Монолитная железобетонная плита фундамента (Устройство)

Фундаменты под современные строения бывают разных типов. Каждый тип предназначается для сооружения строений с определенными характеристиками и схемой размещения. Подбираются фундаменты, учитывая текущий ГОСТ, СНИП, технические справочники и конструктивные особенности здания.

Устройство монолитной фундаментной плиты

Между тем существуют практически универсальные образцы оснований, которые в равной степени подходят для большинства зданий.

Особенности и назначение

Железобетонный фундамент – это конструкция, с которой в абсолютном большинстве случаев начинают строительство любого дома. Железобетон строители избрали из-за его исключительной прочности, возможности прекрасно работать на сжатие, при сравнительно низкой стоимости.

Недостатки бетона убираются армированием арматурной сеткой и добавлением специальных наполнителей.

Железобетонные фундаменты можно строить по нескольким типовым образцам. Например, железобетонный столбчатый фундамент собирается из заглубленных в землю столбов, которые связывают с помощью обвязывающих поясов из балок.

Столбчатый фундамент довольно экономен и подходит для рыхлых грунтов, но серьезной нагрузки не выдерживает.

Ленточный фундамент тоже чрезвычайно популярен. Его собирают из монолитных блоков, что формируют подушку и тело фундамента. Также часто архитекторы отдают предпочтение использованию сборных блоков, или комбинированию бетонных блоков с заливкой монолита.

Если использовать ГОСТ и СНИП на железобетонные конструкции, то можно отметить тот факт, что ленточные фундаменты идеально подходят для работы с бескаркасными строениями, у которых вся нагрузка передается через несущие стены.

Популярны также и свайные сборные основания, в основе которых лежат буронабивные колонны или сваи, как их именуют строители. Текущий ГОСТ и СНИП по свайным фундаментам отдает им предпочтение в деле обустройства сравнительно легких зданий на нестабильных грунтах.

Читайте также: какими бывают опалубки для колонн?

Армирование фундаментной монолитной плиты

Но ни один из вышеперечисленных образцов не сравнится по своей популярности с созданием плоских монолитных плит. Плитный фундамент отличается исключительной простотой в исполнении, но при этом и довольно серьезной трудоемкостью.

Эти два, казалось бы, не сочетающихся свойства ,тем не менее присутствуют у плоских плитных (цельных) фундаментов. А все благодаря тому, что их устройство имеет определенные отличия.

Устройство плоских монолитных или сборных фундаментов не предусматривает использования в них блоков, свай или столбов. Весь фундамент состоит из единой цельной плиты с армированным каркасом.

Как вы сами понимаете, обычная монолитная железобетонная плита создается по довольно простой технологии. Достаточно просто оценить ГОСТ и СНИП, а также собрать нагрузки со здания. ГОСТ необходимо применять определенный. Лучше узнать конкретный номер.

В данном случае подойдет ГОСТ 52086-2003. Впрочем, даже ГОСТ более старого образца тоже подойдет. СНИП же необходимо использовать по номеру 52-01-2003. Это СНИП с названием «Бетонные и железобетонные конструкции», в котором указаны все правила по их обустройству, армированию, заливке, толщине защитного слоя и т.д.

Всю информацию, что дает вам актуальный СНИП и ГОСТ нужно учитывать в обязательном порядке. Причем узнать там можно практически все, что требуется для работы. Даже необходимую толщину листа опалубки и распорок.

Поработать над непосредственным исполнением плиты вам придется порядочно. А все потому, что объемы работы по созданию монолитных фундаментных плит считаются самыми внушительными, особенно если брать в сравнении столбчатые, свайные или даже ленточные основания.

Читайте также: как устроен фундамент шведская плита и в чем его плюсы?

Сама плита будет иметь толщину от 15 до 50 сантиметров. Ее габариты не могут быть меньше габаритов дома. А средний дом, если обратиться к статистике, имеет размеры от 10×6 метров. При этом все пространство плиты нужно армировать, и очень серьезно.

Схема устройства монолитной фундаментной плиты

Под сам фундамент еще устраивается гравийная и песчаная подготовка толщиной минимум в 50 см. Из этого следует, что под возведение плитного фундамента необходимо вырыть котлован довольно внушительных размеров, а затем еще и наполовину засыпать его галькой.

Совершенно очевидно, что возводя ленточные или свайные фундаменты, времени и ресурсов вам придется потратить намного меньше.

Читайте также: преимущества и особенности обустройства фундаментов мелкого заложения.

В чем же преимущество оснований такого типа? Все очень просто. Плотная монолитная плита дает строению чрезвычайную устойчивость.

Во-первых, она стабилизирует дом и устраняет возможность его просадки. Появление трещин или других подобных проблем тоже практически исключено. В Европе даже небоскребы часто возводят на фундаментной подушке из цельной плиты.

Во-вторых, и это самый важный момент, такой фундамент подходит для абсолютно всех типов грунтов. Даже самых сыпучих и хлипких. В наихудших условиях дом просто просядет в одном месте или углубится по всему периметру. Но конструкции останутся целыми и будут оказывать сопротивление до последнего.

Это возможно благодаря тому, как оборудовано устройство плиты. За счет ее огромной площади и равномерности распределения нагрузки, плита способна хорошо держаться на любой поверхности, так как давление от дома размазывается по большой площади. Применяются здесь элементарные законы физики.

Аналогичные свойства могут наблюдать любители горнолыжного спорта. Если человек своей ногой встанет на глубокий снег, то тут же провалится.

Но стоя на лыжах, он сможет выполнять куда более серьезные манипуляции без страха провалиться. А все потому, что нагрузка от его веса распределена по всей площади лыж, которые в 5-8 раз больше площади человеческой стопы.

к оглавлению ↑

Виды и отличия цельных фундаментов

Существует два вида цельных фундаментов. Но для начала учтем их разновидности в плане технологии постройки. По этому параметру их делят на:

• Монолитные;
• Сборные.

Монолитные фундаменты предпочтительнее, так как имеют повышенную прочность. В них не используются отдельные блоки или элементы, а вся плита заливается за сутки. Что, стоит заметить, налагает определенные неудобства.

Так, если блоки и плиты сборного типа можно устанавливать понемногу и в течение длительного времени, то монолитные фундаменты своими руками заливают за один присест. Разделять этот процесс нельзя, так как такие действия чреваты появлением трещин в местах встречи растворов разной давности.

Сборные цельные фундаменты собирают из блоков или плит. Чаще всего используется их комбинация. Например, грани основания формируют блоки, а ее тело собирается из готовых железобетонных плит. Бывает и по-другому. Когда блоки вообще не применяются, а вместо них на гранях заливают обвязывающий армированный пояс.

Поверх плит также часто заливают стабилизирующий каркас толщиной минимум в 5 сантиметров. Однако сборные цельные фундаменты слабее монолитных, и это нужно учитывать.

Устройство цельных фундаментов в виде плит тоже имеет свои особенности. По типу конструкции их делят на:

• Стандартные плитные;
• С нижним стабилизирующим поясом из блоков.

В первом случае мы имеем дело с простейшим фундаментом, чье устройство представляет собой обычную плиту, что установлена на гравийную подготовку.

Нижняя арматурная сетка монолитной плиты, на самодельных деревянных подставках

Второй вариант уже больше напоминает ленточный тип фундамента, но только частично. В нем из блоков и цельного монолита выливают своеобразную ограждающую конструкцию. Здесь блоки играют роль стабилизатора и подушки фундамента.

Если посмотреть на нее со стороны или в разрезе, то форма будет напоминать перевернутую чашу или емкость, в которой обвязывающие блоки являются гранями, а плита поддоном.

Такая конструкция популярна в Европе, за счет увеличения стабильности здания и придания ему повышенной прочности. Но и времени на создание плит такого типа придется потратить больше.

к оглавлению ↑

Технология обустройства

Как мы уже упоминали выше, строить плитный фундамент сложнее, чем создавать ленточный из сборных блоков или монолита. Сложнее он в плане трудоемкости, необходимости заливать всю конструкцию сразу, а также необходимости тратить много времени на рытье крупного котлована.

Причем если плитный фундамент использует дополнительные блоки или грани под непосредственно плитой, то объем работы только увеличится.

Не стоит забывать и про стоимость используемых материалов. Именно в плитных основаниях используется больше всего бетона и особенно арматуры.

Впрочем, после его постройки вы забудете обо всех проблемах и неудобствах. Ведь на такие фундаменты можно опирать что угодно: колонны, стены, балки и т.д.

При постройке настоятельно рекомендуется использовать актуальный СНИП и заглядывать в ГОСТ. Это поможет вам избежать большинства элементарных ошибок. Особенно полезно так действовать тем, кто решил создавать фундамент своими руками.

Непосредственно технология создания цельных плитных оснований выглядит следующим образом.

Выравнивание бетонного раствора при заливке опалубки монолитной плиты

Этапы работы:

1. Выбираем место под фундамент, рассчитываем его параметры, тип армирования и т.д.
2. Выполняем геологический разрез почвы, определяем точные габариты конструкции.
3. Раскапываем котлован.
4. Вынимаем основную часть глины и грунта, заменяем ее гравийной подушкой и песчаной подстилкой.
5. При необходимости и в согласовании с проектом стелим на подушку геотекстиль или слой гидроизоляции.
6. Формируем опалубку из досок и балок для опалубки.
7. Собираем и монтируем арматурный каркас.
8. Заливаем конструкцию бетоном.
9. Ждем неделю, пока бетон не схватится, и по нему можно будет ходить. Еще примерно 20 дней рекомендуется ждать до начала возведения несущих конструкций.

Если используется фундамент с нижней обвязкой. То для его возведения могут брать сборные бетонные блоки или заливать монолит. В таком случае сначала будут делать каркас пояса, и копать под них котлован. Затем зальют все бетоном, а после этого уже займутся созданием самой плиты.

Арматурный каркас плиты создается по стандартной схеме. Снизу располагаем арматуру диаметром от 15 мм. Укладываем ее крест-накрест с шагом в 15-20 см. Чем больше шаг, тем слабее будет плита.

Верхняя сетка, в отличие от технологии формирования плит перекрытий, делается цельной и по своей схеме практически полностью повторяет схему нижней. Только здесь шаг может быть чуть больше, а диаметр рабочих стержней будет равняться 8-14 мм.

Верхнюю сетку монтируют на специальные удерживающие хомуты и подставки. Нижняя стоит на фиксаторах для арматурных каркасов. Под нижней сеткой должно быть не меньше чем 3-5 см защитного слоя бетона. Это предотвратит возможные случаи появления коррозии металлов.

к оглавлению ↑

Создание монолитной фундаментной плиты (видео)

 

Бетонная подготовка под фундамент снип. Подготовка под фундаментную плиту

Монолитная плита – это самый надежный тип фундамента. Конструкция выбирается в том случае, если будущая постройка будет стоять на участке со сложным грунтом. На практике монолитная плита возводится в следующих случаях:

• близкое расположение грунтовых вод;
• заболоченные участки;
• торфяники.

Также этот тип основания в строительстве называется плавающим. Такое наименование конструкция получила из-за того, что при просадке или пучении почвы фундамент плывет как по волнам. Основание представляет собой железобетонную плиту. Монолитная плита надежно защищает стены постройки от деформации, так как любые изменения почвы расходятся по поверхности фундаментной плиты.

Совет! Фундаментная плита будет идеальным решением для дома с двумя и более этажами. Также мастера рекомендуют выбирать этот тип конструкции для кирпичных или блочных построек.

К недостатку конструкции можно отнести тот факт, что с таким основанием будет проблематично построить подвал. Это минус можно обойти в том случае, если выбрать глубокозаглубленный фундамент. В данном материале мы подробно разберем устройство основания, а также рассмотрим процесс подготовки и монтажа монолитной плиты.

Строительство любого типа фундамента начинается с подготовительных операций, монолитная плита не является исключением. Когда подходящая схема выбрана, можно начинать подготовительные работы:

• Подбор «пирога». Под этим определением понимается состав и количество слоев, из которых будет состоять плита. Помимо бетона в «пирог» входят песочная подушка, а также изоляционные слои.
• Подбор способа армирования. Чтобы подобрать подходящую конструкцию, необходимо провести анализ почвы, ландшафта, а также знать примерную нагрузку от будущей постройки.
• Выбор подходящих теплоизоляционных материалов. Дом будет стоять на сплошной бетонной плите, поэтому стоит заранее продумать теплоизоляцию.
• Гидроизоляция для стен. Речь идет о конструкциях, которые будут опираться на края основания после завершения строительства.
• Расчет укреплений из армопоясов, которые являются обязательным требованием при строительстве здания из кирпичной кладки или блоков. В противном случае в основании и несущих конструкциях образуются трещины.

У читателей наверняка возник вопрос: «А можно ли возвести такой тип фундамент своими руками?». В теории это возможно, но при заливке бетона должно участвовать много людей, так как заливать фундамент нужно быстро и равномерно. Что касается подготовительных этапов, то в них в обязательном порядке должны участвовать.

Процесс возведения монолитного фундамента

Схема укладки основания. Здесь подробно показан «пирог», из которого состоит фундамент.

Нельзя сказать, что монолитная плита является самой сложной конструкцией, но работы здесь будет больше, чем с ленточным, столбчатым или свайным типом фундамента. Начинать строительство и расчеты стоит только после консультации с профессионалами, которые составят для вас проект. Также рекомендуется позаботиться о спецтехнике, она заметно ускорит процесс постройки.

Изучив устройство можно приступать к работе:

Схема гидроизоляции фундаментной плиты – материал выбирается в зависимости от типа почвы, климата и ландшафта. Об этом подробно вам расскажут строители, которые будут составлять проект будущей постройки.

Положительные и отрицательные стороны монолитной плиты

Если бы фундаментная плита была лучшим решением, то ее бы использовали абсолютно для всех построек. Как и любой тип основания, монолит имеет свои минусы и плюсы.

Начать стоит с плюсов. К ним можно отнести максимальную прочность среди других конструкций, долговечность (постройка на плите может простоять до 150 лет). Применять монолит можно к разным типам сооружений. Если выбирается глубокозаглубленное устройство фундамента, то плита становится полом для первого, подвального или цокольного этажа в доме.

Схема демонстрирует, что монолит может быть сделан и в ленточном основании дома.

К недостаткам можно отнести дороговизну работ, ведь материала для фундаментной плиты нужно куда больше, чем для стандартного ленточного или столбчатого основания. Также оттолкнуть усложненный расчет, который просто обязывает обратиться в строительное бюро. И последнее – это трудоемкость процесса, ведь рабочим предстоит выполнить большой объем земляных работ.

Чтобы строительство нового дома своими руками через пару лет не переросло в капремонт, нужно позаботиться о правильном фундаменте. От него требуется не только выдерживать вес постройки – с этим-то проблем обычно и не возникает. Гораздо труднее компенсировать влияние излишне подвижного грунта на стены. На сложных участках со слабой почвой с этой задачей может справиться только фундамент монолитная плита.

По сути это всего лишь железобетонная «подушка», на которой и стоит дом. Благодаря максимальной площади опоры нагрузка от строения передается на грунт уже в распределенном виде, а давление уменьшается в несколько раз. И чем шире окажется «пятно контакта» на схеме, тем оно ниже. Это свойство позволяет применять плитный фундамент там, где вес постройки превышает несущую способность почвы.

