Фундаменты из плит с неглубоким фундаментом (железобетонные опоры, поддерживающие фундамент) ограничиваются плоскими или почти плоскими участками, где требуется лишь минимальная выемка грунта для заливки бетонной плиты. Однако, когда участок имеет уклон, плита потребует обширных земляных работ, поскольку верхняя сторона участка должна быть выкопана и выровнена с нижней стороной.Фундаменты для подполья лучше подходят для откосов, потому что требуется меньше земляных работ (копать только стены, а не всю плиту). Например, на нижней стороне участка может потребоваться траншея глубиной два фута, а на высокой стороне — четырех- или пятифутовая траншея, но траншея должна быть шириной всего два фута (стандарт ширина траншеи фундаментной стены).

Когда почва замерзает (из-за содержания влаги), она может расширяться и вздыбляться, оказывая давление на фундамент, что может вызвать его растрескивание или сдвиг.Чтобы стабилизировать любой фундамент, его опоры должны лежать ниже уровня промерзания: глубины, до которой земля промерзнет в любом данном регионе. В южных штатах, таких как Флорида, земля редко замерзает, а если и замерзает, то только на глубину одного-двух дюймов, поэтому для устойчивости достаточно плитного фундамента с типичными опорами на 24 дюйма ниже уровня земли. Однако в таком штате, как Канзас, где уровень мороза составляет 34 дюйма ниже уровня земли, более подходит фундамент для подполья, и его опорные стены будут иметь опоры ниже 34-дюймовой отметки для стабилизации фундамента.

Фото: istockphoto.com

Проконсультируйтесь со специалистом фонда

Найдите лицензированных специалистов фонда в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.

В регионах, где много дождя, область в пределах подполья может удерживать определенное количество воды, создавая влажную, сырую среду, которая приводит к росту плесени и увеличивает риск гниения древесины в балках пола и черновом полу.Фундамент из плит, построенный из твердого бетона, невосприимчив к влаге. Кроме того, во время строительства под плитой помещается пароизоляция (обычно полиэтиленовая или полиолефиновая пленка), чтобы бетон не впитывал влагу из грунта и не становился влажным. Это важно, потому что, хотя бетон не может быть поврежден водой, без барьера он может впитывать и переносить влагу через плиту, которая затем может повлиять на пол над полом. Пароизоляция делает фундамент из плит лучшим вариантом во влажном климате, где грунт часто бывает насыщенным.

Исключение составляют случаи, когда дом находится в пойме реки. В этом случае дом на плиточном фундаменте имеет больше шансов принять воду при подъеме паводковых вод, чем дом, который возвышается не менее чем на 18 дюймов на подполье. К счастью, в большинстве сообществ действуют строгие строительные нормы, запрещающие строительство домов на специально отведенных поймах.

Фото: istockphoto.com

В то время как окончательная стоимость любого фундамента зависит от размера и сложности плана этажа дома и средней стоимости строительства в конкретном районе, средний плиточный фундамент стоит примерно от 7500 до 12000 долларов, в то время как фундамент для подполья будет стоить примерно От 8000 до 21000 долларов.В дополнение к более высоким затратам на земляные работы для стен подползать требуется дополнительная рытье, чтобы заглубить водопроводные и канализационные линии ниже уровня замерзания. В плиточном фундаменте водопровод находится внутри самой плиты, поэтому при установке требуется меньше работы и меньше затрат на рабочую силу.

При правильной конструкции можно ожидать, что оба типа фундамента прослужат 50 или более лет, но фундаменты для подполья, как правило, требуют более тщательного обслуживания для предотвращения заражения плесенью и насекомыми.Стены подполья также с большей вероятностью потребуют структурного ремонта, особенно в регионах с высоким содержанием глины в почве. (Глиняный грунт набухает, когда становится насыщенным, и оказывает боковое давление на фундаментные стены, что может привести к трещинам и сдвигам фундамента.)

Плиты твердые и толстые (24 дюйма по сравнению со стенами подползшего пространства толщиной восемь дюймов), делая плиты более прочными, чем ползунки. Кроме того, поскольку фундамент из плит не строится в регионах, где почва промерзает, владельцам домов на плитах не о чем беспокоиться, когда дело доходит до движения грунта.Однако домовладельцы с плитами не должны сажать деревья с инвазивной корневой системой, такие как ивы, на расстоянии менее 50 футов от фундамента. Если посадить слишком близко к дому, под плитой могут легко развиться большие корни и подтолкнуть ее вверх, что может привести к растрескиванию плиты.

СВЯЗАННЫЙ: Вот когда следует беспокоиться о трещине в фундаменте

Кроме того, водопроводная труба, хотя и довольно редко, может вызвать утечку в плите фундамента. Затем, возможно, придется удалить часть плиты, чтобы устранить утечку.Однако доступны и другие варианты, в том числе использование эпоксидного покрытия на протекающей части трубы изнутри для ее герметизации или полное изменение маршрута трубы вокруг внешнего фасада дома.

Фундаменты подвальных помещений должны вентилироваться, чтобы уменьшить накопление влаги, но эта вентиляция также позволяет холодному воздуху дуть под дом. Холодные температуры в подвальном помещении могут передаваться через балки пола и черновой пол в жилые помещения, расположенные выше, поэтому владельцы домов на фундаменте подпольного пространства будут тратить больше средств на поддержание комфорта в своих домах.Чтобы решить эту проблему, большинство строительных норм и правил требуют, чтобы изоляция была установлена ​​внутри фундаментных стен, а также между балками пола. Хотя это снижает передачу холода, это не устраняет его полностью, а в холодных регионах водопровод, находящийся в пределах подполья, может также быть изолирован или потребовать применения электрической тепловой ленты, чтобы трубы не замерзли.

Фото: istockphoto.com

Поменять планировку дома с плиточным фундаментом сложно. В доме из плит сантехника встроена в сам бетон, поэтому изменение ее конфигурации требует выламывания частей плиты, что может поставить под угрозу структурную целостность всей плиты. Тем не менее, в доме, где есть обходное пространство, кухню и ванную комнату можно переместить с одной стороны дома на другую, а сантехнику можно перенастроить в обходном пространстве ниже.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

Общеупотребительные термины фонда | УРЕТЕК ICR

БАЛКА При плиточном фундаменте балка представляет собой толстую часть бетонной плиты, предназначенную для поддержки веса над ней без провисания или изгиба. При надлежащей стальной арматуре большинство балок перекрытия, также называемых поперечными балками, не будут провисать, если расстояние между опорами не превышает 8 футов, в зависимости от веса.

BEDROCK, или ТОЧКА ОТКАЗА твердый, твердый земляной участок, расположенный под поверхностью почвы, для выемки которого обычно требуется взрывной или домкратный молот.

BELL, или BELL BOTTOM PIER бетонная опора, расширяющаяся наружу, шире, чем стержень опоры, обеспечивая большую опору для подшипников внизу, например, широкую опору.

ЭТАЛОН контрольная точка с фиксированным положением и неизменной высотой. Фундамент можно сравнить с эталоном и определить, движется ли фундамент вверх или вниз.

CANTILEVERED означает, что поддерживается только на одном конце.Некоторые конструкции могут быть консольными, и неподдерживаемый конец не провисает. Однако в некоторых случаях конструкция не проектируется должным образом для консольного крепления, и требуются опоры для поддержки консольного конца. Часто ферма под домом является консольной и нуждается в опоре на конце, чтобы выровнять фундамент и устранить все провисания.

БЕТОН твердое вещество, состоящее из песка, камней, цемента и воды. В бетон могут быть добавлены другие ингредиенты для придания цвета, устойчивости к воде или теплу, а также другие добавки.Любая добавка потенциально может ослабить бетон. Большинство фундаментов спроектированы с заливкой бетона под давлением 2500 фунтов на квадратный дюйм. Это также называется цементом на 5 мешков, потому что в нем должно быть около 5 мешков цемента на кубический ярд бетона, что обеспечивает его прочность. 6 мешок будет около 4000 фунтов на квадратный дюйм. Слишком много песка или слишком мало цемента ослабят бетон.

DEAD MAN большой груз, обычно сделанный из бетона, используемый в качестве якоря и обычно закапываемый под землей, чтобы стена не отодвигалась от холма.Его также называют фундаментной опорой, состоящей из большого бетонного блока под конструкцией, который нельзя отрегулировать или изменить, не сломав его. Это самый нежелательный из всех приемов ремонта фундамента и способов ремонта, потому что его нельзя отрегулировать.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ означает, что различные части конструкции оседают с разной скоростью, вызывая растрескивание и разрыв конструкции. Это отличается от проседания.

ИНЖЕНЕР высококвалифицированный и образованный дизайнер и проектировщик в различных областях.В Техасе, чтобы называться инженером, нужно сначала иметь диплом инженера, затем проработать 4 года под руководством зарегистрированного инженера, а затем получить одобрение инженерного совета штата. После инженерного образования можно называться только дипломированным инженером. Инженер-фундаментальный инженер специализируется на планировании и строительстве фундаментов, но обычно занимается гражданским строительством. Инженер-строитель в первую очередь занимается математикой и физикой конструкций.Инженер-строитель участвует в планировании и строительстве мостов, автомагистралей, дренажных сооружений, каналов и фундаментов. Для ремонта фундамента наиболее квалифицированным инженером считается тот, кто имеет опыт и образование в области гражданского строительства.

Эксперты по ремонту фундамента должны понимать все методы строительства зданий, типичные дефекты конструкции, проблемы дренажа и методы ремонта, различные методы ремонта фундамента, а также некоторые знания гидрологии почвы и местной геологии.Хороший инженер-строитель должен быть готов залезть под конструкцию, чтобы проверить наличие дефектов и дренажа.

Инженеры, не имеющие квалификации для ремонта фундаментов и дренажей, — это инженеры-механики, инженеры аэрокосмической отрасли, инженеры-программисты и инженеры-электрики.

