толщина монолитной конструкции из плит для строения 6х6, пошаговая инструкция по возведению основания своими руками
Для того, чтобы залить фундамент дома 6 на 6, казалось бы, нужно немного. Но, почему-то у тех, кто решается сделать это своими руками, возникает масса трудностей и вопросов. Чтобы ответить на все вопросы относительно фундамента, мы приняли участи в заливке фундамента дома 6 на 6 метров.
Структура конструкции и схема
При монтаже фундаментная плита не нуждается в большой глубине залегания. Ее необходимо расположить достаточно близко к поверхности земли. Это объясняется тем, что плита под дом должна плавать на располагающейся ниже почве. Именно тогда будут проявлены самые оптимальные прочностные характеристики, а грунтовое выпучивание зимой не будет нести опасности для дома.
Структура плитного фундамента своими руками выглядит следующим образом:
- Грунтовое основание. Обычно это дно котлована, которое должно быть уплотнено.
- Песчаная подушка.
У фундаментной плиты может быть разного исполнения: песок, щебенка или комбинированная с гравием. Предназначение – равномерное распределение грунтовых нагрузок и колебаний. Может выполняться в несколько слоев различными материалами. - Армирующий слой. Он предназначен для защиты предыдущего слоя от размытия и заиливания. Производство насчитывает несколько способов устройства геотекстиля в зависимости от условий строительства. Может использоваться между первым и вторым слоем, чтобы препятствовать движению частиц грунта, а также между песчано-гравийными засыпками. Функция везде одна. Нахождение засыпки из гравия или щебня над песчаным слоем препятствует капиллярному движению влаги.
- Бетонная подготовка. В ряде случаев данным слоем технология строительства его не подразумевает, чтобы сэкономить деньги. Но она выполняет очень важную роль – придание четкой геометрии для дальнейшего процесса заливки монолитной фундаментной плиты. После устройства бетонной подготовки монтаж гидроизоляции будет выполнен гораздо качественнее.
- Гидроизоляция. Выполняет роль барьера при движении грунтовой влаги. Рекомендуется устанавливать минимум два слоя рулонной гидроизоляции (полимер-битумной).
- Монолитная конструкция (плита).
- Арматурный пояс. Стандартный вариант выглядит следующим образом: две связанные между собой арматурные решетки для наибольшей жесткости. Защитный слой бетона ориентировочно должен составлять в районе 50 миллиметров.
У фундаментной плиты может быть разного исполнения: песок, щебенка или комбинированная с гравием. Предназначение – равномерное распределение грунтовых нагрузок и колебаний. Может выполняться в несколько слоев различными материалами.
Так выглядит структура изготовления монолитных фундаментов. Однако монолитную плиту можно выполнять несколькими способами относительно условий строительства. Классический вариант – сплошная конструкция, ширина которой соблюдается по всей рабочей площади. Он отлично подходит для стабильного грунтового основания. Главный недостаток – небольшая толщина плиты, что в связи с близким расположением верхнего края к уровню земли, негативно сказывается на стенах. Альтернатива – использование усиления (ребер жесткости), располагающие сверху или снизу конструкции.
Варианты фундамента для бани
Основные типы фундаментов для установки на них бани — это ленточный мелко заглубленный, свайно-винтовой и столбчатый.
Для придания постройке оригинального внешнего вида, в некоторых случаях в качестве тумб могут применяться комли деревьев, но это уже скорее исключение, чем правило.
Какой лучше фундамент под баню выбрать зависит в первую очередь от типа почвы, на котором планируется строительство. Если местность болотистая или имеет сложный рельеф, идеальный вариант — это обустроить свайный фундамент для бани, при этом ростверк должен быть расположен выше уровня грунта.
Такая конструкция надежно удерживает сруб бани. Еще одно преимущество такого вида фундамента — это его открытость, благодаря чему, потоки воздуха, проходящие под полом бани, хорошо его высушивают, тем самым предотвращают его повреждение от сырости. Минус конструкции в том, что для того, чтобы пол в моечной или парной был теплым, его необходимо дополнительно утеплять.
5+ рекомендаций по определению глубины фундамента под баню [+8 ФОТО] Фундамент под баню со сливом — Важные моменты при выборе Фундамент своими руками для бани — правила заливки, инструкции!
Для той местности, где грунт мало пучинистый, песчаный, популярностью пользуются мелкозаглубленный ленточный и столбчатый фундаменты.
Столбчатый фундамент под баню используется для снижения затрат на строительство, т. к. обустройство ленточного обходится на порядок дороже.
Преимущество ленточного фундамента — это минимальное давление на почву, закрытое подпольное пространство, в результате чего пол в бане будет намного теплее. Для того чтобы подпольное пространство просыхало, в ленточном фундаменте делают продухи. При желании, это пространство можно засыпать сыпучим утеплителем и сделать гидроизоляцию со стороны пола, что увеличит тепловые характеристики бани.
Ленточный фундамент под баню стоит выбрать и в том случае, когда баня делается не из дерева, а из кирпича или пеноблоков, ввиду того, что такая конструкция будет иметь гораздо больший вес по сравнению с деревянным срубом. Так как баня — это небольшая и не сложная постройка, сделать её можно своими силами. Давайте рассмотрим подробнее, как построить фундамент ленточного типа для бани 4х6 своими силами.
Монолитный фундамент своими руками
В отличие от свайного, монолитный фундамент своими руками, требует вложения больших сил и времени. Однако по своей прочности и надёжности у монолитного фундамента нет конкурентов, а основными его преимуществами являются:
- Прочность и возможность выдерживать колоссальные нагрузки;
- Надёжность — монолитный фундамент не разрушается от вредного воздействия влаги на него;
- Сравнительно небольшая стоимость.
Какой лучше фундамент ленточный или плита, во многом зависит от общей массы строения.
Инструменты для строительства монолитного фундамента
Прежде чем строить монолитный фундамент своими руками, следует подготовить следующий инструмент и материалы:
- Лопаты — штыковые и совковые.
- Шнур и куски арматуры для разметки.
- Уровень строительный — чем длиннее, тем лучше.
- Арматуру диаметром не менее 10 миллиметров для армирования монолитного фундамента.
- Проволоку вязальную и инструмент для её вязки (крючок).
- Доски для строительства опалубки и брус.
- Инструменты для резки древесины.
- Материалы для крепежа: саморезы и гвозди 20 см.
- Песок, щебень и цемент для приготовления бетонной смеси.
Строительство монолитного фундамента своими руками, следует начинать с разметки. Следует знать, что стандартной шириной монолитного фундамента, является ширина в 40 сантиметров. При разметке натягивается верёвка по всему периметру будущего фундамента. При этом на углах забиваются куски арматуры, а ровность углов проверяется при помощи угломера, либо же натягиванием верёвок по диагонали.
Далее производятся земляные работы по рытью траншей. Начинать их рыть лучше с самой низкой точки, при этом важно не допустить перепадов по высоте и значительных неровностей. Глубина траншеи по всему периметру монолитного фундамента должна быть не менее 100 сантиметров. Это касается плотного грунта. Если же на участке застройки почва рыхлая, то глубину траншеи под монолитный фундамент своими руками лучше увеличить на 15-20 сантиметров.
После того как замкнутая траншея под фундамент готова, приступают к обустройству песчаной подушки на её дне. Для этого берется песок и насыпается в траншею 25-31 сантиметровым слоем. Обязательной процедурой после этого, является утрамбовка песка с обильным смачиванием его водой.
Строительство опалубки монолитного фундамента
Когда траншея вырыта, а песчаная подушка тщательным образом утрамбована на дне, можно браться за строительство опалубки под монолитный фундамент. Для этого внутрь траншеи опускаются деревянные щиты, которые над поверхностью грунта должны выступать не менее чем на 30-40 сантиметров.
Чтобы бетонный раствор во время заливки монолитного фундамента не вытекал бы через щели опалубки, её стены внутри тщательно выстилаются рубероидом или другим гидроизоляционным материалом.
Армирование монолитного фундамента и заливка бетоном
Важным этапом строительства монолитного фундамента своими руками, является выполнение его армирования. Для этого, по размерам траншеи под фундамент, из арматуры свариваются куски металлокаркаса, которые опускаются в траншею и скрепляются проволокой между собой.
Заключительным этапом при строительстве монолитного фундамента является выполнение гидроизоляции и заливка опалубки бетонным раствором. Во время литья раствора в опалубку, следует использовать вибротрамбовку, либо же самодельный инструмент. Это поможет избежать образования пустот и ненужных стыков в монолитном фундаменте после застывания бетона.
Чтобы построить монолитный фундамент своими руками, придётся приложить немало сил и времени. Тем не менее, и то и другое будет оправдано надёжностью и долговечностью полученной основы под дом, которая при соблюдении технологии монтажа, способна прослужить более 150 лет.
Оценить статью и поделиться ссылкой:
Преимущества и недостатки
Монолитный бетонный массив в качестве фундамента для бани имеет множество преимуществ:
- «Плавающая» подвижность фундаментной конструкции.
- Высокий показатель несущей способности цельной плиты.
- Верхняя горизонтальная поверхность плиты служит полом помещения бани.
- Неограниченный срок эксплуатации.
К недостаткам фундамента для бани в виде плиты относятся:
- Значительные денежные затраты на покупку строительного материала и на производство работ по устройству монолита.
- Большой объем земляных работ.
- Увеличенные трудозатраты при проведении земляных работ.
