Делаем правильно дверной проем в стене из пеноблока

Способы установки входной и межкомнатных дверей в газобетон

Газобетон – легкий и достаточно хрупкий материал, поэтому технология монтажа входных и межкомнатных дверей отличается от классических вариантов установки. Все дело в том, что вес полотна из металла достигает 100 килограмм, поэтому даже под небольшим усилием стена может дать трещину и конструкция вывалится из проема.

1. Входная дверь Усиление проема закладной
2. Усиление проема конструкцией из древесины
3. Усиление проема металлической рамой

Межкомнатная дверь

Выбираем

Готовим инструменты

Монтируем

Полезное видео

Лучше всего в домах со стенами из газосиликатных блоков устанавливать узкие двери, монтируя их с помощью специальных креплений. Это сделает конструкцию прочной.

Что представляет собой материал

Достоинствами пеноблока считают:

• простоту в обработке;
• малый вес;
• отличную теплопроводность;
• хорошую шумо- и пароизоляцию;
• устойчивость к химическим и биологическим процессам, коррозийным образованиям.

Главное отличие в том, что в процессе строительных работ нет необходимости дополнительно тратиться на теплоизоляцию, расходы, связанные с обогревом помещения, сокращаются в три раза.

Материал не создает большую нагрузку на фундаментное основание, работать с ним легко. Внутри помещения поддерживается комфортный микроклимат.

Имеется только один недостаток – хрупкость. Дома из пеноблочного материала обязательно армируются вы нескольких уровнях.

Установка входной двери в пеноблок с анкерным закреплением

Этап 1

Подготовьте проем (размер проема должен быть на 20мм больше размера короба, максимальный допуск +25 мм с каждой стороны.

Поверхность плоскостей обрамления должна быть ровной и гладкой, без наплывов штукатурного раствора и трещин.

Этап 2

Установите дверь с наружной стороны проема.

Зафиксируйте раму в проеме по уровню с помощью деревянных клиньев необходимых размеров, устанавливая их между стеной и рамой с внутренней стороны двери. В случае, если пол проема неровный, установите деревянные клинья в порог двери.

Проверьте установку каркаса двери с помощью уровня.

Этап 3

С помощью перфоратора (электродрели) через предусмотренные на дверной коробке места сделайте отверстия в стене для анкерных болтов (диаметр 10,5 мм, глубина 130 мм). Диаметр анкерного болта — 10 мм.

Вставив в подготовленные отверстия анкерные болты, затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене. Закройте отверстия в раме пластиковыми заглушками.

Проверьте установку каркаса двери с помощью уровня.

С противоположной стороны, через предусмотренные на дверной коробке места, просверлите отверстия. Вставьте в подготовленные отверстия анкерные болты и затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене. Закройте отверстия в раме пластиковыми заглушками.

В верхней части рамы, через предусмотренные на коробке места, просверлите отверстия.Вставьте в подготовленные отверстия анкерные болты и затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене.

Этап 4

Проверьте установку каркаса двери с помощью уровня.

Вытащите деревянные клинья и аккуратно заполните монтажной пеной пространство между стеной и рамой двери.

Установите фурнитуру на замковую часть. Дверь установлена и готова к эксплуатации.

Порядок выполнения работ

Как правило, при заделке ненужного дверного проема кирпичом выдерживается толщина перегородки 12 см (полкирпича), поскольку эта конструкция не несет никакой нагрузки, верхнюю часть существующей стены удерживает перемычка. Окно в наружном ограждении тоже можно закладывать в полкирпича при условии, что будет сделано дополнительное утепление.

Чтобы дверь заложенная могла нести нагрузку от подвешиваемых шкафов или какой-либо бытовой техники, применяется обычный способ укладывания камней — на ложок. При этом обязательна перевязка швов на половину или треть длины кирпича. Иногда используется другой способ заделки — полуторный пустотелый камень высотой 88 мм укладывается с перевязкой на ребро. Но следует учесть, что подобная перегородка не сможет нести дополнительную нагрузку.

Работы производятся в следующем порядке:

1. Приготовьте простой цементно-песчаный раствор марки М50, используя на 1 часть цемента М400 на 5 частей хорошо просеянного песка. Другой вариант — приобрести готовую кладочную смесь и размешать ее с водой, следуя инструкции на мешке.
2. Смочите водой основание и боковые грани проема. Разложите 1 ряд камней возле места укладки, последний подрубите под необходимый размер.
3. Аккуратно разложите раствор на длину 2-3 камней и начните закладывать 1 ряд. После каждого уложенного кирпича подтягивайте к его боковой части раствор мастерком, а потом прижимайте его следующим камнем.
4. На торец последнего кирпича нанесите раствор заранее и поставьте его на место. Для соблюдения толщины шва камни необходимо пристукивать.
5. Заложите таким способом весь проем, ориентируясь на плоскость существующей стены. Не допускайте выпирания или проваливания кладки, для чего постоянно сверяйтесь со стеной, прикладывая к ней ровную планку. Другой вариант — натянуть причальный шнур и ориентироваться по нему.

В ситуации, когда сквозь закладываемый просвет необходимо провести трубы отопления из ППР, металлопластика или металла, в перегородку закладываются стальные гильзы (футляры). Их диаметр должен быть больше наружного размера трубы. Длина футляра подбирается так, чтобы его концы выходили за поверхность кладки на 2-3 см.

После застывания раствора конструкцию необходимо облицевать, чтобы заложенная кирпичами дверь внешне не отличалась от остальных стен. Тип отделки выбирайте соответствующий — штукатурка, гипсокартон или другой материал.

