ПФм 3 по стандарту: Серия 1.112 КР-1

увеличить изображение

Стандарт изготовления изделия: Серия 1.112 КР-1

Плиты фундаментов монолитные ПФм 3 унифицированные высокопрочные конструкции прямоугольной формы с высотой 500 мм. Согласно Серии 1.112 КР-1 возможно изготовление данных конструкций четырьмя типоразмерами. Параметр высоты у всех одинаков. Монолитно залитый блок отличается ровной поверхностью и внушительным весом.

Массивные монолитные фундаментные плиты применяются при застройке и капитальном ремонте встроенных и пристроенных зданий и сооружений различного типа в гражданском и промышленном секторе. Возведение осуществляется по методу консольных креплений и реализуется на уже имеющиеся фундаментные конструкции, либо в непосредственно близости от них. Величина разрыва в зоне примыкания нового и старого фундаментов должна соответствовать своду правил СП 22. 13330.2011

. При необходимости следует руководствоваться требованиями, изложенными в СНиП 2.02.04-88.

Расшифровка маркировки

Железобетонные конструкции для удобства сортировки принято маркировать. Ряд изделий имеет условную маркировку, не наносимую на готовые изделия, так как заливка конструкций осуществляется непосредственно в месте будущей эксплуатации. Согласно Серии 1.112 КР-1 расшифровка маркировочных обозначений для монолитной фундаментной плиты ПФм 3 имеет следующий вид:

1. ПФм плита фундамента монолитная;

2. 3 типоразмер конструкции.

Всего в документе рассматривается четыре разновидности габаритных типоразмеров. Подбор необходимо производить в соответствии с требованиями конкретного проекта строящегося или реконструируемого объекта.

Материалы и производство

В качестве основы для производства монолитных фундаментных плит ПФм 3 используется бетон марки М300 по прочности на сжатие. Качество бетонной смеси должно соответствовать ГОСТ 10180-74. Коэффициенты морозостойкости и водонепроницаемости должны подбираться под проект индивидуально. Заливка осуществляется в заранее подготовленную на месте застройки опалубку с размещенными в ней арматурными каркасами. Защитный слой бетона 20 мм.

Арматурный каркас для каждого типоразмера монолитных фундаментов имеет общую схему вязки и укладки в опалубочный короб. Сетки крепятся в блоки и распределяются на необходимую величину заливки. С увеличением ширины каркаса добавляется блок-секция. Ширина одного блока арматурного каркаса составляет 1140 мм.

Для изготовления каркасов используется горячекатаная сталь периодического профиля марки 35ГС по классу AIII по

ГОСТ 5781-75. Поперечное армирование выполняется из AI марки Ст3КП3. В качестве распределительной арматуры служат сетки, выполненные из B-I, в соответствии с ГОСТ 6727-53. Качество арматурных элементов должны удовлетворять СНиП II-21-75. Все элементы в обязательном порядке должны пройти антикоррозийную обработку.

Для монолитных фундаментных плит качественное армирование является залогом прочности и надежности будущей постройки. Важно выполнять сварные соединения в соответствии с СН 393-69 и ГОСТ 14098-68. Следует ознакомиться с требованиями к арматурным и закладным деталям для железобетонных конструкций, изложенных в ГОСТ 10922-75.

Хранение и транспортировка

Ввиду больших геометрических размеров и внушительной массы изделия являются негабаритными. Их перевозка автотранспортными средствами и железнодорожными составами не предусмотрена. Процесс производства осуществляться на месте застройки с соблюдением техники безопасности. Все этапы должны полностью соблюдаться в точном соответствии с нормативным документом Серия 1.112 КР-1.

