Монолитный фундамент плита технология толщина каждого слоя: фундамент плита и технология ее строительства

Содержание

Фундамент монолитная плита — технология заливки и стоимость

Для возведения дома, который будет устойчивым не только к физическим воздействиям, но и климатическим изменениям и погодным перепадам, который будет прочным и простоит много лет, прежде всего необходимо правильно произвести устройство фундамента. Монолитная плита, ленточное основание, сваи – все эти виды фундаментов являются наиболее распространенными, и у каждого есть как преимущества, так и недостатки. Монолит считается одним из наиболее дорогостоящих оснований под строение, однако его качества вполне оправдывают цену.

Содержимое

  • 1 Что такое плита-монолит и каковы ее плюсы и минусы?
    • 1.1 Достоинства монолитной фундаментной плиты:
    • 1.2 Технология строительства фундамента «монолитная плита»
  • 2 Выводы по вышеизложенному

Что такое плита-монолит и каковы ее плюсы и минусы?

Монолитная плита фундамента представляет собой железобетонное единое основание, которое расположено под всей площадью будущего здания. Обычно его закладывают в том случае, если дом будет построен из тяжелых материалов (кирпич, керамзитобетонный, газобетонный блок и т.д.), если в здании планируется не один этаж, а два и более, если подвальное помещение делать не нужно, а также на сложных и пучинистых видах грунта. Именно устройство монолитной фундаментной плиты позволяет создать основание в таких условиях, которое будет отличаться надежностью, прочностью и не даст дому деформироваться или разрушиться.

Важно! Перед тем, как начать заливку, необходимо провести геодезические исследования: именно их результаты показывают тип грунта, расположение грунтовых вод относительно поверхности, благодаря чему можно определить глубину залегания основания.

Достоинства монолитной фундаментной плиты:

  • способность выдерживать большие нагрузки, что важно для тяжелых строений в несколько этажей;
  • устойчивость всей конструкции, благодаря чему во время усадки здание не искажается и не дает трещин, а сам процесс усадки идет равномерно;
  • сопротивляемость погодным явлениям (перепады температур, сырость и т. д.). Если правильно сделать гидро- и теплоизоляцию, а также добиться правильной толщины монолитной плиты фундамента, то проблемы влажности, холода, а также наличия грызунов и насекомых будут устранены уже на этапе строительства дома.

К основным недостаткам, возникающим при устройстве монолитного плитного фундамента, относят большие затраты на заливку, а также необходимость обязательного утепления. Однако цена монолитной плиты может быть снижена, если площадь дома невелика, а толщина основания будет минимальной (при средней толщине самой плиты в 20-25 см общая глубина залегания составляет примерно полметра минимум).

Технология строительства фундамента «монолитная плита»

Для заливки такого основания прежде всего необходимо вырыть котлован, глубина которого вычисляется в процессе геодезических исследований. На его дно выкладывается подушка из щебня и песка, предварительно в случае необходимости на дне устраивается система дренажей для отвода воды. После этого формируется опалубка, и выкладываются слои монолитной плиты-фундамента: заливается первый уровень бетона, делается усиление с помощью связанной арматурной сетки, происходит заливка следующего слоя. После этого фундамент «монолитная плита», технология которого довольно легко выполняется, гидроизолируется, и ему дается время на высыхание.

Выводы по вышеизложенному

Основание из железобетона может быть выполнено как самостоятельно, с использованием бетономешалок, так и посредством найма строительной бригады, которые производят заливку бетононасосом. Технология монолитной плиты-фундамента достаточно несложна, и при соблюдении всех правил и заливке в теплое время года основание дома получится крепким и надежным.

Видео по заливке монолитной фундаментной плиты:

Монолитная фундаментная плита: устройство и где применяется

Содержание

  1. Что нужно знать о монолитном фундаменте до начала работы?
  2. Где применяется
  3. Преимущества
  4. Виды
  5. Расчет параметров основания
  6. Возведение своими руками
  7. Подготовительный этап
  8. Армирование
  9. Бетонирование монолитного основания
  10. Устройство сборной конструкции
  11. Уход за фундаментом после завершения заливки
  12. Рекомендации
  13. Похожие статьи:

Тщательная подготовка к строительству коттеджа, дачи, или своего дома – это залог надёжности и долговечности сооружения. Фундамент относится к важнейшим этапам возведения дома. В частном строительстве всё чаще встречается технология монолитной плиты. Устройство монолитной фундаментной плиты обеспечивает ряд преимуществ: целостность основания, устойчивость к просадке грунта, выступает своеобразным плотом для эксплуатации в регионах с повышенной влажностью грунта и высоким залеганием грунтовых вод.

Что нужно знать о монолитном фундаменте до начала работы?

Устройство монолитной плиты требует обязательное формирование подушки из песка. Другим важным условием является армирование основания. В результате, конструкция способна выдерживать экстремальные нагрузки. Технология чаще применяется для многоэтажных домов или коммерческих сооружений с высокой нагрузкой на основание. Среди всех разновидностей основания – монолит, является самым надёжным и прочным вариантом, который устойчив к влиянию влаги. На данном фундаменте возводятся 1-3-этажные здания.

При планировании фундамента существуют условия, когда приходится пренебречь экономией, для того чтобы обеспечить наиболее надежное основание для здания

Габариты и вес сооружения не единственные факторы для выбора монолита, другой важной причиной является неустойчивость грунта в регионе или поверхностное залегание грунтовых вод.

