В большинстве случаев в качестве основных габаритов гаража выбирают следующие размеры:

— ширина от 3 до 3,5 м;

— длина от 4,5 до 6 м;

— высота около 3 м.

Разметка

Как и для любого нового строения, для обустройства гаража на выбранном участке необходимо выполнить разметку по стандартной технологии с применением колышек из дерева и капронового шнура. Колышки устанавливают в местах расположения углов будущего здания и между ними натягивают шнур. Угол между натянутым и прикрепленным шнуром к одному и тому же колышку должен составлять 90 градусов. Измерять его следует строительным уголком.

Участок под строительство должен находиться в подходящем месте, чтобы для открытия ворот, заезда авто в гараж и выполнения необходимых разворотов было достаточно места.

Фундамент

Для правильного обустройства фундамента обязательно нужно учесть свойства грунта, на котором будет располагаться будущее строение. Если грунт не пучинистый, а глубина залегания подземных вод находится на уровне более 2 метров от поверхности в таком случае можно использовать обычный ленточный фундамент, заглубленный чуть больше полуметра. В противном случае единственным вариантом станет обустройство монолитного фундамента в виде сплошной плиты из бетона (в такой местности не получится обустроить подвал или смотровую яму).

И тот и другой вид фундамента выполняют по стандартным технологиям с применением строительной арматуры, предназначенной для повышения прочности всей конструкции. По завершении заливочных работ бетон должен набраться силы. На это понадобиться от трех недель до одного месяца. По истечении требуемого времени можно приступать к установке ворот и обустройству стен.

Ворота

Сами по себе ворота должны быть выполнены из листов металла. Если нет опыта для создания конструкций подобного типа нужно их купить.

Непосредственно перед установкой ворот необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента, чтобы влага из почвы не передавалась на стены строения. Для этого сверху на фундамент нужно уложить несколько слоев рубероида.

Для надежной фиксации ворот к стенам на их раме следует приварить куски арматуры длинной чуть меньше пулу метра и расположить их таких образом, чтобы каждый из них попадал на шов между каждым третьим рядом пеноблоков.

Непосредственно перед установкой ворота нужно покрыть грунтовкой и покрасить.

В выбранный проем устанавливаем ворота строго по уровню, и надежно фиксируем их с помощью распорок.

Стены гаража

Начать обязательно следует с возведения углов. Поскольку для гаража достаточно толщины стен около 20 см, следует использовать строительный материал с аналогичным параметром, располагая его по длине вдоль стен. Выполняя кладку подобным способом можно неплохо сэкономить не только на количестве строительного материала, но также на его стоимости и времени выполнения работ. Кладку пеноблоков нужно осуществлять с помощью цементного раствора либо специальной клеящей смеси.

Выполнив обустройство углов гаража по ним нужно натянуть шнур. Его используют в качестве ориентира для возведения стен. Чтобы повысить прочность всей конструкции необходимо выполнить армирование каждого второго ряда с помощью специальной сетки.

После обустройства перемычки сверху над ней нужно продолжить укладку пеноблоков на цементный раствор либо клеящую смесь.

Фронтоны и крыша

Помимо затрат на обустройство фундамента и стен будущего гаража обязательно следует уделить внимание выбору конструкции крыши. Если есть желание сэкономить средства, наиболее подходящим вариантом станет обустройство односкатной крыши. Для ее создания понадобиться продлить высоту стен, но при этом выполнить уклон от ворот до задней части гаража.

Для создания крыши необходимо на высоте около 2,5 метра вмуровать в стены деревянный брус 50х100 мм с шагом 80 мм. По длине он должен выступать наружу за пределы стен приблизительно на 25 см. Это нужно для их защиты от различных атмосферных осадков.

Сверху него необходимо равномерно уложить слой утепляющего материала, в качестве которого, например, можно использовать керамзит. После этого делают бетонную стяжку толщиной около 30 мм и проводят гидроизоляционные работы с применением рубероида либо мастики из бит

nastroike.com

Гараж своими руками из пеноблоков – это просто и недорого

Несмотря на то, что в нынешнее время стало модно держать машины во дворе, не утруждая себя покупкой гаража, это веяние нравится далеко не всем автовладельцам. Если человек заботится о своем транспортном средстве и самостоятельно выполняет хотя бы минимальное его техобслуживание, без гаража обойтись трудно. Кроме того, автомобиль, находясь постоянно на улице, подвергается постоянному воздействию таких атмосферных факторов как осадки, ветер, солнечный свет, перепады температуры.

Воздействие каждого из них отрицательно сказывается на всех материалах, из которых сделан автомобиль, будь то сталь или пластик. Металлические конструкции при этом активно корродируют, а пластик постепенно теряет прочность, вследствие чего срок эксплуатации автомобиля уменьшается.

Поэтому предусмотрительные автовладельцы предпочитают ставить машину в гараж, где она не только «отдыхает от работы», но также обслуживается и ремонтируется. И у хозяина на душе спокойнее, когда транспортное средство стоит под замком.

Из чего можно построить гараж самостоятельно

Не каждый человек может позволить себе приобрести капитальный гараж, поэтому многие берутся за строительство самостоятельно. На этапе планирования главным вопросом является выбор материала для возведения стен будущего гаража. Выбор здесь не так широк, как хотелось бы, но все же есть несколько вариантов, которые можно рассматривать: это кирпич, бетон, дерево, блочные материалы.

Кирпич часто отпадает по причине дороговизны и относительной сложности кладочных работ из мелких элементов.

