Стена из пазогребневых блоков: Пазогребневые блоки: виды, характеристики, преимущества

Содержание

возведение межкомнатных перегородок из пазогребневых плит, монтаж стен из ПГП, скобы для блоков, описание видов

Решив сделать капитальный ремонт с перепланировкой жилого помещения, остро встает вопрос, касающийся поиска подходящего для этой цели материала. А оказавшись на строительном рынке и вовсе разбегаются глаза от разнообразия продуктов, из которых можно соорудить новую стену. Каждый соответствующий материал обладает определенными достоинствами, но при этом имеет некоторые недостатки.

Кирпичная перегородка будет прочной, но ее монтаж занимает много времени. Гипсокартонная стена будет ровной, но хлипкой. Однако существует материал, сочетающий в себе и прочность, и ровность. Это пазогребневые плиты.

Что это такое?

Пазогребневые плиты – современный строительный материал, завоевавший общественное признание в первый месяц после своего появления. Конструкция каждой плиты оснащена пазами и гребнями, являющимися замками, аналогичными ламинату. Благодаря такому креплению полотна ПГП максимально плотно соединяются друг с другом. А гладкая поверхность получаемой конструкции не требует дополнительной обработки в виде черновой штукатурки или левкаса. После монтажа перегородки можно сразу клеить обои.

Пазогребневые плиты можно назвать универсальным строительным материалом. Их можно использовать в обустройстве дома, квартиры и помещениях промышленного типа. ПГП позволяют выстроить как межкомнатные перегородки, так и несущие стены внутри комнат.

Профессионалы в области строительства уже давно определили наличие положительных и отрицательных качеств пазогребневых плит. Ну а тем, кто еще ни разу не сталкивался с данным материалом, следует выяснить, в чем заключаются его достоинства и есть ли недостатки. Начинать следует с плюсов:

  • огнеупорность – ПГП не воспламеняются и не горят;
  • экологичность – данный материал не выделяет вредных для организма человека веществ;
  • влагостойкость – пазогребневые плиты не боятся воды;
  • шумоподавление – ПГП-перегородки практически не пропускают посторонние звуки.

Кроме того, данный материал не подвергается гниению, не подвержен нападению паразитов и не деформируется при воздействии высоких температур. Однако перечень плюсов, к сожалению, дополняется несколькими минусами:

  • на ПГП-перегородки нельзя вешать вещи и предметы с большим весом;
  • при частых землетрясениях и резкой усадке дома велика вероятность возникновения трещин на плитах.

Кстати говоря, пазогребневые плиты можно использовать в качестве облицовки внутренних стен сооружений разного типа, причем цена данного материала выглядит более чем привлекательной.

Чтобы понимать основные свойства представляемого строительного материала, необходимо знать его состав. И кстати, каждый отдельный производитель наполняет блоки разными добавками, тем самым обеспечивая конкурентоспособность материала. Но если не рассматривать вопрос добавок, основными элементами состава плит являются гипс и портландцемент. При этом используемый гипс разделяется по классу прочности. В основном применяются марки Г-5, Г-6, Г-7. Чем выше марка гипса, тем больше оказывается плотность блока.

Добавки, о которых говорилось ранее, улучшают эксплуатационные качества материала и способствуют снижению цены товара. В их список вошли:

  • каустический доломит;
  • хлорид магия;
  • целлюлоза;
  • магниевые соли.

Основные характеристики

ПГП-материал – это монолитные гипсовые плиты, имеющие прямоугольную форму и стыковочные выемки по краям. На строительном рынке данный материал чаще всего представлен размерами 66,7х50х8 см. Масса каждой отдельной плиты не превышает 30 кг. Лицевая сторона изделия может иметь самую разную отделку, начиная от ровной поверхности и заканчивая декоративным оформлением. Но самое главное, что ПГП-панели отличаются низкой стоимостью.

Еще одна важная характеристика пазогребневых плит заключается в простоте и удобстве монтажа. А природные элементы состава ПГП-материала гарантируют комфорт для будущего проживания. Помимо всего прочего, гипс может регулировать влагообмен в закрытых помещениях. Именно поэтому в комнатах с высокой влажностью используются влагостойкие плиты, имеющие гидрофобные вставки.

Далее предлагается рассмотреть характеристики ПГП в цифровом значении:

  • гипсовая разновидность обладает плотностью, колеблющейся в пределах 1150-1300 кг/м2;
  • показатель водопоглощения составляет 5-30%;
  • влагостойкие плиты сопровождаются 5% водопоглощением и плотностью 1100 кг/м2;
  • показатель шумоизоляции колеблется в пределах 35-40 Дб;
  • теплоизоляция плит при толщине 80 мм соответствует бетонным стенам с толщиной 400 мм.

В параметре огнестойкости выигрывают полнотелые ПГП-блоки. Они выдерживают воздействие открытого пламени на протяжении нескольких часов.

Описание видов

На современном строительном рынке можно встретить ПГП в нескольких видах:

  • гипсовые;
  • влагостойкие.

Выбор подходящего варианта зависит от влажности ремонтируемого помещения. Например, при реконструкции зала или спальни стоит использовать гипсовые плиты. А если речь идет о ванной комнате, следует приобретать влагостойкую разновидность. Впервые приобретая перегородочные плиты, необходимо знать их внешние отличия. Гипсовая разновидность имеет сероватый оттенок, а влагостойкие плиты отличаются зеленоватым оттенком. Однако представленные разделения ПГП – это не полный список имеющихся разновидностей. Существуют и другие параметры, по которым различается представляемый строительный материал.

По материалу изготовления

Сегодня в продаже встречаются гипсовые и силикатные ПГП-панели, и каждый отдельный вариант характеризуется определенными параметрами. При изготовлении гипсовой разновидности используется формовой способ литья, где, помимо основных компонентов, применяются дополнительные элементы, способствующие снижению показателя впитывания влаги. Гипс по своим характеристикам является чистым стройматериалом. Именно поэтому готовые гипсовые блоки соответствуют нормам ГОСТ, из-за чего их используют в помещениях медицинского назначения, детских садах и школах.

Гипсовые блоки также обладают свойствами теплоизоляции и огнеупорности.

При изготовлении силикатных плит применяется сухая известь вкупе с кварцевым песком. Смесь вливается в формы, отдается под пресс и отправляется в автоклав.

При воздействии высокой температуры блоки становятся плотными и приобретают максимальную прочность. При этом снижается коэффициент водопоглащения, из-за чего увеличивается область применения силикатных плит.

По степени заполнения

ПГП-блоки также делятся на подвиды:

  • полнотелые;
  • пустотелые.

Первый подвид за счет максимальной внутренней наполненности отличается высоким уровнем прочности и весом. Такие блоки предпочтительно устанавливать в качестве перегородок, где будет располагаться дверь. В конструкции пустотелых плит присутствуют сквозные отверстия, что на 20% уменьшает массу каждой плиты и увеличивает ее теплоизоляционность. Но при таком заполнении значительно снижается прочность материала, пропадает несущая способность.

По степени влагостойкости

В данной характеристике ПГП-блоки делятся на несколько видов:

  • обычные;
  • влагостойкие.

Обычные следует устанавливать в помещениях с приемлемой влажностью, например, в гостиной или детской комнате. Влагостойкая разновидность подходит для обустройства и реконструкции помещений, где показатель влажности всегда имеет высокую планку, например, в кухне или в ванной комнате.

Популярные производители

На сегодняшний день существует немало компаний, занимающихся производством пазогребневых плит. А благодаря отзывам потребителей удалось составить рейтинг 5-ти лучших фирм-производителей ПГП-материала.

«Белгипс»

Белорусский производитель, занимающийся производством двух видов полнотелых ПГП-панелей. Но несмотря на скромность ассортиментного ряда, данные продукты отличаются высоким качеством. А после приобретения завода компанией «Волма» изменилась рецептура изготавливаемых плит.

Важная отличительная черта плит «Белгипс» заключается в приемлемой цене, что крайне важно при строительстве крупных комплексов.

«Гипсополимер»

ПГП данного производителя отличаются отличной геометрией, благодаря которой процесс монтажа протекает без каких-либо сложностей. Благодаря совершенно гладкой поверхности лицевой стороны плит нет необходимости покрывать их штукатурной смесью или левкасом. После установки перегородки можно сразу клеить обои или укладывать плитку.

ПГЗ «Пешеланский гипсовый завод»

ПГП-блоки, производимые заводом ПГЗ, обладают немалыми преимуществами:

  • сырье для плит добывается из собственных шахт;
  • правильно выбранная логистическая политика в разы упрощает способ доставки товара до потребителя, устанавливая при этом минимальные цены;
  • благодаря собственной технологии производства ПГП-панели от Пешеланского гипсового завода отличаются высоким качеством;
  • ну и самое важное – широкий ассортиментный ряд продукции.

«Волма»

Крупный производитель ПГП-блоков на территории РФ. «Волма» предлагает своим клиентам полнотелые и пустотелые варианты, обладающие высоким уровнем прочности и звукоизоляции. Однако свою продукцию производитель рекомендует использовать при обустройстве помещений с низкой влажностью.

Knauf

Международная компания, занимающаяся производством строительных материалов. Важное преимущество бренда заключается в использовании экологически чистых компонентов для изготовления продукции, за что фирма и получила признание во всем мире.

ПГП-блоки представляемого бренда отличаются высокой прочностью, надежностью. Они подходят для реконструкции помещений и проведения облицовочных работ.

Чем пилить плиты?

Люди, впервые столкнувшиеся с пазогребневыми плитами, не имеют представления, чем их можно резать, чтобы подогнать под требуемые размеры. А ведь все проще простого. Данный материал поддается распилу самыми разными инструментами.

  • Ножовка. Чтобы распилить ПГП, потребуется специальная ножовка с лезвием из твердого материала. При этом зубцы лезвия самозатачиваются в процессе работы. Однако этот процесс требует большого профессионализма от мастера. Гипс в принципе режется непросто, а работа дилетанта будет выражена в кривом срезе.
  • Рубанок. Специальный инструмент, предназначенный для работы с пазогребневыми плитами. Приобрести его можно в любом строительном магазине.
  • Электролобзик. Качественное устройство, предназначенное для обработки дерева, станет отличным вариантом для разделения ПГП-материала на части.
  • Болгарка. Данный инструмент сможет справиться с задачей по разделению ПГП-панелей. Главное – использовать правильный режущий круг. Но даже при создании благоприятных условий работы в процессе резки образуется огромное количество гипсовой пыли.

Монтаж

Для начала необходимо рассчитать количество необходимых для перегородки плит. Сегодня это делается очень просто. На любом строительном интернет-портале можно найти онлайн-калькулятор, в ячейках указать размер выбранного блока, длину и высоту стен, а также площадь дверных и оконных проемов. Затем нажать «Вычислить». Калькулятор предоставит итог общей площади в кубах и требуемом количестве плит указанных размеров.

К поднятию ПГП-перегородок необходимо приступать после проведения черновых работ по отделке стен и потолка, но перед заливкой стяжки. Важно учитывать, что влажность в помещении, где проводится монтаж ПГП-стен, должна составлять 55-60%, а температура не должна быть ниже 5 градусов. Прежде чем начинать монтаж плит, следует провести подготовку основания. Примыкающие элементы должны быть ровными, располагаться строго в горизонтальном и вертикальном положении. Если имеются огрехи, исправить их поможет бетон или цементно-песчаный раствор, который после высыхания потребуется загрунтовать.

На основании пола делается разметка. Там же выставляются координаты будущей двери. Используя уровень, напольные разметки переносятся на потолок и стены. Для увеличения параметра шумоизоляции на прилегающие перегородки клеится эластичная пробковая прокладка, а на пол крепится подложка. Важно не забыть о приобретении специальных крепежей. Фиксируются они саморезами, анкерами или дюбелями.

Если высота потолка составляет 2,8 м, перегородку достаточно крепить в трем точках. В горизонтальном направлении расстояние между крепежами должно составлять 70-100 см. Угловые плиты следует соединять друг с другом перфорированной лентой. Далее начинается кладка блоков. Панели можно укладывать пазами как кверху, так и книзу. В первом случае раствор следует равномерно проложить в месте соприкосновения элементов, при этом нижний выступающий гребень придется аккуратно срезать.

Далее можно начинать монтаж. При возведении межкомнатной перегородки своими руками очень важно придерживаться технологии установки, в противном случае работу придется переделывать.

  • Для начала замешивается клеевой раствор.
  • Клеевая масса наносится на стены и пол согласно сделанной разметке.
  • Ставится первый блок. Сверху прикладывается уровень. При выявлении неровностей легкими стуками киянки подгоняется ровная горизонтальность и вертикальность.
  • Выступившие излишки раствора требуется моментально удалить.
  • Если есть необходимость, плиту можно закрепить на ограждающих конструкциях.

По аналогичной схеме выкладываются следующие блоки первого ряда. Важно следить за ровностью возводимой конструкции, прямолинейностью и вертикальностью. Для этого достаточно иметь под рукой уровень, правило и рулетку.

После укладки первого ряда можно монтировать последующие плиты. И тут технология возведения ПГП-блоков требует обратить внимание на некоторые нюансы. Соединительные швы не должны совпадать с точками соприкосновения верхних рядов. Для этого нужно разрезать один блок ровно по середине. Одна его часть будет началом нового ряда, а вторая – концом. В остальном принцип действия аналогичен установке первого ряда блоков.

Особое внимание следует уделить формированию дверного проема. Если требуется установить проем менее 90 см, дополнительные несущие конструкции можно не использовать. Но нельзя допустить, чтобы над дверным проемом висела целая плита. Для таких ситуаций рекомендуется заранее составить план и правильно выставить рядность. В процессе поднятия стены необходимо установить временную перемычку. Она может быть выполнена из дерева или профиля. Когда клеевой состав полностью высохнет, перемычки можно убирать.

Остается сделать верхний ряд. Класть плиты впритык к потолку неудобно, именно поэтому разрешается поменять направление устанавливаемых блоков с горизонтального положения в вертикальное. Крепежная система плит не дает возможности поставить блоки впритык к потолку – требуется небольшой зазор. 2-3 мм будет вполне достаточно. Если планируется оформить натяжной потолок, зазор можно заполнить монтажной пеной.

Крепление к перекрытиям следует производить скобами или уголками, в противном случае верхняя часть конструкции расшатается. Как стало понятно, ПГП-панели являются лучшим материалом для строительства новых стен. С ними устройство несущих перегородок занимает совсем немного времени.

О том, как возвести межкомнатную перегородку из пазогребневых плит, смотрите в следующем видео.

Гипсокартон кроме быстрого монтажа не отличается большими преимуществами, так как облегчённая стена не даст достаточной звукоизоляции и надёжности. Относительно требований гражданского строительства и санитарных норм больше всего подходят для внутренних работ пазогребневые плиты.

Причем, область их применения не ограничивается жилыми помещениями. Часто используются при обустройстве различных учреждений, коммерческих и промышленных помещений. Изготавливаются блочные элементы из гипса или силикатной смеси.

