Если принято решение в пользу бруса, то перед укладкой его нужно обработать антисептиком, антипиреном и гидрофобным составом. Монтаж проводится на слой гидроизоляции, в качестве которой выступает рубероид.

Изоляция изнутри

Изоляция бани из газобетона проводится после установки крыши во избежание повреждения утеплителя осадками. Лучшим вариантом для этого считается базальтовая вата, обладающая отличной гидрофобностью, паропроницаемостью и низкой теплопроводностью.

Материал укладывается в каркас из стального профиля, после чего покрывается мембранной тканью и обшивается водостойким гипсокартоном. Затем выполняется финишная отделка. Используется штукатурка, вагонка, керамическая плитка и акриловая краска.

Перегородка из газобетона (фото и видео) | Своими руками

Ошибки при возведении перегородок могут обернуться массой проблем, среди которых — плохо подогнанные дверные коробки и потрескавшаяся штукатурка.

Перегородки — это конструкции, разделяющие каждый этаж здания на отдельные комнаты. Их устанавливают после монтажа несущих конструкций дома — внешних и внутренних.

Перегородки не выдерживают больших нагрузок, таких как вес крыши и перекрытий, поэтому они не особо массивны: как правило, не толще 9-12.Однако они должны быть достаточно прочными, чтобы на них без проблем вешали тяжелые полки и шкафчики.

Также желательно, чтобы перегородки обеспечивали хорошую звукоизоляцию.

Читайте также: Стена из газоблоков своими руками

Материалы для перегородок

Перегородки строятся из разных материалов, и не обязательно из одинаковых, из которых возводятся несущие стены. В каменных домах перегородки обычно возводят из полнотелого и пустотелого кирпича, блоков из пористой керамики или ячеистого бетона.

Стены, не подлежащие оштукатуриванию, могут быть из силикатного, облицовочного или клинкерного кирпича (для защиты от пыли и грязи их рекомендуется покрасить или покрыть специальной пропиткой). На верхних этажах и в мансарде часто возводят перегородки каркасной конструкции.

Такие перегородки — из листового материала, прикрепленного к каркасу из дерева или алюминиевого профиля — преобладают в каркасных домах.

Нагрузка на перекрытие

При одинаковой толщине переборки из разных материалов имеют разный вес.Перегородки из кирпича самые тяжелые (до 280 кг / м²), поэтому их нельзя строить, где угодно. По желанию, тяжелые стены можно устанавливать только на плитный фундамент, на монолитные железобетонные перекрытия и на сборные перекрытия из железобетонных плит заводского изготовления. В остальных случаях такие стены возводят в соответствии с проектом. Обычно их размещают на нижних этажах, в таких местах на полу, которые рассчитаны на соответствующую нагрузку. Не так сильно, как кирпич, перекрытия нагружают стены из керамзитобетона или ячеистого бетона.Самыми легкими являются перегородки из гипсокартонных плит (около 20 кг / мг), закрепленные на каркасе.

За каменной стеной

Перегородки из кирпича и блоков укладываются на цементно-известковый или клеевой раствор. Предварительно на основание укладывается компенсационный слой рубероида или пленки. Затем возводят стену по порядку, сдвигая элементы на половину длины для перевязки стыков.

Чтобы перегородка была устойчивой, важно правильно прикрепить ее к несущей стене.Для этого в каждом втором ряду несущей стены из кирпича оставляют гнезда, в которые вставляются элементы перегородки. При возведении перегородок из пористой керамики и блоков из ячеистого бетона в горизонтальные швы несущей стены закладываются анкерные болты из оцинкованной стали. Перегородка крепится к несущей стене так, чтобы анкеры точно вошли в ее горизонтальные швы.

Стены, толщина которых менее 9 см, армируют дополнительным армированием: стержнями диаметром 5-6 см, закладываемыми в каждый третий горизонтальный шов.

Перегородка из газобетонных блоков своими руками

1. Разметка пола, потолка, стен. Под перегородкой устраивают стяжку и укладывают слой гидроизоляции из рубероида.

2. Установить первый ряд газобетонных блоков. Клеевой раствор наносится на горизонтальную и вертикальную поверхности блоков.

3. Переборка крепится к стене металлическими соединительными элементами, устанавливая их в каждом третьем ряду.

4.Соединительные элементы загибаются под прямым углом и крепятся к стене дюбелями, анкерами, шурупами и т. Д.

5. Устанавливают второй и последующие ряды с перевязкой швов. Сначала выложите концы и углы, затем заполните пробелы.

Смотрите также: Каркасные перегородки своими руками

Строительство перегородки из газобетона — фото

Перегородка из газобетона — видео

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Перегородка из газобетона (фото и видео) | Своими руками

Ошибки при возведении перегородок могут обернуться массой проблем, среди которых — плохо подогнанные дверные коробки и потрескавшаяся штукатурка.

Перегородки — это конструкции, разделяющие каждый этаж здания на отдельные комнаты. Их устанавливают после монтажа несущих конструкций дома — внешних и внутренних.

Перегородки не выдерживают больших нагрузок, таких как вес крыши и перекрытий, поэтому они не особо массивны: как правило, не толще 9-12.Однако они должны быть достаточно прочными, чтобы на них без проблем вешали тяжелые полки и шкафчики.

Также желательно, чтобы перегородки обеспечивали хорошую звукоизоляцию.

Читайте также: Стена из газоблоков своими руками

Материалы для перегородок

Перегородки строятся из разных материалов, и не обязательно из одинаковых, из которых возводятся несущие стены. В каменных домах перегородки обычно возводят из полнотелого и пустотелого кирпича, блоков из пористой керамики или ячеистого бетона.

Стены, не подлежащие оштукатуриванию, могут быть из силикатного, облицовочного или клинкерного кирпича (для защиты от пыли и грязи их рекомендуется покрасить или покрыть специальной пропиткой). На верхних этажах и в мансарде часто возводят перегородки каркасной конструкции.

Такие перегородки — из листового материала, прикрепленного к каркасу из дерева или алюминиевого профиля — преобладают в каркасных домах.

Нагрузка на перекрытие

При одинаковой толщине переборки из разных материалов имеют разный вес.Перегородки из кирпича самые тяжелые (до 280 кг / м²), поэтому их нельзя строить, где угодно. По желанию, тяжелые стены можно устанавливать только на плитный фундамент, на монолитные железобетонные перекрытия и на сборные перекрытия из железобетонных плит заводского изготовления. В остальных случаях такие стены возводят в соответствии с проектом. Обычно их размещают на нижних этажах, в таких местах на полу, которые рассчитаны на соответствующую нагрузку. Не так сильно, как кирпич, перекрытия нагружают стены из керамзитобетона или ячеистого бетона.Самыми легкими являются перегородки из гипсокартонных плит (около 20 кг / мг), закрепленные на каркасе.

За каменной стеной

Перегородки из кирпича и блоков укладываются на цементно-известковый или клеевой раствор. Предварительно на основание укладывается компенсационный слой рубероида или пленки. Затем возводят стену по порядку, сдвигая элементы на половину длины для перевязки стыков.

Чтобы перегородка была устойчивой, важно правильно прикрепить ее к несущей стене.Для этого в каждом втором ряду несущей стены из кирпича оставляют гнезда, в которые вставляются элементы перегородки. При возведении перегородок из пористой керамики и блоков из ячеистого бетона в горизонтальные швы несущей стены закладываются анкерные болты из оцинкованной стали. Перегородка крепится к несущей стене так, чтобы анкеры точно вошли в ее горизонтальные швы.

Стены, толщина которых менее 9 см, армируют дополнительным армированием: стержнями диаметром 5-6 см, закладываемыми в каждый третий горизонтальный шов.

Перегородка из газобетонных блоков своими руками

1. Разметка пола, потолка, стен. Под перегородкой устраивают стяжку и укладывают слой гидроизоляции из рубероида.

2. Установить первый ряд газобетонных блоков. Клеевой раствор наносится на горизонтальную и вертикальную поверхности блоков.

3. Переборка крепится к стене металлическими соединительными элементами, устанавливая их в каждом третьем ряду.

4.Соединительные элементы загибаются под прямым углом и крепятся к стене дюбелями, анкерами, шурупами и т. Д.

5. Устанавливают второй и последующие ряды с перевязкой швов. Сначала выложите концы и углы, затем заполните пробелы.

Смотрите также: Каркасные перегородки своими руками

Строительство перегородки из газобетона — фото

Перегородка из газобетона — видео

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

ДОМОВ ИЗ ЯЧЕЧНОГО БЕТОНА — ПЛЮС КОНСТРУКЦИИ ПО ДАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ. | Сделай сам

Эта непростая задача с множеством неизвестных легко решается, если в строительстве задействован ячеистый бетон.

В одной из записей мы писали про Технология строительства домов из арболита и опилкобетона — плюсы и минусы — теперь речь пойдет о строительстве дома из газобетона и пенобетона, а также о преимуществах, которые дает такая технология строительства. строительство зданий предусматривает.

Идея производства искусственного камня с рыхлой пористой структурой зародилась в Европе в конце 19 века. Первые качественные результаты были получены в США. Однако только в двадцатых годах 20 века шведский архитектор Эрикссон изобрел и запатентовал метод промышленного производства газобетона, чтобы серьезно заговорить о технологии.

Дом из ячеистого бетона — теплый и прочный — быстро собирается из ивовых блоков.Несмотря на кажущуюся хрупкость, стены из ив из легкого бетона прослужат вам долгие годы верой и правдой.

Насыпная плотность газобетона от 300 до 1200 кг / куб. Кладка несущих стен выполняется из блоков плотностью не менее 500-600 кг / куб. м

Укладка ячеистого питона производится с помощью специальных клеев. Такие составы обладают отличной адгезией к бетонной поверхности толщиной от

Основные функции наружных стен дома — несущие и теплосберегающие.Но их сложно совместить в одном материале. Ведь вещества с высокими прочностными и несущими свойствами обычно бывают плотными, твердыми … и холодными, а хорошие теплоизоляторы наоборот — рыхлыми и мягкими.

Строители решили проблему, отказавшись от однослойных стен и перейдя к многослойным. При этом они обратились к новым материалам — легкому или ячеистому бетону. Под понятие «ячеистый бетон» подходят материалы с мелкопористой структурой.Благодаря пузырькам воздуха легкий бетон имеет относительно небольшой вес, высокую теплоизоляционную способность, паропроницаемость и отличное звукопоглощение. Легкий бетон незаменим при возведении зданий сложной формы.

Чем отличается газобетон от пенобетона

Газобетон и пенобетон имеют примерно одинаковую теплопроводность. Однако стабильность геометрических параметров и физических свойств газобетонных блоков заметно выше (как и цена).Соответственно и качество строительства выше. Отличить газобетонные блоки от пенобетона по внешнему виду несложно. Пенобетон

• темно-серый, газобетонные блоки
• светло-серый, потому что в них добавлен лайм.

Пеноблоки намного тяжелее, имеют более гладкую поверхность, что затрудняет прилипание к раствору. Если положить несколько пеноблоков друг на друга, то в отличие от газобетонных блоков сразу бросится в глаза нарушение их геометрии, а именно непараллельность сторон.

Плюсы и минусы ячеистого бетона

Стандартный блок из ячеистого бетона (ГОСТ 21520-89) имеет габариты 300 х 188 х 575 мм и вес до 20 кг.

Его легко заменить в ограждающей стене толщиной 640 мм из примерно 28 кирпичей, вес которых составляет 120 кг. При этом стена не потребует дополнительного утепления. Однако помните: для крепления окон, дверей, кронштейнов и других элементов к стене из легкого бетона используются специальные дюбели.А при сверлении отверстий нельзя использовать ударные дрели.

Построить дом в три слоя

Что такое трехслойная стена? Это две самонесущие стены, выложенные из газосиликатных блоков, разделенных воздушной прослойкой.

Размеры блоков: для внутренней стены 600 х 300 х 200 мм, для внешней 600 х 300 х 100 мм. Блоки имеют правильные геометрические размеры, поэтому их кладут не на кладочный раствор, а на специальный клей с толщиной шва 2-3 мм.Воздушный зазор между стенами от 7 до 15 см. Стены соединяются между собой базальтопластовыми прутьями.

Преимущества строительства дома по данной технологии

Внутренняя стена — это теплоаккумулятор дома, основной опорный и поддерживающий элемент. Наружная стена по сути является элементом фасада и «отсечкой» холодного воздуха. Мосты холода, через которые обычно происходят теплопотери, здесь практически отсутствуют. Непрямыми мостиками холода являются лишь оконные и дверные перемычки, а также верхний сейсмический пояс.

Такая конструкция стенки напоминает термос, в котором внутренняя колба отделена от внешней металлической стенки воздушной прослойкой, а тепло внутри хорошо сохраняется. Как известно, воздух — самый простой и эффективный утеплитель, если он разделен на ячейки, иначе его невозможно преобразовать. В нашем случае роль «сепаратора» воздуха выполняет керамзит.

6 преимуществ и преимуществ дома, построенного по этой технологии

• низкая стоимость строительства
• высокоэнергетический дом
• высокая скорость строительства
• экологичность
• возможность строительства без использования тяжелой техники
• ресурс более 50 лет

Особая тема — пенополистирол — бетон.При его производстве гранулированный пенополистирол вводят в бетон или пенобетонную смесь, которые более чем на 90% состоят из воздуха. Другими словами, материал, как и ячеистый бетон, наполнен «пузырьками» воздуха.

Помимо прекрасных тепло- и звукоизоляционных качеств пенополистиролбетон обладает водоотталкивающими свойствами и, по сути, выполняет гидроизоляционную функцию.

Дом из газобетона или пеноблоков своими руками — ход строительства

1. Приступая к строительству, на сваях, установленных на глубину, превышающую глубину промерзания почвы, под дом заливаем фундамент-решетку.
2. Укладываем стены из газосиликатных блоков поверх фундамента так, чтобы между внутренней и внешней стенами оставался воздушный зазор 7-10.
3. Установите перекрытие на деревянные балки. Балки складываются вдвое, а их концы выведены в воздушный зазор и не соприкасаются со стеной. Древесина менее подвержена гниению.
4. На блоках внешней стены снимаем фаски. Фальцованная стена приобретает элегантный вид и в дальнейшем требует меньше отделки.
5. В процессе кладки дважды армируем стену.На каждом этаже делаем по два подлокотника: один под оконными проемами, другой — над дверными. На верхней поверхности блоков фрезой выпиливаем паз глубиной 10 мм, который заливаем клеем. В него кладем арматуру.
6. Перемычки над проемами выполнены по принципу «сэндвич»: между стенками опалубки мы вставляем заранее вырезанный 10-сантиметровый лист пенопласта точно по размеру и прошитый поперек базальтовых пластиковых стержней. В пустоты между опалубкой и залитым пенопластом пескобетоном укладываем арматуру.
7. Стропильная система и крыша выполняются по классической схеме. Мауэрлат крепим к стене длинными болтами.
8. Фронтоны выложены так же, как и остальные стены, из блоков толщиной 200 и 100 мм.
9. Для стен мы используем специальные краски, нанесенные на паропроницаемую шпатлевку. Даже в таком экономичном варианте отделки дом выглядит элегантно!

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Недостатки пенобетонного блока | Хункер

Обычный бетон может противостоять нагрузкам более эффективно, чем AAC.

Газобетонный блок, также называемый автоклавным газобетоном или AAC, представляет собой инновационный тип бетона, содержащий около 80 процентов воздуха. Эти специальные бетонные блоки обладают рядом преимуществ: они прочные, легкие и обеспечивают лучшую звуко- и теплоизоляцию, чем обычные блоки. Однако, как и любой другой строительный материал, у газобетонного блока тоже есть свои проблемы.

Стоимость

Здания, расположенные рядом с производственными объектами AAC, выигрывают от короткой транспортировки и минимальных затрат на транспортировку, особенно потому, что меньший вес этого бетона облегчает транспортировку, чем обычный бетон. Однако первоначальная стоимость единицы AAC выше, чем у обычного бетона. Кроме того, небольшое количество производственных мощностей в США может сделать использование AAC очень дорогим для проектов, где материал должен перемещаться на большие расстояния от производителя.

Ограничения силы

AAC достаточно прочен, чтобы его можно было использовать в конструкционных частях здания, но не так прочен, как обычный бетон. По данным Portland Cement Association, автоклавный газобетон имеет допустимое напряжение сдвига от 8 до 22 фунтов на квадратный дюйм и прочность на сжатие от 300 до 900 фунтов на квадратный дюйм. Обычный бетон имеет напряжение сдвига, близкое к 40 фунтам на квадратный дюйм, с прочностью на сжатие 1500 фунтов на квадратный дюйм.

Незнание

Хотя блоки AAC обычно используются в скандинавских зданиях, по данным Национальной ассоциации домостроителей, они не так распространены в США.S. Существующие строительные нормы и правила, составленные с учетом обычных бетонных блоков, могут быть несовместимы с блоками AAC. Домовладельцам, желающим строить с использованием AAC, может потребоваться специальное разрешение. Многие подрядчики также не знакомы с AAC и не привыкли к специальному тонкому раствору, необходимому для его укладки.

экологическая

В блоках AAC используется меньше материала, чем в обычных бетонных блоках, что делает их более экологически чистыми. Однако AAC может быть не самым зеленым материалом для данного проекта.Процесс автоклавирования требует значительного количества энергии. AAC легче и требует меньше ресурсов для транспортировки, чем обычный бетонный блок, но все же тяжелее многих других материалов. В зависимости от местоположения проекта, AAC может увеличить свой углеродный след по сравнению с компанией, построенной с использованием местных материалов.

Доступность

Поскольку в Северной Америке так мало производителей AAC, этот материал может быть трудно достать. Домовладельцам, желающим использовать AAC, может потребоваться напрямую связаться с производителем или заплатить надбавку за приобретение этого строительного материала.

Стройка бани своими руками из пеноблоков

Баня из пеноблока своими руками: преимущества и недостатки. Как построить баню из пеноблоков?

Собираясь строить баню своими руками, каждый встает перед выбором: какой материал использовать? Конечно, лидером является дерево. Оно привлекает всех в первую очередь тем, что дерево – это натуральный материал. Есть альтернативные материалы, к примеру, пеноблок, который также имеет экологически чистый состав. Но этим преимущества пеноблоков не ограничиваются. Если вы хотите возвести баню быстро и дешево, то пеноблок будет прекрасным вариантом.

Что такое пеноблок? Баня из пеноблока: плюсы и минусы

Пеноблок представляет одну из разновидностей пористого материала, он изготавливается из песка, цемента и воды. Благодаря технологии производства блоки имеют пористую структуру, из-за чего их вес остается небольшим даже при крупных габаритах.

Баня из пеноблока своими руками: преимущества материала

• экологичность. Пеноблок – это натуральный материал, изготовленный из природных материалов;
• экономичность. Баня из пеноблоков выйдет дешевле, чем из части других материалов, например, дерева или кирпича;
• гигиеничность. Материал не подвержен коррозии, в нем не заводятся насекомые и грызуны;
• пожароустойчивость. Пеноблок – это негорючий и огнеустойчивый материал, по этому показателю он гораздо лучше, чем дерево;
• хороший уровень теплоизоляции. У пеноблока этот показатель выше в три раза, чем у бани из кирпича. Парная будет готова быстрее, и тепло продержится дольше, причем расход топлива будет ниже, что также является дополнительной экономией;
• небольшой вес. Материал достаточно легкий, что упрощает процесс строительства бани из пеноблоков, кроме того, на фундамент оказывается небольшая нагрузка, поэтому нет необходимости делать прочное и дорогостоящее основание;
• прочность к температурным перепадам. Даже под воздействием экстремально высоких и низких температур пеноблок остается крепким материалом;
• большие размеры. Благодаря этому возвести баню из блоков можно значительно быстрее, чем из кирпича;
• простота монтажа. Если вы новичок в данной сфере, то пеноблок будет прекрасным вариантом: построить баню своими руками из пеноблока проще, чем, например, из кирпича или дерева;
• возможность легко разрезать блоки при необходимости. Материал прекрасно пилится и режется ножовкой, нет нужды покупать лишние и дорогостоящие инструменты, блок при распиливании не трескается и не сыпется;
• отсутствие усадки. Если после строительства деревянной бани нужно ждать, пока сруб даст усадку, то в бане из пенобетона можно сразу делать отделку и начинать ее использование.

Баня из пеноблоков своими руками: недостатки материала

Главный недостаток подобной бани – это то, что материал имеет высокую пористость, что понижает его влагоустойчивость. При строительстве важно качественно сделать гидроизоляцию.

Еще одним минусом является относительно низкая долговечность, поэтому блоки не подходят для многоэтажных сооружений. Но баня имеет один или два этажа, поэтому это неважно.

Некоторых смущает внешний вид такой бани, т. к. она выглядит не так эстетично, как, к примеру, из дерева. Но эту проблему легко решить – достаточно сделать внешнюю отделку, и тогда ваша постройка приобретет привлекательный и ухоженный вид.

Ниже представлены фото бани из пеноблока:

Хотя пенобетон, как и любые подобные ему строительные материалы, имеет свои недостатки, подобный материал является удачным и выгодным решением.

Баня из пеноблоков своими руками: поэтапное строительство

Процесс работ с пеноблоком схож со строительством из кирпича, но занимает гораздо меньшее время. Рассмотрим этапы строительства подробнее.

Шаг 1. Подготовка проекта бани из пеноблока

До того как начинать строительство, важно составить чертеж. Вы должны заранее четко знать, сколько комнат в постройке будет, какие размеры они будут иметь, где будут проходить электрические провода, трубы и стоять мебель.

Проекты бань из пеноблоков бывают разными. В интернете вы можете найти готовые варианты, составить чертеж сами или заказать его в специализированной компании.

Традиционно в бане есть три помещения: парилка, моечная, комната отдыха. Если размеры участка позволяют, то рекомендуется сделать отдельный тамбур, он защитит комнату от сквозняков, а также пригодится для хранения обуви, верхней одежды, дров и других хозяйственных принадлежностей.

Наличие туалета будет особенно актуально в том случае, если баня используется в качестве гостевого домика, или вы ходите париться не только летом, но и зимой.

Терраса или веранда позволят отдыхать не в душном помещении, а на открытом воздухе даже в дождливую погоду.

На выбор проекта влияют несколько факторов:

• бюджет;
• размер участка;
• количество людей, планирующих одновременно ходить в баню;
• какие-то личные предпочтения.

На стадии составления проекта можно будет рассчитать смету и определиться с тем, какое количество материала потребуется для постройки бани из пеноблоков своими руками.

Не забудьте при расчетах учесть оконные и дверные проемы. Также помните о погрешности в расчетах, поэтому рекомендуется покупать материалы с запасом около 10%.

Шаг 2. Подготовка территории

Построить баню из пеноблоков своими руками можно на любой площадке с ровной поверхностью. Рекомендуется выбирать участок с плотным грунтом. Конечно, возможно вести стройку и на сложной, неровной поверхности, но учтите, что в этом случае работы будут значительно дороже и труднее, скорее всего, придется прибегнуть к помощи специалистов.

Если рядом с баней есть водоем, то лучше строить баню там. В этом случае между походами в парную можно будет приятно охладиться в реке или озере.

Со всей территории нужно убрать весь мусор, траву, выкорчевать деревья и их корни.

Шаг 3. Установка фундамента

Как уже говорилось, одним из преимуществ пеноблока является то, что этот материал легкий, следовательно, сложное и дорогостоящее основание для здания из такого материала не нужно.

Для его возведения необходимо выкопать котлован глубиной около 0,6 м и шириной примерно 0,3 м. Далее необходимо сделать разметку, вставить штыри по углам, а также по всему периметру будущей постройки. Расстояние между штырями должно составлять около 1,9 м.

Затем нужно сделать армирование, чтобы постройка получилась более надежной и прочной. Для изготовления арматурного каркаса подойдут металлические пруты толщиной 12 мм.

После необходимо установить опалубку. Для ее изготовления подойдут доски шириной 25 мм.

Прежде чем заливать бетон, нужно подготовить сливную систему, проложить необходимые трубы. В опалубку следует залить бетон маркой М-200 или выше. Высота фундамента должна быть 0,7 м. Заливку необходимо делать слоями. После нужно обработать бетон вибрационным устройством, чтобы убрать пузырьки воздуха.

Для высыхания фундамента понадобится около 3-5 недель. В этот период желательно периодически обливать фундамент водой, чтобы он не потрескался. Когда бетон полностью высохнет, можно убрать опалубку.

Для теплоизоляции фундамента используют минеральные маты. Не забудьте сделать вентиляционные отверстия.

Завершающим этапом будет гидроизоляция, самый простой вариант сделать ее – это постелить два слоя рубероида.

Шаг 4. Строительство стен из пенобетона

Строительство бани из пеноблока своими руками осуществляется достаточно быстро. Даже один человек может возвести постройку всего за 2-3 недели, а если работает бригада, то все происходит еще быстрее.

Укладка первого ряда – это особенно ответственное мероприятие. Если первый ряд получится неровным, то дальнейшие работы будут значительно сложнее. Укладку блоков нужно делать с помощью обычного цементно-песчаного раствора.

Начинать укладку следует с наиболее высокого угла фундамента. Старайтесь делать тонкие швы между блоками.

После укладки первого ряда нужно проверить, насколько ровный он получился. Выравнивать блоки просто – для этого понадобится лишь резиновый молоток.

Второй ряд необходимо выкладывать с небольшим сдвигом, чтобы швы этого ряда и предыдущего не пересекались. Для скрепления блоков нужно использовать уже другой материал – специальный клей, применяемый именно для пористых материалов. Для его приготовления вам понадобятся емкость, где вы будете разводить клей, вода и дрель с венчиком. Подготовка клея достаточно простая и займет всего 10 минут.

Толщина швов не должна быть более 0,5 см.

После каждого третьего-четвертого ряда делайте армирование – это поможет сделать стены более прочными.

В процессе работ не забывайте оставлять проемы для окон и дверей. Их нужно укрепить металлической сеткой.

Строительство бани из пеноблоков своими руками – видео:

Когда стены будут готовы, рекомендуется оставить конструкцию на 3-4 дня, а потом начинать установку крыши для бани.

Шаг 5. Установка крыши

Для постройки бани из пеноблоков подойдут разные виды крыши, наиболее популярной является двускатная со стропилами.

Крыша должна быть длиннее стен на полметра.

На стены большей длины нужно уложить мауэрлат, для его изготовления подойдет брус толщиной более 18 см. Закреплять мауэрлат необходимо анкерными болтами.

Далее на земле нужно сделать стропильную систему с помощью балок 15х50 см. Начинать нужно с определения уклона стропил, для этого необходимо взять две доски и соорудить из них «ножницы», закрепив гвоздями. Уклон крыши может быть разным, к примеру, для регионов с сырым и холодным климатом лучше делать уклон примерно 50-60 градусов.

Зафиксировать нужный уклон можно поперечной перекладиной, закрепленной саморезами.

Далее необходимо определиться с расположением стропил. Отметьте их расположение на балках, вырежьте стропила по шаблону и закрепите саморезами.

Получившийся каркас нужно установить на крышу и закрепить специальными скобами или врубками.

Аналогично нужно сделать другие стропила для другой стороны крыши.

После между каркасами нужно натянуть шнур и с шагом с 0,5 м установить оставшиеся стропила.

Следующий шаг – обрешетка. Для нее подойдут доски размером 10х40 см. Их нужно укрепить саморезами, расстояние между досками должно быть таким, чтобы было удобно класть утеплитель. Если вы планируете делать крышу из рубероида, то необходимо подготовить два слоя рубероида. Если крыша будет из черепицы, то для обрешетки нужно использовать брусья.

Далее необходимо сделать черновой потолок, для покрытия подойдут доски, имеющие толщину 2,5 см. Их нужно закрепить между стропилами, сверху положить пенопласт и монтировать пол чердака. Помните, что необходимо оставить два вентиляционных отверстия.

Последний этап – укладка кровельного материала и установка конька.

Шаг 6. Внутренняя и внешняя отделка

Чтобы защитить блоки от влаги, их нужно пропитать специальными средствами гидрофобного свойства, а после покрыть защитной пленкой. Для проведения вентиляции необходимо оставить зазор в 5-7 см между стеной и обшивкой.

Для внутренней отделки обычно используется вагонка. Но прежде чем как покрывать ей стены, нужно сделать пароизоляцию из мембранного материала, к примеру, фольги. Для внутренних работ используют и плитку, особенно это касается моечной, а также специальные полимерные краски.

Для внешней отделки подойдут разные материалы: штукатурка, сайдинг и др.

