Сарай из керамзитобетонных блоков своими руками: технология

Керамзитобетон является строительным материалом, в состав которого входит песок, цемент и керамзит. Применение керамзитобетонных блоков обеспечит постройку экологически чистым материалом, который не требует значительных затрат. Используется для сооружения перегородок, несущих стен и для монтирования проемов в монолитном домостроении. Керамзитобетонные блоки отлично подходят для последующих отделочных работ и обладают теплоизоляционными, морозостойкими свойствами. Легкость монтажа керамзитобетонного блока позволяет возводить здания и сооружения своими руками. Например, можно без особых усилий построить самостоятельно сарай.

Общие рекомендации

Керамзитобетонный блок можно изготовить своими руками, для этого понадобится песок, цемент и керамзит. С помощью вибрирующих машин прессовки и пропаривания делают готовые изделия, пригодные для различных домостроений. Актуально применение керамзитоблока для строительства сельскохозяйственных построек, подсобных сооружений, а именно сарая.

За счет вспененной и обожженной глины в составе керамзита обеспечивается легкость и прочность блокам, сделанных из этого раствора. Керамзитобетон обладает теплоизоляционными свойствами и рекомендован в возведении построек в районах с жарким и холодным климатом.

При строительстве сараев из этого материала стоит помнить о его высокой пористости, для этого стены обкладывают гидроизолирующим слоем. За счет легкости и больших размеров керамзитоблоков, монтаж стен в сарае не займет много времени и усилий.

Рекомендуют возводить стены в 2 блока, в один монтируют перегородки.

Вернуться к оглавлению

Подготовка инструментов и материалов

При работе с керамзитобетонными блоками понадобятся следующие инструменты:

• рулетка;
• миксер;
• строительный уровень;
• расшивку;
• мастерок;
• молоток резиновый;
• угольник;
• армирующая сетка;
• аппарат для шлифовки;
• электропила;
• ведро;
• емкость для изготовления рабочей смеси;
• цемент;
• песок;
• керамзит;
• вода;
• рубероид для гидроизоляции.

Вернуться к оглавлению

Технология постройки

Выкапывать траншеи под фундамент необходимо на глубину не меньше 50 см.

Сарай из керамзитобетонных элементов начинается с разметки местности и выкапывания траншеи на глубину 50 см. Далее приступают к заливке фундамента. Чтобы обеспечить сараю теплый пол, помимо заливки бетоном, укладывают теплоизоляционные материалы. Бетонный раствор оставляют твердеть и набираться максимальных прочностных характеристик. После чего начинают укладывать керамзитобетонные элементы.

Для сохранности тепла в помещении, опытные строители рекомендуют проводить кладку больше чем в один блок. Раствор готовится из расчета: три части песка и одна часть цемента. Технология строительства сарая включает в себя установление вентиляции для свежего и естественного воздухообмена.

Чтобы построить сарай своими руками, нужно обладать определенными знаниями и навыками. На возведение собственноручного сарая потребуется около недели. В конце строительства монтируют окна, двери, настил на полы. Проверяют циркуляцию воздуха.

Вернуться к оглавлению

Определение места и разметка

Строительство хозяйственных построек начинается с определения оптимального месторасположения. Для удобства сараи располагают вблизи дома или за ним, но в таком месте, чтобы не бросались в глаза. После выбора территории, приступают к ее разметке, устанавливая колышки по всей площади участка. Далее снимают слой почвы глубиной 0,3 м, в котором находятся корни растений.

Вернуться к оглавлению

Фундамент

Прежде чем приступить к монтажу фундамента, определяются с предназначением сарая. Для хранения мелких предметов возводят фундамент столбчатый, ленточный применяется в случае будущего хранения в сарае крупного инвентаря. При столбчатом фундаменте делают газобетонные столбики по всему периметру участка. Для этого копают ямы, а их середину засыпают песком и трамбуют. Для монтажа ленточного фундамента роют канаву, и дно укрывают песком. Ленточный тип фундамента требует установки опалубки и арматурной конструкции. Канава заливается бетонным раствором и остается высыхать на неделю.

Вернуться к оглавлению

Стены и крыша

Армирование первого ряда блоков.

Укладка первого ряда стен начинается с угла. Второй ряд осуществляют на середину блока предыдущего по отношению к нижнему ряду. Третий ряд укладывается, как и первый. Перед началом возведения стены важно позаботиться о будущих проемах для окон и дверей. Проемы соединяют клеевой смесью или бетонным раствором. Следует соблюдать ровность укладки, воспользовавшись строительным уровнем.

Крыши для хозяйственных сооружений подходят обыкновенные односкатные. Подготавливают для крыш основание из брусьев толщиной один сантиметр или полтора. Брусья монтируют попеременно с перекладинами. При установке брусьев для основания соблюдают расстояние между ними, которое соответствует одному метру. Крыши сараев накрывают шифером, соблюдая технологический процесс, а именно:

• листы укладывают снизу;
• располагают листы шифера внахлест друг на друга;
• в качестве крепежа используют саморезы или гвозди.

Вернуться к оглавлению

Отделка

Как все здания и сооружения, сарай нуждается в отделке. Однако сложностей в данном случае нет. Важно установить двери, окна и выбрать материал для застилки пола. Стены сарая штукатурят, что позволяет увеличить срок службы постройки. Для сооружения пола понадобится засыпать его песком, проложить деревянные бруски и застелить выбранным материалом. Для установки дверей сначала монтируют дверную коробку, крепят двери и цепляют замок требуемой надежности.

Оштукатуренная внешняя сторона постройки подвергается окрашиванию или обкладке плиткой или декоративным камнем. Также возможно применение пластиковых панелей на деревянный каркас. Внутренняя отделка состоит из нескольких вариантов. Это может быть обшивка стен USB плитами и окрашивание.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Керамзитобетонные блоки обладают множеством преимуществ, а именно легкостью монтажа за счет больших размеров блоков. При наличии минимальных навыков строительства и при большом желании можно построить хозяйственные помещения собственноручно.

Для долговечного сооружения важно использовать качественные материалы и соблюдать правила технологического процесса.

Делаем сарай из керамзитобетонных блоков

Работы по уходу за садом и огородом предполагают большое количество разнообразного инструмента и приспособлений. Длительное время они занимали место в гараже, и, вместе с их присутствием в гараже было много грязи – полностью отчистить лопаты, грабли, тачки и прочие полезные для садовода вещи от грязи нереально. И вот однажды, прекрасным летним днем было решено построить небольшой навес для их хранения.

Первым делом был залит ленточный фундамент, который и будет служить основанием для наших стен навеса. После набора прочности бетоном можно приступать к кладке стен.
Для выполнения работ понадобится следующий инструмент и приспособления:

• кельма;
• строительный уровень;
• нейлоновый шнур;
• сокол строительный;
• лопата;
• расшивка для швов.

Из материалов будут использоваться керамзитобетонные блоки и цементно-песчаный раствор.

Приготовления окончены, пора начинать работу. Первым делом нужно разметить место установки первого блока. От того как он будет установлен, будет зависеть геометрия всего будущего строения. Сразу необходимо вычислить осевой центр прилегающих друг к другу стен. Для этого замеряем толщину одной и другой стены, делим пополам и выносим метки на бетон. Засечки можно делать любым острым предметом, или просто кельмой.

После того как центр найден, выносим габаритный размер кладочного блока на фундамент. Конечно, можно этого не делать, а по ходу монтажа при помощи рулетки двигать блок туда-сюда, но это не всегда удобно на свежеуложенном растворе и выполнять такой процесс самостоятельно не очень просто, по любому будет нужен помощник.

Далее занимаемся приготовлением цементно-песчаного раствора.

От пропорции цемент-песок будет зависеть марка и, соответственно, прочность раствора. Наиболее оптимальным будет соотношение 1:3, что будет приблизительно равно марке 150.

Доставляем раствор к месту монтажа первого блока и равномерным слоем расстилаем его под первый блок. Хочу обратить внимание, что блок имеет две полости в середине, поэтому не обязательно делать «постель» под весь блок, достаточно уложить раствор только под ребра жесткости.

Устанавливаем блок в проектное положение. Не сильно прижимаем его к основанию, центруем по меткам и проверяем прямолинейность его установки строительным уровнем. Для первого блока можно использовать уровень любой длины, даже 30 см будет достаточно.

Проверяем горизонтальное и вертикальное положение установленного блока. Есть уровень!!!

Готовим «постель» под следующий блок. После чего приступаем к подготовке самого блока.

Стороны блока, также как и у кирпича, имеют свое название. Вытянутая плоская часть называется постелью. Боковая вытянутая часть – ложок, и боковая узкая часть – тычок.

Наша кладка ложковая, так как именно ложок смотрит наружу. Соединяются блоки между собой тычком, в котором выполнены специальные пазы, для заполнения их раствором в целях лучшего сцепления друг с другом. Обильно забиваем их раствором. Переживатьза лишний раствор не стоит, в процессе монтажа он отвалится сам по себе.

Устанавливаем второй блок вплотную к первому, прижимаем и надавливаем, чтобы он стал на свое место и проверяем горизонт. Если блок немного задран, можно подстучатьи посадить его кельмой либо деревянной киянкой.

Далее выполняются те же операции для завершения первого ряда кладки.

Следующим ответственным этапом является установка углового блока второго ряда. Он устанавливается с перевязкой относительно первого ряда таким образом, чтобы перекрыть половину первого блока в перпендикулярном направлении. По такому же принципу укладываются угловые блоки всех последующих рядов кладки.

Для того чтобы постоянно не прикладывать уровень к каждому рядовому блоку, можно выставить два крайних и натянуть между ними нейлоновый шнур, который будет показывать верхний уровень блоков.

Эстетическая красота – немаловажный момент в строительстве. И дело даже не в архитектуре, а в придании простейшим строительным конструкциям аккуратности и завершенности. Для кладки таким мерилом является расшивка швов. Берем специальную кельму и легкими движениями водим по свежим швам.

Как видите сложного ничего нет, главное не торопиться и все получится!

Сарай из керамзитобетонных блоков — Доступным языком о строительстве

Хозяйственные постройки на дачном участке имеют важнейшее значение. Обычно, это первое, что строится на участке. Помимо того, что в нем хранится инвентарь и инструменты, он так же подойдет и как временное убежище, пока нет возможности въехать в строящийся дом.

Можно построить сарай из керамзитобетонных блоков своими руками. Технология достаточно простая. Главное следовать основным правилам.

Сарай из керамзитобетонных блоков своими руками

Желательно, чтобы постройка не находилась в низине. В межсезонье это грозит регулярными затоплениями.

Даже небольшое строение должно быть добротным и служить долго, поэтому фундамент просто необходим. В зависимости от назначения и размеров постройки выбирается тип фундамента:

• Если сарай строится для хранения инвентаря, то вполне достаточно залить столбчатый фундамент.
• Для хранения техники (минитрактор и т.п.) лучше всего подойдет ленточный вариант.

На фундамент укладывается рубероид в 2 слоя. Укладку керамзитобетонных блоков начинают с угла и далее по периметру. По окончании замерить горизонт и убедиться, что ряд идеально ровный. Второй ряд начинают со смешения на 1\2 блока по отношению к первому. Раствор между блоками выравнивают при помощи верхнего блока. Толщина шва не более 10 мм. Лучше всего через каждые 5-6 рядов сделать армированный пояс (пруты арматуры — 8-10 мм в диаметре). Это упрочит конструкцию. По окончании работ внешние стены необходимо заштукатурить или покрасить. Керамзитобетон меняет структуру под воздействием климатических условий.

Что касается крыши, простая односкатная вполне оптимальный вариант для такого строения. Сначала ставится основание из брусьев 10-15 см. Между ними на расстоянии метра закрепляются перекладины. Между стропилами возводятся вертикальные стойки.
Данную конструкцию можно покрыть любым материалом. Чаще всего укладывается шифер. Процесс укладки идет снизу вверх внахлест. Листы закрепляются саморезами или гвоздями.

В завершении монтируются двери, окна и пол, если они предусмотрены для данного варианта сарая.

Сарай из пеноблоков своими руками: как сделать, инструкция, расчет

Среди хозяйственных построек важное место занимает сарай. Это сооружение можно адаптировать под любые нужды. Чтобы сэкономить время и деньги при его постройке, лучше всего выбрать вариант возведения из пеноблоков. Этот материал обладает множеством достоинств. Сарай из него простоит много лет, будет теплым и надежным.

Содержание статьи

Особенности материала

---

Пеноблоки используются для возведения невысоких зданий. Подходят для бюджетного строительства. Материал стоит недорого, кроме этого можно значительно сэкономить на рабочей силе. Укладывать его очень просто, поэтому построить сарай можно своими руками.

Преимущества строений из пеноблоков:

• За счет пористой структуры материал обеспечивает качественную теплоизоляцию, сарай из него можно использовать не только для хранения вещей, но и для содержания животных;
• Пеноблоки не горят и не выделяют токсичных веществ при нагревании;
• Стены из этого строительного материала «дышат»;
• Вес пеноблока при внушительных размерах всего около 11 кг, поэтому строение не тяжелое, а значит можно использовать облегченные виды фундамента;
• Блокам можно придавать разную форму и размер – они легко поддаются распиливанию.

Важно обратить внимание и на другие особенности материала, которые характеризуют его с не лучшей стороны. Однако если подойти к процессу с умом, все недостатки можно нивелировать. Из пеноблоков нельзя строить здания выше 10 метров, но для сарая этот фактор не имеет значения, так как его высота не превышает и 3 метров. После завершения строительства стены нуждаются в дополнительной отделке и утеплении. Это связано с тем, что блоки впитывают влагу и могут разрушаться при перепадах температур, к тому же материал имеет не самый привлекательный внешний вид.

Проектирование и расчет количества материала

---

Пеноблоки позволяют строить здания любой длины и ширины. Форму сарая лучше выбирать прямоугольную, а помещение внутри можно оборудовать перегородками.

Чтобы рассчитать требуемое количество материала для возведения хозяйственной постройки необходимо лишь знать габариты блоков и набросать план сарая.

Самый распространенный размер пеноблоков 200х300х600 мм. Наименьший показатель – это толщина, она для расчетов не нужна. Зная длину стены сарая и длину блока (600 мм) можно легко вычислить, сколько штук уйдет на один ряд, так же определяется и требуемое количество рядов. Например, для 3-метровой стены понадобится 5 пеноблоков, а на высоту 2,5 метра необходимо 8,3 ряда, округляем значение в большую сторону – получаем 9. Таким образом, для одной стены сарая нужно закупить 45 пеноблоков.

Кроме основного материала потребуются деревянные брусья для нижней обвязки. Но это в случае, если используется столбчатый фундамент, для ленточного и сплошного они не нужны. Также необходимы доски и брусья для пола, лаг и обустройства стропильной системы кровли, металлические уголки, которые послужат креплениями, саморезы и гвозди.

В качестве утеплителя могут быть использованы разные виды материалов:

• Минеральная вата;
• Пеноплекс;
• Пенопласт;
• Пробковые пластины;
• Пенофол.

В регионах с низкими температурами и продолжительными зимами может потребоваться утепление внутренних стен сарая, потолка и пола.

Для оформления фасада можно применять штукатурку, окрашивание, профнастил или сайдинг.

Обустройство фундамента

---

Вид основания подбирают с учетом особенностей почвы. На песчаном или болотистом грунте рекомендуется обустраивать плитный фундамент. Столбчатый – допустим на почве с большим содержанием гравия. Универсальный вариант – ленточный, он используется чаще всего.

Ленточное основание необходимо углубить ниже точки промерзания почвы. В разных климатических зонах она может достигать от 30 до 100 см. Под цементный фундамент нужно обустроить подушку из утрамбованного песка слоем 10 см, и засыпать его таким же количеством щебня.

При установке опалубки важно учесть, что основание должно возвышаться над уровнем земли примерно на 40 см. Для того, чтобы фундамент был крепким нужно соорудить армирующий каркас из металлических прутьев и установить его внутрь опалубки.

Заливать траншею бетоном рекомендуется за один раз, в сухую, теплую погоду. Для достижения составом марочной прочности может потребоваться от нескольких дней до 2-3 недель, в зависимости от температуры воздуха и влажности.

Строительство стен

---

Освободив фундамент от временной опалубки, бетон накрывают рубероидом для гидроизоляции. После этого можно приступить к кладке пеноблоков. Клеящий раствор готовят из песка, цемента и воды. Первый ряд блоков укладывают от углов, двигаясь в стороны по периметру.

Толщина клеящего состава в швах не должна превышать 30 мм.

В местах, где планируется сделать проемы для окон и дверей, кладка не нужна, их сразу оставляют свободными. Когда проем достигнет нужной высоты, на боковые блоки устанавливают толстую доску и укрывают ее рубероидом или специальные металлические углы. Часть пеноблоков следующего ряда обрезают по высоте, чтобы он получился монолитным.

Каждый четвертый ряд кладки укрепляют армирующими прутьями, они обеспечивают большую прочность конструкции.

Монтаж крыши и пола

---

Кровля сарая может быть односкатной или двускатной. Выбор зависит от желания использовать чердачное помещение, размеров строения и снеговой нагрузки. Большой сарай и обилие осадков требуют монтажа двускатной крыши. Для помещения шириной не более 3 метров подойдет и односкатная кровля.

Этапы строительства:

1. На последний ряд из пеноблоков укладывают гидроизолирующий материал. Из бруса делают мауэрлат. Фиксируют его шпильками к пеноблокам с просверленными заранее отверстиями.
2. Собирают и устанавливают крайние фермы. Они могут иметь разную форму, в зависимости от размера и конфигураций крыши. От длины кровли так же зависит количество ферм (их нужно ставить по одной на каждый метр).
3. Обрешетку монтируют из досок. Шаг между ними определяется особенностями кровельного материала. Для рубероида нужна сплошная. Для шифера, профнастила и металлочерепицы допустим шаг обрешетки до 60 см.
4. На завершающем этапе устанавливают декоративную отделку кровли, и обшивают свесы и фронтоны.

Для обустройства пола нужно соорудить столбики из кирпичной кладки и уложить на них брусья. Если ширина сарая не более 2 метров, то несущие балки можно было установить на этапе кладки 1-2 ряда пеноблоков.

Для пола подойдут доски 40-50 мм или ОСП. Их крепят саморезами или гвоздями к балкам, не оставляя щелей.