Материал представляет собой монолитные блоки прямоугольной формы с пазами и выступами по краю, с помощью которых осуществляется стыковка. Точные размерные параметры позволяют выкладывать прочный и надёжный простенок.

Согласно технологическому процессу может применяться одинарная или сдвоенная кладка. Двойная перегородка удобно скрывает коммуникации между блоками и создаёт повышенную звукоизоляцию помещения.

Плюсы пазогребневых плит

Преимущества:

• экологичность благодаря отсутствию в составе токсичных веществ;

• высокая степень паропроницаемости;

• легко поддаётся обработке и монтажу;

• качественная лицевая поверхность исключает последующую штукатурку;

• пожаробезопасность;

• неограниченная область применения;

• относительно кирпичной кладки конструкция из ПГП занимает меньше места и даёт на основание малую нагрузку;

• доступная цена.

Минусы пазогребневых плит

Недостатки:

• для хорошей звукоизоляции потребуется сдвоенная кладка и дополнительный звукоизоляционный материал;

• важным моментом является крепление конструкции к потолку, иначе стена будет раскачиваться;

• ограниченный вес полок и декоративных элементов, монтируемых на простенок.

Виды пазогребневых плит

Пазогребневые плиты выпускаются в двух видах:

— обычные;

— влагостойкие.

Выбор разновидности зависит от степени влажности помещения. Обычный материал применяется только на сухих проветриваемых площадях, так как в состав не входят гидрофобные добавки, нейтрализующие воздействие влаги. Влагостойкие блоки допускается использовать при нормальной и повышенной влажности. Отличить их можно по зеленоватому оттенку.

Структура пазогребневых элементов может быть пустотелой и полнотелой. Если требования к звукоизоляции низкие, а функциональность перегородки заключается в зонировании помещения, рекомендуется использовать пустотелые плиты. Облегчённый материал позволит сэкономить на времени укладки и транспортировке. Полнотелые блоки дают немного большую нагрузку на основание, но простенок гарантирует лучшую изоляцию и позволит использовать поверхность для навесных предметов.

Плиты на основе силикатной смеси отличаются высокой устойчивостью к влажной вреде и прочностью. Они, как и гипсовые, имеют огнеупорные качества, хорошо пропускают пар. Но показатели плотности, тепло- и звукоизоляции на порядок выше. Единственным недостатком считается вес. Один элемент весит 15,5 кг.

Этапы монтажа перегородок из пазогребневых плит

Работы по возведению перегородок осуществляются после окончания строительства несущих элементов конструкции.

• Очистить основание от мусора и пыли. Поверхность пола должна быть ровной. В случае выявления перепадов, выполнить выравнивающую стяжку цементным раствором.

• Установить первый ряд из пазогребневых плит, нанося на стыковочные края предварительно клеящий состав. Укладку производить с плотным прилеганием элементов, чтоб ширина шва не превышала 2 мм.

• Соединение с ограждениями выполнять с помощью специальных скоб. Для этого скобу крепят в паз плиты саморезами, а к ограждению – анкерами. Под металлические соединительные элементы нужно подкладывать пробковые прокладки или битуминизированный войлок.

• Последующие ряды выкладывать по принципу кирпичной кладки.

• Дверные или оконные проёмы оснащаются стальными или деревянными перемычками.

• Все стыки с несущими стенами нужно обработать герметиком.

• Отдельно стоящие простенки из пазогребневых плит выполняются на уголки, закреплённые к полу и потолку с помощью сварочного аппарата. После кладки возведённую конструкцию дополнительно крепят к потолку металлическими штырями, которые в последствие маскируются карнизом.

        Поделиться:

Рубанок для пазогребневых плит. Межкомнатные стены из пазогребневых плит своими руками

Перегородки из пазогребневых плит используются в строительстве давно. Но свою новую жизнь они получили относительно недавно, когда жить стало лучше, граждане стали проводить ремонты и перепланировки квартир и домов, используя современные материалы. Последние не всегда оказывались удобными в применении, особенно это касалось неопытных мастеров, которые занимались ремонтом своими руками. В этом плане пазогребневые плиты лучше, потому что их монтаж – процесс простой.

Перегородки из пазогребневых панелей

Этот стеновой материал для сооружения перегородок присутствует на рынке стройматериалов двух видов: гипсовый и силикатный. Первый – чистый гипс с добавлением пластификаторов. Второй – известь, смешанная с песком, сформированная в плиты и просушенная в автоклаве под действием высоких температур.

Размеры гипсовых пазогребневых плит – 500х667х80 мм. У них более высокие теплоизоляционные свойства и хорошие шумоизоляционные качества. Стандартные размеры силикатных плит – 250х500х70 мм. Они по двум выше обозначенным параметрам уступают, но по прочности гораздо лучше. К тому же силикатный материал хорошо выдерживает влажностные нагрузки. Хотя надо отдать должное производителям гипсовых панелей, которые сегодня предлагают влагостойкие плиты, окрашенные в зеленоватый цвет. Так что при выборе не ошибетесь. Размеры гидрофобизированных блоков – 300х900х80 мм.

Добавим, силикатные пазогребневые блоки выпускаются разной толщины, что удобно в плане подборки материала для перегородки относительно прочности сооружения и такого показателя, как несущая способность конструкции. Параметр толщины: 70, 88, 115 мм.

Во всем остальном две разновидности являются обладателями практически одинаковых характеристик:

  • не гниют,
  • не деформируются,
  • не горят,
  • не выделяют вредных для человека веществ,
  • имеют ровную поверхность.

Пазогребневые плиты

Технология монтажа

Необходимо сразу оговориться, что монтаж пазогребневых плит надо начинать после того, как будут закончены строительные работы, связанные с выравниванием несущих конструкций: стен, пола, потолка. Для проведения работ придется подготовиться.

Материалы:

  • пазогребневые плиты,
  • гипсовый клей,
  • грунтовка,
  • скобы для крепления материала к стенам и полу,
  • саморезы и дюбели.

Инструменты:

  • шпатели,
  • строительный уровень,
  • емкость для разведения клеевого состава,
  • строительный миксер,
  • ножовка,
  • шуруповерт.

Подготовительный этап

Кроме подготовки необходимых материалов и инструмента надо подготовить пол. Он уже выровнен, остается только нанести на него разметку места расположения будущей перегородки, обеспылить и прогрунтовать. Так делают всегда в независимости бетонный пол или деревянный.

Касаемо разметки, то ее можно проводить прямо по поверхности напольного основания и по стенам, нанося маркером или карандашом параллельные линии, определяющие толщину пазогребневой плиты. Дополнительно можно с одной стороны на высоте 30 см натянуть прочную нить, которая будет показывать плоскость границы установки плитного материала первого ряда.

Монтажный процесс

Основное требование к монтажу пазогребневых плит – правильно провести кладку первого ряда, учитывая горизонтальное и вертикальное расположение каждой плиты, которые лягут в основу расположения перегородки. Но начинать придется с приготовления клея. Его просто порционно засыпают в ведро с водой, перемешивая строительным миксером. Пропорции указываются на упаковке клеевой смеси.

Приготовления клеевого состава точно по рецептуре, указанной на мешке

На стену и на пол по месту установки первой пазогребневой плиты наносится клеевой раствор небольшими мазками с помощью маленького шпателя.

Нанесение клея на стены и на пол по месту монтажа плит

Теперь можно устанавливать плиту гребнем вверх, проверяя его на горизонтальность установки с помощью строительного уровня. Панель прижимается к стене и к полу. Ровное напольное основание – гарантия точного выставления панели по горизонтали.

Проверка пазогребневой плиты на горизонтальность с помощью уровня

Торец плиты обрабатывается клеем. Он же наносится на пол под установку второго элемента для кладки перегородки.

Торец первой плиты обмазывается клеем

Обе плиты проверяются длинным правилом на ровность в одной плоскости. Делать это надо обязательно, даже если плитный материал строго укладывается по размеченным линиям. Небольшой перекос может привести к большим расхождениям в конце перегородки. Так что лучше потратить пару минут на проверку, чем переделывать большой объем работ.

Плиты между собой проверяются длинным правилом

Так проводится кладка первого ряда перегородки из пазогребневых плит с установкой всех элементов по намеченным линиям. После чего можно собирать следующие ряды. Монтаж второго ряда начинается с цельной плиты, которая устанавливает так, чтобы впоследствии стыки между панелями не совпали в разных рядах. То есть, установка производится со смещением, лучше в половину панели.

Верхняя плита укладывается во втором ряду так, чтобы стык двух элементов первого ряда попал посередине

Пространство между стеной и перегородкой заполняется куском пазогребневой плиты, которую вырезают ножовкой из цельного элемента. Нужно просто точно замерит размер под установку.

Пазогребневые плиты легко режутся обычной ножовкой

Чтобы усилить конструкцию, рекомендуется плиты, расположенные у стен и опирающиеся на напольное основание, закрепить к несущим конструкциям металлическими монтажными уголками (скобами), саморезами и дюбелями. Для этого нужно уголок приставить, например, к стене, одним саморезом прикрепить его шуруповертом к плите, другим к поверхности стены.

Крепление пазогребневой плиты к стене с помощью монтажного уголка и саморезов

Сооружение дверного проема

Монтаж перегородок из пазогребневых плит подразумевает сооружение и дверного проема. Для этого на стадии нанесения разметки необходимо обозначить место расположения проема. Именно до него и надо будет собирать перегородку: с одной стороны или с двух. Основная задача после сборки – обозначить и сформировать верхний ряд, расположенный над дверным проемом. Для этого в двух возведенных стенах надо сделать пазы для закладного бруса (перемычки). Их просто вырезают ножовкой.

Паз для закладного бруса

Перемычка укладывается на клеевой состав, им же заполняется паз полностью. Важно на стадии разметки пазов выставить их так, чтобы закладная деталь легла в них горизонтально. После чего можно переходить к монтажу плит. Здесь все также, брус торец прилежащей стены обмазывается клеем, после чего пазогребневые плиты устанавливаются по месту назначения.

Формирование дверного проема посредству установки пазогребневых плит на закладной брус

Когда с дверным проемом покончено, можно переходить к последнему монтажному этапу – заделке зазора между перегородкой из пазогребневых плит и потолком. Обычно щель получается не очень большой, поэтому самый простой вариант запенить ее монтажной пеной. Можно использовать клеевой состав, шпаклевку.

Заполнение зазора между перегородкой и потолком монтажной пеной

Если требуется довести стену из пазогребневых плит точно до потолка с последующей чистовой отделкой, тогда с одной стороны зазор замазывается штукатурным раствором, с другой стороны заполняется пеной, и там же замазывается штукатуркой. Простое запенивание используется лишь в том случае, когда помещение, разделенное перегородкой, будет оформляться натяжной или подвесной потолочной конструкцией.

Перегородка из пазогребневых плит – это ровная поверхность, которую не нужно выравнивать штукатуркой. Ее подготавливают небольшим слоем шпаклевки, которая придает поверхности максимальную гладкость.

Нюансы монтажного процесса

Любая перегородка – это наличие углов: внешних и внутренних. Они подвергаются определенным нагрузкам, к тому же к ним всегда есть претензии в плане отделки. Поэтому внешние углы рекомендуется закрыть пластиковыми угловыми профилями перфорированного типа, которые не только будут создавать ровность внешнего угла, но и будут своеобразной защитой от появления сколов при незначительных ударах.

Используют уголок размером 30х30 мм.

  1. На угол дверного проема перегородки наносится слой шпаклевки.
  2. Уголок вдавливается в раствор до упора.
  3. Сверху наносится еще один шпаклевочный слой до полного выравнивания.

Для проведения этой операции рекомендуется использовать угловой шпатель. Если длины одного уголка не хватило, подрезается недостающий отрезок длиною на 3-5 см больше требуемой длины. Потому что два стыкуемых пластиковых элемента соединяются внахлест.

Проблема внутренних углов – трещины. Бороться с ними можно одним способом – лентой-серпянкой.

  1. Сначала в угол наносится слой шпаклевки.
  2. По не засохшему раствору тут же укладывается серпянка, которую вдавливают до упора.
  3. Верхний выравнивающий шпаклевочный слой.

Для заделки внутренних углов можно использовать самоклеящиеся ленты. При их применении шпаклевкой можно не пользоваться.

Если перегородки сооружаются из нескольких стен, которые между собой составляют ломаную конструкцию под прямыми углами, то стыковать их надо между собой не только с помощью клеевого состава, но и при помощи самих пазогребневых блоков. Их устанавливают в перпендикулярных плоскостях друг на друга. Для этого гребень нижних панелей подрезается под пазы верхних так, чтобы верхние блоки плотно ложились на нижние.

Правила стыковки пазогребневых панелей в местах сочленения двух стен

Если перегородка из пазогребневых блоков собирается на бетонном полу, то крепить ее к основанию с помощью металлических скоб, нет надобности. Клеевой состав – гарант прочного крепления. Если пол деревянный, тогда без монтажных уголков не обойтись. В этом случае можно даже не использовать клей между блоками и полом.

Обязательно посмотрите видео:

В этой статье мы с вами уважаемые читатели разберем подготовку к .

Так как такие перегородки имеют широкий спектр применяемости и могут быть возведены в помещениях, как с умеренной, так и с повышенной влажностью, то мы с вами заложим в технические условия следующие требования.

  1. Устройство перегородки из ПГП высотой 2700 мм.
  2. В перегородках предусмотрено устройство двух дверных проемов шириной 900 мм.
  3. Перегородки отделяют общую площадь санузла от остальных помещений и разделяют санузел на два помещения (ванная комната и туалет).
  4. Прокладка коммуникаций внутри стен перегородок (водопровод и электропроводка).

Дополнительное требование — устройство изоляции перегородок от возможных структурных шумов, то есть примыкание перегородок к полу и стенам дома будет осуществляться через эластичную прокладку.

Материалы и инструменты для устройства перегородок из ПГП

Перед началом устройства перегородок необходимо заранее подготовить необходимое количество строительных материалов и инструменты, которые потребуются для выполнения монтажных работ при устройстве перегородок.

Материалы для монтажа ПГП

Для устройства перегородок согласно требованиям технических условий потребуются следующие строительные материалы:

  1. Пустотные, влагостойкие гипсовые пазогребневые плиты размером 667х500х100 мм
  2. Сухая смесь (клей) для монтажа ПГП.

Так же возможно применение эластичной прокладки из пробки или битумизированного войлока плотностью 250-300 кг/м³.

Инструменты для устройства перегородок из ПГП

Для монтажа перегородок из ПГП потребуются инструменты — мерительные, монтажные и дополнительные. Начнем порядковое описание необходимых основных инструментов:

Мерительные инструменты:

  1. Рулетка измерительная и отвес — для нанесения разметки мест установки перегородки.
  2. Уровень строительный и метростат — для контроля горизонтальности и вертикальности стен и углов перегородки.

