Сборное перекрытие или монолит?

Плиты перекрытия или монолитное перекрытие

Плиты перекрытия или монолитное перекрытие?

Когда встает вопрос, какие делать перекрытия в доме монолитные или из плит перекрытия, сразу ответить на этот вопрос сложно. Слишком много факторов влияет на этот выбор. Для начала рассмотрим преимущества и недостатки каждого из вида перекрытий.

Пустотные плиты перекрытия за счет пустот и применения напряженной арматуры весят меньше чем монолит. Это позволяет значительно уменьшить вес всего дома и нагрузку на фундамент, который рассчитывается исходя из веса здания и несущей способности грунта. А поскольку вес здания меньше, то соответственно и вес фундамента тоже.

Плиты перекрытия ПК изготавливаются на заводе в соответствии с ГОСТ, что в свою очередь гарантирует качество и прочностные характеристики у казанные в паспорте изделия. На основании этих данных рассчитывается необходимая прочность всей конструкции здания.

Наличие пустот, в которых находится воздух,значительно улучшает звукоизоляцию и теплоизоляцию, что позволяет сэкономить на теплоизоляционных материалах.

Укладываются плиты перекрытия краном в любое время года. Для этого требуется два монтажника и крановщик. По сравнению с монолитными перекрытиями сроки монтажа значительно сокращаются.

К недостаткам можно отнести то, что заводы выпускают плиты определенных типоразмеров. Это заставляет подгонять размеры дома под эти размеры, либо отрезать до нужной длинны, что влечет за собой дополнительные затраты. Большое количество стыков между плитами требует дополнительных затрат на их заделку, при этом качественно заделать эти швы очень сложно и во время эксплуатации дома они часто дают трещину.

Монолитные перекрытия изготавливаются непосредственно на месте и позволяют делать перекрытия любой конфигурации. При бесшовной технологии литья строительства объекта в перекрытии отсутствуют стыки. За счет этого гидроизоляционные свойства лучше, чем у пустотных плит.

Это так же позволяет делать более качественную отделку потолка и пола.

Возможность применять бетоны с различными добавками и арматуру любых классов позволяет создавать перекрытия с оптимальной нагрузкой, водопроницаемостью и морозостойкостью.

Основной недостаток монолитных перекрытий это то, что на стройплощадке придется практически полностью воспроизводить технологический процесс изготовления железобетона. Бля этого потребуется опалубка, инструменты для резки и вязания арматуры, виброуплотнители бетона. Для подачи бетона на верхние перекрытия потребуется кран или бетононасос. Работу по заливке перекрытия должны вести высококвалифицированные рабочие и ни в коем случае не нарушать непрерывность литья, иначе не будет расчетной прочности, либо перекрытие разрушится.

В естественных условиях бетон набирает 100% прочности на 28 сутки. Поэтому график строительства придется выстраивать исходя из этих условий. Для литья в зимнее время необходимо применять бетон с противоморозными добавками, который дороже обычного, а после укладки утеплять или греть перекрытие в течение 72 часов.

Все сказанное наглядно показывает, что оба способа укладки перекрытий имеют ка недостатки так и преимущества. При строительстве одного отдельного дома стоимость монолитного перекрытия конечно выше. При строительстве нескольких домов параллельно, картина резко меняется, поскольку затраты на инструменты и оборудование делится на количество возводимы домов.

Соотношение цена качество для каждого человека разная. Для кого цена стоит на первом месте, а для кого наоборот. Поэтому выбор в пользу того или иного способа укладки перекрытия каждый делает сам исходя из финансовых возможностей, конструктивных особенностей здания, сроков и отведенных на строительство и времени года.

Плиты перекрытия или монолитное перекрытие
Плиты перекрытия или монолитное перекрытие Плиты перекрытия или монолитное перекрытие? Когда встает вопрос, какие делать перекрытия в доме монолитные или из плит перекрытия, сразу ответить на

Источник: fix-builder.ru

Что дешевле использовать, монолитные или сборные ж/б элементы при коттеджном строительстве?

Сегодня завязалась дискуссия с кандидатами наук советской школы по поводу ж/б конструкций, сборных и монолитных. Непоколебимо доказывают, что монолит всегда дешевле. Но мои подсчеты говорят об обратном, во всяком случае сборные получаются не дороже монолитных (например взял плиту перекрытия).

Поэтому вопрос решил задать и тут. Всегда ли монолитное строительство дешевле по сравнению со сборным?

При этом важно учитывать аренду/стоимость опалубки, доставку, установка опалубки, зарплату на работу вязки каркаса, заливка бетона, в общем все сопутствующие расходы. По поводу удобства и технологий не надо обсуждать. Вопрос конкретно в цене.

“Всегда ли монолитное строительство дешевле по сравнению со сборным?”

В большинстве случаев монолитное строительство дороже сборного. Спросите у этих учёных мужей, почему массовое строительство в СССР велось сборными элементами, а не монолитное?

Один муж кандидат, а второй доктор защищались по бетону. И вот они как раз утверждают что из-за развития сборного/панельного строительства экономика СССР развалилась. Но это уже как говорится офф топ, и обсуждать это тут не надо.

Задал вопрос, потому что внутренний крик души подсказывает, что все таки нельзя так категорично утверждать как они, и мой ответ был в принципе правильным.

Спасибо за ответы.

Вопрос ведь без ответа.
1) Про близость завода уже сказали

2) Зависит от вида конструкции – иногда монолитная специальная конструкция может выйти сильно меньше по массе, а может сильно больше. Плиты, как тут уже говорили, скорее всего сборные будут дешевле – потому что сборные преднапряженные и с дырками, а значит материала на заводе на эту плиту уйдет меньше.
3) Зависит от массовости застройки. К примеру, тащить для коттеджа в какой-нибудь верхнезапопинск для строительства одного коттеджа три плиты не сильно рационально, возможно получится дешевле там же найти РБУшку. А вот если РБУшка там маленькая, а коттеджей строится целый район и всем нужны одинаковые плиты – наштамповать их “оптом” и привезти может быть будет уже дешевле и быстрее.
4) Зависит от архитектуры, блин!) Опять же – если круглых коттеджей строится огромный микрорайон, можно наверняка индивидуальные сборные круглые плиты у завода заказать большим оптом и привезти их на стройку и это может выйти дешевле.

Но если дом круглый и один – сборная плита там может поместиться только одна, а остальное – огромный монолитный участок. Тут явно нет смысла заморачиваться с привозом одной плиты.
5) Примерно то же, что в пунктах 3 и 4, но не совсем. Зависит от востребованности конструкции. К примеру, плиты сейчас на всех ЖБЗ лежат обычно, можно заказывать как перекрытия, так и лестничные марши и балконные найти можно. Но вот балки нужного типоразмера или колонны – далеко не всегда, например. В советское время, когда целые микрорайоны застраивались одинаковым сборняком – конструкции под этот сборняк наверняка все окрестные заводы клепали. Сейчас этих конструкций днем с огнем не сыщешь. А изготавливать 5 колонн на заказ, пусть и серийных, заводу не так-то просто, я думаю. Отсюда может тоже вылезти большая цена.

Что дешевле использовать, монолитные или сборные ж
Что дешевле использовать, монолитные или сборные ж/б элементы при коттеджном строительстве? Железобетонные конструкции

Источник: forum. dwg.ru

Сборное перекрытие или монолит?

Пришло время определиться с типом перекрытия для Вашего дома. Здесь, как и везде, есть варианты, которые, прежде всего, зависят от этажности.

Если домик одноэтажный, а наверху планируется лишь чердачное помещение, возможен облегченный вариант – деревянный настил по металлическим или деревянным балкам.

Для дома с мансардным или полноценным вторым этажом нужно более надежное перекрытие. Здесь есть два традиционных варианта: сборное перекрытие из круглопустотных плит либо монолитное перекрытие. И чтобы помочь Вам определиться окончательно с выбором типа перекрытия, рассмотрим подробно особенности каждого из них.

Итак, сборное перекрытие. Если в Вашем городе или окрестности есть завод железобетонных конструкций, то вполне можно остановиться на таком варианте. Достоинства сборного перекрытия – скорость монтажа, надежность, гарантированное хорошее качество. Еще это перекрытие в большинстве случаев дешевле монолитного.

На что же следует обратить внимание? Типовые плиты производятся заранее определенных размеров (вот некоторые длины плит: 2,4, 3,0, 3,6, 4,5, 6,0, 7,2, 9,0 м), и требуют наличие несущих стен для опирания. Планировка Вашего дома должна четко соответствовать размерам выбранных плит. При этом стоит заранее узнать у поставщика или завода-изготовителя, плиты каких размеров они могут доставить. Если в вашем распоряжении будут плиты длиной 3 м, расстояние в свету между стенами, на которые они опираются, должно быть не более 2,8 м (минимальная величина опирания плиты на стену – 10 см). От круглых стен и прочих изысков тоже придется частично воздержаться.

Опираться плиты должны противоположными короткими сторонами на несущие стены. Опирание на стены по трем сторонам нежелательно. А вот устройство балкона при помощи вылета плиты перекрытия за пределы наружной стены просто недопустимо. Во-первых, плиты перекрытия рассчитаны так, что опорная зона у них по краю, но никак не где-то в пролете. А главное, при нагрузке на такой балкон может просто произойти обрушение. И еще один большой недостаток такой импровизации – в зимнее время часть плиты будет промерзать. В результате зима будет пробираться прямиком в дом по так называемому «мостику холода». Результат – если не обрушится, то просто будет промерзать, а то и «плакать» – от перепада температур перекрытие вполне может увлажняться, обрастать грибком, плесенью и прочими прелестями.

Там, где плиты разместить не получается (из-за стесненных размеров или в местах вентиляционных шахт из кухни и ванной комнаты), необходимо выполнить монолитные участки. Допустим, у нас есть расстояние между стенами 3,15 м, а плиты в наличии шириной 1,0 м. В таком случае между двумя плитами остается зазор 15 см, который нужно чем-то заполнить. Здесь приходится подставить снизу опалубку, уложить арматуру и выполнить бетонирование (см. рисунок – монолитный участок шириной 150 мм). Такой монолитный участок армируется стержнями диаметром 6 мм с шагом 200 мм. Бетон используется класса В15 (М200). Обязательно выполнить опирание на перекрытие (размером 200×30 мм) с заведением отгибов арматуры на плиту. Иногда возникает необходимость в монолитных участках большой ширины (до 1 м), если нужно организовать отверстие в перекрытии (например, для каналов вентиляционных шахт). Обратите внимание – чем шире монолитный участок, тем больше диаметр арматуры, опирающейся на перекрытие (см. рисунок – монолитный участок шириной 980 мм). Подробнее о всех видах монолитных участков в сборном перекрытии можно узнать здесь.

При выборе сборного перекрытия следует взвешенно отнестись к материалу несущих стен. Так, если это кирпич, то толщина кирпичной стены должна быть не менее 24 см. Если при строительстве дома Вы используете шлакоблок, нужно учитывать его не очень хорошие несущие свойства – в таком случае под перекрытием нужно выполнить так называемый монолитный пояс – железобетонный армированный слой высотой 20-30 см (см. рисунок).