Установка окон и дверей

---

Проемы в зданиях из пеноблоков не могут быть скорректированы после постройки, поэтому окна и двери лучше изготовить на заказ по итоговым размерам. Для них потребуются полноценные коробки и наличники, особенно, если сарай «теплый» и его планируется использовать для содержания домашнего скота.

Смонтировать окна и двери в проемы можно самостоятельно. Для этого в рамах и на откосах стены делают отверстия под длинные шурупы: на одностворчатой двери – 10 шт. (по 3 по бокам и по 2 сверху и снизу), на окне – 6 шт. Шов заделывают монтажной пеной. После завершения наружной отделки и утепления, его оформляют наличниками.

Утепление и отделка

---

В регионах с суровыми зимами утепление наружных стен просто необходимо, иначе блоки быстро разрушатся под воздействием влаги и холодных температур. В умеренном климате можно обойтись только штукатуркой стен и последующем окрашиванием.

Также под сараем можно устроить погреб который можно сделать своими руками.

Стены, обшитые любым утеплителем, требуется закрыть декоративной отделкой, в виде сайдинга или профилированных листов. Фактуру и оттенок материала нужно подбирать в соответствии с экстерьером прилегающих зданий.

Пеноблоки один из самых популярных материалов для строительства хозяйственных пристроек, после дерева. Но по многим показателям они значительно превышают характеристики последнего. Пеноблоки обладают улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами, не подвергаются гниению, так же, как и дерево обеспечивают воздухообмен и комфортный микроклимат внутри помещения. Построенное по всем нормам сооружение из пеноблоков может иметь срок службы свыше 100 лет.

Как сделать сарай из дерева можно прочитать тут, а из полистиролбетона тут.

Напоследок, вдохновляющее видео, которое доказывает на наглядном примере, что все работы по возведению сарая из пеноблоков можно произвести своими руками:

Похожие статьи

Строительство дачи из газобетона своими руками

• Главная
• /
• Проекты
• /
• Дачные дома из газобетона

проектирует и возводит дачные дома из газобетона на заказ. У нас есть уже готовые проекты. Если вас устроит площадь, понравится дизайн и планировка пространства, то мы приступаем к строительству. Хотите изменить детали или имеете собственное представление о будущем доме? Наши инженеры грамотно внесут правки в чертеж или создадут его с нуля.

Построить дачный дом с «Технологии домостроения»

В данном разделе каталога объединены типовые проекты дачных домов площадью до 150 м кв. Они подходят для сезонного или постоянного проживания и отдыха за городом. Дома относительно небольшие, но комфортабельные и экономичные.

Мы строим дачи из газобетонных блоков, так как из них легко и быстро возводить стены, что сокращает расходы на работу и итоговую стоимость для заказчика. Газобетон долговечен, сохраняет тепло зимой без дополнительного утеплителя, а летом поддерживает прохладу в помещении.

Вы можете выбрать в нашем каталоге свою дачу по эскизу, чертежу, площади и количеству комнат. Обратитесь к консультанту компании, чтобы уточнить стоимость работ «под ключ».

Выбор места для строительства сарая

Прежде чем начать строить сарай из пеноблоков или газобетона, необходимо определиться с наиболее подходящим местом для него. Поскольку проекты сараев не является постройками, которые можно было бы причислить к архитектурным зданиям, их стараются спрятать подальше, не строя на самом видном месте.

Однако злоупотреблять этим также не следует, потому как, если построить сарай из пеноблоков или газобетона слишком далеко от дома, то придётся ходить на большое расстояние за хранящимся в нём имуществом.

Проект сарая с навесом и барбекю

Месторасположение сарая зависит от размеров участка и личного предпочтения хозяина. Наиболее распространённым, по мнению большинства хозяев загородных домов, является расположение сарая во внутреннем дворе за жилым домом. С одной стороны, это и близкая расположенность постройки к жилому помещению, а с другой – на переднем плане остаётся именно жилой коттедж.

Главное, избегать сооружать своими руками проекты сараев в низинах, потому как подобные территории обычно подвержены затоплению водой по весне от таяния снега, или выпадении обильных осадков в любое другое время года.

Как только место под строительство сарая будет определено, можно приступать к начальному этапу строительства – возведению фундамента.

Почему мы используем газобетон?

Газобетон – надежный и практичный стройматериал. Его важная особенность – пористость. В нем имеются полые микро пузырьки, создающие «воздушную преграду» холоду. Стена из пористого газоблока лучше сохраняет температуру внутри дома, чем дерево в 1,3 раза и силикатный кирпич – в 8,6 раз.

Высокий показатель сбережения тепла – не единственное достоинство газобетонных блоков. Другие положительные свойства материала тоже делают его подходящим для строительства дачного дома:

1. Большая прочность – 1,5 до 3,5 кгс/см2. Стены постройки долговечны и не разрушаются под действием непогоды: мороза, ветра, осадков.
2. Звукоизоляция – блоки не пропускают шум с улицы.
3. Безопасность – в составе материала нет токсичных веществ, испарения которых ухудшают здоровье человека и вредят экологии.
4. Газобетон – негорючий материал. Постройки из него относят к сооружениям самой высокой степени пожарной безопасности – I и II.
5. Устойчивость к плесени и другим грибкам.
6. Стены из газобетона легко возводить. Блоки легкие, их без труда режут и пилят даже ручными инструментами.

Фундамент для сарая

Сарай из газобетона или пенобетона невозможно построить без фундамента, который также можно соорудить своими руками.

Подготовка траншеи для заливки фундамента под сарай из пеноблоков

Существует довольно распространённое заблуждение, что без него можно вполне обойтись, и многие люди действительно начинают строить проекты сараев без подготовки фундамента. В результате этой ошибки строение получается недолговечным и крайне хрупким, оно может разрушиться от самой обычной непогоды. Поэтому лучше сразу начать строительство правильно, чтобы не пришлось переделывать и перестраивать сарай в дальнейшем.

Первым делом при подготовке к строительству ленточного фундамента необходимо будет снять верхний слой грунта. Почва в этом случае удаляется на глубину 50-100 см по периметру будущих стен постройки. Глубина будет определяться весом строения. После этого, в выкопанную своими руками заготовку под фундамент, нужно будет насыпать слой песка, поверх которого насыпается слой гравия, а сверху уже слой щебёнки.

Процесс заливки фундамента под пеноблочный сарай

При этом слои ни в коем случае нельзя менять местами, последовательность должна быть именно такой. Суммарно толщина всех трёх слоёв не должна превышать отметки 20-25 см. В этом случае, получается своеобразная «подушка». После того как её изготовление завершено, под фундаментом необходимо смонтировать особую сетку в виде пояса из арматуры.

Арматуру сарая из газобетона предпочтительно класть своими руками двумя слоями и при этом внимательно следить за тем, чтобы она не имела прямого контакта с грунтом ни с одной из сторон.

Расстояние между землёй и арматурой должно составлять не менее 0,5 см. Как только арматурная сетка готова, нужно будет сделать деревянную опалубку, в которую будет заливаться бетон. Использование насоса и гибкого шланга облегчат процесс подачи бетона. Арматура сделает бетонную заливку более твёрдой и прочной. В течение нескольких последующих дней бетон нужно будет поливать водой, чтобы он не пересыхал и не покрывался трещинами.

Строительство «под ключ»

СК «Технологии домостроения» имеет большой опыт строительства загородных домов из газобетонных блоков в Подмосковье. Компания готова провести работу и контроль от создания проекта до вручения ключей новоселам.

Преимущества обращения в нашу компанию и заключения договора о строительных работах:

1. Гарантии выполнения договоренностей закреплены юридически.
2. При заказе строительства в «Технологии домостроения» вы оплачиваете только строительные материалы и работы. Проект дачного дома компания предоставляет бесплатно.
3. Строители завершат возведение дачи в указанный в договоре срок. Процесс не займет много времени.

Назвать общую окончательную стоимость без разговора с заказчиком невозможно: мы считаем цену из нескольких слагаемых. На сумму влияют характеристики участка, проекта, индивидуальные требования клиента к будущей даче. Позвоните или приезжайте в офис, чтобы обговорить все нюансы с представителями компании лично.

Хотите заказать постройку дачного дома из газобетонных блоков, получив бесплатно готовый проект с технической документацией? Отправьте заявку на нашем сайте, воспользовавшись формой «Обратный звонок», или позвоните по контактному номеру менеджеру «Технологии домостроения». В беседе мы подробнее расскажем об особенностях строительства.

Как сделать перекрытие и кровельную конструкцию в дачном домике из пеноблока

Перекрытие в доме из пенобетонных блоков делают с использованием деревянного бруса. Расстояние между брусьями должно быть 60 см. К надежно зафиксированным анкерами балкам монтируют стропила. Материал для стропил и перекрытий должен быть высокого качества – хорошо высушенная хвойная древесина (лиственница, сосна) с обязательной антисептической обработкой.

Обрешетка выполняется в зависимости от кровельного материала:

• для мягкой битумной черепицы потребуется сплошная обшивка стропил листами фанеры или ОСБ;
• разреженная обрешетка годится для профнастила, металлочерепицы, ондулина;
• керамическая черепица и шифер — слишком тяжелые материалы. На дачном домике из пеноблока их лучше не применять.

Какой фундамент лучше для дома из керамзитобетонных блоков

Строительство своими руками дома из керамзитоблоков позволяет обеспечить надежную защиту от негативных воздействий окружающей среды. Прочность материала достаточна, чтобы применять его при частном домостроении, а плотность позволяет уменьшить массу конструкции по сравнению с кирпичом. Возведение начинается с самого важного элемента — фундамента. На этапе проектирования нужно правильно выбрать основание для дома из керамзитобетонных блоков.

Фундамент под двухэтажный дом из керамзитобетонных блоков

Можно ли закладывать фундамент из керамзитобетонных блоков под жилой дом? Теоретически — нет, но на практике встретить его можно гораздо чаще, чем кажется.

Основная проблема керамзитоблока в том, что это сравнительно легкий стеновой камень, а вовсе не фундаментный материал с высокими показателями прочности и износостойкости. Вот, что говорит крупный производитель керамзитобетонных блоков «Чебоксарский Стройкомбинат» об их применении:

1.4. Блоки стеновые из керамзитобетона предназначены для кладки наружных и внутренних стен зданий с относительной влажностью воздуха помещених не более 75 % при неагрессивной среде.

1.5. Применение блоков из негидрофобизированных керамзитобетонов, а так же блоков с пустотами для кладки стен с мокрым режимом помещений, а также в местах, где возможно усиленное увлажнение бетона допускается при условии их надежной защиты от увлажнения путем использования высококачественной паро- и гидроизоляции.

Благодаря небольшому весу, керамзитобетонный фундамент из блоков можно построить в короткие сроки. Технология возведения довольно проста.

Перед началом строительства участок освобождают от мусора. Затем выкапывают траншею глубиной 30-40 см, по углам которой располагают опорные столбы. В траншею помещают опалубку, состоящую из арматуры и деревянных досок. Затем в глубину траншеи укладываются керамзитобетонные блоки. Их лучше укладывать послойно, чередуя керамзитобетон с полнотелым кирпичом. На данном этапе необходимо позаботиться о гидроизоляции фундамента — это значительно продлит срок эксплуатации всей конструкции. Керамзитобетонный фундамент необходимо укрепить армопоясом, который представляет собой ленту из железобетона: он укладывается в несколько слоев вдоль блочного основания.

На видео ниже можно посмотреть реальный отзыв на кладку фундамента из керамзитобетонных блоков.

Расчет веса дома

Чтобы рассчитать вес дома для выбора оптимального типа фундамента, необходимо найти площадь самого здания, цокольного и чердачного перекрытий, кровли и перемножить на вес выбранных строительных материалов.

Например, одноэтажный дом 5×8 м с высотой стен 3 м и одной внутренней стеной будет иметь площадь:

Расчет фундамента

Чтобы сделать расчет бетона для заливки монолитной плиты фундамента, необходимо площадь строения перемножить на желаемую толщину фундамента, которая может составлять не менее 10-15 см. Следовательно, для дома с площадью 40 м² нам понадобится минимум 400 м³ бетона для возведения плитного фундамента.

Поперечное сечение плиты составит 0,1×0,1=0,01 метра. Найдем необходимый объем бетонной смеси равен, умножив значение поперечного сечения на длину ребра плиты — 47 м, получаем:

Стоимость фундамента

Коротко о главном

Какой фундамент лучше для дома из керамзитобетонных блоков? На этот вопрос не существует однозначного ответа: дома из одних и тех же строительных материалов могут быть кардинально непохожи друг на друга, как и мнения застройщиков об их характеристиках, назначении или внешнем виде. Одно неоспоримо — от качества фундамента зависит прочность постройки. Например, полнотелые керамзитобетонные блоки с прочностью М100 и выше, конечно, могут использоваться для строительства фундамента небольшого одноэтажного домика, при условии, что был выбран качественный продукт и соблюдена технология укладки. Этот вариант выгоден с точки зрения бюджета и времени: не требуется ждать вызревания, как в случае с заливным фундаментом. Тем не менее стеновые блоки из керамзита категорически не подходят для фундамента, если речь идет о строительстве дома в несколько этажей — керамзитоблок на такую нагрузку просто не рассчитан, и в этом случае закладывать заливной ленточный фундамент или купить блоки ФБС гораздо выгоднее да и безопаснее для жильцов.

Кроме того, на этапе проектирования здания и подбора фундамента необходимо учесть такие сопутствующие факторы, как качество грунта, его особенности, наличие и степень агрессивности подземных вод, климат местности, тип здания и его предназначение. Стоимость строительных работ также является немаловажным фактором. Здраво оценивайте свои требования и возможности, выбирайте проверенных производителей и поставщиков стройматериалов. Только в этом случае строительство не обернется катастрофой, а вы по итогу получите полноценный дом для комфортного проживания.

Строительство сарая

Через несколько дней, после того как будут закончены все необходимые действия по подготовке фундамента, можно приступать к возведению стен сарая из пенобетона. Пенобетонные блоки, которые потребуются на этом этапе, можно купить либо же изготовить самостоятельно. Существуют проекты мини-заводов по их производству, которые позволят снизить финансовые затраты на покупку материала.

При этом важно правильно выбрать не только пенобетонные блоки, но и специальный раствор, который будет использоваться для их скрепления. Лучше всего подойдёт смесь из песка и цемента, а также строительный клей. Комбинирование этих материалов поможет минимизировать размеры стыковочных швов.

Лучше всего использовать под проекты подобных сараев пенобетонные блоки большого размера, это позволит значительно увеличить скорость строительства.

Кладка стен сарая из пеноблоков

Между фундаментом и первым рядом пенобетонных блоков обязательно должен присутствовать слой гидроизоляции. Подобная мера предосторожности нужна для того, чтобы избежать пагубного воздействия влаги от фундамента на блоки, из которых будут сделаны стены сарая, что, в свою очередь, позволит сделать его более долговечным. К слову сказать, в этом процессе нет ничего сложного.

В качестве материала для слоя гидроизоляции понадобится самый обычный рулонный рубероид, который необходимо будет проложить в два слоя.

Также не стоит забывать про освещение и вентиляцию будущего помещения, для этого при возведении стен необходимо подумать о небольшом окне. Все работы по строительству стен должны начинаться с угла будущего сарая из пеноблоков. Для того чтобы угол получился правильный, используют угловой пенобетонный блок.

В процессе возведения стен важно следить за тем, чтобы не нарушалось вертикальное положение их установки, помочь в этом может строительный уровень.

Особенности материала

На фундаменты оказывают существенное влияние только две характеристики материала, из которого изготавливаются стены:

• масса;
• устойчивость к деформациям.

По этим характеристикам дом из керамзитобетонных блоков лучше, чем кирпичный, но все-таки уступает дереву. Далее рассмотрено более подробно.

Устойчивость к деформациям

Блоки – штучный строительный материал, поэтому они весьма неустойчивы к деформациям основания. Опасность представляют неравномерные усадки, когда одна сторона или угол оседает или приподнимается больше, чем остальные.

При неправильно заложенном фундаменте блоки могут вызвать усадку

При этом возникает перекос фундаментов, а по стенам идут наклонные трещины. Чтобы предотвратить появление таких неприятных явлений нужно грамотно подобрать тип фундамента, выполнить его расчет и строго соблюдать технологию возведения своими руками на строительной площадке.

Внимательное отношение к каждому этапу позволит гарантировать надежность опорной части дома из керамзитобетонных блоков.

Масса и плотность

Плотность материала находится в переделах 500-1800 кг на м3. Это достаточно небольшая масса, что является несомненным достоинством стеновых конструкций. Дело в том, что чем меньше весят стены, тем меньшая нагрузка приходится на фундамент. При этом снижается его требуемая несущая способность, финансовые затраты на строительство и трудоемкость.

Таблица характеристик керамзитобетонных блоков

В блоках есть отверстия, которые без ущерба теплопроводности уменьшают окончательную массу изделия. Благодаря способности удерживать тепло, толщина стены из рассматриваемого материала нужна меньшая, чем для менее теплоэффективных изделий, что опять же уменьшает нагрузку на опорную часть здания.

Для сравнения ниже рассмотрены массы стен из различных материалов. Значения приведены для погонного метра стены дома в пределах одного этажа (высотой 3 м) для оптимальной толщины по теплотехническим показателям (в среднем). Нормируемое сопротивление теплопередаче умножено на коэффициент 0,63, что разрешается нормативными документами.

• железобетон без утепления толщиной 400 см – 30 тонн;
• керамический кирпич толщиной 64 см – 3,5 тонн;
• керамзитобетонные блоки плотностью 1000 кг/м3 толщиной 65 см – 1,95 тонн;
• керамзитобетонные блоки плотностью 700 кг/м3 толщиной 40 см – 0,85 тонн;
• сосна толщиной 30 см – 0,5 тонн.

Из списка выше видно, что нагрузка зависит от плотности блоков. По сравнению с кирпичом или железобетоном керамзитобетон явно выигрывает в плане снижения требуемой несущей способности фундамента, что позволяет иметь больший выбор при проектировании и строительстве своими руками.

Чтобы сделать более точный сбор нагрузки, потребуется выполнить теплотехнический расчет толщины стены для климатических условий определенного участка и выбранной марки материала стен.

Особенности материала

На основу строения оказывают влияние следующие факторы:

1. масса материала, из которого возведено строение;
2. неподверженность или степень устойчивости к деформациям.

По данным качествам дом из керамзитобетонных блоков уступает деревянному, но намного практичнее кирпичного.

