Строительство бани своими руками от фундамента до крыши из шлакоблока: Строительство бани своими руками от фундамента до крыши из шлакоблока

Содержание

технология возведения и этапы строительства

Одним из беспроигрышных вариантов строения, выполняющего одновременно роль комнаты отдыха, помывочной, места хранения хозяйственного инвентаря и резервного водяного бака, может быть баня из шлакоблоков, своими руками обустроенная на самый замысловатый хозяйский вкус. Шлакоблок как материал обладает малым весом, отличными теплоизоляционными свойствами, огнеупорен и не зарастает грибком.
Данный материал посвящен тому, как построить баню такого типа поэтапно.

Шлакоблок – прочный и недорогой материал для строительства бани

Изготовление шлакоблоков чаще всего происходит в промышленных масштабах на производстве – для этой цели используются специализированные вибростолы и формы, в которые загружается смесь, представляющая собой бетонный раствор с наполнителем – гравием, щебнем, кирпичным боем или керамзитовой крошкой. На выходе получается прямоугольный блок с габаритами 390 мм*190 мм*188 мм, обладающий характерными пустотными полостями. Шлакоблок также может быть изготовлен вручную самостоятельно при наличии вышеуказанных материалов и техники.

Подходить к покупке готовых шлакоблоков следует предельно внимательно, обязательно ознакомившись с сертификатом экологической безопасности материала, имеющимся у продавца. Однако в любом случае рекомендуется продержать свежекупленные шлакоблоки в отдельном проветриваемом помещении хотя бы год – для полного выведения из них вредных веществ, которые в рабочей бане при температуре 90 градусов будут выходить гораздо интенсивнее.

Объём закупаемого материала определяется согласно проектному плану банной постройки. Проект бани можно либо разработать самостоятельно, либо найти готовый в Интернете – но обязательно советуясь с опытными строителями.

Особенности фундамента для бани и шлакоблоков

Под баню данного типа создаётся ленточный или свайный фундамент. Его непременной особенностью является высота на менее 500 мм над землей – это обезопасит гигроскопичные шлакоблоки от размокания вследствие воздействия на них грунтовой и поверхностной влаги.

Видео по возведению банного ленточного фундамента можно посмотреть ниже:

  1. Земляные работы представляют собой стандартное рытьё котлована глубиной 500 – 700 мм, на дне которого возводится насыпь из песчано-гравийной смеси, подлежащая тщательному трамбованию. По периметру котлована выставляется деревянная опалубка и заливается бетоном.
  2. На даче ли будет стоять баня или на жилом садовом участке – фундамент из шлакоблока должен быть обязательно гидроизолирован. Для этого после заливки и застывания бетона проводится промазывание высохшего фундамента битумным раствором. Битум можно приобрести в строительных магазинах – он отпускается в форме брусков, которые на месте растапливаются на огне в металлической ёмкости, заполненной отработанным маслом, в пропорции 70 на 30.

Обмазыванию подлежит надземная высота фундамента – от грунта и на 300 мм выше него. Процедура проводится с помощью кисти и непрерывно нагреваемого битума. Для оптимальной гидроизоляции требуется покрыть фундамент битумной смесью не менее 2 раз.

В продаже также имеются другие современнее средства гидроизоляции, например, битумно-полимерная мастика.

Технология кладки стен из шлакоблока своими руками

Для проведения процесса кладки стен будет необходимо наличие под рукой уровня, бечёвки ; необходимо будет пользоваться леской, молотком, отвесом, кельмой, мастерком и порядовкой. Для изготовления раствора потребуются мешок цемента (марки –  М300, М400), часть песка – в идеале речного, просеянный через решето – и вода.

На фото ниже этап кладки стен такой бани.

  1. Раствор замешивается в пропорции цемент/песок как 1:3 – 6; цемент и вода разводятся из расчета 1 к 0,8 (в результате получается густая сметанообразная масса, затвердевающая уже через пару часов).
  2. Шлакоблоки выкладываются по аналогии с кирпичами – сначала выставляются угловые рядовки с метками толщин шва и шлакоблока – от угла к углу натягиваются бечевки, согласно которым выравниваются блоки.

Кладка выполняется от угла к углу фундамента. После установки шлакоблока на намазанный раствором бетон, он простукивается обратной стороной мастерка, а на расстоянии 10 мм от него выкладывается следующий шлакоблок, постоянно замеряя высоту ряда уровнем. Межблочные щели заполняются цементным раствором с помощью мастерка. Следует помнить, что стене будущей парилки крайне нежелательно оставлять окно.

Полная видео-инструкция:

Крыша бани из шлакоблоков

В качестве потолочных балок используются деревянные брусья с размерами 100 мм на 100 мм – или брёвна не меньшего диаметра – концы брусьев укладываются в ниши, заранее оставленные при проведении кладки стен.

  1. Балки необходимо герметизировать. Для этого их торцы заделываются герметиком на глубину более 100 мм. Свободное пространство между внутренними сторонами стен и балочными торцами подлежат заделыванию и затирке цементной смесью.
  2. Сверху на кладку закрепляется брус, который послужит стропильным каркасом. Сами же стропильные доски собираются наземно согласно чертежам. Поднятые на баню, они крепятся в загодя приготовленные пазы, вырезанные в брусе. При этом отвесом обязательно четко контролировать плоскость наклона стропил и их вертикальный уровень.
  3. В качестве последующей обрешётки может выступать длинная доска с шириной не более 200 мм, но имеющая вылет за крайние стропила не менее 250 мм

Кладка печи

На современном рынке представлено большое количество банных печей, с каменками, топкой и водными ёмкостями. Стоит учесть, то каменные печи довольно проблематично возвести самостоятельно без должного опыта и сноровки. Металлические же печи можно заказать в кузнях и специализированных и специализированных цехах.

Любителям классических кирпичных  и металлических печей стоит учесть, что под такие печи заливаются специальные автономные  фундаменты глубиной более 500 мм и габаритами, на 10% превосходящий габариты самой печи.

Установка печей современного типа возможна после завершения внутренней отделки. Печи старых образцов строились до завершения внутренних отделочных работ.

Более подробно читайте статью Печь для бани из кирпича.

Выполнение внешних и внутренних отделочных работ

При выборе отделки бани необходимо заранее узнать у владельцев, живущих по соседству, сроки осадки фундамента.

Полную инструкцию по отделке внутри смотрите в статье Отделка бани внутри своими руками.

Поэтапная схема стандартной внешней отделки такова:

  1. По стене раскладывается гидроизоляционный материал, зарывающийся деревянной обрешеткой, шаг которой должен быть равен ширине утеплителя. Поверх первого ряда  обрешётки набивается второй ряд брусьев, перекрывающий высоту мата. Получившиеся пустоты закладываются теплоизоляцией, маты которой обшиваются сайдингом или вагонкой.
  2. В силу каменного происхождения шлакоблоков, внутренние стены бани также необходимо утеплить. Стена аналогичным образом будет покрыта гидроизоляцией, перекрыта обрешёткой, утеплена минеральной ватой и обшита деревянными лакированными досками.

Читайте также: Баня из шлакоблоков своими руками

Баня из шлакоблока своими руками

В современном мире баня давно перестала быть местом для того, чтобы помыться. Баня – это намного больше. Это целая культура. Это семейные традиции, место встречи друзей, оздоровительные процедуры и просто хобби для многих наших соотечественников. А своя банька рядом с домом, выстроенная своими руками, на свой вкус – это настоящая гордость для умелого хозяина.

Традиционная русская баня строится из дерева, но в последние десятилетия все больше распространения получила баня из шлакоблока. Баня из шлакоблока своими руками имеет ряд плюсов. Основные преимущества такого варианта:

  • несложные строительные работы. Блоки легкие и могут быть любого размера, есть возможность выбрать оптимальный;
  • хорошие теплоизоляционные качества;
  • бюджетная цена;
  • стойкость к перепадам температуры;
  • длительный срок службы – до 50 лет.

Перед традиционной, деревянной баней, баня из шлакоблока имеет такие преимущества:

  • огнеупорна, что важно в помещении с повышенной температурой и печью;
  • не подвержена воздействию грибка и плесени, что важно в помещении повышенной влажности.

[contents]

Подготовительные работы

Первый шаг для создания собственной бани — это проект. Необходим детальный план каждого помещения, расчет необходимого материала, приблизительная смета работ, если какие-то этапы будут поручены профессионалам со стороны.

Одно из больших преимущество шлакоблока: можно сделать блоки именно того размера и формы, который нужен для кладки стен будущей бани.

Многих новичков интересует, нужно ли окно в парной? Если вы планируете пользоваться баней только как сауной, то необязательно. Для настоящей русской, парной, окно предпочтительно. Оно может быть маленьким, только для выхода пара, а может быть современным, хорошо изолированным, просторным, но не «глухим». Ведь основная его задача – вентиляция помещения.

Фундамент

Поскольку шлакоблок материал сравнительно легкий, постройка не требует сложного углубленного фундамента. Однако важно, на какой почве будет вестись строительство. Идеально подходит каменисто-песчаная почва. А вот глинистая или торфянистая потребует дополнительного укрепления.

Еще один важный момент: шлакоблок хорошо впитывает влагу, поэтому фундамент надо поднять как минимум на полметра над поверхностью земли, а сверху – делать гидроизоляцию. Самый доступный метод – это гидроизоляция битумом.

Крыша

Касаемо устройства крыши следует знать такие ее особенности в зависимости от выбранного типа:

  • двускатная крыша дает возможность использовать пространство, можно оборудовать мини-чердачок, очень полезный в хозяйстве. А зимой не возникнет проблемы с очисткой снега с крыши;
  • односкатная крыша проще в строительстве, и требует намного меньше вложений.

Печь

Печь – это сердце бани, поэтому к выбору печи надо подойти очень серьезно. Первый самый важный вопрос, на который надо ответить: какую баню вы любите? Финская баня, сауна, требует температур до 100 градусов. Для русской, парной, достаточно 70. Можно, конечно, строить настоящую каменную печь, но для бюджетной баньки из шлакоблока вполне достаточно сварной металлической готовой печки. Главное, подобрать подходящую по параметрам модель, укрепить ее и учесть все требования техники безопасности. Печь с заслонкой.

Утепление

Вопрос утепления постройки надо рассматривать в самом начале, на этапе проектирования и расчета средств. Тут возможны два варианта:


  • летний – баня используется только летом, в «дачный» сезон (более бюджетный вариант). Достаточно внутреннего утепления стан, пола и потолка;
  • зимний – для круглогодичного использования, в условиях минусовых температур. Кроме внутреннего, необходимо утепление и внешних поверхностей. Как правило, это наружная обрешетка с прокладкой теплоизоляционных материалов.

Схема утепления стен изнутри выглядит следующим образом:

Внешнее оформление

Конечно, шлакоблок — это далеко не самый эстетичный внешне строительный материал. Поэтому необходимо позаботиться, чтобы постройка не только выполняла свое прямое назначение, но и украшала участок. Есть много доступных и несложных вариантов современной наружной отделки зданий. Это может быть сайдинг, облицовочный кирпич, деревянный брус, мраморная плитка. Подбор материалов по средствам и немного фантазии превратят вашу баню в уютный, неповторимый гостевой домик.

Внутреннее оформление

Для всех нас «баня» это не просто парилка и раздевалка. Простота работы и доступность шлакоблока позволяют разгуляться фантазии планировщика. Это ведь еще и место для посиделок с семьей и друзьями, чаепития или праздничного стола. Поэтому обычно планируется просторный предбанник, а может быть настоящая гостиная и даже отдельная кухня. Национальные традиции русской бани располагают к планированию особенного, уютного, «деревенского» дизайна. Такой своеобразный старо российский «кантри». Это может быть неокрашенное дерево, ситцевые занавески, глиняная посуда, изделия народных умельцев, милые старые вещички из детства, которые хранят много приятных воспоминаний. Охотник может повесить на стену трофеи, а хозяйка-рукодельница украсить комнату чехлами для мебели, сшитыми своими руками, и занавесками.

Если печь это «сердце» бани, то парилка это ее «душа». Из-за высоких температур и высокой влажности, если это традиционная русская парная, а не финская сауна, тут невозможно использовать большинство обычных материалов внутренней отделки. Идеально подходят материалы натуральные, экологичные, качественные.

Стены, лавки, полы традиционно изготовлены из дерева. Причем обрабатывать вагонку надо очень осторожно, учитывая недопустимость опасных испарений при высокой температуре. Можно использовать в интерьере различные комбинации дерева и камня, кирпича или гранитных плит. Натуральные живые материалы в интерьере — это всегда беспроигрышно. Можно использовать дверь со вставками из тонированного стекла, это создаст приятный эффект игры света.

Безопасность

Несмотря на все «банные» удовольствия, само помещение является помещением повышенной опасности. Повышенная температура, повышенная влажность и особая электроинсталляция. И чтобы праздник не закончился трагедией, многое можно предусмотреть заранее:

  • в парилке – никаких острых углов и скользких поверхностей.
    Все деревянные части, полы, полки, облицовка стен должны быть отполированы, без сучков и заноз.
  • электропроводка – в соответствии с требованиями для помещений повышенной опасности;
  • раскаленные поверхности (печь) должны быть максимально ограждены.

Особое внимание – противопожарным мерам. В бане огнетушитель и песок это необходимость. Ну и конечно, должен быть свободен и доступен выход. Именно в этих вопросах шлакоблок предпочтительнее традиционной деревянной бани.

Каждый хозяин подтвердит, что самый приятный отдых именно в баньке, построенной своими руками.

С легким паром!

Секреты строительства бани из шлакоблока

Кладка печи

На современном рынке представлено большое количество банных печей, с каменками, топкой и водными ёмкостями. Стоит учесть, то каменные печи довольно проблематично возвести самостоятельно без должного опыта и сноровки. Металлические же печи можно заказать в кузнях и специализированных и специализированных цехах.

Любителям классических кирпичных и металлических печей стоит учесть, что под такие печи заливаются специальные автономные фундаменты глубиной более 500 мм и габаритами, на 10% превосходящий габариты самой печи.

Установка печей современного типа возможна после завершения внутренней отделки. Печи старых образцов строились до завершения внутренних отделочных работ.

Более подробно читайте статью Печь для бани из кирпича.

Процесс строительства бани из шлакоблоков

Проектирование бани

Схематичное изображение – тоже часть проекта

Проект необходим в первую очередь для определения количества материала, необходимого при строительстве. И, кроме того, с помощью проекта можно наглядно представить, как будет баня выглядеть после строительства.

Делаем фундамент

Ленточный фундамент для бани

Ввиду малоэтажности бани, для нее подойдет и ленточный фундамент, и столбчатый. Для стен из шлакоблока очень хорошо подходит каменисто-песочная почва, в этом случае не требуется дополнительное укрепление фундамента. Если же почва глинистая, мелкопесочная или торфяник, то укрепление нулевого цикла необходимо.

Возводим стены

Кладем стены из шлакоблока

Строительство бани из шлакоблока своими руками является достаточно простым процессом. Но есть и свои нюансы.

Краткая инструкция по кладке стен бани из шлакобетонных блоков:

  1. Первый ряд укладывается на фундамент, на который предварительно должна быть уложена гидроизоляция.
  2. Цементно-песчаный раствор, использующийся при кладке, способен хорошо скрепить блоки друг с другом.
  3. Обязательно должна соблюдаться перевязка, не менее чем на одну третью часть от блока.
  4. Через каждые два ряда укладывается металлическая арматурная сетка, для придания кладке прочности, а стенам – жесткости.
  5. В каждом ряду первыми укладываются угловые блоки, затем натягивается контрольный шнур и, ориентируясь на него, выкладывается весь ряд.
  1. По завершению кладки стен, верхняя плоскость должна быть строго горизонтальной.

Делаем крышу

Делаем крышу на бане

На верхнюю плоскость заключительного ряда аккуратно укладываются деревянные бруски. Это так называемый мауэрлат, который служит основой и опорой для крыши. На них определенным образом устанавливают стропильную систему, на которую уже монтируется кровельная система.

Наружная отделка

Баня из шлакобетона после отделки сайдингом

Так как, мы строим баню своими руками из шлакоблока, то для внешней защиты и материала и внутренних помещений, необходима отделка стен. Каким образом эта отделка будет выполнена, это личное дело каждого владельца, и определяется во многом его вкусами (см.также статью Оборудование для производства шлакоблоков и технология их изготовления в домашних условиях).

При этом появляется возможность применить свои таланты и архитектора и соответственно дизайнера. Наружная отделка может быть выполнена как в стиле старинных русских бань, но более распространенными являются современные стили оформления бань.

Решаясь на такое дело, как постройка бани из шлакоблока своими руками, нужно помнить о том, что шлакоблок не относится к эстетичным материалам. Очень широкое применение для наружной отделки бани в настоящее время получил сайдинг.

При этом разновидностей сайдинга существует столько, что любую баню можно оформить практически в любом стиле. Это может быть имитация камня или кирпича, а также под бревно или брус. Все определяется широтой фантазии, которую имеют современные владельцы таких бань.

Внутренняя изоляция

Структура шлакоблоков пористая, что позволяет прекрасно сохранять тепло, но эта же пористая поверхность впитывает влагу. Поэтому максимальная защита стен позволяет исключить накопление влаги внутри блоков.

Перед утеплением выполняется обрешетка внутренних стен бани деревянными рейками толщиной не менее 50 мм, на которую укладывают слой минеральной ваты, базальтового утеплителя, пенопласта или любого другого материала. Теплоизоляционный слой покрывается фольгированной пленкой или алюминиевой фольгой, выполняющей функцию гидроизоляции

Особое внимание стоит обратить на герметичность стыков всех слоев

В качестве материала для изоляции швов используется алюминиевая фольга. Если такое утепление будет недостаточным, возможна закладка между стеной и слоем пароизоляции одного слоя негорючей минеральной ваты.

Закладка фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Тип фундамента для бани выбирается после исследования почвы на участке. При устройстве основы для постройки на глинистом или торфяном грунте понадобится столбчатый или ленточный фундамент и хорошая гидроизоляция. Плотный каменистый участок не нуждается в фундаменте под легкую постройку из шлакоблока.

Первый этап закладки фундамента – это разметка выбранного участка и подготовка к его работе. При устройстве ленточного фундамента выкапывается неглубокая траншея по всему периметру стен постройки. Глубина ямы 50 см, ширина – 40 см. Потом делается опалубка, об изготовлении которой можно прочитать здесь.

Яму нужно подсыпать песком

На дно траншеи насыпается песок и гравий и тщательно трамбуется для создания подушки. На нее укладываются камни или битый кирпич. Сверху выставляется опалубка из досок. Из-за высокой гигроскопичности шлакоблока необходимо поднять фундамент до 50 см над уровнем земли. В съемную опалубку заливается бетон и накрывается на несколько дней пленкой от потери влаги.

Устраивая фундамент постройки, одновременно закладывают основу под печь. Она выполняется по аналогии с общим фундаментом, но не соприкасается с ним.

Выбор места для строительства бани

Как же приятно в холодный зимний день попариться в банке, подышать горячим паром и похлопать себя веничком. Каждый имеет свое понимание предназначения бани. Для мужчин, это отличное место для посиделок с друзьями с бокалом холодного пива с рыбкой. Для женщин — способ оздоровиться и привести в порядок свое тело.

Независимо от того, для чего вы хотите построить баню, необходимо, прежде всего, выбрать место для нее на своем участке. Место для постройки можно выбрать любое, главное чтобы не нарушались нормы строительства на участках. Когда место выбрано, подготавливаем его:

  • разравниваем поверхность, очищаем от мусора и ненужной растительности;
  • обозначьте с помощью колышек и бечевки, где буду пересекаться углы вашей бани;

Важно: пересечение углов должно быть четко 90Для этого проверьте длину диагоналей. Если они одинаковые, значит углы ровные

Этапы строительства бани из шлакоблоков

Для постройки бани вы можете купить уже готовый шлакоблок, а можете сделать его сами. Т.к. это небольшое строение, то самодельный строительный материал вполне подойдет. Хоть это и займет больше времени, зато вы сэкономите. Перед началом строительства нужно спроектировать вашу будущую баню. С помощью проекта вы сможет рассчитать необходимое количество материала, а также разметить местонахождение окон и дверей. Строительство бани подразумевает выполнение следующих процессов: возведение фундамента, стен, пола и крыши, внутренние работы и утепление.