ОТЧЕТ ИНЖЕНЕРА осмотр строения, жилого или коммерческого, в то время как лицензированный инженер, зарегистрированный в государстве, в котором находится строение, завершает визуальный осмотр конструкции, детализируя то, что он или она считает грубыми дефектами конструкции.В обычном отчете инженера будут перечислены наблюдения, сделаны выводы из этих наблюдений и даны подробные рекомендации по исправлению этих грубых дефектов. Отчет инженера иногда ограничивается экономическим состоянием территории вокруг конструкции и другими факторами. Отчет инженера ограничивается подструктурой и обычно не касается надстройки. Мнение одного инженера может отличаться от мнения другого, в зависимости от того, что каждый может назвать явным дефектом, и один инженер может порекомендовать ремонт фундамента, который может отличаться от мнения другого инженера.

РАСШИРИТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ гибкое соединение между частями конструкции, позволяющее расширять и сжимать две части, предотвращая структурное повреждение.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТЫ процесс, при котором большая пустота заполняется, но не обязательно под давлением. В этом процессе можно быстро заполнить большую площадь пустоты, оставив последнюю небольшую часть для инъекции полиуретана.

ФИЛЬТР ТКАНЬ материал, который пропускает воду, но не частицы почвы или камни.

ПЛОСКАЯ РАБОТА бетонная секция толщиной около 4 дюймов.

ПЛАВАЮЩАЯ ПЛИТА плита, обычно толщиной около 4 дюймов внутри фундаментной стены, но не прикрепленная к стене или фундаменту. Плавающая плита обычно просто заливается на грунт и не имеет под ней опор. Многие из них построены с небольшим количеством армирования или без него, и вместо грязи они просто представляют собой бетонный пол, по которому можно ходить.
В большинстве домов из балок и опор есть плавающая плита в гараже. Единственный способ поднять осевшую плавающую плиту — это впрыскивание полиуретана.

Первоначальная идея установки плавающей плиты заключалась в том, что предполагалось, что она будет «плавать» с набухающей почвой, а не с обширной почвой, венчающей пол. Однако он плохо спроектирован и не должен использоваться по возможности.

Если не хотите набухать почвы, установите дренаж. Вода заставляет почву набухать. Монолитная плита лучше плавающей, и ее конструкция имеет хорошую структурную целостность.

ФУНДАМЕНТ бетонная плита, обычно толщиной от 8 дюймов до фута, размещаемая по периметру или внутри фундамента.Непрерывный фундамент — это бетонный фундамент, проходящий по краям конструкции.

FASCIA (верхняя внешняя отделочная доска) также называется фризовой доской, горизонтальной декоративной полосой из дерева вокруг дома, где сайдинг встречается с элементами крыши. То, что облицовочные доски разделены на углу, является обычным признаком осадки фундамента этого угла. Угол стены будет поворачиваться наружу по мере оседания конструкции, раздвигая панели облицовки.

БАЛКА периметральная полоса бетона, которая толще и глубже, чем остальная часть фундамента из бетонной плиты, или внутренняя полоса фундамента из бетонной плиты, которая толще и глубже, чтобы учесть вышеупомянутые нагрузки.Балки уклона будут выдерживать вышеупомянутые нагрузки с меньшим изгибом и прогибом, чем обычная внутренняя часть плиты, толщина которой обычно составляет всего около 4 дюймов. Большинство балок при строительстве жилых домов имеют толщину около 10 дюймов и высоту около 2 футов. Если несущая стена была размещена на плите толщиной 4 дюйма без балки, она, скорее всего, в будущем может провиснуть вниз.

HELICAL PIER, ВИНТОВЫЙ ЯКОРЬ система ремонта фундамента, которая действует как винт и буквально ввинчивается в почву или скалу, выдерживая достаточное трение кожи, чтобы выдерживать большинство нагрузок.Однако в глинистых почвах, когда глина усаживается в сухих условиях, поверхностное трение уменьшается, что приводит к разрушению спиральной опоры. Винтовые опоры иногда можно успешно закрепить в скале и использовать в качестве анкерного крепления для подпорных стен, но никогда не следует использовать его в качестве анкера при ввинчивании в грунт.

НАГРУЗКА НАГРУЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Твердая порода 100 тонн на квадратный фут
Известняк 40
Песчаник 25
Мягкая порода 8
Плотный гравий 10
Рыхлый гравий 4
Твердая глина 4
Мягкая глина 1
Крупнозернистый песок 3
1.5
Мягкая почва 1/2

НАГРУЗОЧНАЯ СТЕНА стена конструкции, которая может успешно переносить вес с потолка на фундамент без повреждений и изгибов. Груз над несущей стеной должен быть тщательно поддержан, прежде чем его можно будет снять, и обычно на его место можно установить перемычку или балку. Стены, не несущие нагрузки, обычно можно снять, не опасаясь, что их вес может обрушиться. Снимать стены должен только профессиональный подрядчик, так как это может быть опасно для будущих обитателей конструкции.

МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА фундамент из бетонной плиты, залитый за один раз.

MUDJACKING процесс, с помощью которого бетонная ровная поверхность может быть поднята путем закачивания грунтово-цементного раствора под бетон с давлением, достаточным для того, чтобы буквально «поднять» его до более желаемого уровня. Подъем бетона с использованием бетонных балок или неравномерного веса затруднен с помощью грязеуловителя и обычно приводит к плохим результатам. Mudjacking должен выполняться сверху, а не с той стороны области, которая должна быть поднята.

PIER опора под фундамент. может быть деревянным, стальным, бетонным, в земле или над землей.

ПИР И БАЛКА тип строительства, в основном в жилищном строительстве, при котором фундамент формируется из отдельных опор вместе с пролетами из бетонных или деревянных балок. В доме с пирсами и балками обычно можно пролезть под конструкцию, и необходима поперечная вентиляция, чтобы проветрить пространство для лазания. В доме из балок и балок полы обычно деревянные.

PIER CAP соединяет опорную систему с конструкцией.

СВАЙ пирс, который забивается или вдавливается в почву. Стандартная свая, обычно используемая при ремонте фундамента, использует вес конструкции, чтобы вдавить свай в почву. Другие названия в индустрии фундаментов распространены как сегментированные сваи, толкающие сваи, свайные блоки, стальные сваи и бетонные сваи, а также двойные сваи, которые представляют собой две сваи, расположенные близко друг к другу. Свая — это опора, которая ЗАДВИГАЕТСЯ в землю (свая смещения), а не опора, которая представляет собой открытую яму, заполненную бетоном для создания опоры опоры (заменяющая свая).Идея любой сваи в глинистом грунте состоит в том, чтобы передать структурную нагрузку на грунт на более компетентные или устойчивые слои путем вдавливания сваи в почву. В песчаных почвах трение играет большую роль в развитии опоры на краях сваи, но глинистые почвы могут также развивать трение внешней стенки о грунт и увеличивать поддержку сваи.

ТОЧКА ОТКАЗА точка, в которой сваи больше не могут быть «вдавлены» в почву без разрушения или подъема конструкции наверху.Легкая конструкция достигнет точки отказа на небольшой глубине, потому что она имеет меньший вес, чтобы противостоять ей. Тяжелая конструкция позволяет проталкивать сваю глубже, пока она не достигнет твердой смены почвы или породы, или пока она не разовьет поверхностное трение вокруг сваи, чтобы достичь «точки отказа».
Точки отказа в сухой почве может быть недостаточно, чтобы выдержать вышеуказанный вес во влажных условиях.

REBAR — сокращение от термина «металлические арматурные стержни», которые используются для усиления бетона и предотвращения отслоения бетона, особенно в опоре фундамента, фундаменте или плите.1/2 ″ обычно используется в большинстве бетонных плит перекрытия, называемых арматурой №4. № 6 — 3/4 дюйма, обычно используется в балке бетонной плиты перекрытия, а арматурный стержень № 3 — 3/8 дюйма.

КОРНЕВОЙ БАРЬЕР метод, при котором корни дерева разделяются между деревом и конструкцией, и между конструкцией и деревом помещается горизонтальная канава, облицованная различными материалами, которые могут препятствовать росту корней дерева. назад. Это неправильная мера, предназначенная для того, чтобы корни деревьев не попали под фундамент слишком много воды, что в конечном итоге повредило конструкцию фундамента.Если бы корни деревьев действительно были проблемой, тогда все деревья и деревья соседей пришлось бы срубить. Обрезание корней деревьев опасно для дерева, и большинство систем фундаментов не настолько хрупкие, чтобы некоторые неглубокие корни деревьев могли вызвать проблемы.

РАСЧЕТ движение фундамента вниз. Дифференциальное оседание означает, что разные части конструкции оседают с разной скоростью, вызывая растрескивание и разрушение конструкции. Это отличается от проседания.

SHIMS тонкие прокладки, помещаемые между опорой и фундаментом конструкции, обычно очень тонкие, чтобы покрыть небольшое пространство. Прокладки обычно изготавливаются из металла.

ПРОКЛАДКА для установки прокладок поверх опор и опор под фундаментом, обычно с небольшими корректировками уровня фундамента без дальнейшей установки дополнительных опор.

ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ — это тип конструкции, в которой пол бетонный, обычно залитый монолитно, поддерживаемый бетонными балками.Размер, ширина и расположение бетонных балок плиточного фундамента зависят от конструкции и веса конструкции. Фундамент из плит без надлежащей стальной арматуры не выдержит.

STRING LEVEL метод горизонтальных измерений с длинной струной и маленьким уровнем с пузырьком внутри, который сидит на струне. Как только струна будет натянута туго и пузырек окажется между двумя линиями на уровне, два конца струны будут на одном уровне друг с другом, позволяя сделать отметку.

КОНСТРУКЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ обладает прочностью, чтобы выдерживать нагрузку, как это было задумано.

СУБСИДЕНЦИЯ опускание на дно, отличное от оседания, обычно вызванное удалением нефти и газа или добычей полезных ископаемых, но также может быть вызвано опусканием уровня грунтовых вод, в результате чего конструкции наверху опускаются.

СУБСТРУКТУРА область конструкции, которая включает пол и все, что ниже пола.

НАДСТРОЙКА область конструкции, которая включает в себя все, что находится над полом.
Типичная инженерная проверка фундамента и конструкции обычно не включает надстройку. Чтобы включить надстройку, инженер должен быть готов к тщательному осмотру чердака на предмет надлежащих распорок, хомутов и опор, а также к проверке вентиляции чердака и проверки потолка / стен.
Осмотр надстройки обычно является дополнительной ценой сверх обычного осмотра фундамента инженером.