Монтажные инструменты:

  1. Короб с кельмой для приготовления связующего раствора.
  2. Щетка для очистки мест нанесения связующего раствора (на пол и стены).
  3. Шуруповерт с крестообразной битой — для крепления ПГП к стене с помощью стальных уголков.
  4. Ножовка — для обрезки ПГП до необходимых размеров.
  5. Рубанок — для обработки торцов на месте распиловки ПГП.
  6. Молоток резиновый (киянка) — для осадки ПГП при их установке.

Дополнительные инструменты:

  1. Дрель с насадкой (коронкой) для сверления стен из кирпича или бетона — с ее помощью делают места входа и выхода труб, электропроводов, устройство мест под установку розеток и т. п.
  2. Дрель плюс насадка-миксер, необходима для замешивания большого объема связующего раствора или для приготовления гипсовой шпаклевки.
  3. Ручной бороздодел или электрический штроборез — устройство штроб для прокладки скрытой электропроводки.

Так же потребуются шпатели для отделки внутренних и наружных углов при проведении отделочных работ — нанесении шпаклевки на стены из ПГП. Этот список инструментов носит рекомендательный характер, но в большинстве случаев основные перечисленные инструменты применяются при проведении монтажных работ гипсовых пазогребневых плит.

Перед началом проведения монтажа перегородок необходимо выполнить ряд подготовительных работ — это очистка места установки перегородок из ПГП от строительного мусора и пыли, а так же провести разметку плановую разметку мест установки этих перегородок.

Разметка мест установки перегородок из ПГП

Разметка мест установки перегородок осуществляется по планировке помещений. Разметку мест установки перегородок из ПГП проводят используя мерительный инструмент — рулетку и отвес, так же разметку наносят, используя лазерный построитель плоскостей (осепостроитель). В разметке под перегородки из штучных материалов необходимо максимально точно соблюдать показатель вертикальности наносимой разметки. Почему?

Например, если перегородка каркасная, то незначительное отклонение от вертикальной оси, при установке стоек можно просто и не заметить, так как стойка имеет высоту равную расстоянию от нижней и верхней направляющей, получается стойка из цельного материала. В случае устройства перегородок из штучных материалов такое отклонение будет заметно уже после установки второго или третьего ряда гипсовых пазогребневых плит.

Нанесение вертикальной разметки только с помощью рулетки в этом случае не желательно, так как ориентир стены (А и Б) могут иметь определенное отклонение по вертикали и в этом случае необходимо использование отвеса, который более точно определит вертикальную ось разметки, а так же параллельность горизонтальных осей.

Для построения осей разметки сначала можно определить контрольные точки на потолке, выдерживая необходимое расстояние, которое предусмотрено планом этих помещений. После этого относительно уже нанесенных контрольных точек с помощью отвеса определяют вертикальную ось (на рисунке 5 результат измерения отвесом обозначен стрелками). Если показатель измерения отвесом совпадает с контрольной точкой определенной с помощью рулетки, то в этом случае все в норме, стена (А и Б) которые взяты в качестве ориентира, не имеют отклонений по вертикальности.

Но в случае, когда контрольные отметки не совпадают, приоритет остается за контрольной точкой, найденной с помощью отвеса. После проведения работ по определению контрольных точек проводят линии осей разметки по горизонтали (потолок, пол) и линии осей по вертикали (на стенах дома прилегающих к будущей перегородке).

Подготовительные работы перед монтажом перегородок из ПГП

Прежде чем приступать к монтажу перегородок, необходимо очистить место предстоящей работы от строительного мусора и пыли. После этого, необходимо подготовить связующий раствор. Так же при возведении перегородок с установкой их на эластичную ленту сначала следует прикрепить ее к основанию — к поверхности пола, примыкающих к перегородке стен и к потолку.

Давайте рассмотрим два варианта — первый вариант укладка эластичной шумоизоляционной прокладки по ровной поверхности пола, а во втором варианте рассмотрим вариант укладки такой прокладки по неровному полу (черновая бетонная стяжка пола):


С предназначением и способом укладки эластичной шумоизоляционной ленты мы с вами разобрались, теперь можно переходить к дальнейшему проведению подготовительных работ.

Согласно техническим условиям, в описываемом варианте перегородка будет иметь один выступающий наружный угол. Для облегчения монтажа перегородки и обеспечения вертикальности углового соединения, можно использовать в качестве ориентира, например, метростат, так же для этой цели подойдет деревянный брусок, имеющий ровную поверхность.

Установить метростат можно следующим образом. Устанавливаете его в том месте разметки, где у перегородки будет угловое соединение. Так как метростат имеет выдвижную рейку, то выдвигаете эту рейку до упора (до потолка) и фиксируете с помощью зажима раздвижной механизм в заданном положении. С помощью уровня можно дополнительно проконтролировать вертикальность установки метростата. Теперь переходим к подготовке пазогребневых плит.

Подготовка пазогребневых плит для монтажа перегородки

Подготовка к монтажу гипсовых пазогребневых плит заключается в следующем. Если вы будете устанавливать ПГП пазом вверх, то в этом случае у плит первого ряда перегородки необходимо срезать шип с помощью ножовки имеющей крупный зуб.

Следующим шагом в подготовке ПГП будет выравнивание поверхности торца на месте спила шипа. Выравнивание поверхности торца плиты можно выполнить с использованием рубанка. После обработки торца, перед монтажом, плиту необходимо очистить от пыли.

Примечание: Так как основой таких плит является гипс, то они легко обрабатываются и режутся инструментами, предназначенными для работы с материалами из массива дерева.

Выполнив все выше перечисленные работы, мы с вами закончили основную подготовку перед монтажом перегородок из ПГП. В следующей части мы с вами ознакомимся непосредственно с самим процессом на примере приведенных в этой части технических условий.

Межкомнатные стеновые перегородки, в большинстве случаев, не являются несущими конструкциями в доме. Они обязаны обладать достаточной прочностью и хорошими звукоизоляционными свойствами. Конструкция перегородки должна с легкостью выдерживать внутридомовые коммуникации и навесную мебель.

В этой статье мы поговорим о пазогребневых гипсовых (гипсолитовых) плитах (ПГП). Этот материал используется для создания межкомнатных и межквартирных перегородок. При грамотном подходе к строительству перегородки из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) будут соответствовать перечисленным выше требованиям. Но нужно сделать акцент на том, чтобы монтаж пазогребневых плит был грамотным!

Если халатно отнестись к соблюдению строительной технологии, то монтаж пазогребневых перегородок окончится тем, что вместо прочного монолита у строителя получится шаткая и неровная стенка, готовая рухнуть в любой момент.

Kruchenkov Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

У меня дома есть перегородка в ванной комнате из пазогребневых плит. Видимо, когда в ней делалось отверстие под канализационную трубу, что-то пошло не так. Теперь, если это сооружение за ребро потрясти рукой, слышно, как блоки стукаются друг о друга.

На FORUMHOUSE можно найти массу подобных примеров. И если перегородка изначально была сложена вопреки существующей технологии, то исправить дефекты можно, лишь полностью разрушив конструкцию.

Но не стоит пугаться, ведь технология строительства стеновых перегородок из ПГП довольно проста. И если к ней отнестись с должным вниманием, то впечатление от проделанной работы будет очень позитивным.

AlexDo Пользователь FORUMHOUSE

Я вот на стройке работал. Реконструировали постройки старого фонда. Так, все перегородки делали из гипсолитовых пазогребневых плит, работа — одно удовольствие. В качестве перегородки – самое то. Легко и быстро укладываются. Стены получаются ровные. После шпатлевки они готовы хоть под покраску, хоть под обои. Крепеж в плите держится хорошо. Шумоизоляция тоже нормальная. Но если что, можно сделать обрешетку, уложить минвату и отделать вагоночкой или панелями.

Немного о практичности ПГП

Производители гипсолитовых плит гарантируют, что этот материал обеспечивает надежное крепление стандартных элементов современного интерьера. Это означает, что перегородки из ГКЛ выдерживают нагрузки, сопоставимые с нагрузками на стены из других типовых материалов. Навесные шкафы, бытовая техника, натяжные потолки – все это без проблем монтируется на пазогребневую гипсовую перегородку. Расширить функционал стеновой перегородки из ПГП можно, вмонтировав в ее тело металлопластиковые водопроводные трубы (диаметром не более 16 мм) и элементы электрической проводки.

Grachev68 Пользователь FORUMHOUSE

А еще в пазогребень двери без доборов можно ставить, электрику без заморочек прокладывать, полки и ТВ вешать надежнее.

Пазогребневые плиты — что это такое

Стандартные ПГП бывают двух видов: полнотелые и пустотелые. Конструкция полнотелых плит более прочна, но этот материал значительно тяжелей, чем его пустотелый аналог. По этой причине его не рекомендуется
использовать в составе перегородок, монтируемых на пол с
деревянными лагами.

Пустотелые ПГП обеспечивают высокую звукоизоляцию (43 ДБ), не перегружая конструкцию пола. Некоторые люди считают, что во внутреннем пространстве пустотелых плит могут жить и интенсивно размножаться всевозможные насекомые-вредители. Но серьезного подтверждения подобное мнение пока еще не нашло.

Обычные (полнотелые и пустотелые) пазогребневые плиты используются для устройства перегородок или облицовки стен в помещениях с сухим и нормальным уровнем влажности. Если перегородку планируется ставить в помещении с высоким уровнем влажности, то предпочтение нужно отдать влагостойким плитам, имеющим своеобразный зеленоватый оттенок. Учитывайте, что подобные ПГП немного тяжелее, чем обычные полнотелые изделия.

Подготовительные работы

Список инструментов для работы с пазогребневыми плитами:

  • Разметочный шнур:
  • Ножовка с широким полотном и крупным зубом;
  • Рулетка;
  • Шпатель;
  • Дрель с насадкой для размешивания смесей;
  • Ведро;
  • Строительный уровень и отвес;
  • Резиновая киянка;
  • Угольник;
  • Шуруповерт.

В соответствии с рекомендациями производителей, длина стеновой перегородки из ПГП не должна превышать 6 м. Максимальная высота конструкции равна 3,5 м. Возможно увеличение этих параметров, но максимальная прочность перегородки обеспечивается только при соблюдении указанных габаритов.

Основание под стену из пазогребневой плиты должно быть ровным, устойчивым и полностью очищенным от пыли. Если пол бетонный, и на нем имеются перепады, превышающие 3 мм, то перед началом монтажных работ необходимо его выровнять; создать выравнивающий слой. Для этого подойдет строительный раствор на основе песка и цемента (марка раствора – не ниже М50).

Выравнивание стены из ПГП.

Раствор наносится на чистый увлажненный пол. Для получения идеальной поверхности можно создать некое подобие опалубки и залить ее раствором четко по горизонтальному уровню. После полного высыхания основание нужно покрыть грунтовкой для бетона.

Если можно обойтись без выравнивающего слоя, то основание под будущую перегородку, а также места примыкания перегородки к ограждающим стенам в 2 слоя покрываются грунтовкой.

Если перегородка монтируется на деревянный пол, то основание нужно усилить прочным ровным брусом.

Кирилл147 Пользователь FORUMHOUSE

По технологии гипсовым пазогребневым панелям требуется ровное основание – стяжка или отдельный непрогибающийся брус под перегородкой.

Когда основание будет готово, можно размечать местоположения перегородок и дверных проемов. Делается это с помощью шнуровки, отвеса и уровня.

Монтаж ПГП можно производить при температуре от -10 до +30°С. Строительный материал обязательно надо занести в помещение заранее. Это поможет ему «привыкнуть» к нужному температурному режиму и застрахует перегородку от деформации (при смене температуры плиты могут незначительно изменять свой объем).

Монтаж эластичной прокладки

Для того чтобы перепады температуры и деформация несущих элементов здания со временем не привели к разрушению перегородки, конструкцию из ПГП следует изолировать от основания и прилегающих стен специальной эластичной (демпферной) лентой. Демпферная лента для ПГП защищает стену от механических повреждений и увеличивает звукоизоляционные качества перегородки. Эластичная лента представляет собой специальную пробковую подложку (шириной не менее 75 мм), которeую мы будем клеить к основанию и стенам в соответствии с выполненной разметкой. Плиты и лента фиксируются одним и тем же монтажным клеем.

Расходные материалы, предназначенные для осуществления монтажных работ (строительные смеси, прокладки, дюбеля, подвесы и т. д.), следует выбирать, опираясь на рекомендации производителя ПГП. При отрицательных температурах монтаж ПГП производится с использованием морозостойкой клеевой гипсовой смеси.

Клей при помощи шпателя тонким слоем наносится на подготовленную поверхность. Лента раскатывается сверху и слегка прижимается руками. Клей схватывается в течение одного часа. По истечении этого периода можно приступать к строительству перегородки.

Монтаж ПГП

Демпферная прокладка под пазогребневые плиты покрывается слоем монтажного клея, на который укладывается нижний, первый ряд ПГП. Плиту можно располагать пазом вверх или пазом вниз – это не принципиально. Но если паз будет внизу, то гребень не придется отпиливать, чтобы плита стала ровно. Допускается установка верхнего ряда плит вертикально (если в этом возникнет необходимость, обусловленная экономией материала).

Во время укладки первого ряда клеем промазывается вертикальный паз пазогребневой плиты и основание пола. Особое внимание следует уделить соблюдению вертикального и горизонтального уровней. Осаживать плиты следует при помощи киянки.

Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм. После установки очередной плиты на свое место, шпателем следует удалить излишки клея на ее стыках.

Доборные элементы для заполнения промежутков между цельными плитами, стенами и проемами легко вырезаются из ПГП с помощью ножовки.

Относительное смещение вертикальных швов в кладке ПГТ должно быть не менее 10 см. Это является обязательным условием для обеспечения прочности конструкции.

В местах пересечения двух перегородок из гипсовых пазогребневых плит, а также в углах, укладка плит делается таким образом, чтобы их стыки перекрывали друг друга. Пазогребневые элементы, которые мешают устройству правильной перевязки, следует срезать ножовкой.

После того как перегородка будет готова, ее внешние углы необходимо укрепить перфорированным металлическим профилем и зашпаклевать.

Часто спрашивают, нужно ли проклеивать серпянкой пазогребневые перегородки. Да, внутренние углы проклеиваются серпянкой и промазываются шпатлевкой.

Крепеж перегородки к стене

Прочность примыкания перегородки из пазогребня к стенам и основанию обеспечивается установкой дополнительных элементов: крепежных уголков, арматуры или подвесов. Удобнее использовать крепежные уголки или подвесы. Ведь к плите они крепятся с помощью обыкновенных саморезов, а к стенам – с помощью дюбелей. К боковым стенам крепятся плиты 1-го, 3-го, и 5-го рядов. Можно чаще, но должно быть несколько (не менее трех) креплений. Прочное примыкание основания создается для каждой второй плиты.

Прямые подвесы во время монтажа можно устанавливать непосредственно в паз плиты, предварительно обрезав их до требуемых размеров.