Бетонный гараж будет очень надежным, но его строительство также затруднительно для самостоятельного выполнения. Для возведения гаража из бетонных плит или блоков понадобится грузоподъемная техника, а заливка монолитных стен также довольно затратна как финансово, так и в плане трудозатрат.

Деревянный гараж отпадает сразу – слишком огнеопасный вариант, особенно если учесть, что эксплуатация автомобиля невозможна без бензина и масел.

Лучшим и наиболее реальным вариантом для самостоятельного возведения остаются крупноблочные материалы. Учитывая, что строить придется без использования строительной техники, лучше выбрать легкие блоки, которые представлены на рынке в трех основных вариантах: шлакоблоки, пеноблоки, газоблоки. Шлакоблоки боятся влаги, газоблоки имеют открытее поры, поэтому тоже требуют защиты от атмосферной влаги. А вот пеноблоки, отличающиеся большим количеством закрытых пор, стоит рассмотреть поподробнее.

Блоки из пенобетона

Пенобетон отличается от газобетона закрытыми порами, что значительно снижает влаго- и паропоглощение материала, делая его пригодным для строительства подсобных и жилых зданий, в том числе и гаражей.

Пенобетон, произведенный в промышленных условиях, нарезают на элементы различной геометрии, в том числе и на стеновые блоки, представляющие собой правильный параллелепипед со сторонами 600×300×200 мм.

Современное оборудование позволяет добиться высокой геометрической точности размеров, что облегчает кладку конструкций из блоков.

В продаже встречаются блоки с ровными гранями, а также блоки, торцы которых снабжены пазами и гребнями, значительно облегчающими процесс кладки.

Все пенобетонные блоки делятся на три категории согласно из технологическому предназначению.

Блоки бывают:

• термоизоляционные – имеют марку D400-D500, они не слишком прочны и морозостойки, поэтому для открытых работ непригодны;
• конструкционно-термоизоляционные – марки D600-D1000, которые можно использовать как для кладки конструкций, так и в качестве теплоизоляции;
• конструкционные – марки D1100-D1200, используются для монтажа различных конструкций, но теплоизоляционные характеристики у них снижены, хотя и превосходят аналогичный показатель кирпича вдвое.

Преимущества использования пеноблоков для постройки гаража:

• Невысокая плотность пенобетона облегчает конструкцию гаража и позволяет не заниматься устройством полноценного фундамента, можно использовать мелкозаглубленную фундаментную ленту.
• Небольшой вес блоков и их крупные размеры облегчают и ускоряют возведение стен.
• Материал экологически безопасен.
• Закрытые поры пенобетона позволяют выкладывать стены практически от уровня земли, без возведения высокого цоколя из других материалов.
• Блоки можно резать, сверлить и фрезеровать при помощи обычного инструмента.
• Пористый материал хорошо поглощает звук.
• Блоки не дают большой усадки, поэтому внешнюю отделку гаража можно делать уже через 3-4 недели.

Недостатки пеноблоков являются следствием их достоинств:

• Легкий пористый материал все-таки нуждается во внешней отделке, защищающей его от атмосферной влаги, поэтому постройку желательно хотя бы оштукатурить.
• Не каждый крепежный элемент будет хорошо держаться в пенобетоне. Правда, в продаже всегда можно найти подходящие дюбели.
• Паропроницаемость пенобетона оставляет желать лучшего, поэтому гараж придется оборудовать вентиляцией, дабы не создавать условий для коррозии частей автомобиля.

Итак, лучшим материалом для гаража станут конструкционно-теплоизоляционные пеноблоки марки D600-D800. Именно они отличаются оптимальным сочетанием прочностных и теплоизоляционных качеств, необходимых для строительства гаража.

Если Вам хочется сделать гараж более теплым, то можно укладывать блоки на более широкую сторону – 300 мм, увеличивая, таким образом, толщину стен. Хотя можно пойти и другим путем: приобрести блоки большей толщины 300×400×600 мм.

Порядок производства работ

Не стоит приступать к строительству без предварительной подготовки.

Лучше разбить весь процесс на этапы, это позволит правильно спланировать работы:

• Разработка проекта гаража. Если вы строите простой одноэтажный гараж без смотровой ямы, то можно ограничиться самостоятельно нарисованным планом. Если же гараж будет двухэтажным или со смотровой ямой и погребом, то лучше заказать проект у специалистов. Тогда и все вопросы с материалами будут решены в процессе подготовки проекта.
• Расчет потребности в материалах, включая фундамент, ворота, стены, полы и кровлю будущей постройки.
• Приобретение материалов.
• Возведение фундамента. На этом этапе также нередко проводят работы по устройству полов и оборудованию смотровой ямы.
• Возведение стен постройки и установка ворот.
• Монтаж кровли.
• Устройство вентиляции, отделка стен снаружи и изнутри.
• Благоустройство гаража – крепление полок, установка верстака и другого необходимого оборудования.

Очень важно на стадии подготовки к строительству сразу решить вопрос с видом фундамента и кровли.

Возведение фундамента

Устройство фундамента требует выяснения хотя бы первичной информации о грунтах на отведенном для строительства участке.  Если это прочные сухие грунты, то можно ограничиться устройством неглубокой фундаментной ленты. Если грунт влажный и пучинистый, то придется возводить свайно-ленточный фундамент.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

После разметки осей фундамента с помощью колышков и шнура, проверки прямизны всех углов, можно приступать к работам.

