Фундамент монолитная плита или ленточный что дешевле: ленточный или монолитная плита и в чем их отличия

Содержание

Какой фундамент лучше — ленточный или монолитная плита, а так же какой дешевле и их технология возведения

Качество и степень надежности фундамента нагляднее всего демонстрирует та популярность, которую он завоевал у строителей.

Признанным и бесспорным лидером среди всех вариантов является ленточное основание, демонстрирующее оптимальный набор эксплуатационных качеств и экономичность.

Альтернативные виды опорных конструкций предназначены для специфических условий, используются только в тех ситуациях, когда лента свои функции выполнить не может.

Для того, чтобы определить преимущество или отставание того или другого вида фундамента, необходимо проанализировать их качества и особенности.

Рассмотрим параметры ленты в сравнении с другим типом основания — монолитной плитой.

Содержание статьи

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой опору для наружных и внутренних несущих стен, выполненную в виде утолщенной и погруженной в грунт ленты. Она принимает на себя вес постройки и равномерно перераспределяет его, предавая нагрузку на слои грунта.

Все параметры ленты — — напрямую зависят от несущих свойств грунта, состава слоев и уровня грунтовых вод (УГВ).

Основными факторами воздействия грунта на ленту являются:

Состав, однородность строения.
Уровень залегания и наличие прослоек почвенных вод.

Оба фактора взаимодействуют между собой. Наиболее проблемным типом грунта является глина. Она не пропускает воду, но способна накапливать ее в порах, создавая в зимнее время опасность пучения — расширения замерзшей воды, вызывающей изменение уровня.

Нагрузки пучения неравномерны и воздействуют на разные точки фундамента, деформируя его. Помимо этого, такие усилия непостоянны и могут возникать попеременно в разных участках опорной конструкции.

Решением проблемы является погружение ленты на глубину ниже уровня зимнего промерзания. В таких условиях нагрузок пучения снизу не возникает, но развитая боковая поверхность ленты испытывает значительные усилия в горизонтальной плоскости.

Для снижения этих нагрузок используется мелкозаглубленный тип ленточного фундамента, который погружается относительно неглубоко — 0,5-1,5 м.

Горизонтальные боковые нарузки уменьшаются, а усилия снизу совокупно компенсируются:

Весом постройки.
Отсутствием замерзания грунта под отапливаемым домом.
Слоем песчаной засыпки, выполняющим дренирующие функции и принимающим на себя нагрузки пучения.

Конструкция ленты достаточно проста и понятна, никаких особых сложностей в создании не имеется, что снижает риск неграмотного строительства и уменьшает опасность разрушения.

Плюсы и минусы

Достоинствами ленты считаются:

Высокая несущая способность.
Прочность, надежность.
Устойчивость к внешним нагрузкам.
Простота, экономичность строительства.
Наличие нескольких вариантов конструкции, позволяющих оптимальным образом соответствовать имеющимся условиям.

Возможность обустройства подвального помещения или погреба.

К недостаткам относят:

Необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, состава грунтовых слоев, прочих особенностей.
Довольно большой объем земляных работ, для которых нередко приходится привлекать строительную технику.
Масса ленты достаточно высока и сосредоточена на одной линии, что способствует просадкам грунта при недобросовестном строительстве.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Существующие недостатки в той или иной степени свойственны большинству видов фундамента, поэтому с ними научились бороться или избегать их возникновения.

Виды

Ленточные основания различаются по нескольким признакам.

По существуют виды:

. Практически вся лента расположена на дневной поверхности. Строится в условиях, когда погружение в грунт нецелесообразно или невозможно — на сухих плотных почвах, скальных плитах и т.п. На практике встречается редко, так как соответствующие условия в северных широтах почти невозможны.

. Используется на сухих непучинистых (или слабопучинистых) грунтах. Применяется для строительства относительно небольших построек, малоэтажных жилых частных домов.
. Полноценный тип ленты предназначается для крупных и массивных зданий. Отличается наибольшей несущей способностью и прочностью, но требует больших трудовложений и расхода стройматериалов.

По конструкции ленты:

Монолитный. Представляет собой сплошную ленту из железобетона. Обладает максимальной прочностью и несущей способностью, имеет высокую устойчивость к нагрузкам пучения. Недостаток — необходимость выдержки бетона для набора технологической прочности, на что уходит месяц.
Сборный. Лента строится из специальных фундаментных блоков (), кирпича, камня и т.д. Вариант пригоден только для непучинистых грунтов с отсутствием деформирующих воздействий. Наиболее прочной является лента из ФБС, с уменьшением размера фрагментов снижается устойчивость к деформирующим воздействиям грунта. Выгодна в соответствующих условиях из-за высокой скорости строительства.

Комбинированный. Примером такого фундамента может служить свайно-ленточный тип. Образуется сочетание двух типов опоры, когда сваи обеспечивают контакт с плотными и устойчивыми слоями грунта, а лента принимает и перераспределяет нагрузку от стен здания. Используется в сложных условиях, на пучинистых, рыхлых или заболоченных участках. При строительстве требуется использование специальной техники.

Существуют также различные варианты конструкции подошвы, опорного элемента фундамента, применяемые в определенных условиях.

Для каких условий он подходит

Ленточные основания предназначены для функционирования в различных условиях, но лучше всего они себя показывают на плотных, сухих и устойчивых грунтах с низким УГВ.

С увеличением проблемных позиций по гидрогеологическим условиям участка происходит уменьшение несущей способности и возникает необходимость в проведении дополнительных мероприятий — увеличения слоя засыпки, оборудование прочной подошвы (подбетонки), дренирование. На пучинистых грунтах ленточный фундамент используется ограниченно, только при наличии расчетных возможностей.

Условия низких температур основание переносит хорошо, но требует принятия определенных мер по отсечке от грунтовых вод или конденсата (гидроизоляция, утепление).

ВАЖНО!

Для большинства регионов нашей страны ленточный фундамент является основным вариантом конструкции основания, что свидетельствует о его универсальности и надежности.

Что такое монолитная плита

Монолитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную плиту, на которой строится дом.

Она не создает значительной нагрузки на грунт, так как из-за большой площади удельное давление относительно невысокое.

Бетонная вместе с домом свободно перемещается на поверхности грунта при его подвижках, жесткости плиты вполне хватает для обеспечения ровного и надежного основания постройки.

При строительстве выкапывают небольшой котлован — в большинстве случает просто удаляют верхний слой почвы. Затем создают слой песчаной засыпки, выравнивают и уплотняют ее, укладывают слой геотекстиля.

Поверх кладут утеплитель (в основном, специализированный пенополистирол), устанавливают опалубку и арматурный каркас. После этого заливают бетон и выдерживают плиту до набора технологической прочности.

В результате образуется прочное, утепленное основание, готовое к принятию нагрузок от постройки и устойчивое к воздействиям грунта.

Достоинства и недостатки

К достоинствам монолитного основания относят:

Возможность строить дома на слабонесущих, пучинистых или обводненных грунтах.
Высокая несущая способность плиты позволяет строить достаточно крупные и тяжелые здания.
При правильном армировании плита способна противостоять всем воздействиям, которые могут возникать и исчезать внезапно. Все подвижки грунта воспринимаются достаточно легко, плита «плавает» на поверхности почвы словно плот.
Конструкция плиты проста, что позволяет избегать серьезных ошибок при строительстве.
Создание плиты сразу образует пол 1 этажа, что существенно упрощает дальнейшие работы.

Приверженцы этой технологии утверждают, что недостатков у монолитного фундамента нет.

Это не совсем верно:

Плита не позволяет иметь подвальное помещение.
Возможность ремонта основания практически отсутствует.
Расход строительных материалов и объемы земляных работ весьма высоки.
Стоимость такого фундамента весьма высока, что является дним из основных ограничивающих факторов.

Недостатки не слишком принципиальные, поскольку условия, в которых используется монолитная плита, чаще всего не годятся для альтернативных вариантов.

Разновидности

Существует несколько разновидностей плитного основания:

Сборная плита. Состоит из готовых Ж/Б плит, уложенных на подготовленную площадку.
Монолитная плита, которую заливают прямо на площадке.

По типу конструкции различают:

Сплошная плита. Используется для построек относительно легких и небольших.
Ребристая плита. Подошва такого основания имеет ребра жесткости, которые прочно закрепляют опорную конструкцию в грунте, не позволяя перемещаться по горизонтали. Кроме того, наличие ребер способствует более равномерному распределению нагрузок от веса постройки.
Коробка. Тип плиты, в которой пол первого этажа представляет собой отдельное перекрытие, а поверхность плиты образует цокольное помещение.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Плитные основания не популярны в нашей стране из-за больших расходов на строительство, поэтому конструкционные вопросы пока отработаны слабо.

Подходящие условия

Плитный фундамент предназначен для использования в регионах с неустойчивыми, пучинистыми или обводненными грунтами.

Обычно он является альтернативой свайному фундаменту, когда нет возможности доставить или использовать спецтехнику.

Как вариант, плитные основания применяются при слишком глубоком залегании плотных слоев грунта, когда длины свай не хватает.

Какой из них лучше?

Рассуждать о том, какой фундамент лучше, некорректно. Каждый тип предназначен для выполнения определенных функций в соответствующих условиях, поэтому предпочесть один вариант другому можно только при рассмотрении конкретных гидрогеологических и прочих факторов.

Утверждать однозначно о преимуществе какого-либо вида опорной конструкции без привязки к ситуации невозможно. Плита свободно плавает на неустойчивых грунтах, непригодных для строительства ленты. В то же время, ленточный фундамент, построенный в подходящих условиях, гораздо дешевле и экономичнее плиты.

Какой тип возводится быстрее?

При заливке бетонной ленты или плиты приходится выдерживать бетон в течение определенного времени. Это сильно замедляет строительство, но ускорить его в данном случае невозможно. При создании сборной ленты или укладке готовых Ж/Б плит, сроки строительства значительно сокращаются.

Кроме того, бетона возможна только в теплое время года, что существенно ограничивает возможности создания монолитных плит или лент, тогда как сборные конструкции с некоторыми ограничениями могут быть построены в любое время года.

Поэтому скорость зависит не от типа основания, а от его конструкции.

Типы грунтов

Ленточный фундамент предназначен для слабопучинистых или непучинистых сухих грунтов.

В более сложных условиях он теряет эффективность и получает массу рискованных воздействий.

Монолитная плита может быть построена практически в любых условиях, что делает ее максимально универсальным типом основания.

Что дешевле – монолитный или ленточный?

В отношении стоимости ленты и плиты можно вполне уверенно утверждать — лента в несколько раз дешевле, поскольку объемы земляных работ и расход строительных материалов, как и трудовложений, на ней намного меньше.

Это делает ее выгодной в финансовом отношении и определяет популярность среди строителей.

Какой у них срок службы?

Срок службы монолитной плиты оценивается специалистами как очень большой — некоторые источники определяют его в 100 лет. В то же время, фирмы-подрядчики дают гарантию на плиту в районе 15-30 лет, что заставляет сомневаться в большой длительности эксплуатации.

Причинами такого расхождения могут быть различия в технологии, условиях эксплуатации и прочих факторах, воздействующих на материал и конструкцию. Точных и подтвержденных данных пока не имеется, поскольку технология появилась относительно недавно и статистика не собрана.

Для ленточных оснований время службы определяется намного конкретнее. Для сборных лент из кирпича отводится 30-50 лет, из ФБС — 50-75 лет. Монолитные бетонные ленты имеют расчетный срок эксплуатации до 150 лет.

Подведение итогов

На практике лидирует ленточный фундамент, как более экономичный и предоставляющий массу возможностей вариант. Традиции обустройства дома требуют наличия , а экономичность и снижение расходов служат решающими факторами выбора.

Отдавая должное рабочим качествам плиты, строители все же предпочитают более дешевую и традиционную лету, обладающую отработанной технологией строительства и эксплуатации.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, что же лучше — ленточный фундамент или монолитная плита:

Заключение

Сравнение разных типов фундамента — неблагодарная и некорректная задача, заставляющая сопоставлять основания с разным предназначением и набором функционала.

Все выводы можно делать только на основе рациональности и экономической выгоды, не учитывающих особенностей конструкции и преимуществ в эксплуатационном плане.

Поэтому относиться к подобным сравнениям необходимо с пониманием того, что они условны и рассматривают оба варианта несколько однобоко.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

какой лучше и чем они отличаются

Любой проектировщик при выборе типа фундамента для здания в первую очередь ориентируется на характеристики грунта и другие условия строительства. Если никаких проблем с гидрогеологической обстановкой на отведённом под строительство участке нет, можно применить несколько разных конструктивных решений. В этом случае, вариант выбирается по экономической целесообразности, определяемой сравнительным сметным расчётом. Рассматривать при выборе нужно не какой фундамент дешевле — ленточный или монолитная плита, а оценивать их преимущества и недостатки.

Ленточным фундаментом называют замкнутую систему балок нулевого цикла, возводимых под всеми несущими стенами здания для передачи нагрузок на грунт. В плане такой фундамент представляет собой решётку из кольцевых и перекрёстных лент – отсюда и название «ленточный». Такой конструктив весьма популярен в частном строительстве, и на то есть несколько причин. Главная из них – это хорошая совместимость ленты с глинистым грунтом, а глин и суглинков на территории России большинство.

Считается так же, что ленточный фундамент самый дешёвый, хотя это не всегда соответствует действительности. Выгодными являются только ленты мелкого заложения (не более 50 см и с невысоким цоколем). Но такую основу для дома можно заложить далеко не всегда, в некоторых ситуациях требуется заглубление ниже уровня промерзания. Возрастает высота ленты – увеличивается и объём затрачиваемого материала, пропорционально растёт и себестоимость конструкции.

Так что спешить с выводами никогда не стоит, лучше сначала точно выяснить геологическую обстановку чтобы понять, какой фундамент для неё будет лучше: ленточный или монолитная плита. А может быть — вообще нужно отдать предпочтение сваям.

Решения по выбору принимаются на основе анализа грунта и конкретных показателей его несущей способности, но в общих чертах условия применения ленточного фундамента для газобетонного дома такие.

Можно применять	Нельзя применять
Крупнообломочный грунт — с заглублением не менее 50 см.	На глинистом грунте с высокой пластичностью.
Песчаный грунт — с заглублением не менее 50 см.	Пучинистые грунты (можно только при глубоком заложении, а это дорого).
Глинистый грунт с невысокой пластичностью – на отметку УПГ.	При высоком УГВ.
При средней влажности почвы.	На просадочных грунтах (торфы, лёссы, пылеватые пески и глины).
На пересечённом рельефе.	В районах с большим объёмом выпадающего снега нужен высокий цоколь, поэтому лента невыгодна – нужен ростверк на сваях.
При строительстве дома с подвалом.	На вечномёрзлых грунтах.

Существует несколько признаков, по которым можно классифицировать ленточный фундамент: глубина закладки, материал изготовления, конструкционные особенности. По глубине заложения лента может быть:

Глубокого заложения, с закладкой подошвы ниже уровня промерзания грунта. В основном применяется при строительстве домов с цокольным этажом, либо если на участке глинистый грунт, увлажняющийся не только за счёт поверхностных вод, но и подземных.
Мелкого заложения (МЗФЛ). Такая лента закладывается в грунт не глубже 50 см. Для каменных домов, в том числе облегчённых (из пено- и газобетона, керамоблока) подходит только при условии расширения подошвы (придания сечению ленты Т-образной формы). Не подходит при увеличении этажности дома (выше полутора этажей).
Поверхностной. В этом случае лента не заглубляется вообще, а отметка её подошвы совпадает с планировочной отметкой грунта. Чтобы придать ей пространственную устойчивость и предупредить вероятность опрокидывания, внешнее кольцо такой ленты в двух направлениях связывается поперечными балками — даже когда над ними нет несущих стен.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Перекрёстные ленты придают фундаменту вид решётки, а потому и называют его решётчатым. Он и прочен, и статичен, может даже применяться при высокой грунтовой воде, но стоит дорого из-за сложной конфигурации опалубки и большого расхода пиломатериала на её сборку. Если сравнить сметы, вполне может оказаться, что обычная плоская плита фундамента окажется дешевле.

В принципе, глубиной заложения может быть обусловлена и конструкция ленты, в чём заключаются основные отличия, мы уже упоминали. Напомним только, что лента может представлять собой не только стену в грунте с одинаковой шириной по всей высоте, но и иметь в подошве Т-образное или даже ступенчатое уширение, решётчатую форму.

Отличия в технологии строительства обусловлены и материалом изготовления, так как лента может возводиться не только в монолите (железобетон, бутобетон), но и с применением кладочного материала (глиняного и бетонного полнотелого кирпича, бутового камня с постелистыми гранями, блоков ФБС).

Говорить о преимуществах и недостатках фундаментных лент в общих чертах не совсем правильно, так как у каждого вида лент в конкретных условиях строительства они могут отличаться. Тем не менее, приведём несколько неоспоримых доводов:

Плюс	Минус
Залить ленточный фундамент самостоятельно проще, из-за небольшой площади горизонтальной поверхности не требуется применение виброрейки.	Такой фундамент нельзя применять, не имея результатов анализа почвы, так как очень важно правильно определить глубину заложения подошвы и конструктив ленты.
Если предусмотреть утепление поверхностей, ленту мелкого заложения можно устроить и в зоне промерзания грунта. При этом расход ЭППС будет не таким большим, как в случае с плитой.	Рытьё траншей, особенно глубоких – занятие довольно трудоёмкое. Как правило, приходится задействовать землеройную технику, а это дополнительные расходы.
Для строительства ленты можно применить крупноформатные блоки ФБС, что значительно снижает сроки возведения.	Ленточные фундаменты не подходят для проблемных грунтов.
Монолитные ленты могут быть весьма экономичными, что зависит от качества грунта. Если он сухой и плотный, формировать монолит можно не по монтируемой опалубке, а по нарезанным в грунте щелям (отсюда название щелевой). Это даёт немалую экономию на пиломатериале и грунте для обратной засыпки, а это весьма существенные статьи расхода.

Плитным фундаментом называют конструкцию нулевого цикла, представляющую собой сплошной монолит не только под стенами, но и по всей площади дома. В отличие от ленты, его высота по сравнению с шириной весьма незначительна, чем и обусловлено главное преимущество – большая площадь опоры. Она может полностью соответствовать размерам здания в плане, либо не более чем на 10 см выступать с каждой стороны для устройства облицовки стен с утеплением.

Чем больше площадь подошвы, тем более статичным становится фундамент даже при малом заложении. По этой причине плиту можно формировать целиком на поверхности – главное условие для этого – идеально ровная площадка. При наличии уклона незаглублённая плита может скользить, а этого допустить никак нельзя.
Очень важно правильно произвести проектирование плиты, которое заключается в определении толщины монолита и интенсивности его армирования. В плоской плите арматура обычно распределяется равномерно. В ребристых конструкциях каркас усиливается в местах утолщений — в пролётах между рёбрами толщина плиты может уменьшаться, а это даёт экономию на объёме бетона.
Конкретные решения принимаются, конечно же, в процессе проектирования. Если таковое владелец дома не предусматривает, приходится формировать плиту с запасом прочности. Толщина плиты зависит от суммы воздействующих на неё нагрузок, хотя и расчётное сопротивление грунта тоже имеет значение. Поэтому, тип грунта и степень его влажности нужно знать обязательно.

Плита фундамента под частный дом

Как и в случае с лентой, плита тоже может быть поверхностной, мелко или глубоко заложенной. Последний вариант обычно применяют при устройстве эксплуатируемого цокольного этажа. Вкупе с монолитными стенами, подвальная часть дома получается не только весьма прочной, но и практически герметичной из-за отсутствия стыков между горизонтальными и вертикальными конструкциями.

Плиту можно считать поистине универсальным фундаментом, который подходит практически для любых типов грунта. Нежелательно возводить её только на сильно просадочных грунтах, болотах, участках с перепадом рельефа, где гораздо лучше работают сваи.

В остальном ограничений нет:

степень пучинистости грунта может быть любой;
глубина промерзания значения не имеет – можно даже возводить плиту на вечной мерзлоте, просто тогда предусматривается утепление под подошвой и по периметру;
высокий уровень грунтовых вод помехой для плиты (особенно поверхностной) не является;
при точно рассчитанной толщине подходит для тяжёлых зданий;
рельеф местности должен быть ровный, иначе плиту нужно будет комбинировать со сваями.

Как уже было сказано, плиту фундамента можно спроектировать для любого типа грунтов. Самым проблемным является просадочный, с толстым слабым слоем на поверхности, но и в этом случае выйти из положения можно. Всё решается за счёт конструкционных особенностей плиты, которые могут существенно отличаться.

По этому признаку плиты делят на:

Плоские. Самый простой вариант, который можно сформировать на ровной поверхности без привлечения специалистов, и даже рассчитать самостоятельно. Объём земляных работ для такой плиты минимален, для опалубки не требуется много пиломатериала, на сухих и прочных грунтах может устраиваться без подбетонки – сплошная выгода. Средняя толщина для газобетонного дома – 300 мм.
С нижними рёбрами. Идеальный вариант для строительства на слабых и набухающих (а потому склонных к скольжению) грунтах. Роль рёбер жёсткости играют прямоугольные или трапециевидные утолщения под плитой, проходящие по наружному периметру и под несущими внутренними стенами. Благодаря рёбрам, у горизонтальной части плиты может быть уменьшена толщина до 150, или даже 120 мм. Но нужен точный расчёт.
С верхними рёбрами (ростверком). В данном случае роль рёбер жёсткости играет монолитный цоколь, связанный с плитой закладной арматурой. Фактически это ленточный фундамент, выполняемый поверх плиты, за счёт которого тоже можно уменьшить толщину горизонтальной части конструкции.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Вариант с ростверком рекомендуется для строительства домов из облегчённого камня, так как обеспечивает для газобетонных стен отменную статичность. К тому же, он позволяет поднять полы первого этажа выше поверхности плиты, что для регионов с высоким снежным покровом весьма важно.

Устройство ростверка поверх плиты

Вариант для просадочных грунтов – фундамент с коробчатым сечением. Это разновидность плиты с направленными вверх рёбрами, только здесь эти они перекрываются ещё одной плитой. По сути, это монолитное цокольное перекрытие, за счёт которого фундамент и приобретает дополнительную жёсткость.

Конкретные преимущества плитного фундамента зависят от его разновидности, но если их обобщить, перечень будет выглядеть примерно так:

Поверхность плит с нижними рёбрами и плоских без цоколя служит не только опорой для стен, но и черновым полом. Увеличенная бетоноёмкость компенсируется тем, что в доме не приходится заливать полы по грунту или формировать их по каркасу.
При отсутствии подвала плиту почти всегда можно устраивать на поверхности, а это предполагает минимальный объём выемки грунта. Нужно только удалить растительный слой и снять 20-30 см почвы для устройства земляного корыта под песчаную подушку.
Маленький объём снимаемого грунта – одно из достоинств плитного основания
При малом заглублении под плитой можно не устраивать трудоёмкую бетонную подготовку, а заменить её ПВХ мембраной.
Утеплив плиту под подошвой и по торцам, можно получить теплоэффективное основание для дома.
За счёт большой площади опоры, плита обеспечивает высокую несущую способность.
У плиты маленькая площадь вертикальных поверхностей, поэтому на неё почти не действуют боковые силы морозного пучения. И уж тем более их нет, когда монолит лежит на поверхности.

Недостатков, как таковых, у плитного основания нет. Единственно, можно отметить трудность доступа к коммуникациям для ремонта, из-за чего приходится прокладывать сразу две параллельные линии: рабочую и резервную.

Основная и резервная линии канализации

Залить плиту сложнее, чем ленту – без геодезических приборов практически невозможно обеспечить идеальную горизонтальность монолита. Что же касается более высокой цены плиты, то тут всё относительно. Фундаментная лента вполне может обойтись дороже, тут всё зависит от высоты цокольной части и величины заглубления. А если учесть ещё и стоимость чернового пола, который в доме на плитном фундаменте может и вовсе не понадобиться делать, то лента почти наверняка проиграет это сравнение.

В таблице представлены основные критерии, по которым можно сравнить ленточный фундамент с плитным:

Критерии выбора	Лента	Плита
Срок службы	30-70 лет	100 лет
Применяемость	Есть ограничения по типам грунтов и глубине заложения.	Годится для любых грунтов и может устраиваться поверхностно.
Сроки возведения и ожидания набора прочности	Зависит от материала строительства. Быстрее всего возводится из ФБС.	Только монолит: 10 дней требуется на подготовку и 1 месяц набирает прочность
Несущая способность	Зависит от глубины заложения, ширины и формы сечения фундамента.	При толщине 300 мм выдерживает нагрузку 3 тн/м².
Использование на склоне	Да	Нет
Возможность построить дом с подвалом	Да	Да

Фундамент нельзя выбирать, как отделочный материал — по принципу: нравится, не нравится. Самое правильное — проанализировать грунт и точно выяснить обстановку на участке. Если выяснится, что в данных условиях можно применить и балочное, и сплошное основание, нужно рассчитать размеры обоих вариантов и сделать сметные расчёты. Их итоговые суммы и покажут, что дешевле — ленточный фундамент или монолитная плита.

Что дешевле, что лучше: ленточный фундамент или плита?

«Неприлично» большой выбор материалов и появление новых технологий дали толчок развитию загородного строительства. Однако широкий ассортимент в то же время усложняет поиски лучшего варианта. Точно так же дело обстоит с основанием, которое должно быть прочным, способным выдерживать колоссальные нагрузки. Безусловный материал-фаворит для него — армированный бетон. Сейчас уже определились два вида-лидера — лента и монолит, их используют чаще всего, но от правильности принятого решения зависит как комфорт, так и надежность, долговечность здания. Что лучше: ленточный фундамент или плита? Категоричного ответа на этот вопрос быть не может: в спор «вмешиваются» многие факторы. Чтобы сделать корректный выбор, необходимо сначала познакомиться с претендентами, сравнить их слабые и сильные стороны.

Основания и фавориты

У строителей, готовых реализовать почти «наполеоновские планы» самостоятельно, довольно большой выбор. Есть несколько вариантов, однако самым распространенным остается лента, которая привлекает идеальным соотношением между себестоимостью и эксплуатационными характеристиками.

По этой причине другие альтернативы рассматривают только тогда, когда устойчивость здания на ленточном основании оказывается под большим вопросом. Среди остальных претендентов — свайный, столбчатый и плитный фундамент. Основания на сваях и столбах больше подходят для небольших, относительно легких конструкций — для небольших деревянных (каркасных) строений, для дачных домов, бань и т. д.

Для более серьезных зданий, имеющих большую площадь и 2-3 этажа, лучше искать максимально надежный вариант, поэтому самым главным (и зачастую единственным) кандидатом на звание полноценной замены ленты чаще становится именно плитный фундамент. Чтобы разобраться в вопросе, что лучше, надо их сравнить: познакомиться с техническими характеристиками, достоинствами и недостатками, стоимостью материалов, узнать о трудозатратах и времени, которое требуется на возведение.

Если важен последний фактор, то перевес оказывается на стороне плитного фундамента, но его преимущество касается того, что после набора прочности монолитом строители одновременно получают почти готовый пол. При сооружении ленточного основания, наоборот: работы, касающиеся обустройства перекрытия первого этажа, будут ждать своей очереди.

