Видео строительство дома из керамзитобетонных блоков своими руками: Дом из керамзитобетонных блоков своими руками по этапам (фото, видео)

Содержание

Дом из керамзитобетонных блоков своими руками по этапам (фото, видео)

Если и строить дом из керамзитобетонных блоков, то своими руками! Ведь это экономно, быстро и достаточно просто. А благодаря низкой теплопроводности керамзитобетона, стены толщиной от 30 см не требуют внешнего утепления, что существенно влияет на итоговую стоимость строительства.

Устройство фундамента под дом из керамзитобетонных блоков своими руками

Фундамент – основа надежности всего здания. От правильности его выбора и соблюдения технологии устройства зависит срок службы дома. Ведь слабый и «плывущий» фундамент станет причиной появления трещин в стенах, а исправить это уже не получится.

Выбор фундамента

Так как керамзитобетон является пустотелым и довольно легким материалом, строительство одноэтажных домов не требует сложного фундамента. Если пробы грунта на участке показали отсутствие высоких грунтовых вод, а сама почва песчаная или супесчаная, для таких зданий подойдет столбчатый фундамент с залитым ростверком или мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Если же планируется двухэтажный дом, а грунты нестабильные, или же нет возможности сделать пробы грунта, лучше обезопаситься и залить ленточный фундамент на глубину ниже промерзания грунта (в зависимости от региона она составляет 1-1,5 м).

Также на неустойчивом грунте отлично себя ведут винтовые сваи, которые заглубляют до стабильного грунтового слоя. Такой фундамент подходит и для участков с сильным перепадом высоты, позволяя сэкономить на выравнивании строительной площадки.

Заливка ленточного фундамента

Для самостоятельной заливки ленточного фундамента понадобится:

  • корыто для замешивания бетона, но лучше воспользоваться бетономешалкой;
  • ведра и лопаты – для заливки и разравнивания бетонной смеси;
  • ручная трамбовка или вибратор – для удаления пузырьков воздуха из залитого бетона.

Сам процесс устройства фундамента требует внимательности и определенной сноровки:

  1. Снимается плодородный слой грунта. Не стоит пренебрегать этим пунктом – земля пригодится для устройства клумб или огорода.
  2. С помощью арматуры и натянутой бечевы размечается участок под траншеи. Важно внимательно вымерять углы, проверяя равность диагоналей.
  3. Ширина фундамента зависит от выбранного типа цоколя. Западающий цоколь делается уже стены, а выступающий – шире.
  4. Траншеи делаются шире – для установки опалубки.
  5. На дно насыпается слой гравия, а поверх еще 20-30 см песка, который проливается водой и трамбуется. Чтобы песок не «уходил» в землю, лучше сыпать его на геотекстиль, уложенный на гравий.
  6. Ставится опалубка и вяжется арматурная сетка. Арматура связывается проволокой, сваривать арматуру нельзя. Чтобы металлические пруты не уходили в песок, под них подкладываются специальные стойки для сыпучих грунтов.
  7. Заливку фундамента нужно делать за один заход, так что, если объем большой, лучше заказать готовый бетон.
  8. Когда весь фундамент залит, его тщательно штыкуют, а лучше пройтись вибротрамбовкой. В плохо утрамбованном бетоне могут остаться воздушные каверны, снижающие его прочность.
  9. Бетон набирает прочность за счет воды, поэтому его нужно постоянно увлажнять, а для предотвращения испарения влаги накрывать пленкой.

Через месяц, после того, как фундамент окончательно затвердеет, можно приступать к возведению стен.

Строительство стен из керамзитобетона

Возведение стен – задача технически не сложная, но требующая определенных навыков. Класть блоки нужно максимально аккуратно, рука должна быть твердой, иначе при отклонении по вертикали даже на несколько сантиметров стены придется ровнять как снаружи, так и внутри.

Кладка стен из керамзитобетонных блоков

Керамзитоблок можно класть как на цементный раствор, так и на специальный клей. Первый вариант подходит для блоков неправильной формы, так как позволяет скрыть все огрехи за счет толщины кладки. Но перед чистовой отделкой потребуется дополнительный выравнивающий слой штукатурк

Клей используется только для блоков с правильной геометрией, ровными стенками и без дефектов. Поверхность фундамента должна быть выровнена по уровню. Такая кладка позволяет делать швы толщиной всего 3-5 мм, что позволяет сэкономить на черновой штукатурке.

Процесс укладки керамзитоблоков практически одинаков для обоих вариантов:

  • На фундамент настилается гидроизоляция, защищая первый керамзитобетонный ряд от поднимающейся влаги.
  • Устанавливаются угловые блоки. Между ними натягивается контрольная нить.
  • Раствор наносится на фундамент, а клей – на нижнюю и боковую поверхности блоков.
  • Проверяется ровность блока уровнем как по горизонтали, так и по вертикали, при необходимости подправляя блок резиновой киянкой.
  • После завершения ряда одной стены проверяется ровность всей поверхности длинным уровнем также в двух плоскостях.
  • Второй ряд кладется с перехлестом в половину блока.
  • Каждый третий или четвертый ряд необходимо армировать прутами или специальной сеткой.
  • Также армируется ряд под оконным проемом на расстояние 90 см с каждой стороны.
  • Можно устанавливать как готовые бетонные оконные и дверные перемычки или же заливать их самостоятельно, сделав деревянную опалубку и уложив в нее арматурную сетку.
  • Укладываются перекрытия второго этажа без врезания в блок. Концы деревянных перекрытий оборачиваются гидроизоляцией.

Когда закончены стены второго (или мансардного) этажа, можно приступать к устройству крыши.

Утепление и отмостка цоколя

Утепление цоколя своими руками лучше всего делать ЭППС, так как он не гигроскопичен и прост в монтаже. Если в доме нет подвала или цокольного этажа, плиты экструзионного пенополистирола можно фиксировать дюбелями. Если же снаружи на фундамент была нанесена гидроизоляция, крепление дюбелями противопоказано – они пробивают гидроизоляционный слой, сводя на нет все работы.

Для этого вокруг дома выкапывается траншея под отмостку глубиной 30-40 см и шириной 1-1,5 м.

После того, как цоколь утеплен, можно засыпать и трамбовать песчаную подушку. На песчаную подушку укладывается слой гидроизоляции, а на него – плиты ЭППС. После этого кладется металлическая армирующая сетка и все заливается бетонной стяжкой.

Важно помнить об уклоне от дома наружу – для стока воды по отмостке. Поэтому опалубка делается изначально так, чтобы внешняя сторона была ниже внутренней.

Крыша дома из керамзитобетона

Свой дом должен быть комфортным и уютным, так что к выбору кровли следует подходить с умом. Наиболее простой вариант – двухскатная крыша из профнастила. Этот материал является самым популярным, так как он недорогой и прочный, не требует сплошной опалубки, а за счет небольшого веса также нет нужды в усиленных стропилах.

Технология устройства:

  1. На последний ряд стены крепится мауэрлат – деревянная доска, связующая стропила и стену.
  2. Собирается стропильная система на земле. Сначала поднимаются и устанавливаются крайние стропильные ноги, между ними натягивается контрольная нить, по которой будут выставляться все остальные стропила.
  3. Расстилается гидроизоляция и фиксируется контробрешеткой вдоль по стропилам. Набивается обрешетка и настилается профнастил.

Очень доступно и наглядно о процессе возведения крыши показано на видео:

Дом из керамзитобетона – отличный и недорогой вариант для желающих переехать за город, особенно если шумная Москва уже успела утомить!

Вам понравится

Кладка керамзитобетонных блоков и шлакоблоков своими руками: пошаговая инструкция

Непосредственно укладка стеновых блоков начинается с углов дома. Важно выполнить ее правильно, потому что именно этот этап является определяющим для качества кладки в целом. Поэтому закономерным будет вопрос: «Как положить угол из шлакоблока?». Ответ прост: использование порядовки — ровного уголка, изготовленного из дерева либо металла, — позволит выполнить эту задачу как нельзя лучше.

Вначале на угол фундамента выкладывают раствор и выравнивают его в обоих направлениях. Сверху под углом 90° размещают два шлакоблока. Далее на них опять выкладывают раствор и располагают третий блок, следуя правилам перевязки швов. После при помощи уровня необходимо убедиться в правильности укладки по горизонтали и проверить вертикаль, используя отвес. Если есть какие-то отклонения, то они запросто устраняются: нужно немного постучать резиновым молотком по блокам сверху и сбоку. Таким же образом поступают и с другими углами.

В шов между верхним и нижним стеновым камнем необходимо забить гвозди и натянуть между ними веревку. Это послужит ориентиром для укладки первого ряда по периметру всей постройки. Шлакоблоки следует выкладывать в одной плоскости, поэтому правильность укладки по горизонтали проверяется при помощи строительного уровня.

Часто случается, что последний шлакоблок в ряду оказывается слишком большим, поэтому его необходимо слегка подпилить. Стеновой камень запросто пилится даже ножовкой. Подгоняя кирпич под нужный размер, следует обязательно надеть защитные очки и респиратор. После заполнения швов между стеновыми камнями необходимо убрать излишки раствора и приступить к укладке другого ряда.

К размещенному в углу первого ряда кирпичу под углом 90° кладут второй, а затем на них укладывают третий, следуя правилам перевязки. Таким же образом укладывается второй ряд, но при этом необходимо контролировать правильность укладки шлакоблоков как по горизонтали, так и по вертикали. Желательно, чтобы места, в которых уложены распиленные стеновые камни, находились как можно дальше друг от друга. Наилучшим решением будет расположить их в разных углах.

Важно помнить, что правильная укладка двух первых рядов обуславливает качество кладки в целом, так что на данном этапе необходимо быть особенно внимательным.

Для любителей наглядности публикуем видео, как нельзя класть шлакоблоки, и выражаем искренние соболезнования хозяину сей чудной постройки.

технология строительства.

Технология строительства дома из керамзитобетонных блоков. Технология строительства дома из керамзитобетонных блоков

Одним из самых важных моментов в возведении нового дома является правильный подбор строительных материалов. От этого зависит крепость строения, его энергоэффективность и эстетичность внешнего вида. Хотя, последний параметр, на первый взгляд не очень важен, в настоящее время он имеет огромное значение. Об энергоэффективности с настоящими ценами на энергоресурсы и говорить не приходится. Правильно построенный дом может в дальнейшем сэкономить немало денег.

Что такое керамзитобетонные блоки?

Для постройки современных домов используется широкий спектр материалов:

  1. Древесина.
  2. Бетон.
  3. Кирпич.
  4. Пенобетонные блоки.
  5. Шлакобетонные блоки.
  6. Керамзитовые блоки.

Именно последний материал из этого списка в нынешнее время приобрел наибольшую популярность. Благодаря своей структуре керамзит имеет довольно хорошие эксплуатационные свойства, что при относительно низкой стоимости делает его одним из лидеров среди строителей. Технология строительства из керамзитобетонных блоков практически не отличается от специфики постройки из кирпича или шлакоблока.

По внешнему виду такой блок не слишком отличается от шлаколитого, однако имеет различия по составу. В качестве наполнителя в нем вместо доменного шлака используется керамзит. Керамзит представляет собой небольшие шарики, которые имеют губчатую структуру. За счет этого вес блока значительно снижается в сравнении с тем же кирпичом, что благоприятно влияет на вес строения, снижая затраты на устройство фундамента. К тому же, за счет пористой структуры наполнителя такие блоки имеют низкую теплопроводность и отличную шумоизоляцию, что довольно важно для современного строения. Легкость в работе с данным материалом позволяет производителям делать блоки различных размеров и конфигурации как для возведения внешних стен, так и внутридомовых перегородок.

К достоинствам керамзитобетонных блоков можно отнести:

  1. Экологичность. В сравнении с тем же доменным шлаком, керамзит не содержит вредных для человека примесей, что дает возможность использования его для монтажа внутри помещения.
  2. Пожаробезопасность. Данный материал имеет отличную стойкость к высоким температурам, сложно воспламеняется.
  3. Устойчивость к влаге.
  4. Долговечность.
  5. Низкая теплопроводность, в сравнении с газобетонными блоками материал из керамзита имеет теплопроводность практически в 1,5 раз ниже.
  6. Хорошая шумоизоляция.
  7. Высокая производительность при монтаже. Благодаря отличному соотношению веса и размера, такие блоки довольно легко монтируются, снижая время на строительство дома.

Однако, стоит отметить, что при всех своих достоинствах, такой строительный материал не лишен недостатков. Среди них:

  1. Обязательное наличие отделки внешних и внутренних стен. Если оставить такой дом без внешних отделочных работ сроком более 1-2 лет, то прочность керамзитобетона заметно снизится, что негативно повлияет на жесткость конструкции.
  2. Этот материал нельзя применять для строительства фундаментов зданий. Его плотность не позволяет ему выдерживать сильные механические нагрузки.
  3. За счет своей легкости и больших габаритов увеличиваются затраты на доставку груза. Однако, стоит отметить, что этот отрицательный эффект имеет значение только при больших объемах строительства.

Расчет необходимого количества материала

Первым делом при строительстве дома из керамзитобетонных блоков необходимо четко подсчитать количество материала. Продать лишние части после окончания работ можно будет только с большим дисконтом, а это лишние затраты.

Сделать расчет керамзитобетонных блоков на дом очень просто. Вам необходимы чертежи возводимого здания и спецификация на покупаемые блоки. Как правило, производители используют стандартный размер производимого блока, который составляет 190 мм х190 мм х360 мм для внешних стен и 190 мм х90 (120) мм х360 мм для межкомнатных перегородок. Посчитав площади всех стен, толщину кладки и размер блоков, можно вычислить их количество. Данную цифру умножаем на 1,2 (20% оставляем на случай боя или повреждения) и получившееся количество смело покупаем.

При покупке керамзитовых блоков необходимо обратить пристальное внимание на их качество:

  1. Продавец должен обязательно показать сертификат качества продукции. В нем должны быть указаны стандарты, согласно которым изготовлены блоки.
  2. Узнайте условия производства блоков. Изготовленные в соседнем гараже из сомнительного сырья, на самодельном оборудовании и неквалифицированными рабочими — лучше не брать.
  3. Проверьте габаритные размеры. Выбранные в случайном порядке несколько блоков из предложенной партии не должны отличаться размерами.
  4. Проверьте геометрию блоков. Поверхности боковых граней не должны иметь неровностей.

Для возведения одноэтажного дома из керамзитобетонных блоков своими руками достаточно будет использовать полнотелые элементы. Если же дом будет 2 и более этажа, во избежание излишнего давления на его фундамент, лучше применять многощелевые блоки. Их особенностью является то, что с торцов они имеют специальные стыковочные пазы, которые позволяют соединять блоки с торцов без применения раствора.

Обустройство фундамента

Строительство фундамента является одной из основополагающих работ при строительстве любого дома, включая и постройки из керамзитовых блоков. Схема обустройства фундамента зависит от того, предвидится ли строительство технического этажа или нет. В случае планирования подвального помещения, в котором можно будет разместить котельную, технический этаж, прачечную или тренажерный зал, базис обустраивают из бетонных блоков. Если же устройство подвального помещения не планируется, фундамент делают ленточным, по периметру несущих стен. Для этого выкапывается траншея глубиной не более 50 см и шириной равной ширине стены +100 мм.

На дно траншеи кладут песчаную подушку. Затем из щитов ДСП или OSB изготавливают опалубку и арматурную решетку. Она нужна для связки бетона, чтобы он не растрескивался под весом стен. Арматуру, как правило, связывают при помощи вязальной проволоки. После закладки арматурной сетки заливают бетонный раствор, который готовят на основе смеси цемента марки 400 и отсева. Соотношение цемента и отсева должно быть 1:3. Через каждые 15-20 см слой бетона уплотняют специальным инструментом.

Застывание бетона в зависимости от погодных условий может растянуться от 2 до 4 дней. Чем медленнее этот процесс будет происходить, тем крепче будет фундамент. Поэтому при строительстве дома фундаментные работы стараются проводить примерно в апреле. Дело в том, что готовый базис в течение 12 недель будет давать усадку и строить на нем в это время не желательно. После снятия опалубки фундамент покрывают гидроизоляционным слоем. Для этого можно использовать мастику или расплавленную смолу. Щель между фундаментом и грунтом заполняют песком.

Строительство дома из керамзитобетонных блоков

Порядок проведения монтажных работ:

  1. После усадки фундамента его поверхность может быть кривой, поэтому перед началом укладки ее необходимо выровнять с помощью раствора. Ровность поверхности проверяют при помощи уровня.
  2. После застывания раствора на поверхность фундамента укладывают 2-3 слоя рубероида, который будет служить гидроизоляцией. Между слоями укладывают пласт мастики.
  3. Укладывать блоки начинают от угла. Делать это нужно по натянутому между углами здания шнурку.
  4. Сначала укладывается первый ряд по всему периметру, затем второй. Как можно чаще необходимо контролировать правильность кладки при помощи уровня и отвеса. Дело в том, что блоки в своей геометрии могут иметь конусность, что может привести к кривизне стен.
  5. После укладки 3-4 рядов блоков стену армируют при помощи арматуры. Для этого по периметру стен укладывают металлические прутья, на которые кладут раствор и следующий ряд блоков.
  6. При возведении двойных стен, два ряда блоков укладывают одновременно, связывая их между собой. Для монтажа блоков используется обычный цементно-песчаный раствор, которым промазываются нижняя и боковые части блока.
  7. Если планируется строительство двухэтажного дома, то толщина стен первого этажа должна быть не менее 400 мм. Для этого либо укладывают два ряда блоков, либо блоки большой толщины. Некоторые производители для многоэтажных зданий выпускают подобные материалы размером 590 мм х400 мм х200 мм.

