Мелкозаглубленная плита фундаментная: Мелкозаглубленная фундаментная плита своими руками — схемы, конструкции варианты | Своими руками

Содержание

Универсальный фундамент технология тисэ. Фундаментная плита мелкого заложения (мелкозаглубленная), незаглубленная и заглубленная Монолитный плитный фундамент незаглубленного типа

Специалисты делят его на незаглубленный, мелкозаглубленный, заглубленный тип. Однако, независимо от тип, это монолитное основание под дом всегда будет обладать повышенной жесткостью и прочностью.

Современные виды монолитного фундамента

Как было сказано выше, по степени заглубления в грунт монолитный фундамент бывает трех видов:

  • незаглубленный;
  • мелкозаглубленный;
  • заглубленный.

Каждый имеет свои особенность и предназначен под определенные типы сооружений.

Особенностью незаглубленного плиточного фундамента является то, что он закладывается по поверхности грунта, под него не нужно рыть котлован. Технология по его изготовлению, ни чем не отличается от других видов, но тут важно понимать, что незаглубленный фундамент, несмотря на свое расположение над грунтом, все же должен углубиться в него на несколько сантиметров, то есть в углублении будет находиться подушка, а сама конструкция, конечно, будет на поверхности грунта.

Незаглубленный фундамент идеально подходит для дачных домов и иных сооружений, которые будут располагаться на почвах, которые не промерзают глубоко и не являются пучинистыми.

Мелкозаглубленный фундамент представляет из себя монолитную конструкцию, вкопанную в почву на не большую глубину. Обычно это 10-15 сантиметров. Основная часть будет возвышаться над грунтом. Мелкозаглубленный фундамент идеально подходит для почв с минимальным промерзанием, пучинистых грунтов, а также для одноэтажных и двухэтажных домов.

Заглубленный монолитный фундамент по своей конструкции является полной противоположностью незаглубленному и полностью располагается в грунте. Под него необходимо копать котлован. Прежде всего, он рекомендован для северных районов нашей страны, где глубина промерзания грунта большая.

Погружать его в землю нужно на глубину от 1 метра до 25 сантиметров, этот показатель будет зависеть от степени пучинистости почвы на данном участке строительства. Дома на таком фундаменте можно строить в несколько этажей. Технология его изготовления более трудоемкая.

Разобравшись в видах плитного фундамента, можно перейти к особенностям его возведения. Прежде всего, это создание специальной подушки . Она делается из слоя утрамбованного песка толщиной 5-10 сантиметров и щебня. Наличие подушки обязательно. Следующее &mdsah; это защита фундамента от воздействия воды и влаги.

Для этого применяется гидроизоляция . Первый слой гидроизоляции будет уложен непосредственно на песчано-щебневую подложку, а второй слой — поверх бетонной опалубки. Для того, чтобы гидроизоляция прослужила долго, лучше использовать битумные материалы, например, рубероид.

Следующий момент — это утепление . Некоторые специалисты предлагают укладывать слой утепления непосредственно на подушку фундамента, еще один слой — на поверхность основания.

Этих правил можно придерживаться, а можно и нет, но утепление с помощью теплоизоляционных материалов — обязательное требование к монолитному фундаменту.

Особенности конструкции плиточного фундамента

При его возведении можно использовать специальные бетонные плиты, которые производятся на заводах бетонных конструкций. Но технология его укладки требует наличия подъемной техники. Под такое основание обязательно вырывается котлован, дно которого должно быть идеально ровным, чтобы плиты не перекосились.

Между собой плиты соединяются цементным раствором. Плита может быть ребристой и плоской. Ребристая и плоская конструкция не влияет на жесткость и долговечность всего основания. Дома, стоящие на таком основании, при несоблюдении технологии строительства, со временем могут перекоситься из-за сезонных колебаний почвы.

Следующей особенностью, является создание монолитного блочного основания.

В данном случае конструкция создается из бетонных блоков, которые также скрепляются между собой при помощи цементно-песочного раствора.

Эти основания также возводятся по общим правилам для монолитных оснований.

Этапы работ по созданию плитного фундамента

Разобравшись в том, какой бывает фундамент монолитная плита, можно перейти к этапам его создания.

  1. Подготовка земельного участка. Тут следует обратить внимание на два основных момента. Первое — это проведение правильной разметки. Помимо периметра котлована, нужно учитывать добавления 2-х метров к нему, которые понадобятся для работы. Следующее — необходимо определится с его глубиной. После того, как все размерено, котлован выкапывается, а его дно выравнивается. На дне не должно быть бугорков и выемок.
  2. Создание подушки. Как было указано выше, подушка плитного фундамента создается из слоя песка и щебня. Сначала насыпается 5-10 сантиметровый слой песка, который поливается водой, утрамбовывается. Вода нужна для того, чтобы придать песку прочности и жесткости. Поверх этого слоя насыпается прослойка щебня толщиной 5 сантиметров. Щебень также важно хорошо утрамбовать. Когда все готово, можно переходить к следующему этапу.
  3. Наложение гидроизоляции и утепление. При создании гидроизоляции, как было сказано выше, лучше всего использовать рубероид. Его листы накладываются на песчано-щебневую подушку внахлест. Места соединения нужно заплавить с помощью газовой горелки. После этого, поверх гидроизоляции, можно наложить слой утепления. Первый слой фундамента готов.
  4. Следующие работы связаны с созданием бетонной стяжки . Она не должна превышать 5 сантиметров. Изготавливается с помощью цементно-бетонной смеси. Поверх залитой стяжки можно повторно наложить гидроизоляцию. Важным моментом является то, что рубероид, который будет использоваться в качестве гидроизоляции, должен быть больше периметра фундамента, чтобы закрывать и ребра. Также нужно оборудовать канализацию и дренажную систему для вывода осадков и воды из грунта.
  5. Следующий этап — создание опалубки . Опалубка делается из деревянных досок, которые сколачиваются между собой. Доски опалубки должны подпираться деревянными брусами, с помощью которых создается скос, а также происходит фиксация к вбитым в землю кольям. Именно благодаря такой конструкции опалубки, она принимает жесткость и не развалится под воздействием бетона.
  6. Когда все готово, необходимо приступить к созданию армирующего каркаса и сетки . Для этого берется арматура, с помощью нее создается каркас и армирующая сетка. Тут важно понимать, что такую конструкцию лучше создавать на месте котлована, прутья между собой следует связывать, а не приваривать. Связанные прутья более подвижны и не приведут к разрушению плиты случае деформации почвы.
  7. Когда все готово, можно приступать к заливке бетоном арматурной сетки и каркаса. Лучше это сделать за один раз, чтобы бетон был однороден.
  8. После того, как плита готова, можно приступить, к
    повторному утеплению верхней части основания
    . Для лучшего эффекта поверхность можно обработать битумной мастикой, а затем начать укладку слоя утепления. Благодаря этому в доме будет тепло и не будет тянуть холод с земли. Кроме этого, двойной слой утепления будет удерживать тепло в доме и не давать ему обогревать грунт.

Монолитный плитный фундамент является отличным основанием для любых конструкций и сооружений.


Особенность такого фундамента заключается в том, что он строго повторяет контуры всех несущих стен, а поэтому масса конструкции равномерно распределяется по всей площади основания. Незаглубленный фундамент можно сделать из бетонных или железобетонных блоков, бутового камня, реже — из кирпичной кладки.

Где можно встретить ленточные фундаменты?

Он используется при сооружении домов всех типов и высотности. Монолитный фундамент – это одна из немногих конструкций, способная выдержать массу бетонных и кирпичных несущих стен, но закладывать его нужно значительно ниже глубины промерзания грунта.

Также он используется в плотных и пучинистых грунтах с высокой влажностью или наличием подземных грунтовых вод. Для долговечной службы и для препятствования проникновения воды внутрь конструкций, в частности, в подвал, используется также дренаж.

Сделать его своими руками не составит труда, но нужно знать и понимать технологию и правила строительства дренажной системы, особенно при строительстве на пучинистых грунтах.

Ленточный фундамент необходимо использовать при строительстве домов на склонах, где присутствует боковое давление грунта и возможно смещение рыхлых пород.

Наиболее эффективный способ нейтрализовать побочные эффекты от воздействия грунта – использовать монолитные бетонные конструкции, жестко соединенные между собой арматурой и бетонным раствором.

Такой фундамент – это оптимальное и, пожалуй, единственно правильное решение при строительстве тяжелых каменных и бетонных домов на слабых грунтах. Это единственный тип фундамента, который используется при обустройстве подвалов и цокольных этажей, расположенных ниже уровня поверхности грунта.

Есть два ключевых вида ленточных фундаментов:

  • Незаглубленный фундамент. Он используется при строительстве частных домов с высотой в несколько этажей.
  • Заглубленный фундамент с глубиной залегания до 1,5 метра. Эта конструкция незаменима при возведении больших и массивных зданий, а также высотных конструкций.

Ленточный фундамент практически всегда используется на песчаных и глинистых пучинистых почвах, которые подвержены сезонным смещениям. Если его использовать на грунтах, насыщенных водой, тогда максимально допустимая высота здания не должна превышать несколько этажей, а конструкция должна быть рамного типа с жесткими соединениями всех несущих блоков.

Виды и особенности незаглубленных фундаментов

Учитывая, что используется он на пучинистых почвах, под каждый конкретный грунт его нужно подбирать индивидуально. Тут учитывается сезонная деформация и расширение почвы через промерзание, насыщенность водой при летних ливнях, а также степень поглощения воды.

Монолитный ростверк своими руками

Это конструкция ленточного типа, сводится на поверхности грунта, под нижней кромкой фундамента предусматривается дренаж, а в самой конструкции — обязательное армирование. На ростверк не действует горизонтальное сезонное движение грунта, только вертикальное.

За счет массы конструкции, небольшие вертикальные подвижки грунта полностью компенсируются, а армирование равномерно распространяет нагрузки по всей площади.

Ленточный ростверк лежит на песчаной подушке, которую не составит труда смастерить своими руками. Можно использовать и другой тип подушки, но материал не должен иметь высокую степень пучинистости и подверженности климатическому воздействию. Размеры конструкции подбираются под конкретные здания, пользуется популярностью при строительстве небольших домов, бань, гаражей и прочих строений.


Монолитный ростверк на песчаной подушке (подсыпке) – спецификация к схеме расположения элементов монолитного ростверка.

Ленточная сборная монолитная конструкция серии 20

Глубина закладывания такого фундамента составляет до 40 см, бетонные блоки кладутся на песчаную или иную подушку. При строительстве используется бетонный раствор, который заливают на глубину до 20 см, армированная лента используется для увеличения жесткости конструкции.

Армирование используется в тех случаях, когда строительство проводится на пучинистых грунтах с возможностью вертикального и горизонтального смещения.

Чтобы устранить попадание воды с грунтовых или дождевых систем, рекомендуется выполнить трубный дренаж на уровне 40 см и ниже.

Надземная часть формируется из бетонных блоков, которые имеют размеры 20х20х40 см. Таким образом создание фундамента условно делится на две части: монолитную и блочную.

Монолитно-ленточная основа серии 20 отличается от сборной конструкции способом выполнения. Тут также используется дренаж ниже уровня основания, он используется на пучинистых грунтах, но тут сначала прокладывается армированная лента, а уже потом происходит заливка бетоном. Стоимость конструкции относительно недорогая, а долговечность и отсутствие влаги обеспечивается дренажной системой.

Незаглубленный фундамент этого типа имеет жесткую горизонтальную железобетонную раму, которая гасит неравномерную деформацию грунта. Этот монолитного фундамента часто используют при строительстве одноэтажных зданий из натурального бруса с верандами и террасами. Дренаж делать обязательно, если грунт насыщен водой или поблизости есть искусственный или природный водоем выше уровня фундамента сооружения.

Ленточная конструкция серии 60


Устройство монолитного железобетонного ленточного фундамента по этапам.

Этот тип фундамента закладывается на глубину до 60 см, имеет различные размеры блочной конструкции. Тут также используется песчаная подушка и дренаж, траншея заливается на глубину 60 см бетоном и дополнительно равномерно укладывается армированная лента.

Траншею можно сделать механизированным способом, а заливку — своими руками. Только нужно помнить о больших объемах бетона и равномерной заливке конструкции. Подземная часть отличается большой массивностью и жесткостью, а поэтому идеально подходит для пучинистых рыхлых грунтов с большой глубиной промерзания.

Но чем глубже заложен фундамент, тем важнее сделать качественную гидроизоляцию основания, вплоть до секционного трубного дренажа с решетками и фильтрами. Популярность такого основания в том, что сделать его своими руками можно любых размеров, а применяется он больше при строительстве частных домов высотой до 2-3 этажей, где используются легкие строительные материалы.

Монолитный ленточный фундамент серии 80

Он также используется на пучинистых грунтах, глубина монолитной части &mdsah; 80 см. Используется бетонное армированное основание, только такой тип фундамента рекомендуется использовать в грунтах с высокой влажностью, ведь дренаж тут обязателен. Своими руками сделать его довольно тяжело, ведь нужно выкопать глубокую траншею, использовать огромное количество бетона и арматуры.

Но монолитное основание стойкое к любым сезонным климатическим изменениям, его легко гидроизолировать, стоек к вертикальным смещениям грунтов. Это идеальное решение при возведении зданий на пучинистых грунтах с высокой глубиной промерзания.

Монолитный усиленный ленточный фундамент своими руками

Этот тип фундамента отличается высокой прочностью через использование армированной конструкции по всей высоте бетонной ленты. Имеет большую площадь подошвы, рассчитан на огромные вертикальные и горизонтальные нагрузки со стороны грунта и самой конструкции сооружения.

Сделать его своими руками очень сложно, тут используется различная механизированная техника. Металлический каркас ленточного фундамента состоит с 6-8 ниток, соединенных между собой методом сварки.

Также можно использовать каркасный тип армирования. Это основание действует по принципу плавающей плиты, поэтому популярный в сейсмоактивных районах. Используется для строительства сооружений на сложных с точки зрения смещения грунтах: глинистых, песчаных, рыхлых и пористых.


Основанием любого здания является фундамент вместе с расположенными под ним грунтами. Он необходим для обеспечения стабильной пространственной геометрии дома, размещения стеновых материалов, распределения неравномерных нагрузок. Верхняя часть фундамента часто заменяет цоколь, стены ленточных фундаментов глубокого заложения являются стенами подземных этажей. Плитный фундамент по умолчанию является полом нижнего уровня.

В зависимости от используемого конструкционного материала фундамент бывает кирпичным, бутобетонным, бетонным либо железобетонным. Существуют сборные, монолитные конструкции столбчатого, свайного, ленточного, плитного типа. В фундаментах глубокого заложения подошва находится ниже отметки промерзания, малозаглубленных – на уровне 0,4 – 0,7 м, незаглубленных – на поверхности земли.

Ленты, столбы, плиты можно защитить от вспучивания, что позволит располагать их на поверхности либо заглублять минимально. Для этого применяются технологии:

  • утепление отмостки – сохранение геотермального тепла недр в прилежащих к ж/б конструкциям почвах
  • дренаж – на уровне подошвы размещают замкнутый кольцевой контур, в который отводится избыточная влага
  • замена грунта под подошвой – в нерудных материалах нет глины, вспучивание невозможно
  • засыпка пазух – такими же инертными материалами (щебень, песок), что и в предыдущем случае

Для свайного фундамента все эти мероприятия бесполезны, однако вспучивание практически не оказывает на эти конструкции влияния, опускаются сваи в основном до пластов с гарантированно высокими несущими способностями.

Внимание: Сборные конструкции уступают минимум 30% монолитным в пространственной жесткости, прочности, поэтому их усиливают в цокольной части армопоясом.

Плитный фундамент

Самый надежный для частного коттеджа фундамент – это плита. Однако при максимальной несущей способности, которую даже не нужно считать, у плитных фундаментов имеются ограничения по рельефу в пятне застройки. Их нельзя строить на склонах с перепадом высот от полутора метров. Подвальный этаж возможен только на плитах глубокого заложения, которые обходятся очень дорого.

Плавающая плита

При сложной геологии участка (насыпь, торфяник, пылеватые влажные пески, высокий УГВ) идеально подходит классический фундамент – плавающая плита. Особенности конструкции имеют вид:

Ширина утепленной отмостки составляет 0,6 – 1,2 м в зависимости от свеса кровли, использования этого конструкционного элемента в качестве садовой дорожки. Для плитных фундаментов применяют арматуру А400 периодического профиля (рифленка) диаметром 8 – 16 мм. Хомуты изготавливают из гладкой арматуры А240 диаметра 6 – 8 мм.

Земляные работы заключаются в снятии пахотного слоя (40 – 60 см), отсыпке этой же толщины песком/щебнем. Разметка пятна застройки предельно простая, расход пиломатериала для опалубки минимальный.

Внимание: В малозаглубленные/незаглубленные плитые фундаменты коммуникации заводят до заливки. Чтобы повысить ремонтопригодность инженерных систем, водопровод, канализацию часто дублируют.

