Подпорная стенка из газосиликатных блоков: как и из чего сделать

Содержание

как и из чего сделать

Имея в собственности земельный участок, его хозяину так или иначе приходится заниматься возделыванием. И если на ровных поверхностях проблем обычно не бывает, то с обработкой рельефной местности могут возникнуть определенные сложности. В связи с этим большинство людей сторонятся мест с неровной землей. Но при творческом подходе, используя некоторые приемы ландшафтного дизайна, можно легко превратить неказистую территорию в уютное местечко. А речь пойдет о том, как при помощи подпорной стены из блоков придать участку ухоженный вид и предотвратить возможное сползание наклонного грунта.

Применение

Подпорная стенка – это строительное сооружение, выполненное в виде отдельно стоящей стены заданных размеров. В зависимости от предназначения может изготавливаться из самых разных материалов.

Судя по названию этой постройки несложно догадаться, что ее основная задача – это предотвращение смывания грунта с наклонных поверхностей. А производится это путем подпирания земляной насыпи по всему периметру склона. Таким образом можно выровнять почти любой неровный участок или разделить его на ярусы.

Виды конструкций

Поскольку функция у всех подпорных стенок одна, то основное различие между ними заключается в использовании разных материалов для постройки. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее:

  • Пеноблоки. Этот очень распространенный при строительстве домов материал также зачастую используется при возведении подпорных стенок. У бетонных пеноблоков довольно много преимуществ: они достаточно легкие, относительно недорогие, удобные в монтаже. Недостатком такого материала является грубая поверхность лицевой стороны, что предполагает дополнительную облицовку. Однако, если применять более дорогие пеноблоки, с красивой текстурой, то поверхностная отделка просто не понадобится.

    Нередко для строительства подпорных стенок используют облицованные цокольно-фундаментные блоки

  • Бетон. Дешево и сердито, но зато вполне доступно. Правда, придется повозиться с опалубкой, замесом раствора, заливкой и дальнейшей отделкой. Но если требуется очень прочная стена, тогда бетон самый подходящий для этого материал.

    Бетон позволяет сделать декоративную стенку любой формы

  • Кирпич. Особенно если это специальный облицовочный вариант с текстурой под камень. Но, используя такой материал, придется сильно раскошелиться, так как цена этого кирпича в несколько раз выше обычного керамического.
  • Природный камень. Этот материал, состоящий из горной породы, чрезвычайно долговечный, поэтому, положив его один раз, можно долго не беспокоиться о его сохранности. Но большой вес и дороговизна делают его не очень доступным для повсеместного строительства.
  • Дерево. Точнее, оцилиндрованные бревна. Из-за быстрой порчи древесины, они используются довольно редко, к тому же стоимость их также достаточно велика. Но для любителей деревянных изделий с большим достатком вариант вполне имеет право на жизнь.
  • Блок ФБС (фундаментный блок сплошной). Обычно из ФБС конструкций делают усиленные фундаменты для зданий и сооружений. Но если взять бетонный блок ФБС небольшого размера, то вполне можно соорудить подпорную стенку. Однако вес бетонных ФБС изделий достаточно большой, что доставляет некоторые трудности при монтаже. Но если есть возможность использования блоков ФБС, то они будут предпочтительнее возни с заливкой бетона.

    Облицованные ФБС блоки

  • Керамзитобетонные блоки. Из-за отличных звукопоглощающих свойств они чаще всего применяются для обустройства перегородок внутри зданий. При возведении стенки из таких бетонных блоков их обязательно нужно защитить от влияния окружающей среды, иначе они быстро развалятся.

Размеры подпорной стенки

Планируя строительство, не поленитесь узнать, какой тип грунта на вашем участке. От этого зависит устойчивость готового строения. Так, если земля достаточно плотная, то соотношение высоты к ширине рассчитывают 1:4, при средней плотности почвы 1:3, а для рыхлого грунта берут 1:2.

Оборудование дренажа

Естественно, что там, где есть вода, должна быть и дренажная система, иначе постройку будет постоянно подмывать, и вскоре она может рухнуть. Поэтому нужно заранее определиться с типом системы и встроить ее в конструкцию сооружения. Всего выделяют три вида системы водоотведения:

  1. Продольная. По периметру основания постройки устанавливается труба с перфорацией и обматывается слоем геотекстиля. Он задерживает твердые частицы, а вода беспрепятственно стекает по трубе за пределы участка.
  2. Поперечная. В этом случае по всей длине стены, с промежутками не более 1 м, делаются поперечные каналы диаметром около 1 см. По ним излишки воды протекают за внешнюю сторону сооружения.
  3. Комбинированный. Такая система сочетает в себе первые две, образуя тем самым универсальный и более эффективный способ отведения воды.