После окончания строительства стен первого этажа здания, верхний слой блоков укрепляется армирующим поясом. Делается он для более равномерного распределения нагрузки на блоки со стороны перекрытия или стен второго этажа. Выполняют такой пояс из полнотелого кирпича или железобетонных блоков. Армировочный пояс необходимо обязательно утеплить, так как у полнотелого кирпича или бетона теплопроводность гораздо выше, чем у керамзитовых блоков.

Внешняя отделка стен при постройке дома из керамзитовых блоков

Для лучшей теплоизоляции стен из керамзитобетонных блоков используют несколько вариантов фасадов:

  • Наиболее простым и дешевым вариантом утепления является фасад из пенополистироловых блоков. Такие плиты имеют толщину до 50 см и смогут довольно качественно утеплить дом. Укладываются они на специальный раствор на поверхность стены и закрепляются дюбелями. Затем монтируют слой армировочной сетки, на который наносят полимерцемент. На его поверхность наносят декоративную штукатурку или облицовочную плитку.
  • Также большой популярностью пользуются так называемые вентилируемые фасады с использованием минеральной ваты. Монтаж такого фасада – дело довольно сложное и затратное. Первым делом на поверхность стены из керамзитобетона укладывается слой пароизоляции. Для этого можно использовать алюминиевую фольгу. Затем монтируются направляющие, к которым крепится минеральная вата, слой гидроизоляции и внешняя отделка: сайдинг или алюминиевые панели. Такой вариант фасада более долговечен и обладает самыми лучшими теплоизоляционными свойствами.

Проект дома из керамзитобетонных блоков: фото

Дом из керамзитобетонных блоков: видео

Строительство дома из керамзитобетонных блоков своими руками

Наиболее применим для возведения частных домов из керамзитобетонных блоков монолитный ленточный фундамент. Такой вариант является золотой серединой между необходимыми прочностью и ценой.

Монолитный ленточный фундамент подразумевает его наличие не под всей площадью здания, а только под стенами, всеми либо исключительно несущими. Перед установкой фундамента необходимо тщательно расчистить и выровнять участок.

Уровень заглубления фундамента должен быть рассчитан специалистами, он напрямую зависит от уровня грунтовых вод, расчётного веса здания и несущей способности подлежащего грунта. То есть провести его закладку своими руками не составляет больших трудностей, но расчётная часть может быть проблематичной.

Фундамент стоит устанавливать на подушки из гравия и песка, высотой в тридцать сантиметров каждая. Перед непосредственной заливкой необходимо смонтировать арматурный каркас, в котором ключевую роль должна играть продольно расположенная ребристая арматура. Далее монтируют опалубку из деревянных досок и щитов, в которую заливают цементно-песчаный строительный раствор с добавлением щебня мелкой фракции.

Совет прораба: ленточный фундамент можно применить как для здания с наличием подвала, так и без. Если дом планируется с подвальным помещением, то также можно применить фундамент из бетонных и железобетонных блоков.

В процессе установки фундамента важно не забыть о прокладке необходимых коммуникаций (водоснабжение, канализация). Когда всё готово, нужно отложить дальнейшие работы минимум на две недели для усадки конструкции.

Фото: дом из керамзитобетонных блоков

Ленточный фундамент

Подбор типа керамзитобетонных блоков и технология кладки

Размеры керамзитобетонных блоков могут значительно варьироваться, но бывают они обычно двух основных типов – полнотелые и пустотелые (они же многощелевые). Изделия первого типа наиболее выгодно применять для возведения несущих стен. Если дом будет иметь больше одного этажа, то их можно использовать для возведения первого или первых двух этажей. Блоки же второго типа отлично подойдут для постройки второго-третьего этажей дома, а также для кладки стен одноэтажного дома с лёгким перекрытием. Многощелевые блоки также отличаются своей более высокой термоизоляцией готовой конструкции.

Перед началом кладки необходимо установить на фундамент гидроизоляцию, защищающую блоки от влаги. Соединение блоков между собой проводится при помощи раствора цементно-песчаной смеси.

Если Вас не устраивают расценки на кладку или просто есть непреодолимое желание проделать данный этап строительства именно своими руками, то было бы лучше обзавестись опытным советником. Если же у Вас среди помощников только статьи и видео из цикла «строительство своими руками», то о кладке стены из керамзитобетонных блоков Вы должны знать следующее:

  • начинайте кладку с угла, выложив несколько рядов на углу в виде пирамиды и надёжно всё вымеряв уровнем;
  • толщина швов между блоками должна быть не менее одного сантиметра;
  • каждый новый ряд кладки должен переплетаться с соседними. То есть места стыков блоков соседних рядов не должны совпадать;
  • при необходимости смещения блока используйте исключительно обрезиненные или резиновые молотки и киянки, так как по отдельности блоки весьма хрупкие;
  • натяните нитку или шнур между угловыми «пирамидами», ориентируясь по которым будет легче придерживаться уже установленного правильного уровня относительно горизонта;
  • каждые четыре ряда необходимо проводить армирование продольным размещением арматуры, которая загибается на углах стены. Также допустимо использовать арматурную сетку, которая должна выступать за внешние пределы стены, если планируется обкладывать дом облицовочным кирпичом. Выступающая сетка в итоге послужит связующим звеном между кирпичной и блочной стеной;
  • желательно возводить как внешние, так и внутренние стены одновременно. Если по какой-либо причине этого сделать нельзя, то из прилегающей стены выпускаются армирующие элементы для позже достраиваемой стены;
  • керамзитобетонные блоки весьма успешно поддаются резке болгаркой, что важно при формировании дверного или оконного проёмов или в других случаях, когда нужны ровно отрезанные части блоков;
  • по периметру конструкции в обязательном порядке должен быть установлен армирующий пояс, на который будет ложиться и распределяться давление от перекрытия.

Облицовка и утепление стен из керамзитобетонных блоков

Если использовать керамзитобетонные блоки с облицовкой, то дополнительной её и не требуется. Хорош вариант использования таких блоков исключением необходимости облицовки стен, негативными же моментами являются более высокая цена в сравнении с обычными блоками, да и облицовка – это же дополнительная теплоизоляция. Хорошим вариантом будет оштукатуривание и покраска стен.

Фото: керамзитобетонные блоки с облицовкой

Совет прораба: утеплить жилище можно любым из представленных на рынке утеплителей. Главное, не забыть, что обязательно нужно утеплить армопояс, так как он имеет высокую теплопроводность и значительная часть тепла может «уходить» через него.

Керамзитобетон – благодатный материал для строительства и очень популярный, интернет пестрит рекламными баннерами, видео и текстовым контентом, направленным на ознакомление с продукцией и обучение работе с ней. Существует также и множество технологий применения материала, особенно в последнее время набрала ажиотаж тема о строительстве монолитного дома из керамзитобетона своими руками. Популярна эта тема не зря, ведь монолитное строительство имеет ряд преимуществ над блочным.

Видео

Дом из керамзитобетона своими руками

Дешево и тепло — этими двумя словами можно описать выстроенный дом из керамзитобетона своими руками. Способ такого возведения может прийтись по душе тем, кто желает иметь собственное жилище с минимальными затратами на материал. Кроме того, такой проект занимает меньше времени и усилий на реализацию по сравнению с кирпичными зданиями.

Преимущества и недостатки технологии

Некоторые скептически относятся к керамзитобетону, говоря о его неустойчивости или нестабильности. Но даже если мы чего-то не знаем до конца, то это не значит, что это является плохим. Чтобы в полной мере оценить этот строительный материал, необходимо знать о его сильных и слабых сторонах.

Керамзитобетонные блоки

Сильные:

  • Универсальность. Материал (говоря о монолите) может применяться при возведении стен, заливке стяжки и даже перегородок.
  • Небольшой вес. Составляющей конечного продукта, кроме сыпучих добавок, является керамзит — это натуральный материал из глины, который имеет воздушные поры.
  • Хорошие теплоизоляционные свойства. По многим показателям он превзойдет некоторые виды газобетона и пеноблоков.
  • Возможность самостоятельного изготовления. При соблюдении технологии материал можно приготовить в домашних условиях.
  • Керамзит уже давно используется в строительстве. Во многих квартирах заливали бетонную стяжку на основе керамзита, которая успешно служит и до сегодняшнего дня, поэтому можно говорить о долговечности.
  • Высокая экологичность.

Имеет низкую плотность

Слабые стороны:

  • Низкая плотность, по сравнению с другими видами плотного бетона. Это может создать некоторые трудности при расстановке мебели и оборудования после окончания строительства.
  • Необходимость обеспечения изоляции от влаги с внешней стороны здания.
  • Необходимость скрупулезного подхода при выполнении расчетов.
  • Относительная хрупкость по сравнению с плотными видами бетона.
  • Непрезентабельный внешний вид, поэтому важна обязательная отделка.

Необходима отделка

Недостатки, в принципе, можно считать незначительными, если сравнивать то, сколько затрат уходит на покупку и доставку готовой продукции. Преимущества с лихвой перекрывают все недочеты. Полная картина нужна лишь для того, чтобы учитывать определенные нюансы при проектировании и закупках.

Способы строительства

Из блоков

Существует два основных способа строительства из керамзитобетона:

  • блочное;
  • монолитное.

Монолит

В первом варианте можно приобрести уже готовые блоки или сделать их самостоятельно. Важно помнить, что при принятии такого решения необходимо будет использовать раствор, который обязательно создаст мостики холода, что на определенный процент снизит тепловые характеристики.

Монолитная заливка заключается в том, что готовится специальный состав, из которого и возводятся стены. Есть свои сложности, но конструкция получается очень прочной и устойчивой к различным воздействиям. В этом случае запросто можно выполнять работу самостоятельно. По времени выходит немного дольше, чем блочная кладка, но результат однозначно стоит того.

Изготовление блоков

Форма для керамзитобетона

Для начала работ понадобится станок, который будет использоваться для изготовления блоков. Его можно купить по доступной цене или сделать самостоятельно. Если вы владеете элементарными навыками работы с болгаркой и сварочным аппаратом, тогда это не составит больших проблем. Формы необязательно должны быть металлическими, деревянные также смогут послужить достаточно долго. Размеры конечного продукта могут быть такими же, как у шлакоблока — 20×20×40 см. Как альтернативу можно применять 39×19×14 см или 21×51×25 см. Для внутренних стен ширину можно уменьшить вдвое.

Форма для изготовления полнотелых блоков

С пустотообразователями

  • Из металла толщиной в 3 мм подготавливаются листы металла по выбранным размерам, при этом нужно учитывать толщину стенки, прибавив это значение к длине и высоте.
  • При помощи сварочного аппарата изготавливается ящик, который и будет формой для блоков.
  • Из этого же металла делаются две небольшие детали, которые обеспечат образование пустот внутри. Размеры будут на 3 см меньше каждой из сторон, а также необходимо учесть, что внутренняя перегородка в блоке должна быть около 5 см.
  • Из квадратной трубы 3×3 см изготавливается рамка, которая должна впритык заходить внутрь сваренного ящика, уплотняя своим весом блоки. К рамке привариваются ограничители, которые не дадут ей опуститься ниже определенного уровня — так блоки будут иметь одинаковую высоту.
  • Посередине рамки приваривается перегородка шириной в 5 см.
  • На корпус приделываются рукоятки для более удобного подъема всей конструкции.
  • На длинную сторону нужно закрепить электрический двигатель с закрепленным к его ротору грузиком со смещенным центром тяжести, благодаря чему станок будет вибрировать, уплотняя раствор.
  • Чтобы одновременно получалось несколько элементов строительного материала, можно сделать форму на несколько блоков.

Раствор керамзитобетона

Для приготовления сырья, которое будет пущено в производство, понадобятся:

  • керамзит;
  • цемент;
  • вода;
  • пластификатор;
  • песок, который не имеет примесей глины.

Весь процесс может быть ускорен благодаря бетономешалке. Вначале в нее наливается вода и, согласно инструкции, в пропорциях добавляется пластификатор, все хорошо перемешивается. Отдельно на сухую замешивается песок, цемент и керамзит в соотношениях 3:1:8. Должна получиться однородная масса. После этого смесь помещается в бетономешалку и соединяется с водой. Если в форме присутствует вибратор, тогда воды нужно меньше, чтобы раствор получился суховатым.

Блоки, изготовленные в станке без вибратора, будут иметь низкую прочность.

Формовка будет происходить следующим образом:

  • Желательно выбрать сухую и теплую погоду. Хорошо, если температура воздуха будет выше +18°C.
  • Поверхность, на которую будет складываться строительный материал, должна быть ровная. Организовать можно такое решение, сбив обработанную обрезную доску в щиты или воспользовавшись влагостойкой фанерой. Можно просто застелить клеенкой забетонированный участок.
  • Внутренние стенки станка должны быть хорошо отшлифованы, дополнительно их можно смазать при помощи отработанного масла.
  • Вначале вставляются образователи пустот (если конструкцией станка не предусмотрено их наличие).
  • Заливается раствор и хорошо трамбуется при помощи вибрации или рамкой.
  • Когда состав схватился, форму можно снимать, чтобы начал происходить процесс просушки.
  • Полная готовность наступает уже через месяц.
  • Через несколько дней строительный материал можно спокойно переносить и складывать для хранения.
  • Необходимо накрыть готовые блоки, пока они будут находиться на улице, чтобы дождевая вода не размочила их. Для этих целей подойдет полиэтиленовая пленка, шифер или рубероид. Между элементами важно соблюсти зазор, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Рассчитайте количество блоков

Перед началом заливки желательно подсчитать, какое количество блоков понадобится для будущего проекта. Для этого нужно вычислить площадь всех стен. Делается это умножением длины на ширину. Все результаты суммируются. Далее узнается площадь самого блока. После этого общая площадь здания делится на площадь блока. Зная общее количество строительных единиц, можно определиться с тем, какое количество исходного материала необходимо будет купить. Вес стандартного блока составляет 15 кг, если произвести расчет согласно пропорциям, тогда получится, что цемента уходит 1,5 кг, керамзита — 12 кг, остальное — песок. Эти данные необходимо умножить на количество всех элементов. Исходя из количества составляющих можно будет вычислить сумму денег, которая пойдет на приобретение этих материалов.

Заливка монолитной конструкции является неотъемлемой частью возведения монолитной стены, поэтому будет описана в соответствующем подзаголовке.

Какой фундамент

Ленточный фундамент

Для дома из керамзитобетона желательно, чтобы в основании был ленточный фундамент. Он может быть малозаглубленным или стандартным. Первый вариант подойдет в том случае, если известно, что в вашей местности грунт имеет каменистую основу и неподвижен. Во всех других ситуациях лучше сделать его ниже уровня промерзания. Компонентами для его заливки будут речной или мытый песок, цемент и щебень.

Устройство классического ленточного фундамента

Устройство мелкозаглубленного фундамента

  1. Оценивается площадь. Нужно внимательно посмотреть, куда идет уклон. Это позволит делать заглубление на необходимый уровень и следить за тем, чтобы фундамент впоследствии получился ровным, а не с наплывами.
  2. По периметру натягивается бечевка. Она должна располагаться по внешнему краю планируемого сооружения. Ширина фундамента обязательно должна быть больше ширины стен. Минимальное значение для этого — 10‒15 см. Для большего удобства натягивается еще одна нить по внутреннему краю, которая также будет служить ограничителем.
  3. Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть ниже, чем слой, на который происходит промерзание в зимний период.
  4. Крупнозернистый просеянный песок укладывается на дно. Его пласт должен быть 15‒20 см. Важно хорошо его утрамбовать, для дополнительной усадки его поливают водой.
  5. Такой же прослойкой засыпается щебень. Его также важно хорошо утрамбовать.
  6. Следующим шагом будет установка опалубки. Изготовить ее можно из подручных средств. Для этого применяется прочная доска, которая сбивается в щиты, пенополистирольная основа или фанера, которая покрывается полиэтиленовой пленкой, что предотвращает ее размокание.
  7. Внутрь укладывается металлическая обрешетка. Допускается ее изготовление из стеклопластиковой арматуры. Она должна быть ребристой, а ее диаметр должен быть 12 мм.
  8. Важно помнить, высота над поверхностью должна быть минимум 70 см. Это предотвратит намокание из-за поступающей влаги. Если для заливки на такой уровень потребуется большое количество средств, тогда можно выложить остаток как цоколь из блоков.
  9. Обрешетка укладывается внутрь подготовленной траншеи. Важно помнить, что ее размеры должны быть на 10 см меньше, чтобы обеспечить ее погружение в раствор минимум на 5 см, только в таком случае получится монолитная конструкция, а металлические пруты будут защищены от коррозии.
  10. На этом этапе закладываются гильзы для водопровода, канализации и других коммуникаций.
  11. Все пустоты во время заливки нужно ликвидировать вибратором. От этого будет зависеть максимальная прочность.
  12. Чтобы облегчить себе дальнейшие работы, нужно постараться вывести верхний край в уровень. Будет намного проще осуществлять кладку.
  13. При сильной спешке через две недели можно переходить к следующему этапу, но желательно дать месяц на то, чтобы бетон набрал полную силу.
  14. Одновременно с фундаментом можно изготовить и отмостку. Она должна быть с наклоном от дома. Ее предназначение — обеспечить быстрый отток дождевой воды от цокольного этажа, а также придание дополнительной прочности основанию.