Работы выполняются в следующем порядке:

• По периметру будущего строения нужно выкопать траншею глубиной около 700 мм. Ее ширина должна превышать ширину стен гаража на 200-300 мм.
• Дно траншеи нужно засыпать слой песка высотой 100 мм и тщательно его утрамбовать.
• Затем аналогично создается гравийный слой.
• На следующем этапе выставляется опалубка. Ее высота должна учитывать высоту цоколя над уровнем грунта, обычно составляющую 150-200 мм. Необходимо очень точно выставить горизонтальный уровень верхнего среза цоколя. Это важно для последующей кладки пеноблоков.
• Внутри опалубки должен быть сделан слой гидроизоляции так, чтобы края гидроизоляционного материала выходили наружу выше стенок опалубки.
• После этого нужно смонтировать армирующий пояс. Обычно он представляет собой 4-6 арматурных стержня, образующих стороны прямоугольника, и связанных между собой перемычками.
• Для заливки фундамента используется обычный бетонный раствор. Поверхность уложенной в опалубку бетонной массы нужно тщательно разровнять.
• Далее фундамент должен постоять 3-4 недели для того чтобы бетон набрал необходимую прочность.
• После этого нужно произвести гидроизоляцию фундамента, обмазав его битумной мастикой с трех сторон. В качестве горизонтальной гидроизоляции можно использовать рубероид в 1 или 2 слоя.

Свайно-ленточный фундамент

Этот вариант немного сложнее, но зато гарантирует защиту фундамента от воздействия сил морозного пучения.

Работы проводятся так:

• Аналогично первому варианту нужно выкопать траншею.
• Затем в ее дне бурят отверстия по всему периметру гаража. Глубина бурения должна превышать глубину сезонного промерзания грунта в данной местности. Диаметр скважин должен составлять не менее трети ширины бетонного ростверка. Отверстия должны располагаться во всех углах гаража, а по длине стен они идут на расстоянии 100-120 см.
• В отверстия нужно забить асбоцементные трубы и или поставить трубу из свернутого рубероида.
• Затем в скважины опускают арматурные стержни в количестве 2-3 штуки. Высота стержней должна быть такой, чтобы их концы располагались в уровне бетонного ростверка.
• Затем ставят опалубку и монтируют арматурный каркас фундаментной ленты.
• После этого отверстия, а затем и опалубку заливают бетоном.

После набора прочности фундамент гидроизолируют.

Монолитная плита – еще один вариант устройства фундамента на ненадежных или водонасыщенных грунтах. Это вариант позволяет не бурить скважины. Для его реализации по всей площади гаража отрывают неглубокий котлован, выставляют опалубку, монтируют арматурный каркас по всей площади котлована и укладывают бетон.

После отверждения бетона получается монолитная плавающая плита, которая предохраняет несущие конструкции гаража от деформаций, возникающих в грунте.

Пол в гараже проще всего сделать бетонный.

Если возникнет потребность, потом можно смонтировать сверху другое половое покрытие. На этапе возведения фундамента залить пол гораздо проще, чем после кладки стен. Для пола понадобится гравийно-песчаная подушка, по которой монтируют армированную стяжку толщиной не менее 100 мм. Это необходимо для того, чтобы пол мог выдерживать вес автомобиля.

Если необходима смотровая яма, то лучше тоже выкопать и обустроить ее на этапе заливки фундамента. Ширина ямы должна составлять не менее 90-100 см, а глубина около 180 см. Стенки можно выложить кирпичом, либо залить бетоном в несколько этапов, сдвигая опалубку наверх.

При бетонировании между стенками ямы и опалубкой нужно произвести армирование.

Возведение стен из пеноблоков

До начала работ необходимо разметить место установки ворот. Если они уже готовы, то можно сразу выставить их на место, используя для фиксации деревянные распорки.

При этом очень важно соблюдать вертикальность и горизонтальность конструкции.

Для обеспечения надежной связи между воротами и последующей кладкой к их стойкам приваривают перпендикулярные куски арматуры длиной около 50 см, которые будут вмурованы в кладку. Стержни должны располагаться по высоте так, чтобы впоследствии как можно точнее попадать в швы между рядами блоков.

Если ворота еще не готовы, то для них нужно оставить проем соответствующего размера.

Далее можно приступать к кладке стен:

• Первый ряд укладывают на слой гидроизоляции, чтобы изолировать блоки от капиллярной влаги фундамента. Этот ряд всегда укладывают на цементный раствор. Кладку начинают от углов, начиная с самой высокой точки. Выложив углы, уровень кладки проверяют при помощи шнуров, натянутых между угловыми блоками. Все они должны располагаться в одной горизонтальной плоскости.
• После того как раствор схватится, нужно провести армирование первого ряда блоков. Это делают при помощи арматурных прутьев, либо закладывая в раствор между рядами армирующую сетку. При использовании прутков диаметром 8 мм, в блоках нужно прорезать штробы, глубиной около 20 мм, затем очистить их от пыли и наполовину заполнить строительным клеем. После этого в канавки укладывают арматуру с перехлестом соседних прутьев 300-400 мм. В углах кладки прутки сгибают под углом 90 градусов, заводя на соседнюю стену. После укладки арматуры штробы заполняют кладочным раствором, разравнивая его до уровня поверхности блока.

