Подпорные стены из блоков фбс: Подпорная стена из блоков ФБС: как правильно сделать

Содержание

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Виды армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5. 1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3. 1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1. 1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3. 1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.

1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3. 1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1. 1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

требования, какой материал подойдет, расходники и инструменты для строительства, инструкция по возведению

Строительство инженерного сооружения – подпорной стены, осуществляется в целях укрепления грунтов крутых склонов и защиты отвесных поверхностей от осыпания земли.

В процессе эксплуатации укрепительная конструкция оказывается в зоне постоянно действующих нагрузок, способных вызвать необратимые разрушительные деформации.

Чтобы обеспечить несущую способность сооружения и удержать большое количество земляной массы, необходимо правильно подобрать строительный материал с максимальными прочностными характеристиками.

Для строительства несущих подпорных стен большой популярностью пользуются бетонные смеси, а также штучные бетонные изделия – бетонные блоки.

Можно ли строить из фундаментных сплошных блоков?

Штучные изделия ФБС изготавливаются из тяжелого бетона класса В 12,5 и по своим техническим характеристикам идеально подходят для возведения укрепительных сооружений.

Монтаж блочных камней по своей технологии напоминает кирпичную кладку, только вместо кирпичей укладываются массивные бетонные блоки. Укрепительная конструкция из сборного бетона возводится буквально за считанные часы и с минимальными трудозатратами.

Однако следует учесть, что блочная бетонная стена по прочности существенно отличается от монолитных армированных бетонных конструкций. Дело в том, что при большой высоте и протяженности бетонные блоки не могут обеспечить достаточную устойчивость и целостность стеновой конструкции.

Сдвигающая сила земляных масс и пучение грунтов выдавливают отдельные камни из кладки. Поэтому максимальная высота подпорной стены из блоков ФБС толщиной 600 мм ограничена и не должна превышать составляет 1,5 метра.

Основные технические показатели бетонных блоков:

Наименование	Состав	Прочность (кгс/см2)	Плотность (кг/м3)	Морозостойкость (цикл)
Бетонные блоки ФБС	Цемент, песок, гранитный щебень, вода	100-110	От 2400	От 200

Какие именно блочные камни подойдут?

Из всех категорий бетонных блочных изделий для строительства подпорных стен больше всего подходят сплошные бетонные rfvyb толщиной 400 и 500 мм. Длина составляет 600 мм, 1200 мм и 2400 мм. Монтаж блоков напоминает кирпичную кладку с обязательной перевязкой швов.

В условиях постоянно действующих сдвигающих усилий от сдвигающих усилий и непосредственного контакта с атмосферными осадками только фундаментные блоки сплошного сечения, обладающие высокими прочностными характеристиками, обеспечивают длительность и безопасность эксплуатации подпорной стены.

Стандартные линейные размеры:

Длина – 880 мм.1180 мм и 2380 мм.
Ширина изделий – 300 мм,400 мм, 500мм, и 700 мм.
Высота – 300 и 600 мм. Блоки 300 мм выпускаются длиной исключительно 900 мм и 1200 мм.

Технические показатели:

Заводы по выпуску бетонных изделий пользуются специальной маркировкой, по которым легко определить линейные характеристики изделий.

Например, марка ФБС 12-4-6 означает:

ФБС – фундаментный блок сплошного сечения.
Цифра «12»-длина изделия 12 дециметров.
Цифра «4» — ширина 4 дециметра.
Цифра «6» — высота блока составляет 6 дм.

Чтобы самостоятельно рассчитать необходимое количество блоков, необходимо составить в масштабе развертку подпорной стены с линейными размерами. На чертеж схематично наносят кладочные камни с обязательной перевязкой каждого ряда.

Схематичную раскладку проводят с минимальным размером смещения рядов кладки – перевязкой в 250 мм, стараясь не допускать слишком длинных вертикальных швов.

Требования к строению

Приусадебные участки, крутые склоны и уступы высотой до 1,4 метра и шириной до 4 метров можно укрепить самостоятельно построенными укрепительными стенками без проведения специальных расчетов.

До начала строительства следует обратить внимание на главные требования к подпорному сооружению:

Минимальная толщина стен из ФБС составляет 400 мм.
Если планируется постройка стены выше 300 мм, требуется устройство заглубленного фундамента, уложенного на песчано-гравийную подушку толщиной 50 -100 мм.
Нижняя отметка фундамента зависит от высоты подпорной стенки. Для сооружений высотой от 300 до 800 мм глубина залегания фундамента составляет 150 – 300 мм, при высоте от 800 до 1500 мм глубина залегания увеличивается до 500 мм.
Для обеспечения достаточной устойчивости стенки необходимо выполнить условие: 1/3 часть конструкции по высоте была заглублена и лишь 2/3 находились над уровнем земли.
Ширина подпорной стены в нижней ее части зависит вида грунтов на участке. Для прочных грунтов высота стены у основания составляет 1/4 от ее высоты.

Верхняя часть подпорной конструкции подвергается сдвигающим усилиям от сдерживаемого грунта и находится в зоне крутящих моментов, вызывающих опрокидывание сооружения.

Чтобы не произошло необратимых разрушительных деформаций и не укрепление не разрушилось, минимальная толщина блочных стенок должна составлять не менее 400 мм. При высоте конструкции более 1200 мм, бетонные изделия укладывают в виде ступенек с минимальной шириной в верней части 400 мм.

Подпорные стены большой протяженности укрепляют контрфорсами из блоков или монолитного бетона с шагом от 2 до 4 метров.

Какие расходники и инструменты потребуются?

Блоки из бетона отлично подходят для строительства невысоких подпорных стен. Они легко монтируются, обладают достаточной устойчивостью и могут сдерживать большой объем земляных масс.

До начала строительства требуется подготовить материалы, оборудование и инструменты:

Блоки ФБС разной длины.
Цемент и песок для приготовления кладочной смеси.
Арматурные стержни для армирования кладки.
Геотекстиль.
Обмазочная и рулонная гидроизоляция.
Песок и гравий для устройства фундаментной подушки.
Бетономешалка емкость 0,25 м3.
Ведра для растворной смеси.
Лопаты.
Мастерок.
Разметочный шнур.
Трамбовка для уплотнения фундаментного основания.
Стропы для подъема бетонных блоков.

Ввиду значительного веса, кладка ФБС производится с помощью грузоподъемной техники.

Пошаговая инструкция по строительству своими руками

Технология строительства подпорных стен имеет большое сходство с устройством ленточных фундаментов и состоит из нескольких этапов

На первом этапе производится разметка планируемого сооружения. Чтобы не мешать выемке лишнего грунта для разметочных работ применяют обноску из досок. На ней закрепляют саморезы и натягивают между ними веревку или шнур.
Следующий этап – земляные работы. Срезают лишний грунт с боковой поверхности земли и выкапывают траншею для заглубления нижней части стены и песчаной подушки.
Подготовленное земляное основание тщательно зачищают и выравнивают. Дно траншеи послойно засыпают песком или сухой гравийно-песчаной смесью толщиной 150 -200 мм, проливают водой и уплотняют ручной трамбовкой или вибрационной плитой. Горизонтальность основания проверяется строительным уровнем. В случае необходимости поверх песчаной подушки заливается бетонная подготовка толщиной 100 мм.
Монтаж блочных камней выполняют с учетом обязательной перевязки между рядами.
Каждый горизонтальный ряд по всей длине армируется стальными или композитными стержнями диаметром 6-8 мм.

Для монтажа применяется цементно-песчаный раствор М 100. Межблочные швы тщательно заполняются раствором. После укладки последнего ряда по верхнему обрезу стены для равномерного распределения сдвигающих усилий заливается армированный бетонный пояс высотой 250 -300 мм.

Проблемы и ошибки

Подпорная стена только на первый взгляд кажется простым сооружением. На самом деле важно не допустить нарушений технологического процесса и адекватно оценить возможность применения ФБС для подпорных стен, особенно если высота сооружения превышает допустимую величину.

Во время строительства могут возникнуть некоторые сложности:

Высокий уровень грунтовых вод.
Неустойчивая почва.
Невозможность подъезда грузоподъемной техники.

В первом и втором случае потребуются дополнительные мероприятия, направленные на водопонижение участка или усиление нестабильных грунтов. В третьем случае следует отказаться от решения использовать бетонные блоки и выбрать другой тип укрепительного сооружения.

В процессе строительства могут возникнуть следующие ошибки:

Отсутствие дренажа.
Отсутствие гидроизоляционного слоя.
Неправильное заглубление нижней части стены.
Неровное и плохо подготовленное основание.

В строительстве не бывает мелочей и если на каком – то этапе допущена ошибка придется разбирать строение и начинать все заново. Только правильно возведенная укрепительная стенка из ФБС может выдерживать собственный вес и давление сдерживаемых грунтов.

Плюсы и минусы

Применение блоков фбс для строительства подпорных сооружений практикуется на протяжении нескольких десятилетий. Массивность и надежность укреплений в сочетании с небольшим сроком строительства придают популярности этому типу укреплений.

К несомненным плюсам этого способа укрепления относятся:

Кладка из блоков намного дешевле, чем из монолитного бетона или кирпича
Высокая устойчивость сооружения.
Быстрый монтаж.
Длительный срок эксплуатации.

Минусы: применение грузоподъемных машин для укладки блоков, ограниченная высота сооружения.

Заключение

Подпорные стены из бетонных блоков отличаются долговечностью и прочностью. Хотя внешний вид их не такой презентабельный и эстетичный, однако, такие недостатки легко можно исправить и задекорировать наружную поверхность облицовочным кирпичам, деревянной обшивкой или даже простой окраской.

Такая отделка добавит декоративности бетону, и преобразит серые блоки в красивый элемент ландшафтного декора.

Подпорные стены из фбс серия

Невысокая подпорная стена

Вопрос задал: fitomin

Здравствуйте. Уточните на каком расстоянии у вас дом и пристройка от будущей стенки. Не знаю просто, в масштабе у вас нарисовано, или нет. Важно знать, будет ли у вас ездить техника по «зеленой» части участка (где выше, если я правильно понял). С уровнем грунтовых вод я не совсем понял, 80 см от уровня низа подпорной стенки?

Обычно метровые стены можно выполнить из блоков ФБС положенных друг на друга без заглублений. У Вас решим, после уточнений.

Значит по порядку.

Дом 12 метров от стенки.

Хоз посторойка 2 метра.

Техника ездить не будет.

Зеленая часть выше, да.

Вообще УГВ у нас высокий. Вы правильно поняли — около 80 см от уровня низа подпорной стенки.

При устройстве подпорных стен уровень грунтовых вод может и повыситься. Бутобетон менее долговечен, находится он будет в зоне попеременного замораживания-оттаивания, влажным (за счет капилярного подсоса). Рекомендуется марка по морозостойкости не менее 50. Бутобетон будет сложно получить с такими параметрами.

По поводу армирования. Конструкцию стены можно сделать тяжелой неармированной (толщина в районе 400 мм), или более легкой уголкового типа — армированой, толщиной от 100 мм (сколько сможете).

Тут вам надо решить, что предпочитаете :).

Мне без разницы какая, на первом месте надежность, ну а далее материальная часть. Уголкового типа меньше цемента и трудозатрат получается?

Не могли бы описать конструкцию от траншеи и до конца, желательно описать все два типа.

Будут комментарии к моему вопросу?

Здравствуйте. Если вы не под моим вопросом отвечаете, то мне уведомления не приходят :(.

Самый простой тип — это подпорная стенка из блоков ФБС. Блоки шириной 400 мм укладываются друг на друга на растовор с перевязкой (следующий слой смещается относительно нижнего на половину). Так как у вас есть постройка рядом со стеной, рекомендуется уложить сетку в горизонтальные швы из проволоки ВрI диаметром 4 мм с ячейкой 50х50 — 100х100 (какую достанете). Проармировать можно только участок вдоль постройки +2 м в каждую сторону. Под блоки прокапывается траншея. Глубина траншеи составляет: (высота 2-х блоков 600 мм) — (ваша желаемая высота стенки) + (песчанно — щебенночная подготовка толщиной 200-300 мм). 300 мм для глинистых грунтов. Есть блоки высотой 300 мм, их соответственно надо 4, но лучше брать 600 мм.

Второй тип по сложности — это монолитная стенка толщиной не менее 400 мм. Армирование такой стены конструктивное, чтобы не трескалась — 2 сетки 200х200 из AIII (она же А400) диаметром 8-10 мм (10 мм если будете сами варить), защитный слой по 50 мм. Между собой сетки скрепляются поперечной арматурой через 400 мм в шахматном порядке. В качестве поперечной арматуры возьмите АI диаметром 5-6 мм (какую достанете) если будете выязать и AIII диаметром 10 мм — если варить. Подсыпка тут нужна не менее 300 мм, заглубление бетона в землю около 200 мм. Итого транщея 500 мм глубиной. Траншея обязательно хорошо уплотняется для всех типов стен. Стена делается не вся цельной — каждые 20 м делается деформационный шов. У вас лучше всего сделать такие швы в углах. Класс бетона рекомендуется не ниже В15 W6 (водонепроницаемость) F50 (морозостойкость).

Самыми трудоемкими являются уголковые стены. Траншея под них требуется широкая. После того как стену замонолитите придется делать обратную засыпку со стороны высокой части, так как вы грунтом прижмете ее пяту. Вам эта стена, скорее всего не подойдет, она под большие нагрузки — если транспорт ходит, или подпорной стеной дома является. На них есть серия. В серии такая стена начинается от 2.4 метра высотой, для ваших условий ее можно переработать. В любом случае посмотрите эту серию, там есть и дренаж и более четкие рекомендации по устройству основания.

Здравствуйте. Вы задали мне вопрос по внутренней почте, отвечу здесь, если вы не против.

При желаемой высоте 900 мм, блок войдет в землю на 300 мм + 200 мм подсыпки = глубина траншеи будет 500 мм.

ФБС — это Фундаментный Блок Стеновой. Если вы наберете в Яндексе «Блок ФБС», вам выдаст кучу ссылок — очень распространен он. Можно использовать и БУ — их часто продают. Замен у него нет :), вернее они бессмыслены, проще монолит тогда уж лить.

Из ваших шлакоблоков стену сделать можно, но она будет постепенно разрушаться, так как шлакоблок боится воды. Оштукатуривание спасает их на время, но для этого надо их со всех сторон штукатурить. В штукатурку желательно добавить гидрофобные добавки (Акватрон, Пенетрон, Кальматрон или аналоги). В этом случае стенку обычно делают чуть дальше перепада, штукатурят, устраивают дренаж, затем засыпают оставленное пространство. Можно еще блоки перед оштукатуриванием пропитать пенетрирующими гидрофобными растворами (тех же производителей, что я выше назвал — у них есть и для бетона и для пористых материалов). Толщину стенки из шлакоблоков желательно сделать те же 400 мм.

Нет, не против, конечно.

ФБС достаточно разнообразен. Ссылки обычно ведут на тяжелые блоки для которых нужен кран для укладки их. Такие имеются ввиду?

Возможно были подсчеты, что дешевле, залить бетон или укладка блоков?

Нет, не против, конечно.

Возможно были подсчеты, что дешевле, залить бетон или укладка блоков?

Те самые.. Цена зависит от многих параметров. Например у нас чуть дешевле залить, так как рядом завод по производству бетона. Но если взять БУ блоки, то могут они выйти дешевле.. сложно сказать, вам надо собрать объемы материалов и посчитать, больше никак.

Эти блоки часто монтируют прямо с «воровайки», на ней же их и привозят — выходит дешевле, чем кран.

Расскажите, пожалуйста, детальнее про армирование ФБС сеткой Вр 1.

Видел в продаже готовые сетки длинной 1 метр, как их соеденять? Класть их следует лишь горизонтально? Каа я понимаю еффект сетки — противоскольжение, тоесть увеличивает адгезию блоков?

Какова оптимальная пропорция раствора. Цемент М 200.

Еще интересует песчанно — щебенночная подготовка. Можно узнать поэтапное приготовление?

Сетки укладываются горизонтально с перехрестом на 150 мм (на предыдущую сетку укладывается следующая). Они улучшают сцепление и армируют стену на изгиб — уменьшают растрескивание швов.

По растворам не скажу, поищите поиском, тут на сайте былы удобная табличка. Вам надо получить марку готового раствора не ниже М75.

Песчано-щебеночную подготовку можно приготовить, уложив сначало слой щебня, потом сверху слой песка, НО! Тут очень важно, чтобы после утрамбовки сверху был не песок, а щебень. Многие просто засыпают и все на этом. Но песок может быть вынесен водой, соответвенно все сядет.

Если у вас грунты не глинистые, то можно засыпать и уплотнить только щебень. Если песок крупный или мелкие камушки (отсев его называют), то можно уложить только их. Уплотнять надо хорошо. Желательно небольшими слоями.

А вертикальные швы просто раствором?

Грунты такие: до 60-70 см идет черная земля, после начинается глина. Могу я подготовку использовать из речного гравия (процентов 10 составляет песок), у нас его много? Есть возможность использовать геотекстиль.

Вертикальные швы заполняются просто раствором. Речной гравий использовать можно. Можно проложить геотекстиль, где песок будет соприкасаться с черноземом, тут смотрите есть ли мелкие песчинки и в каком количестве. Крупный песок не вымоет, если у вас не будет верховодка проходить в этих местах. Копать вам лучше всего до глины, иначе могут быть осадки большие. На нужную высоту выходите гравием. Не думал, что при перепаде в метр еще столько чернозема.

Набежала пара вопросов.

1. А если щебень без песка, абсолютно, возможно подсыпку сделать лишь из него, с хорошей утрамбовкой? Получается около 50 см щебня.

2. Лестницу как стыковать с ФБС?

3. Гидроизоляцию блоков стоит делать?

4. Верхний уровень участка должен совпадать «подлицо» с верхним уровнем блока, или все таки блок должен выступать немного?

1. Можно использовать только щебень. Просто надо увеличивать толщину подушки. У вас получается 50 см — этого достаточно. Трамбовать придется более тонкими слоями. На стройки максимум утрамбовывают 20 см, но это тяжелыми трамбовками.

2. Смотря какая лестница :). Стальную обычно на анкера ставят. Деревянную и ж.б. можно просто прислонить, а можно так же связать с блоками.

3. Блоки со стороны грунта желательно обмазать 2-мя слоями битума (горячая или холодная обмазка). И нужно предусмотреть дренаж. Полной гидроизоляции (чтобы вода не протикала ) делать нельзя. У вас не плотина :).

4. Делайте как хотите, с конструктивной точки зрения без разницы. У вас там все равно будет обратная засыпка (по крайней мере выравнивающая) она будет проседать первое время — поэтому все равно подсыпать придется по началу. По нормам, при таком перепаде нужно ограждение, понимаю, что делать не будете, но на всякий случай предупреждаю.

Интересует еще как и чем надежно облицевать блоки? Думаю с этим проблем не будет?

Как сделать подпорную стенку из бетонных блоков

Имея в собственности земельный участок, его хозяину так или иначе приходится заниматься возделыванием. И если на ровных поверхностях проблем обычно не бывает, то с обработкой рельефной местности могут возникнуть определенные сложности. В связи с этим большинство людей сторонятся мест с неровной землей. Но при творческом подходе, используя некоторые приемы ландшафтного дизайна, можно легко превратить неказистую территорию в уютное местечко. А речь пойдет о том, как при помощи подпорной стены из блоков придать участку ухоженный вид и предотвратить возможное сползание наклонного грунта.

Применение

Подпорная стенка – это строительное сооружение, выполненное в виде отдельно стоящей стены заданных размеров. В зависимости от предназначения может изготавливаться из самых разных материалов.

Судя по названию этой постройки несложно догадаться, что ее основная задача – это предотвращение смывания грунта с наклонных поверхностей. А производится это путем подпирания земляной насыпи по всему периметру склона. Таким образом можно выровнять почти любой неровный участок или разделить его на ярусы.

Виды конструкций

Поскольку функция у всех подпорных стенок одна, то основное различие между ними заключается в использовании разных материалов для постройки. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее:

Пеноблоки

Нередко для строительства подпорных стенок используют облицованные цокольно-фундаментные блоки

Бетон позволяет сделать декоративную стенку любой формы

Облицованные ФБС блоки

Размеры подпорной стенки

Планируя строительство, не поленитесь узнать, какой тип грунта на вашем участке. От этого зависит устойчивость готового строения. Так, если земля достаточно плотная, то соотношение высоты к ширине рассчитывают 1:4, при средней плотности почвы 1:3, а для рыхлого грунта берут 1:2.