Песчаная подушка предотвратит усадку и появление трещин, а монолитная конструкция распределит нагрузку по большой поверхности для защиты от просаживания отдельных участков. Благодаря большой площади покрытия фундамента и распределению давления, нагрузка равномерно распределится по почве и предотвратит движение грунта.

Как и другие виды фундаментов, монолит можно обустроить своими руками. Используется стандартная смесь, которая изготавливается вручную или с помощью специализированной техники. При финансовых возможностях можно ускорить процесс, закупив приготовленный раствор.

Нужно знать главное о строительстве монолитного фундамента – сборка опалубки и этапы. В качестве материала удобно использовать деревянные щиты. Вместо формы для монолитной плиты можно применять стены котлована. Из котлована удобнее всего делать опалубку, но придётся использовать гидроизоляцию с помощью полиэтилена или рубероида. В противном случае, цементное «молочко» впитается в землю и фундамент получит лишь часть показателей прочности.

Где применяется

Строительство плитного фундамента используется в частной сфере, но подходит для формирования многоэтажных домов. Является наилучшим вариантом для строительства:

Монолитная плита – это самый надежный тип фундамента
  • на заболоченных местностях;
  • в регионах с высокой влажностью грунта;
  • в местах с неустойчивой почвой, которая склонна к пучению и оползням;
  • в областях с частой сейсмической активностью;
  • в широтах России с низкими температурами в зимнее время с глубоким промерзанием почвы;
  • на участках с торфяниками.

В технологии строительства фундамента монолитная плита накладывает существенное ограничение – невозможность построения подвала или цокольного помещения. Единственный вариант сводится к формированию плиты на полу подвала, глубоко заглубленное основание часто используется для обустройства подземного гаража.

Преимущества

Плита должна располагаться над поверхностью почвы и двигаться вместе с грунтом, это требование могут обеспечить только пруты для создания арматурного каркаса. Во время промерзания и вспучивания почвы основание подымается, а при таянии фундамент возвращается на место.

Плюсы:

  • высокая надёжность и прочность;
  • повышенная несущая способность в сравнении с другими видами фундамента;
  • срок использования составляет 150 лет;
  • предотвращает неравномерную усадку здания и появление растрескивание.

Главным недостатком является высокая цена основания, к другим минусам относится сложность просчёта нагрузки и объёмные земельные работы.

Также этот тип основания в строительстве называется плавающим

Виды

Перед началом устройства основания необходимо тщательно изучить местность и провести оценку условий грунта, затем рассчитать нагрузку от стен, перекрытия, облицовки и т. п.

На основании результатов выбирается вид плиты:

  • коробчатый. Выполняется в виде соединения рёбер плитами перекрытий, от чего приобретает вид прямоугольника с замкнутыми гранями. Все рёбра формируются с равной высотой со стенами от цокольного этажа. Коробчатый фундамент способен выдерживать высокие нагрузки;
  • сплошная плита. Применима для создания зданий без цокольных помещений и подвала;
  • ребристое перекрёстное основание. Схема и устройство фундаментной плиты предназначено для противодействия высокому давлению. На ребристом фундаменте строятся многоэтажные сооружения. В качестве рёбер используются железобетонные блоки. Высота каждого из рёбер равна цоколю;
  • для областей с сейсмической активностью. Технология обустройства подразумевает установку рёбер жёсткости, арматура которых переплетается с металлическими стержнями бетонного основания.

Благодаря утепленной монолитной плите, удаётся экономить до 30% стоимости отопления в регионах с глубоким промерзанием грунта.

Расчет параметров основания

Важнейшее влияние на расчёт оказывают параметры:

  • характеристика грунта;
  • глубина залегания грунтовых вод;
Фундаментная плита будет идеальным решением для дома с двумя и более этажами
  • уровень промерзания;
  • габаритные размеры требуемой плиты;
  • количество арматуры;
  • нагрузка от постройки. Сюда же учитываются предметы бытовой жизни: техника, мебель, система отопления, камин и т. д. Дополнительно закладывается вес ото льда и снега, скапливаемых на крыше.

При выборе фундамента учитывается: углублённость основания, толщина бетонного слоя и площадь. Для индивидуального строительства достаточно закладывать плиту толщиной 150 мм с основанием из одного ряда прутьев. Для усиления прочности в местах расположения несущих стен устанавливаются рёбра жёсткости. Устойчивость и целостность здания обеспечивает увеличение габаритов плиты, она должна быть шире нижней части сооружения.

Возведение своими руками

Несмотря на необходимость весомых одноразовых затрат, монолитная плита помогает сэкономить деньги в процессе эксплуатации за счёт отсутствия необходимости в ремонте и снижении теплопотерь здания. Перечисленные преимущества наступают исключительно при точном следовании инструкции, просчёте нагрузки и исполнении технологии обустройства плиты. Важно уделить время утеплению и гидроизоляции основания и поверхности фундамента.

Заранее определяется тип армирования и шаг их установки. Обычно плита выполняется с толщиной 100-250 мм.

К недостатку конструкции можно отнести тот факт, что с таким основанием будет проблематично построить подвал

Подготовительный этап

На первом этапе следует подготовить участок для строительства и выполнить разметку согласно составленному чертежу. По углам устанавливаются колышки, они описывают периметр планируемой плиты. Между ними проводится верёвка, их параллельность стоит проверить на этапе подготовки, по необходимости пруты переставляются. Дополнительно выполняется проверка по диагонали, нити должны совпадать ровно по центру, а их длина быть идентичной.

После установки правильной разметки с её помощью вырывается котлован по периметру всего здания. Глубина ямы чаще всего до 50 см. Задача строителя – проверить ровность фундамента, используя нивелир. Если грунтовые воды залегают высоко, на дно засыпают слой глины, щебня, песка. Все материалы используются с крупной фракцией.