В плане неподверженности деформации, элементы из керамзитобетона – штучный материал, не настолько прочны, как дерево. Опасность представляет фактор неравномерности усадки, когда угол или сторона просаживается чуть ниже или поднимается выше остальных. Возникающий перекос давит на фундамент, и появляются трещины основания и стен. Для предотвращения данного факта, производится расчет основания, а также требуется строгое выполнение технологических особенностей возведения основы.

Масса и плотность блоков из керамзитобетона по стандартам рассчитывается из показателей 500-1800 кг на м3. Масса считается небольшой, что является плюсом конструкции в виду уменьшения требований к несущей способности фундамента, грунтов, снижения трудозатрат на строительство.

Важно! Для удобства возведения строений, элементы снабжены отверстиями, снижающими массу, но не уменьшающими качество теплопроводности. Поэтому, благодаря способности держать тепло, стеновые панели требуют меньше утеплителей, что также минимизирует нагрузку цельного здания на снование.

Постройка сарая из блоков своими руками

Хозпостройки на дачном участке служат для хранения инструментов, которые необходимы для ухода за домом и участком. Чаще всего это один или несколько сараев из дерева, кирпича или блоков. Подобное строение должно быть добротным, поэтому желательно ставить его на фундамент. Если возводится сарай из пеноблоков своими руками, а стены монтируются из газосиликатных блоков или пеноблоков, то фундамент возводится ленточный или столбчатый.

Схема пенобетонных кладок.

Инструменты для монтажа

Самое первое, что понадобится, – это хорошая лопата, чтобы выкопать траншею под фундамент. Кроме лопаты, необходимо приобрести:

•  два уровня длиной в 50 см и 1,5 м;
•  шпатель-гребенку, на 4-5 см уже, чем используемые для возведения стен блоки;
•  молоток-киянку весом 300 г;
•  молоток-кирочку;
•  электропилу;
•  мастерок;
•  миксер;
•  ведро.

Подготовительные работы

Пеноблоки, используемые для кладки стен, имеют следующие габариты: длина – 600 мм, ширина – 200 мм, высота – 300 мм.

Прежде чем строить, нужно определиться с местом, которое больше всего подойдет для сарая. Чаще всего хозяйственные постройки располагают таким образом, чтобы они находились за домом, подальше от любопытных глаз. При выборе места также следует учитывать, что постройки, расположенные ниже общего уровня участка, могут быть затоплены во время дождей. Следующий шаг – разметка участка. Его площадь должна быть немного больше, чем площадь будущего сарая. После того как участок будет отмечен колышками, необходимо на всей его площади снять слой грунта с дерном на глубину примерно 30 см. Если убрать траву вместе с корнями, почву можно перенести на огород.

Закладка фундамента

Вид фундамента зависит от того, что планируется хранить в сарае.

Если он предназначается только для мелкого инвентаря, то строится столбчатый фундамент, если же хочется разместить в новом строении, например, мини-трактор, то придется делать ленточный фундамент.

Если возводится столбчатый фундамент, то лучше всего столбики сделать из газобетонных блоков. Для этого необходимо по периметру выкопать ямы 50/50 см, глубиной примерно в 40 см. Для небольшого строения 2/2,5 м достаточно восьми столбиков, на каждом углу и по середине стен. На дно ямок следует насыпать песок примерно на 15 см и плотно утрамбовать. Каждый столбик будет состоять из двух блоков, уложенных друг на друга и скрепленных бетонной стяжкой.

Схема устройства ленточного фундамента.

При возведении ленточного фундамента необходимо выкопать траншею глубиной в 50 см по всему периметру размеченной площадки. На дно следует насыпать песок, перемешанный с гравием в соотношении 1/1. Из досок монтируется опалубка, потом берется арматура с сечением 10 мм и укладывается в два слоя таким образом, чтобы она не касалась стенок. Поперечные прутья обязательно нужно связать проволокой. В траншею заливается бетон, после чего работы следует отложить примерно на пять дней (на время застывания фундамента).

Возведение стен

Для пеноблоков характерна правильная геометрическая форма, что значительно облегчает процесс возведения стен. Начинать строить сарай из пеноблоков необходимо с укладки на фундамент двух слоев рубероида. Потом можно уложить первый ряд блоков, начиная от одного из углов. При необходимости разрезать материал используется электропила. Второй ряд необходимо сместить на половину длины блока по отношению к первому. В третьем ряду блоки будут располагаться так же, как в первом. Важно! Перед монтажом стен необходимо определиться с расположением проемов для двери и окон. Между собой блоки можно скрепить как смесью из цемента и песка, так и специальным клеем. После укладки каждого блока следует при помощи уровня проконтролировать вертикальность его расположения. Для возведения стен сарая возможно также использование газосиликатных блоков 60/25/20 см. Укладываются они так же, как и пеноблоки, но скрепляются только специальным клеем.

Кровля и отделочные работы

Для устройства деревянного пола следует использовать доски толщиной 30-40 мм.

Для хозяйственных построек чаще всего сооружают самые простые односкатные крыши. Основание состоит из направляющих брусьев 100/150 мм, между которыми вмонтированы перекладины. Шаг между брусьями – 1 м. По середине стропил следует установить вертикальные стойки. Покрывают сараи чаще всего простым шифером. Укладка листов начинается снизу, листы располагаются внахлест, крепятся при помощи саморезов или гвоздей. Сарай не требует сложной отделки. Самое главное – вмонтировать дверь и окна (если они предусмотрены) и застелить пол. Если стены сделаны из газосиликатных блоков, то можно их заштукатурить, используя готовые смеси. Свойства газосиликата подобная обработка только улучшит, тем самым продлится срок службы строения. Пол смонтировать просто. Нужно засыпать всю площадь сарая песком, потом уложить лаги (деревянный брус) и настелить доски (или другой материал). Чтобы установить дверь, сначала нужно вмонтировать в проем дверную коробку. Дальнейшие действия зависят от того, что в новом строении будет храниться. Если только самый простой садовый инвентарь, то створку можно сделать деревянную. Если кто-то планирует хранить в подобном месте инвентарь подороже, то к хорошей коробке можно при помощи саморезов прикрепить и дешевую железную створку.

Из блоков можно буквально за несколько дней построить сарай, если иметь умелые руки и качественный материал. При соблюдении всех правил монтажа возможно получить строение, которое прослужит пару десятилетий.

Как сделать сарай из пеноблоков своими руками

Каждый человек сможет сделать сарай из пеноблоков своими руками. В собственном дворе всегда понадобится хозяйственное помещение. К примеру, понадобится держать там различные вещи, строительные материалы, инструменты, инвентарь. В такой постройке можно соорудить мастерскую либо помещение для различных домашних животных. Чтобы оно было теплым, необходимо выбрать правильный материал. Одним из лучших вариантов являются пеноблоки.

Почему нужно использовать пеноблок

Пенобетон обладает множеством преимуществ. К ним относится следующее:

1. Постройка будет иметь хорошую теплоизоляцию. У этого материала показатель теплопроводности такой же, как и у натурального дерева. Если сравнивать с кирпичами силикатного или керамического типа, то пеноблоки теряют тепло в 3 раза меньше. Это достигается за счет того, что материал имеет пористую структуру. На 80% он состоит из мелких ячеек закрытого типа. Из-за этого температура медленно меняется. Благодаря таким свойствам постройка из пеноблоков будет создавать эффект термоса.
2. Продукт отличается морозоустойчивостью. При замерзании вода будет мигрировать по блоку, благодаря чему структура материала сохраняется, так что блоки останутся целыми.
3. Звукоизоляционные свойства. Благодаря тому, что внутри блока есть множество полостей, у хозблока будет хорошая звукоизоляция.
4. Гигроскопичность. Материал отличается гигроскопическими свойствами, так что воздухообмен будет нормальным внутри помещения. Благодаря такому свойству будет выходить пар, на стенах не будет образовываться плесень из-за сырости.
5. Пеноблоки, из которых строим сарай, не поддерживают горение и не воспламеняются. Этот материал способен примерно 8 часов противостоять огню, и при этом он будет разрушаться.
6. Простота использования. Обращаться с пеноблоком очень легко, причем намного проще, чем с обычными кирпичами. К тому же у готовых блоков стандартные размеры составляют 20-30-60 см, так что возвести стены получится значительно быстрее.
7. Легкий вес блоков. Обычно они весят не более 11 кг. Благодаря этому нагрузка на основание и стены будет значительно меньше.
8. Небольшая стоимость. Благодаря этому можно сэкономить на расходах на материал. Финансовые затраты на всю постройку будут значительно меньше, чем если бы использовали пеноблоки.
9. Экологичность. Пеноблоки считаются экологичным материалом, так как для его создания используется только песок, цемент и вещества для формирования пены (как правило, это белковая основа).
10. Легко распиливать блок за счет его пористой структуры.

Но у пеноблоков имеются и недостатки, которые обязательно необходимо учитывать, если выбран этот материал для создания сарая для животных либо хранения инструментов. Во-первых, к минусам относится недостаточная прочность материала, из-за чего не разрешается возводить постройку в высоту более 10 м. Этот минус влияет на перевозку материала. Во-вторых, из-за некрасивого внешнего вида блоков понадобится дополнительно осуществлять облицовочные работы. Кроме того, необходимо учитывать, что если не будет дополнительной защиты, то при чрезмерно низких температурах материал начнет постепенно разрушаться.

Подготовительный этап: выбор места, расчеты и чертежи

Прежде чем думать, как построить сарай из пеноблоков, необходимо выбрать место, где это здание будет располагаться. Очень важно, чтобы его расположение было удобным для людей. Обычно делают в постройке 2 входа. Один из них должен быть достаточно широким. Это очень удобно, если нужно заносить мебель либо прочие предметы больших размеров. В зависимости от назначения постройки ее могут ставить рядом с домом либо подальше.

После того как выбрано место для хозпостройки, нужно продумать ее форму и габариты. Затем сделать чертеж либо хотя бы приблизительную схему. После этого можно приступать к расчетам. Обязательно полагается рассчитать, сколько материалов понадобится для сарая из пеноблоков.

Например, размеры блоков составляют примерно 20-30-60 см. У здания длина 6 м, ширина 3 м и высота 2,5 м. В этом случае понадобится 30 блоков. Для расчета нужно посчитать периметр постройки (то есть 6+3, а потом умножить полученную сумму на 2). Затем разделить его на длину блока — 0,6 м. Итого для одного ряда понадобится 30 блоков. Теперь можно узнать, сколько будет рядов. Для этого нужно высоту всей постройки разделить на высоту 1 блока. Выходит 8,3 ряда. В итоге понадобится сделать 8,3 ряда с 30 блоками, при перемножении обоих показателей выходит 249 блоков — это общее количество материалов для всей постройки. Необходимо учитывать именно те размеры, которые есть у выбранного пеноблока, так как габариты могут отличаться. В этом случае и их количество для возведения постройки будет другое. Кроме того, нужно учитывать, что будут проемы для дверей и окон.

После этого можно приступать к расчетам количества материалов, которые понадобятся для кровли. Необходимо использовать кровельные материалы (например, металлочерепицу), а также для стропильной системы понадобятся доски и брусья. Свесы спереди, сзади и по бокам полагается делать на 0,5 м больше, чем параметры основания. Это предотвратит попадание осадков на стены. При выбранных параметрах здания для строительства 2-скатной крыши понадобится такое количество материалов:

1. Деревянные брусья — 30 шт. с длиной 3 м и сечением по 10*5 см. При этом угол наклона будет примерно 53°.
2. Доски — 15 шт. по 6 м. Сечение составляет 10*2,5 см.
3. Брусья для перекрытий — 20 шт. по 4 м.
4. Мауэрлат — 2 шт.
5. Доски для ригелей — 1 шт.
6. Металлические уголки, 3 рулона изоляционного материала, саморезы и гвозди.

Кроме того, заранее полагается подготовить инструменты. Из различных измерителей понадобится линейка, угольник, строительный уровень. Для создания клейкого состава нужны дрель с насадкой-миксером либо бетономешалка, тара для раствора, штыковые и совковые лопаты. Еще понадобится большая лейка, шланг с насосом, шпатель, молоток, гвозди. Не обойтись и без лестницы.

Второй этап: возведение фундамента и стен

Когда сделаны все расчеты и закуплены материалы и инструменты, полагается приступать к строительным работам. Сначала нужно делать фундамент под сарай из пеноблоков. Лучше всего подойдет ленточная конструкция. Поэтапная работа выглядит следующим образом:

1. Выровнять территорию, где будет располагаться постройка. После этого сделать разметку в зависимости от того, какие выбраны размеры для здания. Для этого использовать колья и шнуры.
2. Выкопать котлованы по периметру будущей постройки. Лучше всего, если глубина будет располагаться ниже, чем уровень промерзания. Как правило, достаточно 0,3-0,5 м в глубину, но в некоторых грунтах (например, глинистого типа) требуется разрывать до 1 м. Траншею делать в ширину по 0,3 м.
3. Высыпать в траншею песок и тщательно утрамбовать, чтобы слой был равномерным. Его толщина должна быть примерно 10 см. На эту подушку требуется высыпать еще щебень. У этой прослойки тоже должна быть толщина в 10 см. После этого по всей траншее на эти 2 слоя выложить гидроизоляционную прослойку. Это требуется для того, чтобы не было впитывания жидкого бетонного раствора в нижние слои. Гидроизоляцию следует располагать так, чтобы она прикрывала собой не только щебень и песок, но и грунт по бокам траншеи.
4. Прежде чем начинать обустраивать фундамент для сарая, полагается соорудить опалубку, которая будет использоваться для заливки бетонным раствором. Для этой конструкции используется металл и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня почвы — она должна доходить до цокольного уровня будущей постройки. Для прочности опалубки используют фиксацию хомутами и распорками. Сверху нужно закреплять еще и подпорками. На слой гидроизоляции полагается установить каркас из металла либо воспользоваться арматурной сеткой. У прутьев толщина должна быть примерно 1-1,2 см.
5. Арматуру можно залить бетонным раствором. Лучше всего воспользоваться продуктом марки М200-250. Весь периметр следует вылить из бетона за 1 прием. Не стоит заниматься этим в жару либо дождь, иначе фундамент просто растрескается. При нормальных погодных условиях на застывание бетона понадобится примерно месяц.
6. Когда бетон полностью застыл, нужно поверхность подготовить для дальнейших работ. Необходимо почистить ее от пыли и грязи, убрать выступы и прочие дефекты.

После того как сделано основание здания, необходимо переходить к обустройству стен. Для этого поверхность бетонного фундамента полагается накрыть материалом с гидроизоляционными свойствами. К примеру, можно воспользоваться рубероидом или гидроизолом.

После этого полагается приготовить клейкий раствор для стен. Нужно использовать цемент и песок. На 3 части первого компонента полагается 1 часть второго. Когда состав будет готов, можно приступать к укладке первого ряда из блоков. Начинать нужно с угла постройки и потом продолжать по всему периметру здания. Шов должен быть в толщину не более 3 см. Когда выложен первый ряд, необходимо проверить, чтобы стена была ровная. Чтобы стена была крепкой, рекомендуется использовать прутья арматуры. Их диаметр должен быть по 8 мм. Их полагается прокладывать после каждого 4-ого ряда блоков.

Третий этап: обустройство крыши и обработка стен

После того как возведены стены, можно сделать крышу. Предварительно нужно подождать, пока раствор затвердеет. Алгоритм действий будет следующим:

1. К верхнему ряду стены зафиксировать металлическими шпильками брусья, которые будут использоваться в качестве мауэрлата. Между шпильками дистанция должна быть не более 1,2 м. Под мауэрлатом обязательно должна быть гидроизоляционная прослойка.
2. Закрепить фермы с краю, чтобы образовались фронтоны. Их можно выравнивать и фиксировать с помощью временных упоров. Конструкцию фермы с краю необходимо тщательно укрепить. Для этого ее прибить доской к стене постройки. При этом стены должны быть полностью ровными. Стропила лучше собрать на земле, а потом поднять для дальнейшего монтажа. Обязательно натянуть шпагат между фермами.
3. Фермы по краям зафиксировать к мауэрлату. Остальные устанавливают по шпагату. Для удобства можно делать метки. Лучше всего для крепления использовать накладки и металлические крепежи, так как деревянные элементы со временем просто рассохнутся, так что гвозди не помогут.
4. Когда строительная система полностью установлена, ее нужно накрыть специальной мембраной с гидроизоляционными свойствами. Сверху установить обрешетку. Если использовать в дальнейшем металлочерепицу, то лучше всего в один слой установить брусья, которые имеют сечение 5*6 см.

Теперь полагается приступать к утеплительным работам. Отлично подходит для этого пенопласт. Со стен нужно убрать пыль и грязь. Потом устранить дефекты. После этого нанести грунтовку. Затем анкерами и дюбелями зафиксировать цокольные планки. Они используются как опора для крепления уголков и плит.

Дальше требуется заняться подготовкой клея для плит из пенопласта. Необходимо заливать продукт только прохладной водой. Для размешивания рекомендуется воспользоваться дрелью, которая имеет специальную насадку. После этого вещество оставляют настаиваться на 5 минут. Теперь на плиты нужно наносить такой состав на расстоянии 3 см до краев по всему периметру. В середине тоже обработать поверхность. Плиты прикладывать к стене и укреплять дюбелями. Потом покрыть все клеем и установить сетку. Когда все просохнет, нужно нанести штукатурку и краску.

Заключение

Строительство сарая из пеноблоков — несложное занятие. Получится значительно сэкономить, делая все самостоятельно, без помощи строительной бригады. Главное — правильно сделать расчеты и уметь пользоваться необходимыми инструментами. В итоге получится качественно построенное хозяйственное помещение, которое сможет простоять много лет.

Как построить гравийную подушку

После того, как вы закажете новый сарай (или, может быть, раньше!), Вы можете задаться вопросом, следует ли вам построить гравийную подушку, установить здание на блоках или, может быть, разместить сарай на бетонной площадке. Из 5 самых популярных фундаментов для сараев большинство людей считает, что блочный фундамент для сарая является недорогим, но надежным способом обустройства своего навеса или беседки. Но в некоторых случаях подойдет гравийная подушка.

Почему именно гравий?

Есть три основные причины, по которым вы можете захотеть построить свое здание на гравийной подушке.