Метод установки изделия в газобетон

Двери в здания из газоблоков устанавливают тремя способами:

• на специальные анкеры: химические или распорные;
• на сварной каркас из металла;
• на обвязку проема из древесины.

У каждого из этих вариантов есть свои положительные характеристики и отрицательные.

Первый метод – крепление на анкеры. Это недорогой и простой метод, который применяется только в случае монтирования узких либо облегченных конструкций, которые не испытывают больших нагрузок при эксплуатации. Используя этот метод, дюбели, которые идут в комплекте, заменяют анкерами, предназначенными для ячеистых бетонов, распорными или клеевыми.

Крепление дверей на анкеры

Когда рабочий конец анкера попадает в стену, он расщепляется на две части, благодаря чему болт фиксируется в газоблоке. Если используются клеевые анкера, под них заранее проделывают отверстия и заливают полимерной смолой. Такой композит удерживает резьбовой участок анкера в стене. Чтобы уменьшить впитывающую способность газобетона, его структуру уплотняют при помощи обработки грунтовкой, которая глубоко проникает в поры материала.

Второй метод – это фиксация на каркас. Для начала дверной проем усиливают, используя стальные уголки, которые упрочняются металлическими перемычками. Получается двойная сварная рама. Остается установить конструкцию.

Крепление двери на каркас

Третий метод – это фиксация к деревянной обвязке. Если запланировано устанавливать стальную массивную дверь, в местах крепления короба к стенке газобетон рискует разрушится из-за деформационных и ударных нагрузок. Чтобы ячеистый материал не крошился под шляпками болтов, дверной короб монтируют на панели из древесины, рамы-обвязки либо же на брусья, которые помогают равномерно распределить нагрузку по проему. Все эти промежуточные конструкции выполняются из дерева либо из толстой фанеры. Перед использованием древесину обрабатывают специальными антисептиками, а затем просушивают.

Легкие дверные конструкции допускается крепить на брусья, которые заглублены в сам газобетон, или на панели, нарезанные по толщине стены и уложенные в дверном проеме. Крепятся они на клей, а затем скрепляются болтами, которые предназначены специально для газобетона.

Крепление брусьев на газобетон

Если производится установка на отрезки из досок, промежутки, образовавшиеся между планками, заполняют монтажной пеной (жесткой). К этому деревянному обрамлению крепят металлическую коробку при помощи саморезов.

Громоздкие дверные изделия монтируются на раму-обвязку, которая выполнена из толстых брусьев. Они крепятся к стенкам проема специальными клеевыми анкерами на эпоксидной основе.

Установка подоконника и отлива, герметизация рамы

Как крепить пластиковые окна к газобетону, мы выяснили. Теперь разберемся с оставшимися мероприятиями.

Для герметизации зазорных участков лучше простой пены для монтажных работ ничего нет. Но имеется одна особенность – следует не просто заполнить пеной все пустотные места и удалить ее излишки после застывания. Есть еще одно обязательное условие – пена нуждается в защите от природных факторов.

Инструкция по установке подоконника, отлива и герметизации рамы выглядит следующим образом:

поверхность откосов оконного проема из газобетона слегка увлажняется, для чего можно воспользоваться простым пульверизатором;

• запенивать следует не только вертикально расположенные швы, но и все пространство внешних и внутренних сторон устанавливаемого профиля. Такая мера необходима для установки отлива и подоконниковой доски;
• после полного высыхания пены ее излишки удаляются, при этом подоконнику можно создать небольшой уклон, если в этом есть необходимость;
• изнутри помещения на пенный слой наклеивается гидропароизоляционная лента, которая надежно защитит от влаги;
• при монтаже отлива сначала на слой пены наклеивают гидроизоляционный пленочный материал, заводя его край на поверхность стены на один – два сантиметра. После этого отлив устанавливается в паз подставочного профиля, фиксируется саморезами;
• по такому же принципу крепится подоконник.

В завершении всех работ необходимо с рамы удалить защитную пленку. Ее основное предназначение – защитить пластик от случайных царапин во время транспортировки и установки. Во время эксплуатации оконного блока пленка никакой смысловой нагрузки не несет. Если не сделать это своевременно, через определенный срок пленка крепко прилипает к раме, ее придется предварительно прогреть или намочить, чтобы снять.

Способы устройства проемов

Известно несколько методов создания проемов для дверей:

1. Ударный. Выполняется отбойным молотком. Такую работу следует доверять опытным специалистам, чтобы не ошибиться в распределении ударного воздействия. Такая ошибка может стать причиной поломки стены.
2. Безударный. В данном случае пользуются алмазной резкой. Данный вариант не создает много шума, да и пыли от него мало. С помощью такого инструмента возможно с максимальной точностью устроить проем для дверей. С помощью такого способа устраивают арки любой сложности.

Устройство перемычек в газобетонной стене

Есть 2 варианта устройства перемычек в газобетонных стенах:

1. Готовые армированные перемычки из газоблока. Данный вариант использовать удобнее, так как он не разрушается в процессе эксплуатации, не растрескивается и относится к высокопрочным конструкциям малого веса.
2. Сборные конструкции из u-образного газобетона. Этот вариант не менее популярен: перемычка изготавливается на месте строительства. Для этого берут газобетон u-образного типа, внутри него размещают арматуру и заливают раствором, предварительно делают опалубку из листа фанеры.

О перемычках для проемов полную информацию можно найти здесь.

Технология кладки перегородки из пеноблоков

Для монтажа обычно используют пеноблоки толщиной 100 мм. Межкомнатные перегородки из пеноблоков наиболее часто имеют именно такую толщину. Если работы проводятся в частном доме и для простенка не был залит фундамент, то необходимо изготовить мелкозаглубленное основание глубиной 30-40 см. Для того, чтобы перегородка в квартире из пеноблоков была устойчива, напольное покрытие снимается до плиты перекрытия и делаются стяжка под уровень.