Заглубленная плита

Несмотря на гарантированную надежность, бюджет фундаментной плиты запредельный, особенно при глубоком заложении. Основными особенностями конструкции являются:

При высоком УГВ для глубоких плит рекомендуется объемная гидроизоляция пенетрирующими составами, которые добавляются в бетон (Адмикс) либо используются для пропитки позже (Пенетрон). Это позволяет получить бессрочный ресурс, гарантированную водонепроницаемость бетона по всей толщине плиты.

Шведская плита

Поскольку плавающая плита по умолчанию является полом по грунту, создана технология утепленной шведской плиты УШП, позволяющая экономить бюджет строительства. Отличительными особенностями УШП являются:

Таким образом, застройщик полностью исключает боковое, нижнее промерзание, снижает бюджет отделки.

Внимание: Ребра жесткости получаются за счет периодической укладки верхнего слоя теплоизоляции поверх нижнего сплошного ковра из пенополистирола. Они армируются отдельными каркасами, связываются с сетками плиты.

Чашеобразная плита

Основной проблемой плавающих плит является отсутствие цокольной части. Проблему полностью решает чашеобразная конструкция, в которой этот конструктивный элемент присутствует. Перед заливкой плиты из нее выпускаются вертикальные прутки арматуры. После распалубки монтируется опалубка по аналогии с ленточным фундаментом, смесь укладывается, виброуплотняется внутри нее.

При необходимости ячейки чаши можно засыпать песком для изготовления пола по грунту либо использовать технологию перекрытий по балкам. В последнем случае придется изготовить в цокольной части продухи вентиляции, чтобы обеспечить проветривание.

Перевернутая чаша или ребристая плита

По аналогии с УШП изготавливается плитный фундамент с ребрами жесткости. Однако для экономии бюджета строительства утеплитель под подошвой отсутствует, ребра создаются внутри песчаной/щебенчатой подсыпки. Это позволяет снизить толщину конструкции до 15 – 20 см, поднять полы на необходимый уровень без цоколя.

Это самый экономичный плитный фундамент для кирпичных, срубовых, каркасных проектов на слабых, пучинистых грунтах. Боковое промерзание компенсируют утеплением отмостки в комплексе с кольцевой дренажной системой на уровне подошвы ребер жесткости.

Внимание: Геотермальное тепло плита сохраняет даже без утеплителя, промерзание почвы снизу невозможно по умолчанию.

Кессонная плита

Ввиду отсутствия у большинства плитных фундаментов подвального этажа была разработана конструкция с кессоном. Она позволяет получить погреб под одним помещением, заливается в несколько приемов.

Технология сложная, бюджет увеличивается на 20% минимум, требуется больше пиломатериалов для щитов опалубки, стержней арматуры. Поэтому особого распространения кессонная плита не нашла.

Внимание: Кессон обеспечивает жесткую фиксацию конструкции в грунте, поэтому плита перестает быть плавающей. Для обеспечения нормального ресурса следует выполнить весь комплекс по защите от вспучивания – дренаж, песчаная подсыпка, утепление отмостки.

Столбчатый фундамент

При соблюдении технологии строительства столбчатый фундамент гарантирует низкий бюджет строительства без снижения прочности конструкции. Незаглубленные сборные, монолитные столбы пригодны исключительно для срубов, каркасников на скальном, гравелистом грунте при низком УГВ.

При заглублении подошвы столба на 2 – 2,5 м (ниже отметки промерзания) резко повышается объем земляных работ. Весь комплекс мероприятий компенсации вспучивания почвы является обязательным. Кроме того:

  • столбы имеют недостаточную пространственную жесткость, всегда обвязываются ростверком
  • получившееся подполье необходимо защищать забиркой
  • утепление отмостки не требуется, дренаж необходим в обязательном порядке

Внимание: Подошва столбов уширяется плитой, ширина которой вдвое больше сечения конструкции, высота составляет 30 – 60 см.

Ростверк по столбам

Чтобы обеспечить пространственную жесткость, компенсировать опрокидывающие усилия от вспучивания грунта столбчатый фундамент обвязывают ростверком. Самой надежной считается монолитная технология:

Распалубка возможна для гидроизоляции после набора 70% прочности. Нагружать ростверк стеновыми материалами запрещено в первые 28 суток. Забирку из цокольного сайдинга, листовых материалов (асбоцементная плита), кирпичной кладки обычно строят при облицовке фасадов. Коммуникации заводятся перед строительством коробки до укладки чернового пола.

Технология позволяет повысить темпы строительства, используя заводские ж/б стаканы, внутри которых расклиниваются стойки столбов. При необходимости конструкцию можно залить своими силами. Все стаканы выравниваются по горизонтали, монтируются на подбетонку, ширина которой вдвое больше основания стакана.

Внимание: Стаканные столбчатые фундаменты чаще применяют для фахверков, заборов. При заливке своими руками необходима качественная гидроизоляция бетонных поверхностей.

Свайный фундамент

Минимально возможный бюджет строительства обеспечивает свайный фундамент , практически не имеющий ограничений по стеновым материалам, этажности коттеджа. Более того, это единственная технология, позволяющая строить здания на крутых склонах, в прибрежной полосе, на болотах.

Свая гарантированно достигает несущего пласта, всегда расположена ниже отметки промерзания, испытывает минимальные выдергивающие усилия, позволяя обходиться без дополнительных мероприятий по компенсации морозного вспучивания.

Внимание: В отличие от столбов, сваям не требуется обвязка ростверком, если высота над поверхностью не превышает 0,7 м. Этот конструктивный элемент вместе с вертикальными связями, распорами становится необходимым лишь на склонах с перепадом высот от полутора метров, высоте оголовков от 1 м, использовании мелкоформатных стеновых материалов (блоки, кирпич).

Буронабивные сваи

Чтобы полностью изготовить фундамент собственными силами, используются буронабивные сваи с поэтапной заливкой либо бетонированием за один прием. Технология имеет вид:

  • скважины – пробуриваются ручным инструментом либо мотобуром, диаметр от 30 см, глубина ниже отметки промерзания до несущего пласта (обычно 2 – 5 м)
  • опалубка – цилиндр из рубероида, асбоцементная, полиэтиленовая труба подходящего диаметра
  • арматура – каркас, связанный из стержней 8 – 16 мм периодического сечения (А400 арматура рифленка), хомутов из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240 (треугольные, кольца либо квадраты), защитный слой обеспечивается пластиковыми кольцами, размещенными на хомутах, прутках
  • опалубка ростверка – два боковых щита, жестко прикрепленных к нижней палубе, опирающейся на Н-образные стойки
  • армирование ростверка – каркасы из продольных прутков, обвязанных прямоугольными хомутами, связанные с арматурой свай
  • бетонирование – укладка смеси, виброуплотнение, уход а бетоном в виде влажного компресса в первые три дня

При изготовлении смеси своими руками вначале заливают сваи, после набора прочности монтируют опалубку, бетонируют ростверк. Если заказать миксеры, работы можно произвести за один прием.

Внимание: Технология ТИСЭ не является полноценными буронабивными сваями из-за недостаточной глубины скважин. Это висячие сваи с уширением подошвы для повышения несущей способности, ресурс которых по умолчанию ниже, чем у классических буровых конструкций.

Свайно-винтовой ростверк

В отличие от буронабивных свай, винтовые изделия обходятся еще дешевле. Бетон необходим исключительно для антикоррозионной защиты внутренних поверхностей труб, поэтому выбирается тощая смесь В7,5. Для механизации вкручивания можно использовать электродрель (от 1,5 кВт) с мультипликатором, увеличивающим крутящий момент в 50 – 70 раз.

Пробное вкручивание необходимо для определения глубины залегания несущего слоя, полностью заменяет геологические исследования пятна застройки. Технология СВФ выглядит следующим образом:

В отличие от любого другого фундамента СВФ сооружается за 2 – 3 дня, позволяя начать строительство коробки здания немедленно.

Внимание: Винтовые сваи – единственное решение для проектов на сложном ландшафте, при экстремальных геологических условиях, необходимости ремонта эксплуатирующихся фундаментов.

Ленточный фундамент

В силу традиций малоэтажного строительства ленточный фундамент выбирают в 70% случаев для любых проектов. Однако существуют ограничения по применению – перепад высот от полутора метров, просадочные грунты.

Бюджет строительства заглубленной ниже отметки промерзания ленты превышает стоимость плавающей плиты. МЗЛФ, незаглубленные модификации обходятся чуть дороже столбчатых оснований.

Несущая способность в большинстве случаев обеспечивает 2 – 3 кратный запас, ограничения по весу кровельных, стеновых, облицовочных, конструкционных материалов полностью отсутствуют.

Для гарантированного повышения производительности работ заглубленный ленточный фундамент часто сооружают из блоков ФБС по плитам ФЛ, укрепляя цокольную часть армопоясом. Однако максимальную надежность можно получить исключительно при использовании монолитной ленты. Единственным преимуществом ЗЛФ является возможность обустройства эксплуатируемого подземного этажа.

Внимание: Если грунт на глубине до 3 м остается просадочным, дальнейшее заглубление считается нерациональным, в проект закладываются сваи либо плавающая плита.

Малозаглубленная лента МЗЛФ

Достаточно экономичным решением для тяжелых построек (кирпичная, блочная кладка) является малозаглубленный ленточный фундамент. Технология МЗЛФ имеет вид:

Внимание: Конструкцию можно нагружать венцами сруба, кладкой на 29 день, предварительно обработав все грани гидроизоляционными материалами.

После заливки подбетонки по ее периметру укладывают дрены – перфорированные гофротрубы с самотечным уклоном 4 – 7 градусов. Засыпка пазух производится песком, ПГС, отмостка утепляется пенополистиролм шириной 0,6 – 1,2 м на глубине 30 – 40 см.

Единственное, чем отличается незаглубленный ленточный фундамент от МЗЛФ – глбина заложения. После снятия плодородного слоя, укладки дренов, траншеи засыпаются нерудным материалом с послойной трамбовкой. Затем заливается подбетонка, монтируются арматурные каркасы, опалубка. После бетонирования ленты конструкция по умолчанию имеет цоколь, обладающий высоким ресурсом.

Застройщик имеет возможность выбора:

В двух последних вариантах в ленте необходимо оставить продухи вентиляции общим размером 1/400 от площади цоколя.

Внимание: Для незаглубленных лент в обязательном порядке производится утепление отмостки, создается дренаж по периметру здания.

Ленточный пояс

Единственным отличием ленточного пояса от незаглубленного фундамента является сечение ж/б конструкции. Ширина пояса всегда больше высоты для обеспечения увеличенной опорной поверхности. Вместо двух рядов продольных стержней в каждом поясе используется 3 прутка.

Конструкция создана исключительно для деревянных коттеджей, кирпичных стен на скальных, гравелистых почвах только на ровных участках.

Усиление ленточного фундамента сваями

Несмотря на запас несущей способности, на нестабильных грунтах ленточный фундамент может погружаться в землю после возведения коробки. Если упрочнить почвы не представляется возможным, конструкцию усиливают винтовыми, буронабивными сваями, которые гарантированно прорезают нестабильные горизонты, достигая несущего пласта.

Технология на начальном этапе схожа с МЗЛФ – вынесение натурных осей, изготовление траншей. Затем в них бурятся скважины или лидер-лунки для буронабивных, СВС свай, соответственно. Методика максимально похожа на заглубленный ростверк, однако имеет существенное конструкционное отличие.

Внимание: Лента полностью опирается подошвой на отсыпку из нерудного материала, в отличие от ростверка, между землей/подошвой которого всегда остается 15 – 30 см свободного пространства.

Таким образом, рассмотрены все существующие типы фундаментов для самостоятельного выбора технологии. Приведенные характеристики помогут скорректировать проект, бюджет строительства, учесть геологию в пятне застройки, ландшафт, стеновые материалы коробки здания.

Что главнее при строительстве дома? Материал для возведения коробки? Правильное выполнение кровельных работ? А может продуманное планирование? Все это важно, но долговечность, прочность, надежность и другие эксплуатационные характеристики зависят от качественного основания. Именно фундамент можно назвать главной частью дома. Есть несколько основных разновидностей фундамента. Один из них — плитный монолитный фундамент.

Для возведения домов и других зданий он используется очень часто. В отличие от ленточного или свайного фундамента, он имеет свои особенности, характеристики, плюсы и минусы, а также сферу использования. В чем они заключаются? Когда лучше всего прибегнуть к использованию плитного основания? Как выглядит устройство плитного фундамента? Вы готовы получить ответы на эти и другие вопросы о плитном фундаменте?

Плитный фундамент — что это


Свое название плитный фундамент получил не просто так. В отличие от ленточного фундамента, который заливается с учетом прохождения несущих стен и перегородок, плитное основание делается сплошным. Оно простирается на всю площадь будущего здания. Это железобетонная плита, принимающая на себя всю нагрузку помещения и передающая ее в землю. На фото видно, как именно выглядит плитный фундамент.

Плита характеризуется большой площадью с определенной высотой. Заливка плиты под фундамент требует массу материалов и бетонной смеси. Нужно быть готовым к тому, что на создание качественной плиты уйдет примерно 50% всего бюджета постройки дома.

Обратите внимание! Несмотря на то что несущая способность плитного фундамента большая, встретить его можно все реже.

Все дело в высокой стоимости железобетонной плиты и в других минусах, о которых речь пойдет дальше. Особенно невыгодно делать его при грунте с хорошей плотностью. С другой стороны, железобетонный плитный фундамент не боится грунтовых вод.

Существует несколько видов этого плитного основания для дома:

  • незаглубленный плитный фундамент;
  • малозаглубленный плитный фундамент;
  • сильнозаглубленный плитный фундамент.

Определенные типы плитного фундамента можно использовать при тех или иных обстоятельствах.

Незаглубленное плитное основание


Особенность конструкции в том, что она не углубляется в землю, а просто формируется на поверхности грунта. Плитный фундамент незаглубленного типа используется в редких случаях, когда отсутствует морозное пучение грунта. Толщина плитного фундамента может составлять от 25 до 50 см. Под ним формируется песчаная подушка, толщина которой выбирается в зависимости от почвы. На подобном основании можно формировать легкие дома и постройки. Подробная схема фундамента на этом фото:

Преимущества незаглубленного плитного фундамента в простоте работ, быстроте возведения и отсутствие деформации при любой погоде. Даже время года не играет роли.

Малозаглубленное плитное основание


В этом случае плита немного углубляется в землю. Чтобы сделать это, нужно снять плодородный слой грунта. После чего он уплотняется, а на поверхности создается основание.

Сильнозаглубленное плитное основание


Для его устройства потребуется приложить немало усилий, потратить время и средства. Часто для работы используется специальная техника, занимающаяся рытьем котлована. Фундамент плита углубляется в землю и может переносить большие нагрузки. Тип подходит для строительства сооружений с подвальными помещениями. Котлован не будет разрушаться и поддаваться деформации. Благодаря этому здание станет более устойчивым.

Встретить сильнозаглубленное плитное основание можно все реже. Ведь все сводится к большим финансовым затратам и усилиям на рытье котлована.

Есть и другие виды фундаментов, который можно классифицировать по типу конструкций:


Каждый из видов плитного фундамента имеет свои преимущества и используется в разных обстоятельствах. Такое разнообразие позволяет выбрать оптимальный вариант основания под свой участок.

Преимущества и недостатки плитного фундамента


Фундамент плита имеет свои плюсы и минусы. Чтобы понять, нужно ли вам подобное основание, следует важно сопоставить все за и против. Только так мы и делаем свой выбор. А чем характерен плитный фундамент?

Список явных преимуществ плитного фундамента:


Как видно, преимуществ у монолитно плиты в качестве основания довольно много. Однако есть небольшой нюанс: большинство из них реальны, если придерживаться технологии создания плиты и не жалеть средства на материалы и другие работы. При нарушении инструкции и правил устройства, большинство плюсов перейдут в список минусов. Вот почему важно сделать плитный фундамент своими руками правильно.

А что сказать о недостатках? Начнем с того, что монолитная плита, как и все в мире, неидеальное и единственное решение всех проблем. Как ленточный, свайный или столбчатый фундамент, монолитная плита имеет и плюсы, и минусы. В чем они заключаются?

Список явных недостатков плитного фундамента:

  • Себестоимость монолитной плиты. Пожалуй, это один из основных недостатков, который сделал подобный вид конструкции для частного домостроения не таким популярным, как другие. Ввиду особенностей плиты и устройства, много средств уходит на бетон, арматуру, песок, щебень. Все же, не стоит быть так критичным. Некоторые предпочитают использовать в строительстве заглубленный ленточный фундамент . В таком случае стоимость является спорным аргументом. Для устройства ленточного фундамента потребуется практически столько же материалов. А если учесть тот факт, что в дальнейшем потребуются заливка чернового пола и обратная засыпка, то плитный фундамент в этом плане даже дешевле.