Между верхним рядом кладки и потолком помещения понадобится технологический зазор не менее 1,5 см. Его необходимо оставить и запенить монтажной пеной. После высыхания излишки пены необходимо срезать, а шов – зашпаклевать. Между верхним рядом и перекрытием дополнительный крепеж устанавливается с такой же периодичностью, как и внизу.

Создание дверных проемов

Для устройства дверных или оконных проемов, ширина которых не превышает 90 см, можно делать кладку без дополнительного армирования. В этом случае над проемом монтируется вспомогательная конструкция из деревянного бруса, которая убирается после того, как плиты верхнего ряда будут уложены, а монтажный клей схватится.

Если ширина проема превышает 90 см, то над ним следует установить деревянную или металлическую перемычку. Концы перемычки должны выступать за пределы проема на 50 см с каждой стороны. Это позволит обеспечить равномерное распределение нагрузки на перегородку.

Дверная (оконная) коробка крепится к перегородке с помощью рамных дюбелей и монтажной пены.

Межквартирные перегородки из ПГП

Межквартирные перегородки из ПГП, в отличие от перегородок межкомнатных, делаются двойными. Между плитами оставляют технологический зазор величиной 4 см. Вначале возводится одна перегородка, затем – вторая. Для того чтобы усилить звукоизоляцию, пространство между плитами заполняется звукоизоляционным материалом, минватой и т. п..

Монтаж коммуникаций

Конструкция перегородок из ПГП позволяет монтировать электропроводку скрытого типа. Гипсовые плиты достаточно прочны, чтобы в них проделывать вертикальные штробы и обладают достаточной толщиной, чтобы устанавливать распределительные коробки. Технологические полости внутри пустотелых ПГП можно использовать в качестве горизонтальных штроб.

Если канал, выбранный для прокладки провода, расширить коронкой диаметром 45 мм, то кабель по нему будет проходить без затруднений. Главное – во время монтажных работ не забить клеем боковое отверстие плиты.

Для того чтобы провод было удобнее пропускать через горизонтальные каналы, в боковой поверхности перегородки можно проделывать несквозные монтажные отверстия.

Некоторые сомневаются в безопасности вертикального штробления гипсолитовых стен. Но, как утверждают производители (да и сами строители), бояться нечего.

Процесс возведения перегородок по этой инструкции будет достаточно прост даже для тех, кто не имеет строительной подготовки. Сама технология основана на совмещении блоков и выдерживания строго горизонтального и вертикального положения каждого ряда. Но есть нюансы, с которыми знакомы лишь единицы из профессиональных строителей.

Типы пазогребневых перегородок

При выполнении , перепланировки или строительства возводятся перегородки двух типов.

Одинарная конструкция наиболее распространена, так как применяется при монтаже межкомнатных перегородок и стен санузла.

Двойной вариант используется для межквартирных перегородок, а также в общественных и промышленных зданиях. Этот вариант обладает лучшей звукоизоляцией, расчетный индекс шумоизоляции стен согласно СНиП составляет 50Дб. В то время как, для одинарной конструкции 41Дб.

Материалы для монтажа пазогребневых перегородок

Для возведения качественных стен Вам понадобится:

  • Шпаклевка Фуген (Фугенфюллер), применяется в качестве клея для монтажа и последующего выравнивания поверхности перед финишной отделкой. Расход будет составлять около 1,5 кг на 1 кв.м возводимой поверхности. Об особенностях применения и приготовления подробно рассказано в статье .

Для влагостойких пазогребневых блоков рекомендуется использовать Фуген Гидро, встречается реже и дороже, но это влагостойкая шпаклевка.

  • Грунтовка Тифенгрунд
  • Пробковая прокладка для звукоизоляционного слоя. Может быть заменена битумированным войлоком, шириной не менее 80мм.

Инструменты:

  • Резиновая киянка-позволит осаживать установленные блоки
  • Уровень-лучше иметь два. Один малый для горизонта и в виде штукатурного, для контроля вертикали.
  • Правило 2-2,5 м, в зависимости от высоты потолков
  • Шпатели для шпаклевания стен
  • Строительный миксер
  • Обдирочный рубанок
  • Ножовка классическая
Примыкания пазогребневых перегородок

Согласно технологии производителя существует эластичное и жесткое примыкание к ограждающим стенам, потолку и полу.

Жесткое примыкание-блоки крепятся к ограждающим конструкциям непосредственно через Фуген. Этот вариант применяется строителями-торопыгами повсеместно, ведь так быстрее.

Но производитель предупреждает, что жесткое примыкание используется лишь в случаях, когда нормативные требования по звукоизоляции стен не предъявляются!

Эластичное примыкание позволяет повысить свойства звукоизоляции, так как блоки устанавливаются через прокладку из пробки. Именно этот вариант будет рассматриваться ниже.

Пазогребневые плиты монтаж

Температура начала выполнения работ должны быть не ниже +5. Как отмечалось в предыдущей статье, пазогребневые плиты способны регулировать влажность в комнате за счет своих свойств. Поэтому следует выдержать их в помещении для адаптации к условиям монтажа.

Тщательно очищаем поверхность потолка, стен и пола.

Если поверхность пола сильно неровная,то грунтуем и выполняем выравнивающий слой на ширину чуть больше размера плит, 10-15см. Выравнивание можно выполнить используя ЦПС, плиточный клей или смеси для стяжки пола.

Согласно плана рисуем расположение перегородки на полу. Отмечаем проем под дверь.

При помощи обычного строительного отвеса переносим разметку на потолок и стены.

Распределяем приготовленную шпаклевку на полу согласно разметки.
Укладываем прокладку из пробки или битумированного войлока. Опираясь на уровень добиваемся строго горизонтально положения ленты на полу. Регулируется это толщиной слоя шпаклевки. После того, как шпаклевка схватится, минут через 20, можно приступать к монтажу плит. Но для большего удобства, я в первый день устанавливаю изоляционные прокладки на полу, стенах и потолке, а во второй выполняю установку плит.

Правильный вариант укладки, пазом вверх. В этом случае достигается наилучшее распределение клея-шпаклевки. Поэтому удаляем гребень у всех плит начального ряда.

Наносим Фуген на прокладку (пол,торец) и устанавливаем пазогребневые блоки. Горизонтальность контролируем правилом и регулируем с помощью любых клиньев. Контроль плоскости производим с помощью штукатурного правила, минимум в трех точках. Какой-нибудь блок может чуть завалиться, выявляем его, подбиваем кияночкой под правило. Проверяем вертикаль.

Второй ряд укладывается с разбежкой не менее 10см, смещаем швы! Плиты резать очень легко с помощью ножовки с широким полотном и крупным зубом.

Наносим шпаклевку в паз начального ряда пазогребневой перегородки и торец плиты второго ряда.

Устанавливаем плиту и осаживаем её киянкой сверху и подбиваем сбоку, контролируем горизонт-вертикаль уровнем, а плоскость, правилом.

Следим за толщиной швов! По горизонтали или по вертикали, они не должны быть более 2мм. Если больше, подбиваем аккуратно.

При эластичном примыкании, для дополнительной фиксации пазогребневых плит необходимо применять уголки размером 100*120*20мм из оцинкованной стали, толщиной не менее 1мм. Подобрать с близкими параметрами не составит труда.


Крепление ко всем ограждающим конструкциям выполняется дюбелями с шагом в две плиты. Подробно на фото. Иногда креплением к потолку можно пренебречь, но это зависит от размеров и конфигурации возводимых стен.

У плит последнего ряда срезается грань. После монтажа эта полость заполняется шпаклевочной смесью. Фото без прокладки, но использовать обязательно.

Как выкладывать углы пазогребневых перегородок

Нельзя допускать чтобы вертикальные стыки в углах и местах пересечения были сквозными. Поэтому блоки должны поочередно перекрывать стыки нижних рядов. Как это сделать смотрим на фото.

Чтобы плита 1 встала в нижний ряд, необходимо подпилить гребень или образованный пересечением паз. Я обычно подпиливаю паз.

После монтажа, внешним углам придается окончательный вид и дополнительное укрепление с помощью перфорированных оцинкованных или алюминиевых уголков, которые вдавливаются в слой шпаклевки. На внутренних углах используется армирующая лента.

В пазогребневых перегородках можно устраивать дверные проемы. Но об этом я расскажу в следующий раз.

Почему шатается перегородка из пазогребневых плит (ПГП), что делать?

При возведении перегородки из пазо-гребневых плит (крепятся соединением шип-паз) в начале нужно выровнять основание.

То есть пол доложен быть ровным (в некоторых случаях, без стяжки не обойтись), возможно Вы этого не сделали, отсюда и проблемы.

Далее, я обычно через ряд, или каждый ряд (от высоты и размеров перегородки, многое зависит) пазо-гребневых плит дополнительно фиксирую уголком к стене, вот таким образом

(это помимо клея с торца плит).

Если этого не делать, то возможно перегородка со временем начёт шататься.

Далее между потолком и перегородкой оставляется не большой зазор, это своего рода деформационный шов (зазор), который в дальнейшем можно заполнить к примеру монтажной пеной.

Если Вы не оставили это зазор, то возможно идёт усадка дома и отсюда проблемы.

Эти плиты укладываются на монтажный гипсовый клей (я обычно использую Перлфикс), возможно мало клея между плитами, или вообще вместо монтажного клея использовали гипсовую штукатурку, или подобные смеси.

Возможно не дали время на то чтобы клей застыл и начали штукатурить, или шпаклевать перегородку.

Возможно шпаклевали, или штукатурили без использования армирующей сетки, которая могла бы укрепить перегородку.

Или же клей не застыл, а Вы начали крепить на перегородку, навесные шкафчики, бойлер и.т.п.

Возможно укладывали провода в штробы и при этом не нарезали штробы штроборезом, а выдалбливали их перфоратором, отсюда и послабление перегородки.

В подавляющем большинстве случаев ни чего сделать не получится без полной разборки перегородки и устранения причин, Вы не сможете добавить клей в швы, или правильно установить уголки, или уменьшить размер перегородки в высоту, когда она уже построена.

Пробуйте засверлить уголки с боку перегородки к стене, уголок можно спрятать в углублении (штробе), затем зашпаклевать.

Пробуйте штукатурить перегородку и при этом не забудьте об армирующей сметки, штукатурка с сеткой, может усилить прочность перегородки.

Очистите зазор между потолком и перегородкой и вместо монтажной пены забейте его штукатуркой (гипсовой), возможно это поможет.

Если всё равно перегородка шатается, то разбирайте её полностью и далее возведение новой перегородки, но уже с соблюдением технологии монтажа пазо-гребневых плит.

Все эти советы по сверлению отверстия в швах плит и задувки в отверстия монтажной пены, на практике оказываются неэффективными.

Пазогребневые плиты: свойства и монтаж

Монтаж первого ряда пазогребневых плит

Технология кладки стен из пазогребневого блока позволяет монтировать их как вверх пазом, так и вниз. Предпочтительней все же укладывать блоки пазом вверх, чтобы клеевой состав распределялся по поверхности торца нижнего блока более равномерно. Для этого при помощи ножовки необходимо удалить с нижнего торца блока гребень.

Следующим этапом станет
приготовление небольшого объема клеевой смеси, учитывая, что время на его
расходование не превышает 40-60 минут. Клей равномерно распределяем по нижней и
вертикальной плоскости (пол и стена) соприкосновения гипсового блока. Проверяем
уровнем горизонтальность установленной плиты, при необходимости поправить
положение блока, используем резиновый молоток-киянку. Выступивший раствор нужно
сразу убрать, чтобы он не успел застыть на гипсовых плитах.

После этого можно сделать крепление пазогребневых плит к стене, используя для этого специальные скобы, металлические уголки с одинаковыми полками или перфорированными подвесами, которые применяются при устройстве каркасов для подвесных потолков из гипсокартона или облицовки стен. Крепление перегородок к стенам по вертикали производится в трех равноудаленных точках, по горизонтали через полметра или метр. Блоки, устанавливаемые по углам возводимой стены или перегородки, в обязательном порядке фиксируются между собой:

Крепеж для пазогребневых плит

В процессе эксплуатации стен и перегородок из ПГП часто возникает необходимость вешать на них полки, картины и другие предметы. Поскольку блоки отличаются невысокой плотностью, нужно использовать специальные крепления. К ним относится дюбель для пазогребневой плиты. Процесс установки крепления осуществляется следующим образом:

  1. Выбирается сверло, диаметр которого соответствует размеру дюбеля.
  2. В плите делается отверстие нужной глубины.
  3. Вставляется дюбель, который фиксируется с помощью специальных распорок.
  4. В него вкручивается шуруп.

Максимальная нагрузка на такое крепление составляет не более 60-ти кг. Если необходимо, чтобы перегородка выдерживала более тяжелые предметы, используются сквозные конструкции. Такие крепления имеют распорки, которые проходят через всю плиту насквозь и фиксируются на противоположной стороне. Можно использовать анкерные элементы, которые способны выдержать вес до 200 кг.

Характеристики пазогребневых плит

Так что же представляет из себя пазогребневая гипсовая плита и какова технология ее производства? ПГП представляет из себя монолитный блок с размерами 667 х 500 мм и толщиною в 80/100 мм с гребнями и пазами по стыковочной и опорной поверхностям. Масса его может варьироваться от 20 до 37 кг, это зависит от типа изделия, и толщины. Технология производства ПГП достаточно проста. Раствор из гипса и воды определенной густоты заправляется в специальную «гипсоварку», где вода постепенно выпаривается, а раствор загустевает. Далее полученная масса заливается в формы и направляется в сушильную камеру, где путем реакции гидратации гипсового вяжущего, материал застывает.

Пазогребневые плиты сушатся. Все такие беленькие и стройненькие, так и хочется захватить их к себе на участок, в дом )

После чего готовые плиты выстаиваются ещё не менее суток. В результате получается неопасный для здоровья экологически чистый продукт. Который не имеет запаха, не включает в себя каких-либо токсичных соединений, отличается повышенной паро-проницаемостью и является как-бы регулятором влажностного режима в помещении, как и все изделия из чистого гипса.

Гипсовые пазогребневые плиты огнестойки. Их звукоизоляционные характеристики отвечают всем нормам ГОСТа межкомнатных перегородок (41 дБА). Помимо всего прочего, на гладкую и ровную поверхность стен из пазогребневых плит после возведения и шпаклевки стыков, можно сразу же клеить обои, а после абсолютного шпаклевания – окрасить.

Перегородки санузла из гипсовых плит ПГП

Производители, цена

ПГП производятся многими фирмами, лидерами из них считаются всем известный, старый добрый КНАУФ, а также «БелГИПС», «Волма» и Пешеланский гипсовый завод. Одним из немаловажных факторов этих плит, перед другими стеновыми строительными материалами – это их относительно не высокая цена – 150-260 р. за штуку. Полнотелые дороже. Дабы не быть голословным прям сейчас посещу онлайн мой любимый Леруа Мерлен (кстати также есть любимый Бауцентр, но т.к. он не во всех городах, поэтому привожу Леруа), цены на скриншоте вы видите (2019 г.).