Отмостка схема

В жаркую погоду важно обеспечить хорошее увлажнение, чтобы не происходило пересыхания и растрескивания основания. Для этого можно накрыть плоскость при помощи рубероида или полиэтиленовой пленки. Нелишним будет периодическое смачивание водой.

Монолитные стены

Такой вариант при правильном подходе будет отличаться достаточной прочностью. Начать стоит с подготовки опалубки. Именно от того, насколько качественно она будет изготовлена, будет зависеть конечный результат. На этом этапе не стоит жалеть денег. Необходимо приобрести водостойкую или ламинированную фанеру.

  • Легче будет работать, если большие листы материала распустить на квадраты. Размер вы можете подобрать произвольный, например, он может быть со стороной в 1 м.
  • Для следующего шага понадобятся строительные струбцины. Листы необходимо пометить попарно. По два их необходимо скрепить между собой. На расстоянии 5 см от верхнего и нижнего края с промежутком в 20‒25 см сверлятся отверстия в 10 мм под арматуру. Закрепляются они для того, чтобы отверстия точно совпадали друг с другом.
  • В случае когда фанера не покрыта ламинатом, то для лучшего отставания от раствора и защиты от влаги, она обтягивается полиэтиленовой пленкой.

Заливка стен керамзитобетоном

Для приготовления раствора понадобится:

  • цемент;
  • керамзит;
  • вода;
  • пластификатор.

Соотношение для этих составляющих в порядке их расположения будет таким — 0,7:4:0,45:0,015. Это значит, что на чуть меньше чем 1 ведро (емкостью 10 л) цемента, необходимо 4 ведра керамзита, 5 литров воды и 150 мл пластификатора (его роль может играть обычное жидкое мыло или шампунь). Замес лучше делать в бетономешалке  это будет залогом хорошего смешивания компонентов.

Опалубка

Если возводился цоколь, тогда гидроизоляция должна быть уложена в двух местах — на бетон и сверху, на сам цоколь. В случае когда фундамент заливался сразу на требуемую высоту, тогда укладывается рубероид или бикрост в два слоя, а швы промазываются при помощи битумной мастики. Основная сложность будет в выставлении первого уровня. Последовательность работ будет такой:

  1. Заливка керамзитобетона Заливку нужно начинать с углов. Это позволит не только обеспечить ровность стены, но также облегчит последующее крепление опалубки.
  2. По два листа закрепляются под углом в 90°. Сделать это можно при помощи металлических уголков с той стороны, которая остается снаружи. Здесь стоит учесть, что элементы для крепления с внешней стороны стены должны быть немного длиннее внутренних, чтобы они совпали по торцам.
  3. На подкладки из гранита, поверх гидроизоляции, укладывается несколько прутьев из арматуры.
  4. Нарезается стеклоарматура или другой трубчатый материал на отрезки, размер которых будет таким, чтобы заходить в стенки фанеры опалубки.
  5. Устанавливаются листы опалубки. Для этого необходимы будут шпильки, диаметр которых будет таким, чтобы поместиться внутрь подготовленных трубочек. Резьбовой элемент продевается в отверстие деревянного листа, затем на него надевается патрубок и выводится через второй лист фанеры. Фиксация осуществляется при помощи шайб и гаек.
  6. Торцы закрываются ровной доской, ширина которой будет равна ширине стены.
  7. Проверяется вертикальный и горизонтальный уровень.
  8. Внутрь образованной полости заливается приготовленный раствор и хорошо трамбуется.
  9. В таком состоянии он оставляется на несколько дней до затвердевания.
  10. Монолитная стена После этого опалубка демонтируется.
  11. Для заливки следующего уровня снова укладывается несколько прутьев арматуры вдоль стены. Отверстия, которые остались от предыдущей заливки, будут служить для фиксации нижней части опалубки. Все действия повторяются до полного выгона планируемой высоты.
  12. Перемычки заливаются из бетона. При этом они должны хотя бы на 15 см с каждой стороны заходить за предел проема.
  13. Отверстия, которые остались со времени установки опалубки, можно заделать при помощи монтажной пены.

С несъемной опалубкой

Существует также вариант из несъемной опалубки. Для этого выполняется кладка в полкирпича двух стен с промежутком. Внутрь между ними и будет заливаться керамзитобетон. Армирующим элементом в этом случае будет служить тычковый кирпич, который в шахматном порядке укладывается выступом внутрь. Преимуществом такого решения будет большая толщина плоскости, а также отсутствие необходимости во внешней отделке, если внешний ряд ложится под расшивку.

Смотрите, как можно сделать съемную опалубку и залить монолитные стены:

Блочные стены

Кладка керамзитобетонных блоков

Технология укладки керамзитобетонных блоков несильно отличается от кладки обычного кирпича. Вот только некоторые нюансы, которые обязательно необходимо соблюдать:

  1. Начинать нужно с наивысшего угла. Определяется он при помощи водяного уровня или лазерного построителя плоскостей. При помощи второго инструмента это сделать намного быстрее и проще. Проецируется линия чуть выше уровня фундамента. При помощи рулетки производится замер от нее до каждого угла, где расстояние меньше – там и наивысшая точка.
  2. На выбранной точке выставляется первый блок. Он должен быть выдержан во всех плоскостях. От этого эталонного элемента размечаются все остальные.
  3. Между двумя камнями, по внешней стороне, натягивается леска или бечевка. Ее высота должна составлять высоту ряда плюс слой раствора. Переставляется она по мере необходимости на уровень выше.
  4. Вертикальность выдерживается при помощи отвеса или пузырькового уровня.
  5. Толщина шва должна быть 1 см или меньше. Это позволит уменьшить мостики холода, т.к. раствор имеет плохую теплоизоляцию.
  6. Если вы занимаетесь этим впервые или не имеете большого опыта, добавьте в смесь для кладки пластификатор. Он предназначен для того, чтобы раствор не садился и дольше застывал. Так будет больше времени на подгонку каждого элемента.
  7. Для большей надежности через каждые несколько рядов можно укладывать армирующую сетку.
  8. Перемычки изготавливаются таким же образом, как и в предыдущем варианте. Для большей устойчивости арматура загибается и перевязывается с кладкой.

Толщина шва должна быть небольшой

Заводские блоки могут быть с воздушными полостями внутри или без них. Цоколь лучше выкладывать из второго варианта — монолитными блоками. Также их использование актуально, если планируется использование бетонных плит перекрытия. Дополнительно под них нужно будет изготовить армопояс. Устанавливается деревянная опалубка, укладывается обрешетка и заливается бетон. Минимальная высота — 20 см.

Кровля

Для проекта из керамзитобетона можно использовать как металлическую конструкцию стропильной системы, так и деревянную. Первый имеет свои неоспоримые преимущества:

  • устойчивость к воздействию огня;
  • более продолжительный срок службы;
  • неподверженность гниению и воздействию грибка;
  • возможность монтажа в любую погоду;
  • четкое соответствие деталей заявленным в проекте;
  • минимальный ассортимент инструмента для монтажа;
  • для облегченной системы нет необходимости в специальном подъемном оборудовании.

Деревянная стропильная система

Основной недостаток, который может остановить при выборе данной конструкции — низкая энергоэффективность. Металл может промерзать до низких температур, что будет способствовать быстрому охлаждению чердачного пространства.

Схема установки стропил

Для частных домов лучше применять треугольную конструкцию. Многое будет зависеть от того, какой угол кровли указан в чертежах. Он выбирается с учетом осадков и силы ветра в конкретной местности. Также от конкретного проекта будет зависеть и толщина используемых материалов. Фермы изготавливаются таким же образом, как и деревянные. Если ширина пролета будет до 10 м, тогда устанавливаются перемычки подобно ригелям. Когда размер превышает указанную цифру, тогда обязательным будет монтаж раскосов, которые направлены вниз. Обе стороны должны иметь одинаковое количество стоек для равновесия и правильного распределения нагрузки. Для такой конструкции лучше не использовать висячие стропила, которые просто навариваются на мауэрлат, обязательно нужно предусмотреть основание. В качестве мауэрлата выступает швеллер достаточной высоты и толщины металла. В случае выбора такого решения, необходимо будет позаботиться о качественном утеплении как чердачного пространства в целом, так и кровли в частности. Хорошим способом будет применение каменной ваты. Ее достаточно просто можно уложить в промежутки между стропильными ногами. При этом на этапе возведения необходимо учесть соблюдение этого размера.

Деревянные конструкции являются самыми распространенными. Для мауэрлата обычно используется брус с размерами 15×15 см или 20×20 см. Его крепление, как и для металлической конструкции, осуществляется к шпилькам, которые закладываются при заливке армопояса или при помощи анкерных дюбелей. Во втором случае понадобится перфоратор, при помощи которого будут просверлены отверстия в бетоне. Для основных элементов можно применять обрезную доску 15×10 см или 5×10 см.

Стропильная система мансардной крыши

Важно помнить, что монтаж начинается с двух крайних ферм, которые должны быть выставлены во всех плоскостях и надежно зафиксированы. Между ними монтируются связующие элементы. Это могут быть дополнительные балки на подставках, которые заходят в подконьковое пространство или натянутые нити, которые позволят выдерживать уровень для других элементов.

Все распорки должны монтироваться в согласии с тем, как планируется использовать чердачное пространство. Если это будет мансарда, тогда их необходимо максимально сместить к краям, чтобы освободить больше места. Другим вариантом будет разделить всю территорию на две комнаты, тогда в перестенок можно будет спрятать стойки.

Внутренняя и внешняя отделка

Облицовка кирпичом

Для того чтобы добиться максимальной экономии на средствах отопления, важно позаботиться о дополнительном утеплении. Выполнить его можно двумя способами. Каждый из них будет зависеть от того, какой вид внешней отделки выбран. Если есть желание покрыть стены Короедом, тогда в качестве изолятора можно использовать пенопласт или пеноплекс. Последовательность действий будет такой:

  1. Высчитывается общая площадь для всех стен. Для этого необходимо узнать значение для каждой в отдельности (умножить длину на высоту), а потом результаты сложить.
  2. В согласии с полученным результатом приобретается утеплитель. Его толщина может быть 10 см.
  3. Крепится он к стене при помощи специальных пластиковых дюбелей с широкими шляпками (зонтиков). В случае с керамзитобетоном лучше позаботиться о том, чтобы их диаметр был больше. Связано это с пористой структурой строительного материала.
  4. В основании крепится стартовая планка. В ее качестве может служить металлический профиль для гипсокартона достаточной ширины, чтобы внутрь него зашел лист утеплителя. Направляющая выставляется по уровню и закрепляется при помощи дюбелей и саморезов.
  5. Пенопласт необходимо крепить, соблюдая вертикальный уровень, чтобы сохранить ровную поверхность стены.
  6. Сверху крепится армирующая сетка и затягивается специальным клеем.
  7. После полного высыхания осуществляется отделка при помощи декоративной штукатурки.

Утепление и штукатурка

В другом случае можно использовать не декоративную штукатурку, а облицовочный камень, который кладется поверх утеплителя. В этом варианте вся конструкция получается более устойчивой к ударам.

В случае когда планируется облицовка при помощи сайдинга, то порядок действий будет следующим:

  • Как и в предыдущем случае, рассчитывается количество требуемого материала.
  • Вся стена укрывается гидроизоляцией.
  • Монтируется обрешетка из металлопрофиля.
  • Между стойками обрешетки укладывается минеральная вата и фиксируется при помощи зонтиков.
  • Последним шагом будет установка сайдинга.

Схема монтажа сайдинга

Подробнее о том, как установить сайдинг, читайте здесь.

Пористая структура керамзитобетона позволяет с легкостью применять обыкновенную штукатурку для внутренней отделки. Это облегчает задачу в отличие от финишной обработки шлакоблока. Первым делом все стены покрываются грунтовкой или бетоноконтактом. Они позволяют не только убрать лишнюю пыль, но также увеличить степень адгезии материалов. Далее монтируется металлическая сетка, которая будет служить армирующей составляющей. После этого начинается нанесение штукатурки. Итоговым шагом будет установка гипсокартонной конструкции или шпаклевка.

Как вы увидели, такой проект дома можно реализовать самостоятельно, начиная от чертежа и изготовления строительных блоков. Не пренебрегайте советами профессионалов и не считайте ниже своего достоинства несколько раз проконсультироваться в отношении одного и того же вопроса. Успехов в ваших начинаниях!

Видео

Пример строительства дома из керамзитобетона:

О преимуществах керамзитоблоков и особенностях их укладки в следующем видеоматериале:

Дом из керамзитоблоков: процесс строительства


Строительство дома своими руками требует глубоких познаний. Важно знать, какой материал лучше выбрать, как с ним работать и какие трудности могут поджидать в процессе. Дома из керамзитоблоков теплые и удобные для проживания, но при их возведении важно, чтобы материал был правильно подобран по плотности и прочности, была соблюдена технология кладки стен своими руками.

Виды блоков

Перед тем как построить стены своими руками, нужно выбрать материал. Уже определено, что дом строится из керамзитобетонных блоков, но этого недостаточно. Существует достаточно большое количество их разновидностей, среди которых далекому от строительства человеку легко заблудится. Основная классификация производится по совместной оценке двух характеристик плотности и теплопроводности.

Схема устройства керамзитобетонного блока

Исходя из них керамзитобетонные блоки для кладки стен можно разделить на:

  • конструкционные;
  • конструкционно-теплоизоляционные;
  • теплоизоляционные.

Первые имеют плотность от 1200 до 1800 кг на метр кубический. Они достаточно прочны, поэтому могут применяться для строительства стены многоэтажного дома. Плотность материала близка к кирпичу (1800 кг/м3), поэтому область применения примерно одинакова. Также схожи теплотехнические характеристики, поэтому толщина стены также равна и для большинства регионов страны составляет 510-770 мм.

Благодаря прочности и плотности могут применяться для кладки своими руками несущих стен без опасений.

Вторая группа – изделия с плотностью 700-1200 кг/м3. Именно они являются идеальным вариантом для строительства частного дома своими руками. Если построить стены из таких керамзитобетонных блоков, то они будут достаточно прочными для малоэтажного строительства, но в то же время будут обладать меньшей теплопроводностью, чем керамический кирпич.

Виды керамзитобетонных блоков

Третья категория имеет плотность 500-700 кг/м3. Низкая плотность позволяет получить достаточно хорошие теплоизоляционные показатели. Минусом таких керамзитобетонных изделий является низкая несущая способность, поскольку при уменьшении плотность, снизилась и прочность. Такие блоки не применяют для кладки несущих стен. Они подойдут в качестве наружной облицовки наружной стены и будут работать как утеплитель.

Лучше использовать такой тип изделий совместно во второй группой. В этом случае внутренняя верста из более прочных керамзитобетонных блоков возьмет на себя нагрузку от перекрытия, кровли, полезную и снеговую, а наружная верста из теплоизоляционных изделий позволит уменьшить толщину стены и утеплить дом.

Кроме плотности керамзитобетонные изделия различают в зависимости от количества пустот в них:

  • блок с пустотностью 30%;
  • блок с пустотностью 40%;
  • полнотелый блок.

Размеры изделий

Размеры керамзитобетонных блоков

Определив, какие изделия должны использоваться из соображений прочности, стоит уделить внимание тепловой защите кладки стен своими руками.

Необходимая толщина определяет керамзитобетонных размеры изделий.

Для кладки своими руками керамзитобетонных стен различных назначений можно привести следующие рекомендации:

  • наружные – толщина блоков 400 мм;
  • внутренние – 190 мм.
  • перегородки – 90-120 мм.

Стоит также обращать внимание на плотность материала, чем она ниже, тем толще рекомендуется применять блоки для кладки стен.