    ​Совет! Чтобы сделать строительство монолитного фундамента дешевле, можно использовать комбинацию монолитной плиты и ленточных фундаментов. Получится железобетонная конструкция с ребрами жесткости.

  • Нельзя использовать на участках с уклоном. Так как плита довольно большая и должна быть ровной, для участков с сильными перепадами и уклонами создание не совсем целесообразно. В таком случае следует заняться выравниваем грунта, создание высокого цоколя или устройством цокольного этажа. Соответственно, себестоимость плиты становится еще больше. Это не самый лучший вариант.
  • Сложности при создании подвального помещения. Подвал – прекрасная часть здания, которую можно использовать для своих целей. Но если вы планируете создавать плиточный фундамент и делать подвал, то монолитная плита заливается под подвалом, что создает дополнительную нагрузку. В то время толщина железобетона увеличивается, как и затраты на строительство. А что касается создания подвала под домом, то сделать его вовсе не получится. В таком случае нужно ленточное основание. Выполняется укладка плит перекрытия на фундамент, которые становятся полом для дома и потолком для подвала.
  • Заниматься строительством плитного фундамента зимой нельзя. И это касается не только плитного, но и других фундаментов, делающихся на основании бетона и железобетона. А вот свайный фундамент можно формировать в любое время года. Если на улице зима или поздняя осень, то фундамент плита своими руками делается весной или летом. А что делать, если ждать не хочется или не предоставляется возможным? В таком случае нужно выделить дополнительные средства, чтобы осуществить прогревание бетона и поддержание в небольшом радиусе оптимальную плюсовую температуру.
  • Коммуникаций, проводимые в помещении. Последний минус хоть и небольшой, но имеет место быть. Дело касается водоснабжение и канализационная система. Обычно их проведение выполняется под землей. Поэтому прежде чем заливать фундамент плиту и формировать ее, нужно тщательно продумать расположение данных инженерных коммуникаций и выполнить их установку. Только после этого можно приступать к работам по заливке плиты.

Плитный фундамент имеет плюсы и минусы. Зная их, можно не только решить, выбрать данное основание для строительства или нет, но и выгодно использовать их. К примеру, можно заранее продумать строительство так, чтобы работы с заливкой выполнялись в теплый период. Да и закладку коммуникаций провести заранее.

Обратите внимание! Если речь идет о сложных пучинистых или просадочных типах грунта, то плитная конструкция — идеальное решение. Еще ее используют при большой нагрузке на основание, а также когда на строительном участке располагаются напорные грунтовые воды.

Технология создания плитного фундамента


Прежде чем рассмотреть пошаговую инструкцию создания плиты, нужно разобраться в принципе строения фундамента. К примеру, возьмем обычный малозаглубленный фундамент. Это не просто залитая монолитная конструкция, находящаяся на грунте. Это целый комплекс слоев из разных материалов, играющих свою роль в работе. Ниже находится схема подобного основания с обозначением каждого элемента.

Итак, под №1 у нас слой несущего грунта под плитой. Чтобы до него добраться, нужно убрать плодородный слой почвы и выкопать котлован по размерам будущего плитного фундамента. Когда котлован готов, его утрамбовуют и формируют песчано-гравийную подушку, которая замещает выкопанный грунт. Дабы этот слой не перемешивался с грунтом и не заиливался, он отделяется посредством геотекстиля (№2).

Под №3 расположился слой утрамбованного песка, соответственно №4 — это слой щебня или гравия. В зависимости от условий, расположение может меняться. К примеру, если уровень грунтовых вод более 2 м в глубину, то используется нижняя подушка из песка, толщиной 40 см, затем идет слой гравия или щебня. Когда грунтовые воды находятся выше, снизу засыпают щебень. Тогда капиллярное подсасывание влаги снизу будет минимальным. После чего формируется песчаная подушка под плиту, выравнивающая поверхность.

Обратите внимание! Засыпка под плиту выполняется послойно, каждый слой подложки для фундамента нужно тщательно трамбовать.

Используются вибропилы или ручной инструмент. Иногда слой песка и щебня разделяется геотекстилем. Он служит для предотвращения взаимопроникновения материалов, армируя эти слои.

Если подушки сделаны качественно, то служат для максимально равномерного распределения нагрузки с плиты на грунт. Это своего рода «демпфер», гасящей сезонные сдвиги грунта.

Чтобы влага не проникала и не разрушала бетон, выполняется гидроизоляция плиты фундамента. Этим слоем гидроизоляции (№5) может выступать простая полиэтиленовая пленка, толщиной не меньше 200 мкм. Этот гидроизоляционный слой не является основным. Он удерживает влагу в бетонной подготовке, не давая проникать ей в гравий, осушивая сам бетон. Под №6 именно наша подготовка из бетона (подбетонка). Это тонкий слой залитого бетона. Он выравнивается для дальнейших работ. Используемая марка — М100, оптимальная толщина слоя — от 50 до 100 мм. Армировать слой не нужно. Чтобы сэкономить средства, подбетонку могут исключить из основания плиты. Это напрасно, так как на ее устройство не уйдет много средств. Зато с ней получится высококачественная, надежная гидроизоляция будущей монолитной плиты, а также ровная поверхность для выполнения утеплительных работ.

Дальше идет основной слой гидроизоляционного материала под плиту (№7). Он не дает влаге снизу проникнуть к фундаменту. Как показывает практика, один из лучших материалов для этой цели — рубероид или полимерно-рулонные материалы. Достаточно уложить два слоя гидроизоляции на подбетонку, чтобы обеспечить высокий уровень защиты плиты.

Следующий конструктивный элемент — утеплительный слой (№8). Даже если это плитный фундамент для гаража, рекомендуется делать пол теплым. О жилом доме и речи не идет. Так получится обеспечить тепло и уют в помещении. А какой материал из десятков утеплителей подойдет лучше всего для плиты? Чаще всего используется экструдированный пенополистирол. Стоит сказать, что утепление плитного фундамента выполняется не всегда. В любом случае следующий слой основания — это монолитная плита фундамента (№9). Толщина плиты зависит от разных факторов. Диапазон 100-400 мм для частного строительства. Чтобы сделать конструкцию жестче, прочнее, надежнее и долговечнее, выполняется армирование бетонной плиты фундамента (№10). Толщина плиты указывает, сколько арматуры потребуется. Например, если толщина слоя достигает 150 мм и меньше, то армирование плиты делается одним ярусом. А когда толщина более 150 мм, то ярусов нужно 2. Расстояние между слоями и внешней поверхностью плиты, должно составлять 50 мм.

Следующие элементы плитного фундамента не касаются нашей темы, но для общего представления мы их перечислим:

  1. Под №11 — гидроизоляционный слой цокольной части плиты (вертикальная гидроизоляция).
  2. Под №12 — траншея для дренажа, наполненная щебнем.
  3. Под №13 — дренажная труба.
  4. Под №14 — хорошо утрамбованная засыпка пазух котлована из песка и гравия, проходящая вокруг фундамента плитного типа.
  5. Под №15 — термоизоляционный слой из ЭППС, утепляющий отмостку. В идеале стыковать данный слой утеплителя с уложенным внизу плиты.
  6. Под №16 — отмостка около фундамента.

Зная все элементы плитного фундамента и их последовательность, выполнить его создание своими руками будет несложно. Единственный вопрос, который следует решить — выбор толщины фундаментной плиты.

Как выбрать толщину плиты фундамента


Чтобы фундамент справился с оказываемой на него нагрузкой, нужно заняться расчетами толщины. Мы выяснили, что чем сильнее нагрузка, тем толще требуется слой. Задача упрощается, так как для частного строительства толщина плиты может достигать от 150 до 300 мм. Небольшие постройки, такие как беседки и подобные, создают на плите в 100 мм. Что касается коттеджей, то толщина увеличивается в 4 раза.

При создании ориентируются на такие данные:

  • для легких построек, садовых сооружение и сельхозпостроек — от 100 до 150 мм;
  • для легких каркасных домов, одноэтажных конструкций из дерева и газосиликатных блоков — от 200 до 300 мм;
  • для конструкций с двумя этажами, сделанными из бруса, или же для одноэтажных домов из бетона и кирпича — от 250 до 350 мм;
  • для двух- или трехэтажных коттеджей из кирпича или камня — от 300 до 400 мм.

Если использовать качественный бетон М300 (В22.5) и придерживаться технологии, то железобетонная плита фундамента будет обладать колоссальным резервом прочности. Однако, на толщину фундамента оказывается влияние разных типов грунта. Это нужно учитывать, так как грунт имеет свою характеристику сопротивления нагрузке, несущую способность. Подобный параметр определяется в кПа, хотя для расчетов лучше использовать метрическую систему кгс/см 2 . Таблица указывает на сопротивления разных грунтов.

Значит, распределенное давление, которое будет создаваться домом и масса фундаментной плиты, не должны выходить за пределы, указанные в таблице. Но, чтобы идеально рассчитать толщину, можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Расчет армированного каркаса для плиты


Для армирования используется арматура. Если толщина плиты менее 150 мм, то армирование выполняется одним ярусом. Каркас делается из арматуры (Ø12-16 мм) и вязальной сетки. Расположение каркаса — центр плиты арматуры. Обычно для частного строения плита имеет толщину 200 мм и больше, в таком случае нужно два яруса сетки. Расположение каждой сетки от краев плит — от 30 до 50 мм. Монтаж прутьев, образующих сетку, делается с шагом в 200-300 мм. Вот схема армирования монолитной плиты фундамента.

Сетки нужно увязывать по всем точкам пересечения поперечных и продольных стержней (№1) при помощи стальной вязальной проволоки (метод сварки использовать не рекомендуется). Друг с другом сетка фиксируется при помощи хомутов П-образного сечения (№2) в зоне по краям, а по всей площади фундаментной плиты подставками-«пауками» (№3). Чтобы изготовить данные хомуты и подставки используется прут арматуры Ø 8-10 мм.

Что касается точного количества прутьев арматуры, вязальной проволоки и крепежных элементов для вязки каркаса, то все зависит от площади плиты. Для удобства используйте онлайн-калькулятор. Теперь все готово для работ. Чтобы создать плитный фундамент своими руками, нужна пошаговая инструкция.

Создаем плитный фундамент поэтапно


Сразу начнем с того, что универсальной инструкции по созданию не существует. На создание играет роль специфика участка, особенности каждого здания, возможности застройщика, а также другие факторы. Мы подробно рассмотрим этапы выполнения работ, которые помогут создать на участке плитный фундамент под гараж или другую постройку по единой схеме.

Важно! Перед строительством нужно купить все необходимые материалы и подготовить инструменты.

Подготовительные работы


Подготовительный этап делится на такие шаги:

  • Все начинается с чертежа на бумаге. Только так можно выполнить все правильно и быстр. В нем указываются все размеры и особенности конструкции.

  • Дальше участок очищается от всего лишнего: ветки, листья, мусор, небольшие постройки, кусты и другая растительность. Пространство должно быть освобождено.
  • Территория размечается по чертежам для создания разметки под строительство фундамента. Для разметки нужны колышки и веревка. Она служит ориентиром для копки котлована. Взяв за ориентир точки привязки, нужно наметить конур здания. Для этой цели подойдут обноски. Их нужно расставить за контуром, однако, веревка, натянутая между ними, служит точным контуром и формирует углы.

    Обратите внимание! На обноске можно разметить расположение натянутого шнура и снять его, чтобы он не мешал при земельных работах. Затем в любой момент веревка может быть установлена на место.

  • При разметке важно точно вывести углы. Упростить задачу поможет геодезический теодолит на штативе. Но, не все имеют его в наличии, поэтому воспользуемся подручным материалом. Нужно создать египетский треугольник. Его соотношения сторон 3:4:5. Если выложить их, как показано на рисунке, то получится идеальный угол в 90°.

  • Когда разметка контура сделана, можно наметить границы котлована. Есть некоторые нюансы, например, нужно чтобы фундаментная плита выходила за контур на величину ее толщины. Сам котлован делают еще шире, нередко на 1 м больше с каждой стороны. Для его? Так можно сделать кольцевой дренаж и утепленную отмостку. Правда, данное правило не является обязательным.
  • Начинается самый трудоемкий этап работ. Если делается фундамент для беседки или подобной постройки, то котлован можно вырыть своими усилиями, попросив помощи у родных. А вот если формируется плитный фундамент под кирпичный дом, без спецтехники обойтись никак нельзя. Даже углубление в 500 мм станет каторгой. При площе в 50 м 2 придется вырыть 25 м 2 грунта.

  • Глубину котлована нужно просчитывать заранее. Важно учитывать толщину песчано-гравийного слоя, толщину положки из бетона, утеплительный слой и заглубление фундаментной плиты. Даже при формировании малозаглубленного фундамента, делать котлован для вышеприведенных слоев необходимо. Плодородный слой грунта имеет органику. В процессе разложения, объем грунта уменьшается, а плита обязательно просядет.
  • Настало время ручного труда, чтобы довести выкопанный котлован до идеала. Для этого нужны лопаты. Дно уплотняется и выводится на один уровень по горизонту. Для контроля глубины используется лазерный нивелир или водяной уровень. Ямы и углубления от ковша закидываются грунтом и утрамбовуются. Основная задача — сделать дно ровным и уплотненным. То же касается вертикальных краев.

    Совет! Когда котлован имеет правильную форму, можно разместить его изнутри. Для этого по углам вбиваются колышки, между которыми по контуру натягивается веревка. Она показывает, до какой точки формировать подсыпку.

  • На этапе выравнивания приступаем к инженерному обеспечению. Вокруг дома лучше создать дренаж с накопительным колодцем, куда будет стекать вся вода. Она нужна не только для эксплуатации дома, но и для комфортного строительства. Если пойдет дождь, влага будет быстрей уходить по дренажу дальше от строительных работ. К тому же нужно позаботиться о проведении коммуникаций, таких как канализация и водоснабжение. Под трубы, согласно плану, роется траншея. Они укладываются туда под определенным углом и засыпаются песком. Песок тщательно трамбуется.

    Обратите внимание! Есть еще один вариант проводки труб под плитный фундамент. Они прячутся в песчано-гравийном слое, а патрубки выводятся по вертикали выше будущей фундаментной плиты. Чтобы трубы не засорились, их закрывают заглушками. Что касается теплоизоляции, то она трубам не нужна. Но, она не будет лишней, особенно за границей фундаментной плиты.

Котлован для фундамента готов. Можно приступать к следующему этапу.

Формирование песчано-гравийной подушки плитного фундамента


Большая часть подготовительной работы сделана. Но, это далеко не все. Дальнейшие действия такие:


Вот и все, подложка для плитного фундамента готова. Можно приступать к следующему этапу.

Опалубка и гидроизоляция для плитного фундамента


Заливка монолитной плиты фундамента должна осуществляться в подготовленную опалубку. Без нее бетонный раствор попросту бы растекся по поверхности и не сформировал нужную нам монолитную плиту. Опалубкой могут служить деревянные доски, фанера фибролит и другие материалы. Опалубка формируется ровно по внешнему контуру будущей плиты для монолитного фундамента. Процесс следующий:


Слой гидроизоляции защитит не только плитный фундамент, но и слой утеплителя, который будет уложен в подготовленный котлован.

Утепление и армирование плитного фундамента


При создании фундамента для гаража и жилого дома, рекомендуется утеплить плиту с использованием экструдированного пенополистирола. Чем хорош этот материал? Он недорогой, легкий, плотный, не боится влаги и выдерживает перепады температур. Для утепления плитного фундамента это лучший вариант. Утепление поможет не только сделать дом теплым, но и увеличит долговечность плиты фундамента.

Совет! В продаже можно найти специальный утеплитель для плит фундамента. Один из вариантов, которые неплохо зарекомендовал себя — это «ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP».

Материал имеет уникальную структуру с добавками наноуглерода. Это улучшает механическую прочность на изгиб и сдавливание утеплителя для фундамента, без потери его теплоизоляционных качеств. Более того, материал не будет поврежден грызунами.

Работы по утеплению плиты выполняются в таком порядке:


Вязку арматуры нельзя назвать лучшей и приятной работой. Это длительный и монотонный процесс. Однако, без него обойтись нельзя. Даже упростить себе задачу монтажа не разрешается, так как это может сказаться на прочности плитного фундамента. Но, пусть каждого греет тот факт, что это практически финальные аккорды создания плитного фундамента. Остается внимательно осмотреть правильность выполнения работ. Опалубка не должна иметь щелей и трещин. Все ячейки арматурного каркаса следует провязать. А вот теперь можно узнать, как залить плиту под фундамент своими руками?

Заливка плитного фундамента


Несмотря на всю простоту работ, это очень ответственный этап работ. Вот основные требования к процессу: заливка выполняется за один раз, качество бетонного раствора должно быть соответственное, после заливки раствор нужно тщательно уплотнить и выгнать воздух.