Фундамент. Это самый важный этап строительства. От того насколько он будет крепкий зависит и прочность всего строения. Если вы решили сделать шлакоблок сами, то времени пока он будет застывать, вполне хватит для возведения фундамента.

Шлакоблок легче кирпича и поэтому для строительства подойдет ленточный и столбчатый фундамент. Главное что необходимо учитывать его высота. Она должна быть не меньше 0,5 м над землей. Для чего это нужно. Известно, что шлакоблок, благодаря своему пористому строению, способен быстро поглощать влагу. В сезон дождей и таяния снегов, вода способствует его разрушению. Исходя из этого, фундамент возводится достаточно высоким, примерно 50-60 см. Таким образом, вода не достанет до шлакоблока и не разрушит его. Перед укладкой первого ряда шлакоблока, на застывший фундамент укладывается пару слоев рубероида или заливается горячий битум. Так вы обеспечиваете гидроизоляцию. Сразу отметьте, где у вас будут располагаться окна и двери. А также внутренние перегородки.

Стены. Кладка стен шлакоблоком не займет у вас много труда и времени. Принцип остается тот же, что и при возведении стен из кирпича. Уделите больше внимания укладке первого слоя, он самый сложный. Укладка последующих ярусов происходит по принципу шахматного порядка. Единственным важным моментом является то, что каждые 2-3 ряда необходимо укладывать поверх шлакоблока слой арматуры. Это делает стены более прочными. Для проверки ровности, каждый положенный слой проверяется уровнем. Шлакоблоки укладываются на расстоянии в 1 см друг от друга, а пространство заполняется цементным раствором. На последний слой стены укладывается деревянный брус. Он служит основой для крыши.

Важно: обычно пустотелые шлакоблоки при укладке засыпаются керамзитом. Если вы этого делать не собираетесь, необходимо укладывать их пустотами вниз

Пол. Его желательно делать бетонным. Некоторые отдают предпочтение деревянному напольному покрытию. Однако если не соблюдать определенных технологий и правил, деревянный пол может подвергнуться гниению. Итак, пол заливается бетоном, утепляется керамзитовой подушкой и укладывается плиткой. Сейчас на строительном рынке вы можете найти специальное напольное покрытие, так называемая синтетическая доска. Внешне она напоминает дерево, но не разрушается под действием влаги. Главным этапом в строительстве пола бани — это установка коммуникаций, а именно обустройство стока. В стороне от бани подготавливают сток, который будет соединен со строением пластиковой трубой. Не забудьте утеплить трубу, если планируете пользоваться баней в зимний период.

Крыша. Это завершающий этап строительства. Обычно для стропильной конструкции используют деревянный брус или дерево. Для более дешевого варианта можно сделать односкатную конструкцию, ну а для создания дополнительного пространства, например чердака, подойдет двускатная. Для кровли применяют любой материал: шифер, рубероид, профнастил, металлочерепица. Крыша бани требует обязательное обустройство гидро- и теплоизоляции. Сборка стропильной конструкции происходит на земле. Берут брус 60х60 см. Из него делаются треугольные заготовки. На стропила крепят обрешетки. Готовую конструкцию поднимают и крепят к балкам.

Преимущества и недостатки бань из шлакоблока

Как и любой другой материал, шлакоблок имеет свои плюсы и минусы, которые неизбежно отразятся на эксплуатационных характеристиках постройки. Рассмотрим более подробно положительные стороны достоинства и недостатки бани из шлакоблока.

Плюсы бани из шлакоблоков

К наиболее существенным преимуществам относятся следующее факторы:

минимальный бюджет. Шлакоблок является одним из самых дешевых материалов, поэтому смета строительных работ будет невелика. При ограниченном бюджете шлакоблок является оптимальным вариантом для строительства бани;

существенная экономия времени. Благодаря внушительным размерам и правильной геометрической форме, строительство коробки не займет много времени. Достаточно сказать, что один шлакоблок по площади равен 4,5 кирпичам;

возможность самостоятельного изготовления шлакоблоков. Затраты на строительство могут существенно снизиться, если производить шлакоблок самостоятельно. Технология изготовления предельно проста, и справиться с такой задачей сможет каждый. Еще одно преимущество самостоятельного изготовления блоков заключается в том, что не будет приобретен фальсификат;

возможность самостоятельного строительства. Кладка шлакоблоков не потребует каких либо специальных навыков. При должном терпении, аккуратности и внимательности, построить баню из шлакоблоков можно своими силами. Это позволит не платить деньги наемным рабочим;

длительный период эксплуатации. При наличии качественных материалов и соблюдении технологии строительства, здание может простоять до 100 лет;

шлакоблоки не воспламеняются

Материал способен не разрушаясь выдерживать температуру до +800С, что очень важно для такой постройки как баня. Шлакоблок не только не горит, но и не поддерживает горение;

экологическая безопасность

Блоки изготавливаются из натуральных материалов и не выделяют токсичных веществ даже при высоких температурах;

биологическая стойкость. Шлакоблок не способствует распространению грибка и плесени, кроме того не представляет интерес для мышей, крыс и других грызунов;

большое количество вариантов наружной отделки. На стены можно прикрепить вентилируемый фасад, нанесена декоративная штукатурка, они могут быть обложены плиткой или облицовочным кирпичом.

Высокие теплоизоляционные свойства. Имеющиеся внутри пустоты существенно снижают теплопроводность шлакоблока. Это свойство материала особенно важно для парилки, поскольку нагретые воздух и пар остаются внутри.

Минусы бани из шлакоблоков

Наряду с перечисленными выше преимуществами существуют и недостатки:

  • необходимость устройства усиленного фундамента. Вес одного полнотелого блока может достигать 28 кг. Чтобы выдержать такую нагрузку, фундамент должен быть очень прочным, на этом экономить нельзя. Если усиление фундамента будет не достаточным, возможно появление усадочных трещин;
  • низкая влагостойкость. Гигроскопичность шлакоблока вынуждает принимать дополнительные мероприятия для обеспечения гидро- и пароизоляции. Если не предпринять соответствующие меры, в помещении будет сыро, а на стенах возможно появление конденсата;
  • трудности с прокладкой коммуникаций. Высокая прочность блоков существенно затрудняет формирование штроб и сверление отверстий. Для выполнения этих работ потребуется специальный дорогостоящий инструмент, что повлечет за собой дополнительные затраты;
  • непрезентабельный внешний вид. Построенная из шлакоблоков баня, без наружной отделки, напоминает не храм чистоты, а лагерный барак. Кроме того, наружная отделка защищает стены от излишнего впитывания влаги. В качестве наружной отделки могут быть использованы сайдинг, облицовочный кирпич, различные виды декоративной штукатурки;
  • большой вес. Значительная масса шлакоблоков (некоторые виды могут весить до 28 кг) сильно усложняет процесс кладки. В некоторых случаях один блок приходится укладывать вдвоем.

Проанализировав приведенные выше достоинства и недостатки бани из шлакоблока, можно с уверенностью сказать, что при минимальном бюджете, строительство бани из этого материала полностью оправдано. Высокие теплоизоляционные свойства, прочность, экологичность и длительный срок службы, в сочетании с доступной стоимостью, делают шлакоблок оптимальным вариантом для бюджетного строительства бани.

Шаг за шагом

После составления проекта, закупки материалов и разметки территории приступайте к постройке бани из шлакоблока. Строго соблюдайте последовательность работ.

Закладка фундамента

Состав почвы определяет основные параметры фундамента. Если почва каменистая с примесями песка, нулевой уровень не потребуется. Для бани, возведённой на торфяной, песчаной или глинистой почве фундамент жизненно необходим.

Шлакоблок – пористый и достаточно лёгкий материал. Для шлакоблочной бани подойдёт как ленточный, так и столбчатый фундамент.

Для защиты строения от влаги необходимо возвести фундамент высотой около 0,5 м от земли. Перед началом кладки поверх фундамента обязательно обустройте гидроизоляционный слой.

Кладка стен

Следуйте инструкции, будьте предельно аккуратны, контролируйте возведение стен по уровню и отвесу – и вы получите идеальную основу для вашей бани.

Основные правила:

  • уложите угловые блоки, натяните контрольный шнур и по нему продолжайте кладку ряда до конца; 
  • первый слой уложите на фундамент, покрытый гидроизоляционной пленкой; 
  • скрепляйте блоки цементно-песчаным раствором; 
  • соблюдайте перевязку не менее чем на 1/3 часть от каждого блока; 
  • для придания стенам жёсткости и повышения прочности кладки через каждые два ряда обязательно укладывайте арматурную сетку.

Как сделать баню из пеноблоков? Ответ на данный вопрос вы узнаете, прочитав данную статью.

А в этой статье рассказывается, как построить баню из кирпича.

Обустройство крыши

Какую крышу для бани из шлакоблока выбрать? Вариантов два:

  • односкатная;
  • двускатная.

Каждый вид имеет преимущества:

  • двускатная крыша даёт дополнительное пространство, которое всегда найдётся, чем заполнить. Многие бани имеют именно этот тип крыши; 
  • односкатную крышу обустроить намного проще и дешевле.

Есть один нюанс. Подумайте, захотите ли вы регулярно сметать снег с крыши подобного типа.

Порядок действий:

  • уложите на возведённые стены слой рубероида; 
  • на верхнем ряду возведённых стен разместите деревянные брусья; 
  • для подготовки каркаса скрепите брусья между собой по углам; 
  • для этой операции часть бруса с торца выпилите, сложите брусья друг на друга, закрепите деревянными заглушками или гвоздями длиной 200 мм; 
  • на подготовленный каркас установите стропила; 
  • завершающий этап – покрытие крыши выбранным кровельным материалом.

Отделка внутри бани

Дождитесь, когда полностью высохнет раствор кладки, и начинайте внутреннюю отделку помещения. Выполните уклон для стока воды, залейте бетонный пол, сверху положите слой утеплителя и гидроизоляции. Хорошо защитит пол от проникновения влаги кафельная плитка.

Иногда в бане обустраивают деревянный пол. Можно выбрать и этот вариант, но плитка, всё же, более долговечна и практична.

Обязательно утеплите стены бани. Выполните обрешётку с помощью деревянных реки положите поверх них подходящий теплоизоляционный материал. Для этой цели хорошо подходит минеральная вата.

Утеплённые стены отделайте вагонкой. Экологичный, долговечный, практичный материал можно увидеть в большинстве бань из шлакоблока.

Обязательно покройте доски противогрибковым средством и нетоксичным лаком. При выборе состава уточните, не выделяет ли лак ядовитые пары при воздействии высоких температур.

Отделка бани снаружи

Наилучший вариант – вентилируемый фасад. Этот способ наружной отделки бани из шлакоблока позволит максимально сохранить тепло.

Порядок действий:

  • вначале закрепите бруски на стенах. Подберите гвозди достаточной длины. Аккуратно вбейте их между стыками кладки; 
  • после установки обрешётки проложите под неё слой минеральной ваты или пенополистирол; 
  • набейте на бруски сайдинг. Этот материал имеет различную фактуру и расцветку. Отлично выглядит имитация мраморных плит или деревянных поверхностей.

Некоторые хозяева оштукатуривают стены снаружи и создают ещё один слой из облицовочного кирпича. Какой материал выбрать – решать вам. Финансовая сторона вопроса играет здесь не последнюю роль.

Наружная отделка не только создаёт привлекательный фасад, но и выполняет защитную функцию. Для прочности можно установить с наружной стороны бани армирующую сетку.

Видео о том, как сделать баню из шлакоблока.

Планировка бани из шлакоблока

Типовой проект бани из шлакоблока начинается с определения ее оптимального расположения на заданной территории, а именно выравнивания земной поверхности и проведения геодезической разметки.

Для определения типа фундамента желательно провести разведку грунта и уровня возможных грунтовых вод.

Разработка плана самой бани происходит согласно следующим нюансам строительства:

  • шлакоблок лучше использовать при возведении небольших зданий размерами 3000 мм на 4000 мм, или 6000 мм на 4000мм;
  • бани из шлакоблока обычно состоит из нескольких секторов – парной, душевой комнаты, санузла и сеней-гардеробной;
  • планируемая гостевая комната или кухня отделяются от банных помещений небольшим тамбуром;
  • если в бане планируется бассейн, он проектируется по соседству с санузлом;
  • наличие крыльца или небольшой террасы, возводимых с переднего или черного входов.

Самые простые проекты можно скачать в Интернете, а типовые чертежи посмотреть ниже.

Изготовление шлакоблока своими руками

Чтобы минимизировать расходы, процесс изготовления шлакоблока можно выполнить самостоятельно, имея необходимое оборудование.

С технической стороны процесс не сложный, но требует много времени и сил. По рекомендации специалистов, производство шлакоблока лучше налаживать в сухом и чистом помещении с хорошей системой вентиляции.

Весь процесс проводится в несколько этапов:

Этап 1

Прежде всего, необходимо подготовить форму для изготовления блоков. Ее можно приобрести в строительном супермаркете или сделать самостоятельно. Лучший вариант – шлакоблочный станок для изготовления шлакоблоков с двумя карманами квадратной формы малой производительности, который позволит изготавливать до 2–3 блоков в один цикл.

Этап 2

Для приготовления раствора понадобится: 7 частей наполнителя (шлак, песок, гравий, щебень и пр.), 2 части мелкофракционного гравия, 1,5 части цемента (марки М 400 и 500), 3 части воды. Все компоненты смешиваются до получения однородной смеси. В готовый раствор рекомендуется добавить пластификатор, который обеспечит изделию морозостойкость и водонепроницаемость.

Этап 3

В подготовленную форму на станке выкладывается раствор с небольшой горкой, вставляется прижимной элемент и активируется вибратор на 5 секунд. Это необходимо для первоначального осаживания раствора. При недостаточном объеме, добавляется часть раствора и выполняется повторное прессование.

Этап 4

Сушка готовых блоков требует от 5 до 8 дней с учетом влажности воздуха в помещении. Полное затвердевание наступает через месяц.

Этап 5

Через сутки после изготовления самодельные блоки можно осторожно перенести в место, подготовленное для хранения. При добавлении в раствор пластификатора, готовый материал допускается к складированию уже через 8–10 часов

Блоки хранятся в штабелях пирамидального типа по 100 единиц на небольшом расстоянии друг от друга для лучшей просушки боковых частей.

Выбор места под строительство бани

Баня своими руками из шлакоблока должна быть построена на площадке, которая соответствует следующим требованиям:

  1. Расстояние до системы локального места очистки сточных вод должно быть минимальным и составлять до 10 м. Это связано с тем, что канализационные трубы необходимо заглублять и прокладывать под уклоном в 20 на погонный метр. Для подключения к централизованной системе канализации расстояние должно быть более 5 м, чтобы обеспечить достаточное пространство для обслуживания коммуникаций.
  2. Ближайшие постройки, деревья и основной дом должны находиться на расстоянии более 5 метров от бани. Расстояние до туалета и хозпостроект должно быть не менее 12 м.
  3. Если участок неровный, то баню следует располагать на возвышенности с целью предотвращения возможного весеннего затопления при поднятии уровня грунтовых вод.
  4. Грунт под баней должен быть плотным, чтобы снизить расходы на фундамент.

Здания из шлако-, газо- и пеноблоков

Из каких блоков лучше строить баню? Попробуем разобраться в этом вопросе подробно. Стоит ли вообще использовать блоки для постройки бани?

Пеноблок

К основным достоинствам подобных материалов относят низкую себестоимость и быстроту возведения строений. Но срок службы блочных строений значительно ниже, чем у деревянных или каменных. Обойдется баня из шлако- или пеноблоков в 2 раза дешевле, чем деревянная.

Однако с учетом отделки экономия получится не такая уж большая. Ведь такое здание потребует дополнительной гидроизоляции и утепления.

Баня из шлакоблоков

Здание из шлакоблоков

Баня из шлакоблоков

Изготавливают шлакоблоки на основе пелита, золы или шлака. Реже в качестве наполнителя используют гравий, щебень, песок. Возвести здание из крупных блоков (их стандартный размер 390х190х188 мм) можно в считанные дни. Причем шлакоблоки часто изготавливают в домашних условиях даже при отсутствии специального оборудования. Таким образом, конечная стоимость здания будет вроде бы ниже.

Но для бани именно отделка будет решающим фактором – потребуется не только внутренняя, но и тщательная наружная облицовка. Изделия из шлакоблоков без нее быстро натянут влагу. Поэтому, прежде чем приступить к постройке бани из блоков, просчитайте конечную стоимость не только фундамента, стен, пола, потолка, но и отделки.

Строение из газобетонных блоков

Кладка газобетонных блоков

Строение из газобетонных блоков

Газобетоном называют бетон, обладающий ячеистой структурой. В его состав, кроме песка и цемента, входят специальные газообразователи, которые вспенивают раствор. За счет появления воздушных пузырьков (пор) материал приобретает повышенные теплозащитные свойства.

Газобетон гораздо легче поддается обработке, чем обычный бетон. Его можно пилить, сверлить. В стену из газобетона без усилий вбивается гвоздь. Существенный недостаток материала, так же, как у шлакобетона – быстрое разрушение при намокании. Поэтому здания из него требуют гидроизоляции.

Вес блоков значителен, поэтому кладку придется производить вдвоем

Работать с блоками нужно осторожно – они достаточно хрупки

Отличительные особенности зданий из пеноблоков

Изготовление пеноблоков

Состав пено- и газоблоков довольно схож. Так из какого материала лучше строить баню? Если газобетон получают в автоклавах под воздействием повышенного давления, то изготовление пеноблоков производится с помощью обычной опалубки. При производстве раствор заливается не в формы, а в обычную опалубку.

Затвердевание происходит в естественных условиях при невысоких плюсовых температурах. На застывание пенобетона уходит больше времени – до 28 дней.

Форма пеноблоков далека от идеальной – изделия получаются рыхлыми, с небольшими отклонениями по высоте, длине, ширине. Естественно, стоимость их невысока. Но прочность их ниже, чем у газоблоков.

Газовый баллон на даче – для плиты, обогревателя и других нужд: правила пользования (Фото & Видео) +Отзывы

Из чего и как построить баню своими руками (поэтапная инструкция)

Практически каждый владелец земельного участка, рано или поздно, задумывается о строительстве бани. Ведь баня не просто помещение для мытья, но и важный элемент дачного отдыха. Строительство бани «под ключ», можно заказать у профессионалов за кругленькую сумму, или попробовать построить баню своими руками.

Прочитав данную статью, вы сможете выбрать проект, узнать последовательность процесса строительства, ознакомится с моделями котлов и найти оптимальный вариант бани для своей дачи.

Проект

Пред тем как приступить к строительству, необходимо разработать проект бани. Для этого не обязательно обращаться к архитектору, простой проект вы сможете разработать и сами, тем более, что сейчас существует множество компьютерных программ для проектирования.
Подумайте, какой размер бани будет оптимальным для вашей семьи. Какие помещения будут располагаться внутри бани. Из каких материалов изготовить фундамент, стены и крышу, не забудьте также, про отделку бани. Важным моментом в проектировании, является размещение котла и способ его топки.
Ниже вы можете ознакомиться с популярными проектами бань:

    • Проект бани размером – 4х4 метра.

    • Проект бани – 4х6 метра.

    • Проект бани – 5х6 метра.

    • Проект бани – 6х3 метра.

  • Проект бани – 3х3 метра.

