Почему загородный дом нужно строить из газобетона: victorborisov — LiveJournal

Я получаю огромное количество вопросов по выбору материала для стен загородного дома, поэтому давайте ещё раз детально рассмотрим этот вопрос и сделаем выводы, что у газобетона вообще нет альтернатив. Это самый лучший материал для несущих и ограждающих конструкций зданий любой этажности. Если вы хотите получить «тёплый» капитальный дом, то у вас просто нет вариантов. А самое важное заключается в том, что энергоэффективный дом из газобетона можно комфортно эксплуатировать даже если у вас нет подключения к газовой магистрали. И всё это возможно без дополнительного утепления!

Фантастика? Нет, только физика и никакого мошенничества. Несколько лет назад я построил такой дом и готов поделиться своим опытом эксплуатации современного энергоффективного дома из газобетона, который отапливается только с помощью электричества.

Поехали!

В этой статье мы рассматриваем только капитальные каменные дома. Естественно, существует и каркасная технология строительства, но её мы рассмотрим в отдельном материале.

Газобетон совершил не меньшую революцию в строительных технологиях, чем например геотекстиль или экструзионный пенополистирол. История газобетона начинается с 30-х годов прошлого века, поэтому материал уже прошёл проверку временем в самых разных климатических регионах нашей планеты. Важно отметить, что не любой газобетон может считаться энергоэффективным, поэтому очень важно обращать внимание на реальные характеристики от конкретных производителей.

С этим связан основной негатив, который распространяется в сети. Выпущенный кустарным способом газобетон с нарушением технологии не будет обладать достаточной прочностью и сопротивлением теплопередаче. А значит не будет иметь каких-либо преимуществ по сравнению с обычным кирпичом. Вторым важным моментом является обязательное соблюдение технологии при работе с газобетоном.

Давно известно, что строительство с соблюдением технологии не только дешевле, но и быстрее. К сожалению, многие предпочитают нарушать технологию, а потом героически преодолевать возникающие трудности теряя не только время, но и деньги. Ведь очевидно, что некачественный материал применённый с нарушением технологии ни к чему хорошему не приведёт.

Итак, возьмём для примера мой собственный дом, который я построил в 2012 году. Это капитальный загородный дом на фундаментной плите с газобетонными стенами и монолитным перекрытием с плоской (зеленой) кровлей. Он был введён в эксплуатацию в 2014 году. Для любого человека важно, чтобы дом был недорогим в строительстве и экономичным в эксплуатации. Я здесь не исключение. Поэтому самым главным критерием при выборе материала для стен является сопротивление теплопередаче. Ведь если стена будет «холодной», то я попросту буду обогревать улицу. А это перерасход энергии и холод в доме (в моём случае ещё и отсутствие магистрального газа плюс лимит электрических мощностей, выделенных в СНТ).

Поэтому я выбрал лучшее из всех доступных технологий — однослойную стену из газобетона YTONG плотностью D400 и толщиной 375 мм. Кладку делал строго по технологии с обязательным зашкурированием каждого ряда и с использованием специального клея для тонкошовной кладки (чем меньше толщина щва — тем меньше теплопотери). Естественно, я доутеплял перемычки над окнами и дверью, а также периметр монолитного перекрытия. Также обращаю внимание на наличие четвертей на оконных проёмах.

Снаружи стена просто оштукатурена цементной теплоизоляционной штукатуркой толщиной 10 мм и зашпаклёвана белым цементом (до сих пор не найду время, чтобы покрасить стены).

Внутри аналогичная история: стены оштукатурены тонким (6 мм) слоем гипсовой штукатурки, зашпаклёваны и покрашены. Принимая во внимание тот факт, что газобетонные блоки обладают практически идеальной геометрией — это дало отсутствие перерасхода штукатурки на неровности (например, если бы стены были из кирпича с цементными швами толщиной 2 см) и сильно упростило работу. Газобетон очень легко обрабатывается и для прокладки электрики стену можно проштробить практически отвёрткой.

В качестве финишного покрытия используются обои, просто покрашенные стены или плитка (в санузле). Газобетон ещё невероятно удобен тем, что на него очень легко что-либо повесить. Попробуйте, например, забить в кирпичную стену гвоздь для того, чтобы повесить картину. Без ударной дрели/перфоратора у вас ничего не получится, а в газобетон гвоздь можно забить любым подручным инструментом, и он без проблем выдержит вес в несколько килограмм (для картины этого более, чем достаточно). Захотели перевесить картину на новое место — просто вытащили гвозь, а на стене у вас останется незаметное отверстие диаметром 1-2 мм. А в кирпичной стене останется след от дюбеля диаметром 5-7 мм. Если же речь идёт о стационарном креплении тяжелых предметов, то здесь всё гораздо проще. Особенно если сравнивать с пустотным кирпичом, для которого придётся использовать химические анкеры. Для газобетона существуют специальные винтовые дюбели или универсальные дюбели (и те и другие продаются в любом строительном магазине) — на таких дюбелях у меня висит внешний блок кондиционера (80 кг), накопительный водонагреватель (90 кг), кухонный гарнитур, лестница на крышу и другие тяжелые предметы.

В итоге у меня получился идеальный периметр, надежно защищающий внутренний объем дома от холода. Испытания с помощью аэродвери показали, что дом практически герметичен и, следовательно, в огражающих конструкциях нет щелей. Стена из газобетона по всей поверхности оштукатурена и снаружи, и изнутри, что полностью исключает продувание через швы. А это самая прямая экономия на энергоресурсах.