Когда отделка будет завершена, следует переходить к установке печи, мебели, декорированию помещений и к самому приятному – непосредственному использованию бани.

Надеемся, теперь вам стало ясно, как построить баню из пеноблоков. Работы занимают всего месяц, при этом процесс строительства достаточно простой, возвести строение можно даже в одиночку, не прибегая к чьей-то помощи. Баня из газобетона – это прекрасный вариант для людей, имеющих небольшой опыт в строительстве и при этом желающих сделать все своими руками, не обращаясь к строительным бригадам.

Лучшие проекты бань из пеноблоков своими руками

Автор: darkdreamer · Опубликовано 27.03.2018 · Обновлено 11.04.2018

Ничто не способно устоять перед временем. Даже традиционные русские бани. Нет, они никуда не делись — просто для их изготовления стали использовать куда более дешевые, но аналогичные по эксплуатационным характеристикам материалы. Наверняка вы уже не раз слышали положительные отзывы владельцев бань из пеноблоков: люди строят их сами и отмечают удивительную практичность и экономию вложенных материальных средств. Правда, для того, чтобы получить действительно радующий глаз и сердце результат, необходимо учесть все детали планировки и составить качественный проект. Мы экономим ваше время и представляем в этом материале лучшие проекты для строительства бани из пеноблоков своими руками.

Плюсы и минусы

Есть мнение, что главное преимущество пеноблоков в качестве материала для строительства — их исключительная дешевизна. Так это или все куда сложнее, узнаем прямо сейчас, когда подвергнем этот материал скрупулезному анализу на предмет выявления очевидных плюсов и минусов.

Преимущества

• высокая пожаробезопасность;
• быстрое строительство;
• простейший монтаж, не требующий каких-либо специальных навыков;
• очень низкая стоимость;
• приличная звукоизоляция;
• низкая теплопроводность.

Как видим, пеноблоки не только доступны в силу своей дешевизны, но также подкупают безупречной пожаробезопасностью и безусловной простотой установки. Их ближайший конкурент — керамзитобетонные блоки. Неслучайно бани своими руками из керамзитобетона — в числе самых популярных проектов. Однако минусы есть как у одних блоков, так и у других. И они очень схожи.

Недостатки

• очень низкая морозостойкость;
• высокое водопоглощение;
• материал подвергается воздействию грибка и грызунов;
• средний уровень герметичности.

К счастью, эти минусы не являются критичными, а мифы о выбросе в воздух вредных веществ уже давно успешно развеяны специалистами.

В целом, пеноблоки представляют собой вполне разумное решение для реализации проекта бани, если вы желаете обойтись минимумом вложенных средств. Но придется все равно принять в расчет расходы на внутреннюю и внешнюю отделку, в том числе утепление и гидроизоляцию. Только так вы сможете действительно наслаждаться комфортным паром, а не ежиться от холода и сетовать по поводу быстро падающей температуры и сырости кругом.

Поэтапное строительство

Строить баню из пеноблоков самостоятельно можно даже абсолютно неискушенному в этой теме человеку. Однако справиться о правильной последовательности работ все же необходимо — это позволит избежать частых ошибок, которые допускают люди по незнанию. Поэтому обратите внимание на поэтапный показ строительства такой бани из пеноблоков в нашей подробной инструкции.

Возведение фундамента

1. на подготовленный участок засыпьте подушку из мелкого гравия и песка и уплотните водой, оптимальная глубина фундамента — 30-40 сантиметров;
2. оборудуйте съемный либо монолитный опалубок;
3. выполните армирование участка прутьями из металла и залейте подготовленную бетонную смесь, обязательно проткните в нескольких местах залитую массу, чтобы выпустить неминуемо попадающий внутрь воздух;
4. укройте фундамент любым материалом для гидроизоляции и дайте ему время высохнуть и затвердеть (2-3 недели), после чего накройте рубероидом и приступайте к следующему этапу строительства.

Возведение стен

1. убедитесь в ровности фундамента и приступайте к кладке пеноблоков: первый ряд сцепляется традиционным раствором на базе песка и цемента, очень важно его выложить без отклонений, поэтому используйте резиновый молоток и уровень для исправления ошибок кладки;
2. кирпичики укладываются не плашмя, как можно подумать сначала, а на ребро;
3. второй ряд уже фиксируется специальным клеем, который продается в любом магазине, но не стоит перебарщивать с его количеством — достаточно и тонкого слоя;
4. через каждый третий ряд конструкции обязательно прокладывайте армирующую сетку — так стены станут куда более прочными и монолитными.

Возведение крыши

На фото ниже отражены все работы по возведению крыши в рамках реализации проекта самостоятельного строительства бани из пеноблоков.

Внешняя отделка

Для того, чтобы ваша баня из пеноблоков не потеряла свой привлекательный внешний вид, обязательно позаботьтесь об отделке. Чаще всего в проектах используется сайдинг, придающий постройке красивый и современный вид.

Однако есть и множество других вариантов, которые, быть может, вам подойдут куда лучше. Взгляните на то, какие еще материалы используются для внешней отделки.

Утепление изнутри

Утепление изнутри бань из пеноблоков — это суровая необходимость, которая обусловлена очень высоким водопоглощением материала. Качественно проведенные работы в этом направлении помогут защитить стены от пропитки влагой и наполнят помещение комфортом. Что очень важно, если вы собираетесь использовать баню не только в летний период. Что можно взять в качестве утеплителя?

• минеральную вату;
• стекловату;
• пароизоляционную пленку;
• фольгу и т.д.

Внутренняя отделка

Тут уж, как говорится, все сугубо на ваш вкус. Только не забудьте о том, что вы строите все-таки баню, а значит, что материал должен выдерживать перманентное воздействие высоких температур.

О том, как построить баню, используя пеноблоки, расскажет следующее видео. Это достаточно беглый, но очень емкий и убедительный рассказ компетентного в своей области специалиста, построившего своими руками не один десяток таких объектов.

Типовые проекты с фото и чертежами

Для того, чтобы выбрать подходящий проект бани из пеноблоков, нужно сперва определиться с участком, который находится в вашем распоряжении, а также с тем, что вы ожидаете от своего сооружения. Скрупулезная планировка — обязательный пункт «подготовительной» программы, но если вы не желаете заниматься распределением ключевых зон, то воспользуйтесь уже готовыми проектами. В них уже предусмотрено разделение мойки и парной, также есть выделение пространства для комнаты отдыха, предбанника, в отдельных случаях — веранды. Информация о том, сколько нужно пеноблоков для бани, находится в каждом размерном разделе.

Сколько нужно пеноблоков: 134 шт. (4,82 куб.метр.)

Варианты проектов для тех, кто желает построить компактную баню. Допускается как раздельная мойка и парилка, так и объединение двух зон в одну.

Сколько нужно пеноблоков: 196 шт. (7,06 куб.метр.)

Подборка проектов бань с одним из самых распространенных размеров. Квадратная основа позволяет использовать каждый сантиметр полезного пространства с толком.

Сколько нужно пеноблоков: 172 шт. (6,19 куб.метр.)

Очень жизнеспособное прямоугольное и вполне компактное решение, несомненно, приглянется тем, кто не имеет в своем распоряжении запас по квадратным метрам.

Сколько нужно пеноблоков: 245 шт. (8,82 куб.метр.)

Отличная подборка проектов бань, в которых предусмотрено буквально все: и просторный предбанник, и комната отдыха, и веранда. Планировка бань с мансардой позволяет включить в некоторых случаях и игровую комнату с бильярдным столом.

Сколько нужно пеноблоков: 267 шт. (9,61 куб.метра)

Проект с размещением функциональных зон для просторной квадратной бани.

Сколько нужно пеноблоков: 334 шт. (12,02 куб.метр.)

Заключение

Среди такого внушительного количества проектов бань из пеноблоков, определенно, есть вариант, который устроит вас по всем параметрам. Но даже если такого проекта и нет, то ничто не мешает вам внести в него косметические изменения и решительно приступить к строительству своими руками. Тем более, что материал достаточно легкий и послушный, а потому можно обойтись и без помощи со стороны профессионалов.

Как построить баню из пеноблока своими руками – пошаговое руководство

Довольно часто в последнее время вместо древесины при строительстве различных зданий люди выбирают такой современный материал, как блоки из вспененного бетона. В данном материале мы опишем технологию поэтапного строительства бани из пеноблоков своими руками с указанием тонкостей и особенностей этого процесса.

Поскольку баня является практически неотъемлемым атрибутом загородного отдыха, многие хозяева стремятся как-то оптимизировать свои затраты, но без ущерба экологической безопасности и комфорту. Пенобетонные блоки в этом отношении стали достойной альтернативой древесине.

Что представляет собой фундамент

Чтобы строительство бани из пеноблоков своими руками было удачным, крайне важно заложить под нее надежный фундамент.

На тип фундамента влияют следующие факторы:

• строительный материал – кирпич, древесина, газоблоки;
• рельеф местности и угол наклона стройплощадки;
• разновидность грунта – песчаный, болотистый, пучинистый и так далее;
• вероятность оползневых явлений.

В любом случае, если вы решили построить баню из пеноблоков своими руками, оптимальным решением будет ленточный фундамент. Он обеспечит надежную посадку блочной конструкции и сможет выдержать оказываемую на него нагрузку.

Устройство фундамента под сауну из пеноблоков происходит в несколько этапов:

1. Подготавливаем прямоугольную траншею глубиной в 60 см, шириной в 30 см и сторонами в 6 и 3 м.
2. По углам канала с помощью лазерного уровня отмечаем места, где забить балки.
3. Натянув шнур между угловыми столбиками, с шагом в 2 м, забиваем промежуточные штыри.
4. Из металлических прутьев толщиной 12 мм изготавливаем армирующий каркас.
5. В углубление монтируется опалубка, в которую заливают бетон на толщину 70 см – такой будет высота цоколя.
6. Как только фундамент просохнет, в нем нужно провести канализационные каналы и приемник сечением 10 см в месте будущей мойки.

Возведение стен из пеноблоков

При строительстве бани из пеноблока своими руками первый ряд укладывают обязательно на раствор песка с цементом. Кладку тщательно выравнивают по уровню, подбивая блоки киянкой, чтобы устранить любые дефекты поверхности.

Каждый следующий ряд газоблоков должен размещаться с 50-процентным смещением относительно предыдущего ряда. Отметим, что все последующие пенобетонные блоки крепят не цементом, а специальным клеем.

Чтобы закрепить пеноблок для бани, на него наносят тонкий слой клея, порядка 5 мм, чего вполне достаточно для надежной фиксации. Расход этого материала, как правило, невелик, а нюансы использования указывают на упаковке производителя. Разводят клей в большой емкости с помощью электродрели с насадкой-миксером.

Укладку блоков производят по три ряда с каждой стороны, тщательно проверяя горизонтальность и вертикальность стен. Чтобы построенная своими руками баня из пенобетона была надежной и крепкой, после каждого третьего ряда монтируют металлическую сетку.

Монтаж гидроизоляционного слоя

Если речь идет о деревянных сооружениях, то в них нужно обеспечить защиту от влаги всех поверхностей – стен, потолка, пола. Если же мы строим баню своими руками из пеноблоков, о гидроизоляции позаботиться тоже придется, ведь материал этот очень гигроскопичен.

Зачастую для обеспечения гидроизоляции в блочной бане используют фольгированные материалы на картонной или бумажной основе. Они способны обеспечить как паро-, так и теплоизоляцию стен бани. К тому же, их довольно просто монтировать.

Небольшая толщина фольгированной бумаги позволяет сохранить внутренние размеры бани практически неизменными. Как правило, стены утолщаются всего на 4 см.

Прокладка гидроизоляции при постройке бани из пеноблоков своими руками выполняется следующим образом:

1. Деревянная рейка 40×40 см крепится к стене горизонтально.
2. В промежутки между обрешеткой укладывают слой утеплителя.
3. Поверх утеплителя натягивают фольгу и прибивают ее к обрешетке строительным степлером.
4. Стыки между пленкой, уложенной с небольшим нахлестом, проклеивают металлизированным скотчем.
5. Поверх пароизоляции вертикально прибивают второй слой обрешетки.
6. Производится финишная обшивка стены вагонкой или обрезной доской.

Выбирая способ гидроизоляции пола в бане из газоблоков, следует учитывать, какова его основа. Если черновой пол из бетона, то после тщательного выравнивания трещин, сколов и бугров, его обрабатывают битумной мастикой и укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид. После этого можно браться за монтаж финишного покрытия.

Как вариант, выполнить гидроизоляцию бетонной основы пола можно следующим образом:

• На черновое бетонное основание стелют слой влагостойкой фанеры и закрывают ее гидроизолом. Его края лучше немного завести на стены – излишки впоследствии уберутся.
• Швы между листами гидроизола проклеивают фольгированным скотчем.
• Сверху на гидроизоляцию кладут армирующую сетку.
• Замесив раствор, на полу заливают финишную бетонную стяжку.
• После высыхания стяжки можно приступать к финишной отделке пола, например керамической плиткой.

Отметим, что при работе с пенобетонными блоками используют особенные дюбели, называемые «грибками».

Подготовка материалов для строительства

Перед тем, как строить баню из пеноблоков, следует определиться с разновидностью и качественными характеристиками этого материала. Наилучшим образом для строительства бани подходят блоки марки М25, показатель плотности которых – Д700.

Стоит обратить внимание и на размеры пеноблоков. Выпускают их в нескольких размерных вариантах, однако при возведении бани удобнее всего будет воспользоваться материалом с габаритами 200×300×600 мм.

Кладка газоблоков производится на ребро, причем, первый ряд – на цемент, а все последующие – на клей. Чем тоньше будут швы между блоками, тем меньше тепла будет сквозь них уходить наружу.

Технология кладки

Как уже отмечалось, укладывают блоки из пенобетона на ребро с соблюдением минимальных зазоров между рядами во избежание теплопотерь в будущем. Фиксируют материал клеевым составом, нанесенным толщиной не более 5 мм.

После укладки каждого третьего ряда производится армирование стен с помощью металлической сетки или с помощью прутьев арматуры, опущенных в прорезанный паз на цементный раствор.

Во время возведения стен желательно использовать лазерный уровень для контроля горизонталей и вертикалей, ведь такой инструмент наиболее точен.

Для удобства работы при нанесении клея можно воспользоваться мастерком. Подгонку блоков выполняют, простукивая их резиновым молотком.

Монтаж кровли

После того, как клеящий состав между блоками хорошо схватился, можно приступать к сооружению крыши для бани из пеноблоков (прочитайте также: «Какой проект бани из пеноблока выбрать – от планирования до строительства»). Сначала производится монтаж стропильной системы. Если крыша будет двускатной, стропила с двух сторон упираются в затяжки, а по центру скрепляются с коньком с помощью прорезных шипов или в полдерева.

Если климат в регионе достаточно сырой, то угол наклона скатов крыши будет достигать 60 градусов. При этом он должен нависать над стенами, как минимум, на 50 см. Крепление стропил на затяжках производят с помощью скоб. Шаг установки стропил составляет, как правило, 1 м, однако, многое зависит от длины всей крыши.

Следующим шагом поверх стропил крепят обрешетку для монтажа выбранного заранее кровельного материала. Для обрешетки используют гладкую доску с минимумом сучков. Из нее сооружают сплошной настил. Если кровля будет покрыта только шифером, то достаточно одного слоя обрешетки, а если рубероидом, то нужен двойной слой. Для кладки черепицы оптимально подойдет обрешетка из бруса 50×50 мм.

В нижней части стропил сооружают черновой потолок, для него используют доску 2,5 см толщины. Поверх настила укладывают пенопласт и со стороны крыши зашивают еще одним слоем досок.

Внутренняя отделка

Как и любая другая, баня из пеноблоков также нуждается во внутренней отделке. Как правило, материалом служит деревянная вагонка. Предбанник обшивают одной из хвойных пород: сосной или елью.

Парную же лучше отделать липой или осиной, которая отлично удерживает тепло, не перегреваясь под воздействием чрезмерно высоких температур.

Монтаж печи

Очень важно для бани из пеноблоков подобрать подходящую печь. Дополнительно потребуется построить кирпичную перегородку.

Для закладки фундамента под печь потребуется:

• вырыть котлован, глубиной где-то 70 см, его ширина должна превосходить ширину фундамента основания на 10 см по обе стороны;
• на дно получившейся ямы засыпают 15 сантиметровый слой песка, и заливается водой;
• после этого песок засыпается еще раз, и опять заливается водой;
• после полного впитывания воды на основание скидывается битый кирпич, все заливается водой;
• далее переходят к трамбовке с последующей засыпкой песка и поливанием воды;
• после того как песок осядет, засыпают 10 см щебня и трамбуют;
• теперь в котловане устанавливают опалубку и укладывают армированную решетку;
• сверху заливается 15 сантиметровый слой цементного раствора – уровень должен сойтись с верхним уровнем грунта.

Установка дверей

На этом этапе приступают к монтажу дверей на вход и в моечную комнату.

Отделка стен утеплителем

На стены крепится каркас из бруса 50×50 см с промежутками несколько меньше ширины полотен утеплителя. После этого укладывают утеплитель и укрывают фольгой, закрепляя в нужных местах.

Обшивка деревянной вагонкой

Сначала вагонка должна пройти обработку антисептическим средством. Далее на покрытие из фольги набиваются брусья 25×25 см для создания воздушного зазора, а уже потом переходят к креплению вагонки.

Выводы

Баня из пеноблоков обойдется хозяину значительно дешевле варианта из дерева. Тем не менее, такой вариант можно считать идеальным соотношением цены-качества.

Несложно посчитать, во сколько обойдется готовая баня из пеноблоков. Все компоненты для такой бани будут иметь умеренную цену, так что небольшая баня обойдется совсем недорого. А осуществив весь перечень работ своими руками, каждый сможет сэкономить еще больше, сохранив отличное качество готовой бани.

Баня из пеноблоков: плюсы и минусы

Традиционно бани возводились из натурального дерева, что обеспечивало тепло, уют и экологичность. Рост цен на натуральные материалы и частое ухудшение их качества спровоцировало поиски альтернатив, которые бы не уступали в экологичности и тепле, но при этом были бы более доступными. В связи с этим все чаще встречается баня из керамзитоблоков, пеноблоков и других разновидностей легкого и ячеистого бетона. О возведении бани из пеноблока своими руками в пять простых шагов далее в статье.

Возведение пеноблочной бани: плюсы и минусы

Низкая стоимость пенобетона, в сравнении с другими стройматериалами, и простота применения, делают его максимально востребованным при возведении различных построек свои руками. Но можно ли строить баню из пеноблоков? Чтобы объективно ответить на этот вопрос, необходимо учесть все существующие преимущества и недостатки строительства из данного материала.

Пеноблоки имеют большие габариты при небольшом весе, что положительно влияет на трудоемкость работ

Баня из пенобетона имеет плюсы и минусы, а именно:

Несмотря на наличие недостатков при строительстве бани из пенобетона, все они могут быть устранены. Это позволяет дать утвердительный ответ на первоначальный вопрос – строительство бани из пенобетона вполне целесообразно.

Строительство бани из пеноблоков – закладка фундамента

Закладка фундамента для бани – первый и основной шаг при возведении. Легкость пенобетона позволяет применять ленточный фундамент на песчаной подложке. Важным моментом первого шага строительства бани является гидроизоляция фундамента.

Фундамент под баню выполняется в несколько этапов:

1. Рытье ленточного котлована, глубиной не менее 0,6 метра и шириной не менее 0,3 метра.
2. Выполнение разметки и установка штырей по углам и периметру на расстоянии 1,9 метра. Правильность расположения штырей выполняется при помощи натянутого шнура.
3. Сборка арматурного каркаса и деревянной опалубки (ширина досок не менее 0,25 метра).
4. Заливка бетона с предшествующей прокладкой приемника и канализации.
5. Укладка сетки, заливка стяжки.
6. Гидроизоляция при помощи рубероида.

Время полного застывания фундамента – до нескольких дней. После этого можно приступать к возведению стен.

Баня из пеноблоков – возведение стен

Баня из газосиликатных блоков своими руками, а именно возведение стен – задача, с которой можно справиться даже в одиночку. Это второй шаг построения.

Кладку пеноблоков необходимо осуществлять на ребро, при этом первый ряд блоков необходимо укладывать не цементно-песчаный раствор

Грамотная кладка предполагает выполнение ряда рекомендаций, а именно:

• Оптимальные параметры блока – 0,1х0,3х0,6 метра.
• Укладка выполняется строго на ребро блока.
• Начало выкладки – наиболее высокий угол постройки.
• Шов между блоками должен быть максимально тонким, что предотвратит выход тепла.
• Первый ряд фиксируется при помощи песчано-цементного раствора, все последующие – при помощи специального клея.
• Для обеспечения прочности конструкции рекомендуется выполнять укладку армирующей сетки на каждый третий ряд.
• Оконные и дверные проемы должны иметь специальные перекрытия.

Важным условием при возведении стен является контролирование соблюдения вертикального и горизонтального уровня.

Постройка бани из ячеистого бетона: пароизоляция стен

Баня из пеноблоков предполагает выполнение качественной пароизоляции. Для решения данной задачи используются полимерные паронепроницаемые мембраны.

Пароизоляционный материал фиксируется в просвет между стеной и внутренней облицовкой парилки. Оптимальное расстояние от стены до облицовочного материала – не менее пяти сантиметров. Для фиксации пароизоляции и облицовки применяются специальные дюбеля-зонты.

Еще перед тем, как сделать баню из пеноблоков, нужно хорошо продумать, как и чем ее стены будут изолированы от разрушительного пара

Баня своими руками из пеноблоков– строительство крыши

Следующим шагом после строительства стен является возведение крыши бани. Данное мероприятие выполняется в несколько этапов:

1. Укладка мауэрлата на продольные стены с фиксацией анкерами. Толщина бруса не менее восемнадцати сантиметров.
2. Изготовление шаблона стропил (конструкции необходимо изготавливать на земле). При формировании угла доски следует надежно зафиксировать саморезами.
3. При помощи шаблона определить и отметить линию обреза балок (оптимальный размер 15х50 сантиметров).
4. Изготовление стропил по имеющемуся шаблону.
5. Подъем и установка подготовленного каркаса на крышу. Нанесение пометок в местах соединения мауэрлата и стропил.
6. Изготовление следующих каркасов стропил по примеру и надежное закрепление. Шаг крепления – 50 сантиметров.
7. Обрешетка досками 0,1х0,4 метра. Шаг крепления зависимо от варианта укладки утеплителя.
8. Изготовление чернового потолка (доски 25 миллиметров), поверх которого необходимо выложить пенопласт (оптимальная ширина – 19 сантиметров) и пол чердака (чистовой). Важно вырезать не менее двух отверстий для обеспечения вентиляции.
9. Фиксация профнастила и закрытие фронтона рубероидом.

Двускатная стропильная крыша является наиболее оптимальным вариантом для бани своими руками из пеноблоков.

Строительство пеноблочной бани– внутренняя и внешняя отделка

На этапе осуществления внутренней отделки возникает вопрос: чем покрыть бетонный пол в бане? Вариация напольного покрытия зависит от назначения конкретного помещения. Так, если для бетонного пола в предбаннике и других помещениях можно использовать различные наливные составы, краски, лаки, ламинат и паркет, то для покрытия пола конкретно в парилке выбор несколько ограничен.

Оптимальным покрытием для парилки являются:

• Половая доска. Наиболее подходящий материал, с точки зрения экологичности и комфорта. Укладка может осуществляться как на бетонный пол, так и на различные сплошные покрытия.
• Керамическая плитка. Предпочтение необходимо отдавать кафелю, имеющему шероховатую поверхность, с низким влагопоглощением и высокой износостойкостью.
• Керамогранит. Фиксация осуществляется при помощи специального двухкомпонентного клея, обладающего выраженными адгезивными свойствами.

Внутренняя отделка стен предполагает выполнение первоочередной задачи – защиту от влаги и создание комфортного интерьера.

Стены могут быть выложены керамоплиткой, выкрашены или обшиты лесоматериалом. Как правило, используется древесина лиственных пород. Наилучшими вариантами является липа и осина.

Внутренняя отделка бани из пеноблоков может быть самой разнообразной

Наружная отделка бани из пеноблоков носит эстетический характер. Оптимальным вариантом для внешней обшивки является использование проветриваемых навесных фасадов, а именно виниловых и цокольных сайдингов.

Рекомендации специалистов

Грамотно сооруженная баня из газоблока и других видов пористого бетона – надежная и экологически чистая постройка, которая гарантированно прослужит своему владельцу долгие годы.

Для осуществления правильного строительства рекомендуется ознакомиться с основными советами специалистов:

• Укладка армирующей сетки на каждый третий ряд кладки обеспечит максимальную прочность всей конструкции.
• Дверные и оконные проемы в обязательном порядке должны быть обустроены специальными перекрытиями.
• Кладка блоков должна осуществляться не только аккуратно и грамотно, но также быстро, что предотвратит застывание клеящей смеси.
• Для выравнивания блоков необходимо воспользоваться специальной резиновой киянкой.
• Важным моментом является выполнение качественных работ, связанных с защитой от воды и пароизоляцией.

Материал под названием пенобетон доступен и удобен в эксплуатации. Наличие недостатков, связанных с возведением парилки, поддается корректировке. Поэтому ответ на вопрос: можно ли строить баню из пеноблоков, однозначно – да. Экологичный и качественный материал обеспечит комфорт, надежность и безопасность бани, возведенной своими руками.

Строительство бани из пеноблоков своими руками

Собственная жаркая банька — это отличный способ не только поправить здоровье, но и приятно провести досуг в выходной день со своей семьей и друзьями. Но процесс возведения данного сооружения постоянно дорожает в виду повышения цен на древесные пиломатериалы, являющиеся традиционными для банных конструкций. К счастью, существуют более дешевые технологии, например, каркасная, канадская, SIP панели и, наконец, пенобетон и газобетон.

Для строительства бани из пеноблоков своими руками потребуется нехитрый инструментарий и немного физических усилий, которые с лихвой вознаградятся впоследствии. Ведь срок эксплуатации строения из пеноблоков на порядок дольше, чем у деревянного сруба.

У данного стенового материала масса практических преимуществ:

• низкая стоимость покупки или изготовления;
• высокая степень пригодности для формирования стен с минимальным количеством фиксирующего раствора;
• абсолютная безопасность для здоровья человека;
• прочность;
• легкость, за счет чего снижаются затраты на изготовление фундамента;
• отличная теплоизоляция.

Однако в процессе строительства бани, не стоит забывать об их надежной защите от проникновения влаги, поскольку она способна разрушить структуру вспененного бетона. Используется пароизоляционная пленка, гидроизоляция стеновой поверхности и многие другие приемы. А теперь обо всем этом по порядку.

Где взять материалы? Что подготовить?

Любое строительство начинается с подготовительного этапа. Прежде всего, разрабатывается план (проект), по которому будет возводиться сооружение. Для бани позволительно ограничиться простым чертежом. По нему вы сможете составить примерную смету, в которой будет указано необходимое количество стройматериалов. Сделать расчет числа блоков довольно просто. Достаточно рассчитать площадь всех стеновых поверхностей и разделить на площадь одного элемента.

Также вам потребуется заблаговременно купить нужное количество:

• пароизоляционной пленки;
• рубероида для гидроизоляции;
• вагонки для обшивки;
• профилированные металлические листы для наружной облицовки;
• половую доску и кафель для парилки;
• дымоходную систему и банную печь;
• водопроводных и канализационных труб;
• обшивку для потолочных перекрытий;
• кровельный материал;
• балки и лаги для крыши;
• двери и оконные блоки.

Пеноблоки можно изготовить собственными силами, но обычно они покупаются в готовом виде в специализированной компании и отличаются большей прочностью по сравнению с самодельными.

Для производства пеноблоков своими руками потребуется жидкий бетон или цемент, строительный песок и химический реагент, насыщающий раствор пузырьками воздуха. Готовую смесь разливают в заранее подготовленные формы для застывания. Вы можете производить блоки с необходимыми размерами. В продаже чаще всего представлены стандартные размеры: 60 см в длину, 30 см в высоту и 20 см толщины. В среднем, вес одной единицы не превышает 20 кг, что позволяет укладывать их на фиксирующий раствор без применения строительной техники.

При выборе готовых пеноблоков обратите внимание на окраску и равномерность пористой структуры. Не должно быть каверн, скрытых полостей, цветных разводов. Цвет — ровный серый оттенок с вкраплениями белого.