Плита фундамента заливается за один раз, именно это гарантирует монолитность. Никаких швов быть не должно. Вот почему заливать плитный фундамент следует с нового дня, а не под вечер. Если основание делается для беседки или другого небольшого строения, то бетонную смесь можно приготовить самому. А при большой площади фундаментной плиты, куда разумнее заказать нужное количество бетона у специализированной фирмы. Бетон будет качественным, а благодаря спецтехнике, его легко направить в подготовленную плиту для заливки.

Совет! Чтобы знать, какое количество бетона для заливки плитного фундамента потребуется, достаточно перемножить все величины плиты. Например, высота плиты составляет 250 мм, ширина 10 м, а длинна 15 м. Количество бетона рассчитывается так: 10×15×0,25=37,5 м3.

Что касается требованиям к бетону для плитного фундамента, то они следующие:

  • минимальная марка М300, с классом прочности В22,5;
  • показатель водостойкости — W8 не меньше;
  • подвижность — П3;
  • морозоустойчивость — F200;
  • если грунтовые воды располагаются близко к фундаменту, то он должен быть сульфатсойкий.

Прежде чем заказывать бетон, следует продумать путь, по которому автомиксер подъедет к фундаменту. Если заказать бетонный нанос не получается, то приходится делать лотки, чтобы транспортировать раствор из миксера в подготовленный котлован.

Осталось залить раствор в опалубку и при помощи лопаты быстро распределить его по поверхности фундамента. Следите за заполнением в углах. После этого нужно качественно уплотнить смесь, чтобы выгнать из бетона воздух. Банального штыкования лопатой недостаточно. Такая плита будет иметь воздушные полости и поры, влияющие на несущую способность фундамента. Для этой цели нужен глубинный вибратор. Если учесть стоимость создания бетонного монолитного фундамента, то цена за инструмент покажется ничтожной. Зато качество фундамента будет на высоте. Как вариант одолжить глубинный вибратор у знакомых.

После уплотнения, поверхность плиты следует выровнять. Маяком служит опалубка, а выравнивание выполняется правилом. Правда, лучше всего использовать виброрейку. С ней поверхность плиты будет идеально ровной, а бетон уплотнится еще лучше. Это положительно отразится на качествах фундамента.

Чтобы все усилия не были напрасными, выровненную плиту монолитного фундамента лучше укрыть полиэтиленовой пленкой. Она защитит поверхность от дождя и механических повреждений. После 24 часов пленку можно убрать. Бетон окрепнет за 15 дней, а после 30 дней он наберет свою полноценную прочность. Первую неделю поверхность плиты нужно обильно увлажнять водой, в противном случае фундамент может потрескаться. А укрыв плиту пленкой слова, можно защитить поверхностный слой от пересыхания в летнюю жару.

Снимать опалубку с готовой железобетонной плиты можно спустя 10-15 дней от заливки. Все зависит от погоды. Дальнейшие работы по строительству можно начинать не раньше чем через 30 дней от заливки. Благодаря подробному видео о том, как создать фундамент плиту, можно быстро сделать основание своими руками.

Подведем итоги


Плитный фундамент имеет свои преимущества и недостатки. Наряду с универсальностью и высокой прочностью, стоит большая себестоимость создания железобетонной плиты. Все же, каждый сам решает, использовать ли его на своем участке или нет. А благодаря подробной пошаговой инструкции по созданию плитного фундамента, каждый сможет выполнить работу качественно своими руками.


Бригада рабочих | Утепленная монолитная плита (шведская фундаментная плита)

Постройка небольших домов и зданий различного назначения на сложных грунтах целесообразна на сплошных монолитных фундаментах, одной из разновидностей которых является «шведская» плита.

Наша компания предлагает воспользоваться услугами опытных и ответственных строительных специалистов, способных выполнять самый широкий спектр фундаментных работ по разумной цене. Для выполнения работ привлекается соответственная техника и используется современное оборудование, что позволяет гарантировать высокое качество «шведской» плиты и долговечность ее срока службы.

Утепленный фундамент-плита

Являясь одним из типов плитных монолитных фундаментов, «шведская» плита отличается:

  • небольшой толщиной,
  • наличием теплоизоляционного слоя с крайне низким коэффициентом теплопроводности между подушкой и бетоном,
  • готовностью технологических отверстий для прокладки коммуникаций,
  • пригодностью верхней поверхности для укладки любого полового покрытия.

«Шведская» плита имеет плоскую верхнюю поверхность, а нижняя часть сформирована с ребрами жесткости, расположение которых должно совпадать с несущими конструкциями дома. Между ребрами жесткости толщина фундаментной плиты составляет всего 100мм, чем достигается снижение требуемого объема бетона и арматуры.

В структуре плиты формируются полые каналы для прокладки различных коммуникаций.

Таким образом, утепленный плитный фундамент является комплексным решением, совмещающим несколько различных технологий. Реализация их по отдельности, как правило, обходится по более высокой цене.

Сооружение «шведской» утепленной плиты целесообразно на следующих грунтах:

  • пучинистых,
  • насыпных,
  • промерзающих,
  • песчаных,
  • глинистых,
  • насыщенных грунтовой водой.

Технология строительства

Перед началом работ необходимо провести геологические исследования, на основании которых выбирается толщина плиты и ее заглубление (этим достигается минимизация цены сооружения фундамента). Затем выполняют:

  • планировку (устраняются перепады высот),
  • разметку для определения контуров котлована (необходимо сделать запас до 2-х метров с каждой стороны для дренажных систем),
  • рытье котлована (снимается слой почвы до материнского грунта),
  • сооружение опалубки,
  • обкладку внутренней поверхности котлована геотекстилем (соблюдать нахлест от 15см),
  • формирование щебеночно-песчаной подушки толщиной 30÷40см (необходимо тщательно послойно уплотнить ее виброплитами, одновременно смачивая),
  • укладку листовых жестких теплоизоляционных материалов на подушку и по периметру (вертикальные листы крепятся к опалубке с внутренней стороны, горизонтальные укладываются в несколько слоев для формирования ребер жесткости),
  • укладку на дно пароизоляционной пленки (предотвращает вытекание цементного молочка),
  • разметку для проведения коммуникаций (натягиваются шнуры по отметкам стен и других конструктивных элементов дома),
  • монтаж инженерных систем (водопровод, электропроводка, канализация, «теплый пол»),
  • сооружение дренажа,
  • сборку армирующего каркаса (диаметр арматуры 10÷14мм),
  • укладку бетонной смеси в опалубку,
  • выравнивание верхней поверхности бетона,
  • сушку бетона в требуемом режиме,
  • демонтаж опалубки,
  • сооружение дренажа и отмостки.

Значительная площадь фундамента имеет толщину 10см. Утолщения до 30см выполняются лишь на ребрах жесткости, на которые опираются несущие конструкции (обязательно по периметру внешних стен). Параметры ребер жесткости (толщина, ширина) выбираются исходя из нагрузки от опирающихся конструкций.

Достоинства и недостатки

Преимуществами фундамента «шведская плита» являются:

  • возможность одновременного сооружения инженерных коммуникаций (позволяет сократить сроки и цену строительных работ),
  • плоскостность и ровность верхней поверхности (допускает непосредственную укладку напольных покрытий),
  • сокращение тепловых потерь через фундамент (достигается снижение расходов на обогрев дом),
  • легкость сооружения системы дренажа,
  • предотвращение промерзания нижележащего грунта (отсутствуют нежелательные пучения почвы),
  • простота и минимальные требования к механизации работ (необходим лишь бульдозер для планировки, экскаватор для рытья и миксер для транспортировки бетонного раствора).

Из недостатков «шведского» плитного фундамента можно выделить:

  • нецелесообразность для наклонного рельефа,
  • не подходит для грунтов с низкой несущей способностью (торфяников),
  • необходимость привлечения квалифицированных проектировщиков и строителей,
  • низкий цоколь,
  • пригодность лишь для легковесных домов (например, каркасных и бревенчатых),
  • трудоемкость ремонта коммуникаций.

Стоимость «шведской» плиты

При определении стоимости за квадратный метр площади утепленного «шведского» фундамента необходимо учитывать распределение нагрузки от дома на плиту, чем определяется количество, расположение и толщина ребер жесткости. Именно эти параметры определяют требуемый объем бетона и массу арматуры, от которых и зависит стоимость квадратного метра этого фундамента.

Наша компания предлагает расчет и строительство различных фундаментных конструкций по самой оптимальной цене. Воспользовавшись нашими услугами, вы доверяете процесс управления строительством профессиональным инженерам, обладающих ценным опытом по решению самых сложных технических задач.

Что такое плавающий фундамент и в каких случаях его стоит возводить?

Как известно, задача фундамента — равномерно распределять нагрузку от здания на грунт. И если почва способна нести большие нагрузки, проблем не возникает. Но как быть, если земля на участке «слабая»?

Схема плавающего фундамента

На пучинистых, сыпучих, слабонесущих почвах можно устроить так называемый плавающий фундамент. Это, как правило, мелкозаглубленное (30-50 см) или незаглубленное основание (СП 50-101-2004 допускает их возведение), имеющее опору в виде песчано-гравийной подушки. Именно она нивелирует подвижки грунта, которые могут привести к деформациям стен, перекрытий и крыши. Зимой, при вспучивании отдельных участков грунта, основание движется, а весной, когда грунт оттаивает, фундамент становится на место.

Саму плиту армируют в два ряда толстыми (от 10 мм) стальными стержнями, причем под несущими стенами шаг сетки уменьшают. Мощное армирование бетонной плиты обеспечивает хорошую жесткость на изгиб, поэтому во время морозного пучения исключено провисание центральной части основания и образование трещин.

Самая распространенная форма плавающего фундамента — плитная, но существуют также ленточная и столбчатая разновидности. Тот или иной тип основания выбирают в зависимости от размеров будущего здания.

Для возведения плавающего фундамента используют бетон марки не ниже М400 и арматурные пруты диаметром 10-16 мм

Оговоримся сразу — далеко не все специалисты считают основания такого рода стопроцентно надежными. Более того, многие убеждены, что прибегать к плавающему фундаменту можно лишь тогда, когда нет достойных альтернатив. Дело в том, что мелкозаглубленная плита испытывает большие перегрузки в местах опирания стен. Да и силы морозного пучения могут привести к значительным деформациям. Но вместе с тем существует огромное количество примеров, когда плавающий фундамент показывал себя с наилучшей стороны. Как правило, проблемы возникают при нарушении технологии строительства.

Вот основные ошибки:

— закладка фундамента выше уровня промерзания почвы;

— заливка плиты на замерзшем грунте, приводящая к просадке во время оттаивания;

— неправильно сделанная или отсутствующая гидроизоляция, вызывающая насыщение бетона влагой и его разрушение.

Технология сооружения плавающего фундамента

Плавающий фундамент, пожалуй, как никакой другой требует строжайшего соблюдения всех строительных технологий. Прежде всего нужно произвести расчет толщины плиты. Этот этап следует доверить квалифицированным специалистам. Ошибки и небрежность могут привести к самым печальным последствиям.

Далее нужно следует разметить основание при помощи вбитых в землю кольев и шнура. Проверить прямоугольность формы (а плавающий фундамент, как правило, представляет собой именно прямоугольник) довольно легко. Достаточно сравнить диагонали. Разница в длине не должна превышать 2 см.

Плита плавающего фундамента может быть немного больше необходимого, но ни в коем случае не меньше

Следующий этап — рытье котлована. Так как глубина залегания фундамента невелика, с этой работой можно справиться и вручную, но привлечение техники заметно упростит и ускорит процесс. Очень важно делать выемку грунта строго под проектную отметку, стремясь, чтобы дно котлована было максимально ровным. По завершении работы поверхность трамбуют вибрационной машиной и застилают геотекстилем.

Чтобы стенки котлована не осыпались в процессе устройства гравийно-песчаной подушки их нужно делать с уклоном

Следующий этап работы — устройство подушки. Сначала в котлован засыпают щебень, а после — песок, который заполнит пустоты между камнями. Толщина подушки составляет в среднем от 20 до 40 см в зависимости от размеров фундамента и особенностей грунта. Количество слоев песка и щебня также может варьироваться. Но в любом случае каждый пласт необходимо увлажнить и тщательно утрамбовывать, чтобы избежать усадки.

Конструкция утепленного плавающего фундамента

Подготовленную подушку укрывают слоем рулонной гидроизоляции (например, плотным полиэтиленом), чтобы защитить плиту от почвенной влаги и не допустить просачивания бетонного молочка в песок и щебень. Довольно часто на подушку из песка и щебня укладывают пенополистирольные плиты, получает своего рода утепленная монолитная плита, после чего утеплитель также закрывают гидроизоляционным материалом.

Под бетон необходимо соорудить опалубку из досок толщиной не менее 20-25 мм. Изнутри ее можно выстелить листами рубероида, толя или плотного картона. Это значительно упростит разборку конструкции после того, как плита затвердеет, а доски можно будет использовать вновь.

Края деревянной опалубки под заливку бетоном должны возвышаться над уровнем земли как минимум на 2-10 см

Некоторые строители, стремясь упростить себе работу, уверяют, что без опалубки можно обойтись — ее функции выполнят стенки котлована. Но это приведет к значительному перерасходу бетона, что сведет на нет экономию на досках для опалубки.

Важнейший этап устройства плавающего фундамента — закладка арматуры. Пруты располагают в строгом соответствии с проектом, и фиксируют их посредством вязальной проволоки.

Важно! Расстояние между араматурными прутами не должно превышать 30 см

Заливку плавающего фундамента необходимо проводить одновременно по всей его площади. Делать это по частям категорически запрещено во избежание неравномерной усадки. Значит, необходимо пригнать на объект несколько бетономешалок и привлечь бригаду рабочих, а это недешево. Кроме того, нужно быть готовым к большому расходу цемента. Именно поэтому основания такого рода использую обычно для относительно маленьких домов.

После того, как завершена работа по заливке бетонной смеси, фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют до затвердевания. При этом важно несколько раз в сутки смачивать поверхность плиты, чтобы не допустить преждевременного высушивания. После того, как раствор наберет прочность (не раньше чем через месяц) можно приступать к возведению стен.

Плитный фундамент с ребрами жесткости вниз – особенности и этапы возведения

Устойчивость дома зависит от правильности выбора и соблюдения технологии устройства его подземной части. Плитные фундаменты наилучшим образом распределяют нагрузки на грунт. Но сплошной монолитный параллелепипед требует большого расхода строительных материалов, особенно в случае значительной площади строения, даже если его толщина будет составлять около полуметра. Сэкономить бетон поможет плитный фундамент с ребрами жесткости, являющийся прекрасной альтернативой мелкозаглубленной ленточной конструкции. Его устраивают в регионах с низким уровнем промерзания почвы, на участках с высоко расположенным горизонтом подземных вод, а также при наличии пучинистых грунтов.

Виды фундаментных плит

Монолитное основание под всей площадью дома выполняют плоским или рельефным, имеющим направленные вниз либо вверх ребра жесткости. В первом случае фундамент имеет равную толщину, а во втором – переменное сечение. Ребра жесткости придают конструкции дополнительную прочность, а плита делается тоньше обычной. В результате, объем бетона, требуемого для возведения подземной части строения, значительно сокращается.

Различают три вида ребристых фундаментов:

  • с ребрами вверх – монолитная лента заливается по плите;
  • с ребрами вниз – ленточная часть располагается под плитой;
  • с комбинированным размещением ребер.

Монолитные ленты в обязательном порядке закладывают по периметру плиты и под несущими стенами. При большой площади строения, ребра ставят вдоль или поперек длинных сторон дома, либо в виде решетки. Высота ленточной и толщина плитной части фундамента определяется расчетом.

Верхние ребра дополнительно выполняют функцию цоколя. Между ними укладывается утеплитель и различные коммуникации, в том числе трубы, являющиеся частью системы «теплый пол». Возвышающаяся над уровнем земли монолитная лента служит опорой не только для несущих ограждающих конструкций, но и для материалов облицовки фасада.

Нижние ребра напоминают малозаглубленный ленточный фундамент, имеющий жесткое сопряжение с вышерасположенной бетонной плитой. Отличием является трапециевидная форма сечения усиливающих элементов. Технология возведения плиты с расположенными вниз ребрами жесткости намного проще устройства предыдущего варианта фундамента. В этом случае не требуется сооружать «висячую» опалубку и следить, чтобы при заливке ребер уровень бетонной смеси на участке плиты не начал подниматься, следуя законам физики, как это бывает при заполнении опалубки конструктивных элементов, обращенных вверх.

Плита, в которой ребра располагаются перпендикулярно друг к другу в виде решетки, обладает повышенной жесткостью и прочностью.

Ребристый монолитный фундамент слабо подвержен деформациям изгиба, чего не скажешь о тонкой бетонной плите. Он прекрасно переносит нагрузки, возникающие вследствие морозного пучения грунтов и неравномерных усилий, поступающих от верхней части здания. Плита позволяет снизить точечное давление на основание, вследствие чего ребра, принимая на себя основной вес строения, не перегружаются.