Ленточный фундамент

О том, что лучше: ленточный фундамент или плита, в некоторой степени можно судить по тому, какой из них более часто используют. В частном строительстве, особенно для европейской части России, фаворитом является лента, считающаяся не такой дорогой, как монолит.

Застройщики выбирают такое основание практически в 90% случаев. Да, ее тоже нельзя назвать дешевой, однако эффективность, надежность ленточного фундамента, созданного без нарушений технологии, доказана неоднократно, поэтому вложенные средства себя оправдывают долгим сроком его эксплуатации.

Ленточное основание — полоса бетона, которую сооружают по периметру здания и там, где будут находиться межкомнатные перегородки. Такая конструкция воспринимает нагрузки от дома, равномерно распределяет их, передает на грунт (на его плотные слои). Параметры ленточного фундамента определяет:

вид строительного материала;
ширина, высота основания;
глубина его заложения.

По последнему показателю ленты делятся на незаглубленные, мелкозаглубленные и заглубленные. Первые фундаменты устраивают там, где почва особо плотная, на каменистых, скальных грунтах. Строительство мелкозаглубленных лент возможно на непучинистых, сухих почвах. Заглубленные основания сооружают ниже уровня промерзания ненадежного грунта.

В роли строительного материала выступает:

бутовый камень;
полнотелый кирпич;
армированный бетон;
готовые железобетонные блоки.

Нередко используют комбинации этих материалов, достаточно популярны свайно-ленточные основания.

Виды оснований-лент

Есть несколько разновидностей, которые отличаются конструктивно.

Монолитный фундамент. Его можно считать классикой в частном строительстве. Это сплошная лента из армированного бетона, она сооружается непосредственно на стройплощадке. Этот вариант популярен из-за высокой несущей способности, максимальной прочности, устойчивости к нагрузкам, связанным с морозным пучением грунта. Недостаток у технологии один — необходимость ждать набора прочности бетона, а он требует паузы длительностью в месяц.
Сборное основание. В роли строительного материала для него выступают железобетонные блоки, которые имеют прямоугольную форму. Стандартный вес одного элемента — 300 кг, или более. Блоки отличаются высоким качеством, надежны, поэтому за незыблемость фундамента переживать не придется. Большой плюс этого варианта — скорость работ, так как получается экономия целого месяца. Минусы — необходимость специальной (мощной) техники, сложность укладки гидроизоляции из-за швов, остающихся между плитами, высокая себестоимость из-за механизированной «помощи».
Комбинированный, чаще свайно-ленточный. Это самый распространенный, востребованный вариант для участков с «капризным» грунтом. Фундамент опирается на сваи, которые установлены на устойчивых слоях почвы. Лента же гарантирует равномерное распределение на них нагрузки от здания.

Если говорить о тех видах, которые используют в частном строительстве, то в основном выбирают 2 вида: ленту-монолит и свайно-винтовой фундамент.

Как сооружают ленту?

Первым делом определяют тип почвы, уровень залегания грунтовых вод, точку промерзания грунта. С учетом этих параметров определяют глубину залегания основания. После создания проекта переходят к процессу, который состоит из нескольких этапов, требующих много времени и сил.

Сначала, согласно проекту, участок размечают, проверяя правильность углов измерением диагоналей.
Снимают верхний слой почвы, роют траншею. Затем выравнивают стенки, дно проверяют на горизонтальность и уплотняют.
Устраивают песчаную подушку (100-200 мм), которую трамбуют после ее увлажнения. Сверху насыпают такой же слой щебня, его тоже уплотняют.
Из деревянных досок, фанеры или из ОСП делают опалубку, которую надежно фиксируют в траншее.
Внутрь опалубки укладывают армирующий каркас, элементы которого соединяют вязальной проволокой.

Последние этапы — заливка бетона, его уплотнение, выравнивание поверхности. Будущий фундамент укрывают толстой полиэтиленовой пленкой, оставляют сохнуть на месяц (28 дней — минимум). Опалубку можно демонтировать через неделю, если среднесуточная температура составляет 10-15°.

Преимущества ленты

Главными достоинствами ленточных фундаментов считают:

хорошую несущую способность;
относительную простоту возведения;
надежность, прочность, долговечность;
сравнительно невысокую стоимость конструкции;
возможность обустройства подвала (подпола), цокольного этажа;
довольно широкий ассортимент материалов для основания, если сравнивать ленту с бетонной плитой;
простота проведения инженерных коммуникаций, возможность их обслуживания во время эксплуатации здания.

Основным плюсом все же считают возможность сделать подвал, который дает шанс использовать площадь дома по максимуму. Меньшая стоимость — вторая привлекательная «черта».

Недостатки полосы

К этой категории относится:

немалый объем земляных работ;
необходимость делать перекрытие пола, отдельно обустраивать черновое покрытие;
максимальное количество «убитого» времени, если фундамент делают самостоятельно;
риск просадки основания на тех участках, где слабый, пучинистый грунт, где уровень грунтовых вод высок;
необходимость точного расчета параметров, для которых нужны гидрогеологические изыскания, требующие помощи специалиста.

Нельзя сказать, что эти минусы присущи только ленточному фундаменту, однако большой опыт позволяет избежать множества ошибок, не допустить возникновения дефектов, смещения фундамента.

Железобетонная плита

Монолитная опорная плита «специализируется» на строительстве малоэтажных зданий. Кроме того, такой фундамент предпочтителен для местности, где сложный грунт, имеющий большую степень просадки, высок уровень грунтовых вод, где почва склонна к морозному пучению.

В этом случае на устойчивость здания и надежность фундамента характеристики грунта не будут оказывать серьезного влияния. Дом на монолитном основании будет передвигаться вместе с ним, а это поможет защитить строение при дестабилизации грунта, исключить риск деформации и перекосов. Не зря у монолита есть другое, говорящее, название — плавающий фундамент

Фундамент–монолит может выдерживать довольно большие нагрузки, поэтому подходит практически для любого строительства: как легких каркасных домов, так и капитальных кирпичных строений. По высоте монолитная плита выигрывает у ленточного основания: для загородного дома будет достаточно 200-400 мм, но только 100 из них будут находиться в грунте. Если дом будет легким, а уровень грунтовых вод на участке невысок, то оптимальным вариантом станет мелкозаглубленный монолит.

«Железобетонная» технология

Строительство плитного фундамента происходит в таком порядке:

Сначала снимают верхний слой почвы, поверхность выравнивают и утрамбовывают.
Слоями засыпают песок и гравий, первый проливают и уплотняют, второй только трамбуют.
На подушку укладывают геотекстиль, на него — утеплитель (например, популярный экструдированный пенополистирол).
Сооружают вокруг опалубку, затем внутри нее монтируют каркас из арматуры.
Заливают цементный раствор.

Набора прочности ждут около 3 недель, пока бетон не затвердеет на 70-75%. Затем переходят к возведению стен. Однако многие считают, что лучше выдерживать корректный «железобетонный срок» — как минимум те же 28 дней.

Достоинства плиты

У монолита свои преимущества перед лентой:

Обустройство монолитного фундамента трудно назвать суперсложным. Если говорить упрощенно, то это рытье котлована, обустройство подушки, слой гидроизоляции, армирование и заливка цементного раствора.
Расчеты перед началом работ трудностей не обещают. Объясняется эта особенность простотой монолитной конструкции, поэтому риск допустить фатальную ошибку на стадии проектирования минимален.
Возможность возвести здание в несколько этажей. Большая площадь основания гарантирует равномерное распределение нагрузки, низкое давление на грунт.
Цельность основания, она позволяет избежать деформации стен из искусственных материалов — из кирпича, газо- и пено-, шлакоблоков из-за сдвигов почвы.
Минимум земляных работ, не предполагающих большой глубины. Шанс вовсе обойтись без рытья котлована, если участок почти идеально ровный.
Использование плиты к роли пола первого этажа. Возможность монтажа системы «теплый пол» на этапе заливки фундамента.

Еще один плюс — универсальность плитного основания. Монолит можно залить на любом грунте, к исключениям относятся участки, имеющие сложный рельеф: например, стройплощадка, расположенная на склоне. Однако современные технологии позволяют использовать комбинации из плиты и свайного (ленточного) фундамента.

Слабые стороны монолита

Если размышлять о том, что лучше: ленточный фундамент или плита, то количество недостатков может склонить будущих строителей в ту или иную сторону. Минусы у бетонной плиты есть, это:

Большой расход материалов (особенно бетона), если сравнивать с экономичной лентой. Особенно, если площадь будущего дома достаточно большая.
Невозможности прокладки инженерных коммуникаций. Да, их можно заложить перед заливкой плиты, однако в будущем свободного доступа к ним уже не будет.
Увеличение толщины плиты, использование прочного армирующего каркаса. В некоторых случаях эти дополнительные предосторожности необходимы, а они ведут к удорожанию строительства.
Невозможность устроить подвал в том случае, если решено сооружать мелкозаглубленную монолитную плиту. Основание, заглубленное на 1500-2000 мм, потребует еще больших расходов на возведение здания.
Заливка, которую надо делать в сухую погоду. Сложности могут возникнуть с защитой застывающей плиты от дождя, так как закрыть большую площадь бывает проблематично.

Некоторые минусы все же условны. В большей степени это относится к первому недостатку, потому что снизить затраты позволяет экономия других материалов. Иногда на недостатки обращать внимание не приходится: например, при слабых, неустойчивых грунтах на участке. Тогда перед хозяевами не встает вопрос, что лучше: ленточный фундамент или плита, так как максимально надежная альтернатива отсутствует.

«Правильное» основание: зависимость от условий

Что лучше: ленточный фундамент или плита? Отвлеченные теоретические рассуждения тут не помогут, так как необходима привязка к конкретной местности, к климату в регионе.

Ленточный фундамент

Он, в отличие от монолита, будет оптимальным выбором для сухих, устойчивых, плотных почв (непучинистых либо слабопучинистых), на участках, где грунтовые воды проходят достаточно низко. Если грунт проблемный, то несущая способность ленточного основания оставляет желать лучшего. По этой причине оно потребует дополнительных мероприятий — увеличения толщины подушки, сооружения дренажной системы и т. д.

Лента хорошо перенесет низкие температуры, но будет бояться грунтовых вод и конденсата, поэтому для нее необходимо качественная гидроизоляция, обязательны мероприятия по утеплению. Ограничивается использование заглубленного ленточного фундамента на участках с пучинистым грунтом. В этом случае потребуются тщательные расчеты, которые могут отвергнуть либо оправдать выбор такого основания.

Несмотря на все «ахиллесовы пяты» традиционная лента остается предпочтительным фундаментом для большинства регионов страны. В ней привлекают универсальность, надежность, возможность экономии, хоть и не такой значительной, как хотелось бы.

Монолитная плита

Главные факторы при выборе вида фундамента это условия на участке и тип грунта. Плитное основание — универсал, однако он все же «специалист», который лучше всего себя проявляет в регионах, где почвы неустойчивы, подвержены пучению, а уровень грунтовых вод находится на критически высокой отметке.

Монолит становится хорошей альтернативой свайным основаниям, если нет возможности использовать на объекте специальную технику. Выбор плитного основания вполне оправдан, когда плотные слои грунта располагаются так глубоко, что длины свай не хватает.

Стоимость: ленточный фундамент или плита

Все говорят (и пишут), что монолитное основание обходится значительно дороже, что оно будет стоить, как две ленты. Да, бетона и арматуры придется приобретать больше, чем для сооружения ленточного основания. Однако здесь есть несколько больших «НО»:

Для плиты хватает неглубокого котлована, что само по себе обещает экономию бетона.
Материала на опалубку для плиты уходит гораздо меньше, чем для ленты: практически вдвое.
Для сооружения монолита можно использовать не металлическую, а композитную арматуру, которая не только легче, но и дешевле.
Основание-плита — уже готовый черновой пол, на обустройство которого у «конкурентки» уходит довольно значительная сумма, которая практически целиком «съест» то, что сэкономлено на ленте.
Плитный фундамент может в короткие сроки соорудить пара-тройка неквалифицированных рабочих. Создание надежной ленты своими руками — задача архисложная, а привлечение специалистов обойдется в круглую сумму.

По этим причинам те, кто отдал предпочтение ленточному основанию, теперь говорят, что приняли не самое верное решение.

Что лучше: ленточный фундамент или плита

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Многое (если не все) зависит от характеристик грунта, предполагаемых нагрузок на будущее основание. Например, есть участок, где грунтовые воды находятся глубоко, а промерзание грунта небольшое. Если на нем запланировано строительство одноэтажного дома, то оптимален будет именно ленточный мелкозаглубленный фундамент. Монолит будет попросту неуместен, нецелесообразен.

Если рассматривать оба основания в равных условиях, то сравнивать сложно, поэтому мнения строителей противоречивы. Есть мастера, считающие плиту универсальной, вне зависимости от условий и нагрузок. Монолит «умеет плавать», и это его главное достоинство, которое сложно переоценить, когда строительство запланировано на неустойчивом грунте.

Однако обратная сторона «медали-плиты» — неудобство. Оно связано с отсутствием подвала (подпола), более сложным устройством коммуникаций. Другой недостаток — отсутствие цоколя, но он в большей мере требуется деревянным домам. Лента гораздо выше, поэтому лучше защищает натуральный дом от внешних угроз — от дождя, снега, вездесущих грызунов.

Прислушиваться к мнениям других в этом случае не лучшая тактика. Будущие хозяева должны корректно оценить рельеф, сделать анализ грунта, а затем посчитать, во сколько обойдется выбранный вариант, а лучше — заранее сравнить стоимость обоих претендентов. Такой подход позволит определить оптимальное основание: наиболее надежное, экономичное, долговечное.

Что лучше: ленточный фундамент или плита? Одно из мнений можно услышать (а результат увидеть) в этом видеоролике:

Видео загружается…

Почему монолитная плита гораздо выгоднее ленточного фундамента. 7 главных плюсов и преимуществ плиты | Дачный СтройРемонт

Долгие годы между строителями ведутся споры по поводу надёжности и экономичности фундаментов. Одни уверяют, что по данным показателям выигрывает ленточный фундамент. Другие отдают предпочтение плитному. Третьи обеими руками за свайный фундамент. Прийти к компромиссу в этом вопрос никак не удаётся.

Я решил затронуть тему фундаментов и рассказать о преимуществах монолитного плитного фундамента. Может сегодняшняя статья поможет вам окончательно расставить точки над «I».

Отмечу, что в Америке и Европе уже почти отошли от использования ленточных фундаментов. Там давно поняли, что плитный фундамент гораздо лучше. В чём же его плюсы?

Плюс 1.

Монолитную плиту можно делать практически на любом грунте. Плюс в том, что перед его заливкой не нужно проводить гидрогеологический анализ почвы, который стоит довольно дорого. Это первый плюс, который идёт в зачёт монолитной плите и позволяет сократить общий бюджет строительства.

Плюс 2

Монолитный плитный фундамент не прихотлив к погодным условиям. Нет необходимости закапывать его слишком глубоко, чтобы он не промёрз при минусовых температурах. Почва под монолитом будет сохранять тепло, даже если на улице будут сильные морозы. Не стоит бояться наличия глины под фундаментом, от этого не возникнет его пучение.

Плюс 3

Плита позволяет в несколько раз сократить количество работ, производимых с грунтом. Её можно монтировать прямо на почву, предварительно сняв плодородный слой и организовав песчаную подушку. Но стоимость этих работ мизерная, по сравнению с монтажом ленточного фундамента.

Кстати, ленточному тоже нужна подушка из песка. Иногда строители используют для этого керамзит, так как он обладает лучшей теплопроводностью. Но стоит керамзит намного дороже песка.

Плюс 4

Для армирования бетонной плиты подходит композитная арматура. Невзирая на свою дешевизну, она запросто выдерживает большие горизонтальные нагрузки. Главный плюс заключается в простоте её транспортировки. А вот перевозить стальные прутья – непростая задача. Кроме того, работать с композитом легче и приятнее.

Плюс 5

Бетонная плита послужат не только в качестве фундамента, она также будет являться полом первого этажа. Если заливать ленточный фундамент, не избежать дополнительной заливки пола. Плита не даст проникнуть в дом капиллярной влаге, а значит, и сам пол, и стены останутся сухими в любых условиях.

Плюс 6

Следующее преимущество монолитной плиты – её устойчивость. Она способна выдержать в 10 раз больше веса, чем ленточный фундамент. Если речь идёт о столбчатых и свайных фундаментах, нельзя обойтись без расчётов под нагрузку. Для этого нужно нанимать специалистов, что увеличивает общую стоимость строительных работ.

При обустройстве плитного фундамента, такие расчёты производить не нужно. Все работы выполняются по существующим нормам и стандартам. Главное – брать во внимание общий вес будущего сооружения.

20-сантиметровая монолитная плита выдерживает до 1 тыс. тонн. Современные одно- и двухэтажные здания, возведённые из камня, вместе со всей мебелью весят максимум 500 тонн. Т.е. производить расчёт под нагрузку нет необходимости. Просто нужно выбрать хороший бетон, правильно его замесить и залить.

Плюс 7

Залить бетонную плиту – не так уж сложно. Не обязательно нанимать бригаду профессиональных специалистов, чьи услуги стоят довольно дорого. Можно доверить установку арматуры и заливку бетона непрофессиональным строителям.

Помимо прочего, монолитные плиты демонстрируют хорошие качества в процессе эксплуатации. Они не нуждаются в постоянном обслуживании и ремонте, поскольку являются долговечными, прочными и надёжными.

Вот и всё, что я хотел сказать в пользу монолитного фундамента. Выходит, что заливка монолитной бетонной плиты – это не только материально выгодно, но и более удобно и практично по сравнению с обустройством ленточного или свайного фундамента.

Надеюсь, что после прочтения данной статьи, у вас не останется сомнений в том, какой же фундамент лучше.

Благодарю вас, что дочитали статью до конца! Буду признателен вашему лайку 👍 и подписке на канал.

Какой фундамент дешевле монолитный или из фбс

Стоимость фундамента занимает значительную часть общей сметы постройки, поэтому возможность сэкономить на этой части работ представляет особый интерес. Разумеется, при сравнении вариантов следует помнить, что экономия в ущерб качеству и надежности недопустима.

Факторы, влияющие на стоимость фундамента

Расходы на фундамент дома складываются из затрат на материалы, оплаты труда рабочих (если вы не выполняете все работы своими руками) и аренды техники (при необходимости).

Все затраты увеличиваются пропорционально объему работ, который зависит от общего объема опорной конструкции.

Чем больше нагрузка на опору, тем она должна быть мощнее.

Однозначно сказать, какой фундамент дешевле, невозможно, для проведения точного сравнения необходима привязка к индивидуальным условиям, в том числе, к характеру рельефа и типу грунта. Для некоторых площадок применение тех или иных вариантов приходится исключать. Например, на сильно каменистых грунтах с крупными включениями твердых пород невозможно своими руками и даже с помощью спецтехники установить один из наименее материалоемких свайный фундамент.

Свайные фундаменты

Материалоемкость свайного фундамента дома действительно минимальна, если считать расход бетона для заливки опор. Однако в стоимость входит и цена свай (общая сумма зависит от их количества, глубины, конструкции, толщины стенок – эти параметры определяются инженерными расчетами).

Свайный фундамент с ростверком на участке с перепадом высот.

Неоднозначна и ситуация с оценкой трудозатрат при создании опоры дома. Работы по установке и заливке свай действительно выполняются быстро, что снижает размер оплаты. Однако для завинчивания свай необходимо использование спецтехники, аренда которой также потребует расходов. В литературе описывается возможность завинчивания своими руками, но такой вариант приемлем для легких построек и ограждающих конструкций, для жилого дома лучше предпочесть машинную установку, которая обеспечит точность геометрического положения и возможность глубокого погружения свай.

Свайный фундамент подходит для брусового, бревенчатого или каркасного дома. Возможность их использования для домов из кирпича, тяжелых блоков должен оценивать специалист.

Ленточные фундаменты

Ленточный фундамент способен существенно сэкономить средства, если заменить им монолитную плиту. При этом снижаются расходы на материалы и на аренду техники (значительно меньший объем земляных работ, который может быть произведен и своими руками), а также на оплату труда ввиду меньшей трудоемкости.

Строительство монолитного ленточного фундамента с использованием съемной опалубки.

Ленточный фундамент подходит для любого дома, включая тяжелые и дающие значительную нагрузку на опору строения из кирпича или блоков. При расчете расходов следует помнить о необходимости прокладки по периметру здания, в местах повышенных нагрузок, под внутренними несущими стенами. В зависимости от степени пучинистости грунта ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным (для малопучинистых и непучинистых почв) или заглубленным (для среднепучинистых и пучинистых грунтов).

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для каркасного дома.

Опасность от пучинистости можно уменьшить при помощи качественной гидроизоляции фундамента дома. Это потребует расходов на дополнительные материалы, но позволит сэкономить за счет меньшего заглубления фундамента (что важно при строительстве своими руками) и уменьшения потребного количества бетона.

Заглубленный ленточный фундамент для пучинистых грунтов.

Ширина ленточного фундамента определяется величиной нагрузки. В этом отношении возможность экономии обеспечивает монолитный фундамент с трапецией в сечении. За счет широкой подошвы она имеет большую несущую способность, но требует меньшего количества бетона для строительства.

Сборный ленточный фундамент из ФБС.

Плитные фундаменты

Плитные фундаменты наиболее материалоемки и трудоемки в изготовлении, но их преимуществом является способность выдерживать максимальные нагрузки. Основания плиты используются не только в частном домостроении, но и при возведении крупных промышленных и коммерческих зданий. Для повышения прочности плиты при заливке раствора своими руками следует применять вибротрамбование, избавляясь от пустот.

Использование несъемной опалубки при строительстве фундамента.

Монолитные и сборные конструкции

Ленточные и плитные фундаменты могут выполняться монолитными или сборными. В первом случае раствор заливается в съемную или несъемную опалубку, во втором – используются готовые фундаментные блоки (ФБС).

Монолитный плитный фундамент с армированием и съемной опалубкой

Какой из вариантов самый дешевый, также определят только точные расчеты, но при сравнении следует принимать во внимание на отличия, которыми обладают монолитный фундамент и ФБС.

	Монолитный	ФБС
Земляные работы	Требуются в полном объеме	Требуются в полном объеме
Затраты на приобретение (аренду) опалубки	Требуются	Не требуются
Трудозатраты на монтаж и демонтаж опалубки	Требуются, но могут быть сокращены при использовании несъемных конструкций	Не требуются
Время производства работ	Значительное, включающее период набора прочности раствором	Минимальное
Использование спецтехники	Необходимо при большом объеме работ	Обязательно применение грузоподъемных машин из-за большого веса блоков

Плитный фундамент из ФБС с гидроизоляцией.

При предварительном сравнении можно получить впечатление, что самый экономичный при прочих равных условиях – сборный фундамент из ФБС, но некоторые нюансы не позволяют получить ту степень экономии, на которую рассчитывали.

Нет возможности создавать своими руками фундамент дома из ФБС точно по расчетным размерам, в то время как уменьшение габаритов снизит несущую способность опор. Таким образом, за редким исключением фундамент из ФБС получится крупнее необходимого (при строительстве плитных опор больше требуемой будет высота, а при изготовлении ленточной конструкции – высота и ширина), придется переплачивать за ненужный объем материалов.
Затруднение вызывает армирование сборного фундамента дома своими руками. Если при строительстве монолитных опор устанавливают каркас необходимой конфигурации, который впоследствии заливают бетоном, то при использовании ФБС армирование можно выполнить только в швах при соединении элементов. Такое расположение каркаса требует увеличения сечения прута.
При длине блоков, значительно превышающей необходимую (например, длину или ширину будущего дома), приходится резать прочные и плотные бетонные изделия, это – достаточно трудоемкий процесс, его сложно выполнять своими руками.

Способы экономии при строительстве фундамента из ФБС

Некоторые перечисленные выше недостатки работы с готовыми блоками можно нивелировать, несколько изменив технологию.

Сочетая при строительстве фундамента своими руками крупные блоки с более мелкими элементами (блоками или кирпичами), можно получить конструкцию необходимого размера.

Комбинированный фундамент из ФБС и кирпича

Используя пустотелые, а не цельные ФБС, можно выполнять армирование, помещая каркас в имеющиеся пустоты.

Вертикальное и горизонтальное армирование фундамента из пустотелых ФБС.

После этого полости заливают раствором. Такая технология несколько более трудоемка, но позволяет армировать опору должным образом, избегая приобретения большего по сечению (и более дорогого) каркаса.

Какой фундамент лучше — ленточный или монолитная плита, а так же какой дешевле и их технология возведения > Домашнее инженерное оборудование

Признанным и бесспopным лидером среди всех вариантов является ленточное основание, демонстрирующее оптимальный набор эксплуатационных качеств и экономичность.

Альтернативные виды опopных конструкций предназначены для специфических условий, используются только в тех ситуациях, когда лента свои функции выполнить не может.

Рассмотрим параметры ленты в сравнении с другим типом основания — монолитной плитой.

Содержание статьи

Что такое ленточный фундамент

Все параметры ленты — толщина, высота, глубина погружения — напрямую зависят от несущих свойств грунта, состава слоев и уровня грунтовых вод (УГВ).

Основными факторами воздействия грунта на ленту являются:

Состав, однородность строения.
Уровень залегания и наличие прослоек почвенных вод.

Горизонтальные боковые нарузки уменьшаются, а усилия снизу совокупно компенсируются:

Весом постройки.
Отсутствием замерзания грунта под отапливаемым домом.
Слоем песчаной засыпки, выполняющим дренирующие функции и принимающим на себя нагрузки пучения.

Плюсы и минусы

Достоинствами ленты считаются:

Высокая несущая способность.
Прочность, надежность.
Устойчивость к внешним нагрузкам.
Простота, экономичность строительства.
Наличие нескольких вариантов конструкции, позволяющих оптимальным образом соответствовать имеющимся условиям.
Возможность обустройства подвального помещения или погреба.

К недостаткам относят:

Необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, состава грунтовых слоев, прочих особенностей.
Довольно большой объем земляных работ, для которых нередко приходится привлекать строительную технику.
Масса ленты достаточно высока и сосредоточена на одной линии, что способствует просадкам грунта при недобросовестном строительстве.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Существующие недостатки в той или иной степени свойственны большинству видов фундамента, поэтому с ними научились бороться или избегать их возникновения.

Виды

Ленточные основания различаются по нескольким признакам.

По глубине заложения существуют виды:

Незаглубленный. Пpaктически вся лента расположена на дневной поверхности. Строится в условиях, когда погружение в грунт нецелесообразно или невозможно — на сухих плотных почвах, скальных плитах и т.п. На пpaктике встречается редко, так как соответствующие условия в северных широтах почти невозможны.
Мелкозаглубленный. Используется на сухих непучинистых (или слабопучинистых) грунтах. Применяется для строительства относительно небольших построек, малоэтажных жилых частных домов.
Заглубленный. Полноценный тип ленты предназначается для крупных и массивных зданий. Отличается наибольшей несущей способностью и прочностью, но требует больших трудовложений и расхода стройматериалов.

