Монолитная плита-фундамент своими руками

Главная » Строительство » Монолитная плита-фундамент своими руками

В силу многих причин при строительстве дома приходится выбирать не самый простой вид фундамента, и не самый дешевый. На каждом участке свой вид грунта, и на этапе планирования постройки наиболее ответственным решением есть выбор типа фундамента. Если здесь дать осечку, последствия могут быть самыми невеселыми. Поскольку надежный и стабильный грунт есть не везде, иногда возникает необходимость в устройстве особых видов оснований, об одном из которых мы поговорим сегодня.

Содержание:

1. Мелкозаглубленный плитный фундамент
2. Преимущества монолитного фундамента
3. Как устроен монолитный плитный фундамент
4. Требования к бетону для монолитной плиты
5. Устройство монолитного фундамента

Мелкозаглубленный плитный фундамент

В принципе, в капитальном строительстве широко используются только три вида фундаментов:

• ленточный заглубленный;
• свайный, или столбчатый;
• плитный фундамент.

Преимущество при выборе отдают одному из них, учитывая величину нагрузки на фундамент, а также стабильность почвы. Как правило, практически всем условиям отвечает ленточный фундамент, он и является самым распространенным видом. Свайный фундамент значительно проще и дешевле ленточного, но он не имеет смысла без мощного ростверка, который тоже стоит определенных денег. А если к этому добавить еще утепление полов, то цена его не намного будет ниже, чем ленточного.

Преимущества монолитного фундамента

Но на нестабильном грунте выбора не остается. Здесь может выручить только монолитная плита Фундамент своими руками выполнить можно независимо от его типа и сложности. Здесь нет каких-то особенных и сложных операций, которые не смог бы сделать неспециалист. Кроме того, у плиты

1. Высокая прочность и жесткость, приспособленность к любому виду грунта.
2. Внутреннее расположение стен может быть каким угодно. Можно сначала построить фундамент, а после заниматься планированием помещений.
3.  Стены будут одной монолитной конструкцией с полом, что полностью исключает возникновение трещин и усадок.
4.  Можно забыть про грызунов и насекомых — они не едят бетон.
5. Не нужно устраивать дорогую систему гидроизоляции и утепления пола.

Таким образом, даже если ваш участок стоит на пучинистых грунтах, расстраиваться не стоит, и даже в этой ситуации можно получить бесспорную выгоду.

Как устроен монолитный плитный фундамент

Плитный фундамент устроен довольно просто. Единственное, что может испугать застройщика — это объемы материалов. Но тут деваться некуда. Если других вариантов нет, тогда неминуемо придется:

1.  Рыть котлован по всему периметру дома для устройства мелкозаглубленного фундамента. Как правило, глубина котлована не превышает полуметра.
2.  Стелить 20-сантиметровую песчаную подушку.
3. Сверху на нее стелить 20 см щебня.
4. На всем этом пироге устраивать бетонную плиту толщиной минимум 20-30 см с применением армирования.

Требования к бетону для монолитной плиты

Ничего сложного в этом нет, по технологии устройства такой фундамент даже проще, чем ленточный, единственно, что расстраивает — у вас не будет подвала и погреба. Зато будет теплый пол. В этом случае к материалам предъявляются особенные требования, в частности, бетон должен быть:

• прочным, иметь класс не ниже М300 по-старому, или В22,5 по-новому;
• коэффициент водонепроницаемости — W8, это минимум;
• марка должна соответствовать коэффициенту морозоустойчивости F200;
• подвижность бетона не может быть ниже П3.

Это в том случае, если вы станете заливать плиту своими руками. Но есть возможность взять плиту готовую, на заводе ж/б конструкций. Тут есть две стороны медали — заводская плита имеет стабильное качество, но ее доставка на объект может вылиться в хорошую копейку. Единственным вариантом сэкономить может стать плита перекрытия б/у, находящаяся не так далеко от места строительства и подходящая по всем параметрам.