При строительстве бани на плитном фундаменте, все несущие стены опираются непосредственно на жесткое бетонное основание, что делает конструкцию бани прочной и надежной на протяжении не одного десятка лет.
Разметка
Схема разметки под ленточный фундамент
Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.
Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.
Разметка фундамента: углы и диагонали
Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность.
Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали.
Разметка фундамента
От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.
Основные требования к ЛФ для частного дома
Мероприятия с «лентой», проводятся с учетом существующих норм СНИП. Основные положения по строительным этапам формирования фундамента из железобетонных плит изложены в СНиП , дополнительные нормы в ГОСТе 13580-85. А также важны требования к возведению фундаментов в СНиП и Документ о несущих и ограждающих постройках СНиП
Основные требования при возведении ленты:
- Следование технологии (не стоит что-либо менять в порядке работ и правилах их выполнения).
- Состав стройматериалов (они обязаны быть качественными).
- Процедура армирования (каркас из металла – неотъемлемая часть основания, дающая ему основную прочность).
- Соблюдение пропорций материалов из расчетной части (нельзя использовать объемы в большем или меньшем количестве) проекта фундамента.
Ленточный фундамент для частного дома должен иметь большие запасы прочности, так как на него «пойдут» основные нагрузки.
Столбчатый фундамент под баню
Такой фундамент подходит для одноэтажных, легких построек, например, каркасных. Его использование допускается только на грунтах, не склонных к горизонтальным сдвигам пластов. Столбчатый фундамент чаще всего используют на слабопучинистых почвах.
Точечные опоры под баню, расположенные по периметру строения и под внутренними стенами, представляют собой кирпичные или блочные столбы, заглубленные минимум на 1,5 метра в грунт. Полную, пошаговую инструкцию по обустройству столбчатого фундамента, вы найдете тут.
Монтаж фундамента данного типа не требует особых навыков в строительстве и большого объема земляных работ. Основной недостаток – ограничения на вес строения.
Опалубка
Для того, чтобы собрать опалубку, необходимо сбить щиты из доски 50х150. Использование более тонких досок не рекомендуется, так как это может привести к тому, что залиты в опалубку бетон может либо выдавить доски либо искривить фундамент.
Опалубка
Для того, чтобы получить выровненную верхнюю плоскость фундамента, необходимо добиться, чтобы верхние доски опалубки были выровнены по уровню в ноль. Если же этого добиться не удается, можно натянуть нить по уровню внутри опалубки.
Затем внутрь опалубки нужно уложить полиэтилен. Это позволит добиться ровной поверхности стенок фундамента, а также убережет доски, которые впоследствии можно будет использовать для других целей.
Необходимо сделать крепкие распорки в опалубке. Во время заливки бетона ненадежная опалубка может развалиться, бетон может вытечь.
В связи с тем, что фундаментная лента воспринимает нагрузки растяжения, арматуру необходимо закладывать в нижних и верхних частях опалубки. Для скрепления арматуры используется вязальная проволока.
Важно! Арматуру нельзя сваривать при помощи сварки.
Арматура
Преимущества и недостатки
Рёбра жёсткости способствуют тому, что вес от сооружения распределяется по всему периметру конструкции основания
Поскольку в конструкции такого основания объединены два типа фундаментов (ленточные и монолитные плитные), преимуществ у этой разновидности оснований много:
Что такое плавающий фундамент: классификация и технология монтажа
- Основа подходит для построек со значительным весом.
- Благодаря большой опорной поверхности сооружение надёжно защищено от деформаций.
- В отличие от обычной бетонной плиты, конструкции с рёбрами устойчивы к деформациям на изгиб.
- Рёбра жёсткости способствуют тому, что вес от сооружения распределяется по всему периметру конструкции основания.
- Такая основа прекрасно сопротивляется силам морозного пучения грунта.
- Плитные конструкции неглубокого заложения позволяют сократить объёмы земляных работ в сравнении с ленточным основанием глубокого заложения.
- Возможность использования на грунтах любого типа, даже со слабой несущей способностью.
- Конструкция подходит для монтажа на территориях с высоким УГВ.
- Монолитная плита может выполнять функции пола цокольного или первого этажа.
- Несущая способность плитной конструкции намного выше, чем у других типов оснований.
- В отличие от обычного плитного основания в конструкции с рёбрами жёсткости можно немного уменьшить толщину плиты, что позволит сократить расход арматуры и бетона.
- Благодаря плитной части снижаются точечные нагрузки на основание, что защищает рёбра жёсткости, воспринимающие на себя вес всего строения, от перегрузки.
Важно: плитное основание с перпендикулярно расположенными рёбрами обладает повышенной прочностью и жёсткостью.
Недостатков у таких конструкций не так много, но они всё же есть:
- Объёмы трудозатрат на устройство основания и расход материалов значительные. Всё это существенно удорожает себестоимость конструкции.
- Для монтажа потребуется привлечь строительную технику, что повысит расходы на возведение основания.
Технология возведения
Технологический процесс заливки монолитной плиты включает в себя несколько этапов. Начинается все с разметки территории. Производят ее на основании документации и чертежей.
На участке выбирается исходная метка от которой прокладывается прямой отрезок, который будет представлять собой длину одной из стен.
После этого аналогичным образом прокладывают прямую линию, которая будет являться шириной будущего фундамента.
Четвертая же метка будет указывать местоположение заключительного угла возводимой постройки. После проведения разметки получится прямоугольная фигура – это будет периметр гаража.
Для проверки правильности и ровности проведенных линий в каждый угол вбивают металлический или деревянный кол, к которому необходимо прикрутить строительный шнур.
Он протягивается до соседнего колышка и закрепляется на нем. Если они окажутся равными между собой, то значит разметка была сделана правильно.
Для того, чтобы уложить дорожную плиту, вначале необходимо вырыть котлован:
- Для этого используют обычно совковую или штыковую лопату;
- В среднем высота ямы будет составлять около одного метра, но для каждого региона она может быть индивидуальной.
Поверхность вырытого дна должна быть абсолютно ровной, по этой причине используют песчаную подушку. Организуют ее непосредственно на дне ямы. Для того, чтобы подушка вышла особенно прочной, предварительно проводят орошение, а после чего утрамбовывают слой по всему периметру.
Заливка плитного фундамента
Несмотря на всю простоту работ, это очень ответственный этап работ. Вот основные требования к процессу: заливка выполняется за один раз, качество бетонного раствора должно быть соответственное, после заливки раствор нужно тщательно уплотнить и выгнать воздух.
Плита фундамента заливается за один раз, именно это гарантирует монолитность. Никаких швов быть не должно. Вот почему заливать плитный фундамент следует с нового дня, а не под вечер. Если основание делается для беседки или другого небольшого строения, то бетонную смесь можно приготовить самому. А при большой площади фундаментной плиты, куда разумнее заказать нужное количество бетона у специализированной фирмы. Бетон будет качественным, а благодаря спецтехнике, его легко направить в подготовленную плиту для заливки.
Совет! Чтобы знать, какое количество бетона для заливки плитного фундамента потребуется, достаточно перемножить все величины плиты. Например, высота плиты составляет 250 мм, ширина 10 м, а длинна 15 м. Количество бетона рассчитывается так: 10×15×0,25=37,5 м3.
Что касается требованиям к бетону для плитного фундамента, то они следующие:
минимальная марка М300, с классом прочности В22,5;показатель водостойкости – W8 не меньше;подвижность – П3;морозоустойчивость – F200;если грунтовые воды располагаются близко к фундаменту, то он должен быть сульфатсойкий.
Прежде чем заказывать бетон, следует продумать путь, по которому автомиксер подъедет к фундаменту. Если заказать бетонный нанос не получается, то приходится делать лотки, чтобы транспортировать раствор из миксера в подготовленный котлован.
Осталось залить раствор в опалубку и при помощи лопаты быстро распределить его по поверхности фундамента. Следите за заполнением в углах. После этого нужно качественно уплотнить смесь, чтобы выгнать из бетона воздух. Банального штыкования лопатой недостаточно. Такая плита будет иметь воздушные полости и поры, влияющие на несущую способность фундамента. Для этой цели нужен глубинный вибратор. Если учесть стоимость создания бетонного монолитного фундамента, то цена за инструмент покажется ничтожной. Зато качество фундамента будет на высоте. Как вариант одолжить глубинный вибратор у знакомых.
После уплотнения, поверхность плиты следует выровнять. Маяком служит опалубка, а выравнивание выполняется правилом. Правда, лучше всего использовать виброрейку.
С ней поверхность плиты будет идеально ровной, а бетон уплотнится еще лучше. Это положительно отразится на качествах фундамента.
Чтобы все усилия не были напрасными, выровненную плиту монолитного фундамента лучше укрыть полиэтиленовой пленкой. Она защитит поверхность от дождя и механических повреждений. После 24 часов пленку можно убрать. Бетон окрепнет за 15 дней, а после 30 дней он наберет свою полноценную прочность. Первую неделю поверхность плиты нужно обильно увлажнять водой, в противном случае фундамент может потрескаться. А укрыв плиту пленкой слова, можно защитить поверхностный слой от пересыхания в летнюю жару.
Снимать опалубку с готовой железобетонной плиты можно спустя 10–15 дней от заливки. Все зависит от погоды. Дальнейшие работы по строительству можно начинать не раньше чем через 30 дней от заливки. Благодаря подробному видео о том, как создать фундамент плиту, можно быстро сделать основание своими руками.