ПОДКРЕПЛЕНИЕ (прессованная опора) различных видов опор, добавленных под конструкцию для поддержки вертикальной опоры конструкции.Основание также можно определить как опоры, и существует множество различных типов опор.

НЕПОДДЕРЖИВАЕМАЯ СТЕНА несущая стена конструкции без опоры на фундамент. Стена без опоры может вызвать провисание пола. Некоторые стены без опоры строятся между балками пола, вызывая провисание, а другие возводятся между балками фундамента, вызывая провисание. Иногда несущая стена над тонкой плитой может вызвать ее прогиб там, где должна была быть установлена ​​внутренняя балка.Прокладка под стеной без опоры обычно исправляет ситуацию, если опоры устанавливаются близко друг к другу.

UPHEAVAL Подъем конструкции из-за набухания почвы, набухшей из-за скопления воды.

WEEP HOLE отверстие в нижней части кирпичной стены, через которое вода может выходить из стены. Сливное отверстие также может позволить воздуху циркулировать внутри стены, как вентиляция. Тем не менее, непредвиденные последствия позволяют водосливу стать домом для насекомых и насекомых, а также обеспечивают беспрепятственный проход воды в дом.В некоторых домах вообще нет отверстий для слез, и, похоже, это не действует.

WING WALL кирпичная или каменная стена, обычно выступающая из передних углов дома. Некоторые фундаменты стен крыльев прикреплены к фундаменту дома, а некоторые нет. Некоторые стены крыла кладутся кирпичом или камнем в кирпич или камень дома, а некоторые — отдельно. Стенку крыла, повернутую в одну сторону или в конец, обычно можно собрать и поднять до вертикального положения.

В начало

Проблемы с монолитным фундаментом

Некоторое время мы избегали этой темы.Посмотрим правде в глаза, фонды для дома так же увлекательны, как разговоры о шинах вашего автомобиля. Вы, возможно, помните старый лозунг рекламы шин: «Шины некрасивые!» То же самое и с фундаментом дома. Как и на ваших шинах, на них обоих много езда.

Когда дело доходит до домов по индивидуальному заказу во Флориде, есть два типа фундаментов — монолитные и каркасные. Некоторые люди назовут монолитный плавающим фундаментом, а другие — стеной-стойкой — нижним колонтитулом.В любом случае, вот краткое определение и того, и другого.

• Монолитные плиты (фото ниже) — это фундаментные системы, построенные как одна бетонная заливка, состоящая из бетонной плиты с утолщенными частями плиты под несущими стенами и краями по всему периметру.
• Стеновые плиты — это фундаментные системы, состоящие из трех компонентов; нижний колонтитул для передачи нагрузки на подстилающий грунт, кладочный фундамент и залитую плиту.

У монолитных плит есть свои преимущества.По сравнению с плитой «стебель-стена» ее построить быстрее и дешевле из-за меньших трудозатрат. Тем не менее, с монолитным фундаментом существуют серьезные проблемы.

• Их нельзя использовать там, где под домом много засыпанной грязи (например, в жилых домах, где было залито много дыр), потому что бетон будет иметь тенденцию к растрескиванию.
• Их нельзя использовать на наклонных участках домов, потому что они потребуют много бетона и станут слишком дорогими.
• Их нельзя использовать для домов, которые должны быть приподняты из-за внешнего вида или из-за требований кодов, например, в зонах затопления.
• Они имеют тенденцию к растрескиванию по утолщенному периметру при использовании значительных весовых нагрузок, как, например, блочные внешние стены.

Из всех этих проблем следует беспокоиться именно о взломе. Бетон с трещинами сам по себе не проблема. На самом деле это довольно распространенное явление. Обычно контрольные надрезы делаются на плитах, чтобы избежать растрескивания.В случае монолитной плиты с трещинами трещины вдоль утолщенных краев могут стать структурными проблемами. Они часто отражаются на других участках, таких как гипсокартон и пол, из-за движения в каркасных стенах из-за растрескивания. В некоторых действительно плохих ситуациях это может повлиять на пол и стропильные системы.

Даже с меньшими сроками строительства и меньшими затратами на монолитный фундамент, я все время рекомендую нашим клиентам фундамент со стенкой из ствола. Как и ваши шины, прочный фундамент не стоит риска.

Джон Соломон

www.JAVICHOMES.com

Изготовление фундаментной плиты для дома. Как сделать монолитный плиточный фундамент

Укладка плитного фундамента начинается с подготовки почвы. Для этого снимается плодородный слой почвы, выкапывается котлован с дополнительным припуском под опалубку, поверхность участка, предназначенного для строительства, полностью выравнивается. Глубина необходимой ямы обычно составляет 40-50 см. В дальнейшем на его дно укладывают песчаную подушку высотой 20-30 см, состоящую из песка и мелкого гравия, которые насыпают слоями по 5 см и уплотняют.Поверх них укладывается бетонная стяжка из бетона М50 толщиной около 10 см, а затем выполняется гидроизоляция основания. Для этого используют гидроизоляционный материал или другой рулонный гидроизоляционный материал, края которого выпускаются на 1 метр от края бетонного основания под фундамент, чтобы впоследствии обернуть ими стены фундамента и обеспечить дополнительную гидроизоляцию. Для утепления цокольного этажа поверх гидроизоляции можно положить утеплитель: оптимальным вариантом для этого является экструдированный пенополистирол.

Когда гидроизоляция и теплоизоляция готовы, монтируется арматурный каркас, состоящий из двух сеток — нижней и верхней, сделанных из металлических стержней сечением диаметром 12-16 мм. Ребристая поверхность арматуры улучшит сцепление с бетоном, что повлияет на более высокую прочность фундамента. Размер ячеек сетки от 20х20 до 40х40 см. Нижняя сетка устанавливается на опоры толщиной 5 см, а верхняя соответственно устанавливается так, чтобы не доходить до края готовой поверхности на 5 см.

После возведения арматурной сетки устанавливается опалубка по всему периметру будущего фундамента. Для этого обычно берут доски большой толщины, которые выдерживают давление бетона и не лопаются, хорошо и надежно фиксируются. Далее заливается бетонная смесь так, чтобы каркас арматуры полностью погрузился в бетон. Во избежание коррозии арматурного каркаса все его стержни необходимо залить бетоном не менее чем на 3 см.Для бетонирования используется бетон марки не ниже М300, в бетон добавляются специальные добавки для повышения морозостойкости. Бетонная смесь укладывается плотно и равномерно — для этого используется глубинный вибратор, позволяющий выполнять данные работы более качественно и качественно. Поверхность залитого бетона выравнивают, покрывают пленкой, чтобы предотвратить ее высыхание. Необходимо следить за тем, чтобы бетонная смесь не высыхала слишком быстро, иначе она потеряет необходимую прочность и даже может потрескаться.Как только фундамент полностью застынет, опалубку снимают, а оставшиеся края гидроизоляции поднимают вверх, склеивают и поверхность гидроизолируют.

Процесс укладки плитного фундамента довольно прост. Основная сложность работ приходится на выемку котлована, установку опалубки и укладку бетонной смеси.

Для изготовления плитного монолитного фундамента используется большое количество арматуры и бетона, это сказывается на его цене, которая в несколько раз превышает стоимость других типов фундамента.

Плитный фундамент может быть неглубоким или глубоко заглубленным — в зависимости от типа и характеристик грунта. Для большего заглубления необходимо провести дополнительные работы, что тоже сказывается на стоимости. Но с другой стороны, стоимость такого типа фундамента полностью оправдана его несущей способностью и высокими прочностными показателями, которые в определенных условиях абсолютно незаменимы.

Следует отметить, что монолитная плита очень неустойчива на откосах, поэтому для нее делают специальные ребра, которые заглубляются в землю и препятствуют скольжению плиты.Несмотря на то, что у этого типа фундамента не предполагается наличие цоколя, выход из этой ситуации есть — встраиваемая монолитная плита. Для нее делаю глубокую яму, на дно которой заливается железобетонное основание. На нем построены стены цокольного этажа, которые гидроизолированы и утеплены, в результате чего получается не только отличное место для хранения различных банок, но и для организации прачечной, котельной и других подсобных помещений. Также можно сделать такое основание утепленным, проложив все коммуникации в бетоне.

Чтобы определить потребность в этом виде фундамента, нужно еще на этапе проектирования произвести все расчеты нагрузки будущего дома на фундамент и соотнести их с характеристиками грунта, на котором планируется строительство. Выбирать фундамент блочного монолитного типа целесообразно на участках с большим количеством грунтовых вод или на слабонесущих грунтах.

Специалисты нашей компании готовы проконсультировать вас по данной теме, помочь произвести необходимые расчеты, спроектировать и предоставить необходимые услуги по данному виду работ.

Цена квадратного метра с материалом — от 4800 руб.

Фундамент закладывается при возведении сооружений любого размера. Идеально подходит для водонасыщенных и слабонесущих грунтов (если не требуется устройство высокого основания, а сама плита является напольной).

1. Армирование по всей опорной плоскости, арматура А3 Ø 12-16мм (ГОСТ 5781-82).
2. Подушка песочная — 30см.
3. Плита — 25см.
4. Бетон М-300 В22.5 P4 F200 W6
5. Срок изготовления фундамента 5-7 дней.

Монолитный плитный фундамент — это сплошная монолитная железобетонная плита, уложенная под всей площадью будущего дома. Основное отличие этого типа фундамента от всех остальных — наибольшая опорная площадь, что обеспечивает высокие показатели устойчивости будущей конструкции. Именно поэтому его выбирают для тяжелых домов, а также для строительства на грунтах с низкой несущей способностью.

Этот фундамент именно благодаря своей большой площади лучше выдерживает силы пучения грунта, под их воздействием опускается и поднимается вся плита, а не отдельные ее части и элементы. В результате дом или другой объект, построенный на таком фундаменте, надежно застрахован от перекосов.

Некоторые технические характеристики плитного монолитного фундамента.

На заранее подготовленное основание укладывается монолитная фундаментная плита — уплотненная подушка из песка и гравия.Толщина песчаной подушки составляет 20 см и более. После того, как основная подушка подготовлена, необходимо приступить к гидроизоляции.

Следующим этапом является изготовление каркаса арматуры фундамента, который должен состоять из двух сеток (верхней и нижней). Важно учитывать, что сетки каркаса должны быть соединены между собой. Для изготовления арматурного каркаса монолитного фундамента можно использовать арматуру сечением (иными словами, ребристую) диаметром 12-16 мм.