Газобетон без проблем можно доутеплить (если вдруг вы решите строить дом за полярным кругом), либо выполнить более эффектную отделку с помощью облицовочного кирпича. Но самое важное преимущество газобетона заключается в том он сочетает в себе две важнейших характерстики: прочность на сжатие и теплопроводность. Газобетон можно безопасно применять в несущих стенах пятиэтажных (!) зданий, при этом он будет обладать существенно меньшей теплопроводностью, чем бетон или кирпич.

И здесь становится очевидно, что у бетона или кирпича вообще нет никаких шансов на применение в малоэтажном строительстве. Потому, что это долго, дорого и холодно. Вот давайте для примера возьмём мой дом и посчитаем затраты, если бы я стал его строить из кирпича.

Но перед тем, как приступить к расчётам хочу показать вам картинку с тепловизионного исследования (полный отчёт смотрите в блоге), которое я сделал в январе прошлого года, когда на улице была температура ниже -15 градусов по Цельсию. Обратите внимание на дом, расположенный на заднем плане. Нас сейчас не интересует из чего он построен (на самом деле из шлакоблоков и утеплён пенопластом). Интересует же нас то, что этот дом не эксплуатируется и не отапливается всю зиму. А на переднем плане вы видите мой дом, который отапливается. И только по «светящимся» в картинке с тепловизора окнам можно понять, что это так. Обратите внимание на однородность газобетонной кладки и отсутствие каких-либо теплопотерь через стены. Для примера можно открыть Яндекс поиск по картинкам и увидеть, как обычно выглядят отапливаемые дома из кирпича. Здесь же мой дом практически не выделяется из окружающего пейзажа.

Теперь переходим к расчётам сопротивления теплопередаче. Не буду грузить вас сложными формулами, будем считать просто и понятно. Итак, для начала берём исходные данные, и не абы какие, а официальный протокол испытаний, заверенный печатью исследовательского центра. Напомню, что я использовал блоки плотностью D400 толщиной 375 мм.

А вот график теплопотерь, к которым нужно стремиться. Здесь хорошо видно, что теплопотери ограждающих конструкций складываются из трёх основных вещей:

1. Окна и двери;
2. Стены;
3. Перекрытие (пол/потолок).

При этом самыми холодными местами в любом доме всегда будут окна и от этого никуда не деться, на сегодняшний день лучшие стеклопакеты имеют приведенное сопротивление теплопередаче равное 1,05. А вот стены домов, построенных в центральном регионе (Московская область) должны иметь приведенное сопротивление теплопередаче равное 2,99 (м²•˚С)/Вт. И обратите внимание, что максимальное утепление должно быть у перекрытий.

Но сейчас речь идёт не про окна и перекрытие, а про стены. Итак, чтобы наш дом отвечал действующим нормам по энергоэффективности приведенное сопротивление теплопередаче стен должно быть не ниже 3,0. Воспользуемся, например вот этим калькулятором и подставим в него данные из приведённого выше протокола испытаний. И мы получим, что

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] = 3,57

Окей, будем реалистами: учтём неоднородность кладки (швы), откосы и углы. Пусть приведённое сопротивление теплопередаче получится равным 3,28. И это чистая газобетонная стена, без учёта дополнительного слоя штукатурки изнутри и снаружи. То есть в реальности сопротивление теплопередаче будет чуть выше.

Например, возьмём кладку из кирпича керамического полнотелого плотностью 1800 кг/м³ на цементно-песчаном растворе. При толщине стены в 375 мм её сопротивление теплопередаче будет всего лишь 0,62! Это почти в 6 раз «холоднее», чем кладка из газобетонных блоков. То есть эквалентная по энергоэффективности стена из кирпича должна иметь толщину более 2 метров. Сами понимаете, что это бред и никто стену такой толщины в малоэтажном строительстве строить не будет. А значит придётся строить кирпичную стену в один или полтора кирпича, а затем её дополнительно утеплять. И после утепления ещё думать о том, как к утеплителю закрепить финишное покрытие. То есть в этом случае мы усложняем процесс строительства.

А про трудоёмкость кладки лучше всего говорит тот факт, что один газобетонный блок (625х250х375 мм) по объему равен 20 кирпичам (250х120х65 мм) с учётом цементного шва! А для того, чтобы уложить 20 кирпичей потребуется примерно 1,5-2 ведра раствора (если работать с газобетоном, такого количества раствора хватит для того, чтобы уложить более 20 газобетонных блоков). Вот и вся экономика кирпичного строительства. То есть уже только на строительстве кирпичного дома вы очень сильно переплачиваете.

Но самая жесть начнётся при эксплуатации. Эксплуатировать плохо утеплённый кирпичный дом, если у вас нет «безлимитного» и дешёвого источника тепловой энергии (магистральный газ) попросту будет невозможно, т. к. у вас банально не хватит выделенных электрических мощностей (стандартных 15 кВт).

Если же стены вашего дома укладываются в действующие нормативы по сопротивлению теплопередаче, то вы без каких-либо проблем сможете экономично отапливать каменный газобетонный дом с помощью электричества.

Вывод очевиден — в капитальном малоэтажном строительстве альтернатив у энергоэффективного газобетона попросту нет. При этом, если считать конечную стоимость ограждающих конструкций, то окажется, что такое решение дешевле не только на этапе строительства, но и в процессе эксплуатации.

P.S. Конечно не забываем о том, что энергоэффективность здания это не только стены, но также окна/двери, фундамент и перекрытие (кровля). И, естественно, приточная вентиляция. Только при выполнении всех условий одновременно дом может считаться энергоэффективным.

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

Со всеми публикациями о том, как был построен этот дом можно ознакомиться здесь (более 70 материалов в хронологическом порядке).

А типовые проекты из газобетона Ytong можно посмотреть здесь.