Фундамент плита под баню – Монолитный фундамент бани
При строительстве фундамента под баню часто используют монолитную плиту.
Такой фундамент является универсальным практически для всех типов грунтов, очень прочным и долговечным. В основном бани не занимают большой площади, поэтому монолитная плита может стоить дешевле ленточного фундамента, часто применяемого в таких случаях. Получается, что для плиты расход бетона может быть меньше, чем для ленты, соответственно и строительство дешевле и экономичнее. Наша компания имеет большой опыт строительства фундаментов по всей Ленинградской области. Контроль качества работ на каждом этапе позволяет гарантировать качество и точные сроки строительства. Для расчета стоимости фундамента Вы можете позвонить нам и получить консультацию инженера по всем интересующим вопросам, либо воспользоваться нашим калькулятором. Цены обновляются с изменением стоимости строительных материалов на рынке, поэтому смета, полученная при расчете, является актуальной и соответствует действительности.
Цена на фундамент плиту под баню, руб
| Размер плиты (бани), м*м | h= 200мм | h=250мм | h=300мм | h=350мм | h=400мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 6х6 | 152 000 р. | 164 000 р. | 182 000 р. | 201 000 р. | 219 000 р. |
| 6х8 | 183 000 р. | 208 000 р. | 226 000 р. | 252 000 р. | 271 000 р. |
| 8х8 | 229 000 р. | 268 000 р. | 295 000 р. | 323 000 р. | 354 000 р. |
| 8х10 | 278 000 р. | 318 000 р. | 353 000 р. | 389 000 р. | 428 000 р. |
| 10х10 | 337 000 р. | 375 000 р. | 426 000 р. | 473 000 р. | 519 000 р. |
| 10х12 | 389 000 р. | 446 000 р. | 501 000 р. | 557 000 р. | 612 000 р. |
| 12х12 | 456 000 р. | 528 000 р. | 587 000 р. | 655 000 р. | 730 000 р. |
|
*При условии, что на участке имеется электричество, вода и условия для проживания бригады. В стоимость входит:
|
Заказать выезд специалиста
Завершенные работы по данному типу фундамента
Начинается все как обычно – выемка грунта, закладка подушки из гравия и песка с тщательной утрамбовкой. Заметим, что оптимально использовать под фундаментом геотекстиль. Далее производится укладка гидроизоляции, утеплителя и арматуры. Обязательно нужно выставить опалубку. Финишным этапом заливается бетон.
Фундамент плита под баню может быть устроен и по несколько иному принципу. Для повышения его несущей способности и жесткости он делается ребристым. Ребристый монолитный фундамент бани заливается в два этапа – сначала ребра, а затем гладкая плита для бани.
Преимуществ у такого основания масса, но главное – равномерное распределение нагрузки, долговечность и высокая прочность.
Если вам нужен качественный монолитный фундамент бани, и вы хотите избежать ошибок или даже просто не желаете делать эту тяжелую работу, то свяжитесь с нашей компанией.
У нас есть материалы, у нас есть опыт, у нас есть бригада строителей. Таким образом, монолитная плита под баню с нами может быть устроена быстро и легко.
Глубина в зависимости от типа грунта
Прежде проведения технических работ по установке фундамента под баню, нужно провести
геологическое изыскание .
В зависимости от выявления точного типа грунта, его несущих свойств, возможностей изменения количественных параметров в результате тектонических изменений, определяется наилучший материал для фундамента, а главное, высчитывается его глубина залегания. Правильный расчёт глубины залегания, в некоторых случаях, спасёт фундамент и стены бани от проседания, трещин, перекоса, деформации.
Мелкие и пылеватые песчаные грунты способствуют сильной усадке фундамента бани. Чтобы уменьшить или нивелировать этот процесс, глубина залегания фундамента может быть значительно увеличена. Вместо намечающихся 50 см глубины, целесообразно будет её увеличение до 70-100 см.
С увеличением глубины залегания фундамента пропорционально растёт сопротивляемость сжатию. Данная величина в мелких песках примерно в два раза ниже, чем в крупных. Для того, чтобы восполнить недостающую несущую мощность, увеличивают глубину фундамента в два раза.
Гравелистые и крупные песчаные грунты являются довольно надёжными по несущим качествам. Песчаные грунты не пучинистые, поэтому вне зависимости от количества осадков в год, глубины промерзания, можно выбрать любой тип фундамента под баню. Крупные песчаные грунты дают незначительную усадку, по сравнению с мелкими. На них будет легко осуществима постройка мелкозаглублённого фундамента, размером от 20 до 50 см.
Песчаный грунт не удерживает воду, а значит является лёгкой почвой. На ней можно возвести свайный или столбчатый фундамент. Глубина залегания столбов примерно 1,5 м.
Скальные грунты обладают лучшими несущими качествами из всех других типов грунтов. Они практически не дают усадку, выдерживая вес довольно масштабных конструкций.
Скальные грунты не являются пучинистыми, так как не задерживают воду в порах. Глубина промерзания грунта при постройке фундамента не будет учитываться. В составе грунта нет избыточной влаги, поэтому они не будут расширятся вследствии преобразования воды в лёд. На скальных грунтах можно более экономично установить фундамент.
Скалистая местность выступает непоколебимым основанием для здания, поэтому там всегда возводятся мелкозаглублённые или незаглублённые фундаменты (менее 20 см).
Глинистые грунты, в отличие от большинства других, имеют мелкопористую структуру. Главным недостатком глинистых грунтов является их способность к процессу вспучивания. Близость грунтовых вод, обильное количество осадков способствуют быстрому скапливанию воды в порах грунта. С наступлением минусовой температуры, вода превращается в лёд. Плотность воды, после превращения в лёд, увеличивается, что ведёт к расширению объёма всей почвы. Изменения в объёме почвы оказывают дополнительную нагрузку на фундамент, провоцируя его деформацию, растрескивание, перекос, поднятие здания бани.
Расчёты по заглублению фундамента на глинистых почвах ведутся с учётом глубины промерзания. Строить фундамент нужно ниже уровня промерзания почвы, тогда нагрузки будут оказываться только на боковые стенки фундамента, исключается давление на основу фундамента. К примеру, глубина промерзания почвы равна 1,5 м, значит фундамент залегает на расстояние от 1,6 м. Высокий уровень грунтовых вод не позволит сделать необходимое углубление фундамента.
Основание фундамента на отступе не ниже, чем м. Достаточное расстояние потребуется при капиллярном поднятии воды в грунтах и на случай непредвиденного повышения уровня воды вследствии сильных паводков или затяжных ливней. Для отвода лишней воды из грунта устраивают дренажную систему вокруг фундамента. Прорывают траншею в глубину обязательно больше, чем основание фундамента. Прокладывают фундамент по периметру трубой и выводят её в инсекционный колодец. Вода не будет скапливаться и замерзать в порах грунта, также проведётся автоматический слив лишней воды, в случае сильного поднятия уровня грунтовых вод.
При установке дренажной системы глубину фундамента можно изменять, учитывая несущие свойства грунта и не тектонические параметры, которые также важны для вычисления глубины фундамента под баню.
Какие камни для бани
лучше? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав данную статью.
А в этой статье рассказывается про металлические печи для бани.
Свайный фундамент под баню
Сваи в качестве основания для бани используют тогда, когда грунт на участке слишком нестабильный, болотистый, а значит, требуется значительное заглубление опор здания. Конструкция железобетонных или стальных свай такова, что их можно располагать на расстоянии до нескольких метров ниже поверхности почвы. Как правило, этот процесс требует привлечения услуг специализированной строительной техники.
Сваи можно возвести самостоятельно, используя скользящую опалубку из металла, пластика или толя. Сначала она опускается на самое дно подготовленной ямы. Промежуток между ее наружными стенками и стенками ямы уплотняется песком.
В опалубку помещается армирующий стержень, а затем начинается постепенная заливка бетона. По мере заполнения ямы опалубку поднимают и действия повторяют, пока не будет возведена полноценная свая, укрепленная песчаной подушкой. Такая технология сводит к минимуму риск подъема сваи при вспучивании почвы в весенний сезон.
Четыре конструкции фундаментов
Все подтипы фундаментов делятся на четыре основных вида, которые различаются по своей конструкции и применяемым материалам.
- Свайный. Универсальный вид конструкции, но очень сложный в установке. Применяется на различных типах грунта, а также при больших перепадах высоты местности, где невозможно применить фундаменты других конструкций.
- Столбчатый. Располагается точечно по периметру несущих стен. Его применение рекомендуется только на устойчивом участке грунта, перепад которого составляет максимум 5 градусов.
- Плитный, или сплошной. Представляет собой плиту, функция которой заключается в рассредоточении основной массы строения на фундамент. Монолитная плита, расчет толщины которой должен быть очень точным, определяет основную несущую нагрузку, а именно повышает давление на сильные участки, убирая вес с более слабых.
- Монолитный. Имеет вид ленты сплошной заливки. По глубине залегания делится на мелкозаглубленный и заглубленный, что зависит от уровня общего промерзания грунта и основного перепада на участке.
Монолитная плита, расчет толщины которой должен быть очень точным, определяет основную несущую нагрузку, а именно повышает давление на сильные участки, убирая вес с более слабых.Технология возведения ленточного фундамента из блоков
Сделать фундамент ленточного типа из блоков не сложнее, чем технология сооружения столбчатой конструкции. Просто на этот тип уходит больше блоков и скрепляющего раствора, плюс, конечно, больший объем земляных работ. Как и в случае с предыдущей технологией, ленточный фундамент для бани сооружается малозаглубленным.
