Ленточный или плита фундамент: Какой фундамент лучше монолитная плита или ленточный

Содержание

Сравнение фундаментов, какой фундамент дешевле

Каркасный дом 6х6 КД-28

  • Комнат:3
  • Этажность:2
  • Площадь:70 кв.м
  • Сроки:5-6 нед
697.000₽

Посмотреть весь каталог проектов


Плюсы монолитного плитного фундамента

Рассмотрим достоинства монолитного плитного фундамента и выясним – а являются ли его недостатками повышенный расход материалов и мифическая неспособность защитить дом от холода, идущего от земли?

Итак, устройство плитного фундамента весьма простое, и при этом конструкция получается очень надежной, даже если изготавливается не профессионалом. По сути это обычная плита, сделанная из бетона и усиленная арматурой. Главный плюс такого фундамента – это его непоколебимость в условиях любой прочности грунта.

В то время как элементы ленточного фундамента давят на грунт с большой силой, то при плитном фундаменте общая его масса распределяется по всей площади. Таким образом на плите можно построить дом, имеющий раз в 10 большую массу, чем на ленточном фундаменте с тем же периметром. При этом толщина плиты будет не более 40 сантиметров.

Второй плюс монолитной плиты – это отсутствие необходимости ее гидроизоляции и утепления. Дело в том, что грунт обычно промерзает сверху, а если сверху будет стоять сплошная плита с домом, даже не отапливаемым, то грунт замерзать не будет, он всегда, даже при самых жестоких морозах, будет иметь плюсовую температуру.

В случае же с ленточным фундаментом утеплить под домом грунт без применения специальных средств будет невозможно – холод все равно будет поступать внутрь фундамента, как его не утепляй.

Также и с гидроизоляцией – из-за большого количества внутренних углов гидроизоляция ленточного фундамента не эффективна, а если фундамент построен не специалистами, то и вовсе невозможна. Таким образом в дом постоянно будет поступать холод снизу, а грунтовые воды будут постоянно затапливать подвал, и нижние части стен первого этажа дома всегда будут сырыми.

В случае с плитным фундаментом затопление и отсыревание дома просто невозможно. Плита сама собой отсекает всю влагу от дома, кроме того снизу она должна быть утеплена по шведской технологии: на слой песка укладываются плиты пенополистриола, и уже на них заливается бетонное основание.

Мало того, что пенополистирол сам по себе является утеплителем, так он еще и не допускает к фундаменту влагу из земли.

Если по периметру здания устроить дренаж, то под плитой будет и сухо, и тепло круглый год, и никакого морозного пучения не будет. Также есть еще один вариант дополнительного утепления фундамента – это использование не «холодной» металлической арматуры, а «теплой» композитной.

И еще один плюс монолитной плиты – для того, чтобы устроить в доме систему «теплый пол», не нужно тратиться на устройство цементной стяжки – все тепловые кабели или водяные трубки укладываются прямо в бетон фундамента при его заливке. Таким образом мы видим, что миф о том, что бетонная плита не способствует утеплению дома, так и остается мифом, причем очень примитивным и даже глупым.

Сравнение стоимости монолитного и ленточного фундаментов

Если сравнивать монолитый фундамент с фундаментом ленточным по всему комплексу затрат, то окажется, что плита гораздо дешевле ленты:
  • Во-первых, монолитный фундамент не требует применения высококвалифицированной и дорогой рабочей силы. Самые большие затраты – на рытьё котлована глубиной сантиметров 30-40 на площади всего 100 кв. м. С этим справится любой бульдозерист из ближайшего колхоза буквально за один час.
  • Нужно будет заплатить бетоновозу, но и это тоже в сравнении со стоимостью всего фундамента – копейки. Заливать бетон можно и самостоятельно, призвав на помощь пару-тройку нуждающихся в деньгах соседей.
  • Ну, еще и тракторист потребует своей доли, который привезет песок для «подушки» из ближайшего песчаного карьера.

Но все эти траты не идут ни в какое сравнение с оплатой труда всех людей с прекрасным строительным образованием и опытом, задействованных в создании ленточного фундамента.

Если посчитать расход на пенополистирол, песок, бетон и арматуру, то да – этих материалов нужно будет больше. Но ненамного. Если считать арматуру, то общая стоимость железа для ленточного фундамента и композита для монолитного будет сопоставима. Песок и бетон обойдутся дороже, но учитывая то, что не придется платить специалистам, общая сумма затрат также не будет выглядеть запредельной. Те застройщики, которые строили ленточный фундамент, тратили на это сооружение раза в два больше денег, чем те, кто решил обойтись фундаментом плитным.

Таким образом мы видим какой фундамент дешевле ленточный или плитный. А также монолитный фундамент для малоэтажного загородного дома является самым лучшим вариантом. Во-первых, он в целом дешевле, во-вторых – прочнее, в-третьих – теплее, да и строится гораздо быстрее. Правда, монолитная плита твердеет долго – до 2-3-х недель, но, в принципе, примерно столько же требуется и для набора прочности и ленточному фундаменту.

И поэтому не надо слушать всяких специалистов, которые намереваются на вас хорошо заработать. Сразу выбирайте проект дома на монолитном фундаменте и не переплачивайте за несуществующие прелести фундамента ленточного!

рассматриваем все «за» и «против»

Современный рынок стройматериалов и широкий выбор технологий предлагают множество вариантов фундаментов для частных домов. Однако наиболее популярными можно считать ленточный фундамент и монолитную плиту. Но что лучше и на чем все же остановить выбор? Какие преимущества есть у каждого из вариантов? Попытаемся разобраться.

Особенности ленточного фундамента

Такой фундамент используют при строительстве деревянных домов и небольших зданий из кирпича или газобетонных блоков, у которых не более двух-трех этажей. К преимуществам такого основания относят:

- отличные эксплуатационные качества;

- простоту возведения;

- возможность самостоятельного монтажа даже для новичка.

По расположению ленты бывают таких видов:

- заглубленный фундамент – располагается ниже слоя промерзания земли, когда грунтовые воды располагаются достаточно низко;

- мелкозаглубленный фундамент – для невысоких строений, когда на основание не будет сильного давления, подходит для спокойных почв; в данном случае монолитная плита будет затратным и необоснованным решением;

- незаглубленный фундамент – отличается расположением уже на почве, возможны варианты и когда основание возвышается над ней, применяется для больших и массивных строений, однако стоит изначально задуматься над тем, что никакого погреба или подвала не будет, да и теплопотери через пол достаточно высоки.

Каким бы ни был ленточный фундамент, он представляет собой основание в виде трапеции или же прямоугольника. Для большей прочности в конструкции присутствуют армированные жилы для преодоления изгибающей нагрузки в весеннее время года, когда происходит деформация грунта.

Основным преимуществом такого основания перед монолитной плитой можно считать простоту исполнения и экономическую выгоду, так как такой вид фундамента сравнительно недорогой.

Монолит— преимущества и недостатки

Монолитная плита в качестве фундамента дома имеет высокие эксплуатационные качества, отличается внушительной площадью, поэтому при любых деформациях почвы нагрузка на основание распределяется равномерно. Это позволяет полностью исключить возможность деформации самого строения. Именно поэтому монолитную плиту нередко называют «плавающим» фундаментом. В качестве фундамента выбирают монолитную плиту в том случае, если уровень грунтовых вод достаточно высок, а также, если почва имеет высокий уровень деформации.

Прочность плиты гораздо выше, чем у любой ленты. Для кирпичного или же блочного дома с большим количеством этажей плиточный фундамент считается наиболее выгодным. Но кроме преимуществ такого основания, стоит упомянуть и о недостатках:

- сложность монтажа – необходимо не только вырыть достаточно серьезный котлован, но и позаботиться о специальной технике для заливки плиты;

- высокая стоимость работ и материалов – используются и бетон, и армированные жилы.

На чем остановиться?

Нельзя однозначно сказать какой же фундамент лучше – ленточный или монолитный. Ведь у каждого есть свои преимущества. Конечно же, по прочности лента просто не может конкурировать с плитой. Однако, исходя из простоты исполнения, ленточное основание выбирают гораздо чаще. Да и стоимость у него в разы ниже.

плюсы и минусы, плита или ленточный

В этой статье о том, почему мы выбрали фундамент монолитная плита, несмотря на то, что в нашей местности отдают предпочтение ленточному или столбчатому основанию. А так же о том, зачем на стройке теорема Пифагора и почему мы копали котлован под фундамент вручную.

Плитный фундамент плюсы и минусы

Плюсы монолитной плиты фундамента:

  • Плита надёжна и долговечна. Площадь опоры на грунт больше, нагрузка стен и крыши распределяется на таком фундаменте равномерно. Это то, что в первую очередь ценят профессиональные строители и архитекторы. На просторах интернета пишут об эксплуатационном сроке 150 лет. Нам так много в общем-то и не нужно.
  • Несложный процесс сооружения. Плитный фундамент предполагает меньше земельных работ по сравнению с другими. Сооружение опалубки так же значительно проще, чем в других вариантах.
  • Возможность использовать основание плиты, как черновой пол. Нам понравилась идея сэкономить на этом. Если бы мы делали свайно-ленточный фундамент, нам пришлось бы переплачивать за черновой пол и думать, как защитить его от грызунов.
  • Простота устройства гидроизоляции и вентиляции. Защита дома от избыточной влажности в нашем климате особенно актуальна. Если бы мы делали ленточный фундамент, нам пришлось бы сооружать большое количество продухов, но и сколько бы их ни было, не было бы уверенности в том, что наш пол спасён от сырости. А плиту мы полностью покрыли битумной мастикой и сверху наплавили рубероид, что сулит 100% защиту от нежелательной влажности. Об этом этапе мы подробно расскажем в другой статье.

Минусы фундамента плиты:

  • Отсутствие возможности сделать подвал или погреб. Это весомый минус монолитной плиты фундамента, но мы решили, что переживём это.

Кажется, всё.

  • Обычно недостатком монолитной плиты фундамента отмечают
    высокую стоимость.
    Скажем честно, мы не просчитывали другие типы фундамента «от и до». Но по примерным прикидкам, мы поняли, что в нашем случае плита выйдет не дороже другого фундамента. Мы больше заплатили за бетон, например, но сэкономили на мелком заглублении и отсыпке, опалубке, отсутствии металлической сетки от мышей и устройстве чернового пола.

Подготовка участка под строительство частного дома

Ленточный фундамент или монолитная плита, что лучше

Давайте разбираться!

Во-первых, площадь опоры фундамента. У ленточного фундамента будет площадь опоры на грунт гораздо меньше. Соответственно, надо тщательно проводить геологию грунта, чтобы узнать его несущую способность. Иначе, есть риск того, что дом попросту начнет тонуть или проседать местами, тогда фундамент даст трещины и стены тоже, а это капитальный и дорогостоящий ремонт. С плитой же гораздо проще, нагрузка массы дома переносится на всю плиту, а фундамент в свою очередь передает нагрузку на грунт равномерно по всей площади под домом.

Почему человек в обуви на снегу проваливается, а на лыжах нет или не значительно, ведь вес человека не меняется? Правильно, потому что площадь опоры стопы маленькая, а у лыжи большая, что позволяет распределять нагрузку по большей площади. Значит, нагружая фундамент массой дома, у ленточного фундамента больше шансов треснуть или утонуть, чем у плиты.

Во-вторых, несущая способность грунтов. Если мы берем слабые грунты, то под ленточный фундамент нам потребуется более серьезная подготовка. Для плитного фундамента подвижки грунтов и колебания не страшны, не зря его еще называют «плавающая плита».