Еще один случай, когда без сплошного основания не обойтись – пучинистые грунты (пески, супеси, все глинистые типы). Сюда же можно отнести обводненные и заболоченные зоны. Использование на таком участке монолитной ленты приведет к тому, что одна часть дома в сезон будет подниматься, другая опускаться, а несущие стены просто станут работать на разрыв. И если упругое дерево подобные нагрузки еще способно переносить, то кирпичные или блочные постройки от такого обращения быстро пойдут трещинами.

Выход – та же монолитная плита. Помните картинку из учебника физики, где спичечный коробок качается на волнах, но не двигается? По такому же принципу будет работать и плоский фундамент. Грунт может поднимать или опускать его, а дом останется неподвижен относительно бетонной плоскости.

Это два исключительных случая, когда применение монолитной основы экономически оправдано. В любой другой ситуации от него лучше отказаться в пользу более дешевых металлических свай или бетонных лент. Впрочем, это лишь вопрос денег – других ограничений нет. Цена фундамента под ключ даже небольшой толщины в 25 см начинается от 3600 руб/м 2 , более мощная плита потянет уже на 4000-5200. И даже устройство монолитного основания своими руками выйдет лишь вдвое дешевле, так как главная статья расходов – это закупка и доставка стройматериалов. А их как раз потребуется немало.

Поэтапная технология возведения

Если участок как раз попал под определение исключений или строителю не так жалко денег, как собственных сил, пора знакомиться с монолитной технологией и изучать руководство по устройству плиты. Пошаговая инструкция разделяет строительство фундамента на отдельные этапы. Каждый шаг – это новый слой своеобразного «пирога», и пропускать ни один нельзя. Работы традиционно начинаются с разметки, подготовки и выравнивания котлована. В него и будут постепенно укладываться стройматериалы. Обычно под мелкозаглубленный плитный фундамент достаточно снять пласт плодородной почвы и вырыть ровную площадку на глубине от 0,5 до 0,7 м.

1. Устройство дренажной подушки.

Засыпают первый слой песка, увлажняют и трамбуют его до получения ровной поверхности. В зависимости от веса будущей постройки (с учетом самой плиты фундамента) толщину готовой подушки выбирают от 20 до 30 см. Сверху стелют геотекстиль и делают повторную отсыпку на высоту 20 см, но уже из щебня.

На этом этапе можно выполнить бетонную подготовку из жидкого раствора марки М100. При наличии гравийной подушки этот пункт необязателен, хотя стоимость заливки невелика, зато пользы много. Толщина защитного бетонного слоя составляет всего 1 см, но обеспечивает большую устойчивость фундамента на грунте и лучшую его защиту от избыточной влаги. На этом же этапе можно позаботиться об утеплении монолитного основания и частично реализовать технологию шведской плиты. Для этого по всей площади формируется сплошная подушка из пенопласта или полистирола высокой плотности. Но, опять-таки, все на усмотрение хозяина.

2. Гидроизоляция фундамента.

Самый недорогой и важный этап работ, после которого монолитная плита приобретает «иммунитет» к разрушительному влиянию влаги. Ведь незаглубленное основание в любом случае окажется выше уровня промерзания грунта, и зимой впитавшаяся вода начнет разрывать его изнутри. Недоступность бетона для воды станет залогом его длительной службы.

На самом деле плотная мембрана обеспечивает защиту тонкой изоляции от повреждений. На геоткань в два слоя укладывают п/э пленку толщиной 0,2 мм и спаивают стыки двойным швом. Иногда в качестве гидробарьера используют рубероид, но срок его службы недостаточно большой – лет через 10 он сгниет, а заменить будет нельзя. Изоляция берется такой ширины, чтобы по окончании работ плитный фундамент можно было обернуть ей с торцов. Так создается безразрывный водонепроницаемый слой, который защитит бетон от влаги и последующего разрушения с приходом морозов.

3. Монтаж опалубки и каркаса.

Плитный фундамент имеет небольшую высоту – от 15 до 40 см, так что для палубы будет достаточно обычных досок. Главное – хорошо их укрепить, поставив боковые укосы и распорки, а также проверить параллельность противоположных стенок. Арматура укладывается двумя горизонтальными поясами с поперечными перевязками. Размер ячеек выбирается от 200 до 300 мм – такая схема армирования монолитной фундаментной плиты считается оптимальной в плане прочности, хоть и требует большого расхода стержней и вязальной проволоки. Расстояние от концов прутьев до внешних стенок монолита должно быть около 50 мм. Это обеспечит металлу надежную защиту от коррозии в теле бетона.

Если же планируется армирование фундамента стеклопластиковой арматурой, разницу можно уменьшить вдвое, так как композит совершенно не боится влаги. В остальном схема укладки стержней остается прежней. Подобная замена традиционного металла выполняется прутьями меньшего диаметра и дает неплохую экономию средств, при этом прочность каркаса сохраняется. Плюс – на разрыв сопротивление у стеклопластиковой арматуры гораздо выше, чем у той же АIII.

4. Укладка бетона.

Весь объем опалубки фундамента необходимо заливать в один прием. Вручную такое количество раствора приготовить будет сложно, так что проще заказать его доставку с ближайшего РБУ. Марка бетона выбирается на основании прочностного расчета, но обычно хватает М250-М350. Главное, чтобы подвижность смеси была достаточной – класс П3 или выше, если работы выполняются в жаркую погоду.

Свежезалитая монолитная плита уплотняется и выравнивается вибромашинами либо заглаживается широким правилом. Качество бетонной поверхности на этом этапе имеет огромное значение, так как схватившийся раствор тяжело поддается обработке. Лучше сразу все сделать правильно, чем потом шлифовать цементный камень. Плита накрывается пленкой, но уже через сутки ее придется смачивать. Вообще бетонные работы желательно подгадывать на сырую и пасмурную погоду, чтобы гидратация протекала в нормальном режиме.

По технологии монолит должен набирать прочность 4 недели, но распалубку фундамента можно выполнить и раньше. Для продолжения строительства бетону хватит и 70 % от заявленной марки – их он достигнет уже на второй неделе. Так что выжидать полный срок необязательно. После распалубки оставленные края гидроизоляции поднимают с земли и припаивают к торцам плиты.

Технология устройства монолитного основания действительно является самой простой и не требует от строителей большого опыта. Именно поэтому ее часто выбирают те, кто вынужден обходиться своими силами. Ведь при соблюдении инструкции серьезные ошибки практически исключены, а с расходами на первых порах никто не считается.

Но на строительстве монолита можно, а порой и нужно экономить. Для этого делают расчет толщины плитного фундамента на основании схемы постройки. Монолит должен быть достаточно мощным, чтобы сопротивляться нагрузкам на изгиб в промежутках между стенами. Частично «плечо рычага» можно уменьшить за счет формирования на плите ребер жесткости.

В то же время фундамент слишком большой толщины окажется не только материалоемким и дорогим, но еще и увеличит давление на грунт за счет своего веса. Так что стоит потратить полчаса времени и самостоятельно разобраться в технологии проектирования ж/б-плит.

Широко используется при строительстве как многоэтажных, так и частных домов, коттеджей. Высокая популярность такой конструкции объясняется тем, что она очень надежная и по своим несущим способностям превосходит другие виды оснований.

Такая конструкция представляет собой железобетонную монолитную плиту, армируемую металлическими прутьями по всей площади. Такая конструкция позволяет основанию формировать с грунтом единое целое, благодаря чему при незначительных движениях грунта зданию не угрожает опасность разрушения. Чтобы обеспечить высокую устойчивость конструкции на протяжении всего эксплуатационного срока следует правильно подготовить основание под будущую фундаментную плиту.

Основные этапы подготовки под фундаментную плиту

Начальным этапом сооружения плитного фундамента являются земляные работы — рытье котлована соответствующих размеров. Изначально котлован роется с помощью экскаватора, а нижние слои толщиной 10-15 см желательно снимать вручную. Общая глубина котлована составляет около 40-50 см. Если планируется возведение здания с цокольным помещением, то глубина котлована может быть больше.

После завершения земельных работ и выравнивания поверхности котлована проводится создание специальной подушки из щебня, гравия и песка. Толщина подушки составляет около 20-25 см. Ее основное назначение — уберечь монолитную плиту от возможного агрессивного воздействия влаги, в случае если грунты в зоне строительства насыщены влагой или уровень грунтовых вод весьма высок.

Чтобы уберечь бетонную смесь, используемую при заливке , от обезвоживания путем поглощения жидкости песком, при подготовке на гравийно-песчаную подушку рекомендуется настилать один-два слоя пленки или шар рубероида.

Иногда при подготовке буферной подушки фундаментной плиты вместо песка используют такой материал как пенополистирол с толщиной около 15 см и плотностью не менее 20 кг/м 3 . Также может использоваться и экструдированный пенополистирол, имеющий более высокую устойчивость к сжатию. В таком случае можно обойтись и без влагозащитных слоев из пленки или рубероида.

Следующим этапом подготовки фундаментной плиты является монтаж стального каркаса из арматуры. Для этого выбирают арматурные прутья толщиной от 10 до 15 мм. Чтобы обеспечить нужную прочность каркаса стальные прутья сваривают — это убережет конструкцию от разрушений при движении земляных пластов. Чтобы добавить прочности бетонированной плите, в каркас дополнительно устанавливают металлические трубы или железный лом.

После проведения подготовительных работ можно будет приступить к непосредственной заливке самой фундаментной плиты.

Что нужно знать перед подготовкой основания под фундаментную плиту?

Перед началом работ по подготовке к сооружению плитного фундамента обязательно проводят геолого-разведывательные работы, в процессе которых следует узнать состояние грунтов в месте застройки и наличие близлежащих грунтовых волн. Именно от этого и будет зависеть нужная глубина котлована и подходящая марка бетона.

Положительные стороны использования фундаментных плит:

• повышенная несущая способность;
• устойчивость к смещениям и вспучиваниям грунтовых слоев;
• несложная конструкция;
• устойчивость к воздействию грунтовых и талых вод;
• возможность сооружения цокольного этажа;

Отрицательные стороны:

• высокая стоимость;
• большие трудозатраты.

Заказать подготовку основания и последующую заливку фундаментной плиты в Москве, и Подмосковье можно в строительной компании «Проект». Мы имеем многолетний опыт работ по созданию любых фундаментов и готовы в сжатые сроки выполнить на высоком профессиональном уровне все необходимые работы. Обращайтесь в нашу компанию, и мы выполним ваш заказ квалифицированно и по оптимальной цене.

Монолитная плита под ключ — строительство, монтаж

Русская построечка » Услуги » Фундаменты » Монолитная плита

Достаточно универсальный вид фундамента, который являет собой монолитную плиту. Она устанавливается по всей площади будущей постройки. Такой фундамент характеризуется отсутствием каких-либо недостатков. Из-за однородности и равномерного расположения фундамента, он устойчив к движениям грунта. Такой фундамент состоит из железобетона и укреплен арматурой, поэтому он устойчив к механическим и температурным нагрузкам. Учитывая тот факт, что монолитная плита требует большой расход строительных материалов, этот вид фундамента становится одним из наиболее дорогостоящих. Недостатков у такого фундамента не так много: высокая стоимость и невозможность обустройства цокольного этажа. Монтаж монолитной плиты требует экспертных знаний и опыта в данной отрасли.

Возведение монолитной плиты можно разделить на три этапа:

1-й этап: Земляные работы

Для начала на участке, где запланирована постройка здания, проводят очистку от мусора, кустов, деревьев и прочих препятствий. Обязательным условием является оборудование подъездных путей для спецтехники. В пятне застройки, с помощью колышков, шнуров или нити, делается точная разметка будущего фундамента, к этому этапу нужно отнестись очень внимательно, так как допущенная ошибка при разметке приведёт к значительным затратам времени и средств, при её исправлении. Далее, по разметке копаем котлован под фундамент, это можно сделать с помощью экскаватора с небольшим ковшом. Выкопанный котлован выравниваем и застилаем геотканью плотностью от 200 до 300гр/кв.м. Глубина котлована зависит от предварительных расчётов возможной нагрузки на плиту. Поверх геоткани укладывается песок с послойной трамбовкой виброплитой и выравниванием по уровню (достаточный слой песка 300 мм). Именно песочный слой равно распределяет дальнейшую тяжесть на конструкцию.

2-й этап: Монтаж опалубки

По окончании работ по устройству основания из ПГС, приступаем к изготовлению опалубки. Каркас опалубки делается из обрезной доски толщиной от 25 до 50мм. Далее, забиваются клинья, примерно на расстоянии 1 метр друг от друга, к которым прикрепляются уже собранные щиты, для удобства крепления отлично подойдут саморезы. В полученной конструкции собирается арматурный скелет с размерами ячейки 25х25см, для чего используется арматура А3 диаметром 12 мм и вязальная проволока. Очень важным моментом на этом этапе является оборудование отверстий для будущих выходов канализации и водоснабжения. Здесь же следует подумать о системе теплых полов и прочей инженерии.

3-й этап: Заливка бетона

Проделав все вышеуказанные работы, приступаем к заливке бетоном. Компания «Русская построечка» работает с гарантированными марками заводского бетона, что исключает претензии по качеству монолита, поэтому забота о подъездных путях дело не малой важности. Здесь же следует сказать и о погодных условиях. Осадки, несущие дополнительную влагу крайне не желательны, поэтому бетонные работы в дождь и снег нашей компанией не производятся, а температурные ограничения начинаются с минус десяти градусов по Цельсию. Заливка бетонной смеси, производится таким образом, чтобы избежать образования каких-либо пустот в фундаменте. Смесь распределяется монтажниками по выставленному уровню, особенно тщательно выводятся края плиты, ведь там будут стены будущей постройки. Сам процесс приёмки бетона, в сравнении с подготовкой опалубки и армирования, занимает немного времени, буквально в течение рабочей смены монолит залит, и бетон остаётся на созревание. Заказчик подписывает акт выполненных работ, и наша бригада покидает участок. Остаётся добавить пару советов: чтобы защитить бетон от воздействия климатических факторов, накройте плиту плёнкой, а перед возведением стен не забудьте про гидроизоляцию.

Преимущества

1. Такое основание можно возводить на достаточно сложных почвах.
2. Самый универсальный тип фундамента.
3. Высокая несущая способность для любых типов домов.
4. Зачастую верхняя часть основания выступает в качестве чернового пола, что значительно экономит бюджет на монтаж перекрытий.
5. Не требует довольно затратных землеройных работ.

Недостатки

1. Необходимость организации подъездных путей.
2. Отсутствие подвального пространства.
3. Невозможность обустройства цокольного этажа.
4. Высокая стоимость.

Примеры работ:

Цена: 19 000 руб/м3

Чтобы получить подробную консультацию по монолитной плите, Вы можете связаться с нами по телефону: 8-800-500-86-53 (бесплатно для всех регионов России), по мобильному телефону 8-921-907-27-37, по e-mail: [email protected], либо заказать обратный звонок, и наш менеджеры сами свяжется с Вами, чтобы принять заявку.

Монолитная плита — фундамент под ключ, цены на бетонную плиту в Великом Новгороде

Монолитная плита — один из самых простых и надёжных фундаментов для строительства малоэтажных частных домов. Фундаментная бетонная плита обладает исключительной устойчивостью и может быть установлена на любом виде грунта. При этом уровень грунтовых вод может быть высоким.

Проектирование и монтаж монолитной плиты выполняется по нормативам:

• СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений

• СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

• ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация. Общие технические требования

• ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

• СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции

• ГОСТ 13580-85 Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия

Плюсы и минусы

Среди главных преимуществ монолитных фундаментов следует упомянуть:

• Срок службы до 150 лет
• Выравнивает все вертикальные и горизонтальные смещения грунта
  
• Подходит для плавающих, песчаных, пучинистых грунтов
• Позволяет монтаж при высоком уровне грунтовых вод
• Не требует масштабных земельных работ
• Обеспечивает равномерное распределение нагрузки
• Подходит для монтажа утеплённой шведской плиты (УШП)

Но есть и свои недостатки:

• Высокая стоимость
• Трудоёмкая технология
• Требовательность к рельефу
• Отсутствие подвала

Ещё один существенный минус — железобетонная плита должна хорошенько отстояться, прежде чем приступать к строительству. Нужно время, чтобы бетон хорошо просох и произошло выравнивание грунта. Обычно фундамент консервируют на год-полтора.

Сколько стоит монолитная бетонная плита и что входит в стоимость монтажа

Потребности наших клиентов разные, поэтому до начала работ производится точный инженерный расчёт. Для определения количества бетона, выбора марки и несущей нагрузки на фундамент нужен план будущей постройки с указанием материала стен.

Точную цену мы сможем назвать только после предварительной консультации. Свяжитесь с нами по эл.почте [email protected] или по телефону в Великом Новгороде  +7 (921) 707-56-54

После обращения наш менеджер выезжает на участок. Если заранее не сделаны пробы грунта, то организуем пробное бурение.

Исходя из состава почвы, глубины промерзания, уровня грунтовых вод и типа постройки определяется рекомендуемая марка бетона — но не ниже М400.

От этой марки будет зависеть толщина плиты.

Работа по монтажу монолитного фундамента включает в себя разметку, выкапывание траншеи, песчаную отсыпку и трамбовку, устройство гидроизоляции, установку опалубки, армирование, вентиляцию (продухи), непосредственную заливку бетона с выравниванием, осадку бетона и обратную отсыпку.

В стоимость фундамента также включены все необходимые материалы: цемент, песок, щебень, битум, присадки, геотекстиль для подушки, арматура, теплоизоляционные материалы, доски для опалубки и пр.

Все необходимые инструменты (бетономешалка, виброплита, бензогенератор, нивелиры и пр.) в наличии у бригады. Также в нашей собственности имеется мини-экскаватор для рытья траншеи и выравнивания участка.

Фундамент возводится под ключ. Вам не нужно самостоятельно закупать материалы, организовывать доставку на участок и аренду инструмента. Мы всё сделаем профессионально и самостоятельно, избавив вас от хлопот.

Монолитная плита, Фундамент плита в Кыштыме | Услуги

Фундамент Монолитная плита

Фундамент-(Монолитная плита) в Кыштыме и области.

ЗАЛИВКА МОНОЛИТНЫХ ПЛИТ ФУНДАМЕНТОВ ПО ГАРАНТИРОВАННО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Заливка монолитной плиты по всем СНиП и Технологиям Звоните в любое время суток.

ஜ══════════════════ஜ۩۞ஜ═══════════════ஜ Работаем строго по технологии : Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» ., СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003. ஜ══════════════════ஜ۩۞ஜ═══════════════ஜ

ОПЫТ работы более 10 лет.

Если с нашей стороны будет выполнено что то не ТАК, мы вернем ДЕНЬГИ.

Мы Очень Дорожим Своим ИМЕНЕМ и Репутацией.

Этапы выполняемых работ: 

1.Геология-разведка грунта участка, 

2. Геодезические работы.(разметка участка) 

3. Снятия плодородного слоя(чернозёма),Земляные работы,

4. Монтаж всех коммуникаций (канализация,вода на отметки по проекту) Укладка Геотекстиля. 

5. Подушка песком 200мм (трамбовка виброплитой) Подушка Щебнем 200мм ( трамбовка виброплитой)

6. Согласно проекту (заливается подбетонка 50мм, марка бетона м100)

7. На подбетонку выполняется гидроизоляция (руберойд либо бикрост) 

8. Устройство арматурного каркаса в два слоя шагом 200Х200, с выдерживанием защитного слоя не менее 30мм 

9.Установка опалубки в уровень,распорка опалубки.

10.Приём и Вибрирование бетона.

11.Гидроизоляция и утепление по периметру ,выполним отмостку если нужно.

12. Также можем смонтировать Септик ஜ══════════════════ஜ۩۞ஜ═══════════════ஜ

Также Имеются Большие СКИДКИ на арматуру, доску и качественный бетон с сертификатами качества.

Мы работаем с постоянным бетонным заводом «БЕТОН СК», имеются Очень Хорошие скидки на Качественный бетон.

Делаем полный расчет сметы материалов, Бесплатно. Звоните.

Работа рассчитывается за кубический метр, на больших объёмах хорошие скидки.!!!!!

Гарантия от 10 лет. Мы уверены за свой Продукт. ЗВОНИТЕ.

Более подробную информацию вы можете получить по телефону или на нашем сайте. Все ниже представленные фото Исключительно Наши Работы!

Звоните

размеры, минимальная толщина под гараж и дом

Универсальный фундамент – монолитная плита

Любой непрофессионал, решивший построить своими руками гараж столкнулся со сложностью выбора фундамента. Практически каждый задавался вопросом: «неужели нет универсального фундамента?». На самом деле в данной ситуации довольно сложно говорить об универсальности. Но меньше всего проблем, при наличии негативных факторов, доставит фундаментная плита, иначе говоря плавающий фундамент.

Плавающий фундамент – это монолитная железобетонная плита, которая кладется под здание. Такая конструкция хорошо распределяет нагрузки и оптимально подходит для одноэтажного гаража без дополнительных углублений (смотровой ямы, погреба). Плитный фундамент может эксплуатироваться даже в качестве пола, но лучше произвести утепление и сделать дополнительное покрытие.

Монолитная плита не просто так носит название «плавающий фундамент». Оно напрямую связанно с ее свойствами: при осадке или растрескивании грунта от сильных морозов, не происходит деформация фундамента и здания. Конструкция, вместе с плитой плавно усаживается, что обеспечивает долговечность и практичность строению.

Плюсы и минусы плавающего фундамента

Монолитная плита под гараж имеет множество положительных моментов, благодаря которым ее использование так широко распространено.

• Монолитной плите не страшны геологические проблемы. Такой фундамент не боится усадки, вспучивания и подмывания.
• Высокие грунтовые воды не помеха для гаража, выстроенного на монолитной плите. При условии правильной гидроизоляции и соблюдении технических норм, в гараже всегда будет сухо.
• Плитный фундамент может выступать в качестве пола, что позволит упростить работу и немного сэкономить. Как правило, сверху на плавающем фундаменте делается утепление и кладется основное покрытие.
• Конструкция железобетонной плиты позволяет сделать в гараже теплый пол. Это отличная альтернатива неравномерному и неэкономному отоплению.
• Монолитность конструкции обеспечивает 100% защиту от грызунов и насекомых, которые могут проникать через землю и пол.

Ну и главным достоинством конечно же является простота самой конструкции. Даже если вы никогда не делали ничего подобного, тщательно изучив вопрос, можно своими руками сделать надежный плавающий фундамент под гараж, который без нареканий прослужит вам много лет.

Хоть недостатков у такой конструкции мало, но все-таки они есть. Во-первых, такой фундамент исключает обустройство смотровой ямы или погреба. Но они и нужны не каждому. Во-вторых, установка монолитной плиты подразумевает под собой большой расход арматуры и бетона, что довольно затратно. Опять же, надежность и долговечность стоит этих расходов.

Подытоживая обзор основных качеств и свойств плавающего фундамента, можно сказать, что это самое практичное и простое решение для проблемных участков.

Варианты конструкции

Монолитная плита под гараж универсальна тем, что есть несколько вариантов конструкций. Вы можете использовать ту, которая наиболее соответствует вашим требованиям и финансовым возможностям.

1 Обычная

Обычная плита представляет собой сплошное основание, толщиной от 10 до 60 см, расположенное в углублении или на поверхности.

2. Армированная по краям

Такая конструкция может располагаться на любой удобной глубине (1,5-2,5 м). Армированная по краям монолитная плита представляет собой ровное основание с ребрами жесткости, размещенными по периметру. При помощи опалубки ребра также заливаются бетоном, образуя стены. Сверху формируется еще одна железобетонная плита на арматуре. В итоге мы получаем прочный фундамент с цокольным помещением, которое можно использовать как подвал или погреб. Из-за сложности и дороговизны в частных гаражах такая конструкция применяется не очень часто, но практически все многоэтажки строят именно по этому принципу.

3. Облегченная (решетка)

Такая конструкция позволяет немного сэкономить на материалах, правда и подходит только для гаражей из легких материалов (дерева, пеноблоков). Облегченный фундамент представляет собой не сплошную плиту, а решетку с ячейками (от 1 до 1,5 м). Монолитным такой фундамент можно назвать с натяжкой, он скорее похож на ленточный. Но тем не менее, с таким фундаментом нагрузка распределяется гораздо равномернее, а сама конструкция здания более устойчива.

Монолитная плита – отличный фундамент под гараж

Плитный фундамент подходит для зданий малой этажности, к которым можно отнести гаражи. Монолитная плита возводится на насыпной подушке из щебня или песка, прочность конструкции основания придает, проложенный в теле фундамента, арматурный каркас. Монолитное основание может служить полом гаража, только в этом случае требуется провести дополнительное утепление и предусмотреть надёжную гидроизоляцию.

Плитное основание называют «плавающим» — при выпучивании или осадке грунта, здание плавно движется вместе с плитой, что исключает возникновение деформирующих моментов и неравномерной усадки.

К минусам плитного фундамента можно причислить невозможность устройства подвала, что необходимо при строительстве гаража.

На болотистых и обводненных грунтах лучше всего возводить гараж на сваях.

Монтаж плиты под гараж

Нет ничего сложного в том, чтобы выполнить работы по устройству монолитной плиты под гаражный бокс самостоятельно, нужно только обладать минимальными строительными навыками и денежными средствами в достаточном количестве (плита из монолитного бетона – довольно затратный вид фундамента).

Подготовительные работы, планировка участка

Перед началом бетонных работ по заливке плитного основания под фундамент, важно с особой тщательностью провести подготовительные планировочные работы. Участок стоит очистить от мусора и крупных камней, выкорчевать пни от деревьев, убрать поросль деревьев и кустарников, провести планировку территории

Разметку будущего фундамента проводят прямо на строительном участке после планировочных работ. Углы постройки отмечают колышками, между которыми натягиваются бечевки. Длину и ширину плиты вымеряют с особой тщательностью – любое несоответствие размеров может вызвать перекос конструкции фундамента и возведенного на плите здания гаража.

Для того, чтобы проверить соответствие размеров, стоит натянуть бечевку по диагонали участка – результаты промеров должны быть абсолютно одинаковыми.

Земляные работы по устройству монолитной плиты

Для устройства подушки из бетона необходимо вырыть котлован, который обычно имеет глубину от 30 до 50 см. В некоторых случаях толщину плиты приходится делать больше, но при этом следует помнить, что стоимость такого фундамента резко возрастает.

Дно вырытого котлована заполняется щебнем, который ровным слоем выкладывают на грунт и тщательно утрамбовывают. Высота щебеночного основания может составлять от 10 см.

Подготовительный слой из щебня засыпается крупным кварцевым песком, который разравнивается по площади котлована и в высоту должен соответствовать толщине щебеночной подготовки. Песчаный слой необходимо утрамбовать, если трамбование вызывает затруднение – полить водой, а затем повторить операцию.

Опалубочные работы и изготовление арматурного каркаса

По периметру котлована возводится деревянная опалубка, высота которой должна быть несколько выше толщины опорной монолитной плиты. Устройство опалубки начинают с одного угла, в который вбивается первый опорный колышек

Колышки выставляются по всему периметру через равные расстояния, при этом очень важно следить за соблюдением вертикального положения. Доски опалубки крепятся саморезами, при их монтаже важно проводить закрепление досок с наименьшим зазором между ними

После установки опалубки следует приступать к устройству каркаса из арматуры. Допускается применять для армирования монолитного плитного фундамента арматуру диаметром не менее 12 мм. Вязку каркаса выполняют с помощью вязальной проволоки или сварки. Размер ячейки не должен превышать 20 см.

Выбирая между сварным способом изготовления арматурного каркаса и способом с применением вязальной проволоки, стоит отметить, что оба способа имеют свои достоинства и преимущества, но второй – надёжнее.

Заливка бетонной смеси

Качество фундамента во многом зависит от соблюдения технологического процесса заливки бетона. Допускается применять бетон не ниже М-250, идеальный вариант – М-350. Лучше всего, если процесс заполнения подготовленной опалубки бетоном будет непрерывным – таким образом, удается избежать неравномерного схватывания бетонной смеси и образования мостиков холода.

Лучше всего заказать бетонную смесь, которую поставляют в специальных миксерах. Заполнение опалубки начинается из одного угла, бетонная смесь распределяется по конструкции, с постоянным уплотнением вибраторами

Очень важно избежать пустот при заливке плитного основания, их наличие значительно ослабит несущую способность фундаментной подушки

При изготовлении бетонной смеси вручную, бетономешалки важно поставить с разных сторон фундамента, заполняя опалубку с противоположных углов, при этом очень важно выполнять тщательное уплотнение бетонной смеси вибраторами. Посмотрите видео, как правильно монтировать плиту под гараж:

Посмотрите видео, как правильно монтировать плиту под гараж:

Устройство подушки фундамента

Прежде чем приступить к строительству, на очищенном и размеченном участке выкапывают траншеи для ленточной основы или котлован для монолитной. Удаляется весь сыпучий грунт и выравнивается дно траншеи. Затем формируют прослойку под , песка, гравия или бетона.

Подушка под ленточный фундамент из песка

Схема устройства песчаной подушки под ленточный фундамент.

Для создания прослойки песчаной под основание потребуется:

1. Песок с крупным или средним зерном без разных включений (особенно глинистых).
2. Геотекстиль или рубероид – послужит барьером от подземных вод.
3. Уровень, колышки и веревка.
4. Виброплита или самодельная трамбовка.

Перед началом устройства прослойки со дна траншеи удаляют весь сыпучий грунт. На ее дно укладывают геотекстиль или рубероид внахлест (10 см). Эти материалы предотвратят смешивание песка с грунтом. Также при засыпке важным моментом является соблюдение линии горизонта. Для этого с помощью колышков и веревки устанавливают нужный уровень.

Поверх уложенного материала насыпают песок.

Затем каждый слой уплотняют с использованием виброплиты. Утрамбовку проводят до того момента, пока на поверхности не будут оставаться следы. Каждый слой должен составлять высоту приблизительно в 10 см.

Формируя , обычно ее высота находится в норме 20-30 см. Для расчета максимально допустимой высоты нужно ширину ленты увеличить втрое. Созданная прослойка должна напоминать в своем сечении трапецию. Самая узкая ее часть должна располагаться внизу (желателен угол наклона в 30 градусов).

Организация этого варианта прослойки под актуальна:

1. Если требуется выравнивание дна траншеи или котлована.
2. Если требуется провести замену грунта с сильным пучением на песок.

Подушка из щебня

Для обустройства под ленточный фундамент подушки из щебня необходим следующий материал:

Устройство бутобетонного фундамента.

1. Песок речной с крупным зерном.
2. Щебень или гравий размером в 20-40 мм.

Формирование щебневой основы начинается с насыпи слоя песка. Его толщина составляет 10-15 см. Полученный слой обязательно смачивают и проводят процесс утрамбовки с использованием тех же приспособлений, что и в предыдущем варианте.

На уплотненный слой насыпают щебень толщиной около 20 см. В общей сложности высота щебня и песка должна составить 30-40 см. Щебень подвергают трамбовке. В итоге щебень должен строго лежать в горизонтальной плоскости. Ширина прослойки равна ширине планируемой ленты основы с добавлением на одну и вторую стороны по 15-20 см.

Такой несложный вариант основы под ленточный фундамент выдержит нагрузку от сооружения в несколько этажей.

Подушка под фундамент бетонная

Этот вариант устройства является более дорогим, но и оправданным. При правильном формировании фундамент с подушкой из бетона станет прочной основой для будущего сооружения. Для ее строительства понадобится:

1. Бетон.
2. Щебень или гравий.
3. Доски.
4. Виброплита или самодельная трамбовка.
5. Прутья металлические.

Для начала на дно выровненной траншеи под ленточный фундамент укладывают щебень высотой в 10 см. Проводят его трамбовку при помощи самодельного устройства или виброплиты. Затем на щебневой подложке монтируется опалубка из досок. Ее высота должна равняться высоте будущей подушки (до 30 см). Ширину прослойки составляет плюс по 15 см с двух его сторон.

Для повышения прочности проводят армирование (укрепление) подушки с использованием прутьев металлических в диаметре 8-12 мм. Из материала для армирования создают каркас путем сварки или связки элементов конструкции между собой.

В опалубку с металлическим каркасом осуществляется заливка бетона. Марка этого материала будет зависеть от веса будущего сооружения. После процесса заливки бетон утрамбовывается с использованием вибратора глубинного. В подготовленное основание для дальнейшей сцепки бетонной подошвы с фундаментом вставляют прутья длиной в 40-60 см. Они должны выглядывать над поверхностью на половину своей длины.

При формировании бетонной подготовки для сооружения более легкой конструкции щебень можно заменить песком. Формируют слой в 10 см и поливают водой для уплотнения. Следующие манипуляции идентичны вышеописанному варианту устройства.

Для ленточного фундамента подушка из бетона станет прочной основой с достаточно длительным сроком использования. При правильной ее организации она выдержит значительный вес сооружения и послужит прекрасной основой.

Каждый вид подушки имеет право на существование. Несмотря на то что формирование можно осуществить из разных материалов, при правильно выполненном процессе любой из вышеописанных вариантов будет надежной опорой будущему сооружению.

Глубина заложения

не так сильно влияет

Тем не менее определение глубины заложения плитных фундаментов мелкого и глубокого заложения может варьироваться в зависимости от нескольких факторов:

• от глубины промерзания грунта;
• от типа грунта;
• от общей нагрузки на грунт;
• от уровня грунтовых вод.

Высота котлована и толщина монолитной плиты фундамента для различных типов почв указана в соответствующих нормативных документах, например, СНиП 2.02.01-83 и СНиП IIБ.1-62.

Ниже приведены примерные рекомендации при монтаже:

1. Высота песчаной-щебневой подушки. Толщина может колебаться от 15 до 60 см и зависит от глубины промерзания почвы в данной местности и типа почвы. Если глубина промерзания почвы более одного метра, рекомендуется насыпать 40–45 см песка и 15–20 см щебня. Общая толщина составит 60 см. Если же глубина промерзания от 50 до 100 см, достаточно подушки общей толщиной 30–40 см.
2. Толщина слоя теплоизоляции должна быть не менее 10 см в теплых регионах и 15 см в северных. Здесь необходимо учитывать, что чем выше влажность почвы, тем толще должен быть теплоизоляционный слой.
3. Высота железобетонного основания не должна быть меньше 15 см. Такой слой используется при строительстве одноэтажных каркасных домов или хозяйственных построек. При возведении кирпичного или монолитно-бетонного строения толщину слоя рекомендуется делать 25–30 см.

Таким образом, расчет глубины залегания и толщины производится индивидуально на конкретно выбранном участке. Для северных районов с нестабильными грунтами необходим котлован глубиной 80–100 см при общей толщине основания в 100–120 см, для строительства на стабильных грунтах в теплых или умеренных климатических условиях достаточно глубины 30–40 см при толщине «пирога» в 50–60 см.

Важно! На скальных стабильных грунтах глубина залегания минимальна и может составлять 20 см

Устройство обычного мелко заглубленного фундамента для гаража

Если планируется своими руками оборудовать в гараже небольшую смотровую яму, то заглубление ленты фундамента должно быть не менее одного метра. Это обеспечит высокую несущую способность основания и предотвратит деформацию основания при земляных работах.

Остановимся на важных моментах строительных работ, которые предотвратят отрицательное действие пучинистого грунта и влаги на ленту фундамента и стены постройки:

• надо обязательно утеплить снаружи фундамент по опалубке листами экструдированного пеноплекса или пенополистирола по всей высоте ленты, включая цоколь. Толщину пеноплекса выбираем, ориентируясь на климат региона;
• устройство отмостки (50 см ширина), с утеплением пеноплексом предотвратит промерзание грунта и деформацию кирпичных и бетонных стен гаража;
• ливневая канализация обеспечит отвод воды от фундамента;
• дополнительный дренаж на уровне подошвы необходим при высоком залегании грунтовой воды на площадке;
• обязательно устройство качественной гидроизоляции бетонной ленты при помощи пеноплекса или обычных листов рубероида. Можно использовать и битумную гидроизоляцию.

Если не экономить на гидроизоляции и дренажных работах, то устойчивость, прочность и долговечность фундамента гарантирована.

Разновидности конструкций

Чтобы понять, какую основу делать для сооружения гаража, придется ознакомиться с их основными разновидностями.

Неуглубленный

Строители советуют делать незаглубленные конструкции жителям южных регионов, где нет сильных заморозков. Высота такого фундамента достигает 20-25 сантиметров, а ширина — 12-15 сантиметров. К достоинствам таких оснований относят то, что они практически не деформируются под воздействием влаги. Однако они плохо справляются с серьезными нагрузками, и поэтому такой фундамент подойдет для небольшого гаража.

Заглубленный

Делать основания такого типа сложнее, так как при их создании приходится вырывать глубокий котлован. Заглубленные конструкции создают при сооружении гаражных помещений, под которыми располагается подвал. Фундаменты такого типа устойчивы к морозам и повышенной влажности. Также они отличаются высокой плотностью и поэтому их делают при постройке больших гаражей.

Плавающий

Плавающая конструкция редко применяется в строительстве, так как она требует серьезных финансовых затрат. Специалисты советуют делать такие основания только в тех случаях, когда нет других альтернатив.

Монолитный

Монолитные конструкции наиболее распространенные, так как именно их делают при сооружении помещений для хранения авто. При создании фундаментов монолитного типа придется вырыть глубокий котлован, утрамбовать его, залить раствором и сделать каркас из арматуры

Также можно воспользоваться уже готовыми железобетонными изделиями, которые придется осторожно поместить в вырытый котлован

Это интересно: Какой фундамент лучше свайный или ленточный

Типы фундаментов для гаража

Гараж – конструкция легкая, поэтому самый распространенный вариант основания – ленточный фундамент. В зависимости от конструкции гаража и типа почвы лента фундамента может быть выполнена из следующих материалов:

• бетонная смесь с армированием – самое простое и доступное решение;
• шлакоблоки – надежное и прочное основание, быстрый и простой монтаж. Минусы – большой вес блоков и плохая теплоизоляция, необходимо утепление, а это лишние затраты;
• блоки ФБС – можно устанавливать на любом типе грунта. Такая лента будет отличаться прочностью и устойчивостью. Единственный минус – для укладки блоков понадобиться применение специальной техники.

Важно. Время устройства фундамента из ФБС минимально, что значительно сокращает сроки строительства

Это оправдывает затраты на аренду спецтехники. Ведь фундамент из бетона должен застывать минимум 21 день.

• газосиликатные блоки – привлекают низкой ценой и простотой укладки, материал морозоустойчив. Но у газосиликатных материалов много минусов, основные – малая прочность и высокий процент паропроницаемости;
• пеноблоки – недорогой материал, который можно использовать для легких сборных металлических конструкций. Нужно учитывать, что пеноблок дает большую усадку и часто не выдерживает высоких нагрузок. Не самый лучший вариант для фундамента.

Опалубка для ленточного фундамента

Ленточный фундамент может быть мелко заглубленным и заглубленным. Это зависит от типа грунтов на площадке, глубины промерзания почвы и от материала стен постройки.

На сложных проблемных влажных грунтах с высокой пучинистостью лучше выбирать более дорогой, но надежный тип фундамента:

• свайное основание – это стойки из винтовых или буронабивных металлических свай перевязанные арматурным каркасом и закрепленные при помощи металлического ростверка. Время монтажа минимально, высокая несущая способность и относительно небольшая стоимость;
• плитный плавающий фундамент – дорогая, но быстро устанавливаемая конструкция. Рекомендуется для участков, где высокое залегание грунтовых вод и влажные, слабые глинистые почвы.

Есть ошибочное мнение, что проще сделать под гараж недорогой столбчатый фундамент из кирпича. Но у такого основания очень низкая несущая способность. Заглубление столбов необходимо делать не менее метра или более, в зависимости от точки промерзания почвы.

Если грунт глинистый, то понадобиться дополнительное утепление. В итоге призрачная экономия затрат и работ обойдется большим вложением труда и денег.

Если решено выполнять строительство фундамента своими руками, то самый простой вариант – ленточный фундамент. Далее будем рассматривать особенности устройства этого типа основания под гараж.

Монолитная плита отличный фундамент под гараж

И с этим сложно не согласиться. Монолитная бетонная плита обладает высокими эксплуатационными и техническими характеристиками.

Она обладает рядом существенных преимуществ:

1. Невысокая стоимость в сравнении с другими способами строительства фундамента.
2. Большая площадь соприкосновения фундамента с грунтом создает отличную несущую способность.
3. Равномерное распределение нагрузки позволяет строиться на проблемном грунте.
4. Монолитный железобетон – отличный выбор с целью постройки цокольного этажа.

Но у такой конструкции есть и недостаток. При строительстве гаража на таком фундаменте невозможно обустроить подвал. Серьезный это недостаток или нет, решать вам.

Столбчатый фундамент под гараж

Главное положительное качество столбчатого фундамента — возможность установки на глубину до 3,5 м и более. Это делает фундамент подходящим для любого типа грунта.

Ленточный фундамент проблематично устанавливать на глинистых почвах. Столбчатый фундамент устанавливается на глубину ниже промерзания грунта, укрепляется арматурой и служит долго не давая трещин и не перекашивая гараж.

При использовании столбчатого фундамента невозможно сделать подвальное помещение в гараже.

Столбы фундамента, располагающиеся по углам гаража, иногда заходят в землю на 0.5-1 м ниже других. Столбы находятся под всеми стенами здания на расстоянии 1.5-2 м друг от друга.

Столбчатый фундамент обычно делают, используя технологию ТИСЭ. Перед установкой столбов в заранее намеченных точках бурят скважины фундаментным буром.

Чаще всего столбы изготавливаются из железобетонной смеси двумя способами.

Более лёгкий — установка арматуры в пробуренную скважину и заливка в неё железобетонной смеси.

Другой способ затратнее по изготовлению, но обладает лучшими несущими качествами. На свободном месте ложат рубероид, а на него горизонтально крепятся с помощью гвоздей деревянные доски. Сооружается деревянная опалубка, по размерам равная будущему столбу. Стенки опалубки скрепляются гвоздями, чтобы ещё не взявшийся раствор цемента не вытекал. Вместо опалубки можно использовать асбоцементные или металлические трубы.

В опалубке или трубе устанавливают арматурные столбы и заливается железобетонная смесь. Для её изготовления рекомендуется использование цемента марки 300 или 400. Отдельно изготавливается опорная плита. Её высота не меньше 10 см, а ширина зависит от диаметра столбов и размера шага между ними.

Опорная плита бетонируется к столбам изготовленным в опалубке, вместе с ней они помещаются в пробуренные отверстия с помощью подъёмного крана. К столбам, формирующимся с помощью заливки бетонной смеси в скважины, опорная плита бетонируется после их установки.

Диаметр скважины должен на 3-4 см превышать диаметр ранее изготовленного столба. После помещения столбов в скважины, оставшееся незаполненным место возле них засыпают грунтом, что обеспечивает надёжную фиксацию фундамента.

В зависимости от назначения и материала, из которого изготовлены стены, применяют деревянный, кирпичный и каменный столбчатый фундамент.

Деревянный гараж делают, к примеру, для установки рядом с деревянным домом, в этом случае и фундамент под него можно сделать деревянным. Перед закладкой деревянного фундамента обязательно нужно защитить древесину от гниения. Прежде всего необходимо убедиться, что древесина сухая. После изготовления или покупки деревянных столбов, на них наносят защитное покрытие. Можно покрыть деревянные столбы битумом. К такому покрытию желательно добавить 2-3 слоя рубероида.

Существуют и другие варианты обработки, но при соприкосновении с мокрым грунтом они смываются и дерево быстро поддаётся гниению.

Для обработки дерева при контакте с влагой используют органические растворители: сольвент, уайт-спирит. Кирпичные и каменные столбы фундамента также нуждаются в дополнительной обработке битумной мастикой. Несущие столбы вместо кирпичных или каменных всегда выполняются из железобетона.

Установка столбчатого фундамента для гаража позволяет обойтись минимальными затратами при возможности возведения практически на любом типе грунта. Если вместо универсального железобетона использовать дерево или камень, появятся дополнительные трудности и материальные затраты, связанные с формированием столбов и их дополнительным покрытием.

Чем покрыть крышу гаража? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав данную статью.

А в этой статье рассказывается про утепление крыши гаража.

Монолитная плита фундамента: толщина под кирпичный дом

Монолитное основание дома – это сплошной фундамент, который выполняется из бетона с армированием. Данная конструкция закладывается под весь периметр здания. Данное устройство имеет высокий уровень прочности и оказывает наименьший объём давления на почву. Но, стоит отметить, что такой показатель может иметь только та постройка, которая спроектирована с правильной величиной толщины. Данный показатель должен отталкиваться от характера земли, глубины залегания постройки и поверхностных вод. В нашей статье мы выясним, как сделать расчет правильно, и все его нюансы для монолита.

Особенности процесса расчета

Кроме размеров плиты фундамента при установке основания должна учитываться ширина дренажа и подушки

Процесс расчета достаточно сложный и ответственный, так как от него будет зависеть качество строительного объекта.  Выполняя данную задачу, нужно обращать внимание на такие факторы и показатели:

• Дистанция между сетками арматуры;
• Толщина бетона между верхней и нижней точкой сетки;
• Показатель толщины арматурной конструкции.

Самым простым методом совершения расчетных данных считается суммирования всех величин. Впрочем, оптимальным числом значения толщины считается плита до 30 см. Конечный показатель отталкивается от состава почвы и особенности залегания полезных ископаемых.

Кроме размеров плиты фундамента при установке основания должна учитываться ширина дренажа и подушки. Для того чтоб обустроить плитный механизм постройки, нужно подготовить котлован, глубиной полметра. Если суммировать все данные, получиться, что требуемая величина не должна превышать один метр.

Внимание! Ширина может колебаться – это зависит от индивидуальных особенностей почвы и массы дома.

Так, кирпичный дом должен иметь ширину монолитного фундамента на 5 см больше, чем здание из пенобетона. Стоит учесть, что если такая постройка имеет второй этаж, то этот показатель возрастает еще на 40 см. Но, все же это не точные показатели, так как ширина вычисляется в индивидуальном порядке. Лучше всего для выполнения работ воспользоваться услугами специалистов.

Рекомендуем к прочтению:

Причины необходимости вычисления

Определив, какая толщина плиты должна быть для фундамента можно достигнуть прочности основания под дом

Проведение расчетов должно быть согласовано с существующими строительными нормами СНиП и ГОСТ. Определив, какая толщина плиты должна быть для фундамента можно достигнуть прочности основания под дом, и определить количество материалов. Кроме этого показателя нужно знать еще такие характеристики:

• Величина периметра фундамента;
• Объём площади плиты и ее боковой части;
• Количество и масса бетона;
• Показатель нагрузки на почву;
• Диаметры арматурной сетки и прутьев по вертикали;
• Габариты ячеек;
• Длина прутьев и общую массу прутьев арматуры.

Внимание! Вычисление объёма необходимого бетона  вычисляется отнятием величины пространства термоизоляции от общего количества.

Все нормативные требования к расчетным действиям зафиксированы в Своде строительных правил (СНиП) и Государственном стандарте. Стоит отметить, что регламент предусматривает контроль над величиной толщина и количеством и качеством материалов.

Ширина подушки для плиты

Подушка из песка и щебня укладывается под всей площадью фундамента

Подушка из песка и щебня укладывается под всей площадью фундамента. Стоит отметить, что смесь нужно выстилать в 50 см, так как это стандартная и наиболее востребованная толщина. Величина сечения имеет весьма нестабильный предел. Этот показатель отталкивается от нескольких факторов таких как, сколько весит дом и какая почва на участке.

Внимание! Если постройка имеет маленький вес, то толщина подушки фундамента может составлять всего 15 см, а в случае, когда вы возводите кирпичный дом, то величина должна быть около полуметра.

С помощью щебня регулируют пучинистость и небольшую плотность почвы, а также выполняет функции дренажной системы. Стоит отметить, что особенно актуальным его применение становится на глинистом грунте с высокими поверхностными водами. Что касается песка, то он отвечает за распределения напряжения на земляной покров.

Пример выполнения расчета

Монолитный фундамент под кирпичный дом рассчитывают для определения количества необходимого бетона для выполнения всех строительных работ

Монолитный фундамент под кирпичный дом рассчитывают для определения количества необходимого бетона для выполнения всех строительных работ. Выполняют данную задачу умножением дух величин: толщина на площадь подошвы. Лучше всего понять схему вычисления на конкретном примере, что мы далее и сделаем.

Рекомендуем к прочтению:

Внимание! Полученный результат можно применять и в других ситуациях, просто заменив одни цифры другими.

Итак, предположим мы строим кирпичный дом 10 на 10 метров и монолитный фундамент,  толщиной четверть метра. Исходя из этого, величина объёма плиты составит 25 кубических метров. Такую цифру мы получили, перемножив все показатели. Сколько же нам понадобиться бетонного материала? При выполнении заливки нужно предусмотреть монтаж ребер жесткости, которые способствуют повышению устойчивости и защиты от деформаций. Данный элемент конструкции устанавливается через каждые три метра и поперек плиты, таким образом, создавая квадрат.

Далее нужно выполнить расчет для длины и высоты ребер. Первое значение считывается с общей длины одной стороны основания и в данной ситуации равно 10 метрам.  Кирпичный дом в большинстве случаев имеет 8 таких компонентов, поэтому общая их длина – 80 метров.

Форму трапеции или прямоугольника зачастую можно увидеть в поперечных сечениях конструкции. Стандартный показатель ширины составляет 0, 8 от значения высоты. Если в фундаменте применены прямоугольные ребра, то расчет выглядит таким образом: 0,25 на 0,8 на 80 и получается 16 кубических метров.

Внимание! Если форма трапеции, то площадь будет равна 12 метрам кубическим.

Рассмотрев пример выполнения расчета можно с уверенностью, сказать, что данная задача несложная и ее легко можно выполнить самостоятельно. Показатель толщины плитного основания дома – это один из главных значений при выполнении строительных работ, так как, от ее точности зависит прочность и надежность постройки. Самые важные факторы величины считаются особенности почвы на участке и масса постройки. По этой причине, если вы выполняете расчеты самостоятельно, то подойдите к ним с полной ответственностью.

Плавающая плита

против монолитной плиты | Что такое монолитная плита | Что такое плавающая плита

Введение в монолитную плиту

Монолитные плиты фундаментов — самые простые, быстрые, и недорогие Типы фундаментов доступны. Правда, что они заливаются за один раз, говорит, что они эффективны для подготовки, и они точно так же дают прочную основу.

Фундамент из монолитной плиты хорошо подходит для плоского грунта . Если почва неровная, то количество насыпной грязи используется до уровня от земли ; со временем это может привести к трудностям с растрескиванием , если грунт не утрамбован надлежащим образом.

Плавающие плиты — это бетонные плиты , которые устанавливаются над землей без каких-либо анкеров , как если бы она просто стояла на ней, а плавает . Плавающая плита, как говорится в этом слове, напоминает плиту, которая просто уложена поверх воды, без какой-либо связи между ними.

Основное применение плавающих плит — это использование в качестве фундамента для навесов, производственных цехов , дополнительных помещений дома или гаражей.

Подробнее: Монолитное определение | Монолитная плита | Монолитная опора | Монолитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитно-плитного фундамента

---

Что такое монолитная плита?

Строительство монолитной плиты происходит намного быстрее, а затраты на рабочую силу с низки, так как в этой плите бетон заливается полностью заранее.

Монолитная плита

При использовании в благоприятных условиях монолитная плита может быть почти такой же прочной, как плиты «Ствол-стена». В большинстве застроек населенных пунктов , пол выровнен, а почва равномерно распределяется по всей земле, что создает плотно уплотненную территорию.

В данном конкретном случае монолитная плита может быть лучшим выбором , если все отметок этажа одинаковы от партии к партии и имеется очень небольшой уклон . Несколько серьезных трудностей могут возникнуть, если различные условия не будут непрерывно с монолитной плитой.

Monolithic Slab нельзя использовать, когда требуется больше засыпки , потому что бетон дополнительно может дать трещину , если грунт не утрамбован должным образом. Это трудность для домов, которые должны быть построены таким образом, чтобы они превышали уровень наводнения , заданный инженерами-строителями .

В данном конкретном случае монолитная плита имеет тенденцию к растрескиванию вокруг периферийных стен и различных больших несущих поверхностей . Эти трещины могут привести к структурным проблемам, влияющим на различные аспекты дома во время процедуры строительства, например, сухие стены и полы , если каркасные стены нестабильны.

---

Что такое плавающая плита? Плавающая плита

В Floating Slab плита имеет кромку из усиленного утолщенного армированного основания, но не имеет подошвы из морозостойкого материала .Плавающие плиты известны как «, плавающие », потому что они могут перемещаться по линии льда как монолитный блок . Аналогичным образом можно добавить изоляцию для уменьшения движения из-за мороза , в зависимости от требований проекта .

Строительство плавающей плиты — один из самых экономичных способов возведения фундамента. Обычные фундаменты содержат ленточный фундамент по периметру с морозной стеной наверху.Ленточный фундамент расположен ниже уровня наледи.

Стоимость плавающей плиты выше, потому что для строительства ленточного фундамента и морозостойкой стены требуется земляных выработок , бетон и рабочая сила.

Floating Slab — лучший выбор для конструкции навесов , но при строительстве дома есть некоторые недостатки, о которых следует подумать. Когда плавающие плиты встроены в здание, они могут иметь обогрева с лучистым обогревом пола , который будет обеспечивать комфортное и равное тепло.

---

Что такое монолитная плита или плавающая плита?

Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами , потому что они не связаны с фундаментом . В некоторых конструкциях плавающая плита b используется в качестве опоры, и сразу после того, как фундамент построен, мы бросаем плавающую плиту.

Как правило, монолитная плита на дешевле по сравнению с плавающими плитами.Плавающие плиты аналогичным образом представляют собой монолитную плиту , имеющую форму , как перевернутую U-образную форму, , где бетон должен быть нанесен монолитно или 2/3 ступенями . Моно заливка указывает на способ его возведения и заливки, а не на вид фундамента здания.

Если есть большая конструкция или неустойчивый грунт , вам понадобится глубокий фундамент, но с базовым гаражом в приличной почве плавающая плита будет приличной и привлекательной. Если местный грунт имеет ограниченную устойчивость или имеет нормальную воду на подповерхностном слое, то плавающая плита очень плавучая и склонна к растрескиванию или наклону.

Плавающие плиты — это те парни, которые плавают на полу или в морозных участках. Плавающие плиты называются монолитными плитами в такой среде , потому что они не связаны с фундаментом .

---

Строительство плавающей плиты

Конструкция из плавающих плит нуждается в деталях для начала предлагаемого здания требуется прочный фундамент , чтобы полностью выдержать весь вес надстройки.

Как уже упоминалось, они больше используются в гаражах , расширении дома или навесах , которые, безусловно, не нуждаются в огромном фундаменте. Эти здания имеют легкую структуру. Таким образом, плавучие плиты считаются очень выгодными и экономичными по сравнению с традиционной конструкцией плит.

Конструкция плавающей плиты включает следующие этапы:

---

1.

Выемка грунта для строительства плавающей плиты

Предварительный этап строительства плавучей плиты заключается в очистке земли и выемке на территории в соответствии с планом.Это предварительная подготовка к строительству .

Этап аналогичным образом включает в себя дренаж по бокам, чтобы вода могла стекать через гравийное основание. Построенная траншея заделана геотекстилем и гравием , которые смывают воду с бетонной плиты фундамента .

Создание грунтового слоя гравия на участке для отвода нежелательной воды.

---

2.

Арматура для плит Армирование плавающего фундамента

Форма для слябов предназначена для процесса литья . Для усиления плиты предусмотрены арматурные стержни в соответствии с размерами и кодами.

---

3.

Литая плавающая плита

Бетон заливается в опалубку перекрытий .

Его уплотнение осуществляется либо рабочих , либо с помощью механического вибратора в зависимости от уплотняемой площади и мастерства .Чтобы плита была полностью продуктивной, необходимо произвести соответствующее уплотнение. Достаточное отверждение должно длиться всего 2-3 дня .

---

Следуя инструкциям по созданию плавающей плиты

Шаг 1: Определите площадь плавающей плиты и затем отметьте четыре угла металлическими кольями 3 фута .

Шаг 2 : Измерьте две опоры на периферии (сбоку) и отметьте эту область для дренажа.

Шаг 3: Измерьте вниз 2 фута и 11 дюймов в каймах. Вот начальная точка фундамента для плиты. Выкопайте всю внутреннюю часть фундамента на эту глубину. Аналогичным образом выкопайте дренажный участок 2 фута .

Шаг 4: Засыпьте выемку на глубину 3 дюйма щебнем, чтобы построить дренажную площадку до фундамента. Обложите 3 дюйма каменной наброски 2 футами песка.

Шаг 5: Уплотните песок, используя утрамбовку (уплотнитель для песка), пока он не станет на 8 дюймов ниже границ. Осмотрите область в нескольких местах, чтобы убедиться, что вся область ровная.

Шаг 6: Поместите 2 дюйма на 10 дюймов пиломатериалов вокруг границы предлагаемого перекрытия, чтобы построить формы для перекрытий . Углы соединить стыками и защитить их гвоздями. Убедитесь, что формы выровнены.

Шаг 7: Вставьте опорные стойки [ 2 фута металлических столбов с отверстиями для гвоздей] на каждой ноге вместе с внешней стороной формы плиты.Также защитите их обрамляющими гвоздями.

Шаг 8: Удалите начальные направляющие и граничную строку. На этом этапе настало время установить любые дренажные линии или электрические кабелепроводы, которые должны проходить через фундамент .

Шаг 9: Выкопайте 16 дюймов на 18 дюймов траншею только в форме плиты, чтобы обеспечить дополнительную опору на внешней стороне плиты для поддержки стен.

Шаг 10: Установите 2 дюйма пенопласта поверх песка, а также отрежьте кусочки, чтобы заполнить стороны и основание этой траншеи.

Шаг 11: Установите пароизоляцию по всей пене. Соедините детали внахлест на 2 дюйма от до 4 дюйма и закрепите лентой.

Шаг 12: Поместите арматурный стержень толщиной три восьмых дюйма крест-накрест внутри пароизоляции. Обязательно используйте арматурный стержень 2 дюйма , который помогает оторвать арматуру от земли, чтобы жидкий бетон мог течь вокруг нее.

Шаг 13: Добавление арматурного стержня пять восьмых дюйма в области траншеи и создание клетки со стержнями добавляет дополнительной опоры .Перемешать и залить цемент. Если вы работаете со службой доставки цемента, они укажут количество бетона, необходимое для заливки.

Шаг 14: Напротив, вам придется следовать вычислениям на вашем мешке для цемента , чтобы указать, сколько заливать.

Подробнее: Типы фундаментов | Что такое фонд | Типы опор | Их использование в строительстве

---

Преимущества плавающих плит

Floating Slab имеет следующие преимущества:

• Плавающую конструкцию плиты можно использовать на площадках с меньшей грузоподъемностью и где вложение огромных денег в обработку почвы неэффективно.
• Эта система позволяет использовать на рыхлых почвах или на почвах с различной сжимаемостью.
• Плавающие плиты обладают свойством циркуляции вертикальных нагрузок или напряжений, приходящих на них, для распределения по большей площади.
• Фундаменты из плавающих плит — достойное решение , когда дело доходит до расширения домов на .
• Возникает ситуация, когда необходимо расширение здания, не затрагивая уже существующий фундамент.Это не помешает уже построенным строительным конструкциям.
• Плавающие плиты действуют как барьер для открытия воды , идущей с земли. Он действует как барьер между надстройкой и землей.
• Этот предотвращает просачивание влаги и инея . Для этого плиту можно защитить от мороза или влаги. Это привело к их широкому использованию в строительстве холодных регионов.
• Плавающие плиты не требуют использования траншей нижнего колонтитула. Их можно заливать при рытье траншей или рытье, что недорого.
• Плавающая плита не оказывает никакого воздействия на лежащий под слоем земли и не влияет на качество.
• В регионах, где есть вероятность сдвига земного слоя, в основном из-за высокого содержания влаги, плавающие плиты хорошо подходят.

---

Недостатки плавающих плит Плавающая плита

обладает следующими недостатками:

• Плавающая плита не делает подземного грунта доступным для подземного доступа соединительных линий, выходящих на инженерные коммуникации.
• Имеет примитивных технологий .

---

Использование плавающей плиты Направляющая для плавающих перекрытий

• Основное применение плавающих плит в качестве фундамента для промышленных цехов, навесов и гаражей.
• Это относительно рентабельно в регионах, где не требуется наличие необходимого фундамента.

---

Монолитное строительство

Монолитная конструкция указывает, что вся конструкция вместе с плитой отлита за раз.Для возведения монолитной конструкции нам потребовалась опалубка , для конструкции .

Армирование монолитной плиты

Монолитная конструкция для фундаментных плит — один из самых популярных вариантов ступенчатых фундаментов . Вместо того, чтобы разбивать фундамент на различные части, монолитные плиты объединяют бетонную плиту и фундаментные опоры в одно целое.

Вы будете заливать перекрытие и фундамент одновременно, что позволит вам быстро завершить проекты .По сравнению с более чем обычных фундаментов, монолитных фундаментов в конечном итоге на тоньше .

Как правило, опоры для этих фундаментов будут идти примерно 12 дюймов от основания до пола, а фундамент будет просто иметь толщину примерно четыре дюйма .

В то время как часть специализированного землеройного оборудования можно использовать для копания земли , чтобы создать его быстрее, аналогичным образом вы обычно можете копать вручную , так как вам просто нужно копать землю на несколько дюймов.

С монолитными плитами вы также обнаружите, что они опираются на слой гравия , рассчитанный на адекватный дренаж . Плита аналогичным образом будет иметь проволочную сетку или арматуру для усиления плиты и снижения вероятности растрескивания .

Особенно в холодную погоду , вы можете добавить слой изоляции, который окружает фундамент и дает внутреннее отопление . Изоляционный слой отодвинет линию замерзания и защитит вашу конструкцию от замерзания и оттаивания .

---

Преимущества монолитного строительства

Ниже приведены его преимущества,

• Используемые монолитные плиты позволяют быстро построить .
• Это позволяет быстро заполнить разрыв между спросом и предложением жилья. Предоставить более быстрое решение проблемы нехватки жилья.
• Данная технология дает возможность оптимизации стоимости и сроков реализации проекта.
• Структура была создана оптимальным использованием времени, денег и строительных материалов.
• Дает устойчивую к катастрофам структуру .
• Монолитные здания на прочнее горизонтальных сил на (землетрясения, циклоны и т. Д.) По сравнению с традиционными зданиями.
• Это не нужно любое дорогое строительное оборудование в случае здания, построенного с алюминиевой опалубкой.
• В этой технологии Нет требования для любого типа кирпича, блоков, и штукатурных работ .
• Монолитные конструкции представляют собой коробчатую конструкцию, которая дополнительно подходит в соответствии с точкой обзора землетрясения .
• Мы получаем конструкцию выдающейся законченной конструкции , которая позволяет избежать больших затрат на штукатурку.
• У толщина стен меньше за счет того, что мы получаем большую площадь плинтуса и коврового покрытия.
• Прочность и качество монолитного строительства чрезвычайно высоки по сравнению с обычным строительством.
• Монолитная конструкция быстрая и легкая.

---

Недостатки монолитного строительства

Монолитное строительство имеет следующие недостатки,

• Главный недостаток монолитного строительства требует квалифицированных и полуквалифицированных рабочих .
• Потребовалось несколько дней обучения рабочих .
• Ремонт и обслуживание монолитного строительства затруднены.
• тепловое излучение больше.
• Строительство такого типа требует больших начальных вложений .
• Требуется особый тип опалубки , например, туннельная опалубка.

Подробнее: Что такое плавающий фундамент | Пригодность плавающего фундамента | Преимущества и недостатки плавающего фундамента | Как построить фундамент плавучего дома

---

Некоторые сложности с монолитным фундаментом

Несмотря на удобство и простоту создания монолитного фундамента, могут возникнуть проблемы , которые могут поставить под угрозу фундамент.Для фундамента может потребоваться дорогостоящего ремонта , что указывает на то, что было бы лучше использовать обычный фундамент .

Типичные трудности, возникающие с монолитным фундаментом: трещин, различных участков дома, , поддерживаемых фундаментом. Трещины в фундаменте — это огромная проблема .

Когда в фундаменте появляются трещины , фундамент можно различить по холодным стыкам (стена встречается с плитой).Тонкие отверстия облегчают проникновение воды, влаги и насекомых в дом. Проблемы с подъемом влаги в почве или неправильная конструкция может поставить под угрозу фундамент.

Это может привести к тому, что столешниц , этажей и стен в доме станут на уровне . Движение фундамента может привести к застреванию дверей и окон в стенах из гипсокартона.

---

Часто задаваемые вопросы

Плавающая плита против монолитной плиты

Разница между монолитной и плавающей плитой,
1.Фундаменты из монолитных плит хорошо подходят для ровной поверхности, однако плавающие плиты можно использовать в качестве фундамента для навесов, производственных цехов, дополнительных помещений для дома или гаражей.
2. Как правило, монолитная плита дешевле, чем плавающая плита.
3. Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами, потому что они не связаны с фундаментом.
4. Плавающие плиты аналогичным образом представляют собой монолитную плиту в форме перевернутой буквы U, на которую бетон наносится монолитно или в 2/3 этапа.

Что такое монолитная плита?

Монолитные плиты определяются как фундаментные строительные конструкции, построенные с помощью одной бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметра.

Что такое плавающая плита?

Бетонные плиты, которые устанавливаются на земле без каких-либо анкеров, как если бы они просто лежали на нем или плавали, известны как Floating Slab .Плавающая плита, как следует из этого слова, напоминает плиту, которую просто кладут на воду, без какой-либо связи между ними.

В чем разница между монолитной плитой и плавающей плитой?

Монолитная плита против плавающей плиты
1. Фундамент из монолитных плит хорошо подходит для ровной поверхности, однако плавающую плиту следует использовать в качестве фундамента под навесы, производственные цеха, дополнительные помещения для дома или гаражи.
2. Как правило, монолитная плита дешевле, чем плавающая плита.
3. Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами, потому что они не связаны с фундаментом.
4. Плавающие плиты аналогичным образом представляют собой монолитную плиту в форме перевернутой буквы U, на которую бетон наносится монолитно или в 2/3 этапа.

Плита монолитная

Монолитные плиты — это фундаментные конструкции, построенные с помощью одной бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметра

Преимущества и недостатки монолитной плиты

Преимущества
1.Используемые монолитные плиты позволяют вести строительство в кратчайшие сроки.
2. Позволяет быстро заполнить разрыв между спросом и предложением жилья.
3. Предоставить более быстрое решение проблемы нехватки жилья.
4. Обеспечивает устойчивость к стихийным бедствиям.
Недостатки
1. Потребовалось несколько дней обучения рабочих.
2. Ремонт и обслуживание монолитной конструкции затруднены.
3. Тепловое излучение больше.
4. Строительство такого типа требует больших начальных вложений.

---

Вам также может понравиться

---

Изображение предоставлено: Изображение1 Изображение2 Изображение3 Изображение4 Изображение5

Почему я выбрал фундамент для дома из монолитных плит

Узнайте о преимуществах монолитной плиты по сравнению с традиционным бетонным фундаментом и посмотрите, как я реализовал это в своем энергоэффективном доме.

Вы давно не слышали от меня. Оказывается, строительство дома требует много времени и сил.Тем не менее, я обещал провести вас в моем путешествии по энергоэффективному строительству дома, поэтому рассказ о моем фонде кажется хорошим началом. Если вы знаете что-нибудь обо мне или о доме, который я строю, вы поймете, что он не совсем традиционный. Что ж, моя деталь плиты не исключение.

Что такое монолитная плита?

Монолитная плита — это бетонный фундамент, который завершается за одну заливку. В моем проекте бетон имеет толщину 12 дюймов по периметру, чтобы поддерживать несущие стены с плитой толщиной 4 дюйма посередине.Традиционные фундаменты, часто называемые «ствол-стена», обычно требуют трех заливок — фундамент, фундаментные стены и затем плита. Монолитные плиты объединяют все это в одно целое и являются частью конструкции дома.

Для тех ботаников и девушек, которые занимаются строительством (вроде меня), вот подробная схема моего фонда:

Почему выбирают монолитную плиту?

Хотя нет ничего плохого в традиционном фундаменте «стебель-стена», есть ряд причин, по которым я выбрал монолитную плиту.

Моя монолитная плита хорошо изолирована и помогает с точки зрения энергоэффективности

Если вам что-нибудь известно о моем новом доме, вы знаете, что энергоэффективность лежит в основе каждого моего решения. Монолитная конструкция позволила мне уложить в плиту 2 слоя пенопласта XPS толщиной 1,5 дюйма. Я планирую использовать плиту в качестве тепловой массы, чтобы удерживать тепло в солнечные дни, поэтому важно иметь такую ​​изоляцию. Мне также удалось поддерживать непрерывный воздушный барьер от плиты до наружных стен.

Я сэкономил кучу денег на монолитной плите

Если бы кто-то сказал вам, что вы можете сэкономить 20 000 долларов на фундаменте, не жертвуя качеством или долговечностью, вы бы сделали это? (Конечно!) Поскольку у меня нет подвала (запись в блоге на другой день), и мне не нужно было копать нижние колонтитулы, мои раскопки были легкими. Я также сэкономил деньги, так как мне не пришлось покупать блоки, нужно было платить только за одну заливку бетона, и значительно снизили затраты на рабочую силу.

Монолитные плиты быстро реализовать

Мы подготовили, залили и вырезали весь фундамент в течение недели.Для простого процесса земляных работ мой брат принес свой удобный садовый трактор и выполнил все работы по подготовке земли за 2 дня.

Заливка бетона только 1 раз, а не 3, также сэкономила нам много времени. Каждый, кто когда-либо строил дом, знает, что время — деньги. Каждая минута, которую мы сэкономили в процессе создания фундамента, была минутой раньше, чем мы могли начать создание.

Есть ли провалы в монолитных плитах?

Когда инспектор по строительству посмотрел на мою плиту, он признал, что никогда не видел ничего подобного.Они не распространены, особенно в более холодном климате. (Надо любить зимы в Огайо!) Вот некоторые из причин, по которым люди избегают монолитных плит:

• Если у вас неровный грунт, монолитная плита не лучший вариант. Для компенсации уклона земли требуется слишком много бетона.
• Если ваш дом должен быть построен высоко над землей из-за того, что он находится в зоне затопления, монолитная плита не допускает такую ​​высоту.
• Если вы думаете, что вам «нужен» подвал, этот фундамент вам не подойдет, потому что вам нужны фундаментные стены.
• Морозное пучение возникает, когда под почвой образуется лед. Замерзание и оттаивание грунта может вызвать трещины и структурные проблемы в фундаменте. По этой причине существует неправильное представление о том, что все фундаментные стены должны располагаться ниже линии промерзания, которая здесь, в Огайо, составляет 32 дюйма под землей. (Вот как строятся типичные фундаменты «ствол-стена».) Многие люди не осознают, что надлежащие методы изоляции монолитной плиты могут защитить фундамент от мороза, устраняя риск вспучивания при замерзании.
• Людям нравится делать что-то традиционным. Это просто и удобно. Фундамент «ствол-стена» встречается гораздо чаще, чем монолитный.

Детали моей монолитной конструкции перекрытия

Хотя я хвастался легкостью и простотой моей монолитной плиты, это все же был подробный процесс. Вот основная разбивка шагов:

Шаг 1: Раскопки

Как я уже упоминал выше, мы смогли завершить все раскопки дома с помощью небольшого садового трактора.Сначала мы удалили существующий верхний слой почвы. Затем мы разложили 3 дюйма гравия № 57 и 3 дюйма гравия № 304, которые мы утрамбовали с помощью пластинчатого уплотнителя.

Шаг 2: Пеноизоляция

Для защиты от мороза и повышения энергоэффективности я уложил 2 слоя 1,5-дюймовой пены XPS. Я изменил направление плиток из пенопласта, чтобы швы не совпадали между двумя слоями. Вся плита имеет 2 слоя XPS, за исключением 16 дюймов по периметру. Это 16-дюймовое пространство использовалось для увеличения толщины бетона для балки моего уклона.

Шаг 3: Гравий

Затем я уложил 5 дюймов гравия № 57 над пеной, чтобы добавить тепловую массу и получить необходимую высоту по периметру. Я сделал формы из пенопласта XPS по периметру, чтобы гравий не скользил по периметру.

Шаг 4: Изоляция периметра

Больше утеплителя из пеноматериала! Я добавил 2 слоя 1,5-дюймовой пены XPS по внешнему периметру фундамента. (Это в конечном итоге покрылось грязью.) Два слоя вертикальной пены по периметру были заделаны в гравий на несколько дюймов и поддержаны сверху обработанной доской формы 2 × 10, которая останется после завершения строительства дома.Эта доска защитит пену.

Шаг 5: Пароизоляция

Я добавил непрерывную пластиковую пароизоляцию толщиной 6 мил. Бетон пористый, поэтому этот барьер будет препятствовать попаданию влаги в бетон из-под земли. Во многих случаях люди используют несколько кусков пароизоляции и склеивают их вместе. Мне посчастливилось получить один сплошной лист, чтобы обеспечить еще лучшую защиту.

Шаг 6: арматурный стержень

Я использовал всю арматуру ⅝ ”для бетона.Утолщенный фундамент по периметру привязан к плите с помощью сплошной арматуры, согнутой с помощью арматурогиба и прочности на сдвиг моего брата. Я уложил арматуру в сетку 2х2 и связал всю сталь вместе, чтобы получился сплошной монолитный блок.

Шаг 7: заливка бетона

Мы залили 45 ярдов бетона толщиной 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Шаг 8: Структурные опоры

В качестве детали фундамента бомбардировщика мы смачиваем опоры для моих несущих колонн до высыхания бетона.Это обеспечивает очень прочное соединение фундамента со стеной и исключительную прочность на сдвиг. Эта повышенная прочность на сдвиг была особенно важна для меня из-за нашей сетки окон размером 12 на 16 дюймов, выходящих на юг.

Шаг 9: Изоляция горизонтального крыла

Наконец, я добавил 1 слой пенопласта XPS толщиной 1,5 дюйма, который выступает на 2 фута от нижнего края фундамента. Он помогает удерживать тепло и предотвращает вспучивание при замерзании.

Партнеры и продукты

Мне всегда нравится кричать, когда я сталкиваюсь с отличными продуктами и надежными местными компаниями.Ознакомьтесь с информацией о моих материалах и субподрядчиках ниже.

• Пенопласт
  • Куплен на складе изоляционных материалов
  • Детали: 1,5-дюймовая переработанная пена XPS. Его сняли со старого коммерческого здания в Джорджии, и я спас его от того, чтобы отправить на свалку. (Это также сэкономило мне тысячи долларов на покупке нового!)
• Бетон
• Восстановленный бетон (для гравия)

Рассматриваете монолитную плиту?

Не бойтесь отклоняться от традиций! Проведите исследование, ознакомьтесь со своими местными строительными нормами и правилами, а затем будьте уверены в своем решении.

Есть вопросы? Эта статья оказалась полезной? Оставьте мне комментарий!

Продолжайте развиваться!

Изоляция кромки перекрытий | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык взят и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Сертифицированные ENERGY STAR дома, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Контрольный список для полевых работ оценщика

Система теплового ограждения.
3. Пониженный тепловой мостик.
3,2 Для плит на уклоне в CZ 4-8, 100% кромки плиты изолированы до ≥ R-5 на глубине, указанной в IECC 2009, и выровнены с тепловой границей стен ^{14, 15}

Сноска 14) В соответствии с IECC 2009 года изоляция краев плиты требуется только для перекрытий на уровне пола с поверхностью пола менее чем на 12 дюймов ниже уровня земли.Изоляция плиты должна доходить до верхней части плиты, чтобы обеспечить полный термический разрыв. Если верхний край изоляции установлен между внешней стеной и краем внутренней плиты, разрешается обрезать его под углом 45 градусов от внешней стены. В качестве альтернативы допускается создание теплового разрыва с использованием жесткой изоляции ≥ R-3 поверх существующей плиты (например, в доме, где проводится реабилитация кишечника). В таких случаях допускается неутепление до 10% поверхности плиты (например,г., для шпал, для подоконников). Утеплитель, установленный поверх плиты, должен быть покрыт прочной поверхностью пола (например, твердой древесиной, плиткой, ковром).

Сноска 15) Если изолированная стена отделяет гараж, внутренний дворик, крыльцо или другое не кондиционируемое пространство от кондиционируемого пространства дома, на этом стыке также должна быть установлена ​​изоляция плиты, чтобы обеспечить тепловой разрыв между кондиционированной и некондиционированной плитой. Если конкретные детали не могут соответствовать этому требованию, партнеры должны предоставить информацию в EPA, чтобы запросить освобождение до сертификации дома.EPA соберет детали, освобожденные от ответственности, и будет работать с промышленностью над разработкой возможных деталей для использования в будущих версиях программы. Список освобожденных в настоящее время подробностей доступен по адресу: energystar.gov/slabedge.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения программы для домов, сертифицированных ENERGY STAR, для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

Дом DOE с нулевым потреблением энергии (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и плит должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET.

2009-2021 IECC и IRC Минимальные требования к изоляции: Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годов, могут быть найдено в этой таблице.

Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)

Раздел R402.2.8, Плитные перекрытия. Требования к изоляции плиты: CZ 1-3: R-0; CZ 4-5: R-10, 2 фута; CZ 6-8: R-10, 4 фута R-5 необходимо добавить к требованиям для обогреваемых плит. Глубина изоляции должна соответствовать глубине основания или 2 фута, в зависимости от того, что меньше в климатических зонах 1-3 (для обогреваемых плит). Изоляция должна проходить вниз от верха плиты внутри или снаружи фундаментной стены. Если изоляция расположена ниже уровня земли, изоляция должна увеличивать расстояние, необходимое для любой комбинации изоляции, установленной вертикально, под плитой или выходящей из здания.При удалении от здания изоляция должна быть защищена тротуаром или грунтом не менее 10 дюймов. IECC не требует теплоизоляции кромок плиты в местах, которые официальные представители кодекса считают очень сильными термитами.

2012, 2015 и 2018 IECC

Раздел R402.2.9 (R402.2.10 в 2015 и 2018 IECC), Полы плитного типа. Требования к изоляции плиты: CZ 1-3: R-0; CZ 4-5: R-10, 2 фута; CZ 6-8: R-10, 4 фута R-5 необходимо добавить к требованиям для обогреваемых плит.Глубина изоляции должна соответствовать глубине основания или 2 фута, в зависимости от того, что меньше в климатических зонах 1-3 (для обогреваемых плит). Изоляция должна проходить вниз от верха плиты внутри или снаружи фундаментной стены. Если изоляция расположена ниже уровня земли, изоляция должна увеличивать расстояние, необходимое для любой комбинации изоляции, установленной вертикально, под плитой или выходящей из здания. При удалении от здания изоляция должна быть защищена тротуаром или грунтом не менее 10 дюймов.IECC не требует теплоизоляции кромок плиты в местах, которые официальные представители кодекса считают очень сильными термитами.

Рисунок 1. Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC на 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы, можно найти в этой таблице. (Источник: 2021 IECC).

Модернизация:

2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IECC

Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в 2015, 2018 и 2021 IECC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

2009 Международный жилищный кодекс (IRC)

Раздел N1102.2.8, Монолитные перекрытия. Требования к изоляции плиты: CZ 1-3: R-0; CZ 4-5: R-10, 2 фута; CZ 6-8: R-10, 4 фута R-5 необходимо добавить к требованиям для обогреваемых плит.Глубина изоляции должна соответствовать глубине основания или 2 фута, в зависимости от того, что меньше в климатических зонах 1-3 (для обогреваемых плит). Изоляция должна проходить вниз от верха плиты внутри или снаружи фундаментной стены. Если изоляция расположена ниже уровня земли, изоляция должна увеличивать расстояние, необходимое для любой комбинации изоляции, установленной вертикально, под плитой или выходящей из здания. При удалении от здания изоляция должна быть защищена тротуаром или грунтом не менее 10 дюймов.IECC не требует теплоизоляции кромок плиты в местах, которые официальные представители кодекса считают очень сильными термитами.

2012, 2015 и 2018 IRC

Раздел N1102.2.9 (N1102.2.10 в IRC 2015 и 2018 гг.), Монолитные перекрытия. Требования к изоляции плиты: CZ 1-3: R-0; CZ 4-5: R-10, 2 фута; CZ 6-8: R-10, 4 фута R-5 необходимо добавить к требованиям для обогреваемых плит. Глубина изоляции должна соответствовать глубине основания или 2 фута, в зависимости от того, что меньше в климатических зонах 1-3 (для обогреваемых плит).Изоляция должна проходить вниз от верха плиты внутри или снаружи фундаментной стены. Если изоляция расположена ниже уровня земли, изоляция должна увеличивать расстояние, необходимое для любой комбинации изоляции, установленной вертикально, под плитой или выходящей из здания. При удалении от здания изоляция должна быть защищена тротуаром или грунтом не менее 10 дюймов. IECC не требует теплоизоляции кромок плиты в местах, которые официальные представители кодекса считают очень сильными термитами.

Модернизация:

2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в 2021 году IRC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Требуются ли пропилы для моей плиты? Часть 2 — Жилые плиты на земле

В первой части мы обсудили разделы управляющих кодов и справочные руководства, относящиеся к усадочным швам при распиловке в коммерческих бетонных плитах на земле. Вторая часть будет посвящена жилым бетонным плитам на земле.

Трещины в бетонных плитах перекрытия на земле для новых проектов жилищного строительства могут привести к искам о дефектах проектирования и / или конструкции к специалисту по проектированию и / или подрядчику, соответственно.Требования к усадочным швам (CJ) в бетонных плитах прямо не указаны в основных нормах жилищного строительства и, таким образом, могут быть проигнорированы специалистами по проектированию. Тем не менее, нормы проектирования жилых домов отсылают специалистов по проектированию к руководствам ACI по требованиям к стыкам в бетонных плитах. Специалист по дизайну может указать относительно большой процент стальной арматуры в плите, чтобы исключить необходимость использования CJ, или указать CJ для контроля количества, размера и местоположения трещин высыхания и усадки.Поскольку количество стальной арматуры, необходимое для устранения CJ, обычно дороже, чем использование CJ, CJ обычно являются предпочтительной альтернативой. Один из методов создания CJ — это использование пропилов для создания ослабленного поперечного сечения, чтобы контролировать, где плита будет трескаться. Критические параметры при указании пропилов включают расстояние между пропилами, тип пропила, передачу нагрузки по пропилу, глубину пропила и время пропила.

Трещина в плите при распиловке

В этом блоге представлены разделы управляющих кодов и справочные руководства по распилу CJ в типичных жилых бетонных плитах на одном уровне.Термин типичные бетонные плиты для этого блога относится к бетонным плитам перекрытия на земле, которые не передают вертикальные нагрузки или поперечные силы от других частей конструкции к почве. Этот технический блог ссылается на Международный жилищный кодекс 2015 года (IRC) как на базовые нормы проектирования для жилищного строительства. Следует отметить, что Жилищный кодекс Флориды 2017 года внес поправки в требования штата к контрольным швам и не соответствует требованиям IRC.

Жилые бетонные плиты на земле

Управляющие разделы IRC и упомянутого документа ACI следующие:

IRC Глава 5 — Этажи

IRC R506 — Бетонные полы (наземные)

«Бетонная плита первого этажа должна быть спроектирована и сооружена в соответствии с положениями настоящего раздела или ACI 332…»

Другие применимые разделы IRC:

IRC R402.2- Бетон

IRC R506.2.4 — Арматурная опора

“ При установке в плитах на земле, арматура должна поддерживаться, чтобы оставаться на месте от центра до верхней трети плиты на время укладки бетона. »[выделение автором]

IRC делает вывод, что существуют ситуации, когда бетонная плита на земле может быть спроектирована или не иметь армирования, но не предоставляет ограничений или деталей для каждого варианта конструкции.Ограничения и подробности для каждого варианта проекта можно найти в упомянутых требованиях жилищного кодекса ACI 332-14 для конструкционного бетона и комментарии (ACI 332), как указано в IRC R506. Соответствующие разделы ACI 332 следующие:

Расстояние между сужающимися суставами

ACI 332, включает Таблицу 10.5.3 с указанием рекомендуемых расстояний CJ для неармированных бетонных плит на земле следующим образом:

Таблица интервалов CJ из ACI 332 Таблица 10.5.3

Обратите внимание, что расстояние между CJ в 4-дюймовой плите без стальной арматуры должно составлять от 8 до 13 футов. Указания по расстоянию CJ для жилых перекрытий аналогичны рекомендациям по размещению CJ для коммерческих перекрытий. Обратите внимание, что Жилой кодекс Флориды 2017 года, раздел R506.2.4, внес поправки в требования штата для управляющих швов.

Виды пропилов

В ACI 332 обсуждаются два типа распиловки: традиционный мокрый процесс и процесс сухой резки с ранним началом.Для обычного мокрого процесса для пропила используется бетонная пила и лезвие, предназначенные для резки затвердевшего бетона. Вода добавляется в пропил, чтобы минимизировать количество пыли и охладить лезвие во время пропила. Глубина лезвия (или оправки) обычно может превышать 1 дюйм.

Обычный мокрый процесс пропила

Для начального процесса «сухой резки» пропилы выполняются с использованием специального типа пилы, имеющего вращающееся лезвие вверх, которое оставляет свежие стыки чистыми и удерживает пилу на месте. Лезвие предназначено для резки бетона до его затвердевания без добавления воды во время пропила.Пилы раннего входа обычно ограничиваются пропилом глубиной 1 дюйм. Пилы для раннего входа используются, когда бетон становится достаточно твердым, чтобы заполнитель не рассыпался, но до его затвердевания.

Бетонная пила для сухого пропила для раннего ввода в эксплуатацию

Укрепление перекрытий в стыках Sawcut CJ Деталь из ACI 360 Рис. 6.8

В ACI 332, Раздел 10.6.2 — Минимальная стальная арматура на основе шага стыка , термин «без стальной арматуры» в Таблице 10.5.2 относится как к обычному бетону, так и к бетону, армированному только для контроля трещин. Процент армирования, который применяется только для борьбы с трещинами, меньше или равен 0,5% от общей площади поперечного сечения плиты. Стандартная сварная проволочная сетка (WWF) 6 × 6 W1,4xW1,4 в 4-дюймовом жилом бетонном перекрытии на земле составляет примерно 0,06% от общего сечения. WWF 6 × 6 W1,4 × 1,4 в 4-дюймовой жилой бетонной плите на земле будет считаться «без стальной арматуры» для целей таблицы 10.5.2. Обратите внимание, что согласно поправкам Флориды в IRC R506.2.4, использование 6 × 6 W1,4xW1,4 в 4-дюймовом жилом перекрытии может быть указано для устранения CJ.

Механизм передачи нагрузки, описанный в коммерческом кодексе, не упоминается напрямую в жилищном кодексе или ACI 332. Расчетные временные нагрузки для жилых полов и нагрузки на колеса для жилых гаражей обычно меньше, чем тяжелые расчетные нагрузки на колеса, указанные для коммерческих складов. Как указано в IRC R506.2.4 Арматурная опора и в ACI 332 10.6 — Арматура , бетонные плиты на земле могут быть из простого бетона или армированными для контроля трещин только с швами, расположенными в соответствии с таблицей 10.5.2. Согласно ACI 332.10.6, проектировщик может превысить расстояние CJ в таблице 10.5.2, только если стальная арматура превышает 0,5% площади поперечного сечения плиты. Для 4-дюймовой бетонной плиты на земле это было бы эквивалентно арматурному стержню № 4, расположенному на расстоянии 10 дюймов в каждую сторону. Стоимость стальной арматуры, равной 0,5% площади поперечного сечения плиты, обычно превышает стоимость распиловки плиты.

Сроки распиловки

ACI 332, Раздел 10.2.2 2 — Усадочные суставы — Комментарий, гласит следующее:

“ Опыт показал, что использование пилы по бетону с ранним входом сразу после окончательной схватывания или обычной пилы имеет тенденцию ограничивать развитие трещин на распиленном шве. Обратитесь к ACI 302.1R для получения дополнительной информации об ограничении растрескивания плиты на земле ».

ACI 302.1R, раздел 8.3.12 Соединения распилом , утверждает следующее:

Обычно стыки, полученные с использованием обычных процессов, выполняются в течение 4–12 часов после обработки плиты на участке — от 4 часов в жаркую погоду до 12 часов в холодную погоду.Для пил для сухой резки с ранним входом период ожидания обычно варьируется от 1 часа в жаркую погоду до 4 часов в холодную погоду после завершения чистовой обработки плиты в этом месте стыка.

Указания по срокам для распиловки бытовых плит такие же, как и указания по срокам для коммерческих распилов плит.

Глубина пропила

ACI 332, Раздел 10.5.2 — Усадочные суставы , утверждает следующее:

“ (d) Глубина стыка должна составлять минимум толщины плиты для формованных или обработанных швов или пропиленных сухим способом стыков в затвердевшем бетоне. (E) Глубина стыка должна быть не менее 1 дюйма.для плит глубиной до 9 дюймов для распиленных швов с ранним входом. ”

Рекомендации по глубине пропила в жилых помещениях такие же, как и рекомендации по глубине для коммерческих пропилов.

Требования к проектированию жилых бетонных перекрытий на земле

Профессиональный проектировщик для проекта, который включает типичные жилые бетонные плиты на земле, должен либо указать достаточное количество стальной арматуры для устранения CJ (больше 0.5% площади поперечного сечения плиты) или (чаще) укажите CJ следующим образом:

1. Расстояние между CJs — ACI 332 Таблица 10.5.2 (от 8 футов до 13 футов для плиты толщиной 4 дюйма)
2. Армирование плиты в стыках — Прямая ссылка в коде отсутствует. Метод агрегатной блокировки — это результирующий механизм при отсутствии дюбелей или деформированных стержней.
3. Сроки пропилов
   1. Обычный мокрый процесс распиловки должен производиться через 4–12 часов после укладки плиты
      1. 4 часа в жаркую погоду и 12 часов в холодную погоду
   2. Ранний процесс сухой резки должен происходить через 1–4 часа после укладки плиты.
      1. 1 час в жаркую погоду и 4 часа в холодную погоду
4. Глубина пропила
   1. Обычный мокрый процесс распиловки — 1 дюйм
   2. Ранний процесс сухой резки — толщины сляба

Специалисты по проектированию жилых бетонных плит на земле, которые не включают вышеуказанные спецификации, могут быть подвержены заявленным ошибкам и / или упущениям.Вышеуказанная информация может быть включена в планы проекта и / или спецификации проекта под номером 03 81 13 Распиловка по плоскому бетону . Подрядчики, которые не следуют планам и / или спецификациям в отношении CJ, могут иметь заявленные строительные дефекты.

Чтобы узнать больше об услугах VERTEX по проектированию строительных конструкций или поговорить со специалистом по проектированию конструкций, позвоните по телефону 888.298.5162 или отправьте запрос.

% PDF-1.6 % 191 0 объект> эндобдж xref 191 240 0000000016 00000 н. 0000005657 00000 н. 0000005836 00000 н. 0000005862 00000 н. 0000005903 00000 н. 0000006031 00000 н. 0000006458 00000 п. 0000006484 00000 н. 0000006595 00000 н. 0000006691 00000 н. 0000006786 00000 н. 0000006881 00000 н. 0000006977 00000 н. 0000007073 00000 н. 0000007169 00000 н. 0000007265 00000 н. 0000007361 00000 н. 0000007457 00000 н. 0000007553 00000 н. 0000007649 00000 н. 0000007744 00000 н. 0000007840 00000 н. 0000007936 00000 п. 0000008031 00000 н. 0000008126 00000 н. 0000008220 00000 н. 0000008314 00000 н. 0000008409 00000 п. 0000008504 00000 н. 0000008599 00000 н. 0000008695 00000 н. 0000008790 00000 н. 0000008886 00000 н. 0000008982 00000 п. 0000009078 00000 н. 0000009174 00000 п. 0000009270 00000 н. 0000009365 00000 п. 0000009460 00000 н. 0000009556 00000 п. 0000009652 00000 п. 0000009746 00000 н. 0000009841 00000 н. 0000009936 00000 н. 0000010031 00000 п. 0000010126 00000 п. 0000010221 00000 п. 0000010316 00000 п. 0000010411 00000 п. 0000010505 00000 п. 0000010599 00000 п. 0000010693 00000 п. 0000010788 00000 п. 0000010883 00000 п. 0000010978 00000 п. 0000011073 00000 п. 0000011168 00000 п. 0000011263 00000 п. 0000011358 00000 п. 0000011452 00000 п. 0000011546 00000 п. 0000011637 00000 п. 0000011797 00000 п. 0000011825 00000 п. 0000011852 00000 п. 0000011918 00000 п. 0000012905 00000 п. 0000012999 00000 н. 0000013892 00000 п. 0000013984 00000 п. 0000014149 00000 п. 0000014212 00000 п. 0000015186 00000 п. 0000016143 00000 п. 0000017057 00000 п. 0000017147 00000 п. 0000018059 00000 п. 0000018148 00000 п. 0000019147 00000 п. 0000020102 00000 п. 0000020268 00000 н. 0000020479 00000 п. 0000020671 00000 п. 0000020958 00000 п. 0000021011 00000 п. 0000021082 00000 п. 0000021177 00000 п. 0000021292 00000 п. 0000021387 00000 п. 0000021465 00000 п. 0000021630 00000 н. 0000021705 00000 п. 0000021801 00000 п. 0000021943 00000 п. 0000022017 00000 н. 0000022125 00000 п. 0000022280 00000 п. 0000022359 00000 п. 0000022446 00000 п. 0000022600 00000 п. 0000022679 00000 п. 0000022773 00000 п. 0000022923 00000 п. 0000022992 00000 п. 0000023065 00000 п. 0000023217 00000 п. 0000023298 00000 п. 0000023392 00000 п. 0000023519 00000 п. 0000023593 00000 п. 0000023689 00000 п. 0000023856 00000 п. 0000023950 00000 п. 0000024004 00000 п. 0000024094 00000 п. 0000024242 00000 п. 0000024319 00000 п. 0000024372 00000 п. 0000024464 00000 п. 0000024608 00000 п. 0000024704 00000 п. 0000024757 00000 п. 0000024849 00000 п. 0000024980 00000 п. 0000025069 00000 п. 0000025121 00000 п. 0000025224 00000 п. 0000025350 00000 п. 0000025453 00000 п. 0000025507 00000 п. 0000025609 00000 п. 0000025697 00000 п. 0000025751 00000 п. 0000025803 00000 п. 0000025955 00000 п. 0000026007 00000 п. 0000026137 00000 п. 0000026189 00000 п. 0000026331 00000 п. 0000026383 00000 п. 0000026525 00000 п. 0000026577 00000 п. 0000026716 00000 п. 0000026768 00000 н. 0000026908 00000 н. 0000026960 00000 п. 0000027073 00000 п. 0000027125 00000 п. 0000027270 00000 н. 0000027322 00000 н. 0000027446 00000 н. 0000027498 00000 н. 0000027618 00000 п. 0000027670 00000 н. 0000027718 00000 п. 0000027771 00000 п. 0000027866 00000 н. 0000027919 00000 н. 0000027965 00000 н. 0000028018 00000 п. 0000028116 00000 п. 0000028169 00000 п. 0000028346 00000 п. 0000028399 00000 п. 0000028521 00000 п. 0000028574 00000 п. 0000028716 00000 п. 0000028769 00000 п. 0000028816 00000 п. 0000028870 00000 п. 0000028969 00000 п. 0000029022 00000 н. 0000029165 00000 п. 0000029219 00000 п. 0000029401 00000 п. 0000029455 00000 п. 0000029554 00000 п. 0000029607 00000 п. 0000029654 00000 п. 0000029763 00000 п. 0000029858 00000 п. 0000029941 00000 н. 0000030030 00000 п. 0000030120 00000 п. 0000030216 00000 п. 0000030311 00000 п. 0000030398 00000 п. 0000030497 00000 п. 0000030581 00000 п. 0000030671 00000 п. 0000030750 00000 п. 0000030878 00000 п. 0000030962 00000 п. 0000031051 00000 п. 0000031133 00000 п. 0000031235 00000 п. 0000031354 00000 п. 0000031453 00000 п. 0000031595 00000 п. 0000031755 00000 п. 0000031857 00000 п. 0000031937 00000 п. 0000032048 00000 н. 0000032180 00000 п. 0000032312 00000 п. 0000032415 00000 п. 0000032520 00000 н. 0000032628 00000 п. 0000032717 00000 п. 0000032822 00000 н. 0000032924 00000 п. 0000033022 00000 п. 0000033144 00000 п. 0000033242 00000 п. 0000033394 00000 п. 0000033498 00000 п. 0000033606 00000 п. 0000033730 00000 п. 0000033853 00000 п. 0000033981 00000 п. 0000034093 00000 п. 0000034188 00000 п. 0000034299 00000 п. 0000034389 00000 п. 0000034486 00000 п. 0000034576 00000 п. 0000034667 00000 п. 0000034750 00000 п. 0000034853 00000 п. 0000034941 00000 п. 0000035024 00000 п. 0000035124 00000 п. 0000035206 00000 п. 0000035288 00000 п. 0000035370 00000 п. 0000035464 00000 п. 0000035547 00000 п. 0000035638 00000 п. 0000035694 00000 п. 0000005096 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 430 0 obj> поток xb«f` l

Фундаменты из одинарных плит: One and Done

Моноплитные фундаменты — это быстрая, прочная и надежная альтернатива традиционным методам строительства фундаментов.Этот тип фундамента идеально подходит для конструкций, построенных из предварительно спроектированных пакетов материалов.

Моноплитные фундаменты формируются путем однократной заливки бетона. Эти плиты для однократной заливки менее склонны к несоответствиям и имеют относительно небольшие временные затраты. Легко армируемые фундаменты из бетонных плит обеспечивают превосходную долговечность поддерживаемых ими зданий.

Конструкции, в которых используется монолитный фундамент, получают баллы по сертификации LEED благодаря эффективному использованию строительных материалов и лучшей изоляции.То, что они требуют минимальных земляных работ и не требует дорогостоящего бурения или взрывных работ, делает их особенно привлекательными для клиентов в регионах со скалистыми твердыми почвами.

DC Structures использует фундамент из монолитных плит для всех своих комплектов. Это усиливает нашу основную идею об эффективном и качественном обслуживании, поскольку весь наш процесс направлен на то, чтобы сэкономить ваше время, деньги и сэкономить связанные со стрессом головные боли.

Фундаменты из моноплит: тверже, лучше, быстрее, прочнее

Традиционные стили фундамента отнимут у вас много времени и ресурсов — и это еще до того, как вы начнете строить! Это вдвойне верно для регионов с каменистыми почвами.

Одна из самых больших проблем с другими основаниями заключается в том, что они требуют заливки бетона на разных этапах. Заливка бетона поэтапно означает, что вы должны дождаться, пока каждая секция полностью затвердеет, прежде чем переходить к следующей. Может показаться, что это не такая уж большая проблема, но затраты на рабочую силу со временем быстро накапливаются.

Фундамент из моноплит

поддерживает характерный стиль строительства компании DC Structures — столбчатые и балочные здания с резко открытыми интерьерами. Стоечно-балочная конструкция использует необработанные тяжелые бревна.

Необработанная древесина предпочтительнее химически обработанной древесины из-за ее элегантного внешнего вида и отсутствия токсичных химикатов. По этой причине обработанные столбы должны быть закрыты и иметь короткий срок хранения — 40 лет, прежде чем они начнут гнить.

Конечно, фундаменты из моноплит — не всегда лучшее решение. Если вы живете в месте, где замерзание является серьезной проблемой, вам может потребоваться более толстая плита или альтернативное решение для фундамента.

Запросите наш цифровой каталог, чтобы лучше понять, как наши наборы могут быть преобразованы в структуру вашей мечты.Мы разрабатываем пакеты, которые рассчитаны на долговечность, впечатляют и экономят ваше время и энергию.

Монолитный залить траншейный фундамент 8 «x 42» с плитой 4 «

Уильям
(Чикаго)

Вопрос:

Я живу в районе Чикаго. Я строю пристройку к своему дому на 3 сезона.Я хотел бы, чтобы комната была построена на 8-дюймовом бетонном фундаменте траншеи глубиной не менее 42 дюймов (ниже линии замерзания), привязанном к существующему фундаменту дома с помощью арматуры, с 4-дюймовой плитой поверх 4-дюймовой плиты CA6. . Я хочу, чтобы фундамент залили монолитной заливкой, чтобы сэкономить время и деньги. Можете ли вы предоставить мне какую-либо информацию о возможности строительства фундамента таким образом, а также о шагах / деталях для завершения этого типа фундамента.

Ответ:
Привет, Уильям, отличный вопрос.Я постараюсь ответить кратко, потому что он загружен.

Ваш подход, как я объяснил, — это именно то, как я бы это сделал. Настоящей проблемой, с которой вы столкнетесь, будут раскопки, чтобы они оставались относительно узкими, до 8 дюймов, которые вы хотите, при условии, что почва не песчаная.

С глубиной на 42 дюйма ниже уровня земли и еще на 6 +/- дюймов над уровнем земли, в зависимости от того, какую высоту вы хотите построить, чтобы предотвратить попадание воды в вашу приставку. Вы смотрите на стену или фундамент высотой более 4 футов.

Я бы планировал сделать это на две капли. Сначала вы очистите верхние 3–4 дюйма всей площади, убедившись, что весь верхний слой почвы и биоразлагаемый, то есть ландшафт, трава, верхний слой почвы и т. Д., Удалены. Затем разложите след надстройки, убедившись, что все стороны квадратные. Затем арендуйте траншеекопатель и выкопайте 3 стороны, предполагая, что четвертая сторона находится напротив существующего дома.

Далее Свяжите арматуру, №4 по вертикали @ 16 дюймов по центру и №4 по горизонтали. @ 18 дюймов по центру или что-то в этом роде, нижняя горизонтальная планка должна быть на 3 дюйма над землей.Свяжите эти завязки. на землю и бросить в ямы. Затем вызовите осмотр и залейте нижнюю часть на 32 +/- дюйма или оставьте верхнюю часть на 8-10 дюймов залить монолитной вместе с плитой.

Вы можете воткнуть несколько стержней №4 в землю через каждые 8 ​​футов или около того, чтобы поддержать ваши подкрепления и удерживать

их на месте для заливки.

Заливка сначала снизу не только значительно упростит формирование верхней части, но и поможет значительно упростить выравнивание грунта при подготовке плиты.

Когда вы привязываете новую пристройку к существующему дому, обязательно просверлите отверстия и нанесите эпоксидную смолу на существующий фундамент. Для этого нужно будет выкопать точки подключения намного шире, чтобы было место для дополнительных работ. Дюбели к существующему дому должны соответствовать горизонтальной арматуре фундамента. Дюбели должны быть №4 с заделкой не менее 6 дюймов в существующий фундамент.

Если существующий дом был построен в эпоху, когда строительство ниже линии замерзания не было признано, или существующий фундамент представляет собой пустотелую блочную стену, то в этом случае нет необходимости в установке дюбелей в существующий фундамент.

При желании вы можете отрезать вертикальную арматуру примерно на 30 дюймов длиннее и согнуть их в плиту для соединения двух заливок. Они также свяжут вашу плиту и фундамент.

Формирование верхней части заливки должно быть очень похоже на фото выше. Элемент № 2 должен быть 2х12 или 2х10, который проходит по периметру, обозначающему внешнюю грань дополнения. Анкерные болты, ремни и прижимы будут установлены рядом с этой формой периметра.

Если вы хотите, чтобы стена была выше плиты, вам понадобится элемент 2х4 или 2х6 №1 на фото.Нижняя часть этой формы будет соответствовать верху плиты, прежде чем она подойдет к фундаменту и нижней плите каркаса. Убедитесь, что эти формы закреплены по бокам через каждые 5 футов или около того.

Если вы хотите одну заливку, все, что упомянуто выше, все еще работает, но во время заливки начните с периметра и полейте по всему дну формы, используйте максимальную осадку 3 дюйма. Это позволит бетону в нижней части застыть до того, как вы начнете выравнивать верх.

Надеюсь, это ответ на ваш вопрос.Не стесняйтесь, дайте мне знать, если вам понадобятся дополнительные разъяснения.

Удачи
Тонга

.