Заливка перекрытия между плитами: Монолитный участок между плитами перекрытия: технология устройства

Содержание

Монолитный участок между плитами перекрытия: технология устройства

Содержание статьи

1 Простейшая опалубка
- 1.1 Монтаж стоек
- 1.2 Настил
- 1.3 Крепление палубы без применения стоек и балок
2 Армирование монолитного участка
3 Рекомендации по заливке бетона
4 Заделка стыков между плитами шириной до 30 см
5 Дополнительные советы

Необходимость монолитного участка достаточно часто встречается даже в профессиональных проектных схемах раскладки плит перекрытия. Чаще всего такое решение принимается для зданий нестандартной, сложной конфигурации. Забетонировать небольшой участок перекрытия значительноА проще, чем отлить сплошную монолитную плиту: нет необходимости в боковой опалубке, уровни монолитной вставки заданы соседними плитами, — требуется лишь изготовление и укрепление нижнего опалубочного щита.

Простейшая опалубка

Бюджетный, наиболее распространённый вариант опалубки, – из досок и бруса древесины минимум 2-го сорта:

Монолитный слой заливается на дощатую палубу толщиной не менее 25 мм, ширина досок может быть любая.
Балки и прогоны изготавливаются из бруса 50х100.
Минимальное сечение несущих стоек – 50х65 мм.

Соблюдение этих требований обеспечит отсутствие провисаний в монолитном участке перекрытия.

Монтаж стоек

Боковые грани плит перекрытия служат опалубочным ограждением для устраиваемого монолитного участка. Его палуба заводится под плиты перекрытия и крепится на опорных стойках

Порядок установки опор:

С обеих сторон проёма устанавливаются столбы.
На них опираются и укладывается поперёк плит балки.
Прогоны монтируются поверх балок вдоль плит, выполняются из бруса 50х100 мм.
Далее под прогоны монтируются остальные опоры с шагом 1 м для обеспечения горизонтальности опалубки.

У основания опор выполняется нижняя обвязка, — стойки сшиваются между собой вдоль и поперёк доской 25 мм для обеспечения устойчивости конструкции при заливке бетоном.
Аналогично выполняется верхняя обвязка на высоте примерно 1,5м, — в итоге получается жёсткая пространственная конструкция.

Стойки могут быть изготовлены методом наращивания. Суть метода: опоры изготавливаются меньше нужной высоты, но затем наращиваются в верхней части нужными по размеру кусками. Таким образом облегчается демонтаж опалубки после выполнения монолитных работ:

первыми снимаются нижние балки;
затем демонтируются верхние части стоек с балками;
далее снимается настил с прикреплёнными к нему прогонами.

Настил

Палуба монтируется поверх прогонов, края досок запускаются под установленные плиты перекрытия. Возможные щели настила заделываются сверху монтажной пеной. Вся поверхность накрывается полиэтиленовой плёнкой. Цели укрывания:

сохранение воды в бетонной смеси;
предотвращение растрескивания монолитного слоя;
облегчение демонтажа опалубки;
придание поверхности повышенной гладкости.

Крепление палубы без применения стоек и балок

При небольшой ширине монолитного участка (до 1 м) можно воспользоваться упрощённым способом крепления палубы, не требующим установки стоек. Принцип достаточно простой, быстрый, экономный: притягивание палубы к нижней плоскости плит проволочными хомутами. Технология предусматривает:

для сооружения настила могут использоваться доски, фанера, ОСП;
палуба должна заходить под соседние плиты перекрытия на 20 — 25 см с обеих сторон;
хомуты изготавливаются из проволоки толщиной 6 мм и более;
крепёжная проволока запускается в настил с шагом 0,5 м;
над каждым местом прохождения проволочных хомутов на плиты устанавливается поперечный брусок сечением не менее 50х75 мм;
притягивание палубы производится через верхний брусок методом скрутки;
прочно притянутый к нижней плоскости соседних плит настил армируется и заливается бетоном стандартным способом.

Важно! Иногда застройщики пробивают отверстия под арматуру в гранях плит, — этого делать не стоит из-за ослабления конструкции пустотных перекрытий.

При демонтаже палубы хомуты просто обрезаются «болгаркой», часть проволоки остаётся в монолите.

Армирование монолитного участка

Для усиления монолитных участков перекрытий используется арматура периодического профиля, класса А-III и выше, горячекатаная, диаметром 10-14 мм. Арматурный каркас изготавливается непосредственно в опалубке либо устанавливается уже готовая конструкция из двух горизонтальных рядов сетки, соединённых между собой вертикальными прутами.