Его чаще всего используют, если баня строится из кирпичей или блоков, если это будет многоэтажное здание или с мансардой, и если полы постройки будут бетонными и заливаться по грунту. В этом случае придется продумать схему утепления полов, где как один из вариантов можно использовать установку системы теплых полов.
Вот алгоритм проводимых строительных операций.
- Участок очищается и выравнивается. Снимается плодородный слой.
- Производится разметка фундамента.
- Выкапывается траншея. Если будет собираться малозаглубленная фундаментная конструкция, то ширина траншеи 30-50 см, глубина полметра.
- Засыпается на дно траншеи песок или гравий, можно мелкую щебенку. Это будет подушка, которая обязательно разравнивается и трамбуется. Толщина слоя – 10 см.
- Гидроизоляция в виде двухслойного рубероида.
- Кладка блоков с перевязью рядов в один блок по ширине. Высота фундамента – 3-4 ряда. Необходима ли арматура для увеличения прочности кладки? Необходима, но не сама арматура, а металлическая сетка, которая укладывается между первыми двумя рядами. Армокаркас предупреждает деформацию фундаментной конструкции под действием зимнего пучения грунта. Так что лишней она здесь не будет. Если в бане предусмотрено подвальное помещение, то необходимо установить внутрь фундамента трубы, которые будут выполнять функции вентиляционных продухов.
Оба варианта прекрасное дешевое решение для бани. Такие фундаментные конструкции подойдут практически под любые виды грунтов, кроме торфяников и участков, склонных к подтоплению. Здесь лучше использовать плитный вариант плавающего типа с хорошей толстой подушкой из смеси песка и щебня. Скажем прямо, вариант сложный и дорогой.
Фундамент своими руками для бани: делаем самостоятельно ленточный фундамент под баню
Фундамент – основа любого здания. Залить фундамент для бани своими руками совсем несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила по возведению. Для такого помещения, как баня, с высокой влажностью и особенностями отвода стоков, очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем ознакомится с процессом возведения ленточного фундамента, как самой популярной основой под баню, чтобы строение максимально долго служило и радовало своих хозяев.
Фундамент своими руками для бани
Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент.
Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.
Монтаж опалубки
Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.
Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.
Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.
Сборка опалубки производится поэтапно:
- Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
- Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
- Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При сборке щитов нельзя допускать щели между досками больше 3 мм (в идеале их не должно быть совсем). Если зазоры появились, их забивают паклей или рейками.
Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.
Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.
Этап. Опалубка и заливка раствором
Если пошаговая инструкция рекомендует устанавливать опалубку после укладки гидроизоляции, то здесь потребуются некоторые уточнения. Опалубка понадобится уже на этапе укрепления подушки слоем песчано-бетонной стяжки.
В том случае, когда основание представляет собой готовую плиту, достаточно, на первый взгляд, арендовать кран и конструкция будет установлена без лишних хлопот.
Однако на практике для готовой монолитной плиты также требуется бетонированная стяжка. И здесь понадобится опалубка. Оптимальное время ее монтажа – завершение дренажных работ.
Опалубка может быть взята в аренду, что не всегда доступно и выгодно. Можно ее установить самостоятельно. Расчет толщины досок, проверенный на практике, показывает, что оптимальная толщина материала составляет 30 мм. Дополнительно следует учесть укосы. Опалубка устанавливается с опорками. Чтобы во время бетонирования конструкция не развалилась, ее прочность стоит проверить уже на текущем этапе. Для этого опалубка должна получить сильный удар ногой. Расчет простой. Если опалубка выдержит такое испытание, то в дальнейшем, особенно во время бетонирования, с ней проблем не будет.
Во время монтажа опалубки производится закладка теплоизоляционного материала по периметру, для чего ранее котлован был предварительно увеличен по ширине. Обычно теплоизоляция представляет собой листы пенопласта.
Заливка раствором происходит в несколько этапов.
Первый слой или стяжка подушки, предназначенная для защиты от деформаций. Второй слой — выполняется заливка с помощью раствора из бетона и песка после укладки гидроизоляции. Толщина слоя, защищающего гидроизоляционные материалы от повреждений и деформаций, должна быть не менее 4 см. Третий слой – заливка осуществляется в один прием после монтажа арматурной сетки.
Дополнительные рекомендации
При строительстве фундамента для бани 4×6 своими руками часто встречаются распространённые ошибки. В основном это касается неправильно выбранного типа основания, глубины его заложения. Поэтому для оценки качества грунта лучше обращаться к специалистам.
Наиболее опасные нарушения технологии:
- Сварка арматуры даёт ненадёжное соединение. Можно применять только проволоку или хомуты.
- Использование цемента ниже М150.
- Зимовка ненагруженного ленточного основания. Без утепления или консервации произойдёт деформация под воздействием пучения грунта в морозную погоду.
Чтобы избежать перекоса постройки на пучинистом грунте, рекомендуется делать более толстый слой песчаной подушки – 50 см вместо 20. Теплоизоляция основания сократит расходы на отопление как конструкции, так и пола, а также увеличит срок службы бани.
Фундамент плита, ленточный, монолитный фундамент. Строительство фундаментов всех типов
Роль фундаментов в любом сооружении трудно переоценить, ведь от того, насколько качественно спроектирован и построен этот элемент дома, зависит его прочность, устойчивость, время службы и, конечно, безопасность людей. Несмотря на то, что загородные дома относятся к легким постройкам (как и бани), фундаменты для них должны быть качественными, поэтому мы уделяем данному виду услуг такое большое внимание.
На сегодняшний день в индивидуальном домостроении отлично зарекомендовали себя для дома и бани фундаменты следующих типов: ленточный фундамент (монолитный или сборный), фундамент плита и свайный фундамент.
В данной статье расскажем подробнее о том, какие категории фундаментов под дом мы предлагаем.
Большую популярность среди строителей и заказчиков имеет монолитный или сборный ленточный фундамент под баню или дои, форма которого оправдывает название: она напоминает ленту, протянувшуюся под всеми несущими стенами будущего сооружения. Независимо от вида строения (дом, баня) фундамент ленточного типа выполняется из бетона с металлической арматурой. Ленточный монолитный фундамент мы рекомендуем для дома любого типа: бревенчатого, брусового, кирпичного, каркасного, монолитного и других, а также под баню, фундамент которой, безусловно, должен быть тоже качественным.
Фундамент ленточного типа обладает несколькими положительными свойствами:
- представляет собой монолитную, ровную опору для остальной конструкции, позволяет избежать перекосов;
- предупреждает выпучивание грунта;
- такой фундамент надежен. Вне зависимости от того, какое строение нужно построить – дом или баню, фундамент ленточного типа подходит.
В качестве основы под ленточный фундамент мы используем подушку из песка и гравия со слоем гидроизоляции.
Устройство сборного ленточного фундамента под баню или дом происходит принципиально по-другому, нежели монолитного: для сооружения такого фундамента мы берем отдельные бетонные блоки, плиты, которые скрепляются друг с другом и в результате также образуют монолитное сооружение.
Специалисты нашей компании изготавливают ленточный монолитный или сборный фундамент на высоком профессиональном уровне. Несмотря на то, что дом или баня, фундамент которых выполнен ленточным способом, будут немного дороже, чем при использовании свай, ленточный монолитный фундамент пользуется заслуженной популярностью.
Именно для удешевления работ по сооружению дома или бани фундамент ленточный монолитный мы иногда предлагаем заменить на свайный. В загородном домостроении обычно используется две разновидности свайных фундаментов – буронабивной и винтовой фундамент. В первом случае в качестве сваи мы устанавливаем асбестоцементные трубы, которые располагаются по периметру здания. Отличные результаты показывает фундамент под дом или под баню из винтовых свай. Винтовая свая – это металлическая труба, один конец которой выполнен в форме бура. Такие сваи ввинчиваются в грунт при помощи специального оборудования.
По сравнению с монолитным ленточным фундаментом, тем более – плитой, свайный фундамент более доступен по стоимости и легок в устройстве, однако для его сооружения требуется спецтехника. Его наши специалисты применяют, если дом или баня, фундамент которой нужно спроектировать, расположены на влажных грунтах.
На сегодняшний день активно используется еще один способ изготовления фундамента под дом или баню – фундамент в виде монолитной плиты или решетчатой плиты.
Как правильно возвести монолитный фундамент
При нынешнем разнообразии разновидностей фундаментов и разных их преимуществах множество строителей предпочитают всё-таки монолитный фундамент. Ведь цельное всегда прочней, чем сборная конструкция. Да и сам процесс строительства в чём-то в данном случае всё же проще. И популярнейшим фундаментом является монолитная плита, она столь надёжная, что на такой плите даже небоскребы строят.
Монолитный фундамент и его преимущества
Монолитный фундамент всегда прочен и выдерживает значительные нагрузки.
Ему не страшны неравномерные перемещения грунта, обильные постоянные осадки и жёсткое промерзание с оттаиванием. Баня будет просто подниматься-опускаться с фундаментом вместе, не разрушая каких-то опор. Поскольку известно, что бетон работает лишь на сжатие, но вовсе не на расширение. Поэтому фундамент, имеющий вид монолитной плиты, почти незаменимый для пучинистого и песчаного грунта, где высокий уровень грунтовых вод.