Теперь рассмотрим вариант с монолитным перекрытием. Безусловно, оно многовариантно и позволяет воплотить почти любые фантазии по планировке Вашего дома. Стены или колонны могут располагаться без жестких ограничений, диктуемых сборным перекрытием. Хотя заигрываться все же не стоит. Оптимальное расстояние между опорами в монолитном железобетоне – 6 м. Большее расстояние, конечно, допустимо, но такое перекрытие нужно рассчитывать специалисту. И вот здесь как раз нужно учесть важность вопроса и включить расчет перекрытия в статью расходов. Опытный специалист поможет Вам не только обеспечить надежность конструкции, но и сэкономить на расходе материалов – ведь толщина перекрытия может быть от 140 до 200 мм, да и арматуру по расчету нужно применять разных диаметров – от 8 до 16 мм (а при больших пролетах и больше), а это совсем разные затраты. Можно, конечно, принять все на глаз и с запасом, но такая экономия обойдется дороже.

Материалы для плиты: бетон класса по прочности не менее В15, арматура горячекатаная периодического профиля. Плита армируется сетками в двух плоскостях (в нижней и верхней зоне плиты). Сетки могут быть сварными (сваренными контактной точечной сваркой, сварка перекрестий арматуры электродами не допускается из-за большой вероятности пережечь арматурный стержень) либо собранными из отдельных стержней. В последнем случае в каждом пересечении арматуры стержни необходимо связать специальной проволокой. Оптимальный шаг укладки арматурных стержней – 200 мм. При этом необходимо обеспечивать защитный слой бетона для рабочей арматуры (расстояние от арматурного стержня до поверхности бетона) – не менее 20 мм. Защитный слой не только обеспечивает сохранность арматуры (если он мал, металл подвергается коррозии и на бетоне проступают ржавые полосы), но и увеличивает огнестойкость перекрытия. Минимальная величина опирания монолитного перекрытия на стену берется из расчета, что рабочая арматура должна быть заведена на опору не менее, чем на 10 диаметров (т.е., при армировании стержнями диаметром 12 мм – заведение на опору составит 120 мм, добавим защитный слой 20 мм и получим минимальное опирание плиты на стену 140 мм).

Теорию рассмотрели, перейдем к практике. Для устройства перекрытия понадобятся леса (система стоек, поддерживающих перекрытие, пока оно не набрало достаточной прочности), опалубка (металлические или деревянные щиты, на которые укладывается бетон), арматура и бетон, а главное – опытные строители. Еще один момент – бетон после укладки обязательно должен подвергаться вибрированию. Если нанятые вами строители возят бетон тачками и укладывают без уплотнения, надеясь на силу тяжести, гоните их в шею. Обязательным условием для качественной железобетонной конструкции является уплотнение вибрацией – именно тогда бетон достигает нужной плотности и работает с арматурой как единое целое. Бетонирование при температуре воздуха ниже +5°С не допускается (могут быть исключения, но при этом нужно проводить ряд мероприятий – обогрев бетона, использование специальных добавок). Бетон достигает своей прочности в течение 27 суток. Все это время должна быть выдержана положительная температура воздуха и исключены нагрузки на неокрепшее еще перекрытие.

«Как выполнить армирование монолитного перекрытия частного дома» – на эту статью обращаю особое внимание, ее мало кто замечает, но по ней можно подобрать армирование перекрытия прямоугольного дома с одной внутренней несущей стеной (самый распространенный тип перекрытия).

Внимание! Для удобства ответов на ваши вопросы создан новый раздел “БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ”.

Сборное перекрытие или монолит?
Какие бывают виды перекрытия в частном доме – их особенности, достоинства и недостатки.

Источник: svoydom.net.ua

Что дешевле монолит или плиты перекрытия

сейчас более-менее определился с проектом дома..
начал читать плиты перекрытия, и пришел в ужас после увиденных цен
мне на дом нужно будет 14шт 8.5м*1.2м и 4шт 5.25м*1.2м
итого на них около 300тыщ выходит
хотя может кто подскажет где дешевле купить? :rolleyes:

подсчитал заливку – 50-80 на бетон, и арматура (тыщ на 50-100 наверное, не знаю как её считать, опалубку не считаю – есть из чего делать)

что лучше сделать?

плиты – быстро, дорого
заливка – дешевле, прочно, но долго

да вот тоже сижу и думаю что заливку сделать лучше. .
на плитах просто гемора поменьше – зацепил, да положил)) полдня займет..
заливку недели 2-3 (а охота побыстрее), но вентканал легче сделать :rolleyes:
ну ладно, буду думать))

кстати.. вентканал сегодня придумал (может конечно кто уже применял, я не встречал такого решения)
обычные полипропиленовые трубы.. и прячем за гипсокартон или осп или за любой другой материал
вроде дешевле чем из кирпича выйдет в пару раз (основательно не считал,)

не нада так делать вентканалы, делайте из оцинкованных труб или асбоцементных, и да – это дешевле и практичнее, чем из кирпича выкладывать

Всегда поражался, чем Вы думали когда проемы по 8,5 метров делали? Это еще только проект или уже все сделано? Если нет стоит переделать на проемы на 6 метров, край 6,3, и некондиции полно и б/у вариантов куча. Все плиты более 6,3 метров идут с усилением, и не самый ходовой товар, поэтому и цены такие. Не кондицию в таком размере не найти, тем более б/у. Как вариант рассмотреть плиты Макстрот там ценник на такую длину в прошлом году мне предлагали в районе 12 тр. Выгодне брать 85-15, там ценник на процентов 10 выше всего.

Заливка дешевле :D, это что за заливка такая, если ее делать как надо, то стоимость будет в раза 2-3 дороже плит. Опалубка и стойки флексы, это самая основа заливки монолитных плит, в аренду врят ли кто даст покупать дорого, за работу если повезет частники подпишутся за 2500 м3. Далее как подавать бетон на заливку, бетононасос от 3000 руб/час, кран + галоша на куб около 2000 руб/час + куча гемора. Бетон минимум М-350 с вибрацией и от надежного поставщика. Кто просчитает схему армирования?

Что лучше: однозначно плиты, если деньги не проблема, то монолит. Если же проемы уже готовы, тогда надо смотреть, может балками и колоннами можно ситуацию выровнять. Скинь план по этажам, посмотрю может чего и присоветую.

Что дешевле монолит или плиты перекрытия
[Архив] Плиты перекрытия или заливка Жильё, дизайн, строительство, ремонт

Источник: a.farit.ru

Статьи » Перекрытия в Вашем доме: монолитные или плиты перекрытия?

Перекрытия в вашем уютном доме могут быть как монолитными, так и сборными. И те и другие имеют свои плюсы и минусы. Плиты перекрытия выпускаются фиксированных типоразмеров, то есть с определенным шагом по длине и ширине (обычно, длина может варьироваться в пределах 1,6-9 м). Поэтому здание необходимо проектировать с учетом этих типоразмеров. Кроме того, готовые плиты накладывают свои ограничения на конфигурацию внутреннего пространства. В свою очередь монтируются они быстрее монолитных, а самое главное – практически при любой погоде. По статистике сборное перекрытие на 10-15% дешевле.

Монолитные перекрытия предоставляют возможность свободной планировки, как внутреннего объема, так и внешнего очертания здания (можно использовать криволинейные формы и эркеры). Отделывать монолитные потолки опять же легче – в сборных же невероятно высока вероятность появления трещин на стыке плит. К недостаткам следует отнести более высокую цену и сложность работ при минусовых температурах (нужны либо специальные добавки, либо обогрев, что увеличивает стоимость строительства на 10-20%). С точки же зрения численных нагрузочных характеристик оба варианта одинаковы: перекрытия выдерживают нагрузку 600-1250 кг/м² (в зависимости от длины плит перекрытия и их толщины).

При строительстве интересным может быть комбинированное решение: часть перекрытий делают сборными, где позволяет геометрия, часть – монолитными.

Для отливки монолитных перекрытий очень важна используемая опалубка. В самом простом случае можно соорудить настил из обрезных досок и стойки из обычного бруса. В этом случае перекрытие получается неприемлемого качества: бетон затекает в щели, образуя швы и наплывы, отдельные доски прогибаются, образуя волны и повышая расход материалов. В результате образуются так называемые русты, которые потом придется сбивать и выравнивать штукатуркой. В общем, годится такой вариант в лучшем случае для подвального перекрытия. Фундаментные блоки Для межэтажных лучше применять водостойкую или ламинированную фанеру и специальные регулируемые телескопические стойки, позволяющие точно выставить уровень. Вместо водостойкой используют и обычную фанеру, которая в несколько раз дешевле и выдерживает не более двух заливок (а больше и не понадобится). В этом случае при использовании фанеры поверхность потолка получится гораздо более ровной, а следовательно, потребует меньших затрат при отделке.

Применяется и несъемная опалубка – профнастил (металлические гофролисты) в паре с регулируемыми стойками. Конструкция получится жесткой (вступят в работу гофры листов) и очень прочной. Такой вариант на 10-15 % дороже, чем однократное использование водостойкой фанеры, после которого ее выбрасывают. Дальнейшая отделка потолков без вариантов – подшивка гипсокартоном.

Конечно же, можно изготовить перекрытие по деревянным или металлическим балкам. Этот вариант незаменим в том случае, когда нельзя использовать кран (балки поднимают и вручную). Такие перекрытия чаще обходятся дешевле железобетонных, но нагрузку выдерживают гораздо меньшую – 200-500 кг/м².

В любом случае выбирать Вам: плиты перекрытия или монолитные конструкции.

Статьи – Перекрытия в Вашем доме: монолитные или плиты перекрытия?
Перекрытия в вашем уютном доме могут быть как монолитными, так и сборными. И те и другие имеют свои плюсы и минусы

Источник: www.sunhill.org

Как правильно заливать сейсмопояс и монолитную плиту перекрытия?

Подскажите, как правильно заливать сейсмопояс и монолитную плиту перекрытия – одновременно или раздельно?

В многоэтажном строительстве монолитные железобетонные перекрытия используются не одно десятилетие, а в коттеджном относительно недавно. В основном частные застройщики недоумевают, почему не опирающаяся на на армирующий пояс монолитная или сборно-монолитная плита перекрытия не деформируется под нагрузками. Итак, на сейсмопояс возлагаются следующие задачи:

• прием и перераспределение на перекрытие нагрузок от расположенных выше конструкций;
• защита края кладки стены из низкопрочных материалов от разрушения при опирании на нее плиты перекрытия;
• работа на растяжение одновременно с фундаментом или арматурой кладки.

При грамотно выполненном армировании с перечисленными задачами полностью справляется кромочная часть плиты перекрытия, если она залита на всю или, с учетом утепления, почти на всю ширину кладки.

Устройство монолитной плиты перекрытия: проходящий через все несущие стены венец армирующего каркаса решает задачи сейсмопояса каркаса

Важно! Для изготовления монолитных перекрытий можно использовать только высокопрочные бетоны марок М250… М400 класса морозостойкости не ниже F50, а для обеспечения монолитности конструкции всю площадь плиты рекомендуется залить в один день.

Монтаж монолитной плиты перекрытия включает три этапа:

• подготовка опалубки;
• армирование;
• заливка армирующего каркаса бетоном.

Для изготовления съемной опалубки в домашних условиях можно использовать доски или листы водостойкой фанеры толщиной 18-20 мм, а для опор, балок, распорок и стоек – брус сечением 100х100 мм. При необходимости на дно временного короба укладывают слой гидроизоляции и лишь затем вяжут арматуру. Прочность конструкции должна удержать вес слоя свежезалитого бетона толщиной около 200 мм до полного застывания.

