Оконные перемычки Дверные перемычки Расчет высоты и ширины.
Рады вновь встретиться с вами, читатели блога «Как построить дом» . Эта статья будет посвящена следующей теме: «Оконные и дверные перемычки» . Что же это такое и почему мы посвящаем этому вопросу целую статью?
Обычно оконные проемы начинаются на высоте 100 см от цоколя. После изготовления стяжки, проведения работ по утеплению пола и настила самого пола, высота начала оконного проема уменьшается ориентировочно до 80-85 см. Мы при строительстве своего дома отошли от принятых размеров и начали изготавливать оконные проемы для комнат на высоте 65 см от цоколя после кладки трех рядов газосиликатных блоков, а на кухне — на высоте около 88 см. после кладки четырех рядов блоков. Высота оконных проемов составила шесть рядов блоков в комнатах и на кухне, и пять рядов блоков — в ванной.
Высота дверных проемов составила 10 рядов блоков, что вместе с высотой кладочного раствора составило около 210-215 см от начала кладки.
Теперь над оконными и дверными проемами необходимо уложить
- приобретение и установка готовой перемычки (железобетонной или армированной из газобетона), изготовленной на промышленном предприятии. Этот способ имеет как плюсы, так и минусы. Готовая перемычка сокращает время строительства, но приводит к его удорожанию за счет производства на заводе и доставки на объект, а также возникают сложности в поиске готовых перемычек подходящих по длине и ширине к существующим проемам;
- U-образные блоки из газобетона. ;
- самостоятельное изготовление перемычек методом несъемной опалубки;
- самостоятельное изготовление перемычек методом деревянной съемной опалубки. О том, как сделать опалубку, мы подробно рассказали в посвященной этому статье. Преимущества этого метода: съемная опалубка ускоряет строительство, позволяет получить отливку высокого качества. Также съемная опалубка позволяет выдерживать значительные нагрузки там, где бетонный состав оказывает давление на конструкцию.
Мы изготавливали перемычки двумя способами. Оконный прием небольшой ширины в подсобном помещении мы перекрыли тремя арматурными стержнями диаметром 12 мм, а сверху уложили блоки. В этом случае мы одновременно решили две проблемы: армирование опорных поверхностей для оконной перемычки и армирование, собственно, самой перемычки. Арматурные стержни по обе стороны от проема (по 50 см) защищены от коррозии раствором. Блоки, как обычно, скрепляются между собой раствором для кладки (или клеем, если Вы выбрали его для кладки).
Большие по длине оконные и дверные перемычки мы изготавливали методом съемной опалубки. Сначала изготовили съемную опалубку, затем с помощью распорок закрепили ее над проемом. Боковые стенки опалубки и боковые распорки крепили к блокам с помощью обычных гвоздей. Как съемная опалубка, так и вылитая затем перемычка должны заходить на несущую стену по обе стороны минимум на 20 — 25 см. Это предотвратит «проседание» перемычки и образование трещин.
Затем на высоте минимум 5 см от нижней части опалубки и на расстоянии минимум 5 см от боковых сторон опалубки укладывается сетка из арматурных стержней диаметром 12 мм., т.к. в нижней части перемычки нагрузка на разрыв максимальна. Для этого под арматурную сетку по все длине подкладываются фрагменты кирпича или щебенка. Арматура контролируется уровнем.
Затем в подготовленную опалубку заливается бетон марки М200 или выше. Пропорции бетонной смеси — цемент:песок -1:3 с добавлением 5 частей щебенки. После заливки необходимо сразу же уплотнять бетон для ликвидации пустот методом штыкования (можно использовать обрезок арматуры).
После затвердевания получившейся железобетонной перемычки, а это от 3 до 5 дней в зависимости от погоды, разбирается опалубка, если она мешает кладке последующих рядов. Нам пришлось разобрать опалубку через несколько дней, так как необходимо было продолжить строительство. Впрочем, необходимость в опалубке отпала: бетон хорошо схватился, перемычка была готова.
Распорки убираются только через месяц. Во время строительства мы использовали несколько съемных опалубок.
ВАЖНО! Какой высоты должны быть оконные и дверные перемычки? Существуют формулы для расчета минимальной высоты и минимальной ширины железобетонной перемычки (балки). О том, как правильно рассчитать эти размеры, мы рассказывали в статье «Армопояс. Железобетонные балки над проемами» .
После разборки опалубки оконные перемычки и дверные перемычки при необходимости (если высота получившейся перемычки меньше высоты блока) наращиваются рядом кирпича или частями блоков до необходимой высоты. Этот способ позволит использовать остатки блоков. Кладку последующих рядов блоков можно продолжать сразу после разборки опалубки. Однако с нагрузкой на оконные и дверные перемычки, связанной с укладкой плит перекрытий, следует повременить в течение месяца.
Подпишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ БОНУС «Восемь приктических приемов, которые необходимо применять при кладке стен из блоков» и кладка стен из газосиликатных блоков, при условии соблюдения определенных правил и знания секретов кладки, не будет представлять для Вас никаких трудностей.