Для предварительного изготовления каркаса измеряются параметры продольных и поперечных стержней, общие размеры каркасной конструкции. При этом необходимо учитывать, что стержни арматуры должны быть защищены с внешних сторон слоем бетона не менее 3 см.

Каркас связывается на ровной поверхности, после чего устанавливается в опалубку на специальные пластиковые подставки либо на бетонные бруски, камни, кирпичи.

Верхняя сетка фиксируется на заданной высоте с применением хомутов, скоб или иных приспособлений. Ячейки сетки связываются проволокой 1-2мм, узлы выполняются специальным крючком либо с применением иных приспособлений и механизмов.

Особенности армирования:

При нехватке стандартной длины прута в 6 м, сращиваются отрезки арматуры нужной длины. Стыковка проводится внахлёст, составляющий не меньше 40 диаметров применяемого прута.

Если наращиваются соседние стержни, продольный шов смещается не менее чем на 60 диаметров.
Монолитный участок может заходить на стену, имеющую выемку для сцепления каркаса. В этом случае арматура сетки изгибается для запуска внутрь ребра жёсткости, а стержень кладки заводится в монолитную плиту.

Часто монолитные участки предназначаются для опирания внутренних лестничных маршей. В этом варианте выполняются дополнительные операции:

Устанавливается опалубка для лестницы или люка.
К опалубке изнутри прикручиваются планки для создания ступеней опирания лестничного марша.
Арматура нижней сетки выпускается наружу через специальные пропилы в щите перемычки, образовавшиеся щели запениваются.

Заделка стыков между плитами шириной до 30 см

Всё перечисленное выше рассчитано на устройство монолитных участков шириной 30 см и более. Нормативные требования предполагают, что плиты укладываются практически встык, с допустимым швом 15 мм.

Важно! В диапазоне от 15 до 300 мм армирование монолитных участков между плит может не выполняться.

Для заполнения стыков рекомендуется несколько способов:

Снизу на участок прикладывается фанера, доски, металлический лист не менее 0,8 мм толщиной, ОСП либо иной листовой прочный материал. Под него заводятся распорки без особых нормативов, — получается простейшая опалубка. Для подстраховки можно выполнить минимальное армирование участка на усмотрение исполнителя. Далее она заполняется бетоном и демонтируется через 3- 4 недели.
Простая опалубка
При невозможности устройства опалубки снизу, — её можно установить сверху. Она изготавливается в виде корыта из кровельной оцинковки толщиной 0,8 мм. Ширина такой несъёмной опалубки должна соответствовать ширине устраиваемого монолитного участка, глубина равна толщине плиты перекрытия. Форма корыта позволяет опалубке прочно опираться на верхнюю плоскость соседних плит, а их профиль боковых граней обеспечит достаточный распор и жёсткость залитому бетоном участку.

Из металлической полосы или арматуры толщиной более 3 мм изготавливаются закладные монтажные детали, повторяющие профиль монолитного участка с наличием бортиков для опоры на плиты. Они раскладываются по всей длине зазора с шагом 0,5 м . В нижней плоскости плит на дно закладной детали устанавливается палуба из доступных материалов. Заливка аналогична другим способам, закладная деталь остаётся в монолите. Вариант простой и очень надёжный.

Дополнительные советы

Плиты, применяемые для перекрытий в индивидуальном жилищном строительстве, чаще всего имеют высоту 220 мм. Этот параметр следует учитывать при армировании, — монолитный участок не должен возвышаться над соседними, потому что затем потребуется увеличение толщины стяжки под пол.

При армировании необходимо обеспечить защитный бетонный слой толщиной 30 мм сверху и снизу арматуры самодельного участка.

В пустотах плит заводского изготовления удобно располагать коммуникации, — в монолитном участке придётся их прокладывать до заливки бетонной смеси. Так часто поступают при изготовлении люков.

Не рекомендуется вырезать в заводских плитах проёмы лестниц и любые другие технологические отверстия. Это приводит к нарушению схемы армирования изделия, снижению их несущей способности, — что недопустимо с точки зрения безопасности эксплуатации.

Не стоит заделывать зазор между плитой и стеной из блоков из ячеистых пористых материалов, — их несущая способность в данном случае недостаточна.

Заделка швов между плитами перекрытия после монтажа и на потолке

Монтаж плит перекрытия – ответственное дело, требующее знаний и опыта. К сожалению, случаются ситуации, когда на месте приходится менять проектное решение, и в результате – нестандартная ситуация, когда ширины завезенных на стройплощадку плит не хватает для монтажа перекрытия. Мы ответим на извечный русский вопрос «Что делать?»

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.

Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе. Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

Способ 1

Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;

Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
Промежуток между плитами заливаем раствором;
Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Способ 4

Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

Монолитные участки шириной больше 300 мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

Сооружаем опалубку;
Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
На дно опалубки укладываем защитный материал;
Устанавливаем монтажные детали;
Укладываем арматуру или арматурный каркас;
Бетонируем.

Важно!

Не соглашайтесь на заделку зазора между стеной и плитой легкобетонными ячеистыми блоками (пенобетонными, керамзитобетонными и т.д.) – они не обладают требуемой несущей способностью. С учетом расстановки мебель вдоль стен на этот участок перекрытия приходится большая нагрузка, это приведет к разрушению блоков и необходимости затратного ремонта перекрытия.

Справка

Участки между стеной и плитой заделываются аналогичным образом.

Заделка шва потолка с нижней стороны

Межплиточные швы – русты на монтаже заполняют бетоном, затем потолок грунтуют, шпатлюют и красят, если не предусмотрена другая отделка.

Последовательность заделки рустов

Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков раствора металлической щеткой, для лучшей адгезии раствора к плите можно прогрунтовать боковые поверхности.

Приготовленный свежий бетонный раствор выгружают в контейнер и доставляют к месту работ;
При небольшой ширине руста заливку выполняют за один раз, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
Участок бетонирования небольшой ширины штыкуют, при большой – уплотняют вибратором;
Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
Через 28 дней опалубку снимают.

Неравномерная усадка дома

Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::

Неравномерной осадки здания;
Неправильно выбранной марки бетона;
Некачественный бетон.

Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:

Конструктивных недоработок – неправильно запроектированного фундамента;
Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
Некачественно выполненной работы по устройству фундамента и кладки стен;
Некачественных строительных материалов.

Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.

Декоративные потолки

Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен гарантировать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой бывает неэффективным. От лицезрения пятен на потолке, следов протечек и трещин рустов лучшее средство – устройство подвесного, подшивного или натяжного потолка.

Декоративный потолок – лучшее решение при необходимости выравнивания потолочной поверхности. Он закроет все строительные огрехи и придаст законченность интерьеру. При желании уменьшить высоту помещения устраивают многоуровневые или подвесные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированные из различных материалов.

В помещениях небольшой высоты выполняют подшивные или натяжные потолки. Здесь чемпион – натяжной потолок, который «съедает» лишь 3-5 см высоты комнаты.

Любая проблема находит свое решение. Заделка швов между , даже при большой ширине, не составляет большой конструктивной или технической проблемы. Из предложенных вариантов легко выбрать подходящий конкретному случаю.

5 ошибок, которых следует избегать при заливке бетонной плиты

Поиск

Дом Бетон 5 ошибок, которых следует избегать при заливке бетонной плиты

Воспроизведение видео не поддерживается

Заливка бетонной плиты может оказаться непростой задачей. Плохое планирование и ленивое выполнение приведут к структурно дефектной плите, которая к тому же будет плохо выглядеть.

Для плиты, которая прослужит десятилетия, избегайте этих пяти распространенных ошибок, которые допускают многие при заливке бетонной плиты.

Слегка наклонная форма бетонной плиты обеспечивает дренаж. ( 3 Echoes Content Studio )

1. Отсутствие наклона опалубки

При планировании бетонной плиты важно предусмотреть дренаж. Если она подвергается воздействию элементов, плита должна иметь достаточный уклон, чтобы с нее могла стекать вода.

Например, в видео выше мы хотим, чтобы новое бетонное патио было на одном уровне с существующей плитой, поэтому мы наклоняем формы в противоположном направлении примерно на один или два процента.

Бетонные плиты патио должны иметь толщину не менее четырех дюймов. ( 3 Echoes Content Studio )

2. Слишком тонкая заливка плиты

Также важно, чтобы плита была достаточно толстой, чтобы быть прочной.

Толщина зависит от того, для чего вы будете использовать плиту. Бетонные подъездные пути и внутренние дворики должны иметь толщину не менее 4 дюймов, тогда как бетонные столешницы должны быть толщиной всего полтора дюйма.

В видео выше мы хотим, чтобы этот внутренний дворик был толщиной не менее 3-1/2 дюйма, потому что мы заливаем бетоном старую брусчатку. Итак, мы используем калибровочный блок 2 на 4, чтобы гарантировать, что у нас есть этот зазор.

Стальная арматурная проволока предотвращает разрушение бетонной плиты.

( 3 Echoes Content Studio )

3. Забудьте об армировании

Бетонные плиты обладают высокой прочностью на сжатие, благодаря чему они отлично противостоят силам сжатия и ударам. Но, по данным ConcreteNetwork.com, когда дело доходит до прочности на растяжение или способности противостоять растягивающим усилиям, бетон не так хорош.