Основной областью применения плитных фундаментов является строительство домов на слабонесущих и насыпных грунтах. Но возводить его можно практически в любых условиях, хотя при глубоком залегании подземных вод и присутствии на участке изначально плотного грунтового основания, устройство фундаментной плиты считается не выгодным с экономической точки зрения.

Фундаментная плита с ребрами вниз

Схематично конструкцию можно представить в виде упругого листа, лежащего на пружинках. Их жесткость во многом определяется характеристиками залегающих на участке застройки грунтов и загруженностью фундамента. Естественно, что при значительной площади плиты, ребра могут работать в различных режимах, что необходимо учитывать в расчетах. Неравномерное деформирование, в этом случае, компенсируется более сложным армированием по сравнению с плоской плитой.

Ребра, прежде всего, позволяют уменьшить толщину основной части плитного фундамента. Конструкция не лишается прочности толстого параллелепипеда, но трудоемкость ее устройства увеличивается. В частности, требуется:

  • выкопать траншеи под ребра жесткости;
  • установить дополнительные каркасы и связать их с арматурными сетками плиты.

Кроме того, на стадии проектирования необходимо выполнить точные расчеты, учитывающие достаточно много факторов. Во внимание принимается неравномерность загрузки основания дома и разные условия залегания грунтовых слоев.

Преимуществом ребер жесткости, обращенных вниз, является отсутствие помех в подвальном помещении, так как верхняя поверхность плиты является гладкой. Но оказывается, что при устройстве такого плитного фундамента возникают определенные трудности даже при точном соблюдении технологии работ:

  • для качественной трамбовки основания под плиту, предварительно следует установить жесткую, дорогую опалубку под ребра, иначе нарушится геометрия короба;
  • поэтапная заливка бетонным раствором сначала лент, а затем через 3-7 дней – плиты, в дальнейшем может повлиять на целостность монолитной конструкции, что повлечет за собой нарушение защитного слоя бетона. Появившиеся незначительные трещины, в свою очередь, окажут влияние на срок эксплуатации фундамента;
  • для прокладке коммуникаций, под плитой придется устроить специальные каналы, уложить кожухи или капсулы. Их отсутствие не позволит выполнять ремонтные работы, не вскрывая фундаментную конструкцию.

При наличии подвала, коммуникации рекомендуется укладывать по его полу.

Ребристая плита на склоне

Одним из недостатков плитного фундамента является невозможность его устройства на участке с перепадами высот. Но ребра жесткости, направленные вниз, допускается выполнять с переменным сечением. По сути, такая конструкция является гибридной. Она представляет собой монолитный ленточный фундамент с верхней плитой перекрытия и нижней бетонной подушкой. Верхняя часть ребер одновременно является цоколем дома.

Высота ленты может быть любой, но подошва всех участков располагается, как правило, на одном уровне. Ширина участков определяется, исходя из расчетных нагрузок. Центральная часть подушки всегда выполняется шире, тогда как крайние делаются примерно на 50 процентов у́же. Ребра жесткости переменного сечения помогают решить проблему возведения плитных фундаментов в условиях перепада высот.

Основные этапы устройства

Для фундаментной плиты с ребрами жесткости вниз требуется убрать не только слой плодородной земли под всей площадью строения, но и выкопать траншеи под бетонную ленту с учетом устройства щебеночто-песчаной подушки. До этого на участке производится предварительная разметка.

Дальнейшие работы выполняются в строгом соответствии с проектом:

  • утрамбовывается основание;
  • подсыпается щебень и песок;
  • укладывается гидроизоляция;
  • устанавливается опалубка;
  • монтируются арматурные каркасы и сетки;
  • заливается бетон.

Последовательность работ и дополнительные мероприятия (утепление, вывод коммуникаций, устройство дренажа и т.д.) указываются в технической документации. Она составляется с учетом индивидуальных условий, государственных нормативов и стандартов. Также следует придерживаться указаний и рекомендаций, изложенных в технологических картах.

Фундамент монолитная плита с ребрами жесткости по ленте, стоимость

 Монолитная плита с ребрами жесткости представляет собой комбинированную монолитную конструкцию состоящую из мелкозаглубленного ленточного фундамента и совмещенной с ним железобетонной плиты. Ребром жесткости при этом является фундаментная лента, отлитая как правило в форме трапеции, а плита при этом выполняет роль ровного монолитного основания для последующего строительства. В разрезе такой фундамент напоминает перевернутую краями вниз чашу, свободное пространство под дном которой заполнено утрамбованным послойно песком.

 Применение ребер жесткости, для усиления прочностных характеристик монолитной фундаментной, плиты обусловлено строительством вытянутых фундаментов большой длины, а также фундаментов значительных площадей на участках в нестабильным несущим грунтом. При этом ребра жесткости располагаясь под несущими стенами здания, принимают на себя основную  нагрузку и равномерно распределяя ее по всему своему периметру тем самым разгружают плиту, что позволяет уменьшить ее толщину без потери прочности фундамента и частично компенсировать  расход бетона на их заливку.  

 В случае, когда монолитная плита с ребрами жесткости применяется как альтернатива ленточному фундаменту, бетонная плита располагающаяся сверху выполняет роль перекрытия, являясь при этом прочной основой для устройства пола в помещениях. Ребра жесткости в этом случае, фактически являясь цоколем фундамента дома, несут не только эстетическую нагрузку, придавая целостность архитектурному облику здания, но и позволяют без проблем  развести под фундаментной плитой инженерные сети, а также упрощают устройство подвального помещения.

  Монолитная плита с ребрами жесткости являясь достаточно сложным в исполнении фундаментом достаточно успешно применяется в загородном строительстве в случаях, когда это продиктовано сложившимися на участке неблагоприятными геологическими условиями или иной технологической необходимостью.


 Цены на фундамент монолитная плита с ребрами жесткости по ленте от 2300 руб 


фундамент монолитная плита с ребрами жесткости, состав работ: Фундамент с ребрами жесткости, используемые   материалы:
  • Подготовка пятна застройки.
  • Разбивка осей фундамента.
  • Разработка котлована
  • Ввод канализации, закладка входных гильз для инженерных сетей.
  • Укладка геотекстиля на дно и стены котлована.
  • Устройство песчано-щебневой подушки высотой под ребра жесткости с послойной трамбовкой виброплитой.
  • Нивелировка и доводка линии основания фундамента ребер жесткости.
  • Монтаж опалубки.
  • Вязка и установка пространственного арматурного каркаса ребер жесткости.
  • Обратная засыпка фундамента песком и щебнем с послойной трамбовкой виброплитой.
  • Устройство двухслойного пространственного каркаса монолитной плиты.
  • Контроль размеров, выравнивание и фиксация опалубки.
  • Контроль отметок арматурного каркаса и верхнего уровня фундамента.
  • Заливка фундамента товарным бетоном с виброуплотнением.
  • Геотекстиль плотностью не ниже 100гр/м.кв.
  • Песок карьерный
  • Щебень гранитный фракции 20-40
  • Доска обрезная 25-40мм е/в. хв./п. (1-3 сорт, деловая, ГОСТ 848686).
  • Трубы канализационные ПВХ D 50-110мм
  • Саморезы ГД L 45-90 мм или гвозди 50-120 мм.
  • Арматура класс А3, D12.
  • Арматура класс А3, D6.
  • Вязальная проволока D 1.2мм.
  • Пленка техническая 150мк.
  • Заводской бетон М 300/В 22.5, W 6 ,F 200.
  • Расходные материалы.

  • По требованию заказчика предоставляются документы, подтверждающие качество используемых материалов.
  • При бетонировании монолитного фундамента используется глубинный вибратор.
  • Снятие опалубки производится по согласованию с заказчиком.
  • Использование при необходимости бетононасоса не входит в стоимость работ и оплачивается отдельно

СК Домострой выполнит монтаж фундамента монолитная плита с ребрами жесткости по ленте под любое строительство:

  • Фундамент монолитная плита с ребрами жесткости по ленте под дом из газобетона
  • Фундамент монолитная плита с ребрами жесткости по ленте под каркасный дом
  • Фундамент монолитная плита с ребрами жесткости по ленте под деревянный дом
  • Фундамент монолитная плита с ребрами жесткости по ленте под кирпичный дом
  • Фундамент монолитная плита с ребрами жесткости по ленте для бани, гаража беседки
  • Фундаменты любых форм и размеров для заборов, пристроек и производственных помещений.
  • А так же предлагаем гидроизоляцию, дренаж, отмостку, утепление, облицовку по акции, устанавливаем септики и очистные станции.


СК Домострой предлагает строительство фундаментов по доступным ценам и в короткие сроки 



СК Домострой предлагает строительные услуги по техническому оснащению фундаментов


  Комплексная программа утепления и защиты фундамента  подробнее

 Гидроизоляция +   Утепление +       Дренаж +      Отмостка +      Облицовка


Строительство фундаментов в Санкт-Петербурге и  всех районах Ленинградской области:
Ломоносовский, Гатчинский, Пушкинский, Петродворцовый, Курортный, Приозерский, Выборгский, Всеволожский, Кировский, Кингисепский, Тосненский.



Максимальные комплектации и качественные материалы за разумные деньги.

незаглубленная и заглубленная, Фундаментная плита мелкого заложения (мелкозаглубленная)

Незаглубленная фундаментная плита

На глубину заложения фундаментной плиты влияет множество факторов, основными из которых являются:

  • уровень УГВ
  • тип почвы (промерзание, пучение)
  • материал кровли, стен
  • размер коттеджа, этажность

Для незаглубленной фундаментной плиты желательны нижние ребра, являющиеся аналогом ленточного основания скромных размеров. Однако, ребра неудобны в изготовлении, поэтому, ими жертвуют либо заливают по месту, связывают арматурой с верхним монолитом, заливаемым в пятне застройки в опалубку. Гравийная, комбинированная (нижний 20 см слой песка, верхний 15 см слой гравия с послойным уплотнением) подушка обязательна для оснований этого типа. Если в плите имеются ребра, подушка повторяет их форму. Преимуществом технологии является:

  • низкая стоимость незаглубленной фундаментной плиты за счет снижения земляных работ
  • высокая скорость строительства
  • равномерное распределение нагрузки на всю площадь основания
  • монолит – один из немногих вариантов для песков, глин, суглинков

Гидроизоляция основания, теплоизоляция незаглубленной фундаментной плиты увеличивают прочность, ресурс, снижают эксплуатационные затраты (в теплом доме требуется меньше обогревательных приборов). Оба слоя рекомендуется укладывать под монолит на гравийную подушку. Рулонная гидроизоляция заводится на торцы, продолжается по цоколю до стен.

Пропитки глубокого проникновения могут наноситься снаружи, обмазки пригодны для нижней, верхней плоскости конструкции. Экструдированный пенополистирол укладывается поверх гидроизоляции под бетон, выводится на 0,5 м по периметру, сохраняет тепло недр, предотвращая силы пучения (незамерзшая глина не расширяется). Дренаж в песчано-гравийной подушке так же увеличивает ресурс незаглубленной фундаментной плиты.

Все коммуникации заводятся под монолит до изготовления подушки, отверстия, сквозь которые проходят трубы, изолируются специальными составами. Если забыть об этом – пользователю придется строить теплый пристрой возле дома с погребом, в котором будет размещаться разводка газовых, канализационных, водопроводных труб, силовых кабелей. Если учесть, что нормы СНиП определяют минимальные расстояния между всеми видами коммуникаций при вводе в дом, то, конструкция получается габаритной, портит архитектуру здания. Дублирующие линии повышают ремонтопригодность инженерных систем.

Фундаментная плита мелкого заложения – мелкозаглубленная

Это второй вариант монолитного основания, использующийся при высоком цоколе для аналогичного этажа. Заложение мелкозаглубленной фундаментной плиты производится на 1 – 0.7 м, с пятна застройки вынимается весь грунт, вывозится за пределы участка. Причем, по периметру котлован изготавливается больше плиты на о,5 м с каждой стороны. Технология изготовления сходна с предыдущей, но, имеет некоторые особенности:

  • настил геотекстиля, через который песок не уйдет в грунт
  • строительство подушки (трамбуются слои по 10 мм)
  • монтаж инженерных систем, дренажа
  • бетонная подготовка 10 см (цементный раствор М 100, пескобетон М300)
  • рулонная, обмазочная, пропиточная гидроизоляция мелкозаглубленной фундаментной плиты, превышающая (в первом варианте) стяжку на 50 см с каждого края
  • теплоизоляция пенополистиролом
  • заливка монолита либо использование готовой фундаментной плиты мелкого заложения, сборных конструкций с последующей стяжкой

Фундаментная плита мелкого заложения является черновым полом (утепленным) для помещений цоколя, пригодна для сложного грунта, отличается высокой надежностью. При самостоятельном бетонировании необходимо учесть рекомендации профессионалов:

  • для высокого УГВ следует использовать сульфатостойкий бетон либо ввести модификаторы
  • подвижность бетона должна быть П-3
  • морозоустойчивость F200
  • водопроницаемость W8
  • марка, прочность М 300, В22,5, соответственно

Заглубленная фундаментная плита

Глубиной котлована 2 – 2,5 м отличается дом на монолите с подвалом. Устройство заглубленной фундаментной плиты требует увеличения земляных работ, зато, коммуникации подводятся стандартным способом – сквозь боковые стены основания. Технология строительства совмещает предыдущую, изготовление ленточного фундамента, создающегося по периметру заглубленной фундаментной плиты. Пирог создается аналогичным способом: геотекстиль, подушка, стяжка, утеплитель, монолит. Боковые стены гидро-, теплоизолируются снаружи. В противном случае смещается тепловой контур, избавиться от влаги на внутренних стенах невозможно.

Строительство заглубленной фундаментной плиты – самая затратная технология, однако, при увеличенных начальных затратах она обеспечивает высокую ремонтопригодность коммуникаций. Повышается комфортность проживания – полноценный подвальный этаж, в котором размещают гараж, сауну, подсобные помещения, мастерские, спортзалы, бильярдные.

Своими руками — Как сделать самому

Роль песчаной подушки

Поговорим о том, насколько важно обустройство песчаной подушки при обустройстве малозаглубленного плитного основания. Как уже было сказано, в виду больших затрат на данный вид основания, закладывается на проблемных грунтах. Для уменьшения степени влияния пучения почвы на монолитную плиту, необходимо заменить некоторую часть песком. В противном случае проседание грунта будет неравномерно, начнут образовываться пустоты. Вследствие этого незаглубленная плита плывёт. Это актуально при частых и больших морозах.

С помощью обустройства песчаной подушки можно стабилизировать почти все негативные факторы, которые влияют на фундаментную плиту. Для этого существует определённая технология обустройства, в ходе которого  следует придерживаться ряд рекомендаций:

  • необходимо удалить некоторое количество проблемного грунта и засыпать образованную пустоту песком, слой которой не превышает 20 см;
  • при удалении грунта стараемся не разрушать целостность материкового слоя. Достичь это можно при удалении слоя почвы вручную. Если использовать технику, то гарантировать это невозможно;

Какой бы не был насыпной грунт или песок, не будет обеспечивать такую устойчивость, которую гарантирует нетронутые слои почвы. Поэтому заменяем песком небольшую часть, не более 20 см.

  • увеличить прочность и устойчивость плиты можно за счёт увеличения площади. Соответственно площадь песчаной подушки также увеличивается.

С чего начинается устройство фундаментной плиты?

Различают плоскую и ребристую фундаментные плиты. Ребристая фундаментная плита более устойчива к нагрузкам самого дома и силам пучения, но в изготовлении она более сложна. В самом начале нередко приходится прибегать к заливке системы ребер для фундамента. Она конструктивно очень похожа на ленточный монолитный фундамент с перемычками. Поверх нее отливают монолитную плиту, которая будет служить фундаментом. Пустоты между ребрами фундамента необходимо заполнить отсыпкой из песка или смеси песка с гравием.

Для строительства своими руками небольшого дома из газобетона отлично подойдет плоская фундаментная плита с толщиной в 25 см с армированием в 2 слоя сетки 14-й арматурой с шагом в 20 см. Такой фундамент – отличный вариант для строительства на слабонесущих грунтах. Он сможет вынести любые нагрузки, перераспределит их на всю площадь будущего здания (до 0,1 кг на 1 см²).

Для слабонесущих почв лучше не придумать, чем незаглубленная монолитная плита под фундамент. Грунт под таким основанием в неотапливаемых домах должен быть хорошо утеплен, чтобы не промерзать.

Возведенный плитный фундамент своими руками после установки поверхностной гидроизоляции, утепления и заливки выравнивающей стяжки вполне подойдет для чернового пола в доме. При всех достоинствах у плитного фундамента есть существенный недостаток: устройство подобного основания будет стоить дорого.

Для того чтобы начать возведение фундамента своими руками, необходимо подготовить основу из грунта. После нужно выровнять рельеф местности, произвести подсыпку грунтом и утрамбовать подсыпанный грунт виброплощадкой. Наметив границы фундамента, необходимо удалить грунт на 30 см в глубину и сделать «корыто». Это место закрывается плотным геотекстилем 200 г/м². Геотекстиль будет пропускать воду, а засыпка из щебня и песка за счет него останется на месте. Чтобы сделать дренаж своими руками намного лучше, необходимо установить несколько траншей для него и закрыть их геотекстилем. В щебеночной подсыпке устанавливают дренажные гофрированные пластиковые трубы в фильтре, по которым сбрасывают воду в водоотводящую траншею.