Важно понимать, что требования к арматуре для монолитного фундамента существенно другие и на порядок выше, чем для ленточного фундамента. Если лента подвергается изгибающей нагрузке только вдоль, то в монолитном аналоге нагрузки возникают как в продольном, так и в поперечном направлениях. Это легко объяснить: ширина ленточного фундамента меньше его высоты.

Кроме того, в монолитном фундаменте также могут возникать скручивающие нагрузки.Поэтому арматурный каркас в этом типе фундамента должен быть полностью выполнен из ребристой арматуры, что обеспечивает лучшее сцепление с бетоном, как следствие, более высокие показатели прочности.

Стержни арматуры необходимо устанавливать на расстоянии 20-40 см друг от друга. Если взять среднее значение и заложить арматуру в фундамент с шагом 30 см, то несложно подсчитать, что на 1 квадратный метр уйдет: 3 раза по 1 метру арматуры вдоль, одинаковое количество по ширине для каждого пояса жесткости ( а их, как мы помним — двое) здесь стоит добавить 2 метра арматуры для соединения ремней жесткости между собой — в итоге 14 метров арматуры.

Как видите, расход арматуры при изготовлении монолитного фундамента значительно выше. Чем для других типов устройства фундамента. То же можно сказать и о расходе бетона, что позволяет сделать вывод о том, что стоимость строительства фундаментной плиты на порядок выше любого другого типа фундамента.

Монолитный фундамент может быть гладким или с ребрами жесткости, которые чаще всего выполняются с нижней стороны плиты.Это позволяет сделать плиту в целом более устойчивой к разного рода нагрузкам и деформациям, а также создает существенное препятствие для ее горизонтального смещения. Верхняя сторона монолитной фундаментной плиты остается гладкой и вполне может служить перекрытием подвала или цоколя будущего дома. В случае строительства дома без подвала или цоколя использование монолитного плитного фундамента считается нецелесообразным, нерациональным.

В зависимости от типа грунта на строительной площадке и его особенностей монолитный фундамент может быть неглубоким или глубоко заглубленным.Чтобы устроить заглубленный монолитный фундамент, необходимо вырыть котлован, что само по себе подразумевает выполнение гораздо большего объема работ. Преимущество такого решения заключается в том, что в результате такой фундамент способен обеспечить максимальную несущую способность и выдерживать даже самые тяжелые постройки.

В индивидуальном строительстве использование заглубленного монолитно-плитного фундамента — большая редкость, так как нет необходимости в столь высоких показателях несущей способности, нет необходимости извлекать большое количество грунта (рыть котлован).Если необходимо повысить прочностные показатели монолитного фундамента, то выбирают неглубоко заглубленный монолитный фундамент-плиту.

Для его устройства достаточно просто снять плодородный слой почвы и уложить подушку из песка и гравия. В результате верхняя поверхность фундаментной плиты немного, но все же выше уровня земли. Чтобы обеспечить такому фундаменту сопротивление пучению земли в результате ее промерзания зимой, грунт вокруг фундамента утепляется.

Как видите, возведение монолитно-плитного фундамента требует много строительных материалов, но в итоге позволяет обеспечить большую опорную площадь и высокие показатели прочности.

Чтобы понять, есть ли необходимость в такой большой опорной площади для строительства, необходимо еще на этапе проектирования дома рассчитать нагрузку дома на фундамент и соотнести эти показатели с несущей способностью грунта. в этом районе, где строительство ведется или планируется.

Плитный монолитный фундамент целесообразно выбирать в случае высокого уровня грунтовых вод, на слабых грунтах. Если характеристики грунта позволяют обойтись меньшей площадью опоры, стоит отдать предпочтение ленточному типу фундамента, что значительно удешевит закладку фундамента под строительство дома.

При строительстве дома наиболее важной частью является фундамент, основание и опора конструкции. Есть разные типы фундаментов.Они отличаются стоимостью и сложностью монтажа конструкции, но самый надежный вариант среди существующих — фундамент на основе бетонной плиты. Что представляет собой эта бетонная конструкция, ее особенности и технология строительства — поговорим далее.

Комментарии и советы экспертов, сопровождающие статью, помогут избежать возможных ошибок и сделать фундамент именно таким, как задумано.

Что такое фундамент из бетонных плит

Фундамент из бетонных плит представляет собой монолитную бетонную конструкцию, которая служит надежной опорой для дома.Такой фундамент желательно построить в таких случаях:

• Если будущий дом строится на «сложном» грунте;
• Требуется дополнительная защита от грунтовых и талых вод.

Бетонные монолитные фундаменты бывают трех типов:

1. Мелкая — бетон заливается просто на поверхность земли.
2. Неглубокий — фундамент устанавливается на глубину 50-60 см.
3. Глубоко заглубленный — фундамент опущен на максимальную глубину промерзания грунта (1.5 метров).

Фундамент на основе бетонной плиты — классический вариант опоры для любой конструкции. У него есть свои достоинства и недостатки, на которые стоит обратить внимание.

Преимущества монолитного бетонного фундамента

У бетонной плиты гораздо больше преимуществ, чем недостатков. Для начала рассмотрим положительные стороны использования прочного бетонного фундамента:

• Высокая устойчивость. Благодаря тому, что конструкция является неразъемной и изготовлена ​​из такого прочного материала, как бетон, полученная конструкция получается очень прочной и надежной.
• Не подвержен вредному воздействию грунтовых вод.
• Не прогибается и не смещается со временем.
• Простая монолитная конструкция, которая выполняется за один раз.
• Хорошо подходит для строительства домов на песчаных поверхностях.
• Это идеальная опора для больших массивных зданий.

Сергей Красовский, сотрудник строительной компании «СтройМаркет» о преимуществах бетонно-плитного фундамента:

Бетонная плита — самый устойчивый и универсальный тип фундамента, который можно устанавливать где угодно и в любых условиях.Имеющиеся недостатки незначительны и на них часто можно закрыть глаза.

Недостатки монолитного бетонного фундамента

Минусов у этого типа фундамента не так много, но они есть.

Во-первых, установка бетонной плиты — процесс дорогостоящий. Стоимость стройматериалов и самих работ достигает 50% от общей сметы. Здесь нужно определиться, что важнее — прочный фундамент или возможность сэкономить.

Во-вторых, перед заливкой бетонной плиты необходимо провести значительные подготовительные работы. В основном это касается расчистки территории, отведенной под строительство, от растений и земляных работ. В зависимости от глубины фундамента меняется и объем выкапываемого грунта. Для этого используйте задействованное оборудование, которое только добавляет финансовых затрат.

В-третьих, неразъемная конструкция фундамента исключает возможность устройства подвала под домом.Хотя это не так важно, как предыдущие минусы, но также требует внимания, чтобы в дальнейшем не было неприятных сюрпризов и разочарований.

Технология устройства фундамента по бетонной плите

Процесс Строительство фундамента на основе бетонной плиты требует особой внимательности и аккуратности при принятии решений, разработке плана действий и в процессе его реализации. Технология установки бетонной плиты включает несколько этапов.

1. Составление проекта. Если вы внимательно взвесили все плюсы и минусы бетонной плиты в качестве фундамента и решили на этом остановиться, пора переходить к расчету фундамента по бетонной плите. Этот процесс хоть и не очень сложный, но очень ответственный.

Виталий Бондарь, инженер-проектировщик строительной компании «СтроймСами» о самостоятельном проектировании:

Дело не только в том, что инженеры учатся пять лет, чтобы получить квалификацию.Если бы все было так просто, как некоторые думают … Бетонную конструкцию, тем более прочную и объемную, поправить и подогнать нельзя. Оказывается, так оно и будет в ближайшие несколько десятилетий. Оптимальный вариант — заказать расчет у профессионала. Таким образом, вы обезопасите себя от рисков и будете спокойны за качество своего будущего дома.

2. Исходя из имеющегося плана, можно приступить к работе на земле. Сначала проводится разметка. Затем по разметке выкапывается котлован.Яму под бетонную плиту лучше делать не своими руками, а с помощью техники. Для начала только представьте, сколько времени потребуется, чтобы выкопать глубину 50 см на площади в 50 квадратных метров. А если вам нужно больше глубины и площади? Во-вторых, пока вы копаете, края котлована могут немного осыпаться и нарушить окончательный дизайн плиты. Экскаватор все сделает быстро и качественно.

Леонид Молотов, строитель с опытом работы на карьере:

Убедитесь, что поверхность ямы ровная.Недопустимо выровнять днище неплотно. Если где-то копали поглубже, нужно сделать глубже и весь котлован. Последние 10 см почвы рекомендую выбирать вручную.

3. На следующем этапе сооружается опалубка, которая затем заливается бетоном.

4. На дно котлована насыпают 15-25 см песчаных «подушек». Чтобы избежать «обезвоживания» бетона, поверх подушки укладывается слой плотной пленки.

Евгений Андропов, сотрудник строительной компании «СтройСервис»:

Обращаем ваше внимание, что все коммуникации, которые прокладываются под домом, нужно продумать и заранее оставить для них место.Когда залит фундамент, то ни о каких дополнительных трубах в нем не может быть и речи.

6. Поверх фундаментной плиты укладывается гидроизоляционный материал. Утепление фундамента на бетонной плите также происходит на этом этапе. Для этого поверх гидроизоляции укладывается специальный пенопласт или полиуретан. Некоторые специалисты предлагают использовать для утепления пенополистирол.

7. Самый основной этап установки фундамента на бетонную плиту — непосредственная заливка бетоном.

Сергей Красовский, сотрудник строительной компании «СтройМаркет»:

Во-первых, при заливке бетона нужно учитывать его качество. Для фундамента лучше всего подходит бетон марки M300 и выше. Сертифицированный заводом бетон высокого класса станет гарантией качества возводимого фундамента.

Во-вторых, котлован нужно заливать сразу все. Для этого нужно заранее позаботиться о бетононасосе и миксере, так как готового бетона понадобится много.

8. Завершающий этап — встряхивание, твердение бетона и снятие опалубки.

Фундамент на бетонную плиту готов!

На видео подробно показан процесс заливки бетона в фундамент.