По конструкции ленты:

Монолитный. Представляет собой сплошную ленту из железобетона. Обладает максимальной прочностью и несущей способностью, имеет высокую устойчивость к нагрузкам пучения. Недостаток — необходимость выдержки бетона для набора технологической прочности, на что уходит месяц.
Сборный. Лента строится из специальных фундаментных блоков (ФБС), кирпича, камня и т.д. Вариант пригоден только для непучинистых грунтов с отсутствием деформирующих воздействий. Наиболее прочной является лента из ФБС, с уменьшением размера фрагментов снижается устойчивость к деформирующим воздействиям грунта. Выгодна в соответствующих условиях из-за высокой скорости строительства.
Комбинированный. Примером такого фундамента может служить свайно-ленточный тип. Образуется сочетание двух типов опоры, когда сваи обеспечивают контакт с плотными и устойчивыми слоями грунта, а лента принимает и перераспределяет нагрузку от стен здания. Используется в сложных условиях, на пучинистых, рыхлых или заболоченных участках. При строительстве требуется использование специальной техники.

Существуют также различные варианты конструкции подошвы, опopного элемента фундамента, применяемые в определенных условиях.

Для каких условий он подходит

ВАЖНО! Для большинства регионов нашей страны ленточный фундамент является основным вариантом конструкции основания, что свидетельствует о его универсальности и надежности.

Что такое монолитная плита

Монолитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную плиту, на которой строится дом. Она не создает значительной нагрузки на грунт, так как из-за большой площади удельное давление относительно невысокое.

Бетонная подушка вместе с домом свободно перемещается на поверхности грунта при его подвижках, жесткости плиты вполне хватает для обеспечения ровного и надежного основания постройки.

Достоинства и недостатки

К достоинствам монолитного основания относят:

Возможность строить дома на слабонесущих, пучинистых или обводненных грунтах.
Высокая несущая способность плиты позволяет строить достаточно крупные и тяжелые здания.
При правильном армировании плита способна противостоять всем воздействиям, которые могут возникать и исчезать внезапно. Все подвижки грунта воспринимаются достаточно легко, плита «плавает» на поверхности почвы словно плот.
Конструкция плиты проста, что позволяет избегать серьезных ошибок при строительстве.
Создание плиты сразу образует пол 1 этажа, что существенно упрощает дальнейшие работы.

Приверженцы этой технологии утверждают, что недостатков у монолитного фундамента нет.

Это не совсем верно:

Плита не позволяет иметь подвальное помещение.
Возможность ремонта основания пpaктически отсутствует.
Расход строительных материалов и объемы земляных работ весьма высоки.
Стоимость такого фундамента весьма высока, что является дним из основных ограничивающих факторов.

Разновидности

Существует несколько разновидностей плитного основания:

Сборная плита. Состоит из готовых Ж/Б плит, уложенных на подготовленную площадку.
Монолитная плита, которую заливают прямо на площадке.

По типу конструкции различают:

Сплошная плита. Используется для построек относительно легких и небольших.
Ребристая плита. Подошва такого основания имеет ребра жесткости, которые прочно закрепляют опopную конструкцию в грунте, не позволяя перемещаться по горизонтали. Кроме того, наличие ребер способствует более равномерному распределению нагрузок от веса постройки.
Коробка. Тип плиты, в которой пол первого этажа представляет собой отдельное перекрытие, а поверхность плиты образует цокольное помещение.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Плитные основания не популярны в нашей стране из-за больших расходов на строительство, поэтому конструкционные вопросы пока отработаны слабо.

Подходящие условия

Какой из них лучше?

Утверждать однозначно о преимуществе какого-либо вида опopной конструкции без привязки к ситуации невозможно. Плита свободно плавает на неустойчивых грунтах, непригодных для строительства ленты. В то же время, ленточный фундамент, построенный в подходящих условиях, гораздо дешевле и экономичнее плиты.

Какой тип возводится быстрее?

Кроме того, заливка бетона возможна только в теплое время года, что существенно ограничивает возможности создания монолитных плит или лент, тогда как сборные конструкции с некоторыми ограничениями могут быть построены в любое время года.

Поэтому скорость зависит не от типа основания, а от его конструкции.

Типы грунтов

Ленточный фундамент предназначен для слабопучинистых или непучинистых сухих грунтов.

В более сложных условиях он теряет эффективность и получает массу рискованных воздействий.

Монолитная плита может быть построена пpaктически в любых условиях, что делает ее максимально универсальным типом основания.

Что дешевле – монолитный или ленточный?

Это делает ее выгодной в финансовом отношении и определяет популярность среди строителей.

Какой у них срок службы?

Подведение итогов

На пpaктике лидирует ленточный фундамент, как более экономичный и предоставляющий массу возможностей вариант. Традиции обустройства дома требуют наличия подвала, а экономичность и снижение расходов служат решающими факторами выбора.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, что же лучше — ленточный фундамент или монолитная плита:

Заключение

Сравнение разных типов фундамента — нeблагодарная и некорректная задача, заставляющая сопоставлять основания с разным предназначением и набором функционала.

ВконтактеFacebookTwitterGoogle+Одноклассники

плюсы и минусы, плита или ленточный

В этой статье о том, почему мы выбрали фундамент монолитная плита, несмотря на то, что в нашей местности отдают предпочтение ленточному или столбчатому основанию. А так же о том, зачем на стройке теорема Пифагора и почему мы копали котлован под фундамент вручную.

Плитный фундамент плюсы и минусы

Плюсы монолитной плиты фундамента:

Плита надёжна и долговечна. Площадь опоры на грунт больше, нагрузка стен и крыши распределяется на таком фундаменте равномерно. Это то, что в первую очередь ценят профессиональные строители и архитекторы. На просторах интернета пишут об эксплуатационном сроке 150 лет. Нам так много в общем-то и не нужно.
Несложный процесс сооружения. Плитный фундамент предполагает меньше земельных работ по сравнению с другими. Сооружение опалубки так же значительно проще, чем в других вариантах.
Возможность использовать основание плиты, как черновой пол. Нам понравилась идея сэкономить на этом. Если бы мы делали свайно-ленточный фундамент, нам пришлось бы переплачивать за черновой пол и думать, как защитить его от грызунов.
Простота устройства гидроизоляции и вентиляции. Защита дома от избыточной влажности в нашем климате особенно актуальна. Если бы мы делали ленточный фундамент, нам пришлось бы сооружать большое количество продухов, но и сколько бы их ни было, не было бы уверенности в том, что наш пол спасён от сырости. А плиту мы полностью покрыли битумной мастикой и сверху наплавили рубероид, что сулит 100% защиту от нежелательной влажности. Об этом этапе мы подробно расскажем в другой статье.

Минусы фундамента плиты:

Отсутствие возможности сделать подвал или погреб. Это весомый минус монолитной плиты фундамента, но мы решили, что переживём это.

Кажется, всё.

Обычно недостатком монолитной плиты фундамента отмечают высокую стоимость. Скажем честно, мы не просчитывали другие типы фундамента «от и до». Но по примерным прикидкам, мы поняли, что в нашем случае плита выйдет не дороже другого фундамента. Мы больше заплатили за бетон, например, но сэкономили на мелком заглублении и отсыпке, опалубке, отсутствии металлической сетки от мышей и устройстве чернового пола.

Подготовка участка под строительство частного дома

Ленточный фундамент или монолитная плита, что лучше

Давайте разбираться!

Во-первых, площадь опоры фундамента. У ленточного фундамента будет площадь опоры на грунт гораздо меньше. Соответственно, надо тщательно проводить геологию грунта, чтобы узнать его несущую способность. Иначе, есть риск того, что дом попросту начнет тонуть или проседать местами, тогда фундамент даст трещины и стены тоже, а это капитальный и дорогостоящий ремонт. С плитой же гораздо проще, нагрузка массы дома переносится на всю плиту, а фундамент в свою очередь передает нагрузку на грунт равномерно по всей площади под домом.

Почему человек в обуви на снегу проваливается, а на лыжах нет или не значительно, ведь вес человека не меняется? Правильно, потому что площадь опоры стопы маленькая, а у лыжи большая, что позволяет распределять нагрузку по большей площади. Значит, нагружая фундамент массой дома, у ленточного фундамента больше шансов треснуть или утонуть, чем у плиты.

Во-вторых, несущая способность грунтов. Если мы берем слабые грунты, то под ленточный фундамент нам потребуется более серьезная подготовка. Для плитного фундамента подвижки грунтов и колебания не страшны, не зря его еще называют «плавающая плита».

В-третьих, дренаж. Устройство дренажа для плитного фундамента гораздо проще устроить, чем для ленточного. Предположим на участке высокий уровень грунтовых вод, да и к тому же пропускная способность грунтов низкая, как в нашем случае. Дренаж вы сделаете, а воду куда отводить будете? Или фундамент будет постоянно стоять в воде? В таком случае, через 10-30 лет коррозия съест металл, раскрошит вокруг себя бетон, железобетон станет просто бетоном и перестанет воспринимать нагрузки на растяжение. При благоприятных условиях, если грунт не будет точечно проседать и не будет морозного воздействия на фундамент, то, конечно, он будет и дальше стоять, не беспокоя хозяев.

В-четвертых, устройство полов. Плитный фундамент это, можно сказать, сразу черновые полы. По плите можно постелить деревянные полы, залить стяжку и сделать теплые полы, положить плитку. С ленточным фундаментом сложнее. В ленте нужно оставлять продухи, чтобы подпольное пространство проветривалось и полы не гнили.

В-пятых, морозное пучение. Силы морозного пучения воздействуют на разный тип фундамента по-разному. Мороз начинает прихватывать землю сверху и продвигается вниз. Под плитный фундамент, если мороз заберется, то, возможно, он приподнимет его снизу, но, когда всё оттает, он встанет на место. На ленточный фундамент мороз будет изначально воздействовать боковой нагрузкой, а потом снизу. Это уже два вида нагрузки, сила этого давления будет выше. Конечно, нужно утеплять любой фундамент, чтобы мороз не разрушал его.

Как вы видите, мы за монолитную плиту, к этому мнению пришли, исходя из совокупности всех критериев указанных выше. Соответственно, что лучше плита или ленточный фундамент, решать вам. Если у вас слабые несущие грунты, то лучше сделать плитный фундамент. Если вы мечтаете о погребе под домом или цокольном этаже, тогда лейте ленту. Каждый тип фундамента выполняет определенные функции в соответствующих условиях. Каждый тип фундамента имеет свои плюсы и минусы.

Плита или ленточный фундамент, что дешевле?

Принято считать, что монолитная железобетонная плита стоит намного дороже, чем ленточный фундамент. Мы же думаем иначе. Вопрос цены более неоднозначный, чем кажется.

Всё зависит от исходных данных. Нужно принимать во внимание не только кубатуру железобетона, но и многое другое: пиломатериал на опалубку, устройство дренажа, подготовку из песка и щебня, земельные работы. По примерным прикидкам в наших условиях плита выходила не дороже ленточного фундамента. Хотя вопрос стоял не в цене, а в целесообразности и разумности выбора, цена всё же имеет значение. Нужно считать какой фундамент дешевле ленточный или монолитная плита в вашем конкретном случае.

Но помните: фундамент не то на чём нужно экономить, это основа дома.

Толщина плитного фундамента: Пример как рассчитать толщину плиты

В каких случаях применяются плитные фундаменты?

Насыщенные влагой грунты
Неустойчивые грунты
Пучинистые грунты
При глубоких залеганиях плотных слоёв грунта
Мёрзлые грунты

Нужна ли отмостка для плитного фундамента?

Да, отмостка нужна для плитного фундамента. Она защищает от попадания осадков и талых вод под фундамент, а так же от замокания самого фундамента. При намокании грунта уменьшается его несущая способность. Хуже всего, если сильнозамоченные грунты прихватят морозы. Морозное пучение оказывает нагрузки на любой тип фундамента, хотя плита это явление стойко переносит.

Чтобы не было морозного пучения грунта под домом отмостку утепляют, в таком случае под плитой остаётся всегда плюсовая температура. В совокупности с отмосткой и её утеплением проводятся дренажные работы, чтобы минимизировать увлажнение грунта, ведь грунты пучинятся из-за влаги находящейся в них.

Разметка фундамента: как построить прямой угол на земле при помощи простейших инструментов?

На момент нанесения разметки фундамента в нашем распоряжении была только рулетка. Мы к этому не были готовы, но сумели вспомнить теорему Пифагора и его «золотой» треугольник, соотношение сторон которого 3:4:5.

Мы выбрали точку, где должен был находиться один из углов, вбили колышек. Из этой точки отмерили в стороны два катета по 3 и 4 метра (в этот момент всё делали «на глаз»). Снова обозначили точки колышками.

Потом протянули рулетку между этими колышками, как бы обозначая гипотенузу, и стали регулировать точки окончания катетов так, чтобы гипотенуза стала ровняться 5 метров.

Позже мы узнали, что строители рекомендуют, для удобства, отрезать верёвки длиной 3, 4 и 5 метров. Ими проще производить всю эту операцию. Но мы справились и простой рулеткой.

Если что-то поняли, моргните. =)

Когда выведен прямой угол, полдела сделано. Относительно него уже просто отметить остальные точки. Главное – не забыть измерить диагонали. Если они равны, то основание дома, будь, то квадрат или прямоугольник, начерчены правильно.

Почему мы копали котлован вручную?

Посовещавшись, мы решили, что земляными работами будем заниматься самостоятельно. На первый взгляд, это может показаться сумасшествием, но на это есть ряд причин:

Размер дома 6*8, не такой уж и большой. Плюс 50 сантиметров с каждой стороны, выходит размер котлована 7*9 с глубиной 20-30 сантиметров. Это около 16 кубических метров. Я понимал, что выкопаю этот объём за неделю. В итоге, управились за 6 дней.
В нашем случае нет смысла копать глубокий фундамент. Ведь мы живём в тёплом климате, здесь редко опускается температура ниже ноля, грунты не пучинятся. Мы решили, что выбрать 20-30 сантиметров мягкого грунта будет достаточно. Дальше начинается глина, которая является твёрдым основанием.
Техника не чувствует, где заканчивается плодородный рыхлый слой и начинается глина. В нашем случае, грунт практически не отличается по цвету. Если бы мы позвали экскаватор, он выбрал бы грунт в котловане неравномерно. Взрыхлил бы дно, что повлекло бы за собой затраты денег, времени и сил. Ведь дно пришлось бы дополнительно ровнять вручную и трамбовать места, где твёрдое основание нарушено. Либо ровнять по самой глубокой точке, где копнула техника, тогда обратная засыпка твердым основанием (в нашем случае, щебнем) вышла бы значительно дороже. В местах, где техника неизбежно нарушила бы глинистый слой, стала бы скапливаться вода, а дополнительный источник сырости нам ни к чему.
Техника справилась бы быстрее, но не смогла бы сделать так аккуратно, накатала бы колеи вокруг стройки. Пришлось бы всё равно вручную ровнять котлован и землю вокруг.
Экскаватор ссыпал бы грунт в одну кучу, и нам пришлось бы вручную его растаскивать по участку. Копая сам, я сразу отвозил землю на тачке в канавы, которые хотел засыпать.
Цена техники – один из существенных минусов. Хорошо оплачивать ту работу, которую не нужно доделывать и редактировать. В противном случае, нам легче сразу сделать самим.
Нужно было делать разуклонку котлована, а техника с этим бы не справилась бы. Разуклонка котлована – это плоскость дна котлована, которая намерено выполнена с уклонами в нужном направлении. В нашем случае уклон выполнен с юга на север, в сторону дренажной канавы.

Работа с гидроуровнем

После того, как мы выкопали котлован, сделали разметку гидроуровнем по краям ямы. Это необходимо для того, чтобы убрать с плоскости лишнюю землю, обозначить вертикальные границы засыпки котлована щебнем.

Мы вбили колышки по периметру котлована и с помощью гидроуровня и топора разметили нужную высоту. Дальше натянули нитку по меткам на колышке и срезали лопатой лишнюю землю. Место среза земли по-прежнему является самой высокой точкой, именно тут у нас и будет начинаться фундамент.

Испытание дождём

После того как мы выкопали котлован на следующий день прошел очень сильный дождь. За день до дождя мы еще выбрали время и прокопали вдоль участка дренажную канаву. Сделали это «на всякий случай».

Но после большого дождя мы увидели вместо котлована бассейн, наполненный водой. Было принято решение: соединить котлован и дренажную канаву, прокопав траншею по уклону. Бассейн сразу осушился, с тех пор вода нас больше не беспокоит. Но мы задумались о более основательной дренажной системе на участке, о чём как-нибудь расскажем в отдельной статье.

Автор: Никита Кузнецов

Slab Happy — Concrete Engineering

Насколько сложно изолировать плоский бетонный лист? Я имею в виду, что у вас есть только три варианта: сверху, снизу или по краю. Хорошо, у вас тоже может быть комбинация из трех.

Ах, никогда не стоит недооценивать сложность реального мира. Обычно этим миром правит инженер-строитель — рано или поздно вам придется иметь дело с «комиссаром бетона». Иногда этот бетонный лист поддерживается хорошей грязью, иногда плохой грязью, а иногда он висит в воздухе.И иногда вас просят сделать это спустя много лет после того, как это произошло. Хорошая грязь не требует «комиссара» — но плохая грязь требует, и поэтому ее нужно вешать посреди «пространственно-временного континуума» или того, что остальные называют «архитекторами как архитекторами».

Самый простой — это плита с хорошей грязью, да еще новая. Сборка состоит из трех частей — опоры, стены ствола и части плиты «плоская пластина». Затем вы изолируете ее под ней и на внутренней стороне периметра, убедившись, что вы отсоединили пластину от стенки стержня по ее краю (Рисунок 1).Этот край имеет большое значение — тепловой мостик, который возникает, если вы его не делаете, стоит вам более половины теплового сопротивления всей сделки.

Рисунок 1: Изолированная стенка ствола — При хороших почвенных условиях постройте фундамент из трех частей — опоры, стены ствола и части плиты «плоская плита». Изолируйте ее под ней и с внутренней стороны периметра, убедившись, что вы отсоединили пластину от стенки стержня по ее краю. Этот край имеет большое значение — тепловой мостик, который возникает, если вы его не делаете, стоит вам более половины теплового сопротивления всей сделки.

Вам действительно нужно утеплять стену ствола, если вы изолируете край плиты и изолируете под плитой по периметру? Да и нет. Да в климатических зонах 4 и выше, нет в климатических зонах 3 и ниже. Это основано на гигротермическом анализе? Нет. Это основано на анализе окупаемости энергии? Нет. Это основано на минимизации вашего «углеродного следа»? Нет, стань серьезным. Он основан на чем-то реальном. Мы обнаружили, что в климатических зонах 4 и выше, если вы этого не делали, люди чувствовали себя некомфортно.Не стоит раздражать клиентов. Особенно, если они старые — помните, что вы тоже постареете — раньше, чем вы ожидаете.

Ознакомьтесь с проектом около 1000 домов недалеко от Чикаго, построенного около 10 лет назад. На фотографии 1 показана жесткая изоляция на всю высоту внутренней части стенки ствола. Обратите внимание на глубокое «седло», отлитое внутри верхней части стенки ствола. Это «сиденье» получит теплоизоляцию по периметру и плиту по периметру, а также бетон. На фотографии 2 показана изоляция кромки плиты по периметру и изоляция плиты по периметру.Мы обнаружили, что 2 дюйма жесткой изоляции — это максимально возможная практическая толщина. Это дает около R-10, если вы используете экструдированный полистирол (XPS), который является наиболее распространенным продуктом, обеспечивающим комфорт, исходя из нашего личного опыта вплоть до Миннеаполиса. ¹ Обратите внимание, что листовой полиэтилен «пароизоляция» расположен на верхней части жесткой изоляции между жесткой изоляцией и нижней поверхностью бетона — в непосредственном контакте с бетоном.Не следует, и я повторяю, не размещать полиэтилен под изоляцией, так как он будет сохранять изоляцию влажной. Поверьте мне в этом — или вернитесь и прочтите «BSI-003: Проблемы с бетонным полом».

Фотография 1: Изолированная стенка ствола — жесткая изоляция на всю высоту с внутренней стороны стенки ствола. Обратите внимание на глубокое «седло», отлитое внутри верхней части стенки ствола. Это «сиденье» получит теплоизоляцию по периметру и плиту по периметру, а также бетон.

Фотография 2: Изоляция кромки плиты по периметру и изоляция плиты периметра — Два дюйма жесткой изоляции представляют собой максимально возможную практическую толщину.Обратите внимание, что листовая полиэтиленовая «пароизоляция» расположена наверху жесткой изоляции между жесткой изоляцией и нижней поверхностью бетона — в непосредственном контакте с бетоном. Не следует, и я повторяю, не размещать полиэтилен под изоляцией, так как он будет сохранять изоляцию влажной.

Насколько глубоко внутри по горизонтали вы должны изолировать? Выбираем 4 фута. Ага, это ширина типичного жесткого изоляционного листа, и мы идем с ним. Везде? Довольно много.Есть ли смысл утеплять всю плиту, кроме периметра? Да, Кузнечик, всякий раз, когда у вас есть плиточное отопление или когда у вас жаркое влажное лето, как в Мэне, Массачусетсе и Мичигане. Эти «М» состояния причиняют боль. Земля под плитой все еще часто бывает холодной летом, когда, наконец, становится хорошо на улице в состояниях «M», а верхняя часть плиты может опуститься ниже температуры росы наружной воздушно-паровой смеси, когда люди, наконец, достаточно храбры, чтобы откройте окна и двери.

Фотография 3 бетон, укладываемый поверх листового полиэтилена и слоя изоляции XPS. Обратите внимание, что здесь нет сварной проволочной сетки. Никто никогда не ставит его на стулья, чтобы он был фактически в бетоне, а не в пластике. Зачем беспокоиться? В конечном итоге это просто дорогой «балласт» для удержания пластика. Мы используем камни, чтобы удерживать пластик на месте. А как насчет взлома? Используйте волокна и соотношение воды и цемента менее 0,5 и контролируйте швы.

Фотография 3: Укладка бетона — показывает бетон, укладываемый поверх листового полиэтилена и слоя изоляции XPS.Обратите внимание, что здесь нет сварной проволочной сетки. Камни — гравий не дают пластику уноситься ветром.

Фотография 4 прекрасна. Тепловая пауза, достойная великих мастеров. Теперь установите полосу гидроизоляции в мастике, которая перекрывает жесткую краевую изоляцию и действует как разрыв капилляров и барьер для насекомых. Не стоит недооценивать насекомых — особенно термитов. Всегда обрабатывайте землю грунтовкой на основе фипронила. Самый распространенный из них — Termidor ^®.И установите шлагбаум. Напомню еще раз о той «заградительной» полосе гидроизоляции, набранной мастикой.

Фотография 4: Thermal Break — терморазрыв, достойный великих мастеров. Установите полосу гидроизоляции в мастике, которая перекрывает жесткую краевую изоляцию, которая действует как разрыв капилляров и барьер для насекомых.

Фотография 5 — одно из моих самых любимых изображений. Посмотрите на рисунок таяния снега, очерчивающий изоляцию под плитой. Я называю это «инфракрасным термографом для бедных».”

Фотография 5: Бедные люди, инфракрасное излучение — Посмотрите на рисунок таяния снега, очерчивающий изоляцию под плитой.

Так что делайте стены ствола всякий раз, когда можете, и изолируйте таким образом и готово. Легко. Но это работает только с хорошей грязью. К сожалению, у нас не всегда бывает хорошая грязь. Плохая грязь может сильно двигаться, особенно когда она высыхает после того, как она намокла, когда она становится влажной после высыхания, или просто потому, что кажется, что это так. Инженеры-конструкторы, такие же скучные, как ², в значительной степени выяснили, как бороться с плохой грязью.Первый лучший вариант — это монолитная плита, которую можно утеплить только снаружи (рисунок 2). Это непросто. Эту внешнюю изоляцию необходимо защищать во время строительства — это нелегко — и затем ее нужно защищать в течение всего срока службы — подумайте о защите от сорняков. И не забываем про разрыв капилляров и насекомых. Итак, у нас есть еще один вариант, который работает — монолитная плита, утепленная снаружи. Ну вроде как. Это работает только для умеренно сильной грязи.Для действительно плохих вещей нужен другой вариант. И, что еще хуже, эта деталь не касается мостиков холода, связанных с облицовкой из кирпича. Эта деталь работает только для плит, которые не подвергаются последующему натяжению, так как изоляция должна быть установлена в опалубке до укладки бетона. Удачи в испытании этого в системе с постнатяжением.

Рис. 2: Монолитная плита — Наружная изоляция должна быть защищена во время строительства и должна быть защищена в течение всего срока службы.И не забываем про разрыв капилляров и насекомых. Это работает только для умеренно сильной грязи.

Действительно плохая грязь? Для этого и предназначены монолитные плиты после натяжения. Должен любить тех инженеров-строителей. Они заставляют все работать. Но при использовании пост-натянутого подхода единственное место для изоляции — это верх плиты (рис. 3). Это одновременно элегантно и некрасиво. Элегантно, потому что это работает. Уродливо, потому что нельзя допускать, чтобы он слишком намок во время строительства, а это проблема, потому что мы строим снаружи.А когда он намокнет во время строительства, вам нужно дать ему высохнуть, прежде чем накрывать. Вот почему подрядчики не спят и почему они действительно заслуживают больших денег.

Рис. 3. Монолитная плита после натяжения — элегантная и некрасивая. Элегантно, потому что это работает. Уродливо, потому что нельзя допускать, чтобы он слишком намок во время строительства, а это проблема, потому что мы строим снаружи. А когда он намокнет во время строительства, вам нужно дать ему высохнуть, прежде чем накрывать.

Самое интересное с изоляцией верхней стороны плиты состоит в том, что вы можете решить проблему теплового моста кирпичного шпона (рис. 4).Вы также имеете дело с насекомыми-термитами.

Рисунок 4: Монолитная облицовка из кирпича после натяжения — Решена проблема теплового моста. Проблема термитов решена. Обратите внимание на строительную пластиковую пленку под деревянным черным полом. Этот тип строительной обертки бывает «жидкая вода закрыта» и «пар-вода открыта». Если вы пролили жидкий материал на пол, вы хотите, чтобы жидкость не попала в нижние части сборки, но вы все равно хотите, чтобы вещи высыхали вверх, если что-то случится.

Итак, как построить одну из этих изолированных плит с верхней стороны? Двумя способами — вы либо устанавливаете изоляцию и сначала укладываете весь слой и строите все сверху, либо — вы сначала строите все сверху и сушите конструкцию, а затем «заливаете» изоляционный слой и настил. По сути, я предпочитаю первое. С коммерческой точки зрения предпочитаю второй. О втором позже.

Если вы воспользуетесь любым подходом, вы можете установить строительную пластиковую пленку под деревянным черным полом.Этот тип строительной обертки бывает «жидкая вода закрыта» и «пар-вода открыта». Если вы пролили жидкий материал на пол, вы хотите, чтобы жидкость не попала в нижние части сборки, но вы все равно хотите, чтобы вещи высыхали вверх, если что-то случится. Каковы шансы, что кто-нибудь когда-нибудь что-то прольет?