Цена пазогребневых плит на онлайн витрине Леруа

И кстати у всех у них достаточно положительные отзывы, правда, некоторые немного жалуются на геометрию (плиты Ангарского завода)

Но тут как и везде зависит от производителя, поэтому при покупке обращайте на это внимание. Зато все в один голос заявляют – быстрота и простота возведения перегородок! А что еще надо, прочность? Они достаточно прочны, по крайней мере уж прочнее тоже модных сегодня газосиликатных плит

Но вот кирпичу уступают, это да. Но ведь мы знаем что идеальных по всем параметрам вариантов в строительстве не существует в природе, есть только оптимальные варианты применительно к той или иной ситуации. Но вот настало обсудить плюсы и минус этих плит.

Общие сведения

Гипс – основной материал, из которого и изготавливают плиты. Почему именно этот материал был выбран для производства столь необходимых для строительной сферы изделий? Этому способствовали важные, с точки зрения экономии, экологии и безопасности, свойства:

  • Огнестойкость.
  • Отсутствие токсических компонентов.
  • Диэлектрические характеристики.
  • Кислотность, аналогичная кислотности тела человека.
  • Высокая газо- и паропроницаемость.
  • Отсутствие запаха.

Пазогребневые блоки – это монолитные изделия из строительного гипса. Они имеют форму параллелепипеда и отличаются очень точными размерными показателями. На производстве для получения конструкций природный гипс подвергают низкотемпературной обработке.

Выпускаются обычные изделия и способные противостоять влаге. Чтобы получить влагостойкую продукцию, гидрофобные компоненты вводят в формовочную массу, благодаря чему значительно уменьшаются влагопоглощающие свойства изделий.

Невзирая на применение добавок, влагостойкая продукция по всем показателям не отличается от обычной – она так же «дышит», обладает экологической чистотой и имеет те же свойства, зато отлично противостоит влаге. А все потому, что добавками служат портландцемент и доменный шлак в гранулах – экологически чистые материалы. Чтобы отличить влагостойкие гипсовые блоки от обычных изделий, их окрашивают во время изготовления в светло-зеленый цвет.

Возведение первого ряда

От того, насколько правильно собран первый ряд, во многом зависит качество сборки всей конструкции перегородки. Крепление к стенам пазогребневых перегородок начинают с удаления нижнего гребня. Для этого можно использовать заранее приготовленную ножовку.

На уплотнитель, который должен быть уже уложен необходимо нанести клеящий состав. Причем, его наносят и на горизонтальную, и на вертикальную часть. Со стороны, которая будет примыкать к стене, в паз заводят металлическую, перфорированную скобу. С каждой стороны плиты должны выступать на несколько сантиметров части скобы. Для крепления скобы к стене можно использовать анкеры, саморезы или дюбели, все зависит от материала, из которого стена построена. Первую плиту необходимо установить так, чтобы паз смотрел вверх. Все операции необходимо выполнять с использованием строительного уровня. Для более плотного примыкания блока ПГП к стене и полу по нему надо нанести несколько ударов киянкой. Такое же крепление с помощью скобы необходимо выполнить рядом с местом примыкания второй плиты.

Монтаж

Для начала необходимо рассчитать количество необходимых для перегородки плит. Сегодня это делается очень просто. На любом строительном интернет-портале можно найти онлайн-калькулятор, в ячейках указать размер выбранного блока, длину и высоту стен, а также площадь дверных и оконных проемов. Затем нажать «Вычислить». Калькулятор предоставит итог общей площади в кубах и требуемом количестве плит указанных размеров.

К поднятию ПГП-перегородок необходимо приступать после проведения черновых работ по отделке стен и потолка, но перед заливкой стяжки

Важно учитывать, что влажность в помещении, где проводится монтаж ПГП-стен, должна составлять 55-60%, а температура не должна быть ниже 5 градусов. Прежде чем начинать монтаж плит, следует провести подготовку основания

Примыкающие элементы должны быть ровными, располагаться строго в горизонтальном и вертикальном положении. Если имеются огрехи, исправить их поможет бетон или цементно-песчаный раствор, который после высыхания потребуется загрунтовать.

На основании пола делается разметка. Там же выставляются координаты будущей двери. Используя уровень, напольные разметки переносятся на потолок и стены. Для увеличения параметра шумоизоляции на прилегающие перегородки клеится эластичная пробковая прокладка, а на пол крепится подложка

Важно не забыть о приобретении специальных крепежей. Фиксируются они саморезами, анкерами или дюбелями

Если высота потолка составляет 2,8 м, перегородку достаточно крепить в трем точках. В горизонтальном направлении расстояние между крепежами должно составлять 70-100 см. Угловые плиты следует соединять друг с другом перфорированной лентой. Далее начинается кладка блоков. Панели можно укладывать пазами как кверху, так и книзу. В первом случае раствор следует равномерно проложить в месте соприкосновения элементов, при этом нижний выступающий гребень придется аккуратно срезать.

Далее можно начинать монтаж

При возведении межкомнатной перегородки своими руками очень важно придерживаться технологии установки, в противном случае работу придется переделывать

  • Для начала замешивается клеевой раствор.
  • Клеевая масса наносится на стены и пол согласно сделанной разметке.
  • Ставится первый блок. Сверху прикладывается уровень. При выявлении неровностей легкими стуками киянки подгоняется ровная горизонтальность и вертикальность.
  • Выступившие излишки раствора требуется моментально удалить.
  • Если есть необходимость, плиту можно закрепить на ограждающих конструкциях.

После укладки первого ряда можно монтировать последующие плиты

И тут технология возведения ПГП-блоков требует обратить внимание на некоторые нюансы. Соединительные швы не должны совпадать с точками соприкосновения верхних рядов

Для этого нужно разрезать один блок ровно по середине. Одна его часть будет началом нового ряда, а вторая – концом. В остальном принцип действия аналогичен установке первого ряда блоков.

Особое внимание следует уделить формированию дверного проема. Если требуется установить проем менее 90 см, дополнительные несущие конструкции можно не использовать

Но нельзя допустить, чтобы над дверным проемом висела целая плита. Для таких ситуаций рекомендуется заранее составить план и правильно выставить рядность. В процессе поднятия стены необходимо установить временную перемычку. Она может быть выполнена из дерева или профиля. Когда клеевой состав полностью высохнет, перемычки можно убирать.

Остается сделать верхний ряд. Класть плиты впритык к потолку неудобно, именно поэтому разрешается поменять направление устанавливаемых блоков с горизонтального положения в вертикальное. Крепежная система плит не дает возможности поставить блоки впритык к потолку – требуется небольшой зазор. 2-3 мм будет вполне достаточно. Если планируется оформить натяжной потолок, зазор можно заполнить монтажной пеной.

Крепление к перекрытиям следует производить скобами или уголками, в противном случае верхняя часть конструкции расшатается. Как стало понятно, ПГП-панели являются лучшим материалом для строительства новых стен. С ними устройство несущих перегородок занимает совсем немного времени.

О том, как возвести межкомнатную перегородку из пазогребневых плит, смотрите в следующем видео.

Стены из пазогребневых плит плюсы и минусы

Поговорим сначала о положительных сторонах.

В первую очередь, это низкая стоимость и крупноразмерность, что позволяет быстрое строительство стен из пазогребневых плит. Кроме этого, преимуществами этих изделий являются:

  • Экологическая безопасность, обусловленная использованием при их производстве натуральных материалов, не содержащих токсических веществ.
  • Устойчивость к открытому огню.
  • Простой и быстрый монтаж за счет наличия удобных соединений «паз-гребень».
  • Высокая степень шумоизоляции.
  • Не требует нанесения штукатурки и выравнивания.
  • Минимальный вес, что позволяет возводить стены своими руками из пазогребневых плит даже на деревянном перекрытии.

Однако, было бы некорректным не сказать о минусах этого материала, которые также имеются, как и у любого строительного изделия или материала.

Основными недостатками являются:

  • Излишняя влагоемкость, если говорить про обычные пазогребневые плиты, в составе которых нет гидрофобных добавок. Попав под воздействие воды блоки, после просушки могут изменить свою форму.
  • Низкая прочность, когда при высокой нагрузке блок просто трескается в месте ее приложения. Чтобы исключить подобное явление, в процессе монтажа необходимо тщательно подготавливать основание для первого ряда блоков.
  • На стену, построенную из пустотелых пазогребневых плит нельзя повесить тяжелый предмет. Но, при использовании специального крепежа и в нужном количестве, можно повесить любой шкафчик, полку, телевизор, учитывая, что такая стена выдерживает нагрузку в 200 кг.

Сегодня мы расскажем, как возводить стену из данных плит:

Монтаж пазогребневых плит

Установка ПГП не отличается сложностью, поэтому ее можно произвести своими силами. На подготовительном этапе нужно разметить контур и место расположения будущей стены. Границы очерчиваются маркером. Монтаж перегородок из пазогребневых плит имеет свои особенности:

  1. Высота стены должна быть не более 3,5 м, а длина – не более 6-ти м.
  2. Основание должно быть идеально ровным. Допустимый перепад высоты составляет не более 2-3-х мм на метр.
  3. В процессе монтажа нужно следить за тем, чтобы пазогребневые плиты располагались строго в вертикальной плоскости. Отклонение хотя бы в один градус приводит к нестабильности всей конструкции.
  4. Для подготовки основания бетонного пола заливают специальную стяжку. На деревянной поверхности перед возведением стены нужно положить ровный брус.
  5. Чтобы обеспечить дополнительную шумоизоляцию, под нижним слоем кладки размещают пробковую ленту.

Как укладывать пазогребневые плиты?

Для монтажа стен из ПГП потребуются:

  • лазерный уровень;
  • шпатель;
  • клеящий состав;
  • металлические уголки или скобы.

Возведение перегородок из пазогребневых плит происходит в несколько этапов:

На предварительно размеченную часть основания и боковую стену наносится небольшое количество клеящего состава. Плита плотно прижимается к полу гребнем вверх. С помощью уровня нужно проверить правильность установки. Излишки клея снимаются шпателем.
На торцевую часть блока наносится клей для крепления с соседней плитой. После установки второго блока нужно вновь проверить правильность укладки с помощью уровня. Аналогичным образом укладывается весь нижний ряд.
При монтаже последующих рядов вертикальные швы смещаются относительно друг друга.
В тех местах, где плита соприкасается с боковой стеной, нужно дополнительно усилить конструкцию при помощи металлических скоб. Они фиксируются саморезом одним концом к вертикальной поверхности, другим – к гипсовому блоку.
После укладки последнего ряда нужно оставить небольшое свободное пространство между пазогребневыми плитами и потолком. Это место заполняют штукатуркой, клеем или монтажной пеной

Важно, чтобы состав обладал хорошими клеящими свойствами.

Грунтовка пазогребневых плит

После завершения монтажа ПГП необходимо приступить к отделочным работам. Перед тем, как покрывать перегородки из пазогребневых плит декоративным составом, нужно произвести грунтовку. Она поможет улучшить адгезию краски и штукатурки, а также склеит мелкие частицы пыли, которые образуются в результате распила блоков. Состав наносится кистью или валиком. В качестве грунтовки для пазогребневых плит можно использовать:

  • Knauf Multi Ground;
  • Ceresit CT 17;
  • Волма Контакт.

Штукатурка пазогребневых плит

Чтобы сделать внешнюю сторону перегородки из ПГП идеально ровной, необходимо использовать специальные составы, которые помогают сгладить все перекосы. Стены из пазогребневых плит требуют применения штукатурки на гипсовой основе. Перед нанесением состава нужно провести грунтовку, поскольку в противном случае блоки впитают всю влагу из раствора, и он не ляжет на поверхность. Оштукатуривание проводится в несколько этапов:

  1. Выбор и подготовка состава. Для гипсовых пазогребневых плит можно использовать штукатурку Knauf Rotband, Волма Слой или Bergauf Bau Putz Gips. При разведении штукатурки в воде не стоит смешивать слишком большие объемы раствора. Жизнеспособность смеси составляет около часа.
  2. Если размер неровностей больше 5-ти мм, нужно использовать маяки. Они крепятся на гипсовую смесь с шагом 1-1,5 м и помогают распределить штукатурку равномерным слоем.
  3. При помощи шпателя штукатурка наносится снизу вверх и тщательно распределяется по поверхности.
  4. Специальным инструментом для подрезания удаляют образовавшиеся в процессе нанесения неровности. Через 10-30 мин., когда состав схватится, можно выполнить затирку.
  5. После этого поверхность готова к финишной отделке. Перегородку из пазогребневых плит можно покрыть краской, декоративной штукатуркой или оклеить обоями.

Установка двери в пазогребневую перегородку

Так как в примере указана длина плит 667 мм (ТУ 5742-007-16415648-98), то в этом случае над дверным проемом шириной 900 мм необходимо устройство перемычки. Для устройства дверного проема шириной 900 мм без перемычки, необходимо использовать плиты длиной 900 мм (ТУ 5742-014-03984362-96).

Это говорит о том, что при планировке перегородок из ПГП с дверными проемами необходимо сразу учитывать то, какие плиты вам потребуются, так как по техническим условиям плиты имеют отличия не только по длине, но и по толщине и ширине. Можно использовать при устройстве перегородок плиты разной длины и ширины, но толщина плит при этом должна быть одинаковой.

Слева на рисунке показан пример устройства проема шириной 900 с ПГП длиной 667 мм (как в нашем случае). Проем сделан с капитальной перемычкой (А). Перемычку можно сделать из швеллера, прутков арматуры или, в крайнем случае, можно использовать деревянный брусок толщиной не менее 50 мм (обработанный антисептиком). Заглубление перемычки, как показано на рисунке, должно составлять не менее 400-500 мм с каждой стороны.

Так как высота кладки может оказаться недостаточной на месте устройства проема (высота 1900…2000 мм), то в этом случае под перемычку можно сделать надставки (В) толщиной 100-120 мм, что позволит увеличить высоту проема до необходимого размера.

На рисунке справа показан пример устройства проема шириной 900 мм с ПГП длиной 900 мм. В этом случае проем сделан без капитальной перемычки, а на время оформления проема для опоры плит, сделана временная перемычка (Б). Заглубление плит с каждой стороны проема будет составлять 440-445 мм (зависит от глубины паза и высоты шипа в плитах).

Если использовать для такого оформления дверного проема плиты длиной 667 мм, то их заглубление составит не более 200 мм, а это в два раза меньше чем у плит длиной 900 мм, что снижает прочность верхней части дверного проема. Но, даже используя плиты длиной 900 мм, над дверным проемом без капитальной перемычки, не должно находиться дополнительного ряда кладки, особенно из цельных плит (можно сделать еще один ряд с высотой плит не более 50% от общего размера).

