Как сделать Плитный фундамент? Пошаговая инструкция своими руками +Видео

Плитный фундамент является самым прочным и надежным фундаментом из всех известных видов, однако он же является и самым дорогостоящим. Высокая цена такого фундамента обусловлена большим количеством затрат на бетон и изоляционные материалы, ведь размер такого фундамента равняется габаритам основания дома.

[contents]

Фундамент плита. Плюсы и минусы плитного фундамента дома

Плюсы при строительстве

1. Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить каркасный дом, вообще любое здание (тяжелый дом, баню и т.п.) даже на заболоченных грунтах или торфяниках.
2. Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим.
3. Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
4. Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом для цокольного этажа дома, что достаточно удобно и практически выгодно.

Минусы монолитной плиты в фундаменте

1. Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
2. Если вы вдруг захотите перенести  каркасный дом, с фундаментом стоит попращаться, в отличии от винтовых свай, которые можно выкрутить и использовать снова.

Возведение фундамента. Этапы установки

1. Плитный фундамент является мелкозаглубленной разновидностью фундаментов. После основной разметки на участке строения роется котлован. Плитный фундамент устраивают таким образом, чтобы он не сильно выступал на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см.) + высота песчанной подушки (не менее 10 см.) + слой теплоизоляции (до 10 см.).

Засыпаем песок. Выравниваем основание

2. На дно котлована насыпается песчаный слой, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но это не обязательно, он всё равно умнется в песок. Пенокомплекс тоже не обязателен, но фирмы, чтобы больше заработать, делают с ним. Затем кладется слой гидроизоляции, в качестве которой может быть использован рубероид, застилаемый внахлест и спаянный газовой горелкой. В зависимости от климата на слой гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал (пенопласт или пенополистирол). Следует знать , что данный фундамент требует утепления не только в основании плиты, но и с боков конструкции.

3. Следующий этап – возведение опалубки по всему периметру будущей монолитной плиты-фундамента.

Доски опалубки также покрывают гидроизоляцией.
4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутьев диаметром не менее 12 мм. Прутья фиксируются между собой проволокой, размер полученных после связки окошек может быть 20 на 20 см. или 30 на 30 см.

Подготовка каркаса перед заливкой бетона

5. Когда арматурный каркас установлен – заливаем бетонную смесь. Для монолитного плитного фундамента потребуется достаточного большое количество бетонной смеси.

Если залить плиту в один прием не получилось отложить заливку второго слоя можно на срок не более 12 часов, в противном случае фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.

Заливаем плитный фундамент своими руками

Существует еще один вариант возведения плитного фундамента, когда по всему примеру опалубки помещаются готовые железобетонные плиты, которые заливаются бетонной стяжкой. Однако такой вариант фундамента будет уступать монолитному в прочности. К тому же для укладки тяжелых бетонных плит понадобится привлечение спецтехники, что вряд ли станет более экономически выгодно, чем устройство плитного фундамента монолитной конструкции.

Как только бетон застывает и набирает прочность — фундамент под ваш будущий дом готов.

Фундамент плита своими руками — пошаговая инструкция

Как сделать плитный фундамент своими руками? В частном строительстве при выборе типа фундаментного основания наиболее часто используется монтаж ленточного фундамента. Однако технология строительства включает в себя ряд трудностей, что делает применение данного варианта нецелесообразным даже при сооружении небольшого здания. В данном случае оптимальным вариантом будет собственноручное устройство монолитного фундамента.

Монолитный фундамент своими руками заливается по периметру будущего здания. В нем будет происходить равномерное распределение нагрузок на большой площади, что делает его незаменимым вариантом при строительстве в неустойчивых грунтах. Пошаговая инструкция подробно опишет, как правильно осуществлять устройство плитного фундамента. Монтаж достаточно прост.

Структура конструкции и схема

При монтаже фундаментная плита не нуждается в большой глубине залегания. Ее необходимо расположить достаточно близко к поверхности земли. Это объясняется тем, что плита под дом должна плавать на располагающейся ниже почве. Именно тогда будут проявлены самые оптимальные прочностные характеристики, а грунтовое выпучивание зимой не будет нести опасности для дома.

Структура плитного фундамента своими руками выглядит следующим образом:

1. Грунтовое основание. Обычно это дно котлована, которое должно быть уплотнено.
2. Песчаная подушка. У фундаментной плиты может быть разного исполнения: песок, щебенка или комбинированная с гравием. Предназначение – равномерное распределение грунтовых нагрузок и колебаний. Может выполняться в несколько слоев различными материалами.
3. Армирующий слой. Он предназначен для защиты предыдущего слоя от размытия и заиливания. Производство насчитывает несколько способов устройства геотекстиля в зависимости от условий строительства. Может использоваться между первым и вторым слоем, чтобы препятствовать движению частиц грунта, а также между песчано-гравийными засыпками. Функция везде одна. Нахождение засыпки из гравия или щебня над песчаным слоем препятствует капиллярному движению влаги.
4. Бетонная подготовка. В ряде случаев данным слоем технология строительства его не подразумевает, чтобы сэкономить деньги. Но она выполняет очень важную роль – придание четкой геометрии для дальнейшего процесса заливки монолитной фундаментной плиты. После устройства бетонной подготовки монтаж гидроизоляции будет выполнен гораздо качественнее.
5. Гидроизоляция. Выполняет роль барьера при движении грунтовой влаги. Рекомендуется устанавливать минимум два слоя рулонной гидроизоляции (полимер-битумной).
6. Монолитная конструкция (плита).
7. Арматурный пояс. Стандартный вариант выглядит следующим образом: две связанные между собой арматурные решетки для наибольшей жесткости. Защитный слой бетона ориентировочно должен составлять в районе 50 миллиметров.

Так выглядит структура изготовления монолитных фундаментов. Однако монолитную плиту можно выполнять несколькими способами относительно условий строительства. Классический вариант – сплошная конструкция, ширина которой соблюдается по всей рабочей площади. Он отлично подходит для стабильного грунтового основания. Главный недостаток – небольшая толщина плиты, что в связи с близким расположением верхнего края к уровню земли, негативно сказывается на стенах. Альтернатива – использование усиления (ребер жесткости), располагающие сверху или снизу конструкции.

Технологический процесс

Он состоит из ряда отдельных работ, которым нужно уделить особое внимание. Фундаментная плита для дома, выполняемая своими руками, имеет следующую пошаговую инструкцию:

Пошаговая инструкция.

Подготовка

Устройство монолитной плиты включает в себя тщательное изучение характеристик почвы и расчет конструкции. Изыскательские работы можно провести визуально без привлечения специалистов. Обычно проводятся двумя способами:

1. Через шурфы.
2. С помощью бурения скважин.

Для мелко заглубленной монолитной плиты фундамента достаточно шурфов с глубиной 50 сантиметров. Главными параметрами, которые следует определить, являются:

1. Вид грунтового основания.
2. Несущая способность почвы.
3. Определение отметки уровня грунтовых вод.

При расчете конструкции учитываются параметры грунтового основания и суммарная нагрузка здания. Стандартный вариант для частного строительства – изготавливают плиту шириной 15 сантиметров с одинарным типом армирования. Полноценный расчет выполняется инженерами-строителями, работающими по строительным нормам (СП, СНиП, СТБ и другие), где содержится информация как залить плиту фундамент.

Разметка территории и копка котлована

1. Чтобы правильно устроить плиту фундамента, необходимо вынести оси. Разметка фундаментной плиты своими руками происходит следующим образом:
2. От начальной точки откладывается прямой угол.
3. Происходит его нанесение на поверхности земли (колышком).
4. Отменяется длина фундамента. После этого появятся две точки, с которыми нужно провести описанные выше операции (точность 10 мм).
5. Выполняется обноска здания, на которую проектируются стороны плиты.
6. По границе прокладывается шнур.

Глубина котлована для монолитной плиты фундамента будет суммироваться из толщин:

1. Утеплителя.
2. Гидроизоляции.
3. Подготовки.
4. Фундаментной подушки.

Устройство монолитной фундаментной плиты подразумевает ее расположение выше уровня земли. Периметр оснащается дренажными трубами с определенным уклоном. Монолитная плита своими руками должна заранее предусматривать нахождение инженерных сетей.

Плитное основание

Заливка фундаментной плиты подразумевает под собой многослойный порог. Он делается своими руками и имеет пошаговые действия. Первоначально котлован покрывается армирующим слоем (геотекстилем). Основное правило – его монтаж должен выходить за края монолита на один метр.

Также технология устройства монолитного фундамента подразумевает подушку из сыпучих материалов. Рекомендуется использовать двухслойную песчаную – по 20 сантиметров песка и щебня. Запрещено использовать мелкие фракции песка, так как через время произойдет сильная усадка, что нарушит целостность конструкции. Устройство подложки для монолитной плиты может иметь толщину до 30 до 50 сантиметров.

Важно: при устройстве плиты фундамента следует уплотнять каждый слой отдельно. Для этих целей рекомендуется использовать виброплиту.

Следующий этап – производство подбетонки. При бетонировании построенного каркаса используются «тощие» марки (В7,5 или В12,5). Ее толщина колеблется в пределе от 50 до 70 миллиметров. Заливка может осуществляться:

1. Вручную (помогут пошаговые фото).
2. Механизированной техникой.

Строительство монолитного сооружения можно продолжить только через две недели. Окончательный набор прочности произойдет через 28 дней, учитывая благоприятную погоду. В этот период нужно осуществлять уход за конструкцией (научиться этому можно по различным видео). Основание сделанного фундамента должно быть на 10 сантиметров шире по параметру плиты.

Далее монолитная плита фундамента обустраивается гидроизоляционным слоем. Зачастую ее роль выполняет стандартный плотный полиэтилен. Однако лучше на этом не экономить. Может быть монтаж гидроизоляции из пенетрирующих составов.

В качестве окончательного этапа всегда делалось утепление. Строительство монолитного фундамента запрещает использование в роли утеплителя стандартных вариантов (пенопласт или минеральная вата). Рекомендуется использование экструдированного пенополистирола. Толщина подбирается относительно климатического района строительства, в большинстве случаев хватает 100 миллиметров.

Арматурное усиление

Монтаж арматуры в частном строительстве основывается на минимальных параметрах, которые находятся в специальном пособии. Там можно найти много информации, как сделать монолитный фундамент своими руками. Суммарная площадь сечения арматуры должна составлять более 0,3 процента относительно общего фундаментного сечения. Конструктивно минимальный диаметр стержней – 10 или 12 мм (в зависимости от стороны). Минимальный плиточный размер армирования фундамента для частного дома – 40 миллиметров.

Опалубочные работы

Технология заливки может включать опалубку следующих типов:

1. Снимающаяся (деревянная).
2. Не снимающаяся (пенопласт).

Благодаря второму типу плита своими руками требует меньших затрат, а монтаж делается проще. Заливка монолитной плиты не должна вестись с большой высоты. Ее надо обязательно уплотнять. Лучше использовать бетононасос, через который не проходит смесь низкого качества.

Установка опалубки.

Чтобы выполнить фундамент монолитная плита своими руками, необходим монтаж качественной опалубки. Ее главное предназначение – придание телу плиты необходимой формы на момент набора бетоном необходимой прочности. Плитный фундамент технология часто обустраивается опалубкой из досок. Их нужно устраивать таким образом, чтобы не было щелей.

Строительство опалубки плитного фундамента может выполнять из инвентарных щитов, что сохранит время и денежные затраты.

Сделать фундамент плита своими руками пошаговая инструкция будет проще из досок одинаковой толщины, которые нужно смочить. Они должны быть установлены максимально ровно, чтобы устройство фундаментной плиты было правильным.

Процесс ухода за бетоном

Как сделать качественный плитный фундамент своими руками? Необходимо выполнять правильный уход:

1. Накрывание – для недопущения испарения жидкости.
2. Увлажнение – должно выполняться с определенной частотой.

Строительство плитного фундамента подразумевает в процессе монтажа его обрызгивание каждые 2-3 часа (зависит от погоды) на протяжении целой недели. Это нужно для предотвращения появления трещин. Технология плитного фундамента включает снятие опалубки через две недели. Рекомендуется дождаться полноценного набора прочности бетоном.

Перечень необходимых инструментов

Как сделать плитный фундамент своими руками без использования специальных инструментов? Для фундамента монолитная плита понадобятся:

1. Бетономешалка (без нее заливка плиты будет затруднительной).
2. Телега для заливки монолитного фундамента.
3. Лопаты и ведра.
4. Строительный уровень, чтобы устройство фундамента было правильным.
5. Рулетка (без не обойдется качественная заливка монолитной плиты фундамента).
6. Сварочный агрегат. Технология строительства фундамента монолитная плита включает соединение арматуры с помощью данного аппарата.
7. Мастерок.
8. Угольник, для проверки точности углов.
9. Арматура.
10. Корочки, расшивки и трамбовки. Без них фундаментная плита своими руками не будет иметь эстетический вид.
11. Монолитный плитный фундамент своими руками не обойдется без готового бетона или компонентов для его изготовления.

Заключение

Для получения большей информации относительно того, как залить плиту, можно посмотреть монолитный фундамент своими руками пошаговые фото. Как правило, монтаж, изготовление фундамента и технология заливки не отличаются сложностью. Достаточно лишь знать устройство монолитных конструкций и соблюдать своими руками пошаговые инструкции (правила).

Фундаментная плита под гараж: своими руками, пошаговая инструкция

Устройство плитного фундамента – идеальное решение для каркасных домов. На фундамент приходится около трети всех затрат на строительство. По этой причине важно выбрать ту технологию, которая позволит сэкономить, но при этом фундамент сохранит прочность на несколько десятилетий.

Необходимость фундаментной подушки

Подушка необходима для уплотнения грунта под фундаментом

Грунт под подошвой фундамента проседает после начала хозяйственной деятельности в здании или при намокании, оттаивании и промерзании. В результате возникает абсолютная или средняя осадка строения, вызванная изменением структуры почвы.

Повреждения фундаментов бывают в виде перекосов, кренов, сдвигов и закручиваний. Подсыпка помогает конструкции стен и перекрытий эксплуатироваться в проектном положении. Дом не разрушится, не появятся трещины на фасаде строения.

Подсыпку устраивают, чтобы уплотнить почву под фундаментом и уменьшить будущие деформации. Слой помогает ритмичному распределению усилий на основание, уменьшает подъем почвенной влаги на уровне капилляров.

Фундамент плита. Плюсы и минусы плитного фундамента дома

Плюсы при строительстве

1. Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить каркасный дом, вообще любое здание (тяжелый дом, баню и т.п.) даже на заболоченных грунтах или торфяниках.
2. Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим.
3. Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
4. Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом для цокольного этажа дома, что достаточно удобно и практически выгодно.

Минусы монолитной плиты в фундаменте

1. Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
2. Если вы вдруг захотите перенести каркасный дом, с фундаментом стоит попращаться, в отличии от винтовых свай, которые можно выкрутить и использовать снова.

Бетон – главный материал для плиточного фундамента

Железобетонные конструкции, будь то фундаментная плита, колонна или балка, на 80-95% состоят из бетона. Поэтому именно от соблюдения всех технических характеристик при его изготовлении зависит не только качество самого материала, но и прочность и долговечность исходных ЖБК элементов.

Согласно указанию для проектирования плитных фундаментов, бетон для плиты применяется не ниже марки М200. Его составляющими являются:

• Вяжущее – портландцемент;
• Мелкие и крупные заполнители – песок, щебень;
• Вода.

Для бетонной подготовки используют бетон марки не ниже М50. Толщина этого подготовительного слоя рассчитывается исходя из индивидуальных геологических особенностей объекта застройки, и составляет не менее 100мм. При наличии влагонасыщенных грунтов, как например, глинистых оснований, толщину бетонной подготовки увеличивают до 200-250мм.

Приготавливают бетон несколькими способами. Для небольших строений, типа хозпостроек, бань, террас, веранд подойдет бетономешалка. Площадь такого фундамента ориентировочно С помощью бетономешалки его можно залить за один-два дня своими руками. Пропорциональность раствора можно соблюдать выверенными емкостями лопат, ведер и т.д.

Для более объемной и постоянной работы применяется так называемый товарный бетон, производимый специализированными предприятиями. Большинство компаний, занимающихся профессионально строительством и возведением фундаментов, предпочитают именно готовый бетон, или же полусухую смесь, затворяемую водой прямо на объекте застройки. По себестоимости материала такой способ несколько дороже, однако излишние трудо- и времязатраты в сочетании с чрезмерной нагрузкой на оборудование для устройства фундамента выходят значительно дороже.

Особенности конструкции

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.   

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники. 

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Instagram betonnie_raboti_minsk Instagram betonnie_raboti_minsk

Последовательность действий

В данном вопросе спешить не стоит. Бетон должен как следует застыть, чтобы можно было продолжать выполнять следующие этапы строительства конструкции. Устойчивость и долговечность всего сооружения напрямую зависит от качества заливки фундамента и четкого соблюдения последовательности действий.

Хаос в данном мероприятии просто недопустим.

Если в ваших планах проложить все коммуникации под домом, то это стоит делать еще до сооружения фундамента. В противном случае вы вынуждены будете нарушать целостность уже готовой монолитной плиты.

Итак, если выбрана фундаментная плита своими руками, инструкция ее выполнения состоит из следующих этапов.

1. Подготовительные работы на участке. Земельный участок нужно очистить от имеющейся растительности. Чтобы снять верхний слой грунта, возможно, понадобится понести дополнительные растраты, наняв бульдозер. Монолитная плита фундамент своими руками, как правило, в толщину достигает размеров в пределах от 15 до 40 см.
2. Рытье котлована под фундамент. Котлован для заливки фундамента можно рыть как своими руками, так и при помощи техники. Все зависит от размеров будущего строения и ваших финансовых возможностей. Глубина котлована должна достигать 1,5 метра. Вытаскивается глина, а вместо нее располагается гравий и песок. В обязательном порядке нужно поверхность равнять по уровню. Никаких скосов или уклонов быть не должно. В противном случае возможно частичное или полное разрушение фундамента.
3. Сооружение опалубки. Некоторые предпочитают устанавливать уже готовые монолитные плиты, поверх которых все равно необходимо выполнить бетонную стяжку. Если же нет такой возможности, то тогда нужно монтировать опалубку для заливки фундамента. Для этой цели приобретаются доски (толщина — не менее 25 мм) в таком количестве, чтобы конструкция полностью соответствовала размеру котлована.
4. Проведение работ по гидроизоляции и утеплению основы. Необходимо соорудить дренажную систему. В прямой зависимости от того, с какой целью вы будете эксплуатировать подвальное помещение, укладываются тепло- и гидроизоляционные материалы. Такой нюанс позволит вам в дальнейшем значительно сэкономить на оплате за энергоносители.
5. Армирование. Далее монтируется арматура. Некоторые сразу обустраивают систему обогрева полов. Толщина прутов может варьировать в пределах от 14 до 16 мм. Арматуру следует укладывать крест-на-крест. Кроме того, сама арматура должна быть из самой простой проволоки из стали.
6. Заливка фундамента сооружения. Если возводится фундаментная плита своими руками, инструкция предусматривает также и проведение такого этапа как, собственно, заливка фундамента. Выполнить эту процедуру нужно за один раз. При этом бетон выбирается наивысшего качества, поскольку от этого зависит прочность всей конструкции. Стоит отметить, что к монолитному основанию предъявляются особые требования.

Выбирается бетон со следующими показателями:

• коэффициент водонепроницаемости свыше W8;
• класс прочности от М300;
• морозостойкость F200;
• показатель подвижности П3.

После полного засыхания бетонной массы можно проводить отделочные работы, предусмотренные по проекту.

Еще по этой теме на нашем сайте:

1. Как устроена гидроизоляция монолитной фундаментной плиты Избыточная влажность совсем не продуктивным образом влияет на строительные работы. История знает много примеров, когда неправильная гидроизоляция фундаментной монолитной плиты приводила к полной перестройке всего…
2. Каким должен быть фундамент под блочным строением Тяжелый фундамент для дома из пеноблоков может привести к выполнению лишних работ. Это может быть расход большого количества бетона, строительство опалубки, обустройство каркаса. Поэтому выбирая…
3. Правильный расчет монолитной плиты фундамента От правильного расчета монолитной плиты будет зависеть прочность, долговечность и эксплуатационные характеристики дома. Перед началом строительства следует провести тщательное исследование грунта, чтобы определить нагрузку, которую…
4. Устройство монолитной фундаментной плиты — подготовка, подушка, дренаж, геотекстиль, схема Прежде, чем рассматривать устройство монолитной фундаментной плиты, определимся, в каких случаях лучше всего ее применять. Правильным решением будет применить этот тип основания, если:…

Плюсы и минусы монолитного фундамента

Монолитная система пользуется заслуженным уважением, но и ее конкуренты – ленточный фундамент и свайная конструкция не менее распространены. Поэтому, чтобы сделать выбор в пользу монолитной основы, рассмотрим ее плюсы:

• Мелкозаглубленный тип фундамента. Монолитная плита относится к мелкозаглубленному типу фундамента, что сводит к минимуму земельные работы. Достаточно выровнять площадку и снять поверхностный грунт, углубившись в него на 2/3 толщины монолита.
• Долговечность. Если в точности соблюдать технологию возведения монолита, он превзойдет в долговечности все другие опорные конструкции. По расчетам, эксплуатационный ресурс этой строительной опоры может достигать 150 лет!

• Равномерное распределение нагрузки. За счет большой опорной площади и способности равномерно распределять нагрузку, монолитная система способна выдержать двух- и даже трехэтажный дом, возведенный из кирпича. К слову, монолитный фундамент, удерживающий лифтовую шахту Останкинской телебашни всего 100 см. А ведь смотровая площадка, к которой туристов доставляет лифт, находится на уровне 112 этажей!

• Не лопается и не разрушается. У нее нет стыков и швов. Благодаря этим преимуществам конструкция не лопается, не разрушается, и уберегает дом от проседания и перекоса даже в долгосрочной перспективе.

• Половое перекрытие первого этажа. Заливая монолитный фундамент вы, одновременно, получаете половое перекрытие первого этажа здания. Такая особенность убирает проблему обустройства пола, на который без дополнительных вложений можно укладывать плитку, паркет, ламинат или ковролин.

В то же время есть у данной несущей конструкции и некоторые минусы, в частности:

• Большой расход бетона. Заливка монолитной плиты по всей площади здания требует больших расходов на бетон и арматуру. В этом компоненте монолитная конструкция проигрывает как ленточному, так и свайному фундаменту.

• Заливка в один этап. Заливать монолитную плиту необходимо в один этап. А учитывая, что для основания под дом потребуется в среднем 10-15 кубов бетона, самостоятельно приготовить их не представляется возможным. Придется заказывать автомиксер, что влечет за собой дополнительные траты.

• Нельзя обустроить погреб или подвал. Монолитная система не предполагает возможности обустраивать в доме погреб или подвал. При необходимости подземной конструкции ее придется возводить отдельно.

• Необходимо укладывать теплоизоляционный слой. В случае строительства монолитной плиты в местности, где температура воздуха опускается до крайне низких отметок, под опорное основание необходимо укладывать теплоизолирующий слой. А это повышает стоимость конструкции.

• Монолитное основание не рекомендуется возводить в местности со значительным уклоном. На некоторых участках с ландшафтными перепадами такую несущую конструкцию вывести и вовсе не представляется возможным.