Итак, что вы будете делать, если ваша плита находится в воздухе, не кондиционирована и торчит на всем протяжении? Это, друзья мои, рисунок 5 — очень, очень распространенный сегодня способ строительства квартир и кондоминиумов.Подумайте, что гараж под ним — это безусловная часть. Красным отмечена точка. Эти вещи можно изолировать только сверху или снизу. Ничего подобного, если вы серьезно относитесь к тепловому мосту из-за того, что плита торчит горизонтально «на всем протяжении».

Рисунок 5: Надземная плита — Обычный способ строительства квартир и кондоминиумов с безусловным гаражом под ними. Красным отмечена точка. Утеплять можно только сверху или снизу.Ничего подобного, если вы серьезно относитесь к тепловому мосту из-за того, что плита торчит горизонтально «на всем протяжении».

Есть два подхода с верхней стороны. Один из них включает жесткую изоляцию и черновой пол прямо на палубе (Рисунок 6 и Рисунок 7). Другой предполагает создание «кондиционированного пространства для обхода» (рис. 8). Кондиционированное пространство для подполья построить проще всего, поэтому архитекторы его ненавидят. Это усложняет им жизнь с точки зрения «доступа». Готовый пол намного выше плиты подиума.И это раздражает инженера-механика, потому что пространство для ползания нужно кондиционировать и изолировать. Но, эй, вещи никогда не бывают легкими. Теперь, если инженер-механик находится в авангарде, пространство для ползания — хорошее место для воздуховодов, и сантехнику это нравится по очевидным причинам.

Рисунок 6: Перимет верхней стороны r — подход «заполнения». Это позволяет плите оставаться открытой в течение большей части процесса строительства и последовательно укладывать изоляцию и черновой пол таким образом, чтобы это происходило после «высыхания».

Рис. 7: Внутренняя часть верхней стороны — Обратите внимание на систему выравнивания пола из жидкого гипса, которая обеспечивает великолепную противопожарную защиту и акустические свойства (также известную как «Гип бетон»). Он делает для нас еще кое-что, что снижает риск — он делает пол в значительной степени «водонепроницаемым». Ничего не проходит.

Рис. 8: Кондиционированное пространство для подвешивания — проще всего построить, но усложняет жизнь с точки зрения «доступа» из-за того, что готовый пол расположен над плитой подиума.Пространство для ползания должно быть кондиционировано и разделено на отсеки. Подлезвие — хорошее место для воздуховодов и сантехники.

На рисунках 6 и 7 используется подход «заполнения», упомянутый ранее. Это позволяет плите оставаться открытой в течение большей части процесса строительства и последовательно укладывать изоляцию и черновой пол таким образом, чтобы это происходило после «просушки».

Одна из «уловок», которую вы видите на рынке, — это использование системы выравнивания пола из жидкого гипса, которая обеспечивает великолепную противопожарную защиту и акустические свойства (a.к.а. «Гипкрет»). Он делает для нас кое-что еще, что снижает риск — он делает пол в значительной степени «герметичным». Ничего не проходит. Вы не увидите такого большого количества жилых домов на одну семью, но в коммерческом строительстве и многоквартирных деревянных каркасах они «качаются» (также известные как «жидкий листовой камень»).

Есть только один подход «с нижней стороны», и он включает отделение плиты подиума от плиты террасы (рис. 9). Обратите внимание, что при таком подходе колонны по-прежнему являются мостами холода, что может стать реальной проблемой для вас в очень холодном климате, таком как климатическая зона 8 и климатическая зона 9 — в этом случае к этому пространству добавляются небольшие обогреватели или колонны, обернутые «тепловой лентой». » — без шуток.Этот подход наименее рискован с точки зрения долгосрочной производительности, но он, безусловно, раздражает инженера-строителя. Что могло бы быть хорошо, так как теперь в их жизни появилось некоторое волнение. А азарт — это хорошо — иногда. Некоторые из них даже становятся счастливыми.

Рисунок 9: Подход снизу — Колонны по-прежнему являются мостами холода, что может быть реальной проблемой в очень холодных климатических зонах, таких как климатическая зона 8 и климатическая зона 9 — и в этом случае в это пространство добавляются небольшие обогреватели или оборачиваются колонны с «тепловой лентой».»

Сноски:

Я не собираюсь вдаваться в споры об« оптимальных »значениях сопротивления изоляции, потому что в большинстве случаев параметры (« граничные условия ») являются произвольными и капризными и в значительной степени выбираются или основываются на получение «правильного ответа» в зависимости от того, кто хочет доказать свою точку зрения. Да ладно, я здесь спорю, и я, наверное, в меньшинстве. Комфорт для меня очень важен — если вы хотите спорить с энергетикой, почему бы не сделать одно из окон меньше — или купить действительно, действительно хорошую раздвижную дверь и не усложнять мою конструкцию плиты.Мы заставили его работать с 3-дюймовым жестким слоем изоляции, но нас это раздражало, и я с трудом осознаю его ценность, если спрашиваю себя, где еще я мог бы потратить деньги лучше.
Причина, по которой они такие скучные, заключается в том, что в проектировании конструкций никогда не происходит ничего плохого — здания и другие объекты, которые мы строим, больше не падают — больше нет особого волнения. Структурное проектирование было очень увлекательным занятием. Применение предельных состояний в этой профессии является образцом для всех нас, которым уже более ста лет, и которые все еще остаются сильными, королева Виктория могла бы гордиться.Я оставляю эту тему в этой загадочной сноске — давайте посмотрим, установит ли кто-нибудь, кроме инженера-строителя, соединения. Будет приз.

Какой фундамент лучше? — Владимир Глазков

Их несколько видов; выбрать непросто, а в сети есть миллионы мнений.
Какие они? А сколько стоят? Рассмотрим пример — дом простой формы, 10 х 10 м, без подвала.Цена очень приблизительная, по опыту только на сам фундамент (без подготовительных работ) и только для Киевской области, Украина.

Итак, самый простой в установке и самый недорогой (10 тысяч вечнозеленых растений) — ленточный фундамент из блоков (рисунок слева). Готовые блоки монтируются краном максимум за пару дней, делается монолитный пояс (или монолитная подошва) — и готово. Еще один плюс этого типа — заводское качество.

Немного дороже и дольше эксплуатируется монолитный фундамент (рисунок справа) — стены и подошвы из монолитного железобетона, и при тех же исходных данных требует больше труда и денег (15 тыс.), И также время (неделя от начала до сдачи в лом).

Бывает, в качестве фундамента требуется монолитная плита, она стоит еще дороже, и на стяжку арматуры уйдет больше времени. Тысячи 25 — 35 на плиту вместе со стенами (если они из сборных блоков, фото слева), и неделя — два раза на опалубку, обвязку арматуры и упрочнение бетона.

Иногда необходимо использовать монолитные стены с такой же плитой (фото справа), а это плюс 3–5 тысяч на стены и еще неделя времени (изготовление опалубки, вязание арматуры).

Самый дорогой и длинный — фундамент из железобетонных свай (забивных, буронабивных и др.). Для нашего примера дома это стопки по 40–50, то есть 50–80 тысяч денег, в зависимости от ряда факторов. Плюс полтора месяца ждать до начала следующего этапа работ (две недели на сваи и месяц на готовность тестовых свай к испытаниям).

Есть еще столбчатые фундаменты (для легких, каркасных домов), есть винтовые сваи (тоже для легких домов, но тоже с ограниченным сроком службы) — но мы не считаем их здесь непригодными для проектируемых нами домов.

Вот они разные. Каждый — по какой-то ситуации, соразмерно ей. Для безаварийных грунтов — ленточные бригады, для просадочных грунтов — ленточные монолитные или плитные (в зависимости от конструкции дома), для сильно проседающих грунтов или для оползней на склоне — сваи.
Можно, конечно, обезопасить себя от вреда, и там, где достаточно ленточного фундамента, залить бетонную плиту, обильно набив ее арматурой — но если у нас обычные пески на глубину 8 метров под домом, то эти 30 тысяч наверное можно использовать с большей пользой. Ведь мера адекватности фундамента известна — есть нормы расчета, и выбрать тип фундамента можно не по степени «прохлады», а исходя из качества грунта и нагрузки на него. основание.
Об этом уже говорилось в другой статье — о грунтах, а точнее о геологии — что «лучше» по отношению к грунтам и фундаменту.

Оставить комментарий

Вы должны войти в систему, чтобы оставить комментарий.

Строительство монолитного фундамента дома. Выбирайте между ленточным и монолитным фундаментом для дома

Монолитный фундамент из железобетона
Что такое щиты опалубки?
Что такое армирование фундамента?
Как бетонировать монолитный фундамент?
- Признаки герметизирующих смесей
- Как «позаботиться» о заложенном фундаменте

Собираясь построить дом, в первую очередь должен беспокоить вопрос о фундаменте.Есть несколько вариантов, один из них — фундамент монолитный. Он может быть простым и усиленным. Последний часто называют железобетонным.

Еще есть бутон — это бетон, в который при кладке добавлялись камни из расчета до 30-40%. По своим качествам, в частности прочности, бутон не уступает бетону, но его использование значительно снизит расход цемента на монолитный фундамент, а значит, снизит общую стоимость строительства.Несложные монолитные фундаменты изготавливаются из бетона марки 50 и более.

Если вы возводите монолитный бетонный фундамент своими руками, то вам потребуется построить опалубку из деревянных досок или щитов.

Стены котлована можно использовать в качестве опалубки, только если предварительно утеплить каучукоидом или специальной пленкой, иначе грунт начнет впитывать цементное молоко, из-за чего монолитный фундамент значительно проиграет в своей сила. Поэтому не исключайте возможность того, что на каком-то этапе вам все же придется обратиться за помощью к специалистам.

Монолитный фундамент из железобетона

Такой монолитный фундамент признан самым прочным и надежным. Не стремится к вертикальным и боковым нагрузкам, выдерживает воздействие влаги, позволяет возводить конструкцию в 2-3 этажа, при этом отсутствует риск растрескивания ограждающей конструкции.

Первый этап — Земляные работы. Их необходимо проводить непосредственно перед возведением монолитного фундамента. Проход и траншея не должны оставаться открытыми, так как в них будет попадать влага.Если вода попадает в землю, земля разбухает, из-за чего теряется монолитный фундамент. Когда вода в траншее, необходимо просушить лаваш, оставив воду, удалить пропитанную грунтовку, а все-таки укрепить дно котлована, засыпав щебнем, и хорошенько утрамбовать. Затем залить щебень цементным раствором, чтобы цементное молоко не вытекло из опалубки.
? Опалубка представляет собой особую конструкцию, которая устанавливается по всему периметру и предназначена для придания необходимой формы фундаменту во время схватывания бетона.Под опалубку монолит-фундамент делают доску обрезную таким образом, чтобы между ними не было щелей. Лучшее применение для щитов инвентаря опалубки, так как это сокращает время, затрачиваемое на установку опалубки, и сокращает объем работ.
Что такое опалубка? Инвентарная опалубка — это конструкция для многоразового использования, и ее главный плюс в том, что существует множество вариантов укладки. Это особенно важно, если возводится фундамент-монолит с большим количеством углов. Кроме того, это улучшает качество выполняемых работ и снижает риск порезания щитов из-за жесткости бетона.Для соединения опалубки в ее каркас могут быть предусмотрены отверстия для подвесок, натяжные крюки, болты, используемые для соединения щитов, разного размера, что обеспечивает точность установки.
Шаг между этими отверстиями должен быть не более 100 мм. Для изготовления инвентарной опалубки лучше использовать древесину хвойных пород, но допускается подъёмная порода, например осина. Рекомендуемая ширина досок не более 150 мм, при этом все доски должны быть одинаковой толщины.Использовать нужно необработанные доски, так как сухие доски впитывают влагу из бетона, из-за чего его прочность снизится. При необходимости лицевую сторону опалубки накрывают фанерой или металлическими листами. Перед этим лицевую сторону лучше покрыть смазкой, чтобы уменьшить сцепление опалубки с бетоном.
В качестве смазки можно использовать известковое молоко, минеральные масла, водный раствор жидкой глины и многое другое. Если сделать внутреннюю облицовку, это позволит получить очень чистую поверхность с лицевой стороны.

Вернуться в категорию

Что такое щиты для опалубки?

Каким бы ни был ваш фундамент, щиты устанавливаются по всей его высоте. Чтобы закрепить щиты, с их внешней стороны нужно установить и выбить колья (прикрепить гвозди). А предотвращать щиты нужно деревянными досками, чтобы избежать расхождения щитов при укладке бетона. При этом все колья, брус и прочий крепеж не должны находиться в том месте, где вы собираетесь укладывать бетон.В противном случае снимать крепеж вы уже не сможете.

Насколько аккуратным и ровным будет ваш фундамент, напрямую зависит от того, как именно вы устанавливаете опалубку. Это особенно важно для цоколя (грунтовой части фундамента).

После того, как площадка была построена, фундамент необходимо замазать тонким слоем цементного раствора, после чего в специальной наружной отделке не потребуется.

Вернуться в категорию

Что такое армирование фундамента?

Невооруженный бетон очень хорошо переносит нагрузку на сжатие, но плохо — на растяжение и изгиб, поэтому арматура делается для того, чтобы бетон был еще более прочным, и таким образом он превращается в железобетон.Для армирования используются стальные металлические стержни или сварные каркасы. Таким образом, монолитные основы становятся намного прочнее.

Если правильно подобрать фурнитуру, заполнитель и связующее, то получится мощная конструкция, выдерживающая огромные нагрузки. Важно использовать арматуру без загрязнений, ржавчины и жировых пленок, так как это снизит адгезионную способность арматуры с бетоном и соответственно снизит всю прочность конструкции. Какой диаметр, профиль и размер арматуры лучше использовать, зависит от строительного проекта.

Если вы собираетесь использовать арматурный каркас, то для его сварки прямо на стройплощадке лучше привлечь специалистов, имеющих толерантность к подобному виду работ и опыт.

При установке стержней арматуры в опалубку допускается их смещение не более чем на 1 \ 5 наибольшего диаметра стержня, а отклонение не более 3 мм (если защитный слой бетона вверх до 15 мм) и не более 5 мм (если защитный слой бетона более 15 мм).После установки арматуры необходимо проверить опалубку, и если вы выявили какие-либо дефекты, то устранить их.

Вернуться в категорию

Как бетонировать монолитный фундамент?

Бетонирование нельзя проводить при минусовой температуре воздуха на улице. Если все-таки бетонирование проводится в холодное время года, то о мерах по утеплению нужно подумать заранее после укладки. Это связано с тем, что движущийся бетон значительно теряет прочность и начинает сыпаться.Если перед бетонированием оно проводится в очень сухую погоду, то перед этим опалубку увлажняют. Это сделано для того, чтобы влага из бетона не попадала в деревянную опалубку. Все эти меры обязательны, так как при их несоблюдении монолит-фундамент не будет таким прочным и долговечным.

Бетон доставляют на строительную площадку или готовят прямо на месте с помощью специальных бетоносмесителей. Нежелательно возить бетон на самосвалах, так как при транспортировке бетон расслаивается.Поэтому лучше возить бетон на бетономешалках, и во время доставки бетон в них перемешивается и не теряет своих качеств.

Бетонирование выполняется в несколько слоев, каждый слой утрамбовывается. Место укладки бетона обслуживается на специальной площадке Badier или через бетонную площадку.

Нормы подачи бетона:

со свободным сбросом смеси, высота должна быть не более 2 м;
, если спуск осуществляется с высоты более 2 м, то он осуществляется по вибрационной схеме, обеспечивающей медленный спуск смеси без расслоения.

Как лучше всего заделать бетон?

Самый надежный — это вибро. Для этого используются несколько типов вибраторов: внутренние (глубинные), поверхностные (платформенные) и внешние. Выбор вибратора зависит от того, какая конструкция монолитного фундамента используется.

Вибрационный монолитный фундамент Необходимо, чтобы сила сцепления между зернами смеси уменьшалась, за счет чего смесь лучше уплотняется. Но нельзя допускать чрезмерной вибрации, так как это может вызвать смешение.

Компания «СтройПроект» предлагает услуги по строительству монолитного фундамента в Москве и Московской области. Приняв решение заказать установку монолитного фундамента, заручитесь поддержкой «СтройПроект». Доверьте выполнение поставленных задач надежному исполнителю.

Монолитно-плиточно-железобетонное основание, заполняемое за один подход. Благодаря широкому спектру преимуществ данное решение используется во многих сферах строительства для возведения конструкций различного назначения:
легких конструкций.Бани, беседки, гаражи, хозяйственные постройки;
Малоэтажное строительство.
, коттеджи, коттеджи;
жилых домов среднего этажа, складских и производственных помещений;
массивные конструкции.
Монолитный фундамент под дом подходит для большинства территорий. Он обеспечивает устойчивость и долговечность конструкции, возведенной на песчаных и глинистых почвах, а также на участках с повышенным уровнем грунтовых вод. Монолитные плиты могут подниматься и опускаться под влиянием сезонных процессов в грунте.Установленная на нем конструкция сохраняет устойчивость и не получает повреждений.
Монолитный фундамент Преимущества
высокая прочность. За счет монолита и отсутствия стыков материал лишен слабых мест. Способность выдерживать значительные нагрузки дает возможность возводить тяжелые конструкции без угрозы их разрушения;
прочность. При правильном выполнении слушайте не менее 50 лет. Использование материалов с повышенной прочностью продлевает этот срок в несколько раз;
равномерное распределение нагрузки на грунт.Благодаря армирующей решетке фундамент монолитной плиты сохраняет устойчивость на слабых и подвижных почвах. Равномерное распределение нагрузки продлевает срок службы конструкции;
устойчивость при смещении почвы. Соблюдение изученных технологий способствует формированию базы, способной выдерживать движения в почве. поэтому плитный фундамент остается востребованным на сложных территориях;
простота изготовления. При наличии высокой квалификации, специального оборудования и правильно подготовленных материалов изготовление монолитного железобетонного фундамента осуществляется легко;
высокая скорость строительства.Изготовление базы требует минимальных временных затрат на подготовительные работы. Для устройств монолитного фундамента существует несколько простых этапов, не требующих длительных ожиданий между их проведением;
экономия по строительным материалам и работам. При необходимости плиточный фундамент может выполнять функции черного пола цоколя или первого этажа. Печь имеет гладкую поверхность. Это облегчает работы по укладке несъемных материалов.
Недостатки монолитного фундамента
отсутствие возможности устроить подвал и другие подземные помещения;
Необходимость тщательного расчета коммуникаций.Их рекомендуется предусмотреть еще на этапе проектирования, так как работа с затвердевшим бетоном требует значительных временных затрат;
на монолитном фундаменте цена остается высокой. Это связано с необходимостью использования большого количества арматуры и бетона для формирования плиты необходимой толщины.
Устройство монолитного фундамента согласно установленным требованиям готовится на стадии проектирования. При разработке документации проводятся расчеты. Учитывают:
несущую способность грунта.Это поможет узнать предельные параметры базы, при которых не будет значительных сдвигов;
Вес
объекта. Нагрузка от стеновых материалов, кровли, перекрытий. Фундамент должен их выдерживать и обеспечивать устойчивость конструкции;
полезных нагрузок, на которые будет распространяться фундамент Монолитная плита. Мебель, техника, тяжелые вещи и люди давят на базу. Их совокупная масса может быть значительной. Это требует повышенного внимания при проектировании;
ветровые и снеговые нагрузки;
особенности почвы и климата.Конструкторское основание Монолитная плита, необходимо учитывать глубину промерзания, уровень грунтовых вод и максимальное количество осадков;
Расположение участка. Устройство монолитного фундамента. Оптимально подходит для относительно ровных территорий. Большой перекос может повлечь за собой значительные финансовые затраты.
По количеству используемых материалов монолитный. Точные расчеты помогут добиться экономии средств без потери качества работы.
Этапы заливки монолитного фундамента
Решив заказать монолитный фундамент для дома В СтройПроекте Вы инициируете реализацию задач по заданию ответственных исполнителей.
Организуем лаваш, площадь которого будет превышать параметры будущих конструкций. По окончании этой процедуры насыпается песочная подушка. Для большей устойчивости он проливается тонким слоем тонкого бетона (М-100, М-150).
По выбранной технологии укладывается гидроизоляционный слой. Ее площадь превзойдет монолитный фундамент. Это защитит концы от воздействия влаги. После этого монтируется опалубка и формируется арматура.
Для монолитного фундамента используются 2 слоя пересекающейся арматуры (решетки). Чтобы сделать пластину пластиковой, точечной сваркой отказались в пользу вязальной проволоки или строительных хомутов.
Последний этап работ — заливка бетона. Этот процесс должен быть непрерывным. Лучшее решение этой задачи — купить готовый бетон на специальном заводе. Это обеспечит стабильный состав смеси, а также даст возможность заказать достаточное количество этого материала.
После заполнения материал утрамбовывается с помощью вибрационного оборудования.Результатом проделанной работы станет монолитный фундамент, безвредные пустоты за счет равномерного распределения бетона. На этом этапе базовое устройство готово.
выбирает силу на несколько десятков лет. Поддерживать конструкцию домов и других построек можно уже через несколько недель после первичного замораживания смеси.
Стоимость монолитного фундамента от компании «СТРОЙПРОЕКТ»
Монолитный железобетонный фундамент от компании «СтройПроект» — это качественная основа, соответствующая действующим строительным нормам.В нашей компании работают грамотные специалисты. Они рассчитают, сделают точную смету и быстро выполнят строительные работы.
На монолитном фундаменте цена остается доступной. Это связано с простотой всех этапов работы и использования. современные технологии. «Стройпроект» — надежный партнер, дорожащий своей репутацией.

Фундаменты различаются по материалу изготовления, по степени приклеивания в грунт, по способу строительства: забивка свай, укладка плит, заливка бетона в опалубку.Выполняются либо под всей конструкцией, либо под ее несущими элементами (например, под стенами).

Фундамент монолитный

Монолит представляет собой монолитную железобетонную конструкцию , которая восстанавливает несущие конструкции. Такие фундаменты прочны, пластичны, компенсируют колебания грунта, не передают их на стены конструкции, исключают риск деформации и разрушения. Может служить основой для любых конструкций, от загородных загородных домов до высотных многоэтажных домов.Подходит для слабых грунтов, используются в сейсмически активных районах.

Недостатки: хорификация и энергоемкость.

Требуется большое количество бетона и арматуры.
Необходимо использовать тяжелую технику.
Опалубка нужна по всему периметру конструкции.

Цена (Материал + монтаж) Плита толщиной 20 см с минимальным рабочим расстоянием — от 4 тысяч рублей за метр.

Сроки строительства монолитных фундаментов, в том числе плавающих и ленточных, не менее 28 суток (с учетом времени, необходимого для застывания бетона).

Разновидность монолитных для заболоченных почв, где неизбежны сезонные колебания уровня воды. Особенность: В конструкции используется не жестко сварная арматура, места крепления связаны с проволокой.

Используется на водно-болотных угодьях и локально с интумерическими почвами. Практически вся историческая часть Петербурга построена на плавучем фундаменте.

Ленточная воронка

Усеченная разновидность монолита: железобетонная лента под несущие стены конструкции.Это может быть армированный и армированный блок (когда готовые блоки соединяются с цементированной арматурой).

Где используется
Используется как опора для каменных, кирпичных бетонных стен, в т.ч. На неоднородных почвах, где вероятна неравномерность отложения фундамента. Компенсирует неравномерность выпадения осадков.

Подходит для строительства конструкций с толстыми стенами и перекрытиями. Распространена по наличию заборов и заборов.

Популярно в частных домах.Обычно это делается бугристым (до глубины плодов почвы). Для более легких построек возможны небольшие блоки.

Преимущества:

универсальный
применяется во всех регионах
выдерживает любые климатические условия и колебания грунта: оттаивание, просадку и др.

Стоимость — от 4500 за метр жилы.

Таблица цен на ленточный фундамент

размер, м.	Ремень Bulk
	Ширина = 300мм Высота = 1500мм	Ширина = 400мм Высота = 1800мм
6×6	196.000	308 000
7×7	224 000	364 000
6×9	238 000	364 000
7×9	252 000	406 000
9×9	350 000	546 000
10×10	378 000	616 000
12×12	462 000	728 000

Готовые комбинированные плиты служат опорой для всего здания.Фундамент универсальный, подходит для любых почв. Как правило, не окунается.

Где использовался

Подходит для строительства многоэтажных домов. Оптимально подходит для слабых почв при высоком уровне грунтовых вод. Часто используется в сейсмически активных районах.

Цена

Самый дорогой и энергоемкий вид фундамента по транспортировке и установке плит: от 5 тыс. За кв.

Ориентировочная таблица цен на плитный фундамент

размер, м.	толщина фундамента, мм.
	250	300	350	400
6×6	126 000	154 000	182 000	210 000
7×7	182 000	210 000	245 000	280 000
6×9	196.000	231 000	266 000	308 000
7×9	224 000	264,600	315 000	352,800
9×9	294 000	350 000	406 000	462 000
10×10	350 000	420,000	490,000	560 000
12×12	504.000	616 000	714 000	812 000

Фундамент свайный (подрезные сваи)

Фундамент на винтовых сваях

Металлические сваи, оборудованные на концах лопастей, ввинчиваются в землю.

Преимущества:

Антикоррозийные сваи очень прочные.
Материал многоразового использования: при разборке свайные конструкции можно снять и использовать для другой конструкции.
Высокая несущая способность.

Винтовые фундаменты используются во всех регионах России и мира. Подходит для строительства сборных (модульных) конструкций.

Срок строительства — От 1 суток.

Цены на фундамент:

С минимальным рабочим расстоянием цена за одну 2-х метровую сваю с материалом 3000 руб.

Таблица цен на фундамент из винтовых свай:

руб.

Размер ворса	Стоимость за шт.,	Стоимость головы, руб.	Стоимость работ, руб.	общая стоимость
диаметр / длина
57/2000	1050	250	1500	2800 руб.
57/2500	1150	250	1500	2900 руб.
89/1500	1500	300	1800	3600 руб.
89/2000	1600	300	1800	3700 руб.
89/2500	1750	300	1800	3850 руб.
89/3000	1850	300	1800	3950 руб.
108/1500	1650	300	1800	3750 руб.
108/2000	1750	300	1800	3850 руб.
108/2500	2000	300	1800	4100 руб.
108/3000	2200	300	1800	4300 руб.
108/3500	2450	300	1800	4550 руб.
133/1500	2050	350	1800	4200 руб.
133/2000	2200	350	1800	4350 руб.
133/2500	2350	350	1800	4500 руб.
133/3000	2550	350	1800	4700 руб.
133/3500	2750	350	1800	4900 руб.

Монолитный фундамент в понимании большинства строителей — это такая основа для сооружения, которое выполнено из монолитного железобетона. Монолитный фундамент может быть свайным, плиточным или ленточным. Каждый вид монолитного основания применяется не только при строительстве частного сектора — многие крупные объекты возводятся на монолитном фундаменте. Поскольку такой материал, как железобетон, гарантирует прочность и надежность несущей конструкции, а технология монолитного фундамента относительно проста, возведение этого основания вполне возможно, не прибегая к помощи со стороны.

Этот фундамент можно применять на разных почвах.