Закрыв участок геотекстилем, нужно засыпать в «корыто» песочно-щебеночную смесь и пролить ее водой, а после хорошо утрамбовать виброплощадкой. Далее на подушку из песка и щебня укладывается гидроизоляционный слой из толстой полиэтиленовой пленки, а поверх него слой из экструзионого пенополистирола. После этого собирается опалубка для фундаментного основания. Опалубку необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы бетон не вытек.

Когда опалубка своими руками будет установлена, можно переходить к вязке арматуры. 2-х сеток с ячейкой 200×200 мм из 14-й арматуры на расстоянии 10 см от одного слоя арматуры до другого будет достаточно. Нижний защитный слой бетона для основания должен составлять 3,5 см. Срез плиты снизу вверх будет выглядеть следующим образом: 3,5 см (грибок проставка) + 1,4 см + 1,4 см (2 слоя арматуры, установленные крест-накрест) + 10 см (грибок) + 1,4 см + 1,4 см (арматура) + 6 см (верхний защитный слой).

После вязки арматуры под нижний слой подводят грибки 3,5 см. Далее между слоями их устанавливают с опорой на грибки в 10 см, расположенные снизу. Поднять арматурную сетку очень сложно. Для этого обязательно потребуется домкрат и лом с рычагом. Лучше, конечно, если в самом начале еще в процессе вязки установить арматуру сразу на грибки. Плита будет прочнее, если количество соединений арматуры в ней будет больше.

Устройство плитного фундамента

Фундаменты, которые перемещаются сезонно вместе с грунтом, называются плавающими. За их основу берется сплошная или решетчатая плита, которая выполняется из монолитного железобетона, или из сборных железобетонных плит, поверх которых выполняется выравнивающая стяжка из обычного бетона.

Устройство плитного фундамента своими руками тесно связано со значительным расходом арматуры и бетона. Поэтому их применение целесообразно лишь при сооружении маленьких и весьма компактных в плане построек, когда устройство высокого цоколя не обязательно, т.е. в качестве пола используется непосредственно сама плита.

Существуют здания, в которых полы располагаются невысоко над отметкой «земля», в этом случае более выгодными (по сравнению со столбчатыми)  получаются плитные фундаменты, так как отпадает необходимость в цокольном перекрытии и ростверке.

Внешние силовые воздействия, а также любые деформации грунтового основания принимает на себя сплошная незаглубленная плита, входящая в состав пространственной системы «плита-надфундаментное строение».

Кроме того, при применении незаглубленных фундаментных плит снижается расход бетона до 25%, трудовых затрат до 35%, стоимость подземной части примерно на 50%, если сравнивать с заглубленными фундаментами.

В холодных регионах России, при наличии сезонного промерзания грунта и возможности морозного пучения его, вместо более дорогостоящего фундамента глубокого заложения, предпочтительнее использование морозоустойчивого фундамента (плиты) мелкого заложения.

Мелкое заложение морозоустойчивого фундамента достигается путем устройства теплоизоляции, размещаемой в наиболее важных местах.

Лишь поэтому и возможно в условиях весьма сурового климата строительство фундаментов с глубиной заложения 35-50 см.

Широко распространена технология морозоустойчивого фундамента мелкого заложения в Скандинавских странах. Он выполняется в виде железобетонной монолитной плиты толщиной примерно 20-25 см, с контурными ребрами (утолщенными краями).

Для защиты фундамента мелкого заложения от мороза можно применить экструдированный пенополистирол, он не гниёт, имеет высокую прочность, долговечен.

Теплоизоляционный синтетический материал и гидроизоляция устилаются на бетонной подготовке или на песчаной подушке и на нём, непосредственно выполняется бетонирование плиты. Железобетонная фундаментная плита лежит как-бы на «одеяле» из пенополистирола.

В большинстве случаев нарушение конструкции здания, обусловлено разрушением фундамента, которое происходит, как правило, из-за ошибок, допущенных на этапе проектирования или нарушениях технологии при строительстве.

Только при условии грамотного  и ответственного подхода, начиная от проекта до завершающего этапа строительства, можно выстроить дом, который простоит не один десяток лет.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: ПЛИТНЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ ФУНДАМЕНТ

Фундаментная опора для строительства дома возводится на сложных грунтах (слабые, водонаполненные, промерзающие, пучинистые). При выполнении фундаментной опоры допускается возводить конструкцию из монолитного железобетона или монтировать подушку из сборных элементов, тщательно бетонируя швы между ними.

По внешнему виду бетонная опора представляет собой конструкцию, залитую из бетона, с армированием стальной арматурой. Верхняя поверхность фундамента выровнена в одной плоскости. Ленточный опорный пояс располагается только под частью здания, тогда как монолитная плита несет на себе все сооружение. Края плитной опоры обычно выдаются на 10 см с каждой стороны, т.е. опора в плане имеет размеры больше, чем само здание.

Принято подразделять фундамент по глубине залегания в грунте и по способу опирания на грунт.

По глубине залегания монолитное основание подразделяется на:

В этом случае опора монтируется после забивки свайного поля. Второй вариант применяется при строительстве домов на склоне, имеет высокую несущую способность и значительную прочность.

Фундаментная плита

Обычно очень тщательно выбирают основание под будущий дом. На данный момент самым надежным считается монолитная плита в виде фундамента. Он пригоден для любого вида строений, но в основном подходит для тяжелых зданий. Стоит учесть, что стоимость его достаточно высока, поэтому не всегда правильно устанавливать именно плиту. В данной статье мы рассмотрим те характеристики, которые имеет фундаментная плита, а также случаи, когда она будет уместна при строительстве.

Плюсы использования железобетонных плит для фундамента

Фундаментная плита монолитного типа – это мелкозаглубленный или плавающий фундамент. Называется так, потому что после ее заливки образуется большая плита под всей площадью дома.

Обязательно перед заливкой плиты организовывается песчано-гравийная подушка, которая станет переходным элементом между фундаментом и грунтом, позволяя правильно распределить нагрузку от здания. Такой фундамент является незаменимым при строительстве на грунтах с большой глубиной промерзания, а также на почвах нестабильного типа. Кроме того, это лучший вариант под дом из газобетона в силу качественных характеристик.

Важно! Можно сэкономить время и средства, не заказывая тяжелую технику для доставки плит, а залить ее на месте самостоятельно.

Монолитную плиту без проблем можно обустроить своими руками, без привлечения к работе профессионалов. Заливка бетона может осуществляться прямо с бетономешалки. Если выполнять все работы по технологии, то можно сделать все самостоятельно.

Помимо простоты монтажа выделяются также еще несколько преимуществ фундаментной плиты:

  • Так как фундамент обустраивается высотой в промежутке между 15 и 40 см, уменьшаются работы по выкапыванию котлована.
  • Объем заливки также снижается на 1/3.
  • На обустройство фундамента понадобиться заметно меньше времени из-за простоты монтажа.

Приведенных выше характеристики относятся к мелкозаглубленному или незаглубленному плитному фундаменту, а вот монолитная плита для обустройства цоколя или подвала будет более затратной, чем известные технологии фундаментов. Если планируется вести строительство дома с цоколем на зыбком грунте, то без плитного фундамента не обойтись, он станет полом для нижнего этажа. Однако стоимость, которая может составить даже 50% от всего бюджета, быстро окупается высокими показателями надежности и прочности, а также длительной эксплуатацией при условии правильного монтажа.

Монолитный фундамент морозоустойчивого типа, который очень распространен в странах Скандинавии, используется в качестве основания на грунтах, которые имеют очень низкую точку промерзания. Теплоизоляционный эффект достигается путем утепления фундаментной плиты.

Виды фундаментных плит

Все плитные фундаменты можно подразделить на три типа:

  1. Классический. Этот тип фундаментной плиты характеризуется установкой железобетонной плиты на подушке из песка и гравия с применением теплоизоляционных материалов или без них. Бетон заливается в плиту толщиной от 20 до 50 см в зависимости от того, какая нагрузка предусмотрена. Слои подушки закладываются на такую толщину, каков плодородный слой, он обязательно снимается перед засыпкой.
  2. Утепленная шведская плита. Данная технология отличается минимальными потерями тепла из-за создания опалубки из пенополистирола. Также поверх укладывается теплый пол, который заливается слоем бетона в 10 см. Все инженерные коммуникации закладываются на этапе засыпки песчаной подушки. Такая фундаментная плита хоть и значительно уменьшает время строительства, является одной из самых дорогих и самостоятельное ее изготовление просто невозможно, так как она требует точных расчетов и инженерных идей. Но ее стоимость оправдана, так как получившийся пол не позволит уходить теплу из дома.
  3. Русский. Такой тип фундамента подразумевает под собой наличие дополнительных ребер жесткости под несущими стенами и в местах наибольшей нагрузки на фундамент. Такая плита получается очень прочной и надежной, но расходы и время на строительство увеличиваются.

Требования к материалам для монолитного фундамента

Для создания любого типа основания нужно использовать только самые качественные материалы. Главным в этом списке выступает бетон, который по стандарту должен соответствовать следующим показателям:

  • По коэффициенту водонепроницаемости быть не ниже W8
  • По классу прочности марка бетона должна быть не ниже М300
  • По коэффициенту подвижности достаточно будет материала с показателем П-3
  • По показателю морозостойкости от F-200.

Важно! Для участков с высоким уровнем грунтовых вод лучше всего использовать бетон, стойкий к сульфатам.

Также обязательно нужно обратить внимание на выбор арматуры для плитного фундамента. Если планируется традиционно производить армирование фундаментной плиты связыванием арматуры, то можно использовать любой ее тип. Если же она будет сварена с другими частями, то целесообразней выбрать класс арматурной стали А500С с диаметром не менее 12 мм. Такая сталь используется как раз для сваривания.

Для гидроизоляции чаще всего используются битумные материалы полимерного типа в рулонах. Можно также выбрать и какой-то другой материал, так как сейчас строительный рынок готов предложить покупателям массу разнообразных гидроизоляционных материалов с подходящими в каждом конкретном случае характеристиками. Они отличаются более выгодным составом, который позволяет материалу не замерзать в зимний период и не плавиться при летнем зное.

Также стоит упомянуть и утепляющие материалы, которые также могут быть использованы при монтаже фундаментной плиты. Ранее это был просто обыкновенный пенопласт, но сейчас разработан материал под названием пенопостирол, который обладает высоким качеством, прочностью, долговечностью и совершенно не подвержен гниению.

Применяется он для изготовления теплоизоляционной подушки под фундамент и для утепления наружных стен подвального и цокольного помещения при монтаже утепленной шведской плиты по технологии теплого пола.  

Устройство фундаментной плиты своими руками

Перед работами нужно подготовить все материалы и инструменты, которые потребуются при работе, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на их поиски. В этот список входят бетонная смесь, арматура, рейки для выравнивания бетона, доски для создания опалубки, молоток, уровень, шнур для произведения разметки, лопаты совкового и штыкового типа, топор, ножовки, расходные материалы, проволока и вязальный крючок для арматуры.

Обязательно нужно озаботиться арендой тяжелой техники для выкапывания котлована, если устанавливается фундамент заглубленного типа.

Технология монтажа плитного фундамента

Первым и определяющим шагом при монтаже является точный расчет фундаментной плиты и несущей способности грунта, а также нагрузок на фундамент. На этом этапе обязательно высчитывают риск деформации, крена и усадки фундамента. Уже соответственно всем этим показателям и определяется, каким образом будет заложен фундамент. Данный этап лучше всего доверить профессионалам, ведь самостоятельное изучение и расчеты могут дать неверный результат.

Следующим этапом являются земляные работы по выкапыванию котлована и настилание на его дно геотекстильных материалов во избежание смешивания песчаной подушки с нижележащим грунтом.

После нужно засыпать гравийно-песчаную подушку послойно. Песок лучше всего для более плотного прилегания укладывать сразу влажный. Каждый слой материала в 10 см нужно обязательно обрабатывать виброплитой. Если устанавливается шведская утепленная плита, то на этом же этапе вводятся и инженерные коммуникации.

После всех произведенных действий заливается бетонный раствор. При обычном монолитном фундаменте перед этим шагом на песчаную подушку в опалубку укладывается армированная сетка.

Важно! Бетон должен быть залит за один раз и обработан вибратором глубинного типа, чтобы не было слоистости и пустот внутри.

Для установки шведской плиты нужно сделать подготовительный слой бетона поверх фундаментной подушки толщиной в 10 см. После застывания на основание настилают гидроизоляционный материал, который по площади больше будущего фундамента на 30 – 50 см и спаивается при помощи горелки на краях. Сверху укладывается экструдированный пенополистирол, сверху на него настилается полиэтиленовая пленка. Получившееся основание укладывают арматурной сеткой и устраивают по периметру опалубку, в которую и заливается бетон высокой марки. Таким образом получается технология теплого пола.

Готовый фундамент высыхает приблизительно через месяц. Время набора крепости зависит от того, при какой температуре воздуха будет сохнуть фундамент. Данная зависимость прослеживается в представленной ниже таблице.

 Пока идет этот процесс, нужно смачивать его поверхность водой несколько раз день, особенно в жаркие дни. Также нужно прикрыть его полиэтиленом, чтобы на поверхность не попадали осадки и различного рода мусор.

Заключение

Фундаментные плиты в некоторых случаях являются наиболее удачным вариантом основания. Монолитные фундаменты есть нескольких типов, которые отличают друг от друга по качественным характеристикам и стоимости. Среди них можно найти именно тот, который подойдет под те или иные условия. Но выбор, как и строительство фундамента — дело непростое, поэтому тем, у кого нет совсем опыта в данном вопросе, лучше положиться на мнение специалистов. 

Неглубокие фундаменты с защитой от замерзания Снижают затраты и экономят электроэнергию | Журнал Concrete Construction

В южной половине США принято строить дома на бетонных плитах без подвала или подполья. Там, где нет необходимости или желания иметь жилые и складские помещения в подвале, строительство плит на земле является простым и доступным вариантом. Но в более холодном климате строить из плиты сложнее. В районах, где зимой земля промерзает, стандартной практикой является выкапывать опоры ниже линии промерзания, чтобы поддерживать и защищать конструкцию от морозного пучения.Стоимость выкопки этих фундаментов на глубину до 4 футов ниже уровня земли может съесть большую часть экономии затрат на строительство плит, не обеспечивая преимущества жилого пространства в подвале.

Одной из альтернатив, которая была разработана в Скандинавии и широко использовалась при восстановлении там после Второй мировой войны, является защищенный от мороза неглубокий фундамент (FPSF). В этом методе монолитная плита с утолщенными краями служит фундаментом, а пенопласт по периметру сохраняет землю достаточно теплой, чтобы предотвратить морозное пучение.

В 1980-х годах индустрия пластмасс США и Исследовательский центр Национальной ассоциации домостроителей заинтересовались FPSF и начали изучать возможности его использования в США. В начале 90-х годов HUD США спонсировал проверочное исследование, построив и контролируя пять домов FPSF. в северных штатах. Это исследование привело к созданию карты индекса замерзания воздуха и разработке руководства по проектированию для использования FPSF в США

.

Система фундаментов впервые получила признание кода модели CABO в 1995 году, а в 2001 году был выпущен стандарт ASCE 32-01 «Проектирование и строительство неглубоких фундаментов с защитой от замерзания» (на основе руководства по проектированию HUD).IRC теперь включает упрощенные положения о проектировании FPSF для домов, а ASCE 32-01 упоминается в IRC и IBC для жилых и коммерческих приложений с 2003 года. Принятие рынком FPSF растет медленно, но NAHB сообщает, что тысячи структур были построены с использованием их пока что в США, и он представляет собой практичную и энергоэффективную технологию фундамента для доступного жилья и других приложений.

Концепт

Идея FPSF состоит в том, чтобы использовать стратегически размещенную изоляцию из жесткого пенопласта, чтобы удерживать тепло земли под фундаментом и предохранять землю от замерзания.Количество и размещение утеплителя варьируется в зависимости от суровости климата. На рисунке 1 показано, как течет тепло у основания отапливаемого здания FPSF. Тепло, теряемое через плиту перекрытия, а также геотермальное тепло теплой почвы под зданием в совокупности предотвращают образование инея под краем плиты. Вертикальный утеплитель устанавливается по внешнему краю утолщенной кромки плиты; в наиболее холодных климатических зонах дополнительные листы жесткого пенопласта размещаются горизонтально, выступая от основания плиты (рис. 2).