1. Когда здание устанавливается на блочных столбах (называемых опорами), навес поддерживается опорами, расположенными через каждые несколько футов. Для большинства приложений этого вполне достаточно. Однако, если у вас есть здание, которое будет иметь большую нагрузку (вы храните машину или сундук с золотом), вам будет выгодно, чтобы салазки полностью соприкасались с гравием, а не с точками периодического давления наверху. пирсы.
2. Если почва значительно неровная, и вы хотите выровнять ее, гравий может быть вашим средством выравнивания.
3. Если вы хотите, чтобы здание располагалось близко к земле, правильно установленная гравийная подушка может понизить здание на несколько дюймов.

Подпорная стенка в сравнении с произвольной формой

Если вы выберете гравийную подушку, у вас есть два варианта ее строительства.

1. Постройте подпорную стену — по сути, большой деревянный ящик — и положите внутрь гравий.
2. Создайте блокнот произвольной формы.

Прежде чем перейти к этапам создания каждого из них, давайте посмотрим, какие материалы вам понадобятся.

Материалы для гравийных подушек

Гравий. Используйте гравий (технически называемый «камнем»), который уплотняется, например 21A или 21B. Разница очень небольшая, но Дэвид Фрейзер из Frazier Quarry рекомендует 21A (также известный как «1-дюймовая дробилка»). В этом камне смешан мелкий материал, который заполняет воздушные карманы и позволяет камню уплотняться, так что он становится плотным и не оседает после установки здания.

Чистый камень, такой как 57s или 58s, в котором нет мелкого материала, будет иметь тенденцию к большему смещению.Таким образом, установка здания на площадку 57 или 58 увеличивает риск перемещения камней. Кроме того, после того, как здание будет разрушено, камни могут продолжать двигаться, позволяя салазкам здания погружаться в камни. (Если вам нужно подсчитать количество камня для заказа, у Frazier Quarry также есть удобный маленький мастер проекта.)

Пиломатериалы. Если вы строите подпорную стену, вам нужно будет использовать обработанные давлением бруски 4 × 4 или 6 × 6 или железнодорожные шпалы, обработанные креозотом. Не пытайтесь использовать доски типа 2х6, стоя на краю.Они не будут достаточно сильными.

Штыри. Вы можете использовать арматуру, чтобы приколоть первый ряд бревен к земле. Если вам нужно более одного ряда деревянных досок, используйте оцинкованные шипы достаточной длины, чтобы пройти через верхний брус в нижний.

Подпорная стенка

1. Разметьте четыре угла там, где вы хотите укладывать гравийную подушку. Установите ставки на расстоянии не менее 1,5 футов от каждой стороны здания. Убедитесь, что ваши ставки установлены правильно! (Подсказка: при измерении по диагонали от угла до угла расстояние должно быть одинаковым для обеих диагоналей.) Когда вы закончите, длина и ширина вашего участка должна быть минимум на 3 фута длиннее и на 3 фута шире, чем площадь вашего здания.
2. Используя уровень, найдите самый нижний угол зарезервированной области. Начиная с этого места, выкопайте траншею, чтобы положить в нее бревна. (Поскольку вы оставили 1,5 фута запаса с каждой стороны вашего здания, бревна будут лежать внутри, а не снаружи стоек. Вы все равно получите по крайней мере один фут гравия от каждой стороны здания.) Используйте уровень, чтобы убедиться, что траншея выровнена по всей длине.
3. Положите в первый ряд пиломатериалов. Закрепите их, просверлив в них отверстия, а затем забив арматуру или стержни через бревна в землю.
4. При необходимости уложить дополнительные брусья. Обязательно сместите углы в стиле бревенчатой ​​хижины. Используя оцинкованные шипы, забейте углы (которые при смещении углов удерживают конструкцию вместе). Теперь, когда углы надежно закреплены, проткните все четыре стороны через каждые 2–3 фута, вбивая шипы в древесину внизу.
5. Теперь, когда ваш ящик построен, вам нужно покопать его внутри. Выкопайте грязь как минимум на 4 дюйма ниже верха ящика. Грязь внутри ящика не требует выравнивания; ваш камень сделает подушку ровной. Просто убедитесь, что грязь никогда не бывает выше 4 дюймов ниже верха коробки.
6. Перед тем, как засыпать гравий, еще раз проверьте, все ли правильно. 1) Коробка должна быть квадратной. 2) Брус должен быть идеально ровным. 3) Каждый ряд бревен следует перебрасывать на следующий ряд каждые 2-3 фута.по всему периметру коробки. 4) Почва внутри ящика должна быть ниже верха бревен, по крайней мере, на 4 дюйма.
7. Заполните ящик гравием, укладывая его не более чем на 4 дюйма за один раз. (Слишком большое количество гравия не приведет к адекватному уплотнению.) Теперь уплотните гравий с помощью вибрационного уплотнителя (можно получить в любом прокате электроинструмента) или ручного трамблера. Убедитесь, что гравий полностью утрамбован, чтобы он не оседал после того, как на нем будет построено здание.
8. Убедитесь, что гравий полностью выровнен.Сделайте это, используя «стяжную доску», например, 2 × 4, чтобы охватить ширину коробки от одной стороны до другой. Положив стяжку поверх сторон коробки, соскребите по всей ширине коробки, заполняя углубления и выравнивая выступы. Не пытайтесь делать это, используя только глаз и грабли! У вас неизбежно появятся высокие и низкие точки, из-за которых салазки здания будут раскачиваться на вашей подушке.
9. Поочередно утрамбовывать и выравнивать стяжкой до тех пор, пока щебень не выровняется по бокам ящика.Ваша новая гравийная площадка готова!

Эта гравийная подушка рекомендуется только на ровной поверхности. Если вы используете его на склоне, вы рискуете подвергнуться эрозии, что приведет к оседанию здания. (Если вы все же решите использовать свободную форму даже на склоне, убедитесь, что оставляете не менее 18 дюймов по периметру здания, чтобы допустить некоторую эрозию. По бокам уклон гравия от верхней части площадки вниз к земле должно быть как минимум 2 к 1: на каждые два фута высоты уплотняемого гравия нижняя часть гравия должна выходить на 1 фут выше вершины.Но опять же, из-за возможности эрозии, мы не рекомендуем строить гравийное основание произвольной формы на склоне.)

1. На ровной поверхности сделайте разбивку гравийной площадки, оставив не менее 1 фута с каждой стороны здания. Если у вас здание 12 × 20, ваши ставки должны быть 14 × 22. Убедитесь, что вы сделали ставку правильно!
2. Удалите верхние 4 дюйма травы и почвы.
3. Теперь необходимо изготовить временные формы для стяжки (разравнивания) щебня. Используя длинные стойки 2×4 и стойки, установите 2×4 на краю по длине площадки (конечные формы необязательны, но на самом деле не нужны).Установите 2х4 по бокам от выемки. Используйте колья, чтобы установить правильную высоту (приблизительно на уровне земли), убедившись, что 2 × 4 идеально выровнены.
4. Засыпьте площадку гравием.
5. Используя еще один размер 2 × 4 для перекрытия форм, выровняйте гравий. Уплотните гравий с помощью вибрационного уплотнителя или ручного трамбующего устройства. Продолжайте чередовать стяжку и уплотнение, пока подушка не будет полностью уплотнена и идеально выровнена, без провалов или выступов.
6. Удалите временные стенки и засыпьте зазоры гравием.

Предупреждения

• Не создавайте гравийную подушку, а затем не ровно. У вас все равно будет набор блоков. (Один человек тщательно подготовил гравийную подушку на склоне холма, используя ландшафтные бревна высотой 3, и засыпал ее гравием. К сожалению, они сделали его на том же склоне, что и холм. сделать набор блоков для установки строительного уровня!)
• Недостаточно выгрузить грузовик с гравием и «размазать его» граблями.Это нормально, если вы хотите установить блоки, но если вы хотите, чтобы здание было прямо на гравийной подушке, оно должно быть полностью ровным.
• Не кладите слишком много гравия за раз. Положите не более 4 дюймов лифта (или слоя), затем уплотните его. Если вы поставите слишком толстый лифт, гравий продолжит оседать после того, как здание будет на нем.
• Не используйте мелкий гравий или любой другой гравий, который не уплотняется должным образом.
• Наконец, мы надеемся, что этот пост поможет вам построить гравийную подушку, но это не набор технических характеристик.Обязательно сделайте свою домашнюю работу, и особенно убедитесь, что вы строите в соответствии с кодексом вашего округа или города.

Ищете идеи для сараев?

Статьи по теме

Shed Foundation 101: 5 самых популярных фундаментов для навесов

Как подготовиться к сдаче навеса

Как построить блочный фундамент под сарай

Как залить фундамент бетонного сарая

28 мая 2011 г. | от Итана (электронная почта) |

Заливка бетона находится на пороге того, чем займутся многие мастера , но с правильной подготовкой и знаниями вы действительно сможете построить что-то стоящее.Это не слишком сложный проект, особенно когда вы привлекаете к себе на помощь несколько друзей. В этой статье рассказывается о выборе участка, проблемах копания, инструментах, материалах и методах, которые мы использовали для заливки плиты размером 8 x 12 футов для нового сарая.

Заливка навеса — отличное решение для навесов, которые будут построены или поставлены на относительно ровную поверхность. При установке на наклонной поверхности вам нужно проявить больше творчества, выбрав фундамент сарая, предназначенный для склонов и холмов. В этом альтернативном методе поддержки сарая используется конструкция из столбов и балок поверх залитых бетонных нижних колонтитулов для получения ровной поверхности сарая.

Этапы подготовки

Для успешной заливки необходимо выполнить некоторые приготовления. Убедитесь, что подушка расположена в удобном месте, без препятствий для деревьев или камней. Сделайте себе одолжение и избегайте больших склонов, на которых потребуется много копать и больше бетона.

Подготовительный этап 1. Найдите подземные линии

После того, как вы выберете место, вам нужно будет проложить все линии метро. В Мэриленде мы называем мисс Утилита, но в каждом штате есть аналогичные ресурсы.Эти услуги бесплатны, требуются по закону и очень просты в использовании. Позвоните по крайней мере за 48 часов до начала вашего проекта, и они выйдут и отметят любые закопанные линии электропередач, коммуникаций, газа и воды. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о правилах копания и о том, что означают разные цвета. Наш сарай располагался в месте, где не было подземных коммуникаций. Вот почему вы не видите ничего отмеченного на наших фотографиях.

Подготовительный этап 2: Разрешения и правила ТСЖ

Важно получить разрешение любой ассоциации домовладельцев и, при необходимости, разрешение.Мы пошли на согласование с архитектурным комитетом ТСЖ и прилегающими соседями. В нашем округе сарай размером 8 на 12 футов не требует разрешения. Проверьте местный кодекс, чтобы убедиться, что вы его соблюдаете.

Подготовительный этап 3: спланируйте подходящую погоду

Хорошая погода может значительно облегчить бетонирование. Перед стартом мы ждали, когда наступит весна и температура грунта поднимется намного выше нуля. Бетон можно успешно заливать при более низких температурах, но вам нужно использовать теплую воду и утепленные одеяла, чтобы бетон должным образом затвердел.На самом деле у нас были идеальные дни с температурой 70 ° и без дождя всю неделю.

Инструменты и материалы

Вот инструменты и материалы, которые мы использовали для завершения этого проекта:

• Рулетка
• 4 ‘уровень
• Лазерный дальномер (на фото ниже)
• Краска-спрей (для разметки земли)
• Лопаты, грабли садовые, мотыга, сучкорезы, шланг для воды, шнур
• Пиломатериалы 2 x 6 футов, деревянные колья, стяжка, арматура, анкеры, гвозди двуглавые
• Гравий,
• Бетон (использовали Quickrete no.1006 — см. Ниже)
• Бетономешалка
• Ручная пила, мастерок

Для этого проекта мы использовали бетонную смесь, устойчивую к трещинам QUIKRETE® (№ 1006). Это строительная смесь портландцемента, песка, гравия и специальных армирующих волокон, которые уменьшают усадочные трещины и улучшают ударопрочность. Ознакомьтесь с их полной линейкой продуктов, чтобы узнать, какая из них подходит для вашего проекта. В QUICKRETE также есть полезный калькулятор, чтобы определить, сколько мешков с бетоном вам понадобится.Нам нужна была плита размером 4 x 12 x 8 футов, и мы использовали мешки размером 55 80 фунтов.

Шаг 1. Отметьте местоположение сарая

Этот сарай будет расположен на границе участка, и мы использовали лазерный дальномер, чтобы убедиться, что у нас правильное расстояние от дома. Мы не хотели случайно оказаться на служебном сервитуте или в собственности соседа. Используя рулетку и аэрозольную краску, мы отметили место бетонной площадки.

Шаг 2. Выкопайте фундамент

На этом этапе мы должны были быстро измерить уклон земли.Это важно, потому что тогда вы будете знать, насколько глубоко вам нужно копать. Мы закончили тем, что перетасовывали землю немного больше, чем необходимо, потому что в определенных местах копали слишком глубоко. Самый простой способ найти уклон — поставить столбики в землю с линией между ними. Выровняйте линию и измерьте изменение высоты от линии до земли.

Как бы то ни было, мы удалили верхний слой земли, чтобы добраться до более твердой почвы и убедиться, что вершина нашей формы будет находиться как минимум на 1 дюйм над землей.Мы копали достаточно глубоко, чтобы учесть несколько дюймов гравия и обеспечить толщину плиты 4 дюйма. Выкопайте участок больше желаемой площадки, потому что вам нужно место, чтобы установить форму на место. Сучкорез пригодился для обрезки корней деревьев, а садовая мотыга — для обрезки краев.

Шаг 3: Постройте бетонную форму

Вы можете приобрести комплекты для изготовления бетонной формы, но мы предпочитаем строить ее из досок 2 x 6. Целью была площадка 12 футов на 8 футов, поэтому мы купили две доски 12 футов и две доски 10 футов и отрезали их до нужного размера.Убедитесь, что вы получаете хорошие, прямые пиломатериалы, и помните, что внутреннее измерение имеет значение. Форма снимается после застывания бетона. Двуглавые гвозди не обязательны, но потом их очень легко вытащить.

Шаг 4: Установите форму на место и уровень

Мы переместили форму на место и начали проверять ее квадратность. Самый простой способ сделать это — измерить расстояние по диагонали (от одного угла до противоположного).Чтобы убедиться, что они измеряют одинаковые значения, требуется некоторое время, но это очень важно. Затем мы забили пару деревянных кольев по внешнему краю каждой стороны формы. Используя уровень в качестве ориентира, мы забивали или поднимали колья, чтобы достичь уровня. Это также требует некоторого времени назад и вперед, поэтому не торопитесь. Как только все будет в квадрате и , сделайте небольшой уклон, чтобы вода стекала вниз.

Шаг 5: Установите гравий для достижения однородной глубины 4 дюйма

Гравий полезен для участков с плохим дренажем, потому что он позволяет воде течь, не разрушая почву.Мы укладываем несколько дюймов универсального гравия, стараясь поддерживать минимальную глубину бетона 4 дюйма.

Шаг 6: Установите арматурный стержень

Арматурный стержень (арматура) — это ребристый стальной стержень, используемый для обеспечения прочности бетона на растяжение. Мы разместили несколько брусков, заходя в каждый угол и прикрепленных друг к другу стяжками.

Шаг 7. Распылите воду на гравий и арматурный стержень

Бетон приобретает прочность в результате химического процесса гидратации, когда вода соединяется с портландцементом.Здесь прекрасный баланс, потому что вам не нужно слишком много или слишком мало воды. Перед заливкой бетона форму и щебень намочили шлангом. Вы не хотите, чтобы вода сливалась вместе, но все должно быть мокрым. Периодически повторяйте процесс по мере необходимости.

Шаг 8: Смешайте и залейте бетон

Взял в аренду миксер у Big Orange. Он утверждал, что может смешивать четыре 80-фунтовых мешка одновременно, но мы сократили его до двух, чтобы предотвратить разливы. Вы можете отмерить воду и медленно добавлять ее, стараясь не добавлять слишком много.Мы решили использовать шланг и медленно добавляли воду до консистенции картофельного пюре. Смеситель был стоящим, потому что он устранял несмешанные карманы бетона и помогал нам работать быстрее.

Когда мы сбрасывали каждую партию, два человека использовали лопату и садовую стойку, чтобы распределить бетон по всей форме и по углам. Мы смешали много бетона, пока форма не заполнилась чуть выше краев.

Шаг 9: Снижение временных ставок Уровень

С помощью ручной пилы обрежьте временные стойки на уровне поверхности рамы.

Шаг 10. Используйте стяжную доску для выравнивания поверхности

Далее обрезаем все деревянные колья так, чтобы они не выходили за верх формы. Мы использовали 12-дюймовую стяжную доску, чтобы заделать бетонный уровень верхней частью нашей формы, сделав несколько проходов. Мы работали по принципу «распиливания», заполняя нижние области по мере продвижения от одной стороны к другой.

Шаг 11: Отделка, кромка и бетон

Наша прокладка предназначена для сарая, поэтому мы не особо заботились о том, как будет выглядеть поверхность после ее отверждения.Если вы заливаете уступ, ступеньки или что-нибудь еще, что будет видно, подумайте об использовании шпателя, терки или кисти для отделки поверхности. Обработка кистью обеспечивает текстуру и идеально подходит для ступенек или других участков, которые будут скользкими во влажном состоянии. Внутренние полы обычно покрывают шпателем / бетонной теркой. Затирка происходит после того, как поверхностная влага испарится и бетон потерял свой блеск. Вы также можете использовать инструмент для снятия фаски, чтобы создать чистую профессиональную кромку. После того, как бетон начал затвердевать, проведите инструментом для снятия фаски по периметру.

Шаг 12: Обеспечьте надлежащее отверждение, сохраняя бетон влажным

Правильно затвердевший бетон намного прочнее и будет служить дольше. Ранее мы упоминали, что важно предотвратить слишком быстрое высыхание бетона, поскольку это приводит к плохому сцеплению. Есть несколько различных методов отверждения бетона, и мы предпочитаем периодически опрыскивать плиту водой в течение следующих нескольких дней. Оставить форму на месте — еще одна полезная мера для удержания влаги.Нам повезло, что всю следующую неделю стояла умеренная погода.

