Плита, на которой поставят дом

 

Любое строительство начинается с сооружения основания. Если постройка легкая, а грунт качественный, то больших сложностей со строительством возникать не должно. Иначе дела обстоят при возведении домов с большим весом, изготовленных из блоков или кирпича.

 

Опора для них требуется особо прочная, максимально ровно распределяющая вес. Идеальным решением в этой ситуации становится фундамент плита. Способный вынести большую нагрузку он отличается повышенной прочностью и долговечностью.

 

К сожалению, цена этого основания достаточно велика, поскольку для него требуется значительное количество материалов. Максимальной прочностью обладает фундамент, представляющий собой монолитную плиту. Так же хорошо зарекомендовал себя и фундамент шведская плита.

Плюсы и минусы фундамента плиты

 

Как и любое основание, фундамент плита для дома имеет значительное количество плюсов и несколько минусов. К счастью, недостатки этой конструкции относятся не к ее техническим параметрам, а к финансовым затратам.

 

 

Связано это с тем, что из-за особенностей такого основания приходится использовать очень большое количество бетона и арматуры. Также для хорошего результата необходимо привлечение профессионалов для расчета фундамента плиты, а иногда и для выполнения работ.

 

Положительные же качества относятся именно к техническим характеристикам фундамента. Это:

 

• •    повышенные несущие способности;
• •    строительство при любом типе грунта;
• •    долговечность;
• •    возможность достройки дома вверх без усиления фундамента.

Эти качества, без сомнения, говорят в пользу железобетонной плиты фундамента. Построив такое основание, можно не беспокоиться из-за необходимости его ремонта долгие годы.

От того, насколько правильно проводятся работы, зависит и конечный результат. Не исключением является и фундамент плита. Обустраивать его надо грамотно. Отличающийся прекрасными несущими способностями он требует соблюдения всех тонкостей технологии создания фундамента плиты.

 

Начинаются работы по созданию фундамента плиты своими руками с разметки участка и последующего рытья котлована. Копать удобнее всего с привлечением экскаватора, но за это придется дополнительно платить. Когда котлован готов, на его дне сформирована и гидроизолирована песчано-гравийная подушка, приступают к установке опалубки. Затем монтируют арматуру, и только после этого переходят к непосредственной заливке основания. Толщина плиты фундамента зависит от качества грунта и веса будущей постройки.

Опалубку можно удалять после того, как бетон затвердеет; на что в теплую погоду уходит порядка трех недель. И только теперь можно переходить к возведению дома. Строительство фундамента плиты с соблюдением всех норм позволяет получить идеальное основание даже для очень тяжелого дома.

Другой тип плитного фундамента

Кроме монолитного фундамента плиты возводят еще и сборный. Он обходится при строительстве дешевле, но и его несущие способности ниже. Использование фундамента, составленного из плит, полностью оправдано в тех случаях, когда не планируется сооружение очень тяжелых построек, а необходимо просто обеспечить устойчивое основание. Применять под фундамент можно дорожные плиты; в этом случае создание основания не займет много времени. Установить эти плиты можно и на ленточный фундамент с целью обеспечения постройке максимальной опоры.

Работы по созданию такого основания начинаются, как всегда, с разметки участка. Сделано это должно быть максимально аккуратно и точно. Затем выкапывается котлован требуемой глубины. На дне его обустраивается максимально плотная песчаная подушка. И, наконец, проводят работы по обеспечению тепло- и гидроизоляции.

После этого приступают к укладке плит. Стоимость их невелика, и потому цена такого сборного фундамента плиты получается ниже, чем монолитного. Экономятся средства и на опалубке, которая будет не такой высокой. Укладывают плиты максимально близко друг к другу, а все щели межу ними обязательно устраняют при помощи бетона.

 

 

 

Когда плиты уложены, необходимо сделать бетонную стяжку, которая и будет верхней частью фундамента. Для этого требуется собрать невысокую опалубку по всему периметру основания. Стяжку заливают за один раз и накрывают пленкой, оставляя сохнуть на срок до двух недель. В том случае, если работы проводятся в летнюю очень жаркую погоду, бетонную стяжку в процессе ее затвердевания необходимо смачивать ежедневно. Без этого велика вероятность появления значительных трещин.

 

Приняв решение о строительстве фундамента с применением дорожных плит, важно помнить, что очень тяжелую постройку он не выдержит. Это основание хорошо для загородных домов из бревен и бруса, но не для кирпичных или блочных. Цена плит под фундамент сама говорит о не очень высокой несущей способности данного материала.

Под ключ

Обустройство фундамента плиты самостоятельно – дело достаточно сложное, и, если нет полной уверенности в своих силах, стоит заказать его под ключ. В этом случае привлеченные для работ профессиональные строители смогут осуществить все в лучшем виде.

 

Изготовленное ими основание будет отличаться прочностью, надежностью и долговечностью. Конечно, цена фундамента плиты под ключ будет выше, чем при самостоятельном обустройстве, но его качество того стоит.

Учитывая это, экономия на строительстве фундамента такого типа, который и так недешев, неоправданна. Дело в том, что это основание возводят под тяжелые строения, и в случае его ненадлежащего качества проведение ремонтных работ обойдется очень дорого.

 

Исходя из этого, можно смело сказать, что вложение средств в основание на этапе строительства – это гарантия отсутствия необходимости ремонта на долгие годы.

Плитный фундамент под ключ. Монолитная плита ǀ Цена «Фундамент СПб-24»

Плитный фундамент – правильный выбор при строительстве дома на суглинке, пучинистых и болотистых грунтах Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Конструктивно он представляет собой армированную монолитную плиту из железобетона, расположенную на песчаной подушке. Большая площадь опоры плиты уменьшает давление на грунт. За счет пространственного армирования плиты такой фундамент устойчив к деформациям, не дает усадки, устойчив при сезонных перемещениях слоев грунта и выдерживает значительные нагрузки.

Большой расход арматуры и бетона при строительстве плитных компенсируется возможностью применения на проблемных и слабых почвах.

«Фундамент СПб-24» рекомендует использовать плитный фундамент в нашем регионе, особенно при строительстве домов со стенами из пеноблоков.

Устройство плитного фундамента

Чтобы плитный фундамент получился надежным необходимо правильно его рассчитать и построить. При строительстве такого фундамента нельзя экономить на качестве бетона, арматуры, песчаной подсыпке и качественной гидроизоляции.

Подготовительные работы.

Прежде чем подготовить котлован, необходимо произвести разбивку осей плитного фундамента. Мы используем для этого теодолит, что позволяет гарантировать высокое соблюдение геометрических размеров.

Фундамент плита считается мелкозаглубленным или плавающим основанием. Для его сооружения достаточно снятия грунта на глубину 0,5 метра. Снятие плодородного слоя почвы и копка котлована может производиться как вручную, так и использованием мини-техники. Ее применение значительно ускоряет ход работ, снижает их трудоемкость, а соответственно и конечную стоимость фундамента.

После выравнивания плоскости основания укладываются (или дополнительно заглубляются) технологические трубы для коммуникаций (канализация, вода и пр.) с выносом за периметр плиты.

На дно котлована укладывается гидроизоляционный материал, поверх которого устраивается песчаная подушка. Песок в обязательном порядке подлежит уплотнению виброплитой. Затем укладывается подушка из щебня или гальки и еще один слой гидроизоляционного материала. Причем направление укладки должно быть перпендикулярно уложенному ранее слою. На грунтах с достаточной несущей способностью можно использовать двойную песчаную подушку с поэтапной трамбовкой и двухслойную гидроизоляцию в одном уровне, это сделает фундамент дешевле.

Армирование плиты

Армирование плиты фундамента – один из наиболее ответственных этапов строительства. Важен не только правильный выбор диаметра и количества рядов арматуры, но и точность выполнения этого расчета. Арматурный каркас не должен касаться подготовленного основания и полностью укрывается бетоном сверху, чтобы избежать коррозии.

Бетонные работы

После монтажа опалубки по периметру плиты производится ее нивелирование и выставление отметок по всей поверхности для получения в дальнейшем ровного бетонного основания. Все эти работы проводятся оперативно, ведь время между проведением виброуплотнения и заливкой бетона регламентируется нормативными документами.

Заливку бетона необходимо производить за один прием, при большой толщине плиты – послойно. Каждый слой подлежит уплотнению. В случае плитного фундамента без использования глубинного вибратора не обойтись.

Опалубку можно снимать через несколько дней, но начинать работы по возведению стен можно не ранее чем через 2 — 3 недели, за которые фундамент наберет расчетную прочность.

Стоимость фундамента

от 4250 руб/м²

Фундамент плита под ключ

В Ленинградской области «Фундамент СПб-24» предлагает вам не пытаться самим на свой страх и риск пытаться залить плитный фундамент, а доверить весь комплекс работ профессионалам. Мы произведем расчет конструкции плиты, которая обеспечит устойчивость будущего строения, и выполним весь комплекс фундаментных работ.

Нужна консультация? Обращайтесь по телефону или заполните форму на сайте.

Калькулятор стоимости фундамента

Мы гарантируем высокое качество и гибкие условия оплаты!