С другой стороны, для брусовой, каркасной и бревенчатой бани подобный фундамент иногда выглядит роскошью – если грунт нормальный, проще сделать фундамент ленточный неглубокого заложения. Однако сама русская баня уже давно перестала быть простою избушкой – вошли в моду собственные крупногабаритные банные комплексы, оборудованные целыми бильярдными и бассейнами. Под массивную парную монолитный плитный фундамент будет в самый раз.
Впрочем, недостатки у монолитной плиты, помимо высокой её себестоимости, отсутствуют. Сплошной, т.е. монолитный, фундамент, в особенности заглубленный, составляет 30-50% цены всей коробки дома.
Если плитный фундамент является мелкозаглубленным, затраты на арматуру и бетон компенсируются простым сооружением, а если плитный фундамент заглубленный, тогда, кроме большого веса бетона, приходится завозить значительный объём песка и щебня ради сооружения подушки и для обратной засыпки, при этом аренда спецтехники для сооружения котлована, а также сопутствующие расходы, часто превышают разумную пропорцию (выше 20 % общей цены коробки).
Виды конструкций монолитного фундамента
Монолитный фундамент делится на несколько видов. Наиболее популярный – плитный, также подразделяемый на просто плиту, а также плиту на ленте, которая подобна перевёрнутой чаше, день ото дня становящейся все более популярной за границей.
Однако в плане строительства бани лучше всего сегодня себя зарекомендовало именно такой вариант устройства монолитного фундамента, как монолитная плита простой схемы. Её главное преимущество — в отсутствии необходимости его ставить ниже уровня промерзания грунта, что серьёзно сокращает расходы на стройматериалы и повышает надёжность в случае резких колебаний температуры.
Монолитный плитный фундамент представляет собою железобетонную сплошную плиту, заглубленную в грунт. Как внешние, так и внутренние стены бани выстраивают прямо на этой плите. За счёт равномерного распределения нагрузки на всю площадь плиты минимизируется давление на грунт – тут срабатывает физический закон, относящийся к ситуации, когда человек, будучи в сапогах, проваливается в снег, а будучи на лыжах — нет, поскольку площадь давления в последнем случае больше. У плиты конструкция столь универсальная, что она подойдёт и для откровенного торфяника либо даже болота. Но самое главное – возведение такого фундамента практически исключает любые ошибки, поэтому он для частного строительства подходит идеально. В частности, для бань, поскольку объём земляных работ в данном плане минимальный, но цокольный этаж парной не очень нужен.
Ещё одной разновидностью монолитного фундамента является столбчатый монолитный, возводящийся для лёгких бань. Это, по сути, единая конструкция, составляемая ростверком и сообщёнными ему столбами.
Однако монолитный ленточный фундамент с подвалом может выдерживать довольно сильные нагрузки и прекрасно чувствует себя в наиболее неблагоприятных климатических условиях за счёт того, что отменно справляется с просадкой, с оттаиванием и с колебаниями грунта. В сущности, это железобетонная полоса, тянущаяся по периметру здания, которая бывает мелкозаглубленной либо заглубленной. Первый вариант подойдёт для бань из сруба и бруса, второй – для кирпичной 2-этажной парной, обладающей немалой массой.
Подробнее про Ленточный фундамент
Стадии строительства железобетонной плиты
Ход строительства монолитного фундамента несравненно более прост, чем ход сооружения фундамента сборного. Однако имеется важный момент: все применяемые материалы должны иметь самое высокое качество, поскольку к монолитному фундаменту предъявляют более высокие требования. Однако при этом нет нужды привлекать строительную технику.
Подготовка участка
Сперва надобно хорошенько расчистить участок: верхний слой грунта, включающий растительность, убрать, для этого часто нанимается бульдозер.
Толщина данного фундамента, верней, именно монолитной плиты, варьируется в пределах 15-40 см. Это определяется характеристикой грунта, весом будущей бани и тем, чем будет наполнена она.
Чтобы провести канализацию, водопровод, силовой электрический кабель, в «теле» фундамента проделывают заранее отверстия соответствующего диаметра, туда устанавливаются трубы. После прокладки этих коммуникаций щели между стенками фундамента и трубками тщательно герметизируются.
Рытьё котлована
Котлован для данного типа фундамента обычно роют на глубину 1,5 м, вытаскивают оттуда глину и заменяют гравием либо песком. Выравнивать поверхность требуется по строительному уровню – ни про какие уклоны речь идти не может, в противном случае последует деформация, а затем полное разрушение будущего фундамента. Нужно учесть, что во время копки котлована важно не допустить в любой его части перекоп. Недопустимо выравнивание перекопа посредством подсыпки грунта либо песка.
Монтаж опалубки
Порою такие фундаменты строят из монолитных железобетонных уже готовых плит, их можно увидеть в момент стройки в панельном доме.
Они имеют чётко рассчитанное качество, но для их монтажа требуется вызов крана и всё равно нужно делать бетонированную стяжку поверх всего. Такая конструкция уже не столь жёсткая, как полностью монолитная плита.
Для строящегося собственными руками изначально нужна опалубка, для которой потребуются доски толщиною минимум 25 мм с укосами. Сама опалубка ставится с опорками, причём следует изначально проверить жёсткость конструкции в целом. Сделать означенное можно банальным ударом ноги – если сломается опалубка, то лучше ей сломаться на этом этапе, нежели при бетонировании.
Утепление с гидроизоляцией
Дальше сооружают систему дренажа. Кладут гидроизоляцию и, при необходимости, утепление.
Тут следует упомянуть шведскую технологию строительства подобного фундамента, предполагающую применение современных гидро- и теплоизоляционных материалов. Такое основание называется утеплённой плитой и обладает потрясающими энергосберегающими характеристика при небольших сроках строительства и столь же небольших затратах.
Это для русской бани в самый раз!
Армирование
Последующим шагом монтируют арматуру. Порою на специальную сетку крепят дополнительно систему подогрева полов.
Лучше арматуру брать 16 мм; на худой конец можно, конечно, и 14 мм. Однако её рассчитать не столь просто – лучше сделать это заранее.
Арматуру укладывать надо крест-на-крест, в 2 ряда. Так выходят 2 сетки – одна внизу, за 5 см от песчаной подушки, вторая – сверху, за 5 см от фундаментной плиты. В сетке между прутьями должно выйти ровно 20 см. Арматуру вязать надо обычной стальной проволокой.
Заливка фундамента
Бетон заливать в данном фундаменте надо одним приёмом, причём бетон должен быть лишь высокого класса прочности – начиная с М300 по марке, его коэффициент водонепроницаемости должен превышать W8, морозоустойчивостью — превышать F200, показатель подвижности — превышать П3. Тут имеется важный момент – применяемые материалы должны иметь самое высокое качество, ибо к монолитному фундаменту выдвинуты более серьёзные требования.
Потребуется всего где-то минимум 20 куб. м бетона.
Как только высохнет плита, полы бетонные в бане будут целиком готовыми к отделке. Это и является наибольшим плюсом монолитного фундамента – мороки минимум, зато результата максимум!
Перемещение сантехники в плитном фундаменте — не так плохо, как вы могли бы ожидать!
Когда мы рассказали друзьям и родственникам о наших планах добавить ванную комнату (и изменить планировку существующей ванной) на той стороне нашего дома, которая построена на плитном фундаменте, они подумали, что мы сошли с ума. И эй, может быть, мы немного сумасшедшие. Приступая к проекту, мы думали примерно так: Нам бы очень хотелось переместить эту ванную комнату, если бы не плитный фундамент.Может быть, мы все еще можем переместить его — это вообще возможно? Нет, это невозможно. Ну, может быть, если бы мы арендовали бетонорез… Что за хрень, давайте попробуем! Что самое худшее, что может случиться?
И действительно, самое страшное, что было, это везде бетонная пыль.
Весь проект получился очень удачным. Я думаю, главным образом потому, что Джон (дерево, с которого я упал недалеко) спустился помочь в четверг вечером, так что в пятницу мы проделали целый день работы. Есть неизмеримая польза в том, чтобы начинать работу в день, который действительно предназначен для работы, а не в субботу, которая предназначена для распития пива.
В пятницу утром мы восхитились нашей идеально вырезанной буквой «К» на полу, в которую должна была аккуратно вписаться наша новая сантехника идеальной формы. Потом мы оба поняли, насколько наивными мы должны быть, чтобы думать, что мы должны пытаться встроить новую сантехнику в такое тесное пространство. Поэтому я совершил еще одну поездку в пункт проката. Должен сказать, что второй опыт работы с пилой по бетону был намного приятнее. На этот раз было намного легче наблюдать за тем, как Джон выполняет всю работу, поскольку пила перестала ломаться.Мы потратили около полутора часов на другую арендованную пилу и в итоге получили хороший просторный квадрат для работы.
Благодаря новой квадратной форме мы смогли создать очень простую конструкцию водостока с одним прямым участком и только короткими ответвлениями к арматуре. Простота имела дополнительное преимущество: мы сэкономили немало денег; отводы и тройники для четырехдюймового ПВХ стоят около 10 долларов каждый!
Самой сложной частью всего проекта было размещение всех дренажных линий именно там, где они должны быть, с точностью менее дюйма.После того, как бетон залит, комната в основном обрамляется сантехникой, поэтому, если ваш туалет находится в 2 дюймах от того места, где вы планировали, вам может потребоваться сдвинуть стену на два дюйма. Я с гордостью могу сказать, что мы с Джоном с помощью Боба (брата Джона от другой матери) смогли точно определить все линии.