Стоимость устройства фундамента на основе бетонной плиты

Стоимость строительства фундамента на основе бетонной плиты может колебаться в зависимости от ряда факторов.

IN В стоимость установки бетонной плиты входит:

• Составление расчета фундамента;
• Привлечение строительной техники для рытья котлована, заливки бетона;
• Стоимость стройматериалов — может варьироваться в зависимости от качества покупаемого товара.
• Вознаграждение строителям.

Если оценить общую стоимость бетонного фундамента, то он выйдет дороже других, но при этом намного надежнее и долговечнее. Однозначно такой фундамент стоит затраченных денег и труда.

И напоследок хотелось бы выделить особенности фундамента на основе бетонной плиты:

1. Самый надежный и устойчивый тип фундамента из всех существующих.
2. Срок службы бетонной плиты составляет более ста лет.
3. Фундамент простой, но для его установки требуется специальное оборудование.
4. Высокая стоимость реализации проекта, однако результат того стоит.

Монолитный фундамент в виде цельной плиты относится к т. Н. плавающие фундаменты, не оказывающие существенного сопротивления движению грунта под ним и не гасящие их. Такой вид строительства дома очень трудоемок, но мнение о его чрезмерной дороговизне по сравнению с возведенными на нем зданиями вряд ли оправдано.Правильно рассчитанная и уложенная под дом железобетонная плита, наоборот, способна снизить стоимость строительства в целом: не нужен подвал, не требуется перекрытия, пол можно укладывать сразу по основанию здания. Конечно, если дом без подвала, местные условия позволяют обойтись без подземного этажа, а сама плита подвала утеплена.

Это не единственное заблуждение, связанное с плитным фундаментом.Эта статья посвящена выяснению того, что здесь правда, что возможно, а что нет. А также — как правильно положить плиточный фундамент своими руками. Это большая и тяжелая работа, но для нее не требуется высокой строительной квалификации; достаточно навыков сознательного домашнего мастера-любителя.

Дома только легкие?

Первое из распространенных заблуждений по поводу плитного фундамента состоит в том, что на нем можно строить только легкие, недолговечные (до 40 лет эксплуатации) здания.При подходящих условиях правильно спроектированная фундаментная плита способна выдержать капитальные постройки с расчетным сроком службы в несколько столетий, см. Рис. Изображение справа не проскочило по ошибке; здание ЦУМА в Москве действительно построено на железобетонной плите.

Некоторые концепции

Давайте сначала поймем разницу между терминами, значение которых часто путают: усадка, оседание и проседание. Фактически:

• Усадка — величина уменьшения объема материала при формировании его структуры.Например, когда бетон застывает, он несколько уменьшается в объеме. А усадка воды отрицательная, при замерзании она довольно сильно набухает, поэтому лед плавает. Как правило, степень усадки не зависит от внешних нагрузок.
• Тяга — уменьшение объема материала под действием внешней нагрузки без изменения его внутренней структуры; просто — его печать. Под недавно построенным зданием почва уплотняется, и дом слегка проседает, пока уплотненная почва не сможет выдержать его вес.
• Просадка — объем материала уменьшается от внешних воздействий немеханического характера: влаги, высыхания. Внешняя нагрузка может спровоцировать просадку и усилить ее. При этом структура исходного материала меняется на более цельную. Величина просадки обычно значительна, и окончательная структура оказывается стабильной. Это позволяет, искусственно вызывая просадку, улучшить механические свойства материала.

Первые о земле

Также часто пишут, что плиточные фундаменты позволяют строить «на проблемных», они же «сложные», грунты: пучинистые, просадочные, заболоченные.Во-первых, болотистая почва поэтому болотистая, потому что в ней практически все тонет при нулевой нагрузке от объекта. Например, заболоченные почвы могут быть сухими. зыбучие пески. Единственный тип фундамента, позволяющий более-менее надежно строить на них, — это.

Во-вторых, просадочные почвы включают пористые, не заболоченные, с плохой связностью: лессы, сухие рыхлые глины и другие покровные почвы. При сильном увлажнении они уменьшаются в объеме при незначительной, при меньшей в несколько раз несущей способности почвы в сухом или умеренно влажном виде, давлении или даже под собственным весом.

Просадочные почвы делятся на 2 категории. I-I проседает не более чем на 5 см на каждый метр толщины просадочного слоя. II — более, до 30 см / м и более. На грунтах II категории без мероприятий по их укреплению можно строить только заново, на сваях, заглубленных значительно ниже просадочного слоя, потому что наиболее сильным и резким будет проседание от увлажнения снизу грунтовыми водами. Представьте себе дом весом 300 тонн, он небольшой. Какая у него инерция? Что будет, если довольно хрупкая конструкция вдруг рухнет на полметра, а то и больше?

Так как проседание грунта неразрывно связано с влажностью, то просадочный грунт обязательно будет пучинным.Грунты 1-й категории, конечно, будут меньше вздыбляться. Как правило, их несущая способность также выше, но поскольку фундамент — монолитная плита под индивидуальный жилой дом создает давление на грунт того же порядка, что и у лыжника, то здесь важнее степень пучения.

Почва не набухает / не проседает ровно вверх и вниз. Дом на любом плавучем фундаменте при сезонных колебаниях грунта неминуемо рухнет. Это, конечно, не пойдет на пользу ни конструкции здания, ни подключенным к нему коммуникациям.Поэтому построить капитальный дом на сильно и чрезмерно пучинистых грунтах можно только на фундаменте большой глубины, «цепляясь» на глубине непучности.

Исходя из всех этих обстоятельств, можно сделать вывод, что плитный фундамент будет достаточно надежным только на просадочных грунтах от 1-й категории до среднепористых включительно. Показания к применению — почвы слабые, с несущей способностью менее 2,5 кг / кв. См (или 25 т / кв. М) сухие. На них фундаментная плита действительно будет надежнее, дешевле и менее трудоемка, чем другие.

Примечание: все вышеперечисленное относится только к монолитным плитам. Быстросборные плиты, их блоки дорожного покрытия или взлетно-посадочные полосы аэродромов будут надежны только на каменистых и крупнозернистых грунтах без большой примеси мелких фракций, т.е.не проседают и не проседают.

На каких грунтах можно укладывать плавающую плиту под фундамент для дома, указано в таблице. на рис .:

Колонны, не залитые цветом — о печке не думаем, изолента или столбы будут дешевле и надежнее.Красные столбики — грунты «под плиту». Желтый — нужен профессиональный сравнительный расчет и технико-экономический анализ. Например, в супесях несущая способность достаточно высокая, потребуется толстая плита (о расчете см. Ниже). Тогда закопанная лента может быть дешевле и проще, и она будет противостоять пучению, а плита — нет. Для влажных глин несущая способность снижается до 1 кг / кв. См и менее, но твердые глины, как правило, пористые, опускаются до категории ΙΙ и чрезмерно пухлые.Может оказаться, что надежность обеспечат только сваи.

Примечание: синих цифр — оптимальная нагрузка для данного типа грунта от плиты. Он нам понадобится для расчета.

Шведская печь

Фундамент из утепленной шведской плиты (УШП) активно рекламируется чуть ли не как универсальный для частной застройки. Большая доля вины в этом лежит на производителях спецматериалов и аффилированных с ними строительных компаниях.СШП действительно очень хорошая, но не универсальная основа. Кроме того, как СШП часто подают «пирог» слева на рисунке, имеющий мало общего с оригинальным дизайном. Детальный разбор «USB» по костям дает 2 части видео:

Видео: утепленная шведская плита

Часть 1: мифы и реальность

Часть 2: плюсы и минусы

Приведем лишь некоторые дополнения.

Как работает оригинальная шведская печь, показано на рисунке справа:

По сути, это плитно-ленточный фундамент с частыми дополнительными небольшими ребрами жесткости.В этом случае действуют все преимущества плиты с лентой (см. Ниже) и все ограничения на нее. Изюминка конструкции в том, что вся коробка вылита на пластиковую форму, запрессованную в мощную песчано-гравийную подушку; это еще гидро- и теплоизоляция. Точность формы нижней поверхности плиты обеспечивает полное соответствие проектным параметрам. Дополнительные ребра жесткости и туннели для коммуникаций образованы несъемной опалубкой из стекломагнезитовых плит, слева внизу на рис.Это позволяет почти вдвое снизить материалоемкость плиты. Однако расчет и строительство такого фундамента требует профессиональной работы достаточно высокого уровня или точного повторения типовых образцов.

Подробнее о ребрах жесткости

Фундаментная плита с ребрами жесткости (см. Следующий рисунок) выполняется, по сути, когда расчетная толщина плиты параллелепипеда оказывается слишком большой, например, здание будет тяжелым многоэтажным домом, а местные условия этого не сделают. не допускать использования фундамента другого типа.Например, чтобы построить ЦУМУ на другом фундаменте, необходимо было бы снести ряд близлежащих исторических зданий. Фундаментная плита с ребрами жесткости требует сложных расчетов и точного соблюдения конструкции, поскольку ребро не находится на месте или неправильно выполнено, что может полностью изменить влияние на прочность и надежность основания. В общем, это не для самостоятельного строительства.

Строительство плитного фундамента

Устройство обычного плитного фундамента показано на рис.Конструкция проста, требует лишь нескольких пояснений. Во-первых, желательно уложить песчаную подушку на геотекстиль так, чтобы крылья были развернуты на всю высоту опалубки. Во-вторых, цель подготовки бетона (фундамента) — создать ровную горизонтальную поверхность для установки арматуры, ведь качество армирования во многом определяет надежность плиты. Поэтому за фундамент можно брать бетон не очень высокой марки, М200 более чем достаточно, но его текучесть (подвижность) должна быть не ниже Р3, а лучше — Р4; см. ниже подробные сведения о свойствах бетона для плит.В-третьих, плиточный фундамент в зависимости от местных условий может выполняться не заглубленным, см. Рис.

Тогда вам потребуется прочная опалубка из щитов (см. Ниже) и, помимо поддерживающих ее подкосов, щебеночная засыпка снаружи еще до заливки. Для обратной засыпки снаружи по периметру выкапывается дополнительная траншея; Сначала в нее насыпается песчаная подушка и при необходимости изготавливается глиняный замок. После демонтажа опалубки оставляется засыпка, а по окончании осадки конструкции по ней образуется отмостка.