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

Дом из газобетона своими руками: строительство, видео, рекомендации

Как сделать дом из газобетона своими руками?

Газобетон представляет собой пористую модификацию бетона, технология изготовления которого позволяет сделать его легким, объемным и долговечным.

Содержание

1. Преимущества и недостатки газобетона
2. Подготовительные работы
3. Воздвижение фундамента
4. Правила укладки стен
5. Межэтажные перекрытия
6. Отделка стен
7. Распространенные ошибки

Благодаря своей пористой структуре, данный материал отличается хорошей теплоизоляцией, объемные размеры способствуют более быстрому возведению стен.

Работы обходятся дешевле: размеры блоков позволяют расходовать раствор более экономно.

Также преимуществами данного материала являются прочность, стойкость к низким температурам, хорошая звукоизоляция.

Пористый материал не горюч, поэтому строительство домов из газобетона позволяет предотвратить распространение огня.

Видео:

Однако возможно появление трещин в кладке. Газобетон – гигроскопичный материал, поэтому вентиляция должна быть построена грамотно.

Могут возникнуть проблемы с видами крепежа, например, дверные и оконные блоки лучше крепить на монтажную пену, а не на анкеры.

Подготовительные работы

Все этапы строительства начинаются с подготовительных работ, которые заключаются в планировании и выборе места под строительство.

На этом этапе можно обратиться в БТИ для того, чтобы узнать какой вариант лучше, воспользовавшись геодезической картой.

Далее необходимо сделать проект будущего дома, расчет и составление которого лучше доверить грамотному инженеру, поскольку он включает в себя следующие пункты:

1. Расчет нагрузки всей будущей конструкции;
2. Расчет толщины стен и перегородок;
3. Определяются с вопросом: нужно ли армировать, что именно следует укрепить и в каких количествах? Производится детальный расчет;
4. Определяется необходимость создания деформационных швов. Производится расчет параметров и их места расположения. Надо отметить, что такие швы позволяют избежать появления трещин, чаще всего, их размещают между стенами с разной температурой;
5. Расчет основного материала и всех необходимых коммуникаций. Вентиляция при небольших размерах здания осуществляется естественным путем, возможен расчет принудительной системы.

Строить дом из газобетона своими руками начинают с подготовки площади. Ее необходимо разровнять, сделать разметку, желательно установить ограждение и освещение, подготовить строительные леса.

Кстати, блоки из газобетона должны быть сухими, при транспортировке материалы упаковывают в герметичную пленку, поэтому необходимо проверить целостность упаковки, чтобы исключить попадание влаги. Хранить под навесом.

Воздвижение фундамента

Чтобы построить дом из газобетона, необходимо сделать фундамент, который должен быть прочным и крепким, способным выдержать любые нагрузки.

Какой из типов фундамента выбрать, зависит от месторасположения и желания.

Железобетонная плита располагается по всей площади будущего дома. Нагрузка на такой фундамент будет минимальной, поскольку она распределяется равномерно по всей поверхности.

Прочность фундамента обеспечивает двойной слой армирующей сетки. См. фото.

Как сделать такой фундамент самому? Расчет толщины монолитной плиты должен быть следующим: плита должна уходить в землю на 10 см, 30 см – на поверхности.

Начинать укладывать монолитную плиту следует с бетонной прослойки, которая покрывается двумя слоями гидроизоляционной пленки.

Далее укладывается армирующая сетка и все заливается бетоном. После затвердевания устанавливается арматурный каркас.

Далее закрепляется опалубка, внутренний слой которой покрывается рубероидом или полиэтиленом.

Бетон заливается слоями, размеры которых не должны превышать 15 см. Каждый слой штыкуется, делается это для равномерного распределения массы, а также для исключения пузырьков.

Под ленточный фундамент копается траншея глубиной около 50 см. В нее засыпается и затем утрамбовывается песок для создания подушки.

Далее устанавливается опалубка, в которую размещают арматуру, и заливается бетон. См. фото.

Следует отметить, что этапы возведения такого фундамента лучше осуществлять в теплое время года. В холодное время необходимо подогревать бетон тепловыми пушками, а в смесь класть специальные добавки.

Если в доме предполагается устройство подвала, то правильно будет сделать заглубленный фундамент.

Столбчатый фундамент характеризуется установкой столбов в предполагаемых местах нагрузки. См. фото. Располагать столбы следует на расстоянии, не превышающем 2,5 м.

Нельзя использовать данный вид фундамента с рыхлой почвой, склонной к оползням, а также при возведении подвала.

Правила укладки стен

Укладка производится на специальный клей, развести который необходимо согласно инструкции на упаковке. Размеры блоков для возведения несущих и межкомнатных стен отличаются.

Первые должны быть несколько больше (375-400 мм) вторых (от 250 мм). Если необходимо создать декоративную перегородку, то размеры блоков берутся еще меньше, около 100 мм.

Укладка первого ряда является самым ответственным этапом работы. Перед нанесением раствора необходимо в обязательном порядке произвести гидроизоляцию фундамента.

Сделать это можно с помощью полимерцементного раствора из сухих смесей либо рубероида.

Блоки, уложенные в первом ряду, ровняются резиновой киянкой. Технология укладки предполагает измерение каждого блока вертикальным и горизонтальным уровнем.

Работы по укладке материала начинаются с угла.

С уложенного ряда сметается весь образовавшийся мусор. Далее начинается укладка последующих рядов.

Для предотвращения попадания влаги, уложенные блоки можно покрывать полиэтиленом.

Правильное выполнение укладки газобетона см. на видео.

Видео:

Построенный дом из газобетона своими руками будет более надежным, если в процессе кладки материала ряды будут армированы. Армирование делают через каждые три ряда.