Для неотапливаемых помещений, таких как гараж или хозяйственная постройка, где минимальная средняя температура в помещении составляет менее 41 ° F, рекомендации по проектированию требуют размещения пенопласта под всей плитой для сохранения геотермального тепла в земле. Хотя кодекс не требует этого, некоторые дизайнеры и строители предпочитают размещать горизонтальную изоляцию и под плитой обогреваемых помещений, чтобы обеспечить более плотный и комфортный интерьер.

Неглубокие фундаменты с защитой от мороза без обогрева

ЧТО ТАКОЕ НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ ОТ МЕРЗАНИЯ мелководья или КОНСТРУКТИВНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ?

Традиционные FPSF медленные и сложные в проектировании и изготовлении с их утолщенными краями и выдающимися деталями, и требуют тщательного внимания к деталям конструкции для обеспечения удовлетворительных характеристик замораживания.Для традиционных плит FPSF обычно требуются обширные плинтусы, поскольку они сконструированы только как неотапливаемые плиты перекрытия, и их сложнее эффективно защитить.

GEO-Slab от Legalett предлагает изделия как без подогрева, так и с подогревом. Их система с воздушным обогревом представляет собой уникальный подход к проектированию FPSF путем включения системы принудительного воздушного обогрева в качестве неотъемлемой части конструкции с защитой от замерзания. Благодаря сочетанию защищенного от замерзания фундамента и системы отопления, GEO-Slab от Legalett смещает основную массу бетона от края и равномерно распределяет ее по изолированной плите, максимально увеличивая тепловую массу плиты для обогрева и распределяя ее по поверхности. нагрузка, приложенная к почве.Это упрощает установку системы GEO-Slab по сравнению с другими FPSF двумя способами: GEO-Slab имеет одинаковую толщину от одной стороны здания до другой, что сокращает время и стоимость установки за счет устранения утолщенных краев и многократного использования бетона. наливает, а во-вторых, уменьшая или устраняя необходимость во внешнем плинтусе на морозе. Система с воздушным обогревом также исключает потенциальную утечку и дальнейшее обслуживание подпольного отопления Hydronic за небольшую часть стоимости, но со всей эффективностью и комфортом.

GEO-Slab от Legalett от Core Construction Products проще в установке, быстрее и, следовательно, дешевле и энергоэффективнее, чем традиционные плиты FPSF. GEO-SLAB — ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ FPSF.

Начните работу — узнайте, насколько здорово, легко и экономически эффективно использовать неглубокие фундаменты, защищенные от замерзания, в вашем следующем проекте — свяжитесь с Core менее чем за минуту здесь и получите начальную бесплатную консультацию или предложение.

Получите мою бесплатную цитату или консультацию ►


СОСТОЯНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ЛИНИИ МОРОЗА


Инженеры

Legalett используют современное моделирование методом конечных элементов для теплопередачи, чтобы спрогнозировать линию замерзания, и используют многолетний опыт для разработки идеального решения с защитой от замерзания для строительства вашего нового зеленого дома.


ЗАЩИТА ОТ МОРОЗА КОНСТРУКЦИОННЫЙ ФУНДАМЕНТ Преимущества
  • Экономия времени, материалов и денег. Больше нет ограничений на строительство ниже местной глубины промерзания для защиты от морозного пучения.
  • Экономьте на раскопках, больше не нужно гадать о проблемах с почвой или скрытых камнях, потому что неглубокие фундаменты GEO-Slab без обогрева и с подогревом, защищенные от замерзания, находятся на уровне земли.
  • Больше нет проблем с пространством для сканирования.
  • С помощью структурной изолированной плиты Legalett вся бетонная заливка завершается сразу — сокращение времени и затрат на строительство.Посмотреть замедленное видео системы неглубокого фундамента с защитой от замерзания GEO-Slab в действии можно здесь

Структурный фундамент с защитой от замерзания GEO-Slab от Legalett идеально подходит для прогулок сзади, в плохих почвенных условиях, на участках с высоким уровнем грунтовых вод . ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется, чтобы верх плиты находился как минимум на 20 дюймов выше уровня грунтовых вод.

От плиты на грунте до полностью заглубленных конструкций и фундаментов — Core Construction Products West поставляет неотапливаемые и обогреваемые структурные плиты GEO-Slab от Legalett как для отапливаемых, так и для неотапливаемых зданий.

ГЛУБИНА ЗАХОРОНЕНИЯ — ТЕПЕРЬ ВЫБОР — ВЫБЕРИТЕ УДАЛЕНИЕ МОРОЗНЫХ СТЕНОК С ГЕОПЛИТОЙ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ!

Получите бесплатное предложение для системы неглубокого фундамента GEO-Slab с защитой от замерзания от Legalett быстро здесь — свяжитесь с Core менее чем за минуту здесь и получите начальную бесплатную консультацию или предложение.

Получите мою бесплатную цитату или консультацию ►


НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ ФУНДАМЕНТ, ЗАЩИЩЕННЫЙ ОТ МОРОЗА Детали конструкции — GEO Slab by Legalett



Преимущества защиты от замерзания полов с воздушным подогревом от Core Construction Products
  • Воздух — безопасный и надежный теплоноситель
  • Экономия затрат на строительство
  • Ежегодная экономия на расходах на электроэнергию
  • Продление строительного сезона в холодном климате
  • Устранение риска повреждения влаги и утечек из воды заполненные трубы отопления
  • GEO-Slab от Legalett фундамент для здоровья, прочное и экономичное строительство зеленого дома в Колорадо и на западе США.
Уникальные преимущества системы обогреваемых плит по сравнению с системой защиты от мороза без нагрева на фундаменте и системе перекрытий

Теплый воздух рециркулирует через систему трубопроводов с замкнутым контуром от нагревателя, залитого в плиту пола. Внешняя оболочка здания полностью утеплена. GEO-Slab от Legalett использует пенополистирол в качестве несъемной опалубки и изоляции пола за одну операцию. Система GEO-Slab «плита на грунте» стоит дешевле, чем традиционное строительство.Воздух, которым вы дышите, отделен от воздуха, используемого для обогрева, поэтому запахи в доме уменьшаются, а влага, плесень и плесень устраняются, в то время как запатентованный корпус обогревателя изолирован для бесшумной работы.

Очень экономичная и убедительно простая … Система GEO-Slab от Legalett здоровая, доступная и экологически устойчивая.

Благодаря GEO-Slab тепло исходит от пола, что исключает сквозняки — ноги теплые, а влага быстро и легко испаряется с поверхности пола.Даже коврик для ванной быстро сохнет после душа, избегая того затхлого запаха, который мы все знаем и ненавидим в душевой!

GEO-Slab

Legalett — ЗАПАТЕНТОВАННАЯ УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА!

Водонагреватели и электрические напольные обогреватели доступны и признаны в Северной Америке в течение многих лет. Legalett усовершенствовал традиционное домашнее отопление, например, в водонагревателе для пола, вода нагревается системой горячего водоснабжения здания, будь то солнечная энергия, геотермальная энергия или тепловой насос, или более традиционный газ или масло, и циркулирует в нагревателе GEO-Slab, где эффективная система теплообменника нагревает систему циркуляции воздуха.Альтернативный электрический обогреватель использует многоуровневые тарифы на электроэнергию.

Система GEO-Slab может:
  • можно использовать для любого здания
  • можно адаптировать к любому источнику энергии
  • регулировать тепло в разных зонах
  • разместить все напольные покрытия — керамические, паркетные, ковролин, линолеум
  • обеспечивают безбарьерные постройки (доступ для людей с ограниченными возможностями)
  • можно использовать ниже, выше и выше уровня

Core Construction Products West помогает обеспечить конструкцию защищенных от замерзания плит и поставляет все компоненты для простого и экономичного монтаж, следуя процессу строительства от концепции до въезда.

Фундамент

GEO-Slab на уровне грунта устраняет опоры и морозные стены, обеспечивая как значительную скорость, так и экономию средств.

При работе в холодном климате, как в Центральной и Северной Америке или в центральной Канаде, использование строительного обогревателя GEO-Slab продлевает строительный сезон, залитый на месте со съемной крышкой для легкого доступа. CCP West поставляет полы GEO-Slab от Legalett с воздушным подогревом для жилых домов, домов престарелых, школ и детских садов, церквей, коммерческих и промышленных зданий.

Всегда есть ГЕО-плита неглубокая, защищенная от замерзания. Конструкция фундамента, которая работает, как без обогрева, так и без обогрева! — Свяжитесь с Core менее чем за минуту здесь и получите начальную бесплатную консультацию или расценки.

Получите мою бесплатную цитату или консультацию ►

Чтобы посмотреть, как в Канаде идет строительство защищенного от мороза неглубокого фундамента, щелкните здесь.

Чтобы узнать больше о плитах с защитой от замерзания для строительных систем в Массачусетсе или восточной части США, щелкните здесь.

Фундамент мелкого заложения — статья энциклопедии

Неглубокий фундамент — это тип фундамента, который передает строительные нагрузки на землю очень близко к поверхности, а не в подповерхностный слой или диапазон глубин, как это делает глубокий фундамент. Фундаменты неглубокого заложения включают фундаментов с широким фундаментом , фундаментов с матовыми плитами и фундаментов с перекрытиями .

Фундамент с раздельным фундаментом состоит из полос или подушек из бетона (или других материалов), которые переносят нагрузки от стен и колонн на почву или коренные породы.Укладка основания регулируется несколькими факторами, включая развитие боковой и вертикальной емкости, проникновение мягких приповерхностных слоев и проникновение через приповерхностные слои, которые могут изменить объем из-за морозного пучения или усадочного набухания.

Эти фундаменты распространены в более старом жилом строительстве, в большинстве жилых домов, включающих подвал, а также во многих коммерческих зданиях.

Вариант, который иногда используется на участках с обширными или мягкими грунтами, — это фундамент вафельной плиты , где вафельная плита укреплена ребрами, опирающимися на почву.Этот вид фундамента создает жесткую плиту, которая сопротивляется изгибу и имеет небольшую площадь контакта, что сводит к минимуму воздействие движения грунта на фундамент. Строительство такого фундамента может быть относительно недорогим, поскольку вафельные формы являются недорогими изделиями массового производства.

Фундамент фундаментная плита

Фундамент «плита на грунте» — это грунтовый фундамент, используемый для передачи нагрузок от конструкции непосредственно на грунт. Фундаменты плит на грунте бывают нескольких разновидностей: простые плиты перекрытия, фундамент из матовых плит и плитных фундаментов после натяжения .Простые плиты на уровне грунта или плиты на грунте с утолщенными краями используются для легких зданий, в которых почва не склонна к перемещению или где перемещение плиты приемлемо для предполагаемого использования конструкции.

Фундамент мат-плита

Фундаменты из матовых плит представляют собой бетонные плиты на уровне грунта, используемые для распределения тяжелых нагрузок на колонны и стены по всей площади здания, чтобы снизить контактное давление по сравнению с обычными раздельными опорами. Фундаменты из матов и плит можно сооружать у поверхности земли или на дне подвалов.В многоэтажных зданиях фундаменты из матов и плит могут иметь толщину в несколько метров с обширным армированием для обеспечения относительно равномерного распределения нагрузки.

Распределение нагрузок в плите мата помогает уменьшить дифференциальную осадку из-за неравномерных нагрузок на здание.

Фундамент из плит после натяжения

Фундамент из плит с последующим натяжением представляет собой фундамент из плит, армированный тросами с последующим натяжением, чтобы привести бетон в состояние сжатия и минимизировать растрескивание от изгиба.Фундаменты из плит, подвергнутых последующему натяжению, обычно используются в районах с обширной глинистой почвой, особенно в Калифорнии и Техасе, и их строительство часто обходится дешевле, чем плиты, армированные традиционным способом.

Фундаменты из плит, подвергнутых последующему натяжению, спроектированы таким образом, чтобы иметь возможность изгибаться без образования трещин в ответ на движения грунта; они обычно не обеспечивают достаточной жесткости для предотвращения движения.

Внешние ссылки

Фундамент мелкого заложения | Викидвеллинг | Fandom

Неглубокий фундамент — это тип фундамента, который передает строительные нагрузки на землю очень близко к поверхности, а не на подповерхностный слой или диапазон глубин, как это делает глубокий фундамент.Фундаменты мелкого заложения включают фундаментов с раздельными опорами, фундаментов из матовых плит , фундаментов с перекрытиями , фундаментов из щебеночных траншей и фундаментов из земляных мешков .

[]

В грунтованном железобетонном фундаменте в циклонической зоне, Северная Австралия.

В грунтованном железобетонном фундаменте в циклонической зоне, Северная Австралия.

Фундамент с раздельным фундаментом состоит из полос или подушек из бетона (или других материалов), которые переносят нагрузки от стен и колонн на почву или коренные породы.Укладка раздвинутых оснований регулируется несколькими факторами, включая развитие боковой способности, проникновение мягких приповерхностных слоев и проникновение через приповерхностные слои, которые могут изменить объем из-за морозного пучения или усадочного набухания.

Эти фундаменты распространены в жилом строительстве, включающем подвал, и во многих коммерческих зданиях.

Фундамент мат-плита []

Фундаменты из матовых плит используются для распределения тяжелых нагрузок на колонны и стены по всей площади здания, чтобы снизить контактное давление по сравнению с обычными раздвижными опорами.Фундаменты из матов и плит можно сооружать у поверхности земли или на дне подвалов. В многоэтажных зданиях фундаменты из матов и плит могут иметь толщину в несколько метров с обширным армированием для обеспечения относительно равномерного распределения нагрузки.

Фундамент плитный на грунте []

Пример плиты на фундаментном фундаменте

Файл: Raft-slab.jpg

Фундамент дома из плотной плиты в циклонической зоне, Северная Австралия.

Фундамент дома из плотных плит в циклонической зоне, Северная Австралия.

Фундаменты типа «плита на грунте» — это метод структурной инженерии, при котором бетонная плита, служащая фундаментом для конструкции, формируется из формы, установленной в земле. Затем бетон помещается в форму, не оставляя места между землей и конструкцией. Этот тип конструкции чаще всего встречается в более теплом климате, где промерзание и оттаивание грунта не вызывает беспокойства и где нет необходимости в прокладке теплопровода под полом.

Преимущества плиточной техники заключаются в том, что она дешевая и прочная, и считается менее уязвимой для заражения термитами, поскольку отсутствуют пустоты или деревянные каналы, ведущие от земли к конструкции (при условии деревянного сайдинга и т. Д., не доводится до земли на внешних стенах).

Недостатками являются отсутствие доступа снизу для инженерных коммуникаций, возможность больших тепловых потерь, когда температура грунта значительно ниже внутренней температуры, и очень низкая высота, которая подвергает здание повреждению от наводнения даже при умеренных дождях. Ремоделирование или расширение такой структуры также может оказаться более трудным. В долгосрочной перспективе оседание (или проседание) грунта может стать проблемой, поскольку фундамент из плит не может быть легко поднят для компенсации; правильное уплотнение почвы перед заливкой может свести к минимуму это.Плита может быть отделена от температуры земли с помощью теплоизоляции, при этом бетон заливается непосредственно поверх изоляции (например, пенополистирольные панели), или в плиту могут быть встроены средства обогрева (например, водяное отопление) (дорогостоящая установка, сопряженная с текущими расходами. ).

Фундаменты типа «плита на грунте» обычно используются в районах с обширной глинистой почвой, особенно в Калифорнии и Техасе. В то время как высокие структурные плиты на самом деле лучше работают с экспансивными глинами, инженерное сообщество в целом признает, что монолитные фундаменты предлагают наилучшее соотношение цены и качества для домов в небольших домах.Поднятые структурные плиты обычно встречаются только в домах, изготовленных по индивидуальному заказу, или в домах с подвалами.

Следует проявлять осторожность при оказании услуг через плиту. Медные трубы, обычно используемые для транспортировки природного газа и воды, вступают в реакцию с бетоном в течение длительного периода, медленно разрушаясь, пока труба не выходит из строя. Медные трубы должны иметь изоляцию, проходить через трубопровод или прокладываться по водопроводу в здании над плитой. Электрические кабелепроводы, проходящие через плиту, должны быть водонепроницаемыми, поскольку они проходят ниже уровня земли и потенциально могут подвергать проводку воздействию грунтовых вод.

Фундамент из щебеночной траншеи []

Файл: Rubbletrench.png

Поперечный разрез фундамента из щебеночной траншеи

Фундамент из щебеночной траншеи — строительный подход, популяризированный архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом, представляет собой тип фундамента, в котором используется сыпучий камень или щебень, чтобы свести к минимуму использование бетон и улучшить дренаж. Он считается более экологически чистым, чем другие типы фундамента, потому что производство цемента требует использования огромного количества энергии.Однако некоторые почвенные среды не подходят для такого фундамента; особенно обширные или слабонесущие (<1 тонны / кв.футов) почвы.

Фундамент должен выдерживать возлагаемые на него структурные нагрузки и обеспечивать надлежащий дренаж грунтовых вод для предотвращения расширения или ослабления почвы и образования морозного пучения. В то время как гораздо более распространенный бетонный фундамент требует отдельных мер для обеспечения хорошего дренажа почвы, фундамент из щебеночной траншеи выполняет обе функции фундамента одновременно.