• Следующие ряды можно выкладывать, используя строительный клей или цементный раствор с перлитом. Клей позволяет делать швы очень тонкими – 3 мм, что снижает теплопотери гаража. Приготовление клея нужно вести строго по прилагаемой к нему инструкции. Не стоит замешивать слишком много клеевого раствора, в готовом виде срок жизни клея ограничен. Использование перлита для приготовления раствора также снижает его теплопроводность. Пропорция компонентов такого раствора следующая: 1 часть песка:1 часть цемента: 1 часть перлита.
• Кладка ведется с перевязкой швов. Смещение элементов в соседних по высоте рядах должно составлять не менее 100 мм, а желательно, чтобы оно составляло половину длины блока.
• Перед монтажом каждого последующего ряда поверхность кладки проверяется на ровность. Если обнаружены какие-либо бугорки, то их удаляют при помощи рубанка или терки. Затем поверхность обеспыливают и смачивают водой – это улучшает распределение клея по поверхности.
• Если блоки имеют гладкие поверхности, то клей нужно наносить с трех сторон – двух вертикальных горизонтальной. Если же блоки снабжены пазогребневыми замками, то клей наносят только на горизонтальную плоскость.
• После установки каждый блок тщательно выравнивается по горизонтали и вертикали, прижимается вручную или путем простукивания резиновым молотком. Выступивший клей сразу удаляется и используется для оштукатуривания швов вровень с поверхностью стены.
• Армирование кладки производится после укладки 1-го и 2-го рядов, а затем через каждые 4 ряда. Также армирование проводится под окнами, а также в области установки перемычек над дверными и оконными блоками.
• Сами перемычки могут быть бетонными или металлическими – из швеллера подходящей ширины.
• По верхнему срезу стен желательно залить железобетонный армирующий пояс, который придаст постройке дополнительную прочность. Если запланирована легкая односкатная кровля с использованием деревянных стропил, бетонный пояс можно не делать. В остальных случаях он послужит опорой бетонных плит, либо деревянных мауэрлатов.

Кровля гаража

Со стороны кровли гараж из пеноблоков обязательно должен быть утепленным, иначе теряется весь смысл использования теплоизолирующего материала.

Для утепления потолка можно использовать любой легкий утеплитель.

Прекрасно подойдет:

• керамзит;
• минеральная вата;
• шлак.

В данном случае чаще всего монтируют плоскую односкатную кровлю с неорганизованным водостоком. Но при наличии возможностей и желания можно сделать настоящую двускатную кровлю, которая выглядит гораздо интереснее.

Для устройства плоской кровли по слою утеплителя делают тонкую бетонную армированную стяжку. А уже по ней делают мягкую кровлю.

Если решено сооружать двускатную кровлю, то в качестве кровельного материала можно использовать штучные изделия: шифер, металлочерепица, мягкая черепица.

Отделка стен, устройство вентиляции

Как уже было сказано, для увеличения срока службы пеноблоков, их лучше изолировать от окружающей среды.

Способов сделать это снаружи достаточно много:

• оштукатуривание;
• окрашивание фасадными красками;
• облицовка плиткой или сайдингом;
• устройство навесного фасада.

Изнутри стены лучше тоже оштукатурить, хотя можно и облицевать влагостойким гипсокартоном.

Воздухообмен в гараже обеспечивается посредством устройства самой простейшей естественной циркуляции воздуха. Для этого в пеноблоках нужно вырезать отверстия: одно на уровне пола, второе – в районе потолка.

Вентиляционные отверстия должны быть размещены на противоположных стенах. Их нужно закрыть вентиляционными решетками с регулируемыми заслонками. Это поможет при необходимости изменять интенсивность воздухообмена в гараже.

Если есть возможность, то можно оснастить вентиляцию вытяжным вентилятором, который можно включать при необходимости быстро проветрить гараж.

Для того чтобы не переплачивать за лишние материалы и услуги, не стоит предусматривать в гараже ненужные опции, вроде смотровой ямы, если Вы не занимаетесь ремонтом машины самостоятельно; погреба – если Вы запланировали его «на всякий случай», дорогостоящей внешней или внутренней отделки – в конце концов, можно остановиться на простом оштукатуривании стен и побелке их известью.

Таким образом, строительство одноэтажного гаража из пеноблоков можно осуществить собственными руками. Если же Вы хотите возвести двухэтажное строение, то, скорее всего, Вам понадобятся помощники или услуги профессионалов.

remontiks.com

Как построить гараж из пеноблоков

Строительство дома для Вашего автомобиля – ответственная задача. Не так уж много материалов подойдет для возведения гаража: дерево, кирпич, пенобетон, газобетон. А если выбрать такой, чтоб «и дешево и сердито», то в сухом остатке будет пенобетон. Этот современный материал очень легок в монтаже, не требует специальных навыков для работы с ним, а также относительно дешев по сравнению с остальными материалами. В данной статье мы раскроем вопрос, как построить гараж из пеноблоков своими руками, подробней остановимся на этапах работ и особенностях пенобетона.

1. Почему именно пеноблок
2. Проектирование гаража и расчеты материалов
3. Разметка участка под гараж
4. Фундамент под гараж из пеноблоков
5. Установка ворот гаража
6. Строим гараж из пеноблоков: стены
7. Крыша гаража
8. Пол в гараже

Почему именно пеноблок

Основной причиной, по которой из всех доступных материалов выбирают пеноблоки, является то, что на гараж из пеноблоков цена самая низкая. Вторая причина – легкий вес данного материала, что влечет за собой меньшие растраты на строительство фундамента. При этом прочности пенобетона с лихвой достаточно, чтобы обеспечить надежное жилище для машины. Так что, экономия на лицо.

Также немаловажным преимуществом пенобетона является его низкая теплопроводность. Значит, не потребуется утепление стен.

Пеноблоки легкие в монтаже, строительство гаража из пеноблоков не займет много времени и не потребует привлечения тяжелой техники.