Какой толщины нужна плита?

Расчет толщины плиты — это первое, с чего приступают к укладке плиточного фундамента. Все сводится к регулировке толщины плиты и связанного с ней веса до оптимального удельного давления на данный тип почвы. Возьмите больше нагрузки на землю — дом может начать «тонуть»; меньше — слабое движение земли способно «пнуть» плиту, и дом покоробится. Идея этого упрощенного метода заключается в том, что грунты слегка пучинистые и практически не пучинистые, как правило, также обладают достаточной несущей способностью.Укладывать на них сплошную плиту под дом нерационально. Отсюда следует довольно нетривиальный, но в пределах своей применимости он дает правильные результаты с запасом «скваттер» Порядок расчета фундаментной плиты для обычного малого жилого дома:

1. Берём общий вес здания: вес конструкций, отделки, климатические и эксплуатационные нагрузки (мебель, оборудование, люди).
2. Исходя из совокупного веса и площади фундаментной плиты в плане, рассчитываем давление от дома до земли без учета веса фундамента.
3. По таблице. выше (синие числа) рассчитываем, какого веса плиты не хватит для получения оптимального давления на грунт.
4. Из расчета плотности железобетона 2,7 г / куб. см, рассчитываем толщину плиты.
5. Толщину плиты доводим до ближайшего кратного 5 см; отклонение давления от оптимального в этом случае допустимо в пределах (+/-) 25%
6. Если он выходит меньше 15 см, дом слишком тяжел для этой почвы и приседание нежелательно.
7. Вдруг оказалось больше 35 см — скорее всего, выбор типа фундамента неправильный, и такой дом на этом грунте вполне будет стоять на ленте или столбах.
8. Проверяем значение удельного давления на плиту здания по прочности на сжатие ее бетона; возможно, возьмем для него бетон более высокого класса, не М200, а М300.

Примечание: Строительные нормы рекомендуют выдерживать толщину плиты в пределах 10-40 см.Однако строителям-любителям настоятельно не рекомендуется выходить за пределы 15-35 см.

Пример расчета

Общий вес дома 270 тонн. Размеры в плане — 10х10 м или 100 кв. М. Грунт — суглинок, унесет под влажную плиту 0,35 кг / кв. См или 3,5 т / кв. М, а под 100 квадратами — 350 тонн. Весу плиты не хватает 80 тонн, это 29 кубометров бетона. На 100 квадратов ее толщина 29 см, берем 30. Конечный вес плиты 2,7х30 = 81 тонна; общий вес дома с фундаментом — 351 тонна, что практически идеально.Попробуем плиту 25 см: ее вес 67,5 т, всего 270 + 67,5 = 337,5 т или давление на грунт 3,375 т / кв. М. Отличие от оптимального в 3,5 тонны составляет 0,125 тонны, а в процентах 0,125 / 3,5 = 0,035 или 3,5%.

Затраты выйдут существенно меньше, но выдержит ли сам дом такую ​​печь? Здесь нужно посмотреть на прочность бетона на сжатие, см. Ниже. Допустим, это 22,5 кг / кв. См (бетон В22,5) или 22,5 т / кв. М. Чтобы выдержать полные 270 тонн дома, понадобится опорная площадь 270/22.5 = 12 кв. М. Тогда площадь в пересчете на несущие стены не должна быть меньше этого значения, или, в данном случае, 12% от общей площади здания в плане. Теперь нужно посмотреть проект дома — какая толщина стены? Какова их общая длина? — рассчитать их площадь и рассчитать давление на бетон. В данном конкретном случае (подчеркнем — именно в этом), если дом из газобетона, то, вероятно, будет достаточно плиты В22,5.Если бетона со стенами 35 см однозначно не хватит, придется использовать дорогой высококачественный бетон. Что касается кирпичного дома с несущими стенами в 1,5-2 кирпича, без плана и проекта на глазах ничего заранее не скажешь.

Примечание: точный учет неравномерной нагрузки от дома и ее «растекания» в плите, скорее всего, покажет, что в этом случае бетон В22.5 все выдержит. Но такого рода расчеты — удел профессиональных дизайнеров довольно высокого уровня.

Как выбрать бетон?

Монолитный железобетонный фундамент строится только из готового бетона с железобетонными изделиями. Заполнение самодельными слоями или даже большим количеством пятен совершенно недопустимо! В один вход смесителя заливается фундамент, а потом и сама плита! Бетон для перекрытий необходимо заказывать со следующими параметрами:

Марка
• — от М200, или прочность на сжатие от В22,5.
• Морозостойкость — не ниже F200, т.е.е. 200 циклов замораживания / оттаивания.
• Водонепроницаемость — из W6, а в местах с преимущественно положительной влажной зимой и / или на затопленных почвах — из W8.
• Mobility — P3 для плит размером примерно до 6×8 м и P4 для больших.

Примечание: и его прочность на сжатие — это не одно и то же. Марка характеризует общую прочность, а прочность на сжатие — способность нести сосредоточенную нагрузку.

Рабочий процесс

Возведение монолитного фундамента в целом выполняется в последовательности согласно рис.справа:

Дадим пояснения по отдельным этапам.

Яма

Яма должна быть заглублена под слоем перегноя и минимум на 35 см ниже — в континентальную почву. Если нужен выступ плиты над землей, то толщину песчаной подушки можно увеличить до 35-45 см. Например, у нас слой перегноя 15 см, тогда яма не должна быть меньше 50 см. Пусть толщина плиты 25 см, а подошва 5 см.Подушка с опорой должна быть ниже перегноя, поэтому предположим, что плита выступает над землей на 10 см. В этом случае нормально укладывать плиту заподлицо с поверхностью почвы.

Подушка

Минимальная вместимость подушки 25 см; обычно берут 30. Если нужно больше, до 45 см, то засыпать и утрамбовывать слоями, равными слоями. Таранить обязательно, и покрепче! Перед утрамбовкой засыпку из шланга смачивают пульверизатором; смачивание утрамбовкой — это вынужденное проседание грунта, о котором упоминалось в начале.При укладке плиты на обводненных почвах в песок добавляется до 1/3 мелкого щебня (грохота).

Примечание: крайне желательно застелить котлован геотекстилем перед засыпкой подушки, заходом в борта котлована или опалубки.

Фундамент

За фундамент берут, как сказано, хорошо текучий раствор. Толщина — 70-100 мм, марка бетона от М100. Под ним нужен геотекстиль, чтобы раствор не стекал в песок, а образовывал ровную поверхность.После схватывания фундамент увлажняют, как и любую бетонную заливку. В этом случае основная цель — обеспечить равномерную усадку и гладкое «зеркало». Очень желательно заранее сделать опалубку повыше и залить в нее бетон. Гидроизоляция — пропитана составом 60% дизельного топлива и 40% битума.

Опалубка

Нужен добротный, поэтому набирается из щитов, собранных из качественного бруса. Две конструкции щитов опалубки показаны на рис.Толщина обрезной доски для них от 30 мм. Для облегчения разборки опалубки гвозди забивают изнутри, не загибая их концы. Высота 600 мм выбирается для установки непосредственно в котлован и заполнения подушки в опалубку или для заливки перекрытия без заглубления. При необходимости его можно свести к доске. Опалубку снаружи подпирают подкосами, края выравнивают до горизонта и дополнительно укрепляют засыпкой и утрамбовкой грунта, после чего края еще раз проверяют относительно горизонта с помощью шлангового уровня.

Арматура

Схема армирования простой фундаментной плиты — каркас из 2-х слоев арматурной сетки, см. Рис. Диаметр арматурных стержней составляет примерно 1/20 толщины плиты, т.е. для плит 200 мм — 10 мм, 250 мм — 12 мм, 300 мм — 16 мм, 350 мм — 18 мм. Шаг сетки 200-300 мм. Только стальная арматура! Расстояние концов стержней от края монолита, как обычно, около 50 мм и не менее 25 мм.

Технология армирования

имеет ряд особенностей, так как необходимо точно выдерживать параметры каркаса и расстояние концов стержней от краев монолита.Во-первых, никаких случайных опор для удочек! Используются специальные прокладки — «грибочки», короткие 50 мм (слева на рисунке) под нижним слоем и длинные (там в центре) 100-200 мм для поддержки верхнего слоя.

Низкие грибки размещают заранее по схеме армирования так, чтобы они попадали на перекрестие стержней. Сначала укладываются поперечные стержни, затем продольные. Вязывать стержни в грибах без навыков неудобно, поэтому начинающие установщики могут поместить грибочки в середину будущих ячеек сетки, как слева на рис.А вот развязанную сетку и двинуть грибок нельзя, может рассыпаться вся укладка! Укладывают высокие грибочки и вяжут верхний слой после того, как полностью завязать нижний.

Теперь нам нужно создать вертикальные связи между слоями. Они расположены равномерно по площади с шагом в два раза превышающим шаг сетки, то есть перекрестие привязаны вертикально по одному в ряд, а не в шахматном порядке. В промышленном строительстве концы стержней обвязывают П-образными скобами, уложенными с одной стороны, и перекрестие с ними с поворотом концов на 90 градусов в горизонтальной плоскости; дополнительные ответвления по краям, если это предусмотрено проектом — с узкими вертикальными П-образными петлями, см. рис.выше.

Сделать эти детали в домашних условиях сложно, да и домик на плите не будет очень тяжелым, поэтому слои сетки лучше соединять отрезками прутьев меньшего диаметра, 8-12 мм. Затем нужно выдержать расстояние их концов от верха и низа монолита, минимально допустимое, 25 мм. Вяжем проволокой 2 мм, узел — одинарный крест, см. Рис.

Примечание: не связывает слои с вертикалями слишком часто.Перегрузка железом только ослабит плиту.

Заполнение и далее

Автобетоносмеситель подгоняется к одному из углов площадки. Заливка осуществляется за один прием из штатного шланга машины, начиная с дальнего угла, постепенно продвигаясь к смесителю. Работать нужно в резиновых сапогах, каске, пластиковой накидке, рукавицах и очках или с опущенным клапаном шлема: будь здоров, хлынув из шланга, и удерживать его не легче, чем пойманного удава.Среди профессиональных бетонщиков нет слабаков.

Сразу после заливки бетон необходимо утрамбовать глубоким вибратором. Байонетирования, как для ленты, тут мало. Старайтесь не задевать наконечником арматуру, здесь это не так страшно, как для ленты или сваи, но все же не желательно.