При кладке финишного ряда из ПГП высотой не более 250-300 мм, обратите внимание на то, что желательно расположение плиты (Г) сделать так, как показано на рисунке справа. Это позволит снизить нагрузку на место стыка плит (СП – стык плит) над дверным проемом и перераспределить ее по краям плиты в места, отмеченные синими точками

Теперь рассмотрим устройство дверного проема без капитальной перемычки.

  1. Из досок или толстой фанеры необходимо сделать П-образную перемычку (А).
  2. Выпуск перемычки над рядом ПГП зависит от требуемой высоты проема, например, выпуск П-образной перемычки может быть равен 100…120 мм.
  3. Крепят П-образную перемычку к торцам плит перегородки с помощью двух саморезов (Б) с каждой стороны, контролируя горизонтальность опорной части (В) с помощью строительного уровня.
  4. На поверхности плиты делают разметку той части, которую необходимо выпилить с помощью ножовки. Глубина пропила должна обеспечивать соединение плит по центру П-образной перемычки. В итоге получается Г-образная заготовка (Г).
  5. На торцы плит ряда (Д) наносят связующий раствор и после этого устанавливают плиту (Г), плотно прижимая ее к П-образной перемычке. Контролируют горизонтальность и вертикальность установки плиты с помощью строительного уровня.
  6. Подготовка и установка второй плиты над дверным проемом проходит по такому же принципу как описано в пунктах 4 и 5.

Демонтаж П-образной перемычки осуществляют после того, как перегородка будет полностью готова, то есть только после того когда будет выполнена работа по укладке последнего ряда плит. Как раз об этом мы и поговорим в продолжении статьи.

Монтаж своими руками

Монтаж перегородок из пазогребневых плит выполняют своими руками или с привлечением профессиональных строителей. Материал обладает высокой теплоизоляцией, поэтому его можно устанавливать не только внутри комнаты, но и впритык к холодным стенам, соприкасающимся с улицей.

Технология монтажа пазогребневых перегородок довольно простая. Главное, установить конструкцию по уровню и плотно закрепить элементы между собой.

В случае необходимости спрятать коммуникации без устройства штробы, применяют технологию двойных перегородок. Недостатком является то, что они занимают в 2 раза больше места.

Инструменты

Все необходимые инструменты и материалы нужно подготовить заранее, чтобы в процессе выполнения работ не отвлекаться на поездку в магазин за недостающими экземплярами.

Нужно собрать такие приспособления для монтажа межкомнатных перегородок из пазогребневых плит:

  • войлочный уплотнитель;
  • пазогребневые плиты;
  • демпферная лента, бечевка;
  • цемент, песок, гипс для приготовления раствора;
  • специальный клей для пазогребневых плит или клей для плитки;
  • грунтовка;
  • строительный уровень, рулетка;
  • карандаш, линейка;
  • крепежные элементы: саморезы, анкера, скобы;
  • резиновая киянка, шпатель, ножовка;
  • дрель, шуруповерт, строительный миксер.

Подготовительные работы

Когда монтаж пазогребневых перегородок осуществляют в новом доме, нужно проверить расположение пола и потолка согласно горизонтальному уровню. Выступающие части поверхности зачищают методом шлифования. Трещины и впадины заполняют цементно-песчаным раствором.

При монтаже перегородок во время текущего ремонта на полу, потолке, стенах делают разметку. Намечают линией места расположения перегородки. Снимают с поверхностей все отделочные материалы на несколько миллиметров шире, чем показывает разметка. Прочно держащуюся керамическую плитку можно не демонтировать.

На высоте 30 см от пола натягивают бечевку, которая будет указывать уровень расположения перегородки. По линии соприкосновения перегородки с поверхностями наклеивают демпферный уплотнитель: пропитанный битумом войлок или пробковую подложку. Ширина должна соответствовать толщине плиты.

Возведение первого ряда

От правильности монтажа первого ряда будет зависеть расположение всей конструкции. Здесь представлена информация, как сделать перегородку из пазогребневых блоков.

Пошаговая инструкция по установке:

  1. У пазогребневых плит, которые будут располагаться в первом ряду, отрезают с помощью ножовки нижние гребни.
  2. На вертикальную и горизонтальную части уплотнительного материала наносят клей.
  3. Заводят перфорированную скобу к той части паза плиты, которая будет примыкать к стене, так, чтобы крепеж выступал на несколько сантиметров.
  4. Закрепляют скобу к стене с помощью дюбелей или саморезов.
  5. Устанавливают плиту вверх пазом, плотно прижимают к стене и полу, проверяют, чтобы она располагалась по уровню, простукивают резиновой киянкой.
  6. Со стороны установки следующей плиты в паз вставляют скобу, прикрепляют с помощью дюбелей к полу.
  7. После схватывания клеевого состава устанавливают следующую плиту, закрепляют ее скобой к полу.
  8. Каждый последующий блок монтируют после схватывания клея на предыдущем.

Монтаж пазогребневых блоков.

На боковые соединения клеевой состав наносят так, чтобы расстояние между плитами не превышало 2 мм. Выступившие излишки клея сразу вытирают, после застывания удалить потеки будет проблематично.

Возведение остальных рядов

Второй и последующие ряды монтируют со смещением швов. Первую плиту второго ряда распиливают пополам. Ряд начинают с половины блока. На срезах пазогребневых блоков, примыкающих к стене, закрепляют скобы.

Клеевой состав разводят так, чтобы он получился более жидким, чем тот, что использовался для первого ряда. Наносят клеевой состав на нижние и боковые соединения каждой плиты. По такой технологии собирают всю стену.

Установка последнего ряда

Согласно технологии, между потолком и блоками верхнего ряда должен оставаться компенсационный зазор 2 мм.

В верхние пазы последнего ряда на клей закрепляют скобы. Устанавливают блок и прикручивают скобу к потолку с помощью дюбелей. Если плита больше, чем оставшееся расстояние, ее обрезают в нужный размер.

Как установить стеновые панели с гребнем и канавкой на цемент | Главная Справочники

Обшивка панелями является доступной альтернативой добавлению гипсокартона к цементным или, точнее, к бетонным стенам. Современные шпунтованные панели не похожи на деревянные панели, популярные в 1970-х годах. Многие типы имеют интересные линии и текстуры, которые оживляют ваше жилое пространство. Панели легко окрашиваются и часто бывают незавершенными, что позволяет вам добавить цвет по вашему выбору в вашу комнату. Правильные инструменты являются ключом к этому проекту, но вы можете арендовать большинство из них в местном хозяйственном магазине.

Откройте коробки с панелями. Разместите открытые коробки с пазогребневыми панелями в помещении, где вы планируете их установить, и положите их плашмя на пол. Дайте панелям акклиматизироваться к влажности в помещении не менее двух дней, прежде чем устанавливать их на стены. Акклиматизация панелей помогает предотвратить коробление и деформацию, которые могут возникнуть при расширении из-за внезапных изменений влажности, когда панели установлены плотно друг к другу.

Нанесите на стены гидроизоляционный герметик для бетона с помощью малярного валика или краскопульта.Дайте герметику высохнуть не менее 24 часов.

Измерьте свои стены, затем отрежьте полоски обшивки размером 1 на 3 дюйма с помощью циркулярной пилы.

Прикрепите полоски каркаса к бетонной стене с помощью перфоратора и 2-дюймовых болтов. Ударная дрель достаточно мощная, чтобы проникнуть в каменную стену и надежно удерживать полосы. Вставьте болты через каждые 18 дюймов вдоль полос обрешетки. Установите полосу обшивки вдоль верхней и нижней части стены, а затем, по крайней мере, через каждые 48 дюймов между ними.Для большинства стен нужно всего три полосы: верхняя, средняя и нижняя. Чрезвычайно высокие или сводчатые потолки, которые маловероятны в подвале, могут потребовать большего количества полос.

Окрашивание или морилка стеновых панелей с помощью кисти или распылителя. Дайте панелям высохнуть.

Измерьте высоту стены. Обрежьте панели по размеру с помощью циркулярной пилы, отняв 1/4 дюйма от высоты стены, чтобы учесть расширение панелей при изменении влажности в вашей комнате.

Нанесите столярный клей на переднюю часть полос обшивки, где вы планируете прикрепить первую панель.Подождите несколько минут, пока клей станет липким, затем прижмите панель к полосе обшивки. Он должен быть на одном уровне с потолком, оставляя зазор в 1/4 дюйма на полу. Сторона паза должна быть обращена к углу. Молотком забейте отделочные гвозди через панель в планки обрешетки. Постучите по ним молотком и другим гвоздем или установщиком для гвоздей, чтобы слегка утопить их.

Добавьте еще клея на полоски обшивки для следующей панели. Когда она станет липкой, наденьте паз следующей панели на язычок первой, затем прибейте панель на место.Продолжайте движение по комнате с большим количеством панелей.

Измерьте расположение выключателей и настенных розеток по мере их приближения и перенесите эти измерения на соответствующие панели. Вырежьте формы сабельной пилой перед установкой этих панелей.

Заполните отверстия от гвоздей замазкой для дерева и подождите, пока она высохнет. Отшлифуйте шпаклевку вровень с панелями. Если шпаклевка того же цвета, что и панель, красить ее не нужно. Если это не так, подкрасьте шпатлевку краской, чтобы она соответствовала панелям, используя маленькую кисть.

4 Преимущества стен из гравитационных блоков

Что такое гравитационная стена?

К счастью, когда вы начинаете ландшафтный проект, у вас есть почти бесконечное количество вариантов — вы можете превратить небольшой участок земли во все, что только можно вообразить. Одним из вариантов, который может сделать ваш небольшой участок земли намного больше, особенно если ваш двор находится на холме, является гравитационная стена. Гравитационная стена — это подпорная стена, которую можно построить в ограниченном пространстве, где не так много места для раскопок.Это также хорошо работает в ситуациях, когда вам нужно получить доступ к коммуникациям за областью после того, как стена была построена.

Как это работает?

Гравитационные стены построены из массивных блоков, которые соединяются вместе с помощью системы пазов и шпунтов. Они полагаются на собственный вес, чтобы сдерживать землю позади себя. Каждый блок в жилом проекте весит примерно одну тонну и занимает около пяти футов площади стены. Гравитационные стены обеспечивают несколько преимуществ в жилых помещениях.

Монтаж в ограниченном пространстве

Стены из самотечных блоков

— популярный выбор для жилых кварталов, ливневых каналов или береговых линий, где площадь недвижимого имущества ограничена. Они могут достигать 17 футов в высоту без армирующей георешетки. В ситуации, когда ваше пространство ограничено крутым холмистым участком, можно использовать гравитационную стену, чтобы увеличить площадь ровной поверхности, чтобы сделать ее более пригодной для использования. Они также популярны для дорог и мостов, потому что они не накладываются на полосы отвода.

Долговечность

Основные инженерные принципы обеспечения устойчивости гравитационных стен. Мокрая и воздухововлекающая конструкция цементных блоков гарантирует, что они могут выдерживать десятилетия замораживания и оттаивания в любых сезонных условиях. После установки огромный размер и вес стены обеспечивают стабильность и долговечность на всю жизнь. Гравитационные стены чрезвычайно безопасны и не требуют обслуживания.

Дизайн

Настенные блоки Gravity могут быть оформлены в различных стилях.Каменная отделка выглядит красиво и естественно. Гравитационные стены можно использовать на лестницах, углах или кривых. Они могут быть окрашены в любой цвет, чтобы соответствовать вашему стилю.

Простая установка

Несмотря на то, что блоки массивные, они не требуют раствора, штифтов и минимальных трудозатрат. Они просто складываются вместе с помощью запатентованной системы, которая легко устанавливается с помощью оборудования. Установка тоже быстрая. Нет штифтов для установки и раствора для высыхания. Все оборудование, необходимое для монтажа, легко доступно и генеральным подрядчикам.

Гравитационные стены — это абсолютно надежное и экономичное решение для различных областей применения. Harper Precast тесно сотрудничает с каждым заказчиком, чтобы спроектировать, спроектировать и установить идеальную гравитационную стену для конкретной ситуации. Мы используем только лучшее оборудование и материалы, чтобы предоставить вам самые универсальные, эластичные и эффективные бетонные решения.

ТЕХНОЛОГИИ СЕГОДНЯ И ВЫ

Сегодняшнее
ТЕХНОЛОГИИ И ВЫ

Сэкономьте 50 процентов со стенами из бетона и пенопласта

Q : Джим: Я планирую построить новый дом или добавить большую комнату над подвалом. я хотите суперизолированные стены и дополнительные силы противостоять торнадо и ураганам. Какой метод строительства лучше меня?
— Пол К.

A: Дорогой Пол: Бетон/пеноблок жилищное строительство является одним из лучшие новые методы строительства дома в наличии и отлично подойдет с вашими потребностями. Он производит сверхэффективные воздухонепроницаемые стены с показателями изоляции. до Р-32 и может противостоять торнадо и ураганная сила ветра достигает 150 м/с.

Готовый бетонный/пеноблок обычно ничем не отличается от любого другой дом на вашей улице. Простота этого метода строительства, благодаря своей сверхпрочности дает вашему архитектору или строителю еще больше гибкости при проектировании. Этот же метод построения может использоваться для фундамента, делая ваш подвал так же удобен, как ваша жизнь номер.

По сравнению с деревянным домом такого же размера со стенами 2×4, дом из бетонных/пеноблоков имеет много более низкие счета за коммунальные услуги, до 50 процентов экономии. Эти огромные ежемесячные сбережения может легко окупить любой более высокий первоначальный строительство обходится быстро. Поскольку методы строительства настолько просты, что вы может помочь с некоторыми базовыми настройками и сократить трудозатраты на строительство.

Эта экономия на счетах за коммунальные услуги является результатом больше, чем просто более высокая теплоизоляция стен уровни. По своей основной концепции дизайна, с переплетением шип-паз блоки, дома из бетонных/пеноблоков очень герметичный. Благодаря сверхпрочной бетонной внутренней конструкции эти дома оседают очень мало, поэтому они остаются герметичными буквально до тех пор, пока стоят.

Второстепенное преимущество тяжелого бетон, а воздухонепроницаемость – заметно сниженная передача уличного шума через стены. Тяжелая масса наиболее эффективно блокирует более глубокие, низкочастотный тип урчащих звуков. Поскольку эти дома настолько эффективны, они требуются меньшие и менее дорогие печи, установка кондиционеров или тепловых насосов.

С тяжелой бетонной конструкцией внутри стен, энергосбережение и летом эффективность может быть еще выше.Тонны бетона действуют как термические масса умеренных колебаний температуры в помещении в течение дня и ночи. Это естественным образом поддерживает более равномерную температуру в помещении и сводит к минимуму часть пикового спроса на электроэнергию на жаркие полдни.

Самый простой и самый старый тип конструкции из бетонных / пеноблоков — это Метод «Лего». В основном это стена изготовлен из большого полого легкого (от 5 до 10 фунтов) пенополистирол блоки, аналогичные обычным пенным охладителям. Вы просто складываете блокировочную пену блоки, чтобы сделать стену.это часть конструкции, с которой вы можете помочь.