После того, как вы определились с размерами и материалами для бани, необходимо составить смету расходов.

Фундамент

Для строительства бани, используют несколько видов фундамента. В зависимости от веса стен и особенностей почвы, изготавливают фундаменты следующих видов:

  • Фундамент из плит.
  • Столбчатый фундамент для лёгких стен.
  • Свайный фундамент.
  • Бетонный ленточный фундамент.

Как показала практика, самым надёжным фундаментом практически для всех типов почвы, является бетонный ленточный фундамент, усиленный арматурой.

Для изготовления ленточного армированного фундамента для бани вам потребуются:

  • Цемент.
  • Песок.
  • Гравий.
  • Арматура.
  • Опалубка.
  • Рубероид.
  • Проволока.
  • Лопаты.
  • Бетономешалка.
  • Жгут.
  • Колья.
  • Инструменты (плоскогубцы, молоток, рулетка и другие).


В выбранном для постройки бани месте, произведите разметку траншеи под будущий фундамент. Для разметки используете жгут, натянутый между колышками. Ширина траншей делается исходя из веса материала для стен. Для одноэтажной бани из дерева или кирпича, достаточно сделать траншею шириной 30-40 сантиметров. Установив разметку, произведите следующие действия:

  1. Ориентируясь по разметке, выройте траншею глубиной 50- 80 сантиметров.
  2. Утрамбуйте дно траншеи и залейте её водой для усадки грунта.
  3. Застелите дно траншей толем для гидроизоляции.
  4. Засыпьте траншею гравием на треть её глубины.
  5. Установите опалубку по краям траншеи.
  6. Изготовьте усиливающий фундамент каркас, из прутьев арматуры связанных между собой проволокой.
  7. Установите арматурный каркас в опалубку.
  8. С помощью бетономешалки изготовьте цементный раствор в пропорции: одна часть цемента на одну часть песка и две части гравия.
  9. Залейте цемент в опалубку, стараясь не допускать воздушных пустот.
  10. После высыхания бетона снимите опалубку.


Фундамент для бани готов!

Стены

Для возведения стен используют следующие материалы:

  • Деревянный брус.
  • Брёвна.
  • Доски.
  • Кирпич.
  • Блоки из различных строительных смесей (шлакоблок, газобетон, арболит и так далее).

Поскольку строительство бани из брёвен или кирпича, уже довольно широко описано в интернете, давайте рассмотрим вариант строительства каркасной бани из бруса 15х15 и 5х10 сантиметров и досок сечением 2х15 сантиметров:

    1. Изготовьте нижнюю обвязку, для этого возьмите бруски сечением 15х15 см. и установите их на фундаменте, соединив между собой специальными металлическими пластинами и уголками. Существует и другой способ соединения брусков, с помощью выпиливания на их концах шипов, пазов и последующего скрепления шурупами или гвоздями. Делая обвязку, не забудьте подложить под бруски гидроизоляцию.
    2. Установите вертикальные стойки из бруса 5х10 см. Расстояние между стойками обычно делается 50-60 сантиметров. В первую очередь определите положение оконных и дверных проёмов и установите обрамляющие их стойки.
    3. В процессе работы, закрепляйте уже установленные стойки временными планками, чтобы их не перекосило.
    4. Изготовьте верхнюю обвязку, закрепив её на концах вертикальных стоек.
    5. Производя окончательное крепление верхней обвязки, внимательно следите за положением вертикальных стоек, проверяя их ровность уровнем.
    6. Обязательно укрепите все угловые соединения диагональными стойками, это поможет избежать перекашивания каркаса.
    7. Изготовьте обрешётку потолка.
    8. После изготовления каркаса, произведите внешнюю обшивку стен бани доской сечением 2х15 сантиметров. Если вы не хотите появления щелей между досками, то производите обшивку – «внахлёст», укладывая нижний край доски на прибитую доску. По внешнему виду, такой способ напоминает отделку стен сайдингом.

  1. Обшив баню с внешней стороны, переходите к установке утеплителя. Листы пенопласта или минеральной ваты устанавливаются вдоль вертикальных стоек каркаса.
  2. Поверх утеплителя необходимо установить слой пароизоляции которая крепится к вертикальным стойкам при помощи тонких реек.
  3. После установки пароизоляции, произведите внутреннюю обшивку бани вагонкой или рейками.
  4. Утеплите потолок, уложив на внутреннюю обшивку листы пароизоляции, затем утеплитель. Обшейте потолок с внешней стороны, листами фанеры.

Учтите, что изготовление и утепление потолка, также можно производить и после монтажа крыши.

Крыша

Крыша для бани бывает трёх видов:

  • Односкатная.
  • Двускатная.
  • Сложная – состоящая из четырёх и более скатов.

Обычно для бани используют первые два варианта. Давайте рассмотрим вариант двускатной крыши, покрытой металочерепицей:

Изготовление крыши начинается с установки – мауэрлата. В случаи каркасных стен, роль мауэрлата выполняет верхняя обводка.

  1. Установите вертикальные стойки на лежень.
  2. Соедините стойки с помощью прогонов и затяжек.
  3. Установите стропильные ноги, прикрепив их к мауэрлату, прогону и соединив верхние концы между собой. Расстояние между стропилами должно быть 50-60 сантиметров.
  4. Установите листы металлочерепицы.
  5. Обшейте фронтоны деревянными рейками или листовым железом.

Для более наглядного ознакомления с креплением крыши, приведён рисунок:

Все размеры элементов крыши, приведены в списке:

Учтите, что чем меньше вы сделайте наклон крыши, тем больше на неё будет приходиться снеговой нагрузки зимой. Также, маленький наклон крыши, может привести к плохому сливу воды и протечкам.

Полы

Конструкция пола зависит от типа комнаты. В комнате отдыха изготавливаются обычные деревянные полы. В помывочной и парной комнатах, полы делают из двух уровней:

  • Первый уровень – изготавливается из бетона, имеет уклон по направлению к сливному отверстию.
  • Второй уровень – это чистовой пол из досок с зазорами для слива воды.

Если вы хотите сделать пол из керамогранита или кафельной плитки, то они просто укладываются на первый уровень под уклоном к сливному отверстию.

Для того чтобы сделать бетонный пол и слив в бане вам нужно:

  1. По центру парилки и помывочной, установите пластиковые трубы диаметром 5-10 сантиметров с раструбом на конце. Трубы должны через фундамент выходить на улицу и соединятся с системой канализации.
  2. Положите слой гидроизолирующего материала.
  3. По всей площади комнат насыпьте слой гравия 10-15 сантиметров толщиной.
  4. Изготовьте цементный раствор и залейте пол с уклоном к отверстию, установленного на трубе сливного раструба.
  5. Установите на сливное отверстие решётку от попадания мусора в канализацию.


На втором этапе изготовляются деревянные полы:

  1. Установите во всех помещениях бани деревянные лаги. Расстояние между лагами сделайте 30-40 сантиметров. В качестве лаг можно использовать бруски сечением 3х5 см. или 4х6 см.
  2. На лаги прибейте доски сечением 2х15 см. или 5х20 см.
  3. В комнатах, где предполагается слив воды, между досками оставьте зазоры в 0.5-1 см.

Не забудьте, перед началом установки деревянных полов, обработать все детали пропиткой для дерева. Изготавливая полы, учтите, что они должны находиться выше, или на уровне верхнего края фундамента.

Котёл

Модель котла для бани, во многом будет зависеть от ваших финансовых возможностей и топлива, которое вы будете использовать для нагрева. Если вы умеете пользоваться сваркой, то простой котёл можно сделать самому, из толстого листового железа. Если же вы предпочитаете более продвинутые колы на газу или электричестве, то их можно приобрести в специализированных фирмах.

Котёл в парной комнате, устанавливается таким образом, чтобы загрузка камеры сгорания топливом, осуществлялась или с улицы, или из комнаты отдыха (предбанника). Сам котёл, в целях пожарной безопасности, располагается в 10-15 сантиметрах от ближайших стен. Стены на высоту котла, закрываются листами железа. Удачным решением, будет обложить котёл кирпичом, там самым вы уменьшите время его остывания и обезопасите стены от возгорания.

Устраивая дымоход для котла, особое внимание уделите месту, где труба соприкасается с потолком. Отверстие для дымохода, следует изолировать тугоплавким материалом. Также, обратите внимание на место, где труба дымохода выходит через крышу. Обычно, это место подвержено протеканию, так что следует его тщательно замазать. Ниже приведены варианты котлов для бани:

    • Самодельный котёл из листов металла.

    • Газовый котёл.

    • Электрический котёл.

  • Котёл на твёрдом топливе.

Обустройство бани

После того как баня построена, необходимо её обустроить:

    • Подведите к бане все имеющиеся на участке коммуникации – электричество, канализацию, водопровод.

    • Разместите внутри раковину, душевую кабину, источники света, мебель для отдыха.

    • Отделайте стены парилки фигурными рейками и изготовьте ступенчатые полки.

  • Купите деревянные кадки, шайки, ковши и веники.

После обустройства, можете смело приглашать гостей, попарится в вашей личной бане!

Инструкцию по сборке мини-бани для дачи без фундамента, вы можете также посмотреть в видеоролике:

Варианты красивых и необычных бань

Кроме традиционных материалов и дизайна для бани, существует множество альтернативных решений. Ниже мы приведём фотографии самых необычных бань:

  • Мобильная баня из «вагонки», построенная на автомобильном прицепе.

  • Баня в огромной винной бочке.

  • Баня из пластиковых бутылок.

  • Баня землянка, построена прямо в грунте.

  • Баня, устроенная в железном контейнере.

  • Лесная баня из необработанных брёвен.

  • Красивая баня из лафета.

  • Баня из не обрезной доски.

В конце статьи хотелось бы напомнить вам о том, что нагрев бани связан с огнём и высокими температурами. Поэтому, строя баню из кирпича, брёвен, шлакоблока или досок, уделяйте большое внимание пожарной безопасности. Это предупреждение, также касается устройства электропроводки, поскольку помещения внутри бани имеют повышенную влажность воздуха и риск замыкания электросети из-за конденсата, очень велик.

Надеемся, что прочтение нашей статьи, подтолкнёт вас на самостоятельную постройку бани!

Баня из шлакоблока своими руками

Наверное, каждый, кто решил заняться возведением бани на собственном загородном участке, хотел бы выбрать вариант строения с максимальной экономией средств. Не удивительно, что баня из шлакоблока своими руками становится все более популярной. Тем не менее, и у этой постройки есть свои плюсы и минусы, а также особенности работы над ним.

Подготовка

Специалисты строительной отрасли относят шлакоблок к категории не капризных и достаточно податливых строительных материалов. К тому же на настоящий момент его используют достаточно широко на практике, причем во многом это касается именно самостоятельного строительства. По сути, этот материал представляет собой стеновой искусственный камень, в качестве наполнителя которого применяется шлак. Для его изготовления требуется вибропресс.

Собственно шлакоблоки актуальны лишь для конструкций с небольшой несущей нагрузкой. Если добавить к этому тот факт, что это долговечный и дешевый материал, то не удивительно, что он стал столь популярным при строительстве бань. Да и много времени для работы в таком случае не потребуется. Более того, готовое строение ни в чем не будет уступать аналогичным деревянным вариантам, если его правильно утеплить и качественно отделать.

Основу подготовительного этапа в строительстве бани из шлакоблока своими руками представляет создание проекта для нее. Обычно работу над ним доверяют профильным организациям, хотя можно сделать такой проект и собственноручно, то с учетом особенностей технологии, а также действующих строительных норм и правил.

Особенно важно учесть конкретные условия при работе над отдельно взятой баней. Изначально подбирается ее месторасположение. Кстати, в зависимости от геологических особенностей выбранного участка, будет выбран не только тип фундамента, но и техника исполнения прочих конструкций готового строения.

Не менее важно в рамках работы над проектом уделить внимание планировке ее внутренних помещений. Далее составляется смета для предстоящей работы.

Технология строительства

Баня из шлакоблока своими руками обычно создается в несколько последовательных и взаимосвязанных этапов, в соответствии с составленным проектом. Начинается работа с нанесения разметки на участок. Обычно бани из шлакоблока возводят на столбчатом фундаменте.

На данном этапе работа начинается с качественной расчистки участка от имеющегося на нем мусора. Далее можно удалять верхний слой почвы со всей растительностью и выравнивать участок. Только после этого можно переходить непосредственно к разметке будущего положения столбов. В первую очередь их устанавливают в углах строения, а также в несущих местах, то есть там, где будут пересекаться стены. Важно заметить, что между этими столбами расстояние не может быть более полутора метров. Поэтому при необходимости разметкой предусматривается место, как под основные, так и под промежуточные столбы. В ходе работы места под будущие столбики отмечаются посредством колышков, между которыми будет натянута бечевка. Такая простая манипуляция позволит оценить ровность будущих стен и углов бани.

Теперь можно переходить к установке опор фундамента. Здесь могут использоваться различные материалы, но все чаще для этой цели берут трубы из асбестоцемента с диаметром порядка 20 см, так как готовая конструкция не будет тяжелой. Далее для каждого такого столба роется яма глубиной 1,2 см с диаметром в 25 см.

На дне такой ямы в первую очередь организуется подушка из песка в 20 см., которую проливают водой и тщательно трамбуют.

На следующем этапе работ готовятся трубы. Для этого их нарезают в зависимости от необходимой длины, оборачивают рубероидом и ставят в яму. В завершении установки каждого столба, оставшееся пространство засыпается щебнем и заливается раствором бетона.

По готовности фундамента можно переходить непосредственно к кладке стен. Обычно первый ряд, включая и выступающую часть столбов, заливается бетоном. Для этого придется дополнительно установить опалубку. Дело в том, что шлакоблок может впитывать влагу из почвы. Поэтому его не кладут на землю, а немного приподнимают от нее. Сразу над первым рядом обязательно прокладывается стой гидроизоляции.

В дальнейшем начинается укладка шлакоблоков, технология которой ничуть не отличается от обычной кирпичной кладки. Правда, для обеспечения большей прочности готовой конструкции через каждые 2-3 ряда такой кладки придется прокладывать армирующую сетку. При этом регулярно проводится контроль ровности стен посредством уровня.

На последний ряд кладки шлакоблока кладутся деревянные бруски. Таким образом, подготавливается основание под будущую крышу.

Для бани из шлакоблока своими руками подойдет двускатная либо односкатная крыша. Причем, несмотря на то, что второй вариант несколько дешевле, первый оказывается более популярным. Ведь он позволяет соорудить защищенное кровлей дополнительное помещение в готовой бане. Обычно стропильная конструкция собирается из связанных обрешеткой балок с последующей укладкой на нее кровельного материала, то есть, профнастила, рубероида, шифера и др.

Завершается работа над баней из шлакоблока обязательной внутренней изоляцией. Причем кладут ее в несколько слоев, чтобы не допускать в дальнейшем появления конденсата. Обычно на каждой стене сначала организуется реечная обрешетка с толщиной порядка 50 мм, где и будет прокладываться утеплитель и фольгоизол. Для внутренней отделки подойдет деревянная вагонка.

Советы

Расстояние между столбиками фундамента под баню из шлакоблока должно быть не более полутора метров. Поэтому при необходимости устанавливаются не только основные столбы в углах здания и несущих его местах, но и дополнительные;

Чтобы определить глубину ямы под опорные столбы фундамента, достаточно к характерной глубине промерзания для данной местности прибавить еще 40 см;

Для получения прочной бани из шлакоблока своими руками, в ходе кладки стен через каждые 2-3 ряда шлакоблока укладывается металлическая армирующая сетка.
Источник: stroimmaster.ru

Похожие записи

Как построить баню своими руками от фундамента до крыши. Как построить баню своими руками — пошаговое руководство из 5 этапов


Как построить баню своими руками от фундамента до крыши? » Мой Дом

Как построить баню своими руками от фундамента до крыши.

Баня является неотъемлемой частью русского быта. И даже наш соотечественник, пронизанный духом современности, не откажется от хорошей возможности попариться в семейной бане, построенной своими руками на своем же участке. И даже если у вас нет городского особняка, баня может с легкостью быть сооружена на дачном участке. В этой статье мы подробно разберемся, как построить баню своими руками, начиная от фундамента и заканчивая крышей.

Размеры бани могут быть произвольными. Все же удобным будет сооружение из расчета 5 – 6 м2 на каждого парящегося человека. Однако на практике эти нормы не всегда выдерживаются и бани строятся как меньшего, так и большего размера.

Внутреннее устройство бани.

Банный комплекс состоит из предбанника и моечной. Предбанник служит раздевалкой. Здесь размещается вешалка для одежды, лавка или же диван. Если места для предбанника нет, то для одежды нужно предусмотреть отдельное сухое пространство, где одежда будет защищена от сырости и брызг.

Фундамент для бани.

Баня, как и всякая постройка, требует возведения фундамента, который закладывается на глубину промерзания грунта. Опять же, стоит определиться, из чего будет строиться банька. Т.к. от веса стен зависит и массивность основания. Под каменные стены потребуется сплошной ленточный фундамент, выложенный из бутового камня. Можно использовать обожженный кирпич, бетон и железняк. При этом нужно помнить о том, что силикатный кирпич разрушается в земле. Красный щелевой тоже не устойчив к воздействию почвенной влаги. Дерево же в земле и вовсе быстро сгниет.

Фундамент должен подниматься на полметра выше уровня грунта. Его выравнивают раствором, который замешивается в соотношении цемента к песку 1:3. После заливки дают ему просохнуть, далее поверху укладывается на мастику рубероид, чтобы отсечь идущую от земли влагу.

Отводить воду нужно хотя бы на 3-5 м от помещения. В полу устраивается половой слив, который выводится в трубу, уложенную ниже глубины промерзания в траншее. Уклон трубы делается из расчета 2 – 3 см на каждый метр.

Можно отвести воду и через поверхностную траншею, вырытую на глубину около 30 – 50 см и выложенную жирной глиной.

Имеется вариант использования бетонных, деревянных и керамических желобов. Можно использовать и бетонные готовые изделия для отвода дождевой воды.

Одним словом, все зависит от объема воды и конкретных материальных возможностей хозяина. Только стоит учитывать, что когда вода течет самотеком по поверхностной ложбинке, то есть риск обледенения. Тогда при последующих сеансах парного релакса вода будет идти неконтролируемым потоком поверх грунта.

Если вода уходит сразу в подпол, то в этом случае нужно организовать уклоны, которые будут собирать ее по всей поверхности подпола и направлять к выводному каналу, который имеет выход в траншею или же трубу.

При заливке цементных полов отвод воды не представляет проблемы, т.к. устанавливаются современные системы нижнего слива и вода отводится из бани по канализационным трубам.

Канализационный колодец.

Колодец имеет множество вариантов исполнения. Одного кубометра для бани вполне достаточно. Если на участке уже имеется сливной колодец, то грязная вода отводится в него. Если нет, или же это сооружение далеко, то выкапывается яма 1х1 м до 2 м глубиной. Стенки колодца укрепляются обожженным кирпичом, шлакоблоком или же автомобильными покрышками. На дно засыпается гравий. Если дно упирается в фильтрующий слой почвы, то проблем с отводом воды из колодца не будет. Если же грунт глинистый и тяжелый, то можно предусмотреть горизонтальные фильтрующие каналы, через которые вода будет рассасываться в саду, скажем. Совместим полезное (полив сада) с приятным (попариться в жаркой баньке.

Устройство пола.

С грунта удаляется верхний слой вместе с дерном. Если у вас баня строится на загородном участке, не губите живую землю. Сложите ее в бурт высотой в 20 – 30 см. После ее можно будет использовать в компостной куче или рассыпать на участке, когда зелень перегорит.

Итак, верхний слой грунта срезан на 10 – 15 см. Поверхность пола выравнивается. Выше фундамента поднимать пол не стоит. Но и сильно опускать тоже не рекомендуется. Потому как влага, идущая с земли, будет через фундамент передаваться полу.