Фотографии финала

как построить своими руками

Сделать сарай из пеноблоков своими руками сможет каждый человек. Хозяйственное помещение в собственном дворе вам всегда понадобится. Например, вам нужно будет хранить там разные вещи, стройматериалы, инструменты, инвентарь. В такой постройке можно построить мастерскую или комнату для различных питомцев.Чтобы он оставался в тепле, нужно правильно подобрать материал. Один из лучших вариантов — пеноблоки.

Зачем нужен пеноблок

Пенобетон

имеет множество преимуществ. К ним относятся следующие:

1. В доме будет хорошая теплоизоляция. Этот материал имеет такую ​​же теплопроводность, что и натуральное дерево. Если сравнивать с кирпичом силикатного или керамического типа, то пеноблоки теряют тепло в 3 раза меньше. Это достигается за счет того, что материал имеет пористую структуру.Он состоит на 80% из маленьких закрытых ячеек. Из-за этого температура меняется медленно. Благодаря этим свойствам постройка из пеноблоков создаст эффект термоса.
2. Изделие морозостойкое. В замороженном состоянии вода будет проходить через блок, тем самым сохраняя структуру материала, так что блоки остаются нетронутыми.
3. Звукоизоляционные свойства. Благодаря тому, что внутри блока много полостей, коммунальный блок будет иметь хорошую звукоизоляцию.
4. Гигроскопичность. Материал гигроскопичен, поэтому воздухообмен внутри помещения будет нормальным. Благодаря этому свойству пар будет уходить, на стенах не будет образовываться плесень из-за сырости.
5. Пеноблоки, из которых мы строим сарай, не поддерживают горение и не воспламеняются. Этот материал способен выдерживать огонь около 8 часов, и при этом он разрушится.
6. Простота использования. Обращаться с пеноблоком очень легко, и намного проще, чем с обычным кирпичом.К тому же для готовых блоков стандартные размеры составляют 20-30-60 см, поэтому возвести стены будет намного быстрее.
7. Блоки облегченные. Обычно они весят не более 11 кг. Благодаря этому нагрузка на цоколь и стены будет значительно меньше.
8. Низкая стоимость. Благодаря этому можно сэкономить на материальных затратах. Финансовые затраты на всю конструкцию будут намного меньше, чем если бы использовались пеноблоки.
9. Экологичность. Пеноблоки считаются экологически чистым материалом, так как для его создания используются только песок, цемент и вещества для образования пены (как правило, это белковая основа).
10. Блок легко распилить благодаря пористой структуре.

Но у пеноблоков есть и недостатки, которые необходимо учитывать, если из этого материала выбирают сарай для животных или складские инструменты. Во-первых, к недостаткам можно отнести недостаточную прочность материала, из-за чего нельзя возводить постройки высотой более 10 м. Этот недостаток сказывается на транспортировке материала. Во-вторых, из-за некрасивого внешнего вида блоков потребуется дополнительно провести облицовочные работы.Кроме того, необходимо учитывать, что если не будет дополнительной защиты, то при экстремально низких температурах материал начнет постепенно портиться.

Подготовительный этап: выбор участка, расчеты и чертежи

Прежде чем думать о том, как построить сарай из пеноблоков, нужно выбрать место, где будет располагаться эта постройка. Очень важно, чтобы его расположение было удобным для людей. Обычно в здании 2 входа. Один из них должен быть достаточно широким.Это очень удобно, если вам нужно занести мебель или другие крупногабаритные предметы. В зависимости от назначения постройки его можно разместить рядом с домом или подальше.

После того, как место для флигеля выбрано, нужно продумать его форму и размеры. Затем сделайте чертеж или хотя бы примерную схему. После этого можно приступать к расчету. Обязательно просчитать, сколько материалов потребуется для сарая из пеноблоков.

Например, размеры блоков примерно 20-30-60 см.Здание имеет длину 6 м, ширину 3 м и высоту 2,5 м. В этом случае требуется 30 блоков. Для расчета нужно рассчитать периметр постройки (то есть 6 + 3, а затем полученную сумму умножить на 2). Затем разделите его на длину блока — 0,6 м. Всего на один ряд нужно 30 блоков. Теперь вы можете узнать, сколько там будет рядов. Для этого разделите высоту всей постройки на высоту 1 блока. Выходят 8,3 ряда. В итоге вам нужно будет сделать 8.3 ряда по 30 блоков, при умножении обоих показателей выходит 249 блоков — это общее количество материалов на всю постройку. Необходимо учитывать именно те габариты, которые имеет выбранный пеноблок, так как размеры могут отличаться. В этом случае их количество для постройки здания будет другим. Кроме того, нужно учитывать, что будут проемы для дверей и окон.

После этого можно приступать к подсчету количества материалов, которые понадобятся для кровли.Необходимо использовать кровельные материалы (например, металлочерепицу), а также доски и балки для стропильной системы. Свесы спереди, сзади и по бокам предполагается сделать на 0,5 м больше параметров основания. Это предотвратит попадание дождя на стены. При выбранных параметрах здания для возведения двухскатной кровли потребуется следующее количество материалов:

1. Балки деревянные — 30 шт. длиной 3 м и сечением 10 * 5 см.В этом случае угол наклона составит примерно 53 °.
2. Доски — 15 шт. По 6 м. Сечение 10 * 2,5 см.
3. Балки перекрытия — 20 шт. на 4 м.
4. Мауэрлат — 2 шт.
5. Доска ригеля — 1 шт.
6. Металлические уголки, 3 рулона изоляционного материала, шурупы и гвозди.

Кроме того, инструменты необходимо подготовить заранее. Из разных метров вам понадобится линейка, квадрат, строительный уровень. Для создания клеевого состава понадобится дрель с насадкой-миксером или бетономешалка, емкость для раствора, штык и лопаты.Вам также понадобится большая лейка, шланг с помпой, лопатка, молоток и гвозди. Без лестницы не обойтись.

Второй этап: строительство фундамента и стен

Когда все расчеты произведены и закуплены материалы и инструмент, предполагается приступить к строительным работам. Для начала нужно сделать фундамент под сарай из пеноблоков. Лучше всего использовать ленточный дизайн. Пошаговая работа выглядит следующим образом:

1. Выровняйте территорию, на которой будет располагаться здание.После этого сделайте разметку в зависимости от того, какие габариты выбраны для постройки. Для этого используйте колья и шнуры.
2. Выкопайте ямы по периметру будущего здания. Лучше всего, если глубина будет ниже уровня промерзания. Как правило, достаточно глубины 0,3-0,5 м, но на некоторых почвах (например, глинистого типа) требуется раскол до 1 м. Сделайте траншею шириной 0,3 м.
3. Насыпьте в траншею песок и тщательно утрамбуйте, чтобы слой был ровным. Его толщина должна быть около 10 см.На эту подушку нужно насыпать щебня. Этот слой также должен иметь толщину 10 см. После этого на эти 2 слоя уложите гидроизоляционный слой по всей траншее. Это требуется для того, чтобы не было впитывания жидкого бетонного раствора в нижние слои. Гидроизоляцию следует располагать так, чтобы она покрывала не только гравий и песок, но и почву по бокам траншеи.
4. Перед тем, как приступить к обустройству фундамента под навес, предполагается соорудить опалубку, которая будет использоваться для заливки бетона.Для этой конструкции используются металлические и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня почвы — доходить до уровня подвала будущей постройки. Для прочности опалубки применяется фиксация с помощью хомутов и распорок. Сверху также нужно закрепить подпорками. На слой гидроизоляции предполагается установить металлический каркас или использовать армирующую сетку. Веточки должны иметь толщину примерно 1-1,2 см.
5. Арматуру можно заливать бетоном. Лучше всего использовать продукт марки М200-250.Вылить из бетона весь периметр за 1 прием. Не стоит этого делать в жару или дождь, иначе фундамент просто треснет. В нормальных погодных условиях бетон застывает около месяца.
6. Когда бетон полностью застыл, поверхность нужно подготовить для дальнейшей работы. Необходимо очистить его от пыли и грязи, удалить выступы и другие дефекты.

После того, как фундамент здания был заложен, необходимо переходить к устройству стен.Для этого поверхность бетонного фундамента предполагается покрыть материалом с гидроизоляционными свойствами. Например, можно использовать рубероид или гидроизоляцию.

После этого предполагается приготовить клеевой раствор для стен. Вам нужно использовать цемент и песок. На 3 части первого компонента приходится 1 часть второго. Когда композиция будет готова, можно приступать к укладке первого ряда блоков. Начать нужно с угла здания, а затем продолжить по всему периметру здания.Толщина шва должна быть не более 3 см. Когда будет выложен первый ряд, необходимо проверить ровность стены. Чтобы стена оставалась прочной, рекомендуется использовать стержни арматуры. Их диаметр должен быть 8 мм. Их предполагается укладывать после каждого 4-го ряда блоков.

Этап третий: устройство кровли и обработка стен

После возведения стен можно делать крышу. Для начала нужно дождаться застывания раствора. Алгоритм действий будет следующий:

1. Прикрепите бруски к верхнему ряду стены металлическими штифтами, которые будут использоваться как мауэрлат.Расстояние между стойками должно быть не более 1,2 м. Под мауэрлат обязательно должен быть слой гидроизоляции.
2. Прикрепите фермы к краю, чтобы сформировать фронтоны. Их можно выровнять и зафиксировать с помощью временных упоров. Ферменную конструкцию по краю необходимо тщательно укрепить. Для этого прибейте его доской к стене постройки. При этом стены должны быть полностью ровными. Лучше собрать стропила на земле, а затем поднять их для дальнейшей установки.Обязательно натягивайте шпагат между фермами.
3. Закрепите фермы по краям к мауэрлату. Остальные устанавливаются вдоль шпагата. Для удобства можно сделать этикетки. Лучше всего для крепления использовать колодки и металлические застежки, так как деревянные элементы со временем просто просохнут, поэтому гвозди не помогут.
4. Когда строительная система полностью смонтирована, ее необходимо покрыть специальной мембраной с гидроизоляционными свойствами. Сверху установите обрешетку. Если в дальнейшем будете использовать металлочерепицу, лучше всего в один слой установить бруски, имеющие сечение 5 * 6 см.

Теперь предполагается приступить к изоляционным работам. Для этого отлично подходит пенополистирол. Со стен необходимо удалить пыль и грязь. Затем устраните дефекты. Затем нанесите грунтовку. Затем закрепите планки цоколя анкерами и дюбелями. Их используют как опору для крепления уголков и пластин.

Далее нужно заняться приготовлением клея для плит пенопласта. Заливать изделие необходимо только прохладной водой. Для размешивания рекомендуется использовать дрель, имеющую специальную насадку.После этого веществу дают настояться 5 минут. Теперь такой состав следует нанести на плиты на расстоянии 3 см до краев по всему периметру. В середине также обработайте поверхность. Приложите доски к стене и закрепите дюбелями. Затем покройте все клеем и установите сетку. Когда все высохнет, нужно нанести штукатурку и краску.

Заключение

Строительство сарая из пеноблоков — задача несложная. Получится очень много сэкономить, сделав все самостоятельно, без помощи строительной бригады.Главное — произвести правильные расчеты и уметь пользоваться необходимыми инструментами. В результате получается хорошо построенное подсобное помещение, которое может прослужить долгие годы.

Для постоянного проживания за городом вам понадобится не только теплый и уютный дом, но и нежилые постройки, в качестве одной из которых мы предлагаем вам построить практичный сарай из пеноблока. Под сараем обычно понимают неотапливаемое и нежилое крытое пространство, которое традиционно используется для содержания скота или хранения различного имущества или сена.

Навес из пеноблоков с крышей из металлопрофиля

Существует множество видов навесов, которые можно построить своими руками по-разному и из разных материалов, например, из пенобетона или газобетона. Для этого необязательно привлекать высококвалифицированных специалистов.

Сарай из пеноблоков — очень актуальное помещение, без которого не обойтись практически ни один дачный участок. Вам всегда может понадобиться дополнительное место для хранения различного имущества, садового инвентаря, строительных материалов и инструментов, которое не рекомендуется размещать дома.Навес из пеноблоков своими руками решит эту проблему с хранением таких вещей, избавит вас от нехватки места и позволит хранить в гостиной только необходимые предметы домашнего обихода.

Проекты навесов из газобетона не требуют столько времени, сил и средств, как строительство жилых домов, но даже здесь требуются определенные правила и нормы.

Устройство сарая из газобетона

Для начала нужно понять, как должна выглядеть будущая постройка, и подготовить ее подробный проект.Вы можете купить уже готовые проекты сараев или найти бесплатные варианты в Интернете. В проекте должны быть учтены все нормы и требования, необходимо четко знать, для каких целей и как будет использоваться сарай из газобетона, чтобы правильно определить его будущее расположение и прикинуть, какого размера он должен быть.

Когда проект сарая будет готов, вы можете приступить к подготовке инструментов и материалов, которые потребуются во время его строительства:

Перед тем, как приступить к строительству сарая из пеноблоков или газобетона, нужно определиться с наиболее подходящим местом для него.Поскольку проекты сараев не относятся к зданиям, которые можно было бы отнести к архитектурным сооружениям, их пытаются скрыть, не строя на самом видном месте.

Однако и этим злоупотреблять не стоит, ведь если построить навес из пеноблоков или газобетона слишком далеко от дома, то за хранящимся в нем имуществом придется пройти большое расстояние.

Проект сарая с навесом и мангалом

Расположение сарая зависит от размера участка и личных предпочтений хозяина.Самым распространенным, по мнению большинства владельцев загородных домов, является расположение сарая во дворе дома за жилым домом. С одной стороны, это близость здания к жилым помещениям, а с другой — жилой коттедж, который остается на переднем плане.

Главное — избегать строительства проектов навесов в низинах своими руками, ведь такие территории обычно подвержены затоплению весной от таяния снега или проливным дождям в любое другое время года.

Как только место для постройки сарая определено, можно переходить к начальному этапу строительства — возведению фундамента.

Читайте также

Чертежи строительных прицепов

Фундамент навеса

Сарай из газобетона или пенобетона нельзя построить без фундамента, который также можно построить своими руками.

Подготовка траншеи для заливки фундамента под навес из пеноблоков

Существует довольно распространенное заблуждение, что с этим можно полностью отказаться, и многие люди фактически начинают строить проекты сараев, не подготовив фундамент.В результате этой ошибки конструкция недолговечна и чрезвычайно хрупка; он может разрушиться от самой обыкновенной непогоды. Поэтому лучше сразу приступить к строительству правильно, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать и перестраивать сарай.

На первом этапе подготовки необходимо удалить верхний слой почвы. В этом случае грунт удаляется на глубину 50-100 см по периметру будущих стен постройки. Глубина будет определяться весом конструкции.После этого в выкопанную своими руками под фундамент заготовку нужно будет насыпать слой песка, поверх которого насыпают слой щебня, а сверху уже есть слой щебня.

Процесс заливки фундамента под навес из пеноблоков

В этом случае нельзя менять местами слои, последовательность должна быть именно такой. Суммарно толщина всех трех слоев не должна превышать 20-25 см. В этом случае получается своеобразная «подушка».После того, как его изготовление будет завершено, необходимо смонтировать под фундамент специальную сетку в виде пояса из арматуры.

Арматуру сарая из газобетона желательно укладывать своими руками в два слоя и при этом следить за тем, чтобы она не имела прямого контакта с землей ни с одной стороны.

Расстояние между землей и арматурой должно быть не менее 0,5 см. Как только арматурная сетка будет готова, нужно будет залить в нее бетон.Использование насоса и гибкого шланга облегчит транспортировку бетона. Армирование сделает бетонную заливку более прочной и долговечной. В течение следующих нескольких дней бетон нужно будет полить, чтобы он не пересыхал и не трескался.

Строительство сарая

Через несколько дней, после того как будут выполнены все необходимые действия по подготовке фундамента, можно приступать к возведению стен сарая из пенобетона. Пеноблоки, которые требуются на этом этапе, можно купить или изготовить самостоятельно.Есть проекты мини-заводов по их производству, что снизит финансовые затраты на закупку материала.

При этом важно правильно выбрать не только пеноблоки, но и специальный раствор, которым они будут скреплены. Лучше всего подойдет смесь песка и цемента, а также строительный клей. Комбинирование этих материалов поможет минимизировать размеры стыковых соединений.

Лучше всего для проектов таких навесов использовать пеноблоки больших размеров, это значительно увеличит скорость строительства.

Кладка стен сарая из пеноблоков

Между фундаментом и первым рядом пеноблоков должен быть слой гидроизоляции. Подобная мера предосторожности нужна, чтобы избежать вредного воздействия влаги из фундамента на блоки, из которых будут сделаны стены сарая, что, в свою очередь, сделает его более прочным. Кстати, ничего сложного в этом процессе нет.

В качестве материала для гидроизоляционного слоя вам понадобится самый обычный рулонный рубероид, который нужно будет уложить в два слоя.

Также не забывайте об освещении, для этого при возведении стен нужно подумать о маленьком окне. Все работы по возведению стен следует начинать с угла будущего сарая из пеноблоков. Чтобы угол был правильным, используйте угловой пеноблок.
В процессе возведения стен важно следить за тем, чтобы не нарушалось вертикальное положение их установки; строительный уровень может в этом помочь.

Наверняка дачная жизнь многих владельцев дачных участков началась именно с постройки сарая: там можно укрыться от непогоды, а постоянное жилище еще не готово, и хранить инструменты, консервацию и много всего прочего. после.История форумчанина Сергея поможет многим, кто начал строить это сооружение своими силами.

Фундамент

Участник форума одновременно сделал фундамент под двухэтажную каркасную баню размером 5х8, облицованную кирпичом, и под навес из керамзитобетонных блоков 4,8х4 и высотой 2,4 м — построили. на месте снесенного старого строения.

Sergei50 планировал выкопать траншею глубиной 0,6 м и шириной 0,3 м, которую следует засыпать 0.2 м песка, 0,4 м из заводского бетона М200, с высотой над землей 0,1 м и общей высотой бетона 0,5 м. Предполагалось использовать арматурный каркас Д12 высотой 40, длиной пролета — 40, шириной — 20.

В старом сарае был погреб и перекрытие: рельсы, на которых лежала асбестоцементная плита (АЦЕИД) в обломках, а сверху насыпали слой глины толщиной 10-15 см. Хозяин решил все разобрать. , оставив только рельсы, положить новую плиту и насыпать сверху монолитную плиту высотой 10 см, используя раствор, битый красный кирпич и сетку.