Технология строительства

Схема возведения стены из керамзитоблоков

Постройка из блоков имеет несколько особенностей. Можно привести следующий порядок работ, после завершения фундаментных работ:

  1. Укладка гидроизоляции по обрезу фундамента. Это обязательное мероприятие. В качестве материала можно использовать рулонные оклеечные материалы с битумной пропиткой, например рубероид, линокром или гидроизол. Гидроизоляция обеспечит сохранность двух типов материалов, разных по свойствам, но соприкасающихся друг с другом.
  2. Начало кладки стен цоколя приходится на углы. Блоки укладывают на кладочный раствор. При этом важно помнить, что цементно-песчаный раствор обладает крайне высокой теплопроводностью и способствует появлению мостиков холода. Чтобы построить теплый дом стоит запастись джутовой лентой. Раствор кладут только по краям обреза стены, а в середину заводят утеплитель, который предотвратит потери тепла через слабые места конструкции. Отказ от такого решения в сторону менее трудоемких и затратных простых цементных швов толщиной 10-15 мм приведет к повышению затрат при эксплуатации дома на отопление. Возможно даже появление конденсата на внутренней поверхности стеновых конструкций в местах нахождения швов.
  3. Кладка не отличается от работы с кирпичом или пенобетоном. Изделия укладывают с перевязкой (не должно быть протяженных вертикальных швов).
  4. Через каждые 3-4 ряда блоков необходимо закладывать арматурные стержни в шов. В камне для этого есть бороздки. Для конструктивного армирования будет достаточно двух стержней диаметром 12-14 мм (подбираются в зависимости от этажности дома и расчетной нагрузки). Нужно покупать арматуру класса А 400. За счет профиля поверхности она хорошо сцепляется с раствором и имеет хорошие прочностные характеристики. Можно также выполнять армирование сетками.
  5. Дополнительное армирование необходимо предусмотреть в ослабленных и сильно нагруженных местах. К таким относятся: ряд под оконным проемом, зоны опирания перемычек, плит и балок. Здесь в обязательном порядке заводят дополнительные стержни. В местах опирания балок и перемычек для дополнительного усиления можно предусмотреть опорные подушки из бетона. Для небольших пролетов это мероприятие не проводится, но если нужно перекрыть большой проем или уложить большепролетную балку, опорные подушки предусматриваются в обязательном порядке.
  6. После того, как выполнена кладка этажа, нужно опереть на нее перекрытия. Керамзитобетон прочнее, чем пенобетон, но не обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать неравномерно распределенную нагрузку. Плиты перекрытий опираются только по одному краю, за счет чего возникает эксцентриситет (нагрузка действует не центрально), который может привести к разрушению блоков. Чтобы этого избежать в местах опирания перекрытий заливают монолитный железобетонный пояс. Он равномерно распределяет нагрузку и предотвращает повреждения стеновых конструкций. Кроме того, за счет него повышается жесткость здания. После заливки пояса необходимо выдержать время на набор им прочности 70% от марочной. При нормальных условиях (+20ᵒ С) этот процесс занимает 1-2 недели. Далее укладывают плиты и переходят к кладке следующего этажа.
  7. Монолитный пояс – серьезный мостик холода, поэтому снаружи его в обязательном порядке утепляют. Это выполняется вкладышами из пенопласта или экструдированного пенополистирола. Лучше сделать выбор в пользу второго варианта.
  8. Когда кладка завершена, выполняют утепление стеновых ограждений (если такое мероприятие предусмотрено) и монтируют отделку фасада, выполняют внутренние отделочные работы.

Постройка здания из керамзитобетона – не сложный процесс. Важно лишь правильно подобрать изделия и предусмотреть все дополнительные меры по увеличению прочности и теплозащитных функций.

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция, видео

Стены, возведенные из керамзитобетонных блоков, имеют хорошие прочностные характеристики, сравнимые с кирпичными. Сцепляющие свойства этого материала с другими на основе цементов тоже хорошие, поэтому и принципиальных отличий от кирпичной кладки мало. Небольшое одноэтажное помещение из керамзитоблоков допустимо устраивать самому, без предварительного проекта. Однако нужно знать некоторые особенности, следовать руководству и пошагово выполнять всю технологию строительства.

Оглавление:

  1. Кладка первого и последующих рядов
  2. Правила монтажа стеновых конструкций
  3. Армирование и размещение перемычек

Подготовительные работы

Перед началом возведения необходимо подготовить следующие инструменты: рулетку, уровень, отвес, резиновый молоток-киянку, кельму для нанесения раствора, шнур с целью устройства разметки, угольник, электроинструмент для резки блоков и канавок под арматуру.

С чего начать укладку блоков, так это с подготовки основания, на котором предполагается ее возводить. Поверхность фундамента должна быть максимально ровной, чтобы перепад по высоте между углами здания не превышал 3 см. Для этого устраивают выравнивающий слой из цементного состава. После этого нужно выложить отсекающую гидроизоляцию фундамента от кладки стен, чтобы не было капиллярного подсоса вод из фундамента.

Укладываем первый ряд

Укладка керамзитобетонных блоков может осуществляться как на специальном клею, так и обычной ЦПС. Однако если планируется применение дополнительного утепления фасада – необходимость в клеях с пониженной теплопроводностью отпадает. Толщина швов в среднем должна быть 12 мм.

На заметку: при строительстве в зимнее время года в раствор следует класть морозоустойчивые добавки, согласно инструкции.

Кладку первого ряда начинают с угла фундамента, причем с самого высокого. Это определяется нивелирным методом. Но при возведении стен своими руками можно ограничиться и строительным уровнем. Первый керамзитоблок нужно класть на минимальный слой состава, максимально выравнивают его в плоскости согласно плану, а также по вертикали и горизонтали, используя уровень. Затем угловые блоки оставляют на некоторое время, чтобы раствор схватился. Так уложенный элемент становится своеобразным маяком, к которому приводится весь ряд.

Кладка второго и последующих рядов

Пошаговая инструкция по укладке керамзитоблоков:

1. Выполнить разметку участка согласно планировке, обозначить места оконных и дверных проемов.

2. По углам стен установить вертикальную рейку с разметкой по высоте рядов. Допускается обходиться и без нее, зачастую используют просто «уголок каменщика». Натянуть причальный шнур под выкладку нового ряда.

3. Перенести необходимое для одного ряда количество блоков и готового раствора непосредственно в рабочую зону. Обеспечить свободный доступ к вспомогательным инструментам.

4. Нанести слой клея, уложить на него кирпич.

На заметку: при кладке стен из керамзитобетонных блоков своими руками впервые, начинать лучше с расстилания состава только под один блок, в дальнейшем с выработкой сноровки можно будет класть и по 3 – 4 блока зараз.

5. Выровнять при помощи уровня и легких постукиваний подходящим инструментом (можно мастерком, которым распределяют клеевую смесь).

6. Уложить следующий кирпич.

Схемы кладки, перевязка и примыкание

Кладка стен из керамзитобетона начинается с углов, блоки тщательно выравнивают, и дают время раствору схватиться. Затем к углам привязывают шнур причалку, и вдоль нее выкладывается весь ряд. Последний элемент обычно нестандартный, его нужно отпиливать по размеру.

На заметку: высота самонесущих стен не должна превышать 3,5 м, а свободная длина – не больше 8 м.

Стены могут быть разной конструкции, самые распространенные – это:

  • В один ряд (толщиной в половину блока), такие получается при схеме кладки керамзитобетонных блоков в продольном направлении. Здесь имеет место классическая перевязка ложковых рядов со смещением на расстояние не менее 0,4 от высоты блока (100 мм).
  • В два ряда (толщиной в один блок), перевязка здесь осуществляется смещением ложковых рядов относительно друг друга не менее 100 мм как в продольном направлении стены, так и в поперечном. При этом необходимо каждые 2 ряда делать тычковую перевязку – это когда керамзитоблоки расположены поперек стены, на всю ее толщину.

Сопряжение внутренних стен с наружными можно выполнять перевязкой кладки или при помощи анкеровки блоков, закладных или арматурных элементов с шагом 600 мм (допустимый минимум – две перевязки на высоту одного этажа). Все стальные изделия, применяемые при перевязке, должны быть устойчивыми к коррозии (из нержавеющей стали или со специальным покрытием).

Армирование и перемычки

Чтобы сгладить просадочные и усадочные деформации кладки, а также снизить риск трещинообразования, устраивается опоясывающее армирование каждого третьего ряда. Для этого при производстве работ своими силами чаще используются стальные пруты периодического профиля диаметром 8 – 10 мм. Для них нужно устроить штробу такой глубины (до 25 мм), чтобы стержни погружались туда полностью, нигде не выпирая. По углам сооружения арматура не должна прерываться, правильным будет загнуть ее с определенным радиусом. Далее в штробу следует уложить раствор, «утопить» в нем стержень и замазать сверху.

Армирование обязательно в следующих опорных рядах:

1. Под дверные, оконные проемы. В этих местах нужно класть два ряда арматуры длинной больше на 500 – 900 мм, чем ширина проема с каждой стороны.

2. Под перекрытие. Здесь по периметру стен устраивается опоясывающее двухрядное армирование или каркасное, уложенное в U-образные блоки.

Если кладка ведется самостоятельно, без предварительного проекта и расчетов, то, поддаваясь желанию «сработать получше и покрепче» можно делать опоясывающее армирование каждые 3 ряда, это повысит трещиностойкость конструкции в целом.

Над оконными и дверными проемами перемычки могут быть организованы следующим образом:

  • С применением U-образных изделий. Для этого сооружается опалубка-подпорка, на нее выкладываются лотки с перепуском на стену не менее 250 мм. В них помещается арматурный каркас, и все заливается бетоном, который уплотняется штыкованием, затем поверхность необходимо выровнять.
  • С использованием готовых железобетонных перемычек. Их укладывают на слой раствора с перепуском от 100 мм для ненесущих конструкций и не менее 250 мм – для несущих.
  • Также можно применять стальной прокатный профиль (уголки, квадратные трубы) в качестве несъемной опалубки-подпорки. Поверх можно просто класть керамзитоблоки с обычной перевязкой.

Опирание перекрытия следует выполнять на опорный ряд с опоясывающим армированием, который равномерно перераспределит нагрузку по всему периметру. Если используется железобетонная плита или балки рекомендуется устраивать анкерную перевязку перекрытия со стенами гнутыми стержнями арматуры (например, Ø8 А240). Одна сторона гнутого стержня зацепляется к монтажной петле перекрытия, а другая кладется вдоль керамзитоблоков. Также торцы плит перекрытий в наружных стенах желательно дополнительно защитить слоем утеплителя.

В случаях, если нет уверенности в своих силах – лучше обратиться к специалистам. Стоимость кладки за куб по регионам России варьируется от 900 до 1600 руб, самые высокие цены в Москве. Также стоимость зависит от видов работ, включаемых в смету, например, погрузку иногда считают отдельно.

Блоки арболита своими руками (+ видео) | Своими руками

На своем участке он задумал построить сарай и подумал, что использовать для строительства: дерево недолговечно, а кирпич дорогой. Знакомый посоветовал использовать арболитовые блоки - надежный и экономичный строительный материал, к тому же их можно изготовить самостоятельно.


См. Также: Арболит и другие строительные материалы на его основе (арболит, опилки, фибробетон и др.)


Подготовка к производству арболитовых блоков

Такие блоки получают из смеси бетона с наполнителем из мелкой древесной стружки и крупных опилок. При этом размеры древесных материалов, используемых в растворе, не должны быть толще 5 мм и длиннее 25 мм.

Примечание

При недостатке наполнителя его можно заменить опавшими листьями, хвоей или корой, количество которых не должно превышать 5% от веса наполнителя.

Древесина содержит сахар, который плохо влияет на прочность арболита, и если его не удалить, материал впоследствии потеряет прочность. Поэтому перед производством блоков древесную массу заливали известковым раствором и выдерживали около 3 часов. Отжать и тщательно перемешать до однородной консистенции (без комков) в пропорции: 3 части цемента, 3 части продукта и 4 части воды.

Кстати

Полученная масса должна быть слегка рассыпчатой, но при сжатии в кулаке сохранять форму комка.

Заливка арболитовых блоков


Формы для блоков изготавливались в виде деревянных ящиков со съемным дном (произвольные размеры), а с внутренней стороны их обыгрывали линолеумом, чтобы было легче вынуть готовый блок. Арболит я укладываю в форму в два-три этапа слой за слоем и каждый должен тщательно трамбовать. Поверхность последнего слоя должна оставаться неровной, а до края сторон следует оставить примерно 2 см, чтобы это пространство еще можно было залить штукатуркой.Наружную поверхность блоков смазывали цементным раствором для повышения прочности и устойчивости к атмосферным воздействиям.

Выдерживаю блоки в форме не менее суток, 2-3 дня (и более) сохнут в тени и можно приступать к строительству.

Важно!

Готовые блоки следует хранить под навесом, так как на солнце они могут высохнуть и постепенно осыпаться.

Плюсов арболитовых блоков:

Благодаря пористой структуре арболиты обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха в помещении.

Арболитовые стены хорошо поглощают звук.

Толщина стены в 30 см по теплопроводности соответствует полуметру дерева или 1-2 м кирпича.

Арболит прост в обращении: пила, рубила, сверлила. В стены можно вбивать гвозди и ввинчивать саморезы, что удобно для обустройства.

Древесина обладает высокой пластичностью, и там, где стена из пенобетона потрескается (например, от усадки, вибраций грунта, перепада температур), из арболита - остается монолитной.

Блоки из арболита немного весят, что позволяет использовать легкий фундамент и сэкономить на работах и ​​материалах.


Смотрите также: Строительство дома из арболита - пошаговый пример постройки


Арболитовые блоки своими руками - видео

Арболит своими руками - интересное видео о строительстве своими руками из арболита

© Автор: Валентин Ходосевич

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

кладка | Материалы, методы и история

Каменная кладка , искусство и ремесло строительства и изготовления из камня, глины, кирпича или бетонных блоков. Строительство наливного бетона, армированного или неармированного, также часто считается кладкой.

кладка

Кладка из блоков песчаника.

Леонард Г.

Искусство каменной кладки зародилось, когда древний человек стремился дополнить свои ценные, но редкие природные пещеры искусственными пещерами, сложенными из груд камня. Круглые каменные хижины, частично врытые в землю, датируемые доисторическими временами, были найдены на островах Аран в Ирландии. К 4 тысячелетию до нашей эры Египет разработал сложную технику каменной кладки, кульминацией которой стало создание самой экстравагантной из всех древних построек - пирамид.

На выбор материалов для кладки всегда влияли преобладающие геологические образования и условия в данной местности. Например, египетские храмы были построены из известняка, песчаника, алебастра, гранита, базальта и порфира, добытых на холмах вдоль реки Нил. Другой древний центр цивилизации, территория Западной Азии между Тигром и Евфратом, не имела выходов на поверхность, но была богата залежами глины. В результате каменные конструкции Ассирийской и Персидской империй были построены из высушенных на солнце кирпичей, облицованных обожженными в печи, иногда глазурованными блоками.

Камень и глина продолжали оставаться основными каменными материалами в средние века и позже. Значительным развитием каменного строительства в древности стало изобретение римлянами бетона. Хотя хорошо вырезанные блоки каменной кладки можно было возвести без использования раствора, римляне признали ценность цемента, который они сделали из пуццоланового туфа, вулканического пепла. Смешанный с водой, известью и осколками камня, цемент превратился в бетон. Стены из этого бетона, облицованные различными каменными или обожженными материалами, были экономичнее и быстрее возводились, чем стены из каменных блоков.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Поскольку бетон давал больше свободы в формировании конструкций, он помог римлянам превратить арку в одну из основных основных строительных форм. До арки все строители из камня были ограничены фундаментальным недостатком прочности камня на растяжение, то есть его склонностью ломаться под собственным весом, когда он опирался на широко разнесенные опоры или стены. У египтян храмы были покрыты каменными плитами, но опорные колонны были вынуждены ставить близко друг к другу.Греки использовали деревянные балки крыши, покрытые тонким камнем; такие лучи подвержены погодным условиям и огню. Римская арка полностью избегала напряжения, сохраняя всю кладку в сжатии, от замкового камня до опор. Камень при сжатии имеет большую прочность, и римляне в большом количестве строили огромные арочные мосты и акведуки. Выдвинув арку в туннель, они изобрели цилиндрический свод, которым успешно покрыли крыши таких зданий, как Храм Венеры в Риме. Несколько арок, пересекающихся в общем замковом камне, можно было использовать для образования купола, такого как купол Пантеона в Риме.Два пересекающихся цилиндрических свода дали начало паховому своду, который использовался в некоторых из великих римских общественных бань.

Римская арка претерпела значительные изменения в средние века в процессе эволюции заостренной арки, которая обеспечила прочный каркас, опирающийся на хорошо расставленные опоры. Массивные, жесткие каменные конструкции римлян уступили место парящим сводам, поддерживаемым внешними аркбутанами (внешними связями). Использование камней меньшего размера и толстых швов из раствора позволило создать эластичную тонкую структуру, которая полностью подчеркнула кладку.Подшипник узла на узел требовал использования раствора для распределения контактных напряжений.

С появлением готических форм каменная кладка в историческом смысле решила проблему перекрытия пространства полностью сжатым материалом - единственной дизайнерской формулой, подходящей для камня. С появлением фермы в 16 веке, развитием научного структурного анализа в 17 веке и разработкой высокопрочных материалов (сталь и железобетон) в 19 веке, важность каменной кладки как практического материала за охват пространства отказался.Своим возрождением он во многом обязан изобретению портландцемента, основного ингредиента бетона, который в 20-м веке вернул каменной кладке ее, по сути, доримскую роль в формировании вертикальных стеновых ограждений, перегородок и облицовок.