Расчет ленточного фундамента с плитой по грунту

Для возведения надежного ленточного основания с монолитной плитой требуется проведение сложных инженерных расчетов. Проводить их самостоятельно без надлежащих знаний и опыта не рекомендуется. Эти работы следует доверить профессиональным архитекторам. При проведении расчетов необходимо учесть ряд факторов:

• Характеристики почвы на участке, для этого потребуется проведение анализов;
• Размеры будущего строения по плану;
• Анализ возможного крена строения в ходе его эксплуатации;
• Просчет сдавливания фундамента;
• Проведение расчетов по схеме деформирования.

Только с учетом всего этого может быть рассчитано заглубление ленточного основания, его ширина, сечение монолитной плиты.

Достоинства и недостатки

Фундамент плита на сваях обладает следующими достоинствами:

• обеспечиваются технические условия для строительства на проблемных или заболоченных участках;
• исчезает или снижается воздействие нагрузок пучения;
• уменьшается объем земляных работ, которые в некоторых случаях вовсе не производятся;
• появляется возможность строительства на склонах или складках;
• допускается строительство впритык к уже существующим зданиям или сооружениям;
• уменьшается влияние гидрогеологических факторов.

Плитный фундамент на сваях обладает недостатками:

• отсутствует возможность строительства подвального помещения;
• большие объемы бетонных работ;
• для строительства необходимы определенные погодные условия, что требует предварительного расчета длительности выполнения подготовки и учета времени застывания бетона;
• увеличивается расход материалов;
• высокие требования по гидроизоляции основания.

Несмотря на существование серьезных недостатков, фундаментная плита на сваях широко распространена в строительстве на проблемных грунтах, поскольку альтернативных вариантов в подобных условиях нет.

Расчет параметров плиты для фундамента

При расчете фундамента, необходимо учесть следующие параметры:

• толщина плиты;
• площадь плиты;
• глубина залегания плиты.

Лучше делать плиту немного больше, чем размеры будущего здания. Это немного затратнее, но вероятность проседания снизится в несколько раз.

Для обычных загородных построек формула такова: площадь плиты относится к весу здания и весу фундамента. При этом нужно учесть несущую способность грунта. На сухих грунтах эта цифра равна 2 кг на 1 см2.

При расчете веса здания учитывается все: вес стен, перекрытий, крыши, мебели, жильцов и даже снега, который может выпасть зимой. Поэтому к получившемуся результату прибавляем 150 кг на 1 м2. После проведения всех расчетов делим получившуюся цифру на площадь строения и соотносим к несущей способности грунта.

Для примера можно сказать, что двухэтажный дом площадью 10х10 м при толщине плиты 20 см и толщиной стен в два кирпича создает давление в 300 грамм на 1 см2.

Бетон М 510 выдерживает давление в 150 кг на 1 см2. Выводы: это очень хороший фундамент.

Теперь нужно рассчитать объем бетона, который нам нужно заказать.

При расчете количества бетона для фундамента, нужно перемножить длину, ширину и толщину будущей плиты. Затем можно вычесть объем арматуры и получится заветная цифра. На самом деле, объем арматуры лучше не вычитать. Так, у вас останется небольшой запас на всякий случай. Вроде все просто, но тут кроется небольшая хитрость.

При расчете объем бетона, который необходим для заливки фундамента, необходимо учитывать тот факт, что небольшие (несколько сантиметров) неровности опалубки или подушки основания будущей плиты могут привести к тому, что у вас либо не хватит бетона, либо он останется.

В качестве примера, неровности в 1 см то там, то здесь, для фундамента размером 6*10 м и толщиной 25 см могут привести к расхождению с расчетами в 0,5 куба бетона. Кстати, этим зачастую пользуются недобросовестные застройщики.

Виды плитного фундамента

Среди оснований с такой строительной идеологией различаются несколько подвидов:

Фундамент «перевернутая чаша»

Это монолитная бетонная плита, уложенная на ленточное основание. Такой вариант фундамента применяется в том случае, если несущие способности грунтов очень малы и требуется «достать» до более плотных слоев. Чтобы не снимать грунт по всей площади выкапывают только траншею под ленту и заливают ее бетоном (предварительно армировав). Получается, что своей лентой здание упирается в более плотные грунты, а плита распределяет нагрузку на всю площадь под домом, чтобы не перегружать ленту.

Полнотелая плита

Основной задачей такого фундамента является снижение удельной нагрузки на поверхность и равномерное ее распределение по площади дома. Поэтому плитный фундамент всегда полнотелый, везде армированный и в каждой точке под собой должен иметь равномерный слой утрамбованного песка и щебня.

Плита – «чаша»

Если планируется выстраивать на плите фундамента кирпичные стены (которые имеют немалый вес), то устраивают фундамент «чашу». На плите дополнительно отливают бетонные усиления под кирпичные стены. Толщина таких усилений, как правило, не меньше, чем толщина базовой плиты. В этом случае фундамент с гарантией несет повышенные удельные нагрузки на излом от нескольких десятков рядов уложенного кирпича.

Плита с кессоном

Если нужно чтобы фундамент держал повышенные нагрузки, но при этом еще и был совершенно герметичен для воды (например, при сооружении капитального бассейна), то возводят плиту с кессоном. Ее закладывают достаточно глубоко, а на ней по периметру возводятся армированные бетонные стены (до требуемого уровня). Герметичный кессон должен быть обязательно гидроизолирован битумом снаружи.

УШП – новая технология

УШП – утепленная шведская плита. Ее принципиальное отличие от традиционного плитного основания заключается в устройстве промежуточных слоев из геотекстиля и двух видов специального утеплителя, которые служат основанием для заливаемой плиты. Использование более глубокого слоя песка (до 30 см.), 10 см утеплителя одного вида (XPS) и 20 см. – другого (EPS) позволяют:

• полностью отказаться от использования гравия в качестве подушки;
• уменьшить заглубление в грунт до 40 см;
• уменьшить толщину плиты до 10 см.

Утеплитель является слоем, который принимает на себя деформации грунта, связанные с его сезонными циклами промерзания. Это дает возможность сократить количество требуемого бетона, но накладывает ограничения на вес материалов, из которых должны возводятся стены – они должны быть легкими. Лучше всего — дерево, в крайнем случае – газобетон.

Фундамент — УШП

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Частные застройщики, при выборе фундаментного основания для дома или хозяйственных построек, отдают предпочтение ленточной конструкции как надежному, экономичному и простому в исполнении варианту.

Но в ряде случаев единственно возможным решением становится фундамент монолитная плита. Такое фундаментное основание требуется при строительстве на песчаном грунте, на твердых и пластичных суглинках, пластичной глине.

Конструкция может оказаться востребована и при возведении постройки на твердых и пластичных супесях, твердых глинах.

Плитное основание является «плавающим» — оно не оказывает сопротивления подвижкам грунта и не гасит их.

Поэтому, вопреки распространенному мнению, конструкция данного типа не подходит для грунтов с сильным пучением или топких – на грунтах II категории велик риск полной или частичной просадки здания под собственным весом. Фундамент из железобетонной плиты рассчитан на использование только на просадочных грунтах I категории.

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Пласты фундамента снизу вверх:

1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади.

К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх

Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Комбинированные с монолитной плитой фундаменты

Свайно-плитный

Плитно-свайный фундамент представляет собой одно из самых уникальных изобретений, предназначающихся для применения в сфере строительства.

Как правило, комбинированный свайно-плитный фундамент используют при возведении масштабных многоэтажных зданий. Следует отметить, что фундамент плита на сваях состоит из нескольких важных элементов: свай из железобетона и ростверка, которые отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к довольно большим нагрузкам.

Главное отличие свайно-плитного фундамента заключается в способности выдерживать неблагоприятные природные явления на протяжении длительного промежутка времени. Именно поэтому он строится в опасных районах со сложной местностью и повышенным уровнем сейсмичности. Ведь подобные сооружения предназначаются для обеспечения надежной защиты от вибрационных колебаний.

Эта разновидность фундамента состоит из двух компонентов (плита на свайном фундаменте и сами сваи), являющихся несущими элементами основы, соответствующей всем стандартам качества. Благодаря их наличию обеспечивается передача нагрузки непосредственно от сооружения на грунт крепкого основания.

Свайный фундамент с монолитной плитой можно применять в следующих случаях:

• если требуется возведение зданий на насыпных и слабых грунтах;
• при плотном примыкании к предварительно созданным основаниям;
• если расчеты показали, что сжимаемость основания будет неравномерной, то дополнительно используются подкрепляющие сваи, помогающие выровнять неравномерный осадок конкретной плиты;
• если строители не имеют правдивой информации об особенностях грунтового слоя в определенной местности.

Преимущества свайно-плитного фундамента:

• прочность;
• надежность;
• подходит для разной местности;
• сооружается за небольшой промежуток времени;
• выдерживает довольно большие нагрузки.

Важно! Нужно внимательно подходить к выбору свай, ведь они являются одним из несущих элементов.

Свайно-ростверковый

В наше время свайно-ростверковый фундамент с монолитной плитой пользуется достаточно большой популярностью.

Это обуславливается его повышенной надежностью и низкой себестоимостью монтажных работ. Его конструкция представляет собой прочную монолитную плиту, с помощью которой обеспечивается соединение всех оголовков свай по периметру здания.

Плита должна находиться или на уровне грунта или немного выше его. Основная задача конструкции заключается в равномерном распределении большой нагрузки, которая создается возведенным зданием, по всему участку.

Данный вид фундамента обладает целым перечнем важных преимуществ:

• строить дома можно практически на любой территории вне зависимости от особенностей ее рельефа и типа грунта;
• конструкция отличается довольно большим запасом прочности;
• его можно сооружать на небольшом расстоянии от уровня залегания грунтовых вод;
• устойчивость к промерзанию либо вспучиванию грунтового слоя;
• работы по строительству фундамента занимают сравнительно мало времени;
• обходится гораздо дешевле по сравнению со многими другими вариантами;
• единственный подходящий вариант для местности с очень сложным рельефом.

Необходимо очень тщательно выбирать сваи, ведь даже незначительный их изъян заметно ухудшит эксплуатационные качества полностью всего фундамента.

Важно! Нужно обладать специальными знаниями и навыками, чтобы правильно соорудить армирующий каркас, соединить его с оголовками опор и залить раствором.

Столбчатый

Не меньшей популярностью пользуется и столбчатый фундамент с монолитной плитой. Это конструкция, которая состоит из цельных железобетонных столбов, залитых бетонным раствором.

Сверху них располагается прочная плита, часто выполняющая функции чернового пола.

Преимущества:

• хорошая устойчивость;
• подходит практически для любой местности;
• выдерживает очень большие нагрузки;
• здание, построенное на этом фундаменте, отличается длительным эксплуатационным сроком.

Недостатки:

• высокая себестоимость работ;
• сооружение такого фундамента занимает сравнительно много времени;
• чтобы правильно выполнить всю технологию, необходимо обладать соответствующими навыками и умениями.

Как определить толщину плиты?

Толщина монолитной плиты зависит от того какой дом вы будете строить. Чем он тяжелее тем толще должна быть плита. Если фундамент планируется мелкозаглубленный, то толщина плиты может быть не более 30 см, можно сделать глубокий фундамент. Такой может достигать толщины 1, 5 метра. Чаще всего для частной постройки используют фундамент толщена которого не превышает 40 см.

Для фундаментной плиты используется бетон марки м 200. подвижность бетона должна быть п-3, устойчивость к холоду F200, но не меньше. Обратите внимание на маркировку водонепроницаемости. Она должна быть не меньше W8.

Фундамент монолитная плита вид изнутри

Армирование и возведение опалубки

Следующий шаг при возведении плитного фундамента для дома – армирование. Для этого понадобятся стальные прутья диаметром 12-16 мм. Из них делаются 2 сетки. Размер каждой ячейки при соединении прутьев равен 20х20 см. Можно сделать их чуть больше (30х30 см).

Схема изготовления опалубки для плитного фундамента.

Скрепление элементов конструкции осуществляется при помощи проволоки или сварочного аппарата. Каждая сетка фиксируется на определенном уровне. Первая располагается в нижней части плиты. Она должна быть зафиксирована. В качестве опор используются деревянные брусья толщиной около 5 см. Вторую сетку нужно уложить так, чтобы она располагалась выше первой и параллельно ей. При этом ее фиксируют на расстоянии около 5 см от верхнего края будущей плиты. Армирование придает фундаменту жесткость и прочность. Это обязательный этап работы.

Вслед за армированием делается опалубка. Она нужна для создания формы, в которую будет в дальнейшем заливаться жидкий бетон. Опалубка делается из досок толщиной 25 мм. Высота последних зависит от высоты фундамента. Доски устанавливаются параллельно друг другу и фиксируются с помощью кольев и подкосов. Все доски должны располагаться ровно и иметь одинаковую высоту, иначе плита получится неровной при заливке. Между досками не должно быть больших зазоров.

Основные параметры расчетов

При создании чертежа основания дома, необходимо использовать результаты расчетов, совершенных при проектировании фундаментов. В частности, необходимо учесть:

• полную массу строящегося дома;
• рост нагрузки на дом в процессе его эксплуатации, например, возведение второго этажа;
• уровень подземных вод;
• вид грунта на земельном участке.

Эти данные учитывают не только геометрические размеры фундамента, но материалы, которые будут использованы при его сооружении (марка бетона, размер арматуры и пр.). Кроме этого, проектировщик определит тип гидравлической и тепловой изоляции. При строительстве фундамента не земле с высоким расположением грунтовых вод, необходимо спроектировать дренажную систему, которая будет отводить излишки воды от фундаментной конструкции, и тем самым продляя срок его эксплуатации.

В идеальном варианте, проектирование фундаментов зданий и сооружений должны, выполняться в компании, которая имеет опыт такой работы по проектированию оснований. При самостоятельном проектировании фундаментов зданий желательно использовать действующие руководства и инструкции по проектированию фундаментов.

Последствия неправильной разметки

Любая погрешность в разметке фундамента может сказаться на всем процессе строительства и на конструкции в целом

Любая погрешность в разметке фундамента может сказаться на всем процессе строительства и на конструкции в целом. Из неблагоприятных последствий стоит отметить:

• сложность возведения стен дома и пристройки;
• образование перекоса здания;
• разрушение или деформация здания;
• сокращение срока службы дома или пристройки;
• проблемы в возведении кровли;
• отсутствие возможности установки стропил и обвязки стен;

Сделать правильный перенос плана дома на участок можно и своими руками, главное учитывать масштаб, размеры и придерживаться прямоугольности.

Краткое описание лазерного нивелира

Нивелир лазерный – это один из приборов, которые относятся к большой группе измерительных средств.

Основное назначение нивелира – определение разности высот одного места на поверхности относительно другого места и построение плоскостей: вертикальных, горизонтальных и любых промежуточных в виде линии – следа лазерного луча. Кроме того такой прибор может строить точечные проекции – давать точку на поверхности.

Чаще всего используются самовыравнивающиеся перекрестные нивелиры, которые строят две перпендикулярные плоскости – горизонтальную и вертикальную. Их можно повернуть и установить в любом направлении. Горизонтальная плоскость постоянно подстраивается элементами автонивелирования.

Основными характеристиками лазерного нивелирования являются:

• точность измерения, профессиональные приборы дают погрешность до 3 мм на 10 м, а бытовые до 0,5 мм на дальности 1 метр;
• дальность измерения: в бытовых до 10 м, профессиональные – 30 м и более;
• число проектируемых плоскостей – обычно две или более и т. п.

Но нивелир – это, прежде всего измерительный инструмент.

Он хорошо поможет вам, только если вы умеете правильно его использовать.

Взяв его во временное пользование, т. е. в аренду, не ждите, что он будет работать сам.

Если вы не знаете, что такое юстировка – не берите прибор в аренду.

Начиная работу с ним, проверьте точность измерений, не сбиты ли настройки, т. е. проверить все описанные в его паспорте характеристики. Все операции по проверке – в описании к прибору.

На разбивке фундамента нет работ, которые нельзя провести без нивелира. Поэтому обычный водяной уровень, правильно использованный, вполне может его заменить. Хотя лазерный нивелир ускоряет и упрощает работу на стройке.

Плитный фундамент своими руками, пошаговая инструкция

Строительство любой постройки начинается с подготовки под нее места. Следует очистить территорию от старых пней и молодых побегов деревьев, если таковые имеются. После этого можно приступать к разметке.

Разметка фундамента

Разметка один из важных этапов в начале любого строительства, т. к. от нее зависит насколько ровной получится будущая постройка. Вторая причина, по которой к разметке нужно отнестись с максимальной ответственностью, это то что неправильная разметка может повлечь за собой проблемы при строительстве стен и особенно крыши будущего гаража. Рассмотрим как разметить фундамент для дома своими руками.

Для проведения разметки необходимо иметь рулетку, шпагат или строительную шнурку, а также деревянные колья. Работу необходимо проводить с напарником, т. к. одному сделать это достаточно проблематично.

В первую очередь необходимо отмерить и обозначить кольями расположение любой из сторон, по которой можно сориентировать положение будущего гаража относительно других построек.

Далее, необходимо обозначить три других стороны. Делается это поочередно для каждой из сторон, стараясь на глаз выдержать угол в 90 градусов, между основной стороной (от которой идет отсчет) и прилегающих к ней боковых. После того как стороны примерно обозначены, необходимо выровнять диагонали.

Выборка грунта

Как было оговорено ранее, для гаража размером 4*4 метра достаточно монолитной плиты фундамента толщиной 15 см и хорошо утрамбованной подушки в 30 см. Для гаража из пеноблоков глубины фундамента в 30 см будет достаточно. Выборку грунта удобнее осуществлять при помощи строительной тележки, которая позволит не выкидывать землю по краям будущего фундамента, а сразу вывозить плодородный слой в то место, где он может пригодится.

Делаем пластовый дренаж и песчаную подушку

После того, как грунт выбран, необходимо максимально выровнять дно получившегося котлована, после чего застелить его геотканью. Она необходима для фильтрации влаги, которая будет проникать из земли в подушку, а затем выводится из нее при помощи дренажа . Ткань расстилается с нахлестом в 10 см, при этом края котлована тоже необходимо укрывать.

На следующем этапе в котлован насыпается и утрамбовывается песок. Толщина песчаного слоя должна составлять 10 см, причем нужно стараться сделать песчаную подсыпку максимально ровной. В качестве трамбовки удобнее всего использовать виброплиту, это специальная установка с бензиновым двигателем, которая за счет вибрации своей платформы утрамбовывает песок.

Далее аналогичным образом насыпается щебень и тоже трамбуется, а параллельно, по краям периметра укладывается дренажная труба. Толщина слоя щебенки должна составлять примерно 20 см, при этом дренажную трубу для такой системы фундамента можно использовать не толстую диаметром 110 мм, а среднюю, например, на 50 мм с дополнительной фильтрующей обмоткой. На этом же этапе устанавливаются и смотровые колодцы для дренажной системы.

Стоит помнить, что дренажные трубы должны укладываться с соблюдением уклона, который не должен быть меньше двух того, как слой щебня утрамбован, необходимо провести гидроизоляцию. В качестве изоляции можно использовать любой доступный рулонный материал.

Далее по наружному краю периметра устанавливается опалубка. Ее высота должна быть не менее 15 см. Если в качестве опалубки применяется тес шириной 20 см, то после установки при помощи строительного уровня необходимо разметить уровень, до которого будет производится заливка бетона.

Последний этап подготовки к заливке фундамента, это вязка арматуры . Вяжут арматуру при помощи специальной вязальной проволоки.

Арматуру обязательно нужно приподнять при помощи специальных подкладок, это необходимо для обеспечения минимально необходимого защитного слоя бетона.

Заливка бетона

Последний этап строительства фундамента это заливка и выравнивание бетона. Для фундамента под гараж из пеноблоков подойдет бетон марки М100. Чтобы залить плиту фундамента своими руками потребуется иметь бетономешалку, но гораздо удобнее заказать бетон в специализированной организации, которая поставит его на участок в миксере и зальет при помощи специальных раздаточных рукавов в опалубку.

Плюс к этому, покупая готовый бетон можно быть уверенным, что он соответствует заявленной марке. В то время как при самостоятельном его изготовлении, зачастую замесы производятся с примерным соблюдением пропорций. К тому же приготовить почти три куба бетона, это достаточно трудоемкий процесс.

После того как бетон залит, его оставляют на сутки для набора крепости, после чего его необходимо полить водой и укрыть полиэтиленовой пленкой. Таким образом можно предупредить появление трещин, которые возникают по причине его быстрого высыхания.

Фундамент плита своими руками – пошагово разбираем схему

Пошагово рассмотрим устройство многослойной фундаментной основы начиная с нижнего слоя:

• геотекстильная ткань. Отличается повышенной фильтрующей способностью. Укладывается на поверхность грунта, затрудняя перемешивание песочно-щебеночной подсыпки с почвой;
• подушка. Выполняется из уплотненной смеси песка с гравием или щебнем. Она сдерживает пучение почвы, выравнивает площадку и позволяет разместить в утрамбованном массиве дренажные магистрали;
• бетон. Тонкий слой бетонного раствора, залитый на подушку, строители называют подбетонкой и заливают для выравнивания основы под основную плиту. Подбетонка повышает нагрузочную способность;
• гидроизоляционный материал. Он затрудняет проникновение грунтовых вод к фундаментной поверхности, а также предотвращает утечку влаги из бетонного раствора. Это повышает прочностные свойства монолита после твердения;
• теплоизоляция. Теплоизоляционную прослойку укладывают для дополнительного утепления помещения или для обустройства теплых полов;
• опалубка. Опалубочная конструкция позволяет сохранить бетонному раствору необходимую форму и предотвращает потерю влаги в процессе твердения. Ее конструкция может быть стационарной или демонтируемой;
• арматура. Для повышения прочностных характеристик бетонного массива и предотвращения образования трещин выполняется армирование стальными стержнями. Они воспринимают изгибающие усилия, и повышают долговечность;
• бетон. Это завершающий слой фундаментной конструкции, расположенный в верхней части «пирога». Бетонный массив, усиленный арматурной решеткой, воспринимает усилие от массы строения.

Схема устройства плитного фундамента

При указании основного недостатка плитного основания – дороговизны, противники этой технологии не учитывают, что плита является еще и перекрытием, полом по грунту, позволяет интегрировать в нее систему обогрева. Это, в конечном счете, обходится дешевле глубокого ленточного основания, сумма вполне сопоставима с МЗЛФ при запасе прочности в 300%.

Схема пирога защищенной от морозного пучения плиты частного дома имеет вид:

• песок – 15 – 20 см, заменяет пучинистый грунт;
• щебень – 15 – 20 см, является дренирующим слоем;
• коммуникации – необходимы для систем жизнеобеспечения;
• дренаж – уложен по периметру, собирает воду из земли, отводит ее от бетонных конструкций;
• бетонная подготовка – толщина 5 – 10 см, используется в качестве жесткого основания для рулонной гидроизоляции, которая в ее отсутствие будет порвана острыми углами щебня;
• гидроизоляция – двух – трехслойная, рекомендуются рулонные материалы на полиэфирной, стекловолоконной основе (Техноэласт, Линокром, Бикрост), слой защищает бетонную конструкцию от влаги;
• теплоизоляция – 15 – 30 см, сохраняет под подошвой дома геотермальное тепло недр, пучинистый грунт не промерзает, силы пучения отсутствуют;
• ребра жесткости – повышают прочность плиты, изготавливаются поперек длинной стены дома и по периметру, направлены вниз от подошвы;
• армопояс – две арматурных сетки с ячейкой 20 х 20 см из прутков 12 – 16 мм;
• теплый пол – водяные контуры, уложенные поверх арматуры либо между сетками;
• бетон – толщина 20-50 см, обеспечивает жесткость, прочность плиты;
• отбортовка – из пенополистирола, защищает плиту по торцам;
• утепление отмостки – листами пенополистирола увеличивают периметр теплоизоляции, отсекая боковое промерзание.