Но не все так радужно, у пенобетона есть и довольно существенные недостатки, которые обусловлены применением пенообразователя и его свойствами.

Во-первых, пенобетон не «дышит». Вы можете возразить, что для гаража это не так важно, и будете не правы. Избыточная влага и конденсат для автомобиля в замкнутом помещении страшнее, чем, если он будет стоять на улице в любую погоду. Представьте, вы заезжаете в гараж на разгоряченном автомобиле после длительной поездки. Закрываете гараж и уходите. В это время авто остывает, появляется конденсат. Куда ему деваться? В кирпичных гаражах пар уходит через стены и самую простую вентиляцию, выполненную с помощью отверстий в стене на разной высоте: нижнее – для притока воздуха, верхнее – для отвода. Чтобы сохранить автомобиль в гараже из пеноблоков, необходимо как минимум оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию с применением кулера на электроприводе. Это влечет за собой лишние расходы и мелкие неудобства.

Во-вторых, несмотря на то, что поверхность пенобетона устойчива к огню, в случае настоящего пожара, все строение может сгореть дотла. При этом во время горения будут выделяться крайне токсичные вещества.

Тем не менее, все вышеперечисленные недостатки не перекрывают достоинства пенобетона, связанные с экономичностью и легкостью монтажа. Именно поэтому его выбирают для строительства гаражей.

Проектирование гаража и расчеты материалов

Любое строительство начинается с проектирования. Первым делом необходимо узнать, на какой глубине находятся грунтовые воды в разное время года, а также особенности структуры грунта. Именно от этих показателей во многом будет зависеть тип фундамента и проект гаража в целом.

Непосредственно проект можно создать самостоятельно в программе ArchiCad или другой подобной. Там же можно легко рассчитать, сколько нужно пеноблоков на гараж, введя размеры пеноблока и толщину стены. Самостоятельное создание проекта позволит воплотить любые задумки и просчитать нюансы индивидуального строительства.

Если Вы решили построить гараж из пеноблоков своими руками, прежде всего, решите, какие задачи он будет выполнять, кроме хранения автомобиля. Например, нужна ли смотровая яма, подвал для хранения продуктов и консервации в зимнее время, стеллаж с инструментом или другая рабочая зона. От всего этого будет зависеть проект гаража, тип фундамента, ширина и длина, а также высота стен. Усредненные размеры гаража: ширина 3 – 3,5 м, длина 4,5 – 6 м, высота 3 м.

Использовать готовые проекты гаражей из пеноблоков, скачанные из интернета, можно только в том случае, если они полностью учитывают Ваши индивидуальные условия: структуру грунта и уровень залегания воды.

Разметка участка под гараж

На участке, где запланировано  размещение гаража, производим разметку. В углах вставляем колышки не менее 50 мм толщиной. Между ними по контуру натягиваем строительный или капроновый шнур. При этом проверяем, чтобы угол между нитями был строго 90 °.

Фактически мы должны перенести на местность то, что нарисовали в проекте.

После того как отметили колышками углы и натянули нить, станьте со стороны будущих ворот. Постарайтесь представить, что они открываются. Посмотрите, не мешает ли что-нибудь: дерево, постройка, забор или другое. Если все хорошо, можно приступать к земляным работам.

Фундамент под гараж из пеноблоков

В связи с тем, что пеноблок – легкий материал, он не требует тяжелых фундаментов. Но вес материала стен не единственный критерий, который влияет на тип фундамента. Более важным фактором является грунт и его свойства.

В оптимальных условиях строительства: уровень залегания грунтовых вод ниже 2 – 2,5 м, грунт однородный плотный непучинистый, достаточно будет легкого ленточного фундамента 40 – 50 см глубиной.

Если же грунт пучинистый, придется делать фундамент для гаража из пеноблоков в виде монолитной бетонной плиты. Дело в том, что пеноблоки – материал, который плохо переносит нагрузки на изгиб, он попросту трескается и разрушается. Чтобы в случае подвижек грунта, стены гаража не треснули, его устанавливают на плиту, которая «плавает» в грунте с гаражом как единое целое.

Если в гараже планируется обустроить смотровую яму и подвал, то монолитная плита в качестве фундамента не подойдет, придется делать заглубленный ленточный фундамент или совмещенный свайно-ленточный.

Чтобы выполнить ленточный фундамент под гараж из пеноблоков, необходимо сделать следующее:

• Снимаем верхний слой грунта на глубину 70 – 80 см в виде траншеи. Ширина равна ширине пеноблока плюс 10 – 15 см.
• Уплотняем грунт в траншее.
• Засыпаем песок слоем 10 – 15 см, трамбуем.
• Засыпаем щебень слоем 7 – 10 см, также уплотняем.
• Устанавливаем опалубку для фундамента.
• Свариваем каркас из арматуры. Вставляем его в траншею – это будет армирование фундамента.
• Готовим бетон для заливки фундамента. Заливаем в один прием.

Дальнейшие работы можно производить только после того, как полностью высохнет фундамент.

Установка ворот гаража

Перед тем как начинать возводить стены гаража, необходимо установить ворота, так как в процессе кладки они будут частично вмуровываться в стены.

Для начала гидроизолируем фундамент по периметру всего строения, чтобы капиллярная влага не поднималась в стены. Это можно сделать с помощью рубероида  в 2 – 3 слоя.

К раме ворот привариваем прутья длиной 40 см из арматуры диаметром 10 – 12 мм. На каждой стороне по высоте их должно быть не менее 4-х штук. Постарайтесь рассчитать так, чтобы прутья находились в местах соединения двух пеноблоков. Перед установкой ворот грунтуем и красим их.