Армирующий каркас – основа прочности плиты перекрытия. Арматуру типа А400, А500 или А III с периодическим профилированием укладывают в четыре ряда: более короткие первый и третий вдоль пролета, а длинные второй и четвертый – поперек. Причем, первый, нижний, ряд арматуры укладывают на пластиковые кубики — «сухарики», чтобы получился зазор в 25-30 мм между металлом и дном короба, который должен заполнить бетон. Ряды арматуры в местах пересечения увязывают проволокой.

Монтаж армирующего каркаса по правилам завершен

Завершающий этап – заливка бетона. С целью уменьшения нагрузки на опалубку и опоры эту операцию рекомендуется выполнять вручную. Бетонную смесь заливают равномерно по всей площади перекрытия таким образом, чтобы ее поверхность была выше последнего ряда арматуры на 25-30 мм. Для удаления пузырьков воздуха можно воспользоваться вибрирующим устройством или штыковой лопатой.

Посмотрите на видео, как выполняется вязка кромочного венца армирующего каркаса при монтаже ребристо-монолитного перекрытия:

Время полного застывания монолитных бетонных конструкций 30-35 дней. Свежезалитую плиту перекрытия накрывают пленкой и периодически увлажняют, чтобы смесь не растрескалась и постепенно набирала прочность. Через месяц опалубку можно снять.

Плиты перекрытия длиной 6 м

Серия 1.141-1 и 1.241.1 ГОСТ 9561-91

В жилищном строительстве Казани при возведении жилых зданий и сооружений бытового назначения широкое распространение получили пустотные железобетонные изделия, которые применяются в качестве перекрытий (цокольные, междуэтажные, чердачные).

Наиболее востребованные плиты перекрытия 6000х1500 с толщиной изделия 220 мм – это прямоугольные конструкции из тяжелых марок бетона с ровными краями и двумя опорными сторонами. Шестиметровые пустотные плиты применяются как перекрытия несущей части зданий и сооружений различного назначения.

Выполненные в форме плоского прямоугольника, они легки в установке, что помогает экономить время и взводить здания в краткие сроки. К тому же цена таких перекрытий заметно ниже, чем стоимость монолитной плиты в г. Казань. За небольшую цену конечный потребитель получает качественную, достаточно прочную и легкую плиту универсального назначения.

Большим преимуществом, помимо цены, можно считать и прекрасное качество рабочей поверхности. Воздушные пустоты в теле перекрытий – не простая экономия расходных материалов. Они помогают облегчить изделие, попутно снизив его цену. НО и это еще не все.

Воздушные камеры обеспечивают прекрасные шумо-, звуко- и теплоизоляционные свойства плиты.

А поскольку энергоэкономичность считается одним из наиболее весомых показателей, неудивительно, что пустотные плиты столь популярны в строительстве и стоят своей цены.

Особенности применения 6 метровых плит

Востребованность плиты перекрытия ПК 60-15-6 объясняется широким спектром ее применения. Их используют при строительстве различных сооружений общественного назначения: жилые дома, офисные здания, магазины, торгово-развлекательные комплексы и пр. Помимо этого легкая (по сравнению с монолитом) и практичная плита нашла свое применение при постройке частных домов, коттеджей, гаражей. Применяют 6-метровую плиту и в качестве надежного основания для балконов за приятную цену.

При строительстве в Казани специалисты рекомендуют придерживаться определенных правил во время укладки плит длиной 6 метров и шириной 1,5 метра. Монтаж плит перекрытия должен осуществляться без промежуточных опор. Несоблюдение этого требования приводит к образованию трещин, что в свою очередь становятся причиной перелома плит на месте опоры. А несоблюдение требований монтажа не может рассматриваться как несоответствие цены качеству.

При необходимости, если использование шестиметровой плиты без дополнительных опор невозможно, лучше купить практически за ту же цену 2 плиты другого размера (например, 3,2 или 4 метра). Пустотные перекрытия выпускаются в достаточном ассортименте, поэтому всегда можно выбрать именно то, что подойдет и в плане цены, и в соответствии с проектом. Эти плиты взаимозаменяемы, но продумывать вариант их укладки нужно заранее, еще на этапе проектирования зданий.

Играет роль и материал цоколя, на который укладывается плита перекрытия: опора на цоколь из кирпича — 120 мм, если же цоколь из бетона – 90 мм.

Производство плит перекрытия

Наш завод в городе Казань уже не один год занимается производством плит перекрытия в соответствии с требованиями ГОСТа 9561-91. Мы учитываем требования как к качеству бетона, допустимую ширину раскрытия технологических трещин и другие нюансы производства, поэтому цена изделий соответствует их качеству.

Изготавливаются плита 6х1,5 метра путем формовки. Они имеют армированный каркас, скрытый под массивом бетона, что обеспечивает изделию достаточную жесткость и выносливость (устойчивость к нагрузкам), все-таки для кого-то плита служит полом. Сам каркас формируют из прутьев напряженной арматуры определенного класса, что также влияет на цену товара.

За доступную цену мы осуществляем производство и доставку плит перекрытия в Казань и регионы, так что вопрос транспортировки, как один из самых труднорешаемых, уже отпадает. Осталось лишь выбрать плиты, соответствующие проектной документации, и просчитать цену заказа, чтобы она не выходила за рамки бюджета, что мало вероятно, ведь мы работаем без посредников, поэтому не ставим наценку при продаже ЖБИ.

Контроль качества ЖБ перекрытий

На нашем заводе большое внимание уделяется качеству производимой продукции, соответствию цены и эксплуатационных характеристик. Плита перекрытия 6 х 1,5 метра в обязательном порядке проходит испытания на:

• прочность и жесткость конструкции,
• износостойкость и устойчивость к образованию трещин,
• морозостойкость, ведь плита может эксплуатироваться и в условиях агрессивной среды,
• пористость, т.е. наличие нетехнологических пустот (технологические же отверстия в определенном количестве имеют все пустотные перекрытия),
• водонепроницаемость, что особенно важно при использовании плиты в качестве цокольного или чердачного перекрытия, хотя возможные случаи затопления соседей также не стоит исключать.

Качество производимой нами плиты (вне зависимости пустотные и монолитные перекрытия) официально документируется, выдается паспорт качества, поэтому вы платите реальную оправданную цену. При необходимости в документ можно внести сведения о показателе водонепроницаемости готового изделия.

Использование плит перекрытия в качестве фундамента. Монолитная плита по фундаменту

Например, в частном малоэтажном строительстве часто используется ленточный фундамент. А так как в одной комнате никто жить не хочет, то помещений делается много и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. При этом ширина фундамента принимается одинаковой для наружных и внутренних стен.

Между тем нагрузка на внутренние стены часто, по объективным причинам, больше, чем на наружные стены. А это означает, что фундамент под внутренними стенами просядет больше, чем под наружными. Насколько больше — зависит от свойств грунта и прочих факторов и при расчетах плиты, накрывающей весь фундамент, все это нужно учитывать. Пример такого расчета приводится отдельно . А при устройстве плит отдельно на каждое помещение без подобных расчетов можно обойтись.

Если плита по фундаменту выполняется по несъемной опалубке — насыпному грунту, то со временем возможны следующие варианты работы конструкции:

1. Идеальный . Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругом основании и выполняет роль стяжки. Если арматура такой плите и нужна, то чисто конструктивно.

2. Возможный . Основание под ленточным фундаментом просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. При этом арматура по расчету потребуется в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Впрочем фундаментная плита как правило гораздо толще, чем плита перекрытия, да и сечение арматуры требуется больше. Поэтому при большой разнице осадок плита треснет по диагоналям и если арматуры в верхней зоне сечения плиты не будет, то ее можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании. Арматура таким плитам опять же не сильно нужна.

3. Наиболее неблагоприятный . Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундаментом, при этом прогиб плиты меньше высоты проседания грунта. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опиранием по контуру. Именно этот вариант и следует рассматривать при расчете монолитной плиты, опертой на фундамент.

Тем не менее простых людей, затевающих строительство собственного небольшого домика и при этом мало знакомых с тонкостями расчета конструкций, все это мало беспокоит. Они просто хотят побыстрее и подешевле построить дом и в нем жить. Переубеждать таких людей в чем-либо я не собираюсь, а ниже просто привожу переписку, посвященную подобному вопросу. Эта переписка велась в статье «Расчет ж/б плиты перекрытия, опертой по контуру», но занимала там уж слишком много места. При этом расчеты я предлагаю вести по наиболее неблагоприятному варианту.

04-02-2014: Александр

Здравствуйте. Доктор Лом. Помогите если есть возможность.
Летом буду начинать строить дом. фундамент ленточный мелкозаглубленный габариты ленты 300х600h . габарит дома по осям 7800х8900 . с двумя внутренними стенами. самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. по ленте хочу залить плиту.
не могу определиться с ее параметрами
1. Высота
2. схема армирования и шаг, диаметр арматуры
3. можно ли использовать стеклоарматуру (т.к. делать буду сам а с ней думаю одному сподручнее работать)

04-02-2014: Доктор Лом

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ни чем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на уплотненный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого и определяются указанные вами параметры. Стеклоарматуру использовать можно.

05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Хотел бы с вами проконсультироваться по поводу армирования. залит ленточный фундамент размером 8.4*10.8 толщ. 400 мм. по периметру также по центру толщ 400 мм. внутри засыпан песок и уплотнен. хочу залить монолитную плиту по ленте толщ. 120 мм т.к пролеты между фундаментом 3.6 м. и следующим армированием поперечная арматура д.16 А3 (8300 мм.) шаг 400 мм и по ней сетка арматурная д.10 мм. 200*200 мм. над подвалом таким же армированием но по профлисту НС45 т.е 120 мм + 45 мм. волна профлиста (размер плиты над подвалом 5.85*3.6)заливаться планирую бетоном М300. Если нужно более подробно есть эскиз. Заранее благодарен Игорь.

06-05-2014: Доктор Лом

В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не даст значительную усадку). Кроме того это будет статически неопределимая конструкция, так как будут дополнительные опоры посредине. Но так как основную нагрузку будет воспринимать фундамент, то расчета для таких плит как правило не требуется. В целом для таких плит армирование принимается конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в районах дополнительных опор.

06-05-2014: Александр

Вечер добрый! Вопросы те же, что и у Игоря. У меня фундамент 11*9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщина 300мм. Имеем 4 «карты» размером 4.5*5.5 Произведена обратная засыпка, трамбовка,пенопласт-5см заподлицо с фундаментом.И вот самое главное. Меня убеждают заливать плиту не целиком, а картами. Арматуру резать для карты. Арматура: нижняя д12 шаг 150*150,верхняя 10 или 8? шаг 300*300. Толщину плиты хотел 150мм, но т.к. в одной части креста горбинка, толщина двух плит в этом месте 90мм. Поэтому увеличивая здесь до 120, увеличивается везде до 180-200 мм. И еще, две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а другие две на 150 мм. Не откажите в рецензии. Заранее благодарен!

06-05-2014: Доктор Лом

У вас немного другой случай. Использование легко деформирующегося пенопласта подразумевает, что у вас будет обычная плита перекрытия. Если вы будете укладывать арматуру и заливать каждую «карту» отдельно, то расчет этих плит ни чем не отличается от приведенного в статье. Т.е. верхняя арматура по расчету не требуется. Нужна ли верхняя арматура по конструктивным соображениям — решать вам. Если вы будете укладывать арматуру по всей длине и ширине и заливать плиту сразу, то у вас будет плита, рассчитываемая по принципу двухпролетных (статически неопределимых) балок.