На противоположных стенах устанавливают вертикальные маячки (профили), чтобы перегородка из пеноблоков получилась строго вертикальной.

Чтобы межкомнатная перегородка из пеноблоков была прочнее, и для крепления к примыкаемым стенам, в них через 2-3 ряда закладывают отрезки арматуры диаметром 10-12 мм и длиной 40-50 см в глухие отверстия глубиной 100-150 мм. Эти работы можно проводить как в процессе армирования перегородки из пеноблоков, так и отдельно.

Пошаговая инструкция по возведению перегородки из пеноблоков

Возведение перегородочных стен проводится аналогично кладке из любых других штучных материалов. Устройство перегородок из пеноблоков предполагает выполнение перевязки рядов для разбежки вертикальных швов. Это увеличивает прочность возводимой конструкции.

Возведение перегородок из пеноблоков пошагово.

1. Убрали мусор, удалили пыль.
2. На потолочную область, несущую стену и пол наносится грунтовка.
3. Поверхности размечаются. Мелом проводится ровная линия. Альтернативный вариант – использовать для разметки прочный шнур или тонкую бечевку. Вначале надо сделать отметки на потолке. Для правильной геометрии, до возведения перегородки из пеноблоков, остальные границы заранее отмечаются по уровню.
4. Если необходимо, перед монтажом перегородки из пеноблоков устраивается напольное звукоизоляционное покрытие. Можно застелить слой рубероида или другого рулонного материала с аналогичными свойствами.
5. В пол вбиваются отрезки стальных прутков для поддержки первого ряда кладки.
6. На стеновую и напольную поверхности наносится слой вяжущего средства. Это может быть цементно-песчаная смесь или монтажный клей.
7. Пеноблок перегородочный монтируется впритык к стене. Параллельно выполняется привязка арматурой. Половина стержня длиной 25 см заводится в отверстие, проштробленное в несущей конструкции. Оставшаяся часть прокладывается между рядами кладочного материала.
8. При установке пенобетонных блоков, на последующих рядах нужно соблюдать смещение по отношению к предыдущему горизонту. Минимальное отклонение – 25% длины отдельного перегородочного пеноблока.
9. Обязательное условие – армирование кладки.
10. Если планируется проем, то после 7 ряда для перемычки укладывается 2 прута арматуры в заранее подготовленные в блоках канавки. После этого идёт кладка минимум двух рядов. Между потолком и пеноблоками перегородки должен остаться зазор 20-40 мм. Через двое суток клей высохнет, и щель можно заполнить строительной пеной.
11. Размеры дверного проема подгоняют при помощи болгарки, убирая лишний массив и контролируя при этом вертикальность.
12. Если возведение перегородки из пеноблоков ведётся во время строительства, между верхним рядом пеноблоков межкомнатных и потолком оставляют промежуток в 15 мм. Он с обеих сторон стены задувается монтажной пеной. Такой тепловой зазор компенсирует вероятную усадку здания.

Об обязательности зазора между потолком и верхом перегородки чуть подробнее. Дело в том, что со временем здание даёт усадку. Несущие стены могут просесть, а перегородки- нет. Если зазора не будет, перекрытия могут продавить, повредить перегородку из пенобетона. Ну а монтажная пена, которая, как правило, заливается между перегородкой и потолком, такие подвижки самортизирует.

Необходимость армирования

Есть мнение, что увеличение прочности необходимо только в том случае, если строительство ведется в сейсмоопасной зоне. А при расположении участка на малоподвижных грунтах это делать необязательно.

Тем не менее, в частном доме, особенно, если перегородка из пеноблоков не межкомнатная, армирование лучше сделать. Когда она разделяет туалет и кладовую, например, имея только одну точку соприкосновения с капитальной стеной.

Для армирования используют металлическую ячеистую сетку или арматуру.

В первом случае укрепление проводят следующим образом:

• На ряд кладки наносится клей, на который укладывается сетка.
• Армирующий материал вдавливается в смесь, а излишки клея убираются шпателем.

Сетка не должна выступать над поверхностью связующего раствора, т.к. это приведет к снижению качества связки рядов кладки.

Во втором варианте арматуру размещают в ранее подготовленные канавки и заполняют клеем. Применяют стержни диаметром порядка 8 мм.

Как самостоятельно заложить дверной проём пеноблоками?

Как правильно класть пеноблоки при закладке дверного проема своими руками?

• удаляем старую дверную коробку;
• полностью очищаем дверной проём сверху, по бокам и снизу;
• готовим в ёмкости специальный клей для пеноблоков по инструкции на этикетке;
• далее немного опрыскиваем из распылителя водой все поверхности;
• теперь производим замеры при помощи рулетки;
• делаем отметки на пеноблоках;
• режем пеноблоки ручной электрической беспроводной пилой;
• работаем при этом в очках и маске;
• предусматриваем зазор для клея по бокам кладки;
• кладку осуществляем снизу вверх;
• блоки кладём в шахматном порядке;
• клей наносим равномерно тонким слоем со всех сторон;
• для усадки блоков применяем специальный резиновый молоток;
• в нескольких местах кладки вкручиваем длинные саморезы в боковые части проёма, для придания дополнительных точек опоры всей конструкции;
• верхний ряд блоков вырезаем отдельно, и делаем зазор между потолком и верхней кромкой;
• позже этот зазор можно заполнить специальной монтажной пеной;
• швы очищаем от излишков клея, осуществляем уборку.

А вот в этом видео Вы сможете посмотреть, как работать с пеноблоками, как их резать, чем пилить.