Этапы и технология строительства бани из пеноблоков своими руками

1. Закладка основания

Начинается строительство бани из пеноблоков с закладки основания. Для начала тщательно расчищается площадка и проводится разметка с использованием колышков и шнура. Далее, по заданному периметру проводятся земляные работы. Копается траншея под ленточный тип, или ровный неглубокий котлован под бетонную плиту. В это же время закладываются канализационные сливные трубы с отводом их в общий канализационный коллектор. На глубине ниже уровня промерзания почвы прокладываются водопроводные трубы, по которым будет обеспечиваться водоснабжение.

В зависимости от типа фундамента устанавливается опалубка и армируется железными прутками. Следом заливается бетон. Полная функциональная готовность достигается после его отвердевания. На это может потребоваться, в зависимости от погодных условий, от 3 до 12 дней.

2. Монтаж стен

Строительство бани из пеноблоков предусматривает этап кладки стен. Когда фундамент готов, его горизонтальную поверхность покрывают слоем рубероида и начинают кладку. Блоки фиксируются при помощи цементного песочного раствора и после укладки ряда простукиваются резиновым молотком. Нужно постараться выровнять горизонтальную линию таким образом, чтобы все последующее ряды легли равномерно. Второй и последующий ряды кладут на клеевой состав. Он приобретается в строительном магазине, в готовом или сухом виде. Разводите столько, сколько сможете использовать за 2 — 3 часа. Это поможет вам сэкономить. На каждый ряд наносится клей не более 50 мм.

3. Возведение кровли

Следующим этапом технологии строительства бани из пеноблоков значится установка кровли. Для установки кровли необходимо по верхнему ряду пеноблоков уложить обвязку из бруса. На эти фронтоны устанавливаются стропила, и прокладывается обрешетка. Финальный этап — укладка кровельного материала. По потолочным перекрытиям, фиксирубщимся на обвязке, настилается обрезная доска, укладывается пароизоляционная пленка, слой утепляющих матов (например, УРСА), сверху допускается насыпать строительный песок или опилы. Не забывайте оставлять выходное отверстие для дымохода. После монтажа трубы, пространство вокруг неё обкладывается гипсовыми или базальтовыми материалами для обеспечения надежной тепловой изоляции. Иногда применяется технология сплошной заливки бетонной смесью. Эти работы затрагивают не только потолочные перекрытия, но и крышу. Собственноручно построенная баня должна быть, прежде всего, безопасной в плане недопустимости самопроизвольного возгорания в процессе эксплуатации.

4. Настил полов и внутренняя отделка

Для настила полов требуется укладка брусчатой обвязки. Следует соблюдать небольшой угол наклона по отношению к сливному отверстию в канализацию. Обычно хватает подъема одной стороны на 5 сантиметров. В обвязку врезаются лаги, сверху настилается черновой пол, прокладывается гидроизоляция и теплоизоляция. Поверх гидроизоляционного слоя насыпается песок или заливается бетонная смесь. Затем укладывается кафель в парилке и моечном отделении. В комнате отдыха бани пол выстилается половой доской. Для обшивки формируется каркас из пиломатериалов с сечением в 50 мм, сверху применяется вагонка (осина или липа). В полученные ячейки укладывается теплоизоляция в виде матов. Поверх каркаса необходимо обшить поверхность всей стены пароизоляционной пленкой. Перед укладкой теплоизоляционного мата подложить рубероид, стыковые соединения которого запаиваются паяльной лампой или газовой сварочной горелкой с кровельной насадкой. Аналогичным образом обшивается потолок.

5. Наружная отделка

Чаще всего для наружной отделки используется сайдинг. Перед его укладкой стена покрывается рубероидом. По мере необходимости может использоваться также теплоизоляционный материал. Потом, по загодя сформированному алюминиевому каркасу, обшивается листами сайдинга. Это наиболее приемлемый по цене метод строительства бани из пеноблоков. Но остается еще кое-что.

6. Двери и окна

Для парилки выбирают дверные полотна, изготовленные из пород древесины, обладающих низкой теплопроводностью. Для установки окон и дверей используются специальные деревянные коробки, фиксирующиеся в проемах на саморезы или специальные болты. Свободное пространство покрывается гидроизоляционной пленкой, запенивается, штукатурится. На этом строительство бани из пеноблоков своими руками можно считать завершенным. Но вам предстоит еще выбрать и установить отопительное оборудование и дымоход, подключить водопровод и электроснабжение, установить светильники, купить камни для печи и специальную мебель.

Баня из пеноблоков: основные рекомендации

Пеноблок представляет собой простой и недорогой материал. Для его изготовления используются такие простые ингредиенты, как цемент и песок. Готовые блоки обладают достаточно неоднородной текстурой. При больших размерах они характеризуются малым весом. Это облегчает осуществление большинства технологических операций. Сегодня строительство бани из пеноблоков своими руками уже стало привычным делом.

На фото — вариант бани из пеноблоков

Вернуться к содержанию ↑

Строим баню из пенобетона

Разрезать пеноблок можно при помощи ножовки. Как правило, не бывает особых трудностей и с монтажом крепежа. Именно эти преимущества делают пеноблоки одним из самых популярных материалов на сегодняшний день. Из них можно достаточно просто построить баню своими руками.

Баня из пенобетона, поэтапное строительство которой, представляет собой достаточно ответственный процесс, очень популярна. Строителю придется применить соответствующие знания. Если разобраться с основными принципами строительства и внимательно изучить основные проекты, то можно легко справиться с возведением бани своими силами, при этом существенно сэкономив затраты на возведение сооружения. Если вас интересует баня из пеноблоков своими руками, обязательно оцените все достоинства и недостатки этого материала.

К преимуществам пеноблоков можно отнести следующие качества:

• надежность и прочность;
• экономичность;
• экологически чистый материал;
• удобство транспортировки;
• универсальность применения;
• высокая теплоизоляция;
• оптимальный микроклимат;
• пожаробезопасность;
• хорошая звукоизоляция;
• простота монтажа.

Однако, несмотря на все достоинства, у пеноблоков есть и свои недостатки.

Один из недостатков пеноблоков — низкая экологичность

К ним можно отнести:

• имеет низкие показатели экологичности;
• в порах блока образовывается конденсат. Из-за этого в морозную погоду блоки могут подвергаться разрушению. Чтобы этого не происходило, при обустройстве изоляционных слоев накладывается множество дополнительных требований;
• недолговечны.

Пеноблоки сегодня получили достаточно широкое распространение в строительной сфере. Баня из пеноблоков своими руками может стать довольно выгодным вариантом, особенно при отсутствии необходимого бюджета. Чтобы построить такое сооружение, не нужно привлекать стороннюю рабочую силу и спецтехнику. Достаточно просто следовать определенному алгоритму действий, и готовое строение по своим характеристикам не будет уступать другим сооружениям. Теперь перейдем к более подробной инструкции: как построить баню из пеноблоков своими руками.

Вернуться к содержанию ↑

Подготовительный этап: выбор места

Итак, строим баню из пеноблоков. Для строительства вполне подходит простая выровненная площадка. В данном случае желательно, чтобы почва, на которой будет установлена постройка, была плотной. Достаточно расчистить площадку, и можно приступать к проведению работ.

Фундамент для бани из пеноблоков обычно выбирают ленточный. Для его устройства предварительно нужно, чтобы сделали по длине всего основания углубление до 100 см. Тогда фундамент под баню будет идеален. Ширина траншеи должна составлять около 30 см. По углам нужно забить небольшие куски арматуры и натянуть веревку между ними. Подобная разметка даст возможность лучше ориентироваться при осуществлении дальнейших процедур. Нужно обязательно проверить, чтобы в подготовленном основании была ровная горизонтальная поверхность.

Вернуться к содержанию ↑

Обустройство фундамента

При сооружении фундамента для бани из пеноблоков необходимо заняться вопросом обустройства стоков. Для этого необходимо сделать канал с уклоном. Потом при обустройстве пола нужно будет подготовить отверстие для стекания воды. Затем дно траншеи нужно засыпать слоем песка и гравия, а затем утрамбовать засыпку.

Предлагаем полезное видео про возведение фундамента.

На подушку нужно уложить арматуру, состоящую из металлических прутиков 12-14 мм. Для выполнения горизонтальной связи лучше использовать стальную проволоку. Далее необходимо выложить опалубку. Обычно для ее возведения используются обычные доски.

Когда опалубка будет готова, можно приступать к заливке бетона. Его необходимо заливать равномерно. Бетон после заливки необходимо обработать специальным трамбующим устройством. Если нет возможности использовать такое устройство, достаточно просто проткнуть его стержнем арматуры для удаления воздуха.

Фундамент также рекомендуется периодически поливать водой. Нужно оставить опалубку на несколько недель до высыхания бетонного состава. После удаления опалубки пустоты нужно заполнить раствором. После этого на фундамент необходимо уложить слой рубероида или другого гидроизоляционного материала.

Ниже — продолжение видео о строительстве фундамента.

Вернуться к содержанию ↑

Возведение стен

Многие неопытные строители думают, что строительство бани из пеноблоков занимает большой период времени. Однако на самом деле это не так. Укладка блоков осуществляется по аналогии с кирпичной кладкой. Процесс становится максимально удобным из-за большого размера блоков. Далее необходимо взять строительный уровень и найти самый большой угол фундамента. Отсюда и надо начинать укладку. Выкладываем начальный ряд стен.

Схема устройства стен бани из пеноблоков

Какие же блоки подойдут лучше всего для данной цели? Для строительства парной лучше всего подойдут пеноблоки М25. При строительстве рекомендуется применять обыкновенный раствор. Пеноблоки укладываются на ребро. Швы должны быть минимальны.

Первый ряд рекомендуется выровнять по уровню. Для этого можно применять резиновый молоток. При выполнении данного этапа следует проявлять особую внимательность, так как основные характеристики строения будут зависеть от, того насколько хорошо уложен стартовый ряд.

Затем можно начинать укладку дальнейших рядов. Второй ряд лучше выкладывать с небольшим сдвигом. Для фиксации элементов необходимо применять специализированный клей, который предназначен для монтажа пеноблоков. Наносить клей следует слоем в полсантиметра. Выкладываем стены до необходимого уровня. Рекомендуется после каждого 3-го ряда вставлять армирующую сетку.

При укладке стен не забывайте оставлять разъемы для окон и дверей. Когда стены будут выстроены, сооружение нужно оставить на 3 дня.

Рекомендуем видео о том, как возводить стены при строительстве бани из пеноблоков.

Вернуться к содержанию ↑

Обустройство кровли

Если строим баню из пеноблоков своими руками, то подойдет обыкновенная двускатная крыша. Выбирая длину стропил, которые нужно будет состыковать на коньке с помощью обычного пазового соединения, необходимо брать в расчет ширину помещения, уклон скатов и климатические особенности местности. Например, для районов с влажным климатом подойдут кровли с уклоном примерно 60 градусов.

Связать стропила можно при помощи скоб. Брусья рекомендуется фиксировать между собой на расстоянии около 1,2 м. Для устройства стропильной системы очень важно верно подобрать сырье. Следует использовать высококачественные материалы без каких-либо дефектов. Когда все ноги будут смонтированы, можно начинать обустраивать обрешетку. Ее также лучше всего собирать из досок с гладкой поверхностью.

Можно сделать обрешетку разреженной или сплошной. Для изоляции крыши лучше всего воспользоваться влагозащитным материалом. На заключительном этапе необходимо настелить выбранное финишное покрытие. Здесь определяющую роль будут играть личные предпочтения строителя и бюджет.

Вернуться к содержанию ↑

Отделка

Внутреннее обустройство бани из пенобетона является не менее важным этапом строительства. Именно правильная отделка сооружений, которые уже построенные, позволит обеспечить конструкции надежность и защиту от неблагоприятного внешнего воздействия.

плюсов и минусов. Проекты Пан из пеноблоков

Более дешевая альтернатива капитальным баням из кирпича или оцилиндрованного бревна — баня из пеноблоков. Пеноблок очень хорошо зарекомендовал себя как тепловой двигатель, недорогой кладочный материал. Далее мы рассмотрим другие преимущества пеноблоков, а также дадим вам полезные советы по возведению ванны из пеноблоков своими руками!

Преимущества пеноблоков для строительства бани

Пеноблоки — крупногабаритные (по сравнению с габаритами) блоки из ячеистого бетона (пенобетон + цементный раствор).На сегодняшний день производителей пеноблоков очень много, а сам материал доступен на любом строительном рынке.

Преимущества пеноблока следующие:

• Пеноблоки имеют большие габариты при небольшом весе, что положительно сказывается на сложности работ при транспортировке материала и строительстве пеноблоков.
• Материал обладает отличной теплоемкостью (в несколько раз лучше сохраняет тепло, чем кирпич)
• Пеноблок имеет относительно небольшую стоимость
• Сетка бетонная имеет высокую прочность и долговечность.
• В ванну из пеноблоков можно соорудить даже неопытную подарочную коробку (чего не скажешь)
• Для того, чтобы отрезать кусок пеноблока, можно воспользоваться ножовкой (или даже острым ножом)
• Огнестойкий материал

Также следует отметить, что пеноблок имеет несколько весомых изъянов, портящих популярность материала:

• Пеноблок не способен выдерживать большие нагрузки, поэтому из этого материала рекомендуется возводить максимум 2–3 этажные постройки.
• Ячеистый бетон хорошо впитывает влагу, из-за чего пеноблок является губкой и требует дополнительных мероприятий по гидроизоляции ванны

Несмотря на то, что у ванн из пеноблоков есть два весомых недостатка, их легко опровергнуть. Во-первых, баня на даче — это максимум 2-х этажные постройки, поэтому пеноблок легко выдержит вес такой конструкции. Во-вторых, любая баня требует дополнительных гидроизоляционных работ, кроме того, достаточно обработать пеноблок специальными гидрофобными пропитками снаружи и укрыть фольгированным материалом изнутри конструкции.

Прежде чем перейти непосредственно к возведению ванны из пеноблоков своими руками, мы предоставим вам технологию расчета необходимого количества пеноблоков.

Расчет пеноблоков

Перед тем, как начать строить баню из пеноблоков своими руками, необходимо создать проект баннера, а также расстроить смету на стройматериалы.

Что касается проекта бани, то его можно прочитать в статье: своими руками.Не только проекты бани, но и технология строительства в этом случае схожи.

Теперь перейдем к расчету пеноблоков. Что бы не столкнуться с ситуацией, когда до окончания строительства бани не хватило примерно 10 блоков, или после постройки их осталось более 50 штук, необходимо правильно сделать батарею из пеноблоков.

Для этого необходимо разделить технику расчета на 3 группы. Первая группа — несущие стены, их толщина будет равна 2 блокам, уложенным по краю.Размер блоков в этом случае должен быть 200 * 300 * 600 мм. Вторая группа — это внутренние стены из пеноблоков, которые уложены плафмами в один ряд. В этом случае размеры блока необходимо использовать в первую очередь. Ни последняя, ​​ни третья группа, на которую тоже нужно раскладывать пластики в один ряд, а только из блоков размером 100 * 300 * 600 мм.

Классификация групп определилась, теперь рассмотрим суть расчета бани из самого пеноблока.Каждый блок имеет свой объем (ширина умножается на высоту и длину). Путем несложных расчетов можно определить объем каждой стенки бани (формула аналогична). После этого рассчитать объем, который будут занимать окна и двери в ванне (формула снова та же). Ну и в итоге из общей стены стен необходимо отнять объем дверей и окон и получившийся результат разделить на объем одного блока. Получится необходимое количество блоков для постройки бани.Как и в любых расчетах, необходимо при расчете ванны из пеноблоков есть погрешность, равная 5%. Также около 5% пеноблоков могут разрушиться при транспортировке (можно узнать у производителя или продавца). Именно поэтому в конечном результате к количеству блоков необходимо прибавить еще 10%, это будет то количество пеноблоков, которое вам понадобится для постройки бани своими руками.

Кроме пеноблоков еще нужны стройматериалы:

• Цемент
• Песок
• Бетон
• Стержни арматуры толщиной 12 мм
• Проволока для вязания
• Доска обрезная
• Трубы канализационные
• Крепеж (гвозди, самоотверженность, металлические уголки и др.))
• Профессор
• Кирпич
• Материалы для утепления, паро и гидроизоляции бани
• Окна и двери
• Отделочные материалы (и др.)
• Электромонтаж осветительного оборудования
• Монтажная пена

Это тот минимум тех материалов, которые нужны для создания ванны своими руками. При расчетах поверхности на возведение ванны из пеноблока габаритами 6 * 3 метра потребуется около 120 000 рублей (с учетом доставки материалов).

А теперь рассмотрим технологию строительства бани из пеноблоков своими руками

Как построить баню из пеноблоков?

Общие

В этой статье мы не будем рассматривать каждый этап возведения бобби из пеноблока, т.к. уже были полностью рассмотрены этапы создания любой ванны.

Как мы уже говорили, технология строительства пеноблоков имеет много общего с возведением ванн из керамзитобетона, разница только в особенностях сооружения пеноблоков, о которых мы и поговорим.

Что бы вы ни подробно не ознакомились с каждым этапом строительства бани, рекомендуем вам прочитать следующие статьи:

А теперь поговорим подробнее о том, как провести кладку пеноблока при строительстве бани своими руками.

Укладка пеноблоков

Следует отметить, что на сегодняшний день существует несколько основных размеров пеноблоков, но для строительства бани рекомендуется использовать блок размером 200 * 300 * 600 мм и плотностью D700.

Итак, кладку пеноблока необходимо проводить по краю, с первым рядом блоков необходимо укладывать цементно-песчаный раствор, а остальные ряды на специальную клеевую смесь. Обращаем ваше внимание на то, что швы между блоками должны быть тонкими — 5 мм, т.к. большие швы ухудшают теплоемкость конструкции (образуется так называемый мост холода).

Каждый четвертый ряд кладки из пеноблоков необходимо дополнительно укрепить металлической мелкой сеткой.

Следует отметить, что при строительстве бани из пеноблоков своими руками специалисты советуют не использовать не конструкцию, а лазерный уровень, имеющий более высокую точность.

Также обращаем ваше внимание на то, что клеевую смесь на пеноблок рекомендуется наносить специальной челмой, а блок нужен резиновым молотком.

Хотя по своей конструкции пеноблок отличается от газоблока, технология укладки материалов абсолютно такая же, поэтому весь процесс строительства вы можете увидеть на этом видеоуроке:

Видеоурок строительство Бань из блоков

Ну и последнее, что я хотел вам сказать, это советы по устройству ванны из пеноблоков.

На что следует обратить внимание?

При строительстве ванны из пеноблоков может возникнуть множество вопросов, таких как: «Какой фундамент лучше подойдет?», «Как утеплить ванну?», «Какой материал использовать для покрытия ванны изнутри и снаружи. ? », Так что теперь мы вкратце расскажем о том, как построить баню из пеноблоков своими руками.

Самым подходящим фундаментом для строительства ванны из пеноблоков является ленточный фундамент, который должен быть на глубине около 60 см.Ширина ленточного фундамента должна быть 30 см.

В наружном утеплении ванны из пеноблока нет смысла, а вот изнутри проводить утепление ванны рекомендуется минеральной ватой.

Пеноблоки — это универсальный материал. Из них можно построить любые помещения, в которых поддерживается высокий уровень влажности, поэтому они оптимальны для бани. Если правильно использовать положительные свойства пеноблоков, появляется возможность создать качественную и прочную конструкцию.

1. Повышенная прочность. Сопротивление сжатию оценивается примерно в 3,5-5,0 МПа. Многие марки пеноблоков могут применяться при строительстве двухэтажных и трехэтажных бань.
2. Минимальная плотность. Это значение составляет от 400 до 1600 кг / м. Куб, который определяется маркой вещества. Это самый низкий показатель даже среди легких строительных материалов. На износостойкость и долговечность этот показатель оказывает минимальное влияние. Небольшая плотность пеноблоков обеспечивает их успешное хранение и транспортировку.Также увеличивается скорость работ при строительстве бани, так как во многих случаях не требуется специального оборудования. Достаточно даже одного человека, чтобы поднять и установить каждый блок на приемлемой высоте.
3. Небольшой коэффициент теплопроводности. Если оценить показатели теплоизоляции материала, то можно отметить, что он похож на дерево. По сравнению с глиняным кирпичом показывает в 3 раза лучшие показатели.
4. Звукоизоляция. Сквозь стены из пеноблоков практически нет посторонних звуков.Такая шумозащита определяется наличием в конструкции большого количества пор.

5. Влагостойкость. Этот индикатор из пеноблоков отлично подходит для купания. Когда блоки изготавливаются по ГОСТу, у них такое количество запечатанных пор, что теоретически они могут продержаться на воде от 7 дней.
6. Морозостойкость. Из-за наличия другого размера вода имеет способность активно перемещаться до замерзания.Все положительные свойства пеноблоков остаются неизменными даже при появлении экстремально низких температур.
7. Огнестойкость. Пенобетон не воспламеняется, а также не поддерживает горение. Открытый огонь не может повредить эти блоки до 8 часов.
8. Единая структура. Несмотря на наличие пор, этот материал может похвастаться однородностью, поскольку все отверстия примерно одинакового размера и имеют геометрическое расположение. Это позволяет использовать практически любые методы обработки материалов, в том числе лесопилку или палку.При использовании блоковых фрагментов готовая конструкция не пострадает.

   
   
   

Видео — Пеноблоки и пенобетон

Цены на пеноблоки

пенные часы

Для строительства бани из пеноблоков подойдет практически любой грунт. Необходимо предварительно выровнять пространство, на котором планируется фундамент.

Измеряется уровень наклона участка. Для его уточнения достаточно по краям уже вырытой траншеи установить металлические или деревянные стержни с шагом примерно 1 м, натянуть между ними веревку и определить ее горизонтальность.При необходимости уровень меняют искусственно, вытаскивая более глубокую траншею в местах противостоящих участков с сильным уклоном. Допускается небольшой перепад противоположных краев, так как он обеспечивает быстрое течение воды, но нельзя допускать слишком большого наклона. Если можно выбрать для строительства отдельный участок, необходимо отдавать предпочтение местностям с плотным грунтом.

С земли вся фигня считается полностью. Также удален верхний плодородный слой почвы. Обязательно удалите все органические примеси.Если земля каменистая, придется удалить слишком крупные выступающие элементы породы. Для возмещения уровня почвы берется набухание почвы очищенной земли, которую можно приобрести отдельно. Полное устранение всех ненужных деталей со всей поверхности Земли позволит избежать гниения отходов возле фундамента после постройки бани, так как эта постройка при активной эксплуатации является постоянным источником влажности.

Обычно основа для бани из пенобетона — это ленточный фундамент.Если конструкция здания имеет только один этаж, в большинстве случаев может быть использован его малоразмерный вариант, чтобы она выдерживала умеренную нагрузку от относительно легкого строительного материала. Принципиальное внимание стоит уделить возведению фундамента, так как от его ровности зависит актуальность пеноблоков и долговечность всей постройки бани.

достаточно прочные, но фундамент полностью зависит от готовой конструкции. Сделать ее трескающейся или перекосной нельзя, так как стенки конструкции изменят форму или нарушат целостность вместе с ней.В зависимости от глубины будущего фундамента траншею прорывают. Необходимо отдельно рассчитывать заглушку для песчаной подушки и возможных изоляционных слоев, а не только для заливки чистого железобетонного раствора. В среднем глубина котлована составляет от 50 см до 1 м. Обычно это скорее 30 см в ширину. По этому показателю можно ориентироваться только в том случае, если размер пеноблока уже назначен. Необходимо позаботиться о том, чтобы ширина фундамента немного превышала пеноблоки.Это нужно для того, чтобы можно было свободно уложить все изоляционные слои с двух сторон конструкции.

При принятии решения о фундаменте следует ориентироваться не только на общие показатели будущей бани, но и на качество грунта. В случае глины и других слабых грунтов пробка стоит выполнять как можно ниже. Если грунт демонстрирует отличные характеристики, а погодные факторы умеренные, можно сделать достаточно плотный фундамент. Отдельно стоит проверить способность грунтов к изгибу и наличие подземных, талых вод вблизи Земли.Сразу заметить сложно.

Уровень грунтов можно уточнить в строительной организации или заказать геологические изыскания. Вы также должны изучить соседние конструкции или спросить о состоянии почвы у соседей. Если соседние постройки немного заваливаются или фундамент трескается, необходимо построить прочный фундаментный фундамент, так как в этом случае удастся избежать этой проблемы. Фундамент должен быть ниже уровня максимального промерзания, а в холодных помещениях требуется дополнительная теплоизоляция.

Человек заранее обустраивается или готовится отдельный поток в виде собственного отвода сточных вод, а по возможности подключают систему к центральной канализации. В любом месте, находящемся внутри конструкции, огражденном будущим фундаментом, можно создать специальный канал с небольшим наклоном. В дальнейшем после укладки пола предусматривается небольшое отверстие, через которое через трубы будут выводиться трубы из помещения. При этом следует помнить, что яму или другое место для стока следует оборудовать вне контуров здания.

Создание фонда

Возведение стен из пеноблоков сохраняется с минимумом трудозатрат и времени. Теоретически эту работу может выполнять даже один человек. Блоки следует крепить аналогично кирпичной кладке. Пеноблоки имеют объемные размеры, поэтому работа продвигается в ускоренном темпе.

Для кладки стен из пеноблоков понадобятся такие инструменты.

1. Мастерок.
2. Молот Кирка.
3. Покупной шнур.
4. Правило.
5. Строительный уровень.
6. Рыбалка.
7. Лопата для минометов.
8. отвес.

Когда стены выложены, желательно оставить их на 3-5 дней для полного высыхания. Их устойчивость повышается через несколько дней, поэтому только после этого нужно создавать кровельную конструкцию. На время, когда стены будут без кровли, необходимо прикрыть конструкцию бани. Для этого обычно используют специальную пленку.Не только стены, но и внутренняя составляющая, поэтому необходимо заранее приобрести достаточное количество гидроизоляционного материала.

Видео — Секреты монтажа перегородок из пеноблоков

Видео — Баня из пеноблоков своими руками

Есть 2 типа межэтажных перекрытий.

1. Монолит.
2. Сборные.

Для бани из пенобетона они отлично подходят, так как отличаются множеством положительных качеств, среди которых:

• небольшая стоимость;
• устойчивость к возгоранию;
• прочность;
• простой поиск и подбор необходимых материалов;
• простая технология установки.

При возведении монолитного перекрытия возникают такие сложности:

• бетон поднимается на большую высоту. Для этого бетононасос;
• устанавливается опалубка по всей площади опалубки, плотно соединяя блоки между собой.

К производству опалубки нужно подходить аккуратно. Бетонная смесь весит примерно 500 кг на квадратный метр при том, что слой около 15 см.Этот вес должен легко выдерживать опалубку. Также необходим запас прочности, так как при заливке бетона на конструкцию приписывается сила струи, также сохраняются все процессы, связанные с постепенным промерзанием бетона.

Минимальные параметры для опалубочных материалов включают использование бруса размером от 10х10 см, а также фанерных щитов шириной не менее 1,8 см. При изготовлении опалубки необходимо постоянно проверять ее горизонтальность, используя строительный уровень.

Порядок работы:

• установка опор в вертикальном направлении на расстоянии не менее 1 м;
• установка досок для опоры на 5-7 см;
• поверх первоначальной конструкции укладываются доски, которые служат основной частью опалубки.

Заливка:

• рубероид выкладывается на дно опалубки;
• арматурные стержни образуют сеть и располагаются на арматурных стульях высотой не более 5 см;
Бетон
• заливается слоем 10 см, однако обычно требуется уровень от 15 см и выше.

В верхней части ванны предварительно спроектированные плиты с подъемным краном. Между собой они скрепляются с помощью специального раствора. Чтобы обеспечить надежность их монтажа, заранее производят производство деревянного или железобетонного каркаса.

Типы перекрытий:

• плиты бетонные;
• пенобетонные плиты.

Применяется деревянно-клееный брус.Сначала выполняется установка черновых досок, а затем отделочная часть конструкции. Образовавшееся пустое пространство необходимо заполнить утеплителем, желательно в виде плиты. Помимо деревянных балок можно использовать металлические.

Перед монтажом мауэрлата необходимо подготовить армирующий пояс. Это железобетонный пояс, который служит для предотвращения опускания газобетонных блоков относительно друг друга. С его помощью можно равномерно распределить по стенам все виды нагрузок, которые несет крыша.