Оборудование дренажа

Естественно, что там, где есть вода, должна быть и дренажная система, иначе постройку будет постоянно подмывать, и вскоре она может рухнуть. Поэтому нужно заранее определиться с типом системы и встроить ее в конструкцию сооружения. Всего выделяют три вида системы водоотведения:

Продольная. По периметру основания постройки устанавливается труба с перфорацией и обматывается слоем геотекстиля. Он задерживает твердые частицы, а вода беспрепятственно стекает по трубе за пределы участка.
Поперечная. В этом случае по всей длине стены, с промежутками не более 1 м, делаются поперечные каналы диаметром около 1 см. По ним излишки воды протекают за внешнюю сторону сооружения.
Комбинированный. Такая система сочетает в себе первые две, образуя тем самым универсальный и более эффективный способ отведения воды.

Дренажную трубу укладывают с внутренней стороны стены на уровне цоколя, её открытые торцы выпускают с краев ограждения.

Подготовка поверхности и монтаж

Чтобы читателю было проще разобраться, представим все этапы строительства стенки из бетонных блоков (ФБС, керамзитобетонных, пеноблоков) в виде пошаговой инструкции:

Как и любую другую стройку, возведение стенки нужно начинать с чертежа. На нем необходимо разметить всю конструкцию, ее изгибы и границы. Также на вашем чертеже следует отметить высоту и ширину будущей постройки, это позволит рассчитать нужное количество материала.
Затем нужно перенести данные с чертежа на поверхность, то есть нарисовать на земле область прохождения стенки для рытья траншеи. Можно использовать баллончик с краской.
Теперь можно копать траншею. Ее глубина зависит от высоты стенки, а также используемого при строительстве материала. Если высота не больше 1 – 1,5 м, то достаточно будет глубины 30 – 40 см для бетона или камня и 25 – 30 см для пеноблоков или кирпичей. При высоте более полутора метров требуется более мощный фундамент и помощь специалистов.
Засыпка подушки. На дно котлована засыпается слой щебня и гравия, толщиной не менее 10 см, а затем хорошенько трамбуется.
Далее укладывается первый ряд. Для большей крепости конструкции лучше фиксировать блоки на цементный раствор. А пока он еще подвижный, нужно выставлять блоки по уровню, используя резиновый или деревянный молоток.

Процесс укладки цементных блоков

На этом этапе основные работы можно считать выполненными.

Как видите, неровный участок – это не приговор, а хорошая основа для интересного дизайнерского решения. А при владении базовыми навыками в строительстве можно всю работу сделать своими руками, неплохо при этом сэкономив.

kak.lesovir-c.com

23.07.2019 admin Комментарии Нет комментариев

Фундаментные блоки сплошные (ФБС) — это материал из железобетона, представляющий часть основы, распределяющей нагрузку. Блоки позволяют провести быструю установку и не подвергаются влиянию внешней среды, в сравнении с монолитной основой. ФБС выделяются: прочностью, износостойкостью, длительной эксплуатацией.

Разновидности ФБС для фундамента, ГОСТ

На рынке представлены 12 типоразмеров классических ФСБ:

Длина блоков составляет 9/12/24 дм.
Ширина —3/4/5/6 дм.
Высота всех блоков — 6 дм.

Производство блоков регламентируется ГОСТ, где прописан вид материала, размеры, конструктивные параметры, правила складирования, транспортировки, установки.

ФБС — сплошной блок максимальной прочности;
ФБП — пустоты расположены снизу, благодаря этому снижается нагрузка на фундамент;
ФБВ — сплошная текстура с вырезом для прокладки коммуникационных систем. Актуально при строительстве объектов с многочисленными инженерными системами.

Преимущества и недостатки фундамента из блоков ФБС

К преимуществам можно отнести:

Экономию времени. Не надо смешивать бетон, считать количество расходного материала, соблюдать идеальные пропорции. Укладка ФБС проводится быстро и не стоит опасаться о качестве фундамента.
Производитель предусмотрел все аспекты установки блоков. Крупные блоки оборудованы специальными крюками для легкого монтажа. Изделия легче уложить в яму во время строительства многоэтажных домов или технически сложных объектов.
ФСБ оборудованы пазами, что дополнительно укрепляют фундамент.
Если строительство ведется на неподготовленном грунте или в северных регионах, ФБС легко справляется с этими проблемами. В состав материала добавляются химические вещества, повышающие устойчивость к деформации.

Недостатки при использовании блоков ФБС:

Цена.
Использование специальной техники для монтажа.
Большой риск проседания фундамента.

К минусам материала относят дополнительную гидроизоляцию и утепление, но сегодня трудно обойтись без этого этапа.

Пошаговый монтаж фундамента из ФБС

Для укладки фундаментных блоков, выкапывается траншея. На этом этапе важно учитывать размеры ФБС. Со дна очищается порода, неровности устраняются, дно покрывается песком. При песчаном дне проделывать эту работу бессмысленно.

Учитывается: тип грунта, суммарная нагрузка, наличие грунтовых вод, высота здания. Если проектом предусмотрены плиты ФЛ, рациональнее выкопать котлован под фундамент. Если ФСБ будет устанавливаться в грунт, выкапываются периметровые траншеи. Их ширина должна быть больше на метр для прокладки гидроизоляции, утеплительной прокладки и дренажа.

Расчет количества блоков ФБС

Первоначально определяется высота здания. Средняя глубина промерзания породы влияет на глубину залегания подошвы.

В почве и подпочвенных слоях часто содержится глина. Там протекают грунтовые воды, которые зимой, после заледенения, расширяются. Если фундамент недостаточно заглублен, лед на земле его вытолкнет. Летом, при изменчивой усадке породы, фундаментная лента может потрескаться: здание станет непригодным для эксплуатации. Величина промерзания грунта прописана в СП «Строительной климатологии». Минимальная глубина закладки основы из ФБС выбирается с незначительным увеличением этого числа — на 200—300 мм.

Грунт с песком относится к типу малопучинистого: вода в песке не концентрируется, промерзание отображается на устойчивости фундамента. Однако подземные воды вымывают песок.

Допустимо добавить подсыпку из песка и гравия, затем залить 10 см слоем бетона. Такой шар осуществляет две функции:

Блоки под фундамент устанавливаются цельной лентой, при этом заполняются пустоты. Размеры ФБС не всегда равны периметру конструкции. Важно выбрать конфигурацию с максимально плотным прилеганием блоков. Используют больше двух видов материалов: основные смешивают с доборными — выделяющимися уменьшенными размерами. Используется кирпич — чтобы заполнить небольшие пустоты, проложить нивелирующий слой, построить цокольный этаж. Расчет количества блоков проводится до начала строительных работ. Для этого используют специальные онлайн калькуляторы, или пользуются помощью специалистов.

Подготовка и разметка участка под фундамент

Построить многоэтажный дом без должного проектирования невозможно, все пошаговые этапы, расходы, разметки прописываются в плане. После планировки прорисовывается разметка:

Кол — вбивается в метре от угла. Это предотвратит осыпание грунта под ним во время строительных работ.
Шнур — протягивается по всей рабочей зоне, учитывая цокольное помещение и ширину блоков.

При постройке зданий со сложной конфигурацией, производится дополнительная разметка. Используется известь, краска, мел.

Земляные работы

Качественно построенный дом требует профессионального проектирования по результатам инженерных и геологических экспертиз. Только в этом случае удается избежать посторонних коммуникаций, что подходят к участку. Изучается состав грунта, наличие подводных течений. Это позволит гарантировать сооружение устойчивой конструкции.

Котлован под фундамент выкапывается:

когда планируется цокольное или подвальное помещение;
при укладке плит ФЛ;
при неподходящем составе грунта.

Во всех других случаях обходятся траншеями. Глубина расположения лент всегда рассчитывается индивидуально.

Дренажный слой и подушка под фундамент

Для обеспечения надежного крепления бетонных плит, нагрузка распределяется на нижние грунтовые шары, которые заменяются нерудной породой. Используется щебень минимальных размеров(5-10 мм), песок, каждый слой уплотняется с помощью виброплиты или ручной трамбовки.

Прокладка подушки из бетона в малоэтажных домах делается в редких случаях (например, для возведения трехэтажного дома). Качество ФБС в разы выше, чем основание монолитной конструкции за счет максимального соответствия технологиям.

Укладка блоков ФБС

Чтобы перейти к установке фундамента, необходимо учесть технику укладки блоков. Монтажу предшествует разметка. Согласно чертежам вставляются колы, по которым натягивается нитка. Для облечения укладки первого ряда, блоки расставляются в углах и пересечениях. Швы по вертикали заполняются строительной смесью или утрамбовываются вглубь. Образованное пространство заливается бетоном и выравнивается, пока между ними не образуется монолитная структура.

Слой строительной смеси между двумя рядами должен быть 5 см. Швы обрабатываются слоем бетона 2.5-6 см. Для усиления перевязки между рядами, используется арматура. На этапе укладки важно проделать отверстия под трубы канализационной системы.

Технология строительства проводится таким образом:

установка углов;
установка блоков;
заполнение пустот;
закладка кирпича.

Установка проходит по Т-образному скрещиванию. Строительная смесь выливается или распространяется лопатой. Вертикальные швы заполняются после установки нового ряда блоков. Кладка покрывается штукатуркой или строительными смесями.

Технологические отверстия включают проемы для дверей. Чаще они получаются шире планов проекта для выравнивания боковых поверхностей кирпичной кладки. Чтобы повысить устойчивость и долговечность фундамента, первый шар ФБС уширяют.

Пояс арматуры важен для фундамента. Он представлен монолитной, замкнутой по краям лентой из железобетона, проходящей по периметру дома. Все современные объекты не обходятся без армопояса, его используют на сложных или кислых грунтах. Используется для:

однородного распространения нагрузки по вертикали, что идут от несущих стен;
предупреждения внеплановых усадок, которые способствуют образованию трещин на стенах;
компенсация точечной нагрузки, возникшей из-за перекоса стен, во время эксплуатации дома;
устранения неточностей при строительстве или просчета на этапе проектирования.

Армопояс реализует разгрузочную функцию, что положительно влияет на противодействие к возможным повреждениям.

Целесообразность его использования повышается:

когда строительство ведется вблизи водоемов или подводных вод, оврагов или на горной породе;
при сейсмической активности;
при малозаглубленной основы для дома.

Гидроизоляция

Изоляция фундамента от подводных вод проводится несколькими способами.

По вертикали. Метод удваивает процент устойчивости и долговечности фундамента. Инъектирование подразумевает заполнение пустот и швов, используя строительный инъекционный состав. Способ требует дорогого оборудования и материалов, но это окупится надежностью и прочностью.

Работа включает такие этапы:

Швы блоков расшиваются, на глубине от 3-5 см.
Бурится отверстие в 2/3 от толщины стен.
Устанавливаются паркеры, используемые для инъектирования.
Между блоками заливается видоизмененный полимер. Используется насос, предназначенный для выполнения инъектирования.
Затем демонтируются паркеры.
Заделываются швы.
Проводится обмазочная гидроизоляция несущих стен.

Целесообразность других технологий зависит от использования гидроизоляционных материалов:

Проклейка — битумная мастика в несколько слоев.
Обмазывание — битумная мастика в один слой.
Покраска — композиционные составы из полиуретана, силикона, акрила.
Штукатурка — цемент смешивается с полимерами.
Изменение состава строительной смеси — взаимопроникающая изоляция Пенетрона вступает в реакцию со щебнем на молекулярном уровне, весь блок становится водоотталкивающим.
Пыль — ФБС фундамент покрывается пылью жидкой резины.

По цене доступнее использовать покраску, обмазку. Самым невыгодным является напыление.

Главным фактором к изоляции от влаги является целостность слоя. Легче всего ее достигнуть при любом из способов кроме проклейки. Обрабатываются не только блоки, но и все стены, включая фундамент цокольного помещения.

Теплоизоляция

Блоки ФБС — основа для цокольного или подвального помещения. В этом случае важно побеспокоиться об устранении конденсата. Технология теплоизоляции выглядит таким образом:

наружная поверхность блоков оклеивается синтетическим теплоизоляционным материалом поверх гидроизоляционного слоя;
укладывается материал, подготовленный из химических волокон, который защищает теплоизолятор от внеплановых деформаций.

Если фундамент утепляется снаружи, образование конденсата на стенах цоколя исключается на 100%. Внутреннее утепление приведет к обратному результату.

Если проект подразумевает мелкозаглубленный ленточный фундамент, очередность проведения теплоизоляции меняется:

наружные поверхности блоков оклеиваются газонаполненным материалом, траншеи расширяются на метр;
по периметру выкладываются шары газонаполненного материала.

Дренажная система

При высоком проценте грунтовых вод, на этапе строительства лучше отвести их от основы дома во время прорывки котлована. Для этого укладываются перфорационные трубы по границе фундамента. Проводится общий уклон кольца в направлении подземных вод, которые станут самотеком вытекать.

Для полной ликвидации подводных или капиллярных вод достаточно уложить прослойку из щебня. Для стабилизации грунтовой каймы используется геотекстиль, который предотвращает смешивание почвы и щебня.

В цокольном помещении плиты заливаются строительным материалом по уровню подошвы фундамента, дополнительно перекрываются плитами или балками.

Учитывая простые рекомендации, удается предотвратить ошибки на этапе проектирования и строительства дома. Это существенно повышает качество и долговечность дома во время его эксплуатации.

Устройство стенок из фбс: монтаж фундамента подпорной стены

Подпорная стена из фбс

Опорная стена из бетонных блоков

Если на территории довольно сложный рельеф, то это затрудняет как ландшафтный дизайн, так и строительство. Чтобы земля шла не под уклоном, используются подпорные стенки.

Главным требованием к таким конструкциям является прочность, ведь они должны выдерживать давление большого количества земли.

Подпорная стена из блоков ФБС распространена, ведь бетон имеет характеристики, идеально подходящие для поддержания больших масс земли. Выполненная по всем нормам подпорная стенка будет прочной и прослужит долго.

Преимущества и недостатки

Фундаментные блоки используются давно. Даже при появлении множества новых материалов они не сдали своих позиций. Благодаря своим преимуществам, они до сих пор используются как в фундаментальном строительстве, так и в подпорных конструкциях.

Преимущества:

Стоимость, при использовании блоков стандартной формы цена на каждый из них снижается.
Лёгкость создания стен, по своей сути ФБС – это большие кирпичи из железобетона. Технология их укладки не сильно отличается от стандартной процедуры.
Быстрое завершение работ при использовании готовых блоков. Возведение стен зависит только от длины и рабочих способностей строителей. Нет нужды ждать, пока застынет бетон.

Недостатки:

Размеры блоков для строительства стен, поддерживающих большую массу земли, должны быть внушительные. В этом случае используют тяжёлые блоки. За счёт своего веса они передают давление грунта на основание, но для укладки требуется грузоподъёмная техника.
Транспортные расходы, из-за того, что масса одного блока может доходить до 1 т, нужна специализированная техника для перевозки, что увеличивает затраты.
Наёмные рабочие. Для правильной выгрузки, складирования или переноса блоков на место строительства, требуются специалисты, умеющие взаимодействовать со строительной техникой, что тоже влечёт за собой дополнительные расходы.

Для чего нужны рабочие, можно посмотреть на видео:

Характеристики разных блоков ФБС

Разрушенная стена из ФБС

Технология возведения

В возведении подпорной стенки из блоков ФБС основную роль играют планирование и предварительные расчёты.

Если допустить ошибку в расчётах подпорной стены, подпорную стенку может опрокинуть давление грунта во время межсезонного увеличения влажности земли. Произвести все расчёты согласно СП 101.13330.

2012 достаточно трудно, лучше заказать их выполнение у профессиональных строителей. Это необходимые расходы, если в будущем не планируется тратиться на ремонт или возведение новой стены.

Обратите внимание

После проведения расчётов несущей способности и составления плана строительства приступают к закупке материалов и подготовке места хранения.

Необходимые материалы:

ФБС;
гидро- и теплоизоляция;
песок;
щебень;
геотекстиль;
дренажные трубы;
бетон;
арматура.

Монтажные работы

После того как проведены расчёты и подготовка строительной площадки, начинают возводить основание для подпорной стенки из ФБС. Используют или заливной армированный фундамент, или готовую монолитную плиту.

Сначала насыпают слой песка и утрамбовывают его, после аналогичные действия стоит провести со слоем щебёнки. Сверху прокладывают геотекстиль и заливают подбетонку.

Если планируется заливной фундамент, то в подготовку монтируются связующие штыри, а готовую конструкцию оставляют на 4-5 дней, после чего приступают к изоляции.

Гидроизоляцию проводят рулонным или напыляемым способом. В первом случае понадобится газовая горелка для прикрепления рулонной изоляции. Во втором случае требуется специальное устройство, распыляющее жидкую резину.

Изолировать обмазочным методом долго и трудно, а качество заметно ниже. Для долговечности фундамента проводится теплоизоляция экструдированным пенополистиролом, который способен выдержать вес будущего сооружения.

Когда проведены изолирующие работы, приступают к заливке или укладке готовой заводской плиты.

Схема подпорной стены

После того как фундамент готов, начинают укладывать первый ряд блоков, который будет находиться ниже уровня грунта. Если возводимая стенка высокая, то подземных рядов может быть 2-2,5.

Важно

Важно правильно рассчитать, в какой день начнётся закладка стены, чтобы строительная техника и рабочие не простаивали, это убережёт от лишних затрат на аренду и оплату труда. Каждый ряд надо вязать горизонтально арматурой с диаметром 2 см.

Когда ряд готов, начинают следующий, и так пока стена не будет возвышаться на 1 ряд над предполагаемым уровнем верхнего грунта.

Если стена высокая, а давление планируется большое, чтобы избежать разрушений, надо построить подпорную стену треугольной формы.

Ширина нижней части стены выше, чем верхняя, и выступает в сторону, где будет подпираться грунт. Благодаря такой конструкции давление распределяется на большую площадь основания, что уменьшает нагрузку на отдельные блоки.

Готовую стену покрывают гидроизоляцией вместе с фундаментной плитой и засыпают до половины.

Гидроизоляция и отделка стены

После завершения возведения стену и основание гидроизолируют для большей прочности. В холодных регионах иногда используется утепление стены, но оно не эффективно, если проводится только с одной стороны. Чтобы провести изоляцию, швы между блоками штукатурят для создания ровной поверхности и исключения возможности разрывов, в которые проникнет влага.

Создание дренажной системы

После засыпания и уплотнения грунта обязательно монтируют дренажную систему для отвода грунтовых вод, которые будут стекаться к стене. Для этого по всей длине на середине высоты укладывается специальная труба.

Вид дренажной системы в разрезе

Дренажная система начинается с утрамбовывания грунта для придания вогнутой формы на месте будущей трубы. Прокладывается геотекстиль, ширину отмеряют так, чтобы остались свободные концы, которые после завершения работ накроют систему сверху.

Это нужно сделать для того, чтобы окружающий грунт не засорил отверстия в трубе. На геотекстиль укладывается сетка из стекловолокна, которая предотвратит разрывы полотна из-за щебёнки.

Ширину отмеряют также, чтобы она покрывала полностью щебень с трубой внутри.

В подготовленную траншею высыпают щебень слоем 5-10 см, после чего его разравнивают и утрамбовывают. Сверху кладут дренажные трубы, которые будут отводить влагу. Иногда их делают с уклоном в 2-3 мм, чтобы вода лучше стекала. Если планируется отводить воду на наружную сторону стены, а не в канализацию, то монтируются водоотводы через каждые 2-4 м в зависимости от влажности грунта.

Совет

Трубы для водоотвода чаще всего используют из ПВХ. Монтируют их на этапе укладки блоков и во время гидроизоляции тоже покрывают на 5 см изолирующим слоем. Трубы находятся под наклоном в 20°.

После того как все дренажные трубы находятся на месте, засыпают щебень на 10-20 см, аккуратно утрамбовывая. Накрывают концами сетки, скрепляя их между собой, а сверху внахлёст укладывают края геотекстиля. Получившуюся систему засыпают мелким грунтом, приступая к закладке системы линейного водоотвода.

При соблюдении всех норм и правил возведения опорная стена из ФБС – реальный и удобный способ выровнять территорию. Благодаря стойкости бетона, такая стена прослужит долгие годы, не требуя ремонта.

Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/podpornaya-stena-iz-fbs.html

Как правильно сделать монолитную подпорную стенку из бетона

Чистый воздух, зеленые насаждения, отсутствие городского шума – причины, по которым строительство загородного жилья в последнее время приобретает все большую популярность. Однако ровные участки под индивидуальную застройку достаются далеко не всем желающим.

Что же делать тем хозяевам, которые получили участки в местностях с довольно большими перепадами высот? В этом случае поможет подпорная стена из бетона, технология возведения которой отработана на протяжении уже не одного десятилетия.

Такие сооружения находят широкое применение и при городской застройке, так как города растут, а ровных участков для строительства новых зданий не хватает.

Назначение подпорных стенок

По назначению подпорные стенки делят на два основных класса:

Декоративные. Основное назначение таких построек – придание ландшафту участка с небольшим уклоном более привлекательного эстетического вида.

Укрепительные. Такие стенки выдерживают значительное давление грунта и предназначены для предотвращения его сползания по склону и вымывания плодородного слоя с поверхности участка.

Разновидности бетонных подпорных стенок

Укрепительные подпорные стены из монолитного железобетона делят на три вида:

массивные;
комбинированные;
тонкостенные.

Первая категория опорных стен удерживает давление грунта только за счет своей большой массы (прочность также зависит от величины заглубления).

Ввиду того, что на изготовление таких стенок необходимо большое количество строительного материала, при индивидуальном строительстве их можно рекомендовать для возведения невысоких подпорных сооружений (высотой над уровнем почвы 0,5÷0,7 м) на участках с небольшим углом наклона. Тогда рекомендованная величина заглубления (⅓ от высоты) составит 0,17÷0,24 м, а толщина (¼÷½ от высоты) – 0,25÷0,35 м.

Комбинированные изделия имеют меньший вес, чем массивные. Чтобы повысить их устойчивость используют фундамент более широких размеров, чем основание самой стены (грунт, давящий на выступающие элементы фундамента, частично снижает нагрузки и тем самым повышает устойчивость).

Тонкостенные подпорные стенки из бетона изготавливают Г- или Т-образной формы. Так как ширина «подошвы» у таких изделий соизмерима с их высотой, то вертикальное давление грунта на опору значительно уменьшает горизонтальные нагрузки и увеличивает устойчивость стены к опрокидыванию.

Такие изделия можно приобрести в виде готовых секций, сделанных в заводских условиях.

Самодельная подпорная бетонная стенка

Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, то изготовить своими руками подпорную стенку из бетона будет не сложно. Для примера: вам необходимо построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем почвы).

В целях экономии строительного материала (арматурного прутка и бетонного раствора) рекомендуем выбрать тонкостенную уголковую подпорную стену с Т-образным основанием.

Как сделать подпорную стенку из бетона (три основных этапа):

Подготовительный этап

Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

Затем приступаем к земельным работам. Производим разметку с помощью колышков и строительного шнура. Выкапываем траншею необходимой ширины (немного больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и подушки из песка и щебня).

Землю из траншеи складируем на свободном участке (впоследствии она понадобится для засыпки с обеих сторон стены). Засыпаем на дно траншеи песок (толщина слоя около 0,2 м) и трамбуем его (периодически смачивая водой).

Затем засыпаем такой же слой щебня и также его утрамбовываем (виброплитой или ручной трамбовкой). Поверх обустроенной подушки укладываем геоткань.

Опалубка и заливка раствора

Теперь приступаем к созданию армирующего каркаса. Арматурные прутья «подошвы» и «тела» стены должны быть связаны между собой.

Строим опалубку. Сначала делаем ее только для фундамента стенки. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его с помощью вибратора. После схватывания раствора, приступаем к монтажу опалубки самой опорной стены. Технология изготовления опалубки и материалы, применяемые для ее изготовления аналогичны обустройству ленточного фундамента.

Важно! В процессе обустройства опалубки в нее необходимо заложить поперечные пластиковые или асбестоцементные трубы для отвода грунтовых вод и осадков, проникающих в почву (нижний край труб должен находиться немного выше уровня грунта с внешней стороны опорной стены). Это значительно снизит нагрузки на внутреннюю сторону вертикальной плиты. Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м.

Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стенки.

Обратите внимание

Внимание! Чтобы опалубка не разрушилась или деформировалась во время заливки, этот процесс лучше производить поэтапно. Сначала заливаем раствор на ⅓ высоты по всей длине стенки. Затем производим виброуплотнение залитого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

Для обеспечения наибольшей прочности и однородности всю конструкцию желательно залить за один день.

После того, как раствор залит до верхней кромки стенки и полностью утрамбован, поверхность выравниваем и накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на окончательную сушку.

Для предотвращения быстрого испарения воды из раствора (что может негативно отразиться на прочности) в жаркую погоду поверхность раствора периодически смачиваем.

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

По истечении 7÷9 дней приступаем к демонтажу опалубки. Для обеспечения долговечности бетонные поверхности стенки покрываем гидроизолирующим материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

Далее приступаем к обустройству дренажной системы для подпорной стены из бетона по следующей технологии:

По всей длине стенки с внутренней стороны (то есть со стороны склона) укладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемой геотканью).
Затем засыпаем эту трубу щебнем.
Поверх щебня укладываем геотекстиль (чтобы сохранить свободное пространство, не заполненное грунтом, между отдельными частицами щебенки).
Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стенки) выводим в дренажную канаву (или колодец) или ближайший водосборник.

На окончательном этапе засыпаем грунтом свободное пространство вокруг стенки.

Важно! К засыпке грунта приступаем только после того, как подпорная стена из бетона наберет окончательную прочность и сможет выдерживать значительные нагрузки со стороны склона, то есть не ранее чем через месяц.

Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.

Подпорная стенка из бетонных блоков

Для устройства декоративных подпорных стенок с успехом используют блоки из легких пористых бетонов.

Укрепительные подпорные стенки из бетонных блоков изготавливают из ФБС (фундаментных блоков сплошных), шириной не менее 400 мм (кстати, эта величина и будет являться толщиной стенки). Их изготавливают в заводских условиях.

Высокие прочность и плотность (2000÷2300 кг/м³) материала обуславливают их широкое применение при строительстве массивных подпорных стенок.

Алгоритм обустройства подпорной стены из бетонных блоков:

Производим разметку, земляные работы и обустройство подушки из песка и щебня (все работы аналогичны сооружению железобетонной стенки).
После этого приступаем к укладке блоков, которые скрепляем между собой песчано-цементным раствором.
Ряды блоков укладываем «вразбежку» (то есть, каждый последующий ряд обустраиваем со сдвигом на пол блока по отношению к предыдущему).

Для увеличения несущей способности и прочности стены в горизонтальные растворные швы укладываем армирующие элементы (металлическую сетку или прутки арматуры).

Внимание! Вес стандартного блока с размерами 800 х 400 х 580 мм составляет 470 кг, поэтому для обустройства подпорной стенки из таких изделий понадобится применение грузоподъемной техники.

В заключении

Выбор конструкции подпорной стенки зависит от ее назначения (декоративного или укрепительного) и особенностей конкретного участка: перепада высот, характеристик почвы, уровня залегания грунтовых вод и так далее. Правильно спроектированная и обустроенная подпорная стена, прослужит без ремонта не один десяток лет.

Источник: https://zamesbetona.ru/betonirovanie/podpornaja-stena-iz-betona-tehnologija.html

Монтаж сборного ленточного фундамента из блоков ФБС

Для кирпичных домов с подвалом сборный ленточный фундамент является одним из лучших вариантов по надежности и скорости монтажа. Кроме того для индивидуальных застройщиков есть возможность сэкономить используя б/у блоки ФБС. Основным принципом является заложение фундамента ниже отметки промерзания грунта.

Ширина подошвы для каждого случая индивидуальна и зависит от веса здания и несущей способности грунтов. Ниже описана пошаговая инструкция монтажа фундамента из блоков ФБС. Монтаж сборного ленточного фундамента из бетонных блоков ФБС необходимо выполнять с учетом требований СП 70.13330.

2012 «Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 Индивидуальные застройщики могут воспользоваться типовыми решениями серии 2.110-1 «Детали фундаментов жилых зданий» выпуск 1, выпуск 4. В настоящее время данная серия официально не действует, но по ней было построено множество домов.

Для информации здесь размеры, вес и маркировка блоков

Работы по монтажу фундамента здания относятся к скрытым работам и должны быть зафиксированы актами освидетельствования скрытых работ. 1. Случайные переборы грунта при разработке котлована или траншеи в отдельных местах должны быть заполнены тем же грунтом, доведенным до естественной плотности. 2. Для того что бы грунт основания не размывало, размягчая и снижая его несущую способность, до устройства фундаментов должны быть выполнены работы по отводу поверхностных и подземных вод от котлована (открытый водоотлив или дренаж, водопонижение и др.).

3. Перерыв между окончанием разработки котлована и устройством фундамента, как правило, не допускается. При вынужденных перерывах должны быть приняты меры к сохранению природных свойств грунта основания.

1. Укладка фундаментных блоков на промороженное, покрытое льдом, снегом или водой основание запрещается. 2. Фундаментные блоки укладывают на тщательно выровненное песчаное основание или песчано-цементную подушку толщиной не менее 5 см (на глинистых грунтах основания). Отклонение отметки выравнивающего слоя песка от проектной не должно превышать -15 мм. 3. Установку блоков начинают с установки маячных блоков в углах здания и на пересечении осей. Маячные блоки устанавливают, совмещая их осевые риски с рисками разбивочных осей, по двум взаимно перпендикулярным направлениям. К установке рядовых блоков следует приступать после выверки положения маячных блоков в плане и по высоте.

4. Кладку фундаментных блоков выполняют на цементном растворе не ниже М-50. Горизонтальные и вертикальные швы между блоками заполняют раствором на всю толщину стены и высоту шва. Толщина швов не более 20мм.

5. Установку блоков стен подвала следует выполнять с соблюдением перевязки (серия 2.110-1 «Детали фундаментов жилых зданий» выпуск 1 деталь 19). Для индивидуальных жилых домов высотой до трех этажей необходимая величина перевязки блоков не менее 240мм. Для определения необходимого количества блоков ФБС нужно сделать развертку каждой стены на которой нарисовать блоки с учетом их размеров и соблюдения перевязки. Пример чертежа раскладки ФБС. 6. Для увеличения прочности конструкции в местах пересечения стен необходимо уложить арматурные сетки. Если дверной проем в подвале примыкает к одной из стен длина арматурной сетки определяется по рисунку ниже (серия 2.110-1 «Детали фундаментов жилых зданий» выпуск 1 деталь 20).Схемы раскладки арматурных сетокРазмеры арматурных сеток для изготовленияСпецификация металла на сетки 7. Рядовые блоки следует устанавливать, ориентируя низ по обрезу блоков нижнего ряда, верх — по разбивочной оси. Блоки наружных стен, устанавливаемые ниже уровня грунта, необходимо выравнивать по внутренней стороне стены, а выше — по наружной. Вертикальные и горизонтальные швы между блоками должны быть заполнены раствором и расшиты с двух сторон. 8. Монолитные участки в стеновых блоках соприкасающиеся с грунтом (ниже поверхности земли), выполнять из бетона В 7.5 или из кирпича КОРПо 1НФ/100/2,0/35/ГОСТ 530-2007 с последующей штукатуркой снаружи цементным раствором марки 50 и обмазкой горячим битумом за 2 раза. 9. Участки стен подвала выше уровня земли не соприкасающиеся с грунтом заделывать кладкой из кирпича КОРПо 1НФ/100/2,0/35/ГОСТ 530-2007 на растворе М 75.

10. В стенах подвала над проемами шириной не более 600 мм укладываются фундаментные блоки (серия 2.110-1 выпуск 4 деталь 8, 12) или монолитный бетон кл.

В 10 армированный арматурой А- I диаметром 10 мм из расчета 1 стержень на 120 мм толщины стены с опиранием по 250 мм (серия 2.110-1 выпуск 4 деталь 9).

Над проемами шириной более 600 мм укладывать перемычки (серия 2.110-1 выпуск 4 деталь 11).

11. После завершения монтажа трубопроводов инженерных коммуникаций все оставленные для них отверстия в наружных и внутренних стенах заделать бетоном кл. В 7,5 с обеспечением герметичности вводов коммуникаций.

Гидроизоляция стен фундамента

Защита стен от попадания капиллярной влаги достигается устройством горизонтальной оклеечной гидроизоляции в уровне выше отмостки, обмазочной гидроизоляции вертикальных поверхностей стен подвала (технического подполья), соприкасающихся с грунтом и укладкой жирного цементно-песчаного раствора в уровне подготовки под полы подвала (технического подполья). Горизонтальную гидроизоляцию из 2 слоев гидроизола на битумной мастике по выровненной поверхности выполнять по всему периметру наружных и внутренних стен на отметке выше отмостки (и выше тающего весной снега). Горизонтальную гидроизоляцию из слоя жирного цементного раствора состава 1:2 и толщиной 20 мм выполнять в уровне ниже пола подвала.

Вертикальную гидроизоляцию стен подвала, крылец, входов в подвал соприкасающихся с грунтом выполнить обмазкой горячим битумом за 2 раза.

Обратную засыпку пазух непучинистым грунтом с тщательным послойным трамбованием производить после устройства цокольного перекрытия, выполнения кирпичной кладки всех стен до уровня низа окон первого этажа и засыпки грунта внутри здания до проектной отметки.

Контроль качества работ

Параметр	Величина параметра, см	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
Отклонение фактических размеров и положения забетонированных на месте (и сборных) фундаментов и ростверков от проектных, см:	±5 (±2)	Приемочный (измерения теодолитом, лентой и линейкой)
размеров в плане	+2; -0,5	То же
толщины защитного слоя	(+1; -0,5)	То же
положения по высоте верха (обреза) фундамента или ростверка	±2 (±1)	То же
положения в плане относительно разбивочных осей	2,5 (1)	То же
Примечание — Значения, приведенные в таблице в скобках, относятся к сборным фундаментам и ростверкам.

Скачать серию 2.110-1 «Детали фундаментов жилых зданий» выпуск 1 Скачать серию 2.110-1 «Детали фундаментов жилых зданий» выпуск 4

Источник: http://xn--80ahyhwag.xn--p1ai/tehnologii/montazh_fbs.php

Подпорная стенка: Верное решение от смещения грунта

Не каждый владелец своей дачи может похвастать идеально ровным ландшафтом участка. Разная высота рельефа, крутые и высокие склоны нередко омрачают всё настроение.

К тому же есть вероятность схождения оползней, которые губительно воздействуют не только на сам участок, но и расположенный на нём дом. А на участках с большим уклоном и вовсе существует опасность вымывания плодородной почвы.

Однако не стоит отчаиваться даже в таком, казалось бы, безвыходном положении решение существует — подпорная стенка.

Что такое подпорная стенка?

Как можно понять из названия, подпорная стенка — это конструкция в виде стены, которая сделана из прочного материала и создаётся для предотвращения движения грунта. Она хорошо справиться со своей задачей даже в том случае если дача будет находиться на участке под большим уклоном.

Стоит подробнее о ней узнать, возможно, её не так сложно соорудить своими руками.

Виды защитной конструкции

Можно выделить два основных вида защитных стенок:

декоративные;
укрепительные.

Как можно догадаться первые служат больше всего в качестве украшения дизайна, и предоставляют дополнительные места для озеленения. А вот на вторых стоит остановиться подробнее, поскольку они представляют большую ценность. Их основная функция как раз и заключается в предотвращении сдвига грунта.

Помимо этого, виды подпорных стенок могут разделяться в зависимости от используемого материала:

бетон;
дерево;
камень;
кирпич;
блоки ФБС.

1. Опорная стенка из бетона отличается повышенной прочностью и долговечностью. Но при этом тратится много сил и времени.

2. Деревянная стенка представляет собой конструкцию из брёвен, желательно ровных. Такой вариант более прост и сделать такую стенку своими руками не составит труда.

3. Подпорная стенка из бутового камня, помимо того, что очень прочная, способна удивить каждого, кто её увидит. А если на стенке рассадить разные растения, то она будет смотреться ещё привлекательней. Стоит отметить, что подпорная стена из бутового камня за счёт большого веса получается массивной и может простоять без повреждений не один десяток, а то и сотен лет.

4. Самый распространённый вариант для дачи — это подпорная стенка из кирпича, которая так полюбилась многими дачниками. Конструкция, даже если сделана своими руками, получается прочной и надёжной, что придаёт участку неповторимость. Такую стену приятно располагать вблизи дома, так как она сама по себе красива.

5. Подпорная стенка, возведённая из блоков ФБС, отличается высокой прочностью и хорошей устойчивостью к воздействию факторов внешней среды. Блоки ФБС обычно изготавливаются из бетона разных марок (тяжёлый, лёгкий) и имеют форму параллелепипеда. Сам термин ФБС расшифровывается как фундаментные стеновые блоки. И именно из-за высокой прочности они широко применяются для строительства оснований дома.

Устройство подпорной стенки

Вне зависимости от вида подпорная стенка состоит из таких основных частей, как:

фундамент;
тело;
дренаж (может быть поперечным или продольным).

Рассмотрим устройство нескольких подпорных стенок на примере нескольких конкретных видов. Но прежде чем начинать работы по возведению таких сооружений, нужно выполнить правильный расчёт подпорной стены. К слову сказать, есть даже необычные варианты с использованием старых покрышек, о чём будет написано ниже.

Деревянная стенка

Подпорная стена, возводимая из брёвен, считается самым приемлемым вариантом для дачи в плане стоимости. К тому же её легко возвести своими руками. Бревна подойдут любого диаметра даже 20 см.

При строительстве подпорной стенки бревна могут располагаться вертикально либо горизонтально.

Вертикальный способ хорош тем, что не требует фундамента, поскольку бревна просто вкапываются в землю на глубину не менее 50 см (можно глубже для большей устойчивости).

Важно

Те части брёвен, которые будут погружаться в землю стоит обработать специальными составами, чтобы предотвратить их гниение.

Отличный пример стенки из бревен

С этой целью можно также использовать битум, машинное масло или просто обжечь огнём нижние части брёвен. Такое сооружение идеально впишется на фоне деревянного дома.

Каменная стенка

Подпорная стенка из камня нуждается в фундаменте. Для этого сначала роется траншея на глубину от 40 до 50 см. Если же планируется возводить стенку более метра, то глубину следует увеличить.

Для удобства лучше соорудить своими руками опалубку. Тогда траншея по размерам должна быть на 5–10 см больше чем ширина фундамента.

На дно траншеи укладывается гравийно-песчаная подушка слоем 20–30 см, которая сверху заливается бетоном.

После высыхания фундамента можно переходить к укладке камня, не раньше. При этом кладка может быть сухой либо с использованием цементного раствора. В большинстве случаев используется такой камень (пиленый или колотый), как кварцит, гранит, диабаз и некоторые другие виды.

Есть мнение, что гранитный бутовый камень отличается высокой прочностью. Однако на деле подпорная стенка из некоторых видов известняка или песчаника может получиться прочнее. Поэтому выбирая бутовый камень, нужно опираться на показатели, указанные в его документах.

Допустимая прочность на сжатие является 150–300 МПа.

Процесс укладки стены из камня

Каждый камень, перед тем как укладывать, нужно хорошо очистить и смочить.

Бутовый камень может весить до 30 кг, поэтому лучше перед началом работ рассортировать его. Самые крупные куски следует использовать в качестве основы, мелкая фракция подойдёт для внутреннего заполнения. Для внешней лицевой стороны стены стоит отбирать камни крупного или среднего размера, но с ровной поверхностью.

Подпорная стена при использовании бутового камня или любого другого, может быть уложена разными способами. Как пример: два камня укладываются рядом, а третий кладётся сверху на стыке этих двух.

На края желательно класть более крупные образцы. Не следует спешить при укладке каждого камня, лучше сразу подобрать для него устойчивое положение. Приступая к кладке второго ряда нужно не забыть про дренаж.

Это может быть любая труба, расположенная под уклоном.

При мокрой укладке между рядами камней используется цементный раствор. При сухом способе зазоры между камнями заполняются плодородным грунтом. В дальнейшем это позволит посадить разные растения для большей привлекательности. При возведении стены из камня желательно придать ей небольшой уклон в сторону склона грунта.