Величина каждого слоя – 100-200 см. После закладывания слоя выполняется трамбовка основания виброплитой.

Чтобы стены, потолок и пол не дали трещин, а электроприборы были качественно заземлены, рекомендуется заранее обустраивать коммуникации и предусмотреть трубы для дренажа воды по периметру заглубления. На сформированную подушку укладывают геотекстиль, по сторонам должен выступать на 1 м или более.

Сверху выполняется начальная заливка фундаментной плиты тонким слоем – до 70 мм. Небольшой слой призван создать ровное и плотное основание. После застывания укладывается материал для гидроизоляции фундамента. Высыхание занимает от 2 до 4 недель. Экономичная гидроизоляция – плотная полиэтиленовая плёнка или проникающая изоляция. Чтобы увеличить эффективность утепления можно укладывать слой полистирола с толщиной от 10 см.

Строительство любого типа фундамента начинается с подготовительных операций, монолитная плита не является исключением

Армирование

На этапе создания каркаса выполняется закладывание металлических прутов. Диаметр стержня зависит от толщины и размеров фундамента. Если длина до 3 м, укладывают прут сечением 10-12 мм. Вертикальная укладка арматуры подразумевает использование меньшего прута – 6-8 мм. Ряды закладываются со строгой перпендикулярностью между собой. Ячейки между прутами должны получиться до 100 мм.

На практике для одноэтажного здания закладывается арматура 16 мм, выбирают либо с гладкой поверхностью, либо с ребристым покрытием. При постройке фундамента под многоэтажные сооружения используется арматура с сечением прута 40 мм.

Технические нормы требуют армирование торцов с помощью стального профиля в форме буквы П. На участках с большей нагрузкой целесообразно укладывать прут в 2 раза чаще. Для создания полноценного каркаса необходимо выполнить перевязку с прутом стен и плитного фундамента.

Бетонирование монолитного основания

Для заливки раствора обязательно устанавливается опалубка, которую после высыхания бетона можно демонтировать. Съёмное основание чаще всего выполняется из древесных щитов, а несъёмные опалубки изготавливаются из пенополистирола, он улучшит теплоизоляционные характеристики здания.

Далее выполняется бетонная подготовка

Несколько советов на этапе бетонирования:

  • для создания качественного фундамента заливание должно выполняться равномерно и непрерывно;
  • перед замешиванием бетона важно позаботиться о непрерывном поступлении смеси. В домашних условиях возможно собрать бетоновод или воспользоваться арендой бетономешалки, специальной техники;
  • лучше использовать пески мелкой или пылеватой фракции, они улучшат целостность основания;
  • чтобы металл не подвергался коррозии, его важно полностью покрыть бетоном. Любые выступающие части прута ускорят износ здания;
  • после заливания котлована бетоном, его следует уплотнить для устранения воздушных карманов. Уплотнение выполняется двумя методами: виброплита или прокалывание;
  • защитить плиту от появления трещин в процессе застывания поможет регулярное увлажнение. Если на неё воздействует прямой солнечный свет, сверху раствора натягивают полиэтиленовую плёнку;
  • опалубку стоит демонтировать исключительно после полного застывания основания. Длительность приобретения достаточной прочности зависит от погоды, но преимущественно процесс занимает 28 дней;
  • чтобы сформировать плитное основание в холодных регионах в цементный раствор вносятся специальные присадки, они увеличивают устойчивость к минусовым температурам;
  • рекомендуется закладывать утолщённые грани, они выполняют функцию рёбер жёсткости.

Устройство сборной конструкции

Устройство фундаментной плиты отличается высокой прочностью, но наилучшие технические показатели наступают при использовании монолита. Здание из железобетонных плит строится быстрее, но имеет меньшую долговечность и устойчивость к различным негативным влияниям. Устройство монолитной плиты занимает 1,5-2 месяца, а монтаж готовых плит выполняется за несколько дней, но характеристики здания существенно ухудшатся.

Применять монолит можно к разным типам сооружений

Фундамент из монолитной плиты отличается эффективной теплоизоляцией, высокой прочностью и износостойкостью. Сборная конструкция более подвержена разрушению, на месте швов образуются мостики холода, со временем появляются сквозные отверстия.

Уход за фундаментом после завершения заливки

Бетон до полного застывания требует некоторого ухода. Если проигнорировать процедуру, бетон покроется трещинами. Наибольшее внимание уделяется смеси на протяжении 1,5 недели. Важно поддерживать достаточную влажность и избегать чрезмерного нагрева материала. Наилучшая температура застывания – 18-25°С.

На протяжении 10 суток нельзя оказывать ударов, нагрузок и других влияний, которые привели бы к нарушению целостности фундамента. Свежий бетон следует защитить от минусовых температур, действия ветра, прямых солнечных лучей, иначе влага быстро испарится и монолит получит трещины. В жаркий период года сверху раствора наносится любая влагоёмкая плёнка: мешковина, ткань, а сверху подливается холодная вода. Частота смачивания определяется индивидуально, поверхность следует поддерживать всегда во влажном состоянии.

Если работа выполняется в мороз, опалубку дополнительно утепляют. Самый доступный и простой материал – минеральная вата или опилки, но подойдет и остальная теплоизоляция. Бетон в мороз нужно подогревать, обеспечить обогрев поможет обработка паром или подогретым воздухом. Лучше в состав вносить быстродействующий цемент с высоким уровнем тепловыделения. Самый распространённый метод – электрический обогрев.