В-третьих, дренаж. Устройство дренажа для плитного фундамента гораздо проще устроить, чем для ленточного. Предположим на участке высокий уровень грунтовых вод, да и к тому же пропускная способность грунтов низкая, как в нашем случае. Дренаж вы сделаете, а воду куда отводить будете? Или фундамент будет постоянно стоять в воде? В таком случае, через 10-30 лет коррозия съест металл, раскрошит вокруг себя бетон, железобетон станет просто бетоном и перестанет воспринимать нагрузки на растяжение. При благоприятных условиях, если грунт не будет точечно проседать и не будет морозного воздействия на фундамент, то, конечно, он будет и дальше стоять, не беспокоя хозяев. 

В-четвертых, устройство полов. Плитный фундамент это, можно сказать, сразу черновые полы. По плите можно постелить деревянные полы, залить стяжку и сделать теплые полы, положить плитку. С ленточным фундаментом сложнее. В ленте нужно оставлять продухи, чтобы подпольное пространство проветривалось и полы не гнили.

В-пятых, морозное пучение. Силы морозного пучения воздействуют на разный тип фундамента по-разному. Мороз начинает прихватывать землю сверху и продвигается вниз. Под плитный фундамент, если мороз заберется, то, возможно, он приподнимет его снизу, но, когда всё оттает, он встанет на место. На ленточный фундамент мороз будет изначально воздействовать боковой нагрузкой, а потом снизу. Это уже два вида нагрузки, сила этого давления будет выше. Конечно, нужно утеплять любой фундамент, чтобы мороз не разрушал его.

Как вы видите, мы за монолитную плиту, к этому мнению пришли, исходя из совокупности всех критериев указанных выше. Соответственно, что лучше плита или ленточный фундамент, решать вам. Если у вас слабые несущие грунты, то лучше сделать плитный фундамент. Если вы мечтаете о погребе под домом или цокольном этаже, тогда лейте ленту. Каждый тип фундамента выполняет определенные функции в соответствующих условиях. Каждый тип фундамента имеет свои плюсы и минусы.

Плита или ленточный фундамент, что дешевле?

Принято считать, что монолитная железобетонная плита стоит намного дороже, чем ленточный фундамент. Мы же думаем иначе. Вопрос цены более неоднозначный, чем кажется.

Всё зависит от исходных данных. Нужно принимать во внимание не только кубатуру железобетона, но и многое другое: пиломатериал на опалубку, устройство дренажа, подготовку из песка и щебня, земельные работы. По примерным прикидкам в наших условиях плита выходила не дороже ленточного фундамента. Хотя вопрос стоял не в цене, а в целесообразности и разумности выбора, цена всё же имеет значение. Нужно считать какой фундамент дешевле ленточный или монолитная плита в вашем конкретном случае.

Но помните: фундамент не то на чём нужно экономить, это основа дома.

Толщина плитного фундамента: Пример как рассчитать толщину плиты

В каких случаях применяются плитные фундаменты?

  • Насыщенные влагой грунты
  • Неустойчивые грунты
  • Пучинистые грунты
  • При глубоких залеганиях плотных слоёв грунта
  • Мёрзлые грунты

Нужна ли отмостка для плитного фундамента?

Да, отмостка нужна для плитного фундамента. Она защищает от попадания осадков и талых вод под фундамент, а так же от замокания самого фундамента. При намокании грунта уменьшается его несущая способность. Хуже всего, если сильнозамоченные грунты прихватят морозы. Морозное пучение оказывает нагрузки на любой тип фундамента, хотя плита это явление стойко переносит.

Чтобы не было морозного пучения грунта под домом отмостку утепляют, в таком случае под плитой остаётся всегда плюсовая температура. В совокупности с отмосткой и её утеплением проводятся дренажные работы, чтобы минимизировать увлажнение грунта, ведь грунты пучинятся из-за влаги находящейся в них.

Разметка фундамента: как построить прямой угол на земле при помощи простейших инструментов?

На момент нанесения разметки фундамента в нашем распоряжении была только рулетка. Мы к этому не были готовы, но сумели вспомнить теорему Пифагора и его «золотой» треугольник, соотношение сторон которого 3:4:5.

Мы выбрали точку, где должен был находиться один из углов, вбили колышек. Из этой точки отмерили в стороны два катета по 3 и 4 метра (в этот момент всё делали «на глаз»). Снова обозначили точки колышками.

Потом протянули рулетку между этими колышками, как бы обозначая гипотенузу, и стали регулировать точки окончания катетов так, чтобы гипотенуза стала ровняться 5 метров.

Позже мы узнали, что строители рекомендуют, для удобства, отрезать верёвки длиной 3, 4 и 5 метров. Ими проще производить всю эту операцию. Но мы справились и простой рулеткой.

Если что-то поняли, моргните. =)

Когда выведен прямой угол, полдела сделано. Относительно него уже просто отметить остальные точки. Главное – не забыть измерить диагонали. Если они равны, то основание дома, будь, то квадрат или прямоугольник, начерчены правильно.

Почему мы копали котлован вручную?

Посовещавшись, мы решили, что земляными работами будем заниматься самостоятельно. На первый взгляд, это может показаться сумасшествием, но на это есть ряд причин:

  1. Размер дома 6*8, не такой уж и большой. Плюс 50 сантиметров с каждой стороны, выходит размер котлована 7*9 с глубиной 20-30 сантиметров. Это около 16 кубических метров. Я понимал, что выкопаю этот объём за неделю. В итоге, управились за 6 дней.

    В нашем случае нет смысла копать глубокий фундамент. Ведь мы живём в тёплом климате, здесь редко опускается температура ниже ноля, грунты не пучинятся. Мы решили, что выбрать 20-30 сантиметров мягкого грунта будет достаточно. Дальше начинается глина, которая является твёрдым основанием.


  2. Техника не чувствует, где заканчивается плодородный рыхлый слой и начинается глина. В нашем случае, грунт практически не отличается по цвету. Если бы мы позвали экскаватор, он выбрал бы грунт в котловане неравномерно. Взрыхлил бы дно, что повлекло бы за собой затраты денег, времени и сил. Ведь дно пришлось бы дополнительно ровнять вручную и трамбовать места, где твёрдое основание нарушено. Либо ровнять по самой глубокой точке, где копнула техника, тогда обратная засыпка твердым основанием (в нашем случае, щебнем) вышла бы значительно дороже. В местах, где техника неизбежно нарушила бы глинистый слой, стала бы скапливаться вода, а дополнительный источник сырости нам ни к чему.
  3. Техника справилась бы быстрее, но не смогла бы сделать так аккуратно, накатала бы колеи вокруг стройки. Пришлось бы всё равно вручную ровнять котлован и землю вокруг.
  4. Экскаватор ссыпал бы грунт в одну кучу, и нам пришлось бы вручную его растаскивать по участку. Копая сам, я сразу отвозил землю на тачке в канавы, которые хотел засыпать.
  5. Цена техники – один из существенных минусов. Хорошо оплачивать ту работу, которую не нужно доделывать и редактировать. В противном случае, нам легче сразу сделать самим.
  6. Нужно было делать разуклонку котлована, а техника с этим бы не справилась бы. Разуклонка котлована – это плоскость дна котлована, которая намерено выполнена с уклонами в нужном направлении. В нашем случае уклон выполнен с юга на север, в сторону дренажной канавы.

Работа с гидроуровнем

После того, как мы выкопали котлован, сделали разметку гидроуровнем по краям ямы. Это необходимо для того, чтобы убрать с плоскости лишнюю землю, обозначить вертикальные границы засыпки котлована щебнем.

Мы вбили колышки по периметру котлована и с помощью гидроуровня и топора разметили нужную высоту. Дальше натянули нитку по меткам на колышке и срезали лопатой лишнюю землю. Место среза земли по-прежнему является самой высокой точкой, именно тут у нас и будет начинаться фундамент.

Испытание дождём

После того как мы выкопали котлован на следующий день прошел очень сильный дождь. За день до дождя мы еще выбрали время и прокопали вдоль участка дренажную канаву. Сделали это «на всякий случай».

Но после большого дождя мы увидели вместо котлована бассейн, наполненный водой. Было принято решение: соединить котлован и дренажную канаву, прокопав траншею по уклону. Бассейн сразу осушился, с тех пор вода нас больше не беспокоит. Но мы задумались о более основательной дренажной системе на участке, о чём как-нибудь расскажем в отдельной статье.

Автор: Никита Кузнецов

Массивный (плитный) фундамент | ООО «Вологодский Северный Лес»

Толщина монолитной плиты может быть от 10 см и более. Как и ленточный фундамент, монолитная плита укладывается на утрамбованную песчано-гравийную подушку. На нее укладывается гидроизоляция, сверху ставится арматурный каркас. Арматурный каркас плитного фундамента, состоит из двух арматурных сеток, верхней и нижней,  жестко связанных между собой. Для армирования плитного фундамента нужно использовать арматуру диаметром 12-16 мм с переменным поперечным сечением (ребристую). Требования к армированию у плитных фундаментов выше, чем у ленточных. Ленточные фундаменты испытывают нагрузку на изгиб в продольном направлении, в поперечном направлении изгиба у них не возникает, потому что ширина ленточного фундамент меньше высоты. Поэтому в ленточных фундаментах ребристую арматуру надо использовать только при продольном армировании, поперечные прутки арматуры могут быть гладкими. Плитный же фундамент имеет совсем другие пропорции, и в нем будут возникать нагрузки на изгиб как вдоль, так и поперек. Кроме того, могут быть скручивающие нагрузки. Поэтому каждая часть арматурного каркаса должна быть выполнена из ребристой арматуры, чтобы обеспечивать наилучшее сцепление с бетоном. Расстояние между соседними прутками арматуры должны быть 20-40 см. Если закладывать арматуру с шагом 30 см, то на один квадратный метр плиты уйдет 3 раза по 1 м вдоль, столько же поперек (это верхний пояс жесткости), плюс столько же на нижний, плюс около 2 м для соединения верхнего и нижнего поясов жесткости. Итого порядка 14 м арматуры на 1 м2 фундамента. Расход арматуры для плитного фундамента значительно больше, чем для других типов фундамента, равно как и расход бетона, поэтому стоимость его строительства тоже значительно выше.

Монолитная плита может быть гладкой, а может иметь ребра жесткости. Как правило, их делают на нижней стороне плиты, т.е. они направлены вниз. Во-первых, они делают плиту более устойчивой к деформации, а во-вторых, препятствуют ее перемещению в горизонтальном направлении. Верхняя сторона плиты остается гладкой, она служит полом подвального помещения или цокольного этажа. Использование плитного фундамента для строительства дома без подвала или цокольного этажа является не целесообразным.

представляет собой сплошную железобетонную монолитную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую среди всех типов фундаментов опорную площадь, и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью. Так же благодаря своей большой площади плитный фундамент лучше противостоит силам пучения: под их действием поднимается и опускается вся плита, поэтому ее еще называют плавающей. Построенный на плите дом так же двигается только целиком, это избавляет его от перекосов. 

Толщина монолитной плиты может быть от 10 см и более. Как и ленточный фундамент, монолитная плита укладывается на утрамбованную песчано-гравийную подушку. На нее укладывается гидроизоляция, сверху ставится арматурный каркас. Арматурный каркас плитного фундамента, состоит из двух арматурных сеток, верхней и нижней,  жестко связанных между собой. Для армирования плитного фундамента нужно использовать арматуру диаметром 12-16 мм с переменным поперечным сечением (ребристую). Требования к армированию у плитных фундаментов выше, чем у ленточных. Ленточные фундаменты испытывают нагрузку на изгиб в продольном направлении, в поперечном направлении изгиба у них не возникает, потому что ширина ленточного фундамент меньше высоты. Поэтому в ленточных фундаментах ребристую арматуру надо использовать только при продольном армировании, поперечные прутки арматуры могут быть гладкими. Плитный же фундамент имеет совсем другие пропорции, и в нем будут возникать нагрузки на изгиб как вдоль, так и поперек. Кроме того, могут быть скручивающие нагрузки. Поэтому каждая часть арматурного каркаса должна быть выполнена из ребристой арматуры, чтобы обеспечивать наилучшее сцепление с бетоном. Расстояние между соседними прутками арматуры должны быть 20-40 см. Если закладывать арматуру с шагом 30 см, то на один квадратный метр плиты уйдет 3 раза по 1 м вдоль, столько же поперек (это верхний пояс жесткости), плюс столько же на нижний, плюс около 2 м для соединения верхнего и нижнего поясов жесткости. Итого порядка 14 м арматуры на 1 м2 фундамента. Расход арматуры для плитного фундамента значительно больше, чем для других типов фундамента, равно как и расход бетона, поэтому стоимость его строительства тоже значительно выше.

Монолитная плита может быть гладкой, а может иметь ребра жесткости. Как правило, их делают на нижней стороне плиты, т.е. они направлены вниз. Во-первых, они делают плиту более устойчивой к деформации, а во-вторых, препятствуют ее перемещению в горизонтальном направлении. Верхняя сторона плиты остается гладкой, она служит полом подвального помещения или цокольного этажа. Использование плитного фундамента для строительства дома без подвала или цокольного этажа является не целесообразным.

Монолитный плитный фундамент может быть глубоко заглубленным и мелкозаглубленным. Для устройства заглубленного плитного фундамента роют котлован. Это подразумевает большой объем земельных работ, но зато плитный фундамент, опирающийся на слой плотного несжимаемого грунта обеспечивает максимальную несущую способность, достаточную для самых тяжелых зданий. В индивидуальном самостоятельном строительстве заглубленный плитный фундамент – большая редкость, потому что в такой несущей способности нет нужды, к тому же слишком много грунта нужно извлечь при рытье котлована. По этим причинам куда более распространен мелкозаглубленный плитный фундамент.

Для устройства мелкозаглубленного плитного фундамента снимают плодородный слой почвы, вместо него делают песчано-гравийную подушку, верхняя поверхность плиты в итоге оказывается немного выше уровня земли. Устойчивость мелкозаглубленной монолитной плиты к морозному пучению достигается с помощью утепления грунта вокруг фундамента. Строительство плитного фундамента требует больше строительных материалов, но обеспечивает большую опорную площадь. Чтобы понять, нужна ли такая опорная площадь, нужно рассчитать нагрузку на фундамент и соотнести ее с несущей способностью грунта. Плитный тип фундамента нужно выбирать для строительства дома на слабом грунте или в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Там, где характеристики грунта позволяют обойтись меньшей площадью опоры, лучше выбирать ленточный фундамент.

Монолитная плита по фундаменту - Доктор Лом

Например, в частном малоэтажном строительстве часто используется ленточный фундамент. А так как в одной комнате никто жить не хочет, то помещений делается много и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. При этом ширина фундамента принимается одинаковой для наружных и внутренних стен.

Между тем нагрузка на внутренние стены часто, по объективным причинам, больше, чем на наружные стены. А это означает, что фундамент под внутренними стенами просядет больше, чем под наружными. Насколько больше - зависит от свойств грунта и прочих факторов и при расчетах плиты, накрывающей весь фундамент, все это нужно учитывать. Пример такого расчета приводится отдельно. А при устройстве плит отдельно на каждое помещение без подобных расчетов можно обойтись.

Если плита по фундаменту выполняется по несъемной опалубке - насыпному грунту, то со временем возможны следующие варианты работы конструкции:

1. Идеальный. Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругом основании и выполняет роль стяжки. Если арматура такой плите и нужна, то чисто конструктивно.

2. Возможный. Основание под ленточным фундаментом просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. При этом арматура по расчету потребуется в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Впрочем фундаментная плита как правило гораздо толще, чем плита перекрытия, да и сечение арматуры требуется больше. Поэтому при большой разнице осадок плита треснет по диагоналям и если арматуры в верхней зоне сечения плиты не будет, то ее можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании. Арматура таким плитам опять же не сильно нужна.

3. Наиболее неблагоприятный. Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундаментом, при этом прогиб плиты меньше высоты проседания грунта. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опиранием по контуру. Именно этот вариант и следует рассматривать при расчете монолитной плиты, опертой на фундамент.

Тем не менее простых людей, затевающих строительство собственного небольшого домика и при этом мало знакомых с тонкостями расчета конструкций, все это мало беспокоит. Они просто хотят побыстрее и подешевле построить дом и в нем жить. Переубеждать таких людей в чем-либо я не собираюсь, а ниже просто привожу переписку, посвященную подобному вопросу. Эта переписка велась в статье "Расчет ж/б плиты перекрытия, опертой по контуру", но занимала там уж слишком много места. При этом расчеты я предлагаю вести по наиболее неблагоприятному варианту.


04-02-2014: Александр

Здравствуйте . Доктор Лом . Помогите если есть возможность .
Летом буду начинать строить дом . фундамент ленточный мелкозаглубленный габариты ленты 300х600h . габарит дома по осям 7800х8900 . с двумя внутренними стенами . самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. по ленте хочу залить плиту.
не могу определиться с ее параметрами
1. Высота
2. схема армирования и шаг , диаметр арматуры
3. можно ли использовать стеклоарматуру ( т.к. делать буду сам а с ней думаю одному сподручнее работать)


04-02-2014: Доктор Лом

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ни чем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на уплотненный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого и определяются указанные вами параметры. Стеклоарматуру использовать можно.


05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Хотел бы с вами проконсультироваться по поводу армирования. залит ленточный фундамент размером 8.4*10.8 толщ. 400 мм. по периметру также по центру толщ 400 мм. внутри засыпан песок и уплотнен . хочу залить монолитную плиту по ленте толщ. 120 мм т.к пролеты между фундаментом 3.6 м. и следующим армированием поперечная арматура д.16 А3 (8300 мм.) шаг 400 мм и по ней сетка арматурная д.10 мм. 200*200 мм. над подвалом таким же армированием но по профлисту НС45 т.е 120 мм + 45 мм. волна профлиста (размер плиты над подвалом 5.85*3.6)заливаться планирую бетоном М300. Если нужно более подробно есть эскиз. Заранее благодарен Игорь.


06-05-2014: Доктор Лом

В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не даст значительную усадку). Кроме того это будет статически неопределимая конструкция, так как будут дополнительные опоры посредине. Но так как основную нагрузку будет воспринимать фундамент, то расчета для таких плит как правило не требуется. В целом для таких плит армирование принимается конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в районах дополнительных опор.


06-05-2014: Александр

Вечер добрый! Вопросы те же, что и у Игоря. У меня фундамент 11*9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщина 300мм. Имеем 4 "карты" размером 4.5*5.5 Произведена обратная засыпка, трамбовка,пенопласт-5см заподлицо с фундаментом.И вот самое главное. Меня убеждают заливать плиту не целиком, а картами. Арматуру резать для карты. Арматура: нижняя д12 шаг 150*150,верхняя 10 или 8? шаг 300*300. Толщину плиты хотел 150мм, но т.к. в одной части креста горбинка, толщина двух плит в этом месте 90мм. Поэтому увеличивая здесь до 120, увеличивается везде до 180-200 мм. И еще, две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а другие две на 150 мм. Не откажите в рецензии. Заранее благодарен!


06-05-2014: Доктор Лом

У вас немного другой случай. Использование легко деформирующегося пенопласта подразумевает, что у вас будет обычная плита перекрытия. Если вы будете укладывать арматуру и заливать каждую "карту" отдельно, то расчет этих плит ни чем не отличается от приведенного в статье. Т.е. верхняя арматура по расчету не требуется. Нужна ли верхняя арматура по конструктивным соображениям - решать вам. Если вы будете укладывать арматуру по всей длине и ширине и заливать плиту сразу, то у вас будет плита, рассчитываемая по принципу двухпролетных (статически неопределимых) балок.

Для простых (статически определимых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре как правило критического значения не имеет, тем не менее прочность такой плиты на опоре следует проверить на действие поперечных сил (см. статью "Расчет железобетонной балки").


06-05-2014: Игорь

Еще раз добрый вечер.Если не путаю грунт дает осадку год а тут песок уплотненный для ширины пролета 3.6 м. толщина плиты соответственно 120 мм а для 120 мм это предполагает армирование в одну сетку . насколько я понимаю поперечная д.10 продольная д. 8 с шагом 200*250 мм нижний защитный слой без бетонной подготовки 40-60 мм. Просто арматура халявная поэтому д.16 мм. а по нему сетка д.10 200*200 мм.


06-05-2014: Доктор Лом

Грунт действительно может давать усадку и даже не один год, если не был должным образом уплотнен. Если вы предполагаете, что грунт может просесть, то лучше делать плиты отдельно на каждое помещение (это предполагает более простой расчет, к тому же арматура у вас "халявная").

По поводу плиты по профнастилу. Думаю, потребуются дополнительные опоры для профнастила опалубки. Пример расчета можете посмотреть в статье "Расчет профнастила для кровли"


06-05-2014: Игорь

Доктор Лом я извиняюсь но мне кажется у Александра возможно залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон В-20-25 и запустить поперечную арматуру д. 10 мм. а продольную д. 8 мм. с шагом 200*250 мм вместо пенопласта пеноплекс а в местах защемления дополнительно верхние прутки арматуры Извините если ошибаюсь.


06-05-2014: Доктор Лом

Это пусть Александр сам решает, как ему лучше.


07-05-2014: Александр. Новосиб.

Всем привет! Спасибо за внимание, обратную связь! Доктор Лом! Из вышесказанного получается что у меня неупругое основание и грунт все же просядет, а значит получится воздушная прослойка + пенопласт 5 или 10 см, который сожмется в случае каких-то сил снизу (или просаживания фундамента). И вот поэтому верхнее армирование не нужно. Беспокоит толщина в 20см с нижним армированием...... А если там где горбинка оставить толщину плиты в 9 см. Это страшно? Я начинаю паниковать!


07-05-2014: Доктор Лом

Александр, я вам привел необходимые источники для расчетов, но если вас так пугают расчеты, то не усложняйте себе жизнь. Просто сделайте другую конструкцию пола, вариантов - масса, еще и на арматуре сэкономите.


06-08-2014: Александр

добрый день Доктор Лом . Подскажите пожалуйста только очень прошу без ссылок на ваши стать и расчеты , я многое из них уже прочел но с математикой и точными науками у меня проблема еще со школы . Поэтому как не пытался освоить ваш матерьял результат неважный так как времени сесть и досконально все изучить не хватает а кусками и урывками не получается забываю что читал и считал ранее . Сам всю жизнь имел дело с деревом там мне многое понятно . Сейчас наконец решил построить себе дом . с Фундаментом определился будет ленточный 300мм шириной . со схемой армирования тоже . Так как у меня грунтовая вода слишком близко а финансы ограничены то дом будет без подвала . Чтобы не гнили балки да и шочется сделать в дальнейшем теплые полы решил весь первые этаж перекрыть плитой .ее размер будет 12200 мм х 9200 мм .

лента фундамента будет с перегородками самый большой размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700мм . Толщину плиты решил сделать везде одинаковую 150 мм . А вот дальше у меня Куча вопросов на которые я не могу найти правильные ответы.

Вот здесь я и прошу Вашей помощи .

1. Хочу сделать армирование с шагом 200 х 200 мм - Арматурой д 10. Как я понял из вашего примера "Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опиранием по контуру." этого достаточно даже если сверху будет стяжка теплого пола 100 мм толщиной . Но вот тут первый тупик у меня - достаточно ли одной нижней сетки армирования с защитным слоем бетона 50 мм или нужно дополнительно армировать еще верхней сеткой ? если Да то чем делать верхнюю сетку армирования и какой защитный слой бетона необходим для нее.

2. И второй очень важный для меня вопрос это можно ли залить такую плиту целиком монолитно или при заливке ее разделить рубероидом на две или четыре части сделать как бы компенсационные- деформационные швы так как не знаю как поведет себя плита такого размера не будет ли она слишком напряжена . первую зиму она будет стоять без сруба .

3. Марку бетона хочу брать 300 и заливать с миксера . Сперва отлить фундамент оставив выпуска вертикальной арматуры для плиты потом дней через 20 уже саму плиту . Такой промежуток времени достаточен или его лучше увеличить или вообще лучше все заливать за один раз ?

Очень жду вашего ответа . буду очень признателен на простые Ваши советы так как фундамент для меня очень важно построить правильно и надежно но сам я к сожалению не в состоянии его рассчитать а сделать троекратный запас к сожалению нет финансовой возможности а то бы пустил везде арматурную сетку из двенадцатой арматуры в два слоя и плиту на 200 залил .

Жду ответа заранее благодарен .


08-08-2014: Доктор Лом

Думаю, вам будет лучше обратиться в проектную организацию по поводу проектирования фундамента и плиты перекрытия по фундаменту. Это будет надежнее, быстрее и возможно дешевле. Теперь непосредственно по плите.

1. Если плита будет заливаться по несъемной опалубке, то в 50 мм защитного слоя бетона нет необходимости. Если плита будет заливаться по уплотненному грунту, то нет необходимости в таком мощном армировании. Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (на половину ширины смежные плиты), то желательно сделать верхнее армирование на приопорных участках (по контурам плит), толщина защитного слоя для верхнего армирования не менее 15-20 мм.

2. Если вы собираетесь делать одну плиту, то ее нужно рассчитывать как несколько двухпролетных (возможно трехпролетных) балок и тогда верхнее армирование на промежуточных опорах обязательно, но опять же при условии, что плита не опирается на грунт. Если это будут отдельные плиты на каждое помещение, то они могут быть рассчитаны методом, приведенным в данной статье.

3. Чисто технологически проще залить сначала фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от различных факторов, но в целом 2 недель будет достаточно. Если бетонировать одновременно и фундамент и плиту, то это уже совсем другая конструкция и совсем другой расчет.


08-08-2014: Александр

Доктор Лом .Спасибо за ответ .Хотел бы подытожить . Плиту и фундамент буду лить отдельно .Плита будет в съемной опалубке . чтобы выставить защитный слой снизу арматуры уже купил пластиковые стулья фиксаторы ими можно сделать зазор 35 мм или 50 мм Какой посоветуете ? 

Во всей ленте Вертикальная арматура будет выступать над лентой а 800 мм и эти хвосты загну в сторону плиты и они будут как бы второй слой армирования правда шаг у них будет 300 мм это по наружным стенам а на внутренних стенах отогну через одну в разные пролеты и шаг получится между ними уже 600 мм. Поэтому дума нужно добавить еще будет арматуры чтобы шаг был как и в нижней сетке 200 мм. 

Как вы считаете такой вариант возможен ? и хватит ли длинны 800 мм или нужно увеличить длину верхнего армирования по краям плиты и над средними опорами ?

И самое главное Достаточно ли арматуры д 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсационные швы то есть нужно ли делить плиту размером 12200 х 9200 мм на две плиты 6000 х 9200 мм или на четыре плиты размером 3000 х 4600 мм


08-08-2014: Доктор Лом

Если опалубка будет съемной, то 35 мм вполне достаточно для нижнего армирования, можно и меньше. Верхнее армирование плит не должно быть связано с фундаментом. Если вы будете отгибать арматуру, выходящую из фундамента, то у вас будет подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. В принципе выпуски арматуры из фундамента вообще можно не делать, никуда ваша плита не уедет. А если выпуски и делать, то только для ограничения движения плиты.

Длины 0.8 м с шагом 200 мм для верхней арматуры хватит, если вы будете делать 4 плиты.


11-08-2014: Александр

Спасибо . Теперь вроде все более-менее понятно . Выпуски из фундамента значит делать не буду это мне облегчит процесс заливки ленты.

Армирование нижнее защитный слой 35 мм.

Остался один последний непонятный мне момент. Могу ли я залить плиту 12000 х 9100 мм поверх ленты за один раз не деля ее все же на более мелкие плиты так как технически мне удобнее залить одну единую плиту. над промежуточными опорами соответственно сделаю дополнительно верхнее армирование с запуском в плиту минимум 800 мм и по наружным стенам фундамента точнее минимум 800 мм везде с шагом 200 мм.

Могу ли залить плиту целиком ?


11-08-2014: Доктор Лом

Если будете делать сплошную плиту, то над средними опорами верхнее армирование делается приблизительно на 0.25 длины пролета, но так как у вас пролеты (судя по всему) не одинаковые, то лучше увеличить длину армирования.

Фундамент плита под ключ, цены на устройство плитного фундамента

Монолитная плита Профалгоритм

Компания «Опора дома» выполняет весь цикл работ по возведению монолитных фундаментов на вашем участке от договора до акта приёмки объекта. «Опора дома» - надёжная опора вашего дома.

В первую очередь, при строительстве жилого или промышленного здания всегда сталкиваются с необходимостью возведения фундамента. На сегодняшний день выбор нужного вида фундамента не представляет большой сложности. Все они являются основой для строительства сооружений, но среди всех видов фундамента особым вниманием выделяется монолитная плита. Технология строительства этого фундамента экономически одна из самых дорогих и вместе с тем самых надежных. Монтаж монолитной плиты требует экспертных знаний и опыта в данной отрасли. Возведение монолитной плиты можно разделить на три этапа: 1) земляные работы; 2) монтаж опалубки; 3) заливка бетона

Земляные работы

Для начала на участке, где запланирована постройка здания, проводят очистку от мусора, кустов, деревьев и прочих препятствий. Обязательным условием является оборудование подъездных путей для спецтехники. В пятне застройки, с помощью колышков, шнуров или нити, делается точная разметка будущего фундамента, к этому этапу нужно отнестись очень внимательно, так как допущенная ошибка при разметке приведёт к значительным затратам времени и средств, при её исправлении.

Далее, по разметке копаем котлован под фундамент, это можно сделать с помощью экскаватора с небольшим ковшом. Выкопанный котлован выравниваем и застилаем геотканью плотностью от 200 до 300гр/кв.м. Глубина котлована зависит от предварительных расчётов возможной нагрузки на плиту (см. статью как рассчитать нагрузку на фундамент. Поверх геоткани укладывается песок с послойной трамбовкой виброплитой и выравниванием по уровню (достаточный слой песка 300 мм). Именно песочный слой равно распределяет дальнейшую тяжесть на конструкцию.

Монтаж опалубки

По окончании работ по устройству основания из ПГС, приступаем к изготовлению опалубки. Каркас опалубки делается из обрезной доски толщиной от 25 до 50мм. Далее, забиваются клинья, примерно на расстоянии 1 метр друг от друга, к которым прикрепляются уже собранные щиты, для удобства крепления отлично подойдут саморезы. В полученной конструкции собирается арматурный скелет с размерами ячейки 25х25см, для чего используется арматура А3 диаметром 10мм и вязальная проволока (Рис.1). Очень важным моментом на этом этапе является оборудование отверстий для будущих выходов канализации и водоснабжения.


Рис.1 Опалубка и арматурный каркас для монолитной плиты.

Здесь же следует подумать о системе теплых полов и прочей инженерии.

Заливка бетона

Проделав все вышеуказанные работы, приступаем к заливке бетоном. Компания «Опора дома» работает с гарантированными марками заводского бетона, что исключает претензии по качеству монолита, поэтому забота о подъездных путях дело не малой важности. Здесь же следует сказать и о погодных условиях. Осадки, несущие дополнительную влагу крайне не желательны, поэтому бетонные работы в дождь и снег нашей компанией не производятся, а температурные ограничения начинаются с минус десяти градусов по Цельсию.

Заливка бетонной смеси, производится таким образом, чтобы избежать образования каких-либо пустот в фундаменте. Смесь распределяется монтажниками по выставленному уровню, особенно тщательно выводятся края плиты, ведь там будут стены будущей постройки. Сам процесс приёмки бетона, в сравнении с подготовкой опалубки и армирования, занимает немного времени, буквально в течение рабочей смены монолит залит, и бетон остаётся на созревание (см. статью вся правда о созревании бетона). Заказчик подписывает акт выполненных работ, и наша бригада покидает участок.


Рис.2 Заливка монолитной плиты для дома с цокольным этажем.

Остаётся добавить пару советов: чтобы защитить бетон от воздействия климатических факторов, накройте плиту плёнкой, а перед возведением стен не забудьте про гидроизоляцию.

Компания «Опора дома» приглашает к сотрудничеству строительные организации и частных лиц. Мы специализируемся на изготовлении фундаментов любой сложности под ключ: монолитная плита, ленточный и свайный фундаменты, а так же цокольный этаж по ГОСТ и СНИП.

Выбираем тип фундамента для дачи, гаража, хозяйственной постройки

Фундамент — основа любого дома. От него зависит, насколько надёжным и безопасным будет здание. Эта статья поможет вам определиться с типом основания.

«На фундаменте не экономят!», — говорят строители. На основу приходится до трети всех затрат на строительство здания. Цена зависит от вида конструкции и используемых материалов.

Чтобы определиться с типом фундамента, нужно учесть форму рельефа и особенности грунта.

Четыре основных типа фундамента:

  1. ленточный — самый популярный, позволяет построить здание с подвалом;
  2. монолитная плита — универсальный надёжный вариант;
  3. свайный фундамент — для строительства на слабом грунте;
  4. столбчатый фундамент — для тех, кому нужно бюджетное основание, которое будет стоять на надёжном грунте.

Для твёрдой глинистой почвы подойдёт любое основание. Для мелкопесчаной основы — ленточный или свайный фундамент, либо монолитная плита. Если грунтовые воды залегают высоко и могут подтапливать строение, рекомендуем устанавливать сваи.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент универсален, это самый популярный вид основы для дома. Его нельзя использовать, пожалуй, только в условиях вечной мерзлоты и на воде.

Ленточный фундамент незаменим в двух случаях: когда в здании планируется подвал или погреб и при возведении домов с тяжёлыми стенами и плитами перекрытий.

Ленточный фундамент повторяет контур строения, располагается по всему периметру наружных стен и под участками с повышенной нагрузкой. Выглядит как полоса из кирпича или бетона, заглубленная в землю.

Так ленточный фундамент выглядит с высоты:

По способу монтажа ленточные фундаменты бывают сборными и монолитными. Сборные состоят из готовых железобетонных блоков. Монолитные заливаются / выкладываются прямо на стройплощадке.

Виды ленточного фундамента:

  • кирпичные — из глиняного полнотелого кирпича;
  • бутобетонные — из бетона с крупным наполнителем, например, с гравием;
  • железобетонные — в основе арматура и бетон класса В15-В30.

Так выглядит железобетонный ленточный фундамент:

Преимущества ленточного фундамента:

  • можно обустроить цокольный этаж;
  • не требуется специальное оборудование, все работы можно сделать самостоятельно;
  • выдерживает большие нагрузки;
  • долговечный.

Главный недостаток ленточного фундамента — большое количество земляных работ и повышенный, по сравнению с другими видами оснований, расход материалов.

Монолитная плита

На грунт укладывается цельная армированная плита. Она служит и фундаментом, и основой для пола в помещении.

Железобетонная плита может быть высотой от 30 см до одного метра. Для усиления подходит арматура диаметром 12-25 мм. Перед тем, как укладывать основание, грунт нужно выровнять, для этого используется песок или малопрочный бетон.

Плитный фундамент можно использовать на слабых грунтах, этот вид основания помогает равномерно распределить нагрузку по всей площади плиты. Фундамент выдерживает и горизонтальные, и вертикальные деформации.

Плитный фундамент подходит для домов выше двух этажей и для строений сложной конструкции. Учтите, что во втором случае плита должна иметь деформационные швы, которые делят её на отдельные части.

  1. не зависит от типа почвы;
  2. не боится промерзания;
  3. долговечна;
  4. выдерживает серьёзные нагрузки.

У этого типа фундамента три недостатка: можно применять только на ровных участках, нет возможности организовать подвал, сложно подводить коммуникации.

Свайный фундамент

Сваи — это столбы, которые сверху объединяет плита или балка. Этот вид фундамента подходит для слабых грунтов.

Существует множество разновидностей свай. Одни вбиваются в грунт специальными машинами, для других нужно бурить отверстия и заливать их бетоном. Для дачных домиков используют в основном один вид свай, винтовой. На конце таких опор расположен винт, его вкручивают в грунт как саморез.

Фундаменты, которые стоят на винтовых опорах, называют свайно-винтовыми.

Свайно-винтовой фундамент нельзя использовать только на скальных грунтах. Все остальные почвы, в том числе торфяники, подходят для завинчивания свай. Кстати, винтовые сваи можно наращивать, объединять несколько опор в одну, чтобы она могла закрепиться в устойчивом пласте.

Свайно-винтовые фундаменты часто выбирают для участков, которые расположены на склоне. Под них не нужно выравнивать грунт, достаточно вкрутить сваи и подрезать их под один уровень.

Преимущества свайно-винтового фундамента:

  • минимум земляных работ
  • прослужит до 100 лет
  • быстрый монтаж, возможность демонтажа
  • надёжность
  • невысокая стоимость, в среднем на 30% дешевле ленточного фундамента

Внимание! Свайно-винтовой фундамент подходит только для лёгких сооружений: каркасный домов, бревенчатых срубов и пр.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент — это самый экономный вариант. По виду он похож на свайный, но по сути отличается от него. Состоит из опорных столбов, которые передают грунту нагрузку здания.

В чём разница двух типов фундаментов? Сваи используют для грунтов со слабой несущей способностью. Углубляют настолько, чтобы пройти нестабильные слои и прочно встать в плотный грунт. Столбы же устанавливают только на надёжных грунтах, они легко деформируются и выдавливаются из земли.

Проблемы, которые могут произойти со столбами:

В сечении столбы могут быть круглыми или прямоугольными. Их делают из монолитного железобетона, полнотелых керамических кирпичей, бутобетона, иногда из дерева негниющих сортов, например, из лиственницы.

Столбчатый фундамент подходит только для лёгких строений: одноэтажных летних домиков, сараев и гаражей.

Преимущества столбчатого фундамента:

  • бюджетный вариант
  • все работы можно выполнить вручную и даже в одиночку
  • небольшой вес
  • универсальность, подходит для зданий сложных очертаний
  • быстрый монтаж

Недостатки столбчатого фундамента:

  • невысокая прочность
  • низкая устойчивость к подвижкам грунта, нельзя применять при сложной геологии
  • нельзя использовать, если на участке большой перепад высот, более двух метров

Мы с вами рассмотрели основные виды фундаментов. Определяйтесь, какой вариант вам подходит — и добро пожаловать в Леруа Мерлен. Мы поможем подобрать материалы, расходники и инструменты.

Изоляция серии

: какой тип фундамента мне подходит?

Секция ленточного фундамента

Плотные фундаменты

Еще одна система фундаментов, которую вы часто встретите в Ирландии, - это плотный фундамент. В отличие от ленточного фундамента, фундаменты на плотах используются там, где грунт может быть устойчивым, но несущая способность низкая, например, на заболоченных землях, влажных грунтах или там, где грунт завезен на площадку.

Бетон для плотного фундамента заливается по всей площади дома, делая его похожим на одну большую бетонную плиту.Фундаменты для плотов должны быть специально спроектированы и построены, то есть они должны устанавливаться только компетентными подрядчиками и под наблюдением квалифицированного архитектора или инженера.

Готовый плотный фундамент может поддерживать множество колонн и стен, распределяя нагрузку по плите и площади первого этажа и снижая контактное давление.

Плотные фундаменты обычно используются для больших нагрузок, когда грунт имеет низкую несущую способность, когда отношение опорной площади к общей площади пола велико или когда стены здания находятся в непосредственной близости друг от друга и могут перекрывать друг друга.

Свайный фундамент

Свайный фундамент представляет собой прочный материал в виде бетона в форме цилиндра. Этот цилиндр вдавливается в землю, чтобы поддерживать конструкции, расположенные на нем. Свайные фундаменты используются, когда на поверхности низко несущий грунт (нагрузка переносится на более прочный грунт, находящийся глубже, например, скала или более прочный грунт), или когда конструкция имеет очень тяжелые и сосредоточенные нагрузки (например, небоскребы, мосты и т. Д.) . Существуют даже разные типы свайных фундаментов, например, сваи с торцевыми опорами и фрикционные сваи.

Вы не часто встретите свайные фундаменты, используемые для жилых домов (например, одно- или двухэтажные дома), и нечасто используются в Ирландии.

Можно ли утеплить фундамент?

Конечно! Обычный мост холода (мост холода), обнаруженный в Ирландии, возникает там, где внешняя стена встречается с фундаментом (мост холода от стены к полу). Чтобы обойти эту проблему, можно использовать изолированные системы фундамента для устранения теплового моста в этом месте соединения.

Хотя они очень похожи на плотный фундамент, где бетонная плита выдерживает вес здания, они чаще всего проектируются как грунтовые плиты.Это означает, что плита переносит вес конструкции на землю, так что земля сама несет нагрузку. Большинство изолированных систем фундамента также могут быть спроектированы для работы в качестве фундамента на плоту, в зависимости от конструкции и условий грунта.

Типы фундаментов мелкого заложения и их применение

🕑 Время считывания: 1 минута.

Неглубокие фундаменты сооружаются там, где слой почвы на небольшой глубине (до 1,5 м) способен выдерживать структурные нагрузки. Глубина фундаментов мелкого заложения обычно меньше их ширины.

Содержание:

  • Различные типы неглубоких фундаментов
  • 1. Ленточная опора
  • 2. Распространенная или изолированная опора или индивидуальная опора
  • 3. Комбинированная опора
  • 4. Ременная или консольная опора
  • 5. Мат или плотный фундамент

Различные типы фундаментов мелкого заложения Различные типы неглубокого фундамента:
  1. Ленточный фундамент
  2. Раздвижная или изолированная опора
  3. Комбинированная опора Стропа или консольная опора
  4. Мат или плот Фундамент

1.Ленточная опора Под несущую стену предусматривается ленточный фундамент. Ленточная опора также предусмотрена для ряда колонн, которые расположены так близко друг к другу, что их расставленные опоры перекрывают друг друга или почти касаются друг друга. В таком случае более экономично использовать ленточный фундамент, чем несколько разложенных фундаментов в одной линии. Ленточный фундамент также известен как непрерывный фундамент.

2. Распространенная или изолированная опора или отдельная опора Для поддержки отдельной колонны предусмотрена раздельная опора, также называемая изолированной опорой, опорной площадкой или индивидуальной опорой.Фундамент представляет собой круглую, квадратную или прямоугольную плиту одинаковой толщины. Иногда его делают ступеньками или корнями, чтобы распределить нагрузку на большой площади.

3. Комбинированная опора Комбинированный фундамент поддерживает две колонны. Он используется, когда две колонны расположены так близко друг к другу, что их отдельные опоры перекрывают друг друга. Комбинированное основание также предоставляется, когда линия собственности находится так близко к одному столбцу, что раздвинутая основа будет загружена эксцентрически, если она полностью находится в пределах линии собственности.Комбинируя его с внутренней колонной, нагрузка распределяется равномерно. Комбинированное основание может быть прямоугольным или трапециевидным в плане.

4. Ремешок или консольная опора Ременная (или консольная) опора состоит из двух изолированных опор, соединенных конструкционной стропой или рычагом. Ремень соединяет две опоры таким образом, что они ведут себя как одно целое. Ремешок выполнен в виде жесткой балки. Индивидуальные опоры сконструированы таким образом, что их комбинированная линия действия проходит через общую нагрузку.ленточная опора более экономична, чем комбинированная, когда допустимое давление грунта относительно велико и расстояние между колоннами велико.

5. Фундамент из циновки или плотника Мат или плотный фундамент - это большая плита, поддерживающая ряд колонн и стен под всей конструкцией или большой частью конструкции. Коврик требуется, когда допустимое давление почвы низкое или когда колонны и стены расположены так близко, что отдельные опоры перекрывают друг друга или почти касаются друг друга.Фундаменты из матов полезны для уменьшения дифференциальной осадки на неоднородных почвах или там, где существует большой разброс нагрузок на отдельные колонны.

Варианты фундамента для деревянных построек

Варианты фундаментов для деревянных построек - Gardenhouse24

Уведомление о файлах cookie

Этот сайт использует файлы cookie. Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie, если продолжаете использовать наш веб-сайт

Настройки файлов cookie

  • Дом
  • Варианты фундаментов деревянных построек

Существует несколько вариантов сооружения цоколя или фундамента для вашего нового деревянного здания.Бетонное основание, обычно фундамент из бетонных плит, является наиболее стабильным и долговечным вариантом, но в зависимости от типа вашего продукта могут быть доступны и другие варианты.

Самое главное, чтобы фундамент или основание были ровными, могли выдерживать вес здания и не допускали контакта деревянных элементов с влагой или почвой.

С другой стороны, недостаточный фундамент может создать зазоры между досками стен, вызвать проблемы с окнами и дверями, а также привести к преждевременному гниению или необратимому повреждению вашего здания.

Фундамент из деревянных столбов с винтами для заземления или регулируемыми опорами для стояков на гравийной подушке

Деревянный фундамент является наиболее распространенным фундаментом для деревянных садовых построек малых и средних размеров. Сам деревянный каркас обычно обрабатывается сильным консервантом и призван служить барьером между деревянным зданием и землей.

Если у вас ограниченный бюджет, это лучший вариант, но вам не придется идти на компромисс в отношении структурной целостности - независимо от того, позволяет ли ваша местность устанавливать регулируемые опоры подступенка или заземляющие винты, если они построены профессионалами, они обязательно выполнят свою работу.

Фундамент бетонная плита

Бетонная плита - обычно самый популярный и стабильный бетонный фундамент для садовых построек, дач и бревенчатых домов. Он прочный, прочный и подходит как для простого садового сарая, так и для двухэтажного бревенчатого дома.

Но качество, долговечность и стабильность имеют свою цену - бетонный фундамент значительно дороже и требует больше труда, чем фундамент из деревянных столбов или, например, основание из брусчатки.

Фундамент из бетонных плит сложен, и его строительство лучше доверить профессионалам. Если у вас нет фундамента из бетонных плит для деревянного здания и вы хотите его получить, вы можете запросить расценки. Мы будем рады предоставить вам прочную основу для деревянного дома.

Бетонный ленточный фундамент

Бетонный ленточный фундамент - более дешевая альтернатива бетонному плиточному фундаменту. Бетонные полосы относительно легко построить на ровной поверхности, и их достаточно легко удалить, чтобы переместить садовое строение.

Ленточный фундамент также может оказаться одним из самых сложных для получения правильного , потому что любые наклонные и неровные участки могут привести к разнице в высоте полос, что приведет к неровному основанию вашего здания. Опять же, этот тип фундамента лучше оставить профессионалам, имеющим опыт выравнивания ленточного фундамента, чтобы создать ровное основание для здания.

Плитка тротуарная

Основание из тротуарной плитки - один из самых простых способов создать ровную и прочную поверхность для поддержки вашего здания. Это может быть лучший вариант для гаражей и навесов для автомобилей, потому что чаще всего асфальтированная подъездная дорога может быть расширена, чтобы сформировать пол здания на том же уровне поверхности.

Это также отличная база для садовых навесов и садовых домиков, которые могут быть расширены в будущем. Если земля под брусчаткой подготовлена ​​правильно, она должна быть ровной и достаточно устойчивой, чтобы поддерживать деревянную конструкцию без каких-либо проблем.

Если вы хотите обсудить лучший вариант фундамента для вашего садового дома, дачи, бревенчатого дома или гаража - свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.Вы также можете запросить у нас ценовое предложение - просто выберите вариант строительства фундамента при заказе нового деревянного изделия, и наша служба поддержки свяжется с вами, чтобы обсудить детали и составить ценовое предложение.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Ленточный фундамент с плитой перекрытия своими руками. Плита бетонная монолитная на ленточном фундаменте

Например, в частном малоэтажном строительстве часто применяется ленточный фундамент. А так как никто не хочет жить в одной комнате, делается очень много комнат и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. В этом случае предполагается, что ширина фундамента для внешних и внутренних стен одинакова.

Между тем нагрузка на внутренние стены зачастую по объективным причинам больше, чем на внешние. А это значит, что фундамент под внутренними стенами будет провисать больше, чем под внешними. Насколько еще зависит от свойств грунта и других факторов и при расчете плиты, покрывающей весь фундамент, все это необходимо учитывать. Пример такого расчета приводится отдельно. А при расстановке тарелок отдельно для каждой комнаты можно обойтись без таких расчетов.

Если плита на фундамент выполняется по несъемной опалубке - насыпной грунт, то со временем возможны следующие варианты проведения строительных работ:

1. Совершенно . Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругой основе и выполняет роль стяжки. Если такая плита нуждается в армировании, то она чисто конструктивная.

2. Возможно . Основание под ленточный фундамент просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании.В этом случае фитинги по расчету потребуются в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Однако фундаментная плита обычно намного толще плиты перекрытия, и сечение арматуры требуется больше. Поэтому с большой разницей осадок плиты будет растрескиваться по диагонали и если в верхней зоне сечения плиты нет армирования, то его можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании. .Усиление для таких плит опять же не особо нужно.

3. Самый неблагоприятный . Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундаментом, при этом уклон плиты меньше высоты проседания грунта. В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опорой по контуру. Именно этот вариант следует учитывать при расчете монолитной плиты, опирающейся на фундамент.

Тем не менее простых людей, планирующих строительство собственного домика и при этом мало разбирающихся в тонкостях расчета конструкций, все это мало волнует. Они просто хотят быстро и дешево построить дом и жить в нем. Я не собираюсь ни в чем убеждать таких людей, но ниже я только что привел переписку по схожему вопросу. Такое соответствие проводилось в статье «Расчет железобетонных плит, опирающихся на контур», но там оно заняло слишком много места.В этом случае предлагаю провести расчеты по самому невыгодному варианту.

04-02-2014: Александр

Здравствуйте. Доктор Скрэп. Помогите, если можно.
Летом начну дом строить. фундаментная лента мелкая мелкая, размеры ленты 300х600h. размеры дома по осям 7800х8900. с двумя внутренними стенками. Самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. Хочу залить тарелку на ленту.
Не могу определиться с его параметрами
1.Высота
2. Схема и шаг армирования, диаметр арматуры
3. Можно ли использовать стеклянную фурнитуру (потому что сделаю сам и с ней работать удобнее)

04-02-2014: Доктор Лом

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ничем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на утрамбованный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого, определяются указанные вами параметры.Можно использовать стеклянную фурнитуру.

05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Хочу посоветоваться с вами по поводу армирования. ленточный фундамент заливается размером 8,4 * 10,8 толщ. 400 мм. по периметру также в центре толщиной 400 мм. внутрь насыпается песок и уплотняется. Хочу залить монолитную плиту на ленту толщин. 120 мм, ведь пролеты между фундаментом составляют 3,6 м. И следующее армирование, поперечное армирование d.16 А3 (8300 мм.), Шаг 400 мм и армирующая сетка d 10 мм по ней. 200 * 200 мм. над цокольным этажом с такой же арматурой, но из профлиста НС45, то есть 120 мм + 45 мм. волна из профлиста (размер плиты выше цоколя 5,85 * 3,6) планирую залить бетоном М300. При необходимости есть эскиз более подробно. Заранее спасибо Игорю.

06-05-2014: Доктор Лом

В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не дает значительной усадки).К тому же это будет статически неопределимая конструкция, так как посередине будут дополнительные опоры. Но так как фундамент будет воспринимать основную нагрузку, расчет для таких плит обычно не требуется. В целом для таких плит армирование берется конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в зонах дополнительных опор.

06-05-2014: Александр

Добрый вечер! Вопросы такие же, как к Игорю.У меня фундамент 11 * 9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщиной 300 мм. У нас есть 4 "карточки" размером 4,5 * 5,5. Выполнена засыпка, утрамбовка, полистирол-5см заподлицо с фундаментом. И вот самое главное. Они убеждают меня заполнить плиту не целиком, а картами. Раскрой фурнитуры для открытки. Фурнитура: нижняя d12 ступень 150 * 150, верхняя 10 или 8? шаг 300 * 300. Я хотел пластину толщиной 150мм, но поскольку в одной части креста есть горб, толщина двух пластин в этом месте составляет 90 мм.Поэтому, увеличиваясь здесь до 120, она увеличивается везде до 180-200 мм. И все же две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а две другие - на 150 мм. Не отказывайтесь от отзыва. Заранее спасибо!

06-05-2014: Доктор Лом

У вас немного другой случай. Использование легко деформируемого пенополистирола означает, что у вас будет обычная плита перекрытия. Если вы будете укладывать фурнитуру и заполнять каждую «карточку» отдельно, то расчет этих плит ничем не отличается от приведенного в статье.Те. верхнее армирование для расчета не требуется. Нужна ли вам верхняя арматура по конструктивным причинам - решать вам. Если уложить арматуру по всей длине и ширине и сразу залить плиту, то у вас получится плита, рассчитанная по принципу двухпролетной (статически неопределимой) балки.

Для простых (статически определяемых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре обычно не критично, однако прочность такой плиты на опоре следует проверять на наличие поперечных сил (см. Статью «Расчет железобетона»). балки ").

06-05-2014: Игорь

Еще раз добрый вечер. Если не путаю грунт, то уже год осадки, а здесь песок утрамбован пролетом 3,6 м. Толщина плиты соответственно 120 мм, а для 120 мм это армирование в одну сетку. насколько я понимаю, поперечный д.10 продольный д. 8 с шагом 200 * 250 мм нижнего защитного слоя без бетонной подготовки 40-60 мм. Так же бесплатно фурнитура поэтому d.16 мм. и на нем сетка d.10 200 * 200 мм.

06-05-2014: Доктор Лом

Почва действительно может дать усадку и даже больше года, если ее не утрамбовать должным образом. Если вы предполагаете, что грунт может просесть, то плиты лучше делать отдельно для каждого помещения (это подразумевает более простой расчет, к тому же у вас арматура «бесплатная»).

По поводу плиты на профнастиле. Думаю, потребуется дополнительная опора для опалубки из профнастила. Пример расчета вы можете увидеть в статье «Расчет профнастила для кровли»

.

06-05-2014: Игорь

Доктор.Лом, прошу прощения, но мне кажется, что Александр может залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон Б-20-25 и прогон поперечной арматуры d. 10 мм. и продольный d. 8 мм. с шагом 200 * 250 мм вместо пенополистирола и в местах сдавливания дополнительной арматуры верхних планок Простите, если ошибаюсь.

06-05-2014: Доктор Лом

Пусть Александр сам решит, насколько он лучше.

05.07.2014: Александр. Новосиб.

Здравствуйте! Спасибо за внимание, отзывы! ДокторЛом! Из всего вышесказанного получается, что у меня неупругое основание и грунт все же проседает, а значит у меня получается воздушный зазор + 5 или 10 см пены, которая сжимается в случае некоторых сил снизу (или фундамент проседает. ). И поэтому верхнее армирование не нужно. Беспокоила толщина 20см с нижним армированием ...... А если там где горб оставить плиту толщиной 9см. Это страшно? Я начинаю паниковать!

07-05-2014: Доктор Лом

Александр, я привел вам необходимые источники для расчетов, но если вы так боитесь расчетов, то не усложняйте себе жизнь.Просто сделайте другой дизайн пола, варианты - вес, также сэкономьте на фурнитуре.

08.06.2014: Александр

Добрый день, доктор Лом. Пожалуйста, скажите мне, я просто прошу вас без ссылки на ваши статьи и расчеты, я уже много их прочитал, но у меня проблемы с математикой и точными науками со средней школы. Поэтому, поскольку твоя мама не пыталась освоить, результат не важен, так как нет времени, чтобы сесть и все тщательно изучить, но я не получаю куски и отрывки, я забываю, что читал и рассматривал ранее.Всю жизнь занимался там деревом, я многое понимаю. Вот наконец-то решил построить дом. фундамент будет ленточным шириной 300 мм. со схемой армирования тоже. Поскольку у меня слишком близко грунтовые воды, а финансы ограничены, в доме не будет подвала. Чтобы балки не загнивали, а в будущем хотелось сделать теплые полы, я решил перекрыть перекрытием весь первый этаж. Его размер составит 12200 мм х 9200 мм.

фундаментная лента будет с перегородками; наибольший размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700 мм.Решил сделать толщину плиты везде одинаковой 150 мм. Но тогда у меня есть куча вопросов, на которые я не могу найти правильных ответов.

Вот прошу вашей помощи.

1. Хочу сделать арматуру с шагом 200 х 200 мм - Арматура d 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опорой по контуру». этого достаточно, даже если сверху будет стяжка теплого пола толщиной 100 мм.Но вот для меня первый тупик - достаточно ли одной нижней арматурной сетки с защитным слоем бетона 50 мм или нужно армировать дополнительной верхней сеткой? Если да, то из чего делать верхнюю арматурную сетку и какой защитный слой бетона для нее необходим.

2. И второй очень важный для меня вопрос, можно ли такую ​​плиту залить целиком, или при заливке разделить рубероид на две или четыре части, сделать компенсационно-деформационные швы, как я. не знаю, как будет себя вести тарелка такого размера, не будет ли она слишком натянутой.первую зиму она простоит без сруба.

3. Хочу взять бетон марки 300 и залить миксером. Сначала отлить фундамент, оставив выпуск вертикальной арматуры для плиты, затем через 20 дней саму плиту. Достаточно ли такого промежутка времени или лучше его увеличить или вообще лучше заполнить все за один присест?

Очень жду вашего ответа. Буду очень признателен за ваш простой совет, так как для меня очень важно правильно и надежно построить фундамент, но я сам, к сожалению, не в состоянии его рассчитать и сделать трехкратную подачу к сожалению финансовой возможности нет, иначе Я бы везде положил армирующую сетку из двенадцатой арматуры в два слоя и залил 200 пластину.

Жду заранее спасибо.

08-08-2014: Доктор Лом

Думаю, вам лучше обратиться в проектную организацию по поводу конструкции фундамента и плиты перекрытия на фундаменте. Это будет надежнее, быстрее и, возможно, дешевле. Теперь прямо на плите.

1. Если плита будет заливаться поверх неподвижной опалубки, то в защитном слое бетона толщиной 50 мм нет необходимости. Если плита будет заливаться по утрамбованному грунту, то в столь мощном армировании нет необходимости.Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (соседние плиты на половину ширины), то в опорных участках (по контурам плит) целесообразно сделать верхнее армирование, толщина защитного слоя для верхнее армирование не менее 15-20 мм.

2. Если вы собираетесь изготавливать одну плиту, то ее нужно считать как несколько двухпролетных (возможно, трехпролетных) балок и тогда необходимо верхнее армирование на промежуточных опорах, но опять же при условии, что плита не упираться в землю.Если это отдельные тарелки для каждой комнаты, то их можно рассчитать по методике, описанной в этой статье.

3. Чисто технологически проще заливать сначала фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от разных факторов, но в целом 2 недели будет достаточно. Если бетонируют одновременно и фундамент, и плиту, то это совершенно другая конструкция и совершенно другой расчет.

08-08-2014: Александр

Доктор.Лом. Спасибо за ответ. Подведу итог. Плита и фундамент заливаются отдельно. Плита будет в съемной опалубке. чтобы положить защитный слой на дно арматуры Я уже купил стулья пластиковые, фиксаторы, в них можно сделать зазор 35 мм или 50 мм Что посоветуете?

Во всей ленте вертикальная арматура будет выступать над лентой на 800 мм, и эти хвосты будут загнуты в сторону плиты и будут подобны второму слою арматуры; правда, шаг для них будет 300 мм, это на внешних стенах и на внутренних стенках я прогну его через одну в разные пролеты и шаг между ними получится аж 600 мм.Поэтому задумку нужно добавить там будет армирование, чтобы шаг как в нижней сетке 200 мм

Как вы думаете, такой вариант возможен? и имеет длину 800 мм или необходимо увеличивать длину верхней арматуры по краям плиты и над средними опорами?

И самое главное, достаточно ли фитингов d 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсаторы, то есть необходимо ли разделить пластину размером 12 200 x 9 200 мм на две пластины размером 6000 x 9 200 мм или на четыре пластины размером 3000 x 4600 мм

08-08-2014: Др.Лом

Если опалубка съемная, то для нижней арматуры достаточно 35 мм, а может и меньше. Арматуру верхней плиты нельзя крепить к фундаменту. Если гнуть арматуру, выходящую из фундамента, то получится подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. В принципе, сбросов арматуры с фундамента вообще можно не делать; твоя тарелка никуда не денется. А если релизы делаются, то только для ограничения движения пластины.

Длины 0,8 м с шагом 200 мм достаточно для верхней арматуры, если сделать 4 пластины.

11-08-2014: Александр

Спасибо. Теперь вроде все более-менее ясно. Проблемы с фондом означают, что я этого не сделаю; это облегчит мне процесс наполнения.

Армирующий нижний защитный слой 35 мм.

Был один последний момент, непонятный мне. Могу ли я за один раз залить пластину 12000 x 9100 мм поверх ленты, не разделяя ее полностью на более мелкие пластины, поскольку технически мне удобнее заполнять одну пластину.над промежуточными опорами соответственно дополнительно сделаю верхнюю арматуру с заходом в плиту не менее 800 мм, а точнее не менее 800 мм везде по наружным стенам фундамента с шагом 200 мм.

Могу ли я заполнить всю тарелку?

11-08-2014: Доктор Лом

Если вы делаете сплошную плиту, то над средними опорами делается верхняя арматура примерно на 0,25 пролета, но так как ваши пролеты (видимо) не одинаковые, то длину арматуры лучше увеличить.

Фундамент дома - основная несущая конструкция здания.

При проведении строительных работ необходимо соблюдать все технические требования и рекомендации, ведь от этого будет зависеть долговечность вашего здания. Возведение ленточного основания обычно выполняется на первом или цокольном этаже, из монолитной плиты. Конструкция такого основания дает возможность усилить его прочность за счет равномерного распределения нагрузок.Монолит в этом варианте конструкции выполняет роль перекрытия первого этажа. Для обустройства возводят ленточное основание сечением 300х350х400 мм. Указанное сечение рекомендуется для всех несущих стен. Первый этаж возводится на монолитных плитах.

Ленточное устройство с монолитной пластиной значительно повышает прочность основания возводимой конструкции.

Тип ленты

Лента - это железобетонная полоса по периметру будущей конструкции.Лента прокладывается под все наружные стены одинакового сечения по всему периметру.

Лента может быть построена из бетонных блоков или путем монолитного бетонирования.

Ленточная основа может быть:

  • монолитный;
  • сборных.

Монолитная лента выполняется на строительной площадке путем заливки бетона в возведенную опалубку.

Сборная лента - это конструкция из готовых железобетонных блоков.Блоки производятся на специализированных заводах. Существенными недостатками быстровозводимой конструкции являются транспортировка, разгрузка и размещение. Необходимо использовать спецтехнику и кран.

Лента классифицируется по величине нагрузки:

Углубление и мелкое углубление выполняют в виде горизонтального железобетонного каркаса по всему периметру сооружения. Такое расположение бетонного основания позволяет обеспечить устойчивость дома на пучинистых и слабопушистых грунтах.Используя этот вид, придерживайтесь соотношения прочности и доходности.

Монтаж бетонных блоков осуществляется по специальной методике.

Для легких домов, которые построены из дерева, пенобетона, мелкого кирпича или каркаса, используют неглубокий. Используйте этот вид на слегка проложенном грунте. Небольшая глубина около 50-70 см.

Тяжелые постройки с громоздкими перекрытиями построены на погребе. Такой вид применяется на пучинистых грунтах, а также, если в доме планируется обустроить подвал, например, под гараж.Фундамент заглубляют на 20-30 см ниже промерзания почвы. Выбирая такую ​​конструкцию, следует учитывать, что расход материалов на ее возведение будет больше.

Расчет проводит архитектор, который разрабатывает весь проект в целом. Самостоятельно произвести такой расчет очень сложно, поэтому лучше довериться профессионалам. Ненадежный расчет в будущем потребует постоянных реставрационных работ, а в худшем случае дом может обрушиться.

Основные расчеты включают:

  • калибровка в плане;
  • расчет среднего количества осадков;
  • Расчет рулона
  • ;
  • расчет разрывов;
  • расчет по деформированной схеме.

Устройство монолитное

Схема устройства.

Плита под фундамент относится к монолитным фундаментам, ее кладут по всей площади конструкции. Монолитность получается заливкой бетонного раствора в подготовленную опалубку.Главное свойство - снизить давление здания на землю. Это обеспечивает стабильность.

Для возведения конструкции необходимо учитывать условия защиты от местных деформаций, движения грунта при изменении температуры. Ваше здание будет расположено на «плавающей» плите.

Основное требование - соответствие толщине, структуре, гидроизоляции и дополнительной изоляции.

Гидроизоляция предназначена для защиты основания от влаги.Рекомендуется защищать конструкцию со всех сторон. В нижней части используется рулонный материал при возведении опалубки. Чаще всего используются битумно-полимерные строительные материалы, раскатывающиеся на подушке из песка. При прокатке рулона остаются запасы гидроизоляции с торцевых сторон. Борта защищены запасами, а также лакокрасочными материалами. Сверху наносится защитный спрей или покровный материал.

Объем работ

Бетонирование следует производить бетонной смесью марки М300.

Перечень работ, выполняемых при строительстве, выглядит следующим образом. В первую очередь проводят геодезические работы. Определяются оси будущей конструкции. После их реализации приступают к работе на суше. Чтобы построить монолитную плиту под фундамент, удалите растительный слой почвы на глубину 300 мм. Удаление почвы не проводится.

На дно подготовленной ямы укладывают геотекстиль, чтобы грунт не смешался с песком. Для основы ленты готовится песчано-щебеночная площадка толщиной 200 мм.Основание проливают водой и утрамбовывают. По проекту проложены трубы водопровода и канализации. Установите опалубку, используя деревянные панели.

Под монолит подготавливается песчано-гравийная подушка толщиной примерно 300-400 мм. Смонтировать двухрядный каркас. Рекомендуется использовать фурнитуру диаметром 12 мм. Перед заливкой уровень контролируется. Заливка осуществляется бетоном марки М300. Для повышения прочности и исключения образования пустот в монолите используются глубинные вибраторы.По окончании застывания конструкции опалубку снимают.

Использование ленты чаще всего необходимо для создания более надежной опорной конструкции. Отличительной особенностью строительства такого фундамента является выемка котлована. Расход материала на постройку больше по сравнению с ленточным видом. Затраты естественно выше, но при этом возведение ленточного фундамента с монолитной плитой экономит на неровном поле. Для повышения гидроизоляции после застывания бетона сверху наносится специальная мастика на основе смол.

Арматура

Основание здания воспринимает различные виды нагрузок. Чтобы нагрузки не разрушили бетонное основание, важным этапом строительства является усиление конструкции. Конструкция из железобетона выдерживает гораздо большие механические нагрузки. Технология армирования заключается в следующей последовательности работ.

Для устройства арматурного каркаса используется арматура сечением 12 мм.

  1. Заготовлены арматурные стержни диаметром 12-16 мм. Допускаются большие диаметры при больших нагрузках. Чаще всего для армирования используют арматуру диаметром 12 мм.
  2. Две решетки изготовлены из стержней, соединенных между собой перемычками. Длина перемычек зависит от толщины. Шаг сетки из арматуры выбирается примерно 300-400 мм. Выбор зависит от проектного решения: чем тяжелее железобетонная конструкция, тем меньше шаг сетки.
  3. Для соединения стержней между собой и соединения перемычек используйте сварочный или вязальный аппарат. Вязальная машина соединяет катанки с помощью стальной проволоки.
  4. Арматурный каркас не должен упираться в землю, для этого он укладывается поверх опор. Можно использовать кирпичи, пеноблоки и так далее. Расстояние до земли должно быть не менее 50 мм.
  5. В процессе армирования конструкции можно использовать стержни арматуры диаметром 8 мм.Такая арматура используется в перемычках между сетками. Железобетонная конструкция от этого не потеряет своих характеристик.
  6. Перед армированием и бетонированием проверьте коммуникационную сеть.
  7. Армирование можно считать завершенным, если решетки собраны, размещены и в то же время закреплены во избежание смещения. Только после этого можно проводить бетонирование.

Достоинства и недостатки

Выбирая форму и размечая участок под будущую конструкцию, нужно знать о преимуществах и недостатках такого фундамента.

Фундамент любого сооружения - это фундамент. При строительстве могут использоваться различные варианты:

Для возведения одноэтажных домов чаще всего применяется строительство фундамента ленточного типа. Основное преимущество такого варианта в том, что его кладка осуществляется на глубину до 80 см. Фундаментный фундамент имеет большую толщину, что позволяет использовать его для строительства помещений с толстыми стенами.

Перед тем, как приступить к строительству, важно подготовить проект с точным обозначением плана будущего перекрытия.Самый надежный вид перекрытия ленточного фундамента - бетонный, но сегодня есть и другие варианты, которые выбираются с учетом нагрузок, возникающих при эксплуатации здания. Итак, перекрытие может быть:

Последний вариант предполагает использование плиты или системы плит, уложенных рядом. Перекрытие ленточного фундамента одновременно служит опорной и ограждающей конструкцией. Различаются технологией производства:

  • сборные;
  • монолитный;
  • сборно-монолитный.

В первом случае наши специалисты используют пустотные железобетонные плиты строго заводского изготовления. Выбор панелей зависит от несущей способности и пролета. Основные достоинства потолка - высокая прочность, полная готовность к установке, технологичность и огнестойкость. Для установки требуется специальный транспорт, что доставляет некоторые неудобства.

При возведении монолитного перекрытия ленточного фундамента нет необходимости использовать спецтехнику, что приводит к приличной экономии средств.Главное преимущество в том, что после завершения монтажа швов не остается.

Перекрытие выполняется заливкой бетона в опалубку, которая может быть несъемной или съемной. Преимущество съемной опалубки в том, что ее можно использовать неограниченное количество раз, что приводит к экономии трудозатрат. По технологии сразу после укладки опалубки укладывается арматура и только после этого заливается бетон. Недостатком является длительность перерыва между работами, это связано с тем, что бетон должен затвердеть и приобрести необходимую прочность.На это уходит не менее 28 дней.

Сборно-монолитное перекрытие ленточного фундамента под дом прекрасно сочетает в себе достоинства первых двух типов перекрытий. Благодаря этому рассматриваемая технология пользуется наибольшим спросом и востребованностью у строителей.

Монтаж ленточного фундамента с плитой перекрытия осуществляется без применения спецтехники, что позволяет существенно сэкономить. Готовое основание имеет высокую степень теплоизоляции. Самым главным преимуществом является то, что на выполнение работ требуется минимум времени.Поэтому при необходимости строительства обращайтесь в нашу компанию, и мы с помощью опытных специалистов выполним работы качественно и с соблюдением всех технологических процессов, что положительно скажется на качестве и долговечности готового пола.

Компания «Проект» принимает заказы на устройство ленточного фундамента с перекрытием не только в Москве, но и в Московской области. Сразу после получения заявки наши специалисты выезжают на вашу строительную площадку, где после ознакомления с объемом и сложностью работ будет согласована стоимость услуги.Учтите, что у нас относительно невысокие цены, что также позволит вам немного сэкономить на строительных работах.

Вы получите много преимуществ, если обратитесь к нам, но самое главное, что работа будет выполнена точно в срок и при этом профессионально.

Типы фундаментов и решения по просадкам

Фундаменты бывают двух видов: неглубокие и глубокие.Неглубокий фундамент используется там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью грунтов на поверхности.

Подавляющее большинство домов и легких жилых домов построено с использованием неглубоких фундаментов, с глубокими фундаментами, используемыми для размещения подушек на более слабых грунтах или там, где требуются значительно более высокие нагрузки.

Geobear предлагает решения, когда фундамент разрушается из-за проседания или осадки.

Типы фундаментов мелкого заложения

Полоса (вики по проектированию зданий)

Ленточный фундамент

Этот тип фундамента представляет собой неглубокий фундамент, используемый для обеспечения опоры линейной конструкции, такой как стена.Ленточные фундаменты используются во многих грунтах и ​​особенно подходят для легких структурных нагрузок, таких как те, которые встречаются во многих жилых домах; обычно используется массивный ленточный бетонный фундамент.

Почему они терпят неудачу?

Эффект просадки заставляет полосу проседать в одном углу или по всей длине стены. Обычно это является следствием усадки глинистого грунта или эрозии грунта под фундаментом из-за избытка воды, например, утечек из дренажей.

Решения Geobear

Чаще всего наши геополимерные решения используются для домов, подверженных просадке. Мы идентифицируем пораженный участок с помощью исследования почвы и разрабатываем решение, которое позволяет видеть луковицы геополимерного материала, вводимые через определенные промежутки времени под ленточный фундамент. Материал расширяется и образует прочную основу под существующей полосой, предотвращая дальнейшее движение (оседание). Решение обычно используется перед подкреплением, что является более старым традиционным методом.

Падовый фундамент Фундаменты

- это прямоугольные или круглые опоры, используемые для поддержки локализованных нагрузок, таких как колонны. Они чаще встречаются в более крупных сооружениях, таких как промышленные предприятия или другие коммерческие здания, для поддержки больших конструкций с крышей.

Почему они терпят неудачу?

Отказ подушки встречается реже, чем проседание ленточного фундамента, но на случай, если это произойдет, есть несколько возможных причин.Причиной может быть оседание, то есть нагрузка от здания выше, чем может выдержать грунт под подушкой, это может быть вызвано уплотнением грунта. Просадка может также произойти из-за эрозии от избытка воды.

Решения Geobear

Мы можем укрепить землю под подушкой, чтобы предотвратить дальнейшее движение. Мы вводим материал на несколько глубин под подушку, в зависимости от степени слабого грунта, и он затвердевает, создавая прочное основание под подушкой.

Выбранный материал, который мы используем, также обеспечивает дополнительную несущую способность грунта, что позволяет переносить большие нагрузки на существующий подушечный фундамент. Это идеальное решение при строительстве нового этажа или крыши.

Плотные фундаменты

Плотный фундамент состоит из железобетонных плит, которые часто покрывают всю площадь здания. Они распределяют нагрузку, создаваемую рядом колонн или стен, по площади фундамента и обычно используются для легких жилых домов на более бедных почвах.

Почему они терпят неудачу

Плотные фундаменты склонны к оседанию со временем и рассчитаны на то, чтобы выдерживать движение вниз. Однако чрезмерное движение вниз может быть вызвано плохим уплотнением заполняющего материала под ним или проникновением воды через трещины, вызывающими образование пустот.

Решения Geobear

В этих случаях Geobear разработает решение, при котором геополимерный материал вводится прямо под плиту в виде сетки через пораженную область.Материал будет расширяться, чтобы заполнить пустоты и уплотнить существующую заливку, и в некоторых случаях мы можем использовать наш материал, чтобы поднять плиту обратно на исходные уровни.

Если требуется, чтобы фундамент выдерживал большую нагрузку, мы также можем использовать наш материал на определенных участках, чтобы улучшить прочность грунта, это позволит закрепить новые опорные колонны на плоту.


Закладка фундамента: как выбрать подходящий

Существует много различных типов фундамента, на котором можно построить свою собственность или пристройку, и важно знать, какой из них будет лучшим решением для вас.Такие переменные, как мягкий грунт, близость деревьев и водостоков, а также скорость ветра, влияют на то, какой тип фундамента следует использовать для строительства.

В нашем последнем посте мы составили список различных типов фундаментов, доступных вам, и ключевых особенностей каждого варианта.

Ленточный фундамент

Этот тип фундамента является наиболее распространенным и используется для строительства большинства объектов недвижимости в Великобритании. Траншеи вырывают на глубину не менее 150 мм и заполняют бетоном, образуя полосу бетона вокруг участка.Как правило, расстояние от лицевой стороны стены до края фундамента равно или меньше глубины фундамента, если длина фундамента превышает 150 мм.

При закладке ленточного фундамента важно учитывать близость деревьев, поскольку используемая ими влага заставляет землю подниматься и опускаться. Когда дерево срубают, это может вызвать разбухание земли из-за недостатка влаги и может вызвать потенциальные проблемы, связанные с дренажем участка.Для получения подробной информации о ленточных фундаментах прочтите эту статью из «Строительных исследований».

Фундамент с заполнением траншеи

Фундамент с заполнением траншеи меньше по размеру, чем ленточный фундамент, но более толстый в бетоне. Этот тип фундамента предпочитают строители самостоятельно, поэтому он может быть хорошим вариантом, если вы планируете построить собственное имущество. Лучше всего использовать на глинистых и меловых почвах, фундамент для засыпки траншеи должен использоваться на устойчивой земле, поскольку стороны траншеи играют большую роль в поддержании дома; из-за количества бетона, заливаемого для заполнения всей траншеи, это решение исключает необходимость использования кирпича под поверхностью.

Инженерный фундамент

Этот вариант охватывает множество типов фундаментов, все из которых называются инженерными фондами, поскольку они часто требуют, чтобы инженер-строитель посоветовал лучшее решение. Самый распространенный инженерный фундамент включает в себя строительство более глубоких траншей и заполнение их большим количеством бетона, обычно закладывая листы полистирола для предотвращения скольжения.

Если траншеи должны быть глубже 2,5 м, вам потребуется построить другой фундамент, так как количество используемого бетона становится невероятно дорогим, а глубина создает большую опасность для работы.Решение о выборе инженерного фундамента является трудным, поскольку оно более дорогое и требует много времени для строительства, но является идеальным вариантом для строительства на труднопроходимой местности. Вам доступны два спроектированных фундамента:

1. Сваи

Сваи закладываются в землю вертикально и заполняются бетоном. Тогда весь фундамент состоит из свай и фундаментной балки, которая будет удерживать дом. Этот вариант особенно полезен при строительстве на воде или действительно влажной почве.

2. Плоты

Бетонный плот, предназначенный для плавания по земле, на которой вы планируете строить, будет служить фундаментом для вашего дома. Если ваша земля подвержена наводнениям или погодные условия вызывают беспокойство, этот вариант может помочь предотвратить повреждение вашей собственности. Дополнительную информацию о фундаментах для плотов можно найти здесь.

Толщина ленточного фундамента | Строительство и проектирование ленточного фундамента

Ленточный фундамент изготавливается из непрерывной ленты, обычно из бетона.В основном они разрабатываются под несущими стенами. Эту непрерывную полосу можно использовать в качестве ровного основания, на котором сооружается стена, и она имеет ширину, необходимую для распространения нагрузки на фундамент на участок грунта, который может выдержать нагрузку, лишенную ненадлежащего уплотнения.

Ширина бетонного ленточного фундамента зависит от несущей способности основания, а также от нагрузки на фундамент. Ширина фундамента для аналогичной нагрузки будет уменьшена, если несущая способность основания будет больше.

Различные факторы, такие как ухудшение состояния, типы грунта и глубина фундамента, в основном влияют на толщину ленточного фундамента. Ниже приводится подробная информация о толщине ленточного фундамента в зависимости от условий нагрузки и глубины фундамента.

Толщина ленточного фундамента, несущего легкие нагрузки

Обычно толщина ленточного фундамента эквивалентна выступу от поверхности основания или стены, но не должна быть меньше 150 мм.Эта минимальная толщина необходима для того, чтобы ленточный фундамент имел достаточную твердость и, как следствие, мог склеивать слабые карманы в почве.

Кроме того, он противостоит продольной силе, возникающей в результате теплового сжатия и расширения, а также увеличения влажности опорной стены. Если тип грунтового основания - глина, то набухание глины должно быть большим и оказывать давление на фундамент. Следовательно, важно установить минимальный предел для ленточного фундамента.

Толщина ленточного фундамента, выдерживающего большие нагрузки

Если ленточный фундамент способен выдерживать большие нагрузки, то толщина фундамента определяется его прочностью с целью противодействия сдвиговым и изгибающим моментам, которые могут привести к обрушению выступа фундамента.

Если арматура не имплантирована в ленточный фундамент, разрушение основания ленточного фундамента будет регулировать его толщину.

Толщина бетона должна быть достаточной для устранения разрушения при изгибе. Ступенчатый или наклонный переход можно использовать до заданной толщины от лицевой стороны стены к нижней ширине.

Часто ленточный фундамент проектируется обычным образом, выбирая толщину, которая препятствует возникновению растяжения в основании ленты. Такая толщина обычно эквивалентна удвоенному выступу полосы.

И наоборот, обеспечивается 45-градусное распределение нагрузок у основания ленточного фундамента. Исходя из этого распределения нагрузки, небольшое напряжение растяжения у основания фундамента является допустимым, но его величина неизвестна.

.