Когда стены полностью штабелированные, проемы для окон и дверей легко врезаются в пену и проемы оформлены. Далее, армирование стальные стержни вставляются внутрь полости блочные полости. Бетоновоз, с насадка-насос, перекачивает бетон в отверстия в верхней части стены. Бетон течет по всей стене полости.

Для снижения транспортных расходов на большие пустотелые блоки на вашу строительную площадку, сейчас многие производители предлагают полублоки или специальная плоская теплоизоляционная пена панели.Эти блоки или панели собираются в полные блоки в вашем здании. участок при сборке дома. Проверять

Джеймс Далли — инженер-механик, пишет на самые разные темы, связанные с энергетикой и коммунальными услугами. Его колонка появляется в большом количество ежедневных газет.
Copyright 1999 Джеймс Далли

18 ILLINOIS COUNTRY LIVING   ЯНВАРЬ 2001 Г.


с вашей местной ассоциацией профессиональных строителей для знакомых строителей с этими методами.

Эти полублоки собираются различными способами. Немного настоящие полублоки имеют блокировку зубья на внутренней стороне сопряжения блоки, которые скользят вместе. Другие используйте пластиковую или металлическую сетку, чтобы расположить и прикрепить две половинки или плоские кусочки пенопласта вместе. Эта сеть метод обеспечивает удобную точку крепления для интерьера и материалы для внешней отделки стен.

Фасад дома из бетона/пеноблока можно отделать с любым традиционным отделочным материалом – кирпичом, сайдингом, камнем, штукатуркой, и Т. Д.При использовании конструкции полублока открытые торцевые поверхности соединительные ткани обеспечивают прочная точка крепления для внутреннего гипсокартона и наружных материалов.

Существует несколько новых экологичных конструкций коробок, в которых используются либо переработанный изоляционный пенопласт или дерево материалы, смешанные с цементом для сделать теплоизоляционные блоки. Эти блоки прочнее и тяжелее чем девственные пеноблоки, но все же просты в обращении. Эти стены собраны и заполнены армированным бетон тем же методом, что и все пеноблоки.

Для получения дополнительной информации пишите для (моментально скачать — www.dulley.com) Обновление счетов за коммунальные услуги № 507 — список 18 производителей бетонных / пеноблоков показ размеров, R-значения, блок вес, описания, цены и детали конструкции. Пожалуйста, укажите 3 доллара США и SASE для бизнеса. Джеймс Далли, Illinois Country Living, P.O. Box 54987, Цинциннати, ОН 45254.

ЯНВАРЬ 2001 ГОДА ILLINOIS COUNTRY LIVING 19


Блоки с одинарными планками – Инструкции по укладке C 9.0

18. ПОКРЫТИЕ МАСЛОМ

Масляная отделка выбирается, когда вы хотите усилить глубину цвета дерева.

Промасленный пол необходимо обновлять чаще, чем лакированный, но, в свою очередь, можно выполнять частичный ремонт в зонах повышенного износа пола. Это сложно с лаком, где ремонт обычно выполняется путем лакирования всего пола.

Грунтовка необработанной/отшлифованной древесины:
На небольшие участки масло наносится тряпкой, кистью или валиком.На больших участках масло наносится валиком, шваброй или нейлоновой подушечкой, установленной на полировальной машине.

Большие площади рекомендуется разделить на меньшие участки, которые можно смазать за 30 минут. Следите за тем, чтобы перекрывающиеся края между промасленными участками не высыхали во время обработки.

Перед нанесением масла рекомендуется увлажнить поверхность. Это улучшает насыщение масла и обеспечивает однородный внешний вид. Используйте влажную тряпку и убедитесь, что пол равномерно и заметно намок.Оставьте сохнуть до тех пор, пока поверхность не перестанет казаться влажной.

Нанесите 2 слоя Rustic Oil мокрым по мокрому:

  • Сначала наносится один слой масла.
  • Подождите до 30 минут, а затем нанесите второй слой.
  • Убедитесь, что масло выглядит блестящим/влажным, и распределите масло от влажных к сухим участкам, где масло впиталось.
  • Через 20–30 минут обработки, пока масло еще влажное, слегка отполируйте поверхность белой нейлоновой губкой.
  • Наконец, удалите излишки масла чистой безворсовой тканью. Обязательно вытрите все масло, чтобы получить однородную матовую поверхность.
  • Участки с не впитавшимся засохшим маслом обесцветят поверхность.
  • Оставить сохнуть на 16-24 часа, перед нанесением финишного слоя масла.

Отделка маслом Rustic:

  • Тщательно отшлифуйте или очистите поверхность мелкой наждачной бумагой зернистостью 180–220 или зеленым или черным нейлоновым диском.
  • Вакуумная шлифовальная пыль.
  • На полы нанесите 1 слой масла Rustic.
  • Убедитесь, что поверхность пропитана, и отполируйте чистой безворсовой тканью, пока пол не станет сухим.
  • Не впитавшееся масло необходимо удалить в течение 30 минут после нанесения.

Преимущества соединения отдельно стоящих бетонных стен и блоков

Блокирующие отдельно стоящие подпорные стены

Идея отдельно стоящих подпорных стен заключается в том, что у вас есть недорогое решение для подпорных стен с большой гибкостью в соответствии с вашими потребностями, если ваши потребности изменятся, стену можно будет легко переместить в более подходящее положение без необходимости каких-либо дорогостоящих работ. фундаменты или фундаменты.

С отдельно стоящими подпорными стенками у вас есть возможность увеличивать или уменьшать длину стены во время работы, например, увеличивать длину стены по мере заполнения складского помещения.

Преимуществом замкового элемента в отдельно стоящей стене является прочное соединение, образованное между блоками, замковое соединение устраняет небольшой зазор между блоками, устраняя необходимость в каком-либо уплотнении для предотвращения прохождения мелких частиц, таких как зерно или семена. Это особенно полезно, если вы планируете размещать стены на полу, который не является 100%-ным уровнем, что означает, что любые небольшие различия в полу не повлияют на зазор между блоками.

Формирование настоящей прямой стены, состоящей из множества блоков, является простым и легким без необходимости использования веревки или лазерной направляющей, поскольку блоки просто вставляются друг в друга.

Безопасность стены всегда имеет первостепенное значение, а функция блокировки помогает обеспечить устойчивость отдельно стоящих стен, не имеющих крепления к фундаменту.

Все наши бетонные стены соответствуют британским стандартам

.

Они также бывают различных форм и размеров: бетонные стены L-образной формы и бетонные стены T-образной формы  являются наиболее распространенным типом взаимосвязанных бетонных стен.Они соединяются соединениями «паз-паз» или «шип-паз».

Блокирующие блоки

Чем-то похожие на кирпичи Lego, наши бетонные блоки с блокировкой по модулю имеют небольшие выпуклости наверху, которые аккуратно входят в маленькие отверстия внизу, чтобы обеспечить устойчивость и простоту выравнивания.

Стена из бетонных блоков, слегка смещенных друг от друга, может сделать стену неустойчивой. При модульном блокировании бетонных блоков выравнивание уже учтено, с однородными отверстиями и неровностями, что означает, что они каждый раз укладываются точно в нужном месте.

Кроме того, благодаря этой простой конструкции вы можете возвести стену в рекордно короткие сроки без необходимости цементирования или других методов крепления.

Преимущества:

  • Оптимальное распределение давления стены на плиту
  • Повышенная устойчивость
  • Увеличенная высота штабелирования
  • Правильное выравнивание каждый раз
  • Дополнительная защита не требуется.

Итак, если вы хотите повысить производительность и безопасность своих строительных проектов, обратитесь в компанию CBS Concrete за советом по поводу наилучшего решения для вашего проекта.

Выступ и канавка (потолок, пол и стены) — идея проектирования

Добро пожаловать в наш исчерпывающий справочник по шпунтованным плитам для потолка, пола и стен.

Доски с гребнем и пазом представляют собой деревянную систему обшивки, которая соединяется с соседней доской за счет блокировки гребней и пазов, встроенных в боковые стороны частей. Этот метод обеспечивает большую поддержку в любом приложении и делает структуру более прочной. Поверхности, установленные с помощью шпунта и паза, также имеют тенденцию быть более ровными, чем другие методы установки.

Язычковая часть фигур представляет собой ребро, выступающее из стороны всей доски. Часть канавки представляет собой перевернутую секцию той же формы и размера, что и гребень, поэтому они могут плотно входить друг в друга. Когда детали с шипом и канавкой установлены, детали подгоняются друг к другу. Короткий конец деталей также имеет одинаковые шипы и пазы, которые подходят друг к другу по всему полу.

Основными преимуществами досок с шипами и пазами являются их замковые планки, которые упрощают установку и устраняют необходимость в открытых шляпках гвоздей.Они были впервые массово произведены в конце 1800-х годов и вскоре после этого стали основным способом производства деревянных полов. Технология шпунтованных досок теперь используется не только для напольных покрытий, но и для облицовки стен, потолков и настилов. Ниже мы рассмотрим различные идеи дизайна шпунта и канавки для вашего дома.

Потолок с выступом и канавкой

Установка шпунтованных досок на потолок — это недорогой способ обшивки потолка панелями. Это можно сделать в виде проекта «сделай сам» с помощью другого человека.Язык и канавка или T&G могут быть установлены непосредственно поверх голого деревянного каркаса, штукатурки или гипсокартона, чтобы украсить внешний вид.

Обычно потолки делаются из гипсокартона, привинченного к балкам сверху, что является непростой задачей. Деревянный шпунт и канавка могут стать отличной альтернативой. Вариант с шипом и канавкой не только упрощает установку, но и создает красивый естественный потолок, который добавляет объем и интерес к пространству.

Еще одна замечательная особенность деревянного потолка с шипами и канавками заключается в том, что его можно окрашивать в любой цвет.Это следует сделать перед установкой, так как это сложно, когда детали на месте.

Прежде чем начать процесс установки, вам необходимо измерить длину и ширину вашего потолка. Вы обнаружите, что большинство потолков не одинаковы на всех углах. Имея это в виду, убедитесь, что ваши измерения учитывают самые длинные и самые широкие измерения, чтобы у вас было достаточно материалов для выполнения работы. Имея на руках ваши измерения, следующим шагом будет выбор типа досок или панелей, которые вы хотите.Получите размеры каждой доски, включая ширину и длину одной доски или панели.

Установка потолка с гребнем и канавкой

Установку потолка с пазом и шпунтом потенциально может выполнить один человек, но, как и в большинстве других случаев, будет проще вдвоем. Для начала вы должны вырезать каждый кусок дерева, чтобы убедиться, что они подходят ко всем соседним кускам.

Кроме того, важно убедиться, что концы доски упираются в центр потолочной балки.Это делается для того, чтобы доски можно было прибить к потолочной балке, чтобы они оставались на месте с помощью отделочных гвоздей. Вы должны прибивать гвозди через язык досок, чтобы скрыть шляпки гвоздей в рифленых краях соседней доски.

Звучит просто, но самое сложное — заставить все части идеально вписаться друг в друга. Важно, чтобы все было ровно и параллельно стенам.

Напольное покрытие с гребнем и канавкой

Настил с гребнем и пазом заменил бессистемный метод забивания гвоздей в деревянные полы. Деревянные полы были прибиты к плинтусам, в результате чего полы получились неровными, прочными и несколько нелестными. Шпунт и паз избавили от необходимости прибивать каждую доску, вместо этого соединяя все доски.

Этот метод делает напольное покрытие более привлекательным и безопасным. Этот метод начался только с деревянного настила, но расширился до многих различных типов настила, при этом древесина остается лучшим применением метода шпунт-паз.

Установка напольного покрытия с гребнем и канавкой

Упомянутая выше система шип-паз была создана, чтобы избежать доступа гвоздей, которые необходимо использовать.К сожалению, их нельзя полностью удалить из проекта. Части по-прежнему требуют прибивания гвоздей к черновому полу, когда дело доходит до паркета. Напротив, инженерный паркет вообще не нужно прикреплять к черному полу, создавая так называемый плавающий пол.

Деревянный пол с выступом и пазом

Большинство производимых в настоящее время полов из твердой древесины используют метод сборки «шпунт и паз» для простоты укладки. Как упоминалось ранее, паркет должен быть прикреплен к черновому полу.С системой «шпунт и канавка» его нужно прибить в нескольких местах, но его все же нужно прикрепить. Это обычно (и наиболее рекомендуется) делается с помощью гвоздезабивателя для паркета. Их можно арендовать или купить в зависимости от того, сколько подобных проектов вы планируете завершить.

Другой способ укладки напольного покрытия в шпунт и паз заключается в том, чтобы забить гвозди под углом через шпунтовую часть куска твердой древесины в черный пол. Это физически сложный, а также трудоемкий процесс; вдобавок ко всему, обычно это делается не очень хорошо, что в любом случае противоречит цели создания системы «язычок и канавка».

Добавление подложки под паркет важно для предотвращения скрипа и лишнего шума. Войлочная бумага является одним из наиболее часто используемых подкладочных материалов, когда речь идет о деревянном покрытии.

Напольное покрытие с выступом и канавкой

Для полов из паркетной доски рекомендуется наличие подстилающего слоя. Эта подложка специфична для каждого продукта и ситуации, поскольку инженерный пол можно укладывать поверх существующего пола или бетона. Инженерный пол можно укладывать поверх существующего пола или бетона благодаря системе гребней и канавок, позволяющей создать плавающий пол, и его не нужно прибивать гвоздями к основанию пола.Подложка способствует звукопоглощению, амортизации и устойчивости к влаге.

С шипами и канавками на паркетной доске все должно защелкнуться. Вам нужно нажать вниз и в то же время, чтобы они встали на место должным образом. Затем используйте одобренный производителем блок, чтобы плотно прижать все детали.

Настил крыльца и террасы с выступом и канавкой

Имейте в виду, что веранды и террасы очень похожи, и их настил устроен так же, как и любой другой настил.Самая большая разница заключается в том, что веранды и террасы находятся снаружи, а это означает, что материалы должны противостоять погодным условиям. Крыльца требуют меньше ухода, чем террасы, поскольку они часто закрыты или имеют крышу для защиты от непогоды. В любом случае древесина, используемая на открытом воздухе, должна быть прочной.

Некоторые хорошие варианты: обработанная под давлением сосна, ипе, тигровое дерево, сердце ангела, красное дерево или красное дерево. Ипе хорош своей природной способностью сопротивляться гниению, насекомым и плесени, а также огнестойкостью.Красное дерево — это прочный и плотный кусок дерева, устойчивый к гниению, настолько, что из него делали лодки, поэтому он должен быть хорош для террасы или крыльца. Красное дерево известно своей устойчивостью к усадке, растрескиванию, насекомым, гниению и деформации. Есть и другие варианты напольного покрытия, кроме дерева.