Уважаемые покупатели! Сайт носит информационный характер. Указанные на сайте информация не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара просьба уточнять в офисе продаж или по телефону 8 (800) 500-22-52

Фундамент плита: плюсы и минусы использования

Частные застройщики все чаще стараются найти замену традиционному фундаменту, считая его неудобным в обустройстве. Успешной альтернативой ему станет плитный фундамент, который простоит сотню лет. Возвести такую конструкцию под силу любому застройщику. Но каждому хочется построить дом так, чтобы потом, ни о чем не жалеть. Поэтому, если для будущего дома выбирается фундамент плита, плюсы и минусы такого решения лучше бы знать заранее.

Где используется

Такой тип фундамента – оптимальный вариант основы для домов в сложных климатических условиях. Его применение себя оправдало на строительных площадках, грунт которых имеет недостаточную несущую способность. К такой основе дома обычно прибегают на участках, где применение других ее видов не представляется возможным из-за геологических особенностей: почва имеет склонность к пучению во время морозов, горизонтальному смещению или при нахождении водоносных слоев на небольшой глубине.

Для деревянных домов плитное основание не делают.

Плитный фундамент приемлемый вариант для домов высотой 1-3 этажа, причем как легких каркасных, так и тяжелых из кирпича. Такие решения часто встречаются в странах Скандинавии.

Преимущества плитного фундамента

По своему исполнению плитный фундамент бывает монолитный или сборный (из железобетонных элементов).

Чаще используется монолитное основание, которое может обустраиваться:

1. Незаглубленным. Для его создания не требуется рытье котлована, так как бетон льют на землю.
2. Мелко заглубленным. Для его обустройства делают заливку бетонной смеси на глубину 50 сантиметров.
3. Глубоко заглубленным. Его опускают на глубину 1,5 метров до нижней точки промерзания грунта.

Как и у любого основания дома есть у фундамента из монолитной плиты плюсы и минусы. К плюсам относят:

• устойчивость к подвижкам грунта;
• повышенные несущие характеристики;
• простоту создания конструкции;
• возможность обустроить подвальное помещение, изолированное от влаги.

Минусов у монолитного основания не так уж много, к ним относят:

• большие затраты на создание монолитной подошвы, которые иногда составляют 30% от стоимости строительства;
• длительный и трудоемкий процесс подготовки основания к заливке.

Несомненно, плитный фундамент со всеми его плюсами и минусами имеет немало преимуществ перед остальными типами оснований. Особого внимания заслуживают следующие преимущества:

• возможность использования для возведения дома территории со среднепучинистыми структурно-неустойчивыми грунтами, на которых нельзя заложить ленточный фундамент из-за низкой несущей способности;
• создание подобного основания не требует проведения работ по рытью котлована, поскольку его делают без заглубления, что позволяет обойтись небольшим количеством тяжелой техники;
• обеспечение распределения нагрузки, оказываемой на грунт строением, что позволяет частным застройщикам совмещать монолитную платформу с постройками из любых материалов;
• одновременное решение проблемы создания прочного основания для подвального помещения либо пола в цокольном этаже;
• простота создания конструкции, поскольку с выравниванием площадки, насыпкой песчано-гравийной подушки, утрамбовкой и другими операциями справятся даже начинающие мастера.
• неподверженность монолитной платформы локальным деформациям гарантирует сохранение целостности стен здания, ведь даже при сильных морозах конструкция не выгибается, а равномерно приподнимается и опускается.

Более практичным вариантом считается использование плиты с ребрами жесткости, которые направлены вниз или вверх. Преимущество применения фундаментной плиты ребрами вверх в том, что она позволяет исключить подвижность конструкции.

Создание фундамента требует проведения предварительных расчетов и плитный не является исключением. Их проектированием должны заниматься профессионалы. Но иногда расчеты проводят самостоятельно. При этом на этапе проектирования нужно не только рассмотреть плюсы и минусы фундаментной плиты под дом, но и учесть строительные нормы и правила СНиП.

Когда используется плитная опора

Фундаментная опора для строительства дома возводится на сложных грунтах (слабые, водонаполненные, промерзающие, пучинистые). При выполнении фундаментной опоры допускается возводить конструкцию из монолитного железобетона или монтировать подушку из сборных элементов, тщательно бетонируя швы между ними.