Строительство каменной кладки начинается с добывающих материалов, таких как глина, песок, гравий и камень, обычно добываемых в открытых карьерах или карьерах. Наиболее широко используемые породы - это гранит (магматический), известняк и песчаник (осадочный) и мрамор (метаморфический).Помимо горных пород, из глины различных типов производят кирпичи и черепицу. Бетонные блоки изготавливаются из цемента, песка, заполнителя и воды.

Для обработки и обработки камня можно использовать самые разные инструменты. Они варьируются от ручных инструментов, таких как молотки, молотки, долота и долота, до станков, включая рамные и дисковые пилы, формовочные и наплавочные станки, а также токарные станки. Существуют также различные приспособления для работы с камнем на строительной площадке, от различных видов легких ручных подъемников до кранов с механическим приводом.

Многие архитекторы ценят каменную кладку за ее цвет, масштаб, текстуру, узор и постоянство внешнего вида. Помимо эстетической привлекательности, каменная кладка имеет ряд других желательных свойств, таких как способность контролировать звук, противостоять огню и защищать от ежедневных колебаний температуры.

Начиная с домов 20-го века, каменная кладка часто использовалась вместо деревянных каркасов. Стены полостей, очень устойчивые к влаге, часто строились из двух вертикальных слоев кладки, разделенных слоем изоляционного материала.Некоторые фундаменты были построены из бетонных блоков, и многие строительные нормы и правила требовали использования кирпичной кладки в противопожарных стенах.

Постройте дом из альтернативных строительных материалов

Добавить в избранное

Время чтения: 11 минут

Чармейн Р. Тейлор - Строительство самодостаточного дома или строения - прекрасная концепция, которую может воплотить в жизнь каждый, кто хочет создать приют для человека или животного. Поселенцы и люди, стремящиеся к самообеспечению, удивительно изобретательны в открытии строительных материалов, альтернативных покупным в магазине, дорогим и переработанным товарам.А «отходы», производимые нашей потребительской культурой, создают счастливые охотничьи угодья по всей стране. Большинство из нас знает, как покупать окна и двери, перерабатывать и обменивать использованные шкафы, фурнитуру, материалы для продажи и сноса во дворе, чтобы построить самодостаточный дом из альтернативных строительных материалов. Но помимо этого существуют действительно бесплатные строительные материалы, созданные самой Землей.

Здание с землей

Использование земли для строительства стен и домов производилось тысячелетиями.Это тоже не новая концепция в США. В 1920-х годах правительство США продвигало утрамбованную землю для сельскохозяйственных построек и выпускало буклеты по испытаниям почвы, производству сырцового кирпича и строительству земляных домов. В 1970-х годах Кен Керн активно экспериментировал и писал о формулах эмульсии из глины, извести, соломы и асфальта для стен, возводимых вручную. Он построил несколько изогнутых пассивных солнечных зданий на своей ферме в Калифорнии, используя бесплатные альтернативные строительные материалы. Его книги учили владельцев-строителей экспериментировать и использовать на месте здоровые материалы для своих домов.

Дом из бумажного бетона

Глина, песок, камни, солома, щепа, опилки и даже сорняки могут быть использованы в качестве альтернативных строительных материалов для постройки всего самодостаточного дома. И в этом прелесть использования даров природы - легко доступных, нежелательных и некоммерческих, без выгоды от ограничения вашего доступа к траве, сорнякам, речному или пляжному песку, глине или щебню. Фактически, расчистка кустарника и сорняков считается улучшением большинства владений! Большинство из того, что вам нужно, можно найти на заднем дворе, по дороге, в местном поле или ручье.Единственный товар, который необходимо покупать для некоторых строительных смесей, описанных здесь, - это гашеная известь, продаваемая в 50-фунтовых мешках в магазинах бытовых товаров и товаров для дома или в магазинах кормов и зерна.

Основные альтернативные строительные материалы

Глина : Глина - это ингредиент с очень мелкими частицами в земляной смеси. Существует множество классификаций глины, основанной на ее пластичности (способности удерживать воду), от очень липкой «гумбо» глины серого цвета, обычно встречающейся в руслах рек и ручьев, до каолинита, который удерживает наименьшее количество воды.Каолинит (также называемый огнеупорной глиной или строительной глиной) используется для изготовления фарфора и глиняной посуды, а художники - для изготовления обожженной керамики, потому что она меньше всего сжимается и трескается. В большинстве регионов США под верхним слоем почвы находится какой-то тип глины. Если на вашем участке их нет, лучший способ найти это место - поискать глубокие выемки на дороге в местах, где ведутся строительные работы. Или стены берега реки или ручья обычно дают более липкие серо-золотые глины. Найденную глину можно обрабатывать несколькими способами.Его можно высушить на солнце и на воздухе, затем растолочь и снова смешать с водой, когда вы будете готовы строить. Или вы можете просто бросить большие куски свежей выкопанной глины в барабан и дать ей на несколько месяцев впитаться в воде. Большая часть глины развалится и станет похожей на пудинг, но гумбо-глина останется непроницаемой для воды, если не будет разбита на мелкие кусочки. По химическому составу глина представляет собой «пластинки» оксида алюминия или кремнезема с притяжением к воде. Испарение воды вызывает сильное растрескивание, и поэтому необходима известь.Известь стабилизирует глину, изменяя связи глины с водой, делая ее гидрофобной, поэтому набухание / усадка значительно уменьшается или устраняется. Известь также связывается с глиной, образуя «пуццолан», натуральный цемент. Чем длиннее глина и известь вместе, тем прочнее цементная связь между ними. Если вы живете в районе с песчаной почвой и хотите поэкспериментировать, вы можете купить мелко измельченную каолинитовую глину в мешках. Мешок весом 50 фунтов, добываемый на месте в Сакраменто, Калифорния, стоит 3 доллара, но в вашем районе он может быть дороже.Смешать мелкий порошок каолинита с чистой водой легко, но наденьте респиратор, чтобы предотвратить вдыхание. Возможно, у вас уже есть идеальная почва на 30 процентов глины / 70 процентов песка. Это отлично подходит для приготовления традиционных земляных смесей или для добавления опилок, щепы и извести в альтернативные смеси. Поэкспериментируйте с тем, что у вас есть, сделайте тестовые кубики и обработайте материал, чтобы понять, как вам нравится его использовать. Не существует единственно правильного способа сделать это, и ваши доступные местные материалы могут повлиять на ваши окончательные результаты.

Песок: Лучший песок - чистый и острый, с широким диапазоном размеров частиц (от 3 мм до 100 микрон). Песок можно найти возле ручьев или у океана, но песок на пляжах в основном круглый. частицы. Однако этот песок хорошо подходит для смешивания глины и извести. Я без проблем использовал только немытый (соленый) пляжный песок для своих смесей из глинобитной древесины. У местного карьера или продавца заполнителя может быть дешевый «отбракованный» песок, который отлично подходит для земляных смесей.

Волокно: Солома или трава обеспечивают прочность на разрыв.Солома не имеет пищевой ценности для крупного рогатого скота и считается отходами. Он должен быть сухим и нарезанным примерно до 4-8 дюймов. Можно использовать травы, например, высушенные обрезки газонов. Если возможно, удалите семенные кочаны или цветы и стручки, особенно когда они будут использоваться в отделочных штукатурках. Солома может быть тонко просеяна, или можно использовать шерсть животных, например, козью шерсть. Множество вкрапленных волокон придают эластичность, уменьшая трещины и предотвращая образование крупных трещин или разрушения из-за бокового движения.

Известь: Известь означает обожженный известняк (CAO3, карбонат кальция), выделяющий диоксид углерода во время обработки.Гашеная известь в мешках, используемая для строительства, составляет крошечную часть рынка США, поэтому найти подходящую известь для покупки иногда бывает сложно. Существует множество сортов и разновидностей извести, и их понимание может сбивать с толку. Известь с высоким содержанием кальция, продаваемая в кормовых магазинах, вполне приемлема для использования, но строительная известь типа N или каменная известь типа S считается лучше, потому что она должна соответствовать стандартам ASTM в отношении характеристик в строительстве. Если вы будете использовать известь для смешивания с глинистой почвой, подойдет и менее дорогая известь с высоким содержанием кальция.Доломитовый известняк также в изобилии добывается в США, он представляет собой смесь карбоната кальция и магния и подвергается специальной гидратации под давлением, поэтому он хорошо работает. Однако не покупайте «аглим» по цене 2 доллара за упаковку. Это просто измельченный известняк, который не вступает в реакцию с глиной. Известь, смешанная с песком в соотношении 1: 3, веками использовалась в качестве раствора и штукатурки. Он снова превращается в известняк, поглощая углекислый газ из воздуха. Он считается лучшим переплетом в мире и с ним очень легко работать.Известь схватывается намного медленнее, чем цемент, но на молекулярном уровне связывается с глиной и песком, образуя прочный паропроницаемый материал. Лайм следует замачивать в ведре с чистой водой как можно дольше, от 48 часов до месяцев или дольше. Покупайте известь возрастом не более шести месяцев, чтобы в пакете еще не началась карбонизация. Наполните ведро или барабан на одну треть или половину водой и добавьте сухую гашеную известь. Накройте крышкой и дайте впитаться в мягкую замазку. Чем дольше вы замачиваете, тем более мягкой и пластичной становится известковая замазка.Насыщенную воду сверху можно слить, чтобы сделать известковую промывку или смягчить сухую смесь. Нет необходимости снова размешивать воду, как в случае с краской, поскольку известь естественным образом выделяет воду, в которой она не нуждается. Лайм очень сушит кожу, но не является едким и опасным. Негашеная известь, недоступная для широкой публики, очень реактивна с водой и может взорваться, поэтому не связывайтесь с ней, если вы действительно не знаете, что делаете.

Adobe, Cob, Earthbag Rammed Earth и Cinva Ram Bricks

Смеси, описанные здесь, варьируются в широких пределах, в зависимости от местоположения вашего здания.Большинство людей слышали, например, о сырце для кирпича и домов на юго-западе США, но очень похожие материалы, используемые в «глыбе», не так хорошо изучены. Традиционный саман - это глинистая песчаная почва, вручную вылепленная в формах для изготовления кирпичей. В большинстве саман не используется солома. Коб - это валлийский метод, использующий глину, песок и длинную измельченную солому для формирования и строительства стен. Иногда брусчатку называют монолитным саманом, потому что это одна масса, а не отдельные кирпичи. Початок можно построить где угодно, где есть достаточное количество глины в соотношении почва / песок, предпочтительно 30 процентов.Выкопание следов самоподдерживающегося дома обычно дает достаточно альтернативных строительных материалов для возведения стен. Люди используют тюки ненужной соломы для изготовления глыбы, а балки коньков крыши часто представляют собой покоробленные снегом деревья или обрезки деревьев, непригодные для заготовки древесины. Мешки с землей - это длинные мешки, заполненные бедной почвой и покрытые колючей проволокой, чтобы связать их вместе. Их можно покрыть глиняной штукатуркой, и во многих конструкциях предусмотрен пол ниже уровня земли. Мешки для риса с неправильной печатью покупают у производителей, а для наполнения мешков используют лопату и банку из-под кофе.Тем не менее, обучение строительству необходимо по этому методу, чтобы обеспечить безопасное строительство самодостаточного дома. Утрамбованная земля стала популярной в США в 1920-х годах, когда федеральное правительство предоставило фермерам информацию о строительстве огнестойких конструкций. Плохая экономика и мало дорог для транспортировки пиломатериалов в сельские районы сделали это хорошим решением. Заготовленный грунт стабилизируется небольшим процентным содержанием цемента или извести, помещается между опалубкой из досок и плотно утрамбовывается. Часто деревянные формы позже можно использовать для строительства крыш и полов.Используются ручные и пневматические трамбовки, и для их эффективности требуется несколько рабочих. Готовые стены защищают крышей с широким свесом или оштукатуривают землей или известью. Утрамбованная земля и все земляные постройки (или дома земных кораблей), умеренные температуры, являются звукоизоляционными, огнестойкими и устойчивыми к насекомым. Кирпичи Cinva-Ram (блоки из спрессованной земли) производятся с помощью ручного станка, изобретенного в Боготе, Колумбия, в 1950-х годах. Внутрь помещается ровный или стабилизированный грунт, затем его уплотняют и перед постройкой кирпичи выдерживают.Как и саман, без добавления соломы, эти кирпичи намного прочнее из-за своей плотности. Лишь несколько человек в США производят машины Cinva-Ram, которые стоят от 650 до 2500 долларов; и вы можете купить планы, чтобы построить свои собственные. Возможна аренда автоматов для производства кирпича; они производят тысячи кирпичей в день.

Смеси альтернативных строительных материалов

Бумажный бетон и саман также становятся популярными альтернативными строительными материалами. Papercrete - это просто измельченная бумага, песок и цемент, смешанные в блендере промышленного типа.Для изготовления кирпичей, блоков и штукатурки из бумажного самана используется только измельченная бумага и глина. После смешивания этот волокнистый материал можно залить между стенными накладками или превратить в блоки любого размера и оставить сушиться на солнце, как саман. Но в сухом виде он намного светлее; Устойчивый к насекомым и пожарам, обладает высокой изоляционной способностью и легко растворяется с помощью бетонного раствора. Не считая затрат на фундамент, окна, водопровод или электроэнергию, некоторые люди построили с помощью бетона менее 35 центов за квадратный фут.Единственная стоимость - портландцемент. Крестон, Колорадо, и Город Солнца, Нью-Мексико - это два района с несколькими самоподдерживающимися домами, полностью построенными из альтернативного строительного материала - бумажного бетона. Этот материал еще не утвержден кодексом и, возможно, никогда не будет из-за большого разнообразия рецептур. Однако навесы, мастерские, жилые дома для гостей, офисы, убежища, приюты для животных и стены для уединения были построены из бумажного бетона. Большинство строений построено в пределах ограничений кодекса округа площадью 120 кв. Футов.В незавершенном виде Papercrete может выглядеть грубым, но если его заштукатурить известью, землей или даже штукатуркой, он выглядит как обычный дом.

Использование других волокон в качестве альтернативных строительных материалов

Опилки уже измельчены и готовы к использованию, а сорняки, солома и конопля измельчаются и смешиваются с глиняными или цементными смесями для создания очень прочных стен. Разные породы деревьев дают самые разные опилки. Некоторые опилки хвойных пород на самом деле довольно твердые и зернистые, больше похожие на песок.И наоборот, опилки из твердых пород древесины все равно будут впитывать некоторую влагу и могут неплохо подойти. Опилки и щепа будут терять влагу по мере старения в течение нескольких недель. Я использовал Pacific Madrone, твердую древесину, и Redwood, мягкую древесину, и не заметил никакой разницы в сочетании с глиной и известью. Опилки также действуют как изолятор и обеспечивают воздухововлечение, что может помочь во время циклов замораживания / оттаивания. Удивительно, насколько просто использовать эти ненужные сухие материалы и создавать что-то практически бесплатно.Очистка зарослей, заросшей и холмистой местности может дать наполнитель, а обратная мотыга для создания ровной площадки может обеспечить глину, решив две проблемы и переработав два ингредиента за один раз.

Cobwood, Cobweed, Agstone и Stonehemp

Названия этих миксов, конечно, произвольны и только помогают подтвердить, какой микс использовался для какого проекта. Для изготовления булыжника я использую глину, гашеную извести в мешках и бесплатные местные опилки. Глина и известь вместе могут превратиться в прочный стабилизированный альтернативный строительный материал или затвердеть до натурального цемента, также известного как римский цемент, отличного экологически чистого связующего, и практически бесплатного.Глыба и паутинка похожи, отличает их только замена опилок сушеными измельченными сорняками. Смеси из древесной щепы и глины для заполнения стен самоподдерживающихся домов с деревянным каркасом использовались в Германии на протяжении веков и снова стали популярными, а опилки, песок и цемент использовались в Австралии на протяжении десятилетий. Эти стены утрамбованы, как утрамбованная земля, и после высыхания становятся прочными, звуконепроницаемыми и хорошо меняются при умеренных температурах. Agstone - это имя калифорнийского производителя бумаги из конопли Джона Стала из-за рецепта конопляного луба, или костры, и различных сухих сорняков, смешанных с известью, песком и портландцементом.Stonehemp - это название, которое канадцы Дэйв Калл и Брэд Дэвис используют для смеси, в которой используется негашеная известь и промышленная конопля с портландцементом и без него.