Пол в бане делается с настилом. Насыпной здесь малопригоден. Т.к. нужно будет отводить воду.

Под деревянные лаги устанавливаются столбики из кирпича. Лаги опираются на опоры и фундамент. Поверх них укладывается половая шпунтованная доска. В моечной в доске делается перфорация или же оставляют щели для стока воды. При укладке досок соблюдаются технологические зазоры, которые обеспечивают свободное движение древесины. Иначе пол может покоробиться.

Конечно, можно устроить и простой земляной пол с глиняным замком. Плотная жирная глина не пропускает воду. Отвод последней можно организовать при помощи выложенных желобов, которые имеют надлежащий уклон. А чтобы ноги не пачкались, поверх глины укладывается деревянная решетка. При этом желательно, чтобы мыльная вода не застаивалась. Иначе может появиться неприятный запах.

Когда фундамент готов, можно возводить стены. Они могут быть выполнены из любых, приглянувшихся вам материалов. При этом толщина стены для бетона и кирпича берется в два кирпича, т.е. 51 см. Бутовый камень потребует 75 см толщины, а дерево позволяет уменьшить этот показатель до 20 см.

Древесина должна быть тщательно высушена, хорошо ошкурена. Не допускается наличие гнили и поражения короедами и древоточцами. Камень и кирпич не гниют, не поражаются насекомыми, но более холодные. При нагревании и последующем охлаждении на таких стенах выступает конденсат, с которым приходится бороться. Деревянные стены этого недостатка лишены. Древесные волокна являются отличным теплоизолятором, Они легко нагреваются, а появляющаяся влага впитывается целлюлозой, выводясь впоследствии наружу через поры.

Готовый сруб обязательно должен быть обработан антисептиками и антипиренами. Единственное – нельзя делать цементную штукатурку деревянных стен, т.к. влага, впитывающаяся в древесину изнутри помещения, не будет выводиться наружу. Это может привести к загниванию бревен. Если уж так хочется изолировать дерево снаружи, то нужно, либо высушивать их изнутри, либо ставить гидро- и пароберьеры внутри помещения, чтобы не допускать влагу к древесине.

Делаем перекрытие в бане.

Для перекрытия можно использовать любую сухую древесину: горбыль, доски и пластины. Все зависит от того, будет ли чердак используемым или нет. Соответственно с этим и материал нужно подбирать. Если чердак больше для теплоизоляции, то пойдет и горбыль. Если же вы будете использовать его для хранения, то нужно, чтобы перекрытие выдерживало ваш вес и вес хранимого имущества.

С лицевой стороны потолок шлифуется. Если он будет покрыт штукатуркой, то шлифовать не обязательно. На лохматую поверхность штукатурка лучше прихватится. Покрывается олифой.

Чердачная сторона покрывается рубероидом. Можно взять толь. Сверху засыпается мелкий шлак. Нужно учитывать, что печной шлак имеет сильную щелочную среду. Можно сделать засыпку из земли в 20 см. При этом нужно следить, чтобы не было органических вкраплений в виде корней и семян. Можно утеплить чердак легким саманом, для чего солому окунают в сметанообразный глиняный раствор. Она служит отличным теплоизолятором, а глина способствует уловлению паров и предотвращает возгорание.

Крыша и материалы для кровли.

Кровля может выполняться практически из любого материала. Доски, толь, шифер, рубероид и черепица отлично подходят для этих целей. Колоритный вид придают баням соломенные и камышовые крыши. Свес должен быть не меньше чем 50 см. А чердак нуждается в обязательном проветривании. Перед тем, как баня протапливается, вентиляция закрывается.

Отмостка производится с уличной стороны фундамента. Это предохранит баню от сырости и не даст осадкам размывать фундамент. Обычно отмостка выполняется из бетона, но можно применять и любые другие материалы, способные отводить влагу от фундамента.

Делаем двери.

Двери изготавливаются на шпонках. Для них берется доски, толщиной в 4-5 см. Можно использовать и наборную технику. При этом двери нужно устанавливать с учетом того, что от пара они будут увеличиваться в размерах. Поэтому нужно оставлять технологический зазор, чтобы их не заклинило. При этом должна сохраняться и плотность, чтобы не выходило тепло.

Для моечной ширина и высота двери берутся 60х160 или 70х170 см. Можно сделать дверь и более высокую, но при этом тепло, скопившееся вверху, под потолком, будет улетучиваться при открывании. Чтобы в натопленное помещение не проникали сквозняки, порог делают довольно высоким – от 15 до 20 см высотой. Да, переступать каждый раз его не очень комфортно, но зато в жаркой бане вы можете избежать неприятного холодка, тянущего по ногам.

Какие окна сделать в бане.

В любом помещении, и баня не исключение, площадь окон должна составлять не менее 10% от площади пола. Это позволит использовать солнечные лучи для санации и поможет бороться со всевозможными грибками и плесенью, которые не выносят солнечного света.

В нашем холодном климате окна располагают на высоте от 80 см над уровнем пола. Если предполагается размещать две рамы рядом друг с другом, то простенок должен быть не менее 50 см. Смежные рамы устанавливаются на расстоянии 10 – 15 см, на толщину бруса.

Поскольку через стекла происходит активная отдача тепла наружу, то желательно производить двойное или тройное остекление. Можно заказать готовые стеклопакеты и установить их в деревянные рамы. Щели между окнами и коробками тщательно заделываются паклей или любым изолирующим материалом.

В предбаннике и моечной окна могут отличаться по своим размерам, или же выполняться по одному стандарту.

Освещение в бане.

В холодное время года темнеет довольно рано. Поэтому даже при наличии хорошего естественного освещения стоит подумать об электрической проводке. Для этого подводится заизолированный кабель. Чтобы избежать несчастного случая, выполнять разводку нужно в специальных металлических гофрированных трубах.

Однако не всегда есть возможность провести на участок электричество. На помощь могут прийти старые добрые керосинки или же бензогенератор. В любом случае как электрические, так и керосиновые лампы нужно тщательно изолировать от воды. Иначе они могут лопнуть, рассеивая стеклянные осколки.

Устройство печи.

Печь может быть одна или же две: в моечной и в предбаннике. Конфигурация печей может быть различной. При этом существует одно правило, которое нельзя нарушать. При кладке печи нужно тщательным образом перевязывать каждый шов. Сами же швы выполняются наиболее тонко. Кирпич используется только жароупорный, обожженный. Нижний уровень печи располагается на 7 – 10 см от пола. При этом можно опустить печь и ниже, потому как жар распространяется только от уровня топки и каменки. Ниже будет остуженный холодный воздух.

Топка может располагаться как со стороны моечной, так и предбанника. Здесь каждый выбирает, что ему больше по душе. В предбаннике более сухо. В любом случае три стенки печи должны выходить в моечную для лучшей теплоотдачи.

Выкладывая печь. ее стенки делают с отступом от стены бани в 25 и более сантиметров. Это не дает теплу сразу рассасываться в теплонакопительной массе стен, и оно идет сразу же в обогреваемое помещение по всей поверхности печи.

Каменка печь для бани.

Конструкция печи очень простая. Топка выполняется из кирпича. а дымоход из листового металла. Устанавливается печь на грунтовом основании. Под нее укладывается слой бута или щебня. Промежутки между камнем засыпаются песком. Поверхность печного фундамента должна быть ровной.

Топка выкладывается из красного обожженного кирпича на глиняном растворе, в который добавляется немного цемента. При этом большая часть раствора – это песок. Чем больше глины – тем больше трещин при усадке. Раствор должен скрипеть при сжатии.

Поддувало находится под топкой и занимает вдвое меньшую площадь. Этого достаточно, чтобы была хорошая тяга.

Для того чтобы по полу стелился теплый воздух, до колосников печь опускается до уровня пола.

Дверки и рамка приобретаются готовыми в магазине. Задняя часть печки покрывается листом металла толщиной в 10 мм, желательно из чугуна, и лучше во всю ширину и длину печи. Это рабочая поверхность, которая будет отдавать тепло.

В центре листа вырезается отверстие O 150 мм. Это для дымохода.

Поверх отверстия устанавливается дожигатель – пустотелый цилиндр, имеющий высоту в 735 мм. Он изготавливается из толстостенной стальной трубы O 300 мм. Сбоку в этот цилиндр через дверцу укладываются разные чугунные детали, слитки и пр. При этом нужно, чтобы они заклинили друг друга и не проваливались в нижнее отверстие.

Здесь происходит дожигание газов и гасятся искры. Кроме того, сталь и чугун накаляются и активно передают тепло каменке.

Сверху как дожигатель, так и каменка накрываются 5-миллиметровым стальным листом.

Сама каменка выполняется из емкости, которая на 1/3 заполняется камнем. Она оборудуется 2-мя дверками. Одна, поменьше, со стороны моечной. А вторая, уже распашная, выходит в парилку.

В крышке каменки вырезается отверстие для отвода дыма и вставляется стальная труба соответствующего диаметра. Зазор между металлическими деталями заделывается раствором или любым другим подходящим материалом.

Возле дожигателя на печке устанавливается бак для подогрева воды. Емкости в 100 л вполне достаточно. Его можно оформить в виде квадрата, цилиндра или любой другой формы. Главное – чтобы дно имело достаточную поверхность соприкосновения с плитой.

Такая печь может работать в двух режимах.

Полностью открытая дверка поддувала обеспечивает быстрое прогревание бани даже в самую холодную погоду всего за час-полтора.

Когда дверка в поддувале прикрывается, топка происходит более медленно.

При этом возможно 4 варианта использования печи.

При распахнутой дверке каменки в парном отсеке и открытой в моечной происходит одновременный прогрев обеих комнат в равной степени.

Когда створки каменки со стороны парной закрыты, а дверка в моечном открыта, то прогревается прежде всего, моечное отделение.

При закрытой дверки в моечной и распахнутых дверцах в парной, соответственно, происходит усиленный прогорев последнего.

Когда все дверки закрыты весь жар идет на камни. Этот вариант хорошо использовать при прикрытом поддувале.

Для топки используют различные породы древесины. Все же хвойные деревья выделяют много смол. Дуб дает много жара и практически отсутствует сажа. Однако и береза горит весело и бойко. Газ и уголь, конечно, использовать можно, но не нужно. От них создается совершенно не тот дух.

Данная конструкция печи предусматривает топку «по белому». Дает легкий пар. Дров потребляет немного. Вода нагревается до 90°С при полном баке.

Теперь вы знаете как построить баню своими руками у себя на даче. Конечно, хитростей и премудростей намного больше, чем можно рассказать в одной статье. Все же, общее представление о строительстве бани своими руками вы уже имеете. Легкого вам пара и железного здоровья при самой долгой жизни, которую вы можете себе представить.

otoplenie.net

Как построить баню своими руками: этапы строительства

Парная русская баня существует на протяжении многих веков. Она помогает избавиться от множества недугов, обеспечивает телу полноценный отдых. Как построить баню своими руками?

Схема каркаса бани.

Место для бани

Если на дачном участке есть естественный водоем, то лучшего места для размещения бани не найти. Основным критерием при выборе места постройки служит заграждение — искусственное или естественное.

Место выбирается сухое и ровное.

До ближайших построек должно быть не менее 12 м.

Баня своими руками

Парная, предбанник и моечная — вот главные помещения бани. Размеры бани очень часто зависят от размера дачного участка.

Для небольшой семьи из 4 человек, подойдет баня 4 х 4 м. В такой бане сильно не развернешься, но и места она занимает мало. Если размеры участка позволяют, то к постройке можно пристроить душ.

Россия — страна с холодной зимой, в таких регионах вход в баню делают с южной стороны, а окна с западной. Это упрощает пользование баней в зимний период.

Основные этапы строительства

Проект бани из газобетона или пеноблока.

Перед строительством надо составить проект и смету.

В них должны быть предусмотрены все нюансы строительства и финансовые затраты.

Строительство разбито на несколько этапов:

  • заготовка или покупка материалов;
  • выбор типа фундамента и его закладка;
  • строительство пола и канализации;
  • закладка фундамента печки;
  • сборка сруба;
  • постройка крыши;
  • установка печи;
  • монтаж дымохода, электропроводки, водоснабжения, установка окон и дверей, внутренняя отделка.

Подготовка и выбор материалов

Схема фундамента.

Классическая русская баня делается из дерева. Оно легко отводит влагу наружу, а это защищает банные помещения от переувлажнения.

Для строительства бань используют сосновый или еловый кругляк диаметром в 250 мм. Дерево создает в парилке непередаваемую, специфическую атмосферу. Опытные мастера включают местами в конструкцию древесину других пород. Обычно это лиственница, дуб, липа.

Дубовые лаги для пола и нижний венец сделают баню долговечной. Четыре следующих венца выполненные из лиственницы, только упрочат постройку. Последующие венцы и внутреннюю отделку, обшивку рекомендуется выполнять из белой ели или липы. Эта древесина лучше других выводит влагу.

Древесину для бани заготавливают зимой, в это период в ней наименьшее количество воды, а значит, ее легче сушить. Для бани берут среднюю часть ствола. Надо проследить, чтобы не было загнивших участков.

Фундамент

При строительстве бань используют два типа фундаментов: ленточный и столбчатый. Их выбор зависит от состояния грунта на участке. Фундамент закладывается на глубину промерзания грунта.

Фундаментные столбы изготавливаются на месте строительства. Копается яма, внутрь ее вставляется скользящая опалубка. Ее изготавливают из подручных материалов: пластика, кровельного железа, толстого картона. Внутрь вставляется арматура и заливается бетоном. Опалубка поднимается, и в нее заливается новая порция бетонной смеси.

Двускатная крыша с широким выносом.

Асбестовые трубы отлично подойдут для столбчатого фундамента. Они вставляются в приготовленные ямы и заливаются бетоном.

Между фундаментными столбами выкладываются кирпичные стены толщиной в кирпич. Междустолбовые стены надо заглубить на 25 см в грунт. Высота столбов и стен над почвой 30-40 см. Верхняя их часть выравнивается и застилается рубероидом. Во время отливки столбов в их торцы вставляются металлические закладные, к ним крепится сруб бани.

Если на вашем участке пучинистый грунт, то надо заливать ленточный фундамент. Выкапывается траншея нужной глубины и шириной в 30 см, на дно подсыпается слой песка, затем гравия, устанавливается опалубка, монтируется арматура, заливается бетонная смесь. Ленточный фундамент должен выступать над почвой на 10 см.

Для гидроизоляции ленточного фундамента делаете цементную стяжку, на нее укладывается слой рубероида.

Фундамент для печки-каменки делается отдельным от основного фундамента. Он должен быть на уровне пола.

Пол в бане делается из обрезных досок толщиной в 50 мм. Они крепятся на дубовые лаги, обработанные антисептиком или гудроном. Полы банных помещений должны находиться на разных уровнях. В парной пол должен быть выше, чем в предбаннике на 150 мм, а в моечном помещении ниже уровня предбанника на 30 мм.

Продолжение строительства

Канализация бани

Банная канализация состоит из приямка, септика для воды и трубы, по которой сточные воды попадают в септик.

Сруб, крыша

Изготовление сруба бани — дело сложное, если вы не уверены, что сами справитесь с этой работой, попросите помощь у опытного мастера или купите готовый, нужного размера.

Крепление венцов осуществляется металлическими скобами-шипами. При сборке сруба между венцами прокладываете паклю, мох или шерстяной войлок.

Крыша собирается из стропил, на которые крепится обрешетка, а на нее кровельный материал. В зависимости от него выбирается конструкция крыши.

Стропила закрепляются к последнему венцу при помощи скоб. На банях обустраивают односкатные или двухскатные крыши. От количества осадков в регионе выбирают уклон крыши. Строительство крутой крыши потребует больше кровельного материала. Он может быть любым: черепицей, шифером, оцинковкой, рубероидом.

Чердачное помещение должно быть хорошо вентилируемым. Делается это при помощи двух дверец, расположить их надо в противоположных концах кровли.

Печи для бани

Схема печи для бани.

Печей для бани выпускается множество. Они используют различное топливо, изготавливаются из разного материала: чугуна, кирпича, металла. Кирпичные печи кладутся в кирпич, швы надо стремиться сделать как можно тоньше, это увеличивают КПД печки.

Они делаются только из красного кирпича. Топка печи находится в предбаннике, остальные три стены должны быть в парилке, расстояние от них до стен помещения не должно быть меньше 25 см. Если этого не соблюдать, то тепло каменки будет уходить в стены парилки.

  • металлические и чугунные печи не требуют отдельного фундамента;
  • камни для каменки лучше всего набирать в соседнем водоеме. Можно также использовать гранит, бут.

Для улучшения тяги дымовая труба выводится ближе к коньку кровли. Проводя трубу через чердачное помещение, соблюдайте все правила пожарной безопасности. Она не должна проходить рядом со стропилами и обрешеткой кровли ближе чем в 15 см.

Электрика

Электроэнергия к бане проводится самым простым способом — воздушным. Для этого используется кабель СИП и ВВГ. Все выключатели и розетки должны быть наружной установки. В парилке их устанавливать нельзя. Кабель через перегородки проводить только через стальную трубу. Все электрические приборы, применяемые в бане, должны быть влагозащищенными.

Перегородки, потолок

Перегородка, в которую устанавливается печь, делается из кирпича. Потолок состоит из двух слоев. Черновой закрепляется на лагах крыши и засыпается утеплителем — шлаком или керамзитом.

Из внутреннего помещения к черновому потолку прикрепляется утеплитель и пароизоляционная пленка, поверх ее монтируется отделочный потолок.

Двери и окна, полки

Окна и двери в бане делаются небольшого размера. Окна изготавливаются с двойным остеклением. Двери в бане открываться должны наружу. Полки изготавливаются из липы, осины, тополя. Расстояние между полками не менее 35 см. Длина лежака не меньше 180 см, ширина 80 см.

Немного о соблюдении правил безопасности

При строительстве бани соблюдайте все нормы пожарной безопасности.

  1. Перед топкой постелите металлический лист.
  2. Рядом с баней расположите средства пожаротушения.
  3. Не загромождайте проходы перед окнами и дверьми.

Заранее приготовьте и необходимый инструмент. Это:

  • уровень;
  • ножовка;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • болгарка;
  • и другие.

Соблюдая все правила, вы без труда выполните любую работу самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам.

www.pogreemsya.ru

советы и рекомендации + видео

Человек почти на 90% состоит из воды, отсюда вполне объяснимая тяга людей к воде. Ещё с древнейших времён были хорошо известны целительные свойства бани. О её целебном воздействии на организм человека писали древнегреческий историк Геродот и целитель Гиппократ «Дайте мне жар, и я излечу любую болезнь».

РЕКЛАМА

Строим баню своими руками

Приступая к строительству бани своими руками, нужно задать себе, ряд основополагающих вопросов: как построить правильную баню, и где она будет размещена. Затем, естественно, необходимо определиться с требуемыми для её строительства материалами, познакомиться с существующими технологиями.

У каждого народа свой вид бани, свои правила мытья в ней. Но все они делятся на два типа, благодаря двум существующим принципам использования источника жара.

  1. Термический тип – основан на принципе естественного термального источника. Печь для данного типа устраивают за пределами основного помещения.
  2. Тип печной бани основан на очень сильном нагреве камней (каменка), которые затем обливают водой для получения пара (русская баня).

Очень важным при строительстве является правильный выбор места размещения, это может быть баня в частном доме, на даче и даже в квартире. Выбрав место под  строительство, мы сможем решить, какую баню лучше всего построить и какие материалы использовать. От её места расположения зависит способ подачи воды и водоотведение.

Из чего будем строить

Учитывая современные прогрессивные технологии производства стройматериалов, для строительства бани своими руками можно использовать весьма разнообразный стеновой материал. К тому же, не существует единого мнения, из чего и как построить баню своими руками.