Основными достоинствами плитного фундамента являются:

• отсутствие спецтехники – все работы можно выполнить своими руками;
• минимальная выемка грунта – достаточно снять плодородный слой .

Основные затраты приходятся на арматуру, утеплитель, гидроизоляцию и товарный бетон, который лучше заказать для гарантированного наполнения опалубки в один прием.

Плита под гараж: когда применяют такой фундамент?

Монолитная плита под гараж – отличный фундамент на любом грунте. В случае подвижной почвы конструкция (ведь не зря ее называют «плавающая») либо слегка смещается вместе со слоями земли, либо гасит движение — гараж остается целым, трещин в полу и стенах не возникает. На рыхлом грунте монолитная плита защищает конструкцию от неравномерной усадки.

Если высокий уровень грунтовых вод, то монолитный фундамент, при грамотном обустройстве гидроизоляции, надежно защищает гараж от влаги.

Фундамент-плита под гараж подойдет для любого вида строительства: кирпичного, железного, каркасного, деревянного. Монолит – прочное основание, которое выдерживает не только вес любых стен, но и массу любого автомобиля. При правильном расчете площади и уровня заглубления монолитная плита может быть фундаментом для маленьких одноэтажных гаражей и для двухэтажных конструкций большой площади.

Преимущества плитного фундамента под гараж:

компенсирует любые сложности грунта;

прост в изготовлении и отделке;

предотвращает проникновение грызунов через пол;

обеспечивает сухость помещения даже при высоком залегании грунтовых вод;

является хорошим полом, выдерживающим вес любого авто;

позволяет установить систему отопления «теплый пол».

Недостатков у монолитного фундамента для гаража мало:

• возможность сползания плиты, если гараж будет располагаться на склоне;
• большой расход арматуры и бетона;
• невозможность обустройства смотровой ямы.

Заливка бетона внутрь опалубки

После изготовления арматурного каркаса заливается внутрь опалубки бетон, имеющий марку М200 и выше. Обычно строителями используется при проведении работ по установке фундамента марка М300. Чтобы конструкция отличалась прочностью и надёжностью, следует заливку фундамента проводить сразу же после доставки бетона к месту проведения строительных работ.

После заливки бетона необходимо воспользоваться промышленным вибратором, который поможет избавиться от пустот. Далее выравнивается залитая плита горизонтально, что поможет возвести ровные стены и устроить полы. Выравнивание проводят с помощью ровной рейки или доски.

В дальнейшем плитному фундаменту стоит отстояться в течение месяца при температуре воздуха в 20 градусов Цельсия. При увеличении температуры залитая основа проливается водой и накрывается плёночным материалом, что предотвратит быстрое испарение влаги.

• Изготовление и монтаж металлической печи для бани собственными силами

• Кирпичные банные печи каменки – источник тепла и красивое дизайнерское решение

• Построить печь самоварного типа самому или купить готовую

Если фундамент будет стоять в течение всего зимнего периода, то следует укрыть его, чтобы исключить негативное воздействие атмосферных явлений в виде дождя и снега.

Фундамент плита

Что главнее при строительстве дома? Материал для возведения коробки? Правильное выполнение кровельных работ? А может продуманное планирование? Все это важно, но долговечность, прочность, надежность и другие эксплуатационные характеристики зависят от качественного основания. Именно фундамент можно назвать главной частью дома. Есть несколько основных разновидностей фундамента. Один из них – плитный монолитный фундамент.

Для возведения домов и других зданий он используется очень часто. В отличие от ленточного или свайного фундамента, он имеет свои особенности, характеристики, плюсы и минусы, а также сферу использования. В чем они заключаются? Когда лучше всего прибегнуть к использованию плитного основания? Как выглядит устройство плитного фундамента? Вы готовы получить ответы на эти и другие вопросы о плитном фундаменте?

Плитный фундамент – что это

Свое название плитный фундамент получил не просто так. В отличие от ленточного фундамента, который заливается с учетом прохождения несущих стен и перегородок, плитное основание делается сплошным. Оно простирается на всю площадь будущего здания. Это железобетонная плита, принимающая на себя всю нагрузку помещения и передающая ее в землю. На фото видно, как именно выглядит плитный фундамент.

Плита характеризуется большой площадью с определенной высотой. Заливка плиты под фундамент требует массу материалов и бетонной смеси. Нужно быть готовым к тому, что на создание качественной плиты уйдет примерно 50% всего бюджета постройки дома.

Обратите внимание! Несмотря на то что несущая способность плитного фундамента большая, встретить его можно все реже.

Все дело в высокой стоимости железобетонной плиты и в других минусах, о которых речь пойдет дальше. Особенно невыгодно делать его при грунте с хорошей плотностью. С другой стороны, железобетонный плитный фундамент не боится грунтовых вод.

Существует несколько видов этого плитного основания для дома:

• незаглубленный плитный фундамент;
• малозаглубленный плитный фундамент;
• сильнозаглубленный плитный фундамент.

Определенные типы плитного фундамента можно использовать при тех или иных обстоятельствах.

Незаглубленное плитное основание

Особенность конструкции в том, что она не углубляется в землю, а просто формируется на поверхности грунта. Плитный фундамент незаглубленного типа используется в редких случаях, когда отсутствует морозное пучение грунта. Толщина плитного фундамента может составлять от 25 до 50 см. Под ним формируется песчаная подушка, толщина которой выбирается в зависимости от почвы. На подобном основании можно формировать легкие дома и постройки. Подробная схема фундамента на этом фото:

Преимущества незаглубленного плитного фундамента в простоте работ, быстроте возведения и отсутствие деформации при любой погоде. Даже время года не играет роли.

Малозаглубленное плитное основание

В этом случае плита немного углубляется в землю. Чтобы сделать это, нужно снять плодородный слой грунта. После чего он уплотняется, а на поверхности создается основание.

Сильнозаглубленное плитное основание

Для его устройства потребуется приложить немало усилий, потратить время и средства. Часто для работы используется специальная техника, занимающаяся рытьем котлована. Фундамент плита углубляется в землю и может переносить большие нагрузки. Тип подходит для строительства сооружений с подвальными помещениями. Котлован не будет разрушаться и поддаваться деформации. Благодаря этому здание станет более устойчивым.

Встретить сильнозаглубленное плитное основание можно все реже. Ведь все сводится к большим финансовым затратам и усилиям на рытье котлована.

Есть и другие виды фундаментов, который можно классифицировать по типу конструкций:

• Фундамент монолитная плита. Его создают путем заливки в сделанную опалубку. Получается монолитное основание, основным фактором которого является глубина. После выкапывания соответствующего котлована, он выравнивается и трамбуется. На дне формируется подушка из песка толщиной от 10 до 20 см. После чего формируется опалубка, выполняется армирование плиты монолитного фундамента и происходит его заливка.
  
• Плавающий фундамент. Его устройство очень дорогостоящее, однако, конструкция способна прослужить не один десяток лет. Это особенный тип, к которому прибегают в редких случаях. Если территория заболоченная, или грунт пучинистый и нестабильный, то без него не обойтись. Название не означает, что постройка будет плавать на грунте. Просто состояние подобного сложного грунта никак не будет сказываться на самой конструкции. Фундамент назван плавающим, так как двигается вместе с домом, защищая его от разрушения, если грунт просядет.
  
• Решетчатое основание или плитный монолитный фундамент с ребрами жесткости. Неплохой вариант конструкции. Он собрал в себе все преимущества ленточного и плитного фундамента. Основание подходит для застройки больших и тяжелых конструкций. Благодаря плите, конструкция получается жесткой, а лента удерживает ребра. Фундамент чем-то напоминает плавающий тип. Получается некая монолитная плита на ленточном фундаменте.  Она усиливает конструкцию и выполняет роль чернового пола.
  
• Свайно-плитный фундамент (СПФ). Как и предыдущий тип, он соединил в себе все преимущества свайного и плитного фундамента. Основание высокопрочное и безопасное, способно выдержать неблагоприятные явления. Фундамент используют в сейсмических опасных зонах. Также СПФ применяют при слабых насыпных грунтах. В основе – сваи, углубленные в землю, и монолитная плита, опирающаяся на сваи. Нагрузка равномерно распределяется по поверхности.
  

Каждый из видов плитного фундамента имеет свои преимущества и используется в разных обстоятельствах. Такое разнообразие позволяет выбрать оптимальный вариант основания под свой участок.

Преимущества и недостатки плитного фундамента

Фундамент плита имеет свои плюсы и минусы. Чтобы понять, нужно ли вам подобное основание, следует важно сопоставить все за и против. Только так мы и делаем свой выбор. А чем характерен плитный фундамент?

Список явных преимуществ плитного фундамента:

• Долговечность и надежность железобетонной плиты. Никто не поспорит с этим. Если нужно создать качественное и надежное основания под большую постройку, то сплошной армированный слой справится с любой задачей. Сравнивая тип с другими аналогами, можно выделить основное отличие: у плиты большая площадь опоры на грунт. А это значит, что если выполнить правильный расчет плитного фундамента и придерживаться технологии устройства, то грунт никак не будет воздействовать на основание зимой при пучении.
• Универсальность фундаментной плиты. Опять-таки, все сводится к строгому соблюдению технологий при работе. Выбрав подходящий вид основания и сделав его в соответствии с технологией, можно не переживать о грунте на территории. Устройство выполняется на любом основании: торфяник, болотистый грунт, пучинистый, скалистый.
• Плита фундамента устраивается выше точки промерзания почвы. Особенность конструкции в том, что ее не требуется углублять далеко в грунт. Технология устройства предусматривает создание массивной песчано-гравийной подушки, на которую опирается плита. Получается, что грунт практически не оказывает влияния на железобетонную плиту зимой.
  
• Отличные параметры жесткости плиты и распределение нагрузки по поверхности. Железобетон, из которого и состоит конструкция, обладает высокими прочностными характеристиками. Арматура в составе придает жесткости плите и помогает бетону не рассыпаться и деформироваться даже при просадке части основания, а вся нагрузка от конструкции равномерно распределяется на грунт. Поэтому при строительстве можно не ограничиваться созданием небольшого деревянного домика. Железобетонная плита выдержит капитальные постройки из кирпича и камня.
• Отсутствует необходимость заниматься заливкой чернового пола. В отличие от ленточного ли свайного основания, черновым полом в плитном фундаменте является сама монолитная плита. Но, так как бетон холодный, в обязательном порядке для жилых помещений проводится утепление плитного фундамента. Это поможет сделать плиту, а значит и дом теплее. На подготовленное основание остается постелить черновой пол. Благодаря этому затраты на создание плиты снижаются. Чтобы понять разницу, можно провести расчеты, узнав, сколько придется заплатить за заливку полу ленточного фундамента, вместе с планированием грунта и песка.
• Простота устройства железобетонной плиты. Несмотря на большой объем работ, создать плитный фундамент может каждый. Нужно только ознакомиться с инструкцией, основными положениями, запастись материалами, инструментами для работ и приступать к процессу создания плиты. Хотя новичкам будет трудно, но с большим желанием они могут справиться своими руками. Зачем переплачивать больше, нанимая прораба, если строительство плиты и так обойдется в копеечку.
• Фундамент используется для строений любого типа. Так как плита ровная и монолитная, то подходит для строительства практически любого малоэтажного частного строения. На ней устраивают гараж, хозяйственные постройки, беседки и полноценные большие дома. Постройка может быть каркасной, каменной или кирпичной. Единственным отличием плитного фундамента будет расчет толщины. Для легких каркасных строений достаточно небольшой толщины плиты. Чем больше нагрузка, тем толще железобетонная конструкция.
  
• Плита способна выдержать грунтовое движение. Используя плавающий тип основания, можно нивелировать все проблемы, связанные с неблагоприятным грунтом. Основание не станет лопаться, разрываться и разрушаться. Вместе с домом, фундамент сможет двигаться, выдерживая смещение грунта.

Как видно, преимуществ у монолитно плиты в качестве основания довольно много. Однако есть небольшой нюанс: большинство из них реальны, если придерживаться технологии создания плиты и не жалеть средства на материалы и другие работы. При нарушении инструкции и правил устройства, большинство плюсов перейдут в список минусов. Вот почему важно сделать плитный фундамент своими руками правильно.

А что сказать о недостатках? Начнем с того, что монолитная плита, как и все в мире, неидеальное и единственное решение всех проблем. Как ленточный, свайный или столбчатый фундамент, монолитная плита имеет и плюсы, и минусы. В чем они заключаются?

Список явных недостатков плитного фундамента:

• Себестоимость монолитной плиты. Пожалуй, это один из основных недостатков, который сделал подобный вид конструкции для частного домостроения не таким популярным, как другие. Ввиду особенностей плиты и устройства, много средств уходит на бетон, арматуру, песок, щебень. Все же, не стоит быть так критичным. Некоторые предпочитают использовать в строительстве заглубленный ленточный фундамент. В таком случае стоимость является спорным аргументом. Для устройства ленточного фундамента потребуется практически столько же материалов. А если учесть тот факт, что в дальнейшем потребуются заливка чернового пола и обратная засыпка, то плитный фундамент в этом плане даже дешевле.

  ​Совет! Чтобы сделать строительство монолитного фундамента дешевле, можно использовать комбинацию монолитной плиты и ленточных фундаментов. Получится железобетонная конструкция с ребрами жесткости.

• Нельзя использовать на участках с уклоном. Так как плита довольно большая и должна быть ровной, для участков с сильными перепадами и уклонами создание не совсем целесообразно. В таком случае следует заняться выравниваем грунта, создание высокого цоколя или устройством цокольного этажа. Соответственно, себестоимость плиты становится еще больше. Это не самый лучший вариант.
• Сложности при создании подвального помещения. Подвал – прекрасная часть здания, которую можно использовать для своих целей. Но если вы планируете создавать плиточный фундамент и делать подвал, то монолитная плита заливается под подвалом, что создает дополнительную нагрузку. В то время толщина железобетона увеличивается, как и затраты на строительство. А что касается создания подвала под домом, то сделать его вовсе не получится. В таком случае нужно ленточное основание. Выполняется укладка плит перекрытия на фундамент, которые становятся полом для дома и потолком для подвала.
• Заниматься строительством плитного фундамента зимой нельзя. И это касается не только плитного, но и других фундаментов, делающихся на основании бетона и железобетона. А вот свайный фундамент можно формировать в любое время года. Если на улице зима или поздняя осень, то фундамент плита своими руками делается весной или летом. А что делать, если ждать не хочется или не предоставляется возможным? В таком случае нужно выделить дополнительные средства, чтобы осуществить прогревание бетона и поддержание в небольшом радиусе оптимальную плюсовую температуру.
• Коммуникаций, проводимые в помещении.Последний минус хоть и небольшой, но имеет место быть. Дело касается  водоснабжение и канализационная система. Обычно их проведение выполняется под землей. Поэтому прежде чем заливать фундамент плиту и формировать ее, нужно тщательно продумать расположение данных инженерных коммуникаций и выполнить их установку. Только после этого можно приступать к работам по заливке плиты.

Плитный фундамент имеет плюсы и минусы. Зная их, можно не только решить, выбрать данное основание для строительства или нет, но и выгодно использовать их. К примеру, можно заранее продумать строительство так, чтобы работы с заливкой выполнялись в теплый период. Да и закладку коммуникаций провести заранее.

Обратите внимание! Если речь идет о сложных пучинистых или просадочных типах грунта, то плитная конструкция – идеальное решение. Еще ее используют при большой нагрузке на основание, а также когда на строительном участке располагаются напорные грунтовые воды.

Технология создания плитного фундамента

Прежде чем рассмотреть пошаговую инструкцию создания плиты, нужно разобраться в принципе строения фундамента. К примеру, возьмем обычный малозаглубленный фундамент. Это не просто залитая монолитная конструкция, находящаяся на грунте. Это целый комплекс слоев из разных материалов, играющих свою роль в работе. Ниже находится схема подобного основания с обозначением каждого элемента.

Итак, под №1 у нас слой несущего грунта под плитой. Чтобы до него добраться, нужно убрать плодородный слой почвы и выкопать котлован по размерам будущего плитного фундамента. Когда котлован готов, его утрамбовуют и формируют песчано-гравийную подушку, которая замещает выкопанный грунт. Дабы этот слой не перемешивался с грунтом и не заиливался, он отделяется посредством геотекстиля (№2).

Под №3 расположился слой утрамбованного песка, соответственно №4 – это слой щебня или гравия. В зависимости от условий, расположение может меняться. К примеру, если уровень грунтовых вод более 2 м в глубину, то используется нижняя подушка из песка, толщиной 40 см, затем идет слой гравия или щебня. Когда грунтовые воды находятся выше, снизу засыпают щебень. Тогда капиллярное подсасывание влаги снизу будет минимальным. После чего формируется песчаная подушка под плиту, выравнивающая поверхность.

Обратите внимание! Засыпка под плиту выполняется послойно, каждый слой подложки для фундамента нужно тщательно трамбовать.

Используются вибропилы или ручной инструмент. Иногда слой песка и щебня разделяется геотекстилем. Он служит для предотвращения взаимопроникновения материалов, армируя эти слои.

Если подушки сделаны качественно, то служат для максимально равномерного распределения нагрузки с плиты на грунт. Это своего рода «демпфер», гасящей сезонные сдвиги грунта.

Чтобы влага не проникала и не разрушала бетон, выполняется гидроизоляция плиты фундамента. Этим слоем гидроизоляции (№5) может выступать простая полиэтиленовая пленка, толщиной не меньше 200 мкм. Этот гидроизоляционный слой не является основным. Он удерживает влагу в бетонной подготовке, не давая проникать ей в гравий, осушивая сам бетон. Под №6 именно наша подготовка из бетона (подбетонка). Это тонкий слой залитого бетона. Он выравнивается для дальнейших работ. Используемая марка – М100, оптимальная толщина слоя – от 50 до 100 мм. Армировать слой не нужно. Чтобы сэкономить средства, подбетонку могут исключить из основания плиты. Это напрасно, так как на ее устройство не уйдет много средств. Зато с ней получится высококачественная, надежная гидроизоляция будущей монолитной плиты, а также ровная поверхность для выполнения утеплительных работ.

Дальше идет основной слой гидроизоляционного материала под плиту (№7). Он не дает влаге снизу проникнуть к фундаменту. Как показывает практика, один из лучших материалов для этой цели – рубероид или полимерно-рулонные материалы. Достаточно уложить два слоя гидроизоляции на подбетонку, чтобы обеспечить высокий уровень защиты плиты.

Следующий конструктивный элемент – утеплительный слой (№8). Даже если это плитный фундамент для гаража, рекомендуется делать пол теплым. О жилом доме и речи не идет. Так получится обеспечить тепло и уют в помещении. А какой материал из десятков утеплителей подойдет лучше всего для плиты? Чаще всего используется экструдированный пенополистирол. Стоит сказать, что утепление плитного фундамента выполняется не всегда. В любом случае следующий слой основания – это монолитная плита фундамента (№9). Толщина плиты зависит от разных факторов. Диапазон 100–400 мм для частного строительства. Чтобы сделать конструкцию жестче, прочнее, надежнее и долговечнее, выполняется армирование бетонной плиты фундамента (№10). Толщина плиты указывает, сколько арматуры потребуется. Например, если толщина слоя достигает 150 мм и меньше, то армирование плиты делается одним ярусом. А когда толщина более 150 мм, то ярусов нужно 2. Расстояние между слоями и внешней поверхностью плиты, должно составлять 50 мм.

Следующие элементы плитного фундамента не касаются нашей темы, но для общего представления мы их перечислим:

1. Под №11 – гидроизоляционный слой цокольной части плиты (вертикальная гидроизоляция).
2. Под №12 – траншея для дренажа, наполненная щебнем.
3. Под №13 – дренажная труба.
4. Под №14 – хорошо утрамбованная засыпка пазух котлована из песка и гравия, проходящая вокруг фундамента плитного типа.
5. Под №15 – термоизоляционный слой из ЭППС, утепляющий отмостку. В идеале стыковать данный слой утеплителя с уложенным внизу плиты.
6. Под №16 – отмостка около фундамента.

Зная все элементы плитного фундамента и их последовательность, выполнить его создание своими руками будет несложно. Единственный вопрос, который следует решить – выбор толщины фундаментной плиты.

Как выбрать толщину плиты фундамента

Чтобы фундамент справился с оказываемой на него нагрузкой, нужно заняться расчетами толщины. Мы выяснили, что чем сильнее нагрузка, тем толще требуется слой. Задача упрощается, так как для частного строительства толщина плиты может достигать от 150 до 300 мм. Небольшие постройки, такие как беседки и подобные, создают на плите в 100 мм. Что касается коттеджей, то толщина увеличивается в 4 раза.

При создании ориентируются на такие данные:

• для легких построек, садовых сооружение и сельхозпостроек – от 100 до 150 мм;
• для легких каркасных домов, одноэтажных конструкций из дерева и газосиликатных блоков – от 200 до 300 мм;
• для конструкций с двумя этажами, сделанными из бруса, или же для одноэтажных домов из бетона и кирпича – от 250 до 350 мм;
• для двух- или трехэтажных коттеджей из кирпича или камня – от 300 до 400 мм.

Если использовать качественный бетон М300 (В22.5) и придерживаться технологии, то железобетонная плита фундамента будет обладать колоссальным резервом прочности. Однако, на толщину фундамента оказывается влияние разных типов грунта. Это нужно учитывать, так как грунт имеет свою характеристику сопротивления нагрузке, несущую способность. Подобный параметр определяется в кПа, хотя для расчетов лучше использовать метрическую систему кгс/см². Таблица указывает на сопротивления разных грунтов.

Значит, распределенное давление, которое будет создаваться домом и масса фундаментной плиты, не должны выходить за пределы, указанные в таблице. Но, чтобы идеально рассчитать толщину, можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Расчет армированного каркаса для плиты

Для армирования используется арматура. Если толщина плиты менее 150 мм, то армирование выполняется одним ярусом. Каркас делается из арматуры (Ø12–16 мм) и вязальной сетки. Расположение каркаса – центр плиты арматуры. Обычно для частного строения плита имеет толщину 200 мм и больше, в таком случае нужно два яруса сетки. Расположение каждой сетки от краев плит – от 30 до 50 мм. Монтаж прутьев, образующих сетку, делается с шагом в 200–300 мм. Вот схема армирования монолитной плиты фундамента.

Сетки нужно увязывать по всем точкам пересечения поперечных и продольных стержней (№1) при помощи стальной вязальной проволоки (метод сварки использовать не рекомендуется). Друг с другом сетка фиксируется при помощи хомутов П-образного сечения (№2) в зоне по краям, а по всей площади фундаментной плиты подставками-«пауками» (№3). Чтобы изготовить данные хомуты и подставки используется прут арматуры Ø 8–10 мм.