Фундамент типа «плавающая плита». Как залить фундамент под дом

Фундамент «Плавающая плита»

Безусловно, фундамент — самая важная, но почти полностью скрытая от наших глаз часть дома. К тому же он живет собственной загадочной жизнью, понять которую не всегда дано даже строителям. Специалисты утверждают, что среди всего современного изобилия конструкций есть одна универсальная и не вызывающая проблем при эксплуатации. Называется она плавающим фундаментом. Об особенностях технологии его возведения расскажет наша статья.  
___________________________________________________________________________ 

 

На устройство поддела (фундамента) ни средств, ни иждивения жалеть не должно. Урочное Положение (первый российский строительный нормативный документ)

Разговор о «плавающем» фундаменте хочется начать с цитирования фрагмента переписки, найденной нами на сайте одной из строительных компаний.
Вопрос застройщика: «Скажите, как правильно залить сплошной фундамент монолитной плитой без подвала? Грунт — пучинистый суглинок на глубину до 1 м (что дальше — неизвестно, предположительно то же самое). Вода стоит на глубине 0,8-1 м, глубина промерзания — 1,8 м. Размеры дома — 14 × 10 м. Жилое здание — два этажа, первый этаж — кирпич, второй — дерево. Если приведете поэтапную технологию, буду благодарен…»

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

 

1, 2. Песчаную подушку (пример 1) прикрыли слоем гидроизоляции (Фото 1). Двухслойный арматурный каркас изготовили из прутков 16 мм, связав их стальной проволокой (Фото 2). Размер ячеек каркаса — около 15 × 15 см

3, 4. Бетоновоз к месту застройки (пример 1) по старому и довольно узкому участку подъехать не смог — бетон пришлось разгрузить у ворот в специальный ящик, а далее доставлять тачками (Фото 3). Для этого на арматурный каркас уложили дощатый помост (Фото 4)

Ответ специалиста: «Отвечая на Ваш вопрос, скажу следующее: такой фундамент под подобное здание выполнять нецелесообразно ни с конструктивной, ни с экономической точки зрения. При такой площади основания и нагрузках (кирпичные стены первого этажа) плиту придется заливать довольно толстую, не говоря уже об объемном армировании по всей ее площади. Вы к тому же не указали, каким планируется перекрытие первого этажа: если железобетонные плиты — это дополнительные нагрузки на фундамент, что отразится на армировании и толщине плиты.

В данном случае я рекомендую вам выполнить буронабивной фундамент. Пробурив скважины диаметром 40 см и глубиной 2-2,5 м с шагом 2,5-3 м, установите в них арматурный каркас и залейте бетоном, выпустив арматуру выше уровня заливки для привязки к ней каркаса ростверка. Затем создайте противопучинную подушку под лентами ростверка, установите дощатую опалубку, уложите в нее арматурный каркас и залейте ростверк по периметру здания и под несущие стены».
 

 

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

5, 6. Слой бетона (пример 1) тщательно выровняли сколоченным прямо на месте деревянным гребком (Фото 5), а затем уплотнили, используя глубинный вибратор (Фото 6)

7. Когда бетон застыл (примерно через 3 нед), на плите возвели из шлакоблоков цоколь будущего дачного дома (пример 1) — его ленты расположены под наружными и несущими внутренними стенами. В месте установки отопительной печи выложили опору-колонну

8. Грунтовые воды на участке (пример 2) залегают очень высоко — котлован глубиной 1,5 м сразу же заполнился водой

Когда прочитаешь такой совет, так и подмывает спросить отвечавшего на вопрос специалиста: «Уважаемый, вы письмо-то внимательно читали?» Ведь там содержится вся ключевая информация: «суглинок на глубину до 1 м», «вода стоит на глубине 0,8-1 м», «что дальше — неизвестно». В переводе на обычный язык это означает, что потерпят неудачу все попытки застройщика вырыть траншею или пробурить скважину глубиной более 1 м: их моментально зальет водой, а потом и вообще затянет. Чтобы использовать рекомендуемый свайно-ростверковый фундамент, в данном случае понадобится прежде всего провести георазведку, которая позволит понять, есть ли под участком застройки твердый слой грунта и на какой глубине он расположен (ведь сваи должны опираться именно на него). Но это не все. В каждую пробуренную скважину необходимо сразу же установить обсадную трубу, например асбоцементную, что, во-первых, предотвратит затягивание скважины грунтом, а во-вторых, впоследствии исключит доступ воды из грунта к залитому в скважину бетону (воду из скважины непосредственно перед заливкой откачивают насосом). Когда сваи будут залиты, можно приступать к изготовлению ростверка. В рассматриваемом же случае застройщик, опирающийся на имеющийся опыт строительства (собственный или соседский) или не желающий всем этим заниматься, похоже, был прав, решив залить монолитную плиту. Ведь такой фундамент, как утверждают специалисты, беспроигрышно ведет себя на любом грунте. Спрашивавший об этом знал, а вот специалист его просто не услышал. Попробуем исправить недоработку и расскажем о строительстве плитных фундаментов площадью 36 и 190 м².

 

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

9. Задолго до создания фундамента (пример 2) к дому подвели газовую и водопроводную трубы, а от него к бане и гаражу протянули утепленные «теплотрассы»

10, 11. Ребра по периметру плиты (пример 2) имели сечение прямоугольной трапеции высотой 325 мм (Фото 10), промежуточные ребра — равнобедренной трапеции высотой 200 мм (Фото 11). Чтобы стенки канавок не осыпались, их укрепили листовым шифером

12. После предварительной сборки арматурных каркасов ребер (пример 2) их вынули из канавок и прикрыли песчаную подушку полиэтиленовой пленкой, чтобы влага из бетона сразу не ушла в песок. Затем уложили каркасы ребер на место и из прутка диаметром 12 мм создали каркас плиты, толщина которой по проекту составляла 175 мм

Воздействие на опору

Фундамент — опорная часть здания, предназначенная для передачи нагрузки от вышерасположенных конструкций на находящийся под домом грунт. Устройство, материал и глубина заложения фундаментов зависят от величины и характера нагрузок на них, от «капитальности» и конструктивных особенностей здания (наличия подвала и т. п.), а также от природных условий строительной площадки (глубины промерзания грунтов, характера их залегания, присутствия грунтовых вод и др.).

В упрощенном виде можно считать, что на фундамент в прямо противоположных друг другу направлениях воздействуют два вида нагрузок: сверху вниз — нагрузки, создаваемые конструкцией дома, снизу вверх — нагрузки, действующие на фундамент со стороны грунта.

Нагрузки, создаваемые конструкцией дома, подразделяются на постоянные и временные. К постоянным относятся вес строительных конструкций (самого фундамента, стен, перекрытий, кровли и т. п.) и эксплуатационные нагрузки (вес мебели, оборудования, людей). К временным — вес снегового покрова и ветровые нагрузки. Величина временных зависит от региона и уклона скатов кровли. Например, для Подмосковья при плоской кровле учитывают снеговую нагрузку 180 кгс/м², а при угле наклона 60° эта величина снижается почти до нуля. Ветровую нагрузку вносят в расчеты только при уклоне кровли более 30°, выбирая ее по таблице в зависимости от расположения объекта: в городской черте, в лесном массиве, на открытой местности и т. д. Так, максимальное значение этой нагрузки для Подмосковья — 35 кгс/м².

Нагрузки, действующие на фундамент со стороны грунта, также делятся на постоянные и временные. К постоянным относится прежде всего сила сопротивления грунта (зависит в основном от его состава, характера залегания и несущей способности). К временным — силы так называемого морозного пучения, о которых стоит рассказать более подробно.

Грунтовые воды при минусовой температуре превращаются в лед, увеличиваясь в объеме примерно на 10 %. Это и есть основная причина морозного пучения (разбухания) грунта, которому в максимальной степени подвержены глины и суглинки. При пучении на стенку фундамента с двух сторон начинают действовать усилия не только сжимающие, но и действующие по касательной, стремящиеся вытолкнуть ее вверх. Величина этих сил прямо пропорциональна глубине промерзания и может достигать 12  кН на 1 м². При промерзании грунта ниже глубины залегания подошвы фундамента к ним добавляется еще и действующая на подошву сила подъема, величина которой на порядок больше, чем сумма боковых сил выталкивания.

Понятно, что фундамент (а значит, и построенный на нем дом) может находиться в состоянии покоя только в том случае, если действующие на него во встречных направлениях силы уравновешивают друг друга. Но если силы, создаваемые пучением, слишком велики, неизбежно начинается подъем фундамента. Ну а после оттаивания грунта фундамент может либо вернуться на прежнее место, либо не вернуться, и, что еще опаснее, — вернуться неравномерно. Именно в последнем случае наиболее вероятна деформация — как фундамента, так и стоящего на нем строения.

Не меньшую опасность, чем пучинистые, представляют для строения и сильно сжимающиеся под нагрузкой грунты, например торфяные.

Как уберечься от напасти?

Чтобы избежать печальных последствий воздействия на фундамент сил морозного пучения, предпринимают определенные конструктивные меры. Во-первых, подошву располагают ниже уровня промерзания грунта (в этом случае она не испытывает действия сил подъема снизу). Во-вторых, отливают стены фундамента из армированного бетона. В-третьих, расширяют основание фундамента (оно действует как своего рода якорь). В-четвертых, делают стенки не вертикальными, а сужающимися кверху (тогда в результате сдавливания стенок пучинистым грунтом появляется не только сила, поднимающая его, но и прямо ей противоположная). В-пятых, покрывают стенки скользящим по ним материалом (например, рубероидом), работающим как смазка. Понятно, что реализация каждой из перечисленных мер требует дополнительных капитальных вложений. И ни одна из них не применима для сильно сжимающихся грунтов.

Но существует и другой путь: создание сплошной плиты, позволяющей максимально равномерно распределить нагрузки, действующие на фундамент как со стороны строения, так и со стороны грунта. И укладывание этой плиты на такой глубине, где силы пучения либо совсем не будут на нее действовать, либо уравновесятся нагрузками со стороны строения. А чтобы дополнительно уменьшить действие сил пучения на такую плиту, заменяют почву под ней песком (создают песчаную подушку, которая призвана погасить воздействие любых сил со стороны грунта). Такой фундамент, даже если и будет подвержен сезонным перемещениям, воспримет их (да простят нас специалисты за ненаучную терминологию) так же, как прочная плоскодонная баржа — покачивание на легких волнах. То есть поднимется и опустится вместе с грунтом не деформируясь, а следовательно, не вызывая деформации возведенного на нем строения.

Такие фундаменты и называются плавающими. Использовать их можно для строительства домов на всех видах грунтов (включая торфяники, тяжелые пучинистые, насыпные, просадочные и слабонесущие) и при любой глубине залегания грунтовых вод, в том числе очень малой. Их конструкция представляет собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную из монолитного железобетона (бетон должен быть класса не ниже В15 и марки морозоустойчивости F75). Именно жесткое пространственное армирование по всей несущей плоскости позволяет таким фундаментам без локальной деформации воспринимать знакопеременные нагрузки, возникающие при неравномерном перемещении грунта. Большая же площадь опоры дает возможность снизить давление на грунт до 10 кПа (0,1 кгс/см²). К плюсам сплошных плит относят простоту их сооружения и несколько меньшую стоимость по сравнению с привычными фундаментами, подходящими для использования в перечисленных ранее непростых геологических условиях.