Как раз здесь и нужно исходить из места строительства бани. Так на дачном участке уместно строительство каркасной бани, а на участке собственного загородного дома просто идеальной будет баня из пеноблоков или из кирпича.

Само собой разумеется, что кирпичная баня снаружи совсем не напоминает бревенчатую сказочную русскую баню. Отделаем внутренние поверхности деревом, поставим деревянную мебель – и вот он необходимый интерьер бани, обеспечивающий целебные свойства русской баньки.

Итак, мы окончательно решили, что нам нужна баня, выбрали ее тип и вид строительного материала, необходимого для её возведения. Посмотрим на вещи реально. Вначале выберем технологию строительства и смету (бюджет). Строить баню своими руками – дело очень затратное и хлопотное, но оно того стоит.

В стоимость следует обязательно включить, помимо затрат на приобретение основных материалов для коробки и крыши, стоимость внутренней отделки, подвода воды и отвода сточных вод, установки системы вентиляции.

Работы хватит для всех. Я очень надеюсь, что эти советы и рекомендации как и из чего лучше построить баню, вы сможете применить на деле. Успешно стройте, и в результате вы в полной мере ощутите всю радость этого полезного изобретения человечества, когда после тяжелого трудового дня, будете расслабляться в парной, вдыхая аромат древесины и распаренных веников.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Как правильно построить баню своими руками

stroyusnulya.ru

Как построить баню своими руками

Постройка собственной бани на участке загородного дома, дело достаточно серьезное и хлопотное, поэтому подойти к этому вопросу нужно с полной ответственностью. В этой статье мы постараемся осветить основные моменты строительства, и в целом, рассказать о том, как построить баню своими руками на собственном участке, наиболее рационально используя свои возможности.

Строительство классической бани из сруба

Самостоятельная постройка бани, от начала до конца

Любое строительство начинается с подготовки проектной и разрешительной документации. С постройкой бани, вопрос решается немного проще, так как она является нежилым вспомогательным помещением. Согласно Статье 51. «Выдача разрешений на строительство», Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-Ф3,  отдельное разрешение на строительство вспомогательных строений не требуется. Однако, после сооружения бани, необходимо обратиться в БТИ, чтобы зарегистрировать новую постройку на генплане своего участка.

Проект строительства любого сооружения, прежде всего, необходим самому владельцу, для объективного составления сметы, планирования застройки, грамотного возведения здания и прокладки всех необходимых коммуникаций. Кроме того, для понимающего человека, в проекте содержится готовая инструкция, которая подскажет, как правильно построить баню своими руками. Поэтому, этот пункт является обязательным для сооружения объектов любой сложности, в том числе и бани.

На фото показан пример проекта деревянной бани
Этап 1: подготовка к строительству

После того, как выбран проект, установлены сроки и бюджет застройки, закуплены необходимые материалы, можно приступать к строительным работам. Первым этапом, как правило, являются планировочные работы на местности и рытье котлована. О том как оформить дачный участок в собственность, можно прочитать в предыдущей статье на нашем сайте.

При выполнении земляных работ, я советую придерживаться следующих рекомендаций:

  • Во время планирования территории, необходимо снять плодородный слой почвы, и сохранить отдельно, до окончания работ, после чего вернуть его на место.
  • При найме в аренду землеройной техники, параллельно с котлованом, целесообразно будет сразу же вырыть траншеи для подведения к бане коммуникаций (водопровод, канализация, электрический кабель).
  • На время строительства, оборудовать дренажные канавы, для удаления дождевой воды из котлована.
  • Установить ограждения на месте проведения работ, и обеспечить мостки и дорожки для безопасного прохода людей.
Перед тем как построить баню своими руками, нужно выкопать котлован для фундамента

  Обратите внимание!

Начинать выполнение земляных работ лучше всего во второй половине весны, когда сойдет снег, просохнет земля и установится теплая ясная погода. Нужно стараться закончить работу до начала периода затяжных дождей, снегопадов и осенних заморозков.

 

Этап 2: обустройство фундамента

Для сооружения бани, существует несколько типов фундаментов. Все они изготавливаются на основе железобетона. На каком из них остановить свой выбор, зависит от особенностей Вашего участка.

  1. Мелко заглубленный ленточный фундамент — наиболее распространенный вариант. Подойдет для песчаных устойчивых грунтов, при невысоком уровне залегания грунтовых вод. Работы по изготовлению ленточного фундамента заключаются в рытье траншеи, глубиной около 400 мм, установке опалубки, засыпки на дно траншеи слоя песка, затем слоя гравия, установки обвязки из арматуры, и заливке всего этого бетоном до верхнего уровня опалубки.
Опалубка для заливки ленточного фундамента
  1. Столбчатый фундамент, представляет собой столбы из железобетона, установленные по углам здания, и в местах соединения внутренних и внешних стен. Вместо железобетона, может использоваться кирпич, или бутовый камень, связанный при помощи цементного раствора. Используется на слабопучинистых грунтах. Заглубление столбов, как правило,  может достигать полутора метров. Работы заключаются в рытье ям, монтаже опалубки, засыпке щебня, установке арматуры, и заливке столбов бетоном. Как вариант столбчатого фундамента, можно рассматривать также, буронабивные сваи.
Нижний венец бруса на столбчатом фундаменте
  1. Винтовые сваи, еще одна разновидность столбчатого фундамента, применяется в случае слабых торфяных или текуче-глинистых грунтов. Заглубление таких свай может достигать нескольких метров, пока она своим основанием не достигнет твердых слоев почвы. Винтовая свая представляет собой стальную толстостенную трубу с металлическими лопастями у основания, которая вручную, или при помощи механизмов, вворачивается в землю. После заглубления, свая обрезается до нужной высоты, и заливается бетонным раствором.
Основание для бани на металлических винтовых сваях
  1. Монолитная бетонная подушка — используется в случае сложных гидрологических условий грунта с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая заливается на месте, по всей площади котлована.
Заливка монолитной плиты

  Обратите внимание!

Расстояние между несущими опорами столбчатого фундамента должно составлять не более 2 метров. Если между углами здания и пересечением стен расстояние больше, необходимо установить дополнительную промежуточную опору.

 

Этап 3: возведение наружных и внутренних стен

Перед тем, как построить бани своими руками, нужно определиться с материалом стен. Наиболее часто для этих целей используются кирпич и натуральное дерево.

Иногда помещение бани выполняется по принципу каркасно-щитового строительства, где в качестве каркаса применяется сборная конструкция из деревянного бруса, а обшивка выполняется композитными материалами на древесно-стружечной основе с заполнителем из пенополистирола. Также, в некоторых случаях, стены бани возводит из материалов на основе легкого бетона, таких как, пенобетон, или арболит.

Для тех, кто задается вопросом, как построить дешевую баню своими руками, наиболее целесообразным будет выполнение внутренних стен и простенков, из того же материала, что и внешних. Разница в основном заключается только в толщине стен. У каждого из материалов, есть свои преимущества и недостатки.

  1. Баня из кирпича, отличается легкой доступностью, пожаробезопасностью, долговечностью, устойчивостью к повышенной влажности и воздействию грызунов, вредителей, плесневых грибков. Сооружение бани из него не требует, каких либо особых навыков, и доступно для выполнения своими руками. Из недостатков следует отметить невысокую теплоизоляционную способность, большой вес, относительно высокую стоимость материала и расходов на строительство.
Пустотелый кирпич обладает хорошими теплоизолирующими свойствами
  1. Баня из сруба или профилированного бруса. Натуральное дерево экологически чистое, благодаря своей пористой структуре, обладает хорошей теплоизоляционной и дышащей способностью, имеет небольшой удельный вес. В наших широтах является доступным и относительно недорогим строительным материалом, сооружение стен занимает немного времени. Однако долгое время требуется для усадки и усушки сруба. Для постройки необходимы практические навыки работы, дерево имеет повышенную пожароопасность, плохо противостоит воздействию воды, неустойчиво против плесени, грызунов и различных вредителей.
Между венцами профилированного бруса нужно укладывать теплоизоляцию
  1. Каркасно щитовое строительство отличается простотой и высокой скоростью сооружения таких объектов. Такое строительство считается очень мобильным и универсальным . При необходимости, баню можно быстро переоборудовать в сарай, жилое помещение, или, вовсе переместить на другое место. Вообще, этот относительно новый способ, в последнее время начал набирать популярность, и более подробно о нем можно узнать из материалов о том, как построить щитовую баню своими руками.
Каркасно-щитовая технология строительства
  1. Баня из арболита. Конструкции из легкого бетона, или арболита, который пришел на смену пенобетону, представляют собой сооружения из блоков, изготовленных из смеси рубленых древесноволокнистых материалов с цементным раствором. Этот, относительно новый материал сочетает в себе свойства натурального дерева и монолитного кирпича. Он отличается высокой прочностью, долговечностью, пожароустойчивостью, имеет небольшой удельный вес, хорошую теплоизолирующую и дышащую способности, стойкость к воздействию влаги, грызунов и плесневого грибка. Однако его лучше предохранять от прямого попадания воды.
Кладка стен из арболитовых блоков

Обратите внимание!

Окончательное решение по выбору материалов для строительства бани, всегда принимает владелец дачного участка.

 

Этап 4: установка банной печи

Как известно, одним из наиболее важных элементов любой бани является ее печь. С давних времен, и до сегодняшней поры, наиболее широкое распространение имеет кирпичная печь-каменка, которая отапливается дровами либо углем.

Устройство металлической печи каменки

Топка такой печи, сложенная из огнеупорного кирпича, в своей нижней части имеет колосники из толстостенного металла, через которые, из отделения поддува, в печь подается воздух, обеспечивающий устойчивое горение топлива и быстрый набор температуры. У банной печи-каменки есть некоторые особенности, которые не присущи обычной домашней печке.

Особенности работы банной печи каменки:

  • Печь обычно обустраивают таким образом, чтобы она отапливала одновременно и парную, и моечное отделение, и комнату отдыха, которую зачастую совмещают с предбанником.
  • Со стороны моечного отделения в печь заходит теплообменник, в который снизу подается холодная вода, нагреваясь, направляется вверх, и попадает в емкость для горячей воды. Таким образом, постоянно циркулируя, она нагревается до высокой температуры.
  • Со стороны парной, на печи находится отделение для камней. В процессе топки печи, камни раскаляются, и во время принятия банных процедур, после подачи на них небольших порций воды, отдают тепло в виде перегретого водяного пара в помещение парной, в чем и заключается весь процесс парения. Чем больше на печи камней, тем дольше баня может сохранять тепло.
Банная ечь каменка из кирпича

В небольших дачных банях с хорошим утеплением, имеет смысл использовать электрические печи-каменки, цена которых будет ниже, чем расходы на постройку и эксплуатацию дровяной печи. В них камни разогреваются от тепла мощных электронагревателей.

Преимущества:

  • простота установки и эксплуатации;
  • достаточно быстрый прогрев помещения;
  • отсутствие необходимости заготовки дров и периодического подбрасывания топлива;
  • Небольшим вес и компактные габаритные размеры.

Недостатки:

  • Из отрицательных качеств электрических печей, следует отметить их большое потребление электроэнергии;
  • В некоторых случаях, для их работы необходимо трехфазное электроснабжение, что есть далеко не в каждом дачном доме.
Электрическая печь каменка для бани

  Обратите внимание!

Установка кирпичной печи-каменки в бане требует обустройства для нее отдельного фундамента, никак не связанного с несущим фундаментом бани. Для электрических печей его установка не требуется.

 

Этап 5: монтаж инженерных коммуникаций

Для того, чтобы баня служила полноценным местом отдыха и удовлетворяла все потребности проведения санитарно-гигиенических процедур, ее нужно оборудовать всеми необходимыми коммуникациями.

Я хочу дать несколько полезных рекомендаций по выполнению этой работы:

  1. Водопровод. Для подведения холодной воды следует использовать полипропиленовые или металлопластиковые трубы. Их укладывать под землей в защитной оболочке с теплоизоляцией;
  2. Канализацию также нужно оборудовать при помощи подземной прокладки пластиковой фановой трубы для наружного применения, присоединив ее к общему сливному коллектору дома, и направив сток из бани в септик;
  3. Подведение электричества можно выполнить при помощи, как подземной, так и воздушной кабельной линии электропередач. Для этой цели нужно использовать специальный кабель подходящего сечения, подключив его после прокладки, к общему распределительному щиту вашего дома.
Схема водопроводных коммуникаций в современной бане

Заключение

Многих владельцев загородных участков волнует вопрос: как быстро построить баню своими руками? Эта статья, а также другие материалы подобной тематики, нацелены на то, чтобы помочь читателям получить ответ на свой вопрос.

Если этого теоретического материала недостаточно, можно посмотреть видео в этой статье, или обратиться за помощью к специалистам на нашем сайте. Все ваши вопросы задавайте ниже в форме для комментариев.

Другие статьи на нашем сайте
Похожее

stroymasterclass.ru

Как построить баню своими руками от фундамента до крыши?

Как построить баню своими руками от фундамента до крыши.

Баня является неотъемлемой частью русского быта. И даже наш соотечественник, пронизанный духом современности, не откажется от хорошей возможности попариться в семейной бане, построенной своими руками на своем же участке. И даже если у вас нет городского особняка, баня может с легкостью быть сооружена на дачном участке. В этой статье мы подробно разберемся, как построить баню своими руками, начиная от фундамента и заканчивая крышей.

Размеры бани могут быть произвольными. Все же удобным будет сооружение из расчета 5 – 6 м2 на каждого парящегося человека. Однако на практике эти нормы не всегда выдерживаются и бани строятся как меньшего, так и большего размера.

Внутреннее устройство бани.

Банный комплекс состоит из предбанника и моечной. Предбанник служит раздевалкой. Здесь размещается вешалка для одежды, лавка или же диван. Если места для предбанника нет, то для одежды нужно предусмотреть отдельное сухое пространство, где одежда будет защищена от сырости и брызг.

Фундамент для бани.

Баня, как и всякая постройка, требует возведения фундамента, который закладывается на глубину промерзания грунта. Опять же, стоит определиться, из чего будет строиться банька. Т.к. от веса стен зависит и массивность основания. Под каменные стены потребуется сплошной ленточный фундамент, выложенный из бутового камня. Можно использовать обожженный кирпич, бетон и железняк. При этом нужно помнить о том, что силикатный кирпич разрушается в земле. Красный щелевой тоже не устойчив к воздействию почвенной влаги. Дерево же в земле и вовсе быстро сгниет.

Фундамент должен подниматься на полметра выше уровня грунта. Его выравнивают раствором, который замешивается в соотношении цемента к песку 1:3. После заливки дают ему просохнуть, далее поверху укладывается на мастику рубероид, чтобы отсечь идущую от земли влагу.

Отводить воду нужно хотя бы на 3-5 м от помещения. В полу устраивается половой слив, который выводится в трубу, уложенную ниже глубины промерзания в траншее. Уклон трубы делается из расчета 2 – 3 см на каждый метр.

Можно отвести воду и через поверхностную траншею, вырытую на глубину около 30 – 50 см и выложенную жирной глиной.

Имеется вариант использования бетонных, деревянных и керамических желобов. Можно использовать и бетонные готовые изделия для отвода дождевой воды.

Одним словом, все зависит от объема воды и конкретных материальных возможностей хозяина. Только стоит учитывать, что когда вода течет самотеком по поверхностной ложбинке, то есть риск обледенения. Тогда при последующих сеансах парного релакса вода будет идти неконтролируемым потоком поверх грунта.

Если вода уходит сразу в подпол, то в этом случае нужно организовать уклоны, которые будут собирать ее по всей поверхности подпола и направлять к выводному каналу, который имеет выход в траншею или же трубу.

При заливке цементных полов отвод воды не представляет проблемы, т.к. устанавливаются современные системы нижнего слива и вода отводится из бани по канализационным трубам.

Канализационный колодец.

Колодец имеет множество вариантов исполнения. Одного кубометра для бани вполне достаточно. Если на участке уже имеется сливной колодец, то грязная вода отводится в него. Если нет, или же это сооружение далеко, то выкапывается яма 1х1 м до 2 м глубиной. Стенки колодца укрепляются обожженным кирпичом, шлакоблоком или же автомобильными покрышками. На дно засыпается гравий. Если дно упирается в фильтрующий слой почвы, то проблем с отводом воды из колодца не будет. Если же грунт глинистый и тяжелый, то можно предусмотреть горизонтальные фильтрующие каналы, через которые вода будет рассасываться в саду, скажем. Совместим полезное (полив сада) с приятным (попариться в жаркой баньке.

Устройство пола.

С грунта удаляется верхний слой вместе с дерном. Если у вас баня строится на загородном участке, не губите живую землю. Сложите ее в бурт высотой в 20 – 30 см. После ее можно будет использовать в компостной куче или рассыпать на участке, когда зелень перегорит.

Итак, верхний слой грунта срезан на 10 – 15 см. Поверхность пола выравнивается. Выше фундамента поднимать пол не стоит. Но и сильно опускать тоже не рекомендуется. Потому как влага, идущая с земли, будет через фундамент передаваться полу.

Пол в бане делается с настилом. Насыпной здесь малопригоден. Т.к. нужно будет отводить воду.

Под деревянные лаги устанавливаются столбики из кирпича. Лаги опираются на опоры и фундамент. Поверх них укладывается половая шпунтованная доска. В моечной в доске делается перфорация или же оставляют щели для стока воды. При укладке досок соблюдаются технологические зазоры, которые обеспечивают свободное движение древесины. Иначе пол может покоробиться.

Конечно, можно устроить и простой земляной пол с глиняным замком. Плотная жирная глина не пропускает воду. Отвод последней можно организовать при помощи выложенных желобов, которые имеют надлежащий уклон. А чтобы ноги не пачкались, поверх глины укладывается деревянная решетка. При этом желательно, чтобы мыльная вода не застаивалась. Иначе может появиться неприятный запах.

Когда фундамент готов, можно возводить стены. Они могут быть выполнены из любых, приглянувшихся вам материалов. При этом толщина стены для бетона и кирпича берется в два кирпича, т.е. 51 см. Бутовый камень потребует 75 см толщины, а дерево позволяет уменьшить этот показатель до 20 см.

Древесина должна быть тщательно высушена, хорошо ошкурена. Не допускается наличие гнили и поражения короедами и древоточцами. Камень и кирпич не гниют, не поражаются насекомыми, но более холодные. При нагревании и последующем охлаждении на таких стенах выступает конденсат, с которым приходится бороться. Деревянные стены этого недостатка лишены. Древесные волокна являются отличным теплоизолятором, Они легко нагреваются, а появляющаяся влага впитывается целлюлозой, выводясь впоследствии наружу через поры.

Готовый сруб обязательно должен быть обработан антисептиками и антипиренами. Единственное – нельзя делать цементную штукатурку деревянных стен, т.к. влага, впитывающаяся в древесину изнутри помещения, не будет выводиться наружу. Это может привести к загниванию бревен. Если уж так хочется изолировать дерево снаружи, то нужно, либо высушивать их изнутри, либо ставить гидро- и пароберьеры внутри помещения, чтобы не допускать влагу к древесине.

Делаем перекрытие в бане.

Для перекрытия можно использовать любую сухую древесину: горбыль, доски и пластины. Все зависит от того, будет ли чердак используемым или нет. Соответственно с этим и материал нужно подбирать. Если чердак больше для теплоизоляции, то пойдет и горбыль. Если же вы будете использовать его для хранения, то нужно, чтобы перекрытие выдерживало ваш вес и вес хранимого имущества.

С лицевой стороны потолок шлифуется. Если он будет покрыт штукатуркой, то шлифовать не обязательно. На лохматую поверхность штукатурка лучше прихватится. Покрывается олифой.