Этапы укладки газобетона заканчиваются укреплением, используя сейсмопояс. Сейсмопояс или армопояс – это конструкция, повторяющая контуры стен.

Создание такого пояса обусловлено усадкой здания, изменением температур, усадкой почвы под зданием. Сейсмопояс (разгрузочный пояс) позволяет равномерно распределять нагрузку крыши.

Сейсмопояс необходимо делать для любого типа здания: одноэтажного, двухэтажного, с мансардой или без.

Как сделать разгрузочный пояс самостоятельно, можно ознакомиться, посмотрев фотоотчет.

Межэтажные перекрытия

Крышу следует делать сразу по окончании возведения стен. Но сначала необходимо уложить перекрытия, которые могут быть сборными или монолитными. Рассмотрим, какой из видов перекрытия подходит лучше.

Использование железобетонных плит перекрытия обеспечивают высокую скорость монтажа, высокую несущую способность, обладает хорошими теплоизоляционными качествами.

Для возведения потребуется специальная техника, поскольку плиты очень тяжелые.

Технология монтажа монолитных плит перекрытия заключается в установке опалубки. Процесс возведения данной конструкции очень трудоемок.

Его используют при необходимости перекрытия участков различной формы.

Перекрытия из дерева отличаются простотой монтажа: балки крепятся на сейсмопояс на расстоянии 30-40 см. Снизу их подшивают фанерой или плитами OSB.

Между балок укладывается теплоизоляция: минвата или керамзит. Сверху производят монтаж лаг, на них – черновой пол. Чтобы улучшить звукоизоляцию, под пол и лаги можно постелить специальные подложки.

Пол и потолок можно сделать по раздельным балкам (в двухэтажном доме), чтобы избежать деформации потолка. Балки под пол находятся на расстоянии 15 см друг от друга, для потолка они занижены на 3 см.

Пол укладывается на основные балки. Схему см. на фото. Так улучшается звукоизоляция, а пол и потолок находятся на небольшом расстоянии, исключающем возможную деформацию.

Можно использовать плиты перекрытия из газобетона. Плиты стягиваются при помощи специального хомута, установленного заводским путем.

Следует отметить, что пол, уложенный на основании из газобетона, будет оставаться теплым. Такой пол не придется дополнительно утеплять. Укладывать декоративный пол будет легко за счет ровной поверхности.

Дом из газобетона можно построить с мансардой. В перекрытия потолка необходимо установить бруски из дерева, к которым крепятся стропила.

Далее воздвигается деревянный каркас, который обшивается досками под крышу. В дальнейшем они утепляются, закрываются отделочными материалами.

Крышу с мансардой лучше покрывать профнастилом или черепицей.

Отделка стен

Вентиляция обеспечивается и при отделке стен. Наиболее правильным материалом для наружной отделки стен является сайдинг, рейки или любой материал, позволяющий «дышать» газобетону.

Вентиляция должна осуществляться естественным путем. Из-за своего свойства гигроскопичности штукатурить наружные стены не практично, поскольку со временем штукатурка будет отваливаться.

Можно использовать специальный материал, предназначенный для облицовки газобетона.

Отделку стен можно выполнить кирпичом.

Видео:

При этом расчет фундамента должен быть произведен с учетом кирпича, которым нельзя полностью закрывать стену, вентиляция должна быть сделана обязательно под карнизом или у цоколя.

Отделка внутренних стен выполняется материалами, не пропускающими пар.

Вентиляция обязательно устанавливается на кухне. В дальнейшем она выводится на крышу, так же как и вентиляция всех мокрых зон. Вытяжку можно выполнить из кирпича.

Распространенные ошибки

Чтобы правильно построить дом из газобетона, следует придерживаться следующих рекомендаций:

1. Самые распространенные ошибки встречаются на этапе возведения фундамента: создание монолитной ленточной основы должно происходить с перерывом, не превышающим двух часов;
2. Домам, построенным из газобетона, вентиляция просто необходима.
   Нельзя при наружной отделке использовать не пропускающие воздух утеплители. Во избежание такой ошибки необходимо использовать «дышащие» материалы;
3. Ошибки встречаются, когда трещины пытаются заделать монтажной пеной. Технология действий следующая: после высыхания пена обрезается и обрабатывается клеем для плит газобетона.

Газовые системы AR-15: полное руководство

Обычный AR-15 стреляет, выбрасывает и доставляет патроны с помощью системы отдачи газа прямого удара или поршня. Это слишком много, давайте просто назовем это газовой системой в любом случае. Точно так же, как AR-15 имеет множество калибров и конфигураций, так же как и его газовая система. Не существует реальной, «универсальной» логики для выбора правильной газовой установки для вашей черной винтовки, SBR или пистолета. Сегодня мы собираемся все объяснить, так что вы сохраните знания для себя! Давайте начнем.

Это вспомогательное руководство к нашему Полному руководству по сборке AR-15.

Как работает газовая система AR-15?

Газовая отдача в любом огнестрельном оружии призвана заменить ручной затвор. Система прямого удара взаимодействует непосредственно с группой затворной рамы (BCG), автоматически переключая затвор вперед и назад при каждом нажатии на спусковой крючок, что позволяет вести полуавтоматический огонь. Вот полное, пошаговое объяснение того, как газовая система прямого удара AR-15 выполняет циклы.