Рекомендации

Ещё больше идей в дополнительных материалах:

  • создание прочного основания требует устройство каркаса. Вязка арматуры под фундамент выполняется несколькими способами;
  • долговечное бетонное строение обязательно нужно утеплить. Гидроизоляция под фундаментную плиту предотвратит потери тепла и разрушение от проникновения влаги;
  • сохранение тепла в помещении во многом зависит от теплоизоляции пола. В современном строительстве разработано много материалов, от чего выбор, чем утеплить фундамент, становится ещё сложнее. Разобраться с вопросом можно только с учётом конкретной ситуации;
  • устройство фундаментной плиты различается в зависимости от предназначения и типа грунта. В каждом случае технология, как делать плитный фундамент, несколько отличается;
  • геологическая экспертиза грунта – это важная процедура, которая помогает определить прочность земли. В сложных условиях обустраиваются глубоко заглублённые или монолитные основания. Свайно-ростверковый фундамент с плитой идеально подходит для регионов с высокой влажностью и болотистой местностью.

Монолитный фундамент является одним из самых прочных оснований, который помогает экономить на теплоносителях. Плита устойчива к растрескиванию, разрушению и износу, служит на протяжении 150 лет.

Как вам статья?

строительство плит для частного дома, процесс заливки, какой толщины должна быть конструкция из газобетона

Подвижные, водонасыщенные грунты, а также рельеф с перепадами высот заставляет строителей искать новые технологии организации фундамента. Одной из таких является монолитная система, позволяющая строить на подвижных и склонных к сезонному переувлажнению, набухании грунтах.

Особенности

Монолитный фундамент представляет собой малозаглубленную плиту, представляющую собой неразрывную конструкцию из арматурного каркаса и бетона. Составляя единое целое, арматура и бетон обеспечивают надежность и высокую несущую способность.

Эта основа подходит для неустойчивых и водонасыщенных грунтов. , поскольку получается достаточно подвижным, но при этом обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Другими словами, даже испытывая некоторые колебания и колеблясь вместе с грунтом, такая плита спасает дом от просадки и нарушения геометрии.

Это достигается благодаря единству конструкции и ее небольшой глубине. Если слишком сильно опустить плиту в землю, то ее боковые стенки будут чрезмерно жестко закреплены. В этом случае вспучивание грунта под действием отрицательных температур будет оказывать отрицательное давление на плиту.

Преимущества и недостатки

Основным преимуществом монолитного основания является возможность строительства на подвижных грунтах с небольшой несущей способностью. Спасает, если строительство частного дома на свайном или ленточном фундаменте невозможно или невыгодно на данном типе грунта. Это можно определить только при анализе почв, в том числе при их сезонной смене.

Ошибочное мнение, что плитный фундамент подходит для всех типов грунта. Это неверно, хотя плита способна нивелировать некоторую нестабильность грунта.

Этот фундамент не подходит для строительства массивного коттеджа на сильно заболоченных грунтах. В этом случае лучше выбрать свайный вариант, укрепив опоры на твердом грунте, минуя мягкие.

Плавающий плитный фундамент незаменим при значительных колебаниях грунта. Он движется с небольшой амплитудой (незаметной для жильцов дома) вместе с ним. Однако если под плитным фундаментом и вблизи него наблюдаются значительные изменения подвижек грунта, это означает, что нагрузка на грунт неравномерна, что опасно для объекта. Предотвратить такие явления, повторимся, поможет только тщательный анализ состава и свойств грунта.

Преимуществом монолитного основания является возможность возведения на нем достаточно массивных, многоэтажных конструкций.

Однако при условии, что данный тип грунта подходит для установки плиты, а все расчеты произведены с высокой точностью.

Плитный фундамент не имеет швов, поэтому при движении грунта сохраняет надежность, монолитность.

Часто среди преимуществ монолитной системы фундамента указывают небольшой объем земляных работ. Это утверждение верно, когда речь идет о типовом основании плиты. Однако в ряде случаев приходится увеличивать толщину песчаного слоя, поэтому приходится копать более глубокую яму, что приводит к увеличению объема земляных работ. Аналогичная ситуация наблюдается и с устройством подвального помещения.

Преимуществом цокольного монолита является простота устройства пола, за счет возможности использовать плиту в качестве чернового пола. Если монтаж осуществляется по шведской технологии, предполагающей утепление плиты, то дополнительное утепление не требуется. С одной стороны, это упрощает процесс обустройства пола, с другой – требует ответственного и профессионального подхода к организации каждого слоя плиты.

Последние два фактора обуславливают более высокую скорость работы. Такой фундамент, на самом деле, строится довольно быстро. Много времени приходится уделять только вязке арматуры.

В целом плитный фундамент подходит для всех типов зданий, в том числе необычных форм. Достаточно вырыть котлован нужного размера и добиться необходимой конфигурации с помощью опалубки, чтобы построить, например, дом с эркерами.

К недостаткам этой системы можно отнести необходимость привлечения специальной техники и снаряжения, что приводит к увеличению оценок. При строительстве больших зданий сделать качественную трамбовку грунта своими руками проблематично, следует обзавестись бензиновой или электрической трамбовкой.

Арматура должна быть уложена под определенным углом. поэтому для получения нужной формы веточек желательно иметь специальный станок. Наконец, плита должна быть залита в один прием без перерыва, бетон должен подаваться равномерно по всей площади. Естественно, без бетономешалки или насоса это не сделать.

Одним из минусов этой системы является необходимость выравнивания площади под плитку. Конечно, это не означает, что такой тип фундамента неосуществим – перепады высот необходимо нивелировать, что в некоторых случаях может потребовать значительных финансовых затрат. В некоторых случаях выгоднее прибегнуть к установке основания на сваях.