Устанавливаем ворота строго вертикально в проем, предназначенный для этого. Контролируем положение уровнем и отвесом. Фиксируем положение деревянными раскосами с обеих сторон.

Строим гараж из пеноблоков: стены

Возведение стен всегда начинаем с углов. Для гаража будет достаточно толщины стены в 200 мм. Поэтому подбираем такие размеры пеноблоков, чтобы их ширина была 200 мм, будем устанавливать их длинной частью вдоль стен. Так уйдет меньше материала, и работы будет меньше.

На строительство гаража из пеноблоков цена во многом зависит от марки выбранных пеноблоков, их размеров и варианта кладки. Для упрощения монтажа можно приобрести специальные угловые пеноблоки, не придется тщательно выверять угол во время кладки.

Для скрепления пеноблоков используем либо цементно-песчаный раствор, либо специальный клей. Расход таких клеев не велик, а теплоизоляцию они обеспечивают намного лучше.

Первым делом выставляем углы. Затем между ними натягиваем шнур, по которому будем выполнять кладку стен. Чередуем кладку углов и стен. Через каждые два ряда пеноблоков армируем кладку специальной сеткой.

Прутья, приваренные к раме ворот, вмуровываем в кладку между пеноблоками.

Самым сложным моментом постройки гаража является монтаж перемычки над воротами и дальнейшая кладка верхней части передней стенки. Чтобы сделать перемычку, для начала из уголка 50 мм свариваем каркас, повторяющий размеры ворот. Устанавливаем его изнутри гаража впритык к внутренней стороне стенки их пеноблоков. Закрепляем на цементный раствор. Затем берем балку в виде двутавра и устанавливаем сверху на ворота и каркас. Края должны заходить в кладку стен минимум на 20 см.

Сверху можно продолжать выполнять кладку пеноблоков.

Стоимость гаража из пеноблоков зависит от типа крыши, которую планируется возводить. Самый дешевый вариант – односкатная крыша.

Важно! Обратите внимание, если Вы собираетесь сделать односкатную крышу, наиболее распространенную для гаражей, стены необходимо сделать не ровными, а с уклоном от ворот к задней стенке гаража. С каждым метром высота должна уменьшатся на 5 см.

Задача возведения стен из пеноблоков с уклоном – довольно проста, так как пеноблоки легко режутся даже обычной пилой.

Если вы собираетесь сделать двухскатную крышу, подумайте, каким материалом зашьете переднюю и заднюю стенку крыши. Для этого можно использовать все тот же пеноблок, просто продолжая кладку стен вверх. А можно использовать дерево.

Крыша гаража

Пеноблоки – легкий материал, поэтому обустройство самой распространенной крыши гаража в виде бетонных плит, уложенных сверху на стены и покрытых несколькими слоями рубероида, нам не подойдет.

Мы уже определились, крышу можно сделать двумя способами: односкатную или двухскатную. Остановимся поподробней на односкатной:

• Поперек стен гаража устанавливаем двутавровые балки длиной на 20 – 25 см больше ширины стен. Расстояние между балками делаем 80 см. Все балки необходимо заделать в стены.
• На нижние полки балок раскладываем доски толщиной 40 мм. Стараемся сдвигать их как можно плотнее.
• Сверху досок настилаем рубероид, загибая края на 10 см вверх.
• На рубероид насыпаем любой утепляющий сухой материал: например, керамзит, шлак или другой.
• Будущая крыша должна выступать на пределы стен гаража со всех сторон минимум на 20 см. Это защитит стены от осадков.
• Поверх утеплителя делаем стяжку из бетонной смеси. Достаточно толщины в 2 – 3 см.
• Когда стяжка полностью высохнет, обрабатываем ее праймером.
• Затем гидроизолируем рубероидом либо наплавлением, либо с помощью битумной мастики. Наклеиваем рубероид поперек гаража, начиная снизу. Так чтобы каждое последующее полотно укладывать внахлест, это позволит воде стекать вниз.

Последний штрих – козырек над воротами. На сегодняшний день рынок может предложить множество готовых недорогих конструкций.

Пол в гараже

Постройка гаража из пеноблоков не завершена, если не обустроен прочный пол. Ведь автомобиль дает большие нагрузки на поверхность. Единственный вариант прочного пола для гаража – бетонный пол. А вот уже в пешеходной зоне (рабочей, пристройке) можно выполнить и деревянный пол.

Не забудьте о присыпке под бетонный пол:

• Щебень 10 – 15 см;
• Песок 5 – 10 см;
• Гравий 5 -10 см.

Тщательно трамбуем каждый слой. Сверху гравия заливаем бетонную стяжку толщиной не менее 20 см.

Очень часто в строительстве требуется использование крупногабаритной техники, в изготовлении которой используют редуктор.

В заключении хотелось бы сказать, что приобретение самих пеноблоков для гаража будет составлять всего лишь 25 – 30 % его реальной стоимости. Большая часть денег уйдет на обустройство фундамента, сопутствующие материалы, обустройство крыши и вызов тяжелой техники по необходимости. Тем не менее, гараж из пеноблоков остается самым дешевым вариантом.

strport.ru

Гаража из пеноблоков своими руками +видео

Владельцы автомобилей согласятся с тем, что для хранения железного друга лучше гаража ничего нет. Благодаря ему автомобиль не подвергается негативному влиянию атмосферных осадков. Даже если вы не являетесь обладателем машины, наличие гаража позволит организовать дополнительное место для проведения мелкого ремонта. Поэтому если у вас еще нет такого строения, то предлагаем вам ознакомиться с тем, как сделать гараж из пеноблока своими руками.