Ниже Вы также можете ознакомиться со статьями, имеющими отношение к этой теме.
p style=»text-align: justify;»
Это точно Вас заинтересует:
realizedadream.ru
Перемычка над оконными и дверными проёмами своими руками
Здравствуйте. Этим летом я занялся стройкой. Решил соорудить небольшую пристройку к дому. Естественно, своими руками. После окончания строительства я опишу весь процесс, а пока хочу рассказать, как я придумал соорудить из подручных средств надёжные и непромерзающие перемычки над оконными и дверными проёмами.Технологий сооружения перемычек великое множество. Продаются готовые железобетонные перемычки, можно подложить металлические уголки, можно соорудить опалубку и залить самому из бетона и т.д.
Но готовые перемычки стоят достаточно дорого, да и надо оплатить доставку и разгрузку — на легковой не привезёшь)))). А потом один наверх не забросишь…
Металлические уголки тоже не дёшевы ( ведь нужны достаточно мощные). К тому-же, сталкивался ещё и с таким их недостатком — со временем сквозь шпатлёвку и обои прошла ржавчина….Ведь слой шпатлёвки над ними очень тонкий — штукатурка скрывает их толщину, а над ними только шпатлёвка.
Я всё делаю сам, люблю работать один, поэтому решил заливать на месте из бетона.
Тут есть свои «моменты»: Бетонная перемычка не должна промёрзнуть, иначе оконные проёмы зимой будут «плакать». Решают эту проблему, как правило, прокладывая снаружи 5 см экструдированного пенополистирола. Стоит он тоже не дёшево.
Я строю из газосиликатных блоков. У производителя есть П-образные блоки, которые можно выложить на подпорке, а потом залить бетон в образовавшийся жёлоб. Вроде бы и нормально, но… стоят такие блоки совсем «не гуманно»!!! (Ровно в четыре раза дороже обычных), да и ехать опять-же за ними надо с прицепом..
Поэтому я поступил проще….
Итак, нам понадобится:
1. Доски для опалубки. (Любые, которых не жадко)
2. Газосиликатные блоки.
3. Цемент.
4. Песок, или ПГС
5. Арматура.
Первым делом сооружаем опалубку:
Доски для неё я использовал те, из которых раньше делал опалубку для фундамента… А перед этим они отслужили где-то ещё.))))…. Не люблю я покупать новое и выбрасывать после одного использования.))). 
Закрепляем с каждой стороны двумя вертикальными досками. Я их просто прибил большими гвоздями.
С оконным проёмом немного сложнее. Он значительно шире, поэтому я укрепил опалубку тремя досками, поставленными «на ребро»:
В качестве боковых щитов я тоже использовал старую опалубку от фундамента. Только закрепил их длинными шурупами — гвозди в газоселикате «на отрыв» совсем не держат.
Изнутри постелил полиэтиленовую плёнку, чтобы бетон не прилип к дереву:
Как я уже говорил, строю я из газоселикатных блоков.
Их размеры 625 на 300 на 250 мм. То есть,толщина стены у меня получается 300 мм. Высота одного ряда — 250 мм. Мне не нужна перемычка таких колоссальных размеров. А если делать тоньше, то придётся потом морочиться с выпиливанием «доборных» блоков… Поэтому я поступил проще. У меня были перегородочные блоки того-же производителя. Они имеют такую-же высоту и длину, а вот ширина — всего 100 мм. 
Этими блоками я выложил по два ряда в каждой опалубке. Там, где блоки полностью лежали на дереве, клей наносил только на торцы:
Осталось только изготовить бетон. Его я готовил из цемента М500Д20 и песчано-гравийной смеси. Можно и из песка, но ПГС у меня была.))))). Кстати, при изготовлении из песка, объёмные пропорции цемент/песок следует соблюдать 1/3. А при использовании ПГС можно пропорцию увеличить до 1/5 без потери марки бетона. (Если в ПГС не попадается глина).
Открыв сарай, я с грустью понял, что добыть бетономешалку не так-то просто. С осени не доставалась…
Поэтому, учитывая, что бетона мне нужно не много, решил изготовить его дедовским способом — «на горке».
Насыпается тонкий слой песка :
Потом, соблюдая пропорции, насыпается слой цемента:
Потом опять песок и снова цемент. Лучше это делать на стальном листе или бетонной площадке, но у меня была под рукой только ненужная старая плёнка.
Образовавшийся «бутерброд» перебрасываем совковой лопатой на край нашей площадки, насыпая строго в одну точку. Суть в том, что так образуется горка и песчинки, скатываясь вниз, полностью обваливаются в цементе.
Полученную горку опять перкидываем на другой край площадки тем-же способом.
Если песок очень сухой — этого достаточно. Вся наша смесь приобрела равномерный цвет, а значит, все песчинки обвалялись в цементе.
Делаем «кратер»:
Наливаем туда воду .
Курим минут 15-20. За это время вода пропитает нашу смесь. Добавляем воды и аккуратно забрасываем внутрь сухие остатки.
Всё — бетон готов. Забрасываем его внутрь нашей несъёмной опалубки.
Да, совсем забыл. Перемычку надо армировать. У меня валялись с прошлой стройки остатки кладочной сетки:
Так как сейчас блоки кладутся на клей, то они не нужны. Поэтому я их связал между собой и поместил в качестве арматуры в перемычки.