По внешнему виду бетонная опора представляет собой конструкцию, залитую из бетона, с армированием стальной арматурой. Верхняя поверхность фундамента выровнена в одной плоскости. Ленточный опорный пояс располагается только под частью здания, тогда как монолитная плита несет на себе все сооружение. Края плитной опоры обычно выдаются на 10 см с каждой стороны, т.е. опора в плане имеет размеры больше, чем само здание.

Принято подразделять фундамент по глубине залегания в грунте и по способу опирания на грунт.

Мелкозаглубленная монолитная плита

По глубине залегания монолитное основание подразделяется на:

• Незаглубленная монолитная плита – конструкция заливается непосредственно на поверхности грунта, с которого убирают весь мусор, деревья, кустарники и прочие насаждения. Предварительно поверхность почвы следует выровнять, засыпаются ямы, возвышающиеся бугры разравнивают.
• Опора мелкого заглубления (мелкозаглубленная) – конструкция заглублена в грунтовое основание на глубину до 50 см. В таком варианте постройка дома планируется без подвального этажа. Под подошвой плитного основания устраивается подушка из смеси песка и мелкого щебня.
• Опора, заглубленная до отметки промерзания грунта – такой фундамент обладает высокой прочностью, потому что не подвергается воздействию сил морозного пучения. При такой конструкции фундаментной опоры, здание вполне может быть оборудовано подвалом или цокольным этажом.

В этом случае опора монтируется после забивки свайного поля. Второй вариант применяется при строительстве домов на склоне, имеет высокую несущую способность и значительную прочность.

Недостатки плитного фундамента

Нельзя считать, что монолитная плита позволит решить все проблемы. Как у любого основания дома, у плиточного фундамента немало плюсов, но имеются и минусы, которые могут повлиять на выбор в пользу оснований других типов. Из недостатков нужно отметить следующие:

1. Несколько большую стоимость по сравнению с другими вариантами, поскольку на его устройство потребуется много материалов и подготовительных работ. Это одна из причин, почему плиточное основание не настолько популярно среди частных застройщиков.
2. Без сомнения, этот тип основания дома выбирают, если территория участка относительно ровная. При значительном перепаде высоты такая схема становится не лучшим вариантом, так как чрезвычайно усложняется.
3. Перед закладкой плиточного фундамента нужно заблаговременно распланировать и проложить водопровод и канализацию. Также понадобится предусмотреть заранее, наличие цокольного этажа, поскольку после застывания бетона о нем можно будет забыть, как и о подвале.
4. Плита должна опираться на грунт всей площадью, чтобы иметь повышенную грузонесущую способность на грунтах склонных к подвижкам. А это означает, что обустроить погреб под самой плитой будет невозможно.

Отзывы о плитном фундаменте

Василий Беланчук, Новый Оскол: «Свою проблему я решил благодаря плитному фундаменту. От отца я унаследовал земельный участок, на котором рассчитывал построить дачный домик. Но у меня были сомнения, грунт на участке не самый лучший. Мелкий песок, образующий плывуны в зоне грунтовых вод, залегающих сразу под поверхностью. После долгих раздумий решился заложить сплошную бетонную плиту. Вариант, конечно, не дешевый, но в моем случае он стал оптимальным. Удалось обустроить его с минимально возможными затратами, не привлекая рабочих со стороны.

Михаил Аксенов, Сызрань: «Я дипломированный инженер-строитель, поэтому могу утверждать, что плитное основание очень часто становится лучшим решением. Оно не проседает, обеспечивает хорошую тепло- и гидроизоляцию. Дом на таком фундаменте будет достаточно устойчив.»

Александр Дубровин, Вологда: «Когда решил построить собственный дом, долго выбирал для него основание. Наконец решил остановить выбор на плитном фундаменте. Уже готовая конструкция прибавила мне уверенности в правильном выборе, поскольку получилась достаточно прочной. Бетонная плита освободила от работ по устройству пола на цокольном этаже.»