Сначала курок ударяет по капсюлю выстрела в патроннике. Этот удар воспламеняет порох в гильзе, вызывая взрывной выброс тепла и давления. Все это тепло и давление создают тонну горячего газа. Этот газ толкает пулю вниз по каналу ствола со скоростью несколько тысяч футов в секунду, выстреливая. За ним летит весь этот лишний газ, неся кучу энергии. Вся эта энергия идеально подходит для того, чтобы использовать ее для циклических раундов. На ствол устанавливается газовый блок. Блок улавливает часть этого избыточного газа и направляет его через небольшой порт, затем в газовую трубку в верхней части ствола и обратно в верхний ресивер. Внутри верхней ствольной коробки газовая трубка нагнетает весь этот газ в шпонку, навинченную на группу затворной рамы.

Газ расширяется внутри БКГ, выталкивая его обратно в буферную трубку. Когда BCG движется назад, экстрактор вытаскивает стреляную гильзу, чтобы освободить место для нового патрона. Пружина и буфер внутри буферной трубки сжимаются и быстро расширяются, отбрасывая группу затворной рамы обратно в верхнюю часть ствольной коробки. Когда BCG движется вперед, он берет новый патрон из магазина и доставляет его в патронник, готовясь к выстрелу. Промыть и повторить.

Если бы вы стреляли из болтового ружья или однозарядной винтовки, вам пришлось бы тянуть рычаг затвора или рукоятку заряжания вручную, чтобы выполнить эти два последних действия. В этом вся прелесть газовой системы AR-15. Но для того, чтобы это работало, требуется правильная конфигурация.

Почему длина газовой системы имеет значение

Длина газовой системы вашего AR-15 рассчитывается путем измерения расстояния от отверстия газового блока на стволе до патронника внутри верхней части ствольной коробки. Эта длина будет определять, сколько энергии отдачи используется для правильного цикла затворной рамы. Слишком много газа, и ваш AR-15 окажется под избыточным давлением. Это резко увеличивает ощутимую отдачу и сказывается на вашем стволе, газовой системе, BCG, буфере и верхней части ствольной коробки. Слишком мало газа, и вы столкнетесь со всевозможными проблемами: печные трубы, сбои выброса, сбои подачи, частые заклинивания и многое другое. По сути, вам нужно найти зону Златовласки: вашей газовой системе нужно достаточно энергии, чтобы полностью свернуть затвор, но она не может иметь столько энергии, чтобы заставить вашу винтовку или пистолет чувствовать, что она вот-вот взорвется.

Длина ствола и газовые системы

Выбрать правильную длину газового ствола для ствола AR-15 очень просто. На выбор предлагается четыре типа газовых систем прямого удара: пистолет, карабин, средняя длина и винтовка.

Эта изящная маленькая диаграмма должна прояснить ситуацию. Пистолетные газовые системы предназначены для стволов размером 10 дюймов или меньше. Карабинные газовые системы идеально подходят для любого ствола длиной от 10 до 18 дюймов. Газовые системы средней длины лучше всего подходят для стволов от 14 до 20 дюймов, а винтовочные газовые системы зарезервированы. только для стволов длиной 20 дюймов и более. Также обратите внимание на расстояние от газового порта до камеры. Чем короче расстояние, тем больше количество используемой энергии.

Другие факторы, влияющие на газ

Тип боеприпасов. Различия в весе пули (количество зерен) и количестве пороха в патроне будут влиять на то, сколько энергии может захватить ваша газовая система. Некоторые AR настроены на стрельбу дозвуковыми снарядами с глушителем. В этих маломощных снарядах целенаправленно используется меньше пороха, поэтому они не достигают сверхзвуковых скоростей.

Регулируемые газовые блоки. Чтобы учесть такие факторы, как тип боеприпасов, на рынке появились регулируемые газовые блоки. Эти регулируемые блоки позволяют точно настроить количество газа, которое захватывается и направляется в BCG. Регулируемые блоки обычно идут вместе с винтовками или пистолетами, настроенными на стрельбу как сверхзвуковыми, так и дозвуковыми патронами (например, 300 Blackout).

Буферная система. Вес буфера и усилие пружины являются другими факторами, которые следует учитывать. Ваш буфер и пружина работают в тандеме с вашей газовой системой. Если ваш буфер слишком тяжелый, ваша газовая система не сможет полностью вернуть БЦЖ обратно.

Недостатки прямого удара

Прямой удар — это всего лишь один из способов, которым AR-15 может использовать газ для циклирования группы затворной рамы, и у него есть свои недостатки. Системы прямого удара нагнетают горячий газ непосредственно в BCG и верхний ресивер. К сожалению, это приводит к накоплению большого количества нагара, масла и грязи внутри вашей винтовки или пистолета. Системы прямого удара требуют частой очистки, чтобы оставаться надежными. Есть альтернатива для стрелка, который хочет «лучшее из лучшего», и это поршневая система.

Поршневая система AR-15

Поршневая система AR-15 по-прежнему работает, улавливая горячий газ, выходящий из ствола, но она не отправляет весь этот беспорядок в газовую трубку, засоряя ствольную коробку и внутренности. Вместо этого весь этот газ собирается внутри поршня, установленного внутри собственной трубки. Затем поршень контактирует с BCG и толкает его назад, совершая цикл. Другие поршневые системы полностью заменяют традиционную группу затворной рамы.

Преимущества использования поршневой системы

Поршневая система имеет некоторые преимущества по сравнению с прямым ударом. Имейте в виду, что поршневые системы более дорогие, сложные и тяжелые:

• Поршневые системы регулируются для точной настройки
• Вам не нужно модифицировать ствол или верхнюю часть ствольная коробка
• Поршни могут использоваться со сверхзвуковыми и дозвуковыми боеприпасами

Внимательно посмотрите на анимацию выше. Вы заметите, что эта винтовка работает с обычной группой затворной рамы и типичным цевьем Пикатинни. Поршневые системы предназначены для модернизации большинства AR-15. Взгляните еще раз, и вы увидите модифицированный газовый ключ поверх BCG. Он переработан для взаимодействия с головкой поршня, а не с газовой трубкой.