Если у вас арматуры мало, и её не хватает на несколько слоёв, то не забывайте, что бетон очень хорошо работает на сжатие, и очень плохо — на растяжение. Поэтому располагать арматурный пояс нужно как можно ниже. Сверху он не даст вообще ничего.
Вот и всё! Перемычки готовы… Может, кому-то пригодится…
Кстати, если бы у меня не было перегородочных блоков, я бы просто распилил большой. Так получится дешевле — перегородочные дороже обычных, если в кубометрах считать. Это очень легко сделать, например, при помощи моей самодельной пилы:
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
Перемычки своими руками
При строительстве дома можно использовать перемычки как заводского, так и собственного изготовления. На первый взгляд использование заводских изделий кажется более удобным и надежным: Вы заказали – Вам доставили, к тому же качество контролируется на заводе.
На самом же деле сделать перемычки самостоятельно совсем не трудно, а экономия при этом значительная – нужно заплатить только за материалы, а они, как известно, дешевле готового продукта. О том, как самому изготовить перемычки, и пойдет речь ниже.
Для начала рассмотрим основные виды перемычек и случаи их использования:
- несущие перемычки – балки усиленные (б/у) – используются для восприятия нагрузок от плит перекрытия;
- ненесущие – балки (б) – воспринимают только нагрузку от кладки стены над проемом;
- карандаши – тонкие ненесущие перемычки, которые используются в дверных проемах межкомнатных перегородок толщиной 120 мм;
- прогоны – несущие перемычки больших размеров;
- ригеля – прогоны с полкой, которая является основой для упора вышестоящий конструкций.
Наиболее распространенными являются несущие и ненесущие перемычки, которые используются для оконных и дверных проемов. Технологию их изготовления и рассмотрим далее.
Перемычки для оконных и дверных проемов своими руками
Итак, перед тем, как приступить к изготовлению перемычек, нужно определить их вид. Для небольших домов с облегченной конструкцией крыши можно использовать ненесущие перемычки, что обеспечит дополнительную экономию. Также «бэшки» можно использовать в случаях, когда плиты перекрытия всех имеющихся этажей опираются на армированные пояса. Такие пояса сами воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их.
Рассмотрим технологию изготовления перемычки. Сначала нужно сделать перемычку для лицевой кладки, роль которой будет играть уголок. Обычно используется уголок 100 мм, но не менее 75 мм. Уголок устанавливается таким образом, чтобы его вертикальная полка находилась не снаружи, а между лицевой и забутовочной кладкой, тогда его не будет заметно. Ребро уголка нужно расположить вровень с оконной четвертью. Это позволит плотно прижать окно при его монтаже без образования щелей и зазоров. Величина оконной четверти – 50 мм.
Теперь рассмотрим два варианта изготовления перемычки: ее заливка непосредственно над проемом или на земле с последующей установкой в проем. Какой вариант лучше? Принципиальной разницы нет. В первом случае придется повозиться с монтажом опалубки, во втором – поднимать и устанавливать готовую перемычку вручную. Второй вариант более тяжелый, ведь далеко не всегда можно нанять кран для подъема перемычки. Также в этом случае нужно будет изготавливать две перемычки на окно шириной по 150 мм каждая (толщина забутовочной кладки 300 мм: пеноблок и 100 мм утеплителя).
Если же отдать предпочтение первому варианту – заливке перемычки в проеме, можно сэкономить не только силы, но и время, и деньги. Важным преимуществом является то, что при таком изготовлении перемычка будет только одна, а не две, как во втором варианте. Правда, монтаж опалубки может вызвать ряд вопросов, ведь она должна не только сама надежно крепиться, но и удерживать внутри достаточно тяжелый бетон.
Опалубка под перемычку
Опалубка делается из деревянных досок, толщина которых 20-25 мм, из которых изготавливаются щиты. Между собой доски крепятся гвоздями или саморезами. Лучше и быстрее использовать саморезы, вкручивая их шуруповертом. Потом опалубку также легко будет разобрать, выкручивая их.
Сначала в проем устанавливается горизонтальный щит, упирающийся на подпорки. Он может размещаться вровень с забутовочной кладкой или же слегка выходить за ее пределы. Во втором случае вертикальный щит установится на него сверху, а не сбоку.
В опалубку на горизонтальный щит выкладывается арматурная сетка, а потом вертикальный щит закрепляется саморезами. Для лучшей фиксации вертикального щита при заливке его можно дополнительно привязать к кладочной сетке вязальной проволокой и натянуть ее. Это предотвратить перемещение щита под действием нагрузки от бетона, и он будет плотно прилегать к окну.
Утепление перемычки
Между лицевой кладкой и перемычкой обязательно нужно сделать утеплительный слой. Для этого можно использовать минеральную вату, как и в случае утепления стен. Толщина утеплителя – 100 мм. Минеральная вата закладывается в опалубку, после чего заливается бетон.
Утепление перемычки с использованием минеральной ваты имеет недостаток – окно, которое будет устанавливаться в проем, будет упираться в поверхность ваты, и даже заполнение стыка монтажной пеной не даст стопроцентной фиксации оконной рамы. Откосы оконного проема при использовании минеральной ваты нужно заложить забутовочным кирпичом, чтобы в него упиралось окно и надежно зафиксировалось с помощью монтажной пены. Если этого не сделать, пена опять-таки будет контактировать с ватой, не обеспечивая нужного крепления конструкции окна. Но при использовании забутовочной кладки на откосах придется еще раз их утеплять.