Для простых (статически определимых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре как правило критического значения не имеет, тем не менее прочность такой плиты на опоре следует проверить на действие поперечных сил (см. статью «Расчет железобетонной балки»).

06-05-2014: Игорь

Еще раз добрый вечер.Если не путаю грунт дает осадку год а тут песок уплотненный для ширины пролета 3.6 м. толщина плиты соответственно 120 мм а для 120 мм это предполагает армирование в одну сетку. насколько я понимаю поперечная д.10 продольная д. 8 с шагом 200*250 мм нижний защитный слой без бетонной подготовки 40-60 мм. Просто арматура халявная поэтому д.16 мм. а по нему сетка д.10 200*200 мм.

06-05-2014: Доктор Лом

Грунт действительно может давать усадку и даже не один год, если не был должным образом уплотнен. Если вы предполагаете, что грунт может просесть, то лучше делать плиты отдельно на каждое помещение (это предполагает более простой расчет, к тому же арматура у вас «халявная»).

По поводу плиты по профнастилу. Думаю, потребуются дополнительные опоры для профнастила опалубки. Пример расчета можете посмотреть в статье «Расчет профнастила для кровли»

06-05-2014: Игорь

Доктор Лом я извиняюсь но мне кажется у Александра возможно залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон В-20-25 и запустить поперечную арматуру д. 10 мм. а продольную д. 8 мм. с шагом 200*250 мм вместо пенопласта пеноплекс а в местах защемления дополнительно верхние прутки арматуры Извините если ошибаюсь.

06-05-2014: Доктор Лом

Это пусть Александр сам решает, как ему лучше.

07-05-2014: Александр. Новосиб.

Всем привет! Спасибо за внимание, обратную связь! Доктор Лом! Из вышесказанного получается что у меня неупругое основание и грунт все же просядет, а значит получится воздушная прослойка + пенопласт 5 или 10 см, который сожмется в случае каких-то сил снизу (или просаживания фундамента). И вот поэтому верхнее армирование не нужно. Беспокоит толщина в 20см с нижним армированием…… А если там где горбинка оставить толщину плиты в 9 см. Это страшно? Я начинаю паниковать!

07-05-2014: Доктор Лом

Александр, я вам привел необходимые источники для расчетов, но если вас так пугают расчеты, то не усложняйте себе жизнь. Просто сделайте другую конструкцию пола, вариантов — масса, еще и на арматуре сэкономите.

06-08-2014: Александр

добрый день Доктор Лом. Подскажите пожалуйста только очень прошу без ссылок на ваши стать и расчеты, я многое из них уже прочел но с математикой и точными науками у меня проблема еще со школы. Поэтому как не пытался освоить ваш матерьял результат неважный так как времени сесть и досконально все изучить не хватает а кусками и урывками не получается забываю что читал и считал ранее. Сам всю жизнь имел дело с деревом там мне многое понятно. Сейчас наконец решил построить себе дом. с Фундаментом определился будет ленточный 300мм шириной. со схемой армирования тоже. Так как у меня грунтовая вода слишком близко а финансы ограничены то дом будет без подвала. Чтобы не гнили балки да и шочется сделать в дальнейшем теплые полы решил весь первые этаж перекрыть плитой.ее размер будет 12200 мм х 9200 мм.

лента фундамента будет с перегородками самый большой размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700мм. Толщину плиты решил сделать везде одинаковую 150 мм. А вот дальше у меня Куча вопросов на которые я не могу найти правильные ответы.

Вот здесь я и прошу Вашей помощи.

1. Хочу сделать армирование с шагом 200 х 200 мм — Арматурой д 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опиранием по контуру.» этого достаточно даже если сверху будет стяжка теплого пола 100 мм толщиной. Но вот тут первый тупик у меня — достаточно ли одной нижней сетки армирования с защитным слоем бетона 50 мм или нужно дополнительно армировать еще верхней сеткой? если Да то чем делать верхнюю сетку армирования и какой защитный слой бетона необходим для нее.

2. И второй очень важный для меня вопрос это можно ли залить такую плиту целиком монолитно или при заливке ее разделить рубероидом на две или четыре части сделать как бы компенсационные- деформационные швы так как не знаю как поведет себя плита такого размера не будет ли она слишком напряжена. первую зиму она будет стоять без сруба.

3. Марку бетона хочу брать 300 и заливать с миксера. Сперва отлить фундамент оставив выпуска вертикальной арматуры для плиты потом дней через 20 уже саму плиту. Такой промежуток времени достаточен или его лучше увеличить или вообще лучше все заливать за один раз?

Очень жду вашего ответа. буду очень признателен на простые Ваши советы так как фундамент для меня очень важно построить правильно и надежно но сам я к сожалению не в состоянии его рассчитать а сделать троекратный запас к сожалению нет финансовой возможности а то бы пустил везде арматурную сетку из двенадцатой арматуры в два слоя и плиту на 200 залил.

Жду ответа заранее благодарен.

08-08-2014: Доктор Лом

Думаю, вам будет лучше обратиться в проектную организацию по поводу проектирования фундамента и плиты перекрытия по фундаменту. Это будет надежнее, быстрее и возможно дешевле. Теперь непосредственно по плите.

1. Если плита будет заливаться по несъемной опалубке, то в 50 мм защитного слоя бетона нет необходимости. Если плита будет заливаться по уплотненному грунту, то нет необходимости в таком мощном армировании. Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (на половину ширины смежные плиты), то желательно сделать верхнее армирование на приопорных участках (по контурам плит), толщина защитного слоя для верхнего армирования не менее 15-20 мм.

2. Если вы собираетесь делать одну плиту, то ее нужно рассчитывать как несколько двухпролетных (возможно трехпролетных) балок и тогда верхнее армирование на промежуточных опорах обязательно, но опять же при условии, что плита не опирается на грунт. Если это будут отдельные плиты на каждое помещение, то они могут быть рассчитаны методом, приведенным в данной статье.

3. Чисто технологически проще залить сначала фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от различных факторов, но в целом 2 недель будет достаточно. Если бетонировать одновременно и фундамент и плиту, то это уже совсем другая конструкция и совсем другой расчет.

08-08-2014: Александр

Доктор Лом.Спасибо за ответ.Хотел бы подытожить. Плиту и фундамент буду лить отдельно.Плита будет в съемной опалубке. чтобы выставить защитный слой снизу арматуры уже купил пластиковые стулья фиксаторы ими можно сделать зазор 35 мм или 50 мм Какой посоветуете?

Во всей ленте Вертикальная арматура будет выступать над лентой а 800 мм и эти хвосты загну в сторону плиты и они будут как бы второй слой армирования правда шаг у них будет 300 мм это по наружным стенам а на внутренних стенах отогну через одну в разные пролеты и шаг получится между ними уже 600 мм. Поэтому дума нужно добавить еще будет арматуры чтобы шаг был как и в нижней сетке 200 мм.

Как вы считаете такой вариант возможен? и хватит ли длинны 800 мм или нужно увеличить длину верхнего армирования по краям плиты и над средними опорами?

И самое главное Достаточно ли арматуры д 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсационные швы то есть нужно ли делить плиту размером 12200 х 9200 мм на две плиты 6000 х 9200 мм или на четыре плиты размером 3000 х 4600 мм

08-08-2014: Доктор Лом

Если опалубка будет съемной, то 35 мм вполне достаточно для нижнего армирования, можно и меньше. Верхнее армирование плит не должно быть связано с фундаментом. Если вы будете отгибать арматуру, выходящую из фундамента, то у вас будет подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. В принципе выпуски арматуры из фундамента вообще можно не делать, никуда ваша плита не уедет. А если выпуски и делать, то только для ограничения движения плиты.

Длины 0.8 м с шагом 200 мм для верхней арматуры хватит, если вы будете делать 4 плиты.

11-08-2014: Александр

Спасибо. Теперь вроде все более-менее понятно. Выпуски из фундамента значит делать не буду это мне облегчит процесс заливки ленты.

Армирование нижнее защитный слой 35 мм.

Остался один последний непонятный мне момент. Могу ли я залить плиту 12000 х 9100 мм поверх ленты за один раз не деля ее все же на более мелкие плиты так как технически мне удобнее залить одну единую плиту. над промежуточными опорами соответственно сделаю дополнительно верхнее армирование с запуском в плиту минимум 800 мм и по наружным стенам фундамента точнее минимум 800 мм везде с шагом 200 мм.

Могу ли залить плиту целиком?

11-08-2014: Доктор Лом

Если будете делать сплошную плиту, то над средними опорами верхнее армирование делается приблизительно на 0.25 длины пролета, но так как у вас пролеты (судя по всему) не одинаковые, то лучше увеличить длину армирования.

Фундамент дома – это основная несущая конструкция строения.

Проводя работы по строительству, необходимо соблюдать все технические требования и рекомендации, ведь от этого будет зависеть долговечность вашего строения. Сооружение ленточного основания обычно проводят на первом или цокольном этаже, располагая монолитную плиту. Конструкция такого основания позволяет усилить его прочность путем равномерного распределения нагрузок. Монолит в таком варианте строения выполняет роль пола первого этажа. Для того чтобы расположить возводят ленточное основание с сечением 300х350х400 мм. Указанное сечение рекомендуется принимать для всех несущих стен. Поверх монолитных плит строится первый этаж.

Устройство ленточного с монолитной плитой значительно усиливает прочность основания возводимого строения.

Конструкция ленточного типа

Ленточный представляет собой железобетонную полосу по периметру будущего строения. Лента закладывается под все наружные стены с одинаковым сечением по всему периметру.

Ленточный можно возводить из бетонных блоков или путем монолитного бетонирования.

Ленточное основание может быть:

• монолитным;
• сборным.

Монолитный ленточный выполняется на строительной площадке путем заливки бетона в построенную опалубку.

Сборный ленточный представляет собой строение из готовых железобетонных блоков. Блоки изготавливают на специализированных заводах. Существенные недостатки сборной конструкции – это транспортировка, разгрузка и размещение. Нужно использовать специальную технику и подъемный кран.

Ленточный классифицируют по величине нагрузки:

• заглубленный;
• мелкозаглубленный.

Заглубленный и мелкозаглубленный выполняют в виде горизонтальной жб рамы по всему периметру строения. Такое расположение бетонного основания позволяет обеспечить устойчивость дома на пучинистых и слабопучинистых грунтах. Применяя такой вид, максимально придерживаются соотношения прочности и экономичности.

Монтаж бетонных блоков осуществляется при помощи специально техники.

Для легких по конструкции домов, которые строят из дерева, пенобетона, небольших кирпичей либо каркасные, применяют мелкозаглубленный. Используют такой вид на слабопучинистом грунте. Мелкозаглубленный закладывается в глубину примерно на 50-70 см.

Тяжелые здания с громоздкими перекрытиями строят на заглубленном. Применяется такой вид на пучинистых грунтах, а также если в доме планируется устроить цокольный этаж, например, для гаража. Заглубляется фундамент на 20-30 см ниже промерзания грунта. Выбирая такую конструкцию, следует принимать во внимание, что расход материалов на его возведение будет больше.

Расчет проводится архитектором, который разрабатывает весь проект в целом. Самостоятельно такой расчет сделать очень сложно, поэтому лучше довериться профессионалам. Ненадежный расчет в будущем потребует постоянные восстановительные работы, а в худшем случае дом может разрушиться.