Устройство монолитного фундамента

Перед тем, как заняться устройством фундамента, необходимо провести точный расчет. Точный. Поэтому едва ли стоит этим заниматься самому. Есть специально обученные люди, которые за умеренную плату проведут расчет, и фундамент гарантированно будет надежным. После этого можно заниматься устройством фундамента в несколько этапов:

1.  Размечаем участок под фундамент, тщательно его очищаем, удаляем верхний слой почвы, нивелируем и проверяем диагонали. Расчищенная площадь должна быть больше площади дома на несколько метров, чтобы не тесниться на стройплощадке.
2. Роем котлован. Неважно, как это будет происходить — экскаватором, или руками, главное потом спланировать дно так, чтобы оно было ровным. Это просто проверить лазерным уровнем или просто нивелиром.
3.  Простилаем слой геотекстиля, затем просыпаем песчаную подушку и трамбуем ее виброплитой или трамбовкой.
4.  Проводим монтаж дренажной системы, всех коммуникаций и канализации.
5. Проводим бетонную подготовку — 10см стяжки раствором М100.
6. После схватывания проводим гидроизоляцию и теплоизоляцию рулонными материалами.
7. Устанавливаем опалубку по всему периметру здания.
8. Монтируем арматурный каркас прутьями толщиной 12-18мм и сеткой с ячейкой 20х20.
9.  Проводим заливку бетоном, а после высыхания смеси снимаем опалубку.

Таким образом, соблюдая эти правила, можно сделать прочный и надежный фундамент под любой тип постройки на проблемных грунтах.

Монолитная плита фундамента — этапы строительства своими руками

Назад

---

 

Содержание

 

• Основание фундамента
• Формирование основания
• Этапы работ при возведении фундамента монолитной плиты
• Схема анализа грунта и расчета плиты
• Землеройные работы
• Формирование подложки под плиту
• Опалубка
• Гидроизоляция монолитной плиты
• Нужно ли утеплять фундамент?
• Армировка монолитной плиты
• Бетонирование и заливка
• Как избежать растрескивания монолитной плиты при высыхании
• Возможные ошибки в ходе строительных работ
• Заключение

 

 

Для достижения наилучшего результата при строительстве дома в местах с пучинистыми или слабыми грунтами рекомендуется использовать технологию плитного фундамента. Такой вариант подойдет при возведении частных домов или хозяйственных помещений.

Заливку монолитной плиты, часто считают, весьма затратной в финансовом плане. Так же она весьма трудоемка. Однако, при правильном расчете ее стоимость можно уменьшить до 30%. Для этого некоторые этапы или все работы вам придется сделать самостоятельно.

 

 

Прежде всего проводятся подготовительные работы:

1. готовится котлован
2. прокладываются коммуникации водоснабжение, канализация ниже глубины промерзания на 40-50см
3. обеспечение отвода воды от нижнего основания фундамента, этот пункт кране важен для участков с повышенной влажностью
4. подготавливается подушка (песок + щебень)
5. утрамбовывается подушка
6. производится армировка таким образом, что бы край плиты был выше уровня нулевой отметки. Для этого используется рифленая арматура класса А500С.

 

 

 

Толщина монолитной плиты, как правило, выполняется в пределах 30-50см, в зависимости от этажности дома, особенностей грунта и материала стен и кровли.

Монолитная плита основания позволяет обеспечить:

• равномерное распределение нагрузки по всей площади заливки плиты. При слабых грунтах, это позволит избежать проседания почв;
• избежать смещение стен;
• ровное основание для пола;

 

Формирование основания

 

Рассмотрим более подробно подготовительные работы. Прежде всего нужно провести предварительны анализ следующих параметров:

 

1. уровень залегания грунтовых вод
2. глубина промерзания
3. вида и однородности грунта

 

Определить и рассчитать, исходя из нагрузки параметры будущей монолитной плиты.

Какой диаметр арматуры использовать и с каким шагом делать армирующую сетку.

Начало работ стоит запланировать на сухую погоду. Когда почва достаточно просохла, но нет еще палящей жары.