Чердачная сторона покрывается рубероидом. Можно взять толь. Сверху засыпается мелкий шлак. Нужно учитывать, что печной шлак имеет сильную щелочную среду. Можно сделать засыпку из земли в 20 см. При этом нужно следить, чтобы не было органических вкраплений в виде корней и семян. Можно утеплить чердак легким саманом, для чего солому окунают в сметанообразный глиняный раствор. Она служит отличным теплоизолятором, а глина способствует уловлению паров и предотвращает возгорание.

Крыша и материалы для кровли.

Кровля может выполняться практически из любого материала. Доски, толь, шифер, рубероид и черепица отлично подходят для этих целей. Колоритный вид придают баням соломенные и камышовые крыши. Свес должен быть не меньше чем 50 см. А чердак нуждается в обязательном проветривании. Перед тем, как баня протапливается, вентиляция закрывается.

Отмостка производится с уличной стороны фундамента. Это предохранит баню от сырости и не даст осадкам размывать фундамент. Обычно отмостка выполняется из бетона, но можно применять и любые другие материалы, способные отводить влагу от фундамента.

Делаем двери.

Двери изготавливаются на шпонках. Для них берется доски, толщиной в 4-5 см. Можно использовать и наборную технику. При этом двери нужно устанавливать с учетом того, что от пара они будут увеличиваться в размерах. Поэтому нужно оставлять технологический зазор, чтобы их не заклинило. При этом должна сохраняться и плотность, чтобы не выходило тепло.

Для моечной ширина и высота двери берутся 60х160 или 70х170 см. Можно сделать дверь и более высокую, но при этом тепло, скопившееся вверху, под потолком, будет улетучиваться при открывании. Чтобы в натопленное помещение не проникали сквозняки, порог делают довольно высоким – от 15 до 20 см высотой. Да, переступать каждый раз его не очень комфортно, но зато в жаркой бане вы можете избежать неприятного холодка, тянущего по ногам.

Какие окна сделать в бане.

В любом помещении, и баня не исключение, площадь окон должна составлять не менее 10% от площади пола. Это позволит использовать солнечные лучи для санации и поможет бороться со всевозможными грибками и плесенью, которые не выносят солнечного света.

В нашем холодном климате окна располагают на высоте от 80 см над уровнем пола. Если предполагается размещать две рамы рядом друг с другом, то простенок должен быть не менее 50 см. Смежные рамы устанавливаются на расстоянии 10 – 15 см, на толщину бруса.

Поскольку через стекла происходит активная отдача тепла наружу, то желательно производить двойное или тройное остекление. Можно заказать готовые стеклопакеты и установить их в деревянные рамы. Щели между окнами и коробками тщательно заделываются паклей или любым изолирующим материалом.

В предбаннике и моечной окна могут отличаться по своим размерам, или же выполняться по одному стандарту.

Освещение в бане.

В холодное время года темнеет довольно рано. Поэтому даже при наличии хорошего естественного освещения стоит подумать об электрической проводке. Для этого подводится заизолированный кабель. Чтобы избежать несчастного случая, выполнять разводку нужно в специальных металлических гофрированных трубах.

Однако не всегда есть возможность провести на участок электричество. На помощь могут прийти старые добрые керосинки или же бензогенератор. В любом случае как электрические, так и керосиновые лампы нужно тщательно изолировать от воды. Иначе они могут лопнуть, рассеивая стеклянные осколки.

Устройство печи.

Печь может быть одна или же две: в моечной и в предбаннике. Конфигурация печей может быть различной. При этом существует одно правило, которое нельзя нарушать. При кладке печи нужно тщательным образом перевязывать каждый шов. Сами же швы выполняются наиболее тонко. Кирпич используется только жароупорный, обожженный. Нижний уровень печи располагается на 7 – 10 см от пола. При этом можно опустить печь и ниже, потому как жар распространяется только от уровня топки и каменки. Ниже будет остуженный холодный воздух.

Топка может располагаться как со стороны моечной, так и предбанника. Здесь каждый выбирает, что ему больше по душе. В предбаннике более сухо. В любом случае три стенки печи должны выходить в моечную для лучшей теплоотдачи.

Выкладывая печь. ее стенки делают с отступом от стены бани в 25 и более сантиметров. Это не дает теплу сразу рассасываться в теплонакопительной массе стен, и оно идет сразу же в обогреваемое помещение по всей поверхности печи.

Каменка печь для бани.

Конструкция печи очень простая. Топка выполняется из кирпича. а дымоход из листового металла. Устанавливается печь на грунтовом основании. Под нее укладывается слой бута или щебня. Промежутки между камнем засыпаются песком. Поверхность печного фундамента должна быть ровной.

Топка выкладывается из красного обожженного кирпича на глиняном растворе, в который добавляется немного цемента. При этом большая часть раствора – это песок. Чем больше глины – тем больше трещин при усадке. Раствор должен скрипеть при сжатии.

Поддувало находится под топкой и занимает вдвое меньшую площадь. Этого достаточно, чтобы была хорошая тяга.

Для того чтобы по полу стелился теплый воздух, до колосников печь опускается до уровня пола.

Дверки и рамка приобретаются готовыми в магазине. Задняя часть печки покрывается листом металла толщиной в 10 мм, желательно из чугуна, и лучше во всю ширину и длину печи. Это рабочая поверхность, которая будет отдавать тепло.

В центре листа вырезается отверстие Ø 150 мм. Это для дымохода.

Поверх отверстия устанавливается дожигатель – пустотелый цилиндр, имеющий высоту в 735 мм. Он изготавливается из толстостенной стальной трубы Ø 300 мм. Сбоку в этот цилиндр через дверцу укладываются разные чугунные детали, слитки и пр. При этом нужно, чтобы они заклинили друг друга и не проваливались в нижнее отверстие.

Здесь происходит дожигание газов и гасятся искры. Кроме того, сталь и чугун накаляются и активно передают тепло каменке.

Сверху как дожигатель, так и каменка накрываются 5-миллиметровым стальным листом.

Сама каменка выполняется из емкости, которая на 1/3 заполняется камнем. Она оборудуется 2-мя дверками. Одна, поменьше, со стороны моечной. А вторая, уже распашная, выходит в парилку.

В крышке каменки вырезается отверстие для отвода дыма и вставляется стальная труба соответствующего диаметра. Зазор между металлическими деталями заделывается раствором или любым другим подходящим материалом.

Возле дожигателя на печке устанавливается бак для подогрева воды. Емкости в 100 л вполне достаточно. Его можно оформить в виде квадрата, цилиндра или любой другой формы. Главное – чтобы дно имело достаточную поверхность соприкосновения с плитой.

Такая печь может работать в двух режимах.

Полностью открытая дверка поддувала обеспечивает быстрое прогревание бани даже в самую холодную погоду всего за час-полтора.

Когда дверка в поддувале прикрывается, топка происходит более медленно.

При этом возможно 4 варианта использования печи.

При распахнутой дверке каменки в парном отсеке и открытой в моечной происходит одновременный прогрев обеих комнат в равной степени.

Когда створки каменки со стороны парной закрыты, а дверка в моечном открыта, то прогревается прежде всего, моечное отделение.

При закрытой дверки в моечной и распахнутых дверцах в парной, соответственно, происходит усиленный прогорев последнего.

Когда все дверки закрыты весь жар идет на камни. Этот вариант хорошо использовать при прикрытом поддувале.

Для топки используют различные породы древесины. Все же хвойные деревья выделяют много смол. Дуб дает много жара и практически отсутствует сажа. Однако и береза горит весело и бойко. Газ и уголь, конечно, использовать можно, но не нужно. От них создается совершенно не тот дух.

Данная конструкция печи предусматривает топку «по белому». Дает легкий пар. Дров потребляет немного. Вода нагревается до 90°С при полном баке.

Теперь вы знаете как построить баню своими руками у себя на даче. Конечно, хитростей и премудростей намного больше, чем можно рассказать в одной статье. Все же, общее представление о строительстве бани своими руками вы уже имеете. Легкого вам пара и железного здоровья при самой долгой жизни, которую вы можете себе представить.

vegasltd.ru

Построить баню своими руками — фото, проектирование бани, внутреннее обустройство

Баня – неотъемлемый атрибут быта любого русского человека. Сегодня посещение банного комплекса – это не только традиционный способ мытья, но также уникальная возможность отдыха и приятного времяпрепровождения. Горячий пар в бане позволяет расслабиться, снять усталость и улучшить состояние здоровья.

Строительство бани на самом деле не такая сложная задача, поэтому многие владельцы дач и загородных коттеджей возводят ее на своих приусадебных участках. Сегодня мы расскажем об основных этапах строительства бани.

При знании всех тонкостей и нюансов построить баню достаточно легко!

Процесс строительства бани для дачи предполагает прохождение нескольких этапов:

  • Выбор места расположения объекта;
  • Планировка банного комплекса, разработка чертежа;
  • Обустройство фундамента;
  • Возведение стен, крыши и пола бани;
  • Установка печи, дымохода;
  • Внутреннее обустройство бани.

Двухэтажный сруб бани

Перед началом строительства необходимо определиться с ее расположением, правильный выбор которого позволит сделать баню не только функциональной, но и максимально удобной для посещения. Сооружение должно располагаться на расстоянии минимум 5 метров от соседних строений. Стоит останавливаться на сухой местности, избегая водоемов, сырости и склонов (повышенная влажность может привести к сдвигу фундамента бани).

Вход в баню обычно располагается с южной стороны. Такое расположение неслучайно, снег зимой на юге быстрее тает, что предупреждает частную расчистку площадки перед крыльцом. При этом окна лучше всего располагать с западной стороны, поскольку в этом случае в парилку будет попадать больше света (особенно в вечерние часы).

Вход в баню – с южной стороны

Проектирование бани: размеры, материалы строительства, тип конструкции

Для того чтобы построить баню, можно использовать разные натуральные и искусственные строительные материалы:

  • Дерево.
  • Камень.
  • Кирпич.
  • Бетонные конструкции.

Наиболее популярным стройматериалом для возведения бани является древесина. Она способна длительное время «держать» тепло, в особенности если при строительстве использовалась сосновая или еловая древесина. Деревянные бани из профилированного бруса не нуждаются в обустройстве принудительной вентиляции, поскольку натуральная древесина хорошо пропускает через себя воздух.

Древесина – идеальный материал строительства бани

Обратите внимание! Для строительства деревянной бани лучше всего использовать срубленный зимой лес, поскольку такая древесина отличается более плотной структурой и высокой устойчивостью к процессам гниения.

На этапе проектирования будущей бани важно определиться с типом сооружения. Баня может быть в виде отдельного строения или функционировать в качестве пристройки к частному загородному дому. Отдельно стоящее сооружение более пожаробезопасно в использовании, а возведение бани в виде пристройки требует обустройства качественной гидроизоляции, вентиляции и канализации.

Планировку бани можно придумать самостоятельно или воспользоваться стандартными чертежами из интернета. Банный комплекс может быть в виде двухэтажного сооружения с комнатой для отдыха на верхнем уровне, или одноэтажной постройки (включая парилку, душевую, предбанник, комнату для отдыха).

Варианты планировки бани

Вы можете узнать цены на готовые бани для дачи в нашем каталоге или заказать баню по индивидуальному проекту.

Строительство фундамента бани

Если вы задумали построить баню в Санкт-Петербурге, то самым важным этапом строительства будет закладка надежного и прочного фундамента. Глубина его залегания определяется по уровню промерзания почвы, при этом крепость конструкции должна соответствовать весу постройки с учетом конструкции крыши.

По своему типу фундамент бани может быть:

  • Столбчатым;
  • Ленточным;
  • Свайным.

Сооружение фундамента для бани

Для возведения бани своими руками лучше обустраивать столбчатый фундамент, по периметру которого на глубине до 1,5 метра располагаются бетонные сваи. Для его возведения подходят разные строительные материалы – обожженный кирпич, бутовый камень, железняк, а также бетон. Силикатный и красный щелевой кирпич для этих целей не пригодны, поскольку они разрушаются при контакте с землей.

Однако самым надежным и прочным для бани считается ленточный фундамент. При его обустройстве вниз засыпается крупный песок (уровень песчаной подушки составляет 20 см), далее – мелкий щебень или гравий, сверху лента заливается бетонным раствором. Для заливки ленточного фундамента бани оптимально подходит бетонный раствор, замешанный в пропорции 1:3.

Ленточный фундамент под баню

 

Для укрепления конструкции фундамента бани необходимо его армирование. В каждую ленту вставляется несколько металлических стержней, соединенных между собой проволокой. Другим методом усиления фундамента является его бутование с помощью некрупного камня. После высыхания бетонного раствора на фундамент заливается мастика и укладывается рубероид, что дает возможность отсечь влагу от земли.

Внимание! Фундамент бани должен выступать на 15-20 см над поверхностью почвы. В том случае если проектом строительства цоколь не предусматривается высота фундамента может достигать 60 см.

Проектирование отвода воды в бане

При строительстве бани важно еще на этапе проектирования определить конструкцию слива для воды и канализационного колодца. Отводить воду необходимо на удалении 4-6 метров от сооружения. Для этого слив монтируется в полу и выводится в трубу, размещенную выше уровня промерзания грунта. Труба должна иметь уклон в расчете 2-3 см на каждый метр конструкции.

Канализационный колодец бани

 

Для отвода воды можно обустроить поверхностную траншею, которая вырывается на глубину не менее 30 см и выкладывается жирной глиной. Альтернативным вариантом отвода излишней воды является прокладка от бани керамических, бетонных, железных или деревянных желобов, а также готовых конструкций для отвода дождевых масс.

Выбор способа отведения воды в бане зависит от ее объема и финансовых возможностей хозяина. Важно принимать во внимание, что вода не должна самотеком стекать по поверхности желоба, поскольку при понижении температуры он может обледенеть.

Обратите внимание! Если вода после принятия банных процедур стекает в подпол бани, то при его создании необходимо обустроить уклоны. Они помогут собирать воду и направлять ее к отводящему каналу.

Отделка стен слива

 

Для слива воды требуется обустроить канализационный колодец. Если же он уже есть на приусадебном участке, то отвод воды осуществляется в него. Для этого выкапывается яма с размерами 1м * 1м и глубиной не менее 2 м. Для укрепления стенок может использоваться натуральный или искусственный камень – обожженный кирпич, шлакоблоки, автопокрышки, бетонный раствор с армированием.

На дно выкопанной ямы укладывается камень или щебень. Если глубина колодца совпадает с уровнем фильтрующего слоя почвы, то с отведением воды не возникнет проблем. При наличии тяжелых глинистых почв по периметру канализационного колодца требуется предусмотреть горизонтальные каналы.

Траншеи для отвода воды

 

Стены и пол бани

После укладки и заливки фундамента бани можно приступать к возведению пола. Для этого убирается верхний слой почвы (глубиной до 10-15 см), поверхность грунта выравнивается и укладывается настил. Насыпной пол в этом случае практически не используется, поскольку в бане требуется осуществлять отвод воды в канализационный колодец или сливную яму.

Под деревянные лаги устанавливаются кирпичные столбы, которые вместе с фундаментом и опорами выполняют поддерживающую функцию. Поверх них укладывается половая доска. В месте принятия водных процедур в полу делается перфорация или оставляются небольшие щели для беспрепятственного оттока мыльной воды. Зазоры помимо этого выполняют и другое важное назначение – обеспечивают свободное движение древесины.

Стены бани из бруса

Для возведения стен может использоваться разный строительный материал – древесина, бетон, кирпич, бутовый камень. Все они имеют свои преимущества и недостатки. В этом случае ширина стен зависит от выбранного стройматериала:

  • Бетон, кирпич – 50 см;
  • Бутовый камень – 75 см;
  • Древесина – 20 см.

Дерево лучше всего сохраняет тепло в бане, поэтому традиционно для возведения бань используется срубленный брус. При этом дерево должно быть тщательно просушено и ошкурено, на нем не должно быть следов гниения или поражения насекомыми (древоточцами или короедами).

Натуральный и искусственный камень не подвержены процессам гниения, но они плохо «держат» тепло в помещении. При остывании и последующем нагревании кирпича на его поверхности появляется конденсат, что отрицательно сказывается на функционировании бани. Древесина является хорошим теплоизолирующим материалом, поэтому обеспечивает оптимальный отвод влаги.

Обратите внимание! При укладке бруса он должен быть обязательно обработан антисептическими составами, что предотвратит его загнивание.

Брус в отделке стен

Перекрытия, крыша и кровля бани

При возведении двухэтажной или одноэтажной бани требуется предусмотреть перекрытия, для которых может использоваться разный строительный материал. Его подбор осуществляется в соответствии с проектом банного комплекса:

  • Горбыль;
  • Доски;
  • Пластины.

Горбыль используется в том случае, если чердак выполняет только функцию дополнительной теплоизоляции бани. Если чердачное помещение будет использоваться для хранения различных вещей (веников, банного инвентаря и т.д.), то перекрытие должно выдержать вес человека и массу хранимого имущества.

С лицевой стороны потолочные доски шлифуются, при необходимости штукатурятся (в этом случае их предварительно шкурить нет необходимости), для защиты покрываются олифой. Со стороны чердака перекрытия застилаются рубероидом и засыпается мелким шлаком или землей (высота подсыпки – 20 см). В качестве теплоизолятора может использоваться саман, для этого слому окунают в глиняный раствор.

Перекрытия банного комплекса

 

При строительстве крыши возводится деревянный каркас по стропильной технологии. Обрешетка каркаса выполняется брусом, после чего крыша обшивается с внутренней/внешней стороны и утепляется.

Для кровли бани подходит любой материал:

  • Толь;
  • Доски;
  • Черепица;
  • Рубероид;
  • Шифер.

Помимо своего функционального назначения (защиты от протечек и других атмосферных явлений) крыша может иметь чисто декоративную функцию. Интересно смотрятся бани с соломенной или камышовой крышей. Наиболее практичной, современной и функциональной является кровля из металлочерепицы, которая отличается длительным сроком службы и надежностью.

Каркас крыши бани

Внимание! Свес крыши бани должен быть минимум 50 см.

Отмостка бани

Отмостку бани делают после возведения стен с уличной стороны фундамента. Ее основное функциональное назначение заключается в предупреждении излишней сырости и разрушения под воздействием атмосферных осадков (к примеру, частых проливных дождей, размывающих фундамент).

Обычно отмостку бани делают с использованием бетонного раствора, но для этих целей могут использоваться и другие строительные материалы. Отмостка бани из глины сможет прослужить более длительный срок, поскольку она не отслаивается от фундамента (в отличие от бетонной).

Ширина отмостки из глины не должна быть менее 120-150 см, поверх нее засыпается подушка из гравия или щебня с высотой до 10 см. Камень предотвращает вымывание глиняной отмостки водой.

Внутреннее обустройство бани

После строительства деревянной бани не ранее чем через год можно начинать внутренние отделочные работы. Для обшивки стен и потолка бани идеально подходит древесина лиственных пород:

  • Осина;
  • Тополь;
  • Ольха.

Они обладают низкой теплопроводностью и повышенной устойчивостью к длительному воздействию влаги. Дерево практически не нагревается, поэтому специалисты рекомендуют всю внутреннюю отделку бани делать из этого материала. Однако существенным недостатком древесины является ее подверженность гниению, поэтому важно предусмотреть разборные полы (или тщательно их проветривать раз в год).

Внутренняя отделка парной

Площадь парной не должна превышать 6-8 квадратных метров, в этом случае для прогрева помещения бани не потребуется большого количества дров и много времени. Полки в бане следует подбирать исходя из ее планировки, их ширина должна быть комфортной для сидения нескольких человек.

Вы можете узнать цены на бани для дачи в нашем каталоге или заказать баню по индивидуальному проекту.

Установка печи в бане

Важным моментом обустройства русской бани является выбор печки, поскольку от ее типа зависит комфорт банщиков. В зависимости от материала исполнения печка может быть двух типов:

  • Металлическая – прогревается очень быстро, дает «жесткий» пар, практически не приводит к угару в бане;
  • Кирпичная – прогревается длительное время (при парной стандартных размеров – около часа), дает «легкий» пар.