Отличный пример стенки из бутового камня

Бетонная стенка

Подпорная стена из бетона может получиться в виде прочной и долговечной конструкции. Конечно, вид у такой стенки не очень привлекателен, но его можно спрятать, если сделать облицовку из разных материалов (кирпич, камень, плитка и прочие варианты).

Для стенки из бетона тоже необходим фундамент. Для этого также нужно прорыть траншею по всей длине будущей конструкции. На дно можно положить сконструированный каркас из арматурных прутьев, так основание будет более прочным. Нет ничего сложного в том, чтобы сделать такую конструкцию своими руками.

Далее, нужно тоже соорудить опалубку из досок (обычно каждый способен сделать это своими руками, при необходимости можно заручиться поддержкой), которые следует подпереть колышками или трубками, вбитыми на расстоянии 1–1,5 метра друг от друга. И так по всей протяжённости будущей стены.

Опалубка для стены из бетона

Совет

После заливки бетона, разбирать опалубку нужно не ранее, чем через 4–5 дней. В качестве дренажа можно использовать любые трубы, которые для такой стены лучше располагать поперёк неё и под уклоном, в процессе заливки бетона.

После того как подпорная стенка будет готова её можно украсить как захочется. Здесь стоит проявить всю свою фантазию. К примеру, использование мха придаст эффект уютной старины.

Блочная стенка

Сооружение фундамента для стены из блоков ФБС тоже начинается с траншеи на глубину 20 см. Выкопать её своими руками под силу каждому. После чего необходимо уплотнить дно, насыпать щебня, а сверху ещё засыпать небольшим слоем гравия. Перед тем как засыпать следующий слой, предыдущий нужно хорошо утрамбовывать.

Каждый из блоков ФБС устанавливается на основание и хорошо фиксируется молотком, используя резиновые прокладки. Следующий блок приставляется ко второму и таким же образом фиксируется. После этого всё проверяется соответствующим инструментом, чтобы все было по уровню. Так выкладывается весь первый ряд, при этом получившиеся зазоры можно заполнить песком.

Каждый из блоков ФБС, который будет начинать и заканчивать чётные ряды (2, 4, 6 и так далее) нужно разделять пополам. Легче сначала наметить линию раскола, делая лёгкие удары по зубилу. После этого несколько более сильных ударов расколют блок на две части, причём срез будет ровный.

По всей поверхности блоков первого ряда наносится специальный клей двойной линией. Сначала укладывается первый половинчатый блок, затем пойдут обычные блоки, а замыкает ряд тоже половинка ФБС. Третий ряд начинается уже с полноразмерного блока и в таком ритме строится всё сооружение.

При необходимости каждый из блоков ФБС может быть обработан на заводе таким образом, чтобы имитировать структуру природного камня. Это позволит обходиться без дополнительной отделки или облицовки. Такую стену можно возвести своими руками, а можно привлечь специалистов. Предпочтительнее второе, но тут дело вкуса и средств.

Подпорная стенка, выполненная из блоков ФБС в виде лесенки, позволит разместить дополнительные клумбы для посадки любимых цветов.

Другие варианты

Шинный декор

В качестве ещё одного варианта можно рассмотреть изготовление стенки из покрышек. Использованные шины есть у каждого владельца автомобиля, поэтому проблем с поиском материала нет. В самом крайнем случае покрышки можно купить за символическую цену или найти на свалках рядом с гаражами.

В некоторых случаях возникает необходимость немного возвысить участок. Так обычно бывает, если грунтовые воды расположены близко к поверхности или когда нужно разбить садик на каменистом грунте. Использование автомобильных покрышек позволяет справиться с этой задачей. При этом они способны сдерживать внушительные грунтовые массы от смещения.

Такая конструкция из покрышек точно привлечёт к себе внимание.

Подпорная стенка из покрышек может формироваться разными методами: ступенчато или колонной. Оба варианта предусматривают использование свай, чтобы покрышки хорошо держались. В качестве крепления покрышек между собой используются хомуты на основе конвейерной ленты, скреплённой болтами.

Хорошая альтернатива

В качестве альтернативы камню и бетону можно возводить армогрунтовые подпорные стенки. Они основываются на использовании геосинтетиков, которые стойко переносят воздействие активных веществ, присутствующих в грунте. Такие стенки легко возводить при самых минимальных затратах.

Источник: http://DizainSad.ru/landshaftnyj/podpornaya-stenka.html

Подпорные стенки. Устройство основных конструкционных элементов

Автор: mr.L

В статье Подпорные стенки. Виды понятия и конструкции подпорных стенок были рассмотрены сферы применения и виды подпорных стен. В этой статье разберем устройство основных конструктивных элементов подпорной стенки, а также условия при которых возможно самостоятельно строить подпорные стенки.

Условия для самостоятельного строительства подпорных стенок. Основные конструктивные элементы стенок

Подпорные стенки своими руками можно возводить на устойчивых грунтах (глины, суглинки, супеси, галька, щебень, гравий и т.д.), минимальной глубине залегания грунтовых вод на уровне 1-1,5 м от поверхности, а максимальная глубина промерзания до 1,5 м.

Цифровые величины носят рекомендательный характер.

Принципиальная схема и основные элементы конструкции подпорной стенки

1 – водоотвод; 2 – дренаж; 3 – фундамент; 4 – тело.

Общие рекомендации и важные моменты для всех типов подпорных стен

Чаще всего на приусадебных участках строят подпорные стенки высотой от 30 см до 2 м. Когда уступы (террасы) небольшие (по высоте до 1,4 м и ширине до 4 м), делают стенки высотой 1,2-1,4 м (оптимальная высота стенки). Их можно построить самостоятельно без специальных расчетов.
Если же высота стенки превышает 1,5 м, для выбора ее конструктивного решения и параметров (толщины, длины, высоты, формы, материала) нужно приглашать специалиста.
Рекомендуемая толщина подпорной стенки должна быть не менее: для каменной кладки и бутобетонной 0,6 м; для бетонной кладки 0,4 м; для железобетона 0,1 м.

Подпорная стенка из бетона, камня или кирпича при высоте более 30 см должна иметь фундамент. Он может быть разной толщины и глубины, в зависимости от конструкции стенки и грунта, на котором она возводится. При высоте стенок менее 30 см фундамент практически не нужен. Они возводятся с заглублением в грунт.
Для предотвращения отрицательного влияния вспучивания грунта на стенку зимой, необходима тщательная песчано-гравийная подготовка основания стенки. Подготовка может достигать толщины 40–60 см.
Величины глубины заложения фундаментов:
- при высоте стенки от 30 до 80 см фундамент закладывают глубиной от 15 до 30 см;
- при высоте стенки от 80 до 150 см — глубиной от 30 до 50 см;
- при большей высоте, до 200 см – глубиной до 60 — 70 см.
- если высота стенки превышает 2 м, то необходимо усиление фундамента с помощью арматуры.
  Фундамент можно выполнять из бетона, а также гравия, щебня, песка при уплотнении их тяжелой глиной или скрепленные цементным раствором. Если грунт подвижный, близко залегают грунтовые воды (1,0-1,5 м от поверхности грунта), большой перепад высот (более 1,5 м), то подпорные стенки должны заглубляться с расчетом в 1,5 раза больше ее ширины.
Целесообразно, чтобы стенка (от ее общей высоты) минимально была заглублена на 1/3, а 2/3 находилось над поверхностью грунта. Это позволит с достаточной уверенностью обеспечить устойчивость стенок;
Зная высоту стены, можно определить ее ширину. На прочных глинистых почвах толщина основания стены должна составлять 1/4 ее высоты.
На среднерыхлых — 1/3 высоты. На рыхлых песчаных или на влажных почвах — 1/2 высоты. Обычно подпорная стенка сужается кверху, образуя «корону» (верхняя часть подпорной стенки). Например, толщина короны у каменной стены рекомендуется в пределах 30 — 50 см.
При строительстве стенок необходимо учитывать, что их криволинейные или ломаные конфигурации обладают большей жесткостью и выдерживают большую нагрузку. Это связано с тем, что выполняя ломанную или скругленную линию стены, уменьшается длина пролета и соответственно нагрузка на стену. При этом они смотрятся более привлекательно и эстетичней.
За подпорной стенкой скапливается вода, которая оказывает гидростатического давления на конструкцию, что снижает прочность и устойчивость конструкции. Поэтому, независимо от материала, высоты и формы стены, для предупреждения застойного переувлажнения почвы вдоль внутренней стороны стенки во всех случаях необходима организация дренажа и водоотвода. Также в зависимости от конструкции стенки применяется гидроизоляция ее внутренней стороны (см. ниже).

Дренаж подпорной стенки

Дренаж может быть продольный, поперечный или комбинированный – продольно-поперечный.
При поперечном дренаже в толще стены оставляют отверстия диаметром до 10 см или встраивают трубки диаметром 5 см с уклоном, чтобы вода уходила за пределы террасы в близлежащий водоприемник.
Также можно в 1-3 рядах кирпичной или каменной кладки оставлять незацементированным один вертикальный шов. Шаг установки дренирующих труб (отверстий) рекомендуется -1,0 м.
При продольном дренаже вдоль стенки на уровне фундамента укладывается дренажная гофрированная труба, завернутая в геотекстильный материал.
При ее отсутствии также применяются керамические или асбоцементные трубы диаметром 100-150 мм с перфорацией.

Схема продольного дренажа стенки

1 — тело стенки из бетона; 2 — бетонный фундамент; 3 — дрена; 4 — щебень; 5 — геотекстиль; 6 — песок; 7 – грунт.

Схема поперечного дренажа стенки

1- щебень; 2 – тело стенки из бетона; 3 – дренажная трубка.

Вода впитывается геотекстильным материалом, затем попадает через отверстия в трубу и отводится за пределы террасы. В обоих вариантах, между стенкой и грунтом укладывают дренирующий слой в виде фракционных материалов (гравий, галька, битый кирпич и т.д.

Обратите внимание

) или крупнозернистый песок толщиной 70-100 мм. Слой устраивают одновременно с подсыпкой грунта.

Несмотря на то, что, например гравий, создает значительное давление на стенку, он служит дополнительным дренирующим слоем, хорошо пропускающим воду к водосточным отверстиям.

https://www.youtube.com/watch?v=_ct2Y4zqNS8

В качестве полноценной замены фракционным материалам применяют дренажные полотна (дренажный объемный геотекстиль, дорнит, и др.).

Схема работы продольного дренажа

Примечание: Дренажные гофрированные трубы применяются при осушении земель в дорожном строительстве, в коммунальном и подсобном хозяйствах. Они изготовлены из полиэтилена низкого давления (ПНД). Префильтр препятствует проникновению в трубу частиц песка или грунта и предохраняет систему от заиливания. Хорошо гнутся. Соединяются друг с другом муфтами.

Образец гофрированной дренажной трубы

Образец гофрированной дренажной трубы с фильтром

Соединительные элементы гофрированной дренажной трубы

Заполнение пространства за подпорной стенкой

После того как стенка сложена и простояла несколько дней, следует заполнить пространство между ней и склоном сначала дренирующими грунтами – песчаными или крупнообломочными. Можно использовать битый кирпич, куски бетона и т.д. образовав дренирующий слой.

Затем, послойно, толщиной 20-40 см засыпается ранее вынутый грунт и трамбуется. Желательно чтобы это были местные крупнообломочные грунты, пески супеси, а иногда и суглинки. Такие грунты предпочтительны для всех типов подпорных стен.

Сверху укладывается слой растительного грунта.

Если через некоторое время (несколько недель) грунт осядет, надо его добавить и затем восстановить полностью на террасах нарушенный плодородный слой почвы. Важно чтобы сверху был заложен богатый гумусом ранее снятый слой почвы. После этого можно приступить к благоустройству террасы.

Важно!Глины, торфы, илы, плывуны, грунты, содержащие органические и растворимые включения более 5% по весу и мерзлые грунты для обратной засыпки НЕ пригодны.

Для предотвращения просачивания атмосферной воды в швы кладки, что ведет при ее замерзанием к разрушению стены, необходимо в монолитных стенах предусматривать козырек (б) со слезником, а в сборных устанавливать карнизный блок (а) с небольшим уклоном. На косогорных участках с целью отвода атмосферных вод за тыльной гранью стены должен быть устроен водоотводный кювет.

Устройство карниза стены: а — бетонный карнизный блок; б — железобетонный козырек

Выбор материала для подпорных стен обусловливается технико-экономическим расчётом, требованиями долговечности, охраны окружающей среды, условиями производства работ, наличием местных материалов и другими факторами.

Материалы для подпорных стенок

Подпорные стены могут быть выполнены из разных материалов. Каждый из применяемых материалов, по-своему влияет на их прочностные данные и на эстетическое восприятие территории участка в целом:

деревянные подпорные стены выглядят красиво. Но срок их службы меньше, чем каменных или бетонных. Древесину необходимо тщательно защищать от воздействий окружающей среды;
бетонные стены выглядят однообразно. Поэтому их стараются декорировать снаружи различными материалами (галькой, кусками черепицы, плиткой и т.д.). Хорошо смотрятся, например нескольких вставок из горшков с цветами, замурованных в стену;
стенки из природного камня самые дорогие, зато выглядят привлекательно и служат долго;
кирпичные стенки смотрятся хорошо, если выложены аккуратно и из качественного материала, долговечны.

Гидроизоляция поверхности подпорных стенок

Поверхность подпорных стенок (кроме подошвы фундамента) со стороны грунта защищается гидроизоляционным слоем.

В качестве гидроизоляции можно применять различные материалы — рубероид, толь кровельную (в один — два слоя). Они наклеиваются по горячей битумной мастике. Синтетические гидроизоляторы и т.д.

При сухих грунтах достаточно обмазать поверхность горячей мастикой, битумом (как правило, в 2 слоя).

Для продления срока службы, необходима гидроизоляция для подпорных стенок выполненных из дерева, кирпича, бутобетона, железобетона, бетона и металла.

Фундаменты подпорных стенок

По степени заглубления фундаменты подпорных стенок подразделяются на фундаменты мелкого и глубокого заложения. Фундамент глубокого заложения — глубина заложения, которых в 1,5 и более раза превышающая их толщину в поперечном сечении.

Толщина фундамента и глубина его заложения зависит от размеров конструкции подпорной стенки, характеристик подстилающих грунтов, глубины залегания подземных вод и глубины промерзания грунта. Применяются, как правило, фундаменты ленточные и свайные.

Ленточный фундамент представляет собой монолитную, сборную или состоящую из отдельных блоков конструкцию, повторяющую линию подпорной стенки. Глубина залегания такого фундамента, как правило, не менее 60см. При промерзании грунта, глубину фундамента связывают с глубиной промерзания. Свайные фундаменты более глубокие, чем ленточные.

Важно

Ряды свай заглубляют могут быть заглублены в грунт на несколько метров. Такой метод используют при слабонесущих грунтах, и обеспечивает проникновение под телом стенки потока грунтовых вод. В этом случае грунтовые воды свободно проходят между сваями, не создавая подпора для стенки и склона.

Технология строительства этих фундаментов схожа с их строительством для домов и хорошо изложена в статьях: Технология устройства свайного фундамента; Варианты применения свайного фундамента; Устройство и расчет ленточного фундамента.

Тело подпорной стенки

Тело подпорной стенки — это надземная часть несущей конструкции, которая также выполняет и декоративные функции. Тело гравитационных подпорных стенок для обеспечения их устойчивости должно обладать достаточной массой.

Примечание: Гравитационные подпорные стенки обеспечивают устойчивость за счет своей массы и массы грунта, находящегося над подошвой конструкции стенки, а также силы трения, возникающей в плоскости подошвы стенки.

Стенка может быть как жестко закрепленной в грунте, так и упругой конструкцией.

Стенки с жестко закрепленной конструкцией — это монолитные стенки из бетона, кладки из камня, кирпича или бетонных блоков, связанных цементным раствором.

К упругим конструкциям относятся подпорные стенки, которые выдерживают небольшие деформации без растрескивания. К этой группе относятся стенки сухой каменной кладки, ряжевые, габионные стенки. Ширина верхней части таких стенок не должна быть меньше 45 см, обычно она составляет 45-60 см.

В зависимости от конструкции и высоты подпорной стенки определяют необходимость наклона ее передней и задней граней. Для гравитационных подпорных стенок жестко закрепленной конструкции, высота которых вместе с фундаментом не превышает 1,5 м, наклон передней грани не требуется.

При увеличении высоты, небольшой наклон (10 -15 град.

от вертикали в сторону склона) передней грани стенки позволяет создавать оптическую иллюзию вертикальности, что улучшает ее визуальное восприятие и позволяет скрыть недостатки в отделке фасада (незначительные неровности при наклоне становятся менее заметными).

Помимо этого, наклон может повысить устойчивость стенки к опрокидыванию. Как уже отмечалось выше – наклон задней грани стенки в сторону засыпки снижает давление грунта на нее. Величина наклона зависит от грунта и технологических возможностей при строительстве и определяется расчетом.

Определение угла наклона задней грани подпорной стенки

Очень приблизительно максимальный угол наклона задней грани стенки (град.) можно определить самому по формуле:

tg e=(b-t)/h, (1)

Где:

e — угол наклона расчетной плоскости к вертикали; b — ширина подошвы фундамента; h — расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента; t — толщина стенки; j — угол внутреннего трения.

Угол наклона расчетной плоскости к вертикали e определяется из условия (1), но принимается не более (45° -j /2).

Совет

Исходя из вышесказанного, угол наклона стенки также приблизительно можно определить по формуле:

e=45°-j /2

Примечание: Угол внутреннего трения — угол трения между частицами внутри сыпучего тела.

Ввиду трудности определения этого угла его обычно принимают равным углу естественного откоса, что допустимо для песчаных грунтов.

Угол естественного откоса — предельный угол, образуемый поверхностью свободно насыпанного грунта с горизонтальной плоскостью. Он характеризует трение между частицами сыпучего тела на его поверхности.

В зависимости от пористости грунтов нормативные значения угла внутреннего трения j (град) составляют.

Для песчаных грунтов:

Гравелистые и крупные 43-38;
Средней крупности 40-35;
Мелкие 38-28;
Пылеватые 36-26.

Для пылевато-глинистых нелессовых грунтов:

Супеси 30-18;
Суглинки 24-12;
Глины 18-11.

К понятию угла естественного откоса

В данной статье мы рассмотрели основные конструктивные элементы подпорных стен, и основные важные моменты для стен из различных материалов. В следующей статье цикла будут рассмотрены конкретные примеры подпорных стен из разных материалов, и технология их строительства.

Источник: http://www.builderclub.com/statia/podpornye-stenki-ustroystvo-osnovnyh-konstrukcionnyh-elementov

Блоки подпорной стены — Сеть ландшафтного дизайна

Подпорная стенка CMU

Подпорная стенка CMU (PDF)

При армировании арматурой и бетоном блочные стены обеспечивают исключительную структурную стабильность, которая часто требуется архитекторам и инженерам-строителям.

Системы подпорных стенок с блокировкой

Системы подпорных стенок с блокировкой (PDF)

Эти стены состоят из элементов, которые точно подогнаны друг к другу, чтобы увеличить общую прочность и устранить необходимость в блочном ядре.

Бетонный блок всегда был самым важным компонентом подпорных стен. Широко доступные и простые в эксплуатации, эти бетонные блоки для каменной кладки обеспечивают как эстетическую ценность, так и прочную структурную целостность. С годами блок превратился из простого прямоугольного блока с двумя ячейками, который часто называют «шлакоблоком», в гораздо более сложный и привлекательный разделенный фасад.

Три основных типа блоков, используемых для приподнятых плантаторов и конструкций подпорных стен:

Стандартный бетонный блок (CMU)

Этот блок имеет размеры 8 x 8 x 16 дюймов и имеет два идентичных отверстия или ячейки.Ячейки жизненно важны для ее устойчивости и должны быть заполнены бетоном или «залитым раствором», когда стена будет завершена. Стандартный арматурный стержень «арматурный стержень» интегрирован в ячейки, чтобы унифицировать стену по вертикали, а также уходить в фундамент. В блоке также могут быть выполнены пазы, которые позволяют арматурному стержню также проходить горизонтально в стене.

Подпорные стены из стандартного блока могут стоять отдельно, но они не имеют эстетической ценности. Поэтому их обычно покрывают красивой облицовкой из камня, кирпича или декоративной кладки.Блок обеспечивает превосходное структурное усиление, которое часто требуется архитекторам и инженерам-строителям для стен высотой более четырех футов.