 

Этапы работ при возведении фундамента монолитной плиты своими руками:

 

• Расчистка участка и разметка.
• Подготовка опалубки (щиты сбитые из дерева)
• Прокладка коммуникаций (водопроводные трубы, канализация)
• Землеройные работы
• Формирование подушки из песка и щебня (в первую очередь песок, сверху щебень)
• Утрамбовка подушки
• Установка опалубки по периметру. (Закрыть все щели в опалубке)
• Гидроизоляция и утепление
• Увязка армокаркаса
• Заливка бетоном. Не забывайте про уплотнение и удаление воздушных пузырей
• Выравнивание поверхности будущей плиты
• Укрывание пленкой для того что бы избежать растрескивания
• После полного застывание формируем дренаж для отвода воды.

 

Схема анализа грунта и расчета плиты

 

Исходные данные

Особенности климатических норм региона. Учитывается глубина промерзания почвы, обилие осадков и снеговая нагрузка.

Глубина залегания грунтовых вод. Определяется на глубине около 2 метров. Пробы берутся

не менее чем в 5 местах. 4 точки по углам и 1 в центре будущего строения.

Масса строения и общая нагрузка.

 

ВАЖНО!!! При близком к поверхности, уровне залегания грунтовых вод или возможностью сезонного подтопления, резко снижается несущая способность грунта. В таких случаях рекомендуется отказаться от монолитного фундамента в пользу свай. Свайный фундамент позволит произвести опору на более устойчивые участки грунта и исключит возможность перекоса здания. Получить информацию о свайном фундаменте можно на нашем сайте в статье

 

 

Расчет толщины плиты

 

Общий вес делиться на площадь дома

и полученный результат сопоставляем с данными несущей способности грунта

Результат помогает получить необходимую толщину плиты

Как правило для расчета используется онлайн калькулятор, но мы рекомендуем обратиться к специалисту.

В некоторых случаях используют упрощенные варианты расчета. Исходя из материала будущих стен

• газобетон и брус -толщина монолитной плиты 20-25см
• кирпич и шлакоблок — толщина монолитной плиты 30-35см

 

ВАЖНО!!! Полученный общий вес необходимо сравнить с несущими способностями грунта

 

Землеройные работы

 

• Расчет глубины залегания и схемы инженерных сетей (водопровод, канализация и т.
  д.)
• Расчистка площадки под строительство (удаление растений и корней)
• Выравнивание поверхности и рытье котлована (глубина котлована рассчитывается)

Для того что бы разметить будущий котлован, вам потребуются колышки и веревка. Не забываем отступать от чистовых размеров для установки опалубки. Как правило это порядка 80-100 см.

После того, как был вырыт котлован и удалена вся земля, необходимо утрамбовать грунт основания и сделать гидроизоляцию. В данный момент существует большой выбор полимерных материалов, имеющих длительный срок службы и не пропускающих влагу.

Коммуникации так же прокладываются на нулевом цикле. При необходимости по периметру производят прокладку

водоотводящих труб.

 

 

 

ВАЖНО!!! Не допускайте перепадов грунта и тщательно утрамбовывайте поверхность основания

 

Формирование подложки под плиту

 

Это важный этап проведения работ. Он должен быть проведен с соблюдением всех технических норм. В случае нарушения технологии возможны подтопления цокольных элементов, перекосы конструкции, трещины и уменьшение срока службы здания.

При перепаде по плоскости не более 2 мм/мп, необходимо вынести подушку за границы плиты на 30-50 см.

1. Первым слоем засыпается и утрамбовывается песок. Он позволяет отводить лишнюю влагу от фундамента.
2. Прокладываем гидроизоляцию, по возможности
3. Второй слой насыпается щебнем. Его так же утрамбовывают. Можно использовать фракцию от 20 до 40 мм
4. Прокалываем второй слой гидроизоляции

 

 

 

Толщина слоев зависит от типа грунта, на котором ведется строительство. Песчаная прослойка может колебаться от 20 до 40 см, а гравийная от 10 до 20 см. Как правило, на сложных грунтах используются максимальные значения, а в особо сложных случаях щебень покрывают битумом или делают прослойку из гранитной крошки.

Так же может использоваться

черновой слой бетона, он армируется дополнительно и заливается толщиной от 5 до 10 см. Марка бетона должна быть не ниже М50.

