вес и статический вес), сохраняя при этом сильную и равномерную гибкость. Это обеспечивает долгосрочную производительность и ценность.

Наконец, в зависимости от того, где вы находитесь, вам необходимо учитывать, как сезоны повлияют на ваш бетон.В районах с обильными дождями или холодными зимами грунт склонен к вспучиванию и расширению, что ускорит растрескивание штампованного бетона. Брусчатка и плиты с равномерными швами между частями будут лучше противостоять этим нагрузкам в долгосрочной перспективе.

Кроме того, сборные брусчатки и плиты могут использоваться для строительства водопроницаемых покрытий , чего не дает штампованный бетон. Это означает, что вам не нужно жертвовать стилем или своей общей эстетикой, чтобы воспользоваться преимуществами проницаемых тротуаров, которые пропускают воду, чтобы избежать затопления или образования луж после дождя.

Ремонт и замена

Рекомендуемые продукты: Полированная плита для патио Industria и подпорная стена Graphix

Если ваш штампованный бетон испачкался или потрескался настолько, что его необходимо отремонтировать, это не простой процесс. Вам нужно будет нанять подрядчика, который либо залатает поврежденную область, либо вырежет ее, а также большую площадь вокруг нее, чтобы сохранить готовую работу в чистоте. Сопоставить существующий бетон с новым патчем или ремонтом сложно, потому что старый участок со временем потускнеет.

Для сравнения, в маловероятном случае, если одна из ваших брусчатки или плиты треснет, или если она запачкается и не поддается очистке, замена так же проста, как удаление рассматриваемых блоков и установка новых на их место. Если нужно заменить только одну или две детали, вы даже можете сделать это самостоятельно. А поскольку они не тускнеют, подобрать цвет намного проще.

Готовы начать?

Если вы ищете вдохновение для своего следующего проекта дорожки, патио или подъездной дороги, посетите веб-сайт Techo-Bloc, чтобы ознакомиться с разнообразием доступных брусчатки и плит.Хотите ли вы классический вид из травертина для бассейна или гладкую современную брусчатку различных размеров и цветов, у нас есть продукт, который вдохновит вас на дизайн.

Кроме того, откройте для себя продукты, которые воплотят в жизнь ваше представление о ландшафте, в нашем каталоге ландшафтов!

Заливка плиты | Pakmix, Inc.

Заливка плиты

Армированный волокном бетон

Pakmix® представляет собой специально разработанную смесь портландцемента, гравия, песка и тысяч синтетических волокон.Идеально подходит для использования там, где требуется прочная бетонная плита без трещин. Проволочная сетка не нужна.

Инструменты, необходимые для проекта:

  • Тачка
  • Поплавок
  • Лопата
  • Мастерок
  • Разделочная доска
  • 2×6
  • 10-пенсовые гвозди
  • Полимеризирующая крышка
  • Мотыга
  • Садовый шланг
  • Уровень
  • Молоток
  • Ставки
  • Кромочный инструмент

Шаг №1:

Выкопайте фундамент глубиной 5 дюймов для плиты.Заполните универсальным песком Pakmix®, чтобы выровнять фундамент, оставив 3 1/2 дюйма глубины для бетона от верхней части формы. (Вы также можете выровнять гравием.) Обязательно уплотните фундамент.

Шаг №2:

Обрамите его 2×6, поддерживая стороны кольями. Выкопайте траншею для 2×6, чтобы готовая плита была на одном уровне с верхом. Наклон сформированной области по крайней мере 1/8″ на фут для надлежащего дренажа. Смешайте фибробетон.

Шаг №3:

Равномерно распределите бетон с помощью лопаты.Выровняйте бетон отбойной доской. Используйте терку, чтобы сгладить поверхность, двигаясь по кругу. Для выравнивания бетона на опалубочных досках следует использовать кромочный инструмент. Примерно через 2 часа, или когда с поверхности исчезнет водяной блеск, используйте кельму для гладкой поверхности или метлу для нескользящей поверхности.

Шаг №4:

Чтобы обеспечить правильное затвердевание бетона, увлажняйте его мелким туманом из садового шланга. Затем накрыть непрозрачным пластиком или мешковиной.Повторяйте эту процедуру 2-3 раза в день в течение 3 дней.

Рекомендуемое использование:

  • Установочные стойки
  • Тротуары
  • шагов
  • Полы
  • Патио

Упаковка и выход:

Из 40-фунтового мешка получается примерно 1 3/4 кв. фута, толщиной 2 дюйма.
Из 60-фунтового мешка получается примерно 2 1/2 кв. фута толщиной 2 дюйма.
Из 80-фунтового мешка получается примерно 3 1/2 кв. фута толщиной 2 дюйма.

Пожалуйста, прочитайте инструкции и предупреждения на всех упаковках

Заливка бетонной плиты — Как обсудить

Заливка бетонной плиты

Каковы этапы заливки бетонной плиты? Придание квадратной формы является одним из наиболее важных этапов формирования бетонной плиты.Как только все четыре стороны будут скреплены вместе, сделайте так, чтобы они выглядели как можно лучше. Затем используйте рулетку и измерьте по диагонали от угла к углу. Вы должны получить такое же чтение.

Как залить бетон толщиной 1 дюйм?

  • Соберите каркас из бетона. Поместите его вокруг поврежденного бетона так, чтобы 1 дюйм дерева торчал из старого бетона.
  • Используйте еще 2 шурупа, чтобы просверлить дюбели во внешнем крае досок.
  • Смешайте бетонный слой из 21/2 частей песка и 1 части портландцемента.
  • Залейте цемент в раму и распределите его мастерком.

Сколько стоит цементная плита?