После застывания монолита его необходимо накрыть влажной тканью (бетон, как известно, для набора прочности нуждается в воде), а поверх — прозрачной пленкой. Пленку осматривают каждый день: конденсата нет — приподнимается, тряпки смачиваются.На застывание монолита уходит от 20 до 40 дней в зависимости от погоды. Строительство нельзя продолжить не раньше.

Разновидности плит

Иногда в небольшом малоэтажном строительстве используется монолитный ленточный фундамент, он бывает 2-х видов: сверху (слева на рисунке) и снизу, т.е. встраиваемый, ленточный, там же справа . Первый делается в местах, где необходим вентилируемый черновой пол, скажем, с «гнилым» средиземноморским типом зимой или в других с постоянно повышенной влажностью воздуха или с опасностью затопления.

Жилье в таких нездоровых уголках, как правило, не строят, поэтому мы ограничимся упоминанием этой конструкции. Также можно указать, что верхняя лента на плите по строительной механике чем-то похожа на ростверк, поэтому весь монолит должен иметь единый каркас и заливаться за один прием. Что значительно усложняет и удорожает работу.

Гораздо привлекательнее плита с нижней лентой: при условии утепления фундамента и с утепленной отмосткой она позволяет создать мощную подушку и застроить пучинистые грунты.Толщина реальной плиты для дома в 200 тонн оказывается достаточной 10 см. Расчет плиты с нижней лентой сложен, поэтому в качестве примера мы приводим чертежи фундаментов этого типа для домов на затопленных грунтах. из газобетона (вверху на рисунке) и под каркас деревянный, внизу там же. Здесь тоже нужна утепленная отмостка, такая же, как и в первом случае; это не показано условно.

Наконец, есть еще такое явление, как монолитный свайный фундамент.Крайне редко его закладывают, когда несущая способность грунта небольшая, а местная геология не позволяет забивать или бурить и засыпать сваи необходимой длины. Строители крайне неохотно принимают такое решение: пучинистый грунт может сломать сваи или сломать лежащую на них плиту. В таких случаях зачастую дешевле и проще принять меры по укреплению почвы.

В конце — около домов

Так что же можно построить на плите? По-шведски — жилые дома до 2 этажей на почвах с сильным выветриванием.На обычную самодельную — капитальное капитальное строительство на почвах до средней пористости, не включительно! Легкие сборные деревянные постройки — и на среднепористых грунтах, но тут нужно задуматься, стоит ли тратить деньги: расчетный срок службы таких домов до 40-50 лет, а плиты хватит как минимум на 100.

Однозначно, плиточный монолитный фундамент выгоден в местах с редкими заморозками зимой, для достаточно комфортных сезонных построек: загородных дач, коттеджей и дач в аренду; на курортах Средиземноморья большинство арендованных домов построено из плит.А на сборных плитах, особенно используемых из покрытий, небольших загородных домов и хозяйственных построек будет достаточно надежно на слабых устойчивых грунтах.

В целом монолитная плита под дом не панацея, но на мягких грунтах часто позволяет добиться должной надежности постройки при относительно невысокой стоимости: цена плиты под ключ толщиной 40 см 12х12 м. и размером около 1 миллиона почв на той же территории. Продолжительность производственного цикла до момента готовности фундамента к возведению стен также сокращается вдвое и более.

Монолитный плиточный фундамент называют плавающим из-за того, что при движении грунта колебания расходятся по поверхности плиты, предохраняя конструкцию от усадки и растрескивания.

Железобетонная конструкция, устраиваемая по периметру здания, является одним из самых надежных типов фундаментов, так как имеет наибольшую опорную площадь. В этой статье мы рассмотрим, что такое монолитный фундамент, этапы его возведения своими руками.

Где применяется

Монолитный фундамент применяется в индивидуальном гражданском строительстве, подходит для фундамента в многоэтажных домах.

По ряду геологических факторов оптимальным вариантом является:

• при строительстве на болотистой почве;
• с высоким уровнем расположения подземных источников;
• Почва неустойчивая, склонная к пучинистости;
• в сейсмически активных районах;
• при большой глубине промерзания почвы;
• торфяников.

Если в доме планируется устроить подвал или подвал, печь не позволит это сделать. Единственный выход — построить глубоко заглубленный фундамент из монолитной плиты, который будет служить цокольным этажом.

Преимущества

Плитный фундамент армируется по всей площади

Устройство монолитной фундаментной плиты требует армирования по всей площади. Это способствует тому, что основание движется одновременно с грунтом: при промерзании грунта оно поднимается, а при повышении температуры — понижается.

Преимущества:

• надежность, долговечность;
• способность выдерживать массу многоэтажного дома;
• срок службы 150 лет;
• защищает здание от неравномерной усадки и растрескивания.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость фундамента из монолитной плиты, сложность расчета несущей нагрузки и большой объем земляных работ.

Виды

В зависимости от геологических условий участка и типа строительства используются монолитные фундаменты:

1. Коробчатый фундамент получил свое название от того, что его края соединены плитами перекрытия , в результате получится замкнутый прямоугольник.Такое основание способно выдерживать большие нагрузки, его ребра делают такой же высоты, как и стены подземной части домостроения.
2. Сплошная монолитная плита применяется в зданиях без подвалов и цокольных этажей.
3. Ребристые поперечные плиты используются при строительстве многоэтажных домов. Ребра выполнены из железобетонных блоков или отлиты в виде монолитной конструкции, равной высоте основания.
4. Для сейсмоактивных зон существует особая технология крепления: при бетонировании из монолитного бетона устраиваются ребра жесткости, арматурный каркас которых вплетается в каркас бетонного основания.

Для участков, подверженных глубокому промерзанию грунта, монолитный плиточный фундамент является экономически выгодным вариантом.

Расчет параметров основания

Сначала изучаем характеристики грунта, глубину расположения подземных источников, точку промерзания, рассчитываем размеры плиты, количество металлического стержня (арматуры).

Рассчитываем нагрузку от здания с учетом общего веса в конце строительства вместе с предметами обихода, людьми и снегом, который зимой может быть на крыше.

Факторы, которые следует учитывать при выборе параметров для монтажа фундаментной плиты:

• глубина фундамента;
• Толщина плиты, ее площадь.

Таблица коэффициентов в зависимости от типа грунта

Ребра жесткости необходимо устанавливать под несущими стенами и перекрытиями. Для частного строительства достаточно плиты толщиной 150 мм с укладкой одного ряда стальных прутков.

Площадь фундамента должна быть больше, чем размеры низа здания.

Монтаж своими руками

Фундаментная плита своими руками помогает существенно сэкономить. Единственное — изучить технологию выполнения работ и рассчитать параметры в зависимости от нагрузки.

Конструкция плиты должна быть усилена стальными стержнями. Оптимальная толщина от 100 до 250 мм. Основание плиты служит полом в доме; Чтобы сэкономить на нагреве при эксплуатации, его необходимо утеплить и загерметизировать.

Подготовительный этап

Подготавливаем строительную площадку, делаем разметку на земле согласно плану.Размечаем колышками периметр будущего фундамента. Протягиваем веревку между брусом и проверяем, чтобы противоположные стороны были параллельны друг другу. Контролируем совпадение диагоналей.

Выкапываем котлован глубиной до 50 см для строительства без подвала. Выравниваем низ, проверяем расположение в горизонтальной плоскости с помощью уровня. При близком расположении грунтовых вод дно засыпается слоем глины, щебня, песка крупной фракции 100-200 мм.Уплотняем каждый слой качественно.

По периметру котлована оборудованы трубы для отвода канализации, предусмотрены места для коммуникаций.

Хорошо утрамбованную песчаную подушку покрываем геотекстилем так, чтобы он выступал не менее 1 м с каждой стороны. Заливаем ее тонким слоем бетонного раствора (до 70 мм), чтобы создать плотное ровное основание под монолитную плиту.

Когда бетон высохнет (2-4 недели), укладывается гидроизоляционный слой.В качестве дешевого материала можно использовать плотный полиэтилен или устроить проникающий утеплитель.

Чтобы максимально утеплить домостроение, укладываем слой плотного пенополистирола толщиной 10 см.

Арматура

Диаметр используемого стержня зависит от размеров плиты. Если его длина меньше 3 м, горизонтально укладываем стальной брус сечением 10 мм, для вертикального армирования используем материал диаметром от 6 мм.

Укладываем ряды перпендикулярно друг другу. Размер металлических ячеек должен быть не более 100 мм. Оптимальный диаметр арматуры для одноэтажных домов — 16 мм. Стержень используется гладкий и ребристый.

Для устройства фундамента многоэтажных домов мы используем арматуру диаметром 40 мм. По стандарту плита с торцов усилена П-образным стальным профилем.

В местах наибольшей нагрузки от несущих конструкций шаг армирования уменьшают вдвое.Качественное армирование включает связку стенового каркаса и плиты основания.

Заливка перекрытия требует установки опалубки. В качестве съемной формы чаще всего используют доску и брус, в качестве несъемной формы — пенополистирол, одновременно выполняющий функцию утеплителя. Подробнее о процессе смотрите в этом видео:

Предварительно требуется сделать вспомогательные конструкции, через которые будет подаваться бетонный раствор.

Лучше всего заливать основание бетононасосом. Чтобы получить надежную основу, раствор нужно заливать непрерывно и равномерно. Чтобы арматура не ржавела, ее необходимо полностью залить бетоном. Когда место заполняется раствором, его уплотняют с помощью вибратора или прокалывают, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Чтобы плита не растрескалась при сушке, мы ее регулярно смачиваем и накрываем полиэтиленовой пленкой.

Опалубка снимается после полного высыхания основания, это время зависит от погодных условий и занимает около месяца.

Для устройства плитного основания в северных регионах в бетонный раствор добавляют специальные смеси, повышающие устойчивость к перепадам температур. Фундамент делается с утолщенными краями, которые служат ребрами жесткости.

Сборное устройство

Сборные железобетонные конструкции менее долговечны, чем монолитные.Не требует установки опалубки и армирования арматурой. Он собирается из сборных железобетонных плит, которые устанавливаются с помощью крана. Расстояние между ними залито бетоном. Подробнее об утепленной шведской плите смотрите в этом видео:

Долговечность здания обусловлена ​​высоким качеством материалов, из которых изготовлено монолитное плиточное основание. На установку плиты средних размеров уходит около 20 кубометров бетона.