Чтобы не создавать себе лишних проблем и не дублировать утеплительный слой, можно сразу использовать более простой и надежный способ утепления перемычки. В качестве утеплителя вместо минеральной ваты можно использовать экструдированный пенополистирол – пумпан – который, в отличие от ваты, имеет достаточно прочную поверхность. Толщина листов пумпана – 30 мм. При монтаже окна зазор между рамой и утеплителем заполняется пеной, которая упирается в твердую поверхность листа пумпана и надежно фиксирует окно в проеме. Дополнительного слоя утеплителя в этом случае не нужно. Таким образом, при использовании твердого утеплителя можно сэкономить на утеплении откосов и получить надежное крепление окна.
Армирование перемычки
Диаметр арматуры для перемычки зависит от ее типа. В данном случае была выбрана «бэшка», которая воспринимает минимум нагрузок и является ненесущей. Такой выбор был сделан благодаря наличию армированного пояса и облегченной конструкции крыши. Для такой перемычки подойдет арматурная сетка из двух жил арматуры, диаметр которой 6-8 мм. Рабочая арматура укладывается вдоль перемычки. Между собой прутья арматуры должны скрепляться путем вязки вязальной проволокой. Сварка для их соединения не используется. В результате должна получиться сетка, которая по виду напоминает приставную лестницу.
Усиление опалубки подпорками
При установке горизонтального щита опалубки обязательно нужно использовать подпорки. Некоторые строители не делают этого, не принимая во внимание довольно значительный вес бетона, составляющий порядка 2,5 т/м3. При заливке раствора в опалубку он может сместить щит или деформировать его, прогнув вниз. Это обязательно скажется на форме перемычки, и исправить ее будет очень трудно. Так что лучше сразу позаботиться о надежной опалубке и ее жесткой конструкции.
При закреплении подпорки, расположенной по центру проема, ее нужно расположить поближе к окну. Внутренний край провисать не будет, поскольку он крепится к вертикальному щиту.
Заливка железобетонной перемычки своими руками
Для заливки перемычки используется бетон марки 200. Для его изготовления понадобится цемент, песок и щебень в пропорциях соответственно 1:2:5. О технологии изготовления бетона можно прочитать на страницах нашего сайта.
При изготовлении бетонных конструкций для их трамбовки используются электрические вибраторы. В данном случае можно обойтись и без дополнительной техники. Для трамбовки можно использовать простую палку.
При заливке арматура должна быть немного приподнята над горизонтальным щитом, чтобы впоследствии быть полностью утопленной в бетоне, не выглядывая наружу. Для этого под арматурную сетку можно подложить сколы кирпича толщиной 20 мм, а уже потом залить бетонный раствор.
После заливки опалубку можно демонтировать на второй день и сразу же приступать к кладке стены над опалубкой.
Окно обязательно должно иметь четверть. Такое конструктивное решение позволит защитить внутренние помещения от попадания холодного воздуха и возникновения сквозняков, а также спрятать щели, заполненные монтажной пеной. Размеры четверти составляют по 5 см по бокам окна и сверху, а снизу, где будет монтироваться подоконник – 2 см. Сделать ее довольно просто, но при этом многие в последнее время обходятся без нее. И все же, если у Вас есть выбор, лучше сделать четверть на окне – это не только красиво, но еще и практично.
Итак, подведем итоги.
Во-первых, перемычки нужно выбирать в зависимости от нагрузок, которые они воспринимают. Лучше заливать их сразу в проеме, а не на земле – это сэкономит деньги и время.
Во-вторых, окна лучше делать с четвертью.
В-третьих, перемычки для оконных и дверных проемов лучше выбирать наиболее простые – ненесущие. Для этого нужно позаботиться о наличии армированных поясов и максимально легких конструктивных элементах.
postroy-sam.com
Как сделать бетонную перемычку своими руками
В данной статье опишу, как сделать ж/б — железобетонные перемычки, для окон и дверей на собственном примере начиная с раствора заканчивая снятием опалубки.
Что нужно для заливки перемычек?
Я использовал:
- арматура диаметр Ø 12 мм;
- проволока катанка диаметр Ø 6 мм;
- проволока вязальная диаметр Ø 1.4-2 мм;
- доска обрезная 25×200 мм;
- гвозди 70 и 100 мм;
- цемент марка 400;
- песок речной;
- щебень диоритовый фракция 20 мм.
Я использовал арматуру диаметром Ø 12 мм, так как планирую возвести второй этаж или мансарду с бетонным перекрытием и подстраховался, чтобы не вычислять несущую способность конструкции, так же под перекрытием будет сейсмопояс, как делать сейсмопояс опишу в следующей статье.
Заливка перемычек
Выставленная опалубка для заливки перемычки
На фото показано, как установлена опалубка для перемычки над дверным проемом размером 800×2100 мм, ширина межкомнатной стены — 200 мм, минимальная глубина опоры перемычки — 200 мм. Так как ширина доски совпадает с шириной стены, то сбивать щиты нет необходимости.