Особенностью плитного фундамента является то, что все его части должны ровно лежать на земле. При появлении пустот о надежности такой конструкции не может быть и речи, что делает невозможным организацию подвалов под монолит. Однако это не означает, что от него придется полностью отказаться. Эта проблема решается организацией более глубокой ямы и изготовлением погреба прямо на плите.

Минусом это назвать нельзя, скорее особенностью – необходимость тщательно продумывать способы прокладки и разводки коммуникаций на этапе планирования. Это связано с тем, что большинство коммуникаций прокладывается в толще плиты. При возникновении ошибки или желании что-то изменить, это будет проблематично.

Недостатком данного типа системы является высокая стоимость монтажа. Это связано с необходимостью заливки бетоном большой площади, а также увеличением количества необходимой арматуры по сравнению с количеством для ленточного основания.

Виды

Существует несколько разновидностей монолитного основания.

  • Лента. Представляет собой железобетонную плиту, которая монтируется по периметру здания, а также под несущими стеновыми конструкциями объектов. Эта система подходит для грунтов со средней несущей способностью.
  • Плита. Монолит железобетонный, залитый под всю поверхность дома. В классическом виде представляет собой цельную плиту без швов. Однако есть и разборная версия, собранная из частиц. В отличие от монолита такая конструкция имеет меньшую несущую способность, поэтому не рекомендуется для жилых домов. Подходит для слабых грунтов, склонных к сезонным колебаниям, а также в сейсмоопасных районах.
  • Свайный ростверк. Представляет собой бетонный фундамент, врытый в землю и соединенный между собой единой плитой.

Несмотря на то, что все эти виды фундаментов имеют цокольную плиту, под монолитным обычно понимают плитный фундамент (второй вариант в списке).

Наконец, к монолитным фундаментам относятся также монолитные фундаменты для дорожных знаков, обозначаемые ФМ 1. Они представляют собой круглые основания из железобетона.

В зависимости от типа заглубления плитный фундамент бывает двух видов.

  • Малая глубина. Погружается в землю не более чем на 50 см. Для этого требуется толстая песчаная «подушка», чтобы нивелировать вздутие почвы. Мелкоглубокое основание в основном используется на некаменистых грунтах для небольших построек со стенами из дерева или легких строительных блоков.
  • Встраиваемый Глубина укладки плиты может достигать 150 см. Точная глубина подсыпки определяется точкой промерзания грунта – фундамент должен быть на 10-15 см глубже точки промерзания и при этом опираться на твердые слои.

Последнее условие является первостепенным, то есть если уровень промерзания находится на глубине, например, 1,2 м, а твердые слои на глубине 1,4 м, то плита укладывается на глубину 1,4 м.

Обычно используется при возведении массивных объектов на плите или зданиях выше двух этажей.

Устройство

Как уже было сказано, плитный фундамент не требует большой глубины, под него выкапывается котлован небольшой глубины по размеру соответствующий плите. Далее дно ямы засыпается слоем утрамбованного грунта, который дополнительно измельчается и разравнивается.

Следующий слой – песчаная «подушка», помогающая правильно и равномерно распределить нагрузку. Особенности материала (мелкие песчинки) предотвращают опрокидывание основания и его провисание, а также нивелируют последствия пучения грунта. Чистый песок также можно заменить песчано-гравийной смесью или несколькими слоями гравия разных фракций.

Поверх песчаного слоя укладывается геотекстиль, выполняющий армирующую и гидроизоляционную функцию.

Если отказаться от использования этого материала, то следует быть готовым к быстрому заилению песчаного слоя, особенно при строительстве на влагонасыщенных грунтах. В зависимости от особенностей грунта и объекта геотекстиль может укладываться в несколько слоев.

Также возможен вариант предварительной гидроизоляции, когда монтаж геотекстиля осуществляется сразу приямком — он укладывается непосредственно на утрамбованный грунт. Поверх него укладывается песчаная «подушка». Подобный вариант устройства актуален для неустойчивых заболоченных грунтов. В некоторых случаях геотекстиль может укладываться между слоями песка и гравия. Обычно вниз насыпают щебень или крупный гравий, а сверху насыпают геотекстиль, на который насыпают песок. Для устойчивости нижнего гравийного слоя под него также можно подсыпать некоторое количество песка. Такая технология строительства позволяет лучше дренировать участок под фундамент.

Следующий слой не всегда укладывают даже профессиональные строители из-за желания сократить смету и ускорить сроки монтажа. Однако это не означает, что этот слой не имеет собственного функционала. Это тонкий слой бетона, раствором которого заливают маяки. Предварительное бетонирование позволяет добиться идеального уровня, а значит, и точности геометрии всей конструкции. Кроме того, бетонный слой легче держит теплоизоляцию и гидроизоляцию пола.

Следующий слой – финишная гидроизоляция, которая выполняется с использованием рулонных битумных материалов. Их наклеивают или сплавляют в несколько слоев и внахлест. Под слой рулонного материала можно наносить битумную мастику.

После выполнения гидроизоляционных работ монтируется железобетонный монолит. Стандартное армирование ведется в 2-х уровнях с переплетением вертикальными армирующими элементами.

При заливке следует следить за тем, чтобы каждая сторона армирующей решетки была полностью покрыта бетоном, ширина которого в этих местах не менее 5 см. Это предотвратит проникновение влаги капиллярным методом и защитит металл от разрушения.