Армирующая лента крепится с внутренней поверхности стены в такой последовательности:

• Построена опалубка, расположенная по периметру дома с учетом всех выступов. Фронтоны захватываются обязательно;
• из тонкой арматуры (достаточная толщина 1 см) собран каркас, который минимизирован минимум на 4 см;
• Для надежного крепления мауэрлата к стене следует с шагом в 1 м установить шпильки с резьбой, диаметр которых равен 1.4 см;
• гнутых блоков следует заливать бетоном. Для этого закупается материал марки М-200;
• примерно через 7 дней можно снять опалубку и перейти непосредственно к приставке Maurolalat.

Деревянные материалы пропитывают антисептиками, при необходимости просушивают. Обычно дерево решается обработать гидроизоляционным материалом. Следует использовать смеси на основе битума и полимеров, так как бегун для этих целей не подходит.С помощью надежных материалов можно сделать качественную конструкцию, поэтому перед установкой каждой балки следует проверить ее на целостность и отсутствие брака.

Если используется мокрая древесина и нет времени на сушку, необходимо заранее предусмотреть возможность регулировки положения материала с помощью анкерной гайки. Это действие придется делать раз в 5 лет, иногда и чаще, так как дерево будет сохнуть очень медленно.

Крепление Maurolalat к пеноблокам

Ancker используется в комплекте с шайбой и гайкой.Анкеры можно использовать как в виде буквы Т, так и Маркировку резьбы желательно выбирать из М12 и М14. Если территория сейсмически опасна, необходимо придерживаться международных правил строительства и стрельбы из лука с перерывом не более 1-1,2 м. Не стоит забывать и о гидроизоляции.

Специалисты подбирают наиболее удобный и прочный вид застежки, который выполняется в данном порядке.

1. По длине дюбелей подготавливаются отверстия, затем вставляются крепежные детали.
2. Якорь закручен.
3. Зубы Гарпуны нужно вставить в бетон, осторожно вдавив его в толщу.

Это самый прочный и удобный способ установки мауэрлата, но у него есть единственный недостаток: высокая стоимость. Якорь в комплекте со специальным дюбелем с гарпуном оценивается в сумму более 3000 рублей.

Особенности создания стропильной конструкции

Когда произведен монтаж Мауролалата на газобетонную стену, можно подобрать стропильные ноги, выбрать крепеж и приступить к созданию конструкции кровли.Сначала проверяется правильность всех креплений, целостность Армопояса и Мауэрлата, а затем нужно выбрать один из двух способов возведения кровли.

1 способ

Первый способ устройства стропильной системы

1. В досках, выполняющих функцию стропил, необходимо сделать небольшую травку, примерно треть длины доски.
2. Стропильные ножки закреплены на металлических уголках. Фиксация может производиться гвоздями.
3. Крепежные детали должны быть забиты в позиции креста, каждый раз используя пару элементов.
4. Сверху каждой опоры забивают гвоздь.
5. К стыку прикрепляются металлические уголки.

1. Промыл в рафиле, не сделано.
2. Под днищем каждого элемента крепим шишку, которая служит опорой для конструкции.
3. Гвозди забиваются по тому же принципу, что и в первом способе.

Этот способ предназначен для коротких стропил, так как опорная балка может иметь максимальную длину 1 м. Обвязочная планка крепится только после выполнения работ по расчету и проверке качества материалов. Если приобретать решетку с повышенной влажностью, есть риск сделать ненадежную всю конструкцию.

Если стены бани создаются из пеноблоков, наиболее оптимальным вариантом кровли является создание дуплексной конструкции с коньком в центральной части.Стропильные ноги в этом случае стесняются кататься на коньках по классической системе шип-паз. Длина стропильных плат выбирается с учетом нескольких параметров: общая ширина конструкции (измеренная по стенам и дополнительным конструкциям), необходимый уклон ската, погодные условия при оценке на весь год. Если баня построена в климате с большим количеством годовых осадков, подойдет уклон около 50-60 градусов. Подошвы кровли имеют толщину примерно 50 см.

Для соединения стропил необходимы специальные кронштейны. Штанги следует располагать на расстоянии 1–1,2 м. Стропильная система демонстрирует отличные характеристики не только при правильной конструкции, но и при использовании качественного сырья. Необходимо убедиться, что дерево выбрано из твердых и прочных пород, а также необходима полная обработка древесным защитным составом. При покупке БРУСИВ необходимо убедиться, что на них нет большого количества сук или дефектов, также нежелательно наличие полостей, содержащих смолу.

Светильник выполняется по окончании монтажа каркаса кровельного каркаса. Он выполняется из тонких плит, поэтому необходимо особенно следить за их целостностью, однородностью и качеством. Перед монтажом нужно убедиться в гладкости досок. Если на них попалась баночка или попадались несложные сучки, можно самостоятельно провести дополнительную очистку материала.

Если вы используете раннероид или ондулин, то гибель должна быть твердой. Доски следует выбирать толщиной более 20 мм

Необходимо уложить слои теплоизоляции и гидроизоляции.В последнее время распространено использование минеральной ваты. Ее необходимо вымостить специальной пленкой или подобрать дополнительный материал плиты. Чтобы утеплитель был надежным, изоляционные материалы следует укладывать ровно на стыках.

Теплоизоляция и отделка

Утепление ванны следует начинать изнутри, первоначально затрагивая стены и потолок. Для стен в качестве утеплителя рекомендуется использовать минеральную вату, однако сразу придется подумать о гидроизоляции.Самый простой вариант — укладка алюминиевой фольги с двух сторон утеплителя.

Утепление стен ванны пенопластом

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Фасад конструкции бани тоже подъём. Тип теплоизоляционного материала выбирается в зависимости от финишного покрытия. Минеральная вата отлично подходит для пластиковых панелей, а для декоративной штукатурки рекомендуются пенопласт и аналогичные наклонные материалы.

Напольные покрытия

Для пола максимально подходят полированные доски или плитка.Чтобы обеспечить удержание горячего воздуха, в парилке нужно приподнять пол примерно на 10-20 см по сравнению с предварительным оборудованием.

Пол в запрете — Схема

Если используются деревянные доски, сначала проводится лаги, а затем наносится финишное покрытие. Когда плитка выбрана, сначала делают железобетонную стяжку, а затем кладут модули. Для плитки заранее готовится смесь. После его укладки вам придется использовать влагостойкую затирку для швов.

Завершающий пар

Внутри салфетки применяются лиственные породы дерева, стены обшиваются вагонкой. Сначала строится каркас из брусков 5 на 5 см и полметра. Деревянные панели крепятся непосредственно к каркасу. Допускается крепление блоков как по вертикали, так и по горизонтали. Иногда делают даже диагональные вставки, чтобы получился интересный рисунок. Для крепления деревянных элементов можно использовать медные или бронзовые гвозди. Чистое железо не подходит, так как со временем может пострадать от коррозии.Таким образом можно украсить паром как стены, так и потолок.

Баня — схема крепления вагонки и необходимые зазоры

Чтобы сделать красивую и аккуратную ванну, нужно все этапы проектирования сделать качественно, соблюдая порядок работы и прислушиваясь к основным рекомендациям. Сначала делается качественный фундамент, затем в установленном порядке укладываются пеноблоки. Кровля и отделка всех поверхностей также должны быть выполнены качественно, так как с помощью теплоизоляционных материалов и надежного кровельного покрытия обеспечивается комфортное прохождение и настроение выдержанное.

Видео — Утепление потолочной ванны

Видео — Пример строительства дома из пеноблоков

Многие владельцы дачных и дачных участков мечтают построить на своей родине баню.Только компания, оказывающая услуги по строительству пеноблоков под ключ, проекты и цены могут быть реализованы с соблюдением всех строительных норм и правил — проекты и цены в данном случае на любой вкус и кошелек. К тому же технология популярна и предлагается многими строительными компаниями.

Фокоблоки относятся к категории легких ячеистых бетонов и имеют пористую структуру. Несмотря на небольшой вес, искусственный камень обладает высокой прочностью, хорошо поддается механической обработке, трудностей в процессе строительства не возникает.

Соблюдение технологии строительства — залог долговечной ванны

При выборе проекта и строительной компании вполне понятно построить короб из пеноблоков недорого и под ключ, но цены строительные компании не всегда смогут предложить минимально возможный. Стоимость будет варьироваться в зависимости от выбранных материалов, сложности проекта, выбранного фундамента, объема работ и удаленности объекта. Хотя мы говорим о маленькой бане, последний фактор нельзя сбрасывать со счетов — если не задумываться о логистике, затраты на транспортировку будут ощутимы.

Если заказывать компанию по строительству бань под ключ со строительной компанией, специалисты приступают к работе только после того, как будет готова проектная документация. Дальнейшие работы на объекте ведутся поэтапно.

Основа Bani Foam block

Строительство бани из пеноблоков начинается с устройства фундамента. Благодаря легкому весу искусственного камня можно создать неглубокий фундамент, за счет чего сэкономят время и деньги.

Для таких построек лучше всего подходит фундамент ленточного типа.Траншея забивается по периметру сооружения. Его глубина — не менее 500 мм, а ширина — 300 мм (в зависимости от размера стенового камня). Минимальная толщина пеноблока для ванны — 200 мм.

Работы по созданию фундамента довольно трудоемкие:

Дно траншеи утрамбовано и создана песчаная подушка.

Установлена ​​опалубка и арматурный каркас.

Заливается бетонная смесь.

В верхней части фундамента создается гидроизоляционный слой, препятствующий проникновению влаги от фундамента к стенам.

В зависимости от комплекса материалов, из которых будет возводиться баня из пеноблоков, цена фундамента может существенно различаться. Минимальная стоимость 1-го погонного метра ленточного фундамента для бани от 3400 руб. При размерах конструкции 6х6 м установка фундамента обойдется примерно в 81600 рублей. Возведение фундамента обходится довольно дорого — 15-20% от общей стоимости всей постройки.

Важно! Ни в коем случае нельзя экономить на фундаменте, так как от его качества и надежности зависит срок эксплуатации постройки.

Строительство стен из пеноблоков

Для постройки ящика используется камень размерами 200x300x600, 250x300x600, 300x300x600, 400x300x600 мм. Из-за большого размера стен возведение стен занимает 2-3 недели в зависимости от параметров самой конструкции. Расценки на кладочные работы будут отличаться. В Москве стоимость 1 кв.м. Кладка пеноблоков варьируется от 2500 до 4000 руб. Окончательная цена зависит от площади коробки и толщины стен.Но если возводится баня из пеноблоков под ключ, цена на кладку может быть немного ниже бригады, которая будет заниматься только кладкой.

Строить стены бани лучше всего из пеноблока М25, плотности D700. Блоки рассчитаны на укладку по краю.

На нашем сайте вы можете ознакомиться с большинством строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Загородная».

Особенности конструкции кровли и потолка

Следующим этапом после постройки коробки является устройство кровельной системы и перекрытия перекрытия.Чаще всего для бань используют двухъярусную конструкцию тележки, которая монтируется на мауэрлат (специальный опорный брус). В качестве кровельного материала используются листы шифера, профнастила или металлочерепицы.

Межэтажное перекрытие выполняется по технологии многослойного «торта», состоящего из чернового потолка, теплоизоляционного материала и финишной отделки. Для облицовки потолочной поверхности в помещении используется экологически чистый материал.

Цена на устройство кровли и перекрытия определяется стоимостью материалов и разными видами работ.Ориентировочные цены в Москве за м²:

Мауэрлат — от 500 руб.

Стропа — от 550.

Коньки вентилируемые — из 430.

Ступень обреченности — из 120.

Обработка древесины антисептиком — от 70.

Контроллинг — от 80.

Установка корнизованной доски — от 200 руб.

Установка лобовой планки — от 150.

Монтажный шифер — от 350, мягкая черепица — от 210, металлочерепица — от 400 руб.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по строительству аккумуляторных батарей. Непосредственно пообщаться с представителями вы можете посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Гидроизоляция и пароизоляция стен

Важной задачей при обустройстве пеноблочной бани является правильное выполнение гидро- и испарения в парилке, при строительстве пеноблочной бани этот пункт в проекте тоже должен быть указан.Фольгированный пенополистирол используется в качестве испарителя. Стоимость 1-го слоя парогидроизоляции и обшивки стен — 50 руб. За 1 кв. м. Такая же цена на утепление тонких стен из пеноблока.

Этаж

Полы в ванных комнатах могут быть бетонными, деревянными или кафельными. Но чаще всего напольное покрытие из экологически чистых досок. Цена на черновой пол от 90 руб., Финишное покрытие от 400 руб., Утеплитель в 1 слой, гидро- и испарение — 50 руб.

Наружная и внутренняя отделка стен пеноблоками в бане

На завершающем этапе строительства выполняется внешняя и внутренняя отделка стен. Для внешней облицовки используется декоративная штукатурка, сайдинг (винил, акрил, металлик), блок-хаус. Внутренняя отделка пенопластовых стен бани выполняется из влагостойких материалов: вагонка, еврвагра, блок-хаус, керамическая плитка. Стены можно укладывать с последующим нанесением полимерной краски.

Работа с каждым материалом имеет свои особенности, поэтому расчеты производятся индивидуально.Например, расценки на обшивку вагонкой начинаются от 250 руб., Блок-хаус — от 350, сайдинг — от 400 руб. Поэтому точно сказать, сколько стоит строительство из пеноблоков под ключ, невозможно — проекты и цены достаточно разнообразны и всегда можно выбрать вариант по приемлемой стоимости. В этом вопросе нужна помощь специалистов.

Проекты Запрет из пеноблоков

Баня из блоков под ключ предлагается во множестве вариантов. При выборе проекта учитывается размер участка, количество членов семьи или планируемых посетителей, индивидуальные пожелания и предпочтения владельцев.В данные наброски могут быть внесены незначительные изменения.

Одноэтажный пеноблок размеры 5500х6500 мм Это бюджетный вариант, который может себе позволить каждая семья средней грузоподъемности. Такие параметры конструкции позволяют разместить под одной крышей все функциональные помещения: парилку, душевую, комнату отдыха, тамбур, крытую террасу, санузел. Вместимость парилки площадью 5,8 кв.м. колеблется от 4 до 6 человек. Стоимость одноэтажной бани 5500х6500 мм неполная от 600000 руб.

В двухэтажном пеноблоке Ванна 7000х6000 мм Отличается компактностью и повышенной вместимостью. На дополнительной площади можно разместить комнату отдыха, спальню (1 или 2), бассейн, бильярдную. Преимущество такой постройки в том, что она занимает на участке в 2 раза меньше места по сравнению с одноэтажным домом в качестве общей площади. Помещения на 2 этаже отапливаются, забираясь теплым воздухом из парилки, что позволяет экономить топливо. Наличие просторных террас под навесом создает удобства для отдыха на свежем воздухе в летний и зимний период.Такой проект — идеальное решение для загородного дома. Парикмахерская площадью 7,7 кв.м. Одновременно вмещает от 5 до 8 человек. Стоимость 2-х этажного банного дома площадью 71 кв.м. колеблется от 800000 руб.

Удачная и практичная мансардная ванна размером 6000×8000 мм . Здание по таким параметрам идеальное решение для загородного дома или загородного участка. Благодаря компактным размерам конструкции рационально используется площадь небольших дачных участков, где наблюдается дефицит заповедной зоны.Мансардный этаж можно оборудовать под комнату отдыха, бильярд, спальню. Стоимость строительства пеноблока размером 6000х8000 мм от 800000 рублей.

Описание видео

Как выглядит готовая ванна из пеноблоков после отделки, смотрите в видео:

Заключение

Баня из пеноблоков считается не очень удачной из-за большой гигроскопичности материала. Пенобетон быстро впитывает влагу на примере губки, и много плавает. Однако если правильно составить проект, предусматривающий надежную гидроизоляцию всех элементов конструкции, из пеноблоков получается хорошая теплая баня.

Баня из пеноблоков: плюсы и минусы

Заказать баню из пеноблоков под ключ всегда выгодно из-за бюджетной стоимости. Строительство обойдется намного дешевле по сравнению с аналогичной конструкцией из бруса, бревна или кирпича. Еще есть ряд преимуществ, подталкивающих хозяина к цепочке такой ванны:

1. По сравнению с некоторыми разновидностями дерева пеноблок выигрывает по теплопроводности. Для сосны показатель составляет 0,18 Вт / м o C. Теплопроводность пеноблока при влажности 8% достигает 0.16 Вт / м o C.
2. Facilic пор пенобетона вода быстро отдает влагу, но в условиях сухой солнечной погоды.
3. Пеноблок выдерживает воздействие открытого источника огня до 4 часов.
4. По звукоизоляции пенобетон выигрывает у дерева.
5. Скорость строительства увеличивается за счет легкости и больших размеров блоков.
6. Невысокая цена материала отражается на общей стоимости готовой ванны.

Недостатков пеноблоков тоже много, и о них нужно знать:

1. По теплопроводности пеноблок выигрывает, но показатель неоднородный из-за разного размера пузырьков воздуха.
2. Повышенное водопоглощение — главный минус материала. Обязательно при возведении стен бани прибегать к усиленным мерам гидроизоляции.
3. Морозостойкость слабая. Самый плотный пенобетон выдерживает до 35 циклов замораживания-разморозки.
4. Герметичность швов кладки обеспечивает только клей, стоимость которого превышает обычный цементный раствор.
5. Из-за повышенного водопоглощения в порах пенобетона быстро развивается грибок.Грызуны пеноблоком не едят, но и посыпать норой для них проблем не будет.

Пеноблок имеет примерно одинаковое количество положительных и отрицательных качеств. Строить из него баню или нет — решать самому хозяину.

Можно ли построить баню из пеноблоков

Особых запретов на строительство площадки из пенобетона нет. Все недостатки материала можно нейтрализовать, если ответственно подойти к вопросу надежной гидроизоляции и пропитки стеновых растворов от грибка.Пеноблоки не горят, что немаловажно при размещении бани возле жилого дома. Легкие большие блоки под силу уложить одному человеку. Для строительства бани не нужно нанимать рабочих.

Важно! В середине пеноблок прослужит до 15 лет.

Собственнику нужно решить, хватит ли такого времени, несмотря на дешевизну постройки.

Что лучше газоблок или пеноблок для бани

Неопытных строителей часто путают пеноблок с газовой камерой.Внешне они похожи, но имеют разные характеристики.

Газоблок состоит из закрытых пор до 3 мм. При изготовлении материала в качестве основного вяжущего используется цемент. В добавках выступает песок, на выбор штукатурка или известь. Поры получаются за счет алюминиевых газовых инверторов. По обработке газоблок можно сравнить с деревом. Блоки легко режутся ножовкой, поддаются сверлению.

Внутренняя структура пеноблока аналогична, только немного увеличен размер пор.Еще одно отличие — состав. При производстве пенобетона не используются гипс, газообразный алюминий и известь. К песку и цементу добавляется газообразователь, который является синтетическим или органическим.

В таблице приведены эксплуатационные характеристики материалов. Газобетон выигрывает по всем параметрам, кроме водопоглощения. Для постройки бани этот фактор важен. Специалисты советуют в холодных регионах отдать предпочтение газоблокам, но предпринять меры по усиленной гидроизоляции.Для теплых помещений предпочтительнее сооружение ванны из пеноблоков.

Видео определится с выбором пеноблоков или газоблоков для строительства бани:

Баня из пеноблоков: фото

Бухта обзор пеноблоков, проекты, фото помогут определиться с типом конструкции, визуально представить строительный процесс.

Проекты Запрет из пеноблоков

Подготовленные проекты бани из пеноблоков с раскладкой удобно использовать в частном строительстве.Некоторые детали владельца могут меняться по своему усмотрению, но в целом все продумано предельно удобно.

Бани проект 6 на 6 пеноблоков

Удачный проект для строительства на участке средней площади. В бане предусмотрена просторная парилка площадью 5,3 м 2 и большая комната отдыха — 11,2 м 2. Печь на проекте расположена выпуском топки в комнату отдыха, что позволяет равномерно утеплить все помещения бани.

Бани проект 6х4 из пеноблоков

Хороший проект пеноблоков для небольшой площади основан на возведении здания 6х4 м.Внутри можно организовать 3 или 4 комнаты. Печь имеет выход на лобовое стекло в ванную комнату. По желанию приточно-вытяжной вентилируемый подъезд. Пример такого проекта Bani показан на первой фотографии.

Проект Бани 5х4 из пеноблоков

На участке 8 соток строительство бани 4х5 м с большой просторной мансардой. Лестницы устраивают со стороны улицы. В проекте предусмотрены комната отдыха 2х4 м, парилка 2х2 м и моечный отсек 2х3 м.Одна ванная комната размером 1х2 м по проекту отведена под постройки. Вход организован со двора.

44 пеноблоки проект

Строительство маленькой бани — единственный выход при наличии ограниченной площади. Проектом предусмотрено компактное строительство 4х4 м. Внутри бани есть 3 самых необходимых отсека: парилка, моечная и комната отдыха.

Совет! Для увеличения количества комнат в проекте Баня будет благоустроен второй этаж.

Баня 3 на 3 из пеноблоков

Проект мини-бани популярен у владельцев загородных участков. Конструкция здания 3х3 м позволяет организовать внутри всего 2 комнаты. Дизайнерский отсек по проекту подключен к паре. Отдельно в бане есть только комната отдыха. Часто такими проектами улучшают второй этаж, где я делаю 1 или 2 дополнительные комнаты.

Проект двухэтажной ванны из пеноблока

При разработке проекта двухэтажной бани оптимально отдать предпочтение размером 6х6 м.Площадь может быть уменьшена или увеличена до 3 м 2. На втором этаже ванны обычно предусматривают 2 или 3 комнаты.

Чаще всего верхний этаж отводится под спальни и дополнительную комнату отдыха. Особенностью проекта является отсутствие необходимости в усиленном утеплении второго этажа бани. Внутри комнат будет тепло от поднимающегося пара.

Важно! Проект двухэтажной бани требует организации эффективной вентиляции.

Проекты Запрет из пеноблоков с мансардой

План с мансардой аналогично предусматривает устройство второго этажа в бане.Берем под просторный холл с бильярдом. Пространство можно разделить перегородками, организовав спальни и комнату с кальяном.

Баня из пеноблоков своими руками: поэтапное строительство

Приступаем к возведению коробки из пеноблока своими руками из закладки фундамента. Следующий этап — организация водостока, перегонка стен, возведение кровли. Последний штрих — внутренняя и внешняя отделка ванны.

Фундамент для ванны из пеноблоков

Большинство проектов с брелоками основано на возведении ленточного фундамента.На его основе из пеноблоков удобно забивать стены.

Внимание! При высоком расположении грунтовых вод предпочтение отдается отсыпному фундаменту или цоколю из монолитной плиты.

На плотном устойчивом грунте можно делать мелкоплодную бетонную ленту. На рыхлом грунте включает прочную блокировку фундамента под баню из пеноблоков своими руками ниже уровня точки промерзания.

Основание для бани может быть двух видов:

• заливная монолитная бетонная лента;
• держаться подальше от готовых бетонных блоков.

Во втором варианте конструкция упрощается, но требуется организовать подъезд подъемного оборудования для укладки блоков.

По толщине ленты с учетом ширины пеноблоков. Края фундамента должны выходить за стены ванны. Для бетонной ленты толщиной 30 см и шириной 50 см. Общая высота основания составляет примерно 80 см, из которых 20 см выступает над уровнем земли.

Возведение цоколя бани состоит из следующих этапов:

1. Участок выровнен, очищен от растительности, мусора.С колышков и шнура нанесите разметку.
2. Траншея роется на нужную глубину. Если брать среднюю скорость промерзания грунта в большинстве регионов, яма заделывается до 80 см.
3. На дно траншеи подушка-подушка из песка и щебня или гравия. Общая толщина двух компонентов не превышает 20 см. Подушка поливается из шланга водой, после впитывания жидкости трамбет.
4. По периметру траншеи кладут опалубку. Щиты должны выполняться выше уровня земли не менее 20 см.
5. Внутри траншей из стержней вяжем Армокаркас в виде коробки. Используется арматура толщиной 12 мм. Оптимальный размер ячеек скелета — 15х15 см.
6. Бетон с щебнем или щебнем заливается сразу с перерывами не более 3 часов. Смесь уплотняется вибратором или протыкается штоком для выхода воздуха.
7. Основа ванны покрыта пленкой, ежедневно увлажняющей. Через три дня опалубку снимают, и ленте дают минимум месяц для полного застывания.

Важно! Если проектом предусмотрено устройство внутри корпуса малярного пола, то в бетонной ленте изготавливаются вентилируемые окна.

После нахождения фундамента продолжается строительство канализации. Удалите всю плодородную почву внутри ленты, где пол находится в ванной. Труба из бетонной ленты под уклоном 2 см / фунт. Сверху Трубопровод и весь участок внутри ленты засыпают слоем песка 10 см и щебня — 15 см.После утрамбовки его кладут на подушку, заливают бетонной стяжкой толщиной 15 см. Когда замерзнет, ​​заливают монолитное основание для печи. Снаружи по периметру лента оборудована аналогичной стяжкой — изломом шириной 50 см.

Перегородка

В течение месяца будет крепиться фундамент бани, можно приступать к возведению стен из пеноблоков. Чтобы пористый материал не стягивал сырость с земли, на основу кладут 2 слоя ленточного слоя.Уровень фундамента еще раз запоминается уровнем фундамента. Если за месяц произошла усадка и появились отличия, их выравнивают стяжкой.

Возведение стен начинают с углов. Первый ряд укладывается на цементный раствор. Каждый пеноблок следующего ряда промаркируем клеем толщиной 5 мм, совмещаем друг с другом. Выравнивание производится резиновым запросом и уровнем. Для гладкой кладки шнур натягивают. Если нам нужна половина, пеноблок вырезается деревом с деревом.

Каждый ряд размещается со сдвигом в половину пеноблока, образуя пучок. После каждого третьего ряда делают армирование. По периметру торца стены ударной фрезой или болгаркой вырезается паз, стержни укладываются, заливаются раствором.

При возведении стен, придерживаясь проекта, предусматривают оконные и дверные проемы бани. Сверху кладут перемычку из бетона, толстой доски или металла. Джемпер проложите новым рядом пеноблоков.

Пересечение крыши

Если баня не является пристройкой к дому, оптимальная конструкция костяной кровли.Работа начинается с перекрытия, которое бывает 3-х видов:

1. Монолитное. Строительство начинается с установки опалубки. По периметру он упирается в стены, а по центру будет опираться на стойки. На опалубку уложили прочную армию, залили бетоном.
2. Из пустотелых бетонных плит. Укладка элементов перекрытия ванны производится краном.
3. Сборная конструкция. Для перекрытия на стены укладывают балки. Абмус их укладывают доской или фанерой. Ячейки размещаются в ячейках, защищая теплоизоляцию паром и гидроизоляцию.

Третий вариант устройства перекрытия — самый простой и бюджетный. Сделайте связующее и положите утеплитель лучше после постройки кровли.

Остановить строительство от укрытия торца стен каучукоида. Маурилалат собирается из бара. Обвязка стен из пеноблоков крепится анкерными шпильками. На мауэрлате закреплены балки, есть рафтинговые опоры. Оптимальный угол наклона кровли бани — 60 o.Установленные стропила совмещают с досками, подают обрешетку, скатывают рулонную гидроизоляцию, укладывают кровлю. Если чердак все же утепляет, кровельную пару бань собирают из гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции. Фронтоны шьют любым листовым материалом, например, плитами OSB.

Баня из пеноблока: Внутренняя отделка

Когда строительство здания завершено, начинается обшивка пеноблоком внутри своими руками, а окна, двери вставляются в проемы.Следующий этап — строительство печи.

Каменка выложена из красного кирпича. Упростить задачу можно при установке печи из металла. В любой конструкции сверху организуют место под камни и емкости для нагрева воды. Дымоход выводится через крышу бани, где в проеме устанавливается негорючий каркас.

Для внутренней обшивки в парных используется только дерево. Пристройки и другие помещения можно оклеивать даже вагонкой из ПВХ.Перед монтажом облицовки обязательно полейте стены и потолок.

Строительство пола начинается с гидроизоляционной стяжки. В парилке лаги укладывали доску. В остальных помещениях плитка, уложенная на черновой пол со слоем утеплителя, залита бетонной стяжкой.

Как сделать потолок в бане из пеноблоков

Потолок по проекту во всех помещениях бани делается утепленный с армированной гидроизоляцией. Тепло постоянно наверху. При контакте с холодом появится конденсат.На потолке бани крепят обрешетку. В ячейках укладывают пароизоляцию, минвату, закрывают всю конструкцию фольгой. В парилке потолок отделан деревянной вагонкой. Для других помещений ванны, особенно душевой кабины, допускается использование пластика.