Разводим в небольшой емкости монтажный клей для пеноблоков, зачищаем основание пола или фундамента и немного смачиваем. Намазываем немного клея равномерно на пол и торцевые части проема, затем прикладываем пеноблок и слегка подбиваем его резиновым молотком, в таком порядке продолжаем далее. Каждый ряд укладываем так, чтобы вертикальные швы не совпадали, то есть со связкой. Последний ряд подрезаем нужной высоты и плотно вставляем вместе с клеем. Обязательно каждые два ряда армируем и связываем со стенами проема кусочками арматуры. Лишний клей с обеих сторон заложенного проема счищаем сразу, не оставляя на следующий день.

Как сделать оконный проем

Все, что касается сооружения дверного проема, в равной степени касается и оконного проема. Вырезать его лучше уже в конце работы, когда перегородка будет готова, а раствор хорошо подсохнет.

Сначала делают качественную разметку для будущего оконного проема, затем высверливают паз для сабельной пилы, после чего аккуратно по заранее нанесенным линиям выпиливают собственно окно. После этого его останется только усилить с помощью толстой арматуры в верхней части.

Готовим проем к установке

К такой работе следует приступать сразу после того, когда выполнено устройство проема. Выложив стену, прорезать под дверной блок проем всегда затруднительно. Своими размерами он должен быть несколько выше и шире конструкции, планируемой к установке. Чтобы точно разметить проем и устроить прорезы, потребуются:

• пила сабельная;
• строительный уровень;
• рулетка.

С целью укрепления сверху прорезают десятисантиметровые пазы в боковых участках стен, вставляют арматурные пруты, раздвигают и фиксируют клиньями. Во время отделочных работ пустотные участки заполняются быстротвердеющими растворами.

Основные характеристики пеноблоков

Конкретизируем главные преимущества данных блоков:

• Ячеистый бетон дает низкую теплоотдачу, значит, нам не надо дополнительно тратить деньги на теплоизоляцию и дорогостоящие утеплители.
• Пеноблоки отлично заглушают звуки – так что дополнительная звукоизоляция уже не нужна.
• Воздушные ячейки пенобетона почти не поглощают влагу. Это самое важное требование к любому строительному материалу, гарантирующее надежность и долговечность постройки. Такая стена из пеноблока в квартире абсолютно не подвержена усадке.
• Пенобетон не горит и даже не поддерживает горение.
• Блоки из пенобетона экологически чистые, что очень важно для нашего здоровья. Такие блоки на 2 месте после дерева по экологической безопасности: они не выделяют токсины.
• Цена кубометра пеноблоков на 40% дешевле такого же количества кирпича.

Перегородка с углом и дверным проемом, сделанная из блоков

Нередко требуется сделать межкомнатную перегородку, которая бы располагалась Г-образно, в которой бы две стенки образовывали угол 90 градусов и стыковались бы к наружным стенам. Такая перегородка снабжается дверным проемом, и нередко еще окошком в жилое пространство помещения.

Такую межкомнатную перегородку несложно сделать из газобетонных блоков, положенных на клею. Она окажется проще и дешевле, чем гипсокартонная. Но звукоизоляционные качества газобетонного простенка посредственные.

Впрочем, в большинстве случаев солидная звукоизоляция здесь и не требуется, — важно лишь отделить пространство. Как сделать угловую перегородку с проемом наиболее просто и дешево…

Закон прежде всего

Переделка квартиры – это конечно дело интересное, но не всегда закон разрешает сделать то, что хотелось бы. Это связано прежде всего с безопасностью, так как практически каждый элемент конструкции жилого дома имеет свое назначение. Например, нельзя переносить санузел в жилое помещение, и наоборот. Также нельзя делать проемы в несущих стенах. Если вы опрометчиво внесете какие-либо изменения в конструктивные элементы, то можете значительно снизить прочность.

Обратите внимание, что вы должны согласовать любые действия по перепланировке с соответствующими службами еще до начала проведения работ. Таким образом вы избежите проблем. Но если же вы все-таки сделали перепланировку, то все равно постарайтесь все оформить правильно. Иначе со временем, когда вы захотите продать вашу квартиру, то придется в срочном порядке решать этот вопрос, что не всегда можно будет сделать быстро.

Чтобы правильно выполнить все согласования нужно прежде всего отправится в районную администрацию и получить там распоряжение на разработку архитектурно-планировочного задания и технических условий. Далее отправляемся в организацию, которая работает по лицензии и заказываем разработку проекта. Получив проект согласовываем его с архитектором района и, если все хорошо, получаем распоряжение на начало работ.

Если речь идет о заделывании проема, то здесь будет достаточно устного согласования с архитектурой. Ведь вы не разрушаете конструкцию дома, а наоборот заделываете проем. Однако здесь все будет зависеть от того, каким именно способом вы решите заделывать проем. Если вы будите сверлить несущую стену, то эти действия могут быть небезопасными.

А чем? Выбираем материал

Перед тем, как вы приступите к работе, необходимо определится с материалом, которым вы будете заделывать дверной проем. Если вы хотите заделать его раз и навсегда, тогда используйте один из таких материалов:

• Кирпич;
• пеноблок;
• гипсокартон.

Каждый из этих материалов обладает своими особенностями, о которых мы остановимся ниже. Однако помните, что если гипсокартонную конструкцию вы сможете демонтировать если будет нужно, то кирпичную кладку или блоки убрать уже не получится так просто. Также мы рассмотрим, как можно обыграть проем, не заделывая его капитально – такое временное решение позволит вам избежать капитального ремонта и согласования с органами.

Кирпич

Кирпич можно считать самым надежным строительным материалом, который можно использовать для заделывания дверного проема. Кирпичом можно сделать прочную стенку, которая ко всему будет обладать хорошими звукоизоляционными качествами. Если вам предстоит заделать проем в несущей стене, то кирпич будет наиболее предпочтительным материалом.