К основным расчетам относят:

• определение размеров в плане;
• расчет средней осадки;
• расчет крена;
• расчет на продавливание;
• расчет по деформированной схеме.

Устройство монолитной конструкции

Схема устройства.

Плиту под фундамент относят к монолитным основаниям, она закладывается по всей площади строения. Монолитность получается путем заливки раствора бетона в подготовленную опалубку. Основное свойство заключается в снижении давления постройки на грунт. Это обеспечивает устойчивость.

Для того чтобы соорудить конструкцию, учитывают условия защиты от локальных деформаций, движения грунта при смене температур. Ваше строение будет располагаться на «плавающей» плите.

Основным требованием является соблюдение ее толщины, структуры, гидроизоляции и дополнительного утепления.

Гидроизоляция предназначена для защиты основания от влаги. Рекомендуется защищать конструкцию со всех сторон. В нижней части при помощи рулонного материала во время возведения опалубки. Чаще всего применяется битумно-полимерные строительные материалы, которые раскатывают по подушке из песка. При раскатке рулона оставляют запасы для гидроизоляции с торцовых сторон. Боковые стороны защищают оставленными запасами, а также с помощью обмазочных материалов. Поверх наносят защитный напыляемый или обмазочный материал.

Состав работ

Бетонирование следует выполнять бетонной смесью марки М300.

Перечень работ, проводимых в ходе возведения заключается в следующей последовательности. В первую очередь проводят геодезические работы. Определяются оси будущего строения. После их проведения приступают к земельным работам. Для того чтобы соорудить монолитную плиту под фундамент, снимают растительный слой грунта на глубину 300 мм. Вывоз грунта не проводится.

На дно подготовленного котлована настилают геотекстиль, чтобы грунт не смешивался с песком. Для основания ленты подготавливают песчано-щебневую подушку толщиной 200 мм. Основание проливают водой и уплотняют. По проекту закладывают трубы водопроводной системы и канализации. Монтируют опалубку, используя деревянные щиты.

Под монолит подготавливают песчанно-щебневую подушку толщиной примерно 300-400 мм. Монтируют двухрядный каркас. Рекомендуется применять арматуру диаметром 12 мм. Перед заливкой контролируется уровень. Заливка осуществляется с использованием бетона марки М300. Для увеличения прочности и исключения образования пустот в монолите используют глубинные вибраторы. По окончании застывания конструкции убирают опалубку.

Применение ленточного чаще всего необходимо для придания более надежной опоры сооружения. Отличительной особенностью возведения такого фундамента является выкапывание котлована. Расход материала на возведение больше в сравнении с ленточным видом. Затраты естественно больше, но при этом, возводя ленточный фундамент с монолитной плитой, экономят на черновом поле. Для того чтобы увеличить гидроизоляцию, после застывания бетона поверх наносится специальная мастика на основе смолы.

Армирование

Основание постройки воспринимает различные характеры нагрузок. Для того чтобы нагрузки не разрушали бетонное основание, важным этапом в строительстве является армирование конструкции. Армированная жб конструкция может выдерживает гораздо большие механические усилия. Технология армирования заключаются в следующей последовательности работ.

Для устройства армирующего каркаса используют арматуру сечением 12 мм.

1. Подготавливают армирующие прутья диаметром 12-16 мм. Больший диаметр принимается при больших нагрузках. Чаще всего для армирования используют арматуру диаметром 12 мм.
2. Из прутьев изготавливают две сетки, которые между собой соединяются перемычками. Длина перемычек зависит от толщины. Шаг сетки из арматуры выбирается примерно 300-400 мм. Выбор зависит от проектного решения: чем тяжелее железобетонная конструкция, тем меньше шаг сетки.
3. Для соединения прутьев между собой и присоединения перемычек используют сварочный аппарат или вязальный станок. Вязальный станок соединяет прутья сетки при помощи стальной проволоки.
4. Каркас армирования не должен опираться на грунт, для этого его укладывают поверх подставок. Можно использовать кирпичи, пеноблоки и так далее. Расстояние до грунта должно составлять не менее 50 мм.
5. В процессе армирования конструкции можно использовать прутья арматуры диаметром 8 мм. Используются такая арматура в перемычках между сетками. Железобетонная конструкция от этого не потеряет своих характеристик.
6. Прежде чем армировать и бетонировать, проверьте сеть коммуникаций.
7. Армирование можно считать законченным, если собраны, размещены сетки и при этом закреплены для исключения смещения. Только после этого можно проводить бетонирование.

Достоинства и недостатки

Выбрав форму и разметив площадку под будущее строение, необходимо знать о достоинствах и недостатках такого основания.

Основой любого строения является фундамент. При строительстве могут использоваться различные варианты:

• столбчатые;
• ленточные;
• плитные.

Для строительства одноэтажных зданий чаще всего используется возведение ленточного вида фундамента . Главное преимущество этого варианта в том, что его закладка выполняется на глубину до 80 см. основание фундамента имеет большую толщину, что позволяет использовать их для строительства помещений с толстыми стенами.

Прежде чем приступить к строительству важно подготовить проект с точным обозначением плана будущего перекрытия. Самым надежным видом перекрытия ленточного фундамента является бетонное, но сегодня существуют и другие варианты, которые подбираются исходя из нагрузок, которые появляются в процессе эксплуатации здания. Так, перекрытия могут быть:

• балочные;
• безбалочные.

Последний вариант предусматривает использование плиты или системы плит уложенных вплотную. Перекрытие ленточного фундамента одновременно служит несущей и ограждающей конструкцией. Различаются они по технологии производства:

• сборные;
• монолитные;
• сборно-монолитные.

В первом случае нашими специалистами используются железобетонные пустотелые плиты строго заводского производства. Выбор панелей зависит от несущей способности и ширины пролета. Главные преимущества перекрытия — высокая прочность, полная готовность к монтажу, технологичность и огнестойкость. Для выполнения монтажа требуется наличие специального транспорта, что обеспечивает некоторые неудобства.

При возведении монолитного перекрытия ленточного фундамента отсутствует необходимость в использовании специальной техники, что приводит к приличной экономии средств. Главное преимущество заключается в том, что после выполнения монтажа полностью отсутствуют швы.

Перекрытие выполняется путем заливки бетона в опалубку, которая может быть несъемной или съемной. Преимущество съемной опалубки в том, что она может использоваться неограниченное количество раз, что приводит к экономии проведения работы. Согласно технологии сразу после укладки опалубки выполняется укладка арматуры и только после этого заливается бетон. Недостатком является продолжительность перерыва между работами, связанно это с тем, что бетон должен застыть и приобрести требуемую прочность. На это требуется не менее 28 дней.

Сборно-монолитное перекрытие ленточного фундамента под дом отлично сочетает в себе преимущества первых двух вариантов перекрытий. Благодаря именно этому рассматриваемая технология пользуется наибольшим спросом и востребованностью среди строителей.

Монтаж ленточного фундамента с плитой перекрытия выполняется без использования специальной техники, благодаря чему существенно повышается экономия. Готовое основание отличается высокой степенью теплоизоляции. Самое главное преимущество, что на проведение работ требуется минимум времени. Поэтому если у вас возникнет необходимость в возведении, обращайтесь в нашу компанию и мы силами опытных специалистов выполним работу качественно и с соблюдением всех технологических процессов, что положительно скажется на качестве и долговечности готового перекрытия.

Компания «Проект» принимает заказы на проведение монтажа ленточного фундамента с плитой перекрытия не только по Москве, но и в Подмосковье. Сразу после поступления заявки наши специалисты приедут к вам на строительный участок, где после ознакомления с объемом и сложностью работы будет оговорена стоимость услуги. Отметим, что наши расценки относительно не высокие, что также позволит вам немного сэкономить на проведении строительных работ.

Преимуществ, которые вы получите, если обратитесь к нам огромное множество, но самое основное заключаются в том, что работа будет выполнена точно в оговоренные сроки и при этом профессионально.

Какой фундамент лучше: монолитная плита или ленточный? Когда устанавливается монолитная плита на ленточном фундаменте?

Для монтажа мелкозаглубленной плиты необходимо снять плодородный слой земли и вместо него построить гравийно-песчаную подушку. Верхняя поверхность становится выше уровня поверхности земли.

Устойчивость мелкозаглубленной конструкции к нагрузкам морозного пучения достигается благодаря утеплению грунта. Устройство требует применения большего количества строительных материалов и обеспечивает конструкции здания большую опорную площадь.

Чтобы выяснить, какая опорная площадь необходима, производят расчет нагрузки. Ее сопоставляют с несущей способностью грунта. Обычно плиту выбирают для строительства зданий на слабых грунтах в районах с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Если при строительстве здания не требуют большой площади опоры, выбирают конструкцию ленты.

Вернуться к оглавлению

Преимущества плитного фундамента:

• имеет большую опорную площадь;
• можно устанавливать на любых грунтах;
• можно устанавливать в районах с высоким уровнем грунтовых вод;
• обеспечивает устойчивость тяжелых сооружений;
• предотвращает любые деформации здания;
• верхняя сторона служит полом цокольного этажа;
• обеспечивает наилучшую несущую способность в сравнении с другими конструкциями.

Недостатки:

• требует большой расход арматуры и бетона;
• требует привлечение техники и строителей;
• имеет высокую стоимость строительства.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Это железобетонная полоса, которую укладывают под несущими стенами дома. Ленточный фундамент распределяет вес дома по всему своему периметру. Он обеспечивает сопротивление силам вспучивания грунта и помогает избежать перекоса и проседания строения.

На ленточном фундаменте возводят как деревянные, так и монолитные дома. При его устройстве используется меньшее количество стройматериалов, выполняется меньшее количество земляных работ по сравнению с монолитной плитой. Стоимость ленты ниже.

Поэтому он считается самым популярным при строительстве частных домов и загородных дач. Такие конструкции устраиваются на гравийно-песчаную подушку. Ее покрывают гидроизоляцией. Если вес строящегося дома большой, устройство подушки из гравия и песка не обязательно. Ленточный фундамент бывает двух видов: сборный и монолитный.

Продольная арматура должна быть с ребристым сечением. Она обеспечивает сцепление арматуры с бетоном. Благодаря этому конструкция выдерживает более сильные нагрузки. Углы ленточного фундамента больше всего подвержены деформациям и разломам. Поэтому с особой тщательностью нужно выполнять армирование углов.

Преимущества ленточного фундамента:

• распределяет вес здания по всему периметру;
• помогает избежать деформаций строения;
• используется меньшее количество стройматериалов по сравнению с монолитной плитой;
• меньший объем земляных работ;
• ниже стоимость строительства.

Недостатки ленточного фундамента:

• не может использоваться для строений с очень большим весом;
• углы фундамента требуют дополнительного армирования;
• может устраиваться не на всех видах грунтов.

Монолитная плита перекрытия (ребристая, кессонная, безбалочная)

Установка межэтажных перекрытий — наиболее ответственный этап работ при строительстве нового дома. Именно эти элементы, с одной стороны, подвергаются большим нагрузкам при эксплуатации, а с другой — воздействуют на опоры несущих конструкций. При возведении многоквартирных домов монолитная плита перекрытия лучше всего решает вопросы оптимизации процесса строительства. Возможна заливка бетона в опалубку с арматурным каркасом прямо на месте установки. Но для этого метода потребуется дорогостоящая оснастка и специальная подготовка рабочих. Тогда как применение готовых плит ускорит укладку и значительно снизит цену работ.