Сначала замеряется высота двери с учётом пространства под запенивание и откосы. Так как доска толщиной 2.5-3 мм, то можно сразу отмерить по высоте двери. После снятия опалубки у вас образуется зазор в толщину используемого бруса. Далее отмечаем уровень противоположной стороны от цоколя фундамента или от первой отметки используя гидроуровень. После того, как сделаны отметки, прибиваем кусочки досок в виде буквы — Т, верхний край которых проходит под отметкой. Для этого я использовал гвозди длиной 100 мм.
Готовые перемычки
Далее нужно подготовить 3 щита, для этого у меня — 3 доски. По краям у меня по полкамня, которые будут закрывать концы опалубки, первая доска длиной 800 мм и еще 2 по 1200 мм, так как глубина опоры 200 мм и у нас должен быть запас. Чтобы продлить долговечность древесины для дальнейшего использования, доски опалубки я обернул пищевой пленкой, которая стоит 1 у.е за рулон. Нижнюю доску длиной 800 мм укладываем на уже прибитые Т-образные подпорки, прибивать ее к подпоркам не стоит. Далее устанавливаем боковые щиты. Сначала прибиваем их по краям к стене, а затем сбиваем между собой углы наискось сверху вниз. Для облегчения демонтажа конструкции по верху были забиты гвозди 70 мм, на которых закреплена вязальная проволока для стягивания верха опалубки перемычки. Вы можете использовать заранее подготовленные бруски, я использовал такой способ для экономии используемого леса, который еще может пригодиться в процессе строительства.
Как армировать перемычки?
На примере моей двери были заготовлены:
- 4 прута арматуры диаметром Ø 12 мм, размером 1200 мм;
- 6 четырехугольников из катанки диаметром Ø 6 мм, размером 100 на 100 мм;
- вязальная проволока.
Карказ из арматуры для перемычки
Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры.
Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры. Для начала вязки берем 2 штыря арматуры и укладываем на подготовленные штыри, забитые в стену, и отмечаем мелком или маркером шаг в 200 мм. По этим отметкам нанизываем подготовленные четырехугольники из катанки, распределив их по отметкам сделанным маркером, привязываем рамки вязальной проволокой. Привязав рамки поверху, заводим оставшиеся 2 арматуры снизу и продолжаем связывать.
После того как наша конструкция готова, погружаем ее в опалубку.
Армированный каркас в опалубкеАрмированный каркас в опалубке, крупным планом
Переходим к приготовлению раствора для перемычек. Я делал так: на ведро цемента марки 400 по 3 ведра песка и щебня. Замес производился в самодельном корыте, которое сбито из оцинкованного стандартного листа 1000×2000 мм и 4-х досок, 2 доски 2.5x200x950 мм и 2 2.5x200x2000 мм. Корыто укрепили вязальной проволокой по углам и досками по дну.
Корыто для замеса бетона
После того, как раствор готов, заливаем пару ведер и приподымаем каркас арматуры, чтобы он не касался опалубки снизу, после чего заливаем полностью.
Залитые перемычки
Обратите внимание
Так как сейчас осень, идут дожди, и скоро заморозки, поэтому мы немного ускорили процесс работ, а именно, на свежезалитую опалубку уложили 2-3 ряда блоков размером 200x200x400 мм (вес блока примерно 10 кг). Снимали боковые щиты на следующий день для ускорения сушки перемычки. А вот нижний щит лучше не снимать в ближайшие 2-3 дня — все зависит от погодных условий и сроков.
postroy-sam.info
Железобетонные перемычки для оконных и дверных проемов, характеристики и цены
Перемычки – это строительный материал прямоугольной формы, монтируемый над оконными или дверными проемами. Используются для усиления уязвимых мест и распределения нагрузки. Чаще всего применяются в зданиях, возводимых из кирпича. Без ЖБИ опор невозможно построить крепкое и надежное сооружение.
Как изготавливаются, виды и характеристики
Бетонные перемычки необходимы для равномерного распределения нагрузки, создаваемой стеной или перекрытием над проемом. Вес одинаково распределяется по краям ЖБИ опоры. Изготавливаются разных размеров и марок на заводах, можно сделать их и своими руками. Для производства используются арматура и бетон классом В15 и выше или марок М200 и М250. Плотность ЖБИ должна быть не меньше 2200 кг/м3. Гладкая или рифленая арматура с антикоррозийным покрытием применяется для улучшения прочности всего материала. Сталь увеличивает степень изгиба.
Перемычки разных размеров и марок изготавливаются следующим образом:
1. В форму укладывается каркас из арматуры.
2. Заливается бетон.
3. Форму со смесью оставляют для затвердевания.
Перемычки могут использоваться не только в качестве опоры для оконных или дверных проемов, но и в других конструкциях (для возведения беседок, павильонов, лестниц). С помощью них благоустраивают территории и площадки, делают гаражные и монтажные проемы. ЖБИ применяются в зданиях или сооружениях, построенных из кирпича, искусственного или природного камня, пено-, шлако-, газобетона или других подобных материалов.
В зависимости от назначения перемычки делятся на следующие виды:
- брусковые;
- плитные;
- балочные;
- фасадные.
Ширина ЖБИ опор первого типа не превышает 25 см. Плитная железобетонная перемычка выпускаются с шириной от 25 см. Все ЖБИ опоры имеют петли из арматуры или отверстия. Благодаря им значительно упрощаются их погрузка, транспортировка и монтаж.