Чтобы построить действительно качественный и прочный монолитный бетонный фундамент, потребуется большое количество бетонного раствора и стержней арматуры, возможно (если построен блочный фундамент), мне потребуются блоки ФБС. При высыхании залитого бетона образуется очень прочная железобетонная масса, которой не страшны повышенные сжимающие нагрузки. Армокаркас — важнейшая часть монолитного фундамента, можно сказать, что этот каркас является основой всей несущей конструкции.Именно за счет арматуры равномерно распределяется нагрузочная нагрузка по основанию (в отличие от кирпичного фундамента). Металлические арматурные стержни лучше всего реагируют на сжимающие и растягивающие нагрузки, поэтому армированный каркас следует размещать как можно ближе к поверхности несущей конструкции. Даже самый простой, но правильно уложенный пояс из арматуры придаст фундаменту и надежности.

По такому признаку, как глубина вложения, монолитные основания делятся на два типа:

фундамент глубокого заложения, подошва которого размещается на глубине ниже уровня промерзания грунта, тип включает свайно-ленточный фундамент;
фундамент малой закладной (ненастроенный или мелкозернистый) отличается малой глубиной опоры несущей конструкции; Как правило, мелкозернистая основа — плита или лента.

Как самостоятельно сделать фундамент монолитного типа

При изготовлении монолитной несущей конструкции этап расчета фундамента самый сложный. При расчетах необходимо учитывать: высоту будущей конструкции, необходимую толщину стен дома, уровень промерзания грунта, глубину залегания грунтовых вод и, конечно же, характер почвы. Расчет монолитного фундамента — очень важный этап, поэтому к нему стоит подойти с максимальной внимательностью, чтобы быть уверенным в случайном фундаменте на все сто.

Грамотное армирование фундамента, его гидроизоляция, а также правильный выбор бетонной смеси и конструкции опалубки также влияют на долговечность и эксплуатационные качества будущего сооружения. Кроме того, в строительную смету должна быть включена статья, рассчитанная на непредвиденные расходы (покупка дополнительной арматуры или цемента).

Параметры несущей конструкции «Подошва»

Важно рассчитать размер площади под «подошву» по возможности. Тип монолитного фундамента выбирается исходя из прочности сопротивления грунта и примерной нагрузки от будущего коттеджа (такие данные следует учитывать даже при строительстве простой беседки):

если земля на участке не подвержена продвижению и имеет среднюю или низкую степень пучковости, то следует укладывать ленточную основу; Этот вид несущей конструкции особенно актуален, если монолитный фундамент с цокольным этажом или домом предусматривает наличие цокольного этажа.
при условии, что грунт насыпан, с глубоким промерзанием, а также подвержен сезонным изменениям, монолитная фундаментная плита будет лучшим выходом из ситуации; Может быть применен фундамент из ребристой плиты, представляющий собой железобетонную плиту с ленточной лентой на нижней поверхности. Подобная подошва имеет максимальную площадь, за счет этого нагрузка на землю распределяется более равномерно, что делает всю конструкцию очень устойчивой и прочной. Стоимость такого повода относительно невысока, что делает его использование очень привлекательным;
Если грунт неровный, но глубина его промерзания относительно невелика, то лучше всего использовать свайно-малярный фундамент, который нужно закладывать ниже уровня промерзания почвы.Такой вид несущей конструкции оправдан и в том случае, если на монолитный фундамент для дома устанавливается конструкция с не слишком большой массой.

Чертежи монолитной опорной конструкции

Простейшая схема устройства будущего монолитного фундамента составляется самостоятельно без особых работ. Для этого потребуются данные, полученные ранее. Ниже представлен чертеж, выполненный по СНиП на фундамент перекрытия под деревянный дом 6х6 метров:

Если возводится ленточный сплошной фундамент, то следует учесть расположение носителей, под которыми будет лежать базовая лента, и нарисовать примерно такую схему:

На следующем изображении вы можете увидеть разрез монолитного бетонного фундамента:

Иногда наиболее предпочтительным вариантом является столбчатый фундамент на заглубленных сваях.В этом случае необходимо максимально правильно расположить опоры, а в местах с наибольшей нагрузкой немного уменьшить расстояние между колоннами (подробнее об этой технологии вам расскажет технологическая карта).

Подготовка к строительным работам очень важна, необходимо тщательно проверить землю на участке. Не нужно тратить средства на услуги профессионалов: с помощью обычной садовой сеялки можно проверить состояние почвы в разных местах своего участка и выявить скрытые недостатки.Например, слишком влажная почва верхних слоев может свидетельствовать о высоком уровне грунтовых вод.

Фундамент монолитно-пленочный

Подобная несущая конструкция есть что-то среди маловодной базы и фундамента глубокого низовья. Столбчато-ригельный фундамент проявляет себя в условиях кустистых почв, торфяников и участков с уклоном. Как правило, на таких почвах алый необязателен, скорее песчано-гравийная подушка.

В нормальных условиях такая база размещается следующим образом.Через каждые два метра по периметру несущей конструкции на глубине 1,5 метра сваи стеклянного типа оголены и залиты. Длина ворса должна быть 250 миллиметров. Именно на эти сваи будет опираться монолитный фундамент. Часто к такой технологии прибегают, когда нужно соорудить фундамент для забора.

Армирование фундамента

Как уже было сказано, каркас фурнитуры — непременная часть любой монолитной несущей конструкции. Если есть фундамент под кирпичный дом, возводится несущая конструкция под колонну или нужно построить мощный фундамент под гараж, то без Армокаркаса не обойтись.Он равномерно распределяет нагрузку на фундамент. Арматурные стержни бывают разных видов, об этом можно прочитать здесь.

Как правильно выбрать бетон

Выбор марки бетонной смеси зависит от степени нагрузки на основание. Также стоит учесть особенности почвы и погодные условия, в которых будет стоять несущая конструкция. О том, как правильно выбрать бетон для фундамента, читайте в этой статье.

Недостаточно просто залить хороший фундамент, также необходима подушка из щебня или песка, уложенная в траншею и плотно утрамбованная.Кроме того, вам понадобится конструкция опалубки, которая будет удерживать бетонный раствор при застывании. Для сохранения прочности и монолита следует также утеплить и гидроизолировать несущую конструкцию, а потом дать ей пару недель, после чего по ГОСТу возведут основание. Такие меры особенно необходимы, если возводится монолитный фундамент под баню.

Плюсы и минусы монолитного цоколя

Положительными качествами монолитного фундамента являются устойчивость к слабым грунтам и подземным водам, возможность перепланировки несущей конструкции, а также равномерное распределение нагрузок на фундамент.К тому же монолитный фундамент не так сложен в возведении, как другие виды несущих конструкций.
Видео

Монолитный плиточный или ленточный фундамент — прочный и надежный материал для возведения фундамента дома. Конструкция представляет собой жесткую неразрывную конструкцию, имеющую форму замкнутого контура по периметру основания. Этот вид конструкции сегодня наиболее популярен для строительных работ на дачном участке или в загородном доме.В нашей статье мы рассмотрим особенности этого фундамента дома и его конструкции.

Концепция монолитной ленты

Лучше всего показывает себя в эффективности фундамента из монолитной ленты, которая хоть и имеет высокую цену, но на практике оправдывает ее. В конструкцию входит создание полосы бетона, которая покрывает всю площадь основания. Если посмотреть на оперативные возможности, это можно отнести к универсальным азам.

Такие конструкции легко использовать в зонах с неблагоприятными.погодные условия, так как обладают высоким уровнем устойчивости к разным атмосферным осадкам. Еще одна особенность монолитной ленты — наличие плиты, которая вместе с опалубкой образует прочную систему.

Эта конструкция позволяет контролировать равномерность давления, поэтому углы не выбрасываются и не появляются трещины.

Внимание! Хотя строительство этого фундамента будет стоить не меньше других видов, но его прочность и долговечность избавят вас от многих возможных проблем в будущем.

Область применения Ремень Fondament

Этот тип фундамента лучше всего применять при таких вариантах застройки:

Для зданий с плотностью стен более 1300 кг / м3, построенных из бетона, камня или кирпича;
Для дома, который по своей конструкции имеет тяжелые перекрытия;
Если на данной территории неравномерная выплата осадков или неоднородность среза почвы;
Если в планировке постройки есть подвал или цокольный этаж.

Базовый жизненный цикл

Бетонные или бетонные монолиты — до 150 лет;
Ленты кирпичные — 30-50 лет;
Бетонные конструкции — 50-75 гг.

Виды ленточных основ

Особенности конструкции образуются такие типы домохозяйств:

Фундамент из монолита, возводимого на участке;
Сборные конструкции из железобетонных плит, которые изготавливаются на заводе, и на строительной площадке собираются с помощью оборудования.

По количеству нагрузок можно выделить такие типы:

Прекрасно освещенный вид Применяется для легких построек, устанавливается в основном на слаборазвитых почвах. Глубина закладки — 0,7 метра. Стоит намного дешевле от проглоченной основы.
Основание, которое монтируется при строительстве зданий с массивными стенами на перекачиваемых грунтах. Глубина на 0,3 метра ниже уровня промерзания грунта. Это более прочный и надежный фундамент.

Внимание! Эти типы основ дома возводятся в основном в теплое время года и не требуют применения техники.

Основные материалы для ленточного фундамента

Какой материал лучше всего подходит для этой конструкции? Мы сейчас об этом говорим и говорим. Наиболее популярными считаются эти виды:

Ленточная основа от booton — это соединение песка, цемента и очень крупных камней, что в сумме образует прочный и надежный материал. Если у вас каменистые почвы, это будет уместно, а если нет, лучше выбрать другой набор инструментов. Ширина этой конструкции от 20 до 100 см — это зависит от предполагаемой нагрузки.
Фундамент из железобетона — это смесь, состоящая из цемента, песка, щебня, армированной сетки и арматуры. Этот материал самый популярный, и стоит он дешевле других видов. Идеально подходит для песчаной почвы. Ширина конструкции зависит от размера стены.
Фундамент из кирпича — этот материал может монтироваться как поверхностный, так и погружной. Важно его утеплить, так как он плохо переносит выпадения осадка и может разрушиться.
Плиты и блоки для фундамента — Эти материалы используются для национальных основ.Производство происходит на заводе, а установка возможна только при наличии специального оборудования. Обладают высокой прочностью и надежностью и могут применяться для всех типов построек.

Инженерные коммуникации

При строительстве фундамента можно встретить понятие инженерных коммуникаций. Что это такое? Такие особые линейные постройки с наличием на них технологических устройств, служащих для перемещения различных видов материи. По своей конструкции трубопроводы, газ, кабели и телефонная линия имеют трубопроводы.

Чтобы обнаружить такие коммуникации поблизости от вас, вам необходимо у местных органов запросить карту с их местонахождением. Это важно, потому что строительство на них или рядом с такими предметами запрещено.

Внимание! Если вы сломаете этот предмет, то можете стать причиной техногенной аварии.

Фундамент из монолитной плиты

Все большую популярность приобретает при строительстве малоэтажных домов плитный материал. Он предназначен для сложных почв с высоким уровнем воды.При такой конструкции никакие подвижки грунта на фундаменте не отображаются. Плита из монолита защищает конструкцию от разного рода деформаций.

Печь имеет способность выдерживать большие нагрузки — это возможно за счет увеличенной территории. Такой материал можно использовать для всех типов построек.

Технология формирования монолитного фундамента

Для строительства загородного дома или дачи подойдет плита толщиной 0.4 метра, из которых 10 сантиметров погружены в грунт. Для создания качественной основы существует такая технология:

Соорудить котлован, дно которого плотно вырыто и забито песком и гравием;
Поверх подфальцовки уложена гидроизоляция, которая заливается твердым бетоном;
Вяжем двухслойную арматуру и каркас;
Полностью бетонируемая основа одного подхода

Основные требования к строительству

При строительстве данной конструкции необходимо придерживаться таких строительных требований:

Требования к арматуре.Клапан должен иметь диаметр 12-16 см и ребристую форму, он также должен быть чистым и не ржавым.
Требования к соединениям. Зазоры между стержнями должны быть 20 см. Расход арматуры здесь намного выше, чем у других видов.

Виды монолитного фундамента

Как ленточная основа бывает таких типов:

С небольшим погружением. Для этой конструкции мы снимаем небольшой слой почвы и выполняем тонкий слой из смеси песка и гравия.Чтобы уберечься от воздействия мороза, необходимо вдохнуть.
С глубоким погружением, требующим большой глубины, но проявляющим себя как очень прочная конструкция. Такая конструкция дорогая, поэтому многие могут этого не допустить.

Внимание! Гладкая сторона плиты образует пол подвала. Если в вашем проекте не предусмотрен нижний этаж, использование этого материала нерационально.

Достоинства и недостатки цоколя с монолитной плитой

Можно выделить следующие плюсы этого здания:

Поддержка большой территории.Которая справится со слабостью почв;
Высокий уровень поддержки мессенджера, позволяющий выдерживать довольно мощную нагрузку;
Простота процесса впрыска;
Примитивность дизайна, не требующая окружающих графов;
Минимальная потребность в дополнительных материалах;
Дополнительная опалубка;
Легкие земельные работы.

Ко всем этим преимуществам необходимо выделить минусы:

Большой объем материалов;
Высокая нагрузка на изгибы, что требует установки мощного усиленного каркаса;
При монолите возможность использования подземных инженерных коммуникаций отпадает.Даже если их выложат, то ремонт будет невозможен;
Если это конструкция с низкой посадкой, то она несовместима с цокольным этажом с подвалом.

Преимущества и недостатки ленточной основы

Среди достоинств данной постройки необходимо выделить такие достоинства:

Высокая прочность;
Большая несущая способность;
Устойчивость к изгибам почвы;
Возможность совместимости с подвалом;
Умение строить коммуникации;
Жесткость конструкции позволяет снизить требования к каркасу;
Простота конструкции.

Есть еще минусы:

Большая материалоемкость;
Строительство требует обязательного монтажа такелажа и опалубки;
Требуется дополнительный настил

К сведению! Установка всех частей конструкции обойдется дороже монолитного фундамента.

Какой и когда стоит выбрать фундамент

Выбор между двумя данными необходимо в зависимости от конкретной ситуации.Мы описываем, когда какой тип лучше применять.

Монолитное основание нужно выбирать, если на участке слабые грунты, не выдерживающие больших нагрузок. В такой ситуации массивность конструкции убережет постройку от наносов. Еще один оптимальный вариант выбора этой базы — это когда нужно построить временное сооружение. Ведь такая конструкция позволяет легко снять плиту.

Тип ленты оптимально выбирается при планировке цокольного этажа или цокольного этажа.Также, если у вас массивное и серьезное здание или с инженерными коммуникациями.

Важно! Правильность выбора зависит от целей дома при строительстве дома.

Монолитную плиту или пол сравнивают с грунтом. Устройство перекрытия плит в ленточном фундаменте

Дата: 15-01-2015
Просмотры: 1789.
Комментарии:
Рейтинг: 21.

Принципы устройства фундамента на грунт

Фундамент — это конструктивная часть конструкции, ее основание или опора, которая передает свою нагрузку на землю.Он может располагаться не только в земле, но и над землей, и в воде, хотя встречается очень редко. Поэтому рассматривать фундамент подземной части здания будет не совсем верно.

IN perfect version Опора конструкции должна обладать прочностью, быть устойчивой и жизнеспособной, то есть адаптированной к различным изменениям не только внешней среды, но и почвы. Поэтому подземной части фундамента стоит уделить максимум внимания.

Расчеты при проектировании конструкции сооружения должны быть максимально точными, иначе все строительство завершится образованием трещин в стенах дома, нарушением швов каменной кладки и т. Д.Все работы по возведению опор зданий выполняются ниже «нулевой отметки», обозначающей уровень пола на первом этаже.

Уровень качества строительства можно определить не сразу, а через некоторое время.

Чтобы фундамент не косил, при его возведении необходимо сделать его ровным, иначе у дома не будет короткого времени.

На выбранном для строительства участке может быть слабый грунт под фундамент или высокое расположение грунтовых вод.Это вызывает неравномерный отложение почвы. Поэтому строительную площадку необходимо внимательно осмотреть. Все это сделает правильный выбор Тип фундамента при проектировании на пузырчатых грунтах. Существует 3 вида деформаций опоры здания:

Осадки — смещения почвы под воздействием грунтовых вод и климатических условий.
Температура — изменение размеров конструкции здания из-за перепадов температуры.
Усадка — изменения в результате потери влаги основанием цоколя дома.

Во избежание проведения дополнительных земляных работ с целью закладки более глубокого фундамента нельзя заниматься инженерно-геологическими работами. Слишком большая глубина заделки может привести к деформации всего здания и его разрушению. Все это требует дополнительного времени. Термины, которыми характеризуется фундамент:

Подошва, то есть горизонтальная плоскость — это нижняя поверхность конструкции опоры.
Глубина заделки — это расстояние от основания основания до поверхности Земли.
Croc — граница между наземным сооружением и фундаментом.
Подошва и кромка имеют длину и ширину, расстояние между ними по вертикали равно высоте конструкции.
Вертикальные плоскости — это боковые поверхности, которые могут быть внешними и внутренними.
Грунт состоит из нескольких слоев, верхний из которых называется несущим, а все остальные — нижележащими.
Гидроизоляция — это конструкционная прослойка из водонепроницаемых материалов, которая может быть вертикальной или горизонтальной.
Фундамент — это часть фундамента, которая находится над землей, так как вся конструкция под землей находиться не может. Над уровнем земли должно возвышаться около 30 см фундамента и более.
Засорение — это элемент, который используется вместо основания.
Деформация фундамента.

Ознакомившись с основными понятиями, можно переходить к делу, которое не ограничивается устройством и выполнением работ по возведению стен. В самом начале следует произвести подготовительные работы.

Вернуться в категорию

Проведение подготовительных работ по фундаменту

Вернуться в категорию

Выбрать необходимый тип фундамента

Схема расширения фундамента.

Прежде чем окончательно выбрать участок под застройку, необходимо составить план и определиться с назначением будущей постройки. Следует определить, есть ли на выбранном участке подземные коммуникации. Строительство здания в черте города требует, чтобы стены дома не выходили за красную линию, так как это будет считаться незаконным.Особенно там, где расположены архитектурные памятники и соответствующие правила застройки. При эксплуатации конструкции очень важно, чтобы результат и конструкция дома имела жесткую конструкцию. Основание дома с такими характеристиками будет равномерно перераспределять все локальные деформации и любую нагрузку от грунта.

Для световых домов из бруса обычно кладут мелкоплодный фундамент. Для тяжелых многоэтажных зданий, построенных из кирпича или пенобетона, уместно выкладывать внеплощадочный фундамент на пузырчатых грунтах.

Это будет зависеть от глубины, на которой заблокированы грунтовые воды. При низком уровне залегания можно закладывать любой тип фундамента: свайный, плиточный, ленточный. Мелкоплодный фундамент на пучковидных грунтах устраивают, когда водоотведение невозможно произвести на базе дренажной системы при высоком уровне залегания воды.

Например, ленточный фундамент нельзя укладывать на рыхлых грунтах, подверженных сильным изгибам. Такой тип фундамента используется на таких типах грунтов очень редко.Процесс инженерно-геологического анализа перед площадкой должен включать следующие основные моменты:

Определение степени примемизации почвы.
Оценка величины нагрузки от конструкции на фундамент.
Определение типа почвы.
Установка срока службы конструкции.
Определение уровня.
Исследование возможности устройства дренажной системы.
Подготовка основных материалов для строительства.

Это будет зависеть от его качества, которое определяется ответственным и грамотным подходом в процессе выбора типа фундамента. Чтобы не возникло непредвиденных расходов, все нюансы необходимо продумать еще на этапе проектирования.

В результате проектно-изыскательских работ выберите наиболее подходящий фундамент: плитный, столбчатый, ленточный или свайный. Для индивидуального строительства малоэтажных домов подходят колонные или ленточные виды фундаментов.

Вернуться в категорию

Как анализировать густоту грунта?

На первом этапе возведения фундамента на грунт проводится анализ его комковатости.Особенностью анализа является оценка грунта на глубине. Такая оценка позволяет спроектировать фундамент с учетом подверженности грунта морозным ударам, возникающим в результате превращения скопившейся жидкости в лед.

Сначала разрабатывается скважина с целью отбора грунта на разную глубину, определяется степень его скопления. Этот показатель связан с увеличением грунта в процессе его промерзания на глубину до 1 м.Если уровень показателя больше 0,01, то почва сгущается, то есть увеличивается на 1 см и более на глубине 1 м.

Степень гроздья грунта равна отношению изменения его объема в абсолютном выражении к уровню высоты грунта до момента его промерзания. После того, как анализ был проведен, приступаем к разметке поверхности грунта под фундамент. Остановимся на этапах анализа:

Отбор грунта при бурении скважины для формирования источника воды.При этом глубина колодца должна быть больше 50-70 см уровня глубины дренажа. Это позволит наиболее точно оценить объемность.
Если почва пузырится, это должны быть типы глинистой почвы, то есть суглинок, суп и глина, содержащие много пор, в которых скапливается влага. Объем глины и содержание воды в почве и определяет ее скопление. Чем их больше, тем выше оценочный показатель.
Поскольку грунт содержит грунт и насыпные слои, которые не подходят для фундамента на нем, то они предварительно удаляются.Это всего лишь слой глинистого грунта с большой несущей способностью.
В процессе проектирования фундамента необходимо учитывать, насколько равномерно будет подметать грунт по всей площади фундамента. В качестве опоры выбирают те слои грунта под основание дома, которые имеют невысокую степень скопления.
Следует отметить, что летом, когда почва улучшится, конструкция вместе с фундаментом будет спускаться вниз, а зимой, когда грунт промерзнет — подняться.Средние дела и большие слои, которые располагаются ниже уровня замерзания, являются более подходящей опорой.
Если грунт насыпан, то его можно заменить утрамбованным песком и гравием, предварительно увлажнив слои. Уровень грунтовых вод отмечается перед закладкой основания постройки. Если они высокие, то следует.
После анализа пучка необходимо провести основные и дополнительные мероприятия, чтобы фундамент был прочным.

Вернуться в категорию

Мероприятия против скопления грунта и деформации фундамента

Если не проводить специальных мероприятий, связанных с убылью и предотвращением скопления почвы, то в определенный момент сооружение может быть поднято властями.Против пучка грунта под фундамент проводятся следующие мероприятия:

Заделка ямы, удаление слоя почвы, подвергнутой набуханию, которую заменяют на крупный или гравийный песок. Затем новый слой хорошо утрамбовывают. На песчаном грунте, имеющем повышенную несущую способность, можно выполнять работы по устройству любого типа фундамента. Этот метод связан с более высоким уровнем затрат.
Обеспечить устойчивость фундамента на земле можно, разместив его на уровне ниже глубины промерзания.В этом случае на него не будут воздействовать действующие силы, которые будут воздействовать только на его боковую поверхность.
Чтобы уменьшить влияние механических сил, можно использовать слой утеплителя, уложенный на слой почвы. Это наиболее подходящий метод для легких построек и мелких фундаментов. Толщина утеплителя зависит от места строительства.
Пробивка может быть исключена, если на строительной площадке устроить дренажную систему, позволяющую производить водоотведение.Глубина специально вырытого котлована и фундамента должна быть одинаковой. Перфорированная трубка, помещенная в фильтровальную ткань, укладывается в канаву с небольшим уклоном.
Труба в канаве засыпана гравием или крупным песком. Вода, стекающая из почвы, будет сливаться по трубе в дренажный колодец с отверстием.
Для обеспечения естественного отвода воды для этой цели необходимо подготовить достаточно низкую площадку. Для этого сделайте завтрак и ливневую канализацию.

Особенностью комковатой почвы является неравномерное промерзание и оттаивание. Целостность подземной конструкции фундамента нарушается под действием неравномерных деформаций, идущих по основанию фундамента. Это связано с тем, что зимой грунт под фундаментом с северной стороны промерзнет быстрее, а летом дольше, а по отношению к южной — наоборот.

Таким образом, рекомендуется всегда делать жесткие, которые с максимальной эффективностью смогут перераспределять локальные или локальные нагрузки.Поэтому в процессе строительства дома без усиления фундамента не обойтись.

Вернуться в категорию

Особенности проведения работ по категории фундамента по грунту

Вернуться в категорию

Как положить ленточный фундамент своими руками?

После проведения анализа грунта необходимо произвести разметку основания ленточного фундамента и приступить к его устройству. При строительстве малоэтажных домов ширина ленточного фундамента может составлять около 40 см.Разметка бывает как внутренней, так и внешней.

Сначала необходимо нарисовать периметр согласно размерам, предусмотренным в проекте Фундамент. Затем надрежьте их по углам колышков по периметру, через которые можно протянуть леску или шнурок. Для внутренней разметки делается существенный отступ, равный ширине основания ленты.

Ленточный фундамент, как наиболее распространенная несущая конструкция, благодаря простоте исполнения и невысокой стоимости имеет высокую надежность.Если есть определенные знания в строительстве ленточных фундаментов, то эту конструкцию можно построить всего за 1 месяц.

Фундамент мелкоплодной ленты необходимо закладывать на глубину 40 см. Для этого нужно прорвать траншею, основание которой должно иметь ровную поверхность, а почву в ней нужно тщательно окучивать. После этого в траншею укладывается слой гравия или щебня.

Для устройства ленточного фундамента необходимо подготовить такие материалы и инструменты как:

Бетон.
Крепежные детали
Бетономешалка.
Изоляция.
Прототрованная Кульма.
Плиты внахлест.
Арматура.
Доска для опалубки.
Щебень.

Если планируется приготовление бетонного раствора ручным способом, в этом случае бетономешалка не используется. Перед тем как приступить к выполнению работ, необходимо будет подготовить материалы:

Песок (боковой).
Глина (размягченная).
Вода холодная).
Известь (крупный помол).
Цемент.

Необходимые инструменты:

Сито для просеивания (ячейка 2х2).
Бак из дерева или металла.
Мастерок.

Пропорции мякоти из глины и песка для приготовления 1 замеса, объем которого будет определяться размером емкости для приготовления раствора, принимаются следующим образом, то есть 1 часть глины:

на 2 части песка;
на 3 части песка;
на 5 частей песка, если глиняная масса повышенная жирность.

Для приготовления раствора используют очищенный песок и глину, чтобы после кладки и высыхания раствора не происходил процесс усадки и не появлялись трещины на стенах фундамента.

Бетонная подготовка под устройство ленточного фундамента выполняется с соблюдением правил:

Используется тощий бетон размером 5-10 см. Прочность бетона может достигать 50% в зависимости от погодных условий. Фундамент делают через неделю после заливки бетона, когда он уже набрал необходимый уровень прочности.
Бетонная подготовка производится на основе неброского тощего бетона В7, что позволяет получить гладкую и гладкую поверхность. После этого проводится гидроизоляция фундамента. При низком уровне грунтовых вод применяется антикапиллярная гидроизоляция фундамента. Бетонную подготовку в этом случае заменяют применением мембраны.
Использование профилированной мембраны позволяет создать более надежные условия для твердения бетона. Мембрана предотвратит вытекание «цементного молока», используемого при заливке бетона, в слой почвы.Поверхность мембраны шипованная, что создает дополнительное трение в основании и может сдерживать образование трещин в фундаменте.