Регулировка газового порта

Наконец, вы можете заметить, что некоторое количество газа выбрасывается из отверстия газового порта вдали от стрелка. Это свидетельствует о регулировке газового порта для достижения нужного количества энергии. Затем избыточный газ отводится от группы затворной рамы и ствольной коробки, вместо того, чтобы загрязнять ее. Эта регулируемость удобна для переключения между сверхзвуковыми и дозвуковыми снарядами.

Типы газовых блоков

Даже при прямом контакте со старым добром вы все равно можете настроить и модифицировать свою газовую систему, чтобы она работала максимально плавно и эффективно. Для этого необходимо инвестировать в правильный газовый блок. На рынке доступно несколько типов:

Низкопрофильный газовый блок

Это самый распространенный газовый блок, который сегодня можно найти на черной винтовке или пистолете, и это «золотой стандарт» по умолчанию. Низкопрофильные газовые блоки хороши тем, что они почти универсально работают с любым свободно плавающим цевьем, будь то Picatinny, M-lok или Keymod. Большинство AR-15 используют свободно плавающие цевья, потому что они не крепятся к стволу или газовому блоку, как старая винтовка в стиле A2 или цевье-клон M4. Свободно плавающее цевье обеспечивает лучшую точность, поскольку никогда не касается ствола.

Стойка мушки/газовый блок

Это газовый блок старой школы, используемый в большинстве оригинальных AR-15, M4 и M16. Газовый блок сочетается с мушкой, предлагая что-то вроде «два в одном». Не так уж много преимуществ в использовании комбинации мушка-газовый блок, за исключением того, что вы можете превратить свой ствол в заостренную дубинку Билли, если у вас закончились патроны. Многие стрелки до сих пор предпочитают этот газоблок из-за его классического внешнего вида. Это популярная установка для клонов служебной винтовки.

Регулируемый газовый блок

Этот маленький блок выглядит обманчиво простым, почти как низкопрофильный блок. Это, однако, полностью регулируемый газовый блок, разработанный для настройки винтовки, чтобы получить идеальный баланс отдачи и надежности. Другие стрелки используют эти регулируемые блоки для быстрого и легкого переключения между сверхзвуковыми и дозвуковыми нагрузками. Подобные регулируемые блоки установлены на многих пистолетах AR-15, а также на пистолетах и ​​винтовках под патрон .300 Blackout. Маленький винт сбоку — это регулировочный винт. Затягивание или ослабление этого установочного винта регулирует объем захвата газа блоком.

Заключение

Система отдачи черной винтовки обманчиво проста, но наличие некоторых базовых знаний действительно облегчает понимание газовых систем прямого попадания. Вот краткий обзор:

• В AR-15 используется система прямого удара или поршневая система.
• Стволы от 10 дюймов и менее должны использовать пистолетную систему.
• Стволы от 10 до 18 дюймов следует использовать карабинную систему.
• Стволы размером от 14 до 20 дюймов должны придерживаться средней длины.
• Газовые системы винтовки предназначены для стволов длиной 20 дюймов и длиннее.
• Поршень дороже, но обеспечивает лучшую производительность.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: вопросы, и это правильно. Это область, в которой есть много вопросов, которые без правильных ответов могут иметь серьезные последствия. На GunBuilders.com мы ни в коем случае не предоставляем этот контент на нашем веб-сайте в качестве юридической консультации или юридической Совет. Мы призываем каждого строителя проводить собственное исследование законов своего штата, а также изучать федеральные законы. При проведении собственного исследования убедитесь, что вы получаете информацию из надежного источника.

Самодельные винтовки AR — Создание собственной винтовки AR-15

Это полный список всего, что вам нужно для сборки винтовки AR-15. Под каждым компонентом предлагаются продукты  Дешевле, чем грязь!  эксперты используют или использовали в прошлом в различных сборках дополненной реальности своими руками.

Конечно, наши рекомендации не исчерпывающие. Существует так много разных способов настройки AR-15, от серийно выпускаемых дешевых полимерных низов до обычных мастерских, изготавливающих на заказ детали подходящего качества.

Каждая сборка AR-15 будет различаться в зависимости от цели, по которой вы собираете винтовку. Будь то 9-мм карабин, истребитель свиней, дальнобойная точность или просто забавное огнестрельное оружие, это руководство приведет вас в правильном направлении.

Вот инфографика, которая быстро показывает детали, необходимые для сборки AR. Подробнее о каждом компоненте читайте ниже (или нажмите здесь, чтобы пропустить инфографику).

1. Нижняя ствольная коробка со снятой оболочкой

Нижняя ствольная коробка со снятой оболочкой — это часть огнестрельного оружия, пронумерованная серийным номером. Покупка нижней ствольной коробки работает точно так же, как и покупка готового огнестрельного оружия. Раздетые нижние ресиверы AR-15 должны быть отправлены дилеру FFL. Вам придется пройти федеральную проверку биографических данных, прежде чем завладеть раздетым нижним бельем.

• Нижняя часть CMMG со съемными деталями
• Нижняя часть Anderson Manufacturing MIL-SPEC со снятой деталью
• Ресивер нижний Del-Ton
• Тактические нижние ресиверы Spike
• Шарпс Бразерс опускает

2. Комплект деталей нижней части

Для сборки нижней части AR-15 вам понадобится 31 деталь, включая спусковой крючок, защелку затвора, пружины, штифты шарнира и демонтажа, переключатель и курок. Самый удобный способ получить все эти детали — это купить полный комплект нижних деталей AR-15.