Работая с кирпичом, необходимо удалить напольное покрытие вплоть до бетонной панели. Стены также нужно подготовить для того, чтобы можно было надежно связать их с новой кладкой. Для этого можно вытащить несколько кирпичей с каждой стороны. В процессе укладывания кирпичей необходимо время от времени проверять кладку при помощи уровня, чтобы избежать появления так называемого «живота». Когда вы закончите с кирпичами, то можете переходить к штукатурке.

Пеноблок

С пеноблоками работать более удобно, чем с кирпичом – они больше размером, а значит и работу можно выполнить намного быстрее. Кроме того, пеноблоки обладают отличной прочностью, что позволяет с успехом использовать их в работе с капитальными стенками. Пеноблок также дает отличную звукоизоляцию.

Для укладывания блоков используется гипсовый клей, который разводится на месте проведения работ. Если блок необходимо подпилить, тогда используйте обычную ножовку. Чтобы блок ложился плотно, необходимо дополнительно простукивать уложенный блок резиновым молотком.

Обратите внимание, что перегородка из пеноблоков не выдержит навешивания тяжелых предметов без дополнительного армирования. Учитывайте это при выборе материала для работы.

Гипсокартон

С этим материалом работать проще – не нужно возиться с раствором или клеем, а всю работу можно выполнить за считанные часы. При необходимости можно использовать минеральную вату, при помощи которой можно сделать неплохую звукоизоляцию. Такой вариант заделки подойдет в случае не несущих стен, которые обычно намного тоньше.

Портал о стройке

При производстве ремонтных работ нередко возникает необходимость дверной или оконный проем заложить кирпичом. Причина — перенос двери или окна в другое место либо просто заделка лишнего перехода между помещениями. Эту часть ремонта вы можете смело взять в свои руки и таким способом сэкономить средства, поскольку выполнить ее достаточно просто.

Закладка проемов должна производится на прочное основание.

Укрепим дверной проем! Усиление дверного проема недорого в Москве и Московской области

Усиление дверного проема в кирпичной и бетонной стене

Усиление дверного проема — строительная операция, которая сопровождает практически любой ремонт, реконструкцию или реставрацию помещений, связанных с перепланировкой или увеличением дверных проемов. Исключение составляют реставрационные работы, при проведении которых необходимость в усилении обусловлена ветхостью строения или нарушением геометрии фундамента строения, вызывавшим перераспределение внутренних напряжений в конструкции несущих стен.

Ваш телефон *

Нажимая на кнопку вы принимаете условия передачи данных

Какие проемы требуют усиления?

В деревянных домах, за исключением редко встречающейся вертикальной ориентации бруса или бревен, при устройстве новой или расширении существующей двери не требуется дополнительного усиления. Легкость деревянных конструкций и высокая несущая способность даже не толстого бруса сечением 100х100 или 150-150 мм обеспечивают устойчивость конструкции и препятствуют обрушению находящихся выше проема стен.

Иначе обстоят дела при устройстве дверей в стенах из кирпича, газо- пеноблоков или в конструкциях из монолитного бетона в многоэтажных домах.

Наибольшую сложность и опасность несут кирпичные стены. Небольшой размер отдельных кирпичей и невысокое качество кладочного раствора не способны создать монолитную конструкцию, сохраняющую устойчивость в отсутствии дополнительной опоры.

Самыми проблемными в этом отношении являются несущие стены, на которые ложится нагрузка по поддержанию веса перекрытий и расположенных выше стен. Межкомнатные перегородки, выполненные из легких конструкций:

• кирпича в ½ размера;
• газо- пеноблоков;
• каркасных конструкций из гипсокартона или фанеры.

Обычно не нуждаются в дополнительном усилении дверных проемов. Опорой для расположенной выше проема кладки или листов обшивки каркаса служит дверная коробка, которая вполне справляется с ложащейся на нее нагрузкой.

Технология усиления несущих стен

Существует несколько вариантов усиления периметра вновь устраиваемого дверного проема:

• заведение в плоскость несущей стены поперечной балки, принимающей на себя нагрузку вышележащих слоев материала стены;
• установка готовой сварной «П»-образной конструкции в готовый проем;
• выкладка арки, принимающей на себя вертикальную нагрузку.

Первый и третий варианты применимы для кирпичных и блочных стен. Второй вариант чаще используется при обустройстве или расширении дверного проема в железобетонной монолитной стене.

Этапы работ по усилению проема

Первым шагом укрепления дверного проема является определение места нового проема и его тщательная разметка. К контурам будущей двери обязательно прибавляют толщину усиливающей конструкции как над проемом, так и вдоль вертикальных его граней, если планируется монтировать «П»-образную конструкцию. Кроме толщины усиливающей конструкции следует иметь в виду толщину дверной коробки. Таким образом, контур будущей двери может на 150-200 мм. превышать реальные размеры планируемой к установке двери.

Второй этап – штробление стены с одной стороны. Штробление выполняется на толщину поперечной перемычки. При этом нельзя, во избежание обрушения, заглублять канавку более чем на 1/3 толщины несущей стены.

Как только канавка готова ее очищают от пыли  и заводят в нее предварительно подготовленную балку. Чаще всего для этих целей используют металлический швеллер или двутавр. Несколько реже металлический уголок с размером полочек не менее 100х100 мм.

Можно использовать для этих целей и стандартные железобетонные перемычки соответствующей длины и толщины, без арматурных петель.

После установки первой перемычки приступают к штроблению с другой стороны стены и повторяют все операции.