Влажная и сухая работа

Три основных ингредиента булыжника смешиваются во влажном состоянии, и все измеряются по объему. Простая формула - 9-3-2-1. Влажные, выдержанные опилки (замоченные на ночь, затем высушенные в течение нескольких часов), глиняная суспензия (густая, как сметана), известковая замазка (также как сметана) и песок. В последнюю очередь перед постройкой добавляют сухие измельченные травы.Этот гибкий материал может оставаться в течение ночи или около дня; похож на мокрый початок, и его можно выливать, наносить вручную или бросать, «разбивая», как шотландцы делают с наружной штукатуркой. (Надевайте виниловые перчатки.) Моя смесь для брусчатки содержит большое количество опилок, потому что она и находится в свободном доступе, и готова к использованию, без необходимости измельчения. Смешивание осуществляется вручную садовой мотыгой, и глина часто сначала суспендируется с помощью миксера для краски, прикрепленного к ручной дрели 1/4 HP. Для крупных строительных проектов можно использовать миксер для цемента или раствора.Садовая скамейка для улицы, которую я построил, полностью сделана из различных экспериментальных смесей из булыжника, залитых на основание из битого бетона. Смеси добавляли по одному ведру за раз и оставляли сушиться. Формирование спинки, рук и сиденья руками не было трудным, и форму можно было использовать для быстрого создания базы. Дизайн скамейки или сиденья может широко варьироваться и принимать любую форму. Изогнутые коряги можно использовать для подлокотников, речные камни могут быть украшены основанием, а ракушки или другие элементы могут быть встроены в скамейку для более личного творческого самовыражения.Между стенками из проволочной сетки можно насыпать толстый брусчатку. Сетка также может использоваться в качестве арматуры для создания скульптуры или формы для создания границ газона или для обрамления приподнятых садовых грядок. У этого материала есть много возможных применений. Я не пытаюсь использовать брусчатку для несущих стен или для критических структурных участков, и я не инженер-строитель или архитектор. Однако эти натуральные материалы использовались с самого начала попыток строительства приютов для мужчин (и женщин), и с ними легко играть всем, кто интересуется альтернативными идеями.

Строящиеся ступени Agstone.
Сухая работа

Производитель Agstone Джон Шталь использует сухие измельченные сорняки, кустарники, ветки и пожертвованные стебли конопли в качестве наполнителя. Стебли промышленной конопли, доступные в Канаде и Франции, и сорняки (доступные везде) - отличный бесплатный наполнитель. Сухую кисть, кусты, ворсинки, желтую палку, даже хвою можно мелко порубить и использовать. Джон Шталь бросал газеты и журналы в измельчитель / измельчитель древесины и использовал его вместе с сорняками для изготовления агстоуна.Джон использует портландцемент в своих смесях с надежным рецептом 10-4-3-2. Десять частей сухой измельченной конопли, сорняков, соломы; 4 части сухого гидрата извести; 3 части песка, 2 части портландцемента. Он использует тачку и добавляет ингредиенты лопатой, добавляя достаточное количество воды для увлажнения и взбивая смесь в густую массу. Хотя цемент не смешивается в соответствии с инструкциями на упаковке, я не могу поспорить с его успехом. Наружные ступеньки Джона используются ежедневно уже более двух лет без каких-либо признаков поломки. Каждый шаг представляет собой отдельный рецепт, некоторые с добавлением гипса, а некоторые без цемента.Ступени залили на место, гладко затерли и оставили для застывания. Их покрывают известковым раствором один раз в год. Джон также использовал опалубку для изготовления контейнеров для компоста, залитого пола сарая и теперь возводит стены для небольшого здания.

Выносливость

Кирпич, стена или садовая скамейка, оставленные полностью незащищенными от проливных дождей, начнут возвращаться на Землю. Если в смеси использовалась известь, дождевая вода нанесет меньший ущерб, но лучше всего построить под деревом для укрытия или оштукатурить стену для защиты.Дома из глыбы в Англии и Уэльсе на протяжении сотен лет выдерживали чрезвычайно суровые зимы. Эти автономные дома были отделаны чистой известковой штукатуркой и выдержали испытание временем. Джон Шталь действительно опускается ниже нуля в горах Леггетта, Калифорния, и мы оба переносим долгие, очень влажные зимы, и эти натуральные материалы хорошо себя зарекомендовали. Традиционный початок также хорошо подойдет, так как он не требует добавления в смесь извести или опилок. Если вам удастся найти хорошую почву или смешать песок и глину для получения респектабельной смеси для початков, у вас будет совершенно бесплатный строительный материал.Известь, цемент или покупной песок добавляют к общей стоимости. Однако по сравнению с другими методами строительства использование этих недорогих строительных технологий и простых в использовании альтернативных строительных материалов для строительства самодостаточного дома или конструкции - это весело, творчески и практично.

Первоначально опубликовано в Countryside в мае / июне 2001 г. и регулярно проверяется на точность.

Фундамент крепкого дома: материалы, вес и процесс

Фундамент дома вечен, поэтому имеет смысл обратить внимание на детали, которые гарантируют, что он останется сухим и без трещин, пока у него есть дом, который нужно выдержать.

Какова основная цель фонда?

Хороший фундамент - это больше, чем просто удержание дома над землей. Фундамент здания также не пропускает влагу, изолирует от холода и препятствует движению земли вокруг него. О, и еще одно: это должно длиться вечно. Неудивительно, что такие строители, как генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, серьезно относятся к фундаменту. «Без хорошего, - говорит он, - ты утонул».

Что делает фундамент хорошего здания?

Для Тома «хорошо» означает железобетонные фундаментные стены и опоры из заливного бетона.Для сравнения: все кропотливо собранные фундаменты из камня, кирпича и раствора, которые поддерживали здания на протяжении столетий - даже стены из бетонных блоков, которые большинство строителей использовали, когда этот старый дом был построен 25 лет назад, - просто трещины и протечки. склонные динозавры.

Как делается фундамент здания?

Для строительства хорошего фундамента требуется гораздо больше, чем просто выкопать яму и заливать бетон в формы. Он должен быть адаптирован к своему участку, как индивидуальный костюм, с учетом условий почвы, уровня грунтовых вод и даже качества обратной засыпки.

И, как и в случае с индивидуальным костюмом, каждая деталь должна быть идеальной: основание должным образом уплотнено, опалубка установлена ​​правильно, бетон не имеет пустот. Пренебрегайте даже одним из них, и самый тщательно залитый фундамент может выйти из строя.

Пока не появится лучший метод, вот как Том строит прочный фундамент.

Факты о Фонде
  • Вес среднего дома: 50 тонн
  • Вес среднего фундамента: 7 ½ тонны
  • Доля от общей стоимости проекта: 8-15%
  • Фундаменты по материалам: 81% заливные, 16% блочные, 3% прочие
  • Фундаменты по регионам: Северо-восток, подвал заполнен на 89%; Средний Запад на 75% заполнен подвалом; Юг 66% плита; Запад 63% плита

Отвес и ровный фундамент стены Ян Ворпол

Когда Том Сильва строит дом, он хочет, чтобы фундаментные стены были ровными и ровными, без изменений цвета, которые являются признаками слабого бетона.На иллюстрации показано, как он хочет, чтобы фундамент выглядел перед тем, как приступить к обрамлению.

Требования к фундаментному перекрытию

Требования к плиточному фундаменту аналогичны: прочная опора и паронепроницаемая железобетонная подушка, лежащая на подушке из уплотненного щебня. Основное различие между этими типами фундамента дома заключается в способе изоляции плиты для защиты от сильного мороза.

Почему рушится фундамент дома
  • Непористая засыпка. Грунты, заполненные глиной или органическими веществами, удерживают воду, как губка, увеличивая риск трещин в фундаменте при замерзании и расширении почвы.
  • Поспешное лечение. Бетон должен затвердевать медленно, чтобы достичь надлежащей прочности (обычно 3000 фунтов на квадратный дюйм). Держите его во влажном состоянии не менее трех дней, завернув в полиэтилен, опрыскивая водой и используя другие методы.
  • Недостаточное уплотнение. Если плита будет залита щебнем, который не был плотно утрамбован, он, скорее всего, осядет или потрескается.
  • Прерывание заливки. Бетонную форму нужно заполнить за один раз. Если вы остановитесь и вернетесь на следующий день, чтобы закончить работу, между свежим бетоном и вчерашней работой будет «холодный стык», который может потрескаться и потечь.

Как видно по телевизору

PreCast Foundation

На проекте в Эктоне, штат Массачусетс, Том Сильва сократил свой плотный график на несколько дней, используя для пристройки сборные фундаментные панели. Когда они прибыли на строительную площадку, кран просто опустил их на уплотненный камень, где они были склеены полиуретановым клеем.

Не было ни оснований, ни форм, ни стяжек форм, с которыми нужно было бы иметь дело, и никакой гидроизоляции для применения; Бетон плотностью 5000 фунтов на квадратный дюйм и интегральная изоляция из пенопласта предотвращают миграцию влаги. Установленные панели обычно стоят примерно на 10 процентов дороже, чем заливной фундамент. «Нам они очень понравились, - говорит Том. «Я уверен, что мы будем использовать их снова».

Плита нагрева

Скажите «плита в подвале», и большинство людей подумает «холодно и сыро». Иначе обстоит дело с проектом в Биллерике, штат Массачусетс, где Ричард Третви, эксперт по водопроводной и отопительной технике TOH, наложил несколько сотен футов труб из PEX (тот же материал, который используется для обогрева лучистых полов), намотанный поверх 1-дюймового пенопласта в 6 дюймов бетона.

После подключения труб к котлу цокольный этаж прогрелся до комфортных 68 градусов. Слева сантехник Брайан Било использует ту же систему для обогрева дорожек.

Одноступенчатые пирсы

Хотя настилы и небольшие хозяйственные постройки могут не нуждаться в полном фундаменте, они все же требуют прочной опоры из опор, опирающихся на хорошо заглубленные опоры. Обычно опоры и опоры заливают в отдельные дни, чтобы дать бетону время застыть. Теперь Том делает это за один раз, используя пластиковые опоры в форме воронки, снабженные цилиндрическими опорами.«Насколько я понимаю, лучшего способа сделать бетонный пирс нет, - говорит он.

Новые технологии для основ будущего

Самовыравнивающийся бетон

Новое химическое вещество, называемое пластификатором «супер-супер», позволяет разливать смесь, которая течет почти как вода, но сохраняет структурную целостность. (Обычно слишком тонкая смесь позволяет заполнителю осесть на дно до того, как бетон затвердеет, что приводит к более слабой стене.)

«Вы можете приподнять грузовик до угла и залить фундамент целиком, - говорит Эд Заутер, исполнительный директор Ассоциации бетонных фундаментов.«Он просто распространяется повсюду». Это лучше, чем перекачивать или перекачивать бетон там, где это необходимо. И, как вода на поверхности озера, верх «супер-супер» пластифицированного бетона автоматически устанавливает уровень, что является хорошим началом для создания каркаса.

Тканевые опоры

Вместо того, чтобы кропотливо строить опоры из досок, некоторые подрядчики по строительству фундаментов используют легкие опалубки из полиэтиленовой ткани высокой плотности. Эти гибкие тканевые системы легко адаптируются к наклонным и неровным участкам, что упрощает выемку грунта, а ткань остается на месте в качестве встроенной гидроизоляционной мембраны.Выпуклые стороны готовой опоры также помогают отводить воду от фундамента.

Где найти

Сборный фундамент:

Superior Walls of America Ltd.
Ephrata, PA
800-452-9255

Тканевая основа:

Fastfoot от Fab-Form Industries Ltd.
Суррей, Британская Колумбия, Канада
888-303-3278

Пластиковые опоры:

Bigfoot Systems
F&S Manufacturing Inc.
800-934-0393
www.bigfootsystems.com

Спасибо:

Ассоциация бетонных фундаментов
Маунт-Вернон, ИА
866-232-9255
www.cfawalls.org

Системы фундамента и типы грунтов

Понимание систем фундаментов и типов грунтов является ключевым для любого, кто хочет построить или расширить свой дом. Стоимость строительства фундамента - одна из самых больших переменных, поэтому любой, кто хочет контролировать свой бюджет и график, должен как можно раньше разработать наиболее подходящую систему фундамента для использования.

Выбор наиболее рентабельного решения во многом будет зависеть от условий грунта на площадке, включая тип почвы, заполнителя или породы и их основные составляющие.

Лучший способ добиться этого до начала работ на месте - провести геотехническое исследование, которое включает в себя рытье или бурение пробных скважин вокруг участка предлагаемого нового здания, в основном для определения несущей способности грунта на разной глубине.

Образцы собираются и проверяются на пластичность (усадку), уровни pH, сульфаты, контакт с влагой (сезонный уровень грунтовых вод) и другие факторы, которые позволят определить раствор фундамента, наиболее подходящий для данного участка.

Пренебрежение исследованием грунтовых условий на вашем участке - одна из самых ранних и дорогостоящих ошибок, которые может сделать самостроитель.

Типы почв

Какие типы почв я могу найти на своем участке?

Геотехническое исследование выявит тип грунта на вашем участке и, скорее всего, будет одним из следующих или их сочетанием:

Камень

Известняк, гранит, песчаник, сланец и твердый твердый мел являются горными породами. обладающие высокой несущей способностью.Камень, возможно, нужно просто очистить и выровнять для строительства.

Мел

Если мел не слишком мягкий, для малоэтажных зданий обычно допустима ширина фундамента 450 мм. Глубина фундамента должна быть ниже любого мороза, минимум 700 мм.

Если мел мягкий, его нужно раскапывать, пока мел не станет твердым. Меловые почвы могут быть подвержены эрозии, поэтому опасайтесь возможного присутствия котловин или пещер.

Гравий и песок

Сухие плотные гравийные или гравийно-песчаные грунты обычно подходят для ленточных фундаментов. Обычно допустима глубина 700 мм, если грунт имеет достаточную несущую способность.

Если уровень грунтовых вод высокий (например, если гравий затоплен), несущая способность будет уменьшена вдвое, поэтому важно поддерживать фундамент как можно выше. Может подойти неглубокий, усиленный, широкий ленточный фундамент.

Песок достаточно хорошо удерживается вместе, когда он влажный, уплотненный и однородный, но траншеи могут обрушиться, и поэтому шпунтовые сваи часто используются для удержания грунта в траншеях до тех пор, пока бетон не будет залит.

Глина

В Великобритании существует три типа глины, классифицируемых по их пластичности, то есть тому, насколько их объем может измениться из-за содержания воды.

  • Глины с самой высокой пластичностью (и, следовательно, с самым высоким риском) обычно находятся на юго-востоке Англии, простираясь через Восточный Мидлендс до Хамбера на севере и вниз до Бата на западе
  • Глины средней пластичности - это найден на остальной части Юго-Востока, через Мидлендс и выше устья Хамбера к северо-востоку.Они также обнаруживаются в некоторых изолированных районах на северо-западе Англии у побережья
  • В остальной части Англии и Уэльса обычно встречаются глины с низкой пластичностью, но даже они все же несут определенный риск.

Первый слой глины толщиной 900–1200 мм подвержен перемещению из-за расширения и усадки из-за сезонных колебаний содержания влаги, поэтому обычно необходимо выкапывать фундамент на глубину, на которой количество присутствующей влаги остается стабильным.

Фундаменты из полос, траншей или подушек должны быть залиты на минимальную глубину 750 мм в глинах с низкой пластичностью и 900 мм в средней, а Британский стандарт 8004 рекомендует минимальную глубину 1 м для фундаментов в зонах повышенного риска.Если поблизости есть или были деревья, может потребоваться глубина до 3 метров. Необходимая глубина будет зависеть от типа дерева, поскольку у разных видов разные потребности в воде, причем наибольшее воздействие оказывают высокие широколиственные породы, такие как тополя.

Там, где есть или росли деревья (удаление деревьев не устраняет риск вспучивания глины) инженеры могут порекомендовать укрепить фундамент с помощью закладной стали. Фундаменты в глинистых грунтах также можно до некоторой степени защитить от повреждений из-за расширения (вспучивания) путем облицовки траншей сжимаемым материалом, например, глиняным картоном.

Плотная глина поверх мягкой глины

В случаях, когда глина становится мягче при копании, иногда приемлем традиционный ленточный фундамент, но важно не копать слишком много, так как это может увеличить нагрузку на более мягкую глину под ним. Распространенным решением является рытье фундаментов с широкими лентами со встроенной стальной арматурой, однако в некоторых случаях может потребоваться инженерный фундамент, такой как усиленный плот или свайный фундамент.

Торф

Торф и рыхлый переувлажненный песок являются очень бедными грунтами.Если при обнажении торфа можно вскрыть подходящую несущую землю глубиной не менее 1,5 м, может подойти ленточный фундамент. В противном случае усиленный плотный фундамент окажется наиболее экономичным решением.

Насыпная земля

Там, где земля ранее выкапывалась и засыпалась, обычно необходимо копать до уровня ниже области насыпи. Поэтому важно определить глубину «искусственной земли». Как и во всех ранее разработанных участках, перед тем, как трогать какой-либо материал, важно проверить возможное загрязнение.

Наклонные площадки

Наклонные площадки требуют ступенчатого фундамента. Инструкции приведены в Строительных правилах.

Мне нужно обследование почвы?

Исследования почвы могут оказаться очень полезными, но не являются обязательным условием. Большинство участков начинаются без формального исследования почвы, вместо этого полагаясь либо на знания проектировщика, либо на местный опыт строительного инспектора.

Процесс включает в себя вырытие ям в различных точках участка и экстраполяцию результатов по каждой яме, чтобы предположить состояние грунта на всем участке.