Когда все было просчитано и продумано, Sergei50 разметил и рыл траншеи, насыпал песок и пролил воду. Затем привязал арматуру к поверхности и опустил в траншею. Я собрал опалубку, сделал засыпку, используя пергамин для защиты опалубки, а затем с помощью гидравлического уровня натянул шнурок «на ноль».

Подойдя к потолку, я решил сделать иначе: положить АСЕИД на рейки, залить швы битумом, покрыть слой рубероида и утеплителя, снова рубероид и 10-сантиметровый слой бетона, а затем положить две трубы. для вентиляции, так как в старой конструкции этого не было.Одна труба находится в 50 см от пола, другая такая же от потолка. Использовались отходные пластиковые трубы d = 110 мм. Чтобы не испортить крышу, форумчанин ввел вторую трубу в стену. Все работы были успешно завершены, залили бетон и демонтировали опалубку.

Строительство сарая

Использованы следующие материалы: керамзитобетонные блоки, стропила — из бруса 100х100, на обрешетку — доска 150х25 см, профнастил.Sergei50 залил стяжку раствором 1: 3, залил Кузбасслаком. Так как он собирался делать пол из дерева на основе, он не стремился сделать стяжку «на ноль».

Сергей пригласил специалиста для укладки блоков, работа была сделана за три дня. Пока ждали, когда с завода привезут профнастил, заказанный по размеру, хозяин не терял времени: вырыл траншею от центрального водопровода для зимнего водоснабжения будущей бани.Положили профнастил, накрыли крышу и поставили дверь, после чего Сергей проверил систему вентиляции и убедился, что на потолке подвала не образуется конденсат.

Участник форума засыпал дно сарая песком, положил бревна, отложив укладку полов, так как некоторые доски были мокрыми.

Зашив обрешетку и стропила доской, Сергей поставил решетку на вентиляцию и подготовил песчаную подушку и опалубку для изготовления площадки для лестницы.

Пока не было отмостки, он укрепил дно наружных стен сарая битумом и покрыл его кузбаслаком для защиты фундамента и стен от влаги. Остальные работы хозяин оставил на следующий год: наступили холода, а температура воздуха больше не позволяла работать с бетоном.

По материалам участников форума «Дом и Дача»

Сарай занимает важное место среди хозяйственных построек.Эту структуру можно адаптировать под любые нужды. Чтобы сэкономить время и деньги при его возведении, лучше всего выбрать вариант строительства из пеноблоков. У этого материала много преимуществ. Сарай из него простоит долгие годы, он будет теплым и надежным.

Пеноблоки используются для строительства малоэтажных домов. Подходит для бюджетного строительства. Материал недорогой, к тому же можно значительно сэкономить на трудозатратах. Уложить его очень легко, поэтому можно построить сарай своими руками.

Достоинства домов из пеноблоков:

• Благодаря пористой структуре материал обеспечивает качественную теплоизоляцию, навес из него можно использовать не только для хранения вещей, но и для содержания животных;
• Пеноблоки не горят и не выделяют токсичных веществ при нагревании;
• Стены из этого строительного материала «дышат»;
• Вес пеноблока при внушительных габаритах всего около 11 кг, поэтому конструкция не тяжелая, а значит, можно использовать легкие типы фундамента;
• Блокам можно придать разные формы и размеры — их легко распиливать.

Важно обратить внимание на другие особенности материала, которые характеризуют его с плохой стороны. Однако, если подойти к процессу с умом, все недостатки можно нивелировать. Из него нельзя строить постройки выше 10 метров, но для сарая этот фактор не имеет значения, так как его высота не превышает 3-х метров. После завершения строительства стены нуждаются в дополнительной отделке и утеплении. Это связано с тем, что блоки впитывают влагу и могут разрушаться при перепадах температуры, к тому же материал имеет не самый привлекательный внешний вид.

Проектирование и расчет количества материала

Пеноблоки позволяют возводить постройки любой длины и ширины. Форму сарая лучше выбирать прямоугольной, а комнату внутри можно оборудовать перегородками.

Чтобы рассчитать необходимое количество материала для постройки флигеля, вам нужно только знать размеры блоков и набросать план сарая.

Самый распространенный размер пеноблоков — 200х300х600 мм.Самый маленький показатель — толщина; для расчетов он не нужен. Зная длину стены сарая и длину блока (600 мм), можно легко подсчитать, сколько штук уйдет в один ряд, а также определяется необходимое количество рядов. Например, для 3-х метровой стены понадобится 5 пеноблоков, а для высоты 2,5 метра необходимо 8,3 ряда, округляем значение в большую сторону — получаем 9. Таким образом, на одну стену сарая нужно приобрести 45 пеноблоков.

Помимо основного материала потребуются деревянные балки для нижней обвязки.Но это тот случай, если используется столбчатый фундамент, для ленточного и сплошного фундамента они не нужны. Также понадобятся доски и балки для пола, бревна и устройство стропильной системы крыши, металлические уголки, которые послужат крепежом, шурупы и гвозди.

В качестве изоляции могут использоваться различные материалы:

• Минеральная вата;
• Пеноплекс;
• Пенополистирол;
• Пробковые тарелки;
• Пенофол.

В регионах с низкими температурами и продолжительными зимами может потребоваться утепление внутренних стен сарая, потолка и пола.

Для отделки фасада можно использовать штукатурку, покраску, профнастил или сайдинг.

Устройство фундамента

Тип основания подбирается с учетом особенностей грунта. На песчаном или заболоченном грунте рекомендуется оборудовать плиточный фундамент. Столбчатый — например, на почве с высоким содержанием гравия. Универсальный вариант — ленточный, он применяется чаще всего.

Ленточное основание необходимо заглубить ниже точки промерзания почвы.В разных климатических поясах может достигать от 30 до 100 см. Под цементный фундамент нужно обустроить подушку из утрамбованного песка слоем 10 см, и засыпать ее таким же количеством щебня.

При установке опалубки важно учитывать, что основание должно подниматься над уровнем земли примерно на 40 см. Чтобы фундамент был прочным, нужно из металлических прутьев соорудить арматурный каркас и установить его внутри опалубки.

Стены здания

Освободив фундамент от временной опалубки, бетон покрывают рубероидом для гидроизоляции.После этого можно приступать к укладке пеноблоков. Клеевой раствор готовится из песка, цемента и воды. Первый ряд блоков укладывают от углов, двигаясь в стороны по периметру.

Толщина клея в стыках не должна превышать 30 мм.

В местах, где планируется проделывать проемы для окон и дверей, кладка не нужна, их сразу оставляют свободными. Когда проем достигает нужной высоты, на боковые блоки устанавливают толстую доску и закрывают рубероидом или специальными металлическими уголками.Часть пеноблоков следующего ряда обрезается по высоте так, чтобы получилась монолитная.

Каждый четвертый ряд кладки армируют арматурными стержнями, они обеспечивают большую прочность конструкции.

Устройство кровли и пола

Крыша сарая может быть скатной или двускатной. Выбор зависит от желания использовать чердачное пространство, размеров постройки и снеговой нагрузки. Большой сарай и обилие осадков требуют установки двускатной крыши.Для комнаты шириной не более 3 метров подойдет и скатная крыша.

Этапы строительства:

Чтобы устроить пол, нужно соорудить столбы из кирпичной кладки и уложить на них бруски. Если ширина сарая не более 2 метров, то несущие балки можно было установить на этапе укладки 1-2 рядов пеноблоков.

Для пола подойдут доски 40-50 мм или OSB. Их крепят саморезами или гвоздями к балкам, не оставляя зазоров.

Установка окон и дверей

Проемы в зданиях из пеноблоков после строительства не подлежат корректировке, поэтому окна и двери лучше делать на заказ по окончательным размерам. Им потребуются полные ящики и обрезки, особенно если хлев «теплый» и планируется использовать его для содержания скота.

Вы можете сами вмонтировать окна и двери в проемы. Для этого в рамах и на откосах стены проделываются отверстия под длинные саморезы: на одностворчатую дверь — 10 шт.(По 3 по бокам и по 2 сверху и снизу), на окне — 6 шт. Шов покрыт пенополиуретаном. После завершения внешней отделки и утепления ее украшают наличниками.

Утепление и отделка

В регионах с суровыми зимами утепление наружных стен просто необходимо, иначе блоки быстро разрушатся под воздействием влаги и холодных температур. В умеренном климате можно обойтись только оштукатуриванием стен с последующей покраской.

Также под сараем можно устроить погреб, который можно сделать своими руками.

Стены, обшитые любым утеплителем, должны закрываться декоративной отделкой в ​​виде сайдинга или профилированных листов. Фактуру и оттенок материала необходимо подбирать в соответствии с экстерьером прилегающих построек.

Пеноблоки — один из самых популярных материалов для строительства хозяйственных построек после дерева. Но по многим параметрам они значительно превосходят характеристики последнего.Пеноблоки обладают улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами, не гниют, так же как дерево обеспечивают воздухообмен и комфортный микроклимат в помещении. Построенная по всем стандартам конструкция из пеноблоков может иметь срок службы более 100 лет.

Напоследок вдохновляющее видео, которое на наглядном примере доказывает, что все работы по возведению сарая из пеноблоков можно выполнять своими руками:

Керамзитобетон — строительный материал, в состав которого входят песок, цемент и керамзит.Приложение обеспечит постройку экологически чистым материалом, не требующим значительных затрат. Применяется для возведения перегородок, несущих стен и для монтажа проемов в монолитном домостроении. Керамзитобетонные блоки отлично подходят для последующих отделочных работ и обладают теплоизоляционными, морозостойкими свойствами. Легкость монтажа керамзитобетонного блока позволяет возводить здания и сооружения своими руками.Например, вы легко можете построить собственный сарай.

Керамзитобетонный блок можно изготовить своими руками, для этого понадобится песок, цемент и керамзит. С помощью вибропресса и пропарки изготавливаются готовые изделия, пригодные для различного жилищного строительства. Актуально использование керамзитобетонного блока для возведения сельскохозяйственных построек, подсобных сооружений, а именно сарая.

Благодаря вспененной и обожженной глине в составе керамзита, блокам из этого раствора придается легкость и прочность.Керамзитобетон обладает теплоизоляционными свойствами и рекомендуется для строительства зданий в районах с жарким и холодным климатом.

Строя навесы из этого материала, стоит помнить о его высокой пористости; для этого стены покрывают слоем гидроизоляции. За счет легкости и больших размеров керамзитовых блоков установка стен в сарае не требует много времени и сил.

Подготовка инструментов и материалов

При работе с керамзитобетонными блоками вам понадобятся следующие инструменты:

• рулетка;
• смеситель;
• строительный уровень;
• стыковка;
• мастер ОК;
• молоток резиновый;
• кв;
• сетка арматурная;
• аппарат для;
• электрическая пила; Ведро
• ;
• емкость для приготовления рабочей смеси;
• цемент;
• песок;
• керамзит;
• вода;
• Рубероид для гидроизоляции.

Технология строительства

Траншеи под фундамент необходимо вырыть на глубину не менее 50 см.

Сарай из керамзитобетонных элементов начинается с разметки участка и рытья траншеи на глубину до 50 см. Далее приступают к заливке фундамента. Чтобы обеспечить сарай теплым полом, помимо заливки бетона, укладывают изоляционные материалы. Бетонному раствору дают застыть и набрать максимальные прочностные характеристики. После этого приступают к укладке керамзитобетонных элементов.

Для сохранения тепла в помещении опытные строители рекомендуют кладку более чем в один блок. Раствор готовится из расчета: три части песка и одна часть цемента. Технология строительства навеса включает вентиляцию для свежего и естественного воздухообмена.

Чтобы построить сарай своими руками, необходимо иметь определенные знания и навыки. На постройку личного сарая уйдет около недели. По окончании строительства монтируются окна, двери, пол.Проверить циркуляцию воздуха.

Расположение и разметка

Строительство хозяйственных построек начинается с определения оптимального места. Для удобства навесы располагаются возле дома или за ним, но в таком месте, чтобы они не бросались в глаза. Выбрав территорию, ее начинают размечать, устанавливая колышки по всей площади участка. Далее снимается слой почвы глубиной 0,3 м, в котором находятся корни растений.

Фундамент

Перед тем, как приступить к устройству фундамента, определяется назначение сарая.Для хранения мелких предметов их возводят, ленту используют в случае будущего хранения в сарае большого инвентаря. При столбчатом фундаменте по всему периметру участка делают столбы из газобетона. Для этого выкапываются ямы, а их середина засыпается песком и утрамбовывается. Для устройства ленточного фундамента выкапывается котлован, а дно засыпается песком. Ленточный тип фундамента требует установки опалубки и арматурных конструкций. Канаву заливают бетоном и оставляют сушиться на неделю.

Стены и кровля

Армирование первого ряда блоков.

Кладка первого ряда стен начинается с угла. Второй ряд выполняется посередине блока предыдущего по отношению к нижнему ряду. Третий ряд подходит так же, как и первый. Перед тем, как приступить к возведению стены, важно позаботиться о будущих проемах для окон и дверей. Проемы соединяют клеевой смесью или бетонным раствором. Следует соблюдать ровность укладки при помощи строительного уровня.

Крыши хозяйственных построек подходят для обычных скатных крыш. Для крыш подготавливается основание из балок толщиной в один сантиметр или полторы. Стержни монтируются поочередно с перекладинами. При установке балок для цоколя соблюдается расстояние между ними, что соответствует одному метру. Крыши навесов покрывают шифером с соблюдением технологического процесса, а именно: снизу укладывается

• листов;
• разместить листы шифера внахлест; В качестве крепежа используются шурупы или гвозди
• .

Доставка и подготовка места без забот

Мы можем доставить и установить ваше новое здание на заранее подготовленном участке.

Не беспокойтесь об обустройстве нового дома во дворе, если у вас есть ландшафтный дизайн, спринклерная система или ухоженный газон. Наша мобильная транспортная единица (также известная как «Мул») легко перемещает ваше новое здание по двору, не повреждая газон или оборудование!

Наш секретарь здесь, чтобы помочь вам с любыми вопросами о зданиях, заполнить документы для заказа или дать вам бесплатное предложение на ваше здание.

Настройка кабины

Наш метод заключается в том, чтобы доставить кабины прямо с нашего прицепа на опоры, опоры, гравий или бетонную подушку. Чтобы эта опция работала, опоры должны находиться на высоте менее 24 дюймов над уровнем земли, чтобы наш трейлер мог вернуться между ними и разгрузиться. Земля между опорами должна быть сухой, ровной и утрамбованной (без свежей засыпки). Между опорами должно быть расстояние не менее 10 футов. Прицеп вернется между опорами, наклонится и установит задний край кабины на задние опоры.Затем грузовик и прицеп осторожно выезжают из-под кабины, осторожно опускаясь на опоры. Нам требуется 60-футовый зазор прямо от конца площадки, чтобы наша установка для доставки могла выскочить из-под кабины. Центральные опоры должны быть на одном уровне с землей, и мы будем использовать бетонные блоки, чтобы выровнять и поддержать центр вашего здания. Мы сообщим вам, сколько блоков нужно иметь для этого на месте.

Доставка и подготовка места

Мы можем перевозить здания размером до 16 футов в ширину и 50 футов в длину, а также с несколькими модулями кабин.

Выравнивание и подготовка площадки является обязанностью покупателя, и Hilltop Structures не может нести ответственности за любые неблагоприятные воздействия, которые неровная площадка может оказать на вашу новую конструкцию.

Сайты должны быть готовы ДО , когда водитель прибудет с вашей структурой. Наши водители сделают все возможное, чтобы вы смогли расположить вашу конструкцию. Спасибо за ваше любезное внимание в этой области.

При подготовке вашего сайта знайте, что мы должны разместить наш трейлер на вашем сайте.Лучше всего, если задние колеса прицепа будут на 6 футов от того места, где вы хотели бы разместить заднюю часть сарая. Затем мы наклоняем трейлер и отъезжаем от конструкции, бросая его в том месте, которое вы укажете.

Если ваш сайт недоступен для поддержки сайта, у нас есть Mule (см. Наш веб-сайт для демонстрации этой маленькой машины.), Который может перемещать здания в узкие углы, где наш грузовик и трейлер не могут маневрировать. Однако нам необходимо обрезать деревья / сучья на 24 дюйма больше, чем ширина заказанного вами здания.(например, если вы заказываете здание шириной 16 футов, пожалуйста, сделайте доступный подъездной путь шириной 18 футов, и нам также потребуется 14 футов вертикального зазора для большинства зданий. Если у вас есть острые углы, нам нужно обрезать внутренний угол еще на 24 дюйма, чтобы сделать угол.

Самый лучший и простой способ выровнять и подготовить площадку под навес — это выровнять и утрамбовать основание из щебня № 2 толщиной от 3 до 5 дюймов. Лучше всего сделать эту площадку примерно на 1 дюйм больше со всех сторон, чем сам сарай. Это обеспечивает хороший дренаж под навесом и хорошо упаковывается, образуя хорошую, твердую и долговечную подушку.Камни другого размера также могут подойти, однако, если камни слишком большие, они плохо складываются. Не рекомендуется использовать круглые или промытые камни, поскольку они не обеспечивают прочную подкладку для нашего оборудования для доставки. Другие варианты выравнивания включают гравий или бетон.

Для больших зданий мы настоятельно рекомендуем бетонные опоры перед укладкой блоков под салазки. НЕ рекомендуется использовать грязь в качестве основания для блоков, особенно на больших навесах. Блоки имеют тенденцию оседать неравномерно, и у вас будут проблемы с вашими дверьми и окнами, которые не будут работать должным образом, если вы периодически не выравниваете и не подкладываете здание.У нас есть чертежи, чтобы показать вам, как именно построить опоры, если вы их запросите. Мы предлагаем выкопать траншею глубиной 12–16 дюймов и шириной 18 дюймов и сделать их такой же длины, как ширина здания. Например, если вы покупаете сарай шириной 14 футов, ваши опоры должны быть длиной 14 футов. 12–16 дюймов в глубину, 18 дюймов в ширину и 14 футов в длину. Затем мы заблокируем ваше здание, чтобы выровнять его, или, если у вас есть блоки, заблокируем его, чтобы вы могли попасть под здание. (Максимальный подъем 24 дюйма)

Конюшни

Конюшни и Комбинированные амбары могут быть установлены практически на любой ровной поверхности.Лучшее место — 3-5 дюймов каменной пыли (очень мелкого щебня). Выровненная и уплотненная каменная пыль представляет собой отличную подушку с хорошим дренажем. Черт или глина также могут быть альтернативой подушке, и хотя мы будем устанавливать их на любом относительно ровном месте, мы не несем ответственности за какие-либо проблемы, такие как перекручивание или раскачивание сарая. Мы проследим за тем, чтобы двери надежно защелкивались, но не выравнивать сараи блоками.