 

Опалубка

 

Опалубку можно собрать самостоятельно из досок или фанеры. Доски можно использовать от 20 до 40 мм. Чем тоньше доска, тем чаще нужно делать поперечины, их можно сделать из бруса.

Фанеру можно использовать от 18 мм толщины. Одним из плюсов щитов из фанеры, является отсутствие зазоров на стыках. Это не дает раствору выливаться за пределы опалубки.

 

 

 

Щиты устанавливают по периметру будущей плиты и подпирают с внешней стороны подпорками. На контакте подпорки и грунта, лучше использовать деревянную подложку. Благодаря этому после заливки бетоном не произойдет смещение опалубки. На углах опалубку лучше сбить

После сборки внутреннюю часть опалубки лучше всего обработать машинным маслом или олифой.

 

Гидроизоляция монолитной плиты

 

Гидроизоляция плиты должна быть проведена обязательно. Ее можно сделать при помощи современных гидроизолирующих материалов. Нужно укладывать полотна с напуском друг на друга и с выпуском за опалубку. Полотна укладываются с нахлестом в 150мм. После этого можно приступать к спаиванию. После этого нужно сделать второй слой гидроизоляции.

Гидроизолирующий слой укладывается на сухое основание. Производить работы нужно в сухую погоду, что бы избежать попадания влаги и образования плесени.

 

 

 

 

Нужно ли утеплять фундамент?

 

Необходимость в

утеплении монолитной плиты может возникнуть в нескольких случаях

• Резкие температурные перепады вызывающие сильное промерзание почвы
• Высока влажность грунта
• Планировании дальнейшего монтажа теплых полов

Сейчас все чаще начинают использовать пеноплекс для утепления. Его укладывают в два слоя, что бы окончательная толщина изоляции была в пределах от 100 до 250мм. Расчет ведется исходя из климатических особенностей вашего региона.

 

Армировка монолитной плиты

 

Что бы ускорить заливку монолита рекомендуем подготовить все элементы отдельно, а закончить монтаж угловых соединений и арматурной сетки уже непосредственно перед заливкой.

Для общих случаев армирования монолитной плиты толщиной в пределах от 200 до 300 мм действуют следующие условия

• Использовать арматуру А500С диаметром не менее 12 мм, для горизонтальных участков и не менее 6мм — для вертикальных.
• Осуществить отступ армокаркаса от края готовой плиты на 50 мм
• Шаг ячейки не должен превышать 300 мм, но лучше всего делать его в пределах 150-200мм
• Предварительно выгнуть все элементы, только после этого укладывать верхний ряд сетки.
• Укладывать дополнительные прутки арматуры под будущими стенами и тяжелыми объектами.
• Угловые соединения укладывать с перехлестом
• Стыки обвязывать вязальной проволокой

 

 

 

Бетонирование и заливка

 

Учитывая большой объем бетонных работ и маленьким допустимым сроком заливки, порядка двух часов, бетон лучше заказать в полном объеме. Это позволит получить однородную смесь при заливке. Марка бетона должна быть не менее М200.

Заливка монолитной плиты осуществляется при помощи специального шланга с обязательной выгонкой воздуха из структуры бетона.

Лучше всего использовать виброрейку для уплотнения бетонной смеси. На поверхности бетона не должно оставаться крупных фракций и пузырьков воздуха.

 

 

 

 

Как избежать растрескивания монолитной плиты при высыхании

 

После заливки плиты нужно укрыть ее пленкой или мешковиной, а при жаркой погоде не допускать полного высыхания поверхности, периодически поливая водой. Через какое-то время, на контакте опалубки и монолитной плиты появятся трещины. Опалубку можно снимать через 6-7 дней. Это время необходимо для того что бы плита набрала прочность.

 

ВАЖНО!!! Начинать бетонные работы нужно при устоявшейся температуре воздуха и грунта не менее +5 градусов Цельсия

 

Возможные ошибки в ходе строительных работ

 

 

• Недостаточная трамбовка слоев подушки (песка, щебня), а так же недостаточную их толщину
• Попытка сэкономить на арматурном каркасе — уменьшение диаметра арматуры, использование сварных сеток (необходима обвязка), использование одного рядка армокаркаса.
• Слабое укрепление опалубки
• Не правильная заливка бетоном — не соблюдение температурных показателей, плохое закрепление инженерных коммуникаций (при выгонке воздуха возможно их смещение), не достаточное уплотнение залитого бетона.