Дмитрий Шаров, Петро фундамент посоветовали друзья. На моем участке неустойчивый грунт, поэтому от закладки ленточного пришлось отказаться. Сезонные скидки на строительные материалы помогли уменьшить затраты. Правда, вместо погреба пришлось ограничиться подвальным помещением, но зато весной не будет воды.»

Стоимость: ленточный фундамент или плита

Все говорят (и пишут), что монолитное основание обходится значительно дороже, что оно будет стоить, как две ленты. Да, бетона и арматуры придется приобретать больше, чем для сооружения ленточного основания. Однако здесь есть несколько больших «НО»:

1. Для плиты хватает неглубокого котлована, что само по себе обещает экономию бетона.
2. Материала на опалубку для плиты уходит гораздо меньше, чем для ленты: практически вдвое.
3. Для сооружения монолита можно использовать не металлическую, а композитную арматуру, которая не только легче, но и дешевле.
4. Основание-плита — уже готовый черновой пол, на обустройство которого у «конкурентки» уходит довольно значительная сумма, которая практически целиком «съест» то, что сэкономлено на ленте.
5. Плитный фундамент может в короткие сроки соорудить пара-тройка неквалифицированных рабочих. Создание надежной ленты своими руками — задача архисложная, а привлечение специалистов обойдется в круглую сумму.

По этим причинам те, кто отдал предпочтение ленточному основанию, теперь говорят, что приняли не самое верное решение.

Фундамент — Многочисленные трещины в залитой плите

Задавать вопрос

спросил 3 года, 7 месяцев назад

Изменено 1 год, 8 месяцев назад

Просмотрено 564 раза

Я строю дом в районе Хьюстона. 1-этажный дом площадью почти 3000 кв. футов, довольно большая плита.

Теперь, гуляя по дому на этапе электропроводки, я заметил, что в плите есть волосяные трещины (вероятно, 1/8 дюйма) почти в каждой комнате дома.

Кажется, что они исходят от краев плиты или в отверстиях, где водопровод

Я знаю, что усадка — это нормально, но эти трещины проходят по всей длине плиты, и я нашел их во всех частях дома. не видел этого раньше, но, может быть, я просто не смотрел достаточно близко.

Как вы думаете, это структурная проблема, не структурная, а просто неаккуратная, или нормальная укладка бетона, и я просто никогда раньше этого не замечал?

Ко мне приедет домашний инспектор на этапе 2, чтобы проверить, прежде чем будет установлена ​​изоляция и гипсокартон, но я думаю, что уже слишком поздно что-либо делать с фундаментом. Я должен был пройти осмотр 1 этапа…

• фундамент
• трещина

7

Лично мне не нравятся трещины в вашем фундаменте. Чувствую, что третья картинка уже попадает в область «чуть больше микротрещины».

При этом я много знаю о фундаментах и ​​заливал много плит/фундамента. Моя первая реакция — я хочу больше фотографий. Я хочу увидеть всю планировку и как можно больше — даже озеленение снаружи. Еще лучше я хочу увидеть участок, подготовленный перед заливкой — это фотография номер один, которую должен сделать любой домовладелец (хотя этот совет запоздал для вас, но может помочь кому-то в будущем).

Давайте просто изложим некоторые факты:

• причиной трещин является отчасти заливка бетона, отчасти подготовка грунта (армирование тоже/арматура), отчасти отсутствие контрольных швов. Это все на застройщике 100%. Не могу не подчеркнуть, сколько раз мне заливали подвал, а не трещину. Людям очень легко сказать «трещины в бетоне» или «это нормально». Если вы считаете, что дверь прилипает после того, как она была установлена ​​в течение месяца, это нормально, вы, вероятно, думаете, что трещины в бетоне тоже нормальны. Одна бригада залила для меня не менее 15 плит/фундамента без единой трещины. Я буду платить больше, чтобы использовать их.
• уже слишком поздно. На данный момент вы ничего не можете сделать. Что есть, то есть.
• на фотографиях пока нет ничего, что могло бы свидетельствовать о том, что это влияет на фундамент дома. ОДНАКО… Учитывая основные ошибки, допущенные этой командой — обходные пути — должен быть гораздо больший шанс, что ваши опоры будут скомпрометированы. Я не говорю, что они есть, я строго говорю о процентах.
• Я не занимался строительством в Техасе. Я предполагаю, что в Хьюстоне у вас довольно высокий уровень грунтовых вод. (где мне нравится видеть планировку двора) Вот в чем дело. Допустим, с фундаментом нет большой проблемы… Допустим, это безобидные трещины, а все остальное сделано правильно. Когда идет дождь, и вода попадает под ваш фундамент, и даже если они прокладывают путь для распределения воды, вода все равно уходит в место наименьшего сопротивления. Вода будет пытаться прорасти в эти трещины.
• В худшем случае почва была подготовлена ​​неправильно. После нескольких сезонов дождя и сильной жары они могут подняться или отделиться. Это вызывает проблемы с полом в вашем доме, вызывает проблемы со стенами и может быть очень дорогостоящим, чтобы исправить это правильно.

Что делать:

• вызвать инспектора. Убедитесь, что они готовы поставить свое имя на этом основании.
• (Примечание — вот где я немного придурок, когда имею дело с новым строительством, так что отнеситесь к этому с недоверием)… Я не доверяю строителям, которые напортачили. Я лично считаю, что если есть беспорядок, этот строитель делал это много раз. Так что я не доверяю «гарантиям строителей». 10-летняя гарантия на фундамент… что угодно. Слишком много раз я видел, как крупная компания обливала людей из шланга из-за проблем с фундаментом, а затем узнавала, что в той же компании было 30 других людей с такой же ситуацией, они объявляли о банкротстве, тогда ваша гарантия ничего не значила, а затем та же группа открывалась под новое имя и вернется в бизнес через несколько недель.
  Так что, если бы это был я и у инспектора были какие-то сомнения или если бы этому голоску во мне что-то не нравилось, я бы попросил гарантию третьей стороны через страховую компанию. Я прошел этот путь дважды, и это было больно, и та же самая страховая компания выплатила большие суммы за один из двух домов.
• Можно просто не принимать и не платить. Если к вам приезжает инспектор и отмечает проблемы, и вы не можете получить страховку третьей стороны, чтобы покрыть это, или они покроют это только с гонщиком с высоким уровнем риска, это делает дело для вас.

Дело в том, что застройщик накосячил. Будь то много дел из ничего или огромная неудача, велика вероятность, что вы не узнаете об этом, пока не проживете в доме несколько лет. Таким образом, застройщик возлагает весь этот риск на вас. Вы должны либо понять это и жить с этим, либо попытаться найти способы отвести этот риск. Никто на этом сайте не может сказать вам, что эти трещины ничего не значат и что они совершенно нормальны.

Эта плита действительно фундамент? Я знаю о неглубоких фундаментах «плита на уровне земли», но я никогда не жил в климате, где это практикуется. В моем регионе сначала заливают фундамент с цоколями (даже когда нет подвала), потом заливают плиту внутри стен фундамента. В этом последнем методе плита не является структурной.

Вы также упомянули о затягивании тросов — это бетонная конструкция после натяжения?

Возможно, стоит поговорить с вашим подрядчиком о распиле контрольных соединений. Бетон будет двигаться и трескаться, и это будет продолжаться на протяжении всей его жизни. «Контрольные стыки» названы так потому, что они [пытаются] контролировать и скрывать эти трещины. Если у вас есть разрез плиты, вы получаете возможность влиять на то, где появятся трещины. Например, вы можете сделать так, чтобы трещины образовывали прямые линии и падали в тех местах, где вы хотели залить раствором шов. Если трещина будет телеграфировать через ваш кафельный пол, ее будет намного легче скрыть или отремонтировать, если она появится в линии затирки, а не пересекает плитку.