Металлические конструкции удобны тем, что с ними легко работать. Они имеют относительно небольшой вес по сравнению с железобетонными перемычками. Их можно связать между собой, придав дополнительную прочность периметру проема. К ним легко приварить вертикальные стойки, которые создадут дополнительную опору и разгрузят горизонтальную балку.

Проделать те же самые операции с железобетонными конструкциями невозможно, поскольку они созданы из предварительно напряженного бетона. Сверлить и резать их, без потери прочности, нельзя.

Третий этап – скрепление заведенных конструкций между собой металлическими шпильками, объединяющими несущие балки в монолитную конструкцию Кроме скрепления балок между собой шпильки принимают на себя нагрузку тех кирпичей, которые при большой толщине стены не опираются на металлический двутавр.

При желании можно обвязать и вертикальные грани дверного проема. Для этого целесообразно использовать уголок с шириной полок 50х50 мм. или больше. Несущей нагрузки уголок не несет. Её принимают на себя сами стены.

Усиление проема в бетонной и железобетонной стене

Перед началом усиления дверного проема в несущей стене устанавливают вертикальные опоры на всю высоту помещения таким образом, чтобы они выполняли функцию домкрата, поддерживающего плиту перекрытия над будущим проемом. Наличие арматуры внутри бетонной плиты предотвращает обрушение, если на плиту не давит вес вышележащих конструкций. После прорезывания проема в него заводят готовую или свариваемую на месте «П»-образную конструкцию. Под вертикальные стойки подкладывают металлические «пятки» которые препятствуют разрушению пустотелой плиты перекрытия вследствие избыточного давления.

Вертикальные опоры крепят к стенам распорными анкерами.

Завершающий этап – заполнение пустот между конструкцией и стеной цементным раствором и штукатурные работы.

Все работы, связанные с нарушение целостности конструкции несущих стен, разрешено проводит только получения соответствующего разрешения в строительном отделе местного органа исполнительной власти и выполненные изменения регистрировать в региональном БТИ.

Ваш телефон *

Нажимая на кнопку вы принимаете условия передачи данных

Бетонные опалубки ICF Проблемы и утечки

В этой статье излагаются только факты, а не критика или одобрение опалубок из бетона ICF. Результаты многолетнего опыта работы с дефектами фундамента и проблемами растрескивания в этом типе конструкции. Обычно спустя много времени строитель больше не берет на себя никакой ответственности за свою работу.

Утепленные бетонные формы (ICF) сегодня стали популярными среди многих строителей домов, потому что не нужны специалисты по бетону или подрядчики. Как правило, плотник, или строитель дома, или домовладелец на месте могут собрать формы без какой-либо посторонней помощи.

Что такое форма ICF?

В своей простейшей форме ICF Forms представляет собой два жестких листа из пенополиуретана или пенополистирола, разделенных пластиковыми разделителями. Эти разделители задают толщину стенки и служат заполнителями для армирования арматурными стержнями. Но, тем не менее, могут возникнуть проблемы с опалубкой, которые могут привести к утечкам. В NextStar мы видели много проблем с подвалами ICF Form. Мы обнаружили, что большинство строителей домов не знают или отрицают любую из этих проблем.

Бетонные опалубки ICF Плюсы и минусы

Преимущества конструкции ICF :

• Может быть собран без квалифицированного труда.
• Обеспечивает готовую изоляцию стены фундамента с обеих сторон.
• Может обеспечить непрерывный фундамент надземной конструкции.
• Обеспечивает внутреннюю структуру для удержания арматуры и, в большинстве случаев, большего количества арматуры, чем при традиционном строительстве фундамента.
• Формы ICF можно легко модифицировать для учета изменений в планах, таких как окна и двери.
• Вероятно, есть и другие преимущества, но для целей этой статьи некоторые из них дублируют стандартную бетонную конструкцию.

Недостатки строительства ICF:

• Строительство фундаментов ICF обычно стоит дороже по сравнению со стандартной деревянной формой и заливкой.
Формы ICF
• требуют дополнительной поддержки во время установки, чтобы формы оставались на месте до и после закачки бетона в формы ICF. Эти дополнительные расходы необходимо учитывать в общей стоимости. Часто не делается.
• Требуется больше внимания, чтобы выбрать правильную осадку бетона и размер заполнителя, чтобы убедиться, что он соответствует спецификациям производителя формы ICF.
• Требуется мембрана снаружи, потому что пластиковые сепараторы (защелкивающиеся стяжки) имеют эффект фитиля, который будет объяснен ниже.
• Преимущество тепловой массы может быть сомнительным, поскольку обе стороны фундамента изолированы. Кроме того, в некоторых отчетах указывается более высокая энергоэффективность в холодные месяцы и меньшая энергоэффективность в теплые месяцы. Таким образом, географическое положение является важным фактором в определении фактических результатов фонда ICF по энергоэффективности.
• Пластиковые сепараторы (защелкивающиеся стяжки) обеспечивают гораздо большее проникновение через бетон, что увеличивает возможности проникновения воды. Кроме того, этот больший объем точек проникновения может со временем ослабить общую бетонную стену.
• Диагностика проблем с фундаментом ICF более сложна для специалистов по ремонту фундамента.

 

Проблемы с бетонной опалубкой ICF

Проблема затекания?

Формы ICF имеют полипропиленовый разделитель (защелки) для скрепления двух сторон формы. Гладкая поверхность этих материалов позволяет воде проникать внутрь бетона и просачиваться внутрь фундамента. Сами формы ICF имеют зазоры между блоками, которые обеспечивают прямой доступ воды к бетону.

Мембрана установлена?