Для устройства фундамента из щебеночной траншеи выкапывается узкая траншея ниже линии промерзания.В идеале дно траншеи должно иметь пологий уклон к выпускному отверстию. Дренажная плитка с градацией 1 «: 8 футов до дневного света затем помещается на дно траншеи в слой промытого камня, защищенный фильтровальной тканью. Затем траншея заполняется любым камнем с сеткой (обычно 1-1 / 2 дюйма). или переработанный щебень. Балка из стали, армированного бетоном, заливается на поверхность, чтобы обеспечить дорожный просвет для конструкции.

Если изолирующая плита должна быть залита внутри опорной балки, то внешняя поверхность опорной балки и траншея для щебня должны быть изолированы жесткой пенопластовой плитой XPS, которая должна быть защищена выше уровня уклона от механического разрушения и ультрафиолетового излучения.

Фундамент из щебня-траншеи является относительно простой, недорогой и экологически чистой альтернативой традиционному фундаменту, но может потребовать одобрения инженера, если строители не знакомы с ним. Фрэнк Ллойд Райт успешно использовал их более 50 лет в первой половине 20-го века, и наблюдается возрождение этого стиля фундамента с повышенным интересом к зеленому строительству.

Фундамент «Мешок с землей» []

Основной метод строительства начинается с рытья траншеи до ненарушенного минерального грунта.Ряды тканых мешков (или трубок) заполняются доступным материалом, помещаются в эту траншею и образуют фундамент. Каждый последующий слой будет иметь одну или несколько нитей колючей проволоки, помещенных сверху. Это проникает в ткань мешка и предотвращает соскальзывание последующих слоев, а также противостоит любой тенденции к расширению стенок наружу. Следующий ряд мешков смещен на половину ширины мешка, чтобы получился шахматный узор. Они либо предварительно заполняются материалом и доставляются, либо заполняются на место (часто в случае с Superadobe).Вес этого наполненного землей мешка давит на нити колючей проволоки, фиксируя мешок на месте в ряду ниже. Тот же процесс продолжается слой за слоем, образуя стены. Крышу можно сформировать, постепенно наклоняя стены внутрь, чтобы построить купол. Также возможно изготовление традиционных видов кровли.

См. Также []

Внешние ссылки []

Импортировано из Википедии

Эта страница импортируется из Википедии для создания статьи или статьи о Wikidwelling.Эти шаги необходимо выполнить:

  1. Разделы, не относящиеся к Wikidwelling, можно удалить или обрезать до краткого комментария. Примечание. Красные ссылки на изображения должны быть удалены с номера , а не с номера
  2. Красные ссылки на статьи, которые вряд ли будут созданы в Wikidwelling, могут быть удалены. (оставьте ссылки на места и учреждения.)
  3. Категории, возможно, потребуется изменить или удалить — например, «люди 1940-х годов рождения». Категории, на которые есть ссылки, не проблема.
  4. Шаблоны, не используемые в Wikidwelling, должны быть удалены, как и все межвики-ссылки ({{de: …}}, {{fr: …}},
  5. Когда эти первые задачи в основном выполнены, вы можете удалить этот шаблон, написав {{Attrib Wikipedia | название статьи}} вместо этого {{Attrib Wikipedia raw | название статьи}} внизу (просто удалите «raw»).
    Вы также можете:
  6. Переместить в раздел «Внешние ссылки» все шаблоны, связанные с проектами Викимедиа (напр.грамм. {{Commons}}, {{Commons category}}, {{Wiktionary}} и т. Д.).
  7. Добавьте в статью более конкретный контент (связанный с темой Wikidwelling), вставьте видео с YouTube и т. Д.

Страницы с этим шаблоном.


Оригинальная статья находилась в Фонде Меллоу. Список авторов можно увидеть в истории этой страницы. Текст Википедии доступен по лицензии CC-BY-SA 3.0.

Неглубокий фундамент

— определение, типы, применение и схемы

Неглубокий фундамент — это тип фундамента здания, который передает строительные нагрузки на землю очень близко к поверхности, а не на подповерхностный слой или диапазон глубин, как это делает глубокий фундамент.

Фундаменты мелкого заложения включают в себя фундаменты с широким фундаментом, фундаменты из матовых плит, фундаменты из плит на уровне грунта, подушечные фундаменты, фундаменты из каменных траншей и фундаменты из земляных мешков.

Фундаменты мелкого заложения также называются раздельными или открытыми фундаментами. Термин «открытый» относится к тому факту, что фундамент создается путем выкапывания всей земли до основания основания, а затем строительства основания.

Определите мелкий фундамент

Что такое мелкий фундамент в гражданском строительстве? Неглубокий фундамент обычно определяется как фундамент, который опирается на глубину, которая примерно в два раза меньше его ширины.Существует большое разнообразие фундаментов мелкого заложения. Чаще всего используются изолированные раздвижные опоры, непрерывные ленточные опоры и маты.

Многие мелкие фундаменты размещаются на железобетонных подушках или матах, при этом основание фундамента находится всего в нескольких футах от поверхности земли.

Инженер выберет относительно недорогой неглубокий фундамент для поддержки приложенных нагрузок, если анализы покажут, что приповерхностные грунты могут выдерживать нагрузки с соответствующей заводской безопасностью и с приемлемыми краткосрочными и долгосрочными перемещениями.

Неглубокую выемку грунта можно производить с помощью землеройного оборудования, а на многих почвах возможны вертикальные выемки, так что опалубка не требуется.

Проектирование неглубокого фундамента

При проектировании неглубокого фундамента для данной системы нагружения фундамент должен соответствовать определенным проектным требованиям.

Три основных требования или критерии проектирования фундаментов мелкого заложения следующие:

Размещение фундамента, которое предполагает глубину и расположение фундамента.
Безопасность против несущей способности — это требование, которое включает в себя подходящую пропорцию основания, чтобы избежать катастрофического разрушения почвы под фундаментом.
Каждая почва оседает из-за нагрузки. Такой поселок должен быть равномерным и допустимым. К допустимой осадке фундамента относится проверка на чрезмерную осадку конструкции.

Shallow Foundation Плюсы и минусы

Мы используем неглубокий фундамент для распределения нагрузок на конструкцию по широкой горизонтальной площади на небольшой глубине ниже уровня земли.Неглубокий фундамент подходит для фундаментов, глубина которых равна ширине фундамента, или если глубина меньше ширины.

Преимущества неглубокого фундамента

  • Это требует меньше земляных работ, следовательно, снижает трудозатраты на земляные работы.
  • Строительство фундаментов мелкого заложения выполняется просто, так как глубина, необходимая для укладки фундамента, меньше.
  • Оборудование, необходимое для строительства неглубокого фундамента, отличается простотой и меньшими затратами.
  • Фундамент мелкого заложения можно построить в короткие сроки, что также помогает снизить стоимость найма оборудования и рабочей силы.
  • Строительство фундаментов мелкого заложения вызовет меньшее нарушение геологической поверхности и, следовательно, будет полезно для экологии и окружающей среды.
  • Помогает уменьшить осадку, если почва сжимается.
  • Укладка не требуется, что снижает стоимость.
  • Меньше неопределенности в прогнозировании поведения фундаментов мелкого заложения и поддерживающего грунта. Для глубоких фундаментов, поскольку глубина залегания почвы больше, неопределенность также будет больше.

Недостатки неглубокого фундамента

  • Есть вероятность размыва, если строение находится рядом с рекой или морем.Неглубокий фундамент в таких местах использовать нельзя.
  • Если уровень грунтовых вод высокий и откачивать воду из ямы или канала неэкономично, то неглубокий фундамент использовать нельзя.
  • Нельзя использовать там, где несущая способность верхнего слоя почвы меньше.
  • Нельзя использовать при большом весе конструкции и неравномерном распределении нагрузки на конструкцию.

На ранних этапах работы вся основа видна глазу и поэтому называется открытым фундаментом.

Идея состоит в том, что каждая опора принимает на себя сосредоточенную нагрузку колонны и распределяет ее по большой площади, так что фактическая нагрузка на грунт не превышает безопасную несущую способность грунта.

Есть несколько видов неглубоких оснований: индивидуальные, ленточные и плотные.

В холодном климате неглубокие фундаменты необходимо защищать от замерзания. Это связано с тем, что вода в почве вокруг фундамента может замерзнуть и расшириться, тем самым повредив фундамент.

Эти фундаменты должны быть построены ниже линии промерзания, то есть уровня земли, над которым происходит промерзание.

Если они не могут быть построены ниже линии замерзания, они должны быть защищены изоляцией: обычно небольшое количество тепла от здания проникает в почву и предотвращает замерзание.

Типы фундаментов мелкого заложения

Различные типы фундаментов мелкого заложения:

  • Распространенная или изолированная опора;
  • Ленточный фундамент;
  • Мат или плотный фундамент;
  • Фундамент совмещенный.

Мд Шахин Ахтер — инженер-строитель из Массачусетского технологического института и имеет более чем 5-летний опыт работы в отделе гражданского строительства и строительства. М.Д. Шахин Ахтер — инженер-строитель в Нагар Паришад (муниципальный совет), Супаул. Он является веб-мастером и основателем веб-сайта гражданского строительства ProCivilEngineer.com.

Неглубокий фундамент

Неглубокий фундамент — это тип фундамента, который передает строительные нагрузки на землю очень близко к поверхности, а не на подповерхностный слой или диапазон глубин, как при глубоком фундаменте.Фундаменты мелкого заложения включают в себя фундаментов с раздельными опорами , фундаментов с матовыми плитами и фундаментов с перекрытиями

Фундамент с опорными плитами

[
Австралия.]

Фундаменты с раздельными опорами состоят из полос или подушек. бетон (или другие материалы), которые переносят нагрузки от стен и колонн на почву или коренные породы. Укладка раздвинутых оснований регулируется несколькими факторами, включая развитие боковой способности, проникновение мягких приповерхностных слоев и проникновение через приповерхностные слои, которые могут изменить объем из-за морозного пучения или усадочного набухания.

Эти фундаменты распространены в жилом строительстве, включающем подвал, и во многих коммерческих зданиях.

Фундаменты из матовых плит

Фундаменты из матовых плит используются для распределения тяжелых нагрузок на колонны и стены по всей площади здания, чтобы снизить контактное давление по сравнению с обычными раздельными опорами. Фундаменты из матов и плит можно сооружать у поверхности земли или на дне подвалов. В многоэтажных зданиях фундаменты из матов и плит могут иметь толщину в несколько метров с обширным армированием для обеспечения относительно равномерного распределения нагрузки.

лабораторный фундамент

[
Австралия.] Фундамент плиты на уровне грунта — это инженерная практика, при которой бетонная плита, которая должна служить фундаментом для конструкции, формируется из формы, установленной в земля. Затем бетон помещается в форму, не оставляя места между землей и конструкцией. Этот тип конструкции чаще всего встречается в более теплом климате, где промерзание и оттаивание грунта не вызывает беспокойства и где нет необходимости в прокладке теплопровода под полом.

Преимущество плиточной техники состоит в том, что она относительно дешевая и прочная, и считается менее уязвимой для заражения термитами, поскольку отсутствуют пустоты или деревянные каналы, ведущие от земли к конструкции (при условии, что деревянный сайдинг и т. не доводится до земли на внешних стенах).

Недостатками являются отсутствие доступа снизу для инженерных коммуникаций, возможность больших тепловых потерь, когда температура грунта значительно ниже внутренней температуры, и очень низкая высота, которая может привести к повреждению здания от наводнения даже при умеренных дождях.Ремоделирование или расширение такой структуры также может оказаться более трудным. В долгосрочной перспективе оседание (или проседание) грунта может стать проблемой, поскольку фундамент из плит не может быть легко поднят для компенсации; правильное уплотнение почвы перед заливкой может свести к минимуму это. Плита может быть отделена от температуры земли с помощью теплоизоляции, при этом бетон заливается непосредственно поверх изоляции (например, пенополистирольные панели), или в плиту могут быть встроены средства обогрева (например, водяное отопление) (дорогостоящая установка, сопряженная с текущими расходами. ).

Фундаменты типа «плита на грунте» обычно используются в районах с обширной глинистой почвой, особенно в Калифорнии и Техасе. В то время как высокие структурные плиты на самом деле лучше работают на экспансивных глинах, инженерное сообщество в целом признает, что монолитные фундаменты предлагают наилучшее соотношение цены и качества для частных домов и домов, построенных по индивидуальному заказу. Поднятые структурные плиты, как правило, встречаются только в больших нестандартных домах или домах с подвалами.

Следует проявлять осторожность при оказании услуг через плиту.Медные трубы, обычно используемые для транспортировки природного газа и воды, вступают в реакцию с бетоном в течение длительного периода, медленно разрушаясь, пока труба не выходит из строя. Медные трубы должны иметь изоляцию, проходить через трубопровод или прокладываться по водопроводу в здании над плитой. Электрические кабелепроводы, проходящие через плиту, должны быть водонепроницаемыми, поскольку они проходят ниже уровня земли и потенциально могут подвергать проводку воздействию грунтовых вод.

ee также

* Строительство зданий
* Строительное проектирование
* Фибробетон
* Сборный бетон
* Предварительно напряженный бетон
* Строительное проектирование
* Анкерный стержень
* Арматура
* Стальной фиксатор
* Опалубка

Фонд Викимедиа.2010.

изоляция — Монолитный морозостойкий неглубокий фундамент, рекомендации по мелким деталям?

Строю сарай / гараж 16х24. Я выполнил большую часть работы на сайте, и у меня есть конкретный парень, который завтра будет работать над формами для подготовки к заливке в пятницу. Он делал изолированные плиты, у него 30-летний опыт работы, я ему доверяю, но я не совсем знаю, в курсе ли он точных конструкций плит FPSF. Я только что прочитал PDF-файл, я не эксперт, поэтому мне тоже нужна помощь.

Ниже у меня есть вопросы по пароизоляции, арматуре, уплотнению, дополнительному «ребру» опоры или двум и трубам.

Мы делаем монолитный FPSF, потому что земля под ним весной влажная. Одна из моих проблем — проникающая влага, вызывающая ржавчину на всем, что находится внутри сарая. Придумалось расположение пароизоляции — предполагает под утеплителем. Меня беспокоит, что вода просачивается с боков, но он заверил меня, что все, что мне нужно, — это французская водосточная труба по периметру, и это будет лучший вариант для влажной земли.Я не согласен, просто хочу проверить. Меня беспокоит, что французский водосток отрицательно скажется на изоляционных качествах земли поверх изоляционного пенопласта. У меня есть место, чтобы добавить еще 2 дюйма верхнего слоя почвы по периметру, если этот слив означает меньшую изоляцию земли. Нужно ли мне вообще беспокоиться о просачивании влаги по бокам?

Моя следующая задача — арматура и сетка. Он говорит, что нужно использовать фибробетон, и мне не нужна сетка на такой тонкой плите. Однако он согласился на четыре арматурных стержня №4 по периметру.Думаю, это будет стоить всего сто или три дополнительных, если я уменьшу заполнение, сделаю плиту толщиной 5 или 6 дюймов и использую сетку. Меня предупредили, что весь бетон в любом случае трескается, но я бы предпочел, чтобы моя плита не ломалась пополам и продолжала разделяться.

Потом подумал о опоре поверх утеплителя. Нужно ли уплотнять заливку поверх пенопласта, чтобы правильно выдержать вес плиты? Это не повредит пену? Стоит ли начинать с песка и камней поверх пены, поскольку она самоуплотняется?

Нам понадобится вход для электричества, выход для электричества, вход для линий передачи данных (вероятно, оптических), вход для воды из скважины для полива и один выход для воды из скважины.Что мне нужно знать о трубах через фонды FPSF? Я предполагаю, что мне нужны трубы под изоляцией, чтобы они оставались стабильными. Я не знаю, является ли труба, проходящая через изоляцию, «мостом холода», я подумал о том, чтобы сделать изоляционные рукава для труб со слоями изоляции с продольной распиловкой. Электрик говорит, что мне нужен фитинг между плитой и землей, чтобы обеспечить движение, но я не знаю, как это сработает.

Существует конструктивная необходимость в стойке рядом с лестницей, чтобы выдержать вес второго этажа.Я собираюсь создать что-то вроде чердака. Я предполагаю, что мне нужна небольшая «выемка», когда бетон под стойкой полностью опускается на ту же глубину, что и опоры, но как мне прикрепить столб? Может быть, просто поставить там болт, а потом какой-нибудь крепеж? Или столб может просто стоять на этом месте с некоторой опорой на сдвиг от прикрепления к лестнице?

Пока я думал об этом, я подумал о жесткости плиты. Я не знаю, как это называется, но на некоторых фотографиях, которые я видел, есть «ребра» под бетоном, что-то вроде нижнего колонтитула по всей плите.Вместо того, чтобы заливать бетонный пол на ровную поверхность, есть крупная сетка, чтобы он оставался жестким.