Брусковые являются наиболее востребованными в возведении зданий. Они имеют практически квадратное сечение, которое не может быть больше 25 см. Применяются как в частном, так и в капитальном строительстве. Используются в качестве опоры для сооружений из кирпича, камня, газобетона или деревянных брусьев. Брусковые железобетонные оконные перемычки не боятся низких температур и устойчивы к влаге. Применяются не только для проемов, но и для заборов и подпор.
Плитные применяются для конструкций из кирпича, бетона, газобетона, монолита и других материалов. Как и предыдущий вид опор, эти имеют прямоугольное сечение. Но в отличие от брусковых плитные опоры производятся с шириной больше 25 см.
Балочные имеют с одной стороны дополнительную выступающую четверть – выборку, на нее укладываются другие перекрытия. Используются для строительства, жилых и производственных зданий.
Маркировка и стоимость
Отличаются между собой перемычки не только по прочности, но и по способности выдерживать низкие температуры. Поэтому выбирать материал для строительства нужно не только из-за планируемой нагрузки, но и согласно погодным условиям и сейсмоактивности. Есть ЖБИ опоры, которые могут выдержать землетрясения до 7 баллов, а также устойчивы к агрессивным химическим веществам.
Маркировка:
- ПБ – брусковые;
- ПП – плитные;
- ПГ – балочные.
Первое число в маркировке означает номер поперечного сечения, буквы за ним – тип, следующее число – длину в дм (приблизительную). Число после дефиса – несущая способность кН/м. Строчная буква п означает наличие монтажных петель, а – выпусков арматуры. На стоимость ЖБИ опор влияют их тип и размеры.
Цена железобетонных перемычек разных размеров и марок:
| Наименование | Размеры, мм | Цена за 1 шт, рубли |
| 2ПБ 10-1п | 1030х120х140 | 270 |
| 2ПБ 22-3 п | 2200х120х140 | 450 |
| 2ПБ 29-4 п | 2850х120х140 | 640 |
| 3ПБ 13-37 п | 1290х120х220 | 440 |
| 3ПБ 18-37 п | 1810х120х220 | 680 |
| 3ПБ 30-8 п | 2980х120х220 | 1230 |
| 5ПБ 21-27 п | 2070х250х220 | 1680 |
| 5ПБ 27-37 п | 2720х250х220 | 2400 |
| 5ПБ 36-20 п | 3630х250х220 | 3500 |
| 8ПБ 10-1-п | 1030х120х90 | 180 |
| 8ПБ 17-2-п | 1680х120х90 | 250 |
| 9ПБ 13-37-п | 1290х120х190 | 400 |
| 9ПБ 21-8-п | 2070х120х190 | 530 |
| 9ПБ 27-8-п | 2720х120х190 | 1080 |
| 10ПБ 21-27-п | 2070х250х190 | 1270 |
| 10ПБ 27-37-п | 2720х250х190 | 4090 |
| 2ПГ-39-31 | 3890х250х440 | 6200 |
| 2ПГ-43-31 | 4300х250х440 | 7000 |
| 3ПГ-60-73 | 5950х380х585 | 19200 |
| 2ПП-23-7 | 2330х380х140 | 1620 |
| 5ПП-14-5 | 1420х510х140 | 1450 |
| 10ПП-30-13 | 2980х510х190 | 4280 |
Перед тем как купить перемычки для оконных и дверных проемов любой марки, размеров и веса, нужно обратить внимание на их состояние и наличие повреждений. В них не должно быть трещин и осколов. Поврежденный бетон не сможет выдержать больших нагрузок, из-за чего может рухнуть часть здания. Также не следует приобретать ЖБИ любого веса и марок по ценам, которые значительно ниже, чем у других поставщиков, так как высока вероятность, что для их производства использовались некачественные компоненты или цемент меньшей марки.
Устанавливать железобетонные опоры необходимо только согласно всем правилам и соблюдая технологию безопасности. Перемычки для зданий с кирпичными стенами и других сооружений имеют большой вес, поэтому обращаться с ними нужно крайне осторожно, чтобы избежать травм или повреждения стройматериала.
Хранить ЖБИ опоры необходимо уложенными в штабели высотой не больше 2 м. Между рядами обязательно укладывается прокладка, чтобы они не повреждались из-за собственного веса.
stroitel-lab.ru
Ремонт и обустройство квартиры , строительство дома — мои ответы на вопросы
Вы тут: Home / Строим Дом / Изготовление оконных и дверных перемычекпроем в стене из кирпича с отступами под опирание железобетонной перемычки
Поскольку вопрос транспортировки это вопрос дополнительных трат, то на домашнем семейном совете было утверждено решение: самостоятельное изготовление оконных и дверных перемычек вместо покупки готовых. Вопросы о реализации тоже продумывали. О отливке перемычек под окна и двери на земле в формах отказались почти сразу — как прикинули сколько перемычки будут весить, даже если их делать наборными. Проемы дверные и оконные разные. Проемы под двери на внутренних несущих стенах от 700 мм до 1000 мм под последующий монтаж плит сверху. С этим типом перемычек все просто — а вот перемычки на внешних проёмах под окна и двери сложнее.