Что такое монолитно-плитный фундамент?

У вас традиционный трехсекционный или монолитно-плитный фундамент?

Традиционный трехсекционный фундамент: Т-образный фундамент, состоящий из нескольких частей. Под линией промерзания кладут опору. Блоки кладут на место, чтобы сформировать стену, как только фундамент затвердеет. После возведения стен между ними и поверх фундамента заливается плиточный пол.

Монолитный: Этот фундамент создается путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и фундамента.Подрядчикам нравится монолитная концепция, потому что она снижает затраты на рабочую силу, а процесс строительства идет быстрее, чем при использовании других фундаментов.

Известный монолитный фундамент из плит имеет толщину от 12 до 18 дюймов в основании и от 4 до 6 дюймов для плиты. Правильная подготовка площадки и армирование бетона арматурой и проволокой необходимы для возведения монолитного фундамента.

• Почва под плитой не должна содержать органических веществ.Почву необходимо утрамбовать (удалить верхний слой почвы) и хорошо дренировать.
• Применение Кодекса определяет тип и расположение арматуры в фундаменте этого типа. Чаще всего используется монолитная плита №4 арматуры. Арматура представляет собой два металлических стержня, которые легко сгибаются и размещаются рядом друг с другом внахлест в траншеях и связываются проволокой.
• Канавка по периметру плиты — это то, что создает утолщенный край. Должностные лица строительных норм определяют глубину и ширину траншеи.Эта траншея может иметь ширину 1 фут и глубину 1 фут в теплом климате или 1 фут шириной и 2 фута глубиной в условиях, когда возникает морозное пучение.

Монолитный фундамент имеет много преимуществ перед традиционным. К плюсам можно отнести следующее:

• Строительство быстро и легко: После того, как траншея по периметру была добавлена ​​и гравий разложен, можно начинать заливку бетонного пола.
• Эта основа сохнет быстрее, чем все остальные основы.
• Прочный фундамент: Этот фундамент является прочным при условии правильной установки анкерных болтов и арматуры.
• Низкие эксплуатационные расходы: Монолитный фундамент требует проверок только через запланированные интервалы, чтобы убедиться в отсутствии трещин в фундаменте.
• Энергоэффективность: Тратится меньше энергии, потому что между домом и землей нет места. Воздух не проходит под черным полом.

Конечно, есть недостатки при установке конструкции монолитного фундамента. Вот минусы этого типа фундамента:

• Риск затопления: Ваш дом подняли всего на ок. 6 дюймов над уровнем земли с этим фундаментом, поэтому дом может быть затоплен.
• Стоимость ремонта дорогая: При наличии трещины в фундаменте требуются дорогостоящие методы ремонта фундамента.
• Возможна меньшая стоимость при перепродаже.

Есть несколько случаев, когда фундамент из плит является идеальным выбором:

Это идеальный вариант для климата, где земля не замерзает, а температура не очень жаркая и не похожа на пустыню. Если нет необходимости в подвале или лазейке; можно использовать монолитную плиту для повышения энергоэффективности.

Несмотря на удобство и простоту установки монолитного фундамента, могут возникнуть проблемы, которые могут поставить под угрозу фундамент.Фундамент может потребовать дорогостоящего ремонта, а это значит, что лучше использовать традиционный фундамент.

Типичные проблемы, обнаруживаемые с монолитным фундаментом, — это трещины в других частях дома, поддерживаемых фундаментом.

• Трещины в фундаменте — большой повод для беспокойства. При появлении трещин в фундаменте он может расслоиться в местах холодных стыков (стена встречается с плитой). Узкие отверстия облегчают проникновение воды, влаги и насекомых в дом.
• Проблемы с повышением влажности почвы или неправильная конструкция могут повредить фундамент.Это может привести к тому, что столешницы, пол и стены в доме станут неровными.
• Движение фундамента может привести к застреванию дверей и окон и появлению трещин в стенах из гипсокартона.

• Подрядчикам следует избегать использования фундаментов из монолитных плит (монолитных) в определенных ситуациях.
• Дома с уклоном могут привести к дорогостоящим расходам из-за необходимого количества бетона.
• В жилых домах с множеством залитых грязью ям под домом может образоваться трещина в бетоне.
• Строительная компания не может построить монолитный фундамент из плит в зоне затопления из-за требований норм.

Средняя стоимость фонда может варьироваться от 4600 до 20 000 долларов в зависимости от нескольких факторов. Некоторые из факторов, определяющих цену фундамента, включают в себя место вашего проживания, размер вашего дома, арматуру, используемую в бетоне, толщину и почву, на которой вы строите.

Размещено: 7 апреля 2021 г.,

Подвалы должны иметь инженерные петли во время гидроизоляции подвала для прочного фундамента. Очень важно оставлять участки пола в нижнем колонтитуле.

Размещено: 24 марта 2021 г.,

Ложный уровень грунтовых вод — основная причина намокания подвалов, разрушения фундаментных стен и растрескивания полов. Это «ложь», потому что это временно.

Размещено: 17 марта 2021 г.,

Затопление подвала обычно происходит, когда грунтовые воды находят путь наименьшего сопротивления.Есть шесть способов предотвратить наводнение в подвале.

Размещено: 27 января 2021 г.,

Монолитный фундамент из плит создается путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и фундамента. Процесс строительства более быстрый и недорогой.

Сантехника в домах с бетонными плитами

Мокрые пятна под ногами? Текучие трещины в фундаменте? Неожиданный скачок счета за воду? Это могут быть признаки утечки в водопроводе.Если у вас дом на плиточном фундаменте, у вас могут возникнуть серьезные проблемы.

Проблемы с водопроводом может быть трудно решить, если водопровод проходит под бетонным плиточным фундаментом вашего дома. Как вы понимаете, прорезание бетона значительно увеличивает время и затраты на работу.

Хотя установка водопровода для плит может быть сложной задачей, существуют более простые способы устранения проблем с водопроводом для плиточного фундамента, помимо взрыва бетонного основания вашего дома.

Фундамент из бетонных плит сооружается путем заливки бетона — смеси гравия или щебня, песка, цемента и воды — в форму для отверждения.Дома с фундаментом из бетонных плит опираются на этот прочный блок. Под ней нет места для лазания или подвала, а это значит, что водопровод находится под плиточным фундаментом.

Фундаменты из бетонных плит, которые окружают водопроводные линии дома, также называемые водопроводом под плитами, могут иметь трубы из меди, чугуна или оцинкованной стали, и эти материалы со временем подвержены разрушению. Эти трубы могут изнашиваться и начать протекать.

Во время строительства водопроводной плиты трубы засыпаны гравием или песком под плитой и (очевидно) труднодоступны.Сантехнику через плиту нелегко перенастроить после установки.

В современных домах чаще используется влагозащитный барьер, защищающий бетонную плиту. Многие муниципалитеты начали требовать их, потому что мокрый фундамент из бетонных плит не может высохнуть сам (ваш дом покрывает поверхность, через которую обычно испаряется влага) и в конечном итоге выйдет из строя. Вполне вероятно, что в вашем доме нет гидроизоляции, если он был построен до 1980-х годов.

Какие красные флажки указывают на утечку в трубе под фундаментом из бетонной плиты?

• Пятна воды на полу
• Мягкие пятна на полу
• Пятна высокой или низкой температуры на полу
• Внезапное, неожиданное увеличение счетов за воду
• Низкое давление воды
• Неприятный запах
• Видимые повреждения фундамента
• Бассейн или ямы у вас во дворе
• Трещины в стенах вашего дома

Разрыв трубы под плитой может привести к появлению мокрых пятен на полу, поскольку бетон — пористый материал.У вас могут возникнуть проблемы с трубами в фундаменте из бетонных плит, если вы гуляете по дому и обнаруживаете, что носки внезапно намокли от какой-то загадочной влаги.

Неприятные запахи могут возникать в результате роста плесени или разрыва канализационной линии, а также может возникнуть повреждение ландшафта из-за просачивания воды под ваш двор. Трещины в стенах указывают на сдвиг фундамента, который также может быть результатом утечки из водопровода под плиточным фундаментом.

Найдите сантехника, специализирующегося на слесарном оборудовании для плитных фундаментов, который сможет использовать устройства обнаружения утечек, чтобы определить место разрыва.

Обратите внимание! Игнорирование признаков протечки или обрыва трубы под плитой может привести к дополнительному (и почти наверняка дорогостоящему) ремонту фундамента. Вода, просачивающаяся через фундамент, может стать причиной появления плесени и грибка под ковром или другими напольными покрытиями и привлечь вредителей. Ваш красивый дом может быть быстро разрушен.

Если у вас есть трубы под фундаментом из бетонных плит, эти общие условия могут подвергнуть их риску повреждения:

• Возраст или наличие старых труб из меди, чугуна или оцинкованной стали
• Проникновение от корней деревьев
• Сдвиг в фундаменте или смещение грунта вокруг самого фундамента
• Наладка или ремонт фундамента

Если водопроводная сеть вашего дома погружена под фундамент из бетонной плиты, один из лучших способов избежать решения проблемы дважды — это перенаправить трубопровод вокруг плиты.Опять же, доступ к трубам и ремонт сантехники в фундаменте из бетонной плиты может сделать сложный, беспорядочный и трудоемкий проект, который включает в себя отбойный молоток, пилу по бетону или, по крайней мере, сверление отверстий в фундаменте. Проект можно сделать — рассчитывайте только на оплату труда.

Профессиональный сантехник может изолировать место утечки и переставить трубы в более доступное место за стенами или потолком вашего дома, если вы решите перенаправить трубы. У вас есть несколько вариантов, например, бестраншейный ремонт, когда утечка находится ниже вашего двора.

Подозреваете, что в фундаменте из бетонной плиты прячется протекающая труба? Немедленно вызовите лицензированного специалиста по сантехнике, чтобы решить проблему с водопроводом. Джон К. Флад может помочь определить источник вашей утечки и устранить проблемы с водопроводом в фундаменте вашего дома в районе метро, ​​округ Колумбия, включая округ, Северная Вирджиния и Мэриленд.