Фундаментные системы

Ленточные и насыпные фундаменты

Схемы ленточных фундаментов (слева) и траншейных фундаментов (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Проект инженера, основанный на расчетах нагрузок здания и несущей способности грунт укажет, какое решение будет использоваться для фундамента. Избыточный грунт для всех фундаментов обычно вывозится на свалку.

Стандартным решением для фундамента в большинстве регионов Великобритании является ленточный фундамент, также известный как ленточный фундамент.

Верхний слой почвы соскабливается (и обычно сохраняется для повторного использования), и траншеи выкапываются на глубину не менее 450 мм, что достаточно, чтобы уложить фундамент под действием мороза. Затем траншеи заполняются бетоном минимум на 150 мм ниже уровня земли.

Затем стены возводятся чуть ниже уровня готовой земли из кирпичной кладки (бетонные блоки или инженерные кирпичи) с переключением наружной створки на выбранный внешний облицовочный материал для стен или цоколя, обычно кирпич или камень, чуть ниже уровня земли.

Утвержденный документ А Строительных норм (Англия и Уэльс) определяет минимальную ширину ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта и несущей стены.

Таким образом, существует несколько «типов» ленточного фундамента:

Глубокий ленточный фундамент

Если ленточный фундамент должен находиться на более низком уровне, чтобы достичь почвы с подходящей несущей способностью, можно вырыть более широкую траншею для работы внутри , и ленточный фундамент выкопали и залили до необходимой ширины, начиная с этого нижнего уровня.Затем каменные стены могут быть возведены до уровня чуть ниже уровня земли перед тем, как траншеи будут засыпаны слоями до готового уровня земли с использованием чистого грунта или другого материала, как указано.

Широкая полоса

Если почва мягкая или имеет низкую несущую способность, можно использовать широкие ленточные фундаменты для распределения нагрузки по большей площади, армированные сталью, чтобы снизить нагрузку на квадратный метр.

Смещенная полоса

Если невозможно построить обычные ленточные фундаменты, потому что новое здание сильно упирается в существующую конструкцию или отсутствует доступ к прилегающей территории, можно использовать ленточный смещенный фундамент. а не более дорогой свайный фундамент или усиленный плотный фундамент.Обычно ширина 750 мм и глубина 450 мм со слоем сетки A193, размещенным в нижней части бетона с покрытием как минимум 50 мм от стали. Решение в целом подходит для одноэтажных конструкций.

Траншейная засыпка

Широко используемая альтернатива ленточным фундаментам - это засыпка траншеи, при которой траншеи заполняются бетоном (обычно товарным бетоном для скорости) на глубину чуть ниже уровня земли. Это позволяет укладывать первый слой наружного облицовочного материала (обычно кирпича или камня) до уровня гидроизоляции.Это быстрое решение по сравнению с кладкой кладки, но, как правило, оно дороже из-за количества бетона, необходимого для заполнения траншеи на всю ширину. В местах, близких к деревьям, можно добавить стальную арматуру.

Инженерные системы фундамента

Если необходимая глубина фундамента превышает 2,5 м, становится нецелесообразным использовать обычные ленточные или насыпные фундаменты, если только не планируется цокольный этаж. В этих случаях более рентабельно искать альтернативы, такие как бетонный плот или свайный фундамент.

Плотный фундамент

Плот - альтернатива свайному фундаменту, и он может быть менее дорогостоящим. (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating) нагрузка здания на большую площадь земли для преодоления грунтовых условий с меньшей несущей способностью.

Фундаменты на плотах обычно проектируются инженером-строителем с учетом грунтовых условий, оцененных при инженерно-геологических изысканиях или, по крайней мере, при обследовании пробных скважин инженером.

Конструкция плота обычно имеет «краевую балку» по периметру и под любыми участками, несущими большие точечные нагрузки. Он состоит из каркаса из стальной арматуры, который необходимо будет аккуратно собрать на месте. Иногда требуются и внутренние балки жесткости. Эти балки переносят строительные нагрузки через остальную часть плиты, а затем равномерно по земле.

( БОЛЬШЕ: Фундаменты для сложных участков)

Фундаменты с подушками

Схема фундаментов с подушками (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Это решение используется для поддержки точечных нагрузок зданий, построенных с использованием стального каркаса или деревянный столб и балочный каркас.Бетонные подушки, обычно отлитые на месте, размещаются под каждой стойкой каркаса, и стойки соединяются вместе на уровне первого этажа для равномерного распределения нагрузки. Расстояние между площадками, их размер и глубина рассчитаны в соответствии с расчетной нагрузкой на здание и условиями грунта.

Фундаменты с подушечками могут хорошо подходить для участков, где необходимо свести земляные работы к минимуму, а также могут быть экономически эффективным решением при преодолении наклонных участков путем подвешивания первого этажа на стойке и балочной раме.

Свайные фундаменты

Короткоствольные сваи обычно имеют длину 2–3 м и могут быть усилены сталью (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Если грунтовые условия плохие, изменчивые или непредсказуемые, обычно решением являются свайные фундаменты. По сути, есть три типа свай: те, которые забиваются на месте в пробуренных или забуренных скважинах; те, которые являются сборными и забиваются в землю с помощью сваебойной установки; и те, которые отливаются на месте в стальной трубчатой ​​форме или «оболочке», вбитой в землю.Сваи поддерживают строительную нагрузку, передавая ее вниз на нижние слои почвы или скалы, или за счет трения о землю вокруг них, или за счет сочетания опоры на землю и трения.

Затем поверх свай заливается железобетонная плита перекрытия или железобетонная кольцевая балка, связывая их все вместе так, чтобы нагрузка на здание

распределялась равномерно. Для столбово-балочной конструкции сваи или группы свай закрываются бетонной подушкой.

Фундаменты на винтовых сваях

Местные органы планирования часто разрешают возводить конструкции вокруг деревьев в пределах зоны защиты корней при условии, что конструкции поддерживаются винтовыми сваями.

Это относительно новое фундаментное решение, состоящее из тонких полых стальных валов с небольшим количеством приваренных к ним стальных спиралей (или винтовой резьбы). Сваи ввинчиваются в землю до тех пор, пока они не достигнут достаточного трения, чтобы выдержать требуемый груз.

Это может быть рентабельным способом строительства на наклонной поверхности, так как стальные сваи можно оставить над землей и связать вместе натяжными тросами или стержнями, а затем накрыть стальной кольцевой балкой или ростверком для строительства.

Факторы, которые следует учитывать

Что может повлиять на мой выбор системы фундамента?

Если на фундамент воздействуют корни деревьев (или их предыдущее удаление), вам может потребоваться использовать достаточно глубокую траншею, заполненную бетоном, но с сжимаемым материалом, с одной или обеих сторон внешних траншей, чтобы противодействовать любому поднятию или расширению. в земле.

Водопроводные трубы должны входить в здание на глубине не менее 750 мм, но не более 1,35 м под землей. Если это означает, что они проходят через бетонный фундамент, то их необходимо либо проложить перед заливкой, либо, что еще лучше, установить канал, чтобы их можно было протолкнуть позже.

Если канализационные трубы, выходящие из здания, должны быть глубже верхней части бетона фундамента, их также следует отводить; они не могут застрять в бетоне и должны иметь возможность свободно перемещаться.

Электричество и газ обычно не нужно подводить или устанавливать на этом этапе, поскольку они обычно устанавливаются на поверхность. Наконец, инспекторы по строительству и гарантийному обслуживанию должны будут утвердить выкопанный фундамент перед заливкой бетона.

( БОЛЬШЕ : Как подвести электричество на участок)

Перед покупкой участка

Что делать, если я еще не купил свой участок?

Если вы еще не приобрели свой участок, ознакомьтесь с этим контрольным списком участка под застройку, чтобы убедиться, что вы проявляете должную осмотрительность в отношении различных факторов (включая тип почвы), прежде чем совершать покупку.

Вы можете обратиться к местным властям или строительному инспектору или провести исследование почвы. Исследование почвы может стоить всего 500 фунтов стерлингов, но позволит выявить любые серьезные проблемы до того, как вы начнете, что может сэкономить вам 1000 фунтов стерлингов.

Всегда полезно выделить не менее 10% вашего бюджета на резервный фонд, если вы столкнетесь с какими-либо непредвиденными проблемами с вашим типом почвы.

фундаментов для сложных участков | Домостроение

Есть веские причины, по которым разработчики обычно избегают "хитрых" сайтов.Потенциально непомерные затраты на фундамент в сочетании с длительными периодами неопределенности могут быстро превратить жизнеспособный проект в смелую авантюру. Однако то, что может показаться «проблемным сюжетом», иногда может оказаться замаскированным благословением для самостроителей, готовых решать технические задачи.

Основная роль фундамента заключается в том, чтобы закрепить здание на хорошей опорной поверхности (другими словами, на земле, способной поддерживать здание). Даже относительно легкие конструкции, такие как дома с деревянным каркасом, должны быть надежно «закреплены на месте», чтобы противостоять перемещению грунта.

Проблема в том, что традиционные траншейные фундаменты становятся неэкономичными при глубине около 2 м. Поэтому в местах, где не хватает стабильной почвы, вам, вероятно, понадобится что-то более сложное, чтобы защитить свой дом от разрушительного воздействия природы. Обычно это означает консультирование инженера-строителя на этапе проектирования. Потребность в «специальных» фундаментах также может увеличить время, необходимое для земляных работ, с трех-четырех дней для обычного строительства до, возможно, двух или трех недель, что более чем вдвое увеличивает ваши общие затраты на этом этапе проекта.

Что представляет собой сложный сюжет?

Тремя основными причинами увеличения количества земляных работ являются наклонные участки, непосредственная близость и / или присутствие деревьев и «плохой грунт».

Даже на очень пологих склонах могут возникнуть сложности. Проектирование дренажа и доступа потребует тщательного внимания, а поверхностные воды, спускающиеся с холма, необходимо направить вокруг здания. Как правило, чем круче площадка, тем выше затраты, поскольку для удержания грунта на уклоне более 1:25 часто требуются дорогие подпорные стены.

Однако самое важное решение - это место размещения здания. Один из вариантов - встраиваться в холм, выкопав грунт, чтобы создать ровное основание. В качестве альтернативы вы можете решить расширить здание наружу с помощью опорных стен, построенных под возвышением. Оба варианта, вероятно, увеличат ваши затраты на фундамент более чем на 5000 фунтов стерлингов.

Компромиссный метод состоит в том, чтобы подогнать дом под уклон с помощью ряда шагов, создавая многоуровневую планировку. Это уменьшит объем земляных работ, хотя может добавить до 10 процентов к общей стоимости строительства.Тем не менее, участки с уклоном могут предоставить возможность добавить дополнительное пространство за счет включения подвала в качестве экономичного способа заполнить пустоты при строительстве над уровнем земли.

Сохранение зрелых деревьев может значительно повысить «ценность удобства» собственности, одновременно помогая успокоить планировщиков и недовольных соседей. Проблема в том, что такие виды растений, как ивы и тополи, которые любят пить, могут вызывать нестабильность грунта в недрах, таких как усадочная глина.

В качестве приблизительного ориентира рекомендуется, чтобы здания на обычных фундаментах не были ближе к одиночным деревьям, чем высота дерева в зрелом возрасте, или в полтора раза для групп деревьев; Национальный совет жилищного строительства (NHBC) публикует таблицы, показывающие «безопасные расстояния».Чтобы определить глубину фундамента, вам также необходимо принять во внимание усадку грунта и потребность в воде для разных пород, а также отметить расстояние между деревьями и фундаментом.

Вырубка деревьев также может вызывать проблемы. В течение нескольких лет после расчистки участка глинистые почвы могут постепенно расширяться, впитывая влагу, больше не поглощаемую деревьями. Конструкция фундамента должна учитывать это.

Корневые барьеры могут быть полезным методом защиты фундамента.Для этого нужно выкопать узкую траншею между деревом и зданием примерно на метр глубже, чем самые нижние корни (траншеи обычно имеют глубину около 4 м), в которую вставляются большие жесткие пластиковые листы толщиной около 4 мм.

Чтобы максимально использовать этот участок, на склоне под этим современным домом был построен гараж с основными жилыми помещениями на два этажа выше. (Изображение предоставлено Джереми Филлипс)

«Плохая почва»

Есть несколько причин, по которым земля может быть подвержена движению:

Изменение объема: Усадочная глина подвержена сезонным изменениям объема, хотя это редко превышает метр под поверхностью.Проблемы усугубляются наличием деревьев и кустарников в непосредственной близости, в сочетании с периодами засухи и сильных ливней .

Морозное пучение: Пружинная или заболоченная почва указывает на высокий уровень грунтовых вод , при котором почва может расширяться при замерзании . Однако поверхностные грунтовые воды редко замерзают на глубине более полуметра.

Подготовленная земля: Ранее разработанная «заброшенная» земля может содержать всевозможные ужасы, такие как старые опоры, стоки и колодцы.Бывшие промышленные предприятия или свалки также могут содержать потенциальные риски токсичных химикатов или метана, поэтому рекомендуется проконсультироваться с местными органами реестра загрязненных земель. Однако в некоторых случаях решение может быть относительно простым, например, с указанием стойкого к сере цемента.

Нестабильный грунт: Хуже всего то, что прошлые выемки или добыча могли сделать грунт крайне нестабильным, а новые фундаменты потенциально подвержены периодическим, непредсказуемым оседаниям.

Подробнее об избежании → типичных проблем на участке

Решения для фундамента

Строительство на труднопроходимой местности обычно включает одно из следующих решений:

На земле с плохой несущей способностью, например, на мягких песчаных глинах , самое простое решение стоит копнуть еще немного. Если стандартный траншейный фундамент достаточно глубокий, его основание должно поддерживаться на твердом грунте, не подверженном сезонным изменениям, в то время как балочные и блочные перекрытия могут легко перекрывать поверхность.

На участках глина , однако, грунт вокруг сторон фундамента все еще будет склонен к периодическому расширению и сжатию, поскольку грунт становится насыщенным, а затем высыхает. Таким образом, чтобы противостоять боковому давлению, стороны траншеи могут быть облицованы гибкой скользящей мембраной, которая позволяет глине независимо сжиматься или набухать.

Кроме того, строительство более широкого фундамента может помочь распределить нагрузку на большую площадь, но для этого может потребоваться стальная арматура для предотвращения сдвига.И, как мы видели, с более глубоким фундаментом траншеи вскоре становится дешевле, проще и безопаснее перейти на одно из следующих «инженерных» решений.

Сваи представляют собой бетонные колонны, просверленные глубоко в твердой скальной породе, чтобы надежно закрепить здание, чему способствует сопротивление трения от окружающей земли. Этот метод стал гораздо более распространенным в жилищном строительстве с появлением более дешевых систем с короткими забоями, устанавливаемых с использованием арендованных мини-свайных установок. В настоящее время это наиболее широко используемый тип фундамента после обычных траншей, в немалой степени благодаря требованиям планирования, поощряющим сохранение деревьев и развитие заброшенных земель.

(Изображение предоставлено Ян Рок)

Сваи размещаются примерно через каждые 2,5 м под основными стенами, а также на углах и перекрестках. По достижении твердого пласта они могут быть увенчаны грибовидными «крышками свай», на которые устанавливаются горизонтальные железобетонные кольцевые балки (так называемые «грунтовые балки») для поддержки основных стен. Существует четыре основных типа систем мини-свай («микровалок»):

  • Забивные сваи широко используются в глинистых подпочвах и включают сверление отверстий (от 200 до 600 мм в диаметре) глубиной до 24 м с помощью «шнека» (a). вращающийся вал с режущими лезвиями).После просверливания шнек вынимается, а отверстие заполняется железобетоном. Это наименее затратный и наиболее распространенный метод, практически исключающий вибрацию. На участках с очень ограниченным доступом легкие штативы для ручных шнеков могут бурить диаметром до 300 мм и глубиной до 13 м.
  • Сваи со шнеком непрерывного действия (CFA) используются в неустойчивых или водонесущих грунтах. Основное отличие от насыпных свай состоит в том, что буровые части являются полыми, поэтому бетон можно закачивать прямо на дно скважины при извлечении шнека.
  • Забивные сваи имеют стальную опалубку и подходят для влажных, нестабильных или загрязненных грунтов. Эти сваи более экономичны, чем метод CFA, и имеют размеры от 150 до 320 мм. Сначала обсадная труба помещается в небольшое пилотное отверстие, а затем погружается в землю с помощью подходящего веса на гидравлическом сваебойном станке. Одним из преимуществ этого метода является то, что он не создает почти никакого грунта, что позволяет экономить на транспортировке и утилизации, а также снижает углеродный след.
  • Винтовые сваи (также известные как винтовые сваи) похожи на гигантские шурупы для дерева - эти полые трубчатые стальные сваи вкручиваются в землю с помощью машины без предварительной раскопки.Основное преимущество - быстрая установка и минимальное перемещение и утилизация почвы.

Плот - это большая сплошная железобетонная плита, простирающаяся под всем зданием. Распределение нагрузки по всей площади основания снижает нагрузку на единицу площади, что делает плот подходящим там, где есть неустойчивость грунта, например, на участках с историей добычи полезных ископаемых.