Снизу перемычки видно полоску экструдированного пенополистерола. Она всплыла в бетоне вверх на 3-5мм
Поскольку мы не являемся поклонниками пенопласта или полистирола — мы решили отказаться от будущего утепления стен снаружи этими материалами. Потому стены сделали широкими — 500мм или толстыми как правильно то написать. А поскольку перемычки отливаются из бетона — то нужно их разрезать вдоль вставкой из какого-то теплоизоляционного материала, чтобы убрать мостик холода и снизить теплопроводность бетона. Увы мы ничего нового не придумали. Доступ к вспененному стеклу дорог, стекловата слишком неудобно в работе при заливке — бетон просто сжимает своей массой, от влаги защита -обернуть в пленку. Если использовать твердые маты из стекловаты — то возвращаемся к экологичности — там тоже клея выделяют много чего вредного. Так что, хрен редьки не слаще, остановились на не любимом экструдированном полиэстироле — как на термоизоляторе для перемычек.
И так по структуре перемычки оконные и дверные на внешних стенах такие:
- 100мм шириной «внешняя» железобетонная перемычка
- затем 80 мм экструдированный пенополистерол ( делал кусков 50мм и 30мм толщины — складывая друг с другом смещая швы чтобы стык первого слоя был напротив целого второго слоя. Стыки оборачивал скотчем тем самым закрывая стык ну и превращая в единое целое наборы кусков. )
- Затем внутренняя часть железобетонной перемычки шириной 320 мм.
По высоте перемычки делали как блок 250мм. Проемы разные были — самый большой 2700мм.
Для внешних стен из блоков конструкцию опалубки использовал везде одинаковую: на стены по сторонам проема прикручивал деревянные бруски на длинные шурупы. (Если бы в несущие внутренние стены из силикатного кирпича прикрутил на этапе кладки — когда раствор был еще мягкий то и на них можно было бы проще монтировать опалубку по той же схеме — так удобнее) При этом выравнивал уровнем верх этих брусков как по горизонту так и между собой — чтобы были в одной плоскости. Верх брусков опускал ниже от нижнего края будущей перемычки на 30 мм — чтобы была возможность уложить щит поверх брусков. Таким образом получал единую плоскость образованную щитом и отступами в кладке стен оставленную под операние перемычек.
опалубка над дверным проемом в несущей стене из кирпича
Опирание перемычек на стены у меня получалось везде от 250мм и более — как на газосиликатных блоках так и на кирпичах. Сами щиты которые укладывал снизу на стены из блоков — были шире стены — от 550 мм и больше. Это позволяло комфортно устанавливать боковые щиты сверху на него и спокойно прикручивать шурупами к газосиликатным блокам. Да хочу заметить — шурупы я использую постоянно. Очень удобно. На стенах из кирпича использовал щиты точно по ширине стен, подробности видны на фотках. Конструкции получаются легко разборными и легко собираются без применения ударов.
Далее я сверлил 4 отверстия под шпильки — с левого и правого края. Пропускал через отверстия, при этом внутреннюю часть меду двух щитов опалубки, где будет заливаться бетон, пропускал через кусочек трубки от старого шланга. В последующем эта трубка остается в бетонной перемычке, но при этом шпилька легко вынимается и пригодна к последующему использованию. Да хочу заметить важную деталь — в стенах их кирпича нижние шпильки являлись опорой для боковых щитов опалубки. Перед тем как прикрутить гайки, одевал на торчащие концы шпилек — бруски так, чтобы их длинна была по всей высоте бокового щита опалубки. Это позволяет добавить жесткости в конструкцию. Затем стягивал гайками. Щиты прижимались своими краями к стене, сжимали ее и становились точно за подлицо с плоскостью стен. Это важно если нужно будет штукатурить. Затем снизу прикручивал 5 -7 шурупов сквозь края нижнего, плоско лежащего щита, в торцы вертикально стоящих на нем боковых щитов (в опалубке на кирпичных стенах наоборот). В результате получал жесткую конструкцию.
Если проем более метра — ставил подпорку из бревна спиленной сосны. Так что когда ходил ногами по опалубке — она была не подвижной и не провисала. Затем в этот короб укладывал пленку, мебельным скобами с помощью степлера крепил к бокам. И вот опалубка готова.
Моя маленькая помощница помогала мне считать сколько прутиков нужно прикрутить в каркас который лежит возле стены
Затем вязал арматурные каркасы. Для внешних стен двойной. Для внутренних стен одинарный. Или вернее два каркаса для внешних — так понятнее. Каркасы для внешней стены для первой внешней части перемычки выполнялись в виде обычной лесенки — два прута 12 мм в диаметре(длинной в зависимости от длинны проема плюс отступы на стенах под опирание) вдоль, и поперек все обрезки что у меня были от 8 мм до 14 мм. Высотой примерно в 210 мм — чтобы был слой бетона в 20-30 мм закрывающий метал. Старался диаметры обрезков арматуры в поперечинах использовать одинаковые т. к. если проем большой то ставил 12 мм если меньше то 10 ку … Шаг примерно везде одинаковый 200 мм. Так же делал и внутренние части армо каркаса — только использовал 2 или 3 таких лесенки соединяя их дополнительно между собой прутками сверху и снизу. В части перемычек использовал в поперечном направлении (когда попадались длинные куски) арматуру согнутую в квадраты, так для меня было проще — согнуть по размеру, чем порезать на 4 части, а потом связывать. Все это дело укладывал в опалубку подставив снизу камушки или осколки бетона и отступив о стненок опалубки ~30мм. Затем вкладывал вставку из пенополистерола, сверху прикручивал деревянную стяжку, между двумя вертикальными щитами. Вставлял какой то клин под стяжку который прижимал пенополистерольный вкладыш — чтобы он не всплыл когда начну лить бетон. Ну а далее начинался сплошной культуризм по поднятию в ведрах бетона и его укладке в опалубку. В процессе очень усиленно штыковал бетон чтобы вышло из него как можно больше пузырьков воздуха. Затем разравнивал сверху вровень с блоками — чтобы затем было легко укладывать следующий ряд. Оставлял созревать на недельку. После чего раскручивал только поперечные планки — вынимал клинышки над пенопластом, и укладывал блоки. Опалубку разбирал спустя месяц.