Раздельный блок

Это стандартный бетонный блок с привлекательной текстурой с одной стороны. Это позволяет использовать блок как декоративную, так и конструктивную единицу, исключая дополнительные затраты на установку виниров. Первоначально расколотое лицо было разбито, чтобы выглядеть как грубый камень. На некоторых из них на разделенном лице были вырезаны линии счета.Этот блок также предлагал ряд цветов помимо типичного серого бетона, опять же, чтобы снизить стоимость и упростить строительство подпорной стены. Другая версия, оползневой блок, имела форму и текстуру поверхности, напоминающую сырцовый кирпич, и это стало популярным в архитектуре в испанском стиле.

Сильный интерес к современному дизайну вернул этот вид блоков в стиль с некоторыми отличиями. «Мы в восторге от блоков, облицованных грунтом, — говорит калифорнийский ландшафтный архитектор Джозеф Хейттл.«Это обычный блок с гладкой, почти полированной поверхностью, которая дает чистый, похожий на гранит вид. Это популярно в архитектуре середины века. Мне нравятся блоки Basalite, потому что я могу указать различные варианты отделки, чтобы получить тот вид, который мне нужен. Вы можете комбинировать эти блоки с бетоном и лепниной для большего разнообразия в простом современном дизайне. Единственная проблема заключается в том, что это новый продукт, поэтому вам нужно заказывать большие партии с завода, поэтому это еще не вариант для небольших стен ».

Системные блоки подпорных стен

Системы подпорных стен кардинально изменили внешний вид и методы строительства современных подпорных стен.Разработанные для придания структурной единице реалистичной каменной поверхности, блоки имеют более неправильный размер, чтобы обеспечить изменяемую поверхность, более имитирующую настоящий камень. В этих блоках есть ячейки, но они не организованы так же, как стандартные разделенные грани. Каждый производитель будет предлагать свои формы, текстуры поверхности и цвета, которые объединяются в свою особую конструктивную систему. Короче говоря, они точно подходят друг к другу, чтобы увеличить общую прочность и устранить необходимость в блочном сердечнике.Эти блоки сделали подпорные стены значительно более доступными и красивыми, особенно в сочетании с подходящей брусчаткой.

Слушайте профессионалов

У каждого подрядчика или ландшафтного архитектора будут свои предпочтения к типу стены, которую они укажут для вашего проекта. Они знают, какие марки блоков доступны на местном уровне, что поможет им представить ваши наиболее экономичные варианты. Существует множество техник для достижения особого внешнего вида стены.Местный климат и почвы также имеют большое влияние, как и уникальные проблемы, такие как землетрясение и местные строительные нормы и правила. Эти профессионалы знают проблемы создания подпорных стен, особенно если требуется структурное проектирование. Доверяйте их выбору, потому что многие со временем узнали, какие материалы и детали конструкции обеспечивают наиболее привлекательную и функциональную подпорную стену.

контейнеров, используемых в качестве подпорной стенки для гидроцилиндра дробилки

140 Идеи подпорной стены для фермы подпорная стена

15 октября 2020 г. Изучите доску Стивена Гонсалеса «Подпорная стена для фермы» на Pinterest.Смотрите больше идей о подпорной стене, ландшафтном дизайне подпорных стен, озеленении заднего двора.

Получить цену

Bin Buddy Wheelie Bin Компактор для мусора Crusher Squasher

Контейнеры, используемые в качестве подпорной стенки для тарана дробилки. 2017-5-301: всегда отключайте блок питания от розетки, прежде чем пытаться удалить застрявшую банку, снимите верхнюю крышку или очистите блок, убедитесь, что электрическая розетка, используемая для источника питания, полностью заземлена, или подсоедините отдельный провод заземления к рама дробилки и а.получить

Получить цену

US4062283A Патенты Google

Напиток с ручным управлением, настенный крепление, имеющий компактный полый корпус прямоугольного поперечного сечения, поршень, установленный для скользящего движения внутри корпуса, и пружину выталкивания, прикрепленную к задней части стенка корпуса и вынуждает выталкивать раздробленные банки вперед из корпуса при подъеме гидроцилиндра. Плунжер поднимается и опускается с помощью рычага, поворачиваемого вверх.

Получить цену

Завод по производству бетонных панелей L-образной формы 2020 Новый тип

1 марта 2021 г. · Эта предварительно напряженная блокируемая бетонная панель L-образной формы представляет собой идеальный вариант. раствор для хранения почвы, заполнителей, силоса, зерна и многих других сыпучих материалов.На Alibaba.com поставщики выставляют на продажу бетонные блоки формы 896 л, из которых 6% составляет оборудование для производства кирпича, 1% абразивных инструментов и 1% анкеров. Подробнее

Узнать цену

Подпорная стена своими руками Полезные советы 2021

Для устройства декоративных подпорных стен успешно используются блоки из легкого пористого бетона. Арматурные подпорные стены из бетонных блоков изготавливаются из ФБС (монолитных фундаментных блоков) шириной не менее 400 мм (кстати, этой величиной будет толщина стены).Они производятся на заводе.

Получить цену

US4667808A Загрузочное устройство, особенно полезное для

. Затем оно прижимает оба ряда контейнеров к удерживающей стенке 52, которая первоначально находится в своем положении, показанном на фиг. 8, а затем перемещает оба ряда контейнеров и удерживающую стенку 52 как единое целое в положение, показанное пунктирными линиями на фиг. Таким образом, при перемещении подпорной стенки 52, как это будет происходить, когда гидроцилиндр 16 заставляет ряды контейнеров

Получить цену

Bin Buddy Wheelie Bin Компактор для мусора Crusher Squasher

Контейнеры, используемые в качестве подпорной стенки для гидроцилиндра дробилки.2017-5-301: всегда отключайте блок питания от розетки, прежде чем пытаться удалить застрявшую банку, снимите верхнюю крышку или очистите блок, убедитесь, что электрическая розетка, используемая для источника питания, полностью заземлена, или подсоедините отдельный провод заземления к рама дробилки и а. получить

Получить цену

s Патенты и заявки на патенты (Class 100

Abstract Компакт, в котором использованные банки для напитков и т.п. сбрасываются в желоб и раздавливаются между колеблющейся дробильной пластиной и стенкой желоба, раздавленные банки падают через открытый нижний конец желоба.Приводной двигатель соединен с пластиной дробилки для приложения максимального усилия на противоположных концах

Get Price

контейнеров, используемых в качестве подпорной стенки для трамбовки дробилки

Контейнеры

, используемые в качестве подпорной стенки для забивания дробилки 4.9 5258 Рейтинги] Гулин Линия продуктов, состоящая из более чем 30 машин, устанавливает стандарт для нашей отрасли.

Получить цену

Фотографии карьера с первичной дробилкой Дробилка — INDROSTI

36451rock Фотографии карьера Free Stock.Первичный процент вторичный процентное разрешение размер любой 5 мп 8 мп 15 горнодобывающая промышленность дробилка для камня большие валуны и тяжелая желтая дробилка для горных породоборудование, используемое для дробления горных пород в карьере или горного карьера в горахфото карьера в горах, используемого для производства цемента

Получить цену

Как Строительство гравийной подушки Ulrich Barns

24 ноября 2015 г. · Подпорная стена против произвольной формы. Если вы решите использовать гравийную подушку, у вас есть два варианта ее строительства.Постройте удерживающую стенку, по сути, большую деревянную коробку и положите внутрь гравий. Создайте площадку «произвольной формы». Прежде чем перейти к этапам создания каждого из них, давайте посмотрим, какие материалы вам понадобятся. Материалы для гравийных подушек. Гравий.

Получить цену

Crusher Fines Houzz

Сеялка из ржавого металлического контейнера с травой Redbud и Lucifer. На заднем плане показаны деревянные садовые ящики в пешеходных дорожках и садовом сарае. Фото современного озеленения заднего двора в Солт-Лейк-Сити.Сеялка приподнятая laura800miles

Получить цену

Стационарный пакет предварительной дробилки ME Mining Machinery

Контейнеры, используемые в качестве подпорной стенки для гидроцилиндра дробилки. Стационарные компакторы предварительной дробилки передовое оборудование для отходов может упаковывать контейнер для вторичной переработки отходов габион стены производители продукции из габионов поставщики на конусную дробилку s155 габионы стеновые габионы представляют собой ящики с проволочной сеткой, контейнеры или корзины, заполненные камнем для подпорной стенки габиона.

Получить цену

Сколько мой грузовик будет вмещать запасы ландшафта Tameling

Компенсация рабочим Небольшие пикапы (S10, Ranger и т. Д.)) 1 ярд мульчи 1/2 тонны камня 1/2 ярда верхнего слоя почвы подборщики среднего размера (F150, 1500 и т. Д.) 6 футов. Засыпает 2 ярда мульчи 3/4 тонны камня 3/4 ярда верхнего слоя почвы Полноразмерные подборщики (F150, 1500 и т. Д.) 8 футов. Грядки 3 ярда мульчи 1 тонна

Получить цену

11 идей подпорных стен озеленение заднего двора, задний двор

26 марта 2019 г. Изучите «Выкопайте свой ландшафтный сад» Доска Дези «Подпорные стены», за которой последовали 639 человек на Pinterest. Смотрите еще идеи о благоустройстве заднего двора, приусадебного участка, подпорной стены.

Получить цену

Vitale & Robinson Бетон, заполнители и многое другое

Предлагает верхний слой почвы, песок, гравий, дробилку и полный набор известняковых продуктов для самовывоза или доставки. Roll-Off контейнеры Оперативное обслуживание контейнеров объемом 10, 20, 30 и 40 кубических ярдов.

Получить цену

Вопросы Продажа новых и бывших в употреблении железнодорожных шпал

Построить подпорную стену из вертикальных железнодорожных шпал довольно просто. Просто выкопайте траншею, опустите железнодорожные шпалы вертикально рядом друг с другом, а затем засыпьте сухой бетонной смесью, которую вы можете утрамбовать вокруг железнодорожных шпал, пока стена не станет жесткой.

Получить цену

армированная земляная стена, технические детали дробилки пыли

дробилка щековая дробилка pe pex. позиция камнедробилки армированная земляная стена tecnicalppartties of crusher dust kleeman jaw crusher запасные части германия сравнить vsi и hsi дробилка каменная дробилка система водяной пыли symmons 4 1 4-футовая дробилка с короткой головкой большая мощность карьерная дробилка на продажу 60×48 двухклавишная щековая дробилка тонна гидравлическая барабанная дробилка в Нигере

Получить цену

[]

Брусчатка и подпорные стены Национальная кладка

приложения подпорной стены.Keystone 133Elite® с уникальной системой фиксирующих штифтов представляет собой прочную и надежную стеновую систему, которая подходит для широкого спектра применений. Максимальная высота неармированной стены 1000 мм + заглушка, подробности см. На стр. 20-21. Технические решения Keystone 133Elite Charcoal

Получить цену

Crusher Fines Houzz

Получить цену

[]

MONARCH Home Troyer Brothers

1. Всегда отключайте источник питания (отсоединяйте вилку от розетки) перед попыткой удалить застрявшую банку, снять верхнюю крышку или очистить устройство. 2. Убедитесь, что электрическая розетка, используемая для источника питания, полностью заземлена, или подсоедините отдельный провод заземления к раме дробилки и

Get Price

CS9200 Split-Body

Пол, крыша и боковые стороны сконструированы. с бесшовной сталью Hardox 450 Steel.Универсальная конструкция для контейнеров емкостью 32, 48, 64 и 96 галлонов. Доступен с бункером от 3,8 до 6 кубических ярдов (производительность 6 кубических ярдов в минуту при 1200 об / мин) с крышкой / панелью дробилки. Простота обслуживания

Получить цену

[]

MONARCH Home Troyer Brothers

1. Всегда отключайте источник питания (отсоединяйте вилку от розетки) перед тем, как пытаться удалить застрявшую банку, снимите верхнюю крышку или очистите устройство. 2. Убедитесь, что электрическая розетка, используемая для источника питания, полностью заземлена, или прикрепите отдельный провод заземления к раме дробилки и

Получить цену

140 Идеи подпорной стены для фермы подпорная стена

15 октября 2020 г. Доска Стивена Гонсалеса «Подпорная стена фермы» на Pinterest.Смотрите больше идей о подпорной стене, ландшафтном дизайне подпорных стен, озеленении заднего двора.

Получить цену

огромная каменная дробилка для подпорных стен видео

Каменная дробилка для доработки стены morleyiga com au. Огромная подпорная стена каменная дробилка видео каменная дробилка подпорная стена каменная дробилка подпорная стена каменная дробилка подпорная стена она используется для мульчирования декоративного камня и дренажа подпорных стен дробилка — недорогой камень, который обычно дробилка gt натуральный камень материалы подпорных стен nj ny натуральный камень ландшафтный дизайн и

Получить цену

[]

MONARCH Home Troyer Brothers

1.Всегда отключайте источник питания (вынимайте вилку из розетки) перед попыткой удалить застрявшую банку, снять верхнюю крышку или очистить устройство. 2. Убедитесь, что электрическая розетка, используемая для источника питания, полностью заземлена, или подсоедините отдельный провод заземления к раме дробилки и

Get Price

7fit конусная дробилка с односкатной головкой, китай

конусная дробилка с откидной головкой richardsbakery .nl. Вес головки дробилки 7 футов. Дробилка 75т / ч sec и tert 7fit китайская конусная дробилка с навесной головкой Б / у 7-футовая дробилка на продажу 7-футовая дробильная головка Вес щековой дробилки модели 6750 окончательный размер до 2 мм Chat Теперь подъем конусной дробилки Sandlock любит тяжелый подъем Вес узлов 7FT Представляем вам новый рым-болт Excel

Получить цену

Подпорная стена своими руками Полезные советы 2021

Для установки декоративных подпорных стен успешно используются блоки из легкого пористого бетона.Арматурные подпорные стены из бетонных блоков изготавливаются из ФБС (монолитных фундаментных блоков) шириной не менее 400 мм (кстати, этой величиной будет толщина стены). Они производятся на заводе.

Получить цену

как сделать большие формы для бетонных блоков подпорной стены

Плюсы и минусы сборных железобетонных подпорных стен. Есть несколько методов, которые можно использовать при строительстве бетонных подпорных стен. стена из бетонных блоков, потратив время на выравнивание первого ряда блоков, сделает все остальное Ежегодная уборка для удаления плесени или грибка со стены сохранит ее.

Получить цену

140 Идеи подпорной стены для фермы Подпорная стена

Получить цену

передвижное оборудование для производства бетонного кирпича

Оборудование для производства бетонного кирпича

На протяжении веков кирпич был одним из основных строительных материалов. Для изготовления этого, пожалуй, самого распространенного строительного материала используется различное оборудование для производства кирпича. В зависимости от технологии изготовления используется то или иное оборудование.Существует несколько основных методов и технологий, с помощью которых кирпич

Машина для производства бетонных блоков Продажа Прайс-лист

Машина для производства бетонных блоков LONTTO QT4-25C является одной из наших горячих моделей автоматических линий по производству кирпича. Система управления PLC и система аварийной сигнализации обеспечивают простую и безопасную работу. Модель QT4-25C Brick Machine имеет автоматическую подачу поддонов, распределение материала и выгрузку кирпича. Свяжитесь с нами и узнайте цену прямо сейчас.

Машина для производства бетонных блоков XL-R Masa Group

Машины для производства бетонных блоков Masa типа «XL-R» — это полностью автоматические машины для производства бетонных камней с лицевым слоем смеси или без него (например,грамм. пустотелые блоки, брусчатка, бордюры). Машина состоит из основных компонентов: блок наполнения основной смесью с баком для наполнения, блок наполнения лицевой смесью с баком для наполнения и блок уплотнения:

Машина для производства бетонного кирпича — экономичное оборудование

Машина для производства бетонного кирпича — это оборудование для изготовления бетона. кирпичи. Сырье для бетонных кирпичей — цемент и бетон. Станок, изготовленный в нашей компании, отличается передовыми технологиями, хорошей адаптацией и простотой в эксплуатации, что позволяет сократить время строительства и снизить стоимость проекта.

Машина для производства кирпича на продажу Поставщик оборудования для производства кирпича Aimix

Машина для производства кирпича — это современное оборудование для производства кирпича для производства кирпичей из стенового материала нового типа, которые изготавливаются из летучей золы, песка, гравия, порошка, шлака, небольшого количества цемента. и другие материалы. Материал стен нового типа в основном состоит из блочного и цементного кирпича, в котором в основном используется гидравлическая модель.

Машины для производства бывших в употреблении блоков Оборудование для производства сборных железобетонных изделий

Машины для производства блоков Fruitful T 1500 используются для производства различных бетонных изделий, например, пустотелых. бетонные блоки, брусчатка, бордюрные камни, блоки для пола, блоки для дымоходов, блоки подпорных стен, тротуарная плитка, шлакоблоки, брусчатка, мостовая плитка, брусчатка для проезжей части, брусчатка, мансардные блоки и другие бетонные элементы

Машина для производства кирпича и блоков — Основное оборудование для

Машина для производства блоков — это специальное оборудование для производства различных видов кирпича, таких как пустотелый кирпич, полнотелый кирпич, перфорированный кирпич, тротуарная плитка, соединительный кирпич и т. Д.А многократное производство позволяет широко использовать машину. Кирпич изготавливается из летучей золы, шлака, пустой породы и прочего строительного мусора.

Машины и оборудование для производства бетона

Как мобильные, так и стационарные машины для производства бетонных блоков производятся на AME GmbH. AME GmbH предлагает стационарное и мобильное оборудование с различными вариантами выходов. К стационарным линиям относятся машины AMEthyst 1000, AMEthyst 1300, AMEthyst 1500 и AMEthyst 2000.Машины для яйцекладки: FBS 120, FBH 1200 и WSB 1000.

Машины для производства кирпича Строительное оборудование Adendorff

У нас есть ручные машины для яйцекладки или мобильные машины, которые могут легко и быстро изготавливать бики MAXI, STOCK & HOLLOW . Стандартные размеры SABS. Экзономические конструкции.

Машины для производства блоков ECONOMY серии

Стационарные машины для производства блоков серии Economy подходят для производства всех видов бетонных изделий: пустотелых блоков, утепленных блоков, брусчатки, бордюров, элементов дымоходов и др.Работа в полуавтоматическом режиме. Это модели эконом-класса, идеально подходящие для клиентов с небольшим бюджетом и объемом производства.

Машина для производства кирпича и блоков — необходимое оборудование для

Машина для производства блоков — это специальное оборудование для производства различных видов кирпича, таких как пустотелый кирпич, полнотелый кирпич, перфорированный кирпич, тротуарная плитка, соединительный кирпич и т. Д. А многократное производство позволяет широко использовать машину. Производит кирпич

Машина для производства бетонных блоков XL-R Masa Group

Пресс для плит UNI 2000 является сердцем любого завода по производству бетонных плит.Кроме того, требуются дозирующие и смесительные установки, приемные устройства с установками прямой промывки и системы хранения, а также машины и оборудование для измельчения и упаковки слябов. Masa может предложить полное ноу-хау для производства бетона.

Машина для производства бетонного кирпича — экономичное оборудование

Машина для производства бетонного кирпича — это оборудование для производства бетонных кирпичей. Сырье для бетонных кирпичей — цемент и бетон. Оборудование, произведенное в нашей компании, имеет характеристики

Станки для производства бывших в употреблении блоков Оборудование для производства сборных железобетонных изделий

Мобильные многослойные машины, такие как Fruitful 940, очень универсальны и используются для широкого спектра производственных возможностей.Этот тип машин работает полностью автоматически и производит на вибростоле, после чего укладывает продукты на пол или на деревянный поддон, когда производит первый ряд до конца бетона

Fruitful 913 Мобильная машина для производства однослойных блоков

Полезные предложения для всех путешественников: комплексное оборудование для обработки бетонных блоков. Доступны куберы со специальными зажимами. Транспортировка свежего бетона от дозирующего и смесительного завода к блочной машине предпочтительно производится с помощью вилочного погрузчика с бункером или со специальным бетоном

Машины и оборудование для производства бетона

Мобильные и стационарные машины для производства бетонные блоки производятся на AME GmbH.AME GmbH предлагает стационарное и мобильное оборудование с различными вариантами выходов.