Проектирование

Для успешного строительства любого сооружения проект является важным документом. Это касается и строительства гаража из пеноблока. Благодаря проекту есть возможность произвести расчеты строительного материала, определиться с типом кровли, отделки, фундамента и тому подобное. Так, непосредственно перед тем как вы приступите к составлению проекта, определитесь со следующими нюансами:

• Для какой цели будет предназначен гараж? Будут ли в нем проводиться какие-либо работы, или его главное предназначение – хранение автомобиля?
• Необходима ли смотровая яма или подвальное помещение?
• Также следует определиться и с размерами гаража.
• Какие коммуникации будут заводиться в гараж: отопление, водопровод, канализация, вентиляция?

Ответы на эти вопросы важны. Лучше обо всем этом подумать в спокойной обстановке, чем потом в спешке додумывать на ходу или хуже всего наделать много ошибок из-за неправильной последовательности выполнения работ. Для составления проекта можно воспользоваться специальными программами, которые упростят вам эту задачу. Если такой возможности у вас нет, то сделать чертеж можно самостоятельно на листке бумаги.

Закладываем основание

Когда все подготовки по составлению проекта завершены, можно приступать к его реализации. Для этого на выбранном участке следует произвести разметку. Предварительно необходимо произвести очистку строительной площадки от мусора и всевозможной растительности. После этого изготавливается фундамент.

Что касается фундамента для гаража из пеноблока, то необходимо учитывать характер почвы в вашей местности. Если глубина залегания грунтовых вод сравнительно низкая, то можно сделать ленточный фундамент. Если грунт относится в категорию пучинистого, то сооружается плитный фундамент. Это позволит, сравнительно хрупкому пеноблоку не разрушаться при движении почвы.

В этой статье вы сможете узнать подробности изготовления ленточного фундамента — «Возведение ленточного фундамента».

Другой вариант изготовления фундамента – свайно-ленточный. Особенно это актуально, если вы планируете соорудить смотровую яму. Для этого выкапывается траншея, также по периметру пробуриваются отверстия ниже уровня промерзания грунта.

Скважины изготавливают с шагом в 1,2 м или по углам строения, в которые погружается рубероид и арматура. В завершение все заливается бетоном.

Здесь, предлагаем вам ознакомиться с тонкостями изготовления столбчатого фундамента — «Особенности возведения столбчатого фундамента».

Смотровая яма – быть или не быть

Не во всех случаях можно сделать смотровую яму. Если уровень подземных вод выше 2 м, то сделать ее не представляется возможным. В противном случае в яме всегда будет вода. Однако при острой необходимости сделать смотровую яму можно при больших трудозатратах. В комплекс работ включается сооружение дренажной системы и выполнение гидроизоляции. Но помните, что это ответственная работа и дать гарантии того что будет абсолютно сухо в яме сложно.

Как вариант можно сделать лежачую смотровую яму. Она будет хорошей заменой полноценной яме.

Важно заранее определиться с размерами смотровой ямы. Оптимальная ширина – 1 м. Глубина может колебаться от 1,8 до 2 м (зависит от роста). В идеале глубина должна быть на 15 см больше роста человека. Что касается длины, то обычно достаточно 2 м.

Из кирпича

Предлагаем вам ознакомиться с тем, как сделать смотровую яму из кирпича:

1. Первым делом выполняются земельные работы. Определившись с размерами, выкопайте траншею с запасом на 20 см со всех сторон. Проследите за тем, чтобы стены и низ ямы были сравнительно ровные.
2. Дно ямы необходимо утрамбовать. Далее засыпаете в два слоя на дно щебень по 50 мм. Каждый слой предварительно трамбуется. После засыпается песок, который перед трамбовкой рекомендуется слегка смочить. Песок должен быть утрамбован до той степени, чтобы в нем не отпечатывались следы обуви.
3. На следующем этапе выполняется гидроизоляция. Для этого используется пленка, которая укладывается внахлест до 15 см. Каждый стык обязательно склейте скотчем. Края пленки выверните наружу, прижав их досками.
4. Далее обустраивается дно смотровой ямы. Укладываете утеплитель, например, пенополистирол, армирующую сетку.
5. Пол ямы заливается бетоном марки М200 толщиной до 5 см или сделайте его сами, с пропорцией 1 (цемент М400): 3 (речной песок): 5 (щебень средней зернистости). Предварительно установите маяки, которые помогут сделать стяжку ровной.
6. Когда стяжка приобрела достаточную прочность, можно приступать к кладке стенок из кирпича. На этом этапе вам следует решить, необходимы ли ниши для инструмента или нет. Это учитываете при кладке кирпича.
7. Выгнав стену до уровня пола, по периметру сварите каркас из металлического уголка толщиной в 5 мм и с полочкой 50 мм.
8. Уголок необходимо поставить так, чтобы в него можно было поместить доски, которые сделают передвижение по гаражу безопасным.
9. После этого можно приступать к заливке пола.

Сделать смотровую яму можно как до возведения стен, так и после установки кровли. Особых правил здесь нет.

Строим стены

Чтобы стены были прочными, выбирайте пеноблок плотностью 600–800 кг/м³. Размер блока 200×300×600 мм. Для утепления стен, можно использовать блок больших размеров 300×400×600 мм. А чтобы увеличить ширину стены, кладите его плашмя.