Оглавление:

1. Классификации
2. Особенности применения
3. Методика определения требуемой прочности
4. Технология армирования
5. Цены

Разновидности панелей

Перекрытия используются при сооружении высотных зданий разного назначения, а также в качестве крыш гаражей, пола или потолка частных домов. Если плиты правильно смонтированы, из них получается ровная монолитная плоскость. Можно рассматривать их классификацию по нескольким признакам, в зависимости от места применения, толщины, вида опирания, но основным считается разделение по структуре и типу конструкции.

Пустотелая плита производится из бетона высокого качества путем заливки в каркас, армируется стальными прутьями или проволокой. Она достаточно прочная, выдерживает статические нагрузки и используется при строительстве зданий любого назначения, коттеджей, гаражей. Простой математический расчет позволяет подобрать геометрические размеры плит, со стандартной толщиной от 220 до 400 мм.

Виды полнотелого монолитного перекрытия

Оно не имеет в структуре пустот, изготавливается из бетона, класса не менее В25, укрепляется предварительно напряженной арматурой и выпускается в нескольких вариантах:

1. Монолитная ребристая плита П-образной формы служит для устройства перекрытий промышленных зданий и одноэтажных нежилых построек: чердаков, подвалов, гаражей. Она не применяется при возведении жилых домов, так как не позволяет получить ровный и гладкий потолок и обладает худшей звукоизоляцией. Зато изгибающий момент, благодаря своей конфигурации, плита воспринимает лучше, а цена получается ниже, чем на пустотную. Эти ЖБИ предпочтительны для пролетов большой длины, подверженным высоким нагрузкам.

2. Кессонная монолитная ж/б плита имеет форму ячеек с пересекающимися ребрами, установленными на плоской поверхности. Она не очень эстетично выглядит в качестве потолка и применяется исключительно при строительстве производственных зданий. Такие плиты весьма прочные, весят меньше, по сравнению с ребристыми, обладают хорошей несущей способностью, но низкой теплоизоляцией.

3. Для монтажа перекрытий жилых домов идеально подходит безбалочная монолитная плита, опорой для которой служат капители колонн. Она производится как на предприятиях, так и непосредственно на месте установки. Главное достоинство — простота изготовления, невысокая стоимость и эстетичный вид.

Технологические приемы при монолитном строительстве

В последнее время на стройках стала применяться новая технология — сборно-монолитные плиты перекрытия, при которой, на уложенные с шагом 600 мм железобетонные балки, монтируются пустотелые блоки из керамзитобетона, в дальнейшем заливаемые раствором. Этот метод позволил значительно уменьшить сроки строительства при низкой себестоимости и без использования спецтехники. Высокая прочность такого легкого перекрытия получается благодаря армированию, с последующей заливкой бетоном, минимальная толщина которого составляет 5 см.

В сборных панелях, при необходимости, разрешается вырезать технологические отверстия, не задевая ребер или промежутков между пустотами, иначе несущая способность заметно снизится. В случае, если стандартные изделия не помещаются в проем или надо подготовить место под установку лестницы/люка, можно залить монолитные участки между плитами и усилить их арматурой. Благодаря этому, удастся закрыть небольшие площадки, избежать потребности резать целую панель, уменьшить стоимость перекрытия.

При возведении многоэтажных сооружений или частных домов из пористых материалов, применяется специальная конструкция, изготовленная путем заливки бетона в установленную по периметру опалубку. Этот монолитный пояс под плиты придает жесткость стенам за счет вмонтированной арматуры. Он выполняет сразу несколько задач: распределяет нагрузку по контуру строения, подготавливает ровную поверхность для укладки панелей, при появлении трещин усиливает перекрытие.

Расчет прочности

Технология монолитного строительства не ограничивает размеры плиты. Но без определения нагрузок, действующих на перекрытие, невозможно сделать его прочностной расчет. Исходными данными для этого будут:

1. геометрические размеры — длина, высота, толщина, предварительно вычисленные по габаритам проема;
2. марка используемого бетона;
3. класс арматуры для усиления конструкции.

Далее необходимо определить значения статических и динамических нагрузок, действующих на перекрытие. Следует рассмотреть как постоянные величины (вес стяжки, напольных покрытий, перегородок и самой плиты), так и временные (мебель, станки, люди). К тому же, при расчете прочности учитываются условия эксплуатации (климат, сейсмологическая обстановка), с поправкой на коэффициент надежности. Все данные приведены в справочниках и выбираются для конкретной ситуации.

Перекрытие, с точки зрения строительной механики, можно представить как балку с жестким или шарнирным защемлением. В первом приближении рассчитывается распределенная нагрузка, путем деления суммарно действующих сил на площадь плиты, а также максимальный изгибающий момент.

Армирование конструкции

Для упрочнения перекрытий используются металлические пруты, тросы, проволока. Полученные при расчете данные позволят подобрать диаметр и количество арматуры на 1 м2, способное выдержать действующие на нее нагрузки. Стальные стержни класса А3 выкладываются в опалубку, скрепляясь в местах пересечения. Армирование проводится прутами от 8 до 14 мм в один или два слоя, с дополнительным усилением по краям.

Если в плите обнаружены трещины больше 0,3 мм, ее несущая способность значительно уменьшается. Желательно такую панель применять в неответственных местах, а при наличии косых или продольных повреждений лучше заменить на новую. Если появились трещины в уже установленном перекрытии, его нужно усилить армированием и дополнительной стяжкой.

Расходы

Предложения изготовителей плит:

Наименование	Производитель	Размеры, мм			Вес, кг	Цена, рубли
		Длина	Ширина	Толщина
ПК 16-12-8	Техномонолит Рязань	1 580	1 190	220	600	3 800
	КСК Ржевский				590	2 400
ПК 18-12-8		1 780			690	3 300
	ДСК Калуга				670	3 900
ПО-2	ЖБИ 4 Москва	1 450	1485	120	550	4 900
2П1-2АIIIв	ЗЖБИ Барановичи	5 550	1485	400	2 400	16 300
1П4-3АIIIт				400	2 100	19 300
1П7-2АIIIт			740		1 500	9 500
	КЖБИ 13 Одинцово					9 800
4 ПГ 6-3		5 970	1 490	300	1 525	8 600
	КСКиД Орша					10 500
4 ПВ6-3					1 950	13 500
2 ПГ6-5Ат	ЗЖБИ-2 Рязань				1 500	14 000
2 ПГ6-2А	ЖБК Воскресенск				1 530	9 000

В наименовании указан тип плит, согласно маркировке:

• ПК — пустотная;
• ПО — монолитная плоская;
• 1П, ПГ, ПВ — ребристая;
• 2П — кессонная.

Все цены приведены с учетом доставки до МКАД.

Уход за бетонным фундаментом — что скрывается за

Земля во Флориде, особенно в Южной Флориде, состоит из рыхлой песчаной почвы, и низкий уровень грунтовых вод. Это, а также близость района к заливу и Атлантическому океану всегда делали его трудным местом. на чем опираться. Вот почему почти все здания Южной Флориды (включая квартиры и жилые дома ассоциации) устанавливаются на бетонных плитах, а не на тип подземных фундаменты, используемые в глубине суши или в других геологических регионах.

«Из-за геологической истории Флориды, тип мелкой поверхности почвы, которая поддерживает наши здания состоят из относительно рыхлого песка, глины и разлагающегося органического материала », — говорит Дэвид Бодзенски, вице-президент по операциям NSquare Inc., подрядчик по фундаменту в Неаполе. «Когда вы имеете дело с многоквартирным домом или кондоминиумом, вам придется использовать глубокий фундамент, а затем вы заливаете на него плиту, чтобы соединить ».

По словам Дэвида Брайанта, зарегистрированного инженера-строителя с сертифицированной Structure & Foundation Inc., в Мельбурне бетонные фундаменты традиционно состоят из три части.

«Вы начинаете с опор, которые представляют собой широкие участки бетона у основания фундаментные стены, отвечающие за равномерное распределение веса здания в почву, чтобы предотвратить появление трещин. Затем фундаментные стены обычно восемь дюймов или толще и простираются от вершины опор до основания здание. Наконец, плита, залитая внутрь стен фундамента, образует пол или черновой пол. здания и может поддерживать межкомнатные перегородки.”

Монолитная плита

С середины 60-х в Южной Флориде предпочитали монолитную плиту, в которой плита и основание — одно и то же, с основанием на по периметру плиты и под всеми несущими стенами, отворачиваемыми на немного глубже, чем площадь пола.

Роберт Паркер, президент Concrete Solutions в Юго-Западной Флориде, Форт.Майерс объясняет, как работает процесс укладки.

«У монолитной плиты на внешних краях есть нижний колонтитул, обычно 12×16, а также какое-то место внутри плиты, где у вас может быть большой вес. распределения, и вы добавляете подкладки для колонн для большей внутренней поддержки », — говорит он. «Фундамент плиты может быть усилен или не армирован сталью. в зависимости от почвенных условий и требований местных норм ».

Фундамент заливается одновременно с плитой, образуя внешний край и удерживается на месте кольями и распорками до тех пор, пока бетон не затвердеет.Обычно бетонная плита состоит (снизу вверх) из 4 дюймов песка, гравия или щебень, слой полиэтилена, используемый в качестве пароизоляции, слой проволоки сетка, которая заделана в бетон, и 4 дюйма из бетона.

Бодзенски добавляет, что с плитой: «Вы должны находиться на контактирующих почвах, вы должны использовать пароизоляцию или тяжелые условия эксплуатации. пластика, и вам потребуется предварительная обработка термитов. Потом придет инженер и используйте конструкционную сталь, которая будет проверена перед заливкой.”

«В многоквартирном доме вы найдете толстую бетонную плиту, опирающуюся на фундаменты или непосредственно на недрах, используется для строительства первого этажа », — говорит Бодзенски. «В многоэтажном здании более тонкие сборные бетонные плиты подвешивают между стальные рамы для формирования полов и потолков на каждом уровне ».

Паркер говорит, что если все сделано правильно, плита должна служить вечно.

«По сути, вы плывете по своей базе, будь то песок или скала», — говорит он. «Это как поставить камеру на воду. Он держит и поддерживает стены, и когда все будет сделано правильно, проблем не будет ». Но из-за некачественной конструкции или ошибок в процессе дела обстоят иначе. иногда идут не так, как надо, иногда с серьезными последствиями.

Трещины, воронки и осадки

Во время строительства любого здания в Южной Флориде обычно используются слои почвы. перемещались или разложились, чтобы довести оценку до желаемого уровня.Когда конструкция построена, основания могут быть достаточно глубокими, чтобы проходить ниже насыпи почвы, но плита может остаться на насыпи. Это вызовет проблемы.

«Слабоуплотненный грунт-насыпь может консолидироваться под весом плиты или заполните слои выше, в результате чего под плитой образуется пустота », — говорит Брайант. «Когда это произойдет, плита начнет трескаться и ломаться, когда она попадет в пустота.»

По данным Concretenetwork.com, трещины осадка почти всегда вертикальные, и их не следует путать с трещинами, которые возникают, когда стена подвергается к боковому смещению от давления почвы.

Наружные предупреждающие знаки включают вращение стены, разделение ворот гаража, окна и / или стены, треснувший кирпич, сломанный и / или потрескавшийся фундамент и смещенные молдинги. Между тем, внутренние предупреждающие знаки включают смещенные двери. и окна, треснувший гипсокартон и трещины в полу.