Стоимость цемента. Стоимость цемента колеблется от 1 до 5 долларов за квадратный фут. Однако, как вы читаете ниже, цемент является неотъемлемой частью бетона, поэтому в большинстве случаев затраты на цемент составляют лишь часть вашего общего бюджета на бетон. Средняя минимальная стоимость цементной плиты: $1 за квадратный фут.

Как рассчитать цементную плиту?

Рассчитайте необходимое количество бетона.Бетон продается в кубических метрах (27 квадратных футов), поэтому вам нужно будет умножить квадратные метры на
Шаг 1 на глубину плиты, а затем разделить на 27. Например, 10 на 10- опорная плита потребует бетона. Это соответствует .

Как подготовиться к успешной заливке бетона?

Шаги по подготовке к успешному процессу бетонирования: Создайте расписание, описывающее ход вашего конкретного дня. Планируйте собрания команды для обсуждения оборудования, необходимого для работы, расписания, требований к работе, дизайна смеси, требований к отделке и многого другого.Позвоните своему поставщику бетона, чтобы проверить ваш заказ. Убедитесь, что у обученных техников и ваших грузовиков есть все необходимое для выполнения работы.

Какой толщины следует заливать цементную плиту?

Если вы планируете заливать бетон, его толщина должна быть не менее дюймов, чтобы соответствовать строительным нормам. Четыре дюйма — хорошее круглое число, и оно сделает пластину прочнее. Самое главное, убедитесь, что бетон имеет минимальную прочность на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм.

Как поднять цементную плиту?

Подъем бетона с помощью грязеуловителя или подъем полиуретанового бетона очень похож и отличается в основном перекачиваемым материалом.Проще говоря, в бетонной плите сверлятся отверстия, под плиту закачивается грунт или пенополиуретан и заполняются зазоры под бетонной плитой (плитами), приподнимая плиту.

Чем лучше залить лестницу бетоном?

  • Разделите камень. Карлос начал расширять каменное ложе №2.
  • Измерьте и установите лестницу. Со второго уровня Карлос начал измерять лестницу на блочной стене.
  • Создание форм. Карлос пилил циркулярной пилой 2×10 до 73/4.
  • Анкерные опорные блоки.
  • Надежные лестничные формы.
  • Арматура.
  • Формы тумана.
  • к бетону.
  • Соскребите бетон.
  • Обрежьте край.

Какие этапы заливки бетонной плиты для сарая

Основные работы по установке бетонных плит при благоприятных условиях на месте. Высота и неровности дорожного покрытия. Слегка соскребите и удалите рыхлую почву. Определение форм и армирования.Залить бетоном и закончить. Земляные работы, гравий, уплотнение и снос не включены.

Как изготавливается бетонная плита?

Как производится бетон. В своей простейшей форме бетон представляет собой смесь пасты и заполнителей или камня. Паста из портландцемента и воды покрывает поверхность мелких (мелких) и крупных (крупных) заполнителей. Благодаря химической реакции, называемой гидратацией, паста затвердевает и становится прочнее, образуя каменную массу, известную как бетон.

Что такое бетонный сарай?

Бетонное основание для ангара.Бетонный стабильный пол является наиболее прочным типом стабильного пола. В конечном счете, это самая трудная работа, которую вы когда-либо выполняли, чтобы построить свой сарай. Эта статья поможет вам решить, действительно ли вам нужно такое надежное решение или же подойдет что-то более легкое и простое в установке.

Каковы шаги, чтобы залить бетонную плиту для джакузи

Поместите брус 2×6 в брус 2×10 на расстоянии 6 дюймов друг от друга и сделайте раму шириной 6 дюймов для основания, которое вы хотите раззенковать. Бросьте 2 дюйма гравия из формы, которую вы только что построили, в траншею.Используйте тачку, шланг и бетономешалку в соответствии с инструкциями производителя.

Как сделать основание для бани?

К счастью, бетонные плиты являются идеальным основанием для спа, и их легко залить самостоятельно. Чтобы залить бетонную плиту, нужно сначала обрамить участок деревянными планками. Установите их на место и закопайте на шесть дюймов в почву. Добавьте слой гравия, а затем залейте смешанный бетон. Разгладьте бетон, пока он не станет гладким, а затем дайте ему высохнуть.

Вам нужен подрядчик для строительства бани?

Для любого типа проекта, независимо от того, являетесь ли вы профессиональным подрядчиком или хотите построить здание самостоятельно, планирование всегда является первым шагом, строительство джакузи не является исключением. В конце концов, вы бы не путешествовали, если бы у вас не было пункта назначения, которого вы хотите достичь, верно?

Последовательность действий при заливке фундамента из бетонной плиты

Возьмите тачку или ведро и наполните его нужной смесью бетона и воды. Следите за консистенцией и при необходимости корректируйте. Начинайте заливать основу.

Как заливать основу?

Заливка фундаментной плиты Начните с рисования контура фундамента. Выкопайте траншею шириной 18 дюймов и глубиной не менее 2 дюймов в веревках (в более холодном климате вам придется копать глубже, чтобы оказаться ниже линии промерзания, обычно на 3-4 фута). Постройте деревянные формы вокруг траншеи, используя доски размером 2 x 10 дюймов.

Последовательность действий при заливке бетонной плиты с фундаментами

Залить бетоном уплотненное гравийное основание.Используйте прямую линию 2×4, чтобы выровнять бетон так, чтобы он был на одном уровне с формами. Заполните отверстия и углубления во время завинчивания. Прикоснитесь к краям опалубки, чтобы удалить пузырьки воздуха из бетона. Дайте бетонной смеси подействовать в течение короткого времени.

Можно ли залить бетоном существующий бетон?

Ключом к успешной заливке бетона на существующую бетонную поверхность является правильное сцепление двух слоев. Хотя бетон прочен и имеет твердую структуру, ничто не мешает ему сцепляться со старым бетоном.Помощь в деловых отношениях.