В отдельных случаях приведенная типовая схема монолитного фундамента может отличаться. Так, при совпадении уровня бетона с линией земли прибегают к увеличению толщины плиты или применению ребер жесткости. Оба способа позволяют защитить бетон от влаги, но первый обойдется намного дороже. В связи с этим чаще прибегают к установке ребер, которые заливают под несущими и внутренними стенами. Помимо защиты от влаги такая конструкция позволяет организовать цоколь на монолитном железобетонном основании.

Для хозяйственных построек можно использовать плитный сборный фундамент. Это не монолитная плита, а собранная из «квадратов», которые плотно прилегают к подготовленному основанию. Эта конструкция отличается менее трудоемким монтажом, однако по надежности уступает монолитному аналогу, поэтому не рекомендуется для жилых объектов.

Оплата

Строительство любого фундамента начинается с предварительных расчетов, которые входят в состав проектной документации. На основании полученных данных снимается информация о размерах и особенностях каждого базового элемента, составляется план «пирога» плиты, выбирается толщина каждого слоя.

Важнейшим показателем прочности конструкции является толщина монолита. Если его будет недостаточно, то фундамент не будет обладать необходимой несущей способностью. При чрезмерной толщине происходит необоснованное увеличение трудоемкости и финансовых затрат.

Правильные расчеты можно сделать только на основании геологических изысканий — анализа грунта. Для этого обычно в разных точках участка делают колодцы, из которых собирают грунт. Этот метод позволяет определить типы присутствующих грунтов, а также близость грунтовых вод.

Каждый тип грунта характеризуется переменным сопротивлением нагрузке, что означает, какое давление (в кг) может быть на фундамент на конкретную единицу площади грунта (в см). Единица кПа. Например, переменное сопротивление щебня и гравия крупной фракции нагрузке составляет 500-600 кПа, а для глинистых грунтов этот показатель составляет 100-300 кПа.

Однако расчеты следует производить исходя из значений не удельного сопротивления грунта, а удельного давления на тот или иной вид грунта. Это связано с тем, что при небольшом сопротивлении фундамент будет погружаться в грунт. При недостаточном давлении невозможно избежать вспучивания грунта под фундаментом и его деформации.

Значения оптимального давления постоянные, их можно найти в СНиП или в свободном доступе. Удельное давление измеряется в кгс/см кВ и индивидуально для разных типов грунта. Например, пластичная глина имеет удельное давление 0,25 кгс/см кв, в то время как такой же показатель мелкого песка составляет 0,33 кгс/см кв.

Интересно, что если сравнить данные таблицы удельного сопротивления и давления грунтов, то окажется, что вторая таблица (давления) будет содержать меньше типов грунтов. А значит, от него «пропадет» гравий и щебень. Объясняется это тем, что плитный фундамент – не единственно возможный вариант строительства на таком типе грунта. Возможно, рациональнее было бы использовать ленточный аналог.

Приведенные выше факты свидетельствуют о необходимости расчета суммарной нагрузки монолита, которая действует на грунт. Зная этот показатель, можно будет принять решение об увеличении или уменьшении толщины монолита, а также (при нецелесообразности уменьшения толщины плиты) об использовании более легких материалов для несущих стеновых конструкций. Например, вместо более тяжелого кирпича используйте блоки, возводя стены из газобетона.

Оптимальной для большинства зданий является толщина монолита 30 см. Несущая способность конструкции в этом случае будет достаточной, а проект — рентабельным.

Если при расчетах станет очевидно, что необходимая толщина основания превышает 35 см, имеет смысл рассмотреть другие технологии оснований. Также можно использовать дополнительные ребра жесткости, что уменьшит расход материала, сохранив при этом толщину плиты.

Для кирпичных стен рекомендуется немного увеличить толщину основания — она ​​должна быть от 30 см. Для более легких материалов, пено- и газоблоков это значение можно уменьшить до 20-25 см.

После получения данных о необходимой толщине монолита приступайте к расчету количества бетонного раствора. Для этого по чертежу необходимо рассчитать высоту, толщину и ширину плиты и сделать к полученному числу небольшой запас раствора 10%. Марка цемента не должна быть ниже М400.

Обучение

Подготовительный этап можно разделить на 2 части — проведение геологических изысканий и создание проекта, непосредственно подготовка площадки под фундамент.

Территорию необходимо очистить от мусора, подготовить подъезды для спецтехники. После следует приступить к разметке. Она выполняется при помощи колышков и веревки. Достаточно наметить внешний периметр будущего фундамента.

Важно, чтобы перпендикулярные линии образовывали прямые углы.

После разметки (или, что удобнее, до нее) снимается верхний слой грунта под фундамент вместе с растительностью. Следующий шаг – рытье котлована.

Как построить?

Благодаря небольшому объему земляных работ и четкой технологии строительства организация монолитного фундамента может производиться своими руками. Правда, без привлечения спецтехники все равно не обойтись.

Ниже представлена ​​пошаговая инструкция по установке.

  • Подготовка площадки, разметка места будущего фундамента.
  • Проведение земляных работ — рытье котлована. Удобнее это делать экскаватором. Глубина ямы должна быть достаточной для размещения всех слоев «подушки», а также части монолита. Нельзя забывать, что другая его часть (достаточно 10 см) должна возвышаться над землей. Полученные стенки и дно углубления следует механически выровнять.

Глубина котлована соответствует проекту и определяется особенностями грунта и строения. Например, на сильноподвижных грунтах прибегают к организации заглубленной плиты, поэтому котлован копают глубже . Аналогичные действия выполняются, если вам нужен подвал или цокольное помещение.