 

Заключение

 

В итоге хотелось бы заострить внимание на том, что если фундамент оставляют на зимовку, его нужно максимально утеплить и защитить от внешнего воздействия окружающей среды.

Процесс заливки монолитной плиты требует определенных навыков и умений. Залить его можно своими силами и получить ощутимую экономию средств. Но нужно учесть все нюансы, по этому на сколько целесообразна полученная экономия решать только Вам.

 

Где купить арматуру и другой металлопрокат?

Мы предлагаем купить арматуру и другой металлопрокат на металлобазах нашей компании. При необходимости, у нас вы можете заказать доставку до объекта и порезку металла. Большая сеть металлобаз позволяет предложить металлопрокат в разных регионах России.

Подробно с ценами и наличием вы можете ознакомиться в прайс листе или уточнить все необходимое у наших менеджеров по телефону указанному на сайте нашей компании. Телефон единый для всех филиалов.

 

 

Сколько стоит бетонная плита 24×30?

Автор: Автор Гейл Роуз

Опубликовано Последнее обновление: 3 января 2023 г.

Заливка бетонной плиты размером 24×30 — доступный вариант при выборе фундамента для барндоминиума. Подвальные фундаменты и подвальные помещения могут стоить в два-три раза дороже, но сколько стоит бетонная плита 24×30?

Плита размером 24×30 футов покрывает 720 квадратных футов. При средней цене 6 долларов за квадратный фут вы можете заплатить около 4320 долларов за плитный фундамент. Однако цена может варьироваться от 4 до 8 долларов за квадратный фут, в результате чего общая стоимость составляет от 2880 до 5760 долларов.

Итак, как определить, будет ли стоимость вашего фонда ближе к 2880 или 5760 долларов? Вот подробнее о типичных затратах на заливку бетонной плиты.

..»> Как построить свой собственный барндоминиум и более 200 планов этажей

Начните сегодня с нашей программой « Barndominiums Made Easy : Как построить свой собственный барндоминиум» и получите более 200 планов этажей barndominium!

Средняя цена за стандартную бетонную плиту 24×30

Бетонная плита 24×30, которая стоит 4320 долларов США, вероятно, будет включать в себя несколько стандартных функций, в том числе:

• 3000 фунтов на квадратный дюйм бетон, залитый на глубину шесть дюймов
• Слой щебня для поддержки плиты
• Ряд из 1 2-дюймовая арматура для повышения прочности
• Волокнистый сетчатый материал для армирования бетона
• Деревянная форма для удержания бетона по мере его затвердевания
• Трудозатраты для выполнения работ

Цена может увеличиться или уменьшиться, если вы выберете варианты с функции, отличные от перечисленных выше. Некоторые из доступных опций включают в себя:

• Плиты от 4 до 5 дюймов
• Края 12 дюймов
• Проволочная сетка
• Пароизоляция

Цена также снижается, если вы решите заняться проектом самостоятельно. Вместо того, чтобы платить за работу, вам нужно только покрыть материалы.

Сколько стоит бетонная плита 24×30? – Обзор затрат

Не все бетонные плиты имеют одинаковые характеристики. Если вы решите использовать более тонкую плиту или залить бетон самостоятельно, вы, вероятно, сэкономите деньги на проекте.

Вот обзор некоторых средних затрат, связанных с заливкой бетонной плиты:

• 4-дюймовая бетонная плита — 2,83 доллара США за квадратный фут материала
• 5-дюймовая бетонная плита — 3,20 доллара США за квадратный фут
• Бетонная плита толщиной 6 дюймов – 3,57 доллара США за квадратный фут
• Армированная проволочная сетка – 0,40 доллара США за квадратный фут
• Толстые края (12 дюймов) – 1 доллар США за квадратный фут
• Пароизоляция – 0,50 доллара США за квадратный фут
• Текстурированная или цветной бетон — 4 доллара за квадратный фут

Поскольку вы, вероятно, будете заливать фундамент 24×30 для барндоминиума, вы вряд ли выберете текстурированный или цветной бетон. Бетон будет покрыт напольным покрытием, что сделает ненужным текстурированный или цветной бетон. Тем не менее, для фундамента barndominium рекомендуются и другие функции.