Завершение работы с бетоном было на удивление быстрым и легким. На следующий день у меня немного побаливали руки из-за того, что я носил эти 80-фунтовые мешки, но в остальном бетонная работа была почти приятной.
Или, может быть, я просто рад построить что-то вместо того, чтобы сносить для разнообразия. Скоро у нас снова будет второй (и третий) туалет!
Нравится:
Нравится Загрузка…
СвязанныеДушевой поддон и плитный фундамент » Денежная яма
ЛЕСЛИ: Теперь мы едем во Флориду со Сью, у которой проблемы с душем.
Сью, чем мы можем помочь?
СЬЮ: Ну, я строю новый дом, и, как вы знаете, во Флориде мы живем на песке, и мы все на цементных плитах, а не в подвалах или подвальных помещениях.Спецификации строителя требуют, чтобы пошаговый душ был 5,5 дюймов. И когда люди из цемента установили ступеньку, они опустились всего на 4 дюйма.
ТОМ: Хорошо.
Сью: Позже, может быть, через несколько недель, я вернулась в дом и обнаружила, что подрядчик по цементу выкапывал 1,5 дюйма цемента, чтобы сделать 5,5-дюймовый шаг вниз.
ТОМ: (посмеивается) Хорошо.
СЬЮ: И мой вопрос: не поставит ли это под угрозу целостность фундамента моего дома?
ТОМ: Вряд ли.
Я не совсем понимаю описание, которое вы даете мне для этого шага вниз. Ты сказал, что это душ. Так это поддон для душа сделан из бетона?
СЬЮ: От уровня остальной части пола в ванной комнате до уровня пола в душе должен был быть перепад в 5,5 дюймов.
ТОМ: Хорошо, понял. И поэтому они откопали часть твоего этажа? Это плитный фундамент?
СЬЮ: Ага.
ТОМ: О, хорошо. Я понял. Хорошо. № …
ЛЕСЛИ: Какая разница? Почему это должно было быть?
ТОМ: В основном потому, что он копался в полу.Он не копался во внешней стене, где действительно важен бетон. Поэтому я бы не беспокоился о том, что это повлияет на структурную целостность дома.
СЬЮ: Я очень рада это слышать. Я никогда раньше не строил дом во Флориде, и позвольте мне сказать вам, что это настоящий опыт обучения. (Лесли смеется)
ТОМ: Да, и это тоже стресс, когда ты видишь уродливую сторону домашних улучшений. Вы знаете, я много раз был в должности этого подрядчика в своей карьере по инспекции домов, в моей карьере в области строительства домов, когда я вносил изменения в проекты, которые я делал.
Это не было бы красивым изменением, которое я мог бы показать клиенту в качестве плотника, но в этом нет ничего плохого, это безопасно и эффективно, и оно выполняет свою работу. Мне кажется, что вы вмешались во время одной из тех небольших корректировок, которые происходят каждый день в строительной отрасли, и это вас немного напугало. Но, Сью, я не думаю, что тебе есть о чем беспокоиться.
СЬЮ: Что ж, отлично. Большое спасибо за Вашу помощь.
ТОМ: Пожалуйста. Большое спасибо, что позвонили нам по телефону 1-888-MONEY-PIT.
Может ли это быть утечка из водяной плиты? Как определить и какие действия предпринять
Утечка в перекрытии – это протечка в водопроводных трубах под вашим домом, в частности, под фундаментом или бетонной плитой, на которой построен ваш дом.
Такая протечка может нанести ущерб вашему дому, затопив его водой и разрушив пол, а также повредив гипсокартон и краску. Это также может привести к увеличению вашего счета за воду и сборов, а также вашего счета за коммунальные услуги в зависимости от того, есть ли у вас газовый / электрический водонагреватель, а утечка вашей плиты является утечкой горячей воды, к которой, по нашим оценкам, имеет место 80% утечек плиты.
быть утечка горячей воды, а не утечка холодной воды.
Лучшее решение – как можно скорее обратиться к профессиональной лицензированной сантехнической компании, которая специализируется на обнаружении утечек воды. Но как узнать, есть ли у вас протечка плиты и что ее вызывает?
Общие признаки возможной протечки плиты
Как определить, что под плитой фундамента текут трубы? Вот лишь несколько признаков того, что у вас может быть утечка плиты.
- Ваш пол горячий: Если утечка произошла в трубах горячей воды, ваш пол будет теплым.Вода просочилась в бетонную плиту и под нее, и теперь греет пол. Это также может привести к тому, что ваш водонагреватель будет работать постоянно. Вы слышите звуки воды: когда вы слышите звуки воды, или журчание воды, или жужжание рядом с приспособлениями, такими как раковина в ванной, кухонная раковина или водонагреватель. Это хороший признак того, что у вас есть утечка плиты. Звук — это вода, наполняющая трубы из-за потери под плитой.
- Счета за высокую воду: даже разница в несколько долларов может указывать на то, что с вашими трубами что-то не так.Обратите особое внимание на свой счет. Если он растет экспоненциально в течение одного месяца или стабильно в течение нескольких месяцев, и вы не делаете ничего необычного, есть большая вероятность, что у вас есть утечка.
- Ваш ковер или пол влажные: Мокрый пол является очевидным признаком того, что у вас есть какая-то утечка. Вода, которая вытекает из ваших труб, через некоторое время некуда деться. Как только она начнет накапливаться, лужа воды в конечном итоге приведет к мокрому полу.
- Низкое давление воды. Если из ваших труб вытекает вода, значит, воды для внутренней сантехники недостаточно.Обращайте внимание на напор воды, когда принимаете душ или моете руки. Неожиданное низкое давление воды может быть признаком утечки.
Что вызывает протечку плиты?
Водопроводные трубы проходят под землей и под плитой. На кухне, в ванных комнатах, гараже и других комнатах трубы проходят сквозь бетон, чтобы соединиться с водопроводом в вашем доме.
Когда происходит протечка плиты, у вас есть утечка под вашим фундаментом.
Что вызывает этот тип утечки?
Age of the Pipes
Коррозия и истирание/нагрузка не вызывают проблем в одночасье.Требуется время, прежде чем вы начнете видеть признаки утечки. В старых домах также чаще используются медные трубы, которые мягче и более подвержены повреждениям с возрастом.
Истирание
Трубы не статичны под землей. При регулярном использовании они расширяются и сжимаются в зависимости от температуры воды. При движении трубы трутся о бетонную плиту или камни, соприкасающиеся с водопроводными трубами под плитой. Со временем небольшие потертости могут привести к течи. Кроме того, сезонные изменения с лета на зиму и/или переход от сезона дождей к сезонной засухе могут привести к перемещению, сужению и расширению труб, что также приведет к утечкам.
Установка
Если ваш медный трубопровод слишком сильно погнулся во время установки или ударил лопатой или другим оборудованием, используемым во время обратной засыпки и заливки бетонной плиты на этапе нового строительства, когда ваш дом был первоначально построен, это может привести к протечкам водяной плиты.
.
Плохое качество воды
Уровень pH вашей воды должен быть между 6,5 и 8,5. Все остальное означает, что ваша вода либо слишком щелочная, либо слишком кислая. Оба сценария могут привести к коррозии ваших труб.
Действия, которые следует предпринять немедленно, если вы ожидаете утечки
Что делать, если вы заметили какие-либо признаки возможной протечки плиты?
Вам необходимо немедленно вызвать профессионального сантехника, специализирующегося на обнаружении утечек.
Течь в плите — это не то, что может исправить каждый. Это требует времени, опыта и надлежащего оборудования. Также требуется постановка правильного диагноза.
Не оставляйте возможную утечку плиты кому попало. Получите помощь от людей, которые прошли обучение, чтобы сделать работу правильно.Вы замечаете признаки протечки в своем доме? Свяжитесь с Plano Plumbing & Leak Detection сегодня, чтобы запланировать оценку.
Общие признаки протечки плиты, которые должен знать каждый
Если вы живете в доме, построенном на фундаменте из бетонной плиты, а не в доме, построенном на цокольном этаже, вам необходимо знать общие признаки протечки плиты.
Если вы быстро обнаружите эту проблему и позвоните по номеру (318) 202-9144, чтобы записаться на прием к специалисту по обнаружению утечек плиты, вы сэкономите тысячи долларов и избавитесь от значительного стресса.
Что такое утечка в перекрытии
Как известно, в домах, построенных на плитном фундаменте, все водопроводные коммуникации проходят под бетоном. Затем трубы втыкаются в фундамент, чтобы обеспечить водой различные комнаты вашего дома. Утечка плиты происходит, когда одна из этих труб дает трещину и начинает течь под фундаментом вашего дома. Труба могла треснуть из-за резких перепадов температуры, промерзания земли или оседания почвы под вашим домом.Но во всех этих случаях в результате вода течет под фундамент вашего дома. И возможность чрезмерного ущерба для вашего дома.
Признаки протечки перекрытия внутри вашего дома
Поскольку эти утечки находятся под вашим домом, вам может быть сложно их обнаружить. Но есть несколько признаков, которые дадут вам знать, что вы, возможно, имеете дело с серьезной утечкой.
- Влажный или измененный пол. В конце концов просачивающаяся вода начнет выходить на поверхность через ваш бетонный фундамент.Вы можете заметить влажный ковер, воду, просачивающуюся сквозь деревянный пол или плитку, или деформацию поверхности пола. Все это разумные признаки того или иного типа повреждения водой.