  • Подготовленная канава укрывается геотекстилем. Материал укладывается внахлест кусков. Избежать ее растекания под тяжестью «подушки» позволяет проклейка стыков влагостойкой лентой. На дно и стенки котлована укладывают геотекстиль.
  • Засыпание в яму из песка или щебня.

Если используется песок, его сразу засыпают неполным слоем. Другими словами, всю толщу песка засыпают в несколько приемов, но при этом один слой должен сразу заполнить всю поверхность ямы. Если проигнорировать эту рекомендацию и сразу засыпать весь объем песком, то вес его будет распределяться неравномерно.

  • Одновременно с отсыпкой песчаного слоя проводится организация дренажной системы, благодаря которой из монолита будет удаляться лишняя влага. По периметру котлована выкапывается траншея, в которую вставляется пластиковая труба, выступающая в виде дренажного канала. Отдельные ее элементы собираются в единую систему, которая располагается под углом для отвода влаги в отведенном для этого месте. В трубе делаются перфорации, а пространство вокруг нее засыпается щебнем.
  • Вернемся к песчаной «подушке», толщина которой должна быть не менее 20 см. После заливки слой утрамбовывается, при этом следует все время проверять уровень слоя. В этом поможет сделать несколько колышков, забитых в разных точках внутри ямы.
  • Следующий слой (толщиной около 15 см) засыпается щебнем, который будет отводить влагу из-под плиты. Его также следует утрамбовать, соблюдая горизонтальный уровень слоя.
  • После засыпки щебня приступают к возведению боковой опалубки, которая должна быть достаточно прочной, так как на нее будут приходиться значительные нагрузки. При утеплении плиты по периметру опалубку делают несъемной из плит пенополистирола повышенной жесткости. В остальных случаях съемная опалубка из досок или фанеры.
  • Для снижения рисков проникновения влаги в бетонный слой поверх щебня укладывают полимерную мембрану. Также внахлест, важно укладывать мембрану с правой стороны к щебню. Мембрана укладывается внахлест и на опалубку.
  • Следующим шагом является заливка бетонной стяжки, толщина которой обычно составляет 5-7 см.
  • После того, как бетонный фундамент наберет прочность, можно приступать к финишной гидроизоляции. С этой целью поверхность стяжки покрывают битумной грунтовкой, позволяющей улучшить адгезионные свойства материалов. Далее приступаем к наплавлению первого рулонного материала для гидроизоляции на битумной основе. После приклеивания первого листа следующий лист приклеивается таким же образом без зазоров. Обычно гидроизоляцию укладывают в 2 слоя, при этом второй важно укладывать со смещением, чтобы стыки первого слоя не совпадали со швами между материалами второго слоя.
  • После гидроизоляции приступают к утеплению фундамента, в качестве которого обычно используется плитный пенополистирол. Как и при гидроизоляции, утеплитель укладывается в несколько слоев со смещением. Полистирольные плиты имеют разную толщину, однако там, где для достижения нужных теплотехнических показателей достаточно одного толстого слоя, лучше использовать 2 более тонкие плиты.
  • Следующим этапом является армирование. Его нельзя класть прямо на утеплитель, следует подложить кирпичи под каркас армирования или использовать специальные ножки. Между армирующим слоем и утеплителем должен оставаться зазор не менее 5 см. Обрешетку нельзя приваривать, она соединяется проволокой.
  • Прокладка коммуникаций, т. к. после заливки пола это будет невозможно. Если организован теплый пол, трубы крепятся к металлической обрешетке. При этом монтируются коллекторы, соединяющие все трубы. Следует убедиться, что все проводники находятся под давлением, это поможет быстро выявить отверстие в случае повреждения при заливке.
  • Заключительный этап – заливка бетонной смеси, перед которой еще раз тщательно проверяется качество опалубки. В нем не должно быть щелей, через которые может вытекать бетон. Раствор следует выливать сразу на всю площадь. Для выравнивания слоя используют насосы или деревянные швабры. Обязательно использование вибропогружателей, что исключит появление воздуха в толще раствора. После этого поверхность равняют правилом и оставляют «отдыхать» до установления прочности.

Устранить негативное воздействие окружающей среды на твердеющий бетон позволяет его защита укрывным материалом. Греющий кабель зимой прокладывается по всей его поверхности. Кроме того, в процессе заливки при отрицательных температурах рекомендуется вводить в бетон специальные примеси, ускоряющие процесс схватывания, а также использовать для опалубки стальные щиты с функцией подогрева.

При сильной жаре необходимо не допускать пересыхания бетонной поверхности, поэтому в первые 1,5-2 недели после заливки ее периодически увлажняют.

Подробнее об особенностях возведения монолитного фундамента вы узнаете, посмотрев следующее видео.

Наконечники

Одним из факторов, влияющих на прочность монолита, является качество армирования. Количество уровней армирования определяется толщиной плиты. Если используется плита толщиной не более 15 см, достаточно одного уровня армирования, а стальные прутья связываются проволокой и укладываются точно по центру основания.

При толщине плиты 20 см используется двухуровневое армирование. Расстояние между элементами арматуры в среднем составляет 30 см.

В помещениях, не подверженных постоянным и высоким нагрузкам, возможна укладка стержней с большим шагом. От края плиты до края арматурного каркаса следует оставить по 5 см с каждой стороны.

Прочность и долговечность плиты во многом зависят от качества бетона.

Должен соответствовать следующим требованиям:

  • Показатели плотности — в пределах 1850 — 2400 кг/м3;
  • класс бетона — не ниже В-15; Марка бетона
  • — не ниже М200;
  • Мобильность — Р3;
  • морозостойкость — F 200;
  • Водонепроницаемость — W4.