Машина для производства бетонных кирпичей — экономичное оборудование

Машина для производства бетонных кирпичей — это оборудование для производства бетонных кирпичей. Сырье для бетонных кирпичей — цемент и бетон. Машина, изготовленная в нашей компании, имеет характеристики

Машина для производства цементного кирпича на продажу Производители AIMIX GROUP

Машина для производства цементного кирпича на продажу может производить высококачественный кирпич всех видов размеров и форм без обжига.Обычным сырьем являются строительные отходы, остатки промышленных отходов, печной шлак, минеральный шлак, летучая зола, каменная мука, песок, галька и т. Д., Смешайте их с водой в определенной пропорции, затем цементный кирпич

Автоматическое изготовление бетонных блоков Машина по выгодной цене

Машина для производства бетонных кирпичей является ключевой частью производственной линии и может формировать кирпичи с помощью гидравлического давления. Укладчик предназначен для послойной укладки сформированных кирпичей.Конкретные шаги заключаются в следующем. Сырье для кирпичей

Машина для производства кирпича и блоков — необходимое оборудование для

Машина для производства блоков — это специальное оборудование для производства различных видов кирпича, таких как пустотелый кирпич, полнотелый кирпич, перфорированный кирпич, брусчатка, блокировка кирпичи и пр. А многократное производство позволяет широко использовать машину. Производит кирпич

Оборудование для производства и доставки бетона, бетон

22 ноября, 2019 · Оборудование для производства и доставки бетона; Оборудование для производства и доставки бетона.Опубликовано 22 ноября 2019 г. TIGER’s Wireless Rack Crawler 2020 MIP Номинант: оборудование для производства и доставки бетона

Продажа бывших в употреблении машин для изготовления блоков. Baileigh оборудование

Б / у Бетоноблочная машина Multimat RH 2000-2 MVA Год: 2004RH 2000-2 без намеренияПроизводственная плита 1400/1100 мммаксимальная высота продукта 500 ммПроизводительность ок. 1800 м², смена 8 часовДвойной силос

Машины и оборудование для производства бетона

Как делать бетонные кирпичи и блоки LafargeHolcim

10 января 2019 · Использование правильного оборудования для изготовления бетонных кирпичей Для изготовления бетонных кирпичей вам потребуются различные инструменты общего назначения и формовочная машина. Существует два типа формовочных машин: стационарная формовочная машина, которая производит по одному кирпичу на поддоне, и «яичная машина», которая формует кирпичи на бетоне

Оборудование для испытаний бетона, неразрушающий контроль

Humboldt предоставляет полный набор оборудования для испытания бетонных конструкций для свежих и монолитных бетонных конструкций в соответствии со стандартами ASTM, AASHTO и другими стандартами.Мы — ваш универсальный поставщик счетчиков воздуха для бетона, компрессионных машин, молотков для испытаний бетона, испытаний на коррозию, ультразвуковых испытаний, испытаний на влажность затвердевших плит, бетона

Проектирование, строительство и испытания многоцелевого кирпича

кирпичей ; блоки обычно сделаны из бетона и пустотелые, тогда как кирпичи, с другой стороны, меньше, обычно из глины или других земляных материалов и твердые [4]. Кирпич из сжатого грунта (CEB) — это строительный материал, альтернативный бетону

Acme Brick, Tile and Stone: Mobile Brick

Acme Brick, Tile and Stone: Mobile Наш мобильный выставочный зал открыт для публики с 8:00 до 5:00. : 00 PM (с 8:00 до 16:00 пт) с понедельника по пятницу.Чтобы обеспечить безопасность каждого, мы разместили следующие

Сырье из бетонных полых блоков и кирпичей

Введение различного сырья. Бетонный пустотелый блок можно производить на машине для производства бетонных блоков, продукт в основном используется для заполнения каркаса высокого уровня здания, потому что

Тележки для кирпича и блоков Каменная кладка Star Industries

Перемещение блоков и кирпичей Перемещение кирпичей и безопасно и надежно блокирует рабочую площадку с помощью тележки для блоков и блоков для пересеченной местности Star Industries.Усиленная ось с 3-дюймовыми роликоподшипниками и шинами с высокой проходимостью позволяет тележке легко перемещаться по самой сложной местности. Тележка может вместить любой полосчатый кирпич

Производство бордюрного камня Masa Group

Многие компоненты дозирования и смешивания заполнителя аналогичны компонентам, используемым на заводе по производству бетонных блоков. Бетон подается, в зависимости от планировки завода, с помощью транспортера бетона к прессу для бордюров (01). Здесь бетон

своими руками бетонное основание для дробилки béton broyage recyclé

Дробление агрегатов — Шанхайская компания

Производственная база в провинции Хэнань.Он занимает площадь 60 000 м 2. Это одна из важных производственных баз Китая для крупногабаритного и среднего дробильно-измельчительного оборудования, а также соответствующих вспомогательных объектов.

Как построить каменную дробилку — Руководства по дому SF Gate

Каменные дробилки бывают разных форм и размеров, от ручных до сложных промышленных размеров, которые могут дробить тонны горной породы и руды за один день. … погружая его в 4-дюймовое основание …

Дробилка, камнедробилка, оборудование для обработки щебня

— один из крупнейших производителей оборудования для обработки щебня для песчано-гравийной, карьерной, горнодобывающей, строительной и вторичной промышленности .Оборудование включает дробилку, шаровую мельницу, помольную мельницу, комплексную карьерную установку, полную помольную установку.

Сделай сам бетонное основание для дробилки гулина

Планы оборудования для дробления Оборудование Сьерра-Леоне … гулин азиатский пионер горнодобывающих машин с 30-летним опытом проведения технического обслуживания дробилки гулина своими руками бетонное основание для дробилки гулина … Получить цену; Укладка бетонной плиты своими руками — YouTube. 21 декабря 2017 года … В этом видео Андрей Донкин покажет вам, как укладывать бетонную плиту.

Уход за подъездной дорогой дробилки — DoItYourself …

09 августа 2010 То же самое и с гравием, когда он начинает истончаться — планируйте добычу большего количества гравия. Мягкое основание займет больше гравия, так как оно погрузится в землю. Для более твердого основания не потребуется столько гравия. Моя подъездная дорожка имеет длину около 0,3 мили и требует около 50 тонн пробега дробилки. В идеале его следует повторно гравировать один раз в год, но мой бюджет обычно не позволяет …

Бетонный бетонный заполнитель 101 — Superior…

29 июля, 2019 Уложенный слоями щебень — идеальная основа для создания возвышающейся грядки. Подпорные стены Укладка щебня — также отличный способ создать подпорную стену и контролировать эрозию на склонах или холмах вашего двора.

Как разбить бетонные плиты на куски размером с камень eHow

Если здание сносят или ремонтируют, вполне вероятно, что бетонную плиту пола придется разбить. Его нужно будет измельчить на мелкие кусочки, которые будет легко переносить и которые можно будет повторно использовать в другом месте под дорогами, пешеходными дорожками или проездами.Это тяжелая физическая работа и время …

Основание гидромассажной ванны — заливка бетона в подпорную конструкцию …

13 января , 2018 Привет всем! Я планирую поставить свою гидромассажную ванну на землю, но в этой области есть перепад высотой 12 дюймов.Смотрите мое решение на прикрепленном изображении. По сути, я бы построил «коробку» из досок 6х6 высотой в два уровня. Я копал на 12 дюймов с одной стороны — другая сторона лежала на земле. После кучи …

Сделай сам

Сделай сам ФОТОГАЛЕРЕЯ 29 Рабочая тетрадь, разработанная для использования с каталогом идей Генри Генри … Институт взаимосвязанных бетонных покрытий (icpi.org). … Это определит подходящую глубину основного материала, необходимую для хорошей и долговечной укладки.

Как укладывать щебень для подъездной дороги DoItYourself

Однако вы должны выбрать правильная текстура измельченного гравия в зависимости от того, какую работу вы хотите выполнить. Вы можете найти широкий выбор щебня, который может иметь как мелкую, так и крупную текстуру.Люди обычно используют щебень из гравия для создания проездов, дорожек и пешеходных дорожек. Шаг 1 — Разметка участка

Austral Masonry. Как построить подпорную стену — кирпичи …

16 марта 2017 г. Нанесите 25 мм дробильной пыли с дополнительными 5% по массе цемента на уплотненное основание. Теперь первое блюдо засыпано дробильной пылью. Рекомендуется использовать уровень и веревочную веревку, чтобы обеспечить правильную укладку первого ряда. Убедитесь, что каждый блок также хорошо заполнен свободно дренирующимся материалом (например,щебень / синий …

Демонтаж фундамента: демонтаж бетона и …

Это в основном тот случай, когда бетонное основание имеет большую площадь или находится глубоко под землей. Кран используется при монтаже основания блоков FBS, поэтому возникает необходимость погружения компонентов для повторного использования. Для разрушения монолитного бетонного фундамента чаще всего применяют гидромолот, орудие находится на весу и устанавливается на экскаватор.

Светильник из медного бетона своими руками Светильник из бетона, Бетон своими руками…

18 июля 2013 г. — Я сделал фантастическую настольную лампу с помощью этого простого пошагового руководства по изготовлению медно-бетонной лампы своими руками. Сделано всего за один день, если вы будете следовать этому руководству.

Бетон: Сделай сам — высококачественные материалы

Промыть глаза водой. Не продолжайте работать в пропитанной одежде. Мокрый бетон — едкий материал. Это может вызвать щелочные ожоги кожи и глаз. По мере того, как бетон выгружается, начните с бетона, который был уложен первым, и закончите бетоном, который был уложен последним.(Работая на склоне, работайте вверх по склону.)

Сделай сам

СДЕЛАЙ САМ ФОТОГАЛЕРЕЯ 29 Рабочая тетрадь, разработанная для использования с Каталогом идей Генри Генри … Институт взаимосвязанных бетонных покрытий (icpi.org). … Это определит подходящую глубину основного материала, необходимую для хорошей и долговечной укладки.

Полное руководство — Бетонное или гравийное основание навеса

(Эти типы камня иногда называют «дробилка», «# 411» или «# 21A», в зависимости от поставщика.) Проблема с использованием камня «дробилка» для гравийного фундамента сарая заключается в том, что смесь камня и пыли будет набиваться СЛИШКОМ ТЯЖЕЛО, не позволяя воде стекать через фундамент сарая должным образом и вызывая …

Самодельная медно-бетонная лампа Бетонная лампа , Concrete diy …

18 июля 2013 г. — Я сделал фантастическую настольную лампу с помощью этого простого пошагового руководства по созданию медно-бетонной лампы своими руками. Сделано всего за один день, если вы будете следовать этому руководству.

Сделай сам! — Недорогие ландшафтные принадлежности и строительство…

Сделай сам! Просто принесите свой грузовик на наш двор по адресу 10701 E. 120th Ave. Henderson, Colorado, и мы загрузим его для вас. С помощью нашего погрузчика или мини-погрузчика мы бережно загрузим ваши ландшафтные материалы.

Базовый камень и подкладочный камень для фундаментной плиты DIY Home …

8 июня 2015 г. менее дорогих материалов должно хватить. Я бы покрыл землю полиэтиленовым слоем и положил на него камень, тогда арматурный / проволочный бетон. Основа заполнителя. Базовая порода обычно состоит из щебня, способного проходить через грохот 3/4 дюйма, хотя в нашем карьере действительно есть возможность производить специальные size base

Как установить разложившуюся гранитную дорожку на юго-запад…

Для неформальных дорожек поместите плоскую деревянную плиту на DG и пройдитесь по ней для быстрого ремонта своими руками. 6. Добавьте оставшиеся слои разложенного гранита. Нанесите еще один слой разложившегося гранита толщиной 1,5 дюйма и тщательно смочите его водой. Подождите около восьми часов и снова уплотните. Так как материал каждый раз сжимается примерно до 1 дюйма, треть …

Демонтаж фундамента: демонтаж бетона и …

Это в основном тот случай, когда бетонное основание имеет большую площадь или глубокое метро.Кран используется при монтаже основания блоков FBS, поэтому возникает необходимость погружения компонентов для повторного использования. Для разрушения монолитного бетонного фундамента чаще всего применяют гидромолот, орудие находится на весу и устанавливается на экскаватор.

Подосновы Pavingexpert

Подосновы часто являются основным несущим слоем дорожного покрытия. Он предназначен для равномерного распределения нагрузки от дорожного покрытия и любого движения по нему на нижний слой грунтового основания. Правильно построенное основание способствует дренажу и предотвращает оседание и образование каналов — явление, обычное для дешевых устройств блочной тротуарной плитки, где в дорожном покрытии образуются две «колеи».

Моя самодельная малобюджетная роликовая мельница для бетона …

28 февраля 2019 г.Для тех, кто интересуется формами труб, я не использую токарный станок, я использую фрезерный станок с приспособлением для резки круга ( trammel — кусок доски, прикрученный к основанию, с деревянным куском, удерживаемым снизу одним винтом и вращаемым в резак, пока винт не окажется в центре моей ступицы / колеса / столешницы и т. д.). Будьте осторожны, иначе не делайте этого!

11 самых популярных вариантов фундамента под навес (№3 — мой любимый)

7 октября, 2020 4–6 дюймов бетона на 6–8 дюймов гравии помещают ваши формы на несколько дюймов от земли.Если под бетонную подушку кладут жесткий пенопласт, вам нужно будет приподнять формы выше. Если вам нужна бетонная площадка толщиной 4 или 6 дюймов, тогда утрамбованный гравий должен выровняться на 4 или 6 дюймов ниже верха форм.

20+ Идеи машин для изготовления блоков…

24 июня 2015 г. — Изучите доску Найлы Соу «Машина для изготовления блоков», за которой последовали 423 человека на Pinterest. См. Больше идей по изготовлению машин, станков, бетонных блоков.

21 个按钉

Как подготовить и заложить основание для брусчатки — сделай сам в Bunnings

Узнайте, как укладывать дорожное основание и подготовить площадку для мощения.Вы увидите, как рассчитать необходимый вам объем дорожного основания. Это видео от Bunnings Wa …

Планы щековой дробилки

worldcrushers

22 апреля 2013 г. золотодобывающее оборудование Планы дробилки руды для щековой дробилки для измельчения образцов золотой и серебряной руды и шаровой мельницы для дробления горных пород золотой руды инструкции по чертежам, чертежи мрамора свободный план машины для продажи, цены — Цены на челюсти

Flagstone, установленную в строительном растворе LawnSite ™ — Уход за газоном …

Feb 08, 2011 Компактируйте 2 дюйма за раз и увлажняйте дробилку во время уплотнения.Затем положите флаг минимум на 1-дюймовый слой раствора типа S без предварительного смешивания, смешайте его самостоятельно и сделайте немного жестким. Затем я затираю тем же раствором. Время от времени на линии затирки будут появляться трещины, но до тех пор, пока база не может быть подорвана, все будет в порядке.

Монолитный и сборный фундамент их отличий. Что дешевле блоков фбс или монолит. Достоинства и недостатки монолитного фундамента

Для устройства надежного фундамента здания используют разные виды фундаментов, разделенных на несколько типов: ленточные, столбчатые, плитные и столбчатые с ростверком.Наибольшее распространение получили ленточные фундаменты, которые устраивают под каждой из внешних и внутренних несущих стен здания, точно повторяя их контур. Стены ленточного цоколя закапываются в землю, а при сооружении подвала одновременно выступают ограждающей конструкцией. Такие фундаменты могут быть как монолитными, так и сборно-монолитными, а также состоять из отдельных бетонных или железобетонных элементов. В некоторых случаях можно использовать щебень, бутовый бетон, реже — кирпичную кладку, но сегодня мы поговорим о мелкозаглубленных ленточных фундаментах.

Ленточные фундаменты применимы при строительстве зданий разного типа. Например, массивный ленточный фундамент считается незаменимым при строительстве зданий с использованием тяжелых материалов — бетонных блоков, кирпича или других материалов, облицованных кирпичом. При этом глубина фундамента должна быть на 0,2-0,3 м выше глубины промерзания грунта.

Обычно ленточные фундаменты устраивают в том случае, когда нет возможности использовать столбчатые фундаменты — при строительстве на склоне или на рельефной местности, где важно учитывать возможное боковое давление грунта.Устройство ленточного фундамента является наиболее эффективным средством компенсации такого неравномерного воздействия, поскольку его элементы жестко и надежно соединены между собой как в поперечном, так и в продольном направлениях.

Кроме того, использование ленточного фундамента незаменимо при возведении тяжелых кирпичных или каменных домов, а также построек из монолитного железобетона, расположенных на мягких грунтах. Кроме того, такой вид фундамента идеально подходит для устройства цокольного этажа и цокольных этажей.Также рекомендуется использовать его в случае фундамента с неглубоким фундаментом.

В целом ленточные фундаменты можно разделить на два типа:

С неглубоким заглублением (его называют без углубления) — подходит для строительства домов высотой не более двух этажей;
Встраиваемый — массивный бетонный фундамент глубиной до 1,4-1,6 м) — подходит для больших, тяжелых зданий.

Как правило, ленточный фундамент устраивают на песчаных, супесчаных или глинистых грунтах, устройство неглубокого фундамента допустимо на водонасыщенных грунтах, однако только в том случае, когда возводятся легкие каркасные или деревянные конструкции.

Если дом строится на грунте, подверженном сезонным деформациям, то ленточный фундамент без заглубления должен быть своеобразным каркасом, способным самостоятельно перераспределять нагрузки в зависимости от степени деформации грунта.

Ленточный фундамент состоит из следующих конструктивных элементов:

Подготовленный и спланированный участок;
Наружная стена;
Base;
отмостка;
Гидроизоляционный слой;
Чистовый пол.

Технология устройства ленточного фундамента сводится к комплексу работ — рытью траншей и выравниванию дна, заливке бетона, армированию. Ширина и глубина фундамента определяется типом грунта, глубиной промерзания грунта, а также массой возводимого здания.

Схема устройства ленточного мелкого фундамента с отмосткой

Просмотры

Как правило, в каркасном и деревянном домостроении применяется мелкослойный ленточный фундамент.Специалисты советуют использовать его для строительства домов, относящихся ко II и III категориям ответственности по ГОСТ 27751-88. Популярность таких фундаментов определяется не только их высокой несущей способностью, но и приемлемой стоимостью. Ниже будут рассмотрены различные типы ленточных фундаментов мелкого заложения.

Монолитный ростверк

Монолитный ленточный ростверк устраивают непосредственно на земле, что исключает действие касательных сил, возникающих при сезонном пучении грунтов.Действие вертикально направленных сил, вызванных сезонным пучением грунтов, нивелируется горизонтально армированным монолитным контуром, предотвращающим появление деформаций.

Перед возведением такого фундамента подготавливается основание, состоящее из нескольких слоев уплотненного песка или другого некорневого грунта, не подверженного деформациям в результате оттаивания и промерзания. Использование песка средней и крупной зернистости для основания фундамента предусмотрено ГОСТ 8736-93.При устройстве фундамента без заглубления вместо песка можно использовать гравийно-песчаные или гравийно-галечные смеси, а также доменный шлак, толщина подушки должна быть не менее 0,2 м.

Монолитный ленточный ростверк идеально подходит для строительства небольших домов из деревянных балок, в том числе срубов, домов, построенных по принципу каркасно-панельного строительства. Монолитный ленточный ростверк применяют также при строительстве летних кухонь, беседок, террас, летних гаражей, бань, бытовок, хозблоков, капитальных сараев и т. Д.Монолитный ростверк — довольно экономичный и практичный вариант фундамента.

В зависимости от типа постройки ростверк может иметь следующие размеры:

200Х300 мм — применяется для легких построек;
300Х400 мм — используются для легких конструкций из деревянных материалов, сечение которых не превышает 200 мм;
400Х500 мм — используются для легких конструкций из деревянных материалов, сечение которых не превышает 300 мм.

Сборная монолитная ленточная конструкция серии 20

Устройство любого монолитного ленточного фундамента из железобетона состоит из нескольких этапов. Глубина сборно-монолитного фундамента около 0,4 м. Он, как и монолитный ростверк, укладывается на песчаную подушку, глубина которой составляет 0,2 м.

На подготовленное основание насыпают армированную монолитную ленту так, чтобы ее поверхность была на одном уровне с землей. Такое устройство сводит к минимуму воздействие на структуру поперечных сил, возникающих из-за сезонного пучения грунтов.