В комплект входят все 31 предмет, включая пистолетную рукоятку и спусковой крючок. Тем не менее, некоторые элементы вы, вероятно, захотите выбросить из предварительно упакованного набора и приобрести в качестве отдельных обновлений.

• Полные комплекты нижних частей CMMG
• Полный комплект нижних частей DoubleStar
• Комплекты нижних частей Strike Industries

Вот пример установки поворотного пальца:

3. Пистолетная рукоятка

Пистолетная рукоятка расположена за спусковой скобой и сзади винтовки. Вы берете его одной рукой, чтобы облегчить стрельбу из винтовки. Базовая пистолетная рукоятка обычно входит в комплект нижних деталей, но многие считают, что вторичные рукоятки лучше подходят их руке.

• Пистолетная рукоятка Magpul
• Пистолетная рукоятка Advanced Technology AR-15
• Пистолетная рукоятка Hogue с резиновой накладкой

Видео пример установки спусковой скобы:

4. Группа управления огнем (спусковой крючок)

Группа управления огнем состоит из:

• Ударник и пружина ударника
• Спусковой крючок и пружина спускового крючка
• Разъединитель и пружина разъединителя
• Два штифта управления огнем

Вы можете использовать полностью закрытый спусковой механизм или отдельные детали. Детали группы управления огнем входят в базовые комплекты нижних частей. Нашим экспертам нравится заменять стандартную группу триггеров триггером с согласованным качеством.

• Вставной одноступенчатый курок CMC
• Спусковой крючок BCM Gunfighter
• Двухступенчатый спусковой крючок Geissele Automatics

Вот пример установки группы управления огнем:

5.

Селектор

Селектор представляет собой аварийный выключатель и входит в базовый комплект нижних деталей. Для самодельных AR доступны левосторонние и двусторонние селекторы.

• Двусторонний предохранительный переключатель CMMG

Вот пример установки селектора и пистолетной рукоятки:

6. Фиксатор затвора

Фиксатор затвора не дает затвору двигаться вперед, когда магазин пуст. Стандартный комплект нижних деталей включает базовую защелку.

• Магпул Б.А.Д. Рычаг (аккумуляторное вспомогательное устройство)
• Усовершенствованная защелка Seekins Precision

Вот видео пример установки затворной защелки:

7.

Выпуск магазина

Выпуск магазина выбрасывает магазин из ружья. Стандартный комплект нижних частей включает выпуск магазина.

• Кнопка разблокировки магазина Seekins Precision
• Двухсторонний журнал Troy Industries выпуск

8. Группа затворной рамы

Группа затворной рамы удерживает и перемещает затвор. Он также сбрасывает молот. Группа затворной рамы включает в себя затворную раму, затвор в сборе, боек, несущий штифт и газовый ключ.

Газовый ключ подает газ из газовой трубки в держатель и затвор. Группа затворной рамы удерживает большую часть давления газа при выстреле из AR-15. Это то, что делает AR-15 функциональной и важной частью, хотя и упускаемой из виду. Подробнее о группе затворной рамы читайте здесь.

• LBE Unlimited Phosphate Black затворная рама
• Шипы Тактическая группа затворной рамы

Вот видео пример разборки затворной рамы в полевых условиях:

9. Буфер

Буфер замедляет движение затвора на AR-15, поглощает отдачу и снижает износ винтовки. Буферы бывают двух разных размеров, винтовочные или карабинные, и четырех разных размеров от самого легкого (стандартного) до самого тяжелого, называемого буфером h4. Для AR-15 под патрон .223 Remington/5,56 мм NATO используйте самый тяжелый амортизатор, который позволяет вашей винтовке функционировать и постоянно блокировать затвор винтовки.

Тип акций, который вы выбрали для своего AR, будет определять размер буфера, который вы покупаете. Для фиксированного приклада A1/A2 приобретите винтовочный буфер. Для складного или регулируемого приклада купите буфер для карабина. Если вы строите свой AR из 9 мм, вам нужно будет купить специальный буферный узел для 9 мм.

• Тяжелый буфер Spike’s Tactical ST-T2
• Буфер для карабина ERGO Grip
• Буфер CMMG Mk9 9 мм в сборе

10.

Буферная трубка

Буферная трубка удерживает буферную пружину и буфер. Буферные трубки бывают трех размеров: для винтовки, карабина MIL-SPEC и коммерческого карабина. Выберите правильный размер для вашего запаса DIY AR.

• Усовершенствованная буферная трубка основных систем вооружения MIL-SPEC
  
• Буферная трубка Leapers UTG MIL-SPEC
• DPMS 6-позиционный карабин Буферная трубка MIL-SPEC
  

Буферная трубка удерживает буферную пружину и буфер — незаменима для самодельных AR.

Вот видео пример установки буферной трубки:

11. Буферная пружина

Буферная пружина выдвигает затвор ружья вперед, позволяя ружью производить дострел. Приклады винтовок — A1 и A2 — а также буферные пружины карабина имеют разные размеры.

• Буферная пружина TAPCO
• Strike Industries Амортизирующая пружина карабина

12.

Ствол

Чтобы узнать больше о стволах AR-15, прочитайте «Стволы AR-15 101». Для самодельных винтовок доступно несколько стволов разной длины, скручивания и калибра.

• Стволы Ballistic Advantage
• Стволы Faxon AR-15
• Тактические стволы с шипами

13. Гайка ствола

Гайка крепит ствол к ствольной коробке. Как правило, когда вы покупаете цевье, оно включает в себя гайку ствола.

• Цилиндрическая гайка DoubleStar

14. Газовый блок

Газовый блок направляет газы из ствола в газовую трубку и обратно в ствольную коробку AR-15, позволяя ему завершить циклический процесс, чтобы выстрелить еще одним снарядом.