Вместо того, чтобы пытаться закрепить здание на якоре, в случае проседания плот сконструирован так, чтобы поглощать движение, защищая конструкцию здания, находящегося наверху.Поскольку плоты могут преодолевать слабые участки, их также часто используют на сжимаемых грунтах для обратной засыпки, участках с грунтовыми водами или глиной, склонных к чрезмерной усадке, а также на участках с непредсказуемыми геологическими условиями, такими как ручьи, текущие глубоко под поверхностью.

(Изображение предоставлено Ян Рок)

Обычные «плоские плоты» состоят из плиты одинаковой толщины с массой стальной арматуры сверху и снизу, чтобы обеспечить сопротивление как изгибу вверх, так и вниз. Альтернативная конструкция с «широким носком» используется на земле с плохой сжимаемостью.Здесь края плота, поддерживающего основные стены, сделаны толще и глубже и усилены металлическими «клетками». Конструкция аналогична очень толстой твердой бетонной плите перекрытия, но ее можно заливать прямо в землю или «плавать» на слое из мелкозернистого материала.

Плоты также должны учитывать возможное движение грунта без разрыва рабочих труб и водостоков, которые могут проходить через залитые в бетон муфты. Главный недостаток фундаментов на плотах - высокая стоимость, во многом из-за огромного количества потребляемого высокопрочного бетона и стали.

Фундаменты с подушечками предназначены для восприятия индивидуальных «точечных нагрузок». Этот тип фундамента подходит для зданий с каркасными конструкциями, такими как стальной каркас или традиционные стойки и балки, где каркас может поддерживаться на серии небольших бетонных опор вместо внешней стены, сидящей на непрерывных полосах в земле. Однако, как и в случае свайного фундамента, можно модифицировать опорные площадки, сооружая железобетонные балки грунта, которые проходят между бетонными опорами, что делает их пригодными для поддержки легких панельных деревянных каркасных зданий.

(Изображение предоставлено Ианом Роком)

Строительство относительно несложно.

  1. Сначала вырывают несколько больших ям глубиной около метра. Как правило, они будут располагаться довольно близко друг к другу на расстоянии 600 мм по центру и располагаться по углам и под наиболее сильно нагруженными частями стены (например, с обеих сторон оконных и дверных проемов).
  2. Ямы обычно выкапываются машинным способом; простой механический буровой станок для столбов может просверлить скважину на глубину около 1,4 м.
  3. Квадратные или круглые подушки отливаются индивидуально на дне каждой ямы.
  4. Стальные опоры могут быть прикручены сверху или опоры из кирпича или железобетона могут быть построены на каждом фундаменте.

Одним из преимуществ этой системы является то, что процесс строительства находится в пределах возможностей компетентного строителя. Кроме того, это достаточно экологичная система фундамента, поскольку используется относительно небольшое количество бетона.

Подушечки подходят для бедных почв, а также могут использоваться для предотвращения проблем, когда буронабивная сваи иногда затрудняется из-за непроницаемых карманов щебня или твердого гравия, трещин и заклиниваний.Обратной стороной является то, что процесс очень трудоемкий.

Влияние вашей строительной системы

Свайные фундаменты обычно являются наиболее экономичным решением для участков, где несущие опоры находятся на несколько метров ниже поверхности, таких как насыпанный грунт или усадочная глина с глубоко укоренившейся растительностью. Но там, где земля нестабильна, более безопасным вариантом будет железобетонный плот, который эффективно «плавает» по поверхности.

Выбор типа фундамента также зависит от выбранного вами метода строительства дома.Обычные каменные стены обычно строятся на стандартном фундаменте из траншеи или плота, поскольку они легко обеспечивают стабильно ровное основание. Однако системы свайного фундамента с кольцевыми балками могут также подходить как для деревянного каркаса, так и для традиционных каменных стен.

Фундаменты с подкладкой подходят для точечных нагрузок от стальных стоек или стен из столбов и балок. Чтобы предотвратить проблемы с сыростью и гниением, традиционные деревянные каркасные конструкции, вероятно, лучше всего опираются на короткие фундаментные стены, построенные из кольцевых балок.

Современные панельные конструкции с деревянным каркасом намного легче, чем конструкции из каменной кладки, поэтому теоретически они должны требовать меньше фундаментов. Но, как мы видели, важнее всего не столько вес дома, сколько тот факт, что груз опирается на твердую почву, которая не двигается. Пока этот квадрат может быть отмечен, фундаменты не должны быть чрезмерно спроектированы с учетом нагрузок, которые они несут.

Еще один фактор, связанный с деревянными каркасными стенами - или вообще чем-либо, что доставляется на место сборными, - это необходимость в фундаменте с большей степенью точности (плюс-минус 5 мм), поскольку меньше возможностей для исправления ошибок на месте.

Как построить плиту на уровне

Строительство плиты на грунте - Техническое руководство

Решение построить свой дом с фундаментной плитой вместо обычного подвала или приподнятого фундамента может значительно снизить воздействие на окружающую среду во время строительства. , а также может предложить значительную экономию финансовых средств.

Заменяя бетон на менее ударопрочные и более эффективные строительные материалы, такие как высокоэффективная изоляция, вы можете устранить многие тонны выбросов парниковых газов из ваших строительных материалов, а также во время будущей эксплуатации дома.

Строительство перекрытия на уровне грунта - это несколько необычный метод домашнего строительства, который заменяет обычную фундаментную стену и подвал или пространство для подполья бетонной плитой, которая опирается непосредственно на грунт. Этот метод подходит для большинства типов местности, за исключением участков с большим уклоном, и повышение производительности плиты на перекрытиях уровня пола просто достигается путем добавления изоляции - да, у нас есть руководство, как изолировать плиту на перекрытиях при строительстве. , здесь.

Зачем строить на плите вместо подвала?

Для экономии денег и выбросов углекислого газа, а также для более здорового и долговечного дома. Подробное руководство по выбору плиты перекрытия или цоколя для фундамента дома см. Здесь, но мы сделаем выводы ниже.

Как правило, строительство дома на одну семью в Канаде и Северной Америке начинается с бетонного фундамента, за которым следует фундаментная стена толщиной 8 дюймов, обычно от 8 до 10 футов в высоту.

В зоне холодного климата основание подвала рассчитано на то, что его можно заглубить на глубину от четырех до пяти футов, чтобы защитить основание и пол подвала от отрицательных температур.Поскольку это создает дополнительную площадь пола под землей, возникает естественное желание претендовать на это пространство, и так родилась комната отдыха в подвале или пещера для людей - и также важно понимать, как выбирать между подпольем или плиточным фундаментом.

Независимо от того, начинаете ли вы строительство с плиты на грунте или с фундамента, при отсутствии коренной породы и то, и другое будет опираться на землю. Таким образом, одна из них не более «устойчива», чем другая, и не более восприимчива к морозному пучению, чем другая, если она должным образом изолирована по периметру.

В случае «открытого подвала» у вас фактически есть плита, только с очень дорогой и плохо изолированной стеной. Представьте себе плиту на уровне пола как четырехсторонний подвал с гораздо более дешевыми и качественными стенами, хотя, если вам действительно нужно построить подвал, чтобы оптимизировать площадь в квадратных футах на вашем участке застройки, изучите передовой метод изоляции при строительстве новый подвал здесь, или если у вас есть подвал и вам нужно научиться отделывать подвал и правильно утеплять его, чтобы избежать плесени, см. здесь.

В холодном климате плита на грунте может легко избежать образования морозного пучка, просто добавив изоляцию юбки, которая защищает периметр основания так, чтобы она никогда не подвергалась циклу замораживания / оттаивания, а вместо этого оставалась близкой к относительно постоянные температуры земли 8-10 градусов по Цельсию. Вы можете найти пошаговое подробное руководство по строительству защищенной от мороза плиты на фундаментном фундаменте здесь.

Изоляция юбки вокруг плит и фундамента предотвращает замерзание бетона © CMHC


Изоляция юбки - это очень простое и экономичное решение, которое может (и должно) применяться также и на фундаменте подвала, так как оно поможет снизить теплопотери, поддерживая в стенах подвала гораздо более высокую температуру.

В дополнение к значительной экономии затрат во время строительства, плита на грунте снижает риск проблем, вызванных влажностью и проникновением воды, которые являются типичными проблемами, с которыми сталкиваются подвалы.

Что не так с подвалами?

Затраты - экологические и финансовые :

Бетон очень дорого покупать и чрезвычайно энергоемко во время производства. Процесс строительства подвала требует 3 дорогостоящих визитов бригады автобетононасосов; один раз залить фундамент, снова залить стены, в третий раз залить цокольный этаж.На каждую тонну произведенного бетона в атмосферу выбрасывается одна тонна парниковых газов.

После завершения фундамента подвала необходимо надстроить черный пол. Это еще одна стоимость, которая будет понесена для создания поверхности, на которой будет построено жилое пространство, по сравнению с плитой, готовой к строительству.

* Дом, построенный на плите, имеет меньший риск ущерба от наводнения, что положительно оценивается страховыми компаниями и может быть отражено в ваших страховых взносах.Подвалы также могут быть восприимчивы к проникновению газа радона, поэтому, чтобы узнать, как предотвратить высокий уровень газа радон в домах, см. Здесь - или, в частности, узнать, как удалить газ радон из подвалов и подползников, см.

Здоровье, прочность и комфорт:

Несмотря на то, насколько распространены законченные подвалы, в целом отсутствует понимание дополнительных проблем, связанных со строительством под землей. Это может означать, что во многих случаях не соблюдаются надлежащие строительные методы в соответствии с принципами строительной науки.

Плохо построенные подвалы подвержены гниению и плесени.

Показательный пример: стены должны высыхать хотя бы в одном направлении. В холодном климате наземные стены должны высыхать преимущественно снаружи. Но, поскольку почва фактически является «водой», стены подвала должны высохнуть изнутри.

Обычная строительная практика не учитывает это, и тревожно большое количество домов повреждено влагой и плесенью, что частично является причиной роста респираторных заболеваний.

Это происходит по ряду причин, первая из которых заключается в том, что мы слишком рано достраиваем подвалы. Бетон в значительной степени состоит из воды, а при наличии почвы снаружи фундаменту требуется минимум 2 года для полного высыхания изнутри.

Во-вторых, поскольку Национальный строительный кодекс теперь требует, чтобы подвалы были изолированы, а покупатели новых домов обычно хотят, чтобы пространство было закончено, самый дешевый способ для разработчиков сделать это - относиться к ним так же, как к наземным стенам. Таким образом, подвалы обычно изолируются изнутри, задолго до того, как уходит нежелательная влага, и таким же образом, как мы строим над землей, где стены могут высыхать снаружи.

Герметизируя влагочувствительные материалы (изоляция из дерева и стекловолокна) между мокрой бетонной стеной и полиэтиленовой пароизоляцией, мы вызываем появление плесени. Фундамент «плита на грунте» позволяет избежать всего этого.

Почему нам нравится монолитное строительство

Качество жизни:

Полированная бетонная плита на ровном полу © Bala Structures

Надземное здание по сравнению с подвалом имеет то преимущество, что дает больше естественного света. Это также помогает поддерживать чистоту воздуха в салоне, поскольку снижает вероятность образования плесени.

Более того, монолитная конструкция может сделать ваше жилое пространство более комфортным. Тепловая масса в кондиционируемом жилом пространстве обладает способностью поглощать и накапливать тепло, что в значительной степени помогает регулировать внутреннюю температуру. В домах со значительной тепловой массой внутри оболочки летом также легче сохранять прохладу.

Доступность:

Доведение строительного проекта до момента, когда оно будет готово для каркаса основного этажа, можно сделать гораздо дешевле, используя монолитную плиту, чем подвал.При использовании плиты тот же рубеж достигается без необходимости возводить 8-футовую бетонную стену, и вам не нужно строить деревянный черновой пол сверху.

Комфорт и эффективность:

При отсутствии 5 футов грязи плита на грунте в зонах с холодным климатом требует дополнительных мер для предотвращения морозного пучения, поэтому она включает уровни изоляции, которые в противном случае, казалось бы, не учитывались при строительстве подвала. За эту изоляцию можно заплатить тысячами долларов, которые пошли бы на покупку бетона для фундаментной стены.

В полах из плит

также легко размещается лучистый пол с подогревом, который обеспечивает очень сбалансированную и комфортную среду, превращая бетонную массу в один большой радиатор.

Одно из самых больших преимуществ лучистого теплого пола состоит в том, что чем дальше вы удаляетесь от всего, излучающего тепло (представьте дровяную печь), тем холоднее становится. Таким образом, тепло концентрируется на уровне земли, где мы находимся, а не в самых высоких точках нашего дома, где нас нет. Это способствует снижению общей температуры без ущерба для комфорта.Горячие ноги - счастливые ноги!

Снижение воздействия на окружающую среду:

Метод строительства плиты на уровне грунта снижает ваше воздействие на окружающую среду двумя разными способами: за счет значительного уменьшения количества CO2, образующегося при производстве и транспортировке материалов, и за счет предоставления - доллар за доллар - стены с гораздо лучшей изоляцией. .

Строя монолитный дом, вы заменяете фундаментные стены надземными стенами. Другими словами, вы заменяете бетонные стены гораздо более доступным и энергоэффективным стеновым монтажом.

Вот почему фундаменты типа «плита на уровне» часто выбираются для сертификации пассивных домов в Северной Америке , пассивных домов на солнечных батареях и домов с сертификатом LEED.

Плита на ровном основании © Янни Милон для Ecohome


Жертвы, проблемы и решения:

Чтобы принять обоснованное решение о фундаменте этого типа, необходимо предпринять несколько мер предосторожности и решить проблемы.

В вашем штате или муниципалитете могут потребоваться планы, одобренные инженером, а некоторые могут быть не знакомы с домами из плит на уровне пола. Обязательно проконсультируйтесь с вашим муниципалитетом или штатом перед началом строительства и даже прежде, чем заходить слишком далеко в планах строительства.

Хотя мы твердо поддерживаем концепцию строительства плит на грунте, мы рекомендуем внимательно рассмотреть ваши варианты, прежде чем приступать к каким-либо планам. Есть много законных причин для начала строительства с фундамента подвала:

  • Плита на уровне земли потребует больше надземного пространства, поэтому для того, чтобы иметь такой же размер дома, вам нужно будет строить либо отдельно, либо вверх.Вы можете столкнуться с ограничениями по высоте там, где вы решите строить, что означает, что вам, возможно, придется строить, а не наращивать. Это не всегда возможно, особенно если ваш участок представляет собой городскую застройку, поэтому у вас остается два варианта: дом меньшего размера или подвал.
  • Несмотря на свои недостатки, подвалы часто бывают очень практичными, поскольку в них достаточно места для хранения вещей. Без подвала все, что там было, должно уместиться в остальной части дома, в гараже или сарае.
  • В подвалах обычно находятся механические помещения. Помните об этом на этапе проектирования, если вы выберете плиту, так как теперь механические системы должны быть размещены на основном этаже. И не скупитесь на это пространство - подумайте обо всем, что потенциально может понадобиться там: печь, бойлер, водонагреватель, воздухообменник, смягчитель воды, септический насос, резервуар для серы, центральный пылесос и т. Д.

Планка на грунте:

Учитывая, что вы передаете определенную часть основного этажа механическим системам, сейчас самое подходящее время, чтобы спланировать хранение и максимизировать эффективность этого помещения.Наряду с местом для хранения вещей вы можете рассмотреть возможность включения в это пространство прачечной или даже кладовой.

Из-за большого количества действий, происходящих в механической комнате, будет немного шумно. Чтобы смягчить это, на этих стенах должны быть предусмотрены меры по снижению шума.

Сантехнические системы обычно доступны из подвала или из подвала, но не с плиты. По своей природе плита на уровне грунта означает, что водопроводные системы будут постоянно фиксироваться в бетоне и их нелегко модифицировать.

Установить второй унитаз на имеющуюся сливную трубу в этой ситуации практически невозможно, поэтому планируйте заранее. Стоит исследовать концепцию «гибкого жилищного проектирования», предполагающую будущие изменения, позволяющие создать необходимую инфраструктуру во время первоначального строительства.

Изолированная плита на земле в ожидании установки пароизоляции © Ecohome

Плавающая плита / Монолитная плита:

Термин «плавающая плита» относится к двухступенчатой ​​конструкции плиты, в которой опоры индивидуальны.

Заливается

, а центральный пол плиты заливается после отверждения опор.Формы монолитной плиты разработаны таким образом, чтобы одновременно заливать фундамент и перекрытие.

Мы не обнаружили большого преимущества для поддержки любого из методов - основная причина заливки монолитной плиты - это сократить количество посещений автобетононасосов до одного.

Чтобы узнать больше о фундаментных плитах на уровне грунта, воспользуйтесь видео-гидом EcoHome для перекрытий на грунтовом фундаменте

с солнечным лучистым обогревом ниже или прочтите множество других статей о проектировании, изоляции, формовании, нагреве и заливке плиты на уровне уклона. Нажав ЗДЕСЬ все из Руководства по экологическому строительству EcoHome

Или вы можете посмотреть все видео EcoHome Slab On Grade в этом плейлисте .