Когда следует применять сплошную плиту, а когда решетчатую? Для домов большой площади или сложной в плане формы рекомендуют сплошную плиту толщиной 150-180 мм, с контурными и перекрестными ребрами жесткости (шаг ребер — примерно 2 м). Для домов меньшего размера подойдет гладкая монолитная плита (250-300 мм), а для компактных в плане построек (гаражи, бани) — решетчатая плита с размером ячейки около 1,5 × 1,5 м. Перейдем к конкретным примерам.

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Фото 16

13. Бетон при заливке плиты (пример 2) подавали по деревянному лотку, внутреннюю поверхность которого обили жестью

14. Под примыкающую к дому открытую веранду (пример 2) залили ленточный фундамент, арматурный каркас которого прочно связали с каркасом «плавающей» плиты. Бетон для отливки ленты пришлось подвозить тачкой — расстояние для транспортировки по лотку оказалось слишком большим

15. Схема фундамента — оребренная монолитная плита: 1 — ребро жесткости по периметру плиты; 2 — железобетонная плита; 3 — промежуточное ребро жесткости; 4 — песчаная подушка толщиной 400 мм

16. Принципиальная схема фундамента — решетчатая плита под постройку размером 6,4 × 4,9 м. Плитой такая конструкция называется лишь условно, так как сплошная горизонтальная «мембрана» в ней отсутствует

Пример первый

В данном случае возводили небольшой двухэтажный каркасный дачный дом (6,5 × 6 м) на участке, уже использовавшемся в течение 30 лет. Длительный опыт его эксплуатации и подсказал хозяевам, каким может и должен быть фундамент под новое строение, и потому они мужественно пошли на его удорожание, отказавшись от предложенного выполнявшей работы фирмой малозаглубленного фундамента. И пожалуй, правильно поступили: грунт — торфяник, грунтовая вода стоит уже в полуметре от уровня земли.

Под будущим домом сняли плодородный слой грунта и выкопали «котлован» глубиной 50 см (позднее вынутый грунт рассыпали по участку, подняв таким образом его общий уровень). На дне котлована создали песчаную подушку толщиной 20 см, поверх которой уложили двухслойный арматурный каркас (нижний слой арматуры, используя бетонные маяки, приподняли над уровнем песчаной подушки на 10 см, расстояние между слоями арматуры — также 10 см), после чего из бетона марки М300 отлили плиту толщиной 30 см. Порядок проведения работ подробно показан на фотографиях и в комментариях, пожалуй, не нуждается.

Пример второй

Здесь застройщики решили возвести не просто дом, а комплекс построек, включающий баню, гараж и забор вокруг участка. И строить все это они собирались по новой для нашей страны технологии несъемной опалубки, которая называется Durisol (Durisol-Werke, Австрия).

Участок под застройку приобрели очень старый и потому о проблемах с грунтом узнали от соседей почти сразу: сильнопучинистый, грунтовые воды стоят на глубине около 1 м. Кроме того, на участке неоднократно возводили и сносили дома, так что под местом застройки находились многослойные залежи строительного мусора. Проектировщики предложили использовать в качестве фундамента под дом монолитную плиту с ребрами жесткости, а под гараж и баню — плиты решетчатые.

Работы начали с того, что выгребли и вывезли с участка «многовековой» слой строительного мусора, заменив его крупнозернистым песком (толщина слоя — около 40 см). Песок пролили водой и уплотнили, используя вибротрамбовку. Вместе с песком на участок завезли грунт, с помощью которого впоследствии выровняли уровень почвы (перепад высот по длине участка составлял около 80 см).

Фото 17

Фото 18

Фото 19

17. Технология создания решетчатых плит под гараж и баню (пример 2) в целом была схожа с технологией сооружения малозаглубленного ленточного фундамента. Разница в том, что в малозаглубленных фундаментах ленты расположены строго под несущими стенами, в решетчатых же плитах — с шагом 1,5 м (плита имеет ячейки размером 1,5 × 1,5 м). Сечение армированных лент — 80 × 40 см

18. Фундамент забора — свайноростверковый (пример 2). Основание свай диаметром 160 мм находится на глубине 1,2 м. Сечение лент ростверка — 50 × 25 см. В них оставили выпуски арматуры, необходимые для дальнейших работ

19. Когда бетон оребренной монолитной плиты (пример 2) затвердел, строители, как и в первом примере, приступили к возведению на ней цоколя. Его создавали из утепленных блоков несъемной опалубки Durisol. Материал, из которого изготовлены сами блоки, несколько напоминает опилкобетон: на 80-90 % он состоит из прошедшей обработку огнебиозащитными составами крупной щепы хвойных деревьев, скрепленной портландцементом

Одновременно с планировкой территории проложили коммуникации. Газовую и водопроводную трубы (подводка уже имелась) продлили и вывели наверх под будущим помещением котельной. Затем от котельной протянули водопроводные и отопительные магистрали к гаражу и бане — металлополимерные трубы в трубчатом утеплителе уложили в ПВХ-трубы, используемые для прокладки канализации.
 

Плитный фундамент под ключ в Московской области

Как рассчитывается монолитный плитный фундамент

Сооружение фундамента, как и любой монолитной конструкции, требует предварительных расчетов. Плитные варианты — не исключение. При проектировании таких сооружений потребуется привлечение профессионалов, особенно если планируется построить полноценный загородный особняк. Иногда можно выполнить расчет плитного фундамента самостоятельно. Это оправдано при возведении нежилых зданий — гаражей, бань и прочих построек.

Одним из ключевых параметров при расчете всегда является толщина монолитной конструкции. Слишком малого значения может не хватить конструкции для того, чтобы справляться с будущими нагрузками. Чрезмерная толщина влечет за собой ненужные расходы рабочей силы и материалов. Во время подготовки проекта во внимание берутся следующие данные:

Монолитный тип может использоваться в качестве основания для зданий, сооруженных по любой из следующих технологий: каркасная, кладочная и в виде сборных элементов. Во время проектирования внимание уделяют диаметру и классу арматурных стержней. Не менее важными будут разметка для соединительных узлов и расстояние между распорками.

Как рассчитывается оптимальная толщина плиты

Расчетам всегда предшествует анализ грунта на площадке строительства. На этом этапе необходимо определить несущую способность пласта, на котором будет базироваться фундамент. Специалистам с буровой установкой предлагается сделать несколько отверстий, например, в углах и в центре площадки.

Для расчета требуемой толщины нужно определить, какая распределенная нагрузка будет оказана на фундамент здания. Специалисты высчитывают разницу между оптимальным значением силы давления и весом самой постройки. Покрыть оставшийся «дефицит» удастся массой железобетонной плиты. Зная плотность материала можно легко провести калькуляцию объема и узнать, какая будет толщина монолитной плиты фундамента.

Во время расчета нужно учесть тот факт, что основание должно выходить за периметр всех стен снаружи хотя бы на размер его конструктивной толщины, или даже больше. Максимальная толщина фундаментных плит зависит от характеристик проекта.

Как рассчитывается армирующий каркас и количество материалов для его изготовления

Армированные конструкции — основной элемент опорной пластины. Устройство монолитного плитного фундамента чаще всего предусматривает сооружение пространственного каркаса. Для его сооружения используют 4 стержни диаметром 12 мм. Во время проектирования следует обратить внимание на следующие аспекты:

Создание усиливающей рамки регулируется специальными документами. В них указаны оптимальные параметры армирования. Важный параметр — диаметр усиливающих стержней. В процессе составления проекта необходимо определить поперечное сечение используемых элементов. Чтобы узнать минимальный диаметр арматурных стержней, применяют общепринятую методику. Заключается она в следующем:

Обращайте внимание на следующее: когда длина основания не превышает 3 метров, понадобится стержни диаметром 10 мм. В противном случае — применяют более прочные компоненты с толщиной до 12 мм. Большинство подрядчиков предпочитают арматурные стержни сечением 1,2-1,6 см. Для их диаметра есть ограничения: он не должен превышать 4 см. Оптимальное количество рассчитывают следующим образом:

Заливка плитного фундамента

Фундаментные плиты применяют на почвах с недостаточной несущей способностью. Они актуальны в тех случаях, когда экономически выгодные схемы невозможны или требуют чрезмерной выемки грунта. Основание представляет собой железобетонную конструкцию. Она уложена на теплоизоляционный и гидроизоляционный слой. Общая толщина составляет около 30 см. Монтаж выполняется после правильной подготовки почвы. По периметру здания попутно готовится опалубка из полистирольных блоков. Она нужна всегда, независимо от цены плитного фундамента под ключ который сооружают наши специалисты. Строительство с использованием элементов опалубки — это простой процесс, который экономит много времени.

Строительство плитного фундамента в Подмосковье не станет «дорогим удовольствием» если обратиться к нам. Построим монолитный плитный фундамент под ключ быстро, надёжно и по доступной цене. Предоставим обязательную гарантию. Все строительные вопросы возьмём на себя. Почитайте отзывы наших клиентов. Ждём Вашего звонка!

Монолитная фундаментная плита — строительство в Твери и Тверской области!