Для кладки стен используется обычно клей для пеноблоков или цементно-песчаный раствор с добавлением перлита. В случае использования перлита, получается «теплый шов», пропорция равняется следующему алгоритму: 1 (перлит): 1 (цемент): 2 (песок). По консистенции раствор должен напоминать густую сметану. Если купить вам перлит не удалось, то можно приобрести сухую смесь «Термошов».

Приготовив раствор, можно приступать к кладке. Предварительно положите слой рубероида для гидроизоляции фундамента. Даже если вам удалось сделать фундамент ровным, первый ряд следует точно выставить по уровню. Для этого нанесите раствор слоем до 3 см. За счет этого вам получится отрегулировать его положение.

Каждые 2–3 ряда следует выполнять армирование. Для этого можно использовать арматуру или стальную сетку.

В процессе кладки стен не забудьте о воротах, а также окнах, если они предусматриваются проектом. Сразу отметьте места на фундаменте, где должны устанавливаться ворота.

Подробности о том, как сделать гаражные ворота, вы сможете найти здесь — «Особенности изготовления гаражных ворот».

Ворота можно установить после кладки стен или в процессе их возведения. В последнем случае установленные ворота необходимо закрепить временными распорками.

Важным фактором является перевязка шва. Для этого смещаете блок на половину предыдущего. Благодаря этому получится добиться целостности конструкции всего строения. Если планируются окна, то в качестве перемычки можно использовать металлические уголки или залить перемычку из бетона.

Когда кладка завершена, необходимо подождать 2 дня, чтобы кладка приобрела достаточную прочность. После этого можно приступать к строительству крыши.

Крыша – защита от непогоды

В большинстве случаев крыша для гаража изготавливается односкатная. Уклон крыши можно сформировать кладкой пеноблока, срезав его под нужным углом. Далее устанавливается двутавровый швеллер с шагом в 80 см. Для большей надежности под швеллер можно приготовить дополнительные опоры. Каждый швеллер заделывается в стену. На нижнюю полочку выкладываете доски как можно плотнее толщиной 40 мм. На доски стелите рубероид. По краям рубероид загибаете по 15 см. Следующим слоем будет служить теплоизоляционный материал, который высыпается на рубероид. Например, можно высыпать керамзит или шлак.

Чтобы защитить стены от попадания дождя на стены, сделайте выпуск кровли со всех сторон на 200 мм.

Следующим слоем будет бетонирование, слоем в 3 см. После полного высыхания стяжки, обработайте ее поверхность грунтовкой, например, праймом. В завершение опять наносите слой рубероида или расплавленный битум. При наклеивании рубероида, начинайте с нижней точки, делая нахлест до 15 см. Это позволит воде стекать вниз и не затекать под рубероид. По такой технологии изготавливается крыша для гаража. Такая методика позволяет не производить утепление потолка извне. Если же хотите использовать более простую технологию с последующим утеплением, то крышу можно сделать полностью из дерева, установив деревянные балки перекрытия и выполнив настил досок.

Стяжка пола

Учтите тот фактор, что автомобиль будет оказывать сильное давление на пол в гараже. Поэтому сделать стяжку для гаража необходимо сверхпрочной. Поэтому заливать необходимо исключительно бетон. Но предварительно выполняете подсыпку, которая состоит из щебня 15 см, песок 10 см и гравий до 10 см. Каждый из слоев тщательно утрамбуйте.

Далее необходимо выполнить армирование пола. Уложите на пол металлическую сетку, сделанную из арматуры, с сечением квадратов 10 или 15 см. Но перед этим уложите пленку. Ее заведите на стены до 20 см. Пленка будет служить в качестве гидроизоляции. После выполнения всех подготовительных работ, остается залить бетон. Достаточно залить стяжку, толщиной до 8 см. В результате основание будет иметь толщину около 40 см. Этого достаточно для того, чтобы выдерживать нагрузку от автомобиля.

Хотя пеноблок обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, лучше выполнить утепление, ведь зимой есть риск промерзания. Для утепления можно использовать пенопласт, толщиной 10 см. Перед его приклеиванием стену следует выровнять, а также погрунтовать антикоррозийным составом. Также не стоит забыть и утеплить ворота гаража, ведь через них будут приходиться большие теплопотери, особенно если в нем будет обустраиваться отопление.

Кроме всего прочего, гараж необходимо обустроить вентиляцией. Она необходима для того, чтобы выводить из помещения выхлопные газы от автомобиля, а также организовать приток свежего воздуха. В качестве вентиляции устанавливается приточно-вытяжная система с естественной циркуляцией воздуха.

Отделочные работы

Если кладка выполняется строго по уровню, то поверхность стены будет ровной. Поэтому штукатурить стены необязательно. Для отделки стен внутри гаража можно использовать гипрок или фанеру.

При отделке пеноблока не стоит забывать про паропроницаемость блоков. Поэтому отделочные материалы должны быть паропроницаемы.

Хотя штукатурка на основе цемента и песка паропроницаема, но учитывая гигроскопичность пеноблока, спустя время она может отслоиться. Поэтому для внешней отделки используйте фасадную плитку, сайдинг, облицовочный кирпич и т. п.

Мы рассмотрели с вами основные этапы строительства гаража из пеноблока. Мы надеемся, что этот материал поможет вам выполнить работы самостоятельно. Если вы знаете о других нюансах этого процесса, то оставляйте комментарии в конце этой статьи.

Видео

Из этого видеоматериала вы можете узнать больше о пеноблоках.

Фото

www.stroitelstvosovety.ru