my-answer.ru
Как сделать перемычку для дверного проёма на метало-конструкциях
Всем привет.
Меня зовут Александр Борисович. Мы по-прежнему работаем в Татарке. Делаем тут гипсокартоновые конструкции.
И сегодня я хотел показать одну штучку. Вот здесь у нас, вот видно у нас здесь будут вот такие, мы пока тут оформляем дверные проемы, потом здесь будут установлены двери. И я хотел бы показать, как правильно установить здесь перемычку для двери.
Вот я покажу вот на вот этом примере. Здесь у нас вот профиля уже стоят, и нам нужно здесь поставить периметр.
Для этого нам надо вот снять 2 размера. Наружный 80.5, и внутренний 715, вот так, я его, оказывается, уже записал.
Теперь из профиля 75 х 40 мы берем вот этот размер 80.5, отмеряем его, отпиливаем. Я его заранее отпилил, чтобы в видео редакторе не прикручивать звук, сразу отпилил вот взял.
Теперь что нам нужно сделать? Теперь нам нужно изнутри вымерять вот это расстояние, 71.5 см.
Ну, с этой стороны просто 50 отмечаем.
А на эту сторону переносим 71.5.
Воспользуемся угольником. Делаем полосочки. И здесь отмечаем.
Эти полосочки нам будут необходимы, чтобы сделать правильную и красивую перемычечку.
Вот берем ножницы, и от этого угла прямо посередочке, посредине угла устанавливаем ножнички и прорезаем на полоску прямо вот, видно, что мы до полосочки прорезали.
Теперь с этой стороны.
Режем точно на полоску. Вот так.
Теперь нам осталось только их согнуть.
Вот видно, что согнулись, сгиб произошел ровно по полосе. С одной и с другой стороны.
Теперь. Мы заранее установили лазер, чтобы долго тут не ковыряться, на нужную высоту. Вот она у нас совпадает с теми дверьми, т.к. двери все будут на одной высоте.
Ну вроде точно. Теперь его вот таким образом вставляем.
Вставляем на нашу конструкцию, по лучу выстанавливаем.
Ну вот, будем считать, что мы выставили уже ровно. Ну так как мы тут ничего не подбивали ни молоточком, ничего сильно не ровняли, мы еще воспользуемся струбциной, чтобы уже все получилось идеально.
Вот так мы ее прижимаем. Видно, что все очень плотненько прижалось. Заводим сюда просекатель. Вот так. И просекаем и вторую. И снизу.
То же самое делаем и с этой стороны. Прижали, так он у нас никуда не смещается, …(00.06.16) стоит. Тут возле края не так удобно, но все равно это сделать можно. И вторую часть.
То же самое делаем и с обратной стороны. Вон хотя она (00.06.52) у нас прижата плотненько
Так. Переставляем на эту сторону. И проходим просекателем и с этого края.
Вот со света сними.
Вот, собственно говоря, мы видим, какая красота получилась.
Значит, получилась достаточно крепкая конструкция. Ну хотел повиснуть. Ну вот у меня есть небольшая заготовочка, тут просто руки режет, очень больно висеть будет. И вот просто ее сюда вставляем, чисто для эксперимента, потом я ее-то оттуда выну. Вот я вешаюсь на нее.
У меня уже не тот возраст, чтобы тут заниматься акробатикой. Но собственно говоря, мы видим тут, что с помощью просекателя и четырех резов мы сделали аккуратненькую перемычечку, не используя никаких саморезов, ничего, и получилась у нас достаточно крепкая конструкция.
Сейчас мы еще поставим здесь кратно 400 мм еще одну стоечку, которая еще придаст жесткости, и можно уже будет зашивать гипсокартоном.
Ну, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пока.
И тут у меня маленький совет всем. Если это помещение будет очень маленькое, вот как вот, например, у нас будет тут метр на два, то ставя перемычку, помните, что сюда будет очень трудно все заносить, перемычка уже мешает. Поэтому побеспокойтесь, подумайте, посчитайте заранее. И если здесь будет обшиваться гипсокартоном — занесите гипсокартон заранее. Вот видно, что мы 5 листов гипсокартона занесли. Это приблизительно то количество, которое у нас сюда и понадобится.
Вот теперь точно пока!
Похожие траскрибы
Все права на видео принадлежат: Александр Периков
transkribator.guru