Паркер говорит, что один из способов исправить трещины — это установить систему опор перекрытий. под бетонным полом. Эти опоры могут доходить до сильных поддерживающие почвы, обеспечивающие долгосрочную поддержку.

Запрещается заполнять трещины или заделывать их до тех пор, пока не будет усилен. Есть несколько способов укрепить почву и произвести ремонт, однако не все процедуры ремонта работают на всех почвах.

Проблемы с фундаментом из-за заселения тоже большое беспокойство. Когда плита перекрытия оседает, порча может проявляться по-разному. Наряду с трещинами в бетонные, полы могут отделиться от стен, поскольку они опускаются вниз. В качестве альтернативы внутренняя стена может быть снята вместе с полом. отделяя от потолка. Стены также могут отрываться от других стен, и могут образоваться трещины в внутренних стенах.

Осадка фундамента из бетонной плиты часто является результатом изменения влажности. состав и плотность грунта под плитой.Например, почвы под бетонная плита со временем может высохнуть и дать усадку из-за продолжительной засухи условий или протекающих систем HVAC.

«Многие конструкции имеют уплотненный грунт, и когда конструкция возводится сверху, здание может оседать из-за неправильной конструкции при постройке или скрытии органика внизу », — говорит Бодзенски. «Когда это происходит, мы привлекаем инженера для выяснения состояния почвы. Обычно мы занимаемся стальными изделиями, и мы можем добавить стальные фундаментные кронштейны. и прикрепить к бетонному полу.”

Наиболее частыми визуальными индикаторами осадки фундамента являются заметные уклоны. в бетонных плитах перекрытия или каркасе пола, трещинах в наружных или внутренних стенах, шире 1/16 дюйма, несоосность дверей или окон, зазоры внизу плинтусы или над внутренними стенами и трещины в наружной кладке.

Брайант предупреждает, что жизненно важно нанять обученную и лицензированную компанию, чтобы решить любую проблему урегулирования и не позволить какому-то «амбициозному работнику, который хочет играть с бетоном» взяться за эту проблему.

«Просто копать вокруг фундамента или под ним и заливать бетон — плохая идея. Слабая почва, вызывающая вашу проблему, обычно более глубокая, и дополнительные вес бетона только ускорит оседание », — говорит он. «Если у вас есть проблемы с поселением в вашей квартире, вам нужно ее осмотреть, провести испытания почвы и найти лучший метод для полного исправления ».

Самым распространенным и экономичным методом ремонта является «заливка под давлением», которая заключается в заливке цементного раствора в слабые почвы под вашим домом. фундамент, обычно начинающийся на глубине 10 футов.

В зданиях Южной Флориды также решалась проблема несущей способности конструкций. влияние проседания почв, связанного с деятельностью карстовых воронок. Структуры пострадавшие от воронок исторически решались путем восстановления почвы механизм, который вызвал смещение конструкции, а затем структурно обращаясь к частям конструкции, которые были вытеснены сталью на фундамент устанавливаются подпорки.

Проблемы с радоном

По словам Паркера, здания в Юго-Западной Флориде имеют высокую склонность к есть радон, природный газообразующий газ, которым опасно дышать, а это означает попадание в плиту.

«Вам необходимо проветрить фундамент, чтобы пропустить радон», — говорит Паркер. «Обычно, когда вы делаете плиту, вы кладете пароизоляцию из 6 см пластика. чтобы он не переместился, но тогда сантехник может проделать в нем отверстие и другие работающие люди могут что-то сделать, и песок попадет в него, когда он дожди. Это нужно сделать правильно ».

В «Путеводителе по радону для гражданина» Агентства по охране окружающей среды объясняется, что метод уменьшения содержания радона называется суб-плиточным. разгерметизация, активная разгерметизация почвы или всасывание почвы, которое тянет радон из-под дома и выводит его наружу.

Как правило, уровень радона в помещениях можно уменьшить за счет разгерметизации субплит и выпускать такой насыщенный радоном воздух на улицу, подальше от окон и других строительные проемы.

Чтобы решить эту проблему, необходимо прийти строительной компании и смягчить ее последствия. плита сразу.

Последние мысли

С любой из этих проблем жизненно важно, чтобы вы исправили их раньше, чем позже.Когда-то дифференциальный фундамент движение вызвало повреждение фундамента, плиты и отделки, в дальнейшем движение фундамента может привести к дополнительному повреждению окон, дверей, кирпичная кладка, молдинг и гипсокартон.

«Последствия будут заключаться в том, что он может продолжать оседать и ухудшаться, а могут вызвать обрыв дренажных линий и повлиять на все, что находится в земле — электричество, переменный ток », — говорит Бодзенски. «Когда нам звонят, мы выходим, проверяем, составляем полный отчет и определяем, это провал или поселение, и что к этому привело.Тогда мы устраним проблему ».

Кейт Лориа — писатель-фрилансер и часто пишет статьи на Юге. Флорида Кооператор.

Монолитная плита — Home Definition

Монолитная плита

Фундамент из плит , являющийся частью фундамента.

---

Для фундамента из плит площадка выравнивается, и по периметру жилой площадки выкапывается траншея.Затем гравий распределяется по площадке и заливается бетоном толщиной около четырех дюймов на проволочную сетку и влагозащитный барьер. В областях несущих стен необходимо вырыть траншеи, чтобы обеспечить дополнительную толщину в этом месте. Фундамент из плиты не имеет опор или балок перекрытия, а бетонная плита представляет собой систему перекрытий.

---

Подвал — это пригодный для использования фундамент , который обычно имеет высоту потолка 8 футов и часто используется как жилое или складское помещение.

---

Пространство между первым и вторым этажами дома, обычно не выше четырех футов.

---

Замена выкопанной земли в траншею вокруг или напротив подвала или подполья фундамент стена.

---

Точка, в которой несущая или структурная нагрузка сосредоточена и передается на фундамент .

---

Выступ или фундамент стена , используемая для поддержки балки пола или придания жесткости стене.

---

Ребристые стальные стержни установлены в фундамент бетонные стены, нижние колонтитулы и залиты бетонными конструкциями, предназначенными для укрепления бетона. Поставляется разной толщины и прочности.

---

Квадратная или прямоугольная коробка, устанавливаемая в бетонном фундаменте или блочной стене. В этом «баке» на этапе строительства сайдинга в конечном итоге будет установлено окно.

---

это означает, что по одному и тому же полису застрахованы две или более жизни, но пособие в случае смерти выплачивается только в случае первой смерти.Если два или более человека по одному и тому же адресу приобретают страхование жизни одновременно, разумно сравнить стоимость , этого вида c старше лет с отдельными полисами, имеющими множественную скидку по полисам.

---

это означает, что по одному и тому же полису застрахованы две или более жизни, но пособие в случае смерти выплачивается последнему умершему человеку. Стоимость этого типа c старше лет намного меньше, чем политика первого умершего и обычно используется для защиты стоимости имущества детей, где могут быть существенные налоги на прирост капитала, подлежащие уплате после смерти последнего родителя. Этот вид политики также полезен, когда один из двух людей c старше лет имеет проблемы со здоровьем, которые запрещают получение лица c старше лет.

---

Тип страхового полиса или аннуитета, по которому владелец не получает дивиденды.

---

Полис предлагает возможность участия в успехе страховой компании посредством получения дивидендов.

---

Документ, определяющий точное местоположение здания на участке и описывающий тип и размер здания, включая пристройки, если таковые имеются.

---

Разница между ценой, по которой дом мог быть продан (рыночная стоимость), и общей суммой зарегистрированной задолженности.

---

Один из группы домов -х годов в двухэтажном доме, с собственным гаражом и подъездом.

---

Дом во дворе

Дом с внутренним двором в качестве главного входа.

---

Домашняя гарантия

Как и любая другая гарантия, эта гарантирует собственность от отказа механической системы s, такой как водопровод, электричество, отопление и установленные приборы.

---

Дом с патио

Небольшой дом на одну семью Дом с патио.

---

Частный дом

Частный дом.

---

Резерв

Денежная сумма, зарезервированная в контракте на строительство для предметов, которые имеют , не выбраны и не указаны в контракте на строительство. Например, для выбора плитки в качестве пола может потребоваться разрешение , для материала подстилочного покрытия, или электрическое разрешение , , которое откладывает сумму денег, которую нужно потратить на электрическую арматуру.

---

Стены участка

Гофрированные металлические или бетонные стены установлены вокруг окна подвала, чтобы удерживать землю.

---

Фундамент подвала

Подвал — это пригодный для использования фундамент , который обычно имеет высоту потолка 8 футов и часто используется как жилое или складское помещение.

---

Бетонный блок

Пустотелый бетон «кирпич», часто размером 8 x 8 x 16 дюймов. Часто используется в малоэтажном коммерческом и жилом строительстве.Оригинальный дизайн и использование приписываются архитектору Фрэнку Ллойду Райту.

---

Crawlspace Foundation

Пространство между землей и первым этажом дома , обычно не выше четыре футов.

---

Система высокого напряжения

См. Электричество.

---

Материал, используемый для покрытия внутренних каркасных областей стен и потолков.

---

Точка несущей нагрузки

Точка, в которой несущий вес или вес конструкции концентрируется и переносится на фундамент .

---

Несущая стена

Включает все внешние стены и любую внутреннюю стену, которая выровнена над опорной балкой или балкой. Обычно любая стена имеет двойную горизонтальную верхнюю пластину.

---

Низковольтная система

Обеспечивает безопасность, развлечения, связь, контроль окружающей среды, сетевое взаимодействие и другие функции, как правило, с питанием от сигнального кабеля, телефонной линии или кабеля для передачи данных. Обычно не измеряется.

---

Несущая стена

Стена, не поддерживающая нагрузку , кроме собственного веса.

---

Свес

Часть крыши, которая нависает над стеной .

---

ДСП

Заменитель фанеры из опилок, смешанных со смолой и спрессованных в листы. Используется для стеллажей, стеллажа пола , ступеней лестниц и т. Д.

---

Перегородка

Стена, разделяющая пространство на любом этаже здания или комнаты.

---

Полиэтиленовый пароизоляционный слой

Пластиковая пленка, используемая для предотвращения проникновения влаги через неизолированную изоляцию.Полиэтилен толщиной 4 и 6 мил предпочтительнее, потому что они с меньшей вероятностью будут повреждены во время строительства.

---

Излучающий барьер

Излучающий барьер — это отражающая поверхность на элементе здания или рядом с ним, которая перекрывает поток лучистой энергии к элементу здания и от него.

---

Излучающая барьерная система

Излучающая барьерная система (RBS) — это секция здания, которая включает излучающий барьер , обращенный к воздушному пространству.

---

Система отражающей изоляции

Система отражающей изоляции Система образована комбинацией поверхностей с низким коэффициентом излучения и воздушных пространств, которые создают отражающие полости, которые имеют низкий уровень передачи лучистой энергии.

---

Дом из палки

Дом, построенный без сборных конструкций часть s. Также называется обычным зданием.

---

Черновой пол

Конструкционный материал, который перекрывает балок перекрытия .Она служит рабочей площадкой при строительстве и служит основанием для отделки пола .

---

Гайка для проволоки

Пластиковое приспособление, используемое для соединения оголенных проводов вместе.