При установке печь ставится на кирпичный или бетонный фундамент. Она ни в коем случае не должна касаться деревянных стен и пола бани, что предупредит их случайное возгорание и обугливание. При большом количестве комнат в банном комплексе важно грамотно продумать ее расположение, чтобы одновременно отапливались несколько помещений.

Если вы решили построить баню, после возведения объекта не стоит сразу же затевать банные процедуры. Сруб должен «выстоять» в течение года, после чего можно приступать к внутренним отделочным работам.

Как построить баню из шлакоблока своими руками: инструкция + фото

Как сделать шлакоблок?

Баня из шлакоблоков своими руками

Шлакоблок — смесь бетона и заполнителя раствора. В качестве наполнителя могут использоваться щебень, глина, щебень, шлак и даже бой кирпичный. Шлакоблок можно сделать очень, а можно приобрести уже готовое изделие. В последнем случае габариты шлакоблока составляют 390 * 190 * 188 мм. Если делать шлакоблок, габариты можно полюбить, поэтому иногда мероприятие бывает предпочтительнее.

Для того, чтобы сделать шлакоблок своими руками потребуется специальный вибростол и форма.

Форма может быть изготовлена ​​из досок или металлических листов. Как и первый, и второй вариант хорош, все зависит от ваших предпочтений. Форму желательно создавать разборную, а не монолитную, что бы процесс вытяжки готового шлакоблока был более простым.

Что касается, если вы собираетесь делать большую баню, а в будущем планировать и другие садовые постройки из шлакоблока, рекомендуется покупать готовый вибростол.Также можно сделать вибростол своими руками, используя асинхронный двигатель, 4 пружины и толстый лист фанеры, но в этом случае КПД изделия может оказаться недостаточным.

Также можно изготавливать шлакоблоки без использования, но в этом случае плотность, а значит и вязкость, будет ниже.

Итак, соотношение материалов в смеси для изготовления шлакоблоков должно быть следующим:

  • 7 частей наполнителя
  • 2 части щебня
  • 2 части крупнозернистой глины и песка
  • 1,5 части цемента (необходимо использовать цемент марки М500)

Что касается воды, то ее количество обязательно должно быть на глазах.Обычно в раствор заливают примерно 3 части воды. Чтобы проверить, достаточно ли воды в растворе, необходимо иметь под рукой какой-то раствор, сжать и разжать кулак. Если образовался комок, нужно бросить его на землю, в идеале комок должен рассыпаться.

Готовый шлакоблок

В качестве раствора нам понадобится много шлакоблоков к коробчатым ваннам, смеситель рекомендуется приобретать заранее, либо сделать своими руками.

Теперь переходим к заливке раствора.Во-первых, формы смазываются маслом, которое в будущем станет шлакоблоком, намного отставая от форм для печенья. Далее форма заполняется приготовленным раствором, половинки формы. Затем в каждую из ячеек форм нужно установить по две стеклянные бутылки (как показано на рисунке).

Форма для создания шлакоблока своими руками

Назначение бутылок — создание пустого места в шлакоблоке.Это пустое пространство необходимо для того, чтобы повысить тепло- и звукоизоляционные свойства ванны из шлакоблока.

После установки бутылок залейте оставшуюся бетонную смесь и подождите, пока она затвердеет (обычно это занимает несколько часов).

После того, как раствор схватится, нужно аккуратно вытащить бутылку из форм и вымыть для повторного использования.

Шлакоблок можно вынуть из форм через 24 часа, за это время раствор затвердеет, чтобы изделия можно было получить без нарушения геометрии шлакоблока.

Затем форму необходимо промыть и смазать маслом перед повторным использованием.

Для того, чтобы процесс создания шлакоблоков для бани был более простым, рекомендуется использовать несколько форм.

Блоки после их создания должны простоять не менее месяца до постройки бани. Лучше оставить их на год под открытым небом, чтобы все токсичные вещества полностью выветрились из шлакоблока.

Обратите внимание на важный нюанс: при покупке готовых шлакоблоков необходимо требовать от продавца справку о том, что проданный материал не выделяет вредных веществ.Даже при наличии такого сертификата мы все же рекомендуем купленные агрегаты оставить на год, т.к. температура в ванне достигает 80–100– С и при этой температуре выделение вредных веществ более интенсивное.

Как построить баню из шлакоблока?

Для того, чтобы вы оперативнее восприняли всю информацию, разбиваем технологию строительства бани из шлакоблока на основные этапы.

Этап 1- Строительство фундамента

Ленточный фундамент под ванну

Этот шаг рекомендуется одновременно, пока самодельные блоки не замерзнут.Чуть больше месяца нужно подготовить грунт, выкопать яму и залить фундамент, после чего дать ему настояться несколько недель.

Шлакоблоки являются пористым материалом, по весу они намного легче кирпичных, поэтому для строительства ванны из шлакоблока можно использовать как ленточный, так и столбчатый фундамент.

Основное требование к основанию — его высота над землей не менее 0,5 метра. Это связано с тем, что шлакоблок впитывает влагу, в результате чего происходит быстрый разрыв.Рельефный фундамент предотвратит контакт шлака с водой, что увеличит срок службы ванны.

После того, как фундамент застынет, его нужно гидроизолировать. Рекомендуется использовать горячий битум и рубероид.

Этап 2 — Стены

Стены бани из шлакоблока

Технология кладки стен из шлакоблока довольно проста и напоминает кладку стен из кирпича и пенобетона.

Чтобы вы наглядно видели процесс укладки шлакоблока, предоставим вам это видео:

Кладка стен из шлакоблока

Следует отметить, что при строительстве бани из шлакоблока через каждые 3 ряда кладки необходимо прокладывать арматуру толщиной 12 мм для дальнейшего усиления конструкции бани.

Этап 3 — Создание пола, потолка и крыши

После того, как конструкция ванны из шлакоблока будет полностью построена, приступаем к завершению строительства коробов ванны.

На этом этапе вы заливаете бетонный пол и утепляете его глиняной подушкой. Затем поверх бетонной стяжки провести укладку керамической плитки. Некоторые садовники кладут поверх бетонной стяжки деревянную лестницу. Мы не рекомендуем вам использовать эту идею, т.к. при повышенной влажности древесина быстро загнивает.

Затем проводят монтаж потолка. Об этом читайте в этой статье.

И последнее, но не менее важное: создать стропильную систему и закрыть крышу. О технологии создания кровли в бане мы уже рассказали.Рубероид для строительства бани из шлакоблока может быть профнастилом или шифером. При возведении потолка и кровли в бане необходимо выполнить гидро-, паро- и теплоизоляцию ванн.

Ферменная кровельная система
Создаем крышу бани из шлакоблока

Для этого внутреннюю стенку шлакоблока крепят к деревянному каркасу из бруса 50 * 50 мм.Шаг установки вертикальных балок каркаса — 60 см. Между балками необходимо уложить минеральную вату, поверх которой натягивается фольгированный материал паровой бани.

Пароизоляция и декоративная обшивка стен для ванны
Согревающая ванна с минеральной ватой

Обратите внимание, все пиломатериалы необходимо обработать защитным антисептиком, который не только предотвратит гниение древесины, но и самовозгорание, что актуально в бане.

Этап 4 — Внутренняя отделка ванны

Как только фольгированный материал прикрепляется к деревянной обрешетке, создается еще один деревянный каркас, он предназначен для обеспечения вентиляции между пароизоляцией и внутренней отделкой внутренней ванны. В этом случае деревянный каркас может быть изготовлен из бруса сечением 50 * 30 мм.

В качестве внутренней отделки рекомендуется использовать вагонку, которая придаст русской бане целебный древесный аромат.

Этап 5- Внешняя отделочная ванна

Наружная стена ванны должна быть теплоизолирована от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков.На этот шлакоблок рекомендуется 2-х слойная штукатурка, затем зашить сайдинг или обложить декоративным кирпичом.

Баня из шлакоблока после внешней отделки
Баня из шлакоблока без экстерьера

Баня из шлакоблока: фото + проекты

Предлагаем фото примеров бани из шлакоблока:

Двухэтажная баня из шлакоблока
Баня из шлакоблока, готовый сайдинг

Рекомендуем также посмотреть самые популярные проекты бань из шлакоблока:

Проект бани из шлакоблока



Проект бани из шлакоблока

Также рекомендуем прочитать статью: строительство ванны из пеноблоков своими руками!

Покраска бетонного блока — Практическое руководство по покраске дома

Правильно окрашенная стена из бетонных блоков будет практически не требовать ухода в течение многих лет, но та же самая стена, не окрашенная должным образом, может стать кошмаром для обслуживания.Есть лишь несколько важных различий между хорошей и плохой покраской.

Главное, о чем вам нужно подумать, — это новое и неокрашенное, состояние существующей отделки и тип бетонного блока. Все это потребует аналогичных подходов при подготовке блока под защитное финишное покрытие.

Вы встретите два типа блоков: гладкие и разделенные. Разница в текстуре резко изменит количество необходимой грунтовки и финишной краски. Можно рассчитывать на то, что для блока с разъемной поверхностью потребуется вдвое больше грунтовки и краски по сравнению с гладким блоком.Внешние поверхности блоков могут быть любыми, но внутренние поверхности блоков всегда гладкие.

Подготовка бетонного блока к покраске

Окраска стен из бетонных блоков всегда начинается с удаления пыли и грязи, высолов и всей отслаивающейся или отслаивающейся краски. Как внутренние, так и внешние поверхности блоков требуют одинакового внимания к деталям.

Отложения высолов

Обычная вода удаляет отслаивающуюся краску и грязь, но для нейтрализации высолов необходимы химические вещества.Выцветание — это белый порошок, который может образовываться на бетонном блоке и вызван проникновением воды внутрь блока.

Может быть вызвано отсутствием окраски кузова, протекающей крышей или металлической крышкой. Используйте кислотный очиститель для кирпичной кладки, чтобы удалить этот неприглядный беспорядок. На внутренних поверхностях используйте чистящую щетку, чтобы полностью удалить стойкие отложения. Во время мойки под давлением снаружи введите очиститель для кирпичной кладки в моечную машину и используйте щетку для чистки стойких участков.

После удаления высолов выясните, откуда произошла утечка воды, и при необходимости отремонтируйте.

Подготовка интерьера

Новые неокрашенные бетонные стены перед грунтованием необходимо удалить со всей грязи и рыхлого раствора. Окрашенные стены нужно будет удалить всю отслаивающуюся и отслаивающуюся краску. Снимите отслаивающуюся краску жестким шпателем или скребком для краски. Затем потрите этот участок металлической щеткой.

Кроме того, любые жирные или масляные отложения необходимо очистить с помощью TSP, тринатрийфосфата и загрунтовать грунтовкой, блокирующей пятна.

Внешняя подготовка

Первым шагом при подготовке стен из бетонных блоков является мойка под давлением.Используйте мойку высокого давления промышленного типа и давление не менее 2500 фунтов на квадратный дюйм. Подходящим рисунком распыления является наконечник под углом 15 °, удерживаемый на расстоянии 12 дюймов от поверхности. Оставшуюся неплотную краску нужно будет удалить вручную.

Во время подготовки обращайте внимание на рыхлый раствор и большие трещины. Все ремонтные работы необходимо проводить после мойки под давлением.

Мойка под давлением

Хорошая стирка позже сэкономит много времени. Не торопитесь, это проще промыть под давлением, чем соскрести отслоившуюся краску вручную.

  • Новые и неокрашенные — Все, что вам нужно, — это удаление пыли, грязи и незакрепленных кусков раствора. Все, что нужно — это умеренное давление, 1500–2000 фунтов на квадратный дюйм. Работайте горизонтально, вперед и назад. Начните мыть сверху и продвигайтесь вниз по стене из бетонных блоков.
  • Ранее окрашенные — Большая часть подготовительных работ включает удаление всей отслаивающейся или отслаивающейся краски и полную оценку состояния блока. Мойка высокого давления может удалить большую часть, если не всю отслаивающуюся краску.Чтобы удалить большую часть отслаивающейся краски с помощью мойки высокого давления, используйте распылительный наконечник под углом 2500 фунтов на кв. Дюйм и углом 15 °, обычно белый. Держите наконечник на расстоянии 12 дюймов от поверхности и работайте горизонтально, вперед и назад. Если краска отслаивается во время мытья, продолжайте движение по краю отслаивающейся краски. Постарайтесь закачать воду снизу, чтобы поднять как можно больше. Наконечник распылителя может находиться в пределах 6-8 дюймов от поверхности, чтобы сконцентрировать давление воды. Следуйте этой процедуре с вертикальной стиркой.

Чтобы обеспечить максимальную адгезию и наилучшие характеристики, все уплотнения должны производиться после нанесения грунтовки . У вас есть много вариантов использования.

Лучшие виды герметиков — эластомерные и полиуретановые. Используйте не провисающий полиуретан для деформационных швов и эластомеров вокруг окон и дверей.

Материалы, необходимые для уплотнения компенсационных швов, включают подкладочный стержень из вспененного материала и не провисающий полиуретановый герметик. Опорный стержень должен быть немного толще компенсатора, например, для 3/4-дюймового стыка требуется 1-дюймовый опорный стержень из вспененного материала.

Вставьте опорный стержень на 1 / 2–3 / 4 дюйма ниже поверхности. Полиуретановые герметики очень липкие и разбавляются уайт-спиритом. Используйте пластиковую ложку и уайт-спирит, чтобы обработать и разгладить герметик.

Конопатка окон и дверей в здании из бетонных блоков такая же, как и на любой внутренней или внешней поверхности.

Выбор грунтовки и краски

Грунтовка

Неокрашенный бетонный блок необходимо загрунтовать перед нанесением финишной краски.Основная функция праймера — заполнить поры и нейтрализовать высокий P.H. Лучшая грунтовка для этой цели — Acrylic Block Fill.

Типичное покрытие для заполнения блока составляет 200 квадратных футов на галлон для гладкого блока и 100 квадратных футов для блока с разделенной поверхностью.

Грунтовку Acrylic Block Fill можно наносить на бетонный блок, окрашенный акриловой или латексной краской, если он правильно очищен и подготовлен. Многие производители также производят формулы на масляной основе для использования с поверхностями на масляной основе.Это может устранить предыдущие дефекты окраски, которые никогда не были должным образом загрунтованы и имеют открытые поры.

Краска

Любая высококачественная краска может быть нанесена поверх грунтовки Block Fill, но некоторые типы со временем работают лучше. Абсолютно лучший вариант для наружного применения — это эластомерная краска. Эта отделка может пережить обычную краску на 2-1. Следующий лучший выбор — это 100% -ная акриловая полуглянцевая или матовая краска. Внутренние поверхности могут получить любой блеск в соответствии с вашим декором.

Акриловые краски имеют более длительный срок службы, чем стандартные масляные краски при использовании для наружных работ.В интерьере ваш выбор краски зависит от использования стены, комнаты или площади. Поверхности с более высоким блеском, полуглянцевыми или атласными будет легче чистить и поддерживать в хорошем состоянии.

Нанесение грунтовки и краски

В большинстве случаев грунтовку и краску следует наносить на бетонный блок безвоздушным распылителем и прикатывать обратно. Это операция для двух человек.

Грунтовка Block Fill толстая и требует мощного безвоздушного распылителя. Минимально необходимый распылитель со скоростью 3/4 галлона в минуту и ​​распылительный наконечник 517.Можно арендовать большие профессиональные помещения. Для дополнительной мощности и удобства используйте снаружи распылитель с газовым порошком.

Покрытие ролика должно быть высокого качества с толстым ворсом. Дешевые синтетические покрытия для роликов легко сжимаются, и с ними будет сложно работать. Лучше всего подойдут чехлы из 100% овечьей шерсти. Используйте 3/4–1 дюйм для гладкого блока и 1–1 / 2 дюйма для блока с разъемной поверхностью.

Нанесите толстый ровный слой и сразу же с помощью валика протолкните грунтовку и финишную краску в поры бетонного блока.Цель состоит в том, чтобы поверхность была полностью заполнена и защищена от влаги. Эта процедура одинаково хорошо работает на внутренних поверхностях блоков. Обратное прикатывание — отличный способ добиться лучшего внешнего вида даже без грунтовки.

Распыление не всегда необходимо , можно использовать стандартную кисть и валик. Погружение и прокатка будут более медленными и трудоемкими, но при покраске внутренних помещений жилых блочных зданий и домов прокатка может быть лучшим методом нанесения.

Различия между цементом, бетоном и строительным раствором

Термины «цемент», «бетон» и «строительный раствор» могут сбивать с толку мастеров, которые могут смешать их все вместе как грязные вещества, используемые в кирпичной кладке, которые затвердевают, образуя плоскую поверхность или связывая один объект с другим. Эти термины часто используются как синонимы — и неточно. Хотя эти термины часто используются как синонимы, цемент, бетон и раствор на самом деле представляют собой три совершенно разных материала:

  • Цемент — это мелкодисперсный вяжущий порошок, который никогда не используется отдельно, но входит в состав как бетона, так и раствора, а также штукатурки, затирки для плитки и тонкого клея.
  • Раствор состоит из цемента, мелкого песка и извести; используется как связующий материал при строительстве из кирпича, бруса и камня.
  • Бетон — очень прочный конструкционный строительный материал, состоящий из цемента, песка и более крупного заполнителя (гравия).

Цемент

Цемент является связующим элементом как в бетоне, так и в растворе. Он обычно состоит из известняка, глины, ракушек и кварцевого песка, причем известняк является наиболее распространенным ингредиентом. Эти материалы измельчаются и объединяются с другими ингредиентами (включая железную руду), а затем нагреваются примерно до 2700 F.Этот материал, называемый клинкером , измельчается в мелкий порошок и упаковывается для смешивания различных цементных строительных материалов, включая раствор и бетон.

Вы можете увидеть цемент, называемый портландцементом. Это потому, что он был впервые изготовлен в 1800-х годах в Англии каменщиком Джозефом Аспдином из Лидса, который сравнил цвет с камнем из карьеров на острове Портленд у побережья Англии.

Сегодня портландцемент остается наиболее распространенным типом цемента, используемым в строительных материалах.Это тип «гидравлического» цемента, что просто означает, что он схватывается и затвердевает при смешивании с водой.

Строительная фотография / Avalon / Getty Images

Бетон

Бетон — это законченный строительный материал, используемый для изготовления фундаментных стен, бетонных плит, террас и многих других каменных конструкций. Он уникально универсален, потому что сначала представляет собой простую сухую смесь, затем становится гибким, полужидким материалом, способным принимать любую форму или форму, и который при высыхании превращается в твердый, как скала, материал, известный как бетон.Во многих бетонных конструкциях металлическая арматура, такая как проволочная сетка или арматура, добавляется для повышения прочности и минимизации растрескивания, которое может возникнуть в твердом бетоне.

Бетон состоит из цемента, песка и гравия или другого мелкого и крупного заполнителя. Добавление воды активирует цемент, который является элементом, отвечающим за связывание смеси с образованием твердого вещества.

Вы можете купить готовые бетонные смеси в мешках, в которых сочетаются цемент, песок и гравий, так что все, что вам нужно сделать, это добавить воды.Они полезны для небольших проектов, таких как закрепление столбов забора или строительство небольших площадок. Для больших проектов вы можете купить мешки с цементом и самостоятельно смешать их с песком и гравием, используя тачку или другую большую емкость; или вы можете заказать предварительно смешанный бетон, доставленный грузовиком (обычно называемый «товарный бетон»).

Чайяпорн Баокау / Getty Images

Миномет

Строительный раствор — это еще один строительный материал, состоящий из цемента, который в данном случае смешан с мелким песком и водой с добавлением извести для повышения долговечности продукта.Добавление воды в эту смесь активирует цемент, так что он затвердевает или затвердевает, как и бетон. Раствор не так прочен, как бетон, и обычно не используется в качестве единственного строительного материала. Скорее, это «клей», который скрепляет кирпичи, бетонные блоки, камень и другие кладочные материалы.