При самостоятельном приготовлении раствора в первую очередь следует обращать внимание на марку прочности цемента. Подбирать свою марку рекомендуется для каждого типа грунта, а также исходя из конструктивных особенностей здания. Так, на слабых грунтах для тяжелых построек (например, с кирпичными стенами) рекомендуется цемент М 400. Для пенобетонных домов достаточно цемента марки М350, для арболитовых – М250, для каркасных – М200.

Наконец, важно, как бетон подается и заливается. Не рекомендуется подавать бетон с высоты более 1 м, а также перемещать его на расстояние более 2 м (необходимо периодически перемещать бетономешалку по периметру, а также использовать насос ).Пломбирование необходимо производить за один сеанс, не рекомендуется заливать по участкам, оптимально — послойно.

При выравнивании, а также в момент затвердевания бетонного слоя недопустимо ходить по нему, т.к. это нарушает структуру арматуры и приводит к неравномерному затвердеванию бетонного слоя.

Оптимальными условиями твердения бетона являются: температура — не ниже 5С, уровень влажности — не ниже 90-100%. Для защиты бетона на этом этапе можно использовать обычный полиэтилен или брезент. Важно, чтобы укрывной материал укладывался внахлест, а стыки были проклеены. Иначе толку от такой защиты не будет.

Оптимальный защитный пакет – это такой, при котором материал покрывает не только слой бетона, но и опалубку, а ее края закрепляются на земле камнями или кирпичами.

      При поливе бетона необходимо распределять влагу капельно, а не струйно. Предотвратить образование канавок в свежем слое бетона поможет укладка на поверхность опилок или мешковины, которые закрываются пленкой. В этом случае на опилки или мешковину наливается вода, равномерно впитавшаяся в бетон.

      Добавление стены ствола к существующей плите

      AlleBilderVideosShoppingMapsNewsBücher

      suchoptionen

      Соединение стены из бетонных блоков с перекрытием — YouTube

      www.youtube.com › смотреть

      08.02.2020 · Дэйв делится своим проектом/методом заливки стены из бетонных блоков, чтобы сделать ее прочной. ..
      Dauer: 3:11
      Прислан: 08.02.2020

      Weitere Fragen

      Как прикрепить стену к бетонной плите?

      Можно ли построить стену на существующем бетоне?

      Можно ли добавить к существующей бетонной плите?

      Можно ли построить стену из плит?

      Залитая стенка ствола поверх плиты? — Журнал «Гараж»

      www. garagejournal.com › форум › темы › заливка…

      09.08.2016 · Перед заливкой бетона уложите компенсационный материал в зазор 1 дюйм. строительство вашего …

      Блоки или залитый бетон поверх плиты The Garage Journal

      Привязывание новой бетонной стены ствола к существующему фундаменту

      Стенка ствола поверх плиты или плита заливается между стенками ствола?

      Плавающая плита с фундаментом стены вопросы — The Garage Journal

      Weitere Ergebnisse von www.garagejournal.com

      Как прикрепить/закрепить новую бетонную стену к существующей … — Quora

      www.quora. com › Как-можно-закрепить-анкером-новую-бетонную-стену-в-е…

      Вы можете вбить арматуру в плиту. В зависимости от ваших требований размер отверстия может быть увеличен, а арматура закреплена на месте с помощью эпоксидной смолы.

      Возведение стены на существующей плите — Fine Homebuilding

      www.finehomebuilding.com › 1993/09/01 › buildin…

      01.09.1993 · В этом случае просверлите бордюр в плиту с помощью ротационного молотка через каждые несколько футов. Снимите бордюр и тщательно очистите плиту …

      Стволовые стены на существующей плите : r/HomeImprovement — Reddit

      www.reddit.com › HomeImprovement › комментарии

      12.12.2022 · Преобразование моего гаража, и мне нужно постройте стволовые стены перед закрытием гаражных ворот. Как прикрепить их к существующей плите?

      Добавление несущей стены к зданию на перекрытии

      www.diychatroom.com › резьба › добавление-ствол-ш…

      25.05.2011 · Я планирую закрепить существующую плиту дюбелями к стенке штока и новой нижней пластине, которая будет на нее сверху.

      Прикрепление бетонной бордюрной стены к существующей плите

      Добавление стены к существующей плите | Форум по благоустройству дома своими руками

      Установка несущей стены в существующей стене

      заливка бетона между существующими стенами вопросы

      Weitere Ergebnisse von www. diychatroom.com

      Понимание фундаментов стволовых стен: общие проблемы и …

      www.cresrealestate.com › Пресса шлакоблоки, которые укреплены стальной арматурой, залитой бетоном.

      Фундаменты из бетонных плит: монолитные и стволовые стены — CCPIA

      ccpia.org › фундаменты из бетонных плит и монолитных…

      Стеновая плита ствола имеет морозостойкие фундаменты или стены, которые размещаются первыми, и плита заливается сверху или внутри этих фундаментов. Это помогает поддерживать наружную …

      Стенка CBU на плите или плита на плите — DoItYourself.com

      www.doityourself.com › forum › 298516-cbu-stem-…

      19.03.2007 · Похоже, что плита существует, и вы хотите добавить блоки на существующую плиту и создать стену ствола. Это верно?

      Соединение ствола со стеной и перекрытием — GreenBuildingAdvisor

      www.greenbuildingadvisor.com › Вопросы

      22.11.2021 · Привет всем, я строю новый дом во Флориде, и я схожу с ума от соединения стены с перекрытием.