5

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.

Как прорезать бетонные плиты или фундаменты — Hankintech

Как

Опубликовано Hankintech по телефону

Я приближаюсь к завершению никогда ранее не выполненной работы, которая включает в себя прорезание бетонных ступенек для создания цветочных клумб, когда это заставило меня задуматься. Учитывая мою профессию ландшафтного дизайнера, я точно знаю, что делать. Но что, если кто-то еще столкнется с такой работой, где нужно прорезать толстый бетон, разве ему не понадобится совет? И затем, после некоторого размышления, это не просто толстые бетонные основания или фундаменты, как работа, над которой я сейчас работаю, но, поскольку принципы те же, я также дам совет по резке бетонной тротуарной плитки, если вы думаете об укладке своего дома. собственное патио. На самом деле я немного поискал в Интернете, чтобы узнать, о чем пишут другие веб-сайты, и я смотрю на советы и думаю: «Правда?». Например, многие веб-сайты рекомендуют использовать электрическую циркулярную пилу, что должно занять целую вечность! Почему бы не потратить ту же сумму денег на 9″ Углошлифовальная машина? В любом случае, позвольте мне дать вам мой профессиональный совет о том, как лучше всего резать бетон, будь то бетонное основание, фундамент или плита патио.

Правда в том, что независимо от того, режете ли вы бетонные плиты патио или природный камень, метод один и тот же. Лучше всего использовать угловую шлифовальную машину диаметром 9 дюймов с сегментированным алмазным диском. Даже самые дешевые лезвия прослужат долго, поскольку наши стоят от 15 до 20 фунтов стерлингов и работают от работы за работой! 9″ Угловая шлифовальная машина даст вам примерно 3 дюйма глубины, достаточно большой даже для самой глубокой бетонной тротуарной плитки. сторону бетонной плиты перед тем, как провести по ней линию, чтобы убедиться, что линия получилась ровной и правильной. Вы можете использовать для этого карандаш, но убедитесь, что у вас есть точилка для карандашей, так как они не будут оставаться острыми очень долго при использовании на бетоне или камне!

Затем вам нужно запустить 9-дюймовую угловую шлифовальную машину по линии, чтобы сделать первоначальную вмятину. Если вы сначала не сделаете эту начальную линию, то пыль покроет карандашную линию, которую вы сделали, что сделает невозможным продолжение прямого разреза. После того, как вы сделали этот небольшой надрез, вы можете приступить к резке бетонной плиты. Чтобы не сломать бетонную плиту во время резки, я бы рекомендовал двигать шлифовальную машину вперед и назад, пока не останется всего 10 мм плиты, прежде чем приступить к делу.

Мы постоянно снимаем бетонные фундаменты, но до сих пор нам не приходилось их прорезать. Причина, по которой мы прорезаем их на работе, которой мы занимаемся в настоящее время, заключается в том, чтобы сделать клумбы в бетонных ступенях, но мы сразу знали, что делать. Вам по-прежнему понадобится 9-дюймовая угловая шлифовальная машина, но в дополнение к ней вам также понадобится отбойный молоток, при условии, что основание глубже 3 дюймов, что, скорее всего, и будет. через бетонную плиту, используя карандаш или фломастер, отметьте область, которую вы хотите вырезать, прежде чем запускать 9″ угловая шлифовальная машина, чтобы сделать первоначальную вмятину на бетонном основании или фундаменте. Затем вы захотите прорезать как можно глубже с помощью шлифовальной машины, что займет немного больше времени по сравнению с прорезанием бетонной плиты. Убедитесь, что у вас есть несколько сегментированных алмазных дисков, так как в этой работе мы использовали 3. Они не служат долго, когда вы используете их в течение длительного периода времени и режете на такой глубине.