Как сделать бетонные формы?

Как построить бетонную опалубку?
Шаг 1 Проверьте размеры
Шаг 2 Выбор древесины для паркета
Шаг 3 Добавьте больше ставок
Шаг 4 Отрегулируйте B-стили вдоль линии хорды
Шаг 5 902 6 заливка цемента.

По каким шагам заливать бетонную плиту для гаража

Для панели с более толстыми краями, которая идеально подходит для большинства гаражей и сараев, лучше всего подойдут доски 2х12.Для проезда или другой плиты без утолщенных краев используйте 2×6. Если вы не можете сделать полки достаточно длинными, соберите их, прибив 4 ножки. 2×12 штифтов на шарнире.

Как залить бетонный пол в гараже?

Ступени Соберите каркас пола гаража. Выровняйте пол в гараже, удалив грязь и сгладив неровности поверхности мастерком или другим инструментом. Поставьте раму на пол. Смешайте бетон в тачке. Медленно и равномерно вылейте бетонную смесь на пол.

Как поднять пол в гараже?

Измерьте в каждом углу гаража от крыши гаража до нужного уровня верхнего этажа и сделайте карандашную отметку на стене. Мелом начертите прямую горизонтальную линию, соединяющую эти отметки на каждой стене. Эти линии составляют основу, которая служит основой для возведения несущей конструкции пола.

Какой толщины должна быть подушка для гаража?

Стандартная толщина панели пола гаража, используемая во всем мире, составляет 6 дюймов.Легкие нагрузки: для одной или двух легковых или грузовых автомобилей толщина бетона должна быть не менее 10 см. Средняя нагрузка. Если гараж используется для транспортных средств среднего размера и/или грузовиков средней и большой грузоподъемности, толщина бетона должна составлять 15 см.

Сколько времени требуется бетону Quikrete для схватывания?

В зависимости от того, сколько вы используете, быстросхватывающийся бетон Quikrete может занять всего 10 минут, хотя обычное время для более крупных проектов составляет 20-40 минут. Вы можете купить его небольшими упаковками или оптом, а затем подготовить, выставить счет и закончить за один день.

Сколько стоит залить бетонную плиту?

Стандартная бетонная плита обычно имеет толщину не менее 46 дюймов с армированной сеткой. Это стоит в среднем от 0,30 до 0,80 долларов за квадратный фут на материал и установку.

Можно ли залить бетоном существующую плиту?

Да, поверх существующей плиты можно залить облицовку бетонной плитой. Необходимо учитывать дополнительную высоту и вес облицовки существующей конструкции. Покрытия могут включать полимеры, портландцементный бетон или эпоксидные смолы.

Какой бетон лучше для террасы?

Сланец и плита являются наиболее популярными бетонными конструкциями патио, но другие привлекательные варианты включают травертин, молотый полевой камень и европейскую брусчатку. Или вы можете просто воссоздать текстуру камня с помощью специальных текстур со слабыми линиями узора.

Какой толщины следует заливать тротуар?

Толщина тротуара должна быть не менее 4 см. Увеличение толщины до 5 дюймов значительно повысит прочность тротуара.Благодаря установке арматурной стали бетон также значительно укрепляется.

Какова средняя стоимость бетонной плиты?

Средняя стоимость заливки бетона. Заливка типичной бетонной плиты 10×10 стоит от 670 до 930 долларов, плита настила 12×12 стоит от 796 до 1476 долларов, подъездная дорога 20×24 стоит от 1440 до 3360 долларов, а плита настила 24×24 стоит 3058 долларов. 5944.

Сколько цемента нужно для плиты?

Для доски 10×10 вам понадобится 77 мешков по 60 фунтов или 60 мешков по 80 фунтов.Если они добавят еще 10%, получится 8 дополнительных 60-фунтовых мешков или 6 дополнительных 80-фунтовых мешков. Независимо от размера вашего проекта, используйте приведенную выше формулу, чтобы определить, сколько бетона вам нужно.

Как вы оцениваете бетонную плиту?

Рассчитайте плиту, умножив длину на ширину и на толщину (4 дюйма равняются 0,33 фута). Разделите это число на 27, и вы получите кубические метры тарелки. Для основания возьмите ранее рассчитанный кубический фут и разделите его на 27 (1 кубический метр бетона равен 27 кубическим футам).

Какова средняя стоимость бетонной подушки?

После затвердевания бетон герметизируется для улучшения внешнего вида и долговечности плиты. Это один из наиболее часто используемых подтипов бетона для бетонных плит. Это стоит в среднем $$ за квадратный фут готовой работы из-за добавления химикатов в бетонную смесь.

Сколько стоит цементная плита оценщик

Ваши окончательные затраты зависят от размера, толщины плиты и любого специального армирования, такого как проволочная сетка или стержень.Типичная бетонная плита стоит от 113 до 126 долларов за кубический метр (27 кубических футов), или в среднем до 100 долларов за квадратный фут.

Сколько стоит разрезать бетонную плиту?

Стоимость резки бетона в основном зависит от глубины одного погонного метра. Внешние затраты на глубину от 1 до 1 дюйма могут составлять около $ за погонный фут, в то время как внутренние затраты на резку могут составлять около $ за погонный фут.

Сколько стоит цементная плита за квадратный фут

Узнайте, как выбрать конкретного подрядчика и запланируйте получение не менее трех предложений по вашему проекту.Типичные бетонные плиты стоят от 1 до 5 долларов за квадратный фут. Бетонные плиты обычно стоят от 4 до 8 долларов за квадратный фут. Хотите узнать разницу между цементом и бетоном?