Наборы анкеров

Есть несколько методов, которые можно использовать для крепления вашей новой конструкции к фундаменту, подушке или площадке.Лучший метод использования зависит от стиля и размера конструкции, от того, для чего она будет использоваться, а также от типа фундамента или подготовленного участка.

Вот несколько вариантов, которые помогут вам понять, как здания могут быть закреплены:

Вариант №1

ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ДО ПОСТАВКИ

При заливке бетонной плиты, нижних колонтитулов или столбов вставьте гибкую стальную ленту в соответствующих местах и ​​на соответствующих расстояниях. Каждый ремешок должен быть 6 футов в длину и 1 дюйм в ширину.18 ″ этого ремня вставляется в мокрый бетон, а весы остаются торчащими. При доставке конструкции эта обвязка плоско сгибается, конструкция фиксируется, а затем обвязка сгибается и прикрепляется к основанию конструкции. ПРИМЕЧАНИЕ: Свяжитесь с нами, чтобы узнать точное местонахождение салазок 4 × 6

.

Вариант №2

У нас есть анкерный стержень, который мы можем вбить в землю, и мы будем отставать от здания после того, как доставим его. Этот метод рекомендуется только для небольших зданий и в соответствии с нормами.Для больших зданий и особенно коттеджей мы рекомендуем вариант №1!

Нижние колонтитулы необходимы для больших кают

КАМЕННЫЕ КОЛОДКИ:

Для получения подробной информации о том, как установить каменную подушку для хижины, см. «Подготовка площадки». Каменная подушечка отлично подходит для зданий, если вы размещаете их непосредственно на гравийной подушке (без блоков), поскольку они быстро, дешево и легко устанавливаются . Кроме того, если вы когда-нибудь решите переместить кабину, от каменной подушки легко избавиться и она не будет навязчивой. Каменные подушки чаще всего используются в небольших одноэтажных домиках без подключений к водопроводу / канализации.Что касается структурной целостности кабины, то кабина практически любого размера со стандартным деревянным полом прекрасно подойдет для каменной подушки. Если вы подключаете к кабине водопровод и канализацию, каменная прокладка все еще возможна, но менее популярна. Аргументом против каменной подушки для кают некоторых размеров является тот факт, что каюта будет плавать и подниматься вместе с землей из-за естественного замерзания, оттаивания и мороза. Также во многих городских кодексах есть ограничения по размеру хижин, которые могут быть установлены на каменной площадке. (в зависимости от вашего местонахождения и размера кабины)

БЕТОННЫЕ ПРОБКИ:

Бетонные опоры обычно имеют диаметр 18 дюймов и врыты в землю на 24–36 дюймов.Хижину можно разместить на этих бетонных опорах, сохранив стандартный деревянный пол с полозьями 4 × 6 PT и балками перекрытия. Точное расположение и расстояние между этими бетонными опорами необходимо согласовать с HillTop Structures, чтобы салазки кабины опирались непосредственно на опоры. К преимуществам бетонных опор можно отнести то, что они обычно очень разумны и эффективны с точки зрения ценообразования. Опоры выступают ниже уровня инея в земле, поэтому ваша каюта не будет плавать или вздыбляться на морозе.Это может быть преимуществом при подключении к коммунальным службам. Также, если код требует постоянного основания, это может удовлетворить их требования. Область внутри и вокруг бетонных опор обычно заполняется чистым камнем для обеспечения хорошего дренажа. Убедитесь, что камень находится на том же уровне или ниже вершины бетонных опор. ПРИМЕЧАНИЕ. У нас есть рекомендованный экскаватор, который имеет опыт установки этих опор и обеспечит вам профессиональную работу и уровень.

БЕТОННЫЕ ПОДНОЖКИ:

Если размер или конструкция вашей кабины требует слишком много бетонных опор, чтобы быть эффективными, можно использовать бетонные нижние колонтитулы.Обычно это траншея шириной 16–18 дюймов, вырытая на глубине 12–24 дюймов, затем траншея заполняется бетоном, что дает очень прочный нижний колонтитул. Нижние колонтитулы должны располагаться перпендикулярно нашим салазкам PT 4 × 6 и обычно размещаются через каждые 10–12 дюймов по всей длине подушки. Например, если ваша кабина имеет размер 16 × 46 и имеет стандартный деревянный пол, у нее будет в общей сложности (4) полозья PT 4 × 6 на длине 46 футов кабины. Ваши нижние колонтитулы будут установлены так, чтобы ширина кабины составляла 16 футов, так что каждая полозья проходит поверх каждого нижнего колонтитула.Опять же, это предотвратит смещение вашей кабины при морозе и может быть довольно просто установить. Пространство между нижними колонтитулами может быть заполнено чистым камнем, как бетонные опоры.

БЕТОННЫХ ПЛИТ:

Бетонные плиты можно заливать, оставляя открытой траншею, где вы хотите, чтобы ваши устройства проходили под кабиной. Продолжайте выходить из траншеи за край кабины на несколько футов, чтобы у вас было место для доступа к месту подключения. Бетон дает вам прочную поверхность для установки кабины.Подключение водопровода и канализации может быть выполнено позже из траншеи, затем эта траншея может быть закрыта деревом PT для будущего доступа к вашим подключениям. Твердая бетонная плита является отличным и легким местом для размещения хижины. Кроме того, грызуны практически не смогут пробраться под вашу хижину, где они могут быть помехой.

Гидроизоляция обширных глинистых грунтов

На большей части территории Америки почвы действуют не так, как предпочли бы подрядчики и домовладельцы; они не стоят на месте и ведут себя прилично.Чем больше глины вы найдете в почве, тем больше она будет расширяться и сжиматься, поскольку почва впитывает воду и впоследствии высыхает.

Результирующее смещение может составлять всего несколько дюймов, но фундамент, построенный без учета такого смещения, будет уязвим для структурных нарушений и потенциально катастрофических проблем с гидроизоляцией.

Расширяющиеся глинистые почвы наиболее распространены в Джорджии, Техасе, Колорадо, Калифорнии и Дакоте, но их следы можно найти на большей части страны.

Подрядчики, которые понимают природу обширной глинистой почвы, могут принять меры на начальном этапе строительства дома, чтобы смягчить вероятное воздействие глины. Но часто это не так. Рост затрат на строительство и давление, направленное на то, чтобы расходы на жилье оставались низкими, могут создать соблазн срезать углы, и когда это произойдет, результатом могут быть дорогостоящие меры по исправлению положения в будущем.

Крошечные частицы глины невидимы невооруженным глазом, но они поглощают воду с огромной эффективностью и в результате расширяются в несколько раз по сравнению с обычным размером.Так же эффективно, как они расширяются, они сжимаются, когда почва высыхает, и частицы высвобождают воду для испарения.

Представьте себе хрупкие, трескающиеся остатки грязевой лужи после того, как солнце последовало за дождем и высушило землю, и вы в значительной степени уловили идею. Теперь представьте себе ту же растрескивающуюся почву, расширяющуюся и сжимающуюся вокруг фундамента дома, и нетрудно представить себе три серьезные проблемы:

1. Расширяющийся грунт оказывает давление на фундаментные стены дома, потенциально заставляя их прогибаться внутрь и / или трескаться, становясь уязвимыми для просачивания воды.
2. Уплотняющаяся почва может создать зазор между фундаментной стеной и засыпкой, позволяя воде стекать и оседать вдоль основания фундаментной стены.
3. Вода, которая просачивается между почвой и фундаментом, может проникнуть под плиту, делая подвал уязвимым для повреждения водяным паром и плесенью.

Подрядчики, которые работают в некоторых штатах, наиболее пострадавших от обширных глинистых почв, обсудили наиболее эффективные шаги — как активные, так и реактивные — для решения проблем гидроизоляции, создаваемых такими почвами.

Глиняная почва расширяется неравномерно, поэтому, когда она расширяется достаточно, чтобы сдвинуть фундамент дома, разные части фундамента будут двигаться по-разному. Вероятный результат — растрескивание, чаще всего в углах окон и дверей, стен, гаражных плит, проходов и проездов.

Наружные стены уязвимы для движения, поскольку глина расширяется, а полы из бетонных плит могут быть повреждены дождевой водой, поливом ландшафта или протечками водопровода.

Простое, но дорогостоящее решение — засыпка гравием или другим неподвижным грунтом.Если фундаментные стены изолированы от движения грунта, проблема решена.

К сожалению, это часто является непомерно дорогостоящим, поэтому многие решения включают поддержание расширяющейся глиняной засыпки на постоянном уровне влажности.

Вот несколько довольно простых способов сделать это:

• Используйте капельное орошение для полива деревьев и растений, тем самым сводя к минимуму количество воды, замачиваемой в почве. Также рекомендуется избегать расположения деревьев и кустов в пределах 10 футов от дома, потому что они обычно впитывают воду и иссушают почву.Это также предотвращает растрескивание корнями стен фундамента.
• Установите водосточные желоба и водосточные трубы, чтобы вода скапливалась вдали от дома. Грунт вокруг фундамента тоже нужно иметь уклон от дома.
• Уплотните почву вокруг фундамента. «Уплотнение обратной засыпки является ключевым моментом», — сказал Трой Мардесен, вице-президент Mardesen Construction Services из Денвера.

Mardesen часто сотрудничает с находящейся в Денвере компанией AAA Waterproofing при выполнении работ по фундаменту жилых домов.Кэти Монарез, управляющая жилищным фондом AAA, сказала, что методы предотвращения проблем с гидроизоляцией довольно просты, но могут возникнуть сложности при работе с инженерами, которые могут не осознавать, что почва может отличаться от дома к дому.

«Все они имеют свои собственные стандартные детали слива, которые они указывают, — говорит Монарез, — и все, что мы делаем, соответствует техническим требованиям инженера».

Monarez предпочитает водные барьеры от Tremco, такие как Tuff ‘N’ Dry и Watchdog h4.«Они безвредны для окружающей среды и не содержат растворителей», — сказала она.

Мардесен добавляет, что он обычно устанавливает внешний водосток по всему зданию, чтобы вода отводилась от фундамента.

В западном Техасе обширные глинистые почвы настолько распространены и трудны, что лишь немногие дома построены с подвалами.

Том Уизерспун — основатель S&W Foundation, подрядчика в этом районе. Он говорит, что подвалы можно строить на обширных глинистых почвах, если будут приняты надлежащие меры.

«Мы видели несколько фундаментов, которые были повреждены экспансивной глиной, — признает он, — но во всех случаях, когда нам приходилось их ремонтировать, это была плохая конструкция. У них не было должной гидроизоляции снаружи. У них не было дренажа и гравия посредине, и это доставило им неприятности.

«Если бы у них были подходящие гидроизоляционные мембраны, и они проявили особую осторожность при заливке этих стен, установили дренажную систему и убедились, что она не засоряется позже — с гравийной средой, чтобы удерживать гидростатическое давление. из подвала они были бы в порядке.Но они этого не сделали ».

Искривленные стены представляют собой особенно сложную проблему восстановления, которую Уизерспун, по словам Уизерспуна, пытается решить, компенсируя неудачи первоначального подрядчика.

«В большинстве случаев, где мы можем, мы выкопали снаружи и установили то, что должно было быть сделано в первую очередь», — сказал Уизерспун. «Бывают случаи, когда вы не можете проводить раскопки из-за прилегающей конструкции, но везде, где мы можем, это наиболее эффективный способ сделать это. В ситуациях, когда стена прогибается из-за всей этой силы, мы используем усиленный углеродом барьер внутри и применяем его к стене, чтобы стена больше не прогибалась.(Дополнительную информацию см. В разделе «Устранение несостоятельных оснований» в летнем выпуске этого журнала за 2008 г.)

Часто Уизерспун обнаруживает, что изогнутые стены были построены из неармированных бетонных блоков, и ремонт одного изгиба может стоить домовладельцу до 50 000 долларов. Уизерспун говорит, что традиционные методы ремонта не только дороги, но и часто не нужны.

«Вы удаляете огромное количество грязи», — говорит он. «Но как только вы это сделаете, вы возьмете заднюю часть стены и обработайте ее струей воды.Это путь гидроизоляции «.

Чем лучше, дешевле? «Другой способ — просверлить под домом или прямо за стеной с одной стороны на другую, вставить перфорированную трубу и слить воду». — сказал Уизерспун. «Последний подход намного дешевле и работает в 99% случаев».

«Это зависит от той области, над которой вы должны работать, и от степени того, что вы должны делать», — сказал Уизерспун. «В некоторых случаях это просто вода. В других случаях стены прогибаются на три или четыре дюйма.Тогда у вас есть проблема не только с гидроизоляцией, но и со структурой ».

Глинистые почвы расширяются при намокании и сжимаются при высыхании. Это движение может разрушить фундамент блока. К счастью, этого можно избежать, следуя нескольким основным принципам.

Изгиб, конечно, вызван пропитанным керамзитом. Но условия засухи могут быть такими же плохими.

Фред Маршалл, владелец компании Advanced Foundation Repair в Далласе, сказал, что видел много случаев, когда вода стекала под фундамент, а затем поднималась на подвальные этажи и проходила через них.

«Обычно мы понижаем уровень грунтовых вод, устанавливая водостоки вокруг дома, чтобы перехватить воду», — сказал Маршалл. «Как только вы уменьшите содержание воды в доме, вы обычно решаете проблему».

Атланта известна своей красной глиной, и Майк Троттер, владелец компании Trotter Co. из Атланты, за 40 лет работы в этом бизнесе видел более чем свою долю проблем с гидроизоляцией из-за глины. Его решения обычно включают зачистку подвала до голых бетонных стен и пола.

«Мы начали это примерно 15 лет назад», — сказал Троттер. «До этого мы просто вырезали пол и устанавливали систему, а стены оставляли готовыми. Что касается защиты подвала от затопления, это сработало. Но внутри этих стен часто оставалась плесень ».

Перед повторной отделкой Троттер настаивает на установке пароизоляции на наружных стенах, а также часто устанавливает дренажную систему под полом. Это дорого, но он настаивает на том, что меньшее будет для покупателя медвежьей услугой.

Вывод? Системы гидроизоляции в обширных глинистых грунтах требуют тщательного проектирования и монтажа. Уплотнение, дренаж и ландшафтный дизайн — все это играет роль в поддержании постоянного уровня влажности засыпки. А постоянный уровень влажности является ключом к предотвращению множества проблем.

Линия по производству легких бетонных блоков

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ ЛЕГКИЙ БЕТОН

оригинального аквагеля в ячейке или поре в бетоне.В результате получается ячеистый легкий бетон. Высокоуглеродистая зола, переработанные алюминиевые отходы и цеолитные порошки являются дополнительными механическими структурами, подходящими для производства ячеистого легкого бетона. Эти ячейки могут составлять до 80% от общего объема.

Неавтоклавный газобетон (NAAC) Pioner

Неавтоклавный газобетон (NAAC) — это тип легкого бетона, который используется для производства блоков и замены кирпича. NAAC легче обычного бетона.Он образуется из портландцемента, летучей золы, известняка, алюминиевого порошка и воды. Газобетон обладает хорошей прочностью, долговечностью, хорошей тепло- и звукоизоляцией.

Автоматическая линия по производству блоков и панелей Clc, Пенобетон

Автоматическая линия по производству блоков и панелей Clc, Машина для производства легких блоков из бетонной пены, Автоклавная панель Clc, Полная информация об автоматической линии по производству блоков и панелей Clc, Машина для производства легких блоков из пенобетона, Автоклав Clc Panel, Полностью автоматическая машина для производства бетонных блоков, Машина для производства легкого бетона, Линия по производству солнечных панелей

Линия по производству легких стеновых панелей горизонтального типа

Линия по производству легких стеновых панелей горизонтального типа (панели 20PCS / MOLD) Эта машина является многофункциональной , длину и толщину панели можно изменять, подходит для производства стеклопластиковых, магнезитовых, гипсовых, керамических, композитных сэндвич-панелей, сплошных панелей, пустотелых панелей и других легких панелей.

Линия по производству бетонных блоков (EPS) Akgül Group

Линия по производству бетонных блоков (EPS) EPS (genleştirilmiş polistiren) esaslı malzemenin hammadde olarak kullanıldığı, çimento ve çeşitli sıçü Аланда kullanılabilen yeni nesil teknolojik yapı malzemesidir.

Линия по производству облегченных перегородок

Линия по производству легких перегородок.Линия по производству стеновых гипсовых панелей. Линия по производству бетонных блоков из пенополистирола. Сборный бетон. Сборный дом. СЕРВИС ПОДДЕРЖКИ. Консультации по планированию и прогрессу. Техподдержка. Обслуживание клиентов. Финансовая поддержка. Сервис запчастей. НОВОСТИ. Новости компании. TradeNews. Видео. СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Машина для производства легких пенобетонных блоков Clc Cellular

Конкретный производственный процесс пенобетоносмесителя :. 1. Подача и смешивание: в смеситель добавляется количественный цемент, пенообразователь, устойчивый усилитель пузырьков, через систему подачи будет вводиться количественный усилитель, пенообразователь, стабилизирующий пузырьковый цементный смеситель за 30 секунд путем сухого перемешивания.. 2. Смешивание: в смеситель необходимо добавить количественную теплую воду в течение 2 минут мокрым способом.

Китайская автоматическая линия по производству легких бетонных блоков AAC

Китайская автоматическая линия по производству легких бетонных блоков AAC, Подробная информация о китайской машине для производства блоков, машинах для производства блоков от Автоматическая линия по производству легких бетонных блоков AAC — Keda (Anhui) Industrial Co., Ltd.

Легкий бетон — обзор ScienceDirect Topics

A.Чайпанич, П. Чиндапрасирт, Eco-Efficient Masonry Bricks and Blocks, 2015 9.2 Типы легкого бетона. Легкий бетон можно классифицировать по его удельному весу или плотности, которая обычно составляет от 320 до 1920 кг / м 3, в соответствии с Руководством Комитета 213 ACI по конструкционным легким заполненным бетоном (ACI 213, 2001). Существует три различных легких бетона.