При осмотре проблемного фундамента первое, на что мы смотрим, это проверяем, была ли установлена ​​мембрана. Если мембрана установлена ​​правильно, протечки быть не должно. Если есть утечка, мембрана была повреждена или установлена ​​недостаточно высоко перед обратной засыпкой, из-за чего через нее могла пройти вода.

Это важно, потому что утечки очень трудно обнаружить. Использование стандартных методов закачки трещин в эти фундаменты сравнимо с игрой в «ударь крота». После того, как одна утечка введена и устранена, вскоре после этого начнут протекать еще две области.

Строительные нормы и правила

Строительные нормы и правила в большинстве районов Северной Америки теперь требуют, чтобы в подвалах фундаментов ICF были установлены надлежащие мембраны. В некоторых случаях также делают ямочки на панелях, направляя воду в дренажную систему плачущей плитки. Тем не менее, мы по-прежнему видим недавно построенные фундаменты ICF без мембраны или какого-либо покрытия из смолы, которое не соответствует требованиям. В некоторых случаях производится обратная засыпка перед проверкой строительным инспектором.

Отличия ICF

Стандартные деревянные опалубки для бетонного фундамента имеют металлические защелки через каждые 16-24 дюйма по горизонтали и 24 дюйма по вертикали. В фундаменте ICF каждая блочная форма может иметь в 4–5 раз больше разделителей, проходящих через бетон наружу. Металлические защелки хорошо сцепляются с бетоном, но гладкие пластиковые сепараторы плохо сцепляются с бетоном. В конечном итоге они позволят воде и влаге впитываться или проникать в фундамент.

При обнаружении трещины необходимо удалить излишки пены перед применением стандартных методов инжекции трещин. Пена IC затрудняет определение мест утечек, что требует больше рабочего времени. Обычно мы обнаруживаем, что трещина возникла из-за пластиковой защелки. Он возникает, когда бетон дает усадку в процессе твердения.

Мы всегда предупреждаем домовладельцев о том, что закачка трещин в фундамент ICF лишь устраняет симптом реальной проблемы. Это отсутствие надлежащей мембраны. Некоторые фундаменты настолько плохи, что требуют земляных работ и установки надлежащей мембраны вместе с новой протекающей плиткой. Ремонт треснувшего или неправильно залитого фундамента можно выполнить с помощью полиуретановой или эпоксидной заливки. Это не долгосрочное решение для фонда ICF. Исправление одного места только гонит воду к следующей защелке или дефекту.

Фундамент ICF установлен правильно, проблем быть не должно. Если какие-либо проблемы действительно возникают, изоляционная пена скрывает недостатки, и домовладельцы не обнаруживают проблему до тех пор, пока конструкция не будет завершена.

Проблемы с качеством изготовления:

• Неправильная поддержка опалубки при заливке бетона, часто из-за спешки или экономии средств. Они избегают использования вибратора или трамбовки, чтобы предотвратить выбросы в форме, оставляющие многие участки фундамента с сотовыми пустотами. Это большая проблема со многими фундаментами, которые мы видим, и в некоторых случаях пустоты настолько велики, что грунтовые воды легко проходят через них.
  
  
• Обычные большие пустоты, оставленные под оконными или дверными накладками на пороги. Вокруг установленных отверстий образуется древесина, при этом нижняя плита порога не остается открытой для заливки бетона. Это может оставить большие пустоты в этих областях. Лучший вариант ремонта — удалить пену. Нанесите раствор из эпоксидной смолы и песка для структурного соединения и заполнения пустот.
  
• 
  Многие строители используют неправильный размер заполнителя, рекомендуемый производителем форм ICF, что приводит к возникновению многих проблем.

 

Наши рекомендации по предотвращению проблем

Чтобы избежать проблем, если вы решите строить с использованием изолированных бетонных опалубок, наймите опытных монтажников, установивших стандартные бетонные опалубки. Убедитесь, что формы хорошо закреплены, отвесны, а бетон вибрирует . Даже если армирование опалубки будет стоить дороже, оно окупится качеством фундамента.

Если одним из ваших соображений было нагревание или охлаждение тепловой массы. Возможно, вы захотите рассмотреть стандартный фундамент и только пенопласт, изолирующий снаружи. Это позволит температуре фундамента соответствовать внутренней температуре конструкции.

Установка ICF? Затем установите внешнюю мембрану и закрепите ее выше уровня земли. Установите вторичную мембрану на плакучую плитку, если это возможно. Делайте это правильно, вам никогда не понадобится помощь подрядчика по ремонту фундамента. Платите и делайте это правильно с первого раза или с ICF Foundation платите дорого позже.

Что мне делать, если у вас есть дырявый фонд ICF?

Что нужно проверить в первую очередь:

1. Вода стекает близко к наружной стене, если да, то направьте ее в сторону.

2. Если в вашем фонде есть водоотливной насос, убедитесь, что он работает и откачивает воду из фундамента.

3. Грунт у фундамента имеет уклон от стен.

4. Выкопайте участок почвы рядом со стеной подвала на глубину 6-10 дюймов. Определите, есть ли на стене мембрана или пена ICF соприкасается с почвой. Если мембрана не обнаружена, это серьезный недостаток, вам может потребоваться связаться с местным подрядчиком фонда для изучения проблемы.

5. Если вдоль стены подвала есть мокрое пятно, снимите гипсокартон и осмотрите его. Обычно на пене ICF видны темные водяные знаки.

6. Для выявления проблемы может потребоваться удаление пены для осмотра стены.

Проблемы и решения для вашего ICF Home

Трещины — Стандартный полиуретановый метод низкого или высокого давления.

Отверстия — Стандартный ввод полиуретана или эпоксидной смолы.

Пустоты — Эпоксидная смесь для заполнения пустот.