- Плесень. Даже если вода не проникла сквозь ваши полы, она все равно может пропитать черновой пол и другие материалы под отделочным полом. Эта длительная влажность быстро приведет к росту плесени и грибка внутри ваших полов, а затем и в других частях вашего дома, таких как стены и потолки.Если вы заметили плесень в необъяснимых местах, в первую очередь вам следует подумать о протечке плиты.
- Плесень. Даже если вы не видите роста плесени в своем доме, вы, скорее всего, почувствуете запах плесени. Это затхлый, затхлый запах, который сопровождает рост плесени. Если у кого-то в вашем доме аллергия на плесень и грибок, он или она может начать испытывать аллергическую реакцию еще до того, как кто-либо еще почувствует запах плесени.
Если вы заметили плесень или почувствовали запах затхлой плесени, немедленно позвоните по номеру (318) 202-9144, чтобы получить услуги по обнаружению утечек.Мало того, что протечка плиты нанесет большой ущерб вашему дому от воды, она также может стать питательной средой для токсичной черной плесени. Эти споры могут вызывать боль в горле, слезотечение, насморк, головные боли и серьезные проблемы с дыханием. Если утечка существует достаточно долго, чтобы способствовать росту токсичной черной плесени, вам и вашим близким придется покинуть дом до тех пор, пока черная плесень не будет профессионально удалена, а помещение не будет обеззаражено.
Признаки протечки плиты снаружи дома
Если протечка плиты находится рядом с краем вашего фундамента, вы также можете заметить некоторые изменения за пределами вашего дома, которые указывают на наличие протечки.
- Необъяснимая влажная зона. Если вы заметили, что вдоль фундамента вашего дома есть участок, который без причины остается влажным, позвоните по телефону (318) 202-9144, чтобы записаться на прием к специалисту по обнаружению утечек. Вода из-под протечки плиты может быть причиной кашеобразной области, и ее следует быстро проверить.
- Повреждение фундамента. Если вы видите новые трещины в фундаменте или участки, где бетон начинает крошиться, первое, что вас должно беспокоить, это протечка плиты. Часто вода пропитывает бетон и поддерживающий его грунт.При этом грунт смещается, и бетон начинает разрушаться. Это повреждение должен проверить профессионал, чтобы убедиться, что вода не подрывает фундамент вашего дома.
Вода из-под протечки плиты может быть причиной кашеобразной области, и ее следует быстро проверить.Даже если вы думаете только о том, что под вашим домом может протечь плита, нельзя терять время. Позвоните по телефону (318) 202-9144, чтобы записаться на экстренную встречу по обнаружению утечек со специалистами Gordon AC & Plumbing. Наш лицензированный сантехник прибудет быстро и даст вам ответы, которые вам нужны очень быстро.Это быстрое действие не только избавит вас от стресса, но и уменьшит вероятность повреждения вашего дома и дорогостоящего ремонта.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Если давление на воду падает из-за корродирования трубы, постоянная проблема с протечками или ржавой водой, или трубы лопнули под плитным фундаментом, возможно, пришло время полностью заменить трубы в старом доме.  Обычно сначала устанавливаются новые трубы, водоснабжение переводится в новую систему, а затем старые трубы осушаются и оставляются на месте. Домашняя инспекционная компания наносит на карту различные типы водопроводных труб.
Типичные расходы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Что должно быть включено: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Новости CostHelper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сколько люди платят — последние комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ремонт небольшого дома с 1 ванной комнатой с пластиковыми трубами может стоить 1500-2500 долларов, а типичный двухэтажный дом с 3 спальнями, 2-1/2 ванными комнатами может стоить 3000-7000 долларов или больше. Хотя есть некоторые региональные различия — PEX, как правило, более распространен на Западе и Юго-Западе, CPVC — на Востоке — во многих регионах один сантехник может предпочесть PEX, а другой — CPVC. Для получения более подробной информации см. Трубы из ПВХ/ХПВХ и Трубы PEX.
В Repipe1 Дэнни Зильберберг говорит, что дом с 2 ванными комнатами, который стоит 3499 долларов в PEX, будет дороже, чем 5000 долларов с медью.А Тони Прадос из MasterServ [3] говорит, что дом из плитного фундамента с 2-1/2 ванными комнатами, который стоит 4000-5000 долларов из PEX, будет стоить 5000-6000 долларов с медными трубами.
Например, компания Repipe1 в Калифорнии обычно выделяет один день на любой проект замены сантехники, но использует бригаду из трех человек для установки PEX и бригаду из пяти или более человек для медных труб.
Homewownernet.com объясняет, как нанять сантехника[6] .
в Нашуа, штат Айова.
в Лагуна-Хиллз, Калифорния.
11:04
Рекомендую полный репайп, завтра дам котировки.
com Плиты — BarndominiumFloorPlans
Есть много вещей, которые следует учитывать при планировании фундамента вашего барндоминиума.Это действительно основа для вашего дома и магазина. Важно правильно закрепить свой дом и сарай, а также выбрать правильную плиту для вашей почвы.
Заблаговременное знание возможностей может избавить вас от душевных страданий, денег и обеспечить вашу безопасность.
***Убедитесь, что у вашей плиты есть жестяной выступ, чтобы жесть (металлический сайдинг или любой другой сайдинг) располагалась ниже, чем плита для вашей жилой поверхности.
Если этого не произойдет, вода попадет в ваши стены и гостиную.
Строительная бетонная плита Barndominium
При планировании плиты barndominium учитывайте следующие аспекты.
Жилая зона должна быть выше, чем зона магазина и веранда. Это может сэкономить вам обоим деньги и обезопасить вас. Вода не будет дуть в открытую дверь в вашем магазине и бежать в ваш дом.
То же самое с вашими крыльцами, лучше, когда ваше крыльцо ниже, так как в него будет попадать вода. Сравните это с попыткой приклеить стену к плите (обычно после того, как вы заметите, что вода проникла внутрь). Более высокая жилая площадь также будет удерживать любые тяжелые газы ниже вашего жилого пространства, чтобы, надеюсь, выйти из магазина, а не войти в ваш дом.
Добавьте водопроводные, электрические, газовые и водопроводные линии для любых островов (например, кухонные острова с раковиной, газовой плитой и розеткой). Также это применимо, если вы хотите, чтобы электрические розетки были в полу.
Насколько хорошо было бы иметь в своем магазине подключение для вашего туристического прицепа или дома на колесах? Вы захотите спланировать заранее и включить в плиту подключение к канализации и, возможно, подключение к водопроводу. Часто можно провести электричество по стенам. Может быть, раковина или наполовину ванна в вашем магазине, чтобы помыть, прежде чем войти в ваш дом.
Слив в полу часто упускают из виду, но он может пригодиться при уборке магазина.
Если вы подумываете о системе сточных вод, вам необходимо заранее спланировать и отделить свои туалеты от всех других стоков. Эту воду можно использовать для ваших растений и деревьев. А ваша металлическая крыша – это также отличный способ собрать воду или перенаправить ее в пруд.
Кирпичный или жестяной выступ вокруг наружных стен
Планирование утопленного выступа вокруг здания – это здорово, если к нему будут прикреплены металлические листы, а не пытаться заделать все щели.
(Мыши, пауки и многие другие твари любят, когда вы оставляете им двери по всему зданию.) И если вы не получили губу, заделайте все эти отверстия, прежде чем строить стены внутри.
Это похоже, но меньше, чем кирпичный выступ, который был бы у вашей плиты, если бы вы хотели кирпичную внешнюю стену.
Та же концепция применима и к верхним дверям: утопленная кромка создает лучшее уплотнение, предотвращающее просачивание воды и вынос тварей наружу.
Местная бетонная компания
Наличие местной бетонной компании поможет вам сэкономить время и деньги, выполняя работу правильно.В зависимости от опыта вашей бетонной компании, некоторые будут знать, нужно ли им наращивать вашу подушку для канализации или они могут выкопать траншею для канализации, таким образом, имея меньше грязи для подкладки и плиты с более низким профилем. Вы также можете более легко проверить рекомендации местной компании, особенно если они много лет заливают плиты в вашем районе.
В зависимости от вашего климата вы можете запланировать безопасную комнату (часто сделанную из бетона).
Лучший способ связать эти бетонные стены — включить арматуру в вашу плиту, где ваши стены для безопасной комнаты будут связаны.Сравните эту безопасную комнату с подвалом, который популярен в некоторых районах. Возможно, большой шкаф можно использовать как безопасную комнату. (Также хорошее место для подготовки.)$афе
Если вы хотите, чтобы ваш сейф застрял в вашем доме, рассмотрите углубление для сейфа. Наличие этого не позволит тележке легко получить доступ к ее нижней части. И в зависимости от сейфа, возможно, вы бы включили J-образные крюки в плиту, к которой ваш сейф будет крепиться болтами изнутри. Идите вперед и выберите свой точный сейф, прежде чем завершить его место для отдыха на вашей плите.
КрюкиJ также могут быть рекомендованы для опорных плит наружных стен вместо анкеров.
Убедитесь, что вы сообщили своей компании по производству плит, для чего вы планируете использовать свой магазин. Если вы мечтаете об автомобильном подъемнике, вам может понадобиться усиленная плита для этой области и, возможно, J-образные крюки, чтобы закрепить ее.
Как насчет ямы для полного обслуживания масла и смазки?
Деревянный сарай 2×6 с деревянным каркасом Barndominium
На изображении выше показана типичная сборка, в которой нет уступа, на который могли бы опираться простыни, поэтому твари могут легко проникнуть внутрь.