Оборудование для производства блоков из легкого ячеистого бетона

Эксклюзивный и всеобъемлющий спектр услуг для выполнения всех необходимых шагов по созданию вашего производственного подразделения.Интегрированная база данных оборудования вместе с опытной командой пообещают вам оптимальное решение для прорыва.

Линия по производству блоков AAC, легкие стены — Alibaba

Guangxi Hongfa Heavy Machinery Co., Ltd., специалисты по производству и экспорту производственной линии блоков AAC, машины для производства легких стеновых панелей и еще 1702 продукции. Проверенный поставщик CN Gold на Alibaba.

Производственная линия AAC_ Производственная линия AAC_Бетонный кирпич

QGM проектирует и производит установки для производства легких блоков AAC, чтобы удовлетворить особые требования рынка и клиентов.Как новый строительный материал, линия по производству легких блоков AAC удовлетворяет потребности бетонной промышленности, которая требует экономии

Пенобетон, легкий бетон, ячеистый бетон

Кирпичные блоки из пенобетона. Среди ряда легких кирпичных блоков, которые могут быть произведены из пенобетона LITEBUILT®, наш KIBLOK, запатентованный во всем мире, вероятно, является наиболее интересным продуктом. KIBLOK — это блокируемый легкий блок без раствора, который экономит время строительства, который может быть произведен с различной плотностью .Он отличается высокими значениями теплоизоляции:

Производство конструкционных легких бетонных блоков

Легкие бетонные блоки, достаточно прочные для применения в строительстве, на 20–30% легче обычных блоков. Легкие заполнители часто смешивают вместе с обычными заполнителями, такими как песок, для удовлетворения различных критериев веса и производительности. Однако именно такие легкие заполнители следует использовать:

Линия по производству полых бетонных блоков, полых бетонных блоков

51,357 Линия по производству полых бетонных блоков продукты предлагаются для продажи поставщиками на Alibaba, из которых на пластиковые экструдеры приходится 1% .Вам доступны самые разные линии по производству бетонных пустотелых блоков, например, в Турции, Италии и Филиппинах.

Легкий блок как альтернативная бетонная конструкция

20 апреля 2011 г. · A: Решения из легкого бетона (LWC), включая конструкционный легкий бетон, бетонную кладку и предварительно напряженный / сборный бетон, улучшают энергетические характеристики, уменьшают объем материалов в результате более низких статических нагрузок сокращаются требования к транспортировке (меньшее количество грузовых автомобилей означает меньшее потребление топлива и меньшее загрязнение окружающей среды

Бетонный блок — Cash Concrete Products INC

Мы производим и поставляем бетонные блоки.Доставка возможна на наших погрузчиках со стрелой или полуавтоматических вилочных погрузчиках. Ниже приведен список наиболее распространенных блоков, которые мы предлагаем, а также размеры блоков, приблизительный вес и количество блоков на куб. Дополнительный блок

Легкий заполнитель — обзор

01 января 1992 · Бетон из легкого щебня (LWAC) также может использоваться в качестве заполнителя в бетоне (переработанный заполнитель LWAC) (Европейский союз Brite EuRam III, 2000) .Блок из дробленых отходов из легкого бетона успешно использовался в качестве переработанного заполнителя для изготовления легкого бетона, активированного щелочами, с использованием NaOH, силиката натрия и летучей золы (Posi et al., 2013) с приемлемым

Как сделать легкие цементные стеновые панели с помощью EPS Expanded

15 ноября 2018 · Основанная в 1990 году компания Hongfa Heavy Machinery Co., Ltd достигла ряда важных результатов в области исследований и разработок строительных машин для строительных материалов. переработал и изготовил множество надежных и современных машин, таких как машины для производства цементных блоков, завод по производству готовых бетонных смесей, линия по производству блоков AAC, машина для производства бетонных труб, автоматический кубовщик блоков, машина для производства плитки терраццо и бетон ) Блоки — Преимущества

Блоки CLC (блоки из легкого ячеистого бетона) изготавливаются из легкого ячеистого бетона (CLC) или пенобетона.Ячеистый легкий бетон (CLC) — это легкий бетон, который получают путем смешивания цемента и суспензии летучей золы с предварительно сформированной пеной. Эти блоки CLC конкурентоспособны по цене с кирпичом из красной глины и предлагают значительную экономию ячеистого легкого бетона (CLC

Производственная линия завода по производству бетонных блоков высокого класса

Основанная в 1990 году компания Hongfa Heavy Machinery Co., Ltd. вехи в исследованиях и разработках строительных машин для обработки строительных материалов и производство многих надежных и современных машин, таких как машины для производства цементных блоков, завод по производству бетонных смесей, линия по производству блоков AAC, машина для производства бетонных труб, автоматическая машина для производства блоков, машина для производства плитки терраццо и бетон

цена линии по производству бетонных блоков, бетонные блоки

21 269 цена линии по производству бетонных блоков продукты предлагаются для продажи поставщиками на Alibaba, из которых пластиковые экструдеры составляют 1%, упаковочная линия составляет 1%.Вам доступны самые разные цены на линии по производству бетонных блоков, такие как Турция, Италия и Филиппины.

Блоки из легкого ячеистого бетона (CLC) — преимущества

1 февраля 2017 г. · Легкий бетон из ячеистого материала (CLC) — это легкий бетон, который производится путем смешивания цемента и суспензии летучей золы с предварительно сформированной пеной. Эти блоки CLC конкурентоспособны по цене с кирпичом из красной глины и предлагают значительную экономию для готовых конструкций. Преимущества блоков CLC

Производство бетонных блоков Masa Group

Использованные производственные поддоны возвращаются в машину для изготовления бетонных блоков через поперечный транспорт и / или буферную систему производственных поддонов (12).Для производства продуктов с особым характером поверхности Masa предлагает разнообразное оборудование для обработки поверхности (15) как для свежей, так и для сухой стороны.

легкий бетон — послевоенные строительные материалы

Легкий бетон — это собирательный термин для различных типов бетона, каждый из которых характеризуется низким удельным весом. Уменьшение плотности достигается за счет добавления определенных ингредиентов в смесь или с помощью специальных технологий производства, что приводит к снижению веса с 2.000 или 2.500 кг / м³ для обычного бетона до прибл. 500 []

Станок для производства бетонных легких стеновых панелей Цементный блок

Основанная в 1990 году компания Hongfa Heavy Machinery Co., Ltd сделала ряд важных достижений в области исследований и разработок строительных машин для обработки строительных материалов и произвела множество надежных и современных станков. такие как машины для производства цементных блоков, завод по производству бетонных смесей, линия по производству блоков AAC, машина для производства бетонных труб, автоматическая машина для производства блоков, машина для производства плитки терраццо и бетона

dy Линия по производству легкого пенобетона

21 апреля 2008 г. · Владеет благодаря отличной стойкости пены толщина залитого пенобетона может достигать 1.5 м без обрушения, особенно подходит для изготовления пеноблоков, панелей LCL, легких стен и т. Д. Из-за сложной технологии производства стоимость производства выше.

Легкие бетонные панели Производители и поставщики

Производственная линия AAC, Машина для производства блоков, Машина для производства кирпича, Машина для производства блоков, Машина для производства пенобетона в автоклаве Mgmt. Сертификация: ISO 9001, ISO 9000

Liteblok Ultimate High Tech Building Block

Легкий бетон имеет более высокую скорость отверждения, чем плотный бетон.Прочность на сжатие будет увеличиваться бесконечно из-за реакции Легкого блока, что означает более низкие требования к фундаменту, колонне и опорам. Недорогая отделка. Блоки представляют собой ряд блоков (плоское дно) по прямой линии с проверкой вертикального и горизонтального выравнивания

Завод AAC — Завод по производству автоклавного газобетона

Laxmi EN-Fab проектирует и производит установки для производства легких блоков AAC в соответствии с конкретными требованиями рынка и покупателей.Как новый строительный материал, линия по производству легких блоков AAC удовлетворяет потребности бетонной промышленности, которая требует сбережения природных ресурсов и защиты окружающей среды.

Панели и блоки AAC / ALC Легкий бетон в автоклаве

Панель Ecotrend AAC / ALC (автоклавный легкий бетон) в основном изготавливается из кварцевого песка / летучей золы, цемента, извести и алюминиевой пасты. Это формовочный материал из ячеистого бетона, который в настоящее время является самой популярной строительной панелью и стеновым блоком в мировой строительной индустрии.

Как сделать легкие бетонные блоки DoItYourself

13 августа 2010 г. · Подготовьте материалы. Легкие бетонные блоки изготавливаются путем регулирования соотношения бетонной смеси с помощью легкого заполнителя, такого как перлит. Имея это в виду, объем совокупной замены зависит от типа проекта. Если вы используете бетон в помещении или в месте, не подверженном влиянию погодных условий, то вполне допустима легкая смесь.

Полистироловые валики для легкого бетона — GALAXY

Применение полистиролбетона включает стены, облицовочные панели, откидные панели и композитные полы.Преимущества. Легкий бетон (LWC) не загрязняет окружающую среду, потому что производство частиц EPS потребляет мало энергии, а частицы не имеют ядовитых или вредных воздействий.

Линия по производству легких блоков из пенобетона — YouTube

24 июня 2020 · Производитель линий по производству легких блоков из неавтоклавного пенобетона .asm.ru

Завод по производству ячеистых легких бетонных блоков? 14.Каковы будут доходы и расходы завода по производству ячеистых легких бетонных блоков? 15. Каковы прогнозируемые балансы завода по производству ячеистых легких бетонных блоков? 16. Каковы требования к коммунальным и накладным расходам для создания завода CLC Blocks? 17.

Гараж на даче своими руками — проекты и чертежи: Советы АРХИТЕКТОРА | Сделай сам

ГАРАЖНОЕ МЕСТО

Место под гараж обычно выбирают возле площадки у входа на участок (рис.1, 2). Стоит учесть, что гараж можно строить на расстоянии не менее 1 м от дороги, а в случае пожара — не ближе 6 м от соседних построек.

Расстояние от забора соседа не может быть менее 1 м, в случае затенения и протекания воды с крыши.

Не забывайте о безопасности вашего дома — расстояние от него должно быть не менее 3 м.

Все эти требования распространяются только на гаражи, построенные на отдельном фундаменте, т.е.е., в капитальные постройки. На навесы и световые конструкции эти требования не распространяются.

ГАРАЖ ТИПА

Перед тем, как приступить к строительству гаража, необходимо четко определить, какое строение вы планируете получить: отдельную постройку или пристройку к уже имеющимся. Первый вариант намного проще, потому что он устанавливается на самостоятельный фундамент и не влияет на постройки на участке. Такой тип позволит вам сделать под гаражом смотровую яму (рис. 3).

Если выбран навесной вариант, то в этом случае возникают довольно серьезные трудности: синхронный температурный дрейф фундамента основного здания и пристроенного гаража.Если это не учитывать, то в период таяния снега конструкция «сломается», что может привести к разрушению обеих конструкций.

---

Смотрите также: Внутренняя отделка гаража своими руками — пошаговые фото

---

ИЗ КАКИХ МАТЕРИАЛОВ ПОСТРОИТЬ ГАРАЖ

Перед началом строительства необходимо определиться, какой гараж нужен: теплый (отапливаемый холодный или Гаражное укрытие).

От этого зависит выбор материалов для строительства.

Теплый гараж можно построить из пеноблоков или газоблоков. Без притока тепла в помещении будет температура, почти равная уличной, но влажность будет намного ниже, и соответственно коррозия автомобиля будет намного меньше. Кстати, следует отметить, что сам автомобиль является источником тепла. Так что теплый гараж — самый предпочтительный вариант.

Есть еще много вариантов строительства гаражей, например, из профнастила. Это гораздо менее трудоемко, но гораздо менее полезно для «здоровья» автомобиля.Металлический корпус гаража, даже если он внутри обшит деревом, позволяет влаге проникать внутрь и конденсироваться на автомобиле.

Кроме того, стоит упомянуть популярную сейчас каркасную технологию возведения металлического деревянного профиля с заполнением стен утеплителем, или OSB.

ВОРОТА ГАРАЖА

Отдельно стоит сказать о воротах для гаража. Они бывают распашные, подъемные, раздвижные и др. Самым простым вариантом считаются распашные ворота.Преимущества такого дизайнерского решения, простота исполнения, надежность, а также возможность врезки двери. Недостаток в том, что им требуется определенное пространство перед гаражом.

Сегодня широко распространена конструкция рулонных / роликовых ворот, что дает возможность установить такую ​​систему в тесноте на дачном участке. Они приобрели популярность благодаря компактной схеме установки в проем гаража, практически не «съедающей» полезное пространство, а также благодаря разнообразию материалов изготовления (алюминий, сталь) и, конечно же, элегантному внешнему виду.Еще одним преимуществом ворот такого типа является то, что их легко установить самостоятельно, имея небольшой навык строительных работ.

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖА

Приступая к строительству гаража, необходимо определиться с его размерами и перенести план на подготовленный участок. Ориентировочные размеры в плане 5 м х 4,1 м.

На рис. 1 показан вариант строительства отдельно стоящего гаража из пеноблоков, совмещенного с навесом. Такое сочетание дает возможность хранить под навесом велосипед, садовый инвентарь или вторую машину.

ОСНОВАНИЕ ГАРАЖА

Для возведения фундамента выбраны бетонные блоки размером 80 × 60 см, пустотелые, приспособленные для небольших построек. Пол гаража логичнее сделать бетонным, для чего на землю укладывают слой песка, затем щебня. После этого двухслойный «пирог» уплотняется и заливается слоем бетона.

На фундаментные блоки укладывается гидроизоляционный слой рубероида, а затем стены из пеноблоков на цементном растворе.Высота помещения должна быть примерно 250 см. Монтаж крыши.

Закончив укладку пола и стен, можно приступать к монтажу стропильных конструкций для крыши. Крыша может быть как односкатной, так и двускатной (рис. 1, 2). На стропила сверху прибивают обрешетку из деревянных реек сечением 40 × 50 мм. Затем крышу покрывают рубероидом, например, металлочерепицей или ондулином.

Внешний вид гаража в итоге должен гармонировать с общим стилем и цветовым решением дома.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ

Для вентиляции гаража устанавливается вентиляционная труба диаметром 150 мм.

Последний этап строительства — установка ворот. В этом варианте (рис. 1, 2) используется роллетная система — это максимально технологичная и удобная конструкция.

---

Ссылка по теме: Наружная отделка гаража своими руками — фото

ГАРАЖ

---

СВОИМИ РУКАМИ — ЧЕРТЕЖИ

© Автор: В.Страшнов

---

ПРИМЕЧАНИЕ: ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ ГАРАЖ НА УЧАСТКЕ

Популярный вариант размещения машины на даче — отдельный гараж.

Конструкция не влияет на архитектуру главного здания, и его можно возвести в любой момент. Над гаражом легко соорудить второй этаж или чердак, оборудовав его мастерской или гостевыми комнатами. В общем, если вы планируете использовать полезную площадь участка под гараж, нужно постараться получить от этого максимум удовольствия.

Планируя обустройство дачного участка, следует позаботиться не только о личном комфорте, но и хорошо продумать, где будет «отдыхать» семейный автомобиль.

Где разместить?

При размещении гаража необходимо будет предусмотреть стандартные расстояния до соседнего участка (3 м) и других капитальных построек (5 м), а также проследить, чтобы гараж не перекрывал проход к колодцу или газопроводу. Чаще всего гаражи строят вплотную к забору. У этого решения есть свои плюсы и минусы.С одной стороны, собственник экономит на прокладке подъездных путей, с другой — снижается защищенность от несанкционированного проникновения. К тому же парковочную площадку и въездные ворота все же придется оборудовать — ведь на площадку может потребоваться подъехать не только вашему автомобилю.

Размещение гаража на участке

Из чего строить?

Мастерам удается построить гаражи практически из любых материалов стен. Самый простой и дешевый вариант — это каркасная конструкция из дерева, обшитая любым листовым материалом, например, влагостойкой OSB.После отделки такой гараж будет выглядеть очень презентабельно и не испортит вид участка. Каркас из металлических труб потребует более серьезных навыков — умения обращаться со сварочным аппаратом. Но при наличии свободных средств лучше сразу построить капитальный гараж из кирпича, газобетона или пеноблоков. Относительно недорогой вариант — короб, построенный методом несъемной опалубки (монолитный бетон) или керамзитобетонных блоков.

Фундамент и перекрытие

1. Гараж спроектирован как просторная односторонняя пристройка к кирпичному дому 2.Процесс устройства бетонного пола в гараже. Подготовку песка для стяжки утрамбовывают специальным вибратором (диаметр стержня 5 мм) и заливают бетоном марки не ниже М300 (толщина слоя 12 см). Для выравнивающего слоя используется цементно-песчаный раствор. Компенсационные зазоры оставляют по периметру стен, заполняют пенополистиролом и закрывают профилями. Стяжка полируется и окрашивается специальной краской по бетону — акриловой, полиуретановой, эпоксидной. Если гараж пристроен к дому и рассматривается как его продолжение, можно нанести гаражное полимерное насыпное покрытие или выложить керамогранит.

Внутренняя отделка

В каркасном гараже стены обшиты изнутри. Не подходят такие популярные материалы, как гипсокартон и гипсокартон — защитить их от вмятин будет непросто. Также лучше отказаться от панелей ПВХ, так как они при горении выделяют токсичные вещества. Деревянная вагонка впитывает запахи во время эксплуатации. Пожалуй, лучший вариант внутренней облицовки каркасных стен — это гладкий металлический сайдинг.

Каменные стены просто оштукатуривают и красят.Добиться идеальной ровности поверхностей не получится, но и не стоит увлекаться брутальностью — большие неровности могут создать проблемы при оснащении систем хранения. Идеальный вариант — облицовка стен керамической плиткой или керамогранитом. Если денег мало, обшивку можно поднять на высоту до 1,5 м, а сверху просто покрасить.

Строительство гаража начинается с фундамента. Оптимальным решением практически для всех стеновых материалов является ленточный фундамент.

После установки фундамента обычно заливают бетонный пол. Пространство между стенами фундамента засыпается слоем песка толщиной 10 см и утрамбовывается им., Образуя уклон в сторону ворот, чтобы впоследствии вода могла беспрепятственно вытекать за пределы гаража (впоследствии там устанавливают ливневую канализацию. ). Сверху укладывается рубероид и металлическая дорожная сетка (класс В-I с ячейками 100 х 100 или 150 х 150 мм).

---

ГАРАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ — ПРОЕКТ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.