Если заменить бетонную подготовку на использование мембраны, то время возведения фундамента уменьшится, материальные затраты, связанные с приобретением арматуры и бетона, уменьшатся. В этом случае не нужно будет закладывать фундамент после полного застывания бетона, то есть через неделю.

Качественная бетонная заливка Это будет зависеть от выбранной марки бетона и правильного расчета всех нагрузок при проектировании фундаментов на пузырчатых грунтах. Состав и марка бетона будет зависеть от погодных условий. Для благоприятных нормальных погодных условий подходит марка бетона М200. Более высокие марки подходят не только для теплой, но и для холодной погоды.

Бетонная смесь

IN При строительстве ленточного фундамента могут быть добавлены специальные вещества, доля которых может составлять 1-2%.У них повышенная пластифицируемость и морозостойкость. В этом случае процесс твердения бетона ускорится. Для укладки надежной конструкции используйте арматурный каркас и опалубку.

Арматурный каркас вяжется из арматурных стержней крючком и специальной проволокой. В некоторых случаях соединение специально обработанной арматуры производится с помощью сварочного аппарата. Каркас монтируется перед каркасом, а каркас вяжется прямо в нем.

Когда арматурный каркас будет готов, приступаем к заливке бетона.Смесь должна состоять из 1 части цемента, 5 частей щебня и 3 частей песка. Все компоненты следует тщательно перемешать с водой. При заливке опалубка может потерять устойчивость, поэтому ее поддерживают специальные плиты. После заливки необходимо удалить пустоты с помощью стержней из арматуры, которые воткнуты в бетонную заливку.

А этажи ставят прямо на землю — негативных последствий не избежать. Пола нужно поднять над землей. С начала 60-х годов ХХ века были обычным явлением дома, в которых пол укладывался прямо на землю.Благодаря этому во многих домах стали появляться влага, неприятный запах и плесень.

В 90-х годах ХХ века были разработаны принципы, по которым рекомендовалось строить дома:

— выращивать дома только на подходящих почвах

Прежде чем приступить к устранению недостатков и недочетов, необходимо выявить их причину. Вот несколько советов:

— Очень трудно устранить недостаточное отсечение капиллярной влажности. Это связано с тем, что изоляционного материала нет в наличии, так как он находится под плитой.Надо поставить дренажные трубы отсрочки и посмотреть, насколько хорошо они функционируют.

— Следующий способ защиты заключается в следующем — необходимо удалить все покрытие пола, затем вымостить синтетический материал воздушной прослойкой на бетоне. Затем он изолирует напольное покрытие, снятое или новое. Таким образом, через воздушную прослойку удаляется проникающая влага. Вентиляция плинтуса также необходима для того, чтобы это можно было сделать с помощью подкладок.

— Красивым материалом для пола является клинкерная плитка, так как она пропускает распространение влаги.

— По возможности установить теплые полы

— Улучшить вентиляцию в доме

Монолитная фундаментная плита — самый надежный и прочный фундамент, выдерживающий постройки огромной массы. Такое основание равномерно распределяет вес вышележащей конструкции по всей площади почвы. Его также называют «плавающим» за способность выравнивать движение почвы.

Фундамент монолитной плиты может быть ребристым или плоским.В ребристой плите выше устойчивость к берегам почвы и нагрузкам от здания, но такую причину возвести сложно. Для начала нужно залить кромки, поверх которых отливается сама монолитная плита. Зазор между ребрами засыпается песчаным или песчано-гравийным перекосом.

Плоская пластина

Обычная монолитная армированная плита толщиной 200 мм обычно укладывается землей на песчаную подушку высотой Тоже 200 мм. Однако есть несколько видов обычных плит, например, щебеночно-пенопластовый комплекс, с гидроизоляцией, геотекстилем и пенополистиролом.Последние два варианта разные. большое количество необходимых слоев. В случае с пенополистиролом сначала, как обычно, на грунте делается песчаная подготовка, укладывается геотекстиль, поверх которого укладывается слой щебня и бетонная подготовка. Гидроизоляция кладется на бетон, на который кладется утеплитель — экструдированный пенополистирол. Он защищен слоем полиэтиленовой пленки и сейчас уже начинается заливка самого фундамента из монолитной плиты.

Грунты под фундамент Печь монолитная

Фундамент из монолитной плиты подходит для сгруппированных грунтов, песчаников, участков с высоким уровнем грунтовых вод. Такая база выдержит даже сейсмическую нестабильность. На быстротечных грунтах фундамент из монолитной плиты — один из лучших вариантов для коттеджных построек, в том числе зданий, обладающих повышенной чувствительностью к неравномерным деформациям. Такие постройки лучше возводить на малоукрепленных или нелюбимых железобетонных монолитах на подушках из непустых материалов.В домах, чрезмерно чувствительных к деформации, следует строить дома со стенами из кирпича, пенобетона, керамзитобетона и других подобных материалов. Нарушение целостности таких стен происходит уже при небольших деформациях в 1-5 мм.

В Подмосковье к участкам со слабонамкованными почвами и высоким уровнем грунтовых вод относятся Пушкино, Шатура, Орехово-Зуево, Ногинск. Здесь лучше построить фундамент из монолитной плиты, не дающей осадка.

Для каких строений используется фундамент из монолитной плиты

Фундамент из монолитной плиты выдержит даже самые тяжелые конструкции из кирпича, камня и железобетона, не говоря уже о больших деревянных загородных особняках в несколько этажей или каркасных конструкциях.Многоэтажные жилые комплексы и небоскребы возводятся на монолитных плитах. На монолите, не одно столетие находится большинство старых церквей и храмов, в том числе и в России. Фундамент из плит широко используется в промышленном строительстве, при возведении торговых комплексов и спортивных сооружений, в дорожном строительстве.

Монолитная плита фундамента

: плюсы и минусы

Основными достоинствами монолитной плиты являются высочайшая прочность, надежность при резких перепадах температурных перемещений слоев грунта, отсутствие необходимости опускать ее ниже глубины промерзания грунта, что значительно снижает затраты на строительство.Фундамент можно использовать как перекрытие первого этажа. Одним из безусловных преимуществ монолита является его универсальность — фундамент монолитной печи подходит для любого строительства и любых типов грунтов. Несмотря на достаточно высокую стоимость строительных материалов и работ, запас прочности монолитного основания позволит в любой момент безболезненно изменить проект в сторону увеличения или использовать старый фундамент для строительства нового большого дома. без усиления существующей базы.

У монолитной фундаментной плиты есть свои минусы. Этот тип фундамента — один из самых дорогих, так как требует большого расхода бетона и арматуры. Устройство такого фундамента довольно трудоемкое, занимает около 1-2 недель. И строить конструкции на таком основании на откосах тоже не рекомендуется, только при условии возведения монолитной фундаментной плиты на сваях, а такой фундамент является наиболее затратным и трудоемким.

Ленточный фундамент стал популярным для строительства малоэтажных домов благодаря простой технологии и невысокой стоимости работ.Он представляет собой замкнутый контур из железобетона, который располагается по периметру несущих стен.

Но если вы решили сделать в доме бетонный пол, то встаньте перед выбором, как его устроить: заливать бетонный пол на землю или делать плиты ленточного фундамента с самонесущими конструкциями.

Перекрытие из панелей

Чтобы сэкономить на внутренней засыпке, многие из них используются для перекрытия предварительно напряженных плит с круглыми пустотами. Это оптимальный вариант по соотношению цена / качество, но если поставить их на ленточный фундамент, а пространство внутри стянуть, то со временем туда скопируется из грунта.

Следовательно, необходимо предусмотреть сквозную вентиляцию. Для этого фундамент следует выполнять над землей на высоту 40-50 сантиметров, чтобы зимний снег не закрыл вентиляционные отверстия.

На фото пример перекрытий через 6 лет, выполненных по такой технологии без вентиляции. Как видите, от арматуры до фундамента идет ржавчина, так как это самая уязвимая часть печки.

Следует учитывать, что чаще цоколь находится на гораздо меньшей высоте, и вентиляционные отверстия сделать нельзя, иначе зимой они закроются.

Пол в грунте

Если в доме не планируется подвал, то более надежным, но дорогим вариантом будет пол. Грубо говоря, внутри фундамента будет заливаться монолитная плита. В этом случае пол в доме будет прочным и его можно будет обогревать.

Важно, чтобы ленточный фундамент или печь не были жестко связаны между собой. Иначе со временем один из фундаментов даст усадку, появятся трещины и перепады высоты.

Реализовать можно по следующей технологии:

И покрыто снаружи и внутри до одного уровня.

Примечание!
Внутренняя засыпка грунта должна выполняться слоем 20-30 см.
Только такая толщина позволит хорошо уплотнить слой при утрамбовке 100-150 кг.

Для уплотнения грунта нужно насыпать слой щебня фракцией 40-60 мм. Если в помещении высокая нагрузка, то нужно использовать мелкий щебень фракции 10-20 мм.Обязательно следите за трамбовкой на ней, чтобы нижний слой щебня вошел в землю.

Следующим слоем будет подготовка бетона. Он нужен как основа для гидроиспарения. Если положить его прямо на щебень, то в процессе работы строители повредят его герметичность.
Вариазоляцию необходимо укладывать на стены. Если не делать этот слой, то влага из грунта попадет в конструкцию первого этажа и там конденсируется.
Далее сложены. Для этого хорошо подходит экструдированный пенополистирол, благодаря низкому водопоглощению, высокой прочности и прочности на сжатие.

Совет!
Чтобы обезопасить себя от проникновения холода с торцов, нужно закрепить утеплитель с помощью шестигранника на стенах.
Он послужит демпфером стяжки.

Стяжка пола изготавливается с армированием сварочной сеткой 100 * 100 сечением 3 мм. Если стяжка производится в сильно нагруженном помещении, например, в гараже, сетка должна быть 50 * 50 сечением 4 мм, а толщина стяжки не менее 10 см.
Последним этапом будет чистовая отделка пола. Это может быть любой материал: плитка, керамогранит, ламинат, линолеум и др.

Чтобы лучше разобраться в этой технологии, рекомендуем посмотреть видео в этой статье.

Можно ли сэкономить

Такой ленточный фундамент с печкой внутри будет стоить дорого, но соблюдая эту технологию, вы обеспечите своему дому высокую прочность и надежность.

Как можно сэкономить на строительстве?

Прежде всего, можно заменить испарение обычной полиэтиленовой пленкой.Но необходимо наносить его в два слоя. Однако стоит учесть, что полиэтилен достаточно нежный материал, и его легко повредить при строительных работах.

Если у вас есть слой внутренней засыпки, у вас меньше 20 сантиметров, вы можете утрамбовать почву с помощью глины. Так что вероятность разорвать пленку о завалах при установке у вас будет потеряна.

Примечание!
Следует учитывать, что полиэтилен не даст хорошего испарения, и влага все равно будет проникать внутрь.

Заключение

Таким образом, вы сможете сделать своими руками надежный бетонный пол в своем доме, который будет опираться на грунт. Для этого на высоте 20-30 см над Землей будет достаточно невысокий фундамент. Это особенно актуально, если вы используете готовые ленточные опорные плиты с низким FL.

Монтаж перекрытия на грунте | | Теплый пол своими руками

Введение

Плита на уровне грунта — это любая бетонная плита, уложенная на выкопанный грунт. С точки зрения лучистого отопления не имеет значения, находится ли плита на самом деле «на уровне» или залита на несколько футов ниже уровня земли как часть полного фундамента. Посмотрите наше видео «Как установить тепловые трубки излучающего пола в плиту на уровне земли» и прочтите эту страницу, чтобы получить полное описание.

На фотографиях ниже показаны различные этапы монтажа плиты на укладке

Факт остается фактом: установка излучающих труб внутри бетонной плиты, вероятно, является самым простым, наиболее экономичным и высокопроизводительным приложением науки. Тепловые преимущества непревзойденные. Практически любая бетонная заливка должна содержать излучающие трубы… даже если у вас нет ближайших планов по обогреву помещения. В конце концов, вы можете передумать позже и пожалеть об упущенной возможности.Для большинства применений трубы и коллектор относительно недороги, а механические компоненты могут быть установлены даже спустя годы.

Конечно, из правил всегда есть исключения. Сарай для дров или навес для хранения с бетонным полом может оказаться ненужной тратой труб. Но даже в этом случае вам следует долго и серьезно подумать о возможности преобразования этих областей в отапливаемое пространство в будущем. Я говорю это потому, что часто мы работаем с людьми, которые сталкиваются с задачей заливки новой плиты с помощью труб поверх уже существующей плиты… а они заливали существующую плиту всего несколько лет назад.Насколько проще было бы установить НКТ в исходную плиту!

Но если вам посчастливилось планировать оригинальную заливку, процедура проста. Фактически, основы стандартной заливки остаются прежними. Сначала идет уплотненная основа из заполнителя, за ней следует полиэтиленовый пароизоляционный слой толщиной 6 мил, затем изоляция, затем арматура или проволочная сетка, или и то, и другое.

Фаза изоляции имеет решающее значение для теплого пола. В основном нагретые плиты излучают наружу, а не вниз, поэтому изоляция краев плиты является наиболее важной.Помните, что ваша плита будет иметь температуру около 75 градусов по Фаренгейту. Любая более холодная поверхность, соприкасающаяся с плитой, будет пытаться украсть ее тепло. Если вы заливаете фундамент стены, изолируйте между плитой и стенами. Чтобы установка выглядела более аккуратно, обрежьте верхний край пенопласта под углом 45 градусов, чтобы бетон стекал к фундаментной стене и скрывал пену.

Как утеплить плиту, зависит от суровых зим. В более низких, более теплых широтах, пена XPS толщиной 1 дюйм (экструдированный пенополистирол, т.е.е. розовая или голубая доска) работает нормально. В более холодных регионах используйте 2 ″ XPS.

Обратите внимание на вертикальную изоляцию краев фундамента. Нагреваемые плиты теряют тепло как наружу, так и вниз.

Изоляция излучающей плиты

Деталь изоляции на излучающей плите

Существует множество подходов к изоляции излучающей плиты, но деталь справа показывает часто используемый метод. Так как плита будет примерно на 5 градусов теплее комнатной температуры, плита на 75 градусов является довольно распространенным явлением.Очевидно, что любая более холодная поверхность, находящаяся в непосредственном контакте с плитой, будет пытаться украсть ее тепло, поэтому тепловой разрыв значительно снижает эту теплопередачу.

Конечно, во многих ситуациях желателен нисходящий поток тепла как средство создания «радиатора» для защиты помещения в случае серьезного отключения электроэнергии или механического отказа. Плите с таким радиатором может потребоваться несколько дней, чтобы полностью остыть.

Примечание: Многие наши клиенты спрашивают нас об альтернативных изоляционных материалах для плит, таких как «сетчатые» панели, излучающая фольга, изоляция пузырькового типа и тонкие пенопласты различных видов, покрытые пароизоляцией.Следует признать, что эти альтернативные материалы имеют два явных преимущества по сравнению с «синим», «розовым» или «фиолетовым» картоном, т. Е. Упомянутым выше экструдированным полистиролом — они дешевле и проще в установке, чем несколько листов жесткого пенопласта.

Хотя панели Pex tubing «Grid» могут немного облегчить установку pex, при использовании этих продуктов есть несколько недостатков. Некоторые изолированные системы панелей «Сетка» или модульные конструкции панелей изготавливаются из пенополистирола (EPS), который может впитывать влагу и терять свои изоляционные свойства.Самая распространенная «голубая, розовая или пурпурная» плита, пенополистирол (экструдированный пенополистирол) — очень хороший изолятор, который не впитывает влагу. Использование этих панелей типа «решетка» может ограничить расстояние между трубопроводами и затруднить поддержание одинаковой длины контуров. Панели с «сеткой» определяют расстояние и исключают возможность «подгонки под размер», которую предлагает обычный пенополистирол XPS (экструдированный полистирол). Это может привести к тому, что идеально хорошие трубки Pex будут обрезаны и выброшены. Эта практика не только приведет к сокращению зоны необходимого pex (меньшей тепловой мощности), но теперь требует регулировки клапана для надлежащего выравнивания потока из-за неравномерной длины контура.

Светоотражающий материал неэффективен при использовании плит (тепломасса), так как он наиболее эффективно работает в ситуации с воздушным зазором, как при установке балок перекрытия или для стен и потолков. Другая проблема заключается в том, что минеральные свойства бетона (могут / будут) в конечном итоге ухудшить фольгу из-за электролиза, вызванного неодинаковым содержанием минерала / металла, это относится как к плитам «на уровне качества, так и к подвешенным».

Хотя пузырчатая пленка и тонкая изоляция из пенопласта обходятся дешево, клиенты сообщают о неудовлетворенности их работой при использовании под плитами.

Для справки, компания Radiant Floor не продает изоляцию под плиту любого типа. Наше мнение основано на отзывах клиентов и собственном опыте. Мы рекомендуем экструдированный полистирол.

Итак, после того, как вы сделали изоляцию в соответствии с вашей ситуацией, установите арматурный стержень и / или проволочную сетку и используйте арматурные стяжки, чтобы прикрепить ваши излучающие трубки к сетке. Если, как и для большинства плит, вам требуется более одного контура труб, вам необходимо установить коллектор для плит в удобном месте по периметру заливки.Коллектор для перекрытий поставляется в фанерном ящике, который служит формой, вокруг которой вы заливаете бетон. Убедитесь, что распределительная коробка установлена вертикально. Позже, когда заливка будет завершена и вы снимете комплект для проверки давления с верхней части коллектора, вам понадобится, чтобы подающая и обратная трубы стояли ровно и красиво. По возможности установите плиточный коллектор очень близко к источнику тепла, чтобы линии подачи и возврата от источника тепла были короткими и легкими.

Наш многоконтурный коллектор включает шаровые краны для каждого контура pex , так как это также обеспечит лучшую продувку при заполнении системы.Равномерная длина pex — лучший способ обеспечить равномерный баланс и нагрев. САМЫЙ точный способ сбалансировать вашу систему (с неравномерной длиной) — это измерить температуру подачи и возврата каждого контура pex. Более короткие длины потребуют большего сопротивления, чтобы уравновесить поток при балансировке с наибольшей длиной. Наилучший способ обеспечить надлежащее выравнивание потока — это равные длины контуров.

Мы включаем (полнопроходные) шаровые краны в нашу конструкцию с несколькими контурами / контурами. Эти клапаны устанавливаются для каждого контура / контура pex для заполнения и продувки отдельных участков.

В некоторых доступных сегодня коллекторах контура / контура используются механические расходомеры, балансировочные клапаны или устройства для настройки контуров. Мы не рекомендуем их из-за их удушающей конструкции (с датчиком потока)… даже при их настройках «Широко открытое» сопротивление в этих клапанах очевидно.

Механические расходомеры работают, считывая поток через движение жидкости, и измеряют поток как количество жидкости, проходящей через расходомер. Это движение измеряется за счет конструкции сопротивления, которая препятствует потоку и увеличивает сопротивление / давление напора.Другой недостаток расходомеров механического типа для измерения воды заключается в том, что они могут более легко засоряться, когда жидкость грязная, содержать твердые частицы и создавать повышенное ограничение потока и т. Д. Это может привести к увеличению проблем с техническим обслуживанием. Механические водомеры тоже плохо работают при малом расходе воды. Насос зоны может не преодолеть это напорное давление из-за сопротивления, создаваемого этим сопротивлением. (Тогда) может возникнуть необходимость увеличить размер насоса зоны, ИЛИ размер подающей и обратной линий может быть увеличен, чтобы уменьшить эту (потенциальную) проблему.Размер / модель насоса для каждой зоны определяется объемом зоны и трубопроводом подачи и возврата,… Это основано на использовании меди 3/4 дюйма для зон с несколькими контурами, для большего объема зоны может потребоваться 1 дюйм подачи и возврата, опять же общая зона объем диктует это требование. У каждого типа расходомера есть свои специфические области применения и ограничения при установке. Не существует универсального расходомера, подходящего для всех.

Наши результаты подтверждают ранее заявленную информацию и основаны на многолетнем опыте работы в магазинах и на местах, а также на отзывах клиентов посредством диагностики неисправностей.

В зависимости от того, какой размер трубки вы используете (7/8 ″ PEX или ½ дюйма PEX), вы разместите трубку либо на 16 дюймов по центру, либо на 8 дюймов по центру соответственно. Имейте в виду, что пока вы закручиваете трубку взад и вперед, вверх и вниз по плите и так далее, вы не будете пытаться сделать в трубке изгиб на 16 дюймов. Фактический изгиб, вероятно, будет ближе к радиусу 24 дюймов… в зависимости от того, устанавливаете ли вы трубку в теплый летний день или прохладный осенний вечер.Другими словами, тепло означает гибкость. Но какой бы ни была температура, просто позвольте трубке принять естественный изгиб. Перед тем как начать, вы можете поэкспериментировать с отрезком трубки длиной 4 фута. Медленно начинайте сгибать, пока не дойдете до точки изгиба. Это даст вам некоторое представление о том, насколько крутыми могут быть изгибы. Затем, позже, при раскладке контуров и после широкого удобного изгиба, вы можете начать размещать трубки примерно на 16 дюймов по центру на прямых (8 дюймов по центру для 1/2 дюйма PEX).

На трубке Pex
Radiant Floor Company нанесена размерная отметка через каждые 5 футов, чтобы вы знали, какую длину / положение вы находитесь в этой точке рулона, когда вы выкладываете трубку Pex. Когда вы находитесь на расстоянии от 40 футов до 50 футов (обратного конца) от коллектора контура, рекомендуется выполнить обратное соединение с коллектором контура, а затем снова включить Pex, чтобы не закоротить, или долго, когда вы достигнете конца длины. Запуск Pex таким образом также обеспечит равную длину, когда будет выполнено окончательное (обратное) соединение каждой петли Pex с коллектором.
Монтаж плиты «Радиатор»
Монтаж плиты «Радиатор»

При установке двух плит выше используются трубы PEX 7/8 ″, 16 ″ по центру. Обратите внимание на широкие и удобные изгибы, а затем на расстояние между центрами 16 дюймов на прямых участках. Обе эти установки использовали вариант «теплоотвода», т.е. центральные 30% плиты оставались неизолированными. В областях, подверженных длительным перебоям в подаче электроэнергии, такой подход может дать плите очень долгое «тепловое колебание», сохраняя тепло в массе под плитой.Большая тепловая масса защищает дом от замерзания даже после нескольких дней без системы отопления.
Плита для мастерской будущего с изоляцией, проволочной сеткой и 7/8 ″ PEX.
Оберните трубку петлей любым удобным способом, соблюдая необходимый интервал. Заходите примерно в 6 ″ от периметра. Это нормально, если вы не сделаете штабель труб такой толщины, что он может подняться над поверхностью плиты. Вы видите, что это была бы не очень хорошая идея!
Трехконтурная коллекторная система
Трехконтурная система, изображенная здесь, представляет собой обычно используемый образец компоновки для типовой установки плиты на уровне земли.Хотя это совершенно нормально, а иногда и необходимо, пересекать одну трубку над другой во время компоновки трубок, обратите внимание, как эта простая конфигурация размещает каждую петлю внутри своего соседа, начиная с внешних соединений коллектора и продвигаясь к центру.
После того, как трубопровод будет спущен и все соединения выполнены с коллектором, установите на место переднюю крышку коллекторной коробки и создайте в системе давление 50 фунтов на квадратный дюйм. Подождите несколько часов или на ночь. Иногда воздух в трубке остывает, и давление в несколько фунтов теряется.Однако, если манометр показывает падение более чем на 5 фунтов на квадратный дюйм, проверьте трубку на предмет утечек. В большинстве случаев соединения с коллектором нужно немного подтянуть. Если это не решит проблему, осмотрите трубку на предмет повреждений. Острый кусок проволочной сетки мог проколоть трубку во время установки. Редко, но бывает.
При обнаружении прокола используйте ремонтную муфту или, если этот метод нарушает ваше чувство совершенства, замените этот контур трубки.В большинстве случаев замена всей цепи стоит менее 200 долларов. Это будет стоить всего несколько копеек, если вы сможете вырезать поврежденную секцию и повторно использовать трубы позже при установке балок перекрытия.
Также хорошей идеей будет набить немного поролона, газет, старую тряпку или что-нибудь еще вокруг трубки, где она входит в распределительную коробку. Таким образом, если ваш бетон необычно жидкий, он не сможет стекать в коробку и касаться медного коллектора.