Barndominum Без жестяной планки с гвоздями вместо шурупов
Внизу виднеется немного зеленой окантовки, которая пытается герметизировать стеновые листы.
Дверь Barndominium OH без утопленного края
Углубленная кромка поможет герметизировать дверь, а также защитит ее от дождя и снега. Эта дверь соприкасается с плитой магазина barndominium, если она наклонена, что не обеспечивает герметичности, а также если плита утоплена на 1 дюйм.
Обзор и общая стоимость самодельной черновой сантехники в плите (если вы НЕ эксперт)
Раскрытие информации: Иногда я зарабатываю продукты или комиссионные от партнерских ссылок или партнерских отношений в моем блоге.
Я рекомендую только те продукты и услуги, которым доверяю. Выучить больше.
Если вы хотите построить свой собственный дом, но беспокоитесь , что у вас недостаточно знаний, чтобы делать такие вещи, как сантехника, не волнуйтесь! МЫ НЕ ЭКСПЕРТЫ. Но мы знаем и консультировались со многими. Если вы когда-нибудь подумываете о том, чтобы стать владельцем-строителем, лучшее, что вы можете сделать, — это узнать мнение экспертов и проконсультироваться с ними. Это позволило нам обрести уверенность, которая нам нужна, с навыками, которые у нас уже были для отличной работы.В этом посте мы расскажем вам, как нам, не являющимся экспертами, удалось построить собственную водопроводную систему и подготовить фундамент из бетонных плит.
Мы ООООООООООчень близки к тому, чтобы в Большой Грязной Скале появился дом в форме дома! Удивительно, как далеко мы продвинулись за такой короткий промежуток времени.
Стойки и балки есть на месте и готовы к установке! НО ВО-первых, повторим:
Подготовка фундамента до этого момента
В конце апреля мы закончили бетонные опоры.
Затем рядом с ним была выброшена большая куча гравия. Марк начал копать траншеи для водопровода:
И понемногу привозить гравий.
Между тем, я сделал слишком сложный 3D-макет схемы нашей дренажной и вентиляционной трубы и попросил друга (который является мастером-сантехником) внести изменения, чтобы мы могли получить наилучший возможный дизайн.
Если вам нужны какие-то рекомендации, мы широко использовали эту книгу во время проектирования и самой сборки.
Теперь вы спрашиваете себя: «Почему вы не можете просто попросить своего друга-сантехника сделать это за вас?»Ответ таков: в Кентукки, если вы являетесь владельцем-строителем, который НЕ пользуется услугами подрядчика, вы должны подписать заявление под присягой, в котором говорится, что вы будете единственным, кто будет делать вашу сантехнику, и что вы не будете заключать контракт на эту работу.
Сумасшедший, да? Я могу заключить контракт на электрику, но не на сантехнику.
Ваши правила и положения могут различаться от штата к штату, но в Кентукки, где мы строим, использование сантехника, когда вы являетесь владельцем-строителем, не разрешено, даже если они делают это на безвозмездной основе (насколько мы понимаем, по крайней мере ).
Теперь вы знаете! Идем дальше…
Начало сантехнических работ
Марк пошел и купил все необходимые трубы и фитинги, чтобы собрать его согласно моему списку. Как вы можете видеть из этого начального снимка, мой список материалов был довольно близок! Но я забыл некоторые ключевые элементы:
- Вентиляционные трубы (хоть я и нарисовал их… я забыл указать их в списке покупок! Да.)
- Я неправильно использовал несколько «сантехнических тройников» (Т), вместо которых я должен был использовать «тройники» (Y) (да, в сантехнике все это прописано фонетически и будет помечено как таковое на ценниках в магазинах, просто к вашему сведению)
Кроме этого, это было очень хорошо! Не так уж и плохо, учитывая, что я наполовину копировал иллюстрации из нашей книги по сантехнике.
Вот примерный план с разбросанными повсюду разъемами:
К середине мая Марк закупил все трубы из ПВХ, фитинги и другие необходимые предметы для сборки дренажных линий. Он потратил много долгих часов, вырезая и подгоняя все это в самый раз. Инструменты моего папы даже должны были появиться, чтобы выполнить работу! Здесь мы видим Марка, работающего со своим стуслом, чтобы ровно распилить трубу.
После того, как все было собрано вместе, но НЕ ПРИКЛЕЕНО, мы проверили наклон дренажных линий. Чтобы соответствовать кодексу (в Кентукки и, вероятно, в других местах), вы должны иметь от 1/8″ до 1/4″ падения на каждый фут водостока. Для этого мы сделали следующее:
- Натяните тросы вдоль водостоков , используя простую нейлоновую нить оранжевого цвета, колышки и линейный уровень.
- Определена максимальная высота линий , чтобы они оставались в гравии и не попадали в бетон. Это получилось примерно в 7 дюймах от струны.
- Мы отметили каждые четыре фута аэрозольной краской и отметили расстояние в дюймах, которое должно быть между верхней частью трубы и струной в этой конкретной точке.
- Мы прошли от точки выхода из дома (нижняя точка), вверх к передней части (высокая точка) и обратно, и от конца каждого ответвления ванной комнаты и кухонной раковины к центру, где они все сходятся к главному . Если что-то было слишком низко, мы засыпали лопатой немного гравия. Если она была слишком высока, мы выкапывали часть.
- Мы измерили… СНОВА. А потом наверное и в третий раз.
Это получилось примерно в 7 дюймах от струны.
Как только мы убедились, что все измерили максимально тщательно, Марк склеил трубы.
Для этого необходимо:
1. Очистите концы труб в местах их соединения специальным чистящим средством. (не зависит от времени)
2.
Нанесите на концы труб специальную грунтовку. (не зависит от времени)
3.Склейте трубы вместе. (ВРЕМЯ ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНО! Этот материал быстро устанавливается, поэтому будьте точны!)
(Это необычайно краткий обзор того, как это работает. В какой-то момент я мог бы попытаться написать отдельный пост, если это принесет пользу моим коллегам-владельцам-строителям.)
Мы оставили его на несколько дней, пока жизнь мешала. Затем мы отправились за водой на ближайшую заправочную станцию, чтобы протестировать систему:
Готовимся наполниться!
Затем он заполнил всю систему водой.Мы закрыли концы труб гибкими резиновыми колпачками, чтобы удерживать воду внутри. В соответствии с нормами уровень воды не должен падать более чем на ОДИН ДЮЙМ через ОДИН ЧАС. При герметичном уплотнении всех соединений уровень воды останется прежним. Если есть протечки, уровень воды упадет.
Просто, верно? Ну…
Проверка, изменился ли уровень воды в трубе или остался прежним.
У НАС НЕ БЫЛО УТЕЧКИ! Тоже с первой попытки! Чувствовал себя довольно хорошо об этом. Он отлично держал воду, но мы еще раз проверим это перед заливкой бетона.
Когда мы были удовлетворены трубами, мы в последний раз перепроверили уклон, чтобы убедиться, что все измерено точно и правильно. Я думаю, что нам нужно было внести несколько незначительных изменений, но в остальном он был таким же, каким мы его оставили.
СКОЛЬКО СТОИЛИСЬ ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ? ТОЛЬКО $471,83. Шутки в сторону. Сюда входят все трубы, соединители, очиститель, грунтовка и цемент.Это также включает в себя избыточное количество труб и несколько предметов, которые еще предстоит вернуть.
Сюда не входят инструменты, так как они у нас уже были. Если вам НУЖНЫ инструменты, сначала посоветуйтесь с друзьями и родственниками, желающими просто одолжить и вернуть их.
Если вы пока не хотите покупать инструменты, вы можете взять их напрокат в большинстве крупных и местных семейных магазинов. И, конечно же, поскольку было бы глупо строить дом без приличного запаса инструментов, купите необходимые инструменты и соберите свой запас по ходу дела.
В любом случае, если вы хотите быть строителем-собственником, но беспокоитесь о расходах на сантехнику, осознанное выполнение работы своими руками — это ОГРОМНАЯ экономия средств.
Подготовка поверхности плиты
ОТТУДА МЫ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ ЭТУ БОЛЬШУЮ КУЧУ ГРАВИЯ. Гравийная подушка шириной примерно шесть дюймов покрывает все трубы и будет поддерживать нашу изоляцию и бетонную плиту.
За три дня мы ушли от этого:
К этому:
Только вдвоем, с парой лопат, несколькими граблями и одной тачкой.Потому что мы сумасшедшие. Вы видите виброплиту в правом нижнем углу последней фотографии.
Марк арендовал его в местном хозяйственном магазине примерно за 70 долларов, чтобы утрамбовать и выровнять гравий.
Что дальше?
Что ж, я уже говорил, что подставщики здесь!
Они станут стоечно-балочным каркасом нашего дома. Планируется установить их к концу этой недели.
Фермы будут доставлены через неделю. Может быть, мы сможем отпраздновать нашу 10-летнюю годовщину свадьбы, стоя в грубом каркасе дома нашей мечты!
Я точно могу мечтать. Спасибо, что мечтаете вместе с нами!
Если вы только присоединились к нам в нашем путешествии по строительству дома, обязательно ознакомьтесь с обзором нашего проекта дома здесь и ознакомьтесь с другими обновлениями о ходе строительства усадьбы здесь. И, конечно же, самый быстрый способ узнать обо всем этом — подписаться и следить за новостями на Facebook.Спасибо, что присоединились к нам!
.