Сколько стоит цементная плита в Техасе

Стоимость установки бетонной плиты. Установка бетонной плиты будет стоить минимум 1 доллар США за квадратный фут для плиты 4 и до 6 долларов США за квадратный фут для плиты толщиной 6 мм, пенополистирола под плитой и проволочной сетки.

Сколько стоит плитный фундамент?

Фундамент из бетонных плит стоит от 4500 до 21000 долларов. Есть три вида: 1. Монолитно-плитный фундамент: 4500$ 12000$. Профессионалы укладывают эти фундаменты в одну бетонную заливку. Они лучше всего подходят для умеренного климата, где почва не замерзает и не оттаивает. 2-я свайная стена: 7000 долларов 21000 долларов.

Сколько стоит цементная плита?

Стандартная бетонная плита обычно имеет толщину не менее 46 дюймов с армированной сеткой. Стоимость материалов и установки составляет в среднем от 0,30 до 0,80 долларов за квадратный фут.

Какая бетонная плита мне нужна?

Бетонные плиты толщиной от четырех до восьми дюймов в основном используются для подъездных путей, настилов, тротуаров и гаражных полов.Шестислойная бетонная плита гораздо более структурно устойчива, чем четырехслойная бетонная плита, и может стоить всего на 100 долларов больше, в зависимости от размера вашей плиты.

Сколько стоит установка цветного бетона?

Стоимость материалов и установки составляет в среднем от 0,30 до 0,80 долларов США за квадратный фут. Цветной бетон стоит дополнительно 0,75 доллара за квадратный фут, добавленный в базовую бетонную смесь.

Какая формула расчета бетонной плиты?

Существует формула для расчета количества бетона для плиты, пола или террасы.Формула указана в футах и ​​выглядит следующим образом: Д х Ш х В (/27).

Как рассчитать вес бетонной плиты?

Разделите толщину бетона на 12. Это даст глубину бетона в футах. Разделите 145 фунтов на кубический фут на глубину бетонной плиты. Это фунты на квадратный фут для бетона.

Сколько весит стандартный бетонный блок?

Бетонные блоки обычно имеют высоту от 2 до 12 дюймов. Одни полые внутри, другие огромные. Масса полнотелых бетонных блоков.Сплошной бетонный блок 2x8x16 весит 17 фунтов (кг) Сплошной бетонный блок 4x8x16 весит 32 фунта (кг).

Сколько весит плита?

Гранитные плиты обычно имеют толщину 3/4 дюйма или 1 1/4 дюйма. Более толстые доски обычно весят около 19 фунтов на квадратный фут, а более тонкие доски — менее 13 фунтов на квадратный фут.

Как рассчитать кубометр бетона?

  • Определите желаемую толщину бетона.
  • Измерьте длину и ширину, которые вы хотите покрыть.
  • Умножьте длину на ширину, чтобы получить квадратные метры.
  • Толщина стенки от дюймов до футов
  • Умножьте толщину в футах на квадратный метр, чтобы найти кубические футы.
  • Переведите кубические футы в кубические метры, написав 0,037. умножить

Как рассчитать метры бетона?

Рассчитайте необходимое количество бетона в кубических метрах. Формула для кубических метров: умножьте длину (10 футов) на ширину (10 футов) на глубину (0.35 футов или 4 дюйма) и разделить на 27 (кубических футов в кубическом метре). Вы получаете ку.

Как рассчитать объем бетона, необходимый для проекта?

Как рассчитать количество бетона, необходимого для заливки плиты, чтобы измерить объем плиты Метод измерения объема ваших плит довольно прост. В пересчете на кубические метры и кубические футы. В большинстве случаев вам нужно будет указать необходимое количество бетона в кубических метрах, чтобы разместить правильный заказ. ReadyMix против бетона в мешках.

Сколько бетона мне нужно формулы?

Для бетона формула объема: длина x ширина x толщина. Чтобы определить, сколько мешков бетона вам нужно, разделите необходимые кубометры на выход. Используйте следующую вместимость для каждого размера мешка: 40-фунтовый мешок равен 0,011 кубических футов. Мешок весом 60 фунтов равен 0,017 кубических футов.

Сколько цемента требуется для производства бетона?

Бетон с нормальной нагрузкой состоит из 1 части цемента, 2 частей песка и 3 частей гравия.К этим ингредиентам добавляется вода, чтобы получилась паста, наполненная гравием.

Как рассчитать бетонные ярды?

  • Измерьте длину, ширину и высоту плиты, фундамента или сваи.
  • Преобразуйте измерения в футы, если вы этого еще не сделали.
  • Умножьте ширину на длину и высоту (Д × Ш × В) или используйте калькулятор объема, чтобы найти свой кубический метр.
  • Преобразование объема из кубических футов в кубические метры.

Сколько ярдов в ярде бетона?

Если вы хотите узнать, сколько бетона нужно использовать, вот как это сделать.Один ярд бетона покрывает 81 квадратный фут почвы глубиной 4 дюйма. Требуются ярды бетона, чтобы покрыть тот же участок глубиной 6 дюймов.

Каковы размеры метра бетона?

Бетон измеряется в кубических метрах: три фута на три фута на три фута или 27 кубических футов. Кубический ярд обычного бетона весит около 4000 фунтов.

Как рассчитать площадь цементной плиты

Формула для квадратных футов бетона: Объем в кубических футах (фут3) = ширина х длина х толщина / высота Преобразование в другие распространенные единицы измерения: объем в кубических ярдах (ярд3) = объем в кубических футов (фут3) / 27 объемных дюймов кубических метров (м3) = объем в кубических футах (фут3) x отверстие, колонна или круглый фундамент.

Как рассчитать цемент

Расчет формулы бетона Обратите внимание, что формула расчета бетона: ((длина x ширина x высота) / 27) x = общая потребность в бетоне плюс 5% дополнительно. Измерьте длину, ширину и высоту заполненного участка. Умножьте длину на ширину и на высоту, чтобы найти необходимое количество кубических футов бетона: 100 x 100 x 1/3.