Здесь может помочь стальная арматурная проволока. Стальная арматура обеспечивает дополнительную структурную поддержку бетонных плит. Это особенно важно, если он будет подвергаться интенсивному движению.

При постукивании по формам молотком высвобождаются пузырьки воздуха. (3 Echoes Content Studio)

4. Оставление пузырьков воздуха

Во время заливки бетона внутри плиты нередко образуются пузырьки воздуха. Таким образом, хорошей идеей будет постучать по внешней стороне опалубки, чтобы освободить ее и повысить прочность плиты.

Компенсационные швы делают трещины из-за усадки менее заметными. ( 3 Echoes Content Studio )

5.

Без добавления компенсаторов

По мере затвердевания бетона он дает усадку и может треснуть. Чтобы компенсировать эту усадку, используйте нарезчик бетонных канавок, чтобы добавить компенсационные швы по мере отверждения плиты. Таким образом, если плита расширится, то, скорее всего, это произойдет внутри этих неглубоких канавок, где она повредит готовую поверхность плиты.

Дополнительная литература

Предыдущая статьяУвеличительное стекло Ryobi имеет фиксаторы, чтобы оставаться на месте

Следующая статьяРасширение жилого пространства на открытом воздухе с помощью залитого бетоном патио (ПОЛНАЯ ЭПИЗОД!)

ДЭННИ ЛИПФОРД

https://www.aboutdannylipford.com/

Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в сфере ремонта, Дэнни более десяти лет работал экспертом по благоустройству на каналах CBS The Early Show и The Weather Channel. Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником во всех вопросах, связанных с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.

Оставайтесь с нами!

Подпишитесь сегодня, чтобы получать эксклюзивный контент и советы на свой почтовый ящик!

Методы заливки и выравнивания бетона | Главная Руководства

Автор: Брайан Барт

Многие проекты по улучшению внешнего вида включают заливку бетона — самого прочного и дешевого материала для изготовления патио, дорожек и других ровных поверхностей. Тем не менее, необходимо соблюдать определенные процедуры, чтобы бетонные поверхности были ровными, без трещин и эстетически привлекательными. Заливка бетона — это не операция на головном мозге, но есть небольшой промежуток времени, чтобы привести поверхность в порядок до того, как влажный бетон затвердеет.

Заливка небольших партий бетона

Для небольших бетонных работ смешивайте бетон в тачке мотыгой. Для каждого 80-фунтового мешка требуется около 3 литров воды. Тщательно перемешайте, пока не останется участков сухого порошкообразного бетона; он должен иметь однородную тестообразную консистенцию. Вылейте его из тачки в формы, предназначенные для его хранения. Смешивание в тачке может обеспечить достаточное количество бетона для небольших дорожек, патио и плит общего назначения — их следует заливать на глубину от 3 до 4 дюймов.

Смешивание и заливка большими партиями

Поскольку бетон остается пригодным для обработки только в течение 20–30 минут, для более крупных проектов требуется переносная бетономешалка для производства необходимого объема бетона с большей скоростью, чем это возможно при ручном смешивании. . Как правило, это электрические устройства, которые могут быстро смешать сразу несколько мешков и сделать возможными такие проекты, как парковочные площадки и фундаменты навесов, беседок и других садовых сооружений. В зависимости от площади поверхности, которую необходимо покрыть, можно нанять бетонную компанию для доставки готового к заливке бетона на грузовиках.

Установка досок опалубки уровня

Окончательный уровень бетонной поверхности определяется формами, которые для нее созданы. Бетонные поверхности никогда не должны быть идеально ровными, но должны опускаться на 1/4 дюйма на фут в одном направлении, чтобы вода легко стекала с поверхности во время дождя. Опалубочные доски устанавливаются по периметру области, где будет заливаться бетон, и обычно удаляются после высыхания бетона. Используйте уровень, чтобы проверить, что верхняя поверхность досок формы выровнена с одной стороны до другой. Столярный уровень высотой 4 фута можно положить поверх досок, которые соответствуют направлению уклона, необходимому для дренажа, чтобы обеспечить достаточный перепад.

Выравнивание бетона

Густая консистенция бетонной смеси означает, что она не выравнивается сама по себе. Распределите бетон граблями так, чтобы он был примерно на одном уровне внутри досок опалубки. Затем можно использовать 2 на 4 в качестве «стяжки», чтобы очистить бетонную смесь до ее окончательной ровной формы. С помощью этого метода тонкая сторона 2 на 4 укладывается поперек бетона, так что она охватывает доски опалубки с обеих сторон, а затем два человека, работающие с обоих концов, протягивают ее по поверхности.