• Низкопрофильный газовый блок VLTOR Weapons Systems
• Низкопрофильный газоблок Yankee Hill Machine
• Газовый блок Bravo Company

15. Газовая трубка

Газы направляются от газового блока к затворной раме через газовые трубки. Газовые трубки различаются по длине: для винтовки, средней длины, карабина и пистолета.

16. Верхняя часть ствольной коробки

Верхняя часть ствольной коробки AR-15 содержит передний усилитель, пружину и штифт, крышку отверстия для выброса, рукоятку заряжания, ствол и затворную раму. Есть много вариантов, когда дело доходит до сборки верхнего ресивера для самодельных AR.

Вы можете приобрести полную верхнюю часть ствольной коробки, которая включает в себя ствол, верхнюю часть ствольной коробки, которая не имеет ствола, но включает в себя крышку отверстия для выброса и вперед, или вы можете купить разобранную верхнюю часть ствольной коробки, которая является просто металлическим корпусом для всех части.

• Андерсон Мануфэкчуринг верхняя часть A3 со снятой пластиной и подающими пандусами M4
• Верхний ресивер CMMG Mk4
• Верхние ресиверы Aero Precision
• Верхний ресивер Midwest Industries

17. Комплект деталей верхней части ствольной коробки

Комплект деталей верхней части ствольной коробки включает в себя дверцу выбросного отверстия, пружину, вспомогательные детали вперед и иногда рукоятку заряжания. Обычно он не включает болт или держатель.

• Комплект деталей верхней части ствольной коробки Luth-AR A3
• Комплект верхних частей DoubleStar

18. Рукоятка заряжания

Рукоятка заряжания перемещает затворную раму, которая находится внутри верхней части ствольной коробки. Его основная функция — оттянуть затворную раму назад или помочь устранить неисправность.

• Стандартная зарядная рукоятка UTG
• Radian Raptor-LT Двусторонняя зарядная рукоятка
• Двусторонняя рукоятка заряжания Bravo Company Gunfighter

 

19. Наличие на складе

Приклад AR-15 регулируемый или фиксированный. В зависимости от того, где вы живете, регулируемый или складной приклад является незаконным. Приклад AR-15 крепится к задней части винтовки и позволяет носить его на плече.

• Ложа карабина Magpul CTR
• Приклад Mako Fab Defense AR-15
• Фиксированный приклад Leapers UTG A2 в сборе
• Регулируемый приклад Adaptive Tactical EX Performance
  

20.

Цевья

Цевья охватывают ствол AR-15. Здесь вы можете добавить аксессуары и взять винтовку в руки. Цевье также называют цевьем, цевьем или предплечьем. Они предохраняют ваши руки от ожога о горячую бочку.

Цевье бывает разных размеров в зависимости от газовой системы, которую вы выбрали для своего AR-15: цевье для винтовки, средней длины, карабина и пистолета. При выборе деталей для вашей винтовки газовая трубка также будет иметь длину для винтовки, средней длины, карабина или пистолета. Какой бы ни была ваша газовая трубка, купите цевье такого размера.

Есть свободно плавающие и стандартные цевья. Стандартные цевья будут касаться ствола винтовки, а свободно плавающие цевья — нет. Свободно плавающие цевья установить сложнее, чем стандартные, но вы получите немного лучшую точность на больших дистанциях, используя свободно плавающие цевья.

Они также либо гладкие, либо с рельсами. Однако защитные кожухи выполняют важную функцию, и многие люди покупают их исключительно из-за их эстетической ценности.

• Свободноплавающее цевье Daniel Defense
• Цевье Leapers UTG
• Цевье Troy Industries Alpha
• Вставное цевье Magpul MOE

21. Треугольник в сборе

В комплект входит треугольник, сварная пружина и стопорное кольцо. Если вы выберете цевье со свободным плаванием, вам не понадобится дельта-кольцо в сборе.

Spikes Tactical Delta Ring

22. Прицелы

Верхние ствольные коробки AR-15 бывают двух разных типов: A2 или A3 (с плоской вершиной). Его фиксированная ручка для переноски со встроенными прицельными приспособлениями характеризует верхнюю часть ствольной коробки A2.

Верх A3 с плоским верхом не имеет ручки для переноски, но имеет установленную планку Пикатинни. Верх A3 с плоским верхом позволяет добавлять прицелы и оптику, а A2 (верхняя ручка для переноски) — нет.

• Передний и задний откидные прицелы Magpul MBUS
• Складной прицел Troy Industries
• Откидные прицелы Aim Sports AR 45 градусов

23.

Колпачок цевья

Колпачок цевья защищает переднюю часть стандартных цевьев. Он не нужен на свободно плавающих цевьях.

LBE Неограниченный стандартный колпачок цевья

24. Дульное устройство

Существует два типа дульных устройств. Вы можете установить на винтовку либо дульный тормоз, иногда называемый компенсатором, либо пламегаситель/пламегаситель.

Дульный тормоз помогает уменьшить отдачу и подъем ствола, а пламегаситель подавляет видимую вспышку из ствола при выстреле из винтовки. В некоторых штатах запрещены пламегасители для самодельных AR, но могут быть разрешены дульные тормоза. Проверьте местные законы перед заказом.

• Стальной дульный тормоз Tacfire
• Пламегаситель Leapers UTG A2
• Компания Браво Компенсатор GUNFIGHTER MOD 0
• Troy Industries Средневековый дульный тормоз

25. Журналы

Емкость магазина AR-15 составляет от 5 до 100 патронов. В некоторых штатах ограничена вместимость магазина.