Цокольная часть фундамента, расположенная над землей, обычно формируется из готовых бетонных блоков массой около 30-40 кг и размерами 200X200X400 мм. Такая конструкция выгодна еще и тем, что дает возможность разделить устройство фундамента на две ступени (монолитную и блочную), а значит, позволяет распределить финансовые затраты во времени.

Сборно-монолитный ленточный фундамент серии 20 отличается конструктивностью и экономичностью, как правило, он изготавливается следующих габаритов:

20X60 см (ширина 20 см, подвал 40 см) — применяется для легких конструкций каркасно-панельного типа — туалетов, бань, летних кухонь, террас, гаражей, теплиц и т. Д.Фундамент такого размера часто используют как основу для подпорных стен, заборов, зонирования территории, обустройства элементов ландшафтного дизайна (клумбы, палисадники, клумбы, беседки)
20X40 см и 30X40 см — применяются для легких каркасно-панельных домов, а также домов из бруса и бревна
40X60 см — применяется для построек с мансардой и для срубов

Фундамент монолитный фундаментный ленточный серии 20

Глубина такого фундамента в пределах 0.4 м, он умещается на аналогичном песчаном основании, о котором говорилось выше. При его возведении устанавливается стальной арматурный каркас, после чего в землю закладывается монолитная фундаментная лента на 0,2 м. В результате получается простая железобетонная конструкция, представляющая собой прочный и жесткий горизонтально ориентированный каркас.

Неглубокий фундамент этого типа обеспечивает достаточную устойчивость к деформациям грунта, наблюдаемым в холодное время года, за счет способности равномерно передавать нагрузки, получаемые от конструкции.Такой фундамент наиболее востребован в частном строительстве. одноэтажные дома и дома с мансардой из бревна и бруса. В то же время, расширив саму ленту, можно построить более тяжелые дома, оборудованные фронтоном.

Если одновременно увеличить ширину ленты и цоколя, можно значительно снизить промерзание почвы в подвале. Монолитный ленточный фундамент серии 20 универсален и относительно рентабелен.

Наиболее распространенными являются следующие размеры:

20Х50 см — для легких хозяйственных построек;
30Х60 см — для световых домов;
40Х70 см — для конструкций из бревна и бруса сечением до 300 мм;
50Х70 см — для домов из массивного бревна и бруса.

Фундамент сборный монолитный ленточный 60 серии

Аналогичный тип сборно-монолитного фундамента выполняется в следующих размерах: 20Х100 см; 20Х40 см и 30Х60 см; 40X100 см. Отличается большей глубиной закладки — до 0,8 м. При этом толщина песчаной подушки не меняется — она составляет 0,2 м. В траншею с подготовленным основанием засыпается монолитно-железобетонная лента на глубину примерно 0,6 м. Оставшаяся надземная часть цоколя сложена из готовых бетонных блоков размером 20X20X40 см.

Подземная часть такой конструкции имеет большую жесткость, достигаемую за счет ее массивности. Для повышения устойчивости к силам плавучести, которые проявляются при сезонном пучении, рекомендуется стены траншеи покрыть гидроизоляцией. Такие конструктивные особенности фундамента в сочетании с устройством дренажной системы и утеплением самого фундамента позволяют не только уменьшить, но и полностью предотвратить промерзание грунта под основанием.

Сборно-монолитные ленточные фундаменты применяются при строительстве одноэтажных домов, домов с мансардой из бревна или бруса, каркасно-панельных домов, расположенных на участках с уклоном более 5 градусов.Конструкция, аналогичная конструкции фундамента серии 20, дает преимущества с точки зрения временных финансовых вложений в бетонные и блочные детали.

Серия 60 монолитное основание

Этот тип ленточного фундамента без заглубления, как и рассмотренный в предыдущем разделе, закладывается на глубину не менее 0,8 м на стандартной уплотненной песчаной подушке толщиной 0,2 м. одинарная монолитно-армированная лента, глубина которой около 0,6 м. Цокольная часть такого фундамента — около 0,5 м. Для легких построек стандартным размером можно считать 20х60 см.

Монолитная бетонная лента отличается надежностью, прочностью и устойчивостью к сезонным изменениям грунта. При устройстве дренажной системы и утеплении почвы и основания фундамента риск промерзания грунта в районе ленты фундамента можно полностью исключить.

Аналогичная конструкция применяется при строительстве 1-2-х этажных домов из бруса и бревна, в том числе оборудованных фронтоном. Возможность строительства более тяжелых двухэтажных домов достигается за счет расширения ленты.При этом степень промерзания основания фундамента снижается с увеличением толщины цоколя и выполнением мероприятий по утеплению и дренажу.

Фундамент без заглубления монолитный усиленный

Монолитный ленточный фундамент этого типа отличается усиленной конструкцией за счет увеличения площади основания. Очевидно, что с увеличением площади несущая способность армированного ленточного фундамента также значительно увеличивается.Монтажные работы отличаются высокой трудоемкостью, что приводит к удорожанию их по сравнению с устройством стандартного ленточного неглубокого фундамента.

Размеры армированного монолитного основания могут быть следующими:

Цокольная часть 20X30 см, нижняя часть 40X20 см;
Цокольная часть 40Х30 см, нижняя часть 60Х20 см;
Цоколь 40X50 см, нижняя часть 80X20 см.

Армирование армированного монолитного ленточного фундамента выполняется из 7-8 нитей, что обеспечивает достаточную жесткость конструкции.При заливке бетоном стальной армированный каркас превращается в прочный железобетонный каркас, который позволяет значительно снизить и даже полностью нейтрализовать действие касательных сил непосредственно на основание фундамента.

Эксплуатация такого фундамента сравнима с характеристиками плавающей плиты, что обеспечивает высокую степень устойчивости размещенным на нем конструкциям. В некоторых случаях может быть рекомендовано заливать не просто армированный монолитный ленточный фундамент, а целую плиту.

Армированный тип ленточного фундамента без заглубления применяется, как правило, при строительстве домов на сложных водонасыщенных грунтах в виде глины и суглинка. Усиленный монолитный ленточный фундамент применим и в случае строительства дома на склоне.

Такая конструкция значительно снижает давление на грунт, снижает разрушающее действие сил, возникающих при пучении грунта не только на основание, но и на всю конструкцию в целом.На усиленном монолитном фундаменте можно строить массивные одно- и двухэтажные дома из бревен и деревянных балок большого сечения, а при значительном расширении ленты можно строить дома даже из кирпича и блоков, поскольку Несущая способность фундамента значительно увеличивается с увеличением площади основания.

Преимущества и недостатки

Прежде чем окончательно определиться с устройством мелкого ленточного фундамента и приступить к его возведению, не лишним будет ознакомиться с достоинствами и недостатками такого фундамента.Минусов не так уж и много — их всего два, но они очень существенные.

В первую очередь, мелководные ленточные фундаменты эффективны при строительстве домов на участках со слегка набухшими грунтами с низким уровнем грунтовых вод. Если эти условия не соблюдаются, то следует отдавать предпочтение фундаменту свайного типа.

Логично, что такая конструкция даже при наивысшей степени армирования не сможет качественно противостоять неравномерно поднимающемуся грунту, что, в конечном итоге, неминуемо приведет к деформациям основания и самой конструкции.

Еще один недостаток — такие фундаменты способны нести только легкие конструкции, а возможность возведения кирпичных и блочных домов достигается только при значительном усилении фундамента, да и то при отсутствии пучинистых грунтов.

А вот у неглубокого ленточного фундамента преимуществ гораздо больше:

Значительная финансовая эффективность по сравнению с аналогичными фундаментами под землей, стоимость которых в два раза выше;
Простая технология строительства, долговечность и способность работать практически на любом типе грунта, в том числе на водонасыщенных, рыхлых и пучинистых грунтах;
Для устройства мелкого ленточного фундамента не требуется специального оборудования и технологий;
Небольшие дома и постройки имеют большую несущую способность;
Значительное сокращение фронта работ по сравнению с заглубленным фундаментом, что достигается за счет уменьшения объема земляных работ и упрощения установки опалубки;
Срок строительства неглубокого фундамента намного меньше, чем у заглубленного, что позволяет сократить время строительства.

Подводя итоги, можно сказать, что при устройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента можно практически полностью нивелировать негативное влияние сезонного пучения грунтов, сократить сроки строительства объекта и снизить финансовые затраты за счет меньшей трудоемкости и расхода. строительные материалы.

Самый популярный фундамент в частном строительстве — ленточный. Это один из самых гибких фундаментов, который можно спроектировать для любого здания и для любого грунта.Прокладывается по периметру здания и под всеми несущими перегородками, поэтому выглядит как лента. В поперечном сечении он чаще всего выглядит как прямоугольный параллелепипед, иногда с более широким основанием, иногда без него. Ширина ленты должна быть везде одинаковой. Глубина кладки определяется исходя из выбранного типа фундамента, климатических факторов, типа и массы постройки, геологического строения на участке и уровня грунтовых вод. Все эти факторы в совокупности определяют параметры фундаментной ленты.

Нельзя делать на неустойчивых и водонасыщенных, сильно пучинных почвах с большой глубиной промерзания (более 2 метров). Его можно спроектировать, но это будет дорого стоить. Также они не подходят для торфяников и лессовых почв. Обычно в таких условиях оптимальны фундаменты других типов. Также ленты не всегда используются для легких построек — каркасных или деревянных: для них существует более дешевый, но не менее надежный вид — столбчатый или свайный (). Во всех остальных случаях именно ленточный фундамент — чаще всего — лучший вариант.

Применяется не только при строительстве домов. Изготавливается при возведении забора, гаража, капитальных хозяйственных построек.

Ленточный фундамент очень пластичен — его можно сделать под любое здание и сооружение, придав ему любую форму

Проект: заказывать или нет

Строительство дома требует больших денег. Естественно, есть желание сэкономить. Но фундамент — это не тот этап, на котором стоит экономить, ведь неправильное его строительство приведет к проблемам, на устранение которых потребуется гораздо больше денег.Поэтому желательно заказать проект, а также геологическое исследование.

Обойтись без этого этапа можно только при строительстве небольших домов, бань, временных или хозяйственных построек. Если будет построен капитальный дом, причем из тяжелых материалов, риски слишком велики. Но решать только вам.

На самом деле информации для самостоятельного проектирования фундаментов, особенно ленточных, достаточно. Но недостаток знаний и опыта часто приводит к двум противоположным результатам:

Фундамент выполнен с чрезмерным запасом прочности для данных условий.Это хорошо с эксплуатационной точки зрения, но приводит к увеличению затрат, часто превышающих стоимость проектирования.
Недостаточный запас прочности или неправильная конструкция, приводящая к неравномерной осадке почвы. В результате в стенах дома появляются трещины.

Как видите, оба варианта приводят к перерасходу средств: на этапе строительства или на реконструкцию и ремонт. И не факт, что дизайнерские работы будут стоить дороже. Скорее наоборот. Расчет фундамента может стоить около 100-250 долларов, но для этого необходимы геологические данные на участке, а эти исследования стоят около 1000 долларов.Для небольшого здания вы можете провести исследование самостоятельно, но для прочного, вероятно, лучше довериться профессионалам.

Виды ленточных фундаментов и их применение

При возведении ленточного фундамента может использоваться несколько видов материалов, соответственно меняется название, есть отличия в технологии. Что остается неизменным: рытье котлована под фундамент и готовить фундамент. Остальные шаги могут быть изменены. Кратко виды можно охарактеризовать так:

Самый распространенный — монолитный ленточный фундамент.Несмотря на наибольшую трудоемкость, это единая конструкция, способная перераспределять нагрузки. Поэтому его часто используют на пучинистых почвах. Если почва сухая и прочная, можно установить сборный бетонный фундамент. Часто он имеет высокую стоимость, но на его возведение требуется меньше времени, что иногда также важно.

Фундаменты из щебня и щебня используются в основном в регионах с достаточным количеством подходящего материала — в горах или недалеко от них. Там, во-первых, под них идеальные основания, а во-вторых, есть и хорошие специалисты, способные грамотно выполнить работу.В низинных районах доставка камня невыгодна, и даже мастера не найти.

Кирпичный фундамент в последнее время возводили редко. Несмотря на общедоступность материала, он обладает далеко не лучшими характеристиками и требует значительных затрат на организацию гидроизоляции, а также утепления. В результате его стоимость значительно возрастает. При небольшом сроке службы это совершенно невыгодно даже на устойчивых почвах.

Возведение здания следует производить после выяснения вопроса, на каком грунте будет построен фундамент, это связано со сроком службы любой конструкции, который зависит от того, насколько прочной будет несущая конструкция.Надежность фундамента, качественные характеристики материалов, использованных при возведении фундамента, а также хорошая гидро- и теплоизоляция — вот критерии, которые в первую очередь влияют на показатель прочности конструкции. Такая конструкция предполагает наличие опалубки под ленточный фундамент, о которой нужно позаботиться заранее.

Устройство таких фундаментов планируется для зданий, в потолках и стенах которых используются достаточно тяжелые материалы, в том числе кирпич, саман, бетон, камень и т. Д.

Этот тип несущей конструкции отличается повышенной прочностью и исключительной надежностью. Однако стоимость ленточного фундамента высока, как и количество строительных материалов, которые потребуются для его возведения. По этой причине такой фундамент имеет смысл применять только в том случае, если он не заглублен — таким образом удастся избежать максимальных затрат. Этот прием особенно актуален в процессе строительства домов с подвалом или цокольным этажом.

Ленточный фундамент монолитного типа следует рассчитывать не только исходя из показателей плотности грунта на строительной площадке.Ширину будущего фундамента также следует определять с учетом нагрузки на основу из ленты, которая зависит от этажности, толщины стен будущей конструкции, а также от того, будут ли в здании подземные помещения.

Инструменты и материалы

лопата;
бутовый бетон;
;
;
мастер ОК;
колышков;
веревка;
досок.

Вернуться к содержанию

Расчет ленточного фундамента монолитного типа

Если вы начали строительство фундамента, первым делом необходимо определить глубину фундамента, которая индивидуальна для каждого участка.Сначала нужно сделать яму 2 м, что позволит определить, каковы качественные характеристики и структура почвы, это покажет уровень промерзания почвы и т. Д. Степень пучения почвы в данном случае действует как общее руководство. Если грунт не отличается пучинистостью, фундамент, например, под кирпичный дом или дачу, можно оборудовать на любой глубине, но не менее 0,5 м, независимо от того, какой уровень промерзания.

При пучинистых грунтах глубину определить сложнее, кроме того, потребуется внести ряд дополнительных корректировок.Если грунтовые воды находятся на расстоянии 2 м и более от поверхности, можно построить неглубокий ленточный фундамент. Однако, если этот показатель хотя бы на 20-30 см меньше 2 м, необходимо будет дополнительно углубить фундамент на 3/4 от расчетной высоты промерзания грунта — от 70 см. Если грунтовые воды расположены выше этой отметки. , необходимо будет залить основание на всю эту глубину или больше.

Для заливки такого основания допускается использование бутовой кладки или бутового бетона. Первый вариант предполагает использование неровных камней.

Ленточный фундамент должен иметь ширину не менее 0,5 м. Технология литья предусматривает придание основанию ширины ленты, превышающей толщину стены на 10 см. И чем глубже уложен фундамент, тем больше должна быть разница между стеной и лентой. Итак, чтобы правильно заложить такой фундамент для одноэтажного дома на глубину до 1 м, необходимо будет отдать ленту на 25 см шире, чем ширина основания стен.

Монолитно-щебеночное бетонное основание, размер которого должно быть не менее 35 см, имеет ряд преимуществ.Такие фундаменты можно возводить на любом типе грунта, и их строительство сопровождается меньшей сложностью. Однако этот вид подразумевает значительный расход бетона.

Вернуться к содержанию

Технология устройства ленточного монолитного фундамента

При рытье траншеи нужно следить за прочностью стен. Лучше всего это работает на связных грунтах, которые позволяют получить почти вертикальные стены, они представляют собой прямоугольник или трапецию в разрезе — их можно использовать в качестве опалубочной конструкции.В некоторых случаях максимальная глубина траншеи увеличивается на 1 м или 1,5 м, в зависимости от типа почвы.

При заливке своими руками ее нужно будет как можно лучше защитить от влаги, что подразумевает обустройство прилегающих участков особым образом — для этого при перекопке грунт следует перебрасывать на возвышенную сторону.

При строительстве вам потребуются распорки, щиты и стойки, эти элементы следует использовать в вырытых траншеях. Необходимо будет оборудовать опалубку, что особенно актуально в процессе строительства на глинистых грунтах.Если заливка опорной конструкции проводится на большой глубине, допускается перестановка опалубки с учетом правил, предполагающих образование холодных и рабочих швов при бетонировании.

Устройство ленточного фундамента на основе бутовой кладки предполагает закладку предварительно заданных размеров камней в раствор. Камни не нужно разбирать, а бетон не требует обвязки образовавшихся швов. Если заливка смеси прервана на срок 6 часов и более, верхние камни следует заливать только наполовину.Возобновление работы следует проводить с помощью раствора, позволяющего погружать изделия без утрамбовки.

Как и при возведении усиленного основания, опалубку следует снимать через 7-10 дней. Готовый бетон нужно периодически смачивать водой, а в жаркую погоду накрывать мешковиной или циновкой. В процессе возведения таких ленточных фундаментов следует выполнять тепло- и гидроизоляцию, где должны использоваться материалы из битума или его компонентов — только в этом случае будущий дом будет полностью соответствовать требованиям ГОСТ.

Вернуться к содержанию

Особенности монолитной ленточной основы

Главный недостаток монолитной ленты — дороговизна, и если предполагается возведение массивной конструкции, смета на такой фундамент будет весьма нескромной. Монолитные ленточные фундаменты нельзя устанавливать на просадочных грунтах, среди которых торф и зыбучие пески — рекомендуется рассмотреть другие варианты монтажа несущей конструкции, например, взять за основу фундамент на опорах с плавающим полом или на опорах с плавающим полом. поле, которое пригодится в дальнейшем при устройстве ростверка.

Ленточный фундамент хорош тем, что на нем можно возводить массивные конструкции произвольной формы.

Может изготавливаться блочно. Такой фундамент будет обладать преимуществами железобетона, а процесс строительства будет осуществляться в гораздо более короткие сроки, если сравнивать такой фундамент с монолитными ленточными основаниями. После того, как строительство такого ленточного фундамента было завершено, можно сразу переходить к следующему этапу, не дожидаясь затвердевания.Плиты могут иметь разные размеры, в том числе те, которые используются в частном строительстве, не требующем привлечения специальной техники.

Такие ленточные фундаменты можно возводить из изделий, которые можно изготовить самостоятельно, но на практике такой подход оказывается значительным вложением времени и денег, в результате цена блоков выше заводской. Это следует учитывать, так как цена уже выше стоимости монолитного основания.При выборе продуктов следует ориентироваться в первую очередь не на цену, а на нагрузку, которую они могут выдержать. Каждый тип FBS характеризуется своими стандартами, прописанными в ГОСТ.

Итак, если строительство предполагается вести в регионе с суровыми зимами, следует отдавать предпочтение морозостойким изделиям, качество которых достигается за счет наличия в их составе специальных добавок. Эти блоки способны выдерживать значительные перепады температур. Если почва на строительной площадке кислая, следует отдавать предпочтение изделиям, устойчивым к кислой среде, в них должно быть повышенное количество гранитного щебня.

Стоимость такого ленточного фундамента будет высокой из-за цены блоков. Стоимость такого ленточного фундамента будет дороже монолитного не менее чем на 30%. А возведение сборного основания требует устройства двойного слоя гидроизоляции, швы, которыми обладает кладка, крайне подвержены воздействию внешних факторов, поэтому их необходимо будет утеплить.

Вернуться к содержанию

Выбор блоков для устройства ленточного фундамента

Все фундаментные блоки можно разделить на три типа.Первый — это монолитные блоки, которые представляют собой цельные изделия со стальной арматурой, эти блоки самые прочные из всех. Второй тип блоков — монолитные изделия с пазом (ФБВ) — они тоже из железобетона, но имеют специальные вырезы, которые предназначены для прокладки различных видов коммуникаций. Третий тип — полые (ФБП) — имеют внутри полость. Их структура делает такие изделия наименее прочными, и они практически не используются при строительстве фундаментов.В виде исключения бывают случаи, когда речь идет о строительстве легкого каркасного или деревянного дома.