---

Ярд бетона

Один кубический ярд бетона имеет объем 3 x 3 x 3 дюйма, или 27 кубических футов. Один кубический ярд бетона залит 80 квадратных футов 3-дюймового тротуара или подвала / гаража , этаж .

---

Относится к: дому, ипотеке, страхованию, покупателю жилья, недвижимости, собственности, покупке дома, страхованию жилья, финансирование, финансирование жилья, покупатель жилья, покупатель жилья впервые, дома, покупка жилья, кредит, кондоминиум.

Здание из соломенных тюков и фундамент StrawBale.com

Фундаменты перекрытий и фундаментов

Есть много разных вариантов фундаментов. Бетонные стены и опоры стволов, опоры, монолитные бетонные плиты, траншея из щебня с бетонной связкой, мешки с песком и каменная наброска — все это возможно. Как правило, системы фундаментов содержат одно или несколько из следующего: опоры, опоры, стены стволов и / или плиты. Две наиболее распространенные системы — это монолитные плиты и стены из стволов с опорами.Для изготовления тюков соломы наиболее популярной системой является укладка плиты на уклон. Это может быть несущая стена с опорами и плавающей плитой из бетона или земляного пола, или монолитная бетонная плита, объединяющая фундамент и чистовой пол в одной системе. С другой стороны, стволовые стенки особенно полезны на участках с глубокой линией промерзания. Если ваш кодекс требует, чтобы вы копали ниже линии промерзания, а ваша линия промерзания глубокая, вы также можете залить стены фундамента и добавить подвал к своему плану.

Плита класса

Плавающая плита может работать вместе со стенами подвала; однако, если вам не требуется копать ниже глубоких линий промерзания, монолитная плита на уровне грунта будет гораздо более практичной. Монолитная плита обеспечивает за один прием систему пола, систему фундамента и теплоотвод. Теплоотвод создается, когда материалы с высокой тепловой массой устанавливаются в зоне, подверженной прямым солнечным лучам. Солнце нагревает массу, а затем со временем накопленное тепло медленно выделяется в комнату.Это один из основных принципов пассивного солнечного дизайна. Бетонная плита является отличным теплоотводом. Это также верно при использовании системы лучистого теплого пола. Большая масса бетонной плиты обеспечивает отличную аккумуляцию тепла, снижая затраты на отопление.

Как и у любого другого материала, у использования бетона есть ряд недостатков. Производство самого продукта очень вредно для окружающей среды. Бетон, когда он используется в качестве нового продукта, требует огромных затрат энергии (ЭЭ).Процесс изготовления портландцемента, входящего в состав бетона, обеспечивает 100% -ное соотношение энергии. Другими словами, на каждый фунт портландцемента приходится один фунт углекислого газа. Столько отходов, сколько образуется продукта, что дает 100% -ный коэффициент энергоэффективности. Добавление каменной наброски, старых кусков затвердевшего бетона, разбитых на небольшие плиты, снижает потребность в новых материалах. Вместо портландцемента в смесь можно добавить минимальное количество летучей золы, золы из мусоросжигательных заводов. Некоторые конкретные компании не предлагают этот вариант, поэтому проверьте его заранее.

Плиты

так популярны из-за доступности материала и простоты конструкции (если вы все это разберетесь). Немного потренировавшись, любой желающий сможет залить красивый плиточный фундамент. Базовая плита состоит из широких опор по периметру или там, где требуется дополнительная опора, гравия под плитами внутри опор, пластика толщиной 6 мил, изоляции и песчаного слоя 2 дюйма. См. Диаграмму A ниже. Очень важно добиться надлежащего уплотнения материала вспомогательной плиты, чтобы уменьшить образование трещин в чистовой плите.После того, как плита сформирована, выровнена и придана квадратная форма, установка вышеуказанных материалов может быть относительно быстрой и простой. Например, простая плита площадью 200 квадратных футов может быть подготовлена ​​и залита одним человеком примерно за четыре дня. После заливки, как и в случае с любым другим бетоном, вы должны подождать минимум 45 дней, чтобы обеспечить надлежащее отверждение, прежде чем начинать строительство на бетоне. Добавление кислотной морилки или окрашивания — еще один плюс для бетонных плит. Сроки нанесения этих материалов зависят от выбранных вами материалов.При обтирке стали добавляются широковещательные цвета. Кислотный краситель добавляется после снятия форм.

Стены подвала

В областях, где глубокие раскопки необходимы для соблюдения норм, подвал может быть лучшим вариантом. Поскольку вам может потребоваться залить глубокие стены ствола, чтобы опуститься ниже линии замерзания, имеет смысл закончить эти стены и создать подвал. Добавленная стоимость минимальна для площади, которую вы можете реализовать. Стены из тюков могут быть размещены на балочной системе деревянного пола, охватывающей стены фундамента.Если в коде вашего региона указано, что подшипник требуется для всей ширины тюков, вы можете свести к минимуму использование бетона, добавив каркасную стену на внутреннем краю тюков, который опирается на плиту пола подвала, а не увеличивайте ширину. бетонной стены ствола. Каркасные стены также позволяют разместить изоляцию между отапливаемым подвальным помещением и фундаментными стенами, создавая физически и эмоционально более теплое помещение.

Гидроизоляция внешних стен подвала имеет важное значение.Есть много способов добиться этого. Следующая система экономична и обеспечивает отличную гидроизоляцию. У фундаментной стены снаружи здания кладется водонепроницаемая мембрана. Поверх мембраны используйте листовой дренажный материал, чтобы отвести воду от стен фундамента. Листовые трапы разработаны специально для этого и состоят из формованной полистирольной плиты, покрытой с одной стороны фильтровальной тканью. Ткань укладывается в сторону грунта и позволяет воде стекать в полистироловый картон, сводя к минимуму воздействие грунта на систему.Затем листовой дренаж оборачивается вокруг перфорированной трубы, которая отводит воду от фундамента. См. Диаграмму B ниже.

Если стены правильно гидроизолированы, вы можете переключить свое внимание на внутренние стены и изоляцию. Обрамляя внутренние стены, вы создаете не только опору для тюков, но и место для изоляции и подкладки для гипсокартона или других отделочных материалов.

Независимо от того, выберете ли вы стену подвала или систему монолитных плит, тюки соломы подойдут для вашего проекта.Сверьтесь со своими кодами, определитесь с дизайном и спланируйте тяжелую работу. Независимо от того, какую систему вы используете, работать с бетоном сложно. Настройте заливку по утрам, чтобы позволить себе целый день работать с бетоном. Обратите внимание на погоду, так как дождь доставит много проблем при работе с бетоном. Наконец, убедитесь, что вы готовы к бетону, когда подъедет грузовик. Существует ограничение по времени, в течение которого бетон может вращаться, прежде чем он начнет возгораться. Не оставляйте грузовик на месте, пока не будете уверены, что готовы к работе.Прежде всего, будьте открыты процессу обучения и постарайтесь получить удовольствие.

Чтобы построить свою монолитную бетонную плиту, я рекомендую созданный мной учебный DVD. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы получить более подробную информацию о нашем DVD-диске для фундамента из бетонных плит.

ОБ АВТОРЕ

Эндрю Моррисон страстно увлекается изготовлением соломенных тюков, и ему соответствует только его желание поделиться своими знаниями с другими. Он имеет богатый опыт проектирования и строительства домов из обычных соломенных тюков и домов из соломы.После многих лет строительства он полностью переключил свою практику на консультирование и обучение. Он делится своими знаниями с тысячами людей через серию DVD и этот веб-сайт и ежегодно проводит примерно шесть-восемь практических семинаров. Чтобы узнать больше о его семинарах, посетите www.strawbale.com/store/category/workshops. Эндрю получил степень бакалавра в Хэмпширском колледже в 1995 году по специальности «ледниковая геология». Он также имеет высшее образование в области строительных технологий.

ПРИМЕЧАНИЕ. Помните, что вы можете «перепечатать» эту статью в Интернете, если она остается полной и неизменной (включая информацию «об авторе» в конце), и вы отправляете копию своей перепечатки или URL-адрес на Инфо @ соломенный мешок.com

Вернуться к указателю бесплатных статей >>

График строительства от infoforbuilding.com

Временный Услуги | Геодезия и макет | Раскопки | Опоры / Фундамент | >> Фундамент Опции | Subrough Сантехника и HVAC | Гидроизоляция, Гидроизоляция и оконные колодцы | Воды и отводы канализации | фундамент Слив, засыпка и грубый сорт |
Плита цоколя


Фундамент — это часть конструкции, которая контактирует с Земля.Он должен удерживать конструкцию, и предотвратить чрезмерное оседание. Строение дома крепится к фундаменту. Сегодняшние фонды обычно из бетона или CMU (цементная кладка единиц или цементных блоков). Практически все фонды армированный стальным стержнем, называемым арматурой.
Раньше фундаменты были из кирпича, камня. и дерево.Дом отдыха построен в горах или на пляже часто строятся на фундаменте пирса. Есть четыре популярных типа фундаментов, которые используется: подвалы, подполья, монолитная плита и плита стены ствола. Выбранный вами тональный крем будет зависят от климата, использования, бюджета и традиций строительства в вашем районе.

Подвалы чаще всего строят в условиях холодного климата. такие как Северо-Восток, Средний Запад и Скалистые горы. Опоры в этом более холодном климате должны быть ниже линия промерзания, которая на этих участках достаточно глубокая. Подвалы обеспечивают самые дешевые квадратные метры в большинстве экземпляры.
Первоначальная стоимость подвалов высока, но стоимость приобретенных квадратных футов сравнительно недорого. Проверьте свой район на наличие подвалов. Если подвалы популярны в вашем районе, их отсутствие может сделать свой дом продать сложнее. Есть три типа подвалы стандартные, прогулочная и дневная.Стандарт подвалы недоступны снаружи и не имеют открытые стены подвала. Дневные подвалы имеют одна или несколько стен открыты и обычно возводятся на склонах холмов. В подвальные помещения можно попасть через входная дверь и лестница на улицу. В типичный график критического пути для подвалов: опоры, фундамент, черновая сантехника и отопление, засыпка, цокольная плита, каркас.

Crawlspace более популярен в умеренном климате, например как Тихоокеанский Северо-Запад, Срединно-Атлантическое побережье. Опоры размещают ниже линии промерзания, и стенка ствола кладется поверх опоры.Черновой пол конструкция кладется поверх фундамента. В Типичное расписание критического пути для пространств сканирования: Опоры, фундамент, сантехника, засыпка, обрамление и система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (примечание: черновой пол сантехника и HVAC могут быть выполнены после обрамления пола при необходимости.)

Плиты чаще всего встречаются в более теплых районах, таких как Флорида, Аризона, Калифорния и Техас.Поскольку часто бывает неглубокая линия промерзания или отсутствие линии промерзания вообще фундамент и плиту можно заливать прямо поверх земля. Фундаменты и плиту часто можно заливать в то же время. Когда залиты фундаменты и плита вместе это называется монолитной плитой.
Плиты — самый быстрый и дешевый фундамент, потому что они требуют меньше труда, навыков и затрат на материалы.Типичный график критического пути для монополей: монолитная заливка, черновая сантехника и отопление, засыпка (или упаковка на отдельных участках) заливка плиты и каркаса по форме

Если плита желательна для экономии средств или иным образом в холодном климате стволовая стена / фундамент из плит — это выбор.Фундаменты и фундамент построены как фундамент для подполья. Заливка помещается внутрь фундамент и утрамбовывается. Затем плита залил.