Как узнать, сколько цемента мне нужно?

Определите бетон, необходимый для нижнего колонтитула.Для этого возьмите общую длину нижних колонтитулов, умножьте ее на ширину нижнего колонтитула (если ширина нижнего колонтитула составляет 16 дюймов, он сделает это) и умножьте на толщину нижнего колонтитула.

Как рассчитать стоимость цементной плиты

Стоимость установки бетонной плиты рассчитывается за квадратный метр. Теоретически вы должны быть в состоянии рассчитать стоимость вашей плиты, просто рассчитав необходимые квадратные метры и получив предложение от бетонщиков по стоимости вашей бетонной плиты за квадратный фут.

Как рассчитать размеры бетона?

Расчет бетона: Найдите желаемую толщину бетона Измерьте длину и ширину, которые вы хотите покрыть Умножьте длину на ширину, чтобы получить площадь в квадратных футах Толщина стены от дюймов до футов Умножьте толщину в футах на площадь в квадратных футах до получить кубические футы найти Преобразовать кубические футы в кубические метры, повторив 0,037.

Как вы оцениваете конкретную работу?

Оценка реального проекта состоит из трех основных этапов: оценка количества материалов, которые будут использованы, труда и стоимости.Ваш базовый количественный план содержит 21 материал. Сюда входят различные фундаменты, стены, уровни, колонны, балки, плиты, лестницы, тротуары, бордюры и желоба, а также различные формы, бетон и поверхности.

Как добавить бетон в существующий бетон?

Залейте бетоном старый грунт и распределите его по поверхности граблями. Продолжайте заливку бетона, пока не достигнете меловой линии или верхней части опалубки.

Какой толщины должен быть гравий, чтобы сверху залить бетоном?

После этого каждый слой должен иметь толщину 4 дюйма, и, по словам Тима Картера, камень должен постепенно сжиматься.Каждый слой уплотняйте пестиком и засыпайте последним слоем щебня на глубину около 30 см.

Можно ли делать штампованный бетон поверх старого бетона?

Бетон можно наносить, только если он еще влажный после заливки. Чтобы добавить структуру существующему настилу, залейте новый слой бетона поверх старого и высушите его, если существующий настил находится в хорошем состоянии.

Стоимость заливки бетонной плиты

В среднем заливка бетонной плиты стоит от $ до $ за квадратный фут рабочей силы и материалов.Итоговая цена зависит от толщины кровли и от того, хотите ли вы армировать крышу сеткой или арматурой.

Что такое заливка бетона?

Залитая бетонная стена обычно представляет собой единую бетонную плиту, изготовленную из предварительно смешанной смеси цемента, гравия, песка и воды. Эту смесь традиционно заливают между двумя формами, которые скреплены звеньями.

Как залить бетоном патио?

Подготовка плинтуса Решите, должна ли ваша терраса быть на земле или приподнята.Выкопайте 4 дюйма (около 10 см) в глубину для высокого уровня и 8 дюймов (см) для уровня. В утрамбованный грунт насыпьте слой гравия или щебня. Обычно это основание имеет глубину около 10 см.

Сколько стоит уложить бетонную террасу?

Если вы решите сделать своими руками, стоимость вашего бетонного патио, конечно же, будет зависеть только от материалов. Однако, если вы наймете профессионала, стоимость цементного участка составит от 5 до 11 долларов за квадратный фут. Таким образом, цементный участок площадью 100 квадратных футов обычно предлагает домовладельцам от 500 до 1 доллара.

Сколько стоит бетонная плита?

Средняя стоимость бетонной плиты составляет от 5 до 7 долларов за квадратный фут или от 135 до 189 долларов за кубический фут. После того, как размер плиты определен, пора рассчитать, сколько бетона потребуется. Бетон продается кубическими метрами или 27 квадратных футов.

Как построить бетонную плиту?

Основные принципы заливки бетонной плиты: 1. Удалите с участка всю растительность и удалите верхний слой почвы на несколько дюймов.2. Насыпьте гравий на участок, который будет служить основанием для бетонной плиты. 3. Соберите кондуктор из 2х4 или фанеры. Поместите дюбели снаружи формы, чтобы бетон не отделился от нее.

Каковы лучшие советы по заливке фундаментов?

  • Ногой вперед. Подошва — почти всегда первое, что вы делаете при монтаже.
  • Разделите свой вес. Его единственная цель — распределить вес конструкции на земле.
  • Пошаговые видео о бетонном основании.
  • Звоните 811.
  • Он должен быть квадратным.
  • Земляные работы.
  • Широкий пол.
  • Сталь необходима.
  • Должно быть.
  • Требуются помощники.

Можно ли заливать бетоном тротуарную плитку?

Ответ: да, можно, при наличии условий. Вот несколько ключевых моментов, которые следует учитывать: Состояние существующего бетона. Любая бетонная плита, которую нужно вымочить брусчаткой, должна быть прочной и не иметь трещин или повреждений.

Что такое заливной бетон?

Жидкий бетон представляет собой самоуплотняющийся цементный раствор, состоящий из смеси мелких заполнителей или наполнителей, воды и вяжущего, который используется в качестве наполнителя или наполнителя вместо уплотненного грунтовочного наполнителя.

Как уничтожить сорняки между асфальтоукладчиками

Помимо того, что они делают брусчатку менее привлекательной, сорняки между брусчаткой раздражают. Сорняки кажутся непобедимыми — они могут расти где угодно (даже в самых маленьких щелях между брусчаткой), поэтому избавиться от них на подъездной дорожке или во внутреннем дворике может показаться сложной задачей. Но не волнуйтесь, если вы ищете способы уничтожения сорняков между брусчаткой, мы вас поддержим.