Использование проволочной сетки вместо стандартной волокнистой сетки и увеличение толщины краев повышает прочность бетонной плиты. Эти две функции могут стоить дополнительно 1,40 доллара за квадратный фут.

Также рекомендуется использовать пароизоляцию, особенно в регионах с высоким уровнем грунтовых вод и в районах с частыми дождями. Барьер помогает защитить нижнюю часть фундамента от конденсата и влаги, которые являются распространенными причинами проблем с фундаментом. Средняя стоимость пароизоляции составляет 0,50 доллара за квадратный фут.

Советы по оценке стоимости бетонной плиты 24×30

К этому моменту у вас уже должно быть более четкое представление об ответе на вопрос «Сколько стоит бетонная плита 24×30?». Чтобы оценить стоимость плитного фундамента, решите, хотите ли вы нанять кого-то для завершения проекта. Если вы решили залить фундамент самостоятельно, умножьте общую площадь фундамента на среднюю стоимость материалов из списка выше.

Например, если вы решили залить четырехдюймовую плиту, базовая стоимость составит 2,83 доллара США за квадратный фут. Шестидюймовая плита стоит 3,57 доллара за квадратный фут. Добавление более толстых кромок (1 доллар), пароизоляции (0,50 доллара) и проволочной сетки (0,40 доллара) может довести общую сумму до 4,73 доллара за четырехдюймовую плиту и 5,47 доллара за шестидюймовую плиту. Исходя из этих оценок, вы можете заплатить от 3405,60 долларов США (4,73 доллара США за 720 квадратных футов) до 3938,40 долларов США (5,47 долларов США за 720 квадратных футов).

Нравится этот пост?  Подпишитесь на нашу рассылку!

Будьте первыми, кто увидит новые сообщения о лучших барндоминиумах, руководствах по строительству, планах этажей и многом другом! Введите свою информацию ниже, чтобы стать VIP-пользователем BarndominiumLife.

Гейл Роуз

В настоящее время Гейл проводит свободное время, изучая новинки и тенденции в мире барндоминиумов.

Она бывший исполнительный редактор BarndominiumLife.com и любит работать с командой и членами сообщества barndominium. Теперь она время от времени вносит свой вклад в блог, но только тогда, когда ей хочется!

Что такое фундамент из стволовой стены

Существует два типа бетонных фундаментов: фундамент из стволовой стены и монолитный. В районах, подверженных землетрясениям, наводнениям и другим явлениям, очень популярна стволовая стена на фундаменте. Что такое столбовой фундамент? Стена ствола представляет собой опорную стену, которая соединяет фундамент с вертикальными стенами конструкции, находящейся над фундаментом. Стена помогает передать нагрузку конструкции на основание, а оттуда она равномерно распределяется по более широкой площади. Прочнее монолитных фундаментов.

Разберемся, зачем нужно знать про стволовые стены на бетонном фундаменте, как делается стволовая стена, плюсы и минусы, преимущества, а также про монолитную плиту плюсы и минусы, преимущества, другое обслуживание и когда обратиться к профессионалу.

Что нужно знать о фундаменте из стволовой стены

Фундамент из стволовой стены — это один из двух типов фундаментов, доступных для домов. В зависимости от того, где вы живете, тип используемого фундамента определяется погодными явлениями в вашем районе. В районах, подверженных землетрясениям или другим событиям, будет использоваться этот тип фундамента, который также известен как плитный фундамент. Стволовая стена дороже монолитной (которая проще), но нужна во многих местах.