После проверки системы на отсутствие утечек снизьте давление до 25 фунтов на квадратный дюйм.Установив манометр на 25 фунтов на квадратный дюйм, вы получите визуальную индикацию того, что система удерживает давление во время самой заливки. В случае падения давления найдите источник утечки и либо используйте ремонтную муфту, либо сформируйте вокруг поврежденного участка и отремонтируйте его позже.
Только помните, что поломки при заливке случаются редко. Трубки не являются хрупкими и в большинстве случаев расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Между спусками трубок достаточно места для прогулок. Если бетон нужно катать по полу, просто положите несколько фанерных досок, чтобы распределить вес и защитить трубы.
И хотя мы говорим о подготовке к заливке, это было бы идеальным временем для установки «гильзы датчика», если для управления зоной используется датчик температуры пола вместо стандартного настенного термостата.
«Сенсорная гильза»

«Сенсорная втулка», установленная в коллекторной коробке
Вкратце, датчик температуры пола — это небольшой термистор, который контролирует фактическую температуру пола вместо температуры воздуха в зоне, нагреваемой плитой.Это предпочтительный метод контроля, если второй источник тепла передает тепло в зону. Типичным примером является излучающая зона с часто используемой дровяной печью. Другой вариант — принудительный воздуховод, дующий в лучистую зону. Очевидно, что если бы температура воздуха регулировала лучистый пол, он никогда бы не включился, когда были включены другие обогреватели. Воздух будет теплым, но пол останется холодным.
Благодаря датчику пола, контролирующему зону излучения, независимо от температуры воздуха в помещении, пол поддерживает любую желаемую базовую температуру, а другие источники тепла, если они используются, могут компенсировать разницу.
Итак, при установке термистора датчика температуры пола никогда не встраивайте сам термистор в бетон. Вместо этого возьмите 10-футовый кусок трубки PEX, заткните один конец и вставьте эту «гильзу датчика» в плиту. Позже вы можете вставить термистор во встроенную трубку. Это гарантирует доступ к термистору в будущем и упростит замену.
Агрегат для опрессовки
Узел для испытания давлением 5-петлевой коллектор
После завершения заливки узел для испытания под давлением, который вы видите здесь, снимается.Используя паяльную горелку, просто снимите верхнюю часть коллектора и выбросьте ее (не забудьте предварительно сбросить давление внутри коллектора). Это оставит две вертикальные трубы, торчащие над уровнем плиты… ваши линии подачи и возврата. Сами соединения остаются ниже уровня плиты в «колодце коллектора». Они полностью доступны, не тронуты бетоном и защищены от возможных повреждений при будущем строительстве.
На фотографии выше справа показана другая работа с застегнутым коллектором плиты, готовым к заливке.Обратите внимание на изоляцию из стекловолокна вокруг трубки. Обрывки пенопласта, газет или тряпки также служат для предотвращения попадания бетона в коробку и соприкосновения с медным коллектором.
Манометр
Эта система была испытана под давлением 50 фунтов на квадратный дюйм, но через несколько часов потеряна примерно 3 фунта на квадратный дюйм. Это обычное явление и возникает, когда воздух в трубке охлаждается, особенно в течение ночи. Однако, если давление упадет более чем на 5 фунтов на квадратный дюйм за тот же период времени, проверьте герметичность. Чаще всего соединения просто нужно подтянуть.
Заливка плиты
Перемещение бетонного насосного агрегата над установленной излучающей системой
Заливка плиты вокруг распределительной коробки
Снятие узла давления с коллекторной коробкой на месте

Коллектор после разлива: Когда коробка разламывается, образуется «колодец коллектора».Благодаря этому соединения остаются видимыми и доступными, но при этом защищены от повреждений во время будущего строительства. Если трубка торчала из плиты, вероятность повреждения открытой трубы PEX намного выше. Также обратите внимание на то, как комплект для проверки давления перекрывает подающую и обратную стороны коллектора. Это временно создает замкнутый контур, позволяющий создать давление в системе. Когда коллектор готов к окончательному подключению к системе отопления, испытательный комплект либо отрезан, либо нет, оставив только две вертикальные подающие и обратные трубы, торчащие над уровнем плиты.
При использовании бетононасосной установки лучше поднимать шланг, а не тащить его по трубопроводу. Это особенно верно, когда бетонная компания создает длинный шланг, соединяя вместе более короткие секции с помощью тяжелого стального фитинга, который может раздавить или проколоть трубопровод.
Следующая процедура относится как к коллекторам контура «в штучной упаковке», так и к конструкциям «настенное крепление»:
Когда вы будете готовы подключить коллектор Slab / Loop к компоненту вашей системы (зональный коллектор или Radiant Ready), узел испытания давления снимается.Перед тем, как разрезать и выбросить коллектор, рекомендуется распаять сборку давления. Таким образом, вы можете использовать коробку, чтобы защитить стену за ним от воздействия факела. Сбросьте давление воздуха из коллектора контура (на штоке Шредера / клапана), нагрейте и распаяйте оба колена на узле давления. Два медных шлейфа (затем) становятся соединениями коллектора контура подачи и возврата. Очистите и подготовьте патрубки, так как эти две трубы будут подключены к подающему и обратному трубопроводам зонного коллектора (для многозонной системы) или к соединениям «Radiant Ready» (для однозонной системы).
Соединение коллекторов с несколькими перекрытиями
Схема коллектора с несколькими перекрытиями
Для одной зоны в очень большой плите обычно лучше объединить несколько коллекторов плиты и распределить их по зоне, чем создавать единый коллектор-монстр, который заставляет все цепи начинаться и заканчиваться в одном месте. Этот более разнесенный подход устраняет громоздкую группу сложенных друг над другом трубок, которая является неизбежным результатом единого мега-коллектора.
Хотя это и не самый простой способ разводки контуров плиты, иногда установщик запускает обратную сторону контура плиты рядом со стороной подачи.Другими словами, вместо того, чтобы все подводящие концы располагались на одной стороне коллектора, а все возвратные концы — на другой, трубки будут чередоваться через манифольд следующим образом: подача, возврат, подача, возврат, подача, возврат и т. Д.
Обычно мы сталкиваемся с этим подходом, когда труба была установлена отдельно, то есть без какого-либо коллектора (и без преимущества испытания давлением перед заливкой), и заказчику необходимо подключить несколько контуров спустя много времени после заливки бетона.
Очевидно, что в данной ситуации могут возникнуть трудности. Во-первых, если каждая цепь четко не обозначена, специалист, проводящий водопровод в этой зоне, должен будет определить, какие из случайных трубок, торчащих из плиты, являются «расходными материалами», а какие — «возвратами».
Это заставляет сантехника вдуть воздух в трубку №1, а затем определить, из какой из других трубок он выходит. Надеюсь, у сантехника есть удобный воздушный компрессор. В противном случае им остается нелепая задача — раздувать несколько трубок, все сотни футов в длину, одну за другой и маркировать по ходу.Это не только утомительно для сантехника, но и может поставить в неловкое положение зрителей с ярким воображением.
Коллектор «JF Special»
Итак, приведенное выше является примером того, что мы называем конструктивным коллектором спереди назад. Он соединяет подающий (красные шаровые краны) и обратный трубопровод (только адаптеры), установленные рядом. Дело в том, что компания Radiant Floor может разместить любую схему размещения в любой зоне перекрытия.
Таяние снега
Факт: Таяние снега и льда лучистым теплом потребляет ошеломляющее количество энергии.Просто представьте теплую массу бетона или асфальта, подвергающуюся воздействию элементов и свободно выливающуюся в атмосферу, и вы поймете, что мы имеем в виду. Только массивная и очень дорогая система снеготаяния , работающая на солнечных батареях, могла бы избежать этого почти унизительного расхода ископаемого топлива. Вспашка и лопата могут быть сложнее, но они намного дешевле и, безусловно, более экологически безопасны.
Тем не менее, некоторые особые ситуации могут сделать таяние снега оправданным.Один из наших клиентов, например, использовал таяние снега для хранения бетонных ступеней снаружи в прилегающей квартире в безопасном месте для своей 81-летней матери. Другой покупатель купил дом и в первую зиму обнаружил, что из-за плохого проектирования со стороны какого-то подрядчика опасные ледяные щиты образовывались на интенсивно проходимых участках вокруг его плохо спланированной подъездной дороги. В этих ситуациях потребность в безопасности оправдывает огромное потребление энергии (и затраты) на лучистое таяние снега.
Вот несколько рекомендаций:
Сначала , всегда устанавливайте полиэтиленовый пароизоляционный слой толщиной 6 мил, затем изолируйте как можно больше под и вокруг области таяния снега.Таяние снега затруднено. Направьте энергию на растапливание снега, а не на утечку тепловой энергии в землю или в окружающий воздух. Пароизоляция предотвращает перемещение влаги вверх снизу и отвод тепла от трубок.
Второй , используйте пружинный таймер для активации системы вместо термостата, датчика плиты или какой-либо высокотехнологичной системы обнаружения снега. Пружинный таймер с максимальным 12-часовым диапазоном исключит вероятность того, что оставит таяние снега включенным, когда в нем нет необходимости! Пружинный таймер требует активации системы вручную , а затем заводится в положение «выключено».
Experience вскоре научит домовладельцев управлять энергопотреблением системы на основе местных прогнозов погоды, характеристик и условий. Сам пружинный таймер должен получать питание через стандартный выключатель света. Таким образом, если вы включите таяние снега на пять часов, но заметите, что снег растает через три часа, таймер можно отключить вручную. Некоторые клиенты делают следующий шаг, подключая электрическую лампочку к той же цепи, чтобы дать оператору визуальную индикацию того, что таяние снега началось.Опять же, это простые и эффективные способы предотвращения того, чтобы система таяния снега опустошала ваши счета за электроэнергию. Поверьте, вы не хотите топить подъездную дорожку через четыре дня после последней метели.
Третий , как показано на рисунке ниже, всегда помещает излучающую трубку в уплотненный песчаный слой и всегда прокачивает холодную воду по трубке при укладке асфальта. Это буквально предотвратит плавление трубки. Уплотненный песок увеличивает тепловую массу системы для максимальной производительности, а также защищает трубы от повреждений во время укладки асфальта.
Асфальтовая дорожка в разрезе
И, говоря об асфальте, всегда «покрывайте» асфальт соответствующим герметиком. Без надлежащего покрытия растаявший снег просто впитывается незапечатанной подъездной дорожкой и отводит тепло от лучистой трубы. По сути, снег тает в микроскопические лужи воды, а не уносится прочь от проезжей части. Затем вся эта жидкость должна быть «выпарена» системой снеготаяния. Конечно, этот сценарий предполагает, что система способна генерировать достаточно тепла, чтобы испарить подъездную дорожку из насыщенного асфальта.Скорее всего, не. Даже хорошо спроектированная система таяния снега должна тратить энергию двадцать четыре часа в сутки, чтобы добиться этого.
Площадка для стоянки и подъездная дорожка для таяния снега, хорошо подготовленная для дренажа
Четвертый , если возможно, в случае нового строительства сориентируйте подъездные пути и пешеходные дорожки, чтобы использовать естественное солнечное излучение. Это может включать удаление выбранных деревьев, чтобы предотвратить затенение, или добавление темного оттенка интегрального красителя к залитой бетонной дороге. Сделайте все возможное, чтобы получить помощь от солнца.
Пятый , всегда обеспечивайте адекватный дренаж. В конце концов, зачем создавать опасные ледяные щиты из талого снега? Правильно проложенная подъездная дорожка или дорожка должна направлять воду на в сторону от в безопасное место. Это предотвращает превращение неудобства снега в ледяную катастрофу. Правильная сортировка также означает, что не допускает углублений (то есть луж, а затем ледяных пятен) на самой подъездной дорожке.
Когда происходит немыслимое
Ой!….. Ваш подрядчик по бетону забыл установить анкерный болт с ключом в заливку плиты. На следующий день он возвращается с каменной коронкой и перфоратором 1/2 дюйма, затем пытается исправить ошибку, просверлив отверстие в новой плите…… и, как вы уже догадались. Он сверлит прямо в твою лучистую трубку. Чем вы сейчас занимаетесь?
Что ж, после того, как вы успокоитесь (обычно когда-то между тем, как спрятать его тело и вернуться на место работы), вы начинаете трудный процесс раскалывания бетона и установки ремонтной муфты.Вам нужно будет создать некоторое пространство для маневра, потому что трубка должна быть достаточно изогнута, чтобы ремонтная муфта надежно закреплялась на обоих открытых концах PEX без перегиба и дальнейшего повреждения трубки. От четырех до восьми дюймов по обе стороны от пораженной области, вероятно, примерно справа ( см. Фото ниже ).
Приблизительное количество бетона, которое следует отколоть, чтобы эффективно отремонтировать трубы, поврежденные в затвердевшей плите.