Выбирая материал для ленточного фундамента на основе блоков ФБС, нужно уметь расшифровывать аббревиатуру и знать характеристики материала. Так, обозначением «ФБС 2-2-4» отмечены блоки, длина которых составляет 20 см, ширина — 20 см, высота — 40 см. Чтобы построить ленточный фундамент из бетонных блоков, следует использовать блоки ФБС 4, 6, 8, 9, 12, 24, которые имеют стальную арматуру.Их выбор будет зависеть от нагрузки, которая будет возложена на них дома.

При малоэтажном строительстве удобнее всего использовать блоки размером 20 × 20 × 40 см. В их состав вместо известнякового щебня добавлен гранитный щебень, поэтому их можно успешно использовать в строительстве. подвалов, погребов, перегородок между комнатами и др. блоки, габариты которых равны 20 × 20 × 40 см, можно оборудовать самостоятельно, так как вес одного изделия равен 31.7 кг.

л ленточные фундаменты являются наиболее популярными из всех существующих видов, применяемых при строительстве домов, самостоятельных или хозяйственных построек. При всей своей кажущейся простоте устройство ленточного фундамента своими руками — задача далеко не из легких, и, довольно часто из-за ошибок, допущенных на этапе ее строительства, в будущем возникают серьезные проблемы. Далее мы рассмотрим , как правильно провести устройство ленточного фундамента , что нужно делать и в какой последовательности, а чего нельзя допускать ни в коем случае, чтобы не попасть в беду самим, а также обезопасить свою друзья и знакомые.

Виды ленточных фундаментов: сборные и монолитные

Ленточные фундаменты делятся на два основных типа: сборные и монолитные. Устройство монолитного фундамента более технологично, а в последнее время получило более широкое распространение, однако требует более высокой культуры строительства и различных навыков (плотник по бетону, слесарь-арматурщик).

Вид на монолитный бетонный фундамент

Как ни странно, сейчас очень популярны монолитные фундаменты, и это при том, что их строительство достаточно затратно с финансовой точки зрения.Кроме того, технология возведения такого фундамента должна быть четко определена расчетами максимальной нагрузки на площадку, а также точек основных угловых нагрузок с учетом влияния внешних факторов.

Такой фундамент сделать не так уж и сложно, но иногда стоит проконсультироваться с профессиональными строителями, которые уже имеют опыт и практику создания монолитного фундамента многоэтажных домов различного назначения, а также их дальнейшего реставрационного ремонта.Технология создания монолитного плиточного фундамента для дома универсальна, к тому же ремонт такого фундамента можно произвести в короткие сроки. Только устройство может отличаться в зависимости от типа грунта, уровня усадки, наличия грунтовых вод и даже степени промерзания в определенный период года.

Но почему монолитный фундамент настолько популярен среди частников, что они готовы платить большие деньги только за его строительство? Прежде всего, это универсальное основание, которое отлично подходит для любого типа грунта, кроме вечной мерзлоты, а строительный прибор доступен каждому.Он также идеально подходит для глинистых и торфяных почв с высокой степенью проседания и возникновением спонтанных грунтовых вод. Ведь грунтовые воды не любят любые основания, особенно сильно кислые из-за окисления торфа, к тому же их легко ремонтировать.

Всем новичкам, решившим построить монолитный фундамент своими руками, следует помнить, что такая конструкция может быть несущей только при условии ее правильного армирования и усадки. Но также учитывается степень усадки грунта, ее особенности, а также использование монолитного бетона (дорогой вариант) или сборных железобетонных или железобетонных конструкций (более дешевый вариант грунтов).

Технология строительства монолитного фундамента

Планировка будущей стройки, установка направляющих и натяжка регулируемого троса.
Расчет несущей конструкции фундамента с учетом характеристик грунта, подбор оптимальной технологии (для многоэтажных домов нужно использовать только заглубленный монолитный фундамент, другие варианты просто не выдержат массы грунта). весь дом).
Создание котлована.Здесь можно использовать ручной или механизированный труд, все зависит от финансовых возможностей заказчика и времени на возведение фундамента.
Изготовление подушки из песка и щебня. Стоит помнить, что подушка должна состоять из нескольких слоев, а слой щебня — это дренаж.
Опалубка. Он всегда должен быть больше ширины фундамента; здесь стоит учитывать степень текучести бетона, а также гидрофобность самой подушки.
Гидроизоляция и теплоизоляция.В некоторых случаях его не используют, если конструктивно не предусмотрены подвалы и автостоянки. Но, если в доме есть подвалы, то без качественной гидроизоляции не обойтись. Также нужно сделать теплоизоляцию, чтобы сохранить тепло внутри дома.
Армирование основания. Здесь нужно делать все правильно, ведь за счет армирования резко снижается степень усадки постройки, а также периодичность капитального ремонта самого фундамента дома.Стоит помнить, что армирование проводится разными способами, в зависимости от типа постройки, ее высоты и конструкции. Особенно качественно армирование нужно делать при наличии нескольких основных и промежуточных несущих стен. Затем многие строители делают дорогую армированную сетку, где сразу пересекаются основные и промежуточные армированные линии.
Заливка бетоном. Лучше делать это одновременно несколькими бетономешалками, чтобы бетонное основание равномерно распределялось по опалубке.

Какой инструмент использовать для монолитного цоколя

Handy tool

Как правило, устройство монолитного фундамента предполагает использование подручных средств и материалов. Поэтому в любом частном хозяйстве всегда есть обыкновенная лопата, гидравлический уровень, уровень и достаточно толстый шнур для создания горизонтального уровня и направления. Поэтому умелец может построить фундамент своими руками за считанные дни. Но он должен помнить, что нельзя зимой оставлять бетонный фундамент на открытом воздухе.

А теперь самое главное! Как правильно сделать монолитную фундаментную плиту? Ведь именно поэтому он монолитен, каждый элемент жестко соединен с другим, а устройство обеспечивает максимальную жесткость каждого элемента без потери несущих характеристик. Кроме того, нужно помнить о внешнем и внутреннем ремонте такого фундамента. Для этого стоит отметить все этапы производства монолитной плиты, а также способы их жесткого соединения в единую конструкцию.

Этапы возведения монолитного фундамента своими руками

Схема устройства фундамента

выемка фундамента по строго обозначенным линиям и с расчетной глубиной погружения;
засыпка основания песчано-гравийной подушкой;
создание специальной системы трубного или капельного водоотвода по периметру будущего фундамента или по внешнему контуру фундамента;
рекомендуется создание в песчаной подушке дорогостоящего слоя бетона, защищающего подвал от попадания воды.

Все, подготовительные работы закончены. Котлован готов, дренажная система предусмотрена, правильно рассчитана нагрузка на углы фундамента, а также основные точки нагрузок. Пришло время построить сам фундамент. И эта процедура тоже состоит из ряда этапов, ведь только тогда все получится максимально правильно и надежно:

Армирование фундамента. В зависимости от типа здания и его массы популярным можно считать горизонтальное и вертикальное армирование.Также существует армирование углов с помощью герметичной сварки, но оно популярно при строительстве многоэтажных быстровозводимых домов.
Монтаж деревянной опалубки. Он должен быть слегка влажным, чтобы обеспечить оптимальное сцепление с бетоном. Также учитывается, что сетчатая опалубка всегда выступает за ширину фундамента. Но это не проблема, ведь все популярные монолитные фундаменты заглублены, поэтому внешние контуры необходимо гидроизолировать. Устройство опалубки производится в зависимости от типа грунта и его характеристик, поэтому подбирается в каждом конкретном случае индивидуально.
Основной этап — бетонирование. Здесь есть несколько вариантов. Если есть возможность использовать сразу несколько бетоносмесителей, то лучше одновременно заливать бетон слоями. Но если бюджет этого не позволяет, то можно залить фрагменты бетона и соединить их арматурой. Но эта технология немного дороже.
Демонтаж опалубки и проверка прочного фундамента на прочность. Это кульминация.

Какая монолитная плита считается универсальной

Надежная монолитная плита

Здесь стоит вспомнить о степени устойчивости и прочности несущей конструкции.Поэтому однозначно ответить на вопрос, какая монолитная фундаментная плита будет универсальной, сложно. Хотя такая конструкция была бы оптимальной, когда предусмотрены основные и промежуточные ребра жесткости, соединенные арматурой. Также стоит помнить, что фундаментную плиту необходимо закрепить дополнительными крепежными элементами, чтобы обеспечить большую степень контакта с внешней средой … Консольная плита (защемленная) популярна в многоэтажном строительстве, но ее сложно построить. .Ведь здесь используется основная кромка с «перьями» — из стальной арматуры под углом 45 градусов. Также существует особая схема устройства монолитного балочного фундамента с использованием многопролетных балок разнонаправленного типа.

Что следует помнить при заливке монолитной бетонной плиты

Прежде всего, не экономьте на бетоне, а также на типе и качестве цемента. Чем лучше цемент и лучше просеянный песок, а также использование хладостойких минеральных добавок, тем прочнее будет бетон.

Залить монолитный фундамент своими руками без использования механизированного оборудования практически невозможно. Более того, часто бывает необходимо покупать сразу несколько бетоносмесителей, чтобы создать необходимый объем и скорость заливки.

Существует множество вариантов заливки монолитного фундамента. Можно напрямую подавать жидкий бетон из бетономешалки, используя узконаправленный ящик. Готовую смесь можно сразу уплотнить на месте, использовать вибратор, но все такие приспособления только удорожают фундамент для конечного потребителя.Лучше всего делать это медленно, но правильно, самостоятельно, используя только свои руки и реальные финансовые возможности.

бетонное основание своими руками для дробилки chancadoras en espinar

Как построить каменную дробилку — домашние руководства SF Gate

21 июля, 2017 Каменные дробилки бывают разных форм и размеров, от ручных до сложных промышленных размеров, которые могут дробить тонны горной породы и руды за один день. … Резка бетонной опорной плиты. Do …

Дробление агрегатов — Шанхайская компания

Дробилка, камнедробилка, оборудование для обработки щебня

— один из крупнейших производителей оборудования для обработки щебня для песчано-гравийной, карьерной, горнодобывающей, строительной и вторичной промышленности. Оборудование включает дробилку, шаровую мельницу, помольную мельницу, комплексную карьерную установку, полную помольную установку.

Как разбить бетонные плиты на куски размером с камень eHow

Если здание сносят или ремонтируют, вполне вероятно, что бетонную плиту пола придется разбить. Его нужно будет измельчить на мелкие кусочки, которые будет легко переносить и которые можно будет повторно использовать в другом месте под дорогами, пешеходными дорожками или проездами. Это тяжелая физическая работа и время …

Дробилка, камнедробилка, обработка заполнителя … —

— один из крупнейших производителей оборудования для обработки щебня, карьера, горнодобывающей, строительной и вторичной промышленности.Оборудование включает дробилку, шаровую мельницу, помольную мельницу, комплексную карьерную установку, полную помольную установку.

Бетонный щебень из заполнителя 101 — Superior …

29 июля, 2019 Уложенный слоями бетонный щебень является идеальной основой для создания приподнятой садовой грядки. Подпорные стены Укладка щебня — также отличный способ создать подпорную стену и контролировать эрозию на склонах или холмах вашего двора.

Уход за подъездной дорогой дробилки — DoItYourself …

09 августа 2010 То же самое и с гравием, когда он начинает истончаться — планируйте добычу большего количества гравия.Мягкое основание займет больше гравия, так как оно погрузится в землю. Для более твердого основания не потребуется столько гравия. Моя подъездная дорожка имеет длину около 0,3 мили и требует около 50 тонн пробега дробилки. В идеале это должно быть повторно гравийное основание один раз в год, но мой бюджет обычно не позволяет …

Основание гидромассажной ванны — залейте бетон в подпорную конструкцию …

13 января 2018 г. Всем привет! Я планирую поставить свою гидромассажную ванну на землю, но в этой области есть перепад высотой 12 дюймов. Смотрите мое решение на прикрепленном изображении. По сути, я бы построил «коробку» из досок 6х6 высотой в два уровня. Я копал на 12 дюймов с одной стороны — другая сторона лежала на земле. После кучи …

Сделай сам

Сделай сам ФОТОГАЛЕРЕЯ 29 Рабочая тетрадь, разработанная для использования с Каталогом идей Генри Генри… Институт замковых бетонных покрытий (icpi.org). … Это определит подходящую глубину основного материала, необходимую для хорошей и долговечной укладки.

Сделай сам — Калькулятор для бетона Croell — Redi-Mix …

Как мне ухаживать за бетоном? Один из лучших способов убедиться, что ваш бетон выдержит испытание временем, — это работать с известным производителем товарного бетона. Concrete Network предлагает советы по контролю и ремонту трещин в вашем бетоне, а также о том, как очистить и удалить пятна на бетоне.

Демонтаж фундамента: демонтаж бетона и …

Это в основном тот случай, когда бетонное основание имеет большую площадь или находится глубоко под землей. Кран используется при монтаже основания блоков FBS, поэтому возникает необходимость погружения компонентов для повторного использования.Для разрушения монолитного бетонного фундамента чаще всего применяют гидромолот, орудие находится на весу и устанавливается на экскаватор.

20+ Идеи машин для изготовления блоков…

24 июня 2015 г. — Изучите доску Наджлы Соу «Машина для изготовления блоков», за которой последовали 425 человек на Pinterest. См. Больше идей по изготовлению машин, станков, бетонных блоков.

21 个按钉

Медно-бетонная лампа своими руками. Бетонная лампа, Бетон своими руками …

18 июля 2013 г. — Я сделал фантастическую настольную лампу с помощью этого простого пошагового руководства по созданию медно-бетонной лампы своими руками.Сделано всего за один день, если вы будете следовать этому руководству.

Подосновы Pavingexpert

Полное руководство — Бетонное или гравийное основание навеса

Как подготовить и уложить A Основание для асфальтоукладчиков — Сделай сам в Bunnings

Узнайте, как укладывать дорожное основание, а также готовить площадку для мощения. Вы увидите, как рассчитать необходимый вам объем дорожного основания. Это видео из Bunnings Wa …

Сделай сам

Сделай сам ФОТОГАЛЕРЕЯ 29 Рабочая тетрадь, разработанная для использования с каталогом идей Генри Генри… Институт замковых бетонных покрытий (icpi.org). … Это определит подходящую глубину основного материала, необходимую для хорошей и долговечной укладки.

Сделай сам! — Недорогие садовые принадлежности и строительство …

Бетон: Сделай сам — высококачественные материалы

Промыть глаза водой.Не продолжайте работать в пропитанной одежде. Мокрый бетон — едкий материал. Это может вызвать щелочные ожоги кожи и глаз. По мере того, как бетон выгружается, начните с бетона, который был уложен первым, и закончите бетоном, который был уложен последним. (Работая на склоне, работайте вверх по склону.)

Медно-бетонная лампа своими руками Бетонная лампа, Бетон своими руками …

18 июля 2013 г. — Я сделал фантастическую настольную лампу с помощью этого простого пошагового руководства. для медно-бетонной лампы своими руками.Сделано всего за один день, если вы будете следовать этому руководству.

Демонтаж фундамента: демонтаж бетона и …

Подосновы Pavingexpert

Подосновы часто являются основным несущим слоем дорожного покрытия.Он предназначен для равномерного распределения нагрузки от дорожного покрытия и любого движения по нему на нижний слой грунтового основания. Правильно построенное основание способствует дренажу и предотвращает оседание и образование каналов — явление, обычное для дешевых устройств блочной тротуарной плитки, где в дорожном покрытии образуются две «колеи».

11 самых популярных вариантов фундамента под навес (№3 — мой любимый)

7 октября, 2020 4–6 дюймов бетона на 6–8 дюймов гравии помещают ваши формы на несколько дюймов от земли. Если под бетонную подушку кладут жесткий пенопласт, вам нужно будет приподнять формы выше.Если вам нужна бетонная площадка толщиной 4 или 6 дюймов, тогда утрамбованный гравий должен выровняться на 4 или 6 дюймов ниже верха форм.

планы щековой дробилки worldcrushers

22 апреля 2013 г. золотодобывающее оборудование Планы дробилки руды для щековой дробилки для измельчения образцов золотой и серебряной руды и шаровой мельницы для дробления золотой руды инструкции по чертежам своими руками, планы мраморной машины бесплатный план для продажи, цены — Цены на челюсти

Камень в строительном растворе LawnSite ™ — Уход за газоном …

8 февраля 2011 г. Сожмите 2 дюйма за раз и смачивайте дробилку во время уплотнения.Затем положите флаг минимум на 1-дюймовый слой раствора типа S без предварительного смешивания, смешайте его самостоятельно и сделайте немного жестким. Затем я затираю тем же раствором. Время от времени на линии затирки будут появляться трещины, но до тех пор, пока база не может быть подорвана, все будет в порядке.

Блог — Набор для самостоятельного изготовления каменного набора: Набор для самостоятельного изготовления каменного набора

По мере того, как ограничения на передвижение между штатами в Австралии постепенно снимаются, все еще существует реальный потенциал для закрытия границ в ночное время. Приближается Рождество.

Как сделать когтеточку из ПВХ для кошек DoItYourself

Есть несколько способов создать поверхность для царапания.Вы можете использовать сизалевую веревку и намотать ее на ПВХ и основу. Если вы выберете этот метод, вам нужно будет начать с основания и намотать веревку на столб. Вам нужно будет зенковать винты в основании и плотно обернуть вокруг столба, используя клей, чтобы закрепить его наверху.

Мини-дробилка для горных пород

Мини-дробилка для горных пород Gold Australia Rock Crusher … Мини-дробилка для горных пород для золота, австралия Патентная дробилка компании Williams с гордостью предлагает линейку дробильных машин с широким спектром доступных опций.

Страница не найдена — ГидФундамент

Страница не найдена — ГидФундамент

Страница не найдена — ГидФундамент

Страница не найдена — ГидФундамент

требования, какой материал подойдет, расходники и инструменты для строительства, инструкция по возведению

Можно ли строить из фундаментных сплошных блоков?

Какие именно блочные камни подойдут?

Требования к строению

Какие расходники и инструменты потребуются?

Пошаговая инструкция по строительству своими руками

Проблемы и ошибки

Плюсы и минусы

Заключение

Подпорные стены из фбс серия

Невысокая подпорная стена

Комментарии

Как сделать подпорную стенку из бетонных блоков

Применение

Виды конструкций

Размеры подпорной стенки

Оборудование дренажа

Подготовка поверхности и монтаж

kak.lesovir-c.com

23.07.2019 admin Комментарии Нет комментариев

Разновидности ФБС для фундамента, ГОСТ

Преимущества и недостатки фундамента из блоков ФБС

Пошаговый монтаж фундамента из ФБС

Расчет количества блоков ФБС

Подготовка и разметка участка под фундамент

Земляные работы

Дренажный слой и подушка под фундамент

Укладка блоков ФБС

Гидроизоляция

Теплоизоляция

Дренажная система

Устройство стенок из фбс: монтаж фундамента подпорной стены

Подпорная стена из фбс

Преимущества и недостатки

Технология возведения

Монтажные работы

Гидроизоляция и отделка стены

Создание дренажной системы

Как правильно сделать монолитную подпорную стенку из бетона

Назначение подпорных стенок

Разновидности бетонных подпорных стенок

Самодельная подпорная бетонная стенка

Подготовительный этап

Опалубка и заливка раствора

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

Подпорная стенка из бетонных блоков

В заключении

Монтаж сборного ленточного фундамента из блоков ФБС

Гидроизоляция стен фундамента

Контроль качества работ

Подпорная стенка: Верное решение от смещения грунта

Что такое подпорная стенка?

Виды защитной конструкции

Устройство подпорной стенки

Деревянная стенка

Каменная стенка

Бетонная стенка

Блочная стенка

Другие варианты

Шинный декор

Хорошая альтернатива

Подпорные стенки. Устройство основных конструкционных элементов

Условия для самостоятельного строительства подпорных стенок. Основные конструктивные элементы стенок

Общие рекомендации и важные моменты для всех типов подпорных стен

Дренаж подпорной стенки

Заполнение пространства за подпорной стенкой

Материалы для подпорных стенок

Рекомендуемые марки материалов для подпорных стенок:

Гидроизоляция поверхности подпорных стенок

Фундаменты подпорных стенок

Тело подпорной стенки

Определение угла наклона задней грани подпорной стенки

Блоки подпорной стены — Сеть ландшафтного дизайна

Подпорная стенка CMU

Системы подпорных стенок с блокировкой

Три основных типа блоков, используемых для приподнятых плантаторов и конструкций подпорных стен: