Минимальная величина опирания плит перекрытия на стены

Статьи

Категории

15 04 2016, 00:00

А теперь мы расскажем Вам о величине опирания железобетонной пустотной плиты перекрытия на стену. Какова эта величина должна быть и от чего она зависит, и что об этом пишут в различной литературе, в том числе и в нормативной.

Начнем мы с того, что посмотрим — из чего состоит плита. Мы увидим сейчас в разрезе круглопустотную плиту перекрытия, и вы увидите что с одной стороны отверстие шире, чем с другой. По серии, отверстие которое шире имеет диаметр 159мм, а с другой стороны отверстие меньше, и это зависит от самой трубы, которая ставится в опалубке на заводе при изготовлении.

При изготовлении плита должна приходить к вам на производство с залитой («замоноличенной», то есть залитой бетонным раствором) одной стороной, а иногда и с двумя. Если она приходит к вам не замоноличена, вам необходимо обязательно сделать это самому.

Это нужно сделать раствором М100, или бетоном той же марки что и сама плита. Если этого не сделать, то величина нагрузки, которую сможет выдержать край плиты составит 17 кг / см2, а это очень мало. Поэтому следите за тем, чтобы эти пустоты были заложены, как этого требует нормативная документация.

Когда выполняется заливка на заводе (она выполняется в процессе самого твердения плиты), то это лучше. Вторая сторона плиты имеет меньшее отверстие и выдерживает большую нагрузку, оно может составлять 45 кг/см2, это зависит от ширины опирания. Если ширина опирания 100мм, то и нагрузка будет 45 кг / см2, если опирание больше — нагрузка будет составлять примерно 30 кг/см2, впрочем, в целом этого достаточно.

Поэтому практически все плиты должны быть залитыми монолитом с той стороны, где меньше отверстие, ну а со стороны где отверстие больше — зависит уже от завода, поэтому проследите за этим при строительстве.

Итак, вернемся к нашему вопросу, какая должна быть величина опирания на стену и от чего она зависит.

Часто мы можем встречать разные стены, если это газобетон — то опирать плиту на такие стены без монолитного пояса категорически запрещается. Почему это нельзя делать, даже если опирать плиту полностью на газоблок? Пусть это будет даже 30см — это неправильно, так как увеличится величина прогиба плиты, поэтому плита будет скалывать край блока, а в дальнейшем и штукатурку. А если сделать монолитный пояс, то бетон лучше выдержит напряжение, чем газоблок.

Если дом строится из кирпича — то можно и не делать монолитный пояс, но нужно точно знать — какая марка кирпича и величина пролета.

Итак, если у вас кирпичная стена, то от чего зависит величина опирания? Во-первых от материала, на который опирают, во-вторых — от пролета плиты.

Есть такая серия как 1.141-1, которая выпускает плиты от ПК30 до ПК65. Там указано, что плита с пролетом до 4 метров должна опираться на стену минимум 70 мм, а если более 4 метров, то нужно опираться минимум на 90 мм. Также можно ссылаться на рекомендации завода производителя, и один из таких заводов рекомендует нам такие характеристики.

На заводе можно встретить плиты различной высоты, это могут быть плиты 220мм, 320мм и 400мм. Глубина опирания зависит от длины пролета, чем он больше — тем нужно брать большую высоту плиты, и для каждой высоты есть своя номенклатура опирания плиты.

У нас может быть три типа опирания плиты: на бетон, кирпич и на металлическую балку. Возьмем стандартную высоту плиты, а именно 220 мм. Завод описывает нормальную и минимальную величину опирания так: «Для плиты с высотой 220 мм, минимальная величина опирания на бетон и металл составляет 80мм, на кирпич 100мм. Нормальная величина опирания для плиты высотой 220 мм, на бетон и металл — 100мм, на кирпич — 150мм.

Если взять литературу советских времен, когда больше внимания уделяли науке и практике, то там написано следующее: «Длина опирания плит на кирпичную кладку определяется по местном смятию и принимается не мене 75 мм для пролета до 4 метров и не мене 120 мм для пролета более 4 метров».

Получается так, что заводская серия и литература дает нам разные цифры, и кому тут верить? Но по нашему мнению лучше верить серии, ведь если что-то произойдет — вы сможете выставить свои претензии заводу.

На этом подытожим: несмотря на то, что при строительстве могут быть отклонения, предлагаем принять во внимание следующие цифры: при пролетах (длине плиты) до 4 метров — минимальное опирание — 80мм, при пролетах более 4 метров — 120мм.

 

-25 %

Пустотные плиты ПК

1 768,80 грн

от 1 326,60 грн

-20 %

Экструдерные плиты ПБ

2 164,80 грн

от 1 731,84 грн

Статьи

Оцените статью:

( 2 ) ( 4.5 ) 5

Как выполняется опирание балки на кирпичную стену?

Оглавление:

• Материал и конструкция перекрытия
• Способы заделки балки
• Кирпичная стена большой толщины и опирание на нее балки
• Опирание балки при уменьшении толщины стены
• Монтаж и крепление балок
• Монтаж перекрытия
• Опирание металлической балки на кирпичную стену
• Подведение итогов

Важнейшим элементом при строительстве любого дома является перекрытие.

Конструкция перекрытия может быть основана на применении балки и плиты, которые, в свою очередь, могут быть деревянными, металлическими, бетонными. Особый интерес представляет специфика установки перекрытий на кирпичную стену, так как строительство именно кирпичных домов очень распространено. Опирание балки на кирпичную стену или, соответственно, опирание плиты на кирпичную стену является важнейшим фактором надежности и безопасности всего перекрытия.

Выбор конструкции опоры зависит от материала, глубины заделки, крепления (анкеровки) в стене.

Основным характерным признаком опирания конструкции на кирпичную стену является возможность достаточно свободного деформирования концов балки при ее прогибе. Безопасность и надежность конструкции могут быть достигнуты только при обеспечении правильной связи балки со стеной, исключающей опасные напряжения в материале даже при воздействии экстремальных температурных режимов. При выборе конструкции опоры в полной мере учитываются материал, глубина заделки, крепление (анкеровка) в стене.

Таблица расчета сечения балок перекрытий.

В общем случае перекрытие это несущая строительная конструкция, подразделяемая по назначению: междуэтажная, чердачная, мансардная. Конструктивно перекрытие можно подразделить на два вида: сборное (продольная балка и поперечный настил) и монолитное (плита).

При строительстве частных домов наибольшее применение находят сборные перекрытия с использованием деревянных балок. Такой материал изготавливается из прочных пород лиственной и хвойной древесины. Размер стандартного экземпляра, в зависимости от назначения перекрытия и нагрузок, колеблется в пределах:

• высота 150-300 мм,
• ширина 100-250 мм.

Для увеличения долговечности брус пропитывается антисептиком и промасливается.

Усиленные несущие конструкции иногда выполняются с использованием металлических балок. Для этих целей предлагаются стандартные стальные балки. Нормы безопасности устанавливают, что в случае применения таких балок их концы должны опираться на кирпичную кладку через распределительные подушки.

Монолитные перекрытия изготавливаются из железобетонных плит. Используются заводские плиты, состоящие из арматуры и бетонной массы со стандартными размерами. Для уменьшения веса плиты, как правило, выполнены пустотелыми.

Способы заделки балки

Схема заделки концов деревянных балок в чердачном перекрытии в стену толщиной в 2 кирпича.

Надежность и безопасность перекрытия во многом определяются правильностью заделки балки в стену. Заделка определяет характер опирания на кирпичную стену, и этот этап строительства является важнейшим.

Деревянная балка устанавливается в нишу, сделанную в кирпичной кладке, глубиной до 150 мм. Торцевые концы проходят определенную обработку: торец стесывается под углом порядка 60º, пропитывается антисептиком и смолой, обертывается толем или рубероидом. Обернутые концы укладываются в кирпичную стену с зазором от задней стенки ниши на 30-50 мм. Зазор заполняется теплоизоляцией (минеральная вата, войлок и т. д.). Уложенные концы, как правило, промазывают (заделывают) раствором бетона, битумом или покрывают слоем толя.

Кирпичная стена большой толщины и опирание на нее балки

В случае когда толщина кирпичной стены превышает 600 мм (2,5 кирпича), рекомендуется несколько отличный способ заделки. Гнездо в кирпичной кладке выполняется таким образом, чтобы между торцом балки и задней стенкой ниши оставалось расстояние не менее 100 мм. Общая глубина ниши выбирается с учетом того, что балка должна опираться на стену на длине не менее 150 мм. Оставленный зазор позволяет уложить в него теплоизоляционный материал и обеспечить воздушную прослойку.

Нижняя часть гнезда усиливается при помощи бетонного раствора, битумного слоя и двух слоев толя или рубероида. Таким образом создается подушка для укладки, которая при этом выравнивает поверхность кладки. Ниша в ее верхней и боковых частях покрывается толью.

Опирание балки при уменьшении толщины стены

Схема заделки концов балки в стену толщиной 0,64 м и более.

При выполнении перекрытия на кирпичных стенах толщиной порядка 500 мм (2 кирпича) методику заделки следует изменить. В нишу глубиной до 250 мм, оставленную в кирпичной кладке, устанавливается деревянный ящик (короб) с 2-3 стенками. Между задней стенкой ниши и ящиком укладывается просмоленный войлок. Стенки ящика обрабатываются антисептиком и пропитываются смолой.

Нижняя часть ниши выравнивается двумя слоями толя или рубероида. Боковые стенки гнезда утепляются войлоком. Ящик устанавливается в нишу так, чтобы он прижимал войлок. Брус перекрытия опирается на нижнюю часть ящика на длине не менее 150 мм.

При уменьшенной толщине кирпичной стены следует контролировать толщину стенки, оставшейся после формирования ниши. При толщине стенки менее 50 мм возникает опасность проникновения холода, и, следовательно, необходимо предусмотреть дополнительное утепление в зоне опирания балки на кирпичную стену.

Монтаж и крепление балок

Процесс монтажа балок при изготовлении перекрытий зависит от назначения перекрытия, его площади и нагрузок. Обычно деревянный брус распределяют вдоль несущих кирпичных стен на расстоянии от 600 до 1500 см друг от друга. Заделку балок начинают с крайних и равномерно распределяют по длине стены. Рекомендуется обеспечить зазор между крайней балкой и краем стены не менее 5 см.

Схема укладки перекрытий и последующей фиксации.

Важным элементом монтажа перекрытия является проверка горизонтальности крепления балок и равного уровня расположения всех балок относительно пола. Отклонение горизонтальности или неравномерность уровня вызовет дополнительную нагрузку в зоне опирания на кирпичную стену, особенно после дальнейшей укладки поперечных досок перекрытия.

Увеличить надежность и жесткость опирания на кирпичную стену можно путем использования дополнительных крепежных элементов. Наибольшее применение нашли стальные анкеры. Анкер укрепляется так, чтобы между наружной поверхностью стены и его концом оставалось расстояние не менее 15 мм. Анкер и брус перекрытия скрепляются гвоздями и металлической накладкой размером не менее 6х50 мм.

Монтаж перекрытия

После завершения монтажа и заделки балок производится монтаж поперечного настила перекрытия. Для изготовления настила используются доски толщиной в 25-45 мм, толстая фанера. Установку настила производят поверх слоев теплоизоляции. При изготовлении междуэтажных перекрытий настилается еще и шумоизолирующий слой. Монтаж настила производится поверх брусков (лагов), которые крепятся поперек несущих балок.

При изготовлении перекрытия необходимо использовать стандартный инструмент. Рекомендуется следующий набор инструментов.

Для обработки и крепления деревянных элементов:

Заделка концов деревянных балок раствором с щебенкой.

• ножовка,
• топор,
• молоток,
• болгарка,
• дрель,
• перфоратор (для работ с кирпичом).

Для проведения измерений и замеров:

• рулетка,
• линейка,
• уровень.

Опирание металлической балки на кирпичную стену

Конструкции упрочненных перекрытий могут основываться на использовании несущих металлических балок. При опирании такой конструкции на кирпичную стену необходимо устранить вероятность местного разрушения кирпичной кладки в зоне крепления балки.

Для распределения возникающих значительных нагрузок на возможно большую площадь применяются подушки, которые должны входить в комплект специальных узлов.

Несколько видов стандартных узлов крепления включают шарнирное соединение, закрепляемое на кирпичной кладке цементным раствором. Нагрузка на опорный конец в этом случае передается на кирпич через промежуточные металлические плиты толщиной не менее 20 мм. Размеры такой плиты определяются, исходя из веса балки и прочностных свойств кирпича.

Для больших нагрузок (более 100 кН) в зоне опирания на кирпичную стену должны использоваться специальные железобетонные распределительные подушки толщиной не менее 100 мм. Такая подушка для упрочнения армируется двумя сетками. Непосредственное опирание на кирпичную стену при указанных нагрузках не допускается. Опорные узлы самой балки в этом случае изготавливаются в жестком исполнении.

Подведение итогов

Промерзание перекрытия из-за неправильного опирания плит перекрытия.

Любой вид перекрытия имеет свои преимущества и недостатки. Использование деревянных перекрытий на несущих деревянных балках наиболее дешево. По трудоемкости и степени сложности сборки такие перекрытия вполне доступны большинству людей. Эта доступность обеспечивает наибольшее распространение применения деревянных балок при строительстве частных кирпичных домов. Деревянные перекрытия в таких домах могут использоваться в качестве любого вида как междуэтажного, так и чердачного.

Стандартные способы заделки концов обеспечивают надежное и безопасное опирание на кирпичную стену. Сравнительно небольшой вес конструкции позволяет снизить нагрузку на кирпичную кладку стен и фундамент дома.

К недостатку деревянных конструкций следует отнести легкую воспламеняемость древесины, что требует применения огнезащитных покрытий. Увеличение долговечности перекрытий достигается за счет пропитки смолами и антисептической обработки, но все равно они уступают металлам и железобетонным конструкциям.

При сооружении перекрытий в зданиях, где есть значительные нагрузки на несущие конструкции, возникает необходимость использования металлических и железобетонных балок. Применение подобных конструкций требует повышенных затрат и специального оборудования. В то же время в сложных условиях обойтись без них нельзя. Утяжеленное опирание плиты из бетона на кирпичную стену значительно ограничивает применение монолитных плит в частном строительстве.

Все виды перекрытий хороши для конкретных условий. Правильный выбор конструкции может произвести только специалист с учетом всех воздействующих факторов.

Установка

— Какой зазор оставить между бетонным полом подвала и нижней частью гипсокартонной плиты?

спросил 11 лет, 6 месяцев назад

Изменено 4 года, 10 месяцев назад

Просмотрено 136 тысяч раз

У нас сухой подвал с бетонным полом. При укладке стеновых досок, какой (если есть) зазор должен быть между бетонным полом и нижней частью досок? Доски имеют размер 3/8 дюйма, я подумал о том, чтобы положить на землю кусок гипсокартона, положить на него доску во время установки, а затем вытащить ее, когда закончите.

• гипсокартон
• установка

1

Гипсокартон определенно не должен соприкасаться с бетоном, так как влага будет впитываться (т.е. течь по поверхности, как в фитиле свечи/лампы) в гипсокартон и способствовать росту плесени.

3/8 дюйма должно быть достаточно — ваш план опор не только уместен, но и является обычной техникой, используемой мастерами гипсокартона. впитывать влагу. Отделка закроет любые зазоры, так что не критично, чтобы они были ровными.

Обратите внимание, что гипсокартон на стене должен поддерживать гипсокартон на потолке, то есть сначала вы устанавливаете потолок, а стена плотно прилегает к потолку. Для нижней части вы используете роликовый подъемник под гипсокартоном, чтобы поднять его и обеспечить плотное прилегание к доске над ним. Вы кладете гипсокартон на маленькую кромку на конце этого подъемника, а затем наступаете на другую сторону в качестве рычага, чтобы поднять его.

1

Если вы используете гипсокартон толщиной 3/8, вы должны сначала проложить по полу полосу фанеры толщиной 3/8.

Высота будет определяться по высоте отделки.

Это сделает две вещи:

Во-первых, будет действовать как средство от влаги …проще заменить 2-4-дюймовый кусок фанеры, чем целый лист гипсокартона.

Во-вторых, это позволит вам установить обрезка намного проще и быстрее! вам не придется беспокоиться о том, чтобы забить шпильку для каждого отделочного гвоздя.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.

«Зеленое» здание — плитный пол или подвал и имеет то преимущество, что обеспечивает тепловую массу, но за счет потеря места для хранения в подвале и более высокие затраты на бетон. В результате большинство домов из плит на грунте имеют несколько большие следы, и часто требуется внешний сарай или гараж, чтобы предоставить эквивалентное место для хранения. В холодном климате плиты затраты примерно такие же, как в подвальных помещениях, если только вы не сделаете фундамент с защитой от мороза

¹  – в противном случае ваш Фундамент должен идти ниже линии промерзания, так что в любом случае вы получите стену, глубокую, как подполье.

Верх плиты всегда должен быть на высоте не менее 6 дюймов над землей (и код теперь в некоторых местах требуется 8 дюймов). Это удерживает как грунтовые воды, так и дождь. подальше от твоих стен. Если вы собираетесь положить в исправленном саду грунта после строительства, следует учитывать толщину грунта в это определяющая высота плиты, или будьте готовы удалить нежелательную почву перед установкой лучшего грунта. Кроме того, почва должна уклон от дома, как правило, около 6 дюймов на 10 футов (т.е. уклон 5%), но очевидно, что любой уклон лучше, чем его отсутствие.

Как и фундаменты, плиты обычно требуют какого-либо фундамента под всеми несущими стенами. Это можно сделать либо путем построения отдельная стена фундамента / ствола или просто утолщение плиты там, где это необходимо («моно pour»). Они довольно разные. Общие сведения о фундаментах см. на подвальная страница.

Моно-заливка: сплошной розовый — жесткая изоляция,
синий — гидроизоляция. Плита установлена ​​на крупнозернистой породе
, и аналогичная порода используется для дренажа по периметру
, который имеет дренажную трубу через
это. Эта опора сидит на родной земле, поэтому либо
он должен располагаться ниже линии промерзания,
 или быть размещен на очень хорошо дренированной почве.

Монозаливка является самым простым и дешевым методом (из-за меньших трудозатрат) Обычно все, что вам нужно сделать, это раскопать дополнительную землю там, где необходимо опорам. быть, в то время как форма, которая определяет плиту, находится только над землей — выкопанная отверстие служит формой для фундамента (это означает, что на самом деле фундамент часто немного крупнее и гораздо более рваная, чем показано на рисунках).

В этом методе вы вынуждены поставить вертикальная часть изоляции снаружи, хотя при правильном поддерживается, он может служить опалубкой для плиты (простой способ — просто используйте обычные формы, положение которых компенсируется толщиной пенопласта. Внешняя изоляция должна быть защищена от солнца, физические повреждения и термиты, и если не часть внешней изоляции системы (т.е. как показано на рисунке справа), потребуется Z-прошивка над ним, так как он будет торчать за пределы стены. Типичная защита для изоляция представляет собой либо рулон металлического оклада, либо цементную плиту.

В то время как изоляция XPS обычно используется ниже уровня земли, вертикальная изоляция оказывает на нее очень небольшое воздействие, поэтому вы можете использовать пенополистирол или даже камень. шерстяные плиты, но каменная вата очень паропроницаема и не очень прочна, поэтому вы, вероятно, захотите защитить основание от влаги и защитить всю секцию изоляции. Выше класса любая изоляция будет работать, или в этом отношении даже гвоздевое основание (СИП с ОСП только с одной стороны) или стропильная стена — однако стык между ними должен быть прошит или иным образом закрыт, чтобы он не утечка.

С положительной стороны, если вы занимаетесь боулингом в холодное место, вы далеко на пути к построению неглубокого мороза защищенный фундамент. Однако обратите внимание, что стандартный метод оставляет мостик холода через нижнюю часть фундамента. В то время как изоляция XPS обычно имеет достаточную прочность на сжатие, чтобы сидеть под основанием, это не традиционно делается, так что ожидайте сопротивления от чиновников кодекса. Однако большинство зданий не превышают прочность XPS на сжатие 25 фунтов на квадратный дюйм, поэтому при по крайней мере, некоторые строители положили его под фундамент.

Стенка ствола: вертикальная изоляция перемещена на внешнюю сторону
. Капиллярный разрыв не требуется
под наружной стеной. Пароизоляция
под плитой показана также под изоляцией
, но в идеале над ней, чтобы на
было легко убедиться, что перед заливкой плиты на ней нет луж дождевой воды
.

Возведение стены ствола поверх фундамента позволяет помещен на интерьер, где его полностью защищены. Раскопки и форма работа начинается так же, как монолитная, но добавляется вторая форма 6 дюймов или около того внутри первый, и это определяет стенку ствола. Как и прежде, легко Метод заключается в том, что опорная часть образована только грязевым отверстием. Здесь Фундамент и стволовая стена обычно делаются как одна заливка, затем внутренняя часть добавляется щебень, утеплитель и пароизоляция, и делается сама плита как вторая заливка.

При этом желательно, чтобы толщина стенки штока была минимальной (чтобы оставить место для изоляции), на практике становится намного тоньше, чем 6 дюймов. трудно, даже если область бетона, которая несет нагрузку, обычно достаточно прочный — например, здание 1000SF с собственной нагрузкой 40 фунтов, 20-фунтовая рабочая нагрузка и 40-фунтовая снеговая нагрузка будут весить 100 000 фунтов. фундамент шириной 6 дюймов и длиной 130 футов (т.е. 65SF) приведет к 1500lb/SF или 11 фунтов на квадратный дюйм — намного меньше, чем 2500 фунтов на квадратный дюйм бетона. Проблема в том, что она становится тоньше, она более подвержена изгибающим усилиям, которые несут только арматура внутри, а арматура зависит от того, окружена ли она бетоном… так что часто ограничение заключается в том, что код требует, чтобы арматурный стержень был окружен 3-дюймовым конкретный.

 Преимущество метода со стенкой ствола в том, что нет мостов, но не работает и как морозозащищенный фундамент, так что в этом В этом случае изоляция должна быть добавлена ​​​​снаружи также до тех пор, пока утепление салона не большое, можно использовать количество наружного изоляция, указанная в руководстве по защите от замерзания фундамента для вашего климат.

Ограничение подхода со стенкой штока заключается в том, что его трудно установить вертикальная изоляция, поскольку минимальная толщина стенки ствола составляет около 6 дюймов, и какая бы изоляция ни находилась внутри, ее необходимо покрыть либо больше стены (например, в двойной стене) или по материалу отделки (например, дерево, плитка, ковер и др.). Если она покрыта двойной стеной, эта внутренняя стена не может быть несущей, и его нужно где-то прикрепить — так что либо вам нужно оставить достаточно бетона, чтобы прикрепить его с помощью каменных винтов к плите или косынкой внутренней стены к внешней (с небольшим штрафом теплового моста), или используйте широкий нижняя пластина (например, 2×10 или 2×12), но она имеет больший тепловой мост наказуемо. Если вы покроете пенопласт напольным покрытием, пол будет либо нужно приклеить к нему, либо прикрепить в другом месте. Если вы не хотите покройте плиту, например, если вы делаете кислотную окраску, вы можете срезать верхнюю часть изоляции со скосом под углом 45°, что оставляет лишь небольшой тонкий край, показывающий что вы можете закрыть плинтусом, но за счет некоторого теплового мост через утонченную изоляцию.

Сколько изоляции?

Многоэтажные здания, особенно с мягкой зимой, имеют небольшую изоляцию или вообще не имеют ее. В тех, у которых есть теплоизоляции, обычно всего 2-4 фута по периметру («периметр изоляция»), а его толщина не превышает 2 дюймов. В то время как периметр является главный путь теплопотерь плиты, теперь данные свидетельствуют о том, что по мере того, как мы изолируем в остальной части здания больше, потери тепла через середину плиты могут быть значительный. Полная изоляция плит обязательна в холодном климате, т.к. так же как и для любой обогреваемой плиты, даже если тепло просто пассивное солнечное. В горячем климате полная изоляция плит нежелательна — изоляция по периметру будет удерживать тепло, оставляя дополнительную несколько прохладную тепловую массу землю, чтобы помочь сохранить здание прохладным.

Полная изоляция плит снижает вероятность конденсата на холодной плите, а также повысить среднюю лучистую температура помещения. На морозе это будет больше актуально климата, хотя плиты менее типичны для этих климатов.

Если вы строя дом с низким энергопотреблением, вы можете рассмотреть очень высокие уровни утепление под плитой и по периметру, т.е. R30 и более, хотя это часто физически трудно разместить более 2 дюймов вертикальной изоляции. Те, кто занимается пассивным домом, в любом случае окажутся там, а для всех остальных это вопрос того, что имеет смысл экономически.

Для плиты с подогревом пола или пассивной солнечной плиты, полная изоляция по крайней мере R10 является обязательным. Очевидно, области с более теплой землей температурам требуется меньшая изоляция (но они также меньше нуждаются в напольном нагревать).

Земля температуры: температура земли более десяти футов глубина довольно постоянна на уровне средней сезонной температуры в этом районе. (немного теплее летом и немного прохладнее зимой), хотя это может измениться, если есть значительное движение грунтовых вод. По мере приближения к поверхности температура приближается к суточной средняя температура. Так как плита защищает почву под ней от эти экстремальные температуры, центр плиты будет иметь тенденцию оставаться в более постоянная температура, в то время как периметр подвергается воздействию сезонных перепады температур. Глубинная температура почвы в средней части континентальная часть США работает в диапазоне от низких до середины 50-х годов.

Фундамент мелкозаглубленный с защитой от замерзания

Типовая морозозащищенная монолитная плита мелкого заложения
. Глубина фундамента, R-значение
вертикальной изоляции и требования
для горизонтальной изоляции взяты
из таблицы.

Еще одна причина, по которой необходимо изолировать плиту, заключается в том, что фундаментная часть не должны пройти весь путь ниже линии промерзания (которая легко может быть 4 фута или глубже для тех из вас, кто живет на севере.)   Идея здесь заключается в том, что если утеплить плиту снаружи, тепло, исходящее от глубокая земля и утечка из здания будут держать нижнюю часть фундамент от замерзания. Вся сборка также устанавливается быстро осушение почвы или камня, чтобы, если температура действительно достигла точки замерзания, нет воды для замерзания.

Стандартный фундамент имеет высоту два фута, чтобы легко доступные размеры жесткой изоляции — обычно 8 дюймов над уровнем земли и 16 дюймов ниже класса. Горизонтальное крыло требуется только в самые холодные дни. климат — когда это требуется, это означает, что вы должны защищать, если сверху, учитывая, что он находится всего на 12-16 дюймов ниже поверхности, например, с брусчаткой, каменная плита и т. д. Кроме того, почва над выступом крыла должна дренироваться. ну и в идеале изоляция крыла должна иметь уклон от здания как тот же уклон на поверхности — т.е. около 5%.

В Интернете можно найти обширные руководства по фундаментам с защитой от замерзания. пример поиска «Пересмотренное руководство по мелководным фундаментам с защитой от мороза». Он был произведен компанией NAHB в 2004 году.

Пароизоляция

Плиты должны быть установлены на полиэтиленовом листе толщиной 6 мил (или более) «visqueen» (или эквивалентном пароизоляторе) поверх крупный гравий (без мелочи). Гравий действует как капиллярный разрыв, удерживая воды, а пластик удерживает большую часть этой ограниченной влаги от миграции через плиту. Этот влагозащитный барьер должен быть непрерывным по всему периметру. всей поверхности контакта между плитой и землей, но так как это пар барьер/капиллярный разрыв, он не должен быть идеальным: пароизоляция, которая 99% неповрежденных также будут 99% эффективными.

Для монолитной плиты пароизоляция действительно должна находиться под опора также, но обычно это не делается. Изоляция XPS на самом деле разумная пароизоляция — по крайней мере, до тех пор, пока не слишком много спросил об этом. В любом случае, пароизоляция должна располагаться сверху. изоляция — но только для того, чтобы вы могли убедиться, что они не скрыты лужи под изоляцией — иначе пароизоляция могла бы с таким же успехом зайти под изоляцию.

В дополнение к подкладыванию листа пластика под плиту, дополнительный пароизоляция может быть установлена ​​на внешней стороне плиты с использованием любого из типичные покрытия, наносимые распылением, валиком или кистью, используемые для фундаментов

Скручивание плит

Когда плита отверждается с неравномерной скоростью (из-за высыхания поверхности), плита может загнуться по краям, что приведет к неровной поверхности. Как показано в на фото справа строители (особенно в Калифорнии) подсыпали мокрый песок плита. Учитывая, что (или предположим, что) есть пароизоляция под плитой, вся эта влага в конечном итоге выйдет через плиту, и это может занять довольно много времени, что привело к некоторым плохим последствиям. вещи, происходящие с отделкой полов вскоре после их установки. Лучшее решение — использовать правильный бетон (не слишком влажный) и поддерживать новая плита довольно влажная в течение первых двух дней отверждения (мокрая мешковина, разбрызгиватели или что-то еще), а затем вылейте прямо на пароизоляцию.

Adobe

По своей сути саман похож на бетон, но менее прочный и также ниже в воплощенной энергии. Использование Adobe ограничено Горстка природных строителей, которые хотят здание, которое растворяется обратно в земля, когда ее жизнь закончилась. Увы, Adobe не так сильна, так что как правило, вы хотите использовать бетон в несущих секциях. Одним из вариантов было бы сделать отдельный фундамент и стволовую стену (потенциально используя метод траншеи из щебня для фундамента, затем закрывая его коротким бетонная стена ствола), затем залейте глинобитный пол так же, как вы заливаете плиту в области, заключенной между стенками ствола.

Одной из проблем, связанных с Adobe, является очень длительное время высыхания. чем через месяц и то, что пол, скорее всего, треснет при высыхании. Трещины, конечно, можно замазать еще саманом, но не так уж и много. вы можете сделать о времени высыхания. Имейте в виду, что в отличие от бетона, саман не только намокает, но и расширяется и превращается в грязь, когда полностью намокает, так что еще важнее иметь хороший водный барьер под ним, хотя поднять всю плиту над уровнем земли и положить много дрен-рок внизу также является хорошей идеей.

Adobe полы обычно покрыты несколькими слоями льняного масла, который сам сохнет неделями (если только вы не добавите алкидный отвердитель) и будет отработанного газа в течение как минимум года, поэтому, если вы идете по маршруту Adobe, подготовьтесь к долгий процесс.

Солома из самана обеспечивает некоторую прочность, но как ни посмотри, саман просто не так прочен, как бетон. Некоторые строители добавили некоторые Портландцемент в смесь, но по мере того, как эта смесь становится более прочной, она также становится все ближе и ближе к стандартному бетону.