Если вы довольны тем, что врезались в бетонное основание или шагнули так глубоко, как только можете, пришло время использовать молоток. Я бы порекомендовал использовать заостренный наконечник, так как он пробьет бетон намного быстрее, чем лопата. Начиная с центра отмеченной области, пробейте первоначальную дыру и, как только вы достигнете земли или хардкора внизу, начните двигаться в обратном направлении. При условии, что вы прорезали добрых 3 дюйма в глубину, вам следует избегать разрушения бетона за пределами отмеченного периметра. У нас было много шагов, чтобы прорезать и пробить в этой работе, и мы использовали только 9″ УШМ, но все прошло хорошо без трещин за пределами отмеченной области.

Во-первых, убедитесь, что вы используете средства индивидуальной защиты (СИЗ). Для этой работы вам понадобится пылезащитная маска, так как при резке бетона угловой шлифовальной машиной образуется большое количество пыли. Возможно, вы заметили, что некоторые дорогие бензиновые шлифовальные машины разбрызгивают воду во время резки — это необходимо для предотвращения образования пыли. Но для домашнего использования, скорее всего, вы не собираетесь использовать такое оборудование. Если вас беспокоит пыль, вы всегда можете попросить кого-нибудь побрызгать водой (конечно, с безопасного расстояния), пока вы режете. Да, нам приходилось делать это 1 или 2 раза! Помимо респиратора, вам понадобятся очки и наушники. Пожалуйста, не ленитесь, так как вы получите бетонную стрельбу в глаза и в ушах будет звенеть, если вы не защитите их. Я чуть не забыл! Ботинки со стальным подноском, тяжелая одежда и перчатки! Они могут быть немного дешевле, но избегайте использования 4,5-дюймовой угловой шлифовальной машины, поскольку они дадут только приблизительно 1 дюйм глубины резания при резке вашего бетонного фундамента, основания или плиты, которая просто не достаточно, хотя они могут облегчить жизнь, если вы делаете неуклюжие, труднодоступные сокращения. Наша угловая шлифовальная машина Mac Allister сломалась во время этой работы (на фотографиях вы увидите, что шлифовальная машина меняется с Mac Allister на Einhell), и нам пришлось использовать нашу 4,5-дюймовую шлифовальную машину, пока мы не подобрали замену. У нас был новый сегментированный алмазный диск, который продержался не более 10 минут, так как у вас больше оборотов, чем меньше диск, и разрез был недостаточно глубоким, чтобы безопасно использовать отбойный молоток без трещин за пределами отмеченной области. Есть и другие сайты, рекомендующие использовать циркулярные пилы и отрезные пилы (также известные как отрезные пилы) при резке бетона, но я просто не вижу в этом смысла. По моему опыту, циркулярные пилы просто недостаточно мощные, из-за чего они теряют мощность под давлением, а двигатель рискует сгореть. Поверьте мне, недавно я пытался разрезать настил циркулярной пилой, и эта штука начала дымить, как дымоход, и пахнуть горящим пластиком! Я все еще жду, когда найду время, чтобы написать об этом. А настольная пила для меня не имеет смысла, так как под нее нужно будет подкладывать тяжелую бетонную плиту. Может быть, я ошибаюсь, но лично я бы порекомендовал потратить от 40 до 60 фунтов стерлингов на дешевую девятку.″ угловая шлифовальная машина для резки бетона, так как вы не ошибетесь. Размер диска, необходимый для 9-дюймовой угловой шлифовальной машины, составляет 230 мм, но если вы беспокоитесь, что глубины резания 3 дюйма недостаточно (больше для резки бетона фундаменты и базы), то есть более крупные шлифовальные машины, которые могут работать с сегментированными алмазными отрезными дисками диаметром 300 мм, хотя они имеют свою цену, поэтому, возможно, стоит их арендовать. Если вы все еще не уверены, то, вероятно, лучше всего получить некоторые цитаты от профессионала. Помните, что угловые шлифовальные машины и отбойные молотки — это тяжелое оборудование, которое в неумелых руках может нанести серьезный вред. Используйте такой инструмент только в том случае, если вы чувствуете себя уверенно и всегда носите средства индивидуальной защиты.