Чайяпорн Баокау / Getty Images

Раствор обычно продается в мешках в предварительно смешанной сухой форме, которую вы смешиваете с водой. Его также можно смешать на месте с помощью бетономешалки или просто смешать лопатой или мотыгой в тачке или смесительной ванне.Существует множество различных типов строительных растворов, предназначенных для различных целей. При работе с кирпичом и другими элементами кладки важно использовать правильный тип раствора для кладки, так как некоторые растворы слишком твердые для некоторых типов кладки и могут треснуть при неправильном использовании.

Затирка — аналогичный продукт, который можно рассматривать как форму строительного раствора, но без добавления извести. Раствор имеет более высокое содержание воды, что позволяет ему течь и заполнять промежутки между керамической и каменной плиткой.Из-за высокого содержания воды затирка не является вяжущим материалом, а служит лишь для заполнения зазоров.

Thin-set — родственный продукт, состоящий из цемента и очень мелкого песка, а также водоудерживающего агента, такого как алкильное производное целлюлозы. Применяется для прикрепления керамической и каменной плитки к основанию, например, к цементной плите. Некоторые тонкие наборы содержат латексные и полимерные добавки для повышения прочности склеивания. Thin-set имеет ярко выраженные адгезионные свойства, и иногда его называют тонким адгезивом.

Ель

Как построить подпорную стену из блоков

Многослойные каменные стены создают красивую границу и увеличивают площадь лужайки или сада. (DepositPhotos)

Подпорные стены могут быть отличным способом не только помочь с эрозией и отводом воды, но и создать красивое, пригодное для использования пространство сада. А благодаря блокируемым, штабелируемым блокам проект можно завершить за выходные.

Строительство подпорной стены — сложная работа, но с ней справится большинство домовладельцев, если вы способны выполнять тяжелую работу и готовы испачкаться.Вот что вам нужно знать, чтобы построить собственную штабелируемую подпорную стену.

Штабелируемые бетонные блоки

Штабелируемые блоки сделаны из бетона с декоративной отделкой спереди и выступом сзади. Кромка плотно прилегает к блоку под ней, создавая блокирующее соединение, которое выдерживает давление, а декоративная передняя часть придает привлекательный вид.

Камни часто имеют слегка клиновидную форму, что позволяет создавать плавные изгибы. Во многих стилях также доступны тонкие камни «топпер», которые придают стене законченный вид.

Совет по строительству

Камни, которые можно штабелировать, обычно рекомендуются для стен высотой менее 3–4 футов. Более высокие стены обычно нуждаются в дополнительном структурном усилении и могут потребовать разрешения на строительство вместе с профессиональным советом или помощью.

Необходимые материалы

Для этого проекта вам потребуются:
  • Рабочие перчатки
  • Лопата и / или мотыга
  • Кирпичное долото и маленькая кувалда
  • Уровень
  • Деревянные колья
  • Уровень веревки и линии
  • Почва трамбовка
  • Гравий (острый, не округлый) или каменная пыль
  • Пейзажная ткань (опция)
  • Объединение штабелируемых камней и ботворезов

Оценить количество необходимых вам блоков сложно.Рассчитывайте хотя бы на один блок на погонный фут, и рассчитывайте, что он займет больше блоков, чем предполагает ваша оценка!

Планировка и планирование

  • Перед тем, как начать, проконсультируйтесь с городскими коммунальными службами или позвоните по номеру 811, чтобы убедиться, что в зоне раскопок нет заглубленных труб или кабелей.
  • Используйте садовый шланг, чтобы проложить приятную линию подпорной стены. Разметьте землю, используя линии разметки из муки или краску для разметки ландшафта.

Копание траншеи

  • Вдоль отмеченной линии осторожно выкопайте траншею немного шире блоков (в идеале — ширину трамбовки почвы) и достаточно глубокой, чтобы первый ряд блоков находился ниже уровня земли.Срезайте лопатой прямо вниз, чтобы не повредить окружающую почву.
  • Сделайте траншею как можно ровнее, чтобы позже сэкономить время.
  • Если стена выходит на склон, можно выкопать ряд ступенчатых траншей, чтобы под землей находился только один ряд блоков.
  • Утрамбуйте дно траншеи трамбовкой для грунта.
  • Добавьте несколько дюймов острого гравия или каменной пыли на дно траншеи и используйте этот слой для окончательного выравнивания и утрамбовки.
Совет по строительству

Давление на стену будет огромным. Если положить первый ряд камней ниже уровня земли, стена будет чем-то твердым.

Прочтите перед отделкой подвала

Даже если сейчас там холодный бетон и забиты ящиками несезонной грязи, у самого нижнего этажа вашего дома, вероятно, есть огромный потенциал. Относитесь к нему так же, как к любой из комнат над землей, и он может стать самым популярным местом в доме — за гораздо меньшие деньги, чем добавление.

С чего начать отделку подвала?

Вот наш практический совет, как превратить это малоиспользуемое пространство в место, где вам захочется проводить время.

Не забудьте сперва спланировать макет
  • Поместите основную зону для общения в место с лучшим естественным освещением, чтобы привлечь внимание людей.
  • Спальням нужно окно для выхода, поэтому их нужно будет располагать по периметру.
  • Зона просмотра ТВ может быть в более темном месте, чтобы уменьшить блики и создать ощущение домашнего кинотеатра.
  • Храните закуски и напитки в зоне, к которой вы можете пройти, не переходя дорогу перед телевизором.

Что необходимо проверить и исправить перед началом работы
  • Испытание на влажность путем приклеивания 2-х футовых квадратов пластиковой пленки к полу и стенам. Подождите пару недель. Если под ним образуется конденсат, значит, фундамент не заделан. Если сверху образуются капли, ваш подвал необходимо осушить.
  • Используйте шило для выявления гнили и повреждений насекомыми балок пола, балок обода и потолка, подоконника и окон с деревянными рамами.
  • Проверьте балки пола на провисание, поднявшись по лестнице, пока не окажетесь почти на уровне глаз с нижней стороной балок. Посмотрите на них (перпендикулярно к их направлению), чтобы убедиться, что какие-то из них не совпадают.
  • Попросите профессионально проверить оборудование для сжигания топлива и систему вентиляции вашего дома, чтобы убедиться, что у вас не будет накопления угарного газа ниже нормы.

Ключевые элементы, которые необходимо учитывать в ваших планах

Вам понадобится больше свободного пространства?

Многие коды требуют от 7 до 7,5 футов свободного пространства.Если у вас нет такой высоты, вы можете выкопать и опустить бетонный пол, но это сложная и дорогостоящая работа. Спросите своего подрядчика, может ли перемещение воздуховодов и труб решить проблему.

Двойной насос Отстойник

Лучше всего иметь резервный аккумулятор для основного насоса на случай отключения электроэнергии и второй насос на случай, если первый откажет. Если ваш дом подключен к городскому водопроводу, приобретите резервный насос с водным приводом, который нагнетается давлением в водопроводной линии.

Сделай сам Гидроизоляция

Незначительные утечки могут не потребовать внимания профессионала. «Часто проблема с влажностью решается несколькими простыми исправлениями, — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва. Его подсказок:

  • Установите диверторы для подачи воды в водосточную канаву на расстоянии не менее 10 футов от фундамента.
  • Уклон грунта от фундамента.
  • Заделайте небольшие трещины или щели вокруг труб бетонным раствором.
  • Заполните большие трещины внутри и снаружи гидравлическим цементом, который расширяется по мере затвердевания.Инженер-строитель должен осмотреть любые трещины шире карандаша.

Изолируйте трубы перед помещением их в бокс

Пока они открыты, наденьте изоляционные муфты из пенопласта на трубы с горячей водой, чтобы предотвратить потерю тепла, и на трубы с холодной водой, чтобы предотвратить попадание конденсата на внутреннюю поверхность гипсокартона или потолка.

Оставьте место вокруг механики

Переносите ли вы оборудование или кладете его в коробку, прислушайтесь к совету эксперта по сантехнике и отоплению TOH Ричарда Третеви: «Убедитесь, что настоящий человек может поместиться рядом с механическими устройствами для обслуживания.”Планируйте расстояние от 2 до 3 футов.

Banish Mold — запретить стандартный гипсокартон

Сначала устраните проблемы с влажностью, а затем следуйте нашим советам по отделке стен подвала.

Это просто не ниже класса; плесень может расти на бумажном покрытии, а гипсовая сердцевина может рассыпаться. Попробуйте жесткие гипсовые панели Mold Tough Gypsum от компании USG или высокоэффективные внутренние панели DensArmor Plus с не бумажной облицовкой. Оба получили наивысшие баллы в стандартном лабораторном тесте на устойчивость к плесени.

3 варианта отделки стен подвала

1. Изолированные каркасные стены

Подходит для: Заядлых домашних мастеров с ограниченным бюджетом

Как это делается: Это проверенный на практике традиционный метод: пароизоляция и изоляция из жесткого пенопласта укладываются на фундаментные стены, за ними следует каркас и гипсокартон. Посмотрите видео, в котором Том Сильва использует этот метод для отделки стен фундамента.

2. Система блокировочных панелей

Подходит для: Домашних мастеров, которые хотят сэкономить рабочую силу и площадь

Как это делается: Изоляционные панели с надрезом собираются вместе и приклеиваются, прикрепляются скобами или привинчиваются к фундаментным стенам.Затем на интегрированные планки крепится гипсокартон, в результате чего стена становится тоньше. Панели InSoFast имеют трудосберегающие пазы для проводки и задние каналы для дренажа.

3. Профессиональные мастера по ремонту подвалов

Подходит для: Непрофессионалов

Как это делается: Лицензированные профессионалы устанавливают запатентованную модульную систему, которая объединяет изоляцию, готовые стеновые панели, а иногда и потолки, полы и отделку. Некоторые типы прикреплены к дорожке уровня, поэтому они быстро поднимаются.Owens Corning делает самые известные из этих систем.

Бонус: если вы хотите добавить перегородки

  • Вставляйте их экономно. Слишком много низкосортных комнат будут казаться кроличьей лачугой.
  • Поместите их между колоннами, чтобы превратить опорные стойки в элементы дизайна.
  • Сделайте перегородки или стены с прорезями для окон, чтобы свет мог проникать внутрь.
  • Сделайте их мобильными. Раздвижные двери и подвижные ширмы можно закрыть для уединения по мере необходимости.

Готовые идеи подвала, которые вы можете воплотить в своем пространстве

Лучшее напольное покрытие в подвале, если вы беспокоитесь о влажности

Высокотехнологичный процесс печати придает стойким к царапинам плавающим виниловым доскам вид дерева, который настолько реалистичен, что вы можете сделать двойной дубль. А 20-летняя гарантия подарит вам душевное спокойствие.

Доска Adura с технологией LockSolid в Тимбер Ридж; Mannington Flooring

Настенный потолок для доступа к сантехнике

Потолочная плитка претерпела огромные изменения в последние годы, поэтому ваш подвал не обязательно должен быть похож на обычный зал заседаний.Вам понадобится несколько дополнительных дюймов высоты, чтобы повесить сетку; спросите у производителя:

Звукоизоляция потолка подвала

  • Чтобы звукоизолировать потолок подвала, добавьте ватину из стекловолокна без пароизоляции между балками. Затем прикрепите к ним один или два слоя гипсокартона, используя упругие зажимы и металлические каналы для обшивки (их форма называется шляпными каналами). Это изолирует гипсокартон от балок, устраняя вибрацию и тем самым сводя к минимуму распространение звука.
  • Установите механическое оборудование на звукопоглощающие антивибрационные коврики или подушки.
  • Уменьшите количество соединений между воздуховодами в подвале и на верхних этажах, чтобы уменьшить передачу шума.
Не экономьте на освещении

Тусклый подвал — это настоящий поворот, поэтому вам понадобится больше светильников, чем где-либо еще. Углубленные баллончики излучают свет в форме конуса с более широким основанием; если вы их используете, расположите их ближе друг к другу, чтобы не было темных пятен.

Хорошее практическое правило: разделите высоту потолка на 2, чтобы получить максимальное расстояние между банками.

Лучше выглядящие и безопасные оконные колодцы

Избегайте гофрированного металла и выбирайте сборные колодцы из стекловолокна или другого материала искусственного камня. Накройте их решетками или пластиковыми крышками, чтобы люди не могли упасть, но убедитесь, что маленькие дети могут легко снять ботворезы, чтобы обеспечить экстренный выход.

Ремонт лестницы, которая выходит за рамки кода

Иногда готовый цокольный этаж делает нижнюю ступеньку слишком пологой, сбивая с толку весь проход. Исправление Тома Сильвы: Измерьте подъем на каждой ступеньке.

Если какие-то из них короче 7 дюймов, вы можете снять ступеньки и добавить проставки, чтобы подкладывать их по мере подъема. Просто держите высоту ниже максимальной, указанную в коде, и убедитесь, что они не отличаются по высоте более чем на дюйма.

Освободите место для еды

Вам не нужна полноценная кухня. Но вы сэкономите много времени от мини-холодильника для напитков, шкафа для хранения закусок и микроволновой печи для разогрева остатков или приготовления попкорна для вечеров кино. Держите поднос под рукой для штабелирования и транспортировки грязной посуды наверх.

Экономия места для игр

  • Игровые столы занимают много квадратных метров. Для небольшого бильярдного стола (3½ фута на 7 футов) вам понадобится свободное пространство размером не менее 11½ футов шириной и 14½ футов длиной, чтобы играть комфортно, если вы покупаете самые короткие кии. Бильярдному столу турнирного размера (4½ на 9 футов) или столу для пинг-понга 5 на 9 требуется еще больше места. Если вы не уверены, что будете использовать его часто, подумайте о том, чтобы пропустить стол с одним занятием.
  • Универсальный рабочий стол может вместить нескольких человек для поделок, головоломок, настольных игр и многого другого — и дизайнеры говорят, что это часто лучше для толпы, чем игровой стол.
  • Современные видеоигры предполагают реальную физическую активность, а не просто возиться с джойстиком. Проверьте свою игровую платформу на предмет рекомендуемых зазоров вокруг консоли и над ней. (Никто не должен ломать кость, играя в виртуальную версию любого вида спорта.)
  • Ковер от стены до стены — хороший выбор для глушения звука в игровой зоне. Выбирайте синтетические волокна, устойчивые к плесени и плесени.
Удобный фактор

Вам не нужны большие секции, чтобы было удобно свернуться калачиком.

  • Поставить камин спереди и по центру. Устройство с прямым отводом газа позволяет не таскать дрова вниз.
  • Сделать окна бункера менее похожими на подвал. Встроенные шкафы под ними служат визуальным якорем, благодаря чему их высокое размещение кажется правильным. И они приобретают эффектность и блеск за счет четкой отделки, глубоких подоконников и бронзовых защелок.
  • Используйте мебель, чтобы задать тон. Кожаное кресло и аксессуары с яркой фактурой согревают легкое и просторное пространство.

Заставьте помещения для двойной работы усердно работать

Джон Гранен

Функциональные пространства не должны быть причудливыми, но и не должны быть второстепенными.

  • Если у вас небольшая входная зона, пропустите гардероб. Настенные крючки и скамья делают свою работу, не занимая много места на полу.
  • Выбирайте простые в уходе, прочные полы. Плитка большого формата имеет меньше линий затирки, а темный цвет маскирует грязь.
  • Для компактного белья используйте штабелируемые элементы. Двухэтажные машины занимают мало места, оставляя место для раковины с открытыми стеллажами, где можно обрабатывать пятна и хранить чистящие средства.

Нужно вдохновение? 5 умных идей, которые можно украсть из этого подвала

Здесь так весело и гостеприимно, что вы даже не подозреваете, что находитесь на нижнем этаже.

  1. Украшайте стены. Tall wainscot придает помещению домашнюю атмосферу, уберегая гипсокартон от вмятин и вмятин.
  2. Будьте осторожны с хранением. В пристройках к выходу из дома есть место для пальто и обуви. Расположенные рядом с лестницей, они экономят место.
  3. Слой освещения. Традиционные бра добавляют шарма подвальному помещению, где обычно преобладает свет. Здесь теплая бронзовая отделка и белый оттенок дополняют окружающую деревянную отделку.
  4. Постройте лестницу получше. Дверь на первом этаже была удалена, чтобы свет падал вниз. Красивый поручень и новая стойка были закончены, чтобы соответствовать встроенным модулям.
  5. Канал естественного света. Используйте любую возможность, чтобы скрасить закрытые помещения. Свет из тростникового стекла на двери ванной создает ощущение простора внутри, но при этом позволяет уединиться.

5 советов по созданию необычной спальни на цокольном этаже

Джон Гранен

Сделайте узкую комнату (как эта, шириной всего 7,5 футов) уютной, не задыхающейся.

  1. Сделайте место для кровати. Вместо того, чтобы выровнять полноразмерную кровать по длинной оси комнаты, ее повернули на 90 градусов и поместили под окном для идеальной подгонки.
  2. Сохраняйте компактность при хранении. Книжную полку можно использовать как изголовье и тумбочку; глубокие ящики вмещают чистое постельное белье и дают гостям возможность распаковать вещи.
  3. Продолжить детали из соседних мест. Здесь обшивка связывает уголок для сна с остальными комнатами.
  4. Многослойные коврики для тепла. Коврик, уложенный поверх прочного ковра от стены до стены, придает ногам приятную текстуру и мягкость.
  5. Добавить настенные светильники. Лампа для чтения с поворотным кронштейном экономит место и направляет свет именно туда, где это необходимо; бра, обрамляющие высокое окно, притягивают взгляд вверх.

Plus, если вы добавляете ванну в подвал

Несколько простых рекомендаций сделают его функциональным и привлекательным.

  • Сделайте светоотражающую отделку.
    Нам нравится эта непревзойденная комбинация традиционных белых светильников, окрашенной аптечки и блестящей хромированной фурнитуры с фарфоровыми вставками.
  • Не рискуйте переполнением.
    Попросите сантехника установить клапан предотвращения обратного потока на вашей основной дренажной линии, чтобы предотвратить переполнение в раковинах или ваннах, находящихся ниже уровня земли.
  • Избавьтесь от влажного воздуха
    Избыточная влажность — последнее, что нужно подвалу. Добавьте гигростат к вытяжному вентилятору вашей ванны, который автоматически включит его, когда воздух станет слишком влажным.
  • Минимизируйте участки трубопровода
    Здесь раковина, ванна и туалет находятся на одной стене, что упрощает установку сантехники и снижает затраты.
  • Правильно обращайтесь со сточными водами
    Для полной ванны, расположенной ниже уровня грунта, необходима система эжектора сточных вод с баком и насосом. Для половинной ванны рассмотрите мацерирующий унитаз, компактный резервуар которого может вместить раковину и туалетную воду.

4 удобных вещи, которые нужно иметь под рукой, когда вы закончите свой подвал

  1. Переносной аккумуляторный светильник хранится в удобном для поиска месте на случай отключения электроэнергии. Аккумуляторные фонари Oxo Candela Glow, набор из двух штук.
  2. Усилитель сигнала сотового телефона , позволяющий принимать и совершать звонки ниже установленного уровня.Wi-Ex zBoost SOHO, 395 долларов США; Амазонка
  3. Расширитель беспроводной сети , чтобы вы могли переносить свой ноутбук вниз. Netgear Universal Wi-Fi Range Extender, 33 доллара США; Амазонка
  4. Ручной пылесос для влажной / сухой уборки на случай небольших утечек или неполадок в стиральной машине. Беспроводной ручной пылесос Hoover Wet / Dry, 37 долларов США; Амазонка

Ищете помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь. Ознакомьтесь с этими подробными руководствами от команды обзора этого старого дома:

4 метода укрепления фундамента существующего дома