Как уничтожить сорняки между брусчаткой

Независимо от того, удаляете ли вы масляные пятна или ремонтируете отслоившуюся брусчатку, важно заботиться о ней. В этой статье мы рассмотрим несколько советов, которые помогут вам уничтожить сорняки между брусчаткой. Как говорится, профилактика лучше, чем лечение, поэтому убедитесь, что ваша брусчатка установлена ​​правильно, а для заполнения зазоров между брусчаткой используется полимерный песок.Но если уже слишком поздно предотвращать прорастание сорняков, у вас есть несколько способов избавиться от них между брусчаткой.

Использование соли

Натуральный продукт для уничтожения сорняков, который обычно можно найти на вашей кухне, — это соль. Чтобы создать формулу морской воды, просто смешайте три части воды и 1 часть соли. Наносите его на сорняки осторожно, так как соленая вода губительна и для других растений.

Использование пищевой соды

Одним из самых простых способов уничтожения сорняков и предотвращения их роста является бытовая пищевая сода.Так как это натуральный продукт и поэтому безопасен для

Как уничтожить сорняки между асфальтоукладчиками

окружающая среда, вам нечего беспокоиться о загрязнении почвы.

Также известная как бикарбонат натрия, пищевая сода имеет высокое содержание соли, поэтому, если ее полить на сорняки, они высохнут от корней до кончиков и в конечном итоге погибнут. Чтобы использовать пищевую соду для этой цели, намочите сорняки с помощью садового шланга и посыпьте их пищевой содой.

Пищевая сода также помогает предотвратить рост сорняков между брусчаткой. Просто насыпьте пищевую соду на брусчатку и заметайте ее в щели. В идеале делайте это весной или осенью, и вам следует повторять процедуру каждые 1–1,5 месяца.

Использование уксуса

Убьет ли уксус сорняки между брусчаткой? Как и пищевая сода, уксус является натуральным и безопасным средством для уничтожения сорняков. Уксусная кислота в уксусе вытянет влагу из сорняков и заставит их погибнуть.Если вам нужны быстрые результаты (обычно в течение 24 часов), используйте уксус.

Чтобы приготовить формулу, смешайте следующие ингредиенты: 1 галлон белого уксуса, 1 чайную ложку концентрированного средства для мытья посуды и 2 чашки поваренной соли.

Однако учтите, что уксус губителен для всех растений, а не только для сорняков. Вы не хотите случайно распылить его на декоративные растения, поэтому убедитесь, что вы нанесли его на сорняки и трещины в брусчатке, используя пульверизатор.

Использование химикатов

Помимо натуральных продуктов, вы также можете использовать химические гербициды.Эти химикаты бывают двух основных типов:

Как уничтожить сорняки между асфальтоукладчиками

  1. До появления всходов. Воздействуют на семена растений и всходы, образуя барьер, препятствующий прорастанию.
  2. Послевсходовые – воздействуют на растущие сорняки и бывают двух типов:
    1. Селективные гербициды — они специально воздействуют на сорняки, поэтому их можно безопасно применять по всему патио.
    2. Неселективные гербициды. Они убивают все виды растений, с которыми соприкасаются, поэтому применяйте их осторожно в средней части мощеной площадки.

Мойка под давлением

Если вы не хотите использовать какие-либо продукты или химикаты, мойка под давлением — лучший способ уничтожить сорняки между брусчаткой. Просто вырвите сорняки вручную, а затем используйте мойку высокого давления вокруг брусчатки, чтобы удалить корни. Однако будьте осторожны, так как вы хотите удалить только мусор и песок, а слой брусчатки оставить нетронутым.

Вопросы

Как предотвратить рост сорняков между брусчаткой?

Как и большинство растений, сорняки хорошо растут в прохладной влажной среде.Наличие надлежащего дренажа под брусчаткой поможет предотвратить рост сорняков. Вы также можете воспользоваться другими профилактическими советами, например, регулярно подметать и расчесывать участок, чтобы предотвратить укоренение саженцев.

Между брусчаткой растут сорняки?

Да, и сорняки, которые растут между брусчаткой, начинаются с того, что семена оседают и укореняются в трещинах или зазорах между брусчаткой. Чтобы этого не произошло, следует регулярно проводить подметание.

Убьет ли уксус сорняки между брусчаткой?

Чтобы уничтожить сорняки между брусчаткой, вы можете выбрать один из множества доступных способов.Один из них использует уксус. Поскольку уксус является натуральным и экономичным, он является идеальным средством для избавления от надоедливых сорняков.

Если вы ремонтируете свою брусчатку или работаете над созданием новой, предотвращение роста сорняков должно быть одним из ваших приоритетов. Защищает ли полимерный песок от сорняков? Да, поэтому убедитесь, что вы используете его, чтобы заполнить пробелы в брусчатке. Но если у вас уже есть проблема с сорняками во внутреннем дворике или на подъездной дорожке, существует множество решений, как избавиться от сорняков между брусчаткой. Вы можете использовать соль, пищевую соду, уксус или химические гербициды, чтобы убить сорняки и предотвратить их новый рост. Еще не поздно возродить вашу прекрасную брусчатку. Если вам нужна дополнительная помощь в удалении сорняков между асфальтоукладчиками, свяжитесь с нашими экспертами здесь, в San Diego pavers.

Как залить бетонную плиту

Бетонные плиты обычно используются в домах и на предприятиях по разным причинам. Плиты можно использовать в качестве патио и дорожек, а также, среди прочего, для создания садовых клумб и контейнеров для срезанных цветов.Вам понадобится несколько различных инструментов и материалов для заливки бетона.