Что касается точного количества прутьев арматуры, вязальной проволоки и крепежных элементов для вязки каркаса, то все зависит от площади плиты. Для удобства используйте онлайн-калькулятор. Теперь все готово для работ. Чтобы создать плитный фундамент своими руками, нужна пошаговая инструкция.

Создаем плитный фундамент поэтапно

Сразу начнем с того, что универсальной инструкции по созданию не существует. На создание играет роль специфика участка, особенности каждого здания, возможности застройщика, а также другие факторы. Мы подробно рассмотрим этапы выполнения работ, которые помогут создать на участке плитный фундамент под гараж или другую постройку по единой схеме.

Важно! Перед строительством нужно купить все необходимые материалы и подготовить инструменты.

Подготовительные работы

Подготовительный этап делится на такие шаги:

• Все начинается с чертежа на бумаге. Только так можно выполнить все правильно и быстр. В нем указываются все размеры и особенности конструкции.
  
• Дальше участок очищается от всего лишнего: ветки, листья, мусор, небольшие постройки, кусты и другая растительность. Пространство должно быть освобождено.
• Территория размечается по чертежам для создания разметки под строительство фундамента. Для разметки нужны колышки и веревка. Она служит ориентиром для копки котлована. Взяв за ориентир точки привязки, нужно наметить конур здания. Для этой цели подойдут обноски. Их нужно расставить за контуром, однако, веревка, натянутая между ними, служит точным контуром и формирует углы.

  Обратите внимание! На обноске можно разметить расположение натянутого шнура и снять его, чтобы он не мешал при земельных работах. Затем в любой момент веревка может быть установлена на место.

• При разметке важно точно вывести углы. Упростить задачу поможет геодезический теодолит на штативе. Но, не все имеют его в наличии, поэтому воспользуемся подручным материалом. Нужно создать египетский треугольник. Его соотношения сторон 3:4:5. Если выложить их, как показано на рисунке, то получится идеальный угол в 90°.
  
• Когда разметка контура сделана, можно наметить границы котлована. Есть некоторые нюансы, например, нужно чтобы фундаментная плита выходила за контур на величину ее толщины. Сам котлован делают еще шире, нередко на 1 м больше с каждой стороны. Для его? Так можно сделать кольцевой дренаж и утепленную отмостку. Правда, данное правило не является обязательным.
• Начинается самый трудоемкий этап работ. Если делается фундамент для беседки или подобной постройки, то котлован можно вырыть своими усилиями, попросив помощи у родных. А вот если формируется плитный фундамент под кирпичный дом, без спецтехники обойтись никак нельзя. Даже углубление в 500 мм станет каторгой. При площе в 50 м² придется вырыть 25 м² грунта.
  
• Глубину котлована нужно просчитывать заранее. Важно учитывать толщину песчано-гравийного слоя, толщину положки из бетона, утеплительный слой и заглубление фундаментной плиты. Даже при формировании малозаглубленного фундамента, делать котлован для вышеприведенных слоев необходимо. Плодородный слой грунта имеет органику. В процессе разложения, объем грунта уменьшается, а плита обязательно просядет.
• Настало время ручного труда, чтобы довести выкопанный котлован до идеала. Для этого нужны лопаты. Дно уплотняется и выводится на один уровень по горизонту. Для контроля глубины используется лазерный нивелир или водяной уровень. Ямы и углубления от ковша закидываются грунтом и утрамбовуются. Основная задача – сделать дно ровным и уплотненным. То же касается вертикальных краев.
  

  Совет! Когда котлован имеет правильную форму, можно разместить его изнутри. Для этого по углам вбиваются колышки, между которыми по контуру натягивается веревка. Она показывает, до какой точки формировать подсыпку.

• На этапе выравнивания приступаем к инженерному обеспечению. Вокруг дома лучше создать дренаж с накопительным колодцем, куда будет стекать вся вода. Она нужна не только для эксплуатации дома, но и для комфортного строительства. Если пойдет дождь, влага будет быстрей уходить по дренажу дальше от строительных работ. К тому же нужно позаботиться о проведении коммуникаций, таких как канализация и водоснабжение. Под трубы, согласно плану, роется траншея. Они укладываются туда под определенным углом и засыпаются песком. Песок тщательно трамбуется.

  Обратите внимание! Есть еще один вариант проводки труб под плитный фундамент. Они прячутся в песчано-гравийном слое, а патрубки выводятся по вертикали выше будущей фундаментной плиты. Чтобы трубы не засорились, их закрывают заглушками. Что касается теплоизоляции, то она трубам не нужна. Но, она не будет лишней, особенно за границей фундаментной плиты.

Котлован для фундамента готов. Можно приступать к следующему этапу.

Формирование песчано-гравийной подушки плитного фундамента

Большая часть подготовительной работы сделана. Но, это далеко не все. Дальнейшие действия такие:

• Укладка на дно геотекстиля. Мы упоминали, что некоторые экономят на этом этапе. Но, технология устройства плитного фундамента предполагает создание данного слоя. Достаточно устелить дно котлована для фундамента, чтобы песок не смешивался с грунтом, не вымывался и не заиливался. Такое случается в сезон дождей, в период паводков весной или при расположении грунтовых вод близко к поверхности. Геотекстиль должен немного заходить на края котлована для плитного фундамента. Друг с другом полотна соединяются с нахлестом в 300–500 мм.
  
• Настало время засыпать котлован песком. Формирование подушки процесс долгий и трудоемкий. Песок засыпается по всей поверхности равномерно. Первый слой составляет 100–120 мм.
• После засыпки песок трамбуется. В идеале использовать виброплиту. Так большая площадь обработается качественно и быстро. Чтобы песок был более плотным, он регулярно увлажняется.
• Правильное уплотнение и засыпка предполагают послойное формирование подушки. Она засыпается, увлажняется, трамбуется. Все повторяется, пока слой не станет нужной толщины. Обычно это не больше 200–300 мм. При этом важен контроль поверхности котлована в горизонтальном положении. Справиться с задачей поможет система маяков, устанавливаемых по нивелиру или водяному уровню. В качестве маяков выступают горки песка, имеющие плоскую вершину, которые выступают на нужной высоте. Нужная толщина слоя песка наращивается шаг за шагом.

  ​Совет! Несмотря на то что песка очень много, выгружать его из самосвала в котлован для монолитного фундамента неправильно. Качественно уплотнить его и выровнять по поверхности не получится. К тому же нужно контролировать качество песка. Он не должен иметь включений из глины.

• Следующий шаг – создание подушки из щебня или гравия. Она выгружается на слой песка и точно также распределяется по поверхности. При этом толщина данного слоя будет составлять 100–150 мм. Для чего нужна подобная прослойка? Благодаря ей капиллярное подсасывание влаги из почвы отсутствует. Потому слой следует качественно утрамбовать все той же виброплитой. Горизонталь котлована под плитный фундамент контролируется уровнем. Если поверхность по прочности напоминает асфальт, то уплотнение правильное.
  

Вот и все, подложка для плитного фундамента готова. Можно приступать к следующему этапу.

Опалубка и гидроизоляция для плитного фундамента

Заливка монолитной плиты фундамента должна осуществляться в подготовленную опалубку. Без нее бетонный раствор попросту бы растекся по поверхности и не сформировал нужную нам монолитную плиту. Опалубкой могут служить деревянные доски, фанера фибролит и другие материалы. Опалубка формируется ровно по внешнему контуру будущей плиты для монолитного фундамента. Процесс следующий:

• По углам вбиваются прутья арматуры. Они должны быть выше, чем сама опалубка. Чтобы упростить задачу по формированию ровной поверхности фундаментной плиты, высоту опалубки можно выбрать как и высоту фундамента. Тогда опалубка послужит маяком во время финишной заливки бетонной смеси. Получается, что стенки следует расположить в одной горизонтальной плоскости на выбранном уровне.
• В нашем случае опалубка будет сделана из фибролита. Этот материал хорошо противостоит влаге, поэтому подходит в качестве опалубки.
• Опалубку нужно хорошо укрепить и сделать жесткой.Так как на опалубку для плитного фундамента будет оказываться большая нагрузка от массы бетона. Для этого используются вертикальные опоры и подкосы из дерева. На фото ниже видно, как именно должны выполнятся работы.
  
• Следующий шаг – гидроизоляция плитного фундамента. Она еще не основная, но важная. Здесь можно использовать разные варианты. Некоторые обшивают внутреннюю часть котлована под монолитный фундамент полиэтиленовой пленкой. А некоторые, для надежности, используют профильную полимерную мембрану. Гидроизоляция попросту укладывается сверху на готовую засыпку из гравия. При этом листы укладываются один на один с нахлестом, который составляет 300 мм. Стыки дополнительно защищаются посредством битумной мастики.
• Теперь, перед нанесением основного слоя гидроизоляции, формируется подбетонка. С ней поверхность будущего фундамента будет выровнена и подготовлена к теплоизоляции. Подбетонка – это выполненная стяжка, толщина которой 50–70 мм, для которой используется тощий бетон марки М100.
  
• Бетон должен высохнуть и окрепнуть. Осталось дождаться, пока подбетонка дойдет до готовности. Бетон должен высохнуть и окрепнуть. После чего укладывается основной слой гидроизоляции, который будет защищать плитный фундамент от влаги. Ее можно делать при помощи мембраны, как говорилось выше. Только есть небольшой нюанс – края опалубки тоже нужно покрыть гидроизоляционным материалом. Лучше всего использовать рубероид и уложить его в несколько слоев с перевязкой.
  

Слой гидроизоляции защитит не только плитный фундамент, но и слой утеплителя, который будет уложен в подготовленный котлован.

Утепление и армирование плитного фундамента

При создании фундамента для гаража и жилого дома, рекомендуется утеплить плиту с использованием экструдированного пенополистирола. Чем хорош этот материал? Он недорогой, легкий, плотный, не боится влаги и выдерживает перепады температур. Для утепления плитного фундамента это лучший вариант. Утепление поможет не только сделать дом теплым, но и увеличит долговечность плиты фундамента.

Совет! В продаже можно найти специальный утеплитель для плит фундамента. Один из вариантов, которые неплохо зарекомендовал себя – это «ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP».

Материал имеет уникальную структуру с добавками наноуглерода. Это улучшает механическую прочность на изгиб и сдавливание утеплителя для фундамента, без потери его теплоизоляционных качеств. Более того, материал не будет поврежден грызунами.

Работы по утеплению плиты выполняются в таком порядке:

• Начинается укладка плит утеплителя. Они плотно подгоняются друг к другу и к самой опалубке фундамента. Некоторые плиты имеют по торцам специальные замковые ламели, с которыми подгонка выполняется качественно.
• Как ни крути, а щели между плитами и опалубкой будут образовываться. Чтобы они не стали мостиками холода, их нужно заполнить при помощи монтажной пены. Чтобы фундаментная плита получила термоизоляцию цокольной части (торцов), слой утеплителя можно уложить вертикально по поверхности стенок. Так можно легко состыковать данный слой утеплителя с тем, который в будущем сделается для отмостки.
• Обшивка листами утеплителя, работы выполняются до тех пор, пока плита будущего фундамента не будет полностью обшита листами утеплителя. Только после этого можно приступать к армированию плиты. Особенности этой работы мы затронули выше. Все начинается с формирования (вязки) решетки, которая будет снизу. Арматура параллельно раскладывается с выбранным заранее шагом. При этом помните: каркас не должен опираться на поверхность утеплителя или гидроизоляционного слоя. Важно соблюдать рекомендуемый зазор в 35–50 мм. Для этой цели используются специальные полимерные подставки. Элементы служат опорой для каркаса из арматуры. Они удерживают прутья на выбранном расстоянии от края будущей фундаментной плиты.
  
• Когда первый ряд прутьев уложен на плиту, можно приступать ко второму. Второй ряд укладывается в перпендикулярном направлении, чтобы формировались ячейки. Решетка связывается при помощи стальной вязочной проволоки. Выглядит все примерно так:
  

  Совет! В местах фундамента, на которые будет оказываться большая нагрузка, ячейки делаются меньшими. Это позволит усилить конструкцию плитного фундамента.

• Существует одна хитрость, которая поможет формировать ровные ячейки каркаса. Для этого делается шаблон в виде креста, который образует выбранные параметры. Достаточно взять два бруска и соединить их саморезами или гвоздями. Тогда решетка будет более точной и правильной.
  
• Когда первый ярус армирования плиты готов, можно приступать ко второму. Монтаж выглядит немного иначе. Чтобы соблюсти нужное расстояние одного яруса к другому, а также от края фундаментной плиты, используются П-образный хомут из арматуры. Это упоминалось выше. А чтобы создать прямой захлест арматуры, нужно придерживаться правила: величина захлеста равна 30–50d, то есть в 30–50 больше диаметра прута арматуры. Например, нахлест для прутка арматуры диаметром 12 мм будет равен 380 мм. Ниже приводится таблица с нахлестом для арматуры разного сечения.
  

Вязку арматуры нельзя назвать лучшей и приятной работой. Это длительный и монотонный процесс. Однако, без него обойтись нельзя. Даже упростить себе задачу монтажа не разрешается, так как это может сказаться на прочности плитного фундамента. Но, пусть каждого греет тот факт, что это практически финальные аккорды создания плитного фундамента. Остается внимательно осмотреть правильность выполнения работ. Опалубка не должна иметь щелей и трещин. Все ячейки арматурного каркаса следует провязать. А вот теперь можно узнать, как залить плиту под фундамент своими руками?

Заливка плитного фундамента

Несмотря на всю простоту работ, это очень ответственный этап работ. Вот основные требования к процессу: заливка выполняется за один раз, качество бетонного раствора должно быть соответственное, после заливки раствор нужно тщательно уплотнить и выгнать воздух.

Плита фундамента заливается за один раз, именно это гарантирует монолитность. Никаких швов быть не должно. Вот почему заливать плитный фундамент следует с нового дня, а не под вечер. Если основание делается для беседки или другого небольшого строения, то бетонную смесь можно приготовить самому. А при большой площади фундаментной плиты, куда разумнее заказать нужное количество бетона у специализированной фирмы. Бетон будет качественным, а благодаря спецтехнике, его легко направить в подготовленную плиту для заливки.

Совет! Чтобы знать, какое количество бетона для заливки плитного фундамента потребуется, достаточно перемножить все величины плиты. Например, высота плиты составляет 250 мм, ширина 10 м, а длинна 15 м. Количество бетона рассчитывается так: 10×15×0,25=37,5 м3.

Что касается требованиям к бетону для плитного фундамента, то они следующие:

• минимальная марка М300, с классом прочности В22,5;
• показатель водостойкости – W8 не меньше;
• подвижность – П3;
• морозоустойчивость – F200;
• если грунтовые воды располагаются близко к фундаменту, то он должен быть сульфатсойкий.

Прежде чем заказывать бетон, следует продумать путь, по которому автомиксер подъедет к фундаменту. Если заказать бетонный нанос не получается, то приходится делать лотки, чтобы транспортировать раствор из миксера в подготовленный котлован.

Осталось залить раствор в опалубку и при помощи лопаты быстро распределить его по поверхности фундамента. Следите за заполнением в углах. После этого нужно качественно уплотнить смесь, чтобы выгнать из бетона воздух. Банального штыкования лопатой недостаточно. Такая плита будет иметь воздушные полости и поры, влияющие на несущую способность фундамента. Для этой цели нужен глубинный вибратор. Если учесть стоимость создания бетонного монолитного фундамента, то цена за инструмент покажется ничтожной. Зато качество фундамента будет на высоте. Как вариант одолжить глубинный вибратор у знакомых.

После уплотнения, поверхность плиты следует выровнять. Маяком служит опалубка, а выравнивание выполняется правилом. Правда, лучше всего использовать виброрейку. С ней поверхность плиты будет идеально ровной, а бетон уплотнится еще лучше. Это положительно отразится на качествах фундамента.

Чтобы все усилия не были напрасными, выровненную плиту монолитного фундамента лучше укрыть полиэтиленовой пленкой. Она защитит поверхность от дождя и механических повреждений. После 24 часов пленку можно убрать. Бетон окрепнет за 15 дней, а после 30 дней он наберет свою полноценную прочность. Первую неделю поверхность плиты нужно обильно увлажнять водой, в противном случае фундамент может потрескаться. А укрыв плиту пленкой слова, можно защитить поверхностный слой от пересыхания в летнюю жару.

Снимать опалубку с готовой железобетонной плиты можно спустя 10–15 дней от заливки. Все зависит от погоды. Дальнейшие работы по строительству можно начинать не раньше чем через 30 дней от заливки. Благодаря подробному видео о том, как создать фундамент плиту, можно быстро сделать основание своими руками.

Подведем итоги

Плитный фундамент имеет свои преимущества и недостатки. Наряду с универсальностью и высокой прочностью, стоит большая себестоимость создания железобетонной плиты. Все же, каждый сам решает, использовать ли его на своем участке или нет. А благодаря подробной пошаговой инструкции по созданию плитного фундамента, каждый сможет выполнить работу качественно своими руками.

Отправить комментарий

Плитный фундамент своими руками: как сделать, инструкция, расчет

Многие называют его основой фундаментного дела. Кто-то считает его наиболее универсальной технологией для основания любых типов зданий. Фундамент в виде плиты действительно удобен, выгоден, рационален, особенно в условиях отсутствия подвальных, технических подполий и подземных помещений. На нем стоят как малоэтажные постройки типа каркасных или бревенчатых домов до многоэтажных высоток. В чем же секрет такой прочности данной технологии? Так ли она универсальна? И каковы современные технологии возведения плитных фундаментов? Об этом и пойдет речь в данной статье.

Содержание статьи

Фундаментная плита – особенности технологии

---

Характерным отличием этого типа основания является сплошная плита, призванная распределить равномерно нагрузки, возложенные на нее от вышестоящего здания. Поскольку здесь имеются ввиду нагрузки на прогиб, ее обычно делают из железобетона, и реже из бетона.

Плитные фундаменты устраивают на слабых, сыпучих, глиняных и даже подвижных грунтах, поскольку плита снижает неравномерность осадки от различных частей здания, при этом оказывая небольшое удельное давление на грунт.

Основой для проектирования плиточных фундаментов являются:

1. Результаты инженерно-геологических изысканий и анализов бурения грунтовых скважин;
2. Опыт постройки и эксплуатации зданий или строений, расположенных на аналогичном фундаменте, и находящихся поблизости от места застройки;
3. Проведенный анализ технико-экономических характеристик различных типов фундамента;
4. Определения требований технического задания на составление проекта;
5. Условия для строительства здания или сооружения, и его последующей эксплуатации.

Задание на проектирование состоит из архитектурного решения планировки здания, которое определяется заказчиком или архитектурным бюро. Далее инженерным расчетом определяются все виды нагрузок на фундамент, которые и являются базовыми показателями для создания проекта фундаментной плиты.

В современном строительстве принято различать следующие типы плитных фундаментов:

• Классическая монолитная плита – основной тип фундамента, который имеют в виду, когда заводят речь о плитных разновидностях оснований. Главный элемент – монолитная плита, имеющая вид здания в сечении и определяющая его периметр. Толщина такой плиты варьируется в пределах 200-300мм. Упрочняют ее для компенсирования деформационных сдвигов арматурным каркасом. Такой фундамент еще называют «плавающим», поскольку плита находится у самой поверхности или на ней, и изменяет свое положение при сдвигах грунта полностью. Для устройства такого типа фундамента принято производить уплотнение грунта и бетонную подготовку;
• Плитный фундамент «перевернутая чаша» – отдельный вид плиточного фундамента, который оснащен ребрами жесткости в нижней его части, заглубленными в грунт. Преимущество данного фундамента в том, что он позволяет значительно увеличить высоту плиты над уровнем наружной поверхности грунта. Кроме того, ввиду особенностей расположения и применения несъемной опалубки, такой фундамент можно заливать в один прием. Основные ребра жесткости располагаются по периметру, вспомогательные – на возможных перекрестиях фундамента. Их, также, как и плиту основания фундамента, делают монолитными и армируют каркасом из арматуры. Назначение этих ребер жесткости – увеличение деформационной стойкости и прочности плиты, принимающей на себя неравномерные вертикальные нагрузки. Промежутки между периметром фундамента, образующих котлован, принято засыпать вровень с плитой;
• Коробчатый фундамент «чаша» – монолитный фундамент, оборудованный в верхней его части выходящими ребрами по всему его периметру. Такое усиление дополняет жесткости и устойчивости плиточному фундаменту, и способно выдержать большие нагрузки от вышестоящего здания;
• Плита, оборудованная кессоном – технология плиточного фундамента, оборудованного нишей или подвальным помещением, заливаемым вместе с плитой. Такое сооружение применяют для возведения летних кухонь, гаражей, бассейнов. Прежде чем устраивать такой фундамент, стоит обратить внимание на положение грунтовых вод относительно нижней точки заглубления кессона, и при необходимости произвести дополнительные меры по его гидроизоляции;
• Утепленная шведская плита (УШП) – относительно новый вид плиточного фундамента, представляющий собой многослойное фундаментное основание, верхняя часть которого – монолитная плита, покоящаяся на плотных слоях утеплителя из пенополистирола, XPS. В теле этих слоев проводят различные линии коммуникации, выходящие прямо во внутрь здания. В самой же плите часто располагают системы теплых полов, таким образом снижая до минимума теплопотери от бетона.

Иногда, ввиду архитектурных и других особенностей здания, плитный фундамент приходится делать разноуровневым. Такой перепад создается из-за сильного уклона рельефа или же достройки различных примыкающих строений: пристроек, эркеров, террас. В этом случае принято соединять основную плиту с примыкающей через деформационный шов. Делается это для того, чтобы при кажущейся целостности плиты, сохранить свой коэффициент просадки за каждым фундаментом в отдельности. При разных нагрузках у каждой плиты этот показатель свой, и если их жестко объединить, то со временем образовываются трещины, иногда приводящие к плачевным результатам.

Бетон – главный материал для плиточного фундамента

---

Железобетонные конструкции, будь то фундаментная плита, колонна или балка, на 80-95% состоят из бетона. Поэтому именно от соблюдения всех технических характеристик при его изготовлении зависит не только качество самого материала, но и прочность и долговечность исходных ЖБК элементов.

Согласно указанию для проектирования плитных фундаментов, бетон для плиты применяется не ниже марки М200. Его составляющими являются:

• Вяжущее – портландцемент;
• Мелкие и крупные заполнители – песок, щебень;
• Вода.

Для бетонной подготовки используют бетон марки не ниже М50. Толщина этого подготовительного слоя рассчитывается исходя из индивидуальных геологических особенностей объекта застройки, и составляет не менее 100мм. При наличии влагонасыщенных грунтов, как например, глинистых оснований, толщину бетонной подготовки увеличивают до 200-250мм.

Приготавливают бетон несколькими способами. Для небольших строений, типа хозпостроек, бань, террас, веранд подойдет бетономешалка. Площадь такого фундамента ориентировочно 20-30м.кв. С помощью бетономешалки его можно залить за один-два дня своими руками. Пропорциональность раствора можно соблюдать выверенными емкостями лопат, ведер и т.д.