Композитная древесина может быть отличным выбором, чтобы выглядеть как древесина, но при этом получать различные качества, которые могут быть лучше для пространства, в котором она находится.

Композитная древесина имеет огнестойкость; это дешевле и проще достать. Кроме того, вместо того, чтобы выбирать определенный тип на основе его способности противостоять элементам, композитные полы известны своей легкостью очистки и устойчивостью к типичным внешним воздействиям. Композитные полы и деревянные полы для террас и веранд можно укладывать методом шпунт-паз. Других вариантов (кирпич, плитка, искусственная трава и т.д.) быть не может.

Сайдинг с шипом и канавкой

Подобно упомянутому выше настилу для террас и крыльца, материал для шпунтованного сайдинга должен быть таким, чтобы его можно было использовать на открытом воздухе.Сайдинг с шипами и канавками изготавливается из дерева, что хорошо для окружающей среды в том смысле, что не выделяет никаких загрязнений и является биоразлагаемым ресурсом. Этот выбор, вероятно, продлится десятилетия и может значительно повысить ценность дома.

Существует несколько видов древесины, которые особенно рекомендуются для шпунтового сайдинга (из-за сопротивления, веса и т. д.): сосна, ель, пихта, кедр, красное дерево и кипарис.

Панели с выступом и канавкой

Панели с шипами и пазами аналогичны установке и характеристикам потолков с шипами и пазами.К счастью, при установке их в качестве панелей они намного проще, чем потолок, и это снижает затраты на установку (или уровень сложности, если это проект «сделай сам»).

Панели с выступом и пазом используются в качестве декоративного элемента (как правило) в нижней части стены, чтобы добавить текстуру и размер пространству. Это можно сделать практически из любого дерева, так как вес не так важен, как для потолка. Можно сделать несколько видов панелей.

Обшивка внахлест внахлест — вариант интерьера для тех, кто хочет дизайн в морской тематике.Обычно доски внахлест располагаются друг над другом внахлест. С другой стороны, доски с шипами и пазами соединяются замковым соединением.

Обшивка с выступом и канавкой

Обшивка вагонкой – это декоративная обшивка, которая обычно используется как в декоративных, так и в практических целях. В качестве изоляции для нижней половины стены можно использовать обшивку. Он также иногда используется, чтобы скрыть дефекты или отверстия в стене. Облицовка также используется как чисто декоративный элемент.

Wainscoting сам по себе имеет несколько различных типов, которые можно использовать на готовых панелях — только некоторые из них используют метод установки с шипом и пазом. Популярными типами обшивки являются: обшивка с приподнятыми панелями, обшивка с плоскими панелями, доска и обрешетка, а также бортовая доска.

Накладка с пазом и язычком

Бортовая доска наиболее известна тем, что изготавливается по системе «шпунт-паз». В этом случае гребень, упомянутый ранее, называется «бусиной». Место соединения шпунта и паза обычно покрыто молдингом для создания более законченного декоративного вида.Любой из этих вариантов панелей может быть окрашен или окрашен практически в любой вообразимый цвет, позволяя декоративной части взять на себя управление. Другие кухонные шкафы из бисера смотрите здесь.

Установка стенки с выступом и канавкой

Установка шпунтовых панелей, независимо от того, является ли это частью стены или целиком, выполняется примерно одинаково. После выбора узоров и материалов дело доходит до нанесения этих предметов на стены!

В зависимости от решений, принятых вами в процессе планирования, можно определить, какие шаги необходимо предпринять для установки досок. Доски разных размеров или имеющие V-образную форму придают другую эстетику и могут иметь дополнительные шаги, но большая часть процесса довольно проста. Некоторые из необходимых принадлежностей: пистолет для гвоздей, гвозди, резиновый молоток и уровень или меловая линия (для руководства).

Начиная с чистой стены, ее можно красить или нет, в зависимости от того, будет ли показана какая-либо поверхность, но в любом случае впоследствии вам придется перекрашивать. Начните с поиска стоек за стеной и отметьте их, чтобы в будущем их было легко увидеть.Единственные места, в которые будут втыкаться гвозди, — это шпильки, поэтому вы должны отметить столько, сколько их есть.

При укладке досок начинайте снизу вверх. Поскольку дерево является непостоянным материалом и известно, что оно расширяется и контактирует в зависимости от температуры, поэтому не ставьте его прямо на пол (и не забудьте также оставить место для плинтуса). Это также момент, когда решается, будут ли доски параллельны полу и/или потолку или они будут ровными. Это личный выбор, и иногда у вас не может быть обоих, иногда у вас даже нет выбора, в зависимости от навыков установщика.

Приступая к установке шпилек, убедитесь, что планки вставлены шпунтом вверх, чтобы было как можно меньше гвоздей. Хорошим методом является забивание гвоздей под углом через язык. После того, как все детали установлены (и любые другие декоративные элементы, такие как молдинг из бортиков), обшивку можно покрасить или окрасить в желаемый цвет.

Другие вещи, которые следует учитывать при завершении этой установки: будут ли какие-либо открытые концы, есть ли какие-либо розетки или выключатели, есть ли какие-либо трещины или сучки, которые необходимо заполнить, и есть ли какие-либо двери или окна, которые необходимо решить.

Стоимость язычка и паза

Стоимость зависит от нескольких факторов; какие материалы используются, где материалы устанавливаются, сколько материалов покупается, местонахождение проекта, насколько сложна установка и т. д.

Ниже приведены несколько примеров некоторых проектов, стоимость которых может различаться. Всегда полезно получить расценки от подрядчиков, выполняющих работу, прежде чем покупать какой-либо материал. Также полезно ходить по магазинам, чтобы найти лучшие цены на материалы, необходимые для проекта.

Потолок с гребнем и канавкой Стоимость

Начиная с установки потолка и учитывая среднюю площадь и качество материалов, мы приходим к вполне приемлемому ценовому диапазону.Стоимость материалов для этого проекта варьируется от 2 до 3 долларов за квадратный фут.

Эта цена очень похожа на стоимость гипсокартона потолка. Работа по установке потолка немного больше из-за уровня сложности, а если потолок нестандартной формы, то цена может возрасти. Например, установка на сводчатом потолке может увеличить трудозатраты. Обычно аутсорсинг рабочей силы стоит от 75 до 125 долларов в час.

Время, необходимое для завершения строительства площадью 350 квадратных футов, обычно занимает 11 часов, что примерно соответствует размеру средней гостиной. Оценка нескольких сотен долларов на дополнительные расходные материалы или инструменты может избавить вас от превышения бюджета.

В целом, чтобы добавить потолочный шпунт площадью около 350 квадратных футов, это будет стоить от 1500 до 2250 долларов. Способ сократить затраты на рабочую силу — сделать это самостоятельно, но это добавляет дополнительные деньги к категории необходимых расходных материалов и добавляет немало стресса и фактора риска.

Настил с гребнем и канавкой Стоимость

Что касается укладки шпунтованных полов, учитывая среднюю площадь и качество материала, то мы пришли к вполне приемлемому ценовому диапазону.Две категории, на которые мы разбиваем анализ затрат, — это хвойная и лиственная древесина (имейте в виду, что существует много типов материалов, которые можно использовать, но это всего лишь два варианта).

Стоимость материалов для этого проекта варьируется от 4,50 долл. США (хвойная древесина) до 6,50 долл. США (лиственная древесина) за квадратный фут. Работа по укладке пола немного более разумна, чем установка потолка, но это потому, что это более простая задача, обычно аутсорсинг рабочей силы стоит около 40 долларов в час. Это хорошая задача, чтобы попробовать свои силы и сэкономить несколько долларов, изучая торговлю.

Напольное покрытие с гребнем и пазом довольно легко укладывать, так как его части соединяются вместе, как пазл, а в некоторых случаях даже не нужно прибивать гвоздями к основанию пола. Обязательно ознакомьтесь со спецификациями каждого продукта, прежде чем выполнять установку самостоятельно. Некоторые другие затраты, которые могут возникнуть в таком проекте, включают удаление любой нижней поверхности, добавление подложки и любые предварительные утилизацию или расходные материалы, которые могут потребоваться для выбранного продукта.

Корабельная накладка против языка и канавки

Одним из наиболее распространенных терминов в области домашнего благоустройства и дизайна интерьера в настоящее время является корабельная работа. Этот продукт имеет большое сходство с языком и канавкой, которые мы здесь обсуждали. Чем отличаются эти два материала?

Хотя все три метода выглядят одинаково, все они имеют определенные эстетические различия. Эти методы были созданы для сайдинга, но в последнее время они использовались для внутренних стен, чтобы создать декоративную акцентную стену или для другой намеренно декоративной цели для внутренних помещений. Потолок внахлест можно построить, прикрепив доски непосредственно к стойкам или по гипсокартону.

Shiplap имеет доски, изготовленные с кроличьими соединениями или досками с V-образными канавками, чтобы их можно было штабелировать, как правило, чтобы они выглядели как сайдинг. Shiplap имеет повышенную прочность и устойчивость. Эти доски перекрывают друг друга и опираются друг на друга. Доски внахлест вырезаны по лицевой стороне, где из нахлеста создается ступенчатый вырез.

Шпунтовые доски, наоборот, соединяются вместе и сцепляются друг с другом. Доски с шипом и пазом имеют паз, проходящий через центр края досок.

Еще одна популярная и, казалось бы, похожая техника для создания такого вида — просто создание дощатой стены. Это просто прибивание кусков фанеры декоративным способом, без канавок, выступов, нахлеста или сцепления с чем-либо. Этот метод требует гораздо более видимых ногтей, в отличие от двух упомянутых конкурирующих техник.

Как побелить доски с выступом и пазом

Как описано выше, доски с шипами и пазами используются для различных целей и могут изготавливаться из различных материалов.Часто при выборе древесины для проектов такого типа устойчивость к определенным элементам является более важной проблемой, чем то, как кусок дерева выглядит в данный момент. Это связано с тем, что большинство пород дерева можно окрашивать, окрашивать или белить. В зависимости от каждого типа древесины дает возможность сделать любую из этих вещей.

Побелка — это особый тип краски на основе извести и воды или отбеливания, воды и краски. Иногда это называют кальцимином, кальсомином, кальсомином или известковой краской. В основном это делается для того, чтобы придать дереву белый цвет, но при этом сохранить естественную текстуру и сучки дерева. Для этого вы сначала окрашиваете древесину в цвет, который вам нравится (или, если это хороший цвет для побелки, вы можете оставить его в естественном состоянии).

Затем вы можете либо смешать две части белой краски с одной частью воды, либо купить специальные отбеливающие продукты с разным качеством и эффектом. Если вы смешиваете самостоятельно, вы можете добавить больше воды для более светлой окраски, для более густого покрытия с меньшим количеством пятен или цвета дерева, просвечивающим через краску, следует использовать больше белой краски.

Когда краска смешана и готова, нанесите ее на древесину по направлению волокон. Это помогает сохранить как можно больше натурального зерна, не вызывая ненужных полос. После этого, прежде чем он высохнет, используйте тряпку, чтобы вытереть любой доступный пигмент, снова с зерном, чтобы избежать полос. Чем дольше вы оставите краску на поверхности, прежде чем стереть ее, вы получите более толстую и белую поверхность.

Крайне важно стереть краску, чтобы она не засохла на поверхности. Протирание длинными равномерными мазками дает лучший вид, поскольку позволяет избежать следов ленивой кисти.Это можно сделать на любой необработанной древесине; это не рекомендуется для любого блестящего или блестящего куска дерева.

Побелка оставляет красивый состаренный вид, а благодаря своему составу (отличному от обычной краски) краска не проникает в древесину. Для более состаренного вида вы можете отшлифовать некоторые места древесины. Для более долговечной ситуации вы должны добавить верхний слой полиакрилата, особенно в местах с высокой влажностью, таких как ванные комнаты или на открытом воздухе.

Чтобы увидеть больше дизайнов деревянных кухонных потолков, посетите нашу страницу галереи.

 

Как установить деревянный настил с гребнем и пазом

Подготовка деревянной обшивки стен


Перед тем, как прикрепить деревянные доски к стенам, распакуйте и снимите всю упаковку и дайте доскам акклиматизироваться в помещении (влажность, температура) в течение 72 или более часов. Чтобы обеспечить равномерную акклиматизацию, разложите доски в комнате, где они будут установлены, а не штабелируйте их.

 

Расстановка досок по цвету и текстуре дерева

Как и все натуральные продукты, для каждой доски будут некоторые вариации цвета, тона и прожилок.Перед тем, как прикрепить доски к стене, разложите доски по комнате и установите последовательность, распределяя цвета, тона и прожилки как можно более равномерно.

 

Различные методы установки для систем Wainscot

Для крепления обшивки к стене лучше всего использовать строительный клей и отделочные гвозди с покрытием. Убедитесь, что поверхность, на которую будут наноситься панели, чистая, сухая и относительно плоская/гладкая. Поскольку несколько этажей идеально плоские/ровные, мы рекомендуем оставить небольшой зазор между нижним краем базовой рейки и полом и использовать столярный уровень, чтобы убедиться, что базовая рейка установлена ​​абсолютно ровно.Используйте непрерывный валик строительного клея, а также отделочные гвозди (в стенные шпильки), чтобы закрепить базовую рейку в ровном положении. Предварительно просверлите отверстия и используйте набор гвоздей, если используете отделочные гвозди и молоток.

Нижний край планок помещается за выемкой в ​​верхней части несущей рейки. После того, как базовая рейка установлена, начните вставлять доски в планки, вставляя шпунты и пазы. При необходимости с помощью деревянного бруска и небольшого молотка аккуратно поместите язычок в соседнюю канавку.Нанесите несколько мазков клея на обратную сторону досок, чтобы удерживать их на месте, когда вы будете двигаться вдоль нижней направляющей. Вы должны, по крайней мере, время от времени использовать финишный гвоздь на верхнем краю досок, чтобы закрепить все на месте, и гвоздь наверху будет скрыт направляющей стула после ее установки.

После того, как доски установлены, вы можете установить рейку стула, используя строительный клей и иногда отделочные гвозди. Рекомендуется предварительное сверление, и вы должны использовать пробойник для ногтей, чтобы установить головку.Перед отделкой заполните все открытые отверстия от гвоздей безусадочной шпатлевкой.

 

Меры предосторожности

Все изделия из натурального дерева могут расширяться и сужаться из-за изменений комнатной температуры и/или влажности. Производитель не несет ответственности за любое смещение досок. Крайне важно соблюдать этап акклиматизации, описанный в верхней части этой страницы. Кроме того, использование строительного клея и случайного финишного гвоздя, как предложено выше, должно помочь уменьшить величину расширения и сжатия.Окрашивание деревянного «языка» может быть полезным после того, как обшивка была установлена ​​в течение нескольких месяцев и еще больше акклиматизировалась в новой среде, чтобы сделать сокращения менее заметными. Кроме того, при окрашивании этого продукта проверьте его отделку на небольшой части панели, так как степень впитывания этих изделий из дерева может быть разной.

.