Пористые стены дыры и пустоты повсюду. Выкопать и установить или отремонтировать внешнюю мембрану

Credits ©2021 NextStar Technologies Authors C Groner, N Wathen, L Frey

 

NextStar Technologies

Suite 1095 #103 9899 112 Ave
Grande Prairie Alberta Canada T8V 7T2
USA/Canada Toll Free
866 -445-3984
Контактная страница

Факс 780-800-5512

Сайты www. nextstar.ca www.nextstartech.com

Дверной дверь. Двери погони

пролистайте, чтобы просмотреть дополнительные фотографии

Chase предлагает широкий выбор вариантов рамок для любых целей. Наши рамы изготавливаются на заказ по вашим размерам, что гарантирует идеальную совместимость с вашей дверью Chase. Мы также предлагаем ограничительные стойки для защиты стен вокруг вашей двери от повреждений.

Опции

Полые металлические рамы для проходных ворот заподлицо

Полые металлические рамы для проходных ворот Chase являются отличным выбором для установки дорожных ворот с легким и средним трафиком. Полые металлические рамы заподлицо лучше всего подходят для стен из гипсокартона, но также могут использоваться в блочных стенах. Все полые металлические рамы Chase заподлицо имеют внутреннее стальное усиление для установки дверной фурнитуры. Полые металлические рамы Chase заподлицо поставляются в разобранном виде и легко собираются на месте для быстрой установки. Рамы могут быть установлены встык на блоке или намотаны на стены из гипсокартона. Полые металлические рамы Chase заподлицо поставляются с грунтовочной окраской или оцинкованной на заводе и окрашиваются после установки. Рамы также доступны в дополнительной отделке из нержавеющей стали. Полые рамы заподлицо являются экономичным вариантом для приложений с легкими и средними нагрузками.

Дверные проемы с С-образным профилем

С-образные дверные проемы изготавливаются на заказ для каждого проема с размером проема, а также с толщиной стенок. Рамы C-Channel изготовлены из углеродистой стали и покрыты порошковой краской для защиты от коррозии. Когда усиление конструкции не требуется, рамы C-Channel являются экономически выгодным вариантом для дорожных ворот. Рамы C-Channel поставляются в виде трех частей и механически крепятся к стене со всех сторон. Сборка перемычки включает в себя внутренние усиливающие пластины, которые крепятся к лонжеронам при установке двери. Рамы C-Channel предварительно просверлены для установки любой дорожной двери Chase. Это гарантирует правильную установку двери и сокращает трудозатраты на завершение установки двери и рамы. Стандартная отделка рам C-Channel — порошковое покрытие серого цвета. Доступны дополнительные варианты отделки: черный, бежевый и белый, а также отделка из оцинкованной стали и нержавеющей стали.

Структурная трубчатая рама для проходных ворот

Дверные рамы из конструкционной стали изготавливаются на заказ из трубчатой ​​стали, чтобы соответствовать дверному проему. Предназначен для тяжелых дверей в промышленных условиях или в тех случаях, когда стена не может поддерживать дверь. Они поставляются в разобранном виде и состоят из трех легко собираемых частей. Вертикальные элементы размещаются на полу, верхняя секция вдвигается в нужное положение и механически крепится к вертикальным секциям четырьмя болтами. Рама поднимается в черновой проем и просто прикрепляется к полу (по два анкера с каждой стороны) и косяку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкционные стальные рамы Chase доступны для стандартных и промышленных применений и имеют предварительно просверленные отверстия для любой из наших конфигураций оборудования, поэтому установка выполняется быстро и легко. Просто предоставьте нам готовую высоту и ширину проема. Стандартный цвет — серый с порошковым покрытием, опционально — черный, бежевый или белый с порошковым покрытием. Также доступны оцинкованные и нержавейки.

РАМА ИЗ ТРУБ

• Стальная труба 2″ x 4″ x 3/16″ для стандартных применений
• Стальная труба 2″ x 6″ x 3/16″ для промышленного применения
• Стальная труба 2″ x 8″ x 3/16″ для промышленного применения

Дорожные ворота — ограничительные стойки

Ограничительные стойки для защиты ваших дверей от ненужного и дорогостоящего ущерба. Они предназначены для продления срока службы любой дорожной двери двойного действия за счет ограничения хода дверной панели, что предотвращает повреждение, вызванное чрезмерным выдвижением дверей или их «обертыванием вокруг рамы». Доступен в двух вариантах высоты: 42 дюйма и 19 дюймов.” и изготовлен из сшитого полиэтилена высокой плотности методом ротационного формования и пенополиуретана, не содержащего хлорфторуглеродов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Доступны два варианта высоты: 42 дюйма и 19 дюймов.
• Изготовленная методом ротационного формования конструкция из сшитого полиэтилена высокой плотности придает прочный и привлекательный внешний вид. 250 дюймов, диаметр 5,25 дюйма и нижний фланец диаметром 7,75 дюйма
• Ограничительная стойка высотой 19 дюймов имеет толщину наружной стенки 0,375 дюйма, диаметр 3 дюйма и диаметр нижнего фланца 6 дюймов
• Ограничительная стойка высотой 42 дюйма имеет стальное кольцо с порошковым покрытием, которое надевается на нижний фланец с помощью анкерных болтов для бетона 3/8 x 3 дюйма, используемых для крепления к бетонному полу. сгусток для создания законченного вида
• Ограничительные стойки Chase просты в установке или замене, не подвержены коррозии, никогда не нуждаются в покраске и хорошо видны
• Доступны с сердцевиной из вспененного уретана, не содержащего хлорфторуглеродов
• Доступны в четырнадцати стандартных цветах

Хотя ограничительные стойки долговечны и ударопрочны, они специально разработаны для использования в качестве дверных ограничительных стоек.