Вот видео о фундаменте для ствола стены:

Как делается фундамент для ствола стены

Стена ствола делается путем заливки бетона на уровне земли, затем из блоков формируется стена до уровня готовой плиты. Он короткий и высотой с ползунков. Этот тип фундамента гораздо более стабилен, когда для достижения окончательной высоты сборки требуется насыпная земля. Дюбели соединяют фундамент и стены и проходят не менее 14 дюймов в стену ствола. Это необходимо, когда случаются такие события, как землетрясения. Если бы дюбелей не было, стена ствола могла соскользнуть с фундамента и вызвать катастрофу.

Этот процесс занимает немного больше времени, чем монолитная плита, но более стабильный фундамент предотвратит другие проблемы в будущем. Эти другие проблемы могут быть связаны с фермами или конструкцией стены. Наполнительная грязь доводит дом до уровня окончательной оценки и делает его прочным и безопасным.

Изображение взято из Momentum Home Inspections

Фундамент стены ствола и плюсы и минусы

Плюсы

Стена ствола сделана из кирпичной кладки, шлакоблоков или бетона. Однако часто выбирают заливной бетон, так как говорят, что он прочнее и необходим в районах с более сильными ветрами. Это двухзаливной фундамент из-за заливки фундаментов и стен. Герметик для фундамента может помочь предотвратить попадание влаги.

Минусы

Проблемы с влагой – вода может просачиваться во время строительства, поэтому необходимо установить французский дренаж по периметру двора для стока воды. Сэкономьте деньги и сделайте это, пока дом строится. Несмотря на то, что это может добавить к стоимости около 2000 долларов, это стоит сделать во время строительства дома. Недостатком залитого бетона является то, что инспектору может потребоваться несколько раз выходить, чтобы проверить его.

Преимущества основания стволовой стены

• Защита дома — основание поднято для защиты от затопления.
• Доступ к водопроводу, электропроводке и другим системам.
• Строительство на наклонно-стволовой стене фундамента Высота может варьироваться в зависимости от отметки

Монолитная плита Плюсы и минусы

Плюсы

Это альтернатива стволовым стенам, часто встречающаяся в некоторых южных штатах. Они представляют собой одну заливку бетона, в отличие от двух заливок стен ствола. Таким образом, их строительство обходится дешевле. Они также встречаются в домах, в которых нет места для ползания. Тогда у домовладельца на одну область меньше забот и забот. В северных штатах этот тип плит также больше используется в гаражах и сараях, которые отделены от дома.

Минусы

Иногда монолитные стены не подходят даже для более теплого климата из-за недостаточно эффективного уплотнения грунта. Кроме того, строитель может убедиться, что земля уплотнена, но даже в этом случае это не всегда работает.

Еще одна проблема в южных штатах, особенно во Флориде, заключается в том, что дома нужно строить выше поймы, но часто по периметру стен образуются трещины. Если у вас есть дом во Флориде, вы захотите проверить, какая конструкция стены использовалась. Часто выбирают стволовую стенку.

Преимущества монолитной плиты

• Плиты могут быть прочными, если добавить стальную и волокнистую сетку
• Они строятся быстрее, поэтому меньше трудозатрат или низкое качество
• Можно использовать на твердом грунте
• Известно, что он стабилен

Другое техническое обслуживание, о котором стоит подумать

Убедитесь, что ваш фундамент не трескается.

Гипсокартон может выдержать определенный вес , поэтому убедитесь, что в гараже нет ничего слишком тяжелого. Если ваш любимый сноуборд висит, убедитесь, что вы используете правильные гвозди.

Обойдите дом и проверьте штукатурку снаружи на наличие трещин . Исправьте все, что меньше 1/8 дюйма. Что-то большее, вам нужно будет вызвать профессионала.

Когда обращаться к специалисту

Позвоните специалисту, если вы обнаружите какие-либо проблемы с фундаментом, проблемы с французским водостоком или у вас возникнут вопросы о вещах, которые вы видите внутри или снаружи гаража или дома. Профессионал может помочь советом и часто поможет вам найти хороший способ решить проблему.

Заключение

Знание различных типов фундамента важно, если вы строите дом. К счастью, строитель обычно знает, какой тип использовать в зависимости от уклона земли, типа грязи, а также климата. Тем не менее, вам важно знать, использует ли строитель правильный тип, поэтому будьте в курсе.