Как утеплить баню из пеноблоков

На стадии отделки проекта утепление пеноблоков изнутри с помощью плит минвати. Стены и потолок питаются светильником из бруса толщиной 40 мм.Ячейки помещены в теплоизоляцию, закрытую строительной пленкой. Стыки надежно заболевают алюминиевым скотчем, чтобы не просачивалась влага. Теплоизоляция закрыта финишной облицовкой.

Пол ванны утепляет пенопластом, плита пролегает в бетонной стяжке. В предварительном банке под плитку укладываются электрические коврики системы «Теплый пол».

Наружная изоляция обязательно, так как пеноблоки имеют свойство впитывать сырость с улицы. Для вентилируемого фасада бани на стены крепится обрешетка, внутри ячейки ставятся Минвату, закрываются ветрозащитной пленкой, втыкаются в пульт, и он на нем фиксируется.

Дополнительную информацию о строительстве бани можно получить из видео:

Заключение

Баня из пеноблоков будет служить до тех пор, пока выполнялись работы и был составлен проект. Если влага не достигнет надежно защищенных стен, зданию будет предположительно более 15 лет.

Баня из пеноблоков: отзывы

Колесный Андрей Иванович, 37 лет, Нижний Новгород

На форумах читал, что основные минусы в отзывах владельцев ванн из пеноблоков связаны с защитой стены от влаги.Я решил рискнуть. Строительство закончилось в прошлом году. По гидроизоляции и утеплению стен изготовление средств вентфассада ушло почти так же, как и покупка пеноблоков. Сезон сауны обслуживается нормально. Что будет дальше — посмотрим.

Конюхов Сергей Викторович, 43 года, Ростовская область

В интернете один хозяин бани из пеноблоков. Отзывы о его строении оставили положительные, прилагаю фото постройки. По его примеру построил баню размером 3х3 м.На гидроизоляцию не покупалась. Баня отлично держит тепло. Что происходит с пеноблоками под обшивку — не знаю, но надеюсь, что бане больше 10 лет будет.

Сегодня многие владельцы загородных домов предпочитают строить бани не из дорогого бруса или бревен, а из более дешевого пеноблока. Этот материал имеет просто прекрасные характеристики и к тому же довольно прост в установке.

Целесообразность использования пеноблоков

Ванны из этого материала на самом деле обычно очень недорогие.К тому же пеноблоки обладают практически всеми преимуществами дерева: они отлично пропускают воздух («дышат»), очень легко режутся, отличаются не слишком большим весом. Преимущество их перед брусом и бревном в том, что они совершенно не зажигаются и не подвержены гниению. К недостаткам стен из этого материала можно отнести то, что он способен впитывать влагу, при этом постепенно разрушаясь. Поэтому проекты бань из пеноблоков следует разрабатывать с обязательным учетом характеристик этого материала, в частности его гигроскопичности.

Согласно СНиП запрещается возводить шары из пеноцемента. Однако эти правила были придуманы довольно давно. С тех пор на рынке появилось огромное количество материалов с поистине уникальными свойствами. К ним относится и пенобетон. Кроме того, правила СНиП были разработаны в основном в отношении общественных бань. Конечно, в этом случае правила должны быть очень строгими. Небольшой дачный ящик из пеноблоков может быть конструкцией очень удобной и достаточно прочной.Но, конечно, только при соблюдении всех правил и технологии строительства.

Достоинства пеноблоков

Помимо дешевизны и довольно приятного микроклимата, к достоинствам таких конструкций можно отнести экологическую безопасность. При нагревании пеноблоков абсолютно не выделяются вредные вещества. К тому же они очень хорошо поддерживают тепло, то есть переворачивать ванну в пояснице придется не более одного раза. Поскольку пеноблок не является топливом, при установке каменки не обязательно соблюдать какие-то особые нормы.

И конечно же безусловным преимуществом этого материала является простота укладки. Сборка бани из бруса или бруса — занятие достаточно трудоемкое и в то же время технологически сложное. Опыт строительства подобных сооружений в наше время есть далеко не у всех. Разделить одни и те же блочные стены сможет, наверное, любой хозяин загородного участка.

Проекты Запрет из пеноблоков может быть любым, то есть у владельцев сайта появляется возможность выбрать планировку данной конструкции по своему усмотрению.Материал легко режется даже обычной ножовкой по металлу.

Недостатки пеноблоков

Недостатки пеноблоков — это прежде всего эталон и разрушение стен, особенно обильное питье блоков водой в зимний период опасно. В горячей ванне пара легко проникает в пористый материал. После охлаждения паровая вода замерзает и, расширяясь, просто разбивает бетон. Поэтому при строительстве бани из пеноблоков следует предпринять особые меры по гидроизоляции стен.Кроме того, конструкция также будет вдохновлена. В этом случае охлаждать стены будут дольше, а значит, даже при попадании воды на материал, возможно, получится просохнуть до замерзания. К тому же на утепленных стенах гораздо меньше конденсата.

Конечно, все эти хитрости: гидроизоляция, утеплитель, вентиляция — хозяину бани в копейки обойдутся. Поэтому постройки такого назначения из пеноблоков обычно возводят только в степных районах, то есть там, где трудно достать дрова, или это очень дорого.В лесных районах страны может быть целесообразнее построить деревянную баню. Скорее всего, это будет не дороже блокировки.

Баня из пеноблоков: Цена

Стоимость такой конструкции будет зависеть, конечно, в первую очередь от планировки и размеров. Стеновой пеноблок 60х30х20 стоит около 2500 рублей за кубометр. На небольшой 3х4 метра с одной перегородкой и высотой потолка в 2 м уйдет чуть больше 6 м 3. То есть само возведение стены обойдется примерно в 16-20 тысяч рублей.При этом потребуется около 5 м 3 минеральной ваты. Это будет стоить около 8 тысяч рублей. На клей-раствор уйдет около 2000 рублей. Таким образом, стены небольшой бани из пеноблоков при примерном расчете обойдутся примерно в 30 тысяч рублей. Конечно, к этой сумме нужно будет добавить стоимость фундамента, пиломатериалов, потолка и крыши, гидроизоляции и вагонки.

Большая ванна 6х4 из пеноблока обойдется, конечно, дороже. На таких объектах стало очень модно строить чердаки.Это, безусловно, очень удобно и позволяет сэкономить место на участке, но, безусловно, еще больше увеличит стоимость конструкции. На стены и перегородки стандартной бани 6х4 м уйдет около 11 м 3 блоков.

Возведение фундамента и стен

Возведение ванны из пеноблоков — несложная процедура. Возводится такая конструкция примерно так же, как и кирпичная. Отличие состоит в том, что швы в кладке из пеноблоков очень тонкие, а в качестве раствора для склейки блоков используется специальный клей.При возведении из этого материала даже небольшой ванны стены желательно армировать. Для этого в каждом четвертом ряду в желобе уложены резные металлические прутья. Сверху кладки также необходимо класть армопояс.

Фундамент под баню из пеноблоков рекомендуется делать ленточным и достаточно мощным. Все пеноматериалы отличаются хрупкостью. А потому даже при небольших грунтовках грунта стены складчатые, могут потрескаться. По этой же причине блокировать блоки следует как можно быстрее, используя металию, сантехнику и уровень.

из пеноблока

Чтобы стены не запили водой со дна почвы, в такой постройке стоит устраивать специальные перекрытия. Их нужно сделать бетонными и слегка наклонить к центру. Посередине ванны в этом случае устанавливается приемный поддон и пластмассовые сливы. Трубы следует прокладывать под землей ниже уровня промерзания и доходить до перегородки.

Чтобы продлить срок службы бетонных полов, их следует облицовывать черепицей.Само основание перед укладкой необходимо обработать проникающей гидроизоляцией. Поверх плитки в будущем обычно устанавливают специальные деревянные решетки. После принятия водных процедур их можно выносить на улицу и сушить.

Гидроизоляция фундамента

Эту операцию необходимо произвести. В этом случае получится прочная ванна из пеноблоков. Хозяева о таких постройках неплохо, но только в том случае, если они гидроизолированы по всем правилам. Для основания бани обычно используется как вертикальная, так и горизонтальная гидроизоляция.При ленточном устройстве на дно ямы необходимо насыпать достаточно толстый слой песка. После того, как бетон подвала наберет достаточную прочность, на его верхнюю часть наносят два слоя каучукоида.

Стенки основания бани необходимо защищать от влаги как снаружи, так и изнутри. В этом случае вы также можете использовать раннероид. Очень хорошим решением для гидроизоляции основания ванны также являются проникающие средства. Иногда стены цоколя маркируют битумной мастикой в ​​два слоя.

Гидроизоляция стен

Для защиты ограждающих конструкций бань от влаги лучше всего использовать фольговые пароизоляторы. Можно взять специальный изоспан или пену. Сегодня на рынке представлены фольгированные материалы, разработанные специально для ванн. Прикрепите гидроизоляцию к стене прутьями. Стыки следует дополнительно пройти мимо гвоздей и зализать сверху металлизированным скотчем. На штанги позже крепится накладка.

Потолок бани обычно делают из досок.Уберечь его от влаги можно с помощью пропиточной гидроизоляции, разработанной специально для дерева. Баня с чердаком из пеноблока очень удобна. Однако, выбирая именно такой проект, следует учитывать, что в данном случае, скорее всего, будет гидроизоляция изнутри. На мансардных банях микроклимат обычно довольно влажный.

Утеплитель ванны

Далее давайте разберемся, как работают пеноблоки. Изолировать конструкцию из этого материала от холода можно, используя как пенополистирол, так и минеральную вату.Последний материал считается более предпочтительным. Дело в том, что пенополистирол не слишком хорошо проходит. При его использовании стенки ванны не будут «дышать». Утепление следует проводить исключительно снаружи. Дело в том, что когда внутри находится внутри, так называемые движутся внутри стен, и они начинают охлаждаться.

Как утепляют балку из пеноблока? Отзывы владельцев о таких сооружениях хороши только в том случае, если эта операция произведена правильно. Технология утепления стен из пеноблоков обычно включает следующие этапы:

1. Стены перекрываются брусом из бруса.
2. Между его элементами установлена ​​изоляция. Уловитель может быть установлен просто господином. Пенополистирол необходимо дополнительно укрепить грибковыми дюбелями.
3. Каркас с утеплителем покрыт гидроизоляционным материалом.
4. Установлен наружный зажим. Это может быть вагонка, блок-хаус и т.д. Очень красиво смотрится баня из пеноблока, расшитого фасадным виниловым сайдингом, имитирующим камень.

Также можно оставить стены ванны из очень плотной минеральной ваты с дополнительными креплениями — «грибками», а затем отделить ее с помощью декоративной штукатурки.

Как устроить вентиляцию в бане

Итак, как построить баню из пеноблоков, а также утеплить и полить ее, теперь вы знаете. Далее разберемся, как сделать вентиляцию в этом здании. Пеноблок должен вентилироваться. Подходит вентиляция в бане:

1. В непосредственной близости от топки на высоте не более 30 см от пола проделывается приточное отверстие в стене. Иногда это делается в основании ванны.В последнем случае отверстие (с вентилем) следует проделывать в полу.
2. В противоположной стене выхлопное отверстие находится наверху. На нем установлен клапан. Если противоположная стена не выходит на улицу, вытяжное отверстие следует делать в той же стене, что и приточная, но сверху и в противоположном углу. В последнем случае для обеспечения хорошего воздушного потока используйте вытяжной вентилятор.

Баня из пеноблоков: Отзывы владельцев

Мнение владельцев дачных участков о сооружениях такого типа сложилось очень хорошо.Хозяева ящика из пеноблоков отмечают в первую очередь тем, что тепло они хорошо держат. К тому же такие постройки не требуют особого ухода: обработка антинаизуальными составами, кавинком и т. Д.

Конечно, хорошие запреты из пеноблока заслуживают и своей невысокой стоимостью. Строить у себя на сайте такую ​​структуру под силу практически каждому. Если развлечь пенную ванну изнутри липовой вагонкой, запах в ней будет, как в настоящей деревянной. То же касается и пользы от принятия водных процедур.Ко всему прочему в блоках Ban of Foam, судя по отзывам владельцев, запах сырости никогда не проявляется. Снаружи такую ​​баню можно увидеть блок-хаусом, и тогда она будет смотреться вполне традиционно.

Как видите, при четком соблюдении всех заложенных технологий можно построить очень хорошую баню из пеноблоков. Отзывы владельцев о таких объектах для большинства хорошие. Но только если в бане устроена вентиляция, а ее стены хорошо утеплены и водонепроницаемы.

Будет ли изоляция из пенопласта с открытыми порами действительно гнить вашу крышу?

Шепот и слухи об изоляционных материалах из вспененной пены с открытыми порами уже давно набирают обороты. Люди говорили мне, что он гниет крыши. Не так давно кто-то даже сказал мне, что во Флориде кровельные компании не разрешают своим рабочим подниматься на крышу с аэрозольной пеной с открытыми порами, потому что крыши такие губчатые, что ребята проваливаются насквозь. Пена с открытыми порами приобретает плохую репутацию среди некоторых людей в строительной отрасли.Но заслужено ли это?

Шепот и слухи об изоляционных материалах из распыляемой пены с открытыми ячейками уже давно набирают обороты. Люди говорили мне, что он гниет крыши. Не так давно кто-то даже сказал мне, что во Флориде кровельные компании не разрешают своим рабочим подниматься на крышу с аэрозольной пеной с открытыми порами, потому что крыши такие губчатые, что ребята проваливаются насквозь. Пена с открытыми порами приобретает плохую репутацию среди некоторых людей в строительной отрасли. Но заслужено ли это?

Энергичный ботаник взбудораживает осиное гнездо

Мартин Холладей, ботаник-энергетик, размышляющий в «Green Building Advisor», в начале этого года всколыхнул «шершневые гнезда», написав статью под названием « Пена для распыления с открытыми ячейками и обшивка для влажной крыши ».В нем он сообщил о двух докладах, представленных на Конференции по тепловым характеристикам наружных ограждающих конструкций целых зданий XII в декабре прошлого года. Обе статьи в основном пришли к одному и тому же выводу: «Изоляция из вспененной пены с открытыми ячейками опасна во всех климатических зонах».

Мы уже знаем, что распыляемая пена с открытыми ячейками опасна в холодном климате. Влага из помещения может диффундировать через пену и найти холодную обшивку крыши, где она накапливается и в конечном итоге гниет крышу. В результате в климатических зонах IECC 5 и выше строительные нормы и правила требуют использования замедлителя парообразования при установке распыляемой пены с открытыми порами.Многие строители в холодном климате вместо этого используют аэрозольную пену с закрытыми порами из-за ее более низкой проницаемости для водяного пара, что означает, что не требуется дополнительный этап установки замедлителя образования пара. Но подойдет и распыляемая пена с открытыми порами и замедлителем пара.

с открытыми порами стала популярной в более теплом климате, и именно здесь две статьи, о которых писал Холладей, могут вызвать наибольшие сомнения. Фактически, то, как Холладей сообщил о замечаниях Уильяма Миллера, автора, представившего одну из статей, звучит так, будто он не сомневается: «Обшивка крыши влажная при использовании распыляемой пены с открытыми порами», — цитирует Холладей его.

Упрощенная версия

Эти две статьи были основаны на компьютерном моделировании. В первой статье Руководство по проектированию крыш и чердаков для нового и модернизированного строительства домов в условиях горячего и холодного климата авторы использовали HERS BESTEST и AtticSim. Во второй статье, Анализ гигротермических рисков применительно к жилым непроветриваемым чердакам , авторы использовали MATLAB и WUFI.

И я так далеко по этому пути. Как и было обещано в названии этого раздела, я собираюсь сжать этот вопрос, так сказать, до его сути.Если вы прочитали статью Холладея и просмотрели 77 комментариев, вы можете безнадежно запутаться. Хотя на самом деле это не так уж и сложно. (Хорошо, это правда, но мой план состоит в том, чтобы это звучало так, как будто это не так, давая вам только то, что вам нужно знать.) Давайте погрузимся в дело.

В некоторых домах с напыляемой пеной с открытыми ячейками, установленной на нижней стороне обшивки крыши OSB, возникли проблемы с влажностью. OSB намокла и сгнила. Но откуда берется влага?

Влага сверху

Авторы первой статьи процитировали исследование в Южной Каролине, где относительная влажность на чердаке летом была слишком высокой — от 80 до 100%.Они не знали, откуда исходит влага, поэтому предположили, что часть шла сверху крыши, а часть — снизу.

Они думали, что влага сверху происходит от дождя и росы на черепице, которые мигрируют внутрь, а затем вытесняются внутрь в течение дня за счет солнечного пара. Он попадает в кровельную обшивку OSB и продолжает выходить через пену в воздух чердака. Ночью через пену возвращается в OSB. На следующий день внутрь загоняется еще больше влаги.

У этой гипотезы есть две проблемы. Первое было красноречиво изложено Джоном Семмельхаком в его комментарии (№ 9) к статье Холладея: «Если бы это была основная движущая сила, не было бы пены с закрытыми ячейками еще хуже, так как влага проникает в OSB, но останавливается. (более или менее) от высыхания внутрь? » Да, конечно.

Вторая проблема в том, что это не соответствует тому, что мы знаем сейчас. Джо Лстибурек, руководитель Building Science Corporation, ранее считал, что влага сверху может быть проблемой при распыляемой пене.Затем они провели исследование в Хьюстоне, которое показало обратное. На фото выше показан дом, в котором они проводили годичное обучение. Как видите, они использовали несколько различных материалов кровельного покрытия, некоторые из которых были паронепроницаемыми, а некоторые — паропроницаемыми. «Оказалось, что не было никакого измеримого влияния проницаемости кровельного покрытия на поступление влаги через кровельный узел», — написал он в своей последней статье журнала ASHRAE « Cool Hand Luke Meets Attics ».

Итак, вполне логично, что влага сверху не виновата.У нас есть некоторые свидетельства на местах, что дело не в этом, и если бы это была проблема, распыляемая пена с закрытыми ячейками гнила бы OSB еще быстрее.

Влага с чердака

Другая возможность состоит в том, что влага проникает на чердак снаружи. Ах! Это легко. Если это так, и Уильям Миллер предлагает это как одну из возможностей, то установщики распылительной пены не выполнили свою работу. Самым большим преимуществом изоляции из распыляемой пены является ее герметичность, поэтому, если воздух проникает в чердак с распыляемой пеной, установщики упустили некоторые места и должны вернуться и исправить это.

Влага из дома

Представьте себе: вы принимаете душ, но забываете включить вентилятор в ванне. Или вы включаете его, но, как это обычно бывает, он удаляет только половину того воздуха, на который рассчитан. Ванная комната наполняется паром.

Вода — сюрприз, неожиданность — легче сухого воздуха. Около 78% воздуха состоит из азота N2 с молекулярной массой 28. Еще 21% — это кислород O2 с молекулярной массой 32. Когда вы добавляете еще 1% газов, средняя молекулярная масса объема сухого воздуха составляет около 29.

Вода, h3O, имеет молекулярную массу 18. Когда пар выходит из душа, он снижает среднюю молекулярную массу воздуха, содержащего его, до менее 29. Следите за паром. Куда оно девается? Вверх! Он более плавучий, чем окружающий воздух, поэтому поднимается вверх. (Да, да, он поднимается более плотным воздухом внизу, как в эффекте стека. Но он все равно повышается.) В обычном домашнем хозяйстве, где жители принимают несколько душа и готовят пищу, часть водяного пара может хорошо найти свой путь на чердак.

Влага, образующаяся внутри помещения или проникающая в дом, является причиной большей части влаги на чердаке, изолированном с помощью аэрозольной пены на нижней стороне кровельного покрытия. Она не идет сверху крыши и не является новым источником влаги из-за распыляемой пены.

Лстибурек обвиняет в ненормативной лексике

Итак, что вы делаете, чтобы ваша крыша, утепленная аэрозольной пеной с открытыми порами, не гнила? Вы имеете дело с воздухом на чердаке; это то что.Если вы еще не читали, я рекомендую последнюю статью Lstiburek, Cool Hand Luke Meets Attics . Он открывает:

При неудачном обороте слов в лексикон вошли термины «невентилируемые
чердаки» и «невентилируемые крыши». Большая часть вины за это лежит на мне
, за что мне очень жаль. «Правильными» терминами должны были быть «кондиционированные чердаки»
и «кондиционированные крыши».

Затем он объясняет в статье некоторые проблемы, которые я описал выше, но также дает решение.По его словам, самое простое решение — «просто добавить запас и вернуться на чердак, и покончить с этим».

Проблема с этим решением заключается в том, что оно нарушает строительные нормы и правила для чердака с открытой изоляцией из распыляемой пены. Можно оставить пену незащищенной на чердаке, если вы накроете ее барьером воспламенения. Однако, если вы будете кондиционировать чердак напрямую, вам понадобится тепловой барьер, и ни один строитель этого не сделает.

Lstiburek работает над исправлением кодов, но, к сожалению, это произойдет не раньше цикла 2018 года.Тем не менее, он дает еще несколько советов, которые помогут вам справиться с нынешней запутанной ситуацией, и я отсылаю вас к его статье для них.

Из всего этого можно сделать вывод, что лучше всего скептически относиться к исследованиям моделирования, не подкрепленным полевыми исследованиями, особенно когда они кажутся противоречащими опыту. Да, в некоторых домах с распыляемой пеной с открытыми порами наблюдаются проблемы с влажностью. Многие другие показали себя отлично.

Рекомендации

Пена с открытыми ячейками — не враг.У него есть свои сильные и слабые стороны, как и у любого строительного материала. Вам не нужно беспокоиться об этом. Вам просто нужно знать, как это делать правильно.

• Запрещается использовать распыляемую пену с открытыми ячейками в холодном климате (климатические зоны IECC 5 и выше) без замедлителя образования пара.
• Убедитесь, что установщики герметично закрыли чердак. Для ввода в эксплуатацию проверьте с помощью дверцы воздуходувки.
• Следите за относительной влажностью и температурой на чердаке. Широко доступны недорогие термогигрометры с выносными датчиками.Вы также можете поставить на него сигнализацию, как Скай Даннинг описывает в комментариях ниже.
• Кондиционировать воздух на чердаке. Lstiburek советует делать это для каждого чердака, покрытого пеной. Другие, такие как Дэвид Батлер (см. Его комментарий ниже), говорят, что это нужно делать только в случае возникновения проблем с влажностью.

Вот и все. Распылительная пена с открытыми порами — вполне приемлемый изоляционный материал для чердаков. Сделайте это правильно, и ваша крыша НЕ будет гнить.

Статьи по теме

Вопрос №1, который следует задать, прежде чем наносить пену на чердак

Остерегайтесь кровельщиков в домах с утеплительной пеной

Нужна ли для вашей напыляемой пенопластовой изоляции термический барьер или барьер воспламенения?

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Как построить дополнение

Звукоизоляция и звукопоглощение — разница

Автор: Тед В, 06.03.2020, 10:23 | 315 комментариев

Звукоизоляция и звукопоглощение — в чем разница.

Когда кто-то сталкивается с проблемой шума и не знает, что делать, с кем связаться или с чего начать, они часто обращаются к Интернету и ищут такие слова, как «звукоизоляция». В течение многих лет мы принимаем звонки от людей, которые хотят решить проблемы со звуком. Эти абоненты часто объясняют, что они хотят, чтобы звук, производимый в комнате, оставался в комнате , или они хотят, чтобы не допускал выхода звука из своего пространства . Мы начинаем с разговора о самой комнате, ее использовании и типе шума, с которым мы имеем дело в каждой конкретной ситуации.

(Загрузите бесплатное руководство: решения распространенных проблем с шумом)

Обычно люди спрашивают цены на звукоизоляционную пену , , звукопоглощающую пену , звукоизоляцию или звукоизоляционные панели. Они уверены, что пена — это билет, потому что они видели пену «яичный ящик» или другие подобные продукты в качестве отделки стен в студиях звукозаписи, на телешоу и в фильмах — и эти типы комнат действительно тихие или законно звукоизолированные.Итак, понятно, что панели блокируют звук, не так ли? Ну, не совсем… Это заблуждение — невероятно — обычное дело — так что, если вы читаете это, думая про себя: «Итак, звукопоглощающая пена работает? Разве пена не используется для звукоизоляции комнаты? » К сожалению нет. Пена не останавливает звук, она поглощает или уменьшает эхо в комнате. Не расстраивайся. Многие думали так же. К счастью, мы здесь, чтобы спасти положение. Звукоизоляция или звукопоглощение — в чем разница?

Звукоизоляция и звукопоглощение

Есть две стороны акустической медали, если хотите.Есть продукты , которые поглощают эхо в комнате, , а есть продукты , которые блокируют или останавливают / снижают передачу звука . (Есть несколько панелей, которые немного подходят и для того, и для другого. Обычно их называют композитными, но пока будем проще.) Эхо-поглощающие материалы используются для улучшения качества звука внутри помещения, в котором они установлены. Их обычно устанавливают на стены или потолок как готовую поверхность в комнате. Изделия, которые используются для блокировки звука, используются ВНУТРИ стены или потолка — как часть строительного материала.Это могут быть плотные, тяжелые материалы или материалы, которые будут разъединять конструкцию стены — и из-за своей плотности часто отражают звук обратно в комнату, а не звук, проникающий на другую сторону. Поглощение эха в комнате и блокирование или уменьшение звука осуществляются двумя разными способами и с использованием разных продуктов и подходов.

Из губок не построить аквариум

Вот простая аналогия, которая помогает людям понять физику звука и то, как это работает.Представьте, что вы строите аквариум, в котором будет вода. Вы бы использовали стеклянные панели или губки для стенок резервуара? Это явно нелепый вопрос, но он рисует картину простой физики, которая здесь применима. Звук очень похож на воду, когда вы пытаетесь его контролировать. Если вы используете губки в качестве стен, они впитают воду, но быстро позволят ей просочиться на другую сторону. Стекло и хорошие уплотнения блокируют воду и удерживают ее на месте. Акустические материалы, сделанные из мягких, мягких вещей, таких как губки, будут поглощать.Плотные, тяжелые, воздухонепроницаемые материалы заблокируются. Это основы прямо здесь. Теперь вы можете поразить друзей своими новообретенными знаниями. Давайте подробнее рассмотрим особенности звукоизоляции и звукопоглощения.

Опции звукопоглощения

Фактически, некоторые люди, производящие «звукоизоляцию» комнаты на дешевой стороне, даже вешают движущиеся одеяла на стену, чтобы создать звукопоглощающую панель своими руками. Если вы заинтересованы в более профессиональном или законченном виде, а также в производительности, на рынке есть фантастические звукопоглощающие продукты.

Опции звуковой блокировки

В течение многих лет я использовал мысленные образы и аналогии, чтобы помочь людям осознать, что они уже понимают физику звука, но просто еще не знают ее. Когда они (или вы) могут визуализировать и связать с уже известной идеей, все становится более осмысленным. Итак, вот еще один. Представьте, что вы заканчиваете комнату в подвале. Вы установили стойки, которые будут обрамлять стену, и теперь готовы к установке гипсокартона. Вместо того, чтобы использовать гипсокартон, вы решили положить на гвоздики пену толщиной 2 дюйма «яичный ящик».Имейте в виду, что эта пена практически не имеет массы и плотности. Он легкий и мягкий, в основном воздушный. После того, как вы установили этот звукопоглощающий материал, вы говорите своему другу, чтобы он встал на противоположной стороне стены и начал говорить. Независимо от типа и толщины используемого пенопласта, вы сможете отчетливо слышать своего друга, как если бы перед вами не было стены. Почему? Звук распространяется по воздуху. Поскольку пена в основном состоит из воздуха (она легкая и очень небольшая), звук проходит через нее.Также как вода проходит через губку.

Какие материалы могут или блокируют звук? Изделия предназначены для блокирования входа звука в пространство и выхода из него. Они почти всегда находятся внутри стеновой конструкции или являются частью самой стены. Есть три основных способа заблокировать звук: добавить / увеличить массу и плотность (вес) стены, чтобы просто сделать ее тяжелее, разъединить сборку стены (где одна сторона стены не касается другой) или ослабить вибрацию. энергия стены.

Помните последнюю аналогию? Тот, что у тебя в подвале? Давай вернемся туда. Теперь, вместо пенопласта, на этот раз вы решили, что было бы лучше использовать 9 слоев гипсокартона 5/8 ″ с каждой стороны стены. Девять слоев внутри, девять слоев снаружи. Вы снова отправляете друга на другую сторону, и он начинает говорить. Я готов поспорить, что вы не можете слышать многое из того, что они говорят, потому что вы добавили так много массы стене. Если вы хотите добавить в свою комнату звукоизолирующие материалы, обратите внимание на несколько продуктов:

• Soundbreak XP звукоизоляционный гипсокартон — звукопоглощающий гипсокартон, используемый при строительстве стеновых конструкций с высоким STC (класс передачи звука).

• Виниловый барьер с массовой нагрузкой (MLVB) — акустический барьер, изготовленный из материала барьера из мягкой массы высокой плотности для снижения передачи шума.
• RSIC-1 Clips (упругие зажимы для звукоизоляции) — предотвращают передачу звука от шумных соседей через ваши стены или конструкции пола / потолка.
• Green Glue для гашения вибраций — поместите его между двумя слоями гипсокартона, чтобы значительно снизить энергию вибрации через стену.

Эхо…Эхо ..….

Как вы уже догадались, у меня есть другая аналогия! Пойдем в спортзал. В настоящее время он находится в стадии строительства, потому что к ним добавляется несколько новых площадок для игры в ракетбол. Давай проверим их. Комната сделана из бетона, и, поскольку это площадка для игры в ракетбол обычного размера, она имеет размеры 20 футов в ширину, 40 футов в длину и 20 футов в высоту. Стены этой комнаты в два фута толщиной. Вы хлопаете в ладоши в комнате, и кажется, что эхо продолжается вечно.Давай повеселимся здесь. В ваших руках 100 новых супер-надувных мячей разных цветов. (У вас должны быть действительно большие руки.) Вы бросаете их во все стороны, и они продолжают подпрыгивать и подпрыгивать повсюду по комнате. Через несколько минут они, в конце концов, перестают подпрыгивать, и, надеюсь, вы не забыли надеть шлем, иначе у вас может возникнуть сильная головная боль. А теперь представьте, что вы взяли с собой пену толщиной 2 дюйма. Вы выравниваете стены, потолок и пол. После этого вы бросаете те же 100 супер прыгучих мячей.На этот раз, когда они ударяются о стену, потолок и пол, они не отскакивают. Энергия мяча поглощалась помещением, а точнее пеной. Звуковая волна внутри этой комнаты похожа на супер-надувной мяч. Он будет отражаться или отскакивать от любой твердой поверхности, но будет поглощен мягкой поверхностью.

Что теперь?

Если вы зашли так далеко, я поздравляю вас с тем, что вы продолжили со мной мои довольно грубые примеры. Моим намерением было помочь нарисовать картину. Чтобы помочь вам более четко понять общие различия между звукопоглощением и блокировкой звука (звукоизоляция).Я уверен, что есть много и много людей, которые намного умнее меня, которые качают головами, потому что я не касался технической стороны вещей — объяснения длины волны, частоты и т. Д. Меня это не волнует. Я пытаюсь упростить вещи, чтобы дать этим нетехническим людям основу, чтобы начать самообразование в своих проблемах с шумом.

Конечно, вы сейчас официально не специалист по акустике. Это начало. Для вашего следующего шага я бы порекомендовал найти эксперта или хотя бы кого-то, кто знает конкретные продукты, которые вы можете использовать в своей конкретной ситуации.Поговорите со специалистом, чтобы лучше понять, как движется звук в вашей комнате. Он или она также будет знать достаточно о продуктах, чтобы указать вам правильное направление. Итак, прежде чем поговорить с этим человеком, я хотел бы получить ответы на следующие вопросы:

• Вы хотите блокировать звук или поглощать эхо? Теперь, когда вы понимаете разницу между звукоизоляцией и звукопоглощением…
• Каковы размеры твердых поверхностей в вашей комнате?
• Для чего используется комната, какие типы звуков вы хотите блокировать / поглощать? (высокий скрипучий звук, голоса, музыка, дети, низкочастотный звук типа баса, все вышеперечисленное…)
• Что вы думаете о том, как лучше всего обработать комнату, где поставить продукт или как подойти к ситуации?
• Какой вид эстетики, отделки или цвета вы ищете?
• Насколько важна эстетика, или нам нужно делать это в условиях ограниченного бюджета?

Я знаю, что это не исчерпывающий список, поэтому я не расстроюсь, если вы оставите мне комментарий о том, что я что-то забыл.Фактически, я поощряю это. Знание ответов на все эти вопросы даст эксперту все необходимое для диагностики проблемы шума и предложения полезных решений. Неважно, какого размера и формы ваша комната, в ней идеально сочетаются звукопоглощающие и звукопоглощающие материалы, которые делают ее прекрасным убежищем от звука. Если вам нужен звукоизоляционный гипс Soundbreak XP, звукопоглощающие панели, звукоизоляционные зажимы или какая-либо комбинация продуктов, поговорите со специалистом, чтобы сделать правильный выбор с первого раза.

Часто задаваемые вопросы о термитах

КАКИЕ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ТЕРМИТОВ?

Потому что большая часть ущерба, нанесенного термитами, находится внутри внутренних стен структура, может быть трудно узнать, есть ли у вас проблема с термитом. Однако есть три предупреждения знаки, которые помогут вам определить, есть ли у вас проблема с термитом.

ТЕРМИТЫ, МЕРТВЫЕ ИЛИ ЖИВЫЕ

Крылатые термиты часто являются первым признаком заражения подземными термитами. Стаи термиты привлекают свет и часто встречаются возле окон, дверей, вентиляционных отверстий и осветительных приборов. Рой термитов — признак №1 того, что у вашей собственности есть проблема термитов. Рабочие термиты — это маленькие светлые насекомые, которые быстро передвигаются на свету. Они также являются членами семьи, которые вызывают наибольший ущерб конструкции.Даже если вы не заметили следов термитов, проверьте окна, вентиляционные отверстия, двери, раковины и ванны на предмет мертвых термитов или крылья термитов.

БРЮКИ

Грязевые трубы служат убежищем для термитов и имеют грязный сплюснутый вид примерно на ширина питьевой соломинки. Ищите грязевые трубы вдоль трещин, под полом, вокруг плинтусов, на трубах, опорах, дымоходах, за сайдингом, водопроводом и др. другие приспособления. Грязевые трубы также могут проходить над бетонным фундаментом и другими открытыми поверхностями.

ПОЛНОЕ ДЕРЕВО

Еще один способ проверить наличие термитов — постучать по дереву вдоль стен, плинтусов и подоконников через каждые несколько дюймов ручкой отвертки. Поврежден дерево будет казаться пустотелым, и, если участок сильно поврежден, ручка может сломать поверхность дерева. Если область активна, вы можете увидеть рабочих термитов. внутри. Темные участки или волдыри на деревянном полу являются признаком заражения подземными термитами. Поскольку подземных термитов можно предотвратить, это Хорошая идея, чтобы ваше имущество регулярно осматривал обученный специалист.

СКОЛЬКО УЩЕРБ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ?

термитов ежегодно причиняют ущерб имуществу и затраты на ремонт на сумму около 5 миллиардов долларов. На самом деле термиты повреждают дома больше, чем пожары, наводнения и торнадо. В этом году более 4 миллионов домов в США находятся под угрозой заражения.

КАК Я МОГУ УЗНАТЬ, ЧТО У МЕНЯ БЫЛИ КРЫЛАТЫЕ МУРАВЬИ ИЛИ ПРЕПЯТСТВИЯ?

Крылатые термиты имеют пигментированное тело с широкой талией и двумя парами крыльев, равных по длине. размер и форма.У подземных роевиков термитов есть тела около четверти дюйма в длину. Роевики быстро расправили крылья после короткого полет. У крылатых муравьев защемленная талия и две пары крыльев, различающиеся по размеру и форме (передняя пара намного больше). Летающие муравьи проливают крылья, как термиты. Крылья термитов все одного размера. Соберите несколько и позвоните Термиксу, чтобы их идентифицировали, если хотите быть уверенным.

Как определить термит?

Рабочие-термиты — бледные насекомые с мягким телом, длиной около четверти дюйма или меньше.Кажется, что у них есть голова и тело, потому что их грудная клетка широко соединена с брюшком. Усики у них прямые.

Термитов ошибочно называют белыми муравьями, но внешне они не похожи на муравьев. Муравьи обычно сильно пигментированы и имеют три отдельных участка тела: голову, грудную клетку и живот. У муравьев также очень узкая или защемленная «талия», а их усики «локтем».

Крылатые термиты, также известные как роевые, имеют пигментированное тело с широкой талией и двумя парами крыльев одинакового размера и формы.У подземных роевиков термитов есть тела около четверти дюйма в длину. Роевики быстро распустили крылья после непродолжительного полета. Крылатые муравьи, с другой стороны, имеют сжатую талию и две пары крыльев, которые различаются по размеру и форме (передние намного больше).

КАК Я МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО УДАЛЕНИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ ПРИНИМАЕТСЯ ОТ ТЕРМИТОВ ИЛИ ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ?

Термиты Drywood производят небольшие экскременты в форме булочки.Это часто накапливается на поверхностях непосредственно под зараженными участками. Доказательства активности могут сделайте небольшие «дырочки» на поверхности зараженного участка и скапливающегося под ним помета. Также можно было наблюдать роевиков. Взрослый репродуктивные органы роятся, чтобы начать новые заражения в других частях структуры. Обычно это происходит между началом лета и поздней осенью, в зависимости от того, где вы живете.

НА СУХОЙ СТЕНЕ МОЕЙ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ ЕСТЬ ГРЯЗЕВОЙ ТУННЕЛЬ.СЛЕДУЕТ ЛИ МНЕ ОБЕСПЕЧИТЬ СРОКИ СРОКОВ?

Грязевые туннели — один из главных индикаторов активности подземных термитов. Свяжитесь с вашим местным отделением Terminix как можно скорее.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЕСТЬ ТЕРМИТЫ ДЕРЕВО?

Да, термиты действительно едят древесину. В природе термиты играют полезную роль в укреплении древесины. перерабатывается в почву в виде гумуса, органического материала, который обеспечивает растения питательными веществами и увеличивает способность почвы удерживать воду.

Используя бактерии, простейшие и микробы, живущие в их желудках, термиты способны переваривать целлюлозу, основную составляющую древесины. Они есть чрезвычайно хорошо организованы и настойчивы в поисках новых источников пищи. Вопреки тому, что можно было подумать, они будут есть все, что содержит целлюлоза — обои, книги, коробки, ковролин, гипсокартон и даже мебель.

МОГУТ ТЕРМИТЫ ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ БЕТОН?

Термиты не могут пройти сквозь твердый бетон, но они могут пройти через трещину шириной всего 1/32 ^и дюйма.Часто отверстия такого размера или больше возникают там, где два куска бетона упираются — например, при раздельной заливке — и вокруг проходов водопровода через бетон или там, где бетон треснутый.

СКОЛЬКО ДЕЙСТВУЮТ СРОКИ?

Рабочий термит может жить от одного до двух лет. Королева термитов может жить десятилетиями.

ПОЧЕМУ крылатые термиты теряют крылья?

Swarmers используют свои крылья, чтобы летать на небольшое расстояние от своего гнезда.Затем они ломают крылья и никогда больше не летают, зарываясь в почву, чтобы провести остаток своей жизни, строя новую колонию.

КАКИЕ СРОКИ ДЕЙСТВУЮТ ПОСЛЕ ОНИ РАЙ?

Подземные стаи термитов пытаются объединиться с стаей противоположного пола в своей колонии. Они должны найти подходящую среду обитания, чтобы создать новая собственная колония.Им нужна влажная почва, желательно в непосредственном контакте с деревом, чтобы выжить. Термиты, которые роятся внутри строения и не может выйти, быстро погибнет от недостатка доступной влаги. Колония термитов, породившая роевиков будет продолжать быть активным после того, как рой произошел.

КАК ПОЛУЧИТЬ СРОКИ В МОЕЙ СОБСТВЕННОСТИ

Термитам не нужно много места, чтобы втиснуться в ваш дом или офис.Фактически, они могут войти в конструкцию через пространство размером от 1/32 ^до . дюйма.

Подземные термиты обычно проникают в здание из почвы по его фундаменту или через трещины. в плите, компенсационные швы, дренажные отверстия, пустоты в кирпиче или блоке и вокруг водопровода. Настилы, веранды и другие деревянные конструкции, непосредственно контактирующие с земля также является удобной рампой для термитов.

В то время как большинство заражений подземных термитов можно проследить до колонии, живущей в почве за пределами строения, некоторые заражения начинаются выше земля.Это происходит, когда король и королева термитов начинают новое гнездо в строении или когда рабочие термитов становятся изолированными и не могут вернуться. в родительскую колонию. Такие условия чаще всего встречаются в помещениях с повышенной влажностью. Конструкции с плоской крышей или хроническими утечками также могут быть подвержены риску из-за структура может удерживать достаточно влаги, чтобы колония термитов могла закрепиться. Постоянная влажность позволяет колонии термитов выжить даже без связь с почвой. В таких случаях проблемы с влажностью конструкции могут быть столь же разрушительными для дома, как и деятельность термитов.

Обычные строительные методы также могут способствовать возникновению проблем с термитами, обеспечивая им доступ к строению или создавая идеальные влажные условия для колонизации. Некоторые примеры такой практики включают контакт древесины с почвой, формирование досок. не удаляются после завершения строительства, древесные отходы, захороненные под плитой, неправильный дренаж и штукатурка ниже уровня земли.

Распространение мульчи на почву, прилегающую к основанию конструкции, также может стать препятствием для проникновения термитов в здание.

ЗАЩИЩАЕТ ЛИ СТРОИТЕЛЬ НОВОГО ДОМА ОБЫЧНО ОТ СРОКОВ ТЕРМИТА?

Лишь в нескольких штатах требуется предварительная обработка почвы для борьбы с подземными термитами во время строительства. Обычно это ипотека кредитор, который требует этого, особенно в районах, подверженных термитам.

У МЕНЯ СТАРЫЙ ПЕНЬ ЗАРАЖЕН ТЕРМИТАМИ.СЛЕДУЕТ ЛЕЧИТЬ?

Обработка пня не требуется, но вы можете защитить своего домашнего термитника. В районах страны, где распространены термиты, это не так. необычно найти их в земле, в пнях или в мусоре возле строений. Если в вашем доме не проводилась обработка для контроля или предотвращения проникновения термитов, вы должны внимательно следить за термитами и попросить специалиста по Термиксу проверить и внедрить контроль над термитами программа.

Подземные термиты гнездятся в земле и добывают себе пищу (целлюлозу или древесину) на площадях размером до половины акра или более. Существует высокая вероятность того, что, если они будут обнаружены рядом с вашим домом, они в конечном итоге заразят его — если они этого еще не сделали. Обработка культи будет не окажут большого влияния на колонию или ее постоянный поиск новых источников пищи. Свяжитесь с вашим местным отделением Terminix для проверки и выяснения ваши варианты управления.

Превентивные меры имеют смысл в любой зоне, подверженной термитам, и вам также следует подумать о том, чтобы Термикс внедрил программу борьбы с термитами. прежде, чем вы заметите заражение.

Удалите весь деревянный мусор вокруг вашего дома, особенно после нового строительства и ремонта. Это включает в себя опалубку деревянных досок вдоль фундамента, пни и корни деревьев, а также дрова складываются возле дома.

Поскольку термитам для выживания нужна влага, выровняйте почву вокруг фундамента, чтобы она уносила воду из дома.Держите желоба и водосточные трубы в хорошем ремонте.

БУДУТ ЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ТЕРМИТЫ ЗАРАЖАТЬ МОЙ ДОМ, МЕБЕЛЬ, ШКАФЫ И Т.Д.?

Подземные стаи термитов ищут влажную почву в непосредственной близости от леса, чтобы создать новую колонию. Вероятность этих Условия, существующие внутри вашего дома, очень низкие, поэтому, если роевики не выйдут на улицу, они не выживут.

В МОЕМ ОКРУЖЕНИИ ЕСТЬ ДОМА С ТЕРМИТАМИ. КАК Я МОГУ ЗАЩИТИТЬ СВОЙ ДОМ?

Термиты питаются круглый год и чаще всего распространяются под землей. Если в вашем доме в настоящее время нет термитов, он может быть заражен термитами, которые активны поблизости. Профилактическая программа борьбы с термитами поможет избежать заражения термитами. Свяжитесь с вашим местным Terminix раздел для получения дополнительной информации о биологии термитов, привычках и вариантах лечения.

Я ЖИВУ В ДОМЕ ЛЕПНИЦЕ. ДОЛЖЕН МЕНЯ ОБРАЩАТЬСЯ С УСЛОВИЯМИ?

Проблемы с термитами часто встречаются в домах с лепниной. Обычно это происходит из-за того, что внешняя отделка из штукатурки проходит ниже уровня почвы вокруг внешней стороны здания. структура. Это создает небольшое пространство между фундаментом и штукатуркой, позволяя полностью скрыть проникновение термитов из поля зрения.

Другая ситуация связана с «синтетической» штукатуркой, в основе которой лежит жесткий пенопласт. Этот тип также часто распространяется под почвой. уровень, и как только термиты получат доступ к пене, они могут перемещаться в любом месте конструкции. Этот вид внешней отделки также подвержен воздействию влаги. вторжение, которое поможет поддержать термитов, когда они войдут внутрь.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТЕРМИТОВ СУХОЙ ДРЕВЕСИНЫ?

Более чем вероятно, что дом, кишащий термитами из сухого дерева, потребует окуривания палатки.Фумигация палатки включает в себя покрытие вашего дома брезентом и введение фумигантного газа, который проникает через все помещения. зараженная древесина. Это наиболее эффективный метод борьбы с заражением термитами из сухого дерева.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СРОК ЗАРАЖЕНИЯ?

Термикс доберется до подземных термитов прежде, чем они доберутся до вас. План барьеров наживки устанавливает расширенный периметр обработки вокруг вашего дома и обеспечивает ежегодный мониторинг для проверки активности термитов.Второй вариант, План покрытия подземных термитов, предлагает ежегодную профессиональную проверку термитов и бесплатную лечение при обнаружении термитов. Оба плана подкреплены постоянной гарантией защиты от любых затрат, связанных с будущим лечением или повреждением. ремонт.

МОЙ ДОМ НЕ ИМЕЕТ ПРАВОВЫХ УСЛОВИЙ — ДОЛЖЕН ЛИ Я ПОКАЗАТЬ СРОЧНОЕ ЛЕЧЕНИЕ?

Да.Без эффективной профилактической программы, такой как наш план защиты от приманки, ваш дом будет уязвим для термитов, которые могут остаться незамеченными до тех пор, пока они не появятся. становится серьезной проблемой.

План Terminix Bait Barrier разработан для уничтожения термитов и их колоний.

Имейте в виду, что то, что вы не видите термитов, не означает, что ваша собственность защищена от заражения. Подземные термиты живут колониями здесь могут разместиться сотни тысяч термитов. Они работают 24 часа в сутки, и их часто трудно обнаружить, поскольку 80 процентов древесины, которую они едят, является скрыто внутри структуры.

СКОЛЬКО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УСТРАНЕНИЕ ИЛИ БОРЬБА С КОЛОНИЕЙ ТЕРМИТА С ПОМОЩЬЮ НАБИВКИ?

Отдельные термиты могут быть поражены в течение нескольких дней после поедания приманки, но может пройти несколько месяцев, прежде чем вся колония будет взята под контроль или устранено. Это зависит от времени года, географии, количества термитов в колонии, количества колоний, заражающих строение, и вид термитов.

КАК Я МОГУ КОНТРОЛИРОВАТЬ СРОКИ И ИЗБЕЖАТЬ БУДУЩЕГО ЗАРАЖЕНИЯ?

Существует множество эффективных вариантов в зависимости от типа термитов, обитающих в вашем доме. Terminix рекомендует осмотр термитов, чтобы определить лучший метод и план лечения. Жидкие обработки используют внесение в почву в потенциальных точках входа в конструкцию. Как корм для термитов для источников пищи они вступают в контакт с обрабатываемой областью, если они пытаются проникнуть в конструкцию.

Обработка почвы предназначена для борьбы с термитами в течение длительных периодов времени, хотя они могут быть нарушены из-за физического нарушения зона обработки (озеленение, строительство, эрозия), корни деревьев, прорастающие через зону обработки, и естественная деградация термитицида, среди прочего. По этим причинам большинство средств борьбы с термитами доступно с возобновляемыми гарантиями.

Сохранение тепла — Раздел 5: Крыши и чердаки

Относительно легкий доступ сделал чердак излюбленной отправной точкой для утепления для многих домовладельцев, несмотря на тот факт, что большинство других помещений, таких как подвалы и неизолированные стены, теряют больше тепла, чем типовой чердак.Даже если чердак уже утеплен, все еще может быть возможность повысить энергоэффективность и прочность дома за счет герметизации и вентиляции. Утечки воздуха через дымоходы, вентиляционные отверстия, водопроводные трубы и электрические коробки на чердаке могут привести к значительным потерям тепла и вызвать множество проблем, связанных с влажностью. Невозможно переоценить важность герметизации воздуха. Если вы модернизируете чердак, прочитайте весь этот раздел, чтобы получить полезные советы и другую важную информацию.

5.1 ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ВСЕМ ЧЕРДАКАМ

Независимо от типа мансарды или потолка в вашем доме, есть ряд вещей, которые необходимо изучить перед началом работы. Тщательная проверка следующих функций поможет вам разработать стратегию модернизации.

Доступность

Большинство домов с доступными чердаками имеют внутренний потолочный люк, хотя наружная крыша или настенные входы не редкость. Люк должен быть достаточно большим, чтобы вы могли загружать материалы.В противном случае или при отсутствии доступа вы можете вырезать отверстие в потолке в незаметном месте, например, в чулане. Установленные снаружи входы с двускатным концом представляют собой одно отверстие меньше, которое необходимо герметизировать, что обеспечивает легкий доступ пожарным в случае пожара.

Проверьте пространство под крышей на предмет препятствий и легкости передвижения. Вертикальные зазоры менее 1 м (39 дюймов) не позволят вам двигаться свободно. Чердаки или крыши без рабочего пространства рассматриваются далее в этой главе, в Части 5.4, тесные чердаки, соборные потолки и плоские кровли.

Оценки

В дополнение к проверке структурных проблем проверьте состояние каркаса, обшивки, отделки крыши, а также потолка и облицовки на наличие признаков проблем с влажностью, таких как утечки, пятна, плесень, отслаивание или гниль. Неустраненные проблемы с влажностью снизят эффективность изоляции и могут привести к структурным повреждениям, таким как гниль древесины или расколотые стропила. Плесень или гниль — верные признаки серьезных проблем с конденсацией.Определите причину и устраните ее, прежде чем добавлять изоляцию.

Влага может поступать извне из-за обрушения крыши или гидроизоляции. Типичные проблемные области включают плохое высвечивание на бедре, впадине или в дымоходе и протечки ледяной плотины. Обратите особое внимание на водяные пятна на нижней стороне обшивки или вдоль стропил.

Рисунок 5-2 На некоторых чердаках работать легче, чем на других

Изображение большего размера

Влага также может поступать из дома и выноситься на чердак в виде водяного пара при утечке воздуха.Типичные проблемные зоны возникают вокруг вентиляционных отверстий в ванной и кухне, которые проходят через потолок, вокруг водопроводных труб и дымоходов, а также в местах проходов проводки и светильников в горшках. Признаком утечки воздуха является изменение цвета изоляции, поэтому не стесняйтесь заглядывать под существующую изоляцию, чтобы найти утечки воздуха.

Проверьте чердак во время или сразу после похолодания на предмет накопления конденсата, который в холодном климате проявляется как иней. Некоторое образование наледи следует ожидать, но если оно особенно сильное (10 мм [2 дюйма]).] или более), убедитесь, что вентиляция присутствует и не заблокирована изоляцией. Проверка чердака во время или сразу после ливня поможет определить, вызваны ли проблемы влажности внутренними или внешними источниками.

Изучите существующую изоляцию на предмет типа, состояния (сухой, влажный, компактный и т. Д.), Средней глубины и покрытия. Если он был поврежден или загрязнен плесенью или паразитами, удалите его. Однако не нарушайте вермикулитовую изоляцию (см. Часть 1.4, Соображения по охране здоровья и безопасности).

Если изоляция мокрая, не накрывайте ее, пока источник влаги не будет удален и изоляция не высохнет. Если утеплитель высохнет, его, вероятно, можно будет оставить на месте. Как правило, нет проблем с использованием двух типов изоляции. Проверьте глубину изоляции, чтобы определить ее изоляционные свойства. Сравните это с рекомендуемыми значениями изоляции в части 2.2, Контроль теплового потока.

Убедитесь, что изоляция распределена равномерно и что есть покрытие по всей глубине, особенно по периметру чердака над стеновыми плитами.В неизолированных помещениях образуется холодное пятно на стыке стены и потолка, что может привести к появлению влаги и плесени.

Существующие воздушные и пароизоляционные барьеры

Дома должны иметь пароизоляцию с теплой стороны утеплителя. В старых домах пароизоляция могла быть обеспечена вощеной бумагой, ватой на основе крафт-бумаги или слоями краски. В более новых домах обычно есть пароизоляция из полиэтиленовых листов, но в целом очень немногие дома имеют эффективный воздушный барьер.

Если есть воздушный барьер, найдите его и определите его состояние. Помните, что воздушный барьер должен быть сплошным; дыры или разрывы необходимо отремонтировать, а отверстия заделать. Не стесняйтесь снимать существующую изоляцию там, где могут быть места утечки, и герметизировать эти области. Однако не следует нарушать изоляцию из вермикулита, как было предупреждено ранее.

Повышенная изоляция означает более холодный чердак, что, в свою очередь, означает, что любой пар, выходящий на чердак, может конденсироваться до того, как его можно будет удалить.Важно обеспечить герметичность чердака, чтобы внутрь не проникал влажный воздух.

Если нет воздухо- и пароизоляции, сконцентрируйтесь на комплексной герметизации воздуха. Создайте эффективный воздушный барьер, используя уплотнения, прокладки и уплотнители для герметизации стыков между элементами здания. Не полагайтесь на войлок, выдувную или налитую изоляцию, чтобы уменьшить необходимость в надлежащей герметизации воздуха.

Рисунок 5-3 Не допускайте попадания горючих материалов в дымоход из кирпичной кладки

Изображение большего размера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Некоторые участки чердака могут представлять серьезную опасность для здоровья и возгорание.Перед герметизацией и изоляцией чердака убедитесь, что вы или ваш подрядчик решаете следующие проблемы, связанные со здоровьем и безопасностью.

5.1.2 Пожар и другие опасности на чердаках

Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

Изображение большего размера

Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

• Грозовой хомут (только с зажимом, без пломбы)
• 75 мм (3 дюйма.) воздушное пространство
• Воздухо-пароизоляция, обернутая вокруг гипсокартона для контакта с противопожарным герметиком
• Противопожарная защита установлена ​​снизу
• Накладка на потолок
• Радиационный барьер для сохранения дистанции до горючего материала
• 75 мм (3 дюйма) над изоляцией
• Высокотемпературная герметизация

Дымоходы металлические

Металлические дымоходы заводского изготовления не должны соприкасаться с изоляцией на расстоянии не менее 75 мм (3 дюйма.), если иное не указано производителем или местными властями. Установите негорючий радиационный экран, обеспечивающий зазор 75 мм (3 дюйма) между дымоходом и изоляцией. Чтобы уменьшить утечку воздуха, сначала герметизируйте противопожарную перегородку к воздухо- и пароизоляции негорючим герметиком. Верхняя часть радиационной защиты также должна быть как минимум на 75 мм (3 дюйма) выше уровня существующей или новой изоляции, которую необходимо добавить. Чтобы изоляция не проваливалась за экран, прикрепите штормовой хомут зажимного типа без герметика в верхней части экрана.

Рисунок 5-5 Держите изоляцию подальше от утопленного светильника, создав барьер

Изображение большего размера

Рисунок 5-5 Держите изоляцию подальше от утопленного светильника, создав барьер

Минимальный зазор 12,5 мм (1/2 дюйма), предпочтительно 150 мм (6 дюймов)

Отцентрируйте приспособление, если это возможно, сохраняя расстояние не менее 12,5 мм (1/2 дюйма) от боковых сторон и сверху

Фанерный ящик диаметром 12,5 мм (1/2 дюйма), облицованный огнестойким материалом, например гипсокартоном или листовым металлом, для обеспечения воздушного пространства вокруг приспособления; герметизируйте все стыки и края коробки, чтобы минимизировать утечку воздуха

Минимальный объем коробки — разрешите 800 кубических сантиметров (см³) на ватт светильника (например.г. для прибора на 150 Вт потребуется коробка объемом 120 000 см³)

Электроустановки

Соблюдайте осторожность при работе с электропроводкой (выключите питание). При наличии сомнительной проводки или корродированных электрических соединений проконсультируйтесь с подрядчиком по электрике.

Встроенное освещение

Стандартные внутренние встраиваемые светильники плохо герметизируются и могут стать причиной возгорания, если их покрыть изоляцией.Замените одобренными герметичными утопленными приспособлениями или крышками, которые можно безопасно установить под изоляцией.

Помет животных

Если вы обнаружите на чердаке значительное количество помета животных и паразитов, не беспокойте их, потому что они могут содержать легко переносимые по воздуху плесени, яйца паразитов и бактерии, которые могут вызвать тяжелое заболевание. Дополнительную информацию см. В части 1.4 «Соображения по охране здоровья и безопасности».

Рисунок 5-6 Герметизация водопроводной трубы

Изображение большего размера

Рисунок 5-6 Герметизация водопроводной трубы

Водопроводная труба

Хомут

Плотная полиэтиленовая лента (внахлест, заделка акустическим герметиком и скоба к потолку)

5.1.3 Воздушное уплотнение

Уплотнить следующие области:

• Вокруг водопровода и любых других труб. Для пластиковых водопроводных труб, которые перемещаются вверх и вниз из-за теплового расширения, используйте гибкую прокладку или полиэтиленовую втулку, прикрепленную к фанерному воротнику (см. Рисунок 5-6).
• Вокруг проводов или потолочных светильников, проходящих через чердачный пол и верхние панели перегородок и наружных стен (см. Рисунок 5-7 и Рисунок 5-8.) См. Часть 5.1.2, Пожар и другие опасности на чердаках, о том, как обращаться с встроенным освещением.
• Вокруг воздуховода, который выходит на чердак изнутри дома. Герметизируйте стыки воздуховодов алюминиевой изолентой, краской или мастикой. Заделайте зазоры, в которых воздуховоды проникают в потолок. Воздуховоды должны оставаться ниже изоляции или должны быть обернуты изоляцией и защищены от раздавливания. Вытяжные вентиляторы всегда должны выходить наружу, но не непосредственно под вентиляционными отверстиями карниза.
• На стыке потолка и внутренних перегородок отодвиньте изоляцию, чтобы найти и заделать трещины вдоль внутренних стен (см. Рисунок 4-4).
• В верхней части внутренних и наружных стен проверьте, не заблокированы ли все полости стен от чердака (обычно верхней пластиной). Заблокируйте все открытые пространства в открытой полости с помощью куска жесткой теплоизоляции и уплотнения. Если верхняя пластина треснула или плохо подогнана, используйте герметик и полиэтилен для создания плотного уплотнения (см. Рисунок 5-7).
• Вокруг чердачных люков (см. Рисунок 4-7).
• Вокруг дымохода. Строительные нормы и правила требуют, чтобы воздушные пространства между дымоходами и конструкциями пола или потолка, через которые они проходят, были герметизированы негорючим противопожарным устройством (см. Рисунок 5-3 и Рисунок 5-4).
• По краю общих стен. Часто есть зазор между стеной для вечеринок (то есть общей стеной между блоками в дуплексах, триплексах и рядных домах) и краем мансардного этажа. Убедитесь, что этот зазор хорошо закрыт. Если вы подозреваете, что воздух выходит наружу из стены для вечеринки из бетонных блоков, наймите подрядчика для герметизации блоков.

Рисунок 5-7 Герметизация распределительной коробки. На Рисунке 5-5 показан особый случай электрических коробок для встраиваемых осветительных приборов

Изображение большего размера

Рисунок 5-7 Герметизация электрического ящика
(Примечание: См. Рисунок 5-5 для особого случая утопленных электрических ящиков освещения.)

Закупорка вдоль зазоров наверху внутренних стен

Заполнить отверстия вокруг электрических проводов герметиком

Плотный полиэтиленовый лист (герметик со звукоизоляцией и скоба к потолку)

Электрический шкаф

5.1.4 Вентиляция

Вентиляция чердака служит нескольким целям. Он снижает накопление тепла летом, продлевает срок службы кровли и снижает нагрузку на кондиционер.После герметизации вентиляция чердака является вашей второй линией защиты от водяного пара, который мог проникнуть на чердак. Это обеспечивает более холодное, хорошо вентилируемое чердачное пространство, менее подверженное образованию ледяных завалов на карнизе.

Рисунок 5-8 Закрепление светильника на потолке

Изображение большего размера

Дома с остроконечными крышами и доступными чердаками легче всего вентилировать, используя соотношение 1 к 300 (см. Ниже). Это соотношение относится к свободному вентиляционному пространству, поэтому оно должно быть увеличено, если вентиляционные отверстия закрыты экраном (для защиты от насекомых и т. Д.).) и с перегородками (для защиты от дождя и снега), которые уменьшают их чистую площадь. В идеале расположите вентиляционные отверстия так, чтобы обеспечить хорошую сквозную вентиляцию от конца до конца и сверху вниз. Однако, хотя и важно, вентиляционные отверстия не предотвратят конденсацию и не решат проблем, связанных с утечкой воздуха.

Убедитесь, что существующие вентиляционные отверстия на чердаке работают правильно и не заблокированы изоляцией, мусором или другими материалами. Возможно, вам придется найти вентиляционные отверстия в крыше или потолке снаружи, если они не видны изнутри чердака.

Хотя воздухонепроницаемый потолок значительно снизит вероятность попадания влаги на чердак, строительные нормы по-прежнему требуют минимальной вентиляции чердака. Отношение площади вентиляции к площади потолка должно быть примерно от 1 до 300.

Не увеличивать вентиляцию автоматически. Кроме того, не используйте электрические вытяжные вентиляторы для вентиляции чердака, поскольку они могут втягивать больше воздуха, чем может подаваться через вентиляционные отверстия на потолке. Это фактически будет втягивать воздух из дома на чердак, что приведет к большим потерям тепла и накоплению влаги.Они также подвержены поломкам, шумообразованию и повышенному потреблению энергии. Ветряные вращающиеся вентиляционные отверстия на крыше не создают всасывания и не более эффективны, чем другие типы закрытых вентиляционных отверстий.

Расположение вентиляционных отверстий так же важно, как их количество и тип. Часто лучше всего работает сочетание типов и местоположений. В следующих частях подробно описан лучший подход в зависимости от типа мансарды.

5.2 ЛЕГКО ДОСТУПНЫЕ ЧЕРДАЧИ

Рисунок 5-9 Укладка полиэтиленовых листов на перекрытия чердака.

Жесткая вспененная плита на карнизе для вентиляции.

Изображение большего размера

После того, как вы осмотрели чердак и выполнили все ремонтные работы, сосредоточьтесь в первую очередь на контроле воздуха и влажности.

5.2.1 Контроль воздуха и влажности

Возможны пять вариантов установки системы воздушной преграды на недостроенном чердаке:

• концентрат на воздушное уплотнение
• установить полиэтилен поверх балок
• установить полиэтилен между балками
• Распылительная пена между балками (нанять подрядчика)
• Пена для распыления под крышей для создания кондиционированного чердака (нанять подрядчика)

Первый вариант наиболее практичен, поскольку установка полиэтиленовой воздухо- и пароизоляции на существующем чердаке чревата засорением и требует кропотливого внимания к деталям.С другой стороны, аэрозольная пена обеспечивает воздухонепроницаемость и представляет собой начальный слой высококачественной изоляции, который можно доливать до желаемого уровня RSI (R).

Если модернизация мансарды завершается в связи с внутренним ремонтом, проще всего установить новый одинарный воздухо- и пароизоляционный слой на нижней стороне балок перекрытия.

5.2.2 Концентрация на воздушном уплотнении

Хорошей идеей будет покрасить потолок со стороны помещения двумя слоями масляной краски или нанести один слой латексной пароизоляционной краски для предотвращения движения пара.Обычная латексная краска не является подходящей пароизоляцией.

Рисунок 5-10 Пенопласт, уложенный между балками и заделанный в качестве воздухо- и пароизоляции

Изображение большего размера

См. Раздел 4 «Комплексный контроль утечки воздуха» для получения подробной информации о герметизации всех утечек воздуха на чердак.

Установить полиэтилен поверх балок

Если на чердаке относительно нет препятствий из-за дымовых труб, водопроводных труб или конструктивных элементов, рассмотрите возможность установки полиэтилена непосредственно над балками потолка.Этот метод требует наименьшего количества швов и требует меньшего количества уплотнений и скоб, чем другие методы. Это также оставляет на месте существующую изоляцию. Однако перед укладкой полиэтилена закройте все очевидные пути утечки воздуха.

Во избежание скопления влаги между пластиком и потолком, что может привести к возможной гниению древесины или другим проблемам, связанным с влажностью, установите поверх пароизоляции минимум в два раза больше изоляционного материала (т. Е. Нанесите одну треть, две правило третей).Например, если высота балки составляет 89 мм (3 1/2 дюйма) и содержит RSI 2.1 (R-12), установите не менее RSI 4.2 (R-24) поверх полиэтилена.

Основная трудность этой техники заключается в герметизации перегородки на верхней пластине стены, особенно на карнизе, где мало места для маневра. Эта зона должна быть хорошо заделана. Распыляемая пена или изоляция из жестких плит могут помочь восполнить пробел в этой области. Обрежьте жесткую доску, чтобы она поместилась между балками потолка и продолжалась от верхней пластины внешней стены к чердаку.Второй кусок жесткой изоляции, установленный вертикально, соединяет полиэтилен с горизонтальной жесткой панелью. Тщательно заделайте все стыки и швы между материалами. Расширяющиеся двухкомпонентные комплекты аэрозольной пены (или услуги компании по производству аэрозольной пены) также очень хороши для герметизации участков вокруг балок и досок.

Установить полиэтилен между балками

Если препятствия, такие как стропильная крыша, делают предыдущий метод слишком сложным, установите между балками перекрытия полиэтиленовый воздушный барьер или изоляционную плиту из пенопласта с низкой проницаемостью.Однако учтите, что это длительный и кропотливый процесс.

Удалите существующую изоляцию с участка, на котором вы работаете, и отложите его в сторону. Обрежьте пенопласты, чтобы они плотно прилегали к стропилам. Все края, зазоры и стыки зашпаклевать. Препятствия, такие как электрические провода, потребуют разрезов барьера; Тщательно заклейте их, чтобы барьер оставался непрерывным. Другой вариант — разрезать полиэтиленовые полосы примерно на 200 мм (8 дюймов) шире, чем расстояние между балками. Положите валик герметика на боковые стороны балок по их длине и установите полиэтилен с помощью скоб, вставленных через герметик через каждые 75 мм (3 дюйма).) См. Рисунок 5-10.

Распылительная пена между балками

Подрядчики по монтажу пены с закрытыми порами могут укладывать пену с закрытыми порами между балками, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость и одновременно добавить изоляцию к потолку. Вся существующая изоляция и пыль должны быть сначала удалены, чтобы обеспечить хорошее соединение. Требуется минимум 50 мм (2 дюйма); после этого долейте другой утеплитель.

Пена для распыления под крышу

Этот подход предполагает укладку аэрозольной пены с закрытыми ячейками непосредственно под поверхностью крыши, вплоть до стыка потолка и наружных стен.Это устраняет вентиляцию крыши и создает так называемую горячую крышу, когда чердачное пространство становится частью кондиционируемого (отапливаемого и охлаждаемого) пространства дома. Этот процесс может быть подходящим для некоторых чердаков, но не следует проводить без разрешения инспектора по строительству, а затем используйте только сертифицированного подрядчика по монтажу распылительной пены, который знаком с процессом.

5.2.3 Установка изоляции

Обычные материалы для использования на доступных чердаках — это войлок, одеяла или изоляция с неплотным заполнением.Если над балками есть препятствия, например, в случае стропильной крыши, проще всего будет положить изоляцию из войлока в пространство балок, а затем использовать изоляцию с неплотным заполнением, чтобы создать полную изоляцию над балками и вокруг всех препятствий. Сыпучая изоляция также хороша сама по себе, особенно в неровных или затрудненных пространствах.

Изоляция из батата или одеяла

Плотно, без сжатия, установите изоляцию между балками потолка.Если расстояние между балками отличается от стандартных 16 или 24 дюймов (400 или 600 мм), обрежьте войлок по размеру пространства или используйте неплотный утеплитель.

Дополнительные советы по установке:

• Стыковая ватина оканчивается максимально плотно.
• Батты должны закрывать верхнюю пластину внешней стены, но не блокировать вентиляцию. Для поддержания потока воздуха оставьте пространство от 38 до 50 мм (от 1 1/2 до 2 дюймов) между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши. Используйте перегородки между каждым промежутком между стропилами, чтобы они не блокировались (см. Рисунок 5-11).
• Изолируйте над и под поперечными распорками, разрезая или разрезая войлок, чтобы приспособить поперечные распорки, как показано на Рисунке 5-12. Вы также можете разрезать один войлок на несколько клиньев, а затем вставить клин под каждую скобу. В любом случае не сжимайте изоляцию.
• Первый слой войлока должен быть достаточно толстым, чтобы полностью заполнить пространство балки до верха. Затем второй слой может проходить перпендикулярно балкам, чтобы блокировать любой тепловой поток через балки и вокруг них (см. Рисунок 5-13).Следите за тем, чтобы между двумя слоями утеплителя не было зазоров.
• Заполните все неудобные места или щели кусками войлока или неплотным наполнителем.
• Уложите изоляцию одеялом так же, как войлоком. Его можно предварительно разрезать ножом или разрезать на месте. Начните с одного конца чердака и разверните одеяло
.

Сыпучая изоляция

• Сыпучий утеплитель можно заливать вручную или вдувать поверх воздухо- и пароизоляции на глубину, превышающую высоту балок.Эту задачу может выполнить домовладелец с использованием арендованного оборудования или квалифицированным подрядчиком.
• Перед добавлением изоляции прибейте достаточное количество индикаторов глубины (например, кусок дерева, прибитый перпендикулярно балке) или отметьте хорошо заметные линии на элементах фермы, чтобы вы могли легко увидеть и измерить глубину изоляции. Поддерживайте равномерную глубину чердака, выровняв изоляцию с помощью доски или садовых граблей (см. Рисунок 5-14).
• Заполните все укромные уголки и трещины.
• На карнизе не перекрывать вентиляцию.Чтобы изоляция не исчезла в пространстве карниза, установите кусок жесткой теплоизоляции из плит или деревянную перегородку до начала работ. В строительных магазинах продаются перегородки из картона или пенопласта, которые можно прикрепить скобами между стропилами (см. Рис. 5-11). Убедитесь, что изоляция выходит достаточно далеко, чтобы покрыть верхнюю часть внешней стены.
• Если рыхлая засыпка глубже балок, постройте изоляционный каркас (кроватку) вокруг чердачного люка так, чтобы его можно было заполнить до краев (см. Рисунок 4-7).
• На мешках с изоляционным материалом будет указано, сколько квадратных метров (или квадратных футов) должен покрывать каждый мешок, чтобы обеспечить требуемое значение RSI. Рассчитайте площадь чердака, чтобы определить количество необходимых сумок.
• Если работу выполняет подрядчик, рассчитайте необходимое значение RSI и проверьте изоляционные пакеты, которые будут использоваться. На них должна быть указана площадь, которую один мешок покроет при выбранном значении теплоизоляции. Затем вы и подрядчик должны согласовать общее количество пакетов, которые будут использоваться, ожидаемые значения теплоизоляции и минимальную установленную глубину изоляции на чердаке, исходя из определенной плотности.
• Не забудьте закрыть люк чердака (см. Рисунок 4-7).
• Герметизируйте и изолируйте стены в пристроенном корпусе (см. Часть 5.1, Общие положения для всех чердаков).
• Не закрывайте встраиваемые осветительные приборы, если они не установлены в утвержденные крышки.

Рисунок 5-11 Перегородки могут использоваться для поддержания потока воздуха через вентиляционные отверстия на потолке

Изображение большего размера

Рисунок 5-12 Установка изоляции вокруг поперечных распорок

Изображение большего размера

Рисунок 5-13 Верхний слой изоляции проходит перпендикулярно нижнему слою

Изображение большего размера

Рисунок 5-14 Установка неплотной изоляции.

Обратите внимание на маркеры, указывающие окончательную глубину изоляции.

Изображение большего размера

5.2.4 Вентиляция

В идеале, 50 процентов вентиляционных отверстий чердака должны быть сплошными вентиляционными отверстиями на потолке, а остальные 50 процентов должны быть вентиляционными отверстиями фронтона, конька или крыши. На Рис. 5-15 показаны различные типы вентиляционных отверстий. Любой из них подходит для использования в сочетании с вентиляционными отверстиями на потолке. Коньковые вентиляционные отверстия предпочтительнее там, где это целесообразно, но они должны быть оборудованы перегородками, чтобы отражать ветер, поднимающий крышу, и предотвращать проникновение воды и снега.Иногда в доме есть только вентиляционные отверстия на потолке. В этом случае установите щипцы, коньки или вентиляционные отверстия на крыше, чтобы получить поперечную вентиляцию.

Различные виды вентиляции

1. Вентиляционные отверстия на потолке
2. Вентиляционная решетка с фронтоном
3. Коньковая отдушина
4. Вентиляционная решетка

Рисунок 5-15 Вентиляция крыши

Изображение большего размера

5.3 ДОМОВ ПОЛУЭТАЖА

Дома с 1 ½ или 2 ½ этажами имеют чердаки с несколькими небольшими частями, которые могут затруднить доступ, герметизацию и изоляцию.Если вы не можете попасть в эти места, возможно, вам придется нанять подрядчика. Если место доступно, в следующей части даются некоторые рекомендации о том, как выполнить работу самостоятельно.

5.3.1 Контроль воздуха и пара

Если у вас есть доступ на чердак, следуйте инструкциям по контролю потоков воздуха и пара, как указано в части 5.2, Легкодоступные чердаки.

В полуэтажных домах есть один основной источник утечки воздуха, который нельзя упускать из виду: через балки потолка непосредственно под коленными стенами (см. Рисунок 5-17).Эта критическая зона утечки воздуха должна быть заподлицо с тыльной стороной отделки стенки колена. Это можно сделать, разрезав и установив пенопласт, который заполнит отверстие в балке потолка и заклеит его на месте конопаткой или распыляемой пеной.

Другой вариант может заключаться в том, чтобы плотно уложить рыхлую изоляцию между половыми досками и потолком ниже, при этом обеспечив установку воздушного барьера.

5.3.2 Вентиляция

Проветривайте чердаки над и рядом с верхним этажом отдельно, используя форточки.Расположите вентиляционные отверстия так, чтобы ветер не проникал сквозь изоляцию.

Второй вариант — использовать форточки над чердачным потолком и форточки в боковых частях. Это хороший вариант, если в доме уже есть рабочие карнизы (см. Рисунок 5-19). Вентиляционное пространство в стропильной части позволит воздуху проходить между изолированными участками.

В противном случае вам придется установить вентиляционные отверстия для стропил в детали вдоль стропил, чтобы обеспечить соответствующую вентиляцию (см. Рисунок 5-18 и Рисунок 5-19).Эти вентиляционные отверстия должны находиться на холодной стороне помещения, а теплая сторона может быть заполнена изоляцией, которая может быть добавлена ​​к наклонной части потолка, если в процессе ремонта не будут приняты другие меры.

5.3.3 Изоляция

Рисунок 5-16 Стены и пол Части полуэтажного этажа должны быть изолированы

Изображение большего размера

и изоляцию из жесткого пенопласта, но войлок дешевле и с ним легче обращаться в ограниченном пространстве.Если есть какие-либо электрические розетки (будьте осторожны, чтобы избежать ударов — а также воспользуйтесь этой возможностью, чтобы обновить проводку в этой области) или трубы в коленной стенке, держите их на теплой стороне воздухо- и пароизоляции и изоляции и закройте воздухо-пароизоляция вокруг них.

• Обработайте чердачный пол за коленной стеной и чердачное пространство над потолком полуэтажа (см. Рис. 5-17) точно так же, как описано ранее для стандартного недостроенного чердака; Кроме того, добавьте воздухонепроницаемость под стенку колена.
• Обрабатывайте торцевые стены, как описано в Разделе 7 «Изоляция стен». (Торцевые стены — это стены во всю высоту, которые выходят наружу.)
• Коленную стену можно рассматривать как недостроенный мансардный этаж (см. Рис. 5-9) с учетом того, что она вертикальна. Установите комбинированный воздухо- и пароизоляционный слой из полиэтиленовых полос, запаянных между каждой стойкой. Герметизация всех трещин и проникновений, а также нанесение пароизоляции на внутреннюю поверхность также могут создать воздушный барьер.Затем установите изоляцию и закрепите ее на месте с помощью строительной бумаги, картона, олефиновых листов или проволочной сетки. Еще лучше прибейте 25 мм (1 дюйм) или более жесткой теплоизоляции к внешней стороне шпилек, чтобы удерживать изоляцию. Это также увеличит тепловое сопротивление части стены и уменьшит тепловые мосты. Стену на чердаке, примыкающую к отапливаемому помещению, тоже можно утеплить, как колено.
• Часть между стропилами может быть заполнена изоляцией, если все проходы через потолок заделаны и если это разрешено местными строительными нормами или стандартами (см. Горячую крышу в Части 5.2.2, Сконцентрируйтесь на воздушном уплотнении, subPart Распылитель пенопласта под крышей). Горячая крыша может охватывать наклонный потолок, а затем пространство коленной стены. В маленьком треугольном верхнем чердаке это вряд ли понадобится. Наличие изолированного ската крыши позволяет использовать пространство между коленями стен для хранения вещей (как это часто бывает).
• Открытая пена в доступных местах должна быть защищена от огня.
• Из-за ограниченного пространства для изоляции и вентиляции на наклонном потолке, подумайте о том, чтобы добавить жесткую плиту непосредственно к потолку, а затем герметизировать и накрыть гипсокартоном.Этот метод значительно повысит уровень комфорта летом и зимой, хотя может уменьшить запас пространства.
• Некоторые подрядчики специализируются на выдувной изоляции высокой плотности, которая помогает уменьшить воздушный поток при одновременном улучшении тепловых показателей.

Слуховые окна

Многие дома в 1 ½ или 2 ½ этажа имеют мансардные окна. Стены слухового окна могут быть утеплены войлоком, как описано для коленной стенки. Слуховые окна обычно включают в себя множество элементов каркаса, которые ограничивают количество добавляемой изоляции.Помимо воздушной герметизации, подумайте о плотной вдувной изоляции, а также о добавлении жесткой теплоизоляции из плит и гипсокартона для уменьшения тепловых мостиков.

Половые доски

В некоторых домах мансарда будет перекрыта, даже если она не используется в качестве жилого помещения. Вы можете изолировать его, подняв половицы и обращаясь с ними, как с незаконченным чердаком, хотя некоторые или все доски, возможно, придется заменить, чтобы сохранить жесткость потолка.

В качестве альтернативы подрядчик может полностью заполнить черновое пространство, вдувая плотную насыпную изоляцию через отверстия для доступа.Утечки воздуха, например, вокруг водопроводных труб и открытых карнизных пространств, следует сначала закрыть. Вместе с подрядчиком убедитесь, что пространство заполнено полностью и с нужной плотностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед изоляцией проверьте проводку (замените поврежденную или изношенную проводку), утопленные светильники или другие источники тепла, которые могут быть скрыты под половицами. Все источники тепла необходимо защитить от утеплителя или полностью удалить.

Вы вряд ли сможете достичь минимальных рекомендуемых производителем уровней теплоизоляции чердака, заполняя только это пространство.Если возможно, добавьте немного теплоизоляции поверх половиц, чтобы они оставались теплыми и уменьшали тепловые мосты через балки и доски пола.

5.4 НАКРЫТЫЕ ЧЕРДАК, ПОТОЛКИ СОБАРА И ПЛОСКИЕ КРЫШИ

Узнайте о методах изоляции сложных участков.

5.4.1 Чердаки тесные

Есть три варианта утепления чердака, в котором слишком тесно для работы:

• Изоляция поверх существующей крыши (см. Часть 5.5, Ледяные дамбы).
• Добавьте жесткую плиту и гипсокартон к потолку, если есть достаточный запас высоты.
• Попросите опытного подрядчика взорвать плотную изоляцию с неплотным заполнением.

Последние два варианта также можно использовать вместе. Первый и последний методы могут применяться при недостаточном запасе прочности.

Вероятно, не будет возможности установить новый воздушный барьер из листового материала. Если такой изоляции еще нет, установка изоляции должна быть приемлемой, если нет доказательств проблем с влажностью, если уровень влажности в доме приемлемый и если любые утечки воздуха через потолок на чердак герметизированы.Вы можете добиться дополнительной защиты, покрасив потолок под чердаком латексной пароизоляционной краской (спросите поставщиков или производителей краски) или двумя слоями масляной краски.

Убедитесь, что подрядчик не допускает попадания изоляции на карниз и блокирование вентиляции. Если на чердаке есть утопленные осветительные приборы, дымоходы или другие источники тепла, убедитесь, что приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности возгорания.

Проветривание тесных чердаков может быть затруднено из-за трудности создания надлежащего воздушного потока.Если крыша выступает за внешние стены, можно использовать вентиляционные отверстия в потолке в сочетании с вентиляционными отверстиями на крыше или надстроенными вентиляционными отверстиями на коньках.

Во многих домах с тесным чердаком отсутствуют карнизы. В таких случаях осторожно подходите к вентиляции. Лучше всего тщательно заделать потолок под чердаком изнутри дома, а затем утеплить, не устанавливая дополнительных форточок.

Если возможно, проверьте пространство под крышей на наличие проблем с влажностью во время или сразу после похолодания в середине зимы.Ожидается небольшой мороз, но если наросты особенно сильные, вам придется вентилировать пространство, тщательно загерметизировать все утечки воздуха и снизить уровень влажности в доме. Узнайте у местных строительных властей, какие процедуры разрешены в вашем районе.

Рисунок 5-17 Жесткая изоляция может быть прибита гвоздями к шпилькам стенки колена Деталь

Изображение большего размера

Рисунок 5-18 Каждая часть имеет свою собственную перекрестную вентиляцию

Изображение большего размера

Рисунок 5-19 Вентиляция происходит между деталями через стропильные вентиляционные отверстия чердака, установленные в стропилах Деталь

Изображение большего размера

5.4.2 Соборные потолки и плоские крыши

Дом (или любая часть дома) с плоской крышей, сводчатым потолком или другой конструкцией без чердаков сложен и потребует услуг квалифицированного подрядчика.

Основная проблема этих крыш — ограниченное пространство для изоляции и вентиляции. Если в пространстве балок уже есть какая-то изоляция, попытка добавить больше может оказаться бесполезной. Однако, если вы решите, что стоит потратить время на повышение уровня изоляции, существует ряд вариантов.Каждый вариант связан с определенным риском либо проблем с влажностью, либо тепловых мостов, которые могут снизить эффективность изоляции. Ниже обсуждается техника, включающая выдувную изоляцию.

Часть 5.6, Реконструкция и ремонт, обсуждает внутреннюю и внешнюю модернизацию, включая добавление новой крыши. Существующее пространство между потолком и крышей может быть плотно заполнено изоляцией из целлюлозы или стекловолокна. Плотность обычно составляет от 56 до 72 кг / м³ (от 3 ½ до 4 ½ фунта./ куб. футов). Подрядчик должен рассчитать и подтвердить плотность для каждой полости крыши.

Этот подход исключает вентиляцию крыши, поэтому обычно не рекомендуется (сначала проконсультируйтесь с местными строительными органами). Тем не менее, высокая плотность изоляции в сочетании с комплексным воздушным уплотнением должны значительно уменьшить воздушный поток, чтобы избежать проблем с конденсацией.

Удостоверьтесь, что утечки воздуха в потолок заглушены снизу.Это сложно, потому что проводка и сантехника обычно прокалывают потолок в нескольких местах. Кроме того, перегородки не могут быть полностью перекрыты сверху, что позволяет большому количеству воздуха проходить через внутренние стены к потолку.

Там, где внутренние стены полностью открыты для потолка, нет простого решения, если вы не готовы к тому, чтобы ваши внутренние стены были заполнены изоляцией и загерметизированы по всей отделке, выходам и другим проходам.

5.5 ЛЕДЯНЫЕ ПЛОТИНЫ

Ледяные плотины — это большие массы льда, которые обычно собираются на нижнем краю крыши и в желобах. Когда тающий снег (или дождь) стекает по крыше, он встречает эту ледяную массу и отступает, иногда под черепицу, а затем просачивается на чердак.

Ледяная плотина обычно возникает, когда на крыше находится значительное количество снега. Сам снег, особенно глубокий, может действовать как изолятор.Если на чердаке температура выше нуля, он прогревает обшивку крыши, которая растапливает слой снега, непосредственно соприкасающийся с кровлей. Талая вода стекает по крыше, пока не встретит выступ.

Если воздух и свес ниже нуля, вода на крыше замерзает и образует ледяную дамбу. Кроме того, темный сайдинг, расположенный с южной стороны, нагретый солнцем, может вызвать попадание теплых конвекционных потоков в карниз и зону крыши над ним, вызывая заторы льда.

5.5.1 Тип кровли и ледяные дамбы

Неизолированные чердаки обычно не имеют ледяных дамб, потому что тепло, проходящее через чердак, имеет тенденцию таять снег при приземлении и предотвращает его накопление. Хорошо запечатанный и изолированный чердак дает прохладную крышу и, как правило, также не имеет ледяных плотин. Ледяные дамбы встречаются чаще, если много долин и слуховых окон усложняют крышу или имеется большой свес. Более сложные типы крыш удерживают больше снега, потому что они более склонны к образованию тепловых мостиков и зон утечки воздуха.

5.5.2 Определение участков, подверженных образованию ледяных плотин

Один из способов найти участки, подверженные образованию ледяных плотин, — это посмотреть на крышу после первых сильных осенних морозов или небольшого снега. Отметьте, где снег тает первым, и выясните, что находится под этим пятном. Обычным зрелищем в таких условиях является горизонтальная линия плавления, проходящая через крышу полутораэтажного дома, где короткая стенка по колену встречается с потолком. Другие места были бы под вытяжным вентилятором на крыше, вентиляционным отверстием, под световым люком и над дырявым люком на чердаке.Лучшая профилактика обледенения — закрыть все утечки воздуха на чердаке и тщательно их изолировать.

Темная отделка стен может поглощать солнечное тепло и вызывать теплые конвекционные потоки в стенах, которые могут быть причиной образования ледяных плотин. Уплотнение соответствующих вентиляционных отверстий на потолке может помочь уменьшить проблему. Тем не менее, для обеспечения надлежащей вентиляции пространства на крыше может потребоваться другая вентиляция.

5.5.3 Работа с ограниченным чердачным пространством

На многих чердаках, в том числе под наклонными крышами, не хватает места для надлежащей теплоизоляции на краю чердачного этажа.Если для изоляции потолка требуется перегородка, которая удерживает вентиляционное отверстие напротив обшивки, для изоляции может оставаться только около 100 мм (4 дюйма) пространства. Этот ограниченный уровень изоляции позволит снегу растаять чуть выше выступа и будет способствовать образованию плотин от льда.

Постарайтесь нанести на этот край как можно лучшую изоляцию, чтобы уменьшить потери тепла. Пена для распыления идеальна, поскольку она обеспечивает как воздушное уплотнение, так и изоляцию. Также помогут нарезанные кусочки из экструдированного пенополистирола. Установите кусок экструдированного полистирола 25 мм (1 дюйм.) от обшивки, чтобы поддерживать вентиляционное пространство, а затем заполните изоляцией между пенопластом и чердачным полом (см. Рисунок 5-22).

Рисунок 5-22 Создание вентиляционного пространства с жесткой изоляцией

Изображение большего размера

5.5.4 Соборные потолки

Ледяные плотины на крышах с высокими потолками труднее устранить, поскольку к ним труднее получить доступ. Те же принципы применимы к предотвращению ледяных плотин — остановка утечек воздуха в птичнике, улучшение изоляции, возможно, улучшение вентиляции крыши.Проблемы с ледяной плотиной на крышах соборного типа обычно лучше всего решать, используя изолятор с плотной изоляцией или при замене кровли.

5.5.5 Установка новой крыши

При замене кровли удалите отделку крыши и обшивку, герметизируйте воздухозаборники и заполните полости изоляцией, а затем установите новые кровельные материалы, включая ледозащитную мембрану. Хорошо закрытая крыша практически не требует вентиляции. Если вы не уверены в эффективности герметизации, оставьте вентиляционный канал под обшивкой от потолка до пика.Иногда внутри потолка можно добавить утеплитель, хотя такой подход не остановит утечку воздуха.

Альтернативная мера по предотвращению образования ледяных плотин — сделать крышу непроницаемой с помощью самоуплотняющейся мембраны под черепицей. Строительные нормы и правила требуют наличия таких мембран на нижней части крыши в новых домах. Эти мембраны не останавливают ледяные дамбы, но предотвращают протекание воды через кровельную обшивку в дом. Все еще может произойти обледенение и, возможно, повреждение черепицы и желобов.

5.5.6 Быстрые исправления и их ограничения

Есть много популярных и быстрых решений, но у них есть недостатки:

• Прикрепление электрических нагревательных кабелей растапливает каналы во льду, что иногда облегчает проблему, но они потребляют значительное количество электроэнергии и вызывают утомление на большинстве крыш.
• Удаление водосточных желобов предотвратит их превращение в ледяные ловушки, но водосточные желоба удерживают воду с крыши от фундамента.
• Атака ледяных плотин каждую зиму с помощью топора или ледоруба может повредить поверхность крыши.
• Хотя удаление снега с крыши также может помочь, удаление ледяных плотин и снега не всегда легко и безопасно.
• В некоторых старых домах со сложной крышей может быть невозможно полностью устранить ледяные дамбы, не прибегая к нескольким различным методам.

Предпочтительное решение для большинства домов — не допускать попадания тепла на чердак с помощью герметизации и теплоизоляции.

5.6 РЕМОНТ И РЕМОНТ

Ремонт или реконструкция дает возможность обеспечить хорошую изоляцию потолка и стен мансарды с помощью эффективной воздухо- и пароизоляции.

Популярное мероприятие по ремонту — превращение существующего недостроенного чердака в новое жилое пространство. В зависимости от глубины стропильного пространства может быть сложно достичь рекомендуемых высоких значений RSI на чердаке. Если вы решите закончить чердак, проверьте требования местного законодательства, а затем рассмотрите следующие шаги:

Рисунок 5-23 Балки воротника или хомуты обеспечивают дополнительную поддержку

Изображение большего размера

• Установите хомуты между каждой парой стропил (см. Рисунок 5-23).Эти стяжки обеспечат структурную поддержку как крыши, так и нового потолка.
• Убедитесь, что изоляция, установленная в стропильных пространствах, плотно прилегает к верху стен, образуя непрерывную тепловую оболочку. По периметру мансардного этажа не должно быть щелей, иначе тепло будет уходить, а возле карниза может произойти заторможение льда. В большинстве случаев должно быть возможно утеплить каждое пространство стропил до самого карниза и поверх внешней стены.Оставьте свободное пространство между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши, чтобы обеспечить вентиляцию крыши. Заделайте вентиляционные отверстия на крыше в неотапливаемых частях чердака.
• Прикрепить сплошную полиэтиленовую воздухо- и пароизоляцию к стропилам и стойкам торцевых стен; затем тщательно заклейте края и швы акустическим герметиком.
• Если на чердаке не слишком тесно, подумайте о том, чтобы добавить обвязку к основанию стропил и стойкам стен, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию (до рекомендуемого минимального уровня для изоляции чердака, если это возможно).После установки утеплителя в существующие полости используйте гвоздь или винт (2 x 2 или 2 x 3 по краю) перпендикулярно стропилам и шпилькам. Разместите ленту по ширине утеплителя, который вы будете использовать. Тем не менее, обвязка должна находиться на расстоянии не более 610 мм (24 дюйма) друг от друга (измеряется по центру), иначе у вас возникнут трудности с прикреплением внутренней отделки. Плотно уложите утеплитель между обвязкой, закрыв все стропила и шпильки. Наконец, прикрепите к обвязке непрерывный герметичный полиэтиленовый барьер для воздуха и пара.В качестве альтернативы прикрепите изоляцию из жестких плит толщиной 25-50 мм (1-2 дюйма) к стропилам и стойкам, закройте или установите пароизоляцию, а затем накройте утвержденной отделкой (например, гипсокартоном).
• Изоляция между стяжками воротника накладывается снизу почти таким же образом, с последующим нанесением сплошной полиэтиленовой воздушно-пароизоляции. Если хомуты уже утеплены и есть доступ к верхней части, то можно добавить дополнительную изоляцию, как на обычном чердаке.

5.6.1 Подвесной потолок

Рисунок 5-24 Расширение стропил обеспечивает пространство для изоляции и вентиляции

Изображение большего размера

Там, где высота потолка достаточна, строительство подвесного потолка для удержания изоляции — отличный способ термического улучшения сводчатого потолка или плоской крыши, особенно при планировании в рамках ремонта. Ниже приведены несколько вариантов:

• Постройте новый потолок сразу под существующим потолком.Если на крыше есть открытые балки или балки (обычно в декоративных целях), возможно, удастся закрыть пространство, что создаст новый потолок. Установите в помещении войлок или жесткую изоляцию, затем установите сплошную пароизоляцию и новый потолок. Во всех случаях необходимо не допускать попадания теплого воздуха в пространство новой полости и обхода изоляции. Заделайте периметр нового потолка и все возможные пути утечки воздуха через перегородки.
• После снятия потолка удлините существующие стропила или фермы для размещения дополнительной изоляции.Перекрестно закрепите существующие стропила или расширьте полость стропильной балки с помощью бруса 2 x 4 и вставок из фанеры (см. Рисунок 5-24).

Хотя нет необходимости снимать внутреннюю отделку и обнажать стропила и верхнюю часть стен при строительстве нового потолка, это хорошая идея. Это позволит выполнить герметизацию воздуха, проверить состояние изоляции и проверить, есть ли пароизоляция.

• Прикрепите жесткую изоляционную плиту механическим способом непосредственно к конструкции существующего потолка.Хотя этот метод позволяет избежать беспорядка и времени, необходимого для снятия потолка, он затруднит доступ к пространству между потолком и чердачным этажом (например, для установки встраиваемых светильников). Если жесткая изоляция из плит служит воздушным барьером, плотно установите плиты и хорошо заделайте швы. Расширьте электрические приборы, чтобы они соответствовали глубине нового потолка.

5.6.2 Добавление новой крыши

Изоляция также может быть добавлена ​​поверх существующего потолка или крыши.Этот вариант лучше всего подходит для соборных потолков и плоских крыш, когда требуются серьезные внешние изменения, например, новая крыша. Воздушное уплотнение, установка новой изоляции, обшивки, кровельного покрытия и замена карнизов, потолков и облицовки плюс утилизация обойдутся в несколько тысяч долларов. Вам почти наверняка понадобятся услуги квалифицированного подрядчика.

Один из методов заключается в установке жесткой теплоизоляции из плит поверх существующей крыши (см. Рисунок 5-25).Более высокое значение RSI жесткой изоляции означает меньшее увеличение толщины крыши, хотя для достижения желаемого уровня RSI может потребоваться несколько слоев изоляции.

Рисунок 5-25 Новая утепленная крыша может быть построена поверх старой

Изображение большего размера

Листовой полиэтилен сначала укладывается на существующую крышу для обеспечения воздухо- и пароизоляции в соответствии с правилом 1/3 — 2/3. В качестве альтернативы можно установить слой распыляемой пены с закрытыми ячейками или жесткую плиту с низкой проницаемостью, заклеив стыки лентой для предотвращения утечки воздуха.В этом шаге нет необходимости, если воздушный барьер уже установлен.

Важно изолировать (т.е. заблокировать) и герметизировать пространство между балками по периметру крыши. Это предотвращает выход нагретого воздуха вокруг изоляции. Выровняйте края блокирующего материала с внутренней отделкой внешней стены и тщательно заделайте все швы. Другой подход — нанять подрядчика по производству пены, знакомого с воздушным уплотнением, чтобы заблокировать эти критические области.

Другой метод — возвести существующую крышу или обрамить новую крышу и заполнить ее термоизоляцией или неплотной изоляцией, которую обдувают. Убедитесь, что воздухо- и пароизоляция плотно закрыта. Новое пространство или каркас крыши могут увеличить нагрузку на конструкцию всей сборки, поэтому это должно выполняться в соответствии с требованиями местных норм.

Этот подход лучше всего реализовать с помощью новых ферм или путем установки поперечных элементов (так называемых прогонов), которые перекрывают длину крыши.После того, как прогоны установлены, устанавливаются новые стропила, после чего следует надлежащая установка изоляции, чтобы избежать движения воздуха и тепловых мостов. Оставьте достаточно свободного пространства над изоляцией и над новыми стропилами крыши для вентиляции.

Назад: Раздел 4: Комплексный контроль утечки воздуха Далее: Раздел 6: Изоляция подвала

Водосточные желоба и водосточные трубы для DIY’er

В общем, водосточные желоба и водосточные трубы — далеко не самая привлекательная черта дома, но эти системы — незамеченные герои, которые защищают ваш дом от повреждений водой. Собирая стоки с крыши и отводя их от оболочки здания, водосточные желоба и водосточные трубы помогают предотвратить такие повреждения, как гниль древесины, плесень и грибок.

Дом, показанный в этой статье, был построен в 1978 году и имел только один желоб и две водосточные трубы, установленные спереди, и ничего не было сзади.В результате во время ливня вода хлынула с задней стороны крыши и пробила траншею вдоль фундаментной стены, где она просачивалась сквозь землю и мигрировала через шлакоблок, о чем свидетельствуют пятна воды на внутренней стороне стены. . Установив водосточный желоб и несколько водосточных труб, вода будет отведена из этой неприятной траншеи и направлена ​​через двор в сторону от стен дома.

Профессиональная установка металлических водостоков обычно включает в себя специализированное оборудование, используемое для формирования водостоков из листового металла на стройплощадке.Одним из преимуществ профессионального монтажа является то, что водосточные желоба можно установить с помощью бесшовной системы, которая обеспечивает наилучшую защиту от протечек. Кроме того, подрядчиком по установке водосточных желобов будет человек, работающий наверху лестницы у линии крыши, что является большим аргументом в пользу домовладельцев, которым неудобно выполнять кровельные работы на высоте. Однако для тех, кто занимается своими руками, которые не прочь поработать на лестнице, вы можете значительно сэкономить на трудозатратах, установив водосточный желоб с помощью секционных систем, доступных в торговых точках, например, в магазинах товаров для дома Lowe’s.

Для этой конкретной работы я взял материалы в местном магазине Lowe’s, который занимается распространением алюминиевых водосточных систем Amerimax. Первый шаг — набросать вашу водосточную систему на бумаге, чтобы вы могли количественно оценить различные необходимые компоненты. Измерьте линию крыши и высоту стены, чтобы рассчитать необходимое количество 10-футовых секций желоба и водосточной трубы. Я работал со стандартными 5-дюймовыми желобами с профилем «К». Затем учтите заглушки, закаточные машины, внутренние или внешние угловые элементы, отводы с водостоком и концевые отводы.Вам также понадобится мастика для герметизации стыков, полосы водосточной трубы для крепления к дому и винты для листового металла для соединения секций водосточной трубы. Чтобы повесить желоб, вы можете выбрать один из множества типов креплений. Я решил использовать скрытые крепления, которые крепятся к лицевой панели винтами. Вот как домовладелец может установить водосточный желоб, защитить свой дом и сэкономить немного денег, сделав это самостоятельно…

Начало работы

При установке водосточной системы будьте готовы потратить много времени на потенциально опасную высоту.Поскольку требуется очень много работы на крыше, я настоятельно рекомендую прикрепить стабилизатор лестницы к верхней части лестницы. Я купил стабилизатор лестницы Вернера в Lowe’s, который на этой работе оказался лучшими 25 долларами, которые я мог потратить. Это простое крепление кронштейна не только надежно предотвращает раскачивание лестницы слева направо, пока вы стоите на ней, но и обеспечивает 10-дюймовое расстояние от линии крыши, что облегчает доступ к панели и желобу без препятствие от лестницы.Стабилизатор также опирается на крышу, а не на черепицу, облицовку или обшивку дома, поэтому можно не беспокоиться о случайном повреждении при контакте с лестницей.

Чтобы начать установку, безопасно расположите лестницу на ровной поверхности так, чтобы стабилизатор лестницы надежно опирался на настил крыши. Поднимитесь к одному углу и зацепите конец меловой линии в точке, где должен заканчиваться верхний край желоба. Разматывайте леску по мере продвижения к противоположному концу фасции.В этом углу сначала выровняйте веревку, а затем опустите ее примерно на 1 дюйм на 40-футовый пробег и защелкните меловую линию. Таким образом достигается наклон, который помогает под действием силы тяжести тянуть воду к водосточным водостокам. Если у вас есть долгая пробежка с водосточными трубами на обоих концах водостока, вы можете наклонить желоб от его середины к обоим водосточным трубам на конце книги.

Предварительная сборка

Даже при использовании лестничного стабилизатора самый безопасный и простой способ работы — это собрать как можно большую часть водосточной системы на земле.

Я спроектировал эту конкретную водосточную систему так, чтобы водосточная труба была на каждом конце, что требовало «концевого отвода» в каждом месте водосточной трубы. Чтобы присоединить торцевую часть желоба к желобу или соединить любую секцию желоба с другой, требуется «закаточная машина». Закаточная машина представляет собой кусок алюминия шириной 3 дюйма с профилем «K», который соответствует желобу. Сначала нанесите герметик для желобов или мастику на верхнюю часть закаточной детали. Затем оберните закаточную машину снизу вокруг стыковых компонентов желоба.Передняя часть швейной машины зацепляется за передний край желоба. Задняя часть швейной машины выступает над задней частью желоба, и вы складываете этот расширенный металлический клапан над задним краем желоба. Используйте плоскогубцы, чтобы плотно прижать переднюю и заднюю кромку швейной машины к желобу. Затем покройте видимый шов внутри желоба большим количеством мастики.

Различные компоненты водостока соединяются с помощью алюминиевых закаточных машин и мастики для водостока.

С концевыми отводами, расположенными над углом каждой стены, у меня все еще оставалось 12-1 / 2 дюйма желоба между концевым отводом и концом крыши.Для этого потребовалось вырезать короткую часть желоба, пришить кусок к торцу, а затем наложить торцевую заглушку с помощью мастики для водостока. Перед установкой водосточной секции дайте мастике несколько часов, чтобы она высохла и приобрела некоторую жесткость на стыках.

Торцевая крышка обеспечивает выход воды из желоба контролируемым потоком через водосточную трубу.

Раскрой по размеру

При сборке желоба и водосточной трубы вам, вероятно, придется отрезать некоторые материалы до нужной длины.Один из основных методов — плотно прижать материал к паре пил и разрезать ножовкой. Хорошие ножницы по металлу тоже могут сделать эту работу.

Любой из этих методов работает нормально, но я использовал торцовочную пилу с мелкими зубьями, повернутую назад. Скорость лезвия в сочетании с обращенными назад зубьями обеспечивает хороший, чистый срез с минимальными усилиями оператора. Примечание. При резке материала водосточного желоба на торцовочной пиле переверните секцию вверх дном, чтобы разрез попал на более устойчивую нижнюю сторону желоба, а не на верхние края.

Крепежные детали

Крепежи для желобов бывают самых разных стилей и форм. Некоторые из вариантов включают винт и обжимную скобу, лицевые кронштейны, потолочные вешалки с ремнем или скрытые вешалки — тот тип, который я выбрал. Скрытые вешалки пристегиваются к заднему краю желоба и зацепляются за переднюю кромку. Каждая скрытая застежка поставляется с винтом с шестигранной головкой на 1/4 дюйма, который вы вбиваете в лицевую панель, чтобы повесить желоб.

Я предварительно прикрепил скрытые подвески при сборке секции желоба на уровне земли.Просто закрепите их на месте через каждые 2 фута по длине желоба. Обязательно найдите крепеж рядом с концом каждой секции, чтобы минимизировать напряжение в местах соединения.

Установите подвески через каждые 24 дюйма вдоль желоба.

Подвешиваем Solo

Как обычно, я работал без чьей-либо помощи, но если вы можете нанять друга или соседа, чтобы они помогли установить желоб, я предлагаю сделать это. Хотя секции желоба на удивление очень легкие, они могут быть довольно громоздкими для одного человека, чтобы нести лестницу и гвоздь на месте.Но это то, что я сделал.

Чтобы установить первую секцию, я поместил лестницу на крышу примерно посередине того места, где должна была быть установлена ​​первая секция. Я вытащил секцию желоба наверх, расположил конец примерно на 1 дюйм за линией крыши и, удерживая секцию за середину желоба, слегка наклонил ее так, чтобы ее верхний край совпал с наклоном моей меловой линии. Затем я закрутил винт центральной застежки.

Алюминиевые желоба настолько легкие, что секция временно удерживается одним винтом.Закрепив центральный винт, я получил точку поворота, где я мог более точно расположить желоб вдоль меловой линии и вкрутить оставшиеся винты, чтобы закрепить желоб.

И это в основном основы подвешивания желоба: промойте и повторите. Начните с одного конца и двигайтесь к противоположному, собирая как можно большую часть желоба на земле и закрепляя его крепежом на линии крыши. Единственное отличие состоит в том, что вам придется сшивать отдельные секции желоба по линии крыши, а не на земле.

Фланец закреплен в торцевой части с помощью герметика для желоба и винтов. (Винты без изображения.)

Водосточные трубы

После того, как желоб был завершен с концевыми отводами, расположенными на каждом углу стены, я собрал водосточные трубы. Для этого я временно приклеил изолент из воздуховода к выходному отверстию фланца каждого концевого отвода. (Фланцы крепятся к концевым отводам с помощью мастики и шурупов для листового металла.) Я использовал линейку, чтобы проследить траекторию изгиба к стене, где будет располагаться второй изгиб.Затем я временно приклеил второй локоть к стене. Затем я с помощью линейки измерил участок водостока, который мне нужно было установить между двумя локтями.

Я использовал прямую линейку, чтобы измерить водосточную трубу между двумя локтями.

Обратите внимание, что у каждой водосточной трубы и колена один конец гофрирован. Части соединяются путем установки большего конца одной на меньший конец другой. Другими словами, водосточные трубы соединяются с помощью скользящего соединения (а не стыкового соединения, как водосточные желоба), поэтому при измерении обязательно учитывайте перекрывающееся скользящее соединение — обычно 1 дюйм водосточной трубы перекрывает колено на каждом конце.

Секции водосточной трубы соединяются с помощью скользящих соединений, каждая из которых крепится как минимум двумя алюминиевыми винтами, вбитыми в предварительно просверленные отверстия.

Соберите водосточную трубу на уровне земли, забивая загрунтованные винты для листового металла в предварительно просверленные отверстия на каждом стыке водосточной трубы. При сборке обязательно сориентируйте последовательные части так, чтобы верхнее колено или водосточная труба всегда заходили в нижнюю часть, а не наоборот, что обеспечит утечку.Используйте два винта на соединение.

Прикрепите водосточную трубу плотно к стене с помощью двух гибких алюминиевых лент водосточной трубы на 10-футовую секцию с помощью гвоздей или шурупов. Небольшая временная клейкая лента помогает удерживать водосточную трубу в неподвижном состоянии во время крепления.

Наконец, прикрепите передний или боковой колен к нижней части водосточной трубы, чтобы направить воду от фундамента здания.

Накройте для легкого обслуживания

Защита водосточных желобов — популярная вещь среди многих домовладельцев, которые жалуются на перспективу залезть на крышу, чтобы вычистить грязь из желобов.Идея этих продуктов состоит в том, чтобы предотвратить накопление листьев и другого мусора в водосточной системе, что может вызвать засорение, а в некоторых областях привести к образованию ледяных плотин. Вот три различных варианта конструкции, которые следует учитывать при выборе устройства защиты водостока.

LeafBlox

LeafBlox — это продукт, который сотрудники EHT с любовью называют «пушистыми гусеницами» или «большими очистителями труб». В любом случае они выглядят так, но этот интересный дизайн ограждения водостока стоит в несколько раз меньше, чем у многих конкурирующих систем, и обеспечивает внутреннюю защиту на 360 градусов, чтобы не допустить попадания под дождь листьев, веток и другого мусора, включая гнездящихся птиц, насекомых или белок. водостоки.Продукт LeafBlox, простой в установке вручную, также предотвращает застаивание воды в водосточных желобах, которые могут быть питательной средой для насекомых и болезней. Посетите www.leafblox.com.

Наполнитель желоба

Наполнитель желоба — это пористый пеноподобный продукт, который подходит к популярным размерам и стилям водосточных желобов. Каждый стиль укорочен, чтобы поместиться внутри вашего желоба и изолирует весь мусор, позволяя воде быстро течь через него. Наполнитель желобов заполняет желоба и использует всю площадь водосточного желоба для улавливания всей воды.Он может выдерживать потоки воды до 24 дюймов в час, и все это идет в водосточную трубу. Этот продукт фильтрует сосновую солому, кленовые водовороты, семена и мелкие частицы мусора, которые могут попасть в желоба или полностью заблокировать крышки и экраны, предотвращая попадание воды в желоба. Gutter Filler также предотвращает размножение комаров в ваших желобах, предотвращая доступ к воде, и он включает в себя встроенный BioCide, чтобы остановить рост мха, плесени и грибка. На наполнитель желоба дается 20-летняя гарантия отсутствия засорения.Посетите www.gutterfiller.com.

Защита желоба

Защитный кожух для желоба от Amerimax представляет собой систему навесных металлических крышек выпуклой формы, которые закрывают как водосточные желоба, так и край крыши для предотвращения скопления листьев, веток и другого мусора. Изготовленные из оцинкованной стали, алюминия, меди или стали с порошковым покрытием, ограждения желоба просто защелкиваются на переднем крае желоба с помощью шарнирных зажимов из нержавеющей стали. Защитные ограждения устанавливаются в считанные секунды одним нажатием большого пальца, и, если когда-либо возникнет необходимость их очистить, просто поднимите ограждения на шарнире, чтобы облегчить доступ к желобу.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 1

Есть вопросы по углам?

Установка, показанная в этой статье, довольно проста, без каких-либо углов, которые нужно преодолеть во время проекта. Однако с помощью секционных водосточных систем можно легко создать углы. Угловые секции продаются как предварительно изготовленные компоненты: доступны как внешние, так и внутренние срезы, поэтому вам не нужно беспокоиться о сшивании под углом 45 градусов. Все, что требуется, — это тщательно измерить компоненты, а затем, как обычно, вшить две стыкованные квадратные стороны угловой детали в желоб.

СОВЕТ ЧИТАТЕЛЯ:

Использовать Auto Undercoat

Быстрый совет, чтобы обеспечить герметичность швов и отсутствие протечек с течением времени. Сходите в местный магазин автомобильных запчастей и купите распылитель автомобильной грунтовки. Продукт типа смолы в аэрозольном баллоне. Вы распыляете его на внутреннюю часть желобов по стыкам, швам и заглушкам, и он герметизирует желоба от протекания. Изделие разработано для экстремальных температур, поэтому тепло и холод не вызывают со временем его растрескивания или усадки.Таким образом, действительно нужно только одно приложение. Он также не увеличивает скоплений на швах / стыках, поэтому у вас нет дополнительных мест для сбора мусора и ограничения потока воды.

—H. Льюис, Джефферсон, Техас

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 2

Носик

Домовладельцы теперь могут быть уверены, что дождь льется из их желобов, не взбираясь по лестнице!

Вот обычное упражнение: вы достаете лестницу и поднимаете ее к выпускному отверстию, где желоб встречается с водосточной трубой.Вы заглядываете внутрь, хватаете гадость и бросаете ее на землю. Затем вы спускаетесь по лестнице и делаете это снова и снова на каждой розетке.

Теперь с SpoutOff все ваши выпускные отверстия можно поддерживать в чистоте и без лестницы. Spoutoff состоит из четырех простых частей, устанавливаемых на водосточные желоба и водосточные трубы, чтобы гарантировать, что все водосточные желоба будут работать должным образом за 5-10 минут, и все это безопасно для земли. Spoutoff позволяет вам убрать из дома одно-, двух- и трехэтажные водосточные трубы и очистить их от земли.Никаких инструментов не требуется. Проверка и очистка выпускного отверстия Spoutoff занимает меньше минуты. Кроме того, одноэтажная водосточная труба Spoutoff весит всего около 3 фунтов, двухэтажная — около 6 фунтов, а трехэтажная — около 9 фунтов. Spoutoff можно установить с новыми системами водосточных желобов или модернизировать на существующие водостоки и водостоки, которые находятся в хорошем состоянии. Посетите www.thespoutoff.com.

Рекомендуемые статьи