Самовулканизирующаяся резиновая лента защищает латунную муфту от прямого контакта с бетоном.
Затем аккуратно вырежьте поврежденный участок ножом для ПВХ. Вы можете вырезать около 1/2 дюйма трубки и при этом иметь много полиэтиленовой пленки, чтобы обеспечить очень надежное соединение.
Последний этап заключается в обертывании муфты самовулканизирующейся (прилипающей к себе) резиновой лентой или виниловой лентой. Это предотвращает прямой контакт бетона с латунной муфтой, и эту процедуру следует использовать ЛЮБОЙ раз, когда муфта используется при заливке бетона.
Когда использовать вдвое больше обычного
Когда вы устанавливаете излучающий пол в зонах с высокими потерями тепла, таких как дома с плохой изоляцией или современные жилые дома с большим количеством стекла и высокими потолками, часто бывает необходимо увеличить длину трубы вдвое.В случае 7/8 ″ PEX, обычно устанавливаемого на 16 ″ по центру, трубку следует размещать на 8 ″ по центру. Правильный метод сделать это — запустить PEX, как обычно, 16 дюймов по центру на прямой и хороший удобный радиус 24 дюйма на изгибах. Затем, когда вы покрыли всю зону, просто повторите процесс с самого начала. Таким образом вы получите два участка трубок, примерно параллельных друг другу, на расстоянии около 8 дюймов друг от друга, но вам не нужно будет пытаться сделать это невероятно крутой изгиб.
Даже такой большой склад может быть одной зоной. Секрет в нескольких, даже контурах НКТ
Какой утеплитель лучше для фундамента из монолитной плиты. Способы утепления ленточных и плитных фундаментов. Материалы для теплоизоляции фундамента
На практике было установлено, что примерно десять процентов теплопотерь дома происходит из-за отсутствия эффективной изоляции фундамента. Поэтому этому вопросу стоит уделить особое внимание.
Зачем утеплять фундамент? Этот вопрос может возникнуть у многих. По сути, это один из важнейших моментов при строительстве любого здания. Дело в том, что подземные и надводные части зданий подвергаются постоянным высоким физическим нагрузкам от воздействия перепадов температуры, влияния подземных вод и других агрессивных факторов.
Фото утепленного цоколя дома
Все это негативно сказывается и может привести к появлению трещин и постепенному разрушению цоколя и подвалов.Чтобы предотвратить такое воздействие, при проведении строительных работ на нулевом цикле проводится утепление и гидроизоляция основания.
Примечание! Для этого можно использовать различные материалы. Помимо прочной внешней изоляции, такой как экструдированный пенополистирол, применяется гидроизоляционный слой.
Обеспечивает защиту от грунтовых вод и тем самым предотвращает давление на фундамент здания. Это гарантирует отсутствие «мостиков холода», что значительно увеличивает эффективность и долговечность основания.
Материалы для теплоизоляции фундамента
Утепление фундамента — обязательная мера по защите цоколя здания от неблагоприятных внешних воздействий.
При выборе обогревателя важно исходить из таких показателей как:
высокая механическая прочность;
водонепроницаемость;
низкое паропоглощение.
Как утеплить цоколь дома? Сегодня на рынке есть несколько подходящих материалов для.Рассмотрим каждый из этих материалов более подробно.
Пенополистирол экструдированный
Экструдированный пенополистирол в последнее время используется в качестве оптимальной изоляции для фундамента.
Он имеет следующие свойства:
устойчивость к биологическим воздействиям;
полная безопасность для здоровья человека;
высокая влагостойкость;
морозостойкость.
Примечание! Экструдированный пенополистирол получают путем формования пенополистирола в формы под высоким давлением.В этом случае структура пузырей замкнута, а сами пузыри имеют размер от 0,2 до 0,5 мм. Это определяет его гидроизоляционные качества и низкую паропроницаемость. Плотность материала обычно превышает 30 кг / м3.
Водопоглощение при длительном смачивании практически нулевое. Утеплитель подвала — пенополистирол стандартных размеров и высокой механической прочности. Это определяет его использование в качестве изоляционного материала для полов, стен, крыш и бетонных оснований зданий.
Утепление основания экструдированным пенополистиролом
Инструкция по монтажу экструдированного пенополистирола:
Изоляция фундаментов экструдированным пенополистиролом должна выполняться на высоте не менее 50 см над уровнем земли.
Монтаж желательно проводить после нанесения гидроизоляционного слоя. Для этого можно использовать битумный раствор на водной основе.
Если в качестве гидроизоляции используются водостойкие растворы на цементной основе, материал можно приклеивать к основанию с помощью специального клея для теплоизоляции.
После утепления плитного фундамента теплоизоляция покрывается защитной геотекстильной тканью.
Затем укладываются дренажные трубы, а основание снаружи засыпается щебнем или другим материалом.
Примечание! Этот материал используется как монолитный утеплитель и как утеплитель ленточного фундамента.
Пенополиуретан
Еще одним эффективным материалом, применяемым в качестве утеплителя фундамента, является пенополиуретан.Он имеет следующие свойства:
сохраняет свои качества в почве, насыщенной влагой;
благодаря напылению плотно прилегает к основанию, не имеет швов и «мостиков холода»;
некоторые виды этого материала обладают гидроизоляционными свойствами;
устойчив к химикатам.
Пенополиуретан — это не только теплоизоляционный материал. Он также защищает от влаги и поглощает шум. Монтаж этого материала осуществляется методом напыления на фундамент послойно с использованием специального оборудования.
Таким образом, можно проводить утепление фундаментной плиты, а также других типов оснований.
Примечание! Слоя пенополиуретана плотностью 36 кг / м3 для утепления монолитной плиты достаточно всего 5 см. Толщина пенополистирола должна быть не менее 12 см.
Еще одно преимущество пенополиуретанового покрытия — его прочность. При равномерном напылении не образуются швы и щели, то есть не образуются мосты холода.
Обычная пена
Нужно ли утеплять основание? Конечно, да, потому что из-за возможного образования многочисленных мостиков холода при соединении фундамента со стенами требуется оптимальная теплоизоляция.
Некоторые домовладельцы, решая, как утеплить фундамент на зиму, традиционно выбирают обыкновенный пенопласт. Этот материал можно использовать только в том случае, если нет опасности затопления.
Людей привлекает цена этой опции.Но в вопросе теплоизоляции фундамента лучше не экономить. Разумнее выбрать более практичный, влагостойкий, однородный, прочный материал, который прослужит долгие годы.
Обычная пена больше подходит для внутреннего утепления, например, в качестве утеплителя лоджии или застекленного балкона.
Изоляция различных типов фундаментов
При строительстве зданий могут использоваться различные варианты баз, например:
фундамент столбчатый;
Лента
;
на сваях;
монолитный.
Технология и материалы теплоизоляции фундамента могут отличаться в зависимости от типа фундамента. Основная задача — выбрать наиболее эффективный вариант для ваших условий.
Столбчатый фундамент утепляют на глубину промерзания грунтового слоя вместе с заранее подготовленным подборщиком. Для этого по периметру готовой траншеи крепятся плиты из пенопласта, что считается лучшим вариантом изоляции столбчатого фундамента.
Также желательно провести гидроизоляцию, для лучшей защиты от влаги в пространстве под полом. Монтаж этой базы можно произвести своими руками. Для этого снаружи фундамента крепятся плиты из пенопласта.
Крепится специальным клеем. При установке листы необходимо плотно прилегать друг к другу, чтобы не было зазоров. На завершающем этапе траншея засыпается керамзитом или грунтом до уровня земли, делается отмостка.
Визуально ознакомиться с утеплителем столбчатого фундамента можно, посмотрев видео в этой статье.
У многих возникает вопрос, как утеплить элементы свайного фундамента? Теплоизоляция свайно-винтовой основы состоит из нескольких этапов. Сначала производится гидроизоляция ростверка.
Для этого чаще всего используют рубероид. Его кладут между верхом ростверка и низом стен.А также между ростверком и концом сваи. Также гидроизолированы оголенные части свай и ростверка.
Теплоизоляционный материал, в данном случае в основном используется экструдированный пенополистирол, его укладывают, начиная от низа ростверка и заканчивая первым этажом дома.
Некоторые специалисты считают, что лучшим способом утепления является утепление пола на свайном фундаменте, которое проводится внутри дома.
Кроме теплоизоляции фундамента, стен и прочего, не стоит забывать и об утеплении пластиковых окон.Ведь известно, что около 25% тепла проходит через окна и двери.
Заключение
В заключение хотелось бы сказать, что если перед вами встанет вопрос, нужно ли утеплять цоколь дома, ответ будет однозначным — необходимо.
Некоторые эффективные строительные технологии были разработаны в последнее время. Это связано с появлением на рынке новых материалов с лучшими или уникальными характеристиками. Некоторые из этих методов могут быть воспроизведены обычным человеком после относительно небольшого изучения соответствующего материала.В этой статье мы рассмотрим процесс утепления своими руками фундамента частного жилого дома, другого, сравнительно небольшого сооружения.
Зачем нужно утеплять фундаментную плиту
Улучшение изоляционных параметров здания упростит и удешевит эксплуатацию. Одного этого факта достаточно, чтобы задуматься о проведении соответствующей работы. Энергетические ресурсы, несмотря на временные колебания рынка, всегда будут иметь высокую стоимость. За счет снижения их расхода можно будет рассчитывать на значительную экономию денежных средств.
Также следует отметить, что правильный инженерный расчет поможет вывести точку росы за контур основной части конструкции. Это значит, что внутри конструкций не будет конденсироваться влага. Таким образом, после модернизации условия для появления и развития плесени ухудшатся, а скрытые коррозионные процессы прекратятся.
Отдельно следует учитывать пучение грунтов. Это происходит зимой. Эти механические воздействия способны оказывать сильное давление на конструктивные элементы здания.Качественная изоляция фундаментной плиты предотвратит такие и другие вредные воздействия, перечисленные выше.
Любая технология становится понятнее на примерах, подтверждающих возможность ее применения. В этом случае стоит обратить внимание на фундамент «утепленная шведская плита». Вот основные параметры этой зарубежной техники, которая сегодня все шире применяется в отечественном частном домостроении:
Это цельная конструкция из монолитного бетона с арматурой и ребрами жесткости.Он установлен на подушке и окружен плитами из пенополистирола.
Песок изначально засыпается под основной утеплитель и по бокам от него.
Предварительно смонтирована система сбора воды и отвода ее в канализацию.
Отмостка по контуру снижает нагрузку на дренажный комплекс.
Обеспечение комфортного температурного режима осуществляется с помощью системы «теплый пол». Он закладывается в фундамент еще на этапе его создания.
Это название само по себе определяет страну происхождения технологии. В Швеции он успешно применяется уже более полувека, а в России частные лица и строительные компании используют аналогичные методы уже около десяти лет. Таких сроков вполне достаточно для обоснованных выводов. Практические испытания подтвердили следующие характеристики:
Данная технология возведения фундаментов хорошо подходит для возведения 1-2 этажных домов.Для более высоких построек необходимо заказывать индивидуальный проект. Затем это должно быть согласовано во всех официальных инстанциях.
Чтобы полностью исключить возможность затопления здания во время паводков, следует установить песчаную подушку необходимой высоты. Для его определения можно использовать статистические данные по желаемому региону с максимальными уровнями. При необходимости принимаются дополнительные меры по улучшению дренажной системы и гидроизоляции.
На песчаных грунтах можно сэкономить в процессе строительства.Нет необходимости в продуктивной дренажной системе.
Работа с бетоном, как и во всех других подобных случаях, рекомендуется только в теплый период. Заливать фундамент зимой можно, но это будет сопровождаться удорожанием и повышением риска брака.
Эта конструкция особенно эффективна в сочетании с «теплым полом». В частности, если отключить отопление, даже в холодное время года тепло в доме сохранится на 72 часа.
Профессиональная компания способна выполнить полный цикл работ за 3-4 недели.
Материал для создания качественного изоляционного слоя
Выбор можно сделать исходя из аналогов материалов, которые используются в шведской технологии. Но сначала исключим неподходящие варианты:
Минеральная вата разных видов не обладает необходимой жесткостью, прочностью и слишком хорошо впитывает воду.
Керамзит, другие материалы из гранул. Также они не подходят, так как не могут стать плотной влагостойкой основой будущего фундамента.
Пенополимерные материалы, которые создаются непосредственно на стройплощадках. Некоторые из них применимы. Но для реализации такого проекта потребуются определенные навыки. Также вам понадобится специальное оборудование.
Методом исключения мы нашли «победителя» этого заочного конкурса. Пенополистирол заводской, пеноплекс. Перечислим далее те характеристики материала, которые будут полезны для решения поставленных задач:
Его способ производства предполагает выпуск стандартизированной продукции.Таким образом, если вы покупаете пеноплекс известной марки, то можете быть уверены, что каждая плита будет иметь одинаковые параметры.
Точные размеры и небольшой вес облегчат транспортировку, хранение, монтажные работы.
Равномерное распределение закрытых пузырьков в структуре пены обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства. Для изготовления полноценного утеплителя монолитного фундамента необязательно создавать слишком толстый слой.
Этот материал прочный и не пропускает влагу.Многие виды плит из него производятся со специальными бороздками по краям, что дает возможность обеспечить герметичность стыковых соединений без дополнительных средств.
Изоляция плитного фундамента
Мы выяснили основные параметры данной техники, поэтому можно переходить к описанию рабочих операций. Рассмотрим ступеньки, которые используются для утепления фундаментной плиты:
Для данной группы работ будет вполне достаточно создать слой качественного пенополистирола толщиной не более 10 см.Он может быть сформирован из двух рядов плит, уложенных в шахматном порядке с стыковым перекрытием стыковых участков.
Подготовка площадки должна проводиться с учетом геологии площадки, особенностей почвы. При создании углубления дно необходимо сделать ровным, поэтому на завершающих этапах рекомендуется ручной труд.
Песок засыпается и уплотняется, после чего устанавливается временная опалубка, заливается первый слой бетона без армирующих элементов.
Когда основание застынет, на него укладывают плиты пеноплекса в указанном выше порядке. Сверху они прикрыты плотной полиэтиленовой пленкой. Швы между отдельными полосами тщательно заклеиваем широкой лентой.
Далее создается основной фундамент из железобетона.
После застывания пластинки пеноплекса прикрепляют к торцевым деталям клеевым составом.
Плитный фундамент имеет другое название — плавающий, поскольку плиту можно возводить на насыпных, эродированных, слабых грунтах и при высоком подъеме грунтовых вод.выступает в роли плота, на котором «плывет» дом.
Этот тип фундамента идеален для небольших построек. Его функции аналогичны функциям других типов фундаментов: благодаря плитам (их жесткости), расположенным под всей площадью возводимого здания, он сдерживает движение грунта и защищает дом от разрушения.
Плитный фундамент относится к одному из видов ленточного мелкого заложения. Его главное отличие в том, что в нем используется цельная плита из железобетона, жестко армированная по всей несущей поверхности плиты.
Фундаментная плита мелкого заложения:
позволяет снизить расход бетона на 30%;
трудозатрат на установку до 40%;
стоимость фундамента в целом до 50%;
применим практически для всех типов почв;
короткие сроки строительства.
Вернуться к содержанию
Технология строительства плитных фундаментов
Возводить плиточный фундамент начинают с того, что на заранее подготовленном и размеченном участке снимается только плодородный слой почвы.На дно вырытой ямы укладывается песчаная подушка с добавлением песка, который хорошо утрамбовывается. На подушку укладывается слой гидроизоляционного материала, затем слой утеплителя. После этого плиточный фундамент тщательно армируется. Для плит применима арматура d = 12 мм. И последний этап — возведение опалубки и заливка в нее бетона.
Вернуться к содержанию
Фундаментная плита: изоляция
Поможет снизить теплопотери через плиту, и, соответственно, предотвратить проседание грунта под плитой за счет утепления плиты.Для этого укладывается 10- или 15-сантиметровый слой теплоизоляционного материала. Фундамент из плит будет защищен от промерзания, изолировав его между плитой и землей.
В выпуске стоит уделить особое внимание жителям регионов с суровыми климатическими условиями и глубоко промерзшими грунтами.
Зона составляет около 80% всей территории России. При промерзании пучинистые грунты увеличиваются в объеме и поднимаются, что вызывает разрушение конструкции фундамента.
Вернуться к содержанию
Преимущества теплоизоляции опорной плиты
снимает (или значительно снижает) влияние сил морозного пучения на фундамент;
снижает теплопотери через фундамент и снижает расходы на отопление;
создает необходимые условия для установления постоянной необходимой температуры внутри помещения;
защищает от появления конденсата на поверхностях внутри здания;
служит защитой гидроизоляции от механических повреждений;
продлевает срок службы гидроизоляционного материала.
Вернуться к содержанию
Как можно утеплить плитный фундамент?
Теплоизоляционные материалы для поглощения влаги не должны давать усадки под давлением почвы. Высокие показатели водопоглощения и сжимаемости при засыпке грунтом делают минеральную вату не совсем подходящим материалом в качестве утеплителя. Этим требованиям соответствуют только пеностекло и пенополистирол. Первый вариант обойдется в несколько раз дороже.
Можно ли использовать обычную пену? Может.Только его необходимо разместить на водонепроницаемом слое (гидроизоляции), который служит защитой элементов конструкции от влаги почвы. В противном случае можно ожидать, что через несколько лет с момента установки пена превратится в бесформенную кучу шаров. Скопившаяся влага в утеплителе при промерзании увеличит пену в объеме, разрушив при этом ее структуру.
Экструдированный пенополистирол считается наиболее оптимальным теплоизоляционным материалом для условий повышенных нагрузок и влажности.
Благодаря характеристикам сырья и закрытой ячеистой структуре, препятствующей проникновению в него воды, пенополистирольные плиты обладают прекрасными техническими характеристиками, длительным сроком службы, что дает возможность использовать его при утеплении фундаментных плит. .
Пенополистирол экструдированный имеет близкое к нулю водопоглощение (не более 0,5% по объему в течение 672 часов и на весь следующий период эксплуатации). Это не дает почвенной влаге накапливаться в толще утеплителя, расширяться в объеме под действием перепадов температур и разрушать структуру материала в течение всего срока службы.
Для утепления плитного фундамента вертикальной теплоизоляции гражданских и промышленных объектов применяется пенополистирол с прочностью на сжатие не менее 250 кПа (линейная деформация — 10%). Для частного малоэтажного строительства можно использовать плиты прочностью не менее 200 кПа, так как в этом случае глубина фундамента будет меньше, а давление подземных и грунтовых вод на утеплитель ниже. Для конструкций, требующих повышенных показателей прочности (нагруженные перекрытия), необходимо выбирать плиты с прочностью на сжатие 500 кПа.
Преимущества пенополистирола:
стабильность теплоизоляционных свойств в течение всего срока службы;
срок действия — 40 лет;
индекс прочности на сжатие — 20-50 т / м²;
не является питательной средой для грызунов.
Вернуться к содержанию
Как утеплить плитный фундамент пенополистиролом?
Изоляция вертикальной части фундамента пенополистирол устанавливается на глубину промерзания грунта, которая определяется индивидуально для каждого региона.Если установить утеплитель глубже, эффективность от этого резко снизится.
Толщина слоя теплоизоляции в углах должна быть увеличена в полтора раза с отступом в обе стороны не менее 1,5 м.
Утепление снаружи — более рациональный способ, так как таким образом будет меньше теплопотери.
На слой гидроизоляции кладут теплоизоляционные плиты. Если вы планируете использовать трикотажную арматуру для армирования монолитной железобетонной фундаментной плиты или несущего перекрытия, то для плит из пенополистирола необходимо устраивать защиту от жидких компонентов бетона.Для этого используют полиэтиленовую пленку (150-200 мкм), которую укладывают в один слой. Если арматурные работы предполагают использование сварки, то поверх пленки необходимо сделать стяжку из низкосортного бетона или цементного раствора для ее защиты. Укладывают полиэтилен внахлест 100-150 мм на двусторонний скотч.
Вернуться к содержанию
Наружная изоляция фундамента
Для уменьшения глубины промерзания стен и сохранения границы промерзания в толще непористого грунта — песчано-гравийная подушка и засыпка помогут утеплить грунт по всему периметру дома под отмосткой. структура.
При укладке пенополистирола важно учитывать заданный уклон отмостки — около 2% от дома. Ширина утеплителя из экструдированного пенополистирола по периметру должна быть не меньше глубины сезонного промерзания грунта.
Горизонтальная толщина изоляции должна быть не меньше вертикальной толщины изоляции фундамента.
Вернуться к содержанию
Внутренняя изоляция фундамента
Если это невозможно снаружи, допускается теплоизоляция изнутри стен фундамента.
Укладка теплоизоляции со стороны стен помещения осуществляется либо приклеиванием экструдированного пенополистирола к поверхности стен бессольвентными составами (возможно на цементной основе), либо механическим креплением утеплителя. плиты с последующим устройством отделки.
Вернуться к содержанию
Как прикрепить листы пенополистирола к фундаменту?
Утеплитель укладывается на выровненную поверхность стен вне утепляемой конструкции с уже сделанной на ней гидроизоляцией.
Не допускается механическое крепление плит пенополистирола снаружи при утеплении плит фундамента. Поскольку в этом случае целостность сплошного гидроизоляционного покрытия может быть нарушена.
К поверхности, на которой уже есть гидроизоляционный слой, плиты пенополистирола можно прикрепить двумя способами:
клей;
путем плавления битума на гидроизоляции.
Клей наносится в 5-6 точках, затем плиты плотно прижимаются к поверхности.
Склейку досок необходимо производить снизу, укладывая доски в горизонтальный ряд. Второй и следующий ряды плит прикрепляются встык к уже приклеенному предыдущему ряду. Не допускается повторная установка склеенных досок, а также изменение положения досок через несколько минут после приклеивания.
Изоляционные плиты должны быть одинаковой толщины и плотно прилегать друг к другу и к основанию. В этом случае нужно расположить их, смещая стыки (в шахматном порядке).Если расстояние между стыками между досками больше 5 мм, их необходимо заполнить пенополиуретаном. Лучше использовать тарелку со ступенчатым краем. Плиту укладывают вплотную к соседней так, чтобы их соседние части кромок перекрывали друг друга. При такой установке не появляются мостики холода. Устраивая двухслойную (или из нескольких слоев) теплоизоляцию, швы между плитами разводят друг от друга.
Цель данной статьи — выйти за рамки данного проекта и рассказать от лица специалистов основные правила работы с материалом, которые могут быть полезны каждому.
При строительстве этого типа фундамента использовался экструдированный пенополистирол (EPS). В формате мастер-класса профессиональные строители расскажут, как выбрать и как правильно работать с экструдированным пенополистиролом при утеплении различных типов фундаментов. А именно:
Зачем нужно утеплять фундамент.
На что обращать внимание при выборе материала для утепления подвала.
Как правильно закрепить экструдированный пенополистирол на фундаменте.
Какой инструмент нужен для работы.
Зачем нужно утеплять фундамент
Фундаментом называется подземная часть конструкции, которая передает нагрузку от вышележащих конструкций на подготовленный грунтовый фундамент. Фундаменты бывают следующих типов:
Плиты неглубокие с пространственным армированием. Это придает конструкции жесткость и позволяет ей без внутренней деформации воспринимать нагрузки, возникающие при неравномерном движении грунта.
Ремень — прокладываемый ниже глубины промерзания, т. Н. МЗЛФ представляет собой ленточный фундамент мелкого заложения с глубиной основания выше расчетного уровня сезонного промерзания грунта.
… Тепловая шведская печь. Этот фундамент представляет собой монолитную бетонную плиту, установленную на основе, утепленной экструдированным пенополистиролом. В фундаменте встроена система водяного теплого пола и все коммуникации.
Этот тип фундамента считается наиболее технологичным и энергоэффективным.В одной системе совмещен фундамент и низкотемпературная система отопления, что исключает образование локальных зон перегрева и дает комфортное лучистое тепло. Кроме того, на фундамент не действуют силы морозного пучения, так как были проведены мероприятия по предотвращению пучения. В частности, был выкопан пучинистый грунт и заменен грунтом без пучения (песок или щебень), смонтирована дренажная система, утеплена отмостка и основание плиты.
До 20% теплопотерь от общих теплопотерь здания происходит через фундамент.
Когут Андрей ТехноНИКОЛЬ техник
Для достижения максимальной энергоэффективности здания необходимо создание замкнутого изолированного контура. Это означает, что помимо основных конструкций, таких как стены, крыша и подвал, необходимо утеплить и фундамент.
В некоторых случаях достаточно утеплить пол и подвал, но при организации эксплуатируемого подвала теплоизоляция стен фундамента является обязательным условием для достижения необходимого уровня комфорта и снижения теплопотерь.
В неглубоких ленточных и плитных фундаментах теплоизоляция помогает снизить эффект морозного пучения. Пучкование почвы образуется из-за замерзания воды в почве и ее последующего расширения. Разные почвы имеют разную степень пучинистости. Например, песок хорошо пропускает воду через себя, а она в них не задерживается. Глина, напротив, не дает уходить воде, а из-за наличия большого количества мелких пор обладает высоким капиллярным всасыванием влаги.Неправильное проектирование на пучинистых грунтах может привести к серьезным последствиям, вплоть до разрушения фундамента. Если оставить фундамент неизолированным, тепловой поток пойдет вниз и согреет почву, предохраняя ее от промерзания. Однако дом нельзя постоянно отапливать, в этом случае почва будет вздыбленной. Утепление фундамента и отмостки — одна из мер борьбы с морозным пучением.
Основные принципы выбора теплоизоляции для утепления подвала
Итак, резюмируя все вышесказанное, делаем вывод: фундамент нужно утеплить … Для этого подойдет не просто утеплитель, а только материал, способный работать в агрессивных условиях окружающей среды. Те. теплоизоляция, уложенная на «несъемность», должна быть влагостойкой, иметь длительный срок эксплуатации, в течение которого она не потеряет теплоизоляционных свойств, а также иметь прочность, достаточную для того, чтобы выдерживать нагрузку от вышележащих конструкций.
Когут Андрей
Экструдированный пенополистирол (EPS) имеет низкую теплопроводность 0.028 Вт / (м * ° C) и минимальный коэффициент водопоглощения 0,2% по объему. Утеплитель не впитывает воду, химически устойчив и не гниет. Прочность на сжатие при линейной деформации 2% — не менее 150 кПа (~ 15 т / кв. М) и выше. Срок службы в грунтах — не менее 50 лет.
Высокая прочность на сжатие позволяет использовать ВПСП в нагруженных конструкциях (фундаментах) и обеспечивает стабильность толщины теплоизоляции под нагрузкой.
Толщину теплоизоляционного слоя следует принимать исходя из расчетов, исходя из нескольких условий:
Назначение здания (жилое, административное, производственное и др.)).
Изоляция должна обеспечивать необходимое сопротивление теплопередаче для данного типа здания.
В конструкции не должно быть сезонного скопления влаги.
Расчет толщины утеплителя для фундамента выполнен по методике, изложенной в СП50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Толщина изоляции может варьироваться от региона к региону в зависимости от климатических условий. Также следует учитывать, что увеличение толщины теплоизоляции увеличивает энергоэффективность здания и, следовательно, приводит к снижению затрат на отопление.
Выбирая технические характеристики теплоизоляции, мы руководствуемся следующими принципами:
При теплоизоляции ленточного фундамента, когда утепляется только вертикальная стена, повышенная прочность материала не требуется, потому что в этом случае ЭПСС принимает нагрузки только от грунта обратной засыпки. Поэтому для фундаментов мелкого заложения подходят марки экструдированного пенополистирола с прочностью на сжатие (при линейной деформации 10%) 150-250 кПа.
При укладке плит ВПСП под основание фундамента или под плиту значительно увеличиваются нагрузки на нее, соответственно возрастают требования к ее прочности. В этом случае рекомендуется использовать теплоизоляционные плиты с прочностью на сжатие 250 — 400 кПа.
Материал с прочностью на сжатие при 10% деформации 400 кПа и увеличенными размерами пластин был разработан специально для USHP для увеличения скорости монтажа.Кроме того, увеличенные размеры плит позволяют уменьшить количество стыков и, соответственно, повысить однородность слоя.
Нюансы монтажа экструдированного пенополистирола при утеплении фундамента
Теплоизоляция фундамента ЭПСС, в зависимости от его конструкции, должна быть разделена на ряд последовательных этапов:
Подготовка основания. При утеплении ленточного фундамента EPSPS стены должны быть ровными, очищенными от грязи и бетонных слоев.При необходимости удалить неровности и замазать ракушками, сколами и т.п. цементно-песчаным раствором.
Выбор способа крепления ЭПС. Для крепления утеплителя используем полимерцементные смеси или, для ускорения монтажа, специальный пенополиуретановый клей.
Клей-пенопласт наносится полосой толщиной примерно 3 см по всему периметру плиты, а также одной полосой в центре утеплителя.
Расстояние полоски клея-пены от края плиты не менее 2 см.
Перед установкой плиты подождите 5-10 минут и только потом приклейте ее к стене фундамента.
Зазоры между пластинами вспенивают (если они превышают 2 мм).
Если предусмотрена механическая фиксация теплоизоляции, то количество дюбелей рассчитывается следующим образом — для крепления 1 кв.м теплоизоляции на центральной части фундамента требуется 5 шт. застежки. Закрепляем ППС на угловых частях фундамента из расчета 6-8 дюбелей на 1 кв.м.
При утеплении подошв ленточного фундамента или монолитной плиты ВПСП укладывают неплотно на подготовленное основание (как правило, на уплотненную песчаную подушку). В этом случае достаточно вспенить швы клеем-пеной и при необходимости скрепить соседние плиты теплоизоляции между собой. Для этого можно использовать ногтевую пластину.
В этом случае можно использовать специальные застежки — шип с зубцами для фиксации в материале и ровный участок с клеевым слоем.
Совместно с аналогичными крепежными изделиями приклеивание производится на пенопласт для пенополистирола или на специальный клей мастика без растворителей … При необходимости швы заделывают монтажной или клеевой пеной.
Раскладка плит ВПСП при строительстве УСП осуществляется следующим образом. На подготовленное основание укладываем первый слой — уплотненную песчаную подушку — с зазором между швами относительно соседних плит. Боковые элементы представляют собой «L» -блоки, которые представляют собой две перпендикулярно соединенные друг с другом плиты EPS.
Как правило, такие элементы изготавливаются путем установки опалубки, но можно использовать уже готовые элементы, не требующие использования опалубки. Такие «Г» -блоки можно изготовить на заводе, а можно собрать самостоятельно на рабочем месте. Для этого разработан специальный угловой крепеж, состоящий из уголков и шурупов, который монтируется на расстоянии 300 мм друг от друга. Все элементы угловых креплений выполнены из высокопрочного полиамида, что исключает образование мостиков холода.
Обобщение
Помимо повышения энергоэффективности фундамента, утеплитель EPS увеличивает срок его службы, поскольку гидроизоляция надежно защищена прочным материалом от различных механических воздействий. Выбрав вариант несъемной опалубки из экструдированного пенополистирола, вы сможете значительно ускорить и упростить все работы по возведению фундамента, ведь отпадет необходимость в сборке и дальнейшей разборке деревянной опалубки, а значит, время разработчика и деньги будут сэкономлены.
Утепление монолитной фундаментной плиты необходимо в районах с холодным климатом. Такие меры необходимы для того, чтобы защитить основание от вредного воздействия окружающей среды, сохранить тепло, уют и комфортные условия проживания в доме. Одним из самых распространенных материалов для утепления является пенополистирол и пенополиуретан.
Утепление фундамента монолитного типа пенополистиролом
Теплоизоляция фундаментных плит таким способом — относительно молодая форма модификации частных домов.Его начали использовать в 50-60-х годах ХХ века. Этот вид пластинчатого утеплителя отличается прочностью и долгим сроком службы. По статистике популярность пенополистирола неуклонно растет с каждым днем.
Укрепление монолитных плит пенополистиролом оказалось очень удачным решением при строительстве домов, так как срок их службы составляет более 50 лет. После проведения различных тестов и проверок выяснилось, что материал не менялся за весь период эксплуатации.
Из этого следует, что растущая популярность и неуклонный рост потребления пенополистирола — закономерность. За последние 20 лет его использование увеличилось в десять раз. Основные потребители этого материала — Европа и Северная Америка.
Экструдированный пенополистирол для утепления монолитной плиты основания — это материал с однородной структурой, состоящий из закрытых ячеек. Из-за невысокой плотности материала повышаются его теплоизоляционные свойства.Также следует знать, что пенополистирол имеет повышенные прочностные характеристики и способен выдерживать довольно большие нагрузки.
Пенополистирол практически не пропускает воду и не боится воздействия химически агрессивных сред. Утепление этим материалом делают в регионах с суровыми зимами и очень холодными погодными условиями. Пенополистирол хорошо справляется с многократными циклами замораживания-разморозки, при этом его эксплуатационные характеристики при этом не меняются.Пенополистирол обычно продается в виде плит.
Вернуться к содержанию
Почему полистирол, а не другой материал?
Размечается площадка под фундамент.
Сверху снимается слой почвы. Глубина зависит от строительного проекта. Убирая грунт, нужно постараться сделать дно максимально ровным. Для этого вручную удаляются последние 0,2 — 0,3 м. На подготовленное место насыпается слой песка и затем утрамбовывается.
Устанавливается временная опалубка, готовится бетонное основание. Опалубка заливается небольшим слоем бетона. Базовое усиление не требуется.
После того, как бетон застыл, начинают укладывать плиты пенополистирола, при этом необходимо совместить монтажные пазы и стараться не оставлять больших зазоров.
На уложенный слой утеплителя укладывается полиэтиленовая пленка. Стыки заклеиваем скотчем. Полиэтилен создает гидроизоляционный слой.Кроме того, пленка предотвращает протечки бетона между стыками плит утеплителя.
Ведется строительство опалубки и арматурного каркаса. Заливается бетон.
После полного высыхания опалубка обследуется.
Боковые стенки дополнительно утеплены пенополистиролом.
Несколько советов:
работа начинается с любого угла фундамента;
Плиты
необходимо укладывать снизу вверх со смещением рядов, то есть что-то должно иметь вид кирпичной кладки;
на высоте, примерно равной ширине плиты, натяните трос.Горизонтальное натяжение проверяется строительным уровнем;
укладывается первый ряд теплоизоляционного слоя. Это делается для того, чтобы последующие ряды плит не расходились, иначе весь утеплитель станет просто бесполезным.
Вернуться к содержанию
Как правильно монтировать пенополистирольные плиты на стены?
Стена фундамента покрыта расправленной мастикой. Затем к нему крепится пенополистирол и плотно прижимается.Все плиты ряда монтируются одинаково.
При проведении работ необходимо внимательно следить за соединением соседних плит. Он должен быть четким, без зазоров и находиться в замке.
Стыки гребней замков срезаны по углам. При необходимости стыки дополнительно заполняются пенополиуретаном.
По мере укладки высоких рядов нижние засыпаются землей. Такие действия облегчают работу и помогают прижать материал.
Плиты, расположенные ниже уровня земли, приклеиваются только к мастике.
Это необходимо для предотвращения повреждения гидроизоляции.
Утеплитель, расположенный над землей, можно дополнительно укрепить дюбель-гвоздями (зонтиками). Все это несложно сделать своими руками, просто нужно быть очень осторожным. Для закрепления основания на стенах при помощи дырокола просверливаются отверстия. Зонтики закрепляют в центре и на стыке соседних плит.
Фундамент, утепленный пенополистиролом, так популярен по следующим причинам:
при использовании данной технологии можно сэкономить до 40% денег;
снижение тепловых потерь достигает 20%;
гидроизоляционный слой фундамента прослужит в 2 раза дольше;
Пенополистирол
гарантирует качество и долгий срок службы;
Плиты
надежно защищают гидроизоляционный слой, обеспечивая отвод скопившихся грунтовых вод.
Из вышесказанного становится понятно, что, утепленный пенополистиролом, он прослужит долго, а в доме будет уютно, комфортно и тепло. К тому же материал абсолютно безопасен с экологической точки зрения и имеет невысокую стоимость, что явно склоняет выбор в свою сторону, когда впереди долгое строительство.
Три мифа о усадочных швах в жилых перекрытиях | Журнал Concrete Construction
Предполагая, что они не требуются или могут нарушить структурную целостность, многие подрядчики по бетону не устанавливают усадочные швы в жилых плитах на земле.Если вы отказываетесь от суставов, чтобы вас не обвиняли в трещинах, будьте осторожны.
Во-первых, Американский институт бетона (ACI) Жилой кодекс требований к конструкционному бетону (ACI 332-14) требует усадочных швов и предоставляет таблицу для определения расстояния между швами для простого и железобетона, содержащего до 0,5% армирования (воспроизведено здесь как в таблице 1). Большинство жилых плит содержат арматуру менее 0,1%. (Например, 0,1% армирования в плите толщиной 4 дюйма составляет 3 стержня в обоих направлениях на 24 дюйма.)
Во-вторых, усадочные соединения редко используются в плитах, подвергнутых последующему натяжению (PT), хотя Институт пост-натяжения обнаружил, что ни случайные трещины, которые являются обычными, ни сужающие соединения (также называемые контрольными соединениями), не влияют на характеристики конструкции. Институт не требует усадочных соединений, но отмечает, что «контрольные соединения, представляющие собой ослабленные плоскости, образованные инструментами, пропилами или механическими приспособлениями, могут быть использованы для притягивания и скрытия трещин, ограничивающих укорачивание». Их расположение, которое должен указать технический специалист, не должно допускать участков с высоким изгибающим моментом и сдвигом.
Наконец, усадочные швы могут потребоваться, даже если они не показаны на строительных планах. Скорее всего, в контракте есть формулировка, указывающая на соблюдение соответствующих кодексов. Это возлагает на подрядчика ответственность за подачу информационного запроса, который предупредит лицензированного специалиста по проектированию о том, что требуются соединения. Это поможет избежать обвинений в случайных трещинах и защитит от возможных судебных тяжб.
Компоновка усадочного шва в бетоне без последующего натяжения
Помехи внутренних опор, входящих углов и закладных элементов обычно делают невозможными равномерно расположенные, параллельные, прямолинейные швы.Интервалы часто варьируются, а стыки могут быть наклонными или даже изогнутыми. Однако внешний вид редко имеет значение, потому что плита будет покрыта напольным покрытием. Важно свести к минимуму случайные трещины.
Первое, что нужно учитывать, — это соединение плиты с фундаментом по периметру.
Для однотонного и железобетона плита грунта может быть изолированной или монолитной с опорой. В изолированном состоянии первый стык рядом с основанием может иметь расстояние до указанного в таблице 1.Например, если толщина плиты составляет 4 дюйма, первый стык может находиться на расстоянии 11,5 футов при использовании бетона с заполнителем максимального размера ¾ дюйма.
Толщина плиты (дюймы) Максимальный размер заполнителя менее 3/4 дюйма Максимальный размер заполнителя 3/4 дюйма и более
3,5 8 футов 10 футов
4,5 10 футов 13 футов
5,5 12 футов 15 футов
Когда плита монолитно отлита с опорой по периметру, потребуется больше усадочных швов.В этом случае в Руководстве ACI по детализации конструкции для смягчения растрескивания требуется, чтобы первый стык от фундамента имел расстояние , равное половине расстояния, разрешенного в таблице 1.
Внутренние опоры располагаются под несущими стенами. Скрытие усадочных швов под стеной может показаться логичным, но шов, расположенный над внутренним основанием, не активируется, то есть трещина не разовьется на всю глубину плиты и не откроется во время термического сжатия и усадки при высыхании.Стык должен располагаться там, где плита не выходит за фундамент. Расстояние между стыками такое же, как и при монолитной отливке плиты, при этом периметр основания измеряется от внешнего края основания.
Необходимо полностью исключить закладные элементы в плиту, такие как анкерные болты и водопроводные трубы, за счет стыков, что является еще одной причиной переменного расстояния и криволинейных или угловых стыков.
Плиты в жилых домах часто имеют многочисленные входящие углы, которые часто не совпадают с противоположными сторонами плиты.Углы могут быть соединены угловыми и даже изогнутыми соединениями, чтобы избежать внутренней опоры, и должны пересекаться по крайней мере одним сужающимся шарниром. Однако это не всегда возможно. ACI требует, чтобы соотношение сторон длинной стороны к короткой стороне для каждой панели, окаймленной стыками, было меньше или равно 1,5. Этот критерий заменяет критерий пересекающихся стыков и часто требует дополнительных стыков. Для некоторых жилых плит результатом будут тесные стыки.
В некоторых случаях входящие углы могут остаться без стыка.В этих углах может образоваться трещина, но она будет короткой и узкой.
Компоновка усадочного шва в бетоне, подвергнутом последующему натяжению
Плиты, подвергнутые последующему натяжению, в жилых помещениях обычно имеют максимальные моменты в пределах 10 футов от края плиты. В центральной части плиты, которая называется зоной покоя, существуют только небольшие моменты, сдвиги и дифференциальные прогибы. По этой причине усадочные швы, расположенные на расстоянии более 10 футов от края и в основном перпендикулярно краю, не будут влиять на несущую способность конструкции.
Расположение усадочных швов должно быть согласовано с инженером.
Типы усадочных швов
Усадочные швы, или контрольные швы, устанавливаются с использованием канавок или механических вставок в свежий бетон или путем распиловки после схватывания бетона.
Наиболее функциональные стыки — это те, которые уложены в свежий бетон. Они образуют ослабленную плоскость до того, как произойдет какая-либо усадка, которая может возникнуть в результате химических реакций во время схватывания, потери влаги в течение первых часов и дней после укладки и снижения температуры бетона с момента его затвердевания.
Пилы для раннего ввода — следующие лучшие соединения, потому что они устанавливаются в течение нескольких часов после укладки.
Обычные, мокрые или сухие пилы с алмазным диском наименее желательны, поскольку их устанавливают после того, как бетон наберет достаточную прочность, чтобы противостоять расслаиванию. Чтобы набрать достаточную прочность, иногда бетону дают застыть в течение ночи, что может занять слишком много времени перед установкой швов. Трещины могли уже образоваться из-за термического сжатия и, во-вторых, из-за усадки при высыхании.
Обработка канавок — это основной метод укладки тротуаров, проездов и гаражных плит. Механические вставки, такие как застежки-молнии, можно использовать на небольших (жилых) перекрытиях. Пилы с ранней подачей предпочтительнее для больших плит, потому что расстояние между плитами может быть слишком большим для обработки канавок или стыков с механической вставкой.
Недавно был внедрен новый метод механической вставки, который позволяет получить соединение, которое не так аккуратно, как распиловка на начальном этапе, но столь же эффективно и стоит примерно на 75% меньше.Сложенная полоса пластиковой ленты заделывается в свежий бетон с помощью инструмента, который вручную продвигается вперед по плите. Операция происходит до или после спуска на плаву, при этом бетон хорошо поддается обработке, а вертикальная заделка и глубина шва можно контролировать. Лента укладывается немного ниже поверхности, что не мешает финишным операциям. Окончательный вид шва после термического сжатия и усадки при высыхании представляет собой относительно прямую трещину.
Глубина усадочного шва
Обычно требуется одна четвертая толщины плиты или минимум 1 дюйм, в зависимости от того, что больше.Критерий глубины в одну четвертую применяется к обычным пилам с алмазными дисками для мокрой или сухой резки. Когда используются пилы для раннего входа, согласно ACI 360 и 332, допускается критерий глубины в 1 дюйм для плит толщиной до 9 дюймов. По логике вещей, этот критерий также применим к соединениям с инструментами и соединениями с механической вставкой, потому что эти соединения также являются соединениями, вызывающими усадку на ранней стадии.
Ответственность
Бетонные подрядчики часто берут на себя вину за случайные трещины. Это изменится, если в планы строительства будут включены требования к усадочным швам.Если в планах не предусматривается использование усадочных швов, подрядчик по бетонированию жилых домов должен следовать рекомендациям ACI 332 и устанавливать швы или проинформировать инженера о том, что швы требуются.
.

Толщина плиты (дюймы)	Максимальный размер заполнителя менее 3/4 дюйма	Максимальный размер заполнителя 3/4 дюйма и более
3,5	8 футов	10 футов
4,5	10 футов	13 футов
5,5	12 футов	15 футов