В этой статье мы познакомим вас со всеми основами заливки бетонных плит, чтобы вы хорошо подготовились к этому проекту. Давайте начнем!

На что следует обратить внимание перед заливкой бетонной плиты

Меры предосторожности

Очень важно изучить и понять все меры предосторожности и требования безопасности перед заливкой бетонной плиты. Вы всегда должны использовать надлежащее защитное снаряжение, такое как хорошая обувь, перчатки, защитные очки и наушники.Бетон должен затвердевать в течение нескольких дней или недель (в зависимости от толщины плиты), после чего по нему можно будет безопасно ходить. Никогда не забывайте надевать защитные очки и перчатки во время работы.

Заливка бетонной плиты в холодную погоду

Погода — еще одна важная проблема при заливке бетона. Обычно большую тревогу вызывает холодная погода. Заливка бетона в холодную погоду подвергает свежий бетон риску замерзания и растрескивания. Это связано с тем, что вода при замерзании расширяется, и если в бетоне есть что-то слабое, он, скорее всего, треснет.Если вы заливаете бетон, когда на улице холодно, вы должны использовать одеяла с подогревом, чтобы поддерживать температуру, и изоляцию, чтобы предотвратить потери тепла.

Изображение предоставлено: https://i.ytimg.com/

Заливка готовой бетонной смеси

Готовый бетон обычно лучше всего использовать, потому что он поставляется в мешке или коробке уже замешанным. Все, что вам нужно сделать, это залить его в опалубку и выпустить пузырьки воздуха для максимальной прочности. Просто убедитесь, что вы следуете инструкциям на мешках, потому что разные типы бетона имеют разную прочность, время высыхания и т. д.

Обработка поверхности бетонного пола

В большинстве случаев домовладельцы нуждаются в различных обработках поверхности бетонного пола после заливки бетона. Таким образом, этот фактор стоит учитывать при заливке бетона.

Вы можете использовать прочную эпоксидную смолу для пола, чтобы сделать бетонную поверхность более износостойкой. Для домовладельцев с маленькими детьми вам, вероятно, понадобится клей-герметик, чтобы предотвратить сколы и износ на определенных частях дома.Вы также можете использовать гидроизоляцию, чтобы предотвратить повреждение водой из-за таких вещей, как затопление или протекающие приборы.

Изоляция для предотвращения потери тепла

Бетонный пол не обязательно укладывать на наружные стены. Вы также можете использовать его в качестве цокольного этажа, основной целью которого является удержание тепла и предотвращение потери тепла из дома. В этом случае вам понадобится отделка изоляции, которая может работать с желаемым временем высыхания.

Как залить бетонную плиту

Теперь, когда вы знаете, что нужно учитывать перед заливкой бетонной плиты, пора переходить к действию.Итак, как вы это делаете? Вот пошаговое руководство.

Шаг 1: все подготовить

Прежде всего, вы должны подготовить все инструменты и материалы, которые вам понадобятся для проекта. Наведение порядка поможет сделать вашу работу проще и намного быстрее. Некоторые из вещей, которые вам понадобятся для заливки бетона, включают:

  • Рулетка
  • Инструмент для выравнивания поплавка
  • Водяной шланг
  • Мощный миксер
  • Инструменты для отделки бетона
  • Лопата
  • Тампер
  • Тачка
  • Механизмы безопасности
  • Молоток
  • Уровень
  • Бетон
  • Гвозди
  • Пиломатериалы
  • Анкерные болты
  • Кромочный инструмент
  • Заполнение упаковки
  • и т. д.

Шаг 2: Подготовка площадки для строительства плит

Если вы собираетесь укладывать бетонные плиты на цокольный этаж, вам нужно будет сначала подготовить площадку для укладки плит.

Самое главное, нужно убедиться, что рядом нет электрических проводов и труб. Электрические и водопроводные системы должны быть размещены на расстоянии не менее 12 дюймов от места, где идет бетонная плита.

Вам также необходимо убедиться, что на поверхности нет грязи и мусора, которые могут повредить качеству бетона.Вы можете очистить рабочую площадку, подметая или вытирая пыль, чтобы удалить все незакрепленные частицы и мусор.

Если поверхность неровная, вам необходимо сначала выровнять ее, чтобы получить равномерно заполненную область. Но если вы имеете дело с плоскими поверхностями без неровностей и ям, вам больше не придется их выравнивать.

Шаг 3. Установите и выровняйте поверхность

Укладка и выравнивание поверхности — очень важный этап, который ни в коем случае нельзя пропускать, если вы хотите, чтобы ваша бетонная плита получилась идеальной.

Установите бетонный уровень поверх гравийного основания или песка, разбросанного по подготовленной поверхности. Вы должны убедиться, что на поверхности нет неровностей или выступов, прежде чем залить плиту, чтобы все части были гладкими и одинаковыми по высоте.

Также следует тщательно очертить поверхность, чтобы она не выходила за пределы предполагаемого места при заливке бетона. Приобретите себе инструмент для бетонных кромок. Вы можете получить их в любом магазине товаров для дома менее чем за 5 долларов.Вам также нужно будет купить растворную смесь. Обычно это находится в той же области, что и бетонные края.

Шаг 4. Укладка основания

Для укладки подстилающего слоя необходимо использовать песок и утрамбованный гравий. Во время работы над основанием вы можете смешать разбавленный раствор в ведре с водой. Обязательно следите за тем, сколько воды добавляется в разбавленную смесь, чтобы, когда придет время смешивать бетон, вы не добавили слишком много.

Чтобы убедиться, что все установлено правильно, вам понадобится трамбовка, чтобы сделать поверхность более компактной и плоской.Основание поможет бетону схватиться и предотвратит его растрескивание.

