инструкция по монтажу, видео, фото

С развитием научных технологий появляется все больше строительных материалов, которые в несколько раз снижают себестоимость строительных конструкций. К таким материалам можно с уверенностью отнести пеноблоки. Это надежный, долговечный, прочный и экологически чистый строительный материал. Благодаря тому, что этот стройматериал легок в укладке, то стена из пеноблоков своими руками – вполне реальная и надежная строительная конструкция.

Кладка стены из пенобетонных блоков

Из пеноблоков возводятся стены многих приусадебных построек:

1. Гаражей;
2. Бань и саун из пеноблоков своими руками;
3. Сараев;
4. Отдельно расположенных прачечных;
5. Мастерских.

Главное обратить внимание на некоторые конструктивные особенности возведения стен из пеноблоков, а также соорудить надежный фундамент и верхнее покрытие конструкции.

Особенности кладки стены из ячеистого бетона

Пенобетон достаточно легкий и прочный материал, выдерживающий большие нагрузки. Поэтому стены из этого материала отличаются прекрасными теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами, но существует несколько основных этапов кладки стен из этого материала.

Статьи по теме:

Кладка первого ряда из пеноблока

Особенности кладки первого ряда блоков из пенобетона

Чтобы стена простояла долгие годы, первый ряд кладки должен быть обязательно уложен на гидроизоляционную основу. Гидроизоляция обычно выполняется из рубероида, уложенного на горячий битум.

Совет. Крайне важно проводить гидроизоляцию в два слоя.

То есть — горячий битум и монтаж рубероида.

Далее следует дать одному слою полностью высохнуть и нанести второй слой – горячий битум, а далее рубероид.

При кладке первых трех рядов стены из пеноблоков используют цементно-песчаный раствор в соотношении один к двум. Это важно, так как первые три ряда кладки обеспечивают устойчивость и надежность конструкции стены.

Совет. Кладку начинают от наивысшего угла здания и выравнивают при помощи уровня и отвеса, устраняя все неровности фундамента.

Кладка последующих рядов из пеноблока

Правильная перевязка пеноблоков

Начиная с третьего ряда, кладка блоков из пенобетона выполняется на клеевой раствор, предназначенный для этого строительного материала. Клеевую смесь разводят водой в соотношении указанном производителем на упаковке, дают отстояться минут десять, а потом повторно перемешивают.

Клей наносят на блоки при помощи зубчатого шпателя, толщиной не более чем два – три миллиметра. Важно также нанести клей на стыковые, а не только на горизонтальные швы.

Несущие стены перевязываются при помощи кладки и дополнительно стыкуются при помощи анкеров, что гарантирует прочность и долговечность конструкции.

Установка перемычек

Установка перемычек – вид сверху

Устанавливая заводские перемычки, следует их правильно расположить. Важно, чтобы глубина опоры для несущих перемычек была не менее двадцати сантиметров с каждой стороны.

Совет. Перемычки никогда не обрезают по длине, а длина перемычки для стены из пеноблоков должна быть не менее чем двести миллиметров.

Для перекрытий используют:

• U-образные блоки;
• Газобетонные армированные пролетные перемычки.

Совет. Важно, чтобы пролетные перемычки, перекрывающие проем с пролетом более чем метр двадцать пять сантиметров были усилены посередине.

Внутренние перегородки из пенобетона

Внутренняя перегородка из пеноблоков

Выполненные из пеноблоков внутренние перегородки в помещениях не только гораздо дешевле, чем перегородки из гипсокартонных листов или металлического профиля.

Данные межкомнатные перегородки из пеноблоков обеспечивают:

• прекрасную термоизоляцию;
• шумоизоляцию в помещении;
• надежность и прочность конструкции.

Для возведения межкомнатных перегородок чаще всего используют пеноблоки толщиной семьдесят пять или сто с плотностью материала – пятьсот. Этого вполне достаточно для надежной и прочной конструкции.

При кладке внутренних перегородок из пеноблоков используют несколько вариантов стыковки перегородки с наружной стеной постройки:

• перегородочный блок устанавливается на полную глубину блока наружной стены;
• перегородочный блок вмонтирован в блок наружной стены на глубину 15 сантиметров;
• установка с касанием, без соединения между собой стеновых и перегородочных блоков.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что возведение стены из пеноблока под силу человеку, малознакомому с проведением строительных работ. Главное придерживаться строительной технологии при работе с пеноблоками и результат не разочарует.

Возведение стен из пеноблоков: технология

Стены из пеноблока возводятся гораздо быстрей и проще чем, из кирпича. Однако этот процесс требует строгого соблюдения технологии, так как пенобетон обладает рядом особенностей. Поэтому предлагаю подробно ознакомиться с данным процессом, что позволит вам избежать при строительстве ряда проблем, с которыми обычно сталкиваются новички.

Строительство стен из газобетона требует строгого соблюдения технологии

Строительство наружной стены

Процесс строительства наружных и внутренних стен несколько отличается. Поэтому далее рассмотрим каждую операцию по отдельности.

Возведение наружных стен условно разобьем на шесть шагов:

Основные этапы возведения стен из пеноблоков

Подготовка основания

Дом, гараж, сарай или любое другое здание из пеноблока нуждается в качественном фундаменте. Последний возводится так же, как и при строительстве стен из кирпича или других материалов.

В качестве примера вкратце рассмотрим устройство ленточного фундамента. Инструкция по его заливке выглядит так:

Приступать к возведению стен можно после набора бетоном прочности. Если сроки строительства «поджимают», лучше не заливать бетон, а использовать фундаментные блоки.

Подготовка пеноблока и других материалов

Прежде всего отмечу, что далеко не все виды пеноблока, или газоблока, подходят для возведения несущих стен. Не все знают, что материал бывает автоклавным и неавтоклавным.

Для несущих стен я рекомендую использовать автоклавные блоки, так как их качество выше – они прочнее и имеют более точную геометрию. Кроме того, газобетон, как и обычный бетон, различается маркой прочности. Для несущих стен необходимо использовать газобетонные блоки марки не ниже М500 B2,5.

Для каркасного строительства допустимо использовать пеноблок марки М300

Зачастую дома возводят по каркасной технологии, при которой всю несущую нагрузку берет на себя железобетонный каркас или колонны. Для таких стен можно использовать блоки марки М400 или даже 300, так как они, по сути, выполняют ту же функцию, что и перегородки.

Помимо самих блоков вам понадобится:

• Кладочная смесь – желательно использовать специальный клей для газоблоков;
• Арматура диаметром 10 мм;
• U-образные блоки для устройства перемычек;
• Цемент и песок.

Используйте для пеноблока специальный клей

При покупке клея обратите внимание на дату его изготовления и срок годности. Как правило, клеевые смеси не могут храниться долго. Просроченный клей может стать причиной снижения прочности конструкции.

Вместо клея можно использовать и обычный цементно-песчаный раствор, но его придется накладывать более толстым слоем. Такая прослойка между каждым рядом впоследствии будет служить мостиком холода.

Что касается инструментов, понадобится стандартный набор для кладки:

• Мастерок и зубчатый шпатель;
• Уровень и отвесы;
• Емкость для клея;
• Шпагаты.

Кроме того, для распиливания блоков потребуется ножовка, а также специальное приспособление для выполнения бороздок.

Статьи по теме:

Укладка первого ряда

Теперь начинаем строительство стен. Первый ряд укладывается следующим образом:

Иллюстрации	Действия
	Подготовка блока. Если в целях экономии вы решили использовать неавтоклавные блоки, они наверняка имеют дефекты геометрии. Поэтому постарайтесь устранить сколы и неровности при помощи ножовки.
	Укладка первых (маячных) блоков: Если поверхность фундамента не идеально ровная, найдите самый высокий угол, и начните укладку от него; Нанесите на поверхность фундамента слой цемента мастерком; Уложите блок и выровняйте его уровнем. Чтобы откорректировать положение блока, воспользуйтесь резиновой киянкой; Таким же образом уложите блоки на остальных углах; Натяните между блоками шпагаты-маяки; Убедитесь, что маяки натянуты в одной плоскости. Корректировать уровень положения блоков можно раствором. Цементным раствором разрешается выравнивать перепады, не превышающие 3 см. Если уровень перепадов выше, необходимо «вывести ноль» бетоном.
	Укладка промежуточных блоков: Нанесите цемент на поверхность фундамента. Торец блока обработайте клеем при помощи зубчатого шпателя; Положите промежуточный блок вплотную к угловому и выровняйте его положение уровнем.

По такому принципу укладывается весь первый ряд блоков.

Укладка второго ряда и перевязка углов

Итак, начало нашим стенам уже положено. Теперь нужно правильно уложить второй ряд. Принцип такой же, как и при укладке первого ряда – вначале блоки устанавливаются в углах, затем шнуры-маяки переносятся на ряд выше.

Укладка второго ряда тоже начинается с углов

Не забудьте про перевязку в углах. Если, к примеру, первый блок нижнего ряда вы уложили вдоль боковой стены, то в этом уже углу блок второго ряда уложите вдоль торцевой стены. В результате все блоки сместятся и получится перевязка не только углов, но и всей кладки.

Таким образом укладывается третий и четвертый ряд блоков.

Армирование четвертого ряда

Каждый четвертый ряд необходимо армировать, чтобы стены смогли выдержать ту нагрузку, которой они будут подвергаться в процессе эксплуатации здания. Армирование осуществляется следующим образом:

Иллюстрации	Действия
	Выполнение бороздок. Сделайте две бороздки при помощи специального приспособления вдоль всех стен. Заворот в углах обязательно выполните плавным, т.е. как можно большим радиусом.
	Армирование: Уложите в бороздки арматуру. На участках стыка обеспечьте нахлест не менее 20 см; Заполните бороздки цементным раствором. Стык арматуры не должен приходиться на углы. Стыковать арматуру можно только на ровных участках стены.

По такому принципу укладываются не только пеноблоки, но и другие подобные материалы, такие как полистиролбетонные блоки, керамзитобетонные блоки поризованные керамические блоки и т.д. Единственное, эти материалы, в отличие от пеноблоков, не требуют армирования.

Таким образом надо наращивать стену до проектной высоты. Главное при этом, не забывайте армировать каждый четвертый ряд.

Обустройство проемов и армопояса

Чтобы выполнить оконные и дверные проемы, необходимо сделать перемычки. Для этих целей используются специальные U-образные блоки, которые выполнены в виде лотков.

Монтаж перемычек осуществляется так:

Иллюстрации	Действия
	Укладка блоков: Сделайте опалубку – уложите на стену доску над проемом и подоприте ее стойками из бруса; Уложите блоки чтобы они перекрывали стены сантиметров на 25.
	Заливка бетоном: Сделайте армировочный каркас так же, как и для фундамента, но меньшего размера; Залейте лоток бетоном.

В результате проём получит бетонную монолитную перемычку, опалубкой для которой служат газобетонные лотки. По такому же принципу выполняется и армопояс для укладки перекрытия или мауэрлата крыши. Подробней об устройстве перекрытий поговорим ниже.

Как уложить перекрытие

Перекрытие в доме из пеноблоков может быть любым – деревянным, металлическим или плитным. Но, в любом случае, оно укладывается только на армопояс. Как и при монтаже перемычек, минимальная длина площадки, на которую должно опираться перекрытие, составляет 25 см.

Схема опирания перекрытия на стены из пеноблока

Надо сказать, что для выполнения армопояса не обязательно использовать U-образные лотки. Вместо них подойдёт и обычная опалубка. В остальном работа осуществляется так же, как и при монтаже перекрытий на стены из бетона или кирпича.

Если используются деревянные балки, их обязательно надо гидроизолировать рубероидом. Кроме того, не забудьте обеспечить воздушный термозазор около сантиметра, как показано на схеме выше.

Вот и вся информация о строительстве наружных стен.

Облицовка защитит пеноблок от разрушения

Несколько слов об отделке и утеплении

Не забывайте, что после возведения стен желательно как можно быстрей выполнить снаружи отделку, так как пенобетон сильно впитывает влагу. Облицевать его можно сайдингом, кирпичом или даже обычной штукатуркой. Если не отделать стены вовремя, процесс их разрушения начнется в первую же зиму.

Новостройка из газобетона некоторое время дает усадку. Поэтому для наружной отделки все же предпочтительней использовать сайдинг, которому не страшны никакие подвижки стен.

Новостройку из пеноблока целесообразно отделать сайдингом

Кроме того, если вы собираетесь эксплуатировать дом в зимнее время года, выполните утепление стен. Это так же увеличит долговечность вашего жилья. Единственное, утеплитель обязательно расположите со стороны фасада.

Схема устройства пирога фасада с утеплителем

Изнутри имеет смысл утеплять помещение только в том случае, если нет возможности выполнить работу снаружи, к примеру, если вы хотите утеплить балкон в квартире.

Зачем утеплять стены? Если этого не сделать, точка росы будет находиться внутри газобетона. Соответственно, он начнет отсыревать и в зимнее время разрушаться.

Возведение внутренней (несущей) стены из пеноблока

Межкомнатные несущие стены возводятся по тому же принципу, что и наружные. Единственное, необходимо правильно обустроить узел их состыковки с наружными стенами.

Делать связку можно несколькими способами:

• На полную глубину. В этом случае внутренняя стена возводит параллельно с наружными. При этом через ряд блок внутренней стены укладывается на наружную стену;

Перевязка на всю глубину обеспечивает конструкцию наибольшей прочностью

• На часть блока. Принцип основан на том, что в наружной стене выпиливается гнездо под блок внутренней стены глубиной 15-20 см;
• Встык. В отличие от двух вышеописанных технологий такая связка позволяет заниматься строительством внутренних стен, после возведения наружных.

Принцип основан на том, что внутренние блоки располагаются впритык к наружной стене. При этом в каждый третий ряд закладывается штырь, который предварительно вставляется в наружную стену и цементируется. В качестве штыря можно использовать кусок арматуры.

Надо сказать, что первый вариант связки самый оптимальный, так как наиболее простой, и в то же время обеспечивающий высокую прочность конструкции.

Пеноблоки низкой плотности можно использовать для обустройства межкомнатных не несущих перегородок. Они более прочные чем гипсокартон, что позволит закрепить на перегородке полочки или, к примеру, кронштейн для телевизора. Кроме того, пеноблоки обеспечивают хорошую звукоизоляцию помещения.

После возведения внутренней перегородки, желательно некоторое время ее не штукатурить, чтобы она дала усадку. Обшивку гипсокартоном можно выполнять сразу.

Вывод

Теперь вы знаете как построить стену из пеноблоков, и сможете справиться с этой задачей самостоятельно. А если столкнетесь с какими-либо сложностями – пишите комментарии, и я с радостью вам помогу советом.

Как сделать перегородку из пеноблоков своими руками в квартире

Внутри планировки квартиры межкомнатная перегородка из пеноблоков возводится, когда необходимо одновременно и разделить помещение с большой площадью на две комнаты, и в процессе разделения получить хорошую тепло- и звукоизоляцию.

Какой лучше выбрать пеноблок для перегородки?

Пеноблок – это материал с правильной формой параллелепипеда для ведения кладки с применением вяжущей клеевой смеси. Стандартно пеноблоки изготавливают из цементно-песчаной смеси, в которой при введении алюминиевой пудры добиваются химической реакции, то есть, происходит выделение водорода, пузырьки которого и вспенивают будущий кладочный камень. В независимости от габаритов, пенобетон, из которого получают блоки по свойствам везде одинаковый.

Пеноблоки изготавливают разных габаритных размеров, но, конкретно для возведения перегородок или простенков применяют кладочный камень с размерами 10х30х60 см или 20х30х60 см. Если на будущей перегородке планируется навесной монтаж, например, водонагревателя, бойлера или стеллажных полок, то рекомендуется использовать пеноблок 20х30х60 см.

Необходимые условия для кладки

1. Если межкомнатные перегородки из пеноблоков изготавливаются в частном доме, то на поверхности стяжки штробят две параллельные канавки, между ними выбивается имеющаяся стяжка и производится закладка мелкозаглубленного фундамента в уровень с основной стяжкой. Глубина закладки ленты фундамента – 30-40 см.
2. Если по всей площади частного дома изготовлена армированная стяжка из бетона, то на такой поверхности кладка перегородок производится из пеноблоков без дополнительной подготовки.
3. Если перегородка возводится в квартире многоэтажного дома, то по траектории будущего простенка демонтируется напольное покрытие до плиты перекрытия. Дальше с помощью уровня оценивается ровность поверхности плиты перекрытия и, если есть необходимость, по траектории будущего простенка из цементного раствора изготавливают пояс, равный по ширине пеноблоку.
4. Часто в перегородке необходимо провести электрику и сделать розетку. Это можно сделать сразу, выполнив небольшие штробы и уложив провод. Нет ли потерь или обрыва можно будет проверить токовыми клещами.

Инструменты для работы

• Ватерпас;
• Болгарка с алмазным диском, можно использовать диск по камню;
• Мастерок, маленький шпатель и шпатель-гребенка с зубьями 10 мм;
• Капроновая нить, можно использовать леску 0,5 мм;
• Вспомогательное оборудование
• Топорик или молоток.

Пошаговый монтаж перегородки из пеноблоков

1. Для кладки первого ряда перегородки из пеноблоков используют цементно-песчаный раствор. В старом корыте смешивают до однородной консистенции 3 части сеянного карьерного песка и 1 часть цемента марки 400 или 500. Если в песке присутствуют крупные камушки и галька, его необходимо просеять предварительно самостоятельно. Готовый рабочий раствор должен иметь густую консистенцию.

2. В самом начале будущей перегородки на слой цементного раствора толщиной в 10-15 мм укладывают первый пеноблок. Используя ватерпас и молоток, производят осадку и нивелировку пеноблока по горизонтали и вертикали. На другом конце будущей перегородки на основание укладывают пеноблок без раствора.

3. Между удаленными пеноблоками по их лицевой стороне натягивают капроновую нить или леску 0,5 мм. Далее ориентируясь по капроновой нитке, на цементно-песчаный раствор выкладывают полностью первый ряд кладки, при этом последний пеноблок также укладывается на раствор. При кладке первого ряда главная задача – получить ровный горизонтальный уровень. Именно с этой целью и применяют для кладки первого ряда перегородки из пеноблоков цементно-песчаный раствор, позволяющий нивелировать камень за счет толщины шва.

4. Прежде чем приступать к кладке второго ряда простенка, предварительно изготавливают клеевую смесь. Клей для кладки пеноблоков во многом по свойствам схож с составом клея для керамической плитки. Он такой же вязкий и тягучий. Изготавливают рабочую клеевую смесь для пеноблоков с помощью строительного миксера.

5. Второй ряд в кладке начинают с распилки на две равные части одного пеноблока при помощи болгарки с диском по камню. Получив две половинки пеноблока, каждую из них укладывают в начале и в конце на клеевую густую массу. Изначально клей наносят на поверхность первого ряда с помощью маленького шпателя. Затем шпателем-гребенкой клей растягивают и задают его единую толщину. После этого маленьким шпателем на 10 мм подбирается клей с обеих сторон пеноблока из первого ряда и, лишь после этого, на клей укладывают половинку пеноблока второго ряда.

6. Между положенными на клей половинками второго ряда натягивается аналогично капроновая нить, ориентируясь по которой выкладывают полностью весь ряд из целых пеноблоков. При этом третий ряд уже будет начинаться опять из уложенных на клей целых пеноблоков. Соблюдая данную последовательность в перевязке, производится полностью вся кладка внутренних перегородок из пеноблоков.

7. Выполняя устройство перегородок из пеноблоков, обязательно необходимо простенки привязывать к основным несущим стенам, а каждый третий ряд дополнительно армировать. Для армирования через каждые три ряда в клеевом шве укладывают либо 2 параллельные жилы катанки, либо армирующую сетку, предназначенную для кирпичной кладки. При этом в точке прилегания перегородки к несущей стене, в капитальную стену засверливаются на глубину не менее 10 см и в полученные отверстия вводят концы катанки.

8. Во время кладки последнего ряда, пеноблоки режут в длину и подгоняют по высоте так, чтобы между потолочным перекрытием и пеноблоком оставался зазор в 10-15 мм. Оставшийся зазор запенивают монтажной пеной спустя 1-2 дня после завершения кладки. Если выполнить запенивание сразу, то есть вероятность, что при расширении пены верхний ряд в кладке может «завалиться». Если же необходимо срочно закончить кладочные работы, а монтажной пены неоказалось в наличие, то верхний зазор под плитой перекрытия можно набить маленьким шпателем цементно-песчаным раствором.

При аккуратном выполнении работы, штукатурить поверхность перегородки из пеноблоков практически нет необходимости. Пеноблок, как кладочный материал, тем и хорош, что получается простенок с абсолютно ровными двумя плоскостями. Для дальнейшей внутренней отделки перегородки, вместо штукатурки, на плоскость стены монтируется сетка из стекловолокна, и вся плоскость шпаклюется клеем толщиной 2-3 мм.

29.06.2017

Как построить стену из пеноблока

Последовательность кладки стен из пеноблоков.

Для домов из ячеистого бетона рекомендуется изготовление фундаментов в виде монолитного ленточного фундамента на песчаной подушке заглубленной на уровень глубины промерзания..

При монтаже стен подвала, вместо блоков ФБС, могут применяются пеноблоки плотностью 700 кг/м2 толщиной 400 — 500 мм, с дальнейшей гидроизоляцией и при необходимости — монтажем утеплителя.

Кладка первого ряда пеноблоков:

С целью предотвращения проникновения влаги из подвала кладка пеноблоков производится на гидроизолирующий слой (например — рубероид). Размеры гидроизоляции должны быть немного больше ширины пеноблоков.

Первый слой стеновых пенобетонных блоков для выравнивания всегда кладется на раствор, чтобы компенсировать неровности фундамента.

Кладка пенобетонных блоков начинается с наивысшего по размерам угла здания. Пеноблоки тщательно выравниваются с помощью уровня и резинного молотка.

Кладка второго ряда пеноблоков

Второй ряд укладывается на клей для пенобетона. Для приготовления клея из сухой смеси понадобится мешалка — вставка в ручную дрель, которой производится размешивание сухой смеси. После размешивания клеевая смесь должна отстояться 10 минут, затем ее необходимо повторно перемешать

Клей на пеноблоки наносится полосой, соответствующей ширине блока. Тонкий слой клея (2-3 мм) зубчатым шпателем наносится сначала на стыковой, а затем на горизонтальный шов.

Пенобетонные блоки укладываются сразу же на свежий слой клея. Они с максимальной точностью устанавливаются на место, их положение контролируется с помощью уровня, рихтовка осуществляется резиновым молотком.

Второй и все последующие ряды кладки пеноблоков выполняются с перевязкой (стыковой шов должен проходить не менее чем в 10 см от места нахождения стыкового шва предыдущего ряда). Возникающие неровности затираются с помощью терки.

Несущие стены перевязываются кладкой или стыковка выполняется с помощью анкеров.

Изготовление доборных пеноблоков

Доборные блоки выполняются методом выпиливания при помощи ручной или электропилы в самодельном деревянном стусле.

Установка перемычек

Одновременно с возведением стен устанавливаются заводские перемычки либо они изготавливаются на месте в несъемной опалубке из тех же пенобетонных блоков толщиной 75-100 мм, которые укладываются на деревянные подмости. В образовавшемся проеме производится армирование с дальнейшей заливкой бетона. Также заливаются монолитные пояса, которые можно совместить с перемычками. Подмости и распорки под ними убираются не ранее чем через месяц.

При установке заводских перемычек надо уделить внимание правильности их положения . Глубины опоры для несущих перемычек должна составлять не менее 20-25 см. с каждой стороны. Перемычки нельзя обрезать по длине. Длина опоры какой-либо перемычки на стену из пенобетонных блоков не должна быть менее 200 мм. В зависимости от толщины стены могут быть использованы одна или две рядом расположенные проемные перемычки.

Для перекрытия можно использовать U-образные блоки;

Пенобетонные армированные пролетные перемычки

Пролетные перемычки, которые перекрывают проем с пролетом более 1,25 м, во время строительства необходимо увеличить длину опоры до 250 мм.

Во время монтажа армированной перемычки необходимо проверить расположение арматуры в перемычке согласно маркировке. Максимальный пролет перекрываемого проема при применении U-образных блоков равен 2,5 м. Длина опоры при применении U-образных блоков не должна быть менее 200 мм при пролете перекрываемого пролета до 1,50 м, и менее 250 мм в случае больших пролетов проемов. Для заполнения U-образных блоков необходимо применять бетон класса не ниже В 15.

Если пролет проема превышает 2,5 м, необходимо устанавливать железобетонные перемычки.

Арочные перемычки из пенобетона устанавливаются таким же способом, как и обычные. Их применение существенно снижает трудозатраты, т.к. освобождает от необходимости изготовления сложной по конфигурации опалубки, а так же от необходимости ждать затвердения бетона.

Внутренние перегородки из пенобетона

Перегородки из гипсокартона и металлических профилей для удовлетворительной шумоизоляции обязательно должны использоваться совместно с каким-либо звукоизолирующим материалом. А любая сэндвич-система по трудоемкости выше и дороже, чем кладка из пеноблоков.

Для изготовления внутренних перегородок подходят пеноблоки толщиной 75, 100 мм. с плотностью 500. Стена получается достаточно прочной, шумо и теплоизолированной и в тоже время легкой. Складывая перегородки из блоков пенобетона, можно использовать несколько способов их стыковки с наружной стеной:

устанавливая перегородочный блок на полную глубину блока наружной стены;

устанавливая перегородочный блок в блок наружной стены до глубины 150 мм, соответственно выкраивая наружные пеноблоки;

с касанием, т.е. без соединения между собой стеновых пенобетонных блоков.

Для увеличения устойчивости перегородок в наружную стену желательно вмуровать 300 мм длины якоря, исходя из условия – не менее 3 штук на высоту одного этажа, вмуровывая их до половины своей длины.

.

Опора балок деревянных перекрытий

Длина опоры деревянных балок в стенах из пенобетона должна быть не менее высоты балок, но они не должны быть менее 15 см. Деревянные балки перекрытий рекомендуют опирать на U-образные блоки с бетонным наполнением. В этот наполнитель дополнительно помещают армирующий элемент, который состоит из двух металлических стержней диаметром 8 мм, и которые соединены между собой поперечными стержнями диаметром 6 мм через каждые 150 мм. Чтобы обеспечить объемную устойчивость пенобетонной стены, через каждые 2-2,5 м балки прикрепляют к якорям, которые вмурованы в U-образный блок.

В наружных стенах из пеноблоков балки помещают в специальные закрытые или открытые гнезда. Закрытые гнезда делают таким образом, чтобы между стенками гнезда и балкой оставалась щель шириной 3 см. Чтобы обеспечить высыхание древесины, концы балок желательно срезать под углом 70-80 о и антисептировать на длину по крайней мере 75 см. Конец балки (исключая ее торец), помещенный в кладку из пенобетонных блоков, плотно обматывают рубероидом или каким-либо другим гидроизоляционным материалом так, чтобы покрыть все части балки, которые находятся в гнезде. Также недопустимо соприкосновение древесины балки с кладкой из газобетонных блоков.

После установки балки щель заполняют раствором или полиуретановым герметиком для швов на глубину балки 10 см. Это необходимо, чтобы теплый и влажный воздух не мог свободно перемещаться в гнездах балки, и чтобы не создались благоприятные условия для гниения концов балки.

Опирая балки на наружные стены, необходимо сделать бетонные основания непосредственно на последнем стенном пеноблоке. Бетонные основания дополнительно армируют 2-8 мм арматурой. Балки между собой закрепляют при помощи металлической пластины. Якоря нельзя размещать над оконными и дверными проемами.

Если деревянная балка размещается вдоль стены из пеноблоков, между балкой и кладкой необходимо оставить щель шириной 2-4 см, чтобы в балку не могла впитаться влага кладки. Эту щель затем заполняют минеральной ватой.

Опора крупногабаритных конструкций

В качестве перекрытия могут использоваться монолитные перекрытия с армированием или заводские плиты перекрытия, укладываемые на монолитные пояса или бетонные, кирпичные подушки.

Перед монтажом конструкции перекрытия необходимо проверить поверхность стены для опоры при помощи нивелира или уровня. В случае необходимости поверхность опоры выравнивают при помощи цементного раствора. Перед монтажом конструкции на поверхность опоры кладут слой раствора 10-15 см толщины. При опоре на стену пустотных железобетонных перекрытий с пролетом до 6 м, площадь опоры должна быть не менее 150 мм в каждой стороне.

Крепление и выполнение электрооборудования

Пенобетонные блоки — строительный материал, легко гвоздимый с помощью дюбелей. Штрабы под электрокабель выполняются с помощью ручного специального штрабореза или специальной фрезой. Выемки для выключателей, розеток образуются высверливанием.

Кладка пеноблока в Уфе

Стены из пеноблоков

Каждому известно, что возведение даже небольшого домика – дело небыстрое и достаточно хлопотное. Большинство людей на протяжении долгого времени копит деньги для осуществления своих долгосрочных идей, замыслов, желаний, а чтобы их планы быстрыми темпами реализовывались в жизни, был специально разработан строительный пенобетон стена из которого строится быстро, что экономит время заказчика.

Стена из пеноблоков, в отличие от каменной или кирпичной, обладает большой теплопроводностью и обходится застройщику в несколько раз дешевле с финансовой точки зрения. Кладка стен из пеноблоков, благодаря ячеистой структуре, надежно защищает от постороннего и нежелательного шума, оставляет помещение прохладным летом и сохраняет тепло и уют в доме зимой. Пенобетон утепление которого проводят в профилактических целях, абсолютно безопасен для человека, так что очень часто стены дома из пеноблоков используют в качестве межкомнатных или межквартирных перегородок.

Пеноблок утепление которого некоторые застройщики проводят с обоих сторон, — достаточно прочный, и надежный стройматериал, и даже не смотря на свой легкий вес, возведение стен из пеноблоков превосходит многие постройки из кирпича и камня. Дом пеноблок которого уложен профессиональным и опытным специалистом прослужит не один десяток лет, но для этого необходимо позаботиться о надежном и правильном фундаменте. Если в ваших планах сделать стену из пеноблоков, фундамент должен быть одной сплошной железобетонной плитой без деформаций и прочих повреждений.

Заливка стен пенобетоном, поставить стену из пеноблоков, штукатурка стен из пеноблоков внутри дома, утеплить стены из пеноблока, пеноблок наружные стены и прочие подобные работы в короткие сроки и на высоком качественном уровне выполнит для вас наша строительная организация, которая успешно развита в данной отрасли. В нашей личной библиотеке проектов присутствуют как готовые современные и красивые дома из пенобетона под ключ, стены бани пеноблок, так и предоставляются отдельные услуги по строительству фундамента, стен, крыши и т.д. Мы кладем стену из пеноблоков словно для себя. Все работы выполняются сотрудниками с колоссальным опытом, так что о качестве выполненных работ вам не придется переживать, это мы вам гарантируем. Звоните!

Пеноблок строительство с которым развивается сегодня невероятными темпами, отличается своей огнеупорностью, влагостойкостью и хорошей теплопроводностью, что является незаменимыми показателями для условий нашей страны. Сегодня наверняка каждый второй может позволить себе построить не только стены из пенобетона, но и сам дом под ключ, как в черте города, так и за его пределами.

Кладка стен из пеноблоков цена

Выложить стену из пеноблоков цена которой не высокая, красиво и надежно может лишь опытный строитель, поэтому доверять этот процесс необходимо только в руки грамотных мастеров. Стена из пеноблока цена за м2 разная, ведь все зависит от дополнительных услуг и ваших пожеланий. Если вы решили утеплять пеноблок, то стоимость кладки стен из пеноблоков соответственно изменится. Все интересующие вас подробности вы можете узнать по телефону у нашего сотрудника и там же оформить заказ на предоставление наших услуг.

Если вы готовы к переменам, обращайтесь!

фото и видео. Крепление перегородки из пеноблоков к стенам дома

Для сооружения перегородки можно рассмотреть несколько вариантов. Хорошим выбором будет либо гипсокартонная конструкция, либо конструкция из пеноблоков. Рекомендуемый вариант — именно пеноблоки. Работать с ними проще, они недорого обойдутся. А главное — в процессе эксплуатации не возникает таких проблем, как при эксплуатации гипсокартонной перегородки, когда подвесить на стену даже относительно легкую полку становится крайне проблематично. Готовь сани летом, а телегу зимой — говорит старая поговорка. Но иногда строительные работы приходиться выполнять не только в летний период, осенью и даже зимой. Для этого необходимо позаботиться о качественной, зимней спецодежде.

Разметка и подготовительный этап

Перегородка из пеноблоков, как и из любых других материалов, должна опираться на надежное основание. Поэтому, прежде всего, следует убедиться в том, что основание это прочное, чистое, без отслаивающихся частиц, пыли и грязи. В противном случае сцепление пеноблоков с полом будет крайне слабым, что может повлечь за собой ряд серьезных проблем. Пол моют, чистят, пылесосят. Затем покрывают грунтовкой глубокого проникновения, которая улучшает сцепление материалов.

Что касается разметки и контроля качества, то можно сделать направляющий каркас из профиля. Профиль для этого берут стандартный — для гипсокартонных конструкций. Достаточно разметить место будущей перегородки, а затем прикрутить к полу и потолку три профиля — в начале, середине и конце.

При таком подходе мастер может не отвлекаться на лишние телодвижения в процессе работы. Не нужно пользоваться уровнем, отвесами и другими измерительными инструментами. Если профили будут выставлены идеально ровно, то и перегородка получится идеально ровной. Такой «хак» значительно упростит и ускорит работу.

Как вести кладку из пеноблоков

Пеноблоки — новый материал только по форме, но никак не по содержанию. Кладка из пеноблоков очень мало отличается от кладки любых других стеновых материалов, таких как блоки стандартных разновидностей или кирпича. Основа кладки — перекрытие швов или перевязка.

Суть в том, чтобы каждый четный ряд начинать с половины блока. В таком случае все швы будут перекрыты. Если этого не сделать, то никакой стены не получится, это будут всего лишь отдельностоящие столбики. Надо ли говорить, что прочность перегородки при этом будет весьма и весьма сомнительной.

Что касается уникальных особенностей ведения кладки из пеноблоков, то здесь нужно упомянуть всего два фактора: нестандартный клей для блоков и притирка блока к основанию. А теперь немного подробней.

Клей для пеноблоков. Конечно, пеноблоки вполне можно укладывать на традиционный цемент. Можно даже закупить отдельно цемент, отдельно песок и добавки. А затем все смешать 1 к 3 и использовать для кладки. Но такой подход устарел. Расход профессионального клея для пеноблоков совсем небольшой (3 мм максимум), поэтому дорого этот материал не обойдется.

Зато качество и скорость работы при использовании специального клея возрастет с неизбежностью гравитации. Во-первых, тонкий слой раствора легче контролировать, во-вторых, с тонким слоем проще работать, в-третьих, специальный состав лучше подходит по структуре и свойствам к пеноблокам, чем традиционный раствор, а значит — качество будет отменным.

Притирка блоков. Во время кладки пеноблоков нужно их притирать к основанию, то есть к нижележащему блоку. Делается это следующим образом. После того как клеящий состав был нанесен на поверхность, ставят новый блок. Затем этот блок начинают немного сдвигать вперед и назад, вдоль кладки и стараются прижать его как можно сильнее к основанию. В конце, блок окончательно позиционируют, выравнивают и оставляют в таком виде, после чего переходят к новому блоку. Так достигается непревзойденная прочность кладки.

Как заделать верхний шов

После того как перегородка из пеноблоков будет готова, нужно подумать над верхним швом под потолком. Обычно мастера закрывают этот шов с помощью раствора. Штукатуркой, шпатлевкой, плиточным клеем или чем-нибудь подобным. Но это неправильный подход к делу.

Даже если мастеру и удастся с помощью шпателя залепить этот шов, то очень скоро этот шов треснет. Отделочные материалы станут отклеиваться, появятся трещины, сколы, штукатурка будет сыпаться на пол…

Лучший способ заделать верхний шов — запенить его профессиональной монтажной пеной. Она довольно прочная и при этом эластичная. При естественной деформации всего здания или самой перегородки, даже существенной, шов уже не будет трескаться, поскольку монтажная пена сможет компенсировать все деформационные явления. Грубо говоря, где нужно она сожмется, а где нужно — растянется. К бонусам можно отнести удобство в работе и скорость решения вопроса.

Запенивать верхний шов над перегородкой нужно с двух сторон: изнутри и снаружи. Когда пена высохнет, ее подрезают и шпаклюют. Это идеальный способ, который стоит запомнить и использовать на конкретных объектах каждому, кто планирует заниматься возведением перегородок.

Как сделать дверной проем

Поскольку пеноблоки очень хорошо режутся и пилятся, многие мастера делают следующее. Сначала выстраивают перегородку полностью, а затем делают где нужно разметку и вырезают дверной проем с помощью электрической сабельной пилы. Это идеальный вариант, так как дверной проем будет крайне точный, очень ровный и аккуратный.

К тому же такой подход значительно проще, чем традиционный, когда нужно выкладывать дверной проем во время работы, стараясь подогнать боки, постоянно пользуясь различными измерительными приборами, лесками и тому подобным. Выпилить дверной проем в перегородке из гипсокартона можно примерно за 10 минут.

После того как дверной проем был вырезан, его усиливают арматурой, которую нужно вставить в верхнюю часть проема. Арматура должна быть шире дверного проема примерно на 20 сантиметров. Для этого в верхней части проема делают два паза с каждой стороны по 10 сантиметров и в полученный паз загоняют 2-3 толстые арматурины, которые расклинивают, прочно фиксируют на своих местах, а затем закрывают шпатлевкой, цементным раствором или плиточным клеем.

Как сделать оконный проем

Все, что касается сооружения дверного проема, в равной степени касается и оконного проема. Вырезать его лучше уже в конце работы, когда перегородка будет готова, а раствор хорошо подсохнет.

Сначала делают качественную разметку для будущего оконного проема, затем высверливают паз для сабельной пилы, после чего аккуратно по заранее нанесенным линиям выпиливают собственно окно. После этого его останется только усилить с помощью толстой арматуры в верхней части.

Вся эта работа от начала и до конца займет 15 минут. 3 минуты потребуется на разметку, еще 2 на рассверливание паза для пилы, 6 минут на вырезание проема и еще 5 минут на усиление оконного проема в верхней части.

Как отделать перегородку из пеноблоков

Для черновой отделки пеноблоков идеально подходит гипсовая штукатурка. Потребуется совсем небольшой слой, так как пеноблоки и конструкции из них обычно получаются ровными, без больших дефектов.

Нанести гипсовую штукатурку тонким слоем не составит труда даже для новичка. Когда поверхность почти идеальна, то и работа становится легкой, быстрой и приятной. В процессе можно почувствовать себя профессионалом.

Что касается чистовой отделки, то здесь все зависит от предпочтений каждого. Можно клеить обои, керамическую плитку, использовать жидкие обои или декоративную штукатурку. На самом деле пеноблоки можно отделывать любыми материалами, которые только имеются в продаже.

Фото перегородок из пеноблоков

Технология строительства домов из пеноблоков вызывает устойчивый интерес строителей и заказчиков. Интерес первых заключается в скорости и простоте строительства, ведь чем больше построил за сезон, тем больше заработал. Интерес заказчика, хозяина – в экономии средств как на этапе строительства (купить пеноблокиподешевле да получше, не переплатить за услуги строителей), так и во время эксплуатации (соответствие современным теплосберегающим нормам и комфортное проживание).

Неудивительно, что наиболее часто возникающие вопросы о строительстве домов из пеноблоков так или иначе сводятся к срокам и стоимости строительства, выбору пенобетонных блоков, а также к эксплуатационным качествам построенного дома.

Вопрос. От чего зависит скорость возведения кирпичной или блочной кладки?Ответ. В первую очередь от размеров, массы, удобства обработки и геометрии (стабильности размеров) блока.

Очевидно, что чем больше размер пеноблока, тем быстрее ведется строительство. Самый распространенный размер пенобетонного блока – 200х300х600 мм. Нетрудно подсчитать, что объем такого блока равен 0,036 куб.

м. (что эквивалентно кладке в 18 одинарных, или 13 полуторных кирпичей), а при плотности D600он весит в зависимости от влажности около 22-24 кг. Увеличивать размер и массу нецелесообразно – эти цифры уже близки к максимальным, когда каменщику работается комфортно, без чрезмерного физического напряжения.

По большому счету скорость строительства из пеноблоковстен не имеет решающего значения. Поставить голые стены – это не более 10-15% от общего объема и стоимости работ в смете строительства дома. Но зато построить дом из пеноблоков можно собственными силами.

Непрофессионалу проще работать с блоками большого размера, чем с традиционным кирпичом. И здесь скорость начинает играть определенную роль: построить коробку дома из пеноблоков за отпуск вполне по силам одному человеку без опыта подобной работы. В случае кирпича это представляется сомнительным.

Вопрос. Как проверить качество пеноблоков?Ответ.

Первый параметр – отклонение в размерах. Если планируется построить дом из пеноблоков на клей, то разница в размерах блоков не должна превышать 1-2 мм на сторону. Чем стабильнее размеры пеноблоков, тем более ровные стены можно построить, и тем дешевле и проще будет отделка этих стен.

Наличие трещин говорит либо о неправильной рецептуре, либо о неправильном режиме сушки. И то и другое снижает прочность и долговечность материала. Наличие масла на поверхности пеноблоков отрицательно сказывается на сцеплении блоков с раствором.

Могут возникнуть проблемы с кладкой, и особенно, со штукатуркой. Применяя стандартные штукатурные сухие смесиотделочники могут столкнуться с проблемой плохой адгезии штукатурного слоя к стенам, “скатывание” наносимого раствора и т. д.

Если расколоть пеноблок пополам, то можно рассмотреть его структуру на сколе. У качественного изделия совершенно однородная структура по фактуре и по цвету. Если по сколу видно, что пеноблок в одной части более рыхлый, а в противоположной части более плотный, то это также говорит о нарушении технологии производства пеноблоков, когда пенобетон после заливки в форму расслаивается.

Пенобетон позиционируется как материал эконом-класса. Чем достигается экономия средств при строительстве домов из пеноблоков? Не в ущерб ли качеству?Ответ.

Пенобетонна 15-20% дешевле своего прямого конкурента – газобетона. В данном случае дешевле не значит хуже. Главная проблема пенобетона в том, что доступность технологии привела к появлению множества мелких производителей, которые ради нескольких дополнительных процентов прибыли идут на нарушения технологии.

Справедливости ради нужно отметить, что в последнее время этот фактор идет на убыль, люди выбирают более придирчиво и доверяют только проверенным производителям. Если какое-то предприятие выпускает пеноблокиуже несколько лет, это с большой долей вероятности говорит о хорошем качестве производства. Реальные отзывы довольных покупателей – лучшая реклама и стимул для развития предприятия.

Работа по укладке пеноблоков стоит дешевле кирпичной кладки, так как требует в несколько раз меньшего количества операций.

Пеноблоки легко поддаются обработке. Это тем важнее, чем сложнее проект строящегося дома. Из пеноблоков легко строить эркеры, непрямоугольные примыкания, арки, фронтонные скосы и другие элементы со сложной подгонкой.

Легкость обработки важна не только во время строительства стен, но и в отделке. Стены из пеноблоков достаточно легко штробить для прокладки скрытых коммуникаций. Например, в стену, построенную из пеноблоков легко спрятать водопроводные трубы или провести скрытую разводку отопления.

Вопрос. Есть ли какие-то особенности в эксплуатации дома, построенного из пеноблоков?Ответ.

Дом из пеноблоков полностью аналогичен кирпичному, только он теплее и дешевле в постройке. А за отделкой материал стен различить невозможно. Главное в строительстве дома из пеноблоков – выбрать правильного производителя стеновых блоков, обладающего современным оборудованием, качественным сырьем и грамотными технологами.

В современной строительной отрасли постоянно внедряются различные новейшие разработки. Одним из последних нововведений современности является пенобетон, который использует для производства пеноблоков. Строительство загородных домов из пеноблоков расширяется с каждым днем и для этого имеется достаточное количество веских оснований:

пенобетонные стены«дышат» подобно деревянным и по этой причине не подвержены отпотеванию;пористая структура материала способствует зимой сохранению тепла, а летом прохлады;прекрасная звукоизоляция;значительная экономия на отоплении;пеноблоки очень просты в обработке;экологическая чистота пенобетона;долговечность – со временем показатели прочности пенобетона растут.

Неоспоримым плюсом стало и то, что в производстве пенобетона не используются дорогостоящие составляющие. Для его изготовления нужны только песок, цемент, вода и специальная пена. Благодаря этому строительство коттеджей из пеноблоков значительно менее затратно, чем применение для этого кирпича и даже дерева.

Технология строительства домов из пеноблоков так же не представляет сложности. Пеноблоки значительно крупнее кирпича (средний размер блока составляет 600*300*200 мм), поэтому кладка стен ведется гораздо быстрее. При этом использование грузоподъемной техники для подачи материала наверх в основном не требуется, так как один блок, заменяя около 15 кирпичей, весит почти вдвое меньше.

Фундамент

Для начала стоит отметить, что легкость пенобетонных стен снижает затраты на устройство фундамента, он гораздо менее мощный, чем для кирпичного дома. Для пенобетонного дома рекомендуется возведение монолитного ленточного фундамента, по верху которого уложен слой гидроизоляции, причем по ширине она должна немного превышать толщину камней.

Кладка первого ряда пеноблока

При кладке первого ряда пенобетона всегда используется обычный строительный раствор, чтобы была возможность компенсировать практически неизбежные неровности фундамента. Начинается кладка с того угла, который по замерам выше всех. Между угловыми блоками каждой стены натягивается шнур-причалка и далее по нему производится заполнение первого ряда.

При этом горизонтальность кладки тщательно проверяется строительным уровнем. При возникновении неровностей кладки, их устраняют, используя рубанок или шлифовальную доску, пыль удаляется щеткой. Кроме того, с помощью нивелира в обязательном порядке нужно проверить высоту углов дома, разница замеров не должна быть более 30 мм.

Кладка вышележащих рядов пеноблока

Второй и все вышележащие ряды укладываются на клей для пенобетона.

После приготовления клеевую смесь нужно выдержать не менее 10 минут, а затем еще раз активно перемешать. Клей нужно наносить на пеноблоки зубчатым шпателем сначала на стыковой шов между блоками, а затем – на горизонтальный. Толщина слоя клея может составлять 2 -3 мм.

Укладка блоков производится с максимально возможной точностью сразу после нанесения клея. Положение по горизонтали уложенных камней нужно постоянно контролировать. При обнаружении отклонений производится рихтовка резиновым молотком.

Начиная со второго ряда, кладка пеноблоков осуществляется с перевязкой – стыковые швы в соседних рядах должны иметь разбежку не менее 10 см. При возникновении неровностей кладки, их следует сразу затереть теркой.

Армирование пенобетонных стен

Армирование необходимо для снижения вероятности растрескивания кладки в период усадки дома.

Армирование проводится через каждые 4 ряда кладки, начиная с первого. Для этого используется арматурный пруток диаметром 8 и более мм. Углы дома армируются плавно закругленным прутом.

Технология армирования такова: металлическая арматура укладывается по периметру кладки в предварительно вырезанные штробы (пазы) размером 40*40 мм. Отметим, что расстояние от внешнего края блоков до паза должно быть не менее 60 мм. Штробы очищаются от пыли, наполняются клеем и в них укалдывается арматура.

Над дверными и оконными проемами с внешней и внутренней стороны кладки также устанавливают металлические уголки размером в среднем 50-100 мм (но чем шире проем, тем больше должен быть уголок, длина уголка должна превышать ширину проема на 600 мм и более). Монтаж уголка производится вровень с вертикальной поверхностью стены. Перед установкой в стене заранее вырезается паз по размеру уголка и смазывается клеем.

Дополнительная информация

Если при кладке стены возникла необходимость в укладке блока нестандартного размера, то следует обрезать лишнюю часть ножовкой для пенобетона с самыми крупными зубьями;Пенобетоннные блоки очень легко сверлятся, поэтому ввернуть в него небольшой шуруп не оставит труда. Крупные же шурупы, несущие значительную нагрузку, нужно вворачивать в дюбеля-саморезы, предназначенные для пенобетона.Гнезда для электророзеток и выключателей несложно высверлить дрелью с насадкой соответствующего диаметра, штробы под электрическую разводку выполняются штроборезом.

Отделка фасада

Технология строительства дома из пеноблоков требует обязательной наружной отделки фасадов здания. Воздействие на поверхность пенобетона атмосферы вызывает его потемнение, поэтому здание выглядит не слишком привлекательно. Отделку можно выполнить несколькими способами:

навесная облицовка из сайдинга или декоративных панелей с устройством воздушного зазора между нею и стеной;облицовка отделочным кирпичом или камнем с устройством вентилируемого зазора;оштукатуривание фасада с применением специальных смесей для пенобетона;окраска паропроницаемыми силиконовыми красителями с предварительной качественной затиркой швов между блоками.

Наиболее часто используется первый метод облицовки ввиду его простоты и доступности.

В следующем ролике вы наглядно сможете посмотреть, что из себя представляет технология строительства из пеноблоков:

←Вернуться

Главная|Строительство|Технология кладки пеноблоков

Коментариев:0

Являясь недорогим и доступным материалом, пеноблоки широко используются при возведении жилых зданий, гаражей, помещений производственного и бытового назначения. Они представляют серьезную альтернативу традиционному кирпичу и позволяют за ограниченное время, без привлечения наемных рабочих, самостоятельно возвести здание. Не требуется профессиональной подготовки, чтобы из пеноблоков своими руками возвести капитальные стены и внутренние перегородки строения.Важно знать технологические нюансы, соблюдать ряд условий, чтобы кладка из пенобетонных изделий осуществлялась быстро, обеспечивала качество и долговечность постройки.

Освоив специфику возведения стен и перегородок из пеноблоков, технология укладки которых довольно проста, можно самостоятельно осуществлять строительство или контролировать правильность выполнения работ строителями.Технические данные этого материала выгодно отличаются целым рядом веских достоинствНеобходимо понимать, с чего начать кладку пеноблоков. Не все знают, какие потребуются материалы и инструменты, как правильно работать, соблюдая главные принципы. Остановимся подробнее на этих вопросах.

С чего начать кладку пеноблоков

Качественная кладка стен из пеноблоков осуществляется при условии соблюдения следующих рекомендаций:

обеспечения надежной гидроизоляции основания здания.

С помощью специальных гидроизоляционных составов или двух слоев рулонного рубероида можно эффективно защитить пенобетонные стены от отрицательного влияния влаги;выполнения кладки изделий из вспененного бетона с самой высокой угловой точки. Это позволит сформировать ровную основу для возведения капитальных стен и внутренних перегородок при условии контроля горизонтальности строительным уровнем;доводки геометрии блоков, имеющих отклонения размеров. Следует устранить наплывы, удалить заусенцы с помощью терки или специального рубанка, а также подрезать дефектные изделия с крупными сколами.

Чтобы обеспечить высокую прочность и надежность конструкции, заранее выполните подготовку поверхности фундамента под возведение стен

Кладка пеноблоков – необходимые материалы и инструменты

Для выполнения кладки подготовьте следующие материалы:

Пенобетонные блоки.Используйте материал для капитальных стен, воспринимающих повышенную нагрузку, с плотностью D600, а пенобетон с маркировкой D500 – для межкомнатных перегородок. Применяйте изделия, изготовленные проверенными производителями по промышленной технологии.

Обратите внимание на наличие сертификата, гарантирующего соответствие эксплуатационных характеристик.Песчано-цементный раствор.Соблюдайте при смешивании песка с цементом пропорцию 4:1. Добавляйте, при необходимости, пластификаторы, соблюдая дозировку, указанную на упаковке. Применение доступных материалов позволяет с небольшими затратами производить укладку блоков с отклонениями размеров до двух сантиметров на увеличенный слой раствора.

Недостаток – повышенная толщина шва и увеличение потерь тепла, вызванное «мостиками холода».Клеевой состав.Сухая смесь промышленного изготовления предлагается в специализированных магазинах в готовом к разбавлению водой виде (вводится 0,2 литра воды на килограмм смеси). Клей смешивается миксером до однородной консистенции, укладывается слоем до трех миллиметров, обеспечивая высокое сцепление с пенобетонным материалом. Это позволяет уменьшить затраты на приготовление смеси, повысить теплоизоляцию стен за счет уменьшения толщины шва.

Весь процесс укладки пеноблоков не отличается сложностью, но некоторые, обязательные к выполнению, нюансы существуют

Принимая решение, с помощью какого состава будет осуществляться кладка пеноблоков, отдавайте предпочтение повышенной прочности при уменьшенной толщине шва. Кладка пеноблока своими руками производится с использованием следующих инструментов:

молотка с резиновой насадкой, необходимого для выравнивания вспененных блоков;строительного уровня, позволяющего контролировать горизонтальность рядов;угольника и ручной ножовки, применяемых для разметки и резки материала;электрической дрели, оснащенной насадкой для смешивания связующего состава;мастерка, обеспечивающего равномерное нанесение раствора на поверхность;специального рубанка и терки, требуемых для доводки геометрии;штробореза, облегчающего выполнение пазов при армировании;шнура, необходимого для обеспечения правильности укладки вспененных блоков;кисточки для смачивания водой поверхности строительного материала.

При самостоятельном возведении стен здания, кладка из вспененных блоков производится по определенному алгоритму. Соблюдайте последовательность операций:

Очистите изделия из вспененного бетона от грязи. Обеспечьте правильность геометрии изделий, удаляя наплывы и неровности.

Максимальная гладкость сформированных стен, что дает возможность сэкономить на отсутствии необходимости выполнения последующих выравнивающих работ

Проверьте наличие слоя гидроизоляции на поверхности фундамента. При необходимости постелите два слоя рулонного рубероида, обеспечив перекрытия на стыках 10–15 см и ширину, превышающую размер фундамента на 4–6 см.Определите наиболее высокий угол основания, используя лазерный уровень. С этого угла будет производиться кладка пеноблоков.Нанесите раствор цемента слоем до 3 см на гидроизоляционное покрытие основания, используя зубчатый шпатель.

Слегка смочите водой угловые пеноблоки, применяя кисточку. Это улучшит адгезию.Установите на углах фундамента пеноблоки, являющиеся ориентиром при укладке первого ряда. Обеспечьте нависание над цоколем в интервале 3–5 см для защиты от влаги.Закрепите гвоздями шнур-причалку на крайних элементах, не допуская его провисания.Укладывайте нижний ряд блоков на песчано-цементный раствор, позволяющий нивелировать неровности фундамента до 2 см.

Смачивайте водой поверхности, контролируйте заполнение всех швов раствором.В процессе кладки уплотняйте блоки резиновым молотком, обеспечивая размер горизонтального шва 1,5–2,0 см, а вертикального – до 1 см.Проконтролируйте горизонтальность нижнего ряда строительным уровнем. Удалите неровности и перекосы, используя специальный рубанок. Осаживайте, при необходимости, блоки резиновой киянкой.

Проверьте ровность горизонтали при помощи строительного уровня

Выполните по оси стены штроборезом канавку (по всей длине).

Уложите в пазы стальные прутки, сварите их. Залейте цементным раствором, формируя армопояс.Производите укладку второго и остальных рядов блоков аналогичным образом, применяя клеевой состав. Смещайте блоки на половину ширины, производя перевязку.

Смещайте шнур по вертикали, контролируйте послойно горизонтальность, устраняйте неровности.Армируйте каждый четвертый уровень кладки стальными прутками. Укладывайте стержни в выполненные пазы. Можно использовать стальную сетку.Возводите внутренние стены, обеспечивая стыковку с внешним рядом на 50% длины блока.

Укрепляйте арматурой стыковые участки.Формируйте проемы для окон и дверей, применяя готовые пеноблочные перемычки. Усильте арматурой, залейте цементным раствором.Закрепите по периметру пеноблочной коробки и внутренним несущим стенам съемную опалубку. Поместите в нее арматуру, залейте бетоном на высоту 20–30 см.После твердения бетона, утеплите армопояс, уложите не него плиты перекрытия.

постоянно увлажняйте изделия водой при выполнении работ в жаркую погоду;

готовьте цементно-песчаный раствор или клеевой состав небольшими порциями, которые сохраняют свои свойства на протяжении 1–2 часов после замешивания;корректируйте положение блоков в рядах на протяжении 15–20 минут, пока связующий состав не начал твердеть;производите строительные работы при температуре 5–25 градусов Цельсия;применяйте противоморозные добавки, если строительство осуществляется при отрицательной температуре;производите штукатурку постройки из пенобетона через 30 дней после возведения коробки, когда закончится процесс усадки (2–3 мм на метр высоты стены).

Заключение

Технология кладки пеноблоков, детально описанная в представленной статье, проверена на практике и доступна даже для новичков, не имеющих строительных навыков. Увеличенные габариты изделий при небольшом весе позволяют быстро производить возведение стен.

Важно использовать блоки из вспененного бетона, произведенные промышленным образом. Следует применять качественные связующие составы и соблюдать технологические рекомендации. Это обеспечит устойчивость и длительный ресурс эксплуатации возводимого строения.

В наше время рынок строительных материалов практически ежедневно пополняется все новыми разработками. Одними из наиболее заметных новинок последних лет в области строительства являются пенобетонные блоки, которые широко применяются при возведении загородной недвижимости. Столь широкую популярность данный строительный материал получил абсолютно заслуженно.

Дом из пеноблоков является прочным и долговечным, а также теплым, что позволяет экономить на отоплении.

Использование пеноблоков позволяет не только построить красивый и удобный загородный дом, но и сэкономить немалую сумму денег. К тому же технология строительства дома из пеноблоков своими руками не представляет особой сложности и доступна практически любому человеку.

Пеноблоки и их свойства

Структура пеноблока пористая и поэтому он впитывает влагу как губка.

На сегодняшний день технология строительства дома из пенобетона приобретает все большую популярность у владельцев загородных участков. И это неслучайно, ведь пенобетон обладает многими ценными качествами, которые помогают сделать строительство дачи или загородного коттеджа более простым и легким, а сам дом более удобным и комфортным.

Современный пенобетон обладает следующими свойствами:

Стены из пенобетона имеют способность «дышать», что делает их похожими на деревянные стены. Это свойство позволяет пенобетонной кладке успешно противостоять отпотеванию.Особая пористая структура пенобетона помогает ему в холодное время года сохранять в доме тепло, а летом, наоборот, прохладу.Пенобетон является прекрасным звукоизолирующим материалом.В доме из пенобетона гораздо теплее, чем в жилище, построенном из кирпича. Это позволяет его владельцам существенно экономить на отоплении.Пенобетон является экологически чистым строительным материалом.Пенобетонные блоки просты в обработке и не требуют никаких особых знаний или умений.Стены дома, возведенные из пенобетона, обладают очень высокой прочностью и долговечностью, которая со временем лишь возрастает.

Схема характеристик пеноблока.

Еще одним огромным плюсом строительных блоков из пенобетона является их невысокая цена.

Это объясняется тем, что при производстве пенобетона не применяются никакие дорогостоящие материалы. Для изготовления пеноблоков необходимы только цемент, песок и обычная вода, а также специальная пена. Именно по этой причине возведение загородной недвижимости из пенобетонных блоков потребует от владельца участка не столь больших материальных вложений, как строительство аналогичных коттеджей из кирпича или дерева.

Кроме того, сама технология строительства домов из пеноблоков не представляет особой сложность и потому доступна практически любому человеку. Блоки из газобетона имеют значительно больший размер, чем обычный кирпич, что существенно упрощает их использование. Обычно размер пеноблока составляет 60/30/20 см, поэтому возведение дома из этого материала занимает гораздо меньше время и не требует больших физических затрат.

Перепланировка бывает нужна как в готовом помещении, так и находящемся в процессе постройки. В любом из этих случаев капитальных, несущих стен можно не разрушать и не ставить новых, достаточно установить межкомнатные перегородки. Имея пеноблоки и предварительно составив новую схему расположения комнат, выйдет быстро и недорого изменить планировку квартиры или дома.

Из всего многообразия материалов пеноблок для строительства перегородок подходит в наибольшей степени. Пенобетон для производства блоков обладает рядом преимуществ:

• экологичность;
• звуко- и теплоизоляция;
• прочность и малый вес;
• есть возможность в процессе производства задать параметры формы, удельного веса, плотности и прочности, объема и других;
• пожаробезопасность и биостойкость.

При укладке перегородки из пеноблоков надо учитывать, что при малой толщине это сооружение имеет большую высоту, поэтому подлежит армированию. Стоит иметь в виду и значительную влаговпитываемость, так как эта характеристика может повлиять на качество схватывания вяжущих материалов. Разделяя помещение, не мешает вспомнить, что от такой преграды требуются не только надежность, но и звукоизоляция, следовательно, нужны блоки с малой объемной плотностью.

Инструкция по кладке блоков

1. Сначала наносят границы перегородки на полу.

3. На полу и потолке отбивается линия этих границ красящей нитью.

4. По стенам комнаты контуры пола и потолка соединяются таким же способом. Это грубая пространственная схема будущей конструкции. Получился прямоугольник, за пределы плоскости которого не должна выходить внешняя (или внутренняя, что зависит от выбора мастера) сторона межкомнатной перегородки из пеноблоков.

5. При размещении первого ряда надо убрать весь мусор и пыль с основания. Если оно деревянное, то в него вбиваются штыри, чтобы возводимая стенка не шаталась, далее ― на раствор; если из плит ― достаточно уложить нижний ряд пенобетона сразу на цементную смесь.

6. Последующую укладку производят на аналогичный раствор, но также отлично пеноблоки держатся на клеящих смесях, созданных специально для них и гипсовой штукатурке. Клей для кафеля тоже можно использовать для создания перегородки из пенобетонных блоков, однако расход получается большим (около 15 кг/м3 при двухмиллиметровом слое).

7. Правил кладки никто не отменял: по рядам стыки не должны совпадать. Поэтому один раз их нужно начинать с целого пеноблока, а следующий ― с половинки, благо этот стройматериал легко режется.

8. Чтобы перегородки и стены из пенобетона были прочнее, через каждые три слоя их желательно армировать сеткой.

9. В несущие стены близко к контуру разметки (с таким расчетом, чтобы потом попасть в кладку) вбиваются металлические штыри. Это нужно для более надежной фиксации межкомнатной перегородки.

10. При подходе ее к потолку не стоит пользоваться вяжущими смесями. Дело в том, что при возможных усадках в первую очередь трещины образуются именно в этом месте. Наилучший выход: заложить припотолочную щель оставшимися и подходящими по размеру кусками пенобетона и запенить полиуретаном. Так будут соблюдены необходимая прочность и звукоизоляция.

11. По окончании кладки зашпаклевываются все выемки, швы и трещины. Поверхность перегородки из пеноблоков грунтуется. Малярно-штукатурные работы производятся после окончательного высыхания конструкции.

12. Если нужна дверь, то проем изначально стройматериалом не закладывается. Он будет неровным, уступами, так как блоки начинают класть всегда от стены. Но этот материал прекрасно режется, и выровнять – не такая уж большая работа. Чтобы сверху на притолоку не было изрядного давления и деформации, перегородка из пеноблоков над дверью армируется: с двух сторон зарезаются выемки, в которые вкладывается пара металлических штырей.

Эту инструкцию можно рассматривать как руководство при первых попытках уложить перегородку своими руками.

Основные ошибки

Если конструкция возводится своими силами, из-за чего часто казусы случаются ввиду отсутствия опыта. В любом случае надо помнить, что ошибки первого ряда создадут кучу проблем в дальнейшем, вплоть до ненадежности кладки пеноблоков во всей перегородке. Поэтому основание всегда должно быть подготовлено тщательно, то есть очищено и при необходимости выровнено стяжкой.

Ошибки могут быть, если пользоваться не специальными готовыми смесями, а самому сделать раствор и в неправильной пропорции смешать ингредиенты. Пожалев капитальную стену и не вбив в нее штыри, означает ослабить перегородку. То же самое произойдет, если забыть про армирование ее сеткой: а вдруг сын-тинейджер захочет проверить прочность конструкции ударом каратэ? Еще один момент: пенобетон хорошо впитывает воду. Поэтому он может значительно ухудшить свойства клеевого состава, вытянув из него влагу. И увлажнение поверхности пеноблока ― это необходимость.

Каждый последующий слой размещается после того, как предыдущий немного подсохнет, это предохраняет от деформации. Использование клея обходится дешевле, нежели цементно-песчаный раствор. Цена за клеевую смесь в 2-2,5 раза выше, чем у него, зато в шесть раз меньше расход. Вдобавок тонкий шов всегда держит прочнее, чем толстый. Наносить ее лучше зубчатым шпателем: кладка получается ровнее и экономичнее. Конечно, для этого у пеноблока поверхность граней должна быть почти идеальной. Подгоняются и выравниваются элементы, вылезающие за габариты, резиновым молотком, застывший и выступающий из шва клей снимается теркой.

Желательно каждый ряд проверять уровнем и отвесом. Подкорректировать кладку пеноблоков можно в течение пяти минут, после этого времени уже возможно схватывание.

Расценки

Она зависит в первую очередь от плотности пенобетона. Чем выше эта характеристика, тем больше весит, а, значит, и стоит кубический метр. Если рассчитывается поштучная цена, то 1 м3 делится на объем блока. Так узнается их количество в одном кубе. Затем стоимость кубометра пенобетона надо разделить на этот результат. Частное от такого деления и будет являться ценой одного блока. Чем меньше его размеры, тем дешевле стоит одна штука.

Вот таблица с примерными расценками по Москве:

Такой показатель, как площадь, необходим для подсчета количества пеноблоков, укладываемых в перегородку. По этим данным на 1 м2 нужно 17 штук, значит, кубометра материала хватит на три квадратных метра стены.

Цены за штуку в зависимости от толщины выглядят так:

Но в полную цену укладки нужно ввести еще и стоимость работы. Для ее расчета учитываются размеры блоков, стены, степень армирования и сезонность (если помещение не отапливается). Обращается внимание на конфигурацию стен и проемов, сложность кладки. В стоимость также включаются:

• подача пеноблоков и раствора к месту работ;
• замешивание вяжущих смесей;
• монтаж армирующих сеток и штырей;
• затраты времени и труда.

С учетом всех этих факторов цена у разных мастеров отличается, но ниже 230 руб/м2 никто за работу не возьмется.

В процессе возведения нового дома или реконструкции жилья, бывшего в употреблении, довольно часто сооружаются перегородки из пеноблоков. Технология кладки доступна даже для новичка, если предварительно изучить ее пошагово, вникнуть во все нюансы, поближе познакомиться с пенобетоном и его свойствами.

Пенобетон стал популярным в изготовлении межкомнатных перегородок благодаря удачному сочетанию технических характеристик.

• Хорошие звукоизоляционные свойства. Пенобетон марки D600 при толщине 10 см создает барьер для шумов в 45 Дб. Этого вполне достаточно: по СНиП 2-12-17 минимальный показатель шумоизоляции внутренних перегородок составляет 41 Дб.
• Низкая теплопроводность. Пенобетон плотностью D600 в 5 раз лучше сохраняет тепло, чем силикатный кирпич.
• Малый вес. Пористый материал – лучший вариант для межкомнатных перегородок, поскольку он оказывает минимальное давление на основание.
• Возможность выбора по толщине. Этот параметр варьируется в пределах 50-150 мм.
• Точная геометрия. Нарезной пеноблок имеет достаточно ровные грани – их легко штукатурить и шпаклевать.
• Доступная цена.

До начала работ учитывают и недостатки материала. Перегородки из пенобетонных блоков не выдерживают веса тяжелых полок и навесных шкафов (саморезы под нагрузкой просто вылетают из стены). Пенобетон сильно впитывает грунтовку, шпаклевку и штукатурные смеси, поэтому их расход будет повышенным. Также перегородки можно возводить из газобетона, подробнее об этом – в .

Технология кладки блоков

Межкомнатные перегородки из пенобетона обустраивают как в ходе возведения, так и во время ремонта уже функционирующего дома. Кладка производится с использованием пеноблока для строительства перегородок плотностью D600, со стандартной высотой и длиной 300х600 мм. Толщину подбирают в зависимости от функций будущего простенка. Перегородка для зонирования помещения допускает размер 50 или 75 мм. Капитальную перегородку с установкой двери либо окна выкладывают из пеноблоков толщиной не менее 100-150 мм.

Чтобы укладка осуществлялась быстро и без затруднений, следует заранее подготовить материалы и инструмент:

• специальный клей для соединения пеноблоков между собой;
• монтажную пену, грунтовку глубокого проникновения;
• емкость для клея;
• дрель – для просверливания отверстий под коммуникации, а также перемешивания ;
• сверла и насадку-миксер;
• длинный строительный уровень, рулетку, малярный шнур;
• металлический профиль для монтажа гипсокартона, дюбель-гвозди, перфоратор;
• ножовку – чтобы распилить блок до нужного размера;
• сабельную электропилу – для изготовления проемов;
• шпатель.

Инструкция постройки перегородки по шагам

Монтаж простенка своими руками осуществляется поэтапно.

1. Подготовка основания. Разумеется, пеноблоки нельзя устанавливать на паркет, плитку или деревянный пол. В этом случае не будет сцепления с основой. Полноценный фундамент не требуется, поскольку перегородки и стены из пенобетона не являются несущими. Полноценного фундамента под конструкцию не требуется – достаточно изготовить из цемента В20 обычную цементную стяжку толщиной 7-10 см, выровнять ее с применением уровня, дать полностью высохнуть.

2. Разметка контура. Указанные в проекте расстояния от существующих конструкций до будущей перегородки сначала откладывают на плоскости пола, строго выдерживая углы. Затем с помощью рулетки, строительного уровня, металлического профиля или малярного шнура размечают стены и потолок.

3. Монтаж временного каркаса. В этих целях используют профиль, который крепят дюбель-гвоздями к полу, стенам и потолку.

4. Подготовка стен и потолка. Эта работа необходима для улучшения их сцепления с клеем. Промышленным пылесосом удаляют пыль, пропитывают грунтовкой широкую полоску, параллельную профилям, закрепленным на потолке и стенах.

5. Подготовка клея. Его размешивают в ведре с помощью дрели со специальной насадкой-миксером. Расход клеящей смеси составляет примерно 15 кг на кубометр стены.

6. Кладка пеноблоков. Пошагово эта работа выполняется в следующем порядке. На основание и стену шпателем наносят клеящий раствор полоской, которая чуть выше и длиннее блока, а ее толщина – 3-4 мм. Пеноблок ставят на нужное место, пристукивают киянкой, поверяют правильность установки с помощью лески, натянутой между вертикальными стойками каркаса. Далее клей наносят на плоскость нижнего ряда и торец предшествующего блока. Каждый очередной ряд смещают на 0,5 длины пеноблока, чтобы перегородка была прочнее.

7. Демонтаж каркаса. Через 2 суток после того как закончилась укладка последнего ряда и схватился клей, разбирают вспомогательный каркас. Промежуток между верхней плоскостью и потолком по обеим сторонам стены задувают монтажной пеной. Тем самым создают эластичные швы (обязательно непрерывные) — они служат для компенсации температурных расширений перегородки из пеноблоков.

В завершение своими руками изготавливается дверной проем. Его стандартная высота – 207 см от пола, ширина на 8 см превышает ширину дверного полотна. Контролируют вертикальность размеченных линий, сабельной пилой вырезают проем. Его верхнюю часть укрепляют стальными прутами диаметром 16 мм. Работа производится так: пропиливают параллельные пазы (длиной 10 см) с каждой стороны, выбивают из них пенобетон, вставляют прутки и закрепляют их монтажными клиньями.

Когда необходимо армирование?

Изготавливая перегородку своими силами, следует укреплять ее в определенных местах арматурой.

1. Связка с капитальными стенами и простенками. Перед тем как начнется укладка, в примыкающие стены на стыке с будущей перегородкой забивают штыри или крупные гвозди, играющие роль связующих элементов. Предварительно в стене сверлят отверстия глубиной 50 мм, в которые вставляют куски арматуры, смазанные клеевым раствором. В пеноблоках просто вырезают отверстия, или же укладка блоков осуществляется прямо на выступающие концы арматуры. В дальнейшем прутья забивают через каждые несколько рядов кладки.

2. Связки между перегородками. Соединительные элементы монтируют для тех конструкций, которые потом будут подвязываться к сооружаемой перегородке.

3. Армирование кладки. Для этого используют строительную сетку из стекловолокна. Ее обязательно прокладывают в трех нижних и верхних рядах. Если кладка имеет большую высоту, армируют и ее среднюю часть.

Иногда приходится слышать, что кладка пеноблоков может осуществляться без установки металлоконструкции из профилей. Тем не менее, каркас упрощает задачу для новичков, впервые сооружающих стену своими руками. Им не придется беспокоиться о выравнивании пеноблоков по нанесенной линии разметки – нужно будет лишь контролировать середину с помощью вышеупомянутой лески. Есть и другие нюансы, позволяющие избежать типичных ошибок.

1. Кладка получилась непрочной.

С помощью специального строительного клея пенобетон хорошо схватывается и надежно держится. Выпускаются клеевые составы в виде сухих смесей. Обычно к ним приложена инструкция, согласно которой порошок самостоятельно разбавляют водой.

Допускается работа лишь со свежеприготовленным клеем: иначе он утрачивает свои качества, а перегородка теряет прочность.

2. Стена дала усадку, потрескалась отделка.

Чтобы этого не случилось, обязательно покупают автоклавные резаные пеноблоки. Кроме того, во время монтажа их притирают. Схема действий состоит в следующем. Блок ставят на расстоянии 2 см от предшествующего, а затем скользящим движением подтягивают и прижимают к нему, делая упор на нижний ряд. При этом выдавливаются излишки клея.

3. При изготовлении дверного проема вырезанный фрагмент придавил полотно пилы.

Выпиливая в перегородке проем, нужно для начала просверлить дрелью в пеноблоках ряд отверстий. При этом нижний горизонтальный пропил делают первым – в этом случае пилу не заклинит.

Межкомнатные перегородки лучше всего оштукатурить клеевой смесью, с помощью которой производилась укладка. Затем поэтапно выполняются операции:

• монтаж электропроводки;
• шпаклевка;
• облицовка или покраска.

Стоимость пеноблоков

Цена зависит от марки продукции (плотности), технологии изготовления, репутации производителя. К примеру, сертифицированные автоклавные, высушенные путем пропарки, резаные пеноблоки марки D700 стоят на 10-15 % дороже, чем формованные и менее плотные аналоги, не имеющие сертификата качества. Средняя стоимость материала в столичном регионе приведена в таблице.

Марка	Размеры, мм	Цена, руб/м3
D500	300х100х600	3040
D600	250х250х625	4900
D600	150х250х600	2550

Стоимость работы

Если принято решение о привлечении профессионалов, стоит предварительно уточнить, какова цена кладки межкомнатных перегородок. Это позволит составить общую калькуляцию строительных или ремонтных работ.

В настоящее время в Москве средние расценки варьируются в пределах 400-500 руб/м2. Кладка стоит тем дороже, чем больше толщина блока и чем сложнее конфигурация конструкции.

Рассмотрим основные моменты возведения стен перегородок из пеноблоков. Узнаем, какие инструменты нам потребуются для выполнения этой работы, какие способы кладки можно использовать при устройстве перегородок из пеноблока и другие немало важные моменты этой работы.

Материалы и инструменты для устройства перегородки из пеноблоков

Для кладки и отделки стен перегородок из пеноблока потребуются следующие материалы:

1. Пеноблок — материал для возведения стен.
2. Клей монтажный (или цементно-песчаная смесь) — для изготовления связующего раствора.
3. Арматура ø 8 мм (или армирующая стальная сетка) — для армирования кладки из пеноблока*.
4. Штукатурка цементная (водостойкая**)
5. Грунтовка для обработки поверхности возведенных стен из пеноблока
6. Стеклосетка для армирования штукатурки.
7. Для устройства шумоизоляции (при необходимости) может потребоваться эластичная лента, как и при устройстве перегородок из пазогребневых плит.
8. Из крепежных материалов потребуются стальные уголки для соединения рядов кладки со стенами дома и метизы.

*-необходимость армирования кладки возникает в том случае, если такая кладка ведется в районе с сейсмической активностью или других условиях которые могут вызвать разрыв кладочных швов и тем самым привести к нарушению целостности кладки.

**-штукатурка внутри помещений с агрессивной средой, в частности с повышенной влажностью, должна обладать водоотталкивающими свойствами.

Для проведения работ по возведению перегородок из пеноблоков потребуются следующие строительные инструменты:

1. Отвес, рулетка — для разметки мест устройства стен перегородок.
2. Ковш, гребенка, мастерок — для работы со связующим раствором.
3. Резиновый молоток, строительный уровень — для кладки рядов из пеноблока.
4. Ножовка, штроборез — для выполнения работ по обработки пеноблока.
5. Электродрель — для выполнения работы по соединению перегородки к несущим стенам дома.
6. Правило, штукатурная кельма, полутерок и другие инструменты для выполнения штукатурных работ.

Это перечень основных часто используемых инструментов при проведении работ по кладке пеноблоков. Для устройства перегородок могут потребоваться и дополнительные инструменты — это зависит от технических условий.

Технические условия

Для примера устройства перегородки из пеноблоков, возьмем следующие технические условия:

1. При перепланировке дома или квартиры необходимо разделить комнату на два отдельных помещения.
2. В перегородке необходимо сделать дверной проем шириной 900 мм.
3. Полы в доме — железобетонные плиты, финишная отделка — ламинатное покрытие.
4. Стены дома — газосиликатные блоки, штукатурка. Декоративная отделка — обои.
5. Высота помещения 2700 мм.
6. Назначение помещений: рабочий кабинет (мастерская) и комната отдыха.
7. Используемый материал для стен перегородки — пеноблоки (600х300х100 мм).

Теперь перенесем технические условия на схему плана помещения:

Если в качестве ориентира брать стену (А), то в этом случае все линии разметки должны иметь одинаковое расстояние от этой стены. В примере везде расстояние от стены до линий разметки равно {X mm} на примере Х = 2500 мм.

Соответственно линии (Б и В) должны располагаться параллельно друг другу. На рисунке показан пример контроля параллельности этих линий с помощью отвеса (Е). После нанесения этих линий разметки, наносят разметку на стены (линии Г и Д).

Подготовка основания под перегородку из пеноблока

Сначала необходимо нанести на поверхности напольного покрытия разметку, шириной равной толщине перегородки. Если, например, перегородка будет сделана из пеноблоков толщиной 100 мм и с двух сторон стены перегородки будут оштукатурены толщиной 20 мм, то в этом случае рекомендуемая ширина прорези 140-150 мм.

После нанесения разметки с помощью ручной электрической пилы делаем два прореза по линиям разметки. Перед этой работой, необходимо отрегулировать на пиле глубину пропила, которая обеспечит нам сквозную прорезку напольного покрытия, при этом зубья диска пилы не должны касаться железобетонной плиты.

Если вылет диска пилы сделан минимальным, но при этом велика вероятность что во время работы зубья все равно будут задевать плиту пола, то в этом случае под полозья пилы нужно сделать подложку (ровная доска, правило и т.п.).

Когда прорезь сделана по всей необходимой длине, аккуратно вынимаем обрезки ламината, и если осталась подложка, то обрезаем ее с помощью ножа и убираем из прорези. Все, основание под перегородку готово. С поверхности плит в прорези убираем опилки и прочий мусор. Для того чтобы во время работ по возведению перегородки не испортить поверхность оставшегося ламината, его можно укрыть пленкой, брезентом или другим материалом, который защитит его поверхность от возможных повреждений.

Поверхность стен в местах сопряжения с перегородкой так же необходимо подготовить поверхность, для этого декоративный материал с поверхности стен, как минимум в местах соединения перегородки и стен дома нужно убрать. В качестве примера у нас декоративная отделка стен выполнена бумажными обоями. Чтобы удалить обои в местах соединения перегородки и стен нужно или полностью удалить обои со стен, или сделать прорезь в обоях шириной 140-150 мм.

Для этого по разметке прорезаем ножом обои и на месте прорези смачиваем их водой, после этого ждем, пока обои полностью намокнут и удаляем их со стены. Места, где частично остались обои зачищаем с помощью шпателя.

Кладка перегородки из пеноблоков

Кладка перегородок из пеноблока выполняется по такому же принципу, как и кладка перегородок или стен из других штучных материалов. При этом одно из обязательных условий — это перевязка рядов кладки, то есть необходимость разбежки вертикальных швов, как раз на это мы и обратим свое внимание в описании способа кладки пеноблока.

На подготовленную, ровную поверхность плиты (Б) необходимо нанести готовый связующий раствор (клей или ЦСП), в нашем случае это клей (А). Толщина слоя клея примерно 2-3 мм. Клей наносим не только на поверхность основания, но и на прилегающую стену (В). После нанесения связующего раствора устанавливаем пеноблок и уплотняем его, пристукивая резиновым молотком по направлению указанному стрелками.

После установки первого пеноблока, продолжаем установку остальных пеноблоков первого ряда перегородки. Для соблюдения горизонтальности кладки можно использовать натянутый шпагат (А), а так же обязательный контроль строительным уровнем (Б). Для того чтобы обеспечить разбежку вертикальных швов в первом ряде кладки необходимо использовать половинные блоки.

Для получения половинных блоков их необходимо распилить с помощью ножовки на две равные части. У стен дома, к которым примыкает перегородка, можно устанавливать как целые блоки, так и половины блоков. Когда первый ряд готов, приступаем к кладке следующих рядов. Рекомендуемое расположение вертикальных швов и перевязка блоков:

После кладки 7 ряда получаем высоту перегородки примерно 2100 мм, значит, необходимая высота дверного проема получена, можно приступать к следующему этапу работ.

Устройство дверного проема в перегородке из пеноблока

Согласно техническим условиям нам необходимо сделать дверной проем шириной 900 мм. При устройстве перегородок из пеноблоков необходимо усилить верх дверного проема, сделать перемычку. Из чего можно сделать перемычку:

1. Деревянный брусок
2. Бетонная перемычка (заводского изготовления)
3. Бетонная перемычка (сделать самостоятельно)
4. Уголок или швеллер

В нашем случае качестве перемычки можно использовать деревянный брусок (А) сечением 100х80 мм или установить готовую перемычку из автоклавного ячеистого бетона (Б) ТУ 5828-001-39136230-95. Можно использовать два вида таких перемычек — ПБ-2 или ПБ — 3, технические характеристики которых указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Длина, мм	Высота,мм	Толщина, мм
	ПБ20.1.25-0,3Я
	ПБ13.1.25-0,4Я

В нашем случае перемычка устанавливается на предпоследнем восьмом ряду кладки перегородки. При кладке девятого (последнего) ряда нам необходимо получить зазор между потолком и перегородкой в пределах 30-50 мм, в этом случае нам необходимо это учесть уже при кладке восьмого ряда. Почему? Давайте разберемся подробнее на примере установки перемычки ПБ-2.

Перемычка имеет высоту 250 мм, а высота пеноблока составляет 300 мм. Получается перепад по высоте 50 мм. Если пеноблоки восьмого ряда кладки обрезать по высоте перемычки, то в этом случае у нас при кладке последнего, девятого ряда, получается зазор между потолком и перегородкой 40-50 мм, а это как раз то, что нам и необходимо.

Напуск перемычки на перегородку по краям дверного проема рекомендуется делать в пределах 500 мм с каждой стороны. В нашем случае нагрузка на перемычку будет ниже допустимой, поэтому напуск можно сделать меньше чем 500 мм, но не менее чем 200 мм с каждой стороны.

Примечание: Как выполнить работу по заделке зазора между перегородкой и потолком, можно прочитать в статье о .

Крепление перегородки из пеноблоков к стенам дома

Крепление перегородки к стенам дома, как и армирование кладки, особенно рекомендуется в районах с сейсмической активностью. Но для того чтобы получить более прочную стену перегородки все же рекомендуется выполнять эту работу при устройстве перегородок, даже если вы не проживаете в районе с сейсмоактивностью. Начнем с крепления перегородки к стенам дома.

По приведенным в статье техническим условиям перегородка примыкает к двум стенам дома. Основные варианты крепления перегородок из пеноблока к стенам дома — это, крепление с помощью арматуры в процессе работ по армированию кладки и с применением металлических уголков.

Крепление перегородки к стенам с помощью металлических уголков

Для крепления уголка к пеноблоку можно использовать гвозди или саморезы. Выбор метизов для крепления уголка к стене дома зависит от того, из какого материала сделана стена:

1. Бетон (панели, монолит) — дюбель, анкерный болт.
2. Кирпич (красный, силикатный) — анкерный болт, дюбель.
3. Ячеистые бетоны — саморезы, гвозди.

В нашем случае подходит третий вариант — крепление с помощью гвоздей или саморезов. Крепить каждый ряд необязательно, достаточно крепить каждые 2-3 ряда кладки.

Крепление перегородки к стенам с помощью арматуры

При креплении перегородки с помощью арматуры, в стенах дома необходимо сделать глухие отверстия (А) глубиной примерно 100-150 мм. Расположение отверстий в стенах дома должно находиться на одной оси с арматурой (Г), уложенной в паз (Б), сделанный в пеноблоке.

Перед установкой отрезка арматуры отверстие заполняется связующим раствором (В) и только после этого устанавливается арматура (Г). Перед кладкой следующего ряда, паз с арматурой заполняется связующим раствором.

Армирование перегородки из пеноблоков

При необходимости выполнения армирования рядов перегородки можно использовать следующие материалы — металлическая ячеистая сетка (А) или арматура (Б).

Армирование сеткой можно осуществлять следующим способом:

1. Наносите связующий раствор на ряд кладки перегородки и укладываете на него армирующую сетку.
2. Аккуратно вдавливаете сетку в связующий раствор, и излишки убираете с помощью гребенки или мастерка. Необходимо чтобы сетка не выступала на поверхности раствора, в противном случае снизится качество связки рядов перегородки.

Армирование рядов перегородки с помощью арматуры можно осуществить следующим способом:

1. С помощью ручного или электрического бороздодела по всей длине ряда перегородки необходимо сделать углубление в виде паза. Размеры паза зависят от того какую арматуру вы будете использовать. Оптимальным вариантом будет использование арматуры диаметром 8 мм. В этом случае ширина и глубина паза будет равна примерно 9-10 мм.
2. После устройства паза необходимо заполнить его связующим раствором и после этого уложить в него арматуру вдавливая ее в связующий раствор. Сверху наносите слой связующего раствора для кладки пеноблоков, выравниваете его до необходимой толщины и продолжаете работу по возведению перегородки.

Примечание: Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что армирование кладки перегородки обязательно только в случае если вы проживаете в районе с сейсмической активностью, но если у вас район с малоподвижным грунтом с незначительные сезонные колебаниями, то в этом случае армирование перегородки не обязательно.

После того, как перегородка готова необходимо дать время на то, чтобы связующий раствор затвердел, время полного затвердевания раствора должно быть указано производителем на упаковке. В завершении работы, для полной готовности перегородки под декоративную отделку останется установить дверную коробку и оштукатурить стены.

Перегородка из пеноблоков своими руками: фото и пошаговая инструкция

Такую перегородку из пористого бетона можно возвести своими руками

Выбираем межкомнатную перегородку из ячеистого бетона

Если вы решили построить перегородку своими руками, то в качестве основного материала целесообразно использовать блоки из ячеистого бетона. Построить такую стенку проще, чем выложить кладку из кирпича, да и времени потребуется намного меньше. Перегородка получится огнестойкой и с хорошими звукоизолирующими свойствами, но при этом она будет легче кирпичной. 

Уже при планировании работ нужно учесть, что предполагаемая перепланировка должна быть согласована с местными органами жилищной инспекции. В первую очередь это касается, конечно, капитальных решений, реализуя которые можно по незнанию повредить несущие конструкции дома.

Общие рекомендации по возведению стен из пенобетона

Кирпичные и блочные перегородки возводятся так, чтобы вертикальные швы в соседних рядах не совпадали. Это общее правило для кладки из штучного материала, которое называют «правилом перевязки швов».

Стену из пеноблоков возводят по тому же принципу, что и кирпичную кладку

Перегородки не следует поднимать до потолка. Между верхом перегородки и потолком надо обязательно оставить расширительный шов до 1,5 см, который после окончания кладки нужно заполнить пластичным материалом — герметиком или монтажной пеной. В противном случае уже через год, особенно в новостройке, перегородка может растрескаться.

Важно также правильно соединять новую перегородку со смежными стенами. Для этой цели служат вертикальные штробы, то есть небольшие углубления, в которые выпускают при кладке крайние блоки строящейся перегородки. Более простым в исполнении способом соединения перегородки со стенами является использование металлических соединительных элементов.

Блоки можно класть на обычный цементно-песчаный раствор или же — на специальный клей. При выборе блочного материала необходимо помнить, что чем ровнее его поверхности, тем меньше понадобится клея для укладки.

Практическая часть работы начинается с приобретения всего необходимого. Нужно купить пенобетон (как в нашем случае), клей, анкеры и различные строительные инструменты. Расчёт количества блоков прост: зная их боковую площадь, «укладываем» их в площадь стены, вычитаем проёмы и берём с запасом — на 2-3 шт. больше.

Чем лучше геометрия блоков, тем проще и быстрее построить из них перегородку

Последовательность работ

Первое, с чего начинается работа по возведению перегородки, — это разметка. Необходимо определить линию прохождения перегородки и нанести эту линию на пол. Традиционный способ нанесения — отбивка мелованным шнуром (фото 1). Сегодня для этой цели можно использовать и более современный инструмент, например, лазерный уровень.

Но на этом разметка не закончена, так как она включает ещё нанесение линий на стены и потолок. После разметки на стяжку — основание пола — вдоль отбитой линии укладывают полоску рубероида или другого материала, который будет изолировать перегородку от основания (фото 2). Это нужно для улучшения звукоизоляции. Затем на рубероид, а также на места стыка блока со стеной наносят раствор или клей и укладывают блок.

Фото 1-4. Процесс возведения перегородки из пеноблоков (начало)

Кладке первого ряда уделяют особо пристальное внимание, а положение каждого блока тщательно выверяют по уровню (фото 3).Перегородку соединяют со стеной примыкания соединительными элементами, изогнутыми под прямым углом. Их крепят к обеим стенам анкерами, шурупами с дюбелями или гвоздями.

Выбор крепления зависит от материалов стены и перегородки (фото 4).Работа по возведению перегородки пойдёт быстрее, а швы будут аккуратнее, если использовать специальную кельму для нанесения тонкого слоя раствора, которая имеет ширину, равную ширине блока (фото 5).

Помня о правиле перевязки швов, второй ряд начинают с половины блока (фото 6). Изготовить её нетрудно — пенобетон является мягким материалом, и блоки можно легко распилить на части нужной длины обыкновенной ножовкой.

Фото 5-8. Процесс возведения перегородки из пеноблоков (окончание)

Если строящаяся перегородка будет стыковаться с другой новой стенкой, например, перпендикулярной к ней, то в заранее определённых местах надо замуровать в швы соединительные элементы (фото 7) или анкеры. Причём, эти соединители замуровывают в швы каждого второго или третьего ряда (фото 8).

Когда перегородка возведена, ей дают высохнуть и готовят к отделке.

Текст: С. Дмитриев
Фото мастер-класса: архив «ИД «Бурда»

Другие статьи и обсуждения о перепланировке:

Строительный блок 3 | Универсальные пенопласты

Когда вы начинаете составлять план своего нового дома, кажется, что у вас нет предела выбора, который вы должны сделать. Естественно потратить часы времени и усилий на выбор настенных покрытий, внешней отделки и других элементов эстетики для вашего нового дома. Но сначала найдите время, чтобы решить, что будет внутри этих стен.

Традиционная конструкция из деревянного каркаса или CMU не может сравниться с комфортом, безопасностью, экологичностью и энергоэффективностью стен, построенных с использованием изоляционных бетонных форм BuildBlock®.

Что такое ICF?
Изоляционные бетонные формы (ICF) представляют собой пустотелые блоки из пенополистирола (EPS), которые уложены по форме наружных стен здания, армированы стальной арматурой , а затем заполнены бетоном . Панели из пенопласта скрепляются пластиковыми полотнами высокой плотности. Отделка внутренних и внешних стен легко устанавливается на точек крепления на перемычках.

Результатом является стеновая система непревзойденного комфорта, энергоэффективности, снижения шума и прочности.

• На 75% меньше наружного воздуха проникает в дом BuildBlock ICF.

• Строительные блоки ICF создают монолитную бетонную стену, которая в 10 раз прочнее , чем стена из деревянного каркаса. Прочность и долговечность не только увеличивают стоимость перепродажи вашего дома, но и могут снизить ваши страховые взносы на .

• В дополнение к множеству доступных сейчас домашних планов ICF, практически любой домашний план может быть адаптирован для BuildBlock ICF.

• 30 — 70% экономия на расходах на отопление и / или охлаждение! Стены ICF фактически выполняют на уровне R-50 в некоторых районах страны. Эта энергоэффективность напрямую способствует сертификации LEED и может дать вам право на получение налоговых льгот .

BuildBlock — один из наиболее технически продвинутых ICF на рынке, а также один из самых доступных. Разве вы действительно можете себе позволить не строить с помощью BuildBlock?

Universal Foam Products
[адрес электронной почты защищен]

Нажмите здесь, чтобы получать
наш ежеквартальный информационный бюллетень

Огнестойкие и изолированные блоки пенополистирола для бетонных стен Inspiring Collections

О продуктах и ​​поставщиках:

 Получите доступ к качеству, долговечности и мощности. пенополистирол для бетонных стен  на Alibaba.com для всех типов строительства, как жилых, так и коммерческих. Эти крепкие. Блоки из пенополистирола  для бетонных стен  изготовлены из прочных материалов, которые обеспечивают долговечность и производительность при выполнении ваших задач. Файл.  Пенополистирольные блоки для бетонных стен , которые вы здесь найдете, сертифицированы и протестированы на максимальную устойчивость к внешним воздействиям и на надежность. Покупайте эти надежные продукты у ведущих поставщиков и оптовиков на сайте для выгодных сделок.
 Оптимальный стандарт.  пенополистирольных блоков для бетонных стен , доступные здесь, изготовлены из качественных прочных материалов, таких как стеклопластик, металл, сталь и т. Д., Которые долговечны и защищают вашу собственность, создавая прочные стены и потолки. Эти крепкие. Блоки из пенополистирола  для бетонных стен  - это быстрые строительные материалы, которые могут сэкономить время и имеют улучшенную обработку поверхности, такую ​​как PE, PVDF и т. Д. Они. Пенополистирол  для бетонных стен  имеет более длительный срок службы и гарантийный срок более 5 лет.
 
 Alibaba.com предлагает широкий выбор.  пенополистирольные блоки для бетонных стен  разных размеров, цветов, качества материала и толщины. Эти продукты обладают такими характеристиками, как звукоизоляция, огнестойкость, устойчивость к внешним воздействиям и легкие. Эти. Блоки из пенополистирола  для бетонных стен  идеально подходят для жилых домов, офисов, заводов и других коммерческих объектов. Эти. Пеноблоки  для бетонных стен  идеально подходят для теплоизоляции, защиты окружающей среды и не выделяют никаких агрессивных веществ.
 
 Alibaba.com предлагает разнообразные.  Пеноблоки для бетонных стен Ассортимент  поможет вам сэкономить деньги и купить качественную продукцию по самым доступным ценам. Эти продукты доступны как OEM-заказы вместе с индивидуальной упаковкой для размещения оптовых заказов. Они имеют сертификаты CE, ISO, SGS для гарантии качества. 
 

Как сделать акустические панели своими руками (сделай сам)

Сделайте дешевые, простые и привлекательные звукопоглощающие стеновые панели своими руками

Пересмотрено и обновлено 1 мая 2021 г.

Также ознакомьтесь с нашим полным руководством по акустике домашнего кинотеатра для получения дополнительной информации, в том числе о том, где разместить акустические панели.

Перечень оборудования (на каждую панель)

Общая стоимость составляет около 20 долларов за панель или 2,50 доллара за квадратный фут.

Необходимые инструменты

Звукопоглощающие панели улавливают акустическую энергию (звук) и предотвращают ее отражение от покрываемых ими поверхностей. Панели используются для устранения эхо и отражений, которые сбивают с толку или окрашивают усиленную музыку и речь. Эти стеновые панели также снижают уровень реверберации в комнате, что иногда может снизить уровень окружающего шума.*

* Обратите внимание, что хоровая музыка, фортепиано, оркестровые инструменты, групповое пение и орган на свирели выигрывают от достаточно реверберирующей акустики с множеством отражающих поверхностей. Установка звукопоглощающего материала может нанести ущерб выступлениям музыканта и качеству звука в этих конкретных случаях.

Для звукопоглощающих панелей подходят следующие области применения:

• Улучшение изображения объемного звука и четкости для фильмов dvd / blu ray, спортивных состязаний или видеоигр в домашнем кинотеатре
• Уменьшение отраженного эха и реверберации в больших залах, аудиториях и современных церквях
• Уменьшение дребезга, шума и шума в людных местах скопления людей, в ресторанах и барах
• Обеспечение более точных условий прослушивания в студиях звукозаписи и диспетчерских

Отметим, что звукопоглощающий материал часто называют звукоизоляционным.«Я считаю, что термин« звукоизоляция »обычно используется неправильно, о чем пойдет речь в другом посте. Шумопоглощающие панели НЕ способны значительно снизить передачу звука через стену между двумя соседними помещениями; они предназначены для улучшения качества звука в комнате, в которой они установлены, путем ослабления отражений звука и уменьшения времени реверберации / затухания. Если вы хотите уменьшить передачу звука через стену, ознакомьтесь с нашим каталогом продуктов и решений для снижения шума здесь: https: // acousticsfreq.ru / noise-control-products /

Выпускаемые серийно звукопоглощающие панели доступны в двух распространенных вариантах:

1) Формованные клинья из меламиновой пены и ящик для яиц (например, Auralex, Sonex и т. Д.):

2) Декоративные панели из стекловолокна, обернутые тканью (например, Golterman & Sabo, Wall Technology, Fabricmate и т. Д.):

Акустические свойства каждого из них очень похожи, все они поглощают приблизительно 100% падающей звуковой энергии в средних и верхних диапазонах частот.Не стесняйтесь сравнивать коэффициенты поглощения Sabine на досуге. Эти типы материалов в основном различаются по внешнему виду.

Однако важно учитывать толщину любой звукопоглощающей панели. Более толстая панель будет более эффективно поглощать более длинную волну (более низкую частоту) звука. Поэтому при выборе акустического материала учитывайте частотный состав (тональный спектр) звука, который вы хотите поглотить. При размещении на поверхностях из гипсокартона могут быть полезны следующие практические правила:

— Для человеческих голосов, скопления людей и речи используйте поглотитель толщиной 1 дюйм.

— Для усиленной музыки с басом и барабанами или объемного звука в кино используйте поглотитель толщиной 2 дюйма (или больше)

Необходимое количество и размещение звукопоглощающего материала для данного помещения определяется конкретным типом выполняемых там функций прослушивания.Крайние границы спектра варьируются от традиционных / классических помещений для богослужений с твердым покрытием (отлично подходит для органной и хоровой музыки) до кинотеатров и кинотеатров с сертификатом THX, у которых есть звукопоглощающие материалы на всех поверхностях стен, пола и потолка. .

Подумайте, какие отражения от стен и потолка необходимо устранить, и покрыть все эти области звукопоглощающей обработкой.

Стоимость изготовленных звукопоглощающих панелей из стекловолокна толщиной два дюйма, обернутых тканью, обычно составляет от 6 до 8 долларов за квадратный фут.Я видел звукопоглощающие панели по цене 12,25 доллара за квадратный фут! Учитывая большую площадь в квадратных футах, которую необходимо покрыть для получения подходящей акустики домашнего кинотеатра, это выходит далеко за рамки бюджета среднего потребителя.

Я могу рассердить некоторых людей, сказав вам это, но вы можете сделать свои собственные звукопоглощающие панели за НАМНОГО меньше. Ниже приведены объяснения, инструкции и спецификации для очень эффективных звукопоглощающих панелей.

Основные элементы звукопоглощающей панели:

1) Звукопоглощающий материал сердечника (выполняет акустическую работу)

2) Прочная деревянная рама (плотно удерживает ткань, дает возможность закрепить монтажное оборудование)

3) Акустически прозрачная декоративная тканевая крышка (придает красивый вид)

Шаг 1. Выберите звукопоглощающий материал сердечника

Звукопоглощающий материал сердцевины должен иметь следующие характеристики:

• Плотная изоляция из стекловолокна или минерального волокна (не сыпучий войлок)
• без покрытия
• Плотность от 3 до 8 фунтов на кубический фут (оптимально 6-8 фунтов на фут)
• 2 ”толщина

Три приемлемых варианта материала включают:

Owens Corning Fiberglas 705 6 фунтов pcf, толщина 2 дюйма: ~ 3 доллара.00 за квадратный фут.

ROCKWOOL / ROXUL Rockboard 80, 8 фунтов на квадратный дюйм, толщиной 2 дюйма: ~ 1 доллар США за квадратный фут.

Johns Manville Inusul-Shield 600 2 дюйма без облицовки, 6 фунтов pcf, толщина 2 дюйма: ~ 3 доллара за квадратный фут.

* Примечание. Цены на изоляционные материалы могут сильно различаться в зависимости от вашего поставщика и местоположения, поэтому проверьте все три или другие эквивалентные изделия из стекловолокна или минерального волокна толщиной 3,0–8,0 фунтов.

** Также Примечание. Известно, что изоляция из стекловолокна и минерального волокна вызывает раздражение.При работе с изоляцией надевайте маску, перчатки и очки. Следуйте инструкциям производителя для безопасного использования.

Обычно лучшие цены на эти изоляционные материалы можно найти у местного поставщика изоляционных материалов.

Щелкните здесь, чтобы найти дилеров для: Johns Manville — Owens Corning — ROCKWOOL

Мои прототипы панелей были построены с изоляцией Roxul RHT 80, которая является наименее дорогим звукопоглощающим материалом, который я нашел.Акустические характеристики Roxul аналогичны продуктам Owens Corning и Johns Manville, но они мягче и имеют менее правильную форму. Коэффициенты звукопоглощения, предоставляемые производителем, следующие:

2 дюйма Roxul RHT 80 2 дюйма Owens Corning 705 2 дюйма Johns Manville 817
125 Гц = 0,39 125 Гц = 0,16 125 Гц = 0,38
250 Гц = 0,84 250 Гц = 0,71 250 Гц = 0,93
500 Гц = 1,08 500 Гц = 1.02 500 Гц = 1,10
1000 Гц = 1,01 1000 Гц = 1,01 1000 Гц = 1,07
2000 Гц = 1,02 2000 Гц = 0,99 2000 Гц = 1,07
4000 Гц = 1,01 4000 Гц = 0,99 4000 Гц = 1,07

Коэффициенты поглощения Сабина примерно представляют собой отношение поглощенного отраженного звука. Таким образом, в заданном диапазоне частот коэффициент 1,00 равен 100% -ному коэффициенту поглощения * (0,71 равен 71% и т. Д.) *. Обратите внимание, что эти цифры предоставлены отдельными производителями и протестированы в разных лабораториях.Можно с уверенностью предположить, что каждый из этих материалов эквивалентен другим.

* Изменить: Коэффициенты поглощения Сабина не являются истинным коэффициентом поглощения энергии и могут превышать 1,00. Поэтому перевод в% поглощения отраженной звуковой энергии не совсем точен с точки зрения физики. Однако с точки зрения акустического дизайна в архитектуре это хороший способ понять и сравнить различные материалы.

Шаг 2. Постройте деревянную рамку вокруг каждой панели

Для деревянного каркаса я использовал планку для обшивки 1 «x 2», которая недорога и доступна в любом строительном магазине / у поставщика пиломатериалов.Поскольку фактические размеры меньше номинальных, полоса каркаса глубиной 2 дюйма придаст готовой панели вид «скошенной кромки». Полоса обшивки глубиной 3 дюйма придаст панели идеально ровную поверхность. Тщательно проверяйте каждую полоску, чтобы убедиться, что она прямая и не пропускает значительных кусков древесины.

1. Для каждой рамы панели отрежьте два сегмента полосы обрешетки до 49-3 / 8 дюймов и два сегмента до 24 дюймов (сверьте размеры с вашей звукоизоляционной панелью и размеры обрешетки). Измерьте и отрежьте, чтобы обеспечить плотное прилегание к изоляции.
2. Нанесите обильную дозу аэрозольного клея по всему периметру изоляции (НЕ НА ПЕРЕДНЮЮ ЛИЦУ). (клей будет удерживать изоляцию внутри рамы).
3. Расположите изоляцию так, чтобы нижняя поверхность панели была плоской и на одном уровне с деревянной рамой.
4. Расположите деревянные сегменты вокруг панели из стекловолокна. Вам нужно, чтобы рама плотно закреплялась вокруг утеплителя, слегка сжимая его.
5. Для каждого угла:
   • Предварительно просверлите пилотное отверстие для одного угла, чтобы обеспечить выравнивание и предотвратить раскалывание древесины.
   • Нанесите столярный клей.
   • Скрутите деревянные сегменты вместе.
6. Подождите 24 часа, чтобы столярный клей и клей в аэрозольной упаковке высохли.

Шаг 3. Выберите звукопрозрачную ткань; оберните панель

Назначение тканевого покрытия — придать панели красивый декоративный вид. Чтобы звук проникал через стекловолоконную изоляцию (а не отражался от поверхности), вы должны убедиться, что ваша ткань акустически прозрачна.Простой способ проверить это — поднести ткань ко рту и выдохнуть через нее. Вы почувствуете сопротивление воздушному потоку через ткань. Выберите материал с очень низким сопротивлением. Для этого применения не подходят цельные виниловые, кожаные или акриловые ткани.

Наиболее распространенным выбором ткани для производителей коммерческих панелей является Guilford из Maine Panel Textiles. Это качественный материал. При этом существует множество недорогих тканей, которые могут работать одинаково хорошо.Цветная мешковина — очень распространенный выбор. В моих прототипах панно используется ткань пейсли Keepsake Calico, купленная в местном магазине тканей. Соображения по поводу тканевого чехла:

• Должен быть «дышащим» и звуконепроницаемым
• Убедитесь, что панель из стекловолокна не видна сквозь ткань.
• Помните, что ткань с визуальным рисунком будет сложно выровнять под прямым углом, если натянуть ее на деревянную раму

Чтобы натянуть ткань на панель:

1. Положите на пол ткань длиной 62 дюйма (лицевой стороной вниз).
2. Поместите панель в обрамлении поверх ткани плоской / ровной / ровной стороной вверх.
3. Попросите друга обернуть ткань вокруг тыльной стороны панели и прикрепить ее к деревянной раме через каждые 3 дюйма вдоль одного из краев.
4. Плотно натяните ткань вдоль противоположного края и скрепите скобами, продолжая вдоль края панели с интервалами 3 дюйма.
5. Повторите шаги 3 и 4 для верхнего и нижнего краев, стараясь аккуратно загнуть каждый угол.
6. Нанесите аэрозольный клей под оставшиеся свободные участки ткани на обратной стороне панели.

ПРИМЕЧАНИЕ: Наносите клей в спрее только на ЗАДНЮЮ сторону, а НЕ на переднюю сторону.

Задняя панель

Передняя панель

Шаг 4. Прикрепите панель к стене или потолку

Подробные инструкции по поиску наилучшего места размещения звукопоглощающих панелей в домашнем кинотеатре можно найти в нашей подробной статье: Где разместить звукопоглощающие панели в домашнем кинотеатре. Примечание. Добавление небольшого воздушного пространства (от 1,0 до 2,0 дюймов) за панелью значительно улучшит характеристики звукопоглощения на низких частотах.

Эти панели можно установить аналогично тяжелому произведению искусства. Используйте свое усмотрение и рассудительность, чтобы убедиться, что ваша панель безопасна, надежна и стабильна. Я прикрутил по две прочные подвески с D-образным кольцом к каждой стороне деревянной рамы с точным шагом. Они были подвешены на двух 20-фунтовых вешалках для картин. См. Список оборудования ниже для получения рекомендаций по оборудованию.

Шаг 5. Слушайте

Теперь вы готовы наслаждаться музыкой или домашним кинотеатром так, как это было задумано.Большинство людей удивляются, когда слышат, как звучат музыка и фильмы в правильно подобранной акустической среде. Слышимое различие невозможно переоценить; это как день и ночь.

Вам, вероятно, понадобится довольно много таких панелей, чтобы получить желаемый результат, поэтому повторяйте вышеупомянутые шаги в эффективном процессе сборки, пока вы не обработаете все желаемые поверхности стен и потолка.

Масштабная модель

каменных стен из пенопласта

Легкие недорогие модели каменных стен в масштабе

Во многих сценах с миниатюрными и масштабными моделями можно использовать простую каменную стену или каменную отделку простого здания.В этих инструкциях показано, как использовать различные опоры и моделировать все виды и цвета каменных стен из плотной изоляционной пены, цветочной пены или пенополистирола, а также различных защитных и окрашиваемых покрытий. Долговечность изделия будет зависеть от покрытия, которым вы защищаете пену, а также от того, сколько времени придется выдерживать при обращении с изделием.

Хотя пену можно легко превратить в камень для стен, смоделировать скачки лошади или здания или оставить для свободного падения с горной местности в сценах с железной дорогой; Вы можете предпочесть более структурированные лепные камни из гипса, глины или бумажной глины.В этом уроке приведены инструкции по использованию материалов для лепки для отделки камнем с использованием бумажной глины для изготовления фундамента из искусственного камня для веранды в деревенском коттедже.

Здесь можно найти множество вариантов создания стен и каменных построек из разных материалов. Методы резьбы и покрытия будут работать независимо от того, хотите ли вы одну каменную стену для модельного прыжка лошади, несколько каменных стен для рождественской деревни, фасады зданий для сцены Рождества, взорванные каменные здания для игровых территорий или осыпи для модели. железнодорожный дисплей.

Выберите лучшие материалы

Ель / Лесли Шеперд

При моделировании ландшафтов для деревень, игр, железных дорог или кукольных домиков существует ряд вариантов материалов. Перед тем как сделать выбор, подумайте, как вы будете использовать модель:

Прочность пенопласта для миниатюрных каменных стен

Прочность поверхности зависит от основы, материала для моделирования, нанесенного на основу, и покрытия, используемого для защиты материала для моделирования. Если с деталями приходится много работать, используйте плотную изоляционную пену, приклеенную к тонкой деревянной основе, или используйте метод воздушной сушки глины или бумажной глины для создания эффекта камня на Gatorfoam или дереве.Если куски просматриваются, но не обрабатываются, вы можете использовать более слабые пенопласты, такие как пенополистирол (листовые упаковочные материалы из пенополистирола) или сухую цветовую пену, наносимую на основы, если куски больше или нуждаются в поддержке для других целей (туннели, пещеры, и т. д.) Если предметы необходимо перемещать и хранить для случайного использования и они не сильно изнашиваются (сельские дисплеи), вы можете использовать самый простой доступный пенопласт с соответствующим покрытием.

Типы пен

• Изоляционная пена — самая прочная и простая в эксплуатации, если вы живете в холодном климате, где она используется для утепления дома.Между брендами разница в силе небольшая; Ваш выбор должен зависеть от необходимой толщины доски, а также от наличия и стоимости.
• Пена для сухих цветов легко получить в цветочных магазинах или в ремесленных мастерских, и ее можно вырезать как масло. Продается в основном в форме кирпича, очень хрупкий и легко ломается. Если он покрыт прочным защитным слоем, он по-прежнему подходит для стен деревенских построек (нанесенных на деревянную или тяжелую каркасную основу) или для отдельных частей, которые не будут много обрабатываться.Если полностью заключить его в прочное покрытие, он станет более устойчивым к повреждениям.
• Пенополистирол — это общедоступный упаковочный материал, который также продается в листах в магазинах для рукоделия. Он очень слабый, легко ломается, и его сложнее использовать для мелких деталей из-за формы бусинок, из которых он состоит. Он недорогой и его легко найти, а плотное защитное покрытие выдержит его разумное использование.

Покрытия для текстурирования и укрепления стен из искусственной пены

Хотя многие люди клянутся, используя составы для гипсокартона и шпаклевку для покрытия пенопласта, есть методы получше! Гипсокартон и шпаклевка имеют свойство впитывать влагу, растрескиваться и скалываться.Лучшие материалы:

• Rosco Foamcoat, используемый для покрытия сценического реквизита из пенопласта, который похож на толстый гибкий левкас и доступен у поставщиков театров и фотографов.
• Artist’s Gesso — толстое покрытие, которое действует как грунтовка, которую можно подкрашивать или шлифовать, и которая образует прочную основу для акриловых красок.
• Нешлифованный раствор для плитки, который можно смешивать с добавлением акрилового связующего или клея Weldbond (одна часть клея на одну часть воды, добавляемой в сухую смесь), чтобы сделать раствор более эластичным и с более медленным временем схватывания.Затирку можно окрашивать, шлифовать и красить, она образует очень прочную поверхность поверх слабой пены. Его недостаток в том, что он быстро устанавливается, и после его установки требуются сильные инструменты для резьбы или шлифования, чтобы отрегулировать его.

Как вырезать эффекты искусственного камня на жесткой пене

Ель / Лесли Шеперд

Придать форму жестким пенопластам для изготовления стен из искусственного камня и других элементов легко с помощью простых инструментов. Изоляционные пены высокой плотности и другие жесткие пенопласты можно вырезать с помощью ножей для рукоделия, инструментов для керамической посуды или лезвий из полимерной глины.Для создания каменной стены, показанной в этих примерах, кусок плотной пены подходящего размера был вырезан по размеру каменной стены. Пенопласт был обрезан из более толстого листа пенопласта, поэтому одна сторона осталась с плоской «фабричной» отделкой, а другая сторона была грубо вырезана ремесленным ножом.

Определите нужный масштаб и размер

Чтобы определить размер стены, измерьте фигуру или дверной проем (для сцены в деревне) и предположите, что дверной проем имеет высоту от 6,5 до 7 футов, а фигура — от 5,5 до 6 футов.Используйте фактический размер фигуры или двери, разделенный на предполагаемую высоту шкалы (от 6 1/2 до 7 футов для двери). Если ваша дверь имеет размер 5 дюймов и должна представлять что-то в высоту 7 футов (84 дюймов), ваша шкала будет 1 дюйм = 84/5 или один дюйм вашей модели составляет примерно 17 дюймов, если сцена была полноразмерной. Используйте эти измерения, чтобы решить, какой высоты должна быть ваша стена, а также приблизительно оценить, сколько слоев камней будет в стене той высоты, которую вы хотите построить.

Выберите стиль камня, который вы хотите для своей стены

Вам нужны блоки с грубой резьбой, блоки ровно квадратной формы, стены из сухого камня с грубыми краями, стены из речных округлых булыжников? Посмотрите на фотографии стили каменных стен или, если вы работаете с существующими коммерческими предметами, выберите стиль камня из части своей коллекции.

Разметьте каменные слои

Карандашом выделите грубые слои камня на стене. Если вы делаете стены из блоков, отметьте отдельные блоки карандашом или ножом для рукоделия. Обрежьте линии блоков под очень небольшим углом, чтобы их разделял не только ножевой разрез. Если вы делаете грубые каменные стены, используйте нож, чтобы вырезать грубые формы камня, исходя из стиля камня, который вы хотите изобразить, примерно следуя линиям слоев, чтобы убедиться, что ваши камни не превышают размер вашей стены.Булыжники будут закруглены со всех сторон; стены из сухого камня будут иметь любые формы и размеры. Если стены не скреплены раствором, сделайте сильные зазоры между надрезами для камней, как показано на фото на этой странице. Стены из сухого камня могут иметь глубокие щели между камнями. Когда вы наметили очертания своих камней, используйте нож, чтобы вырезать отдельные камни, если вам нужно, чтобы они имели округлую или разделенную поверхность. Если вы не будете вырезать поверхность, ваша стена будет выглядеть плоской, и вам нужно будет наложить слои покрытия, чтобы придать форму камням.

Подбор камней к модельным сценам

Ель / Лесли Шеперд

Раскрашивая искусственные камни или стены, вы должны работать с простой палитрой цветов, подобранной в соответствии с вашей сценой. Вам нужно будет определиться с характеристиками камня, найденного в этом районе (проверьте реальные фотографии каменных стен), или подобрать камень к цвету, который вы выберете для почвы (потертый камень является основой для многих почв). Если вы работаете с существующими миниатюрными элементами (например, деревенскими постройками), вы должны тонировать свой камень, чтобы он соответствовал камню деревенских элементов.Небольшой городок Вифлеема Департамента 56 использует смоляные камни с прямоугольными обтесанными краями в основной цветовой палитре: серо-зеленая, необработанная умбра и светлая охра.

Базовая палитра цветов для камня

Ваша основная цветовая палитра должна состоять из трех основных цветов: темного, среднего тона и более светлого. Они могут быть одного цвета (темно-серый, средне-серый, светло-серый) или могут быть разных цветов, присутствующих в камне в определенной области, темно-серого или серо-зеленого для теней, ржаво-коричневого или коричнево-коричневого. для окрашенных под железо камней и бледно-серого, кремового или охристого цвета для более светлых или потертых участков.В дополнение к трем основным цветам у вас также должен быть цвет выделения. Это может быть необработанная умбра, чтобы добавить железо, очень бледно-кремовый цвет, чтобы напоминать песчаник или светлый кварц, или зеленый цвет, чтобы напоминать лишайник или мох, растущий на камне.

Смешивание цветов

Для самых простых цветовых схем для камня используйте немного плоского черного акрила, смешанного с левкасом, чтобы сделать темно-серый цвет для щелей в сухих каменных стенах. Не смешивайте цвет полностью, так как изменение цветовой смеси в краске придает глубину окончательному эффекту.Сначала закрасьте этим покрытием трещины в стене (см. Образцы для стен из пенополистирола), затем добавьте белый цвет к некоторой части этой смеси, чтобы сделать средне-серый цвет, который идет по граням камней, и добавьте белый или бежевый к середине. -серый, чтобы выделить цвет, который наносится сухой кистью или разбрызгивается на камни, чтобы добавить текстуру и разбить другие цвета. Вы можете разбрызгать или высушить кистью темные и средние тона поверх более светлого в некоторых местах, чтобы разбить слишком плоские участки. Использование темно-серой основы, сначала смешанной в качестве основного цвета, и добавление дополнительных цветов к этому базовому цвету для его осветления и корректировки, сохраняет цвета в том же тональном диапазоне и весьма эффективно.Когда основные цвета высохли, а текстура и цвет камня правильные, используйте цвет для мелирования, чтобы привлечь внимание к некоторым участкам камней, но не ко всем. Вы можете использовать ярко-зеленый или оранжевый цвет, чтобы напоминать лишайник или мох, или сухую кисть или брызги на светло-бежевом цвете, чтобы сделать некоторые камни более яркими.

Использование покрытий для укрепления стен из пенопласта

Ель / Лесли Шеперд

Вы можете упростить процесс создания модели стен из искусственного камня, используя техники моделирования художников и сценических мастеров, а не продукты из хозяйственного магазина.Отдельно стоящие участки каменных стен из изоляционной пены значительно укрепляются с помощью покрытия. Сторона стены справа на фотографии была покрыта художественным левкасом, нанесенным жесткой кистью для создания эффекта песчаника. Часть в центре показывает пену без покрытия, а часть слева покрыта Rosco Foamcoat, левкасом на акриловой основе, который намного толще, чем у обычного художника. Foamcoat создает очень плотное, но гибкое покрытие, которое хорошо выдерживает удары и движения.Художественный левкас не такой прочный, как покрытие, но он хорошо сцепляется с пеной, не отслаивается и не трескается, а также позволяет просвечивать очень мелкие детали.

Для очень жестких покрытий, которые, возможно, подходят для использования на открытом воздухе, вы можете использовать нешлифованный раствор, смешанный с акриловым наполнителем, чтобы сделать его более гибким и улучшить сцепление с пенопластом. Незашлифованный раствор позволяет создать желаемую текстуру кистью или ножом художника. Шлифованная затирка тоже пригодится, но размер используемого песка может не подходить для некоторых чешуек.

Соединение слоев пенопласта или углов

Ель / Лесли Шеперд

Пенопластовые плиты могут быть трудно склеиваемыми. Нельзя использовать клеи на основе растворителей, так как они растворяют пену. Клей ПВА (белый) можно использовать для приклеивания пенопласта к укрепляющей опоре спинки (дерево, картон или картон, так как эти материалы пропускают воздух для высыхания клея. Клей ПВА не высохнет, если вы попытаетесь использовать его для приклеивания двух слоев плотная пена или пенополистирол вместе.Поскольку пена флориста пропускает воздух, ее обычно можно приклеить клеями ПВА.

Чтобы склеить слои пены вместе, чтобы создать более толстые слои (для гор или рождественских деревенских сцен), используйте низкотемпературный клей-расплав (наносимый с помощью клеевого пистолета), после тестирования, чтобы убедиться, что температура клея не расплавляет пену.

Альтернативой клею-расплаву для пенопласта является контактный клей для художников (без растворителей) или специальные клеи, предназначенные для пенополистирола. К ним относятся клей UHU POR, клей Styro Glue (3M) и некоторые крафт-клеи для пенополистирола. Клей для жидких гвоздей, предназначенный для нанесения изоляционной пены высокой плотности, может использоваться для скрепления слоев изоляционной пены высокой плотности.

Склеивание углов для стен и зданий

При склеивании углов или других участков, где пена может подвергаться нагрузкам (выступы скал, каменные арки), используйте небольшие отрезки деревянных дюбелей или кухонные шпажки, вставленные в торцы досок, чтобы укрепить соединение. Если возможно, закрепите дюбели в пенопласте с помощью клея, а также нанесите клей вдоль доски по ширине стыка, чтобы скрепить доски вместе.

Сделайте каменные стены из пенополистирола

Ель / Лесли Шеперд

Как и в случае с другими пенопластами, при изготовлении стен из искусственного камня из листов пенополистирола или переработанных упаковочных материалов сначала вырежьте и соберите детали для вашего проекта в соответствии с нужным вам масштабом и дизайном.Когда клей (если используется) высохнет, наметьте контуры на стене с помощью линейки и карандаша, чтобы установить приблизительные слои для камней. Линии могут быть изогнутыми или прямыми, но их размер должен быть таким, чтобы камни подходили в масштабе, необходимом для вашего проекта.

Начертите горизонтальные линии слоя

Вы можете использовать карандаш или нож, чтобы начертить общие линии слоев для вашей искусственной каменной стены. Карандаш просто отодвинет бусинки пенополистирола для грубых швов между камнями. Если вы хотите получить аккуратную линию для отделанных стен из каменных блоков, используйте нож для рукоделия, чтобы отметить линии.

Создание индивидуальных контуров искусственного камня

Нарисовав основные линии стены, карандашом или ножом нарисуйте полувертикальные линии между линиями слоев, чтобы создать очертания ваших камней. Это непростой процесс при использовании пенополистирола, так как бусины идут повсюду! Убедитесь, что вы также сделали шероховатыми любые прямые края вашей стены, если вы хотите грубую или сухую каменную стену, а не линейную каменную стену из блоков.

Наконец, вырежьте несколько вмятин на поверхности отдельных камней или отрежьте небольшие участки ножом, чтобы сделать их менее плоскими на поверхности.Для облицованных (блочных) каменных стен в этом нет необходимости. Убедитесь, что вы вырезаете камни со всех сторон стены или здания, большинство стен из сухого камня будут иметь верхний слой в один или два камня в поперечнике.

Примечание Эти же методы можно использовать для изготовления квадратных штукатурных стен с некоторым обнаженным камнем под ним в поврежденных областях, просто оставьте поверхность пенопласта плоской в ​​областях штукатурки и создайте участки открытого камня, наметив камни по углам или близлежащие области. к отверстиям, где могло стереться штукатурное покрытие.

Создание первых слоев эффекта искусственного камня на стенах из пенополистирола

Ель / Лесли Шеперд

Убедитесь, что вы определились с подходящим покрытием и тремя цветами «камня» плюс цвет подсветки для вашей каменной стены. (см. шаги 4 и 5).

Заполните щели между искусственными камнями

Начните с самого темного слоя вашего камня. Это создаст тени для щелей между камнями и замаскирует форму бусинок из бисера.Используйте достаточно толстый слой поролона, левкас или затирку, смешанную до самого темного цвета, и нанесите жесткой кистью (или мастихином для затирки) всю стену со всех сторон, включая нижнюю часть стены, чтобы помочь. запечатайте и защитите его. Для этого может потребоваться один или два слоя (особенно если вы используете левкас). Когда вы закончите, вся стена должна быть покрыта самым темным цветом, а белые участки не должны просвечиваться. Дать покрытию высохнуть.

Замаскируйте форму бусинок из пенополистирола

Когда первый слой высохнет, нанесите второй слой на все участки, где видны четкие очертания отдельных бусинок или швов на пенопласте.Вы не будете наносить больше цвета между камнями, поэтому формы бусинок должны быть хорошо замаскированы вашим самым темным цветом в этих областях. Дайте второму слою (при необходимости) высохнуть.

Добавьте средние тона к своей стене из искусственного камня

Смешайте немного белой акриловой краски с вашим предыдущим цветом или смешайте второй, средний цвет, и высушите кистью или нанесите этот цвет на верхние поверхности камней. Постарайтесь, чтобы под ними были видны более темные цвета. Если вам нужны камни, напоминающие гранит или камни на основе кварца, прикоснитесь загруженной кистью к куску ненужной газеты или бумажному полотенцу, чтобы удалить излишки краски, затем слегка коснитесь кончиками кисти поверхности камней, чтобы оставались небольшие пятна или пятна. испачканные участки краски.Если вам нужны полосатые камни, напоминающие сланец или песчаник, используйте жесткую кисть, чтобы распределить смесь в одном направлении по верхней поверхности камней, оставляя за собой четкие полосы цветного компаунда.

Исправление ошибок

Не волнуйтесь, если вы получите слишком много цвета в области (см. Раздел стены справа на фотографии). Вы всегда можете вернуться к этому разделу, нанеся еще один слой более темной краски, чтобы разбить большие области, на которые вы нанесли много краски.

Отложите стену, чтобы она высохла вторым финишным слоем.Отделка должна быть наложена слоями на передних краях камней, добавляя немного текстуры и глубины к формам, которые вы изначально вырезали.

Нарисуйте третий цвет и выделите

Ель / Лесли Шеперд

Чтобы закончить придание глубины вашим стенам из искусственного камня, нанесите сухой кистью третий слой цветного компаунда поверх двух предыдущих слоев. Если вы использовали сухую кисть (кисть, сначала заполненную краской, которую вы вдавливаете в бумагу, чтобы удалить краску с кончиков кисти), чтобы провести по камням, добавьте самый светлый цвет некоторым камням, используя ту же технику.Если вы использовали небольшие пятна краски, продолжайте использовать эту технику. Поэкспериментируйте, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для вас.

Проверьте фотографии реальных каменных стен для справки

Если можете, сравните свою отделку камнем с фотографиями настоящих каменных стен. Самый светлый цвет должен быть только на самых внешних поверхностях камней, на тех участках, которые больше всего подвержены воздействию света.

Добавление пятен для текстуры камня с помощью техники разбрызгивания

В некоторых чешуях хорошо работает техника разбрызгивания, чтобы добавить детали к искусственному камню.Вы можете использовать жесткую щетку или старую зубную щетку и провести мастихином по щетине от поверхности, которую вы хотите разбрызгать, чтобы на камне появились цветные крапинки. Распыление можно сделать любым из трех цветов, если у вас будет самый светлый цвет. Распыление поможет сбалансировать цветовые области, которые кажутся слишком светлыми или слишком темными.

Balance out Последний эффект миниатюрного искусственного камня

На фото выше к стеновой части из пенополистирола добавлены три степени серого Foamcoat.На этой стене требуется более сухая обработка кистью различных цветов, чтобы сбалансировать цвета стены, прежде чем будет добавлен последний слой с подсветкой. Слой подсветки для этой стены будет зеленого или оранжевого оттенка, чтобы напоминать мох и разбивать слои серого.

При необходимости измените цвета искусственного камня

На этом этапе вы еще можете пойти в совершенно другом цветовом направлении. Сравните фотографию этой стены с тремя серыми слоями с ее версией на первой странице этого урока.Чтобы использовать эту стену рядом с существующими коммерческими моделями, сделанными из смолы, необработанной умбры и охры цвета были нанесены сухой кистью на серые, чтобы сделать цвет более близким к коммерческим камням на колодце. Никогда не поздно отрегулировать цветовую гамму.

Изменение отделочных эффектов искусственного камня с текстурой

Ель / Лесли Шеперд

Низкая отдельно стоящая каменная стена для вертепа изготовлена ​​с использованием плотного утеплителя из пенопласта и различных покрытий. Плотное покрытие из пенопласта сделало камни с текстурой поверхности, очень похожей на те, что есть в коммерческом колодце, оно предназначено для размещения рядом с сценой.Однако плотное покрытие заполнило пространство между камнями, из-за чего стена выглядела слишком формально построенной, возможно, залитой раствором. Для финальной сцены секции стены будут сделаны с использованием тех же техник и цветов, но адаптируя процесс, разбавив темный слой, предназначенный для трещин между камнями. В приведенном выше примере глубокие трещины выглядят более естественно. На верхние поверхности камней будет нанесен более плотный слой материала, чтобы они имели ту же текстуру, что и коммерческие модели из полимера (Отдел 56).

Если у вас есть модели, которые вам нужно адаптировать, чтобы они соответствовали другим предметам, попробуйте образец раздела, подобный показанному здесь, чтобы выработать наилучший способ использования имеющихся материалов. Когда у вас есть образец, который вам нравится, легко создать ряд других предметов, которые будут соответствовать. Техника использования камня, используемая здесь, теперь может быть использована на тонких пластинах пенопласта, приклеенных к простым строениям из перегородок, и к сцене можно добавить больше каменных стен и хозяйственных построек, сохраняя внешний вид, похожий на коммерческие части.Хотя ваша первая попытка может оказаться не совсем такой, какой вы хотите, продолжайте экспериментировать, чтобы найти метод, который вам подходит.

Другие примеры каменных моделей из пенопласта

Lizard Landscapes показывает шаги в создании всех видов пенных пейзажей от замка до сцены пустыни из песчаника. Техники одинаковы, делаете ли вы миниатюрные ландшафты, железные дороги, кукольные домики или террариумы для своей ящерицы.

5 Преимущества ICF для подпорных стен

Использование изолированных бетонных форм (ICF) для подпорной стены создает более экономичный, гибкий, прочный и привлекательный вариант по сравнению с использованием бетонных блоков кладки (CMU) и структурных изолированных панелей (SIP).ICF, такие как Fox Blocks, быстро создают отдельно стоящую бетонную подпорную стену, которая также хорошо подходит для стен патио, заборов и многого другого.

Что такое подпорные стены?

Строители устанавливают подпорные стены, чтобы скорректировать естественный уклон территории и удерживать землю, оставляя ровное пространство для постройки патио, сада и получения большего удовольствия от собственности. Другие применения подпорных стенок включают насыпи вдоль дорог и рек, стены для септиков, бассейны и многое другое. Независимо от использования подпорная стена должна обеспечивать прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям и долговечность.

Строители

могут выбирать из нескольких материалов для строительства подпорных стен, включая CMU, SIP и ICF.

Бетонные блоки (CMU) Имиджевый кредит — buildipedia.com

В строительной отрасли широко используются CMU, в том числе при строительстве подпорных стен. Производители делают CMU из портландцемента и заполнителей, таких как кварц, камень и вода. Полые или цельные блоки бывают разных форм с двумя или тремя ядрами или пустотами.CMU производит прочные и огнестойкие подпорные стены. Однако строители находят процесс возведения стены CMU трудоемким и сложным. Кроме того, CMU создают непривлекательные и грубые стены, которые могут нуждаться в облицовке, например, штукатурке.

Структурные изолированные панели (СИП)

Использование формных SIP для жилищного строительства в Соединенных Штатах началось в 1950-х годах. С годами продукт развивался, и сегодня строители могут использовать инженерные SIP для возведения стен, потолков, полов и даже подпорных стен.

Структурно изолированные панели представлены панелями из жесткого пенопласта толщиной 4 и 8 дюймов, зажатыми между двумя жесткими оболочками. Большинство производителей используют ориентированно-стружечные плиты (OSB) толщиной 7/16 дюймов в качестве оболочки для производства SIP.

SIP создают прямые стены, а заводская сборка SIP обеспечивает быстрое возведение подпорной стены, что снижает трудозатраты и строительные отходы. Однако использование OSB в SIP создает проблемы с долговечностью. Кроме того, SIP не обеспечивает такой гибкости дизайна, как другие продукты.

Изолированные бетонные опалубки (ICF) Image Credit — technologyinarchitecture.com

В 1980-х и 1990-х годах американские компании начали производство панелей ICF. Они продвигали продукт как быстрый, экономичный и прочный строительный материал, в котором в основном использовалась неквалифицированная рабочая сила. Сегодня строители используют ICF для жилищного и коммерческого строительства, в том числе для возведения подпорных стен.

В состав ICF, как и Fox Blocks, входит бетон, зажатый между двумя слоями изоляционной пены.Конструкция ICF создает устойчивые к стихийным бедствиям и прочные подпорные стены. Кроме того, ICF предлагает гибкость конструкции, а также быструю и простую установку.

Преимущества подпорных стенок ICF

1. Строители считают, что использование ICF для подпорных стен увеличивает производительность.

Подрядчики могут построить подпорную стену ICF быстрее и проще, чем подпорную стену CMU. Например, традиционные подпорные стены CMU включают трудоемкий процесс укладки блоков.Строительство подпорных стен ICF обычно занимает половину времени по сравнению с подпорными стенами CMU. Кроме того, рабочие могут легко обращаться с легкими модульными панелями ICF, и этот процесс не требует тяжелого оборудования для доставки, подъема или резки.

2. Рабочие могут легко и быстро научиться устанавливать ICF.

Из-за текущей нехватки рабочей силы в строительстве все большее число бригад по строительству жилых домов по бетону должны зависеть от рабочих, которые не знакомы с методами строительства подпорных стен.К счастью, строительная бригада ICF может быстро и легко научить рабочих работать с ICF. Обучение сотрудников работе с ICF занимает меньше дня, и часто они проходят полное обучение после одного проекта.

3. Гибкость ICF позволяет создавать подпорные стены с креативным дизайном.

ICF позволяет подрядчикам экономично строить подпорные стены с углами, изгибами или даже лестницей с минимальными трудностями по сравнению с SIP. SIP не обеспечивают гибкости конструкции, потому что форма подпорной стены должна согласовываться с размером панели, без углов, отличных от 90 градусов, изгибов или выступов.Что касается строительства из SIP, то дизайн, не дружественный к панелям, может привести к увеличению отходов и затрат, а также к снижению эксплуатационных качеств стены.

4. ICF производит подпорные стены с долговечностью и прочностью.

Целостность и прочность подпорной стены ICF делают ее устойчивой к бедствиям. Кроме того, устойчивый к плесени ICF создает прочные подпорные стены с более длительным сроком службы и меньшими затратами на обслуживание, чем стены, построенные другими методами, такими как SIP.

К сожалению, при намокании фанеры и OSB облицовки SIP стены могут плесневеть, разрушаться и гнить, что снижает их долговечность.

5. Подпорные стены ICF создают плоскую законченную стену.

ICF производит плоскую прочную отделку бетонной стены, которая обеспечивает постоянную толщину бетона по всей стене, в отличие от грубого внешнего вида CMU.

Почему подпорная стена ICF — хорошая идея?

Имиджевый кредит — nexcembuild.com

Строители, желающие быстро и легко построить прочную подпорную стену с гибкостью конструкции, должны рассмотреть ICF для своего следующего проекта. Подпорные стены ICF обеспечивают более привлекательную отделку и устанавливаются быстрее и проще, чем CMU.ICF также обеспечивает большую гибкость конструкции и долговечность стен, чем SIP. В целом, ICF для подпорной стены являются лучшим вариантом по сравнению с конструкциями CMU и SIP.

Как построить форт из пенопласта {за 6 простых шагов}

Автор Ари Зискин

Дата публикации: 6 ноября 2016 г. | Обновлено: 3 марта 2020 г.

Оставить комментарий

Проявите творческий подход со своими детьми без дополнительных игрушек.Узнайте, как построить форт из пенопласта, выполнив эти 6 простых шагов.

Вы помните, как в детстве строили форт? Мы с друзьями перемещали всю мебель и использовали одеяла и простыни, чтобы создать свое собственное тайное убежище.

Это было так весело!

По крайней мере, для меня. Я не знаю, назовут ли мои родители перестановкой всей мебели на место и последующей уборкой всех простыней перед сном «развлечением». На самом деле, я припоминаю, что в какой-то момент мне больше не говорили о фортах.Я почти уверен, что это был самый печальный день в моей жизни.

Не волнуйтесь! Мы придумали забавное занятие, которым вы можете заняться со своим малышом, чтобы построить ему крепость своей мечты, не испортив свою мебель.

У меня признание. В первый раз, когда мы практиковались в строительстве форта, мы сделали его взрослого размера. В тот день я пообедал там. Это был мой самый любимый рабочий день. Может быть, это лучший день с тех пор, как мама сказала мне, что я больше не могу строить форты, как 20 лет назад.

Это требует небольшой помощи со стороны мамы / папы / старшей сестры / бабушки / вашего соседа, но это очень веселый проект, который вашему ребенку очень понравится. Клянусь, это очень просто. Все это будет сделано менее чем за 15 минут.

* Примечание: вы можете построить форт из множества различных типов плиток из мягкого пенопласта. В этом посте мы использовали наш коврик из средней пены ABC-123. Убедитесь, что вы используете один и тот же тип плиток, иначе форт не соединится правильно.

Выберите свою цветовую тему

Ладно, может, для вас это не важно, но хорошо организованный форт — это замечательный форт! Мы были большими поклонниками клетчатой ​​темы, но вы так много можете сделать.

Придайте каждой стене сплошной цвет или используйте узор. Конечно, ваши варианты будут меняться в зависимости от цвета ваших плиток, поэтому неплохо заранее оценить ситуацию, если вас беспокоит дизайн вашего форта.

Сообщение по теме >> Как сделать костюмы и реквизит из пенопласта

Сделайте свой пол

Хорошо! Вы действительно готовы начать. Во-первых, вам нужно определиться с размерами вашего форта. Мы пошли с 4

Мы использовали 4 плитки в длину и 2 плитки в глубину.Это очень маленькие плитки — если вы используете 4 × 2 в полноразмерных плитках, они будут в 4 раза больше! Этот размер будет всего 2 × 1 для обычных плиток. Вам не нужно столько, сколько вы думаете.

Мы выяснили это довольно быстро с случайно гигантским фортом. Ой.

После того, как вы определились с размерами, соедините плитки вместе. Если у них две разные стороны, например, наша обычно имеет более гладкую сторону и текстурированную сторону, убедитесь, что все плитки имеют одну и ту же сторону, обращенную вверх.В противном случае они не соединятся должным образом.

Я рекомендую класть более светлую текстурированную сторону вниз. Я знаю, что это звучит нелогично, но так ваши стены (часть, которую все видят!) Будут выглядеть красивее.

Опять же, это только в том случае, если вам небезразлична внешность. На самом деле важно только то, что они все одинаковые.

Связанный пост >> 3 шага, чтобы развлечься во время живота

Добавить стены

Хорошо, ваша задняя стена будет такого же размера, как и ваш пол.То есть, если вы не хотите сделать свой форт выше. В этом случае она будет такой же длины, но вы можете добавить столько плиток, сколько захотите, при условии, что она будет согласована со всеми стенами.

В итоге мы начали со стен высотой в две плитки, но, как вы увидите позже, мы добавили дополнительную плитку, чтобы дать маленькому парню больше места, потому что он довольно высокий. Если вам 3 или 4 года, вы можете сделать его еще выше!

Теперь, когда размер установлен, вы готовы добавить несколько стен во дворец.Я имею в виду форт. Соедините плитки, чтобы сформировать заднюю стену, затем соедините ее прямо с полом на одном ровном уровне.

Для этой следующей части может потребоваться дополнительный человек — по одному с каждой стороны. Держите пол прижатым, но осторожно поднимите стену. Это самый простой способ прикрепить стену к полу. Мы пытались положить его лицевой стороной вверх. Это было выполнимо, но сложнее.

После того, как стена будет поднята и почти закреплена на месте, спуститесь к месту соединения частей и осторожно прижмите их друг к другу, чтобы убедиться, что она прочная.

Повторить с каждой стороной. Теперь вам нужно будет соединить стены между собой. Начните либо снизу, либо сверху и аккуратно прижмите края. Влезут они довольно легко. Если они не подходят, вернитесь и проверьте, все ли обращены в одном направлении.

Помните, когда вы складываете все вместе на земле, вы должны иметь одну и ту же сторону каждой плитки вверх.

После того, как стены будут на месте, пройдите сквозь них и аккуратно укрепите соединение, вдавив детали еще немного.В этом нет необходимости, но я просто говорю … наш форт простоял примерно неделю, пока мы не были вынуждены его снести. Я мог бы немного поплакать.

Сообщение по теме >> Как укладывать пенопласт

Не забудьте дверь

Настоящая дверь не является обязательной, но вы должны убедиться, что оставляете отверстие, чтобы вы могли войти. Если вы соблюдаете наши размеры, прикрепите к полу 4 плитки с одной стороны, а не с середины. Поднимите их вверх и соедините уголки.

Возьмите две самые близкие к середине и сложите их, чтобы образовался проем. Повторите с другой стороны.

Двери будут на удивление функциональными! Наш маленький парень умел открывать и закрывать двери несколько раз со всей осторожностью и мягкостью, которые обычно свойственны полуторагодовалым. Конечно, при слишком большом использовании они начнут отрываться, но их легко снова надеть.

Материалы по теме >> Безопасность пены EVA

Теперь добавьте потолок

Или оставьте открытым! Выбор остается за вами.

Чтобы сделать потолок, просто воссоздайте размеры вашего пола и осторожно нажмите на плитки сверху, чтобы соединить их. Возможно, вы захотите протянуть руку снизу, чтобы поддержать во время этого процесса, чтобы вы не использовали свою силу Халка и прижали все это к земле.

Помните народ, это пена, а не кирпич и даже не палки.

Play Time!

Этот форт подходит для малышей! Этот маленький парень вошел на фотосессию и сразу же побежал в форт, начал открывать и закрывать двери и просто отлично проводить время.Он ни в коем случае не относился к нему снисходительно, но он держался очень хорошо.

Это идеальное место, чтобы позволить вашему малышу поиграть и не бояться присоединиться к веселью. Взрослые тоже умеют.

Когда вы закончите играть, вы можете оставить форт для игр позже или разобрать его и использовать плитки как мягкий коврик для пола. Вы также можете легко складывать и хранить их в контейнере, если хотите, чтобы они не мешали.

В заключение

Если вы проявите немного воображения, возможности безграничны.Вы можете использовать коврик / учебный инструмент и превратить его в крепость. Вы даже можете пойти дальше и построить замок или башню. Только будьте осторожны, чтобы дети не встали на пену без опоры. Опять пена.

Готовы заняться строительством со своим ребенком? Вот пенопластовая плитка, которую мы рекомендуем для оптимального строительства форта.

ABC-123 Мат

Eco-Soft + Плитка

Об Ари Зискине

Ари Зискин — наш постоянный эксперт во всех областях фитнеса, танцев и напольных покрытий.После пяти лет ведения блога в Ari’s Menu, где она была представлена ​​на таких сайтах, как The Huffington Post и Buzzfeed, Ари решила продолжить писать на полную ставку. Ничто не делает ее счастливее, чем поделиться своими знаниями, чтобы помочь людям создать свои тренажерные залы и начать свой путь в фитнесе.

Посмотреть все сообщения Ари Зискина

Блог WSDOT — Департамент транспорта штата Вашингтон: Пенопласт: экипажи используют блоки геопены для строительства нового пандуса на SR 167

Виктория Миллер

Если вы едете по State Route 167 в Рентоне рядом с развязкой Interstate 405, вы, возможно, заметили внушительную башню из больших белых блоков, сложенных посередине.Вопреки распространенному мнению, на самом деле это не гигантские кубики сахара. Это материал, называемый геопеной, который имеет решающее значение для строительства одного из съездов на подходе к мосту на проекте прямого соединителя I-405 / SR 167.

Нет, это не гигантские кубики сахара. Мы используем геопену для строительства съездов к мосту в рамках нашего проекта Direct Connector.

Почему мы решили использовать геопену?
Для тех, кто не знаком с Direct Connector, в настоящее время строится новая эстакада, которая соединит полосы I-405 HOV с полосами SR 167 HOT.

Чтобы водители могли подниматься наверх и пересекать развязку, экипажам необходимо построить то, что мы называем подъездными пандусами с каждой стороны. Со стороны I-405 экипажи могут использовать утрамбованный грунт для строительства рампы. Но они не могут использовать этот же метод так же легко на стороне SR 167, потому что нижележащие почвы очень мягкие и со временем оседают или оседают под весом уплотненного грунта. В этом случае наш подрядчик решил использовать блоки геопены вместо уплотненного грунта, чтобы проект продвигался по графику. С конца апреля бригады установили более 2700 блоков между бетонными стенами рампы SR 167, и теперь их работа практически завершена.

Каковы преимущества использования геопены?
Хотя вы можете не осознавать этого, глядя на готовый строительный проект, геопена на самом деле довольно распространена. Мы использовали этот синтетический материал в других строительных проектах, включая рампу прямого доступа на развязке I-405 / NE 128th Street в Киркленде, на SR 519 возле Safeco Field в Сиэтле и на мосту I-405 / NE на 10-й улице в Бельвью.

Самый распространенный другой заполняющий материал, который мы используем — старая добрая грязь — потребует более обширных работ по улучшению грунта.Экипажам потребуется приносить слишком большие кучи грязи в рабочую зону и сбрасывать их на землю — практика, которую мы называем дополнительной загрузкой или предварительной загрузкой, — заставляя ее оседать. Этот метод может занять больше времени и дороже, потому что бригады должны ждать, пока земля осядет, прежде чем удалить часть этой грязи и построить на ней конструкцию.

Использование геопены снижает вес подстилающего грунта, устраняет необходимость в улучшении грунта и ускоряет строительство.Сначала бригады выкапывают участок земли, превышающий вес геопены. Затем они кладут блоки геопены и склеивают их быстросхватывающимся промышленным кровельным клеем. После того, как геопена уложена, бригады привязывают к ней арматурную сталь между стенами рампы, а затем заливают сверху бетоном.

Когда геопена размещена, бригады связывают арматуру сверху перед заливкой бетона (сверху и снизу).

Сколько весит геопена?
Геопена весит лишь часть веса обычного грунта, но при этом такая же прочная, потому что произведена в соответствии с теми же стандартами прочности, что и другие методы. Грязь, которую выкапывают перед укладкой геопены, весит больше, чем вся укладываемая геопена.

Каждый стандартный блок геопены имеет вес 248 фунтов. После того, как все блоки будут установлены, их общий вес составит почти 700 000 фунтов! Если бы мы использовали только грязь, она весила бы в 100 раз больше и оказывала бы большее воздействие на землю в этой области.

Каждый стандартный блок геопены весит 248 фунтов, и после того, как все они будут установлены, общий вес составит 700 000 фунтов.

Использование инновационных материалов и технологий помогает строительным бригадам выполнять наши проекты как можно быстрее.

Мы понимаем, что строительство негативно сказывается на движении транспорта и близлежащих населенных пунктах, и мы работаем над тем, чтобы как можно скорее получить выгоду от поездок для населения.