Для более объемной и постоянной работы применяется так называемый товарный бетон, производимый специализированными предприятиями. Большинство компаний, занимающихся профессионально строительством и возведением фундаментов, предпочитают именно готовый бетон, или же полусухую смесь, затворяемую водой прямо на объекте застройки. По себестоимости материала такой способ несколько дороже, однако излишние трудо- и времязатраты в сочетании с чрезмерной нагрузкой на оборудование для устройства фундамента выходят значительно дороже.

Арматурный каркас – необходимость или прихоть?

---

Принято считать, что железобетонные элементы имеют несомненное преимущество перед бетонными. В отношении фундамента из монолитной плиты это правило можно с уверенностью принять за аксиому, поскольку упругость и деформационная стойкость ЖБК (железобетонных конструкций) в десятки раз больше нежели в тех, в которых отсутствует армирование. А поскольку плита пропорционально вытянутая по горизонтали, изгибающий момент, действующий от вертикальных нагрузок, значительно выше поперечной силы, учитывающей горизонтальные деформации.

Основным условием, при котором выполняется работа ЖБК, является прочное адгезионное сцепление арматуры с бетоном, а также исключение ее взаимодействия с окружающей средой (коррозия). Для этого на железные пруты арматуры нанесен рифленый рисунок, способствующий лучшему ее закреплению в теле железобетонных элементов. Помимо этого, армирующий каркас принято изготавливать вязанным, а не сварным, поскольку деформационные процессы из-за перепадов температур, изменения влажности и других факторов, могут привести к нарушению этих прочных связей.

Арматурный каркас обычно повторяет форму плиты или армируемого элемента. Для современных плитных фундаментов каркасы чаще вяжут с помощью мягкой вязальной проволоки. Продольную и поперечную арматуру располагают с заданным интервалом, регулируя прочность каркаса и расход материала. По строительным правилам арматурный каркас принято располагать так, чтобы он не касался грунта в нижней его части, и не выглядывал ни одной из его сторон. Это влияет на долговечность металла и его коррозионную стойкость в течение всего эксплуатационного срока.

Арматура для каркасов плиточных фундаментов производится из нескольких основных материалов:

• Металл – горячекатанные низколегированные конструкционные стали, класс А240-400. У рабочей арматуры рисунок ребристый, специально наносимый для лучшего сцепления элементов каркаса между металлом и бетоном. У конструктивной или вспомогательной рисунок отсутствует;
• Полимеры – группа современных материалов, в которые входит стекло-композитные, базальто-композитные, угле-композитные и арамидо-композитные волокна и составляющие.

Сравнение технических свойств и характеристик этих двух материалов – стали и композита – обычно приводит к выбору в сторону классического варианта из металла, поскольку композитные материалы проигрывают в упругости и вязкости, а также стоят дороже. Однако и у них есть свои несомненные плюсы, например, легкость и высокая прочность.

Опалубка для плиточных фундаментов

---

Для формования монолитной плиты и составных частей плитного фундамента применяется опалубка. Поскольку плотность или объемная масса тяжелых бетонов, наиболее часто применяемых для устройства плиточных фундаментов, составляет 2000-2500кг/см.куб., щитовая опалубка должна быть прочной и хорошо закрепленной, чтобы выдержать заданную форму.

Опалубка бывает двух видов:

Для самой плиты, которая расположена у самой поверхности или над ней, целесообразней использовать съемную опалубку, позволяющую выполнять эти работы многократно. Щиты для нее обычно не широкие, высотой до 50-60см с учетом бетонной подготовки. Их производят наборными из деревянных досок, но сегодня находят применение такие современные материалы, как влагостойкая фанера, OSB.

Щиты для плиты принято устанавливать строго по периметру фундамента, ориентируясь при этом на шнур, натянутый в качестве выверенных направляющих. Закрепляют щиты между собой на соединительные рейки с помощью гвоздей и саморезов. Для устойчивого положения опалубки применяют деревянные упоры из бруса, которые забивают в грунт по диагонали с небольшим интервалом. Такой способ не дает щитам деформироваться под тяжестью бетонной заливки.

Для изготовления вспомогательных элементов – рёбер чаши – обычно применяется несъемная опалубка. Она остается после заливки в грунте, и подчас выполняет дополнительные функции по тепло- и гидроизоляции бетонного элемента. Ее производят как из щитовых материалов, так и полистирола, XPS.

Гидроизоляция и теплоизоляция плиточных фундаментов

---

Из-за большой площади соприкосновения с грунтом, на защиту от влаги и снижение теплопотерь при устройстве плиточного фундамента принято обращать особое внимание.

Для гидроизоляции применяются разные способы:

• Обмазочный – для него характерно применение мастик, в состав которых входит битумные полимерные материалы. Готовые субстанции могут быть как на синтетической, так и на акриловой основе. Наносят их кистью, валиками или распылителями;
• Оберточный – в этом случае используют оберточные гидроизоляционные материалы, типа рубероида, биполя, стеклоизола или техноэласта. Эти рулонные материалы производят также на основе битума, и закрепляют методом наплавления.

Для сплошных плиточных фундаментов эти способы могут применяться лишь после заливки плиты, для ее защиты со стороны ребер, да и то, если плита имеет хоть какое-либо заглубление. Однако наибольшее увлажнение происходит обычно в нижней ее части, от грунтовых вод и скопления осадков. Для устранения этих явлений производят грунтовый дренаж, водоотвод, а также бетонную подготовку. Защитить от увлажнения осадками монолитную плиту поможет бетонная отмостка.

Теплоизоляция плиточных фундаментов производится в нижней части плиты и с ее боков. Используются пенопласт, пеноплекс, плиты экструдированного пенополистирола. Для определения достаточной толщины утеплителя применяют теплоизоляционный расчет.

Делаем плитный фундамент своими руками

---

Пошаговую инструкцию по устройству плиточного фундамента рассмотрим подробно на примере возведения утепленной шведской плиты (УШП).

1. Подготовка основания – начальный этап устройства любого фундамента, состоящий из цикла подготовительных работ земляного цикла. Основная задача – создать такую грунтовую подушку, которая имела бы минимальный коэффициент сжимаемости и подвижности под постоянной нагрузкой от здания. Для этого земляной грунт принято изымать, а на его место засыпать песок, попеременно трамбуя его специальными механизмами – ручными виброплитами;
2. Подводка коммуникаций – устройство различных линий электро- и водоснабжения подводят к дому на следующем этапе. Септик и канализационные подводы труб к дому также принято устраивать загодя, до бетонирования плиты;
3. Установка опалубки – для такого вида плиточного фундамента применяют несъемную опалубку из плотного ПСБ или XPS. Специально для таких работ используются формованные листы или блоки, подходящие по высоте, и стыкующиеся между собой на монтажный клей. Снаружи эту опалубку принято гидроизолировать по всему периметру фундамента. Нижняя часть плиты также устилается плитами утеплителя толщиной 8-10см, через который проходят все подводы коммуникаций;
4. Ливневая канализация и отмостка – с наружной части плиты, в качестве системы водоотведения, устраивается ливневая канализация и отмостка. Система ливневки состоит из принимающих колодцев и лючков, которые соединены между собой трубопроводом. Отмостку можно изготовить из плит ПСБ, XPS, покрыв ее впоследствии слоем бетона. Для ее ширины достаточно 40-50см;
5. Монтаж металлического каркаса – после устройства опалубки, в готовую полость плиты помещают металлический каркас из арматуры. Он должен покрывать всю площадь плиты. Его производят в виде сетки с ячейками от 100-200мм, из арматуры диаметром 12мм. Каркас прочно закрепляют скобами из железного прута, чтобы он не съехал при заливке бетона;
6. Устройство системы теплых полов – трубы водяных теплых полов располагаются под металлическим каркасом, чтобы прогревать монолитную плиту снизу. Также на данном этапе выводят трубы водоснабжения и электрические кабеля, защищенные ПВХ гофрой;
7. Бетонирование – заключительная часть устройства УШП, которую производят за один прием. При хорошей подготовке это не доставляет трудностей, тем более, что общая толщина плиты составляет всего 250-300мм, из которых треть составляет плиты утеплителя. В автоматизированном режиме заливку производят с помощью хоботов, подающих бетонный раствор под давлением. В ручном режиме это делают посредством подачи раствора ведрами по желобам. Одновременно с заливкой производят и уплотнение свежего бетона вибраторами, чтобы исключить остатки воздуха в теле бетонного элемента;
8. Уход за бетоном – монолитная железобетонная плита застывает в течение 28дней. В течение всего этого периода, особенно в жаркий период года, бетонную поверхность плиты принято поливать водой, и накрывать полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать чрезмерно быстрого его высыханий и появления на поверхности трещин.

Чтобы плиточный фундамент оставался на протяжении долгих лет надежной опорой для вашего дома, его необходимо сделать правильно. Эту работу можно осуществить только используя инженерный подход, с изучением всех характеристик предложенных технологий и свойств грунтов на вашем участке. Очередность работ показывает, что для загородных домов и коттеджей рациональнее приобрести готовый бетон, а также произвести тщательные подготовительные мероприятия по земельным работам, установке опалубки и каркаса. Хорошо организованная заливка бетона занимает совсем немного времени, а справиться с ней может бригада всего из нескольких рабочих. Все что остается, это выбрать подходящий тип плиточного фундамента под ваше строение, которое будет радовать не только ваше поколение, но и будущее.

Также предлагаем прочитать Вам о самостоятельном возведении столбчатого, свайного или ленточного фундамента.

Видео посвящено устройству плитного фундамента на основе западной технологии УШП, которую успешно применяют для загородного домостроения. Это позволяет максимально уменьшить теплопотери и снизить расходы на проведение наружных коммуникационных линий, которые проводятся на стадии устройства фундаментной плиты.

Похожие статьи

Монолитный фундамент для дома своими руками

Как самому сделать монолитный фундамент для дома своими руками — инструкция по шагам.

Какой фундамент построишь, столько дом и простоит. Поэтому отнеситесь к выбору серьезно, чтобы гарантировать сооружению долгую жизнь. Монолитный фундамент для дома подойдет для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных основаниях.

Монолитный фундамент для дома.

Существует 3 вида основания из монолитного бетона. Выбор зависит от веса строения, типа почвы и вашего бюджета. Залить монолитный фундамент своими руками не так сложно, особенно малозаглубленную ленту и плиту.

Под всеми несущими стенами будущего сооружения делают ленту из бетона. Она бывает малозаглубленной (30 ‒70 см) и заглубленной (1 м и более). При высоком уровне грунтовых вод на глинистых почвах обязательно заглублять фундамент ниже линии промерзания почв, укреплять и изолировать от воды. Это оптимальный вариант фундамента дома с подвалом.

Монолитный фундамент для дома разрез.

Самый недорогой, весь фундамент — столбы на расстоянии 1‒2 м. Подходит только для одноэтажных легких построек на неподвижных грунтах. Иногда эту технологию сочетают с лентой, чтобы сделать подпол небольшого размера.

Столбчатый монолитный фундамент для дома.

Фундаментную плиту легко рассчитать и залить. Также как и лента, такой фундамент бывает малозаглубленным и заглубленным. Первый вариант позволяет существенно сэкономить на размере земельных работах, но не дает обустроить помещение под домом. Зато у вас сразу будет готов черновой пол. Второй тип подойдет для тяжелого строения, кроме того, там можно сделать подвал. Но стоимость такой плиты высока.

Когда целесообразно использовать:

• Проблемные почвы.
• Для домов из тяжелых материалов (бетон, кирпич, камень).
• Для построек на ровной местности.

Монолитная плита фундамента для дома.

Допустим, вы уже провели все необходимые расчеты, выполнив экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему будущего основания. Технология монолитного плитного фундамента проста, поэтому при желании ее просто залить самому.

1. 1. Разметим площадь будущего дома по схеме.
2. 2. Удалим грунт и выровняем поверхность. Оптимальная толщина монолитной плиты — 20‒40 см, в зависимости от грунта и общего веса конструкции.
3. 3. Засыпаем песок, хорошо утрамбовываем. Для этого его лучше смочить, если есть возможность, используйте виброплиту для трамбовки. Затем засыпаем щебень, толщина каждого слоя — 10‒15 см, в зависимости от наличия бетонной подготовки и характеристик грунта.
4. 4. Возведем бетонную подготовку. Уложите пленку на поверхность, чтобы жидкость не уходила в песок, Обычно используют марки М50‒М100. Толщина — 5‒10 см.
5. 5. Монтируем необходимые детали водопровода и канализации. Лучше установить над трубами коробы, это убережет конструкцию от разрушения.
6. 6. Положим материалы для гидроизоляции. Их размер должен немного превышать площадь будущей фундаментной плиты, а все швы нужно спаять.
7. 7. Уложим слой теплоизоляции.
8. 8. Монтируем арматуру.
9. 9. Устанавливаем опалубку.
10. 10. Заливаем бетон и уплотняем. Удобнее использовать виброуплотнитель, чтобы равномерно и быстро распределить бетон по всей опалубке.
11. 11. Покрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет достаточную прочность для дальнейших работ.

Нюансы и рекомендации по заливке.

1. Зачем нужны ребра жесткости?

Плита не всегда бывает плоская. Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они бывают прямоугольными или же уменьшаются к низу. Такая конструкция повышает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.

2. Чем гидроизолировать?

Полиэтиленовой пленкой толщиной от 200 мкм или рубероидом. Существуют специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он отлично изолирует от воды, а если УГВ небольшой, может играть роль бетонной подготовки. Также для этой цели используется геотекстиль.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента для дома.

Действительно рабочий законный способ экономии.

Это нужно знать каждому!

3. Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию?

Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенные утеплители — пенополистирол и пенопластное полотно.

4. Нужно ли делать дренаж?

Однозначно нужен, если на участке высокий УГВ. Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было почистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку.

Опалубка монолитного фундамента для дома своими руками.

5. Как и из чего соорудить опалубку?

Рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую опалубку будет легко. Если вы делаете ее из обычных досок, обстругайте их там, где они будут прикасаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее прочность проверяют, ударив ногой. Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для этой же цели можно закрепить на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.

6. Как правильно армировать?

Для плиты 20‒40 см достаточно 2 слоя армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20‒30 см. Расстояние до границ бетонной плиты — 15‒20 см. Для скрепления арматуру связывают проволокой. Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подойдут стержни диаметром 10‒16 мм, в зависимости от веса дома.

Заливка монолитного фундамента для дома своими руками.

7. На чем можно сэкономить?

Если вы планируете обустраивать крыльцо или террасу большого размера, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не расходовать бетон, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.

Основные ошибки при строительстве

1. Неправильный уход. Согласно инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Оптимальная температура для твердения +15-20 градусов.

2. Низкая марка. Для строительства монолитной основы необходим бетон выше М200, а если грунт проблемный — выше М300.

3. Слабая опалубка. Непрочная конструкция расширится под давлением смеси, из-за этого бетона не хватит. Такую ошибку невозможно исправить, основание придется сносить и перестраивать, так как обязательно заливать все за один раз. Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту.

4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.

5. Неправильное армирование. Связывать стержни нужно, чтобы они перекрывали друг друга на 10‒20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов.

6. Крыльцо. Случается, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись.

Если вы решили строить своими силами, заранее сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы выбрать правильный тип. Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей для любого случая. Следуйте технологии строительства фундамента пошагово, чтобы не исправлять свои ошибки.

Монолитный ленточный фундамент для дома.

Надежный фундамент дома – это залог его прочности и надежности (при условии грамотной постройки здания). На сегодняшний день самым популярным видом является ленточный фундамент. Одна из его разновидностей – монолитный ленточный фундамент. Он представляет собой ленту из железобетона, которая размещена и под внешними несущими стенами, и под внутренними.

Монолитный ленточный фундамент может быть как мелкозаглубленным, так и погруженным на глубину ниже сезонного промерзания грунта. Цена этого основания для дома весьма высока, поскольку для него требуется большое количество материала высокого качества.

За и против.

Отдавая предпочтения какому-либо виду фундамента, важно правильно оценить все его достоинства и недостатки и решить – перекрывают ли первые вторые. Так, ленточный железобетонный монолитный фундамент обладает значительным количеством достоинств, на которые, несомненно, требуется обратить внимание при выборе.

Разрез монолитного фундамента для дома.

К плюсам конструкции относятся:

• • повышенная прочность конструкции;
• • возможность постройки на почвах практически любого типа;
• • пригодность даже для очень сложных архитектурных решений;
• • особая долговечность;
• • простота при организации теплых подвальных помещений.

Но, несмотря на такие существенные достоинства, нельзя забывать и про отрицательные качества этого типа фундамента. К его минусам смело можно отнести: длительность процесса строительства, высокую цену фундамента и возможность его возведения исключительно в теплое время года. Однако прочность и удобство при постройке дома перекрывают недостатки, делая такую конструкцию очень востребованной.

Виды фундамента.

Как и все основания для дома, ленточный монолитный фундамент имеет несколько вариантов, среди которых и требуется подобрать оптимальный для себя. Виды монолитного фундамента следующие:

• • классический бетонный монолитно-ленточный фундамент для дома – надежный, он может применяться даже для конструкций, имеющих очень высокий вес;
• • ленточно-свайный монолитный фундамент – используется при грунте непригодном для строительства без применения свай и высоком весе возводимого здания. В этом случае ленточная часть фундамента обеспечивает постройке надежную опору, а сваи, доходя до прочных слоев, держат вес;
• • сборный ленточный монолитный фундамент – используется, когда нельзя создать классический монолитный фундамент;
• • столбчато-ленточный монолитный фундамент – представляет собой сочетание сразу двух видов основания для дома, является подвидом свайного, но предназначен для более легких построек.

Разрез монолитного фундамента для частного дома.

Определяясь с выбором, надо помнить и о том, что если постройка особо тяжелая, то для нее придется возводить ленточный фундамент выбранного типа еще и с монолитной плитой, которая обеспечит опору под всем основанием постройки. В этом случае в смете следует учесть дополнительные затраты на выкапывание котлована.

Особенности постройки и расчет.

Решившему самостоятельно возвести монолитно-ленточный фундамент человеку необходимо подробно изучить технологию строительства и строго следовать ей в процессе выполнения работ. Если этого не сделать, вместо надежного основания легко получить слабый фундамент, который не справится с нагрузкой от веса здания.

Строительство ленточного монолитного фундамента, как и любого другого, разделяется на этапы, которые необходимо соблюдать, как бы ни хотелось ускорить процесс строительства. Качественное возведение фундамента гарантирует его прочность и надежность.

Начинается строительство с расчистки участка под постройку. Затем производят разметку фундамента при помощи клиньев и веревки. После этого приступают в выкопке котлована под фундамент. Глубина его зависит от того, какой фундамент выбран – мелкозаглубленный или нет. Когда выкопка производится с применением техники, то копать следует на двадцать сантиметров меньше требуемого уровня, для того чтобы машина не нарушила опорный слой грунта.

До нужной глубины котлован доводится вручную. Следующим этапом устройства ленточно-монолитного фундамента является формирование подушки из песка или щебня. Далее монтируется опалубка и создается гидроизоляция. После этого устанавливается арматура и происходит заливка бетона. К следующему этапу работ приступают только после того, как цемент высохнет. При строительстве монолитного ленточного фундамента важно помнить, что чем сложнее его конструкция, тем серьезнее надо подходить к процессу заливки, чтобы избежать образования пустот внутри бетона.

Монолитный фундамент для дома своими руками.

Планируя строительные работы, следует правильно рассчитать необходимый объем материалов и финансовые затраты. Для этого при планировании ленточно-монолитного фундамента требуется воспользоваться специальным калькулятором, благодаря которому можно будет достаточно точно определить расход материала. Это позволит избежать лишних затрат при их покупке.

Кроме этого, для расчета стоимости строительных работ можно обратиться в фирму, занимающуюся профессиональным составлением смет. Там точно подсчитают затраты не только на монолитно-ленточный фундамент, но и на все работы. В этом случае придется оплатить еще и работу сметчиков, но зато в дальнейшем не возникнет проблемы нехватки или излишка материала.

Качественно сделанный монолитно-ленточный фундамент для дома является одной из самых надежных опор для построек с большим весом. На таком основании массивные здания могут стоять даже на рыхлых грунтах, непригодных для построек с фундаментами других видов.

Возведение монолитного фундамента для частного дома.

Монолитный фундамент для дома бывает простым или армированным, который в строительстве называется железобетон. Если при заливке бетона добавлять в него камни (их масса составляет 30-40%), такой бетон называется бутобетон. Его прочность не меньше обычного.

Монолитный фундамент для частного дома своими руками.

Железобетонный монолитный фундамент является наиболее прочным из всех видов, он легко выдерживает различные виды нагрузки.

При строительстве с использованием камня возможно существенно сократить расход цемента. что снижает расходы.

Рубероид для монолитного фундамента для дома.

Рубероид используют для устройства гидроизоляции.

Прежде чем начать заливку монолитного фундамента дома, нужно из досок собрать деревянную опалубку, можно воспользоваться инвентарными щитами. Для опалубки можно применить и стенки котлована, но тогда необходимо выполнить изоляцию пленками из ПВХ или рубероидом. В противном случае цементное “молоко” впитается в грунт, и это снизит прочность фундамента дома.

Фундамент из монолитного железобетона самый надежный. Он не разрушаются под воздействием влаги, к тому же монолитный фундамент отлично выдерживает все нагрузки, вертикальные и боковые. Это позволяет строить дома в два-три этажа, не боясь образования трещин в ограждающих конструкциях.

Для возведения понадобятся следующие инструменты и материалы: бетономешалка, тачка, лопаты, сварочный аппарат, болгарка, ведра, трубы, мастерок, расшивки, трамбовка, молоток-кирочка, отвес, рулетка, м, угольник, уровень; бетон, арматура, фиксаторы арматуры, гидроизоляционные материалы, добавки для бетона.

Изготовление опалубки.

Доски для опалубки частного дома.

Для изготовления опалубки лучше всего использовать древесину хвойных пород.

Опалубку возводят вокруг всего периметра дома. Основная задача, которую она выполняет, – придать фундаменту на время необходимую форму, пока не «схватится» бетон. Для монолитного фундамента изготовить опалубку можно из обрезных досок, но чтобы на стыках не образовывалось щелей. Если есть возможность, опалубку дома лучше изготовить из инвентарных щитов. Это позволит сократить трудовые затраты и время на создание конструкции.

Пиломатериал, применяемый для монтажа опалубки, лучше использовать из хвойных деревьев. В качестве креплений и распорок возможно применение древесины лиственной породы (осина, ольха и др.). Нужно брать доски не более 150 мм шириной, толщина досок для опалубки должна быть одинаковой. Для строительства опалубки необходимо применять сырые доски, поскольку сухие впитывают из бетона влагу, что снижает прочность бетона. При необходимости лицевую сторону опалубки можно отделать листами фанеры или металла. А чтобы уменьшить сцепление опалубки с бетоном и тем самым облегчить демонтаж конструкции, лицевую поверхность опалубки покрывают смазкой. С этой целью рекомендуется использовать раствор жидкой глины, известковое молоко или отработанные минеральные масла и др. Посредством внутренней облицовки опалубки возможно получить лицевую сторону фундамента с высокой чистотой поверхности.

Опалубка для монолитного фундамента для дома своими руками.

Опалубка фундамента должна быть надежно закреплена, чтобы она смогла выдержать нагрузку от залитой бетонной смеси.

Между щитами расстояние выбирают в зависимости от ширины. С наружной стороны щитов опалубки в землю вбивают колья для фиксации щитов в определенном положении. Колья дополнительно крепят, прибивая их к щитам гвоздями. При заливке бетона щиты могут разойтись, поэтому их тоже дополнительно укрепляют: по верхней кромке щитов прибивают деревянные планки. Каждый крепежный элемент должен быть расположен вне пространства, куда затем будет укладываться бетон. Иначе вытащить из затвердевшего бетона эти крепежные элементы будет невозможно.

Чем ровнее установлена опалубка, тем ровнее будет фундамент. Высокая точность установленной опалубки особенно важна для цоколя – надземной части монолитного фундамента. Его внешний вид влияет на вид всей постройки. После снятия опалубки надземную часть фундамента нужно затереть тонким слоем цементного раствора. В других облицовочных работах цоколь монолитного фундамента не нужен, ведь искусственные облицовки красиво будут смотреться первый год, а со временем декоративное покрытие отслоится.

Придать бетону высокую прочность, превращая его в железобетон, позволяет предварительное армирование. Без арматуры бетон устойчив к нагрузкам, направленным на сжатие конструкции, но не устойчив к нагрузкам, направленным на изгиб и растяжение. Этот минус устраняется армированием. Армирование можно выполнить сваренными для этого конструкциями из арматурной стали или отдельными металлическими стержнями. При этом используется стальная арматура с гладким или периодическим профилем.

Арматурный каркас.

Арматурная сетка для монолитного фундамента для дома своими руками.

Применение готовой сварной арматурной сетки значительно облегчит и ускорит процесс устройства монолитного фундамента.

Если правильно высчитать соотношение всех элементов (заполнителей, вяжущих компонентов, арматуры), можно построить мощную конструкцию, способную выдержать любые нагрузки. Железобетонный фундамент устойчив к просадкам грунта, надежно удерживает ограждающие конструкции дома. Стальная арматура, применяемая для армирования бетона. должна быть без коррозии и жира. Иначе загрязнения поспособствуют тому, что арматура с бетоном будет плохо сцеплена, что снизит прочность и жесткость.

При изготовлении арматурного каркаса следует применять круглую арматурную или горячекатаную сталь с периодическим профилем. Иногда применяют полосовую и квадратную сталь. Арматурная сталь, диаметром не больше 12 мм, – это легкая арматура, поступающая в продажу в бухтах. Арматура, диаметр которой больше 12 мм, продается в прутках. Такой тип относится к тяжелой арматуре.

Арматуру в железобетонных конструкциях по назначению делят на два класса: рабочую и распределительную. Первая арматура воспринимает и внешние нагрузки, и внутренние, возникающие от массы конструкции. Арматура второго типа распределяет нагрузки между основными стержнями рабочей арматуры, и работа всего арматурного каркаса происходит совместно. Арматуру можно соединить следующими способами: сваркой или проволочной скруткой. Для каркаса арматуру заготавливают в несколько этапов: правка, сортировка, резка и сборка каркаса.

Опалубка с армокаркасом для монолитного фундамента для дома своими руками.

Монтировать опалубку и арматурный каркас следует очень осторожно, чтобы не допустить их смещения.

Расход стали для армирования железобетонной конструкции для 1 кубического метра бетона в среднем около 100 кг. Сваривать арматуру должны квалифицированные специалисты прямо на месте строительства. Вязать проволокой арматуру можно только в некоторых случаях, когда требуется выполнить мелкие подготовительные работы.

Устанавливая опалубку, нужно следить, чтобы не сместились арматурные стержни. Смещение, превышающее 1/5 наибольшего диаметра стержня, не допускается. Наблюдайте за слоем бетона: недопустимо, если отклонения толщины защитного слоя бетона превышают 3 мм (при защитном слое бетона 15 мм) или меньше 5 мм (при защитном слое бетона 15 мм). Установив арматурный каркас, проверьте опалубки и устраните возникшие дефекты.

Бетонирование конструкции.

Фундамент бетонировать следует при плюсовой температуре воздуха. Если фундамент дома строится в морозную погоду, уложенную бетонную смесь нужно утеплить, поскольку промерзший бетон становится непрочным и даже при небольших нагрузках рассыпается. В сухую летнюю погоду опалубку перед бетонированием необходимо увлажнить, так как содержащаяся в бетоне влага может впитаться в доски опалубки.

Бетонирование монолитного фундамента для дома своими руками.

Для качественного бетонирования, работы следует выполнять при положительной температуре наружного воздуха.

Бетонирование выполняется послойно, каждый слой при этом уплотняя специальными вибраторами или штыкованием смеси. В место укладки смесь подают в металлической бадье вручную или автоматически бетоноукладчиком.

Читайте также: Советы по строительству дома из блоков

Монолитность конструкции бетонного фундамента, его высокая прочность возможна только при непрерывном бетонировании. В случае если непрерывное бетонирование производить не получается, делают рабочие швы. Они представляют плоскость стыка между старым, затвердевшим слоем бетона и свежеуложенным. Рабочие швы нельзя делать наклонными, только горизонтального или вертикального направления. Прерванное бетонирование можно возобновить, когда залитая бетонная смесь не получает прочность более 1 мПа. Возобновить заливку монолитного фундамента можно, когда ранее уложенный слой разжижается при вибрации. Перед началом укладки нового слоя бетона поверхность рабочих швов обязательно нужно промыть, а цементную пленку cчистить стальной щеткой.

При заливке нередко допускается ошибка – допущение попадания грунта, осыпающегося с котлована или бровки вырытой траншеи, в бетонную смесь. Попавший в монолитный фундамент грунт существенно снижает прочность конструкции, приводит к образованию трещин.

Уход за монолитом.

Важный этап бетонирования – уход за уложенным бетоном. Особенно это важно в первую неделю после заливки. Бетон нужно выдерживать, придерживаясь требуемого температурно-влажностного режима. Рекомендуемая температура – 18-25 градусов. Бетон необходимо оберегать от ударов, механических повреждений и других негативных воздействий, способствующих разрушению структуры бетона.

Полив фундамента водой для дома своими руками.

В жаркую погоду, чтобы избежать образования трещин в свежеуложенном бетоне, необходимо периодически поливать конструкцию водой.

Свежеуложенный бетонный фундамент необходимо защитить от ветра, мороза, прямых солнечных лучей. Под воздействием ветра или солнечных лучей монолитный фундамент быстро теряет влагу, что приводит к появлению трещин. В жаркое время бетон накрывают влагоемким материалом (опилки, плотная ткань, мешковина и др.) и поливают холодной водой. Опалубку следует тоже смачивать водой в жаркую погоду. Поливать необходимо так, чтобы поверхность бетона все время была влажной. При отрицательной температуре бетон нужно утеплять по принципу термоса, для этого сооружают утепленную опалубку, открытые поверхности закрывают специальными «теплыми» материалами (опилки, маты).

Строя дом с монолитным фундаментом при низкой температуре, необходимо обогревать бетон, обдувая его теплым паром или воздухом. В бетон, который укладывается при минусовой температуре, можно добавлять цементы с большим тепловыделением и быстротвердеющие цементы. Самый популярный способ – электрический подогрев свежеуложенного бетона.

Снятие опалубки.

Схема устройства железобетонного монолитного фундамента.

Демонтаж опалубки необходимо начинать не раньше чем через 10 дней после бетонирования. Нагружать фундаменты кирпичной кладкой или перекрытиями можно после того, как бетон полностью схватился. Если монолитный фундамент выполнен по технологии, то в процессе эксплуатации усадка дома будет идти равномерно, без трещин и перекосов. Чем дольше оставлять опалубку вокруг залитого бетона, тем лучше будет сцепление стенок опалубки с бетоном, и снять опалубку без повреждения верхнего слоя фундамента будет проблематично.

Конструкцию опалубки нужно разбирать очень аккуратно, не допускать осыпания углов фундамента, которые могут еще не набрать необходимую прочность. Дефекты, обнаруженные на бетонной поверхности после снятия опалубки (сколы), необходимо зачистить металлической щеткой, промыть сильным напором воды и затереть раствором цемента (соотношение цемента и песка для такого раствора составляет 1:2). Крупные каверны и раковины нужно расчищать на всю глубину, пока не будет удален «слабый» слой бетона и выступающие куски заполнителя. Затем поверхность снова обрабатывают металлической щеткой и промывают водой под напором. Большие раковины желательно обрабатывать жесткой бетонной смесью.

Перед началом бетонирования необходимо предусмотреть технологические полости для подземных коммуникаций (канализация, электрические кабели, водопровод). Для этого в определенных местах опалубки нужно вставить и закрепить пластмассовые или металлические трубы с соответствующим сечением диаметра. Во время строительства фундамента их прикрывают ветошью, просмоленной паклей или другим материалом с похожими свойствами. После протяжки всей коммуникации отверстия и зазоры следует заполнить силиконовым составом или зачеканить просмоленным канатом. Это необходимо, чтобы коммуникационная система была герметична и в нее не попадала влага.

 

Рекомендация: Из статьи можно понять общий принцип строительства монолитных фундаментов для дома и в общих чертах понять основные принципы строительства монолитных фундаментов для частного дома. Для строительства фундамента своими руками информации маловато, но не смотря на это, вы сможете не потерять кругленькую сумму своих кровно заработанных денег.

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Использование в качестве фундаментной системы здания плитной формы, на первый взгляд, кажется очевидным и простым решением проблемы устойчивости коробки дома на непредсказуемых плывунах и пучинистых глинах. Настолько простым, что есть огромное искушение сделать плитный фундамент своими руками, по своему усмотрению. Если вникнуть в причины, по которым одни плитные фундаменты способны стоять десятки лет, а другие раскалываются в первую же зиму, вполне реально построить своими руками простенький и недорогой вариант плиты.

Можно даже сэкономить на услугах проектировщика, но если вас интересует результат, а не процесс, все же лучше иметь на руках грамотный проект фундамента, за который уплачены нормальные деньги.

Бюджетный вариант плитного фундамента, на что обратить внимание

Понятно, что на сложном рельефе с непонятным составом грунта высокое качество плитного фундамента получить сложно, особенно, если грунтовая вода близко к поверхности. В этом случае рисковать браться за работу своими руками, может быть,и нет смысла, лучше все же получить грамотный проект, с привязкой на местности, и одного дельного практика. Если в слое грунта на глубине в 100-120 см воды нет, можно рассчитывать на собственные руки и голову. Но обязательно нужен практический опыт, хорошо, если имеются материалы со стройки, реальные карты работ и пошаговая инструкция. В процессе обустройства монолитного фундамента своими руками пошаговые фото хорошо помогут сориентироваться даже в самых простых операциях, как пайка пленки или выкладка арматуры.

Технологическую карту процесса построения плитного варианта фундамента можно привести в нескольких строчках:

• Роем котлован под фундамент, с десяток контрольных шурфов, чтобы убедиться в правильности оценки грунтовой обстановки и воды, максимально выравниваем площадку под будущий массив;
• Укладка на дно котлована подушки, установка опалубки, монтаж гидроизоляции и коммуникаций, сборка арматурного каркаса фундамента;
• Заливка плитной основы бетоном, уплотнение слоя вибраторами, покрытие отливки пленкой на период первых 5 дней схватывания;
• Поле удаления опалубки окончательное оформление гидроизоляции плитного фундамента и заделка отмостки.

Строим плитный фундамент на простом грунте

Сразу стоит оговориться, что фундамент монолитная плита не является универсальным решением проблемы пучинистого слоя грунта. Но его использование позволяет значительно уменьшить риск расколоть основу фундамента и коробку здания, благодаря особенностям устройства плитной системы:

1. Во-первых, прочность и устойчивость фундамента практически не зависит от того, какой толщины бетон в плитной конструкции;
2. Во-вторых, неправильно уложенная и связанная своими руками арматура может вообще не воспринимать изгибающие усилия и не выравнивать напряжения на плитном фундаменте. Именно этот вид нагрузки становится основной причиной разрушения основания и стен здания;
3. В третьих, как и в большинстве других конструкций фундаментов, устойчивость и долговечность зависит на 50% от того, насколько эффективно вы своими руками выполнили дренаж и утепление отмостки.

Важно! Пока нагрузки на тело плитного фундамента распределены равномерно, даже в условиях подтопления плита будет стоять прочно, как броненосец. Стоит любую из частей плитной основы вывесить на точечной опоре, даже при наличии арматуры плита даст трещину, невидимую глазу. Мороз и слой капиллярной влаги «разрежут» бетонное тело фундамента, как ножом.

Поэтому все, что делается своими руками на плитном фундаменте, должно быть направлено на обеспечение выравнивания нагрузок. Пошаговой инструкции в этом вопросе быть просто не может, поэтому многие вопросы, особенно при укладке слоя щебенки и арматуры, решаются из практического опыта.

Разметка и нарезка пятна фундамента

Перед разметкой и отбивкой контура будущей монолитной плиты фундамента на колышках потребуется соорудить своими руками временный ориентир на плане участка с помощью обычного песка. На практике обычно берут увеличенный в ширину на метр-полтора силуэт подошвы основы плитной системы и рисуют линии, отсыпая струей сухой песок из рук. После снятия поверхностного слоя обозначаем точные линии контура будущего фундамента.

Поверхность под плитный фундамент необходимо тщательно спланировать по горизонту. Если размер плитного пятна небольшой, то подрезать и подчисть слой грунта можно небольшим трактором, и далее начисто подчистить своими руками, ориентируясь по данным нивелира. Для плитных фундаментов больших объемов более рационально использовать бульдозер, чем копаться своими руками, лопатой много не сделаешь.

На следующем этапе, не откладывая дело в длинный ящик, необходимо своими руками выкопать траншею на глубину не менее 60-80 см, трубу вывести в дренажный сток за пределами участка. Теперь можно приступать к уплотнению без риска просачивания грунтовых вод. Уплотнение грунта, как и планирование участка, лучше выполнять катком или аналогичной техникой, даже обычной мототрамбовкой достичь нормального уплотнения на 10-15 см довольно сложно. Если грунт избыточно влажный, своими руками отсыпаем тонкий слой мелкого гравия и втрамбовываем его в слой почвы, пока поверхность пятна под плитный бетон станет настолько плотной, что на слое отсыпки не остаются следы от обуви на высоких каблуках.

Укладка слоев из гравия и песка, пошаговая инструкция

На утрамбованный грунт выкладываем слой геотекстиля, можно дорожного варианта или более плотного, под 150-200 г/м². Полотна выкладываем на поверхность с перехлестом на стыках до 20 см. Чтобы уложенное полотно не смещалось при рассыпке песка, на стыках пришпиливаем геотекстиль скобами степлера. Для подушки фундамента потребуется отсыпать слой не менее 200-250 мм толщиной. Чтобы не рвать уложенную ткань, выложим в центре котлована дорожку из досок. Песок используем гравийный, очень крупный и хорошо промытый водичкой. По мере укладки в основание плитного фундамента выравниваем слой и трамбуем его. Окончательное уплотнение слоя производится вибромашинкой после выведения плоскости слоя по горизонту.

Аналогичным способом отсыпаем гравий слоем не менее 10-12 см. Первый слой в виде мелкой 4-20 фракции, далее сыпем щебень крупнее, размером в 20-40 мм.

Укладка гидроизоляции,установка опалубки и арматуры под плитную основу

Гидроизолирующий слой защищает плитный фундамент от капиллярной воды и одновременно служит барьером для удержания бетонной смеси, залитой в опалубку. Поэтому раскатываем полотнища стеклорубероида или аналогичного рулонного материала с перехлестом в 10 см и обязательно проклеиваем швы слоем битумной мастики. Если этого не сделать,слой «цементного молочка» может приподнять края полотен, в результате чего образуются многочисленные щели, через которые вода беспрепятственно проникнет к бетону. Для периферийных участков плитного фундамента это будет означать медленное разрушение с каждым морозом.

Далее собираем из заготовленных щитов простую и доступную конструкцию опалубки. Углы можно усилить набивкой горизонтальных распорок, края гидроизоляции аккуратно выпускаем на стены, чтобы потом закрепить их на стенах плитного основания.

Армирование плитного фундамента выполняется по стандартной схеме, в два слоя сетки, полученной перевязкой арматуры проволокой. Для армирования берем пруток 10-12 мм, окно сетки не более 20-25 см. Если грунт очень слабый, в дополнение к выполненному армированию укладываем по периметру слой из четырех прутков, разнесенных с шагом 30-35 мм, как на видео:

Таким образом, любые осадки краев плитного фундамента до момента его окончательного затвердевания будут подстрахованы дополнительным армированием. В среднем на один плитный фундамент уходит не менее двух тонн арматуры.

Важно! Слой бетона от нижней и верхней поверхности плиты до заложенной в тело фундамента арматуры должно составлять не более 4-5 см.

Как заливается плита своими руками

Для тонкой плиты в 200-250 мм лучше использовать высокопрочные марки бетона В25- В30. Покупая пару-тройку миксеров раствора, лучше не рисковать, а приобретать материал под плитный фундамент непосредственно на заводе или конторе, где его готовят на потоке. Перед заливкой устанавливаем доски и разливной желоб. Проще работать двумя парами– одна регулирует подачу бетона на желоб, вторая пара раскидывает льющуюся смесь слоями в нужный сектор опалубки плитной отливки.

Если исходить из того, что купленный бетон будет в лучшем случае марки М200, толщину плиты увеличивать не стоит, лучше использовать пластифицирующие добавки, останавливающие расслоение смеси. В этом случае недостаток прочности бетона плитного фундамента будет компенсирован лучшим сцеплением материала с арматурой,потерь несущей способности плитной основы быть не должно.

Заключение

Снять опалубку с плитной отливки можно будет не ранее, чем через две недели, если стоит жаркая влажная погода, то через 10 дней. Даже если между стенками опалубки и бетоном образовались щели, снимать дерево нельзя, так как еще продолжаются процессы осадки слоев грунта под давлением плитной фундаментной системы. При правильном подборе характеристик расчетная 80-ти процентная прочность плитного фундамента наступит через 20-25 дней.

Блог

HomeMade Modern: Фундамент из бетонных плит

своими руками

Я купил навес для инструментов Rubbermaid в Home Depot и совершил ошибку, попытавшись построить его прямо на неровной земле. В инструкции говорилось, что его можно собрать на «достаточно» ровной поверхности, но это было неразумно. Я пошел в Home Depot, купил связку устойчивого к растрескиванию бетона Quikrete и залил плиту менее чем за 4 часа от общего времени работы, и это обошлось мне в материалы не более 120 долларов.

ПОСТАВКИ:

Бетон Quikrete, устойчивый к трещинам
Доступен в Home Depot

ИНСТРУКЦИИ:

ШАГ 1: ОТКАЗ!
Я научился не использовать ярлыки в этом проекте. Я потратил несколько часов, пытаясь соединить части вместе, но из-за наклона земли гибкий пластик выгнулся.

ШАГ 2: Сделайте каркас.
Я скрутил 2х4 и 1х4, чтобы получилась рамка по периметру для плиты. Я добавил середину 2х4, чтобы можно было залить плиту за 2 заливки.В этом нет необходимости, но мы смешивали бетон вручную, и это разбило его на два небольших проекта. Я вбил в землю деревянные колья, а затем с помощью уровня прикрутил раму к кольям, чтобы убедиться, что рама выровнена.

ШАГ 3: Добавьте гравий.
Я насыпал 3 дюйма гравия Quikrete 3/4 дюйма и утрамбовал его трамбовкой.

ШАГ 4: Смешайте и залейте бетон.
Мы смешали пакет Quikrete Crack Resistant Concrete по 1 за раз и разложили его в раме.

ШАГ 5: Стяжка.
Я использовал прямую доску, чтобы выровнять верхнюю часть бетона и сделать плиту красивой и ровной.

ШАГ 6: Вылейте вторую половину.
Мы подождали 24 часа, а затем удалили центр 2х4, смешали и залили вторую половину и залили стяжку сверху.

ШАГ 7: Закрепите навес.
С помощью красивой плоской плиты мы смогли отремонтировать сарай всего за несколько часов!

Если вам нравится этот проект, поделитесь им!

Если вы хотите увидеть, над чем мы работаем дальше, подпишитесь на нас в Instagram: @benjaminuyeda и @ijessup.Также ознакомьтесь с нашей книгой, чтобы узнать о дополнительных проектах, советах и ​​руководствах для самостоятельного изготовления.

---

Твитнуть

Сделай сам Ремонт фундамента

Многие из нас помнят, как мама хотела позвонить подрядчику по ремонту, а папа быстро ответил: «Я не плачу за это. Я позабочусь об этом.» Протекающие раковины, сломанные посудомоечные машины, забитые канализационные трубы — для папы не было слишком больших проектов.Пока не было одного. Неизбежно, что даже самые целеустремленные среди нас в конечном итоге сталкиваются с чем-то, что выходит за рамки наших возможностей. Шоу «Улучшение дома» с Тимом Алленом включало эти сценарии почти в каждый эпизод.

Итак, вот наш вопрос: ремонт фундамента дома — это проект «сделай сам» или лучше доверить его профессиональному подрядчику?

Как и в случае любого ремонта, ответ зависит от нескольких факторов. Но прежде чем мы рассмотрим детали, вот краткий ответ:

Если ваш дом построен на краю, и он тонет посередине, а не снаружи, возможно, вы сможете починить его самостоятельно.

Если ваш дом стоит на плите, или если он находится в подвесном пространстве и оседает по периметру, вам абсолютно необходим профессиональный подрядчик по ремонту фундамента.

Вы можете спросить, почему. Ответ, насколько это возможно, прост: ремонт тонущих стен, лежащих на бетоне, требует инструментов и опыта, которых практически нет у домовладельца, и сопряжен с рисками, на которые не стоит идти. Однако ремонт провисших балок в подвальном помещении может быть управляемым проектом для мотивированного «сделай сам», если у него / нее есть некоторый опыт разнорабочего.

Давайте рассмотрим процесс, чтобы увидеть, сможете ли вы справиться с этим самостоятельно:

Во-первых: определите тип вашего фундамента

Ваш дом находится на плите / в подвале или в подвале? Вы можете сразу узнать ответ. Если вы не уверены, взгляните на внешние стены вашего дома. Если в нижней части внешних стен есть входная дверь или вентиляционное отверстие, значит, в вашем доме есть пространство для подполья. Они особенно распространены в Северной Каролине, Южной Каролине и Джорджии.В противном случае ваш дом построен на бетонной плите. Распространены также перекрытия и цокольные конструкции. Если у вас модульный дом, эта статья не будет вам особенно полезна.

Секунда: определение симптомов проблем с фундаментом

Вы должны быть уверены, что все, что вы видите, связано с оседанием фундамента, прежде чем пытаться исправить это. Общие симптомы включают:

• Трещины в кирпиче или стены фундамента
• Наклонные дымоходы
• Окна / двери, которые залипают
• Трещины в гипсокартоне
• Провисающие полы
• Наклонные стены подвала

Третий: определение типа необходимого ремонта

Первые два шага, вероятно, дадут вам всю информацию, необходимую для определения того, сможете ли вы решить проблему самостоятельно.

Используйте это как руководство:

Вам необходим подрядчик по ремонту фундамента независимо от типа фундамента , если:

• Ваши кирпичи или внешние стены треснуты
• Ваш дымоход отклоняется от дома
• Ваши наружные двери или окна торчат из-за того, что они не соответствуют остальной части внешней стены

Эти симптомы указывают на проблемы с внешние стены, которые стоят на бетонном основании или плите.Вы не хотите пробовать этот тип исправления самостоятельно.

Если ваш дом находится на плите , вам потребуется профессиональная оценка любого из перечисленных выше симптомов.

Вы можете сделать это самостоятельно , если ваш дом построен на полозке и вы испытываете:

• Трещины в гипсокартоне на внутренних стенах
• Провисающие полы
• Заклеенные двери комнат или туалетов (другими словами, двери, которые не ведут в / из дома)

Возможно, у вас есть балка пола между бетонные столбы нуждаются в опоре.Опытный энтузиаст-самоделка может найти почтовые домкраты в местном хозяйственном магазине и может понять, достаточно, чтобы установить их. Если балка перекрытия нуждается в опоре над бетонным столбом, иногда для поддержки можно установить прокладки. Однако в других случаях требуется более сложная работа, например, восстановление пирса. Учтите, однако, что пол легко поднять слишком высоко и вызвать повреждение.

Сделать или не делать своими руками

Суть в следующем: если по периметру стен вашего дома (внутри или снаружи) появляются признаки разрушения фундамента, вам понадобится профессионал.Если ваш дом построен на подползине, и на внутренних стенах появляются признаки заселения, есть шанс, что вы сможете сделать это самостоятельно. Но прежде чем погрузиться в это, учтите, что большинство профессиональных оценок бесплатны

.

Как поднять бетонную плиту, подняв бетон с пеной

Когда ваша бетонная плита начинает опускаться или опускаться внутрь с одной стороны, проблема могла быть вызвана неправильным процессом установки или плохой фундаментной опорой.

Независимо от того, не удалось ли вашему подрядчику правильно уплотнить насыпную грязь или изменения окружающей среды привели к эрозии почвы, ваш тротуар или подъездная дорога не могут поддерживать свою ровную ровную поверхность.

К счастью, большинство домовладельцев могут отремонтировать неровную плиту за несколько часов. Кроме того, для выполнения этой работы вам не понадобится целый дорогостоящий ящик для инструментов .

Вы можете определить место провала, просверлить бетон и использовать расширяющуюся пену или раствор для раствора, чтобы выровнять подъездную дорожку или тротуар в кратчайшие сроки.

Причины проседания плиты и методы предотвращения оседания

В идеале подрядчику, который построил ваш дом, гараж, крыльцо или подъездную дорожку, потребуется время, чтобы сжать грунт под бетонным фундаментом.

К сожалению, некоторые домовладельцы слишком поздно понимают, что их подрядчики упустили из виду этот важный шаг. В результате ненадежный фундамент может привести к различным постоянным проблемам, таким как неровные плиты, трещины в цементе, фундаментальные проблемы и углубления в вашем патио или подъездной дорожке.

Чтобы предотвратить проседание плиты, подрядчики должны убедиться, что заполнение грунта, которое они используют для защиты фундамента, включает гранулированные частицы, такие как смесь неорганического песка и гравия.

Затем подрядчик может уплотнить почву ручным инструментом для получения прочного основания, способного выдержать вес дома, гаража или проезжей части.

Если ваш строитель упустил из виду процесс сжатия, то со временем промежутки между твердыми частицами в почве могут создать проблемы в фундаменте вашего дома.

Чрезвычайное давление здания или бетонной плиты может постепенно уплотнять грязь, выдавливая воздух и воду из почвы и «сжимая» земляное основание.

Почва постепенно начинает оседать — вместе с вашим домом, гаражом, подъездной дорожкой или тротуарной плитой. Фундаментальный сдвиг приводит к неравномерному и опасному бельму на глазу на вашей собственности и даже может треснуть бетон, если оставить его без присмотра.

Правильное уплотнение почвы приведет к вытеснению воды и воздуха с территории и уменьшит расстояние между частицами почвы.

Хотя уплотнение грунта требует дополнительного этапа в процессе строительства, вы можете с уверенностью знать, что избавили себя от будущих проблем. Прессованная земля может выдержать вес и давление вашего дома, в то время как гравийно-песчаный композит будет противостоять эрозии и осаждению.

Если вы обнаружите, что бетон проседает на одну сторону, вы, вероятно, можете винить проблему в пустотах, вызванных водой или воздухом, эрозией или усадкой почвы.

Во многих случаях бетон требует выравнивания, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение вашего имущества.

Стоит ли поддомкрачивать плиты? Преимущества подъема бетонных перекрытий

Подъем перекрытий — также известный как «грунтовка» или выравнивание бетона — может показаться довольно сложной задачей для неопытного ремонтника.

Однако даже новичок может быстро заняться ремонтом в свободное время, во многих случаях используя всего несколько инструментов и затвердевающий наполнитель, такой как полиуретан или затирка.

В то время как некоторые профессионалы могут предпочесть замену затонувшего или поврежденного цемента, самоотвердевающая полиуретановая смесь дает несколько преимуществ для затирки, когда дело доходит до ремонта затонувшей плиты:

• Пена будет быстро расширяться и затвердевать, создавая прочное основание, которое защитит ваш бетон от погодных условий, эрозии и повреждения водой.
• Использование пены для выравнивания бетона значительно сократит ваш счет за ремонт, который будет стоить менее одной трети стоимости проекта замены бетонной плиты.
• Раствор затвердевает почти сразу, позволяя домовладельцам использовать тротуар или подъездную дорожку примерно за 30 минут, а не ждать, пока новый бетон схватится и затвердеет.
• Вы сможете поднять бетонную плиту практически в любых погодных условиях, что позволит вам сразу же начать свой проект.
• Поддомкрачивание плиты приведет к минимальному ущербу для вашего газона и сада.
• Цвет вашего бетонного тротуара, крыльца или подъездной дорожки останется неизменным, потому что восстановленный бетон останется на месте.

Кроме того, поддомкрачивание плит не побеспокоит ваших соседей громким шумом, облаками пыли или случайным мусором.

Ваш перфоратор, пылесос и насос могут быстро справиться с затонувшей плитой, что позволит вам вернуться на выходные или вечером с друзьями и семьей, прежде чем вы об этом узнаете.

Три способа поднятия бетонных перекрытий

В зависимости от вашего бюджета, доступного оборудования и требований к ремонту у вас есть несколько вариантов выравнивания на выбор.

Выберите вариант, который лучше всего соответствует вашим потребностям и который работает с оборудованием, к которому вы можете легко получить доступ, решая некрасивую проблему неровностей бетона.

1. Выравнивание бетона своими руками с помощью насоса

Выравнивание бетона с помощью насоса может спасти вашу затонувшую бетонную плиту, особенно когда вы не можете поднять плиту с помощью бетонного домкрата. Плиты могут касаться вашего дома или гаража, или размер плиты может потребовать использования домкрата профессионального уровня, чтобы поднять часть вашего крыльца, подъездной дорожки или тротуара.

Плюсы

Вы можете быстро выровнять тротуар с помощью насоса. Вы будете прилагать меньше усилий, и вам даже не понадобится ведро для замешивания раствора для наполнения.

Минусы

Хотя это не так дорого, как наем профессионала, покупка или аренда насоса обойдется дороже, чем заливка и выравнивание вручную.

2. Выравнивание бетона своими руками без насоса

Если вы можете поднять плиту с помощью домкрата и получить доступ к пустоте, вы можете выровнять бетон без насоса.

Тем не менее, вам следует обследовать территорию, чтобы убедиться, что вы действительно сможете копать под плитой и безопасно установить домкрат для подъема плиты. Обычно эти куски цемента не касаются вашего дома и имеют меньший размер.

Плюсы

Выравнивание без насоса будет стоить значительно меньше, чем покупка или аренда насоса для нанесения пенного наполнителя.

Минусы

Хотя вы сэкономите деньги, необходимое время, усилия и точность, необходимые для подъема бетона, смешивания раствора пены и заливки пены под плиту, займут большую часть вашего выходного дня.Кроме того, заливка пены вручную требует строгого соблюдения графика и точности работы для обеспечения равномерного нанесения.

3. Позвоните специалисту

В некоторых ситуациях требуется помощь специалиста. Если у вас нет опыта выравнивания бетонной плиты или если работа слишком велика, вы можете позвонить профессионалу.

Когда вы нанимаете опытного подрядчика, вы можете расслабиться, сосредоточиться на других задачах или провести время с семьей, вместо того, чтобы бороться с бетонным домкратом и насосом.

Плюсы

Все, что вам нужно сделать, это позвонить подрядчику, составить смету и записаться на прием на ремонт, чтобы восстановить затонувший цемент. Вы также можете отремонтировать большие плиты или деликатные участки, не беспокоясь о том, чтобы сделать это самостоятельно.

Минусы

Профессиональное выравнивание бетона будет стоить значительно дороже, чем сделать это самостоятельно. Однако вы можете предпочесть часы и энергию, которые вы можете сэкономить, позвонив профессионалу.

Что вам понадобится

Сверло по камню и сверло по камню

Сверло должно быть достаточно мощным, чтобы проделать хотя бы одно отверстие в бетонной плите.Имея это в виду, приобретите аккумуляторный перфоратор, поскольку сетевой перфоратор может не добраться до вашего тротуара или проезжей части, если у вас нет очень длинного удлинителя.

Вам также понадобится сверло по камню 1/2 дюйма или 5/8 дюйма , чтобы просверлить плиту. Насадки для каменной кладки имеют наконечник в форме стрелы, сделанный из прочной стали, и могут просверливать отверстия в твердых материалах, таких как кирпич, бетон или камень.

Сверла размером 1/2 «и 5/8» просверливают отверстие, достаточно большое для нагнетания расширяющейся пены.Когда вы закончите работу, вы можете быстро залатать отверстия и сгладить поверхность бетона.

Уровень плотника и мел

После того, как вы найдете провал в бетоне, вы должны использовать уровень и мел, чтобы отметить наивысшую точку перед началом спуска. Затем нанесите отметку через каждые шесть дюймов на неровной или вдавленной области.

Эти отметки определят, где следует просверлить, чтобы ввести пенопласт под поверхность вашего бетона, а уровень также поможет заливать нужное количество пены в каждое отверстие.

Мастерский пылесос

Мастерский пылесос для сухой и влажной уборки поможет уменьшить количество пыли и мусора из-за сверления. Сильная всасывающая способность удаляет небольшие остатки бетона из просверленных отверстий, что упрощает нанесение пены.

Имейте в виду, что домашний пылесос не может заменить магазинный пылесос во время проектов по благоустройству дома.

Бетонный домкрат

Бетонный домкрат поднимет затонувшую плиту, чтобы вы могли получить доступ к фундаменту под ней.Здесь не нужно выкладываться на все сто с точки зрения долларовой стоимости.

Выбор короткого прочного домкрата для бутылок сократит объем копания, который вам нужно будет сделать перед началом работы, а также обеспечит достаточную прочность домкрата для безопасного подъема плиты.

Насос и шланг

Использование насоса и шланга для заполнения пустоты под плитой может помочь обеспечить ровное и точное нанесение.

Перед покупкой или арендой насоса и шланга еще раз проверьте, будет ли ваш насос работать с выбранным типом растворимой пенной смеси.

Если вы не уверены, какую пену вы будете использовать, приобретите насос и шланг, которые будут распылять как водорастворимые, так и маслорастворимые растворы пены.

Полиуретановая пена и Mudjacking

Многие домовладельцы и профессионалы предпочитают использовать пену для подъема бетона вместо грязевых подъемных работ, которые включают выравнивание плит с помощью раствора, по нескольким причинам.

Во-первых, с пеной может эффективно работать даже самый начинающий ремонтник, а затирка — сложнее.Во-вторых, пена не осядет после затвердевания, как раствор, поэтому ваша плита останется ровной на долгие годы.

Наконец, пена обычно требует меньшего перемешивания и очистки, чем раствор, что делает ее желательным вариантом для домовладельцев с небольшим опытом ремонта неровных плит и даже с меньшим количеством свободного времени для улучшения их бордюрной привлекательности.

Тем не менее, некоторые подрядчики и любители строить дома предпочитают использовать раствор при выравнивании плит. Использование раствора точно отражает процесс впрыска пены, поэтому не стесняйтесь выбирать продукт, который соответствует вашему вкусу, для быстрой и простой хорошо выполненной работы.

Бетонная смесь

Используйте быстросхватывающуюся бетонную смесь , содержащую комбинацию известняка, летучей золы и песка, для заделки просверленных отверстий после нанесения пены.

Вам также понадобится как минимум ведро для смешивания на 5 галлонов , хотя подойдет любое ведро, если вы можете отмерять и смешивать нужные количества.

Как выровнять бетонную плиту с помощью домкрата

Перед тем, как приступить к проекту по выравниванию плиты, соберите инструменты и найдите область провала или углубления в бетоне.

Хотя вы можете выполнить ремонт по выравниванию плиты практически в любую погоду, вы можете выбрать сухой день, чтобы пена быстро затвердела и влага не заставит почву опускаться глубже под бетон.

Очистите подъездную дорожку или тротуар и удалите все игрушки, автомобили или мусор. Подметите или продуйте бетон, чтобы удалить оставшуюся пыль и грязь, затем возьмите свой уровень и кусок мела.

Отметьте начальное углубление в бетоне с помощью инструментов.Затем сделайте надрезы через каждые шесть дюймов вдоль отметки, чтобы указать место для просверливания отверстий.

Лучший валет для денег

BIG RED T92003B RedTorin Гидравлический сварной домкрат для бутылок 20 тонн

• Высококачественный гидравлический домкрат для баллонов позволяет поднимать до 40 000 фунтов собственного веса с диапазоном подъема от 9-1 / 2 «до 17-3 / 4».

• Очень широкое плоское основание добавляет устойчивости и уменьшает «проседание» на более мягких поверхностях, что делает этот домкрат идеальным для подъема бетона.

• Спроектирован с использованием конструкции из легированной стали методом штамповки, обеспечивающей качество и долговечность; поскольку внутренняя / внешняя сварная конструкция обеспечивает герметичность.

• Создан в соответствии с высочайшими стандартами безопасности, соответствует стандартам ASME PASE и включает ограниченную гарантию производителя сроком на 1 год.

Шаг 1: Просверлите отверстия в плите

Используя сверло по камню 1/2 дюйма или 5/8 дюйма и низкое положение сверла, медленно начните сверлить бетон.Старайтесь не работать слишком быстро, так как внезапный удар может вызвать трещины в бетоне и затупить коронку из-за перегрева.

Просверлите, пока сверло не пройдет сквозь цемент, оставив отверстие размером с монету. Повторите тот же процесс для каждой дополнительной отметки.

Когда вы закончите сверление, используйте пылесос для влажной и сухой уборки, чтобы собрать пыль и мусор из отверстий, стараясь отложить часть бетонной пыли, чтобы она смешалась с вашей бетонной заплатой позже.

Шаг 2: Используйте домкрат для подъема плиты

Установите домкрат напротив стороны полой или изогнутой плиты.В зависимости от расположения углубления вам может потребоваться удалить от одного до двух футов дерна вдоль стороны плиты, чтобы правильно закрепить домкрат.

Хотя пена будет расширяться и поднимать бетон даже без помощи домкрата, вы можете обеспечить идеально ровную плиту, подняв бетон перед заливкой пены.

Шаг 3: Заполните отверстия смесью пены

После того, как вы смешали обе части раствора пены, осторожно вылейте раствор в бочки вашего насосного устройства.Вставьте шланг в отверстие в самой высокой точке углубления, затем прижмите уровень к бетонной плите.

Начните медленно вводить пену в отверстие. Когда бетонная плита начнет подниматься, следите за уровнем, чтобы не использовать слишком много пены.

Убедитесь, что смесь не переливается через отверстия и не просачивается за пределы плиты. Если вы обнаружите утечку или просачивание, уменьшите темп и дайте пене застыть, прежде чем продолжить.

Перейдите к следующему отверстию, затем повторите процесс, чтобы заполнить каждое отверстие.Когда вы закончите заливку пены, ваша плита должна равномерно прилегать к соседней ровной плите.

Если вы все-таки столкнулись с переполнением, дайте пене затвердеть. Когда пена схватится, вы можете отломить или отшлифовать излишки перед заделкой отверстий.

Шаг 4: Заклейте отверстия бетоном

После заполнения всех отверстий пеной смешайте быстротвердеющий бетон с бетонной пылью, которую вы собрали перед пылесосом.

Объединение старой пыли с новой затирочной смесью поможет замаскировать пятна для получения почти бесшовной отделки.

Использование мешка для раствора для распределения небольшого количества цемента в каждом отверстии уменьшит объем очистки. Заполните отверстия до обода, затем стальным полотенцем разгладьте поверхность цемента. Заделывайте по одному отверстию, чтобы раствор не затвердел и не оставил комок на плите.

Если у вас нет доступа к мешку для раствора, вы можете использовать шпатель, чтобы зачерпнуть цемент в отверстия, а затем выровнять поверхность.

Шаг 5: Наслаждайтесь свежевыровненной цементной плитой

После того, как вы закончите возведение и ямочный ремонт бетона, вы можете использовать подъездную дорожку, тротуар или патио примерно через 30 минут.

Позаботьтесь о том, чтобы пена затвердела в течение получаса перед ходьбой, вождением автомобиля или заменой мебели, чтобы бетон оставался ровным и гладким.

Как нанести выравнивающую пену вручную

Если у вас нет доступа к насосному оборудованию, не волнуйтесь. Вы все еще можете заняться этим проектом по благоустройству дома.

Домовладельцы могут легко залить пену вручную через просверленные отверстия для инъекций, хотя метод ручного нанесения требует больше времени, смазки на локтях и точности при нанесении пенопласта.

Выберите метод, который лучше всего подходит для вашего проекта, бюджета и доступных инструментов. Оба варианта позволят получить высокие плиты, которые будут отлично смотреться и прослужат десятилетия.

Наряду с упомянутым выше оборудованием для ручного внесения требуются:

• Приставка для буровой смеси
• Ведро на кварту
• Две воронки

Лучшая пена для расширения бетона

Заливка пены 2 фунта расширяющегося полиуретана с закрытыми ячейками

• Пенополиуретан высокой плотности морского класса с закрытыми порами, расширяющаяся пена, которая идеально подходит для заполнения бетонных пустот с плотностью 2.0 фунтов / фут3.

• Прост и удобен в использовании, так как он начинает вспениваться через 45 секунд после смешивания и вспенивается всего за 7 минут до полного расширения.

• Нетоксичен и безопасен для окружающей среды, не разрушается и не производит вспенивающих агентов CFC в случае пожара.

• Может также использоваться для широкого спектра домашних работ, включая работы по звукоизоляции и модернизации изоляции, а также заполнение небольших структурных отверстий.

Шаг 1. Подготовьте бетон

Очистите подъездную дорожку или тротуар от мусора, органических материалов, автомобилей или мебели, затем подместите или продуйте поверхность.

Соберите оборудование, пенный раствор и быстротвердеющий бетон, положив рядом все материалы.

Наконец, найдите углубление и отметьте расположение неровностей цемента. Делайте выемку через каждые шесть дюймов, чтобы направлять процесс сверления отверстия.

Шаг 2: Просверлите и пропылесосьте

Используя коронку, медленно проникните в цемент, чтобы избежать трещин или затупления сверла. Проделайте отверстие для каждой отметки мелом.

Когда вы закончите сверление, уберите мусор с участка пылесосом.Не забудьте сохранить небольшое количество пыли, чтобы смешать ее с материалом для заплаток для получения ровного цвета бетона.

Шаг 3: Заполните отверстия пеной

Налейте небольшое количество обеих частей пены в ведро для кварты, чтобы проверить скорость, с которой пена смешивается и схватывается. Используйте приспособление для смешивания, чтобы смешать раствор и рассчитать скорость его роста.

Хотя этот шаг может показаться ненужным, вам нужно будет действовать быстро, когда заливаете пену вручную. Измерение времени смешивания и схватывания пены позволит вам работать методично и уменьшить количество очищаемых материалов и отходов.

После определения того, как быстро пена схватывается, смешайте один галлон раствора части A с одним галлоном части B в пятигаллонном ведре, заполненном пластиком. Перемешивайте примерно 15 секунд с помощью насадки с электроприводом или до тех пор, пока две части полностью не соединятся.

Поместите воронку в первое отверстие и начните заливать пенную смесь в отверстие. Заполнив первое отверстие, повторите процесс смешивания и заливки для каждого из оставшихся отверстий.

Шаг 4: Очистите и отшлифуйте излишки пены

Метод заливки вручную часто приводит к некоторому переливу пены.Не волнуйтесь, если пена попадет на подъездную дорожку. Пена затвердеет примерно через 30 минут, что позволит вам оторвать пену от дороги.

Вы также можете использовать наждачную бумагу или электрическую шлифовальную машинку, чтобы удалить любые остатки на тротуаре или подъездной дорожке.

Шаг 5: Засыпьте бетон быстротвердеющей бетонной смесью

Когда вы заполнили все отверстия и удалили излишки пены с плиты, возьмите быстросхватывающуюся цементную смесь и смешайте ее с исходным бетонным порошком. чтобы обеспечить однородный цвет затирки.

Используйте мешок для затирки, чтобы нанести цемент, или перенесите небольшое количество замеса с помощью стального шпателя. Заполните и сгладьте верхнюю часть первого отверстия, затем перейдите к остальным отверстиям, заполнив раствором и выровняв, чтобы залатать места инъекций.

Общие проблемы с выравниванием бетона и решения

Оба метода, описанные выше, приведут к получению выровненной плиты. Однако каждый проект имеет свои уникальные проблемы и может выявить некоторые общие проблемы.

При подъеме неровной плиты всегда следует вводить пену или раствор, в зависимости от ваших предпочтений, медленно.Слишком быстрая перекачка может привести к образованию трещин, увеличению существующих трещин или слишком высокому подъему плиты.

В качестве альтернативы, если вы заметили, что пена или раствор просачиваются из стороны плиты, вам, возможно, также придется замедлить темп. Дайте существующей пене застыть перед возобновлением нанесения.

Если пена выливается из отверстия или не оседает ниже плиты, может помочь просверливание почвы под плитой. Вы также можете попробовать использовать магазинный пылесос для удаления засоров, вызванных мусором, или продуть отверстия воздухом.

Заключение

Независимо от того, обращаетесь ли вы к профессионалу или предпочитаете метод самодельной прокладки плит, вы можете поднять тонущую цементную плиту менее чем за два часа в выходные. Даже начинающий энтузиаст по обустройству дома может с легкостью повысить привлекательность своего дома.

Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас есть перфоратор, сверло для каменной кладки, подходящий молот типа для бетона, а также вспенивающая пена или цементная смесь для выполнения работы.

Самое главное, работайте медленно, убедитесь, что ваши инструменты находятся в хорошем состоянии до и во время ремонтных работ, и используйте перчатки и защитные очки, чтобы предотвратить травмы при ремонте затонувшего бетона.

Методы ремонта фундамента: снятие слэбджек и прокалывание

Фундамент вашего дома — один из его важнейших элементов, поэтому, если что-то пойдет не так, вам нужно как можно скорее проконсультироваться со специалистом. Скомпрометированный фундамент может вызвать удивительно большое количество проблем по всему дому, от вторжения насекомых до повреждения ландшафта.

Знакомство с процессом ремонта фундамента полезно по ряду причин. Когда у вас есть дом, вы должны убедиться, что фундамент в хорошем состоянии.Если фундамент вашего дома нуждается в ремонте, вы захотите принять осознанное решение о том, как его лучше исправить. Кроме того, если вы ищете новый дом, вы должны следить за признаками проблем с фундаментом.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о методах ремонта фундамента (и как узнать, когда обращаться к профессионалам)!

Наши компании имеют Гарантию лучшего выбора. Позвоните сегодня!

Узнать больше

Методы ремонта фундамента

Двумя наиболее распространенными методами ремонта фундамента являются укладка плит и прокалывание.Вот некоторая информация о каждом методе.

Slabjacking

Укладка перекрытий — также называемая подъемом бетона — это распространенный метод ремонта фундамента для домов, построенных на бетонной плите (в отличие от цокольного этажа ниже уровня земли).

Основы слэбджекинга включают следующие шаги:

• В области, требующей ремонта, просверлены отверстия.
• Синтетический подъемный раствор, похожий по текстуре на раствор, заливается в отверстия и под плиту с помощью специального оборудования.
• Синтетический материал заполняет пустоты под бетоном, благодаря чему плита поднимается до уровня, равного окружающему бетону.
• Подрядчик заделывает ямы бетонной смесью.

По сравнению с другими методами ремонта фундамента, установка перекрытия является быстрым и относительно недорогим решением. Работы можно выполнять практически круглый год (конечно, за исключением экстремальных погодных условий), и, в зависимости от конкретных обстоятельств ремонта, обычно очень мало нарушений в доме или во дворе.

Slabjacking можно использовать для ремонта бетонных плит по всему дому — это не ограничивается фундаментом дома. Дорожки, внутренние дворики и подъездные пути могут обрушиться и просесть по разным причинам, включая неправильно подготовленную почву, усыхание почвы и эрозию.

Компания по ремонту фундаментов, специализирующаяся на укладке плит, может отремонтировать затонувший бетон и предотвратить опасность спотыкания.

Прокалывание

Прокалывание — это метод ремонта фундамента, который включает использование металлических или бетонных столбов для поддержки разрушающегося фундамента.

Толкатели изготавливаются из оцинкованной стальной трубы или стальной трубы с эпоксидным покрытием; они просверливаются в фундамент с помощью гидроцилиндра.

Винтовые опоры немного похожи на большие винты. Они сделаны из стали и забиваются глубоко в землю с помощью гидравлического моментного двигателя. На этом этапе гидравлические домкраты поднимают опускающийся фундамент до нужного уровня, а затем фундамент фиксируется на месте с помощью болтовых или сварных настенных кронштейнов.

Пробивка

может быть отличным вариантом ремонта фундамента, особенно для домов, построенных на обширных почвах.Преимущества прокалывания включают низкую стоимость (по сравнению с полной выемкой грунта), отсутствие необходимости в тяжелом оборудовании и минимальное нарушение ландшафтного дизайна.

Если ваш фундамент отремонтирован с помощью системы опор, имейте в виду, что вы не должны считать работу завершенной, пока инженер-строитель не проверит работу и не проведет все необходимые испытания под нагрузкой.

Эти важные шаги по обеспечению качества гарантируют, что отремонтированный фундамент выдержит нагрузку вашего дома.

Признаки проблем с фундаментом

Как домовладельцу, стоит внимательно следить за проблемами с фондом.Легко списать мелкие проблемы здесь и там, потому что вам сказали, что «дома оседают», или потому, что вы боитесь найти что-то не так. Но на самом деле проблемы с фундаментом возникают, особенно если вы живете в районе с обширной почвой или с большим количеством дождя.

Проблема с фундаментом не означает, что ваш дом готов — у опытных подрядчиков по ремонту фундамента есть решение практически для каждого возможного сценария. Но помните, что проблемы с фундаментом не решаются сами по себе, и время не на вашей стороне.

Следите за следующими общими признаками проблем с фундаментом и обязательно позвоните специалисту по ремонту фундамента, чтобы выяснить все, в чем вы не уверены.

Трещины

Трещины могут появиться внутри или снаружи вашего дома и указывать на то, что что-то не так. Трещины иногда являются первыми видимыми признаками проседания фундамента или осыпающихся опор.

Если их не устранить, трещины в фундаменте обычно разрастаются и приобретают неприглядный вид. Если вы планируете продать свой дом, значительные трещины в фундаменте могут отпугнуть потенциальных покупателей.

Вторжение воды

Просачивание воды на первом этаже или в подвале может быть признаком основного повреждения конструкции дома. Если причина проникновения воды связана с выходом из строя или повреждением фундамента, специалист по ремонту фундамента может определить местонахождение проблемы и предложить варианты ее устранения.

Стены прогибаются или провисают

Изменения стен, такие как прогиб или провисание, чаще всего встречаются в подвалах и подпольях. Эти проблемы действительно указывают на то, что существует проблема с прочностью этих несущих стен, но не паникуйте.

Какой бы ужасной ни казалась ситуация, прогибающиеся и провисающие стены подвала можно отремонтировать — и вам, вероятно, даже не придется идти на компромисс в своих планах относительно готового подвала. Обратитесь к авторитетному, опытному подрядчику по ремонту фундамента, чтобы он отремонтировал стены, и убедитесь, что ваш подрядчик понимает ваши планы относительно помещения.

Зазоры

Дома оседают и слегка сдвигаются при изменении температуры, но эти нормальные колебания не должны приводить к появлению значительных щелей или брешей в доме.Если вы видите большие зазоры вокруг дверных или оконных рам или замечаете, что двери и окна трудно открывать, обратитесь к специалисту по ремонту фундамента.

Фонд ремонтных предприятий

Проблемы фонда

всегда следует доверить профессионалам. Эти работы часто требуют специальных знаний и тяжелого оборудования. Обязательно наймите опытную компанию, имеющую необходимые лицензии, страховку и сертификаты, чтобы выполнить работу должным образом от начала до конца.

Никогда не помешает провести небольшое исследование местных компаний и попросить рекомендаций у деловых партнеров, семьи и друзей. Когда вы проводите собеседование и запрашиваете оценки у компаний из вашего короткого списка, помните о следующих предупреждающих знаках, на которые вам следует продолжать поиски:

• Компания предлагает работу, которая кажется чрезмерной или чрезмерно агрессивной для решения проблемы.
• Представитель предлагает цену без должного осмотра объекта недвижимости.
• Предложение о вакансии не включает заключительную проверку квалифицированным инженером-строителем.

Итог

Какими бы страшными ни были проблемы с фундаментом, очень удобно знать, с чем именно вы имеете дело. Не игнорируйте опасения, даже если вы думаете, что они слишком незначительны, чтобы подрядчик мог их расследовать.

Если трещина, на которую вы глядели несколько недель, не о чем беспокоиться, вы будете спокойны. А если это признак проблемы, подрядчик по ремонту фундамента разработает решение. В любом случае конечный результат будет положительным.

Пошаговое руководство по строительству нового дома

Дома доступны во всех вариантах, чтобы удовлетворить любые потребности. Из-за большого разнообразия существующих домов и высокой стоимости строительства нового дома большинство потенциальных домовладельцев покупают уже существующие дома. И это совсем не плохой выбор. Большинство домов достаточно долговечны, чтобы прослужить десятилетия, их можно легко отремонтировать, и они имеют потенциал повышения стоимости.

Тем не менее, строительство дома имеет неоспоримую привлекательность.Вы можете построить и смоделировать новый дом в соответствии с вашими требованиями. У вас будет немного скрытых проблем. Опасных материалов, таких как краска на основе свинца и асбест, не существует. В дом встроены новые блага. Поэтому неудивительно, что большинство людей планируют построить дом, а не покупать старый, если бы все остальные факторы были одинаковыми.

Экономьте деньги с Sweat Equity

p5.focus.de

Если вы планируете участвовать в строительстве своего дома, есть способ сделать это: проявите справедливость в форме небольших и индивидуальных проектов.

Постконтрактные проекты на поздних стадиях могут выполняться владельцем вместо подрядчика. Эти проекты на последней стадии лучше подходят для домашних мастеров, потому что вы не рискуете отложить проект строительства дома:

• Строить патио и пешеходные дорожки
• Сажать деревья, кустарники и ухаживать за газонами.
• Покраска фасада дома
• Покраска интерьера дома
• Установить оконные рамы
• Установить ковролин
• Отделка подвала

Подготовить домашний сайт

переработка тетона.org

Во-первых, пора определиться с местом для вашего дома в прямом и переносном смысле. Вы не только собираетесь иметь свой проект в уме и на бумаге, но вы также размещаете запланированный дом в предполагаемом месте.

• Очистите строительную площадку от кустарника и другого мусора до уровня земли и не менее 25 футов по предполагаемому периметру дома.
• Внесите изменения в топографию площадки, если необходимо, чтобы изменить поток воды через площадку — для этого часто требуется подрядчик с землеройным оборудованием.
• Попросите мусорный контейнер для мусора во время строительства.
• Закажите один или несколько переносных туалетов.
• Запросить временные коммунальные услуги в коммунальной компании.
• Нанять электрика для подключения временной электрической панели, которая обычно крепится к существующей опоре электросети.

Заливка бетонных оснований и фундамента

cbsut.com

Участок обретает форму в результате земляных работ и установки фундаментов и плит.Эту работу выполняют подрядчики по земляным работам и специалисты по фундаменту.

• Подрядчик выкапывает траншеи достаточной глубины, чтобы устоять на морозе. Фундамент должен располагаться ниже запланированной линии замерзания для вашего района, чтобы предотвратить накопление мороза, которая может повредить ваш дом.
• Инспекторы приезжают для проверки размеров траншей под фундамент.
• Подрядчик заливает бетон для фундаментов.
• Дренажные канавы сконструированы и предназначены для отвода воды из нижних колонтитулов и их защиты.
• Подрядчик строит вертикальные фундаментные стены, опирающиеся на опоры.
• Фундамент полностью гидроизолирован. Отверстия в фундаментной стене позволяют прокладывать водопроводные и канализационные трубы.

Установить водопровод и электричество

i1.wp.com/nzjobsupport.com

Если вы кладете фундамент плитного типа, вам необходимо нанять сантехников и электриков для выполнения некоторых услуг перед заливкой этой бетонной плиты:

• Сантехники прокладывают трубы, а затем покрывают их.
• Если есть электрические линии, проходящие через бетонную плиту через металлические каналы, сейчас самое время их проложить.

Залить бетонную плиту

www.travaux-maconnerie.fr

• Для плиты дома подрядчик сначала установит изоляцию из пенопласта.
• Основание из гравия не менее 4 дюймов проходит по пенопласту, образуя основу бетона.
• Далее идет пластиковая пароизоляция.
• Затем укладывается арматура из проволочной сетки и размещается так, чтобы она слегка приподнялась над землей.Это позволит арматуре сидеть в середине бетонного слоя, где она обеспечит самое прочное армирование.
• Подрядчик теперь будет заливать бетонную плиту, вероятно, из грузовиков, которые доставляют большое количество бетона.
• Если вы строите гараж или подвал, сейчас самое время залить бетоном и эти участки. Привлечение подрядчика по бетону для следующей заливки обходится дорого, поэтому стоит выполнять все бетонные работы одновременно.

Каркас, борта и крыша дома

фото.freepik.com

Вы скоро начнете узнавать свой проект как дом после земляных, фундаментных и бетонных работ. Придут плотники и установят деревянный каркас для полов, стен и потолка, затем они перейдут к установке обшивки, сайдинга и крыши. Через неделю или две вы внезапно узнаете в этой конструкции дом со стенами и крышей.

• Подготовьте заказ на обрамление из необходимой древесины, гвоздей, обертки для дома и необходимых клеев на основе ваших строительных планов.
• В хорошую погоду плотник приедет к каркасу стен дома, включая пол, потолок и каркас крыши — каркас — это основная оболочка дома, за вычетом сайдинга и поверхности крыши. В это время будут обрамлены грубые проемы для окон, дверей и мансардных окон. Базовая обшивка поверхностей стен и потолка завершает этот этап.
• Установить окна, двери и световые люки. Те же плотники, которые создавали обрамление, также могут выполнить эту задачу, хотя иногда команда производителя приходит и выполняет эту работу.Это также работа, которую могут выполнять некоторые домовладельцы.
• И, наконец, кровельщики завершают нанесение окладов и черепицы или других готовых поверхностей крыши — теперь основной каркас дома завершен.

Установить электрические, водопроводные и изоляционные материалы

www.hevt.fi

Теперь внутренние работы в вашем доме начинаются с прибытия каменщиков, электриков, сантехников и специалистов по HVAC.

• Каменщики строят камин, если ваш дом моделируется для одного.Обычно это включает в себя наложение кирпичной или каменной облицовки на фундамент из бетонных блоков, заложенный подрядчиком по строительству фундамента.
• Электрики и сантехники выполняют подготовительные работы для электрических цепей, водопроводных линий и воздуховодов HVAC. Эта работа проще, если стены, пол и потолок не установлены. По завершении работ эти подрядчики вернутся, когда стены и потолки будут на месте, чтобы завершить окончательные соединения различных устройств.
• Организация разрешительной и инспекционной деятельности является обязанностью подрядчика.Если вы сделаете это самостоятельно, вы будете нести ответственность за проверки.
• Установить утеплитель в стены и чердак. Вы можете нанять плотника или подрядчика по теплоизоляции.

Навесить гипсокартон и установить накладку

upserve.com

После укладки стен и потолка интерьер будет выглядеть законченным.

• Гипсокартон развешивают по всему дому — все поверхности стен и потолка обычно развешиваются перед продолжением работ.
• Стыки гипсокартона заделываются, замазываются шовным клеем, отделка шлифуется.
• Все внутренние стены и потолки загрунтованы и часто выполняются с помощью распылительного оборудования. Это происходит очень быстро, так как не нужно беспокоиться об отделке и поверхностях пола.
• Установлен весь декоративный молдинг, в том числе оконные и дверные коробки, а также молдинг. Все шкафы вешают в ванных комнатах, кухнях и других местах.

Покрасить стены и выполнить отделочные работы

d1hz0qcu1muexe.cloudfront.net

После того, как вы установили гипсокартон и загрунтовали стены, вызовите маляра.

• Стены окрашены, а потолки окрашены или отделаны текстурой. Это работа, которую домовладельцы могут выполнять самостоятельно, чтобы сэкономить деньги. Но для домовладельцев, которые раньше красили только одну или две комнаты, имейте в виду, что покраска всего дома — огромная задача.
• Специализированные компании поставляют и устанавливают мебель для кухни и ванной комнаты.

Установить полы

irp-cdn.multiscreensite.com

Укладывайте напольные покрытия (или настил) по всему дому.Варианты напольного покрытия включают ковролин, твердую древесину, ламинат, керамическую плитку, роскошные виниловые доски и паркетные полы. Обычно это работа другого субподрядчика, хотя домовладельцы могут заняться установкой определенных участков напольного покрытия.

• Очистите рабочее место, поместив весь допустимый мусор в контейнер для мусора.
• Подрядчик наймет компанию, специализирующуюся на уборке после строительства.

Заключительные вопросы

• Полная внешняя планировка.В целях экономии можно сделать проект своими руками. Или вы можете нанять собственную ландшафтную компанию, чтобы спроектировать и установить для вас изящный ландшафт.
• Извлеките контейнер для мусора. Позвоните в компанию по вывозу мусора, чтобы забрать контейнер для мусора и указать, что он не требует замены.
• Организовывать заключительные проверки лицензирующими агентствами.
• Запланируйте последнее посещение, если вы пользуетесь услугами генерального подрядчика.
• Организуйте окончательную проверку вашим кредитором, если вы профинансировали строительство своего дома с помощью строительной ссуды.

Строите новый дом? Все начинается с прочного фундамента

Даже в условиях такой экономики у некоторых людей есть радостный опыт планирования строительства нового дома. Если вы знаете, каким концом молотка качать, или знаете, кого нанять, чтобы он взмахнул этим молотком за вас, то помощь в проектировании и строительстве нового дома — большая радость.

Одним из первых шагов в строительстве нового дома является фундамент. Вариантов строительства фундаментов очень много.Система фундамента, которая чаще всего используется здесь, в Новой Англии, — это цокольный этаж.

Цокольный этаж дает нам много дополнительного места для хранения вещей и дает нам место для системы отопления и легкий доступ к сантехнике и проводке, по крайней мере, для первого этажа.

Стены подвала обычно представляют собой цементные блоки или заливной бетон толщиной от 8 до 10 дюймов. При использовании традиционных бетонных фундаментов изоляция иногда игнорируется. Стена подвала толщиной 10 дюймов имеет коэффициент теплоизоляции около R-1, такой же, как у одинарного стекла

.

стекло.Тепловая масса бетонной стены заставляет казаться больше, но это обманчиво.

Есть несколько альтернативных систем для строительства подвалов. Первый — это утепленная бетонная форма, или ICF. Они похожи на большие взрослые пластиковые блоки Lego из пенопласта.

Блоки соединяются друг с другом и заполняются бетоном, который закачивается в пустотелый стержень. Это может быть забавный проект, сделанный своими руками, но всегда есть вероятность «выброса», если блоки не установлены должным образом.Когда происходит выброс, бетон вытекает из дыры, которая выдувается в формах, и все пытаются остановить поток бетона из форм. Плохое время, но не так плохо, как кажется.

Другая альтернативная система фундамента — это всепогодный деревянный фундамент или утепленный деревянный фундамент. Эта система использует пиломатериалы, обработанные под давлением, для создания системы фундамента, которая должна быть построена на палочках и является водонепроницаемой.

Это системы постоянного фундамента, которые относительно легко построить и очень быстро установить.Все подвальные установки требуют надлежащего дренажа и теплоизоляции.

Другой часто применяемой системой фундамента является неглубокий фундамент с защитой от замерзания или бетонная плита. Он также известен как плавающая плита или аляскинская плита. Мы сделали такой фундамент на первом построенном нами доме. Это недорогой и быстрый фундамент.

Это отличный способ интегрировать недорогую систему водяного отопления в ваш дом, когда вы строите на плавающей плите.

Я не так поражен этим фундаментом, как 35 лет назад.Трудно изолировать до такой степени, которая оправдывает сегодняшние затраты на электроэнергию, и при этом все деревянные части вашего дома оказываются слишком близко к земле. Здания должны быть на высоте не менее 8 дюймов от земли, но лучше 12 дюймов. С плавающей плитой это сделать сложно.

Еще одна концепция, которая, на мой взгляд, имеет достоинства, но редко используется, — это построение на столбах. Это возврат к строителям 1970-х и 80-х годов, которые строили из собственного кармана. Эта концепция была довольно недорогой, быстрой и довольно надежной при использовании пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением.Это также обычно означало холодные полы, поскольку полы никогда не были хорошо изолированы.

У жизни в 21 веке есть свои плюсы. Важным является то, что у нас есть доступ к пенопласту. Здание на столбах можно легко утеплить, установив лист пенопласта под полом или распылив пенопласт под полом.

Хотя эта концепция немного непривычна для штата Мэн, она используется в южных штатах, где наводнения могут быть проблемой. Эта концепция также, вероятно, будет иметь негативный эффект с точки зрения оценки.Оценщикам нравятся более традиционные фонды.

В традиционной Новой Англии изменения иногда происходят медленно. И это не всегда плохо. Однако полезно мыслить нестандартно, пытаясь сделать наши дома более доступными на начальном этапе и в будущем.

Вопросы для Тома Гоке следует отправлять по адресу The Home Page, Bangor Daily News, P.O. Box 1329, Bangor 04402-1329. Библиотека справочных материалов и блог домашнего проекта находятся на bangordailynews.com/thehomepage.

Еще статьи из БДН

Процесс ремонта фундамента — этапы — Ram Jack OKC

Распространенный в отрасли метод установки опор под фундамент вашего дома — это пятиэтапный процесс ремонта фундамента. В течение многих лет этот метод использовался везде, где есть фундамент из плит. Узнайте об этом этапе, прежде чем подписывать контракт с подрядчиком по строительству фундамента, чтобы вы точно знали, что спросить, прежде чем принимать решение.Осознать этот процесс ремонта довольно просто. Прочтите здесь, чтобы узнать, как мы делаем все возможное, чтобы разбить его на простые шаги.

Это широко используемый в Оклахоме метод ремонта фундаментов подрядчиками. Поэтапно этот процесс завершается. Подрядчик по ремонту фундамента снизит стоимость любого ремонта с помощью этого уникального метода и позаботится о том, чтобы операция была проведена правильно. Чтобы иметь определенную структуру, нужен опыт. Поскольку цена всегда является важным фактором, рекомендуется задать вопросы о стоимости ремонта основания.

1. Подготовка — Перед ремонтом подрядчики Ram Jack укладывают брезент, убирают растения вокруг базы и отключают определенные коммуникации. Здесь нет беспорядка. Стоит научиться задавать вопросы подрядчику по ремонту фундамента, поскольку он использует пятиступенчатый метод ремонта фундамента. Приглашаем вас узнать, какие подходы мы используем.

2. Копание ям вокруг фундамента — Второе действие — это копание ям по периметру фундамента.Если у вас есть внутренний пирс, отверстия будут проделаны под домом как часть пятого шага, необходимого для процесса ремонта. Как вам скажут почти все подрядчики, это может занять некоторое время. При наличии подрядчика оторвать ковер на поверхности фундамента и выломать части фундамента из бетонной плиты, выполнение этих действий требует ремонта фундамента. Это делается перед ремонтом основания для установки опор.

3. Подъем фундамента — Бетонные опоры используются для поддержки основания и добавляются к нижней части дома на третьем этапе.Если у вас только внешние опоры, то вход в дом не нужен. В отверстия, которые были просверлены под вашим домом, устанавливаются опоры, после чего ручной домкрат устанавливается на опоре. Для того, чтобы вдавить опору в землю, домкрат использует собственный вес. Опоры вдавливаются в землю одновременно, чтобы обеспечить равномерное распределение основания плиты по весу. Измерения производятся каждые четверть — полдюйма, когда дом поднимается, чтобы гарантировать достаточную высоту. Сверху бетонных опор устанавливаются стальные прокладки для завершения процесса ремонта до достижения нужной высоты.

4. Окончательные измерения и заполнение ямы — Четвертый этап процесса включает в себя прохождение бригадира в ваш дом и его окончательное измерение, чтобы убедиться, что все точки дома выровнены. Подрядчики начинают засыпать грязь обратно в отверстия, из которых она вышла, как только это будет завершено. В определенных ситуациях можно использовать воду, чтобы обеспечить максимальное уплотнение почвы. Существует большая вероятность того, что эти ямы немного утонут при первом ливне, независимо от того, насколько плотно почва прикатана после ее засыпки.Это популярно, и большинство ремонтных компаний из фондов дадут вам знать, чтобы вы связались с ними, чтобы они могли решить проблему.

5. Очистка — После ремонта очистите территорию вокруг базы. Заключительное действие включает удаление мусора и повторную посадку растительности, которая была первоначально удалена. Процесс завершен, когда ваш специалист выполнил все 5 мероприятий, связанных с ремонтом.