Шаг 5. Создание бетонных форм и уровня

Это еще один важный шаг, который вы никогда не должны пропускать. Бетонные формы — это в основном каркасы, построенные вокруг области, где вы собираетесь заливать бетон. Они необходимы, потому что сохраняют форму вашего будущего патио, пока цемент схватывается. Бетонные формы также помогут усилить прочность и жесткость вашего внутреннего дворика, поэтому при их строительстве лучше всего использовать прочные материалы.

Затем вы должны выровнять бетонные формы, чтобы обеспечить однородность поверхности, особенно если вы заливаете бетон в область, где он уже имеет уклон. Этот шаг также необходим для того, чтобы ваш внутренний дворик был ровным и ровным.

Шаг 6: Подготовка бетоносмесительной установки

Если вы собираетесь делать это вручную, в этом шаге нет необходимости, потому что ни одна машина никогда не превзойдет человеческие руки, когда дело касается точности. Однако нельзя отрицать, что миксер значительно облегчит вашу работу.

Итак, если вы решили использовать бетономешалку, то вам нужно будет присоединить устройство подачи воды миксера, чтобы обеспечить его достаточным количеством воды. Затем вы должны следовать инструкциям о том, сколько песка, универсального гравия и цементного порошка вам придется засыпать в миксер.

Миксер сделает свою работу, пока вы будете управлять им с помощью ряда рычагов. В ожидании готовности бетонной смеси вы должны подготовить фактическое место, где вы собираетесь заливать бетон.

Самое главное, что есть вероятность, что вам понадобится система опалубки с фанерным листом поверх нее. Фанера будет использоваться в качестве основы для заливки бетона в нужные места.

Шаг 7. Разделите плиту

Хотя разделение области плиты может показаться необязательным, это один из шагов, который значительно облегчит вашу работу. Вам нужно использовать лом и несколько деревянных досок, чтобы сделать трещины в бетоне, который вы будете заливать. Если вы хотите, вы также можете использовать стальные стержни и болты, чтобы убедиться, что они остаются на месте. После того, как вы закончили делать перегородки на вашей плите, наконец, пришло время залить бетонную смесь.

Изображение предоставлено: https://www.barton-supply.com/

Шаг 8: Залейте бетонную смесь

Теперь пришло время равномерно залить мокрый бетон в ранее сделанные трещины. Вам понадобится большой контейнер для этого, как минимум на 50 галлонов. Также можно использовать цементовоз, но если вы работаете над небольшим проектом, скорее всего, у вас нет доступа к такому оборудованию.

Убедитесь, что бетон, который вы заливаете, правильно перемешан в соответствии с инструкциями производителя. Любое неправильное движение с бетонной смесью, и вы рискуете получить несколько трещин в конечном продукте. Кроме того, вы должны залить все до того, как бетон затвердеет, чтобы облегчить вашу работу и предотвратить растрескивание.

Шаг 9. Выравнивание бетона стяжкой

Чтобы получить гладкую поверхность и удалить лишний бетон, вам понадобится стяжка.По сути, это просто большой плоский кусок железа с прикрепленной ручкой, чтобы помочь вам выровнять бетонную смесь, прежде чем она высохнет и затвердеет.

Изображение предоставлено: https://www.allthingsflooring.com/

. Для этого вам нужно провести стяжку или кусок пиломатериала вперед и назад по поверхности свежего бетона. На самом деле вам не нужно несколько проходов, так как трех или четырех проходов будет достаточно для получения гладкой поверхности. Не беспокойтесь о том, чтобы сделать его идеально гладким, особенно если вы планируете выложить собственный узор из кирпичей или добавить несколько декоративных камней.Просто сосредоточьтесь на том, чтобы получить достаточно ровный верхний слой, который будет достаточно плоским, чтобы его можно было проехать позже.

Шаг 10. Дайте высохнуть

Дайте вашему проекту мокрой бетонной плиты время высохнуть. Это будет зависеть от конкретной смеси бетона и добавок, которые вы использовали, но обычно для обеспечения надлежащего отверждения требуется не менее пары дней.

Подождите, пока он полностью высохнет и станет твердым на ощупь, прежде чем двигаться дальше. В этот момент вы действительно будете точно знать, достаточно ли хорошо получилась ваша работа с плитой, чтобы можно было безопасно проехать.Если какие-то участки не прокрашены должным образом или прокрашены слишком тонко, это будет заметно на этом этапе.

Перед тем, как перейти к следующему шагу, вы также можете выполнить последние работы по исправлению или очистке. Но вы должны убедиться, что вся поверхностная вода исчезла, прежде чем делать что-либо еще.

Часто задаваемые вопросы о заливке плиты

Какое идеальное время для заливки бетонной плиты?

Лучшее время для заливки бетонной плиты – летние месяцы, потому что погода очень сухая и способствует быстрому отверждению. Идеальная погода для этого проекта обычно между июнем и сентябрем.

Что использовать в качестве бетонной формы?

Для больших плит можно использовать деревянные доски в качестве опалубки или просто оставить как есть. Однако, если вы работаете с влажными бетонными плитами, с которыми вам сложно работать, то вы можете использовать плиту из пенополистирола или синюю плиту в качестве формы для бетонной плиты.

Какую бетонную смесь лучше всего использовать для бетонных плит?

Для небольшой бетонной плиты вы можете использовать 5-галлонное ведро готового бетона для тротуаров.Для более крупных проектов лучше арендовать миксер и получить сыпучие материалы, чтобы у вас было достаточно материала для заполнения бетонных форм и чтобы у вас не закончились материалы.

Окончательный вердикт по заливке бетонной плиты

Заливка бетонных плит может показаться сложным проектом, особенно если вы делаете это впервые. Однако, если вы выполните следующие шаги, вы обнаружите, что это не так сложно, как кажется, и идеально подходит для тех, кто делает это самостоятельно.