Цена на плитный фундамент, под ключ

Плита, м*м	h= 200мм	h=250мм	h=300мм	h=350мм	h=400мм
6х6	93 000 р.	117 000 р.	140 000 р.	163 000 р.	187 000 р.
6х8	124 000 р.	156 000 р.	187 000 р.	218 000 р.	241 000 р.
8х8	166 000 р.	208 000 р.	249 000 р.	291 000 р.	330 000 р.
8х10	208 000 р.	260 000 р.	312 000 р.	364 000 р.	410 000 р.
10х10	260 000 р.	325 000 р.	390 000 р.	453 000 р.	519 000 р.
10х12	312 000 р.	390 000 р.	468 000 р.	547 000 р.	612 000 р.
12х12	374 000 р.	468 000 р.	561 000 р.	655 000 р.	730 000 р.
*При условии, что на участке имеется электричество, вода и условия для проживания бригады. В стоимость входит: Планировка территории, разметка Земляные работы, рытье котлована Укладка геотекстиля Устройство подушки под фундамент, послойное трамбование Монтаж опалубки Устройство арматурного каркаса в 2 слоя Закладка труб под инженерные коммуникации Заливка бетона В стоимость фундамента включены материалы с доставкой до вашего объекта (в радиусе 25км от города) Также мы выполняем дополнительные работы по устройству дренажных систем, гидроизоляции и утепления фундамента, делаем скважины для водоснабжения, устанавливаем септики и очистные станции. **Более точную стоимость монолитного фундамента плиты под ключ вы можете узнать позвонив нам.

Фундамент монолитная плита под ключ

Существует ли универсальный фундамент, который можно укладывать без оглядки на геологические исследования грунта? Есть такой – это фундамент монолитная плита. Он не боится ни пучинистых грунтов, ни высоких подземных вод, ни неблагоприятного состава почв. Более того, данный фундамент относится к мелкозаглубленным и, соответственно, не требует большого объема земельных работ. Конечно, земельные работы все-таки будут необходимы, как и наличие спецтехники, но, по сравнению с заглубленным капитальным фундаментом сплошная монолитная плита все-таки на глубину в 1,5-2 метра не устанавливается.

В чем заключается его универсальность? Рекомендован он практически для любых зданий и сооружений – для дома из бруса, для каркасного дома, для кирпичного дома или деревянного дома плитный фундамент станет прочным основанием, обеспечивающим долговечность строения.

Устройство монолитного плитного фундамента.

Но, когда мы говорим о плитном типе, мы, отнюдь не имеем в виду готовые железобетонные изделия, которые подвезет на место строительства объекта мощный грузовик. В данном случае вариант готовой плиты не обеспечит прочности фундамента. Поэтому необходима заливка. После расчета, которые выполняет проектная организация, работы по устройству фундамента плиты выполняются в следующей последовательности:

Земельные работы. Глубина котлована, как правило, небольшая и составляет порядка 50см.
Устройство подушки. На дне прокладывается слой геотекстильной ткани, которая пропускает воду, но задерживает песок. Затем происходит засыпка собственно песка и щебня (количество необходимо рассчитать), трамбовка.
Изготовление опалубки. Поверх нее наносится полиэтиленовая пленка, чтобы предотвратить вытекание бетона.
Вязка арматуры. Изготовление выполняется в виде сетки. Такой вариант способствует лучшему сцеплению бетона и придания конструкции большей прочности. Чем меньше соединения предусматривает арматурная сетка, тем лучше и качественнее будет фундамент.
Заливка плиты под фундамент. Рекомендуется выполнять за один раз, что гарантирует максимальную прочность монолита. Бетон марки 450 и шестого класса водостойкости.

Нам часто задают вопрос, когда планируют заказать фундамент монолитная плита, — плюсы и минусы этого решения? Отвечаем, что минусов практически нет, кроме его стоимости. Большой расход материалов и трудоемкость работ не может сделать такой вариант дешевым. Зато он прекрасно подойдет и для каркасного дома, и для дома из пеноблоков, и для любого более мощного бетонного сооружения.

Железобетонный фундамент можно делать самостоятельно, для чего потребуется большой опыт, наличие спецтехники и рабочей силы, а можно заказать компании, которая не первый год специализируется на этой работе. Наш фундамент монолитный (цену под ключ в Санкт-Петербурге рассчитает менеджер) простоит 100 лет, а, может быть, и больше. Ведь грамотный подход к работе, наличие необходимого опыта и весь комплекс оборудования – гарантия качества и долговечности. И эту гарантию мы вам дадим!

Фундамент плита для гаража своими руками: устройство

Монолитная плита для размещения гаража

Залогом долговременной эксплуатации любого здания является прочный фундамент. Монолитная плита для гаража служит не только опорой для несущих стен, но и должна выдерживать вес автомобиля. Для легкового автомобиля с небольшим весом можно сделать плитный фундамент небольшой толщины, а для более массивного фундамента толщина бетонного массива соответственно увеличивается. Иногда гараж строят не только для размещения в нем автотранспорта, но и в качестве складского помещения. Одним словом, такой вид хозяйственной постройки имеет универсальное назначение.

Монолитная плита и ее устройство

Фундаментная плита под гараж относится к разновидности «плавающих» фундаментов из-за возможного смещения вместе с грунтовым основанием, вызванного сезонными деформациями. Если в почве под фундаментом начинаются подвижки, плавающая конструкция плиты как бы приподнимается вместе с грунтом и гасит деформационные усилия от пучения грунтов. На рыхлых грунтах плитный монолитный фундамент защищает помещение гаража от возможной неравномерной усадки почвы.

При всех видах деформациях малоэтажные здания, построенные на монолитном фундаменте в виде плиты, остаются целыми, без трещин на стенах и в полу.

Преимущества выбора плитной конструкции

Схема устройства монолитного плитного фундамента

Плитный фундамент для гаража подходит для возведения стен из кирпича, шлакоблока, бетона, дерева и т.д. По своему назначению такая фундаментная конструкция является универсальной основой для любого материала наружных стен. Бетонный монолит фундаментной плиты имеет много преимуществ:

• Возможность постройки на грунтах любой сложности.
• Простота в изготовлении и дальнейшей отделки.
• Создает особый «сухой» микроклимат даже при высоком горизонте грунтовых вод.
• Способность выдерживать вес автомобиля.
• Возможность устройства в полу греющих кабелей для системы «теплый пол».

Монолитная плита, как и любая другая конструкция, имеет несколько недостатков:

• Большая трудоемкость земляных работ.
• Необходимость армирования конструкции.
• Невозможность устройства смотровой ямы.

Особое внимание следует уделить строительству гаража с плитным фундаментом на участке с уклоном. Может появляться риск сползания монолитной плиты по склону.

Разновидность монолитной плиты

Схема плитного фундамента

Фундаментная плита под гараж может быть двух видов: с полным армированием пространственным арматурным каркасом или с укладкой арматуры по краям плиты.

В первом варианте монолитная плита имеет вид сплошной, заглубленной конструкции с толщиной бетонного массива от 100 до 600 мм.

Во втором случае, плитный фундамент с армированием по краям можно углублять в землю на любую требуемую глубин с максимальным заглублением 2,5 м. Такая конструкция имеет наружные ребра жесткости и по своему внешнему виду напоминает перевернутую чашу.

Видеоролик по устройству монолитной плиты под гараж:

Подготовительный период начала строительства

Перед началом по устройству монолитного фундамента под гараж территорию участка освобождают от мусора, камней, убирают с площадки кустарники, деревья и производят вертикальную планировку площадки под застройку. Снимается верхний плодородный слой почвы на глубину 150 -300 мм и вывозится к месту складирования. На подготовленной площадке можно начинать линейную разметку конфигурации гаража:

1. Наружные угла будущего здания гаража размечаются согласно рабочей схеме деревянными колышками или обрезками арматурных стержней, которые забиваются на 250 -300 мм в землю.
2. Между углами натягивается строительный шнур или обыкновенная бечевка.
3. Проверить правильность разбивки можно с помощью «правила диагоналей». Для этого достаточно промерять диагонали размеченной конфигурации гаража, при правильной разбивке диагонали должны совпадать.

Если есть большая разбежка в полученных размерах, может появиться риск перекоса фундаментной конструкции, а значит и всего здания гаража.

Разработка котлована под фундамент гаража экскаватором

Земляные работы

Для устройства монолитной плиты фундамента потребуется выполнить большой объем земляных работ. В зависимости от количества разрабатываемого грунта земляные работы можно проводить вручную или механизированным способом землеройной техникой. Обычно котлован под гараж имеет глубину 300 – 500 мм.

В отдельных случаях приходится делать толщину монолитной плиты гораздо больше, что приводит к значительному удорожанию стоимости фундамента. Дно котлована по возможности выравнивают по горизонтали и зачищают от остатков рыхлого грунта. Выбранный грунт необходимо убрать с территории площадки.

Для обратной засыпки рекомендуется использовать мятую глину или глинистый грунт, который будет создавать своеобразный гидробарьер для защиты бетонного массива плитного фундамента.

Вид песчаной подготовки монолитной плиты фундамента

Песчаная подушка

В строительстве на дно котлована рекомендуется укладывать песчаную подушку для выравнивания земляного основания и подготовке бетонных работ. Песок засыпают в котлован на глубину 100 -150 мм и аккуратно разравнивают по горизонтали равномерным слоем. В отдельных случаях, при наличии сложных грунтов, перед устройством песчаной подушки насыпают слой гравия такой же толщины. Укладка двухслойной подушки позволит создать надежное амортизационное основание, которое будет препятствовать разрушению монолита плиты.

Песок тщательно уплотняют с помощью ручных или вибрационных трамбовок. Иногда при уплотнении целесообразно использовать пролив песка водой.

Гидроизоляционный ковер

Устройство гидроизоляции монолитного плитного фундамента современными наплавляемыми материалами

Гидроизоляция монолитной плиты относится к обязательному мероприятию по защите бетонного массива от грунтовых вод и атмосферной влаги. Чаще всего для этой цели используют рулонные кровельные материалы, такие как рубероид, акваизол, техноэласт, рубемаст и другие современные изоляционные покрытия. Рулоны изоляции раскатывают и укладывают непосредственно на песчаную подушку или на подготовительную бетонную подушку «подбетонку». Швы прогревают газовыми горелками и склеивают между собой. Получается цельный гидроизоляционный «ковер» с краями, загнутыми вверх на 100 – 200 мм.

Есть другой способ гидроизоляции монолитной плиты – обмазочный, при котором готовую битумную мастику наносят кистью или валиком на бетонную подготовку. Жидкий битум пропитывает поры бетона и после высыхания создает надежное водонепроницаемое покрытие, готовое к укладке бетона.

Монолитная плита в опалубке

Опалубочные работы

Чтобы при заливке монолитной плиты бетонная смесь не растекалась, необходимо установить опалубку из отдельных щитов. Для изготовления опалубки можно использовать любой подходящий материал: доски, металлические стальные листы, разновидности фанеры и т.д. Главное требование к материалу – это его жесткость и прочность. Щиты надежно закрепляются по периметру котлована с учетом отступа на 200 – 300 мм от планируемых стен постройки гаража.

Чтобы при заливке большой массы бетона опалубка не разрушилась, требуется ее надежное соединение в единую жесткую систему с установкой боковых упоров в виде раскосов.

Арматурный каркас для монолитной плиты гаража

Установка арматурного каркаса

На следующем этапе устройства монолитной плиты изготавливается арматурный каркас, который повысит прочностные показатели бетонного массива. Для армирования плиты рекомендуется использовать арматурные стержни с диаметром от 12 мм. Отдельные стрежни соединяются в каркас при помощи вязальной проволоки. Такой способ скрепления считается наиболее простым и доступным любому домашнему мастеру – строителю. Можно использовать для сборки каркаса электросварку, однако для выполнения такой работы нужно иметь квалификацию и специальное сварочное оборудование.

Размеры ячейки каркаса имеют вид квадрата со сторонами 200 мм х 200 мм. Собранный пространственный арматурный каркас устанавливают непосредственно на подготовленное песчаное основание, предварительно укрытое гидроизоляционным рулонным материалом.

Бетонирование монолитной плиты

Бетонирование

Следует отметить, что при устройстве монолитной плиты должны использоваться материалы хорошего качества. Если при самостоятельном изготовлении бетонной смеси будет использован цемент низкой марки и или второсортного качества, то такой фундамент быстро покроется трещинами и начнет разрушаться. Монолитная фундаментная плита изготавливается из бетона не ниже класса В 7,5.

Укладку бетона производят непрерывным способом. Если по каким – то причинам не получается закончить бетонирование фундамента за один день, рекомендуется остановить бетонные работы строго на металлическом каркасе. Уложенный бетон лучше всего закрыть полиэтиленовой плотной пленкой и в таком виде незаконченный фундамент сможет простоять несколько часов. На следующий день бетонные работы можно закончить.

Техника заполнения бетоном

Укладка бетона с помощью автомиксера

Укладку бетона в плитный фундамент большого объема лучше производить товарным покупным бетоном с помощью автомиксера, который через выдвижные лотки и желоба равномерно заполнит фундаментную конструкцию бетонной смесью. Если фундаментная плита имеет небольшие размеры, можно изготовить бетон для гаража своими руками. Для облегчения процесса самостоятельного бетонирования рекомендуется установка бетономешалки по разным углам фундамента, и заполнять конструкцию фундамента с противоположных сторон.

Бетонную смесь необходимо уплотнить, чтобы избежать появления раковин и пустот в массиве бетона.

Уход за бетоном

После укладки бетона в монолитную плиту фундамент укрывают от жаркого солнца пленкой ПВХ и периодически смачивают водой. Такое мероприятие надежно защитит монолитный бетон от проявления усадочных трещин. Монолитный массив бетона набирает минимальную прочность за 10 суток, а проектную – за 28 дней. После полного затвердения монолитная фундаментная плита готова к эксплуатации.

Видеопример устройства монолитной плиты под гараж:

Выполнить монолитный фундамент под гараж своими руками совсем нетрудно. Для этого требуется внимательно изучить рекомендации, подготовить требуемые материалы, набраться сил и выполнить последовательно технологическую цепочку монолитного бетонирования.

95 фото описания установки фундамента

Плитный фундамент входит в категорию самых прочных и надежных конструкций, возводимых на этапе нулевого цикла работ. По этой же причине он является самым дорогим видом среди всех подобных ему по функциональности оснований.

Высокие затраты на такой фундамент обусловлены сразу несколькими факторами:

• во-первых, большая сумма уходит на приобретение бетона, арматуры и изоляционных материалов;
• во-вторых, фундаментная подушка — это массивный элемент, который измеряется исходя из нижней горизонтальной площади дома с добавлением участков устойчивости по каждой стороне. И помимо этого, учитывается толщина конструкции.

Важность состояния грунта при монтаже фундамента

В интернете на станицах строительных сайтов часто можно встретить фото плитного фундамента. Несмотря на все затраты, он один из самых распространённых типов оснований в загородной зоне строительства.

Основные причины, по которым рекомендуется установить именно плитный фундамент — это неустойчивость (повышенная подвижность) грунтов. Плита укладывается в грунте, по отметкам, рассчитанным проектировщиками, независимо от того в каких масштабах проводится стройка.

В частном секторе также важна оценка почвы и соответствующий расчёт специалистом. На участке может обнаружиться высокий уровень грунтовых вод, и сплошная фундаментная плита в данном случае становиться безальтернативным вариантом для возведения коттеджей и дач.

Впоследствии сооружение, установленное на плиту, получается, как бы «плавающим» под воздействием пучинистых грунтовых сил.

Преимущества и недостатки закладки плитного основания

Устройство плитного фундамента, несомненно, имеет много преимуществ помимо упомянутого выше, где речь шла слабых грунтах.

Другие не менее важные факторы выражены следующим образом:

• дом, построенный на подобной бетонной подушке, не подвержен деформации.
• монолитная плита отлично выдерживает повышенные силовые воздействия. Повторившись, нужно сказать, что на такой плите можно установить трёхэтажное кирпичное сооружение, брусовой или бревенчатый дом.
• в случае устройства плиты отпадает надобность в монтаже чернового пола. Это даёт возможность сэкономить и получить либо уже готовое нижнее перекрытие между основным этажом и подвальным помещением, или готовый пол в том же подвале.
• проводя монтаж плитного фундамента, трудоемкость земляных работ сводится к минимуму. Вполне достаточно использования экскаватора.

Впрочем, необходимо будет провести выравнивание и уплотнение дна котлована. Но, при таком объёме работ трудоёмкость будет незначительной и не пойдёт ни в какое сравнение с проведением аналогичных действий для заливки бетонной смеси в ленточном фундаменте или при монтаже опорных столбов.

Одним из недостатков монолитной подушки, помимо её дороговизны, является невозможность построить дом, в котором расположился бы высоким подвал. Если он нужен, придётся сильно заглублять плиту.

Есть вариант выстраивания цоколя на плите, но независимо от выбранного действия всегда приходится значительно потратиться. Такой расклад устраивает не всех. Отсюда и повышенный интерес к вопросу как сделать плитный фундамент своими руками.

Самостоятельное проведение работ

Тот, кто бывает заинтересован в устройстве именно такого типа основания под свой дом, всегда точно знает причину подобного выбора. Она может заключаться в сокращении сроков строительства, в снижении трудозатрат и главным образом в экономии финансовых средств.

Особенно выгодным это становиться при самостоятельном выполнении работ. Услуги профессиональных бригад оцениваются высоко. Провести же армирование и бетонирование плиты, опираясь на собственные силы вполне реально.

Из-за этого от мастеров-строителей нередко отказываются и берут дело в свои руки. Проводят расчёт плитного фундамента, определяют его месторасположение.

Пошаговая раскладка работ по возведению фундаментной плиты

Технология плитного фундамента включает несколько этапов:

• Планировка территории под сооружение.
• Устройство мелко заглублённого котлована.
• Устройство песчаной подсыпки толщиной 10 см.
• Монтаж подбетонки (опорной части под основную плиту). Марка смеси В7,5.
• Установка опалубки на расчётную высоту плиты и закладка в неё арматуры. Диаметр основных стержней составляет 12 мм. Вязальная проволока для соединения прутков и формирования общего каркаса имеет сечение 8мм.
• Заливка основной бетонной смеси.

В таком виде фундамент ещё нельзя считать готовым. Полная готовность наступит по истечении 28 дней. Работы по грунтованию праймером боковых поверхностей можно проводить, выждав 70% схватывания.

Технология кажется очень простой, но не стоит мнить из себя гения которому по плечу всё и сразу. Всегда лучше основательно изучить тему бетонирования. Посмотреть плитный фундамент в разрезе.  Расположение арматуры, порядок перевязки проволокой.

Не забыть отметить и провести температурный шов в бетоне.  Возможно, это будет первый, но не последний для кого полезный опыт.

Фото плитного фундамента

Также рекомендуем посетить:

ключевых различий между опорой и балкой по сравнению с фундаментной плитой — Thomas Engineering Consultants

При покупке дома в районе Даллас-Форт-Уэрт приходится принимать бесконечные решения. Это может быть трудный выбор, когда дело доходит до того, где покупать, когда покупать и выбирать ли фундамент с опорой и балкой или бетонную плиту. Всего процесса хватит, чтобы у кого угодно кружилась голова!

Мы не можем помочь вам выбрать лучший школьный округ или выбрать идеальный план этажа, но мы можем предложить краткий урок о различных типах фундамента, чтобы помочь вам определить, что подходит именно вам.Если в вашем доме когда-нибудь произойдет оседание фундамента, способ ремонта фундамента будет зависеть от типа вашего фундамента.

Во-первых, давайте удостоверимся, что вы понимаете терминологию двух наиболее распространенных типов фундаментов, используемых в районе Даллас Форт-Уэрт:

Фонд пирса и балки — Даллас Форт-Уэрт

Как правило, в старых домах пирс и балочный фундамент состоят из нескольких опор с бетонными основаниями для поддержки конструкции дома.Один из способов определить, есть ли у вас опора и балочный фундамент, — это поискать под домом пространство для подполья. В фундаментах из бетонных плит нет проходов, но в фундаментах опор и балок есть удобные отверстия для легкого доступа к электрическим и водопроводным линиям.

Фундамент из бетонных плит — Даллас Форт-Уэрт

Фундамент из бетонных плит, также известный как фундамент «плита на уровне», чаще всего встречается в новых домах в метро Даллас Форт-Уэрт, особенно в домах, построенных после 1970 года.Как правило, эти типы фундаментов из бетонных плит армируются стальными балками, известными как натяжные стержни.

Преимущества и недостатки — Даллас Форт-Уэрт

Фонд пирса и балки — Даллас Форт-Уэрт

Преимущество: Наличие подползшего пространства в домах с опорой и балочным фундаментом упрощает ремонт электрических и сантехнических устройств. Труднее всего убедить кого-нибудь залезть под это!

Преимущество: Проем в подполье в опоре и балке фундамента также дает возможность установить дополнительную изоляцию.

Преимущество: Поскольку фундамент для опор и балок имеет отдельные опоры и балки, легче изолировать определенные проблемы с фундаментом. Это помогает домовладельцу избежать дорогостоящего ремонта всего фундамента.

Недостаток: Грызуны часто ищут убежище в ползунках и могут строить гнезда под вашим домом. Наряду с этими надоедливыми грызунами появляются блохи и другие насекомые. Ой!

Недостаток: Влага может легко проникнуть в пространство для ползания, вызывая скрип полов, появление плесени и гниение.Увеличение количества бактерий также может сопровождаться неприятным запахом.

Недостаток: Фундаменты опор и балок часто стоят дороже из-за дополнительного времени и опыта, необходимого в процессе строительства. Однако, если вы подумываете о покупке более старого дома с опорой и балочным фундаментом, вам не нужно беспокоиться о затратах на строительство, поскольку дом был построен много лет назад. Фактически, в районе Даллас-Форт-Уэрт дома, построенные до 1960-х годов, часто имеют опоры и балки.

Недостаток: Незащищенные системы водоснабжения в подвальных помещениях с большей вероятностью замерзнут в суровые зимние температуры.

Фундамент из бетонных плит — Даллас Форт-Уэрт

Преимущество: Фундамент из плит, как правило, дешевле в строительстве и может быть возведен быстро.

Преимущество: В холодную погоду водопроводные сети, расположенные внутри плиты, более устойчивы к замерзанию.

Преимущество: Дом легче опечатать, чтобы в нем не поселились грызуны и насекомые.

Недостаток: Утечки в перекрытиях могут нанести серьезный ущерб фундаменту вашего дома, а ремонт, как правило, труднее получить без удобного пространства для лазания.

Недостаток: Бетонные плиты могут давать усадку, трескаться и даже проседать.

Какой тип фундамента более склонен к оседанию?

При сравнении фундаментов из опор, балок и плит бетонные плиты более склонны к оседанию в Северном Техасе. Удивлен? Учтите, что бетонные плиты остаются в постоянном контакте с почвой.Резкие колебания влажности в Техасе оказывают прямое влияние на фундамент из плит. Таким образом, домовладельцев настоятельно рекомендуется применять методы полива фундамента, чтобы сбалансировать уровень влажности по периметру своего дома.

Является ли покупка дома с опорой и балкой вместо перекрытия «плохой инвестицией»?

Абсолютно нет. Дома с пирсами и балками имеют много преимуществ! Лучший способ убедиться, что любая покупка недвижимости является надежным вложением, — это нанять специализированного специалиста для проведения независимой оценки.

Для получения информации о лицензированных домашних инспекторах TEC щелкните здесь.

Обеспокоены фундаментом вашего дома? Лицензированный профессиональный инженер должен быть вашим первым звонком. Щелкните здесь для получения дополнительной информации.

Позвоните 817-576-1973 или щелкните здесь, чтобы запланировать осмотр.

Как структурные повреждения возникают в фундаментных плитах

, 11 октября 2013 г. • Мэтью Сток.

Фундамент из плит или, точнее, фундамент из плит, часто используется в больших жилых застройках, где строительство ведется быстро, а дома строятся для продажи по разумным ценам.

Процесс начинается со стабильного грунта, который в соответствии с лучшими строительными практиками необходимо уплотнить перед началом работ. По периметру выкапывают неглубокие опоры и насыпают на внутреннее пространство слой гравия, разглаживают и утрамбовывают. Поверх щебня укладывается пластиковая пароизоляция и устанавливается армирующая сетка (арматура). Затем заливается и обрабатывается бетон, образуя плоскую площадку для строительства, которая также образует пол или черновой пол дома.

Конечно, любые инженерные коммуникации, такие как электропроводка, водопровод или воздуховоды HVAC, также должны быть установлены до заливки бетона.

Как правило, фундамент из плит больше используется в южной половине США, где диапазоны температур не такие широкие, но плиты также используются в более холодном климате с опорами, которые выступают ниже линии замерзания. Плиты не очень распространены в районе Чикаго, но их можно найти в Шаумбурге и других новых поселениях.

3 способа повреждения фундамента из плит

Фундамент из плит может треснуть и упасть, что приведет к повреждению полов и внутренних стен.Это повреждение возникает, когда под полом образуется пустота, что может произойти по одной из трех причин:

1. Усадка грунта — Подобно тому, как фундамент цельного фундамента может упасть при высыхании и усадке грунта, это также обычная проблема для фундаментов из плит. Условия засухи могут вызвать высыхание подстилающей почвы, когда деревья и кустарники глубоко и широко пускают свои корни в поисках воды или когда продолжительные засушливые условия вызывают значительное падение уровня грунтовых вод. Когда это происходит в так называемых «экспансивных» почвах, таких как глинистая почва, обычная для района Чикаго, усадка хуже из-за более высокого начального содержания воды в подстилающей почве по сравнению с почвами, такими как песок и суглинок, которые предлагают лучший дренаж.

2. Плохое уплотнение засыпного грунта — В жилищном строительстве очень часто бывает, что грунт доставляется на строительную площадку и используется для засыпки участков, где существующий грунт не подходит или где были удалены большие деревья или камни. Добросовестный строитель будет уплотнять каждый слой почвы по мере его добавления, но даже самые лучшие попытки надлежащего уплотнения иногда оставляют всю или часть почвы склонной к дальнейшему уплотнению. Когда это происходит после строительства, либо из-за веса самой плиты, либо из-за вышележащих слоев насыпи плита больше не будет поддерживаться и будет трескаться и падать.

3. Вымывание грунта — Другой распространенный строительный метод заключается в прокладке труб для водопровода под плиточным фундаментом перед его заливкой. Если в бытовой сантехнике возникнет протечка, это может привести к вымыванию почвы под фундаментом из-под плиты, в результате чего останется пустота, в которой плита больше не будет находиться непосредственно на земле. Из-за расположения водопровода такая утечка легко может оставаться незамеченной в течение длительного времени, что позволяет эрозии под плитой стать достаточно серьезной, чтобы создать пустоту и вызвать растрескивание и падение плиты.

Когда возникает какое-либо из этих условий, и фундамент из плит нуждается в структурном ремонте, домовладельцу потребуется совет и помощь подрядчика по ремонту фундамента с полным спектром услуг. Наши специалисты по фундаментам в U.S. Waterproofing имеют опыт работы со всеми типами жилищного строительства и используют лучшие современные технологии и инженерные решения для стабилизации фундаментов и спасения дома от разрушительных повреждений. Почему бы не попросить бесплатную консультацию, какой бы фундамент ни был у вас под домом?

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги: структурные повреждения фундамента, плиточный фундамент, плиточный фундамент повреждение

Архив центра обучения

Как предотвратить образование трещин в бетонных плитах, подвергнутых последующему натяжению

Фундаменты из плит на уровне грунта — один из самых популярных типов фундаментов в США. Их можно быстро и недорого построить, и они отлично подходят для южного климата, где глубина промерзания составляет почва мелкая.В таких климатических условиях хорошо работают фундамент из плиты на уровне грунта, если плита построена в соответствии с высокими стандартами качества и эксплуатационных характеристик.

Как правило, самая большая проблема с фундаментными плитами — это растрескивание. Бетон, естественно, растрескивается, поскольку он дает усадку на стадии отверждения. Эти естественные трещины известны как трещины усадки. Усадочные трещины проявляются в виде смещения или расслоения поверхности бетона, и их трудно предотвратить. Трещины от усадки не ухудшают эксплуатационные характеристики плиты, но они могут иметь неприглядный вид и вызывать косметические повреждения внутренней отделки пола.Бетон также может растрескиваться при определенных почвенных условиях. Эти почвенные условия, которые мы обсудим через минуту, требуют дополнительных мер для обеспечения качества и производительности плиты. Одной из таких дополнительных мер является усиление плиты посредством процесса, называемого последующим натяжением.

Последующее натяжение сжимает бетон, что позволяет ему противостоять усадочным трещинам и трещинам, вызванным сложными почвенными условиями. Стальные пряди проходят через бетон в виде сетки.Каждая прядь заключена в пластиковую оболочку, которая защищает сталь от коррозии и позволяет ей двигаться во время операции по напряжению. Каждая прядь захватывается анкерным креплением на каждом конце. Комбинация пряди, оболочки и креплений называется сухожилием. Когда каждое сухожилие натягивается туго, сталь растягивается и удерживается на месте анкерной опорой, удерживая сухожилие в напряжении на протяжении всего срока службы фундамента и помогая плите сопротивляться силам, которые действуют, чтобы разорвать ее.

Последнее, на что хочется выкинуть деньги, — это дефект фундамента.Ремонт таких дефектов, как трещины в плитах, после строительства может быть дорогостоящим. Удаление внутренней отделки пола для ремонта плиты требует больших затрат и времени. Представьте, что вы снимаете пол из керамической плитки с поверхности плиты. В зависимости от степени повреждения вам также, возможно, придется поселить домовладельцев в отеле на время ремонта. По этим причинам средняя стоимость ремонта трещин в плиточном фундаменте составляет от 5000 до 10000 долларов!

---

СВЯЗАННЫЕ

---

В целом строительство монолитного фундамента с последующим натяжением дороже, чем традиционное.Причина дополнительных расходов заключается в том, что фундамент должен быть более прочным, чтобы приспособиться к тяжелым почвенным условиям с непостоянной или плохой несущей способностью, таким как обширные и органические почвы. В США плиты после растяжения в основном строятся на юго-западе, где есть обширные (глинистые) почвы, и на юго-востоке, где есть органические (суглинки) почвы.

Просторная почва — это глинистая почва, которая сжимается при уменьшении содержания воды и набухает при повышении содержания воды.Поскольку почва сжимается и набухает, это создает серьезные проблемы для дома, которые проявляются в виде трещин, которые могут варьироваться от мелких до глубоких, что снижает прочность и долговечность плиты. Самый большой ущерб домам наносится в районах с полузасушливым климатом, где периоды дождя сменяются периодами без осадков, например, в Аризоне. В этих областях строительство плиты с последующим натяжением вместо традиционной плиты является хорошим выбором, поскольку последующее натяжение укрепляет фундамент, позволяя ему противостоять эффектам усадки и набухания почвы.

Если несущий грунт не выровнен и не уплотнен должным образом, возникают вздутия. Это затрудняет надлежащее последующее натяжение плиты после заливки бетона.

Органическая почва — это тип почвы, который содержит высокий процент органических веществ. Органические вещества, такие как трава, корни и листья, разлагаются под плитой, в результате чего фундамент оседает и трескается. В общем, органический грунт слишком сжимается для традиционного фундамента типа «плита на грунте»; на такой грунт нельзя рассчитывать на долгую поддержку.В результате лучше всего построить плиту, подвергшуюся последующему натяжению, чтобы она могла выдерживать нагрузки, вызванные грунтом.

Когда ошибки совершаются на месте во время процесса пост-натяжения, способность арматуры предотвращать растрескивание снижается. В результате, даже несмотря на то, что последующее натяжение предназначено для предотвращения растрескивания плиты, плита все равно может треснуть, если процесс натяжения выполняется неправильно. Лучший способ гарантировать, что этого не произойдет, — обучить ваши строительные бригады передовым методам проектирования и строительства плит, подвергшихся пост-напряжению.В противном случае могут возникнуть проблемы, которые в будущем приведут к дорогостоящему ремонту и несчастным домовладельцам.

Некоторые из наиболее распространенных ошибок, вызывающих растрескивание плит после растяжения, легко предотвратить. Давайте посмотрим на три.

Очень важно убедиться, что плита правильной толщины. Когда толщина плиты меняется, она будет сопротивляться перемещению во время операции напряжения, предотвращая закрытие трещин в бетоне. Одна из причин, по которой толщина может варьироваться, заключается в том, что опорная поверхность не была должным образом выровнена или уплотнена.Когда опорная поверхность неровная, это делает нижнюю часть плиты неровной, предотвращая плавное перемещение плиты по земле в процессе нагружения и закрытие образовавшихся трещин.

Чтобы предотвратить эту проблему, лучше всего перед укладкой бетона правильно выровнять и утрамбовать несущий слой грунта и гравия. Поверх почвы должен быть ровный 2–4-дюймовый слой гравия. Также важно, чтобы области вокруг балок были правильно сформированы, а области, в которых толщина плиты намеренно изменяется, были плавными и плавными.

Сухожилия должны подвергаться нагрузке в определенное время на стадии лечения. Слишком поздняя нагрузка на них позволяет плите значительно продвинуться по стадии отверждения. На этом этапе плита слишком прочная, чтобы позволить операции напряжения закрыть любые пластиковые трещины, которые открылись во время отверждения.

Чтобы предотвратить эту проблему, операцию по напряжению следует начинать, как только бетон достигнет необходимой прочности. Эта прочность обычно достигается в течение первых 4-10 дней стадии отверждения.Энтони Гризолиа, менеджер IBACOS Homebuilding Quality Consulting в Питтсбурге, подчеркивает важность наблюдения за погодой. «Очень важно принимать во внимание погодные условия, чтобы правильно рассчитать время работы в условиях стресса. Вы хотите узнать текущую погоду, а также следить за погодой в ближайшие дни. При работе с бетоном погода является важным фактором, поскольку влажные или сухие условия могут значительно изменить время, когда вы напрягаете сухожилия ». Grisolia, имеющая почти десятилетний опыт работы в сфере жилищного строительства, оказывала помощь гигантам в сфере жилищного строительства, пострадавшим от таких проблем с качеством, как растрескивание плит после натяжения на юго-западных рынках.

Скользящий лист (полиэтилен толщиной 10 мил) уменьшает трение между плитой и опорной поверхностью, позволяя при операции напряжения плавно перемещать плиту по земле. Когда прокладочный лист установлен неправильно, например, под слоем гравия или поверх неровной поверхности, плита сопротивляется движению, не позволяя операцией напряжения закрыть любые трещины, которые открылись во время отверждения. Энтони Гризолия предупреждает гигантов жилищного строительства: «Когда лист скольжения отсутствует или находится не непосредственно под плитой, это значительно увеличивает потребность в приложении дополнительной силы к сухожилиям, чтобы противодействовать дополнительному трению.В результате вы увеличиваете вероятность разрыва сухожилий ».

Чтобы предотвратить возникновение этой проблемы, опорная поверхность под листом скольжения должна быть ровной, а лист скольжения должен полностью покрывать след от фундамента. Все швы в подкладке должны перекрываться не менее чем на 12 дюймов и заклеиваться 3-дюймовой строительной лентой. Кроме того, прокладочный лист должен располагаться поверх слоя гравия, чтобы лист находился прямо под плитой.

В общем, плиты после натяжения не так быстро и легко построить, как традиционные плиты.Но когда строительные бригады правильно понимают и соблюдают процедуры, изложенные для последующего натяжения плиты, они увеличивают срок службы фундамента и помогают вам удерживать свой упорный доход.

Майкл Диккенс — генеральный директор компании BuildIQ, которая предоставляет онлайн-информацию, инструменты и обучение передовым методам строительства домов, чтобы помочь строителям вывести свои дома и предприятия на новый уровень качества и производительности.

Для получения дополнительной информации Институт пост-натяжения предлагает «Руководство по строительству и техническому обслуживанию фундаментов из плит на грунте с последующим натяжением».Вы можете приобрести его на сайте PTI в книжном магазине.

Фундамент из плит

против ремонта фундамента с опорой и балкой

Сила вашего дома — в фундаменте. Здесь, в Северном Техасе, мы ежедневно решаем проблемы с фундаментом.

Есть несколько причин, объясняющих, почему фундамент наших домов в Техасе часто рушится. Неустойчивые изменения влажности почвы, окружающего ландшафта, старой водопроводной сети, а также проблемы со строительством и дренажем являются частыми причинами разрушения фундамента.

Как узнать, что ваш фонд рухнул? Что ж, есть несколько симптомов, которые вы должны увидеть визуально, если у вашего дома проблемы с фундаментом.

1. Клеятся межкомнатные или входные двери
2. В гипсокартоне появились новые трещины
3. Герметик вокруг окон разделяет
4. В каменной или кирпичной кладке вашего дома есть трещины
5. Пол стал неровным

Вы почти на 100% уверены, что у вас проблема с фундаментом, но как ее исправить?

Решение проблемы с фундаментом зависит от типа фундамента, на котором построен ваш дом.В нашем районе обычно встречаются два типа фундаментов: бетонные плиты, и , опоры и балки.

Что такое фундамент из плит?

Фундамент из плит — это толстые бетонные плиты, которые сразу заливают прямо на землю. Центр плит обычно тоньше края — края плиты толще, что обеспечивает дополнительную прочность периметру дома или конструкции. Иногда фундаменты укрепляют стальными стержнями или натяжными тросами, чтобы плита могла выдержать вес конструкции.

Бетонные плиты обычно используются для домов, построенных на плоских участках, и обычно используются для строительства в теплом климате, таком как наш. Фундамент из плит не так хорошо работает в холодном климате, потому что плиты, которые постоянно подвергаются воздействию низких температур, обязательно треснут. Нельзя сказать, что фундамент из плит в нашем регионе тоже не терпит неудач. Фактически, даже когда для заливки бетонной плиты принимаются надлежащие меры, со временем геологические события и погодные условия могут привести к смещению плиты, изгибу и, в конечном итоге, к растрескиванию.

Что такое опорно-балочный фундамент?

Пирс и балочные фундаменты, также известные как столбчатые и балочные фундаменты, обычно встречаются в старых домах, построенных до 1960-х годов. Этот вид фундамента не часто используется в современном строительстве, потому что он дороже, чем фундамент из плит, но его стоит рассмотреть в районах со значительным расширением и сжатием почвы, а также при строительстве на холмах или в зонах затопления.

Они отличаются от плитных фундаментов тем, что немного приподняты над землей, представьте себе дом, построенный на сваях.Фундаменты опор и балок строятся путем забивания арматурных и бетонных балок глубоко в землю до тех пор, пока балка не достигнет коренной породы. Балки, проходящие от одной опоры к другой, добавляются для поддержки балок и пола дома или конструкции.

Если вы не можете сказать, на каком фундаменте построен ваш дом, эксперт, безусловно, может вам помочь.

Так в чем же разница между ремонтом плитного фундамента и ремонтом опорно-балочного фундамента?

Ремонт фундаментных плит

При ремонте фундаментной плиты перекрытия основное внимание уделяется выравниванию фундамента для предотвращения его разрушения.Трещины в фундаменте оставляют зазоры, которые могут расти и создавать более серьезные проблемы, такие как тонущие дома. После ремонта фундамента зазоры закрываются, а полы выравниваются.

Неудачный фундамент может вызвать проблемы с общей структурой вашего дома, поэтому лучше всего решить эти проблемы до того, как конструкция начнет наклоняться.

Ремонт фундамента опор и балок

Провисание, наклон и изгиб полов — частые проблемы с опорными и балочными фундаментами. Тип ремонта опор и балочных фундаментов зависит от того, в чем именно заключается проблема.

Ремонт опоры и балочного фундамента может потребовать замены гнилой древесины или установки новых балок и балок или даже повторной прокладки фундамента. Современные прокладки изготовлены из стали, которая является отличной альтернативой деревянным прокладкам, которые использовались в старых конструкциях.

Чтобы узнать о методах ремонта фундамента, ознакомьтесь с нашей статьей «Типы ремонта фундамента».

Плита на фундаменте из бетона Хьюстона

Фундаменты из плит на грунте (также известные как фундаменты из плавающих плит) — это формальная передовая практика проектирования конструкций, при которой формы создаются на поверхности земли опытными подрядчиками по бетону.Затем бетон заливается в форму с требуемым PSI (фунтами на квадратный дюйм), чтобы не было места между землей и строящейся конструкцией. Бетонные опоры и плиты на уровне грунта обычно требуют плотности бетона от 3500 до 4000 фунтов на квадратный дюйм. Плита становится фундаментом дома или строительной конструкции.

Толщина фундамента Типичная толщина плиты

на уклоне составляет 4–6 дюймов. Толщина варьируется в зависимости от назначения плиты. Внутренние дворики, террасы и тротуары обычно имеют размер 4 дюйма.Для более тяжелых нагрузок, таких как проезды, коммерческие или жилые плиты, мы обычно видим толщину 5-6 дюймов. Для более крупных грузовиков, таких как площадки для мусорных контейнеров и 18-колесные грузовики, нередко можно увидеть толщину 7-8 дюймов.

Фундамент перекрытия

Для большинства фундаментов требуются нижние колонтитулы, заливка которых на 24 дюйма ниже конечной степени чистоты. После заливки бетонных нижних колонтитулов поверх нижних колонтитулов заливается бетонная плита.

Смотрите видео анимацию здесь:

https: // загрузить.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Construcci%C3%B3n_de_una_cimentaci%C3%B3n_por_zapata_aislada.ogv

Плитный фундамент поселок

Многие спрашивают, оседают ли фонды? Ответ обычно зависит от того, произошло ли должное уплотнение грунта во время строительства. Правильная подготовка площадки для подушки важна перед началом работ по фундаменту, чтобы обеспечить уплотнение подстилающего грунта. Уплотнение грунта составляет . Вычисленное в процентах путем деления плотности материала в сухом состоянии с испытательного участка на максимальную плотность в сухом состоянии кривой зависимости плотности материала от влажности и умножения на 100%.Обычно подушки уплотняются минимум до 95%.

Сколько прослужит фундамент из плит?

При правильной заливке фундамент из плит должен прослужить весь срок службы или не менее 80–100 лет. Помимо надлежащей практики заливки, важны также пароизоляция (гидроизоляция) и химические барьеры, которые могут повлиять на долговечность плиты.

Недостатки плиты на грунтовом фундаменте

Большинство людей согласятся, что наиболее распространенным недостатком плиты на фундаментном фундаменте является возможность образования трещин.Помимо нарушения структурной целостности, стоимость ремонта трещины в плите может стать финансовым бременем. Перед заливкой плиты важно удалить корни деревьев и как следует утрамбовать почву.

Преимущества плитных фундаментов:

Несмотря на то, что у плиты по классу есть недостатки, есть и преимущества. Одним из их многочисленных преимуществ является то, что фундаменты обычно дешевле по сравнению с альтернативами. Поскольку деревянные элементы, такие как балки перекрытия, не требуются, как в случае с опорными и балочными конструкциями, общая стоимость фундаментов из плит намного доступнее.

матовых плит: изобретательный фундамент для сложных участков

Когда дело доходит до передовых технологий, матовая плита отвечает всем требованиям по нескольким параметрам. Хотя 10 лет назад это было малоизвестно, сегодня матовые плиты являются стандартным решением для строительных площадок с тяжелыми почвенными условиями. Плита мата, обычно армированная двойным слоем арматуры по всей своей подушке, способна выдерживать нагрузки практически в любой точке и распределять тяжелые нагрузки по пространству слабого грунта.

Плиты из матов

особенно хорошо подходят для площадок на умеренных склонах или там, где вы будете вырезать строительную площадку на склоне холма.В показанном здесь проекте плиты из мата, уложенные на нескольких уровнях, были гораздо более быстрой и доступной альтернативой пробуренным опорным балкам и опорным балкам, поскольку плита не требовала выемки фундамента и дорогостоящего бурения опор. Для плиты мата требовалась форма только по внешнему периметру, что вдвое сокращало затраты на формовку. Инженер решил, что тройник не является жизнеспособным вариантом, учитывая почвенные условия и расположение на склоне холма.

1. После того, как строительная площадка была выкопана, выровнена и утрамбована, были установлены формы периметра и уложена щебень дренажной породы.Рабочий использует трамбовку, чтобы утрамбовать 4 дюйма щебня дренажной породы на ненарушенной земле. Камень удерживался по периметру так, чтобы бетон на краю плиты содержал гравий. Выше уплотненного камня будет 12 дюймов бетона; по периметру бетон будет иметь толщину 16 дюймов.

2. Чтобы создать чистую ступеньку (подпорную стену) в фундаменте, бригада вбила стальные колья, проложила горизонтальные куски арматуры за кольями, установила просечно-вытяжную металлическую рейку за арматурой, а затем засыпала камнем.Желтая пластиковая пленка толщиной 16 мил представляет собой пароизоляцию, предотвращающую миграцию влаги из почвы на плиту. Блоки Dobie поверх листового материала будут поддерживать нижний уровень арматуры. Чтобы упростить установку арматуры в подпорной стене, опорные плиты еще не установлены.

3. После того, как арматура была установлена ​​в подпорной стене, были установлены формовочные плиты, и двойной слой арматуры был помещен в плиту на переднем плане. С-образные распорки для арматуры соединяют верхнюю и нижнюю решетку арматуры, предохраняют верхний слой от провисания и стабилизируют решетку во время заливки.

4. Поскольку бетон содержит 3⁄4 дюйма. гравий, смесь необходимо встряхнуть, чтобы убедиться в отсутствии воздушных карманов. Грузовик со стрелой мог доставлять бетон к удаленным частям опалубки на 56 ярдах. монолитная заливка.

5. Обрамление готовой плиты мата начинается. Бетонная стена по заднему краю представляет собой ступенчатую подпорную стену между уровнями фундамента.
   

---

Этот блог был адаптирован из Renovation 5th Edition (Taunton, 2019).Огромные 656 страниц, R5 — это кладезь профессиональных советов и приемов, которыми строители делились со мной за четыре десятилетия, плюс около 1000 фотографий, сделанных на сайтах вакансий по всей Северной Америке. Надеюсь, вы сочтете это полезным. — Майк

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

О фундаментных плитах | Фонд Ремесленника Ремонт

Плитный фундамент состоит из опор по периметру с бетонной плитой, которая является полом дома, без доступа под ней.Глубина опор для одноэтажных домов составляет минимум 12 дюймов в ширину и 12 дюймов в глубину, усиленная двумя кусками арматуры ½ дюйма, размещенными горизонтально. Бетонные плиты обычно имеют толщину 4 дюйма и предпочтительно армированы арматурой или проволочной сеткой. В зависимости от возраста между плитой и почвой может быть барьер для влаги, который, вероятно, заложен в песчаном основании под плитой.

Качество установленных плит и опор имеет прямое влияние на будущие характеристики фундамента. Более старые плиты часто размещаются без соответствующей армирующей стали или со сталью, которая не помещается в середину плиты, что увеличивает вероятность их растрескивания.Сталь без покрытия бетоном может ржаветь, вызывая трещины и не удерживая бетон вместе. Плиты, размещенные на обширной почве без песчаного основания, с большей вероятностью будут вздыбляться, когда влажность расширяет глину. Протечка водопровода под плитой может повлиять на почву, вызывая растрескивание плиты. Корни деревьев могут выходить из-под плиты, поднимая бетон и растрескивая его. Бетон низкого качества или чрезмерный нагрев во время заливки могут вызвать усадочные трещины по мере затвердевания бетона.

Плиточный фундамент использовался с конца 1940-х годов.В Сан-Диего в то время было застроено больше территорий, и для того, чтобы найти плоские участки для строительства на склонах холмов и каньонов, была проведена сортировка. Для того, чтобы подняться на большую плоскую поверхность, необходимо врезаться в склон холма на его стороне и использовать эту почву для проталкивания вниз по склону. Часто почва не уплотнялась, что влечет за собой использование техники для измельчения почвы, поскольку она укладывается слоями на спусковой стороне участка. Если не уплотнить должным образом, почва будет сдавливаться, позволяя конструкции дома двигаться. Кроме того, грунт мог быть уложен без наклона откоса, в основном врезавшись ступенями в откос перед укладкой насыпи.

Ремонт трещин в перекрытиях

Ремонт перекрытий можно выполнить несколькими способами. Если в плите есть небольшие трещины (шириной 3/16 дюйма) без разницы по высоте с каждой стороны трещины, типичный ремонт заключается в заполнении трещины путем инъекции эпоксидной смолы. Этот метод ремонта включает прикрепление отверстий к трещине наверху, герметизацию трещины эпоксидной смолой, а затем использование отверстий для впрыскивания эпоксидной смолы в трещину с помощью пневматического инструмента для смешивания эпоксидной смолы. Затем удаляются порты и излишки эпоксидной смолы.Если все сделано правильно, эпоксидная смола заполняет трещину, склеивая ее прочнее, чем оригинальный бетон.

Там, где есть более крупная трещина или трещина имеет перепад, может быть выполнен ремонт в дополнение к впрыску. Арматурные швы состоят из арматурной стали, уложенной в прорези, вырезанные в бетоне перпендикулярно трещине, а затем заполнены эпоксидным раствором. Это расширяет ремонт за пределы области трещины, укрепляя плиту.

Если плита треснула в нескольких направлениях, или если есть выпучивание или оседание плиты, часть или всю плиту можно удалить и заменить.Это состоит из пиления бетонных плит, удаления плиты и части вспомогательной площади, а затем заливки новой плиты. Новую плиту следует положить на слой песка или разложившегося гранита толщиной не менее 4 дюймов с гидроизоляционным слоем пластикового листа толщиной 10 мил. Новая плита должна иметь армирующую стальную эпоксидную смолу, вставленную дюбелями в оставшиеся плиты и опоры.