Дренажную трубу укладывают с внутренней стороны стены на уровне цоколя, её открытые торцы выпускают с краев ограждения.

Подготовка поверхности и монтаж

Чтобы читателю было проще разобраться, представим все этапы строительства стенки из бетонных блоков (ФБС, керамзитобетонных, пеноблоков) в виде пошаговой инструкции:

  1. Как и любую другую стройку, возведение стенки нужно начинать с чертежа. На нем необходимо разметить всю конструкцию, ее изгибы и границы. Также на вашем чертеже следует отметить высоту и ширину будущей постройки, это позволит рассчитать нужное количество материала.
  2. Затем нужно перенести данные с чертежа на поверхность, то есть нарисовать на земле область прохождения стенки для рытья траншеи. Можно использовать баллончик с краской.
  3. Теперь можно копать траншею. Ее глубина зависит от высоты стенки, а также используемого при строительстве материала. Если высота не больше 1­­ – 1,5 м, то достаточно будет глубины 30 – 40 см для бетона или камня и 25 – 30 см для пеноблоков или кирпичей. При высоте более полутора метров требуется более мощный фундамент и помощь специалистов.
  4. Засыпка подушки. На дно котлована засыпается слой щебня и гравия, толщиной не менее 10 см, а затем хорошенько трамбуется.
  5. Далее укладывается первый ряд. Для большей крепости конструкции лучше фиксировать блоки на цементный раствор. А пока он еще подвижный, нужно выставлять блоки по уровню, используя резиновый или деревянный молоток.

    Процесс укладки цементных блоков

  6. После подсыхания первого ряда можно приступать к следующему. Для получения монолитной стены кладку следует производить в полблока, а для еще большего усиления конструкции можно выложить двойной ряд.
  7. Выложив последний ряд, следует закрыть верхнюю часть блоков козырьком из цемента или металла. Это защитит стену от попадания влаги и последующего разрушения.
  8. Оставшееся пространство между землей и стенкой нужно засыпать грунтом, а лучше речным песком и утрамбовать.
  9. При необходимости произвести отделку поверхности декоративными материалами.

На этом этапе основные работы можно считать выполненными.

Как видите, неровный участок – это не приговор, а хорошая основа для интересного дизайнерского решения. А при владении базовыми навыками в строительстве можно всю работу сделать своими руками, неплохо при этом сэкономив.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Пример неправильного использования газобетона в строительстве домов

Любой строительный материал имеет свои особенности и ограниченный спектр применимости в строительстве. Газобетон (газосиликат) очень неплохой высокотехнолгичный строительный стеновой материал. Но использовать его необходимо правильно. Больше всего газобетон, являясь пористым материалом боится замерзания в увлажненном состоянии. Намокания как такового газобетон не боится — он легко впитывает влагу, но так же легко и отдает ее при условии возможности испарения и вентиляции. Больше всего ошибок при строительстве из газобетона совершают утепляя газобетон снаружи паронепроницаемым утеплителем или облицовывая газобетонные стены кирпичом без вентзазора. В таких условиях газобетон постепенно замокает и начинает разрушаться.

В этой статье мы приведем пример неправильного использования газобетона в подпорной стене, удерживающей грунт. Газобетон использовали для декоративной облицовки (имитации каменной кладки) по кирпичной подпорной стене Большого (Меньшиковского) Дворца в Ораниенбауме. Кирпичная подпорная стена была выполнена три столетия назад и, соответственно, не имеет ни гидроизоляции со строны грунта, ни дренажной системы. Поэтому подпор грунтовых вод достаточно высокий и легко проникает сквозь кирпичную кладку. В данных условиях газобетонные спилы, наклеенные на кирпичную стену, набирают влагу и не имеют возможности от не избавится, так как покрыты праронепроницаемой штукатуркой и краской. Роспись стен под камень выполнена весьма искусно, но, к сожалению, это прекрасное творение скоро (лет за 5-7) разрушится из-за неправильного проектирования без учета физических свойств газобетона. Посмотрите на фото:

 
Декорирование подпорной стены выполнено безупречно с эстетической точки зрения: даже с 5 шагов стена выглядит как каменная кладка.   Между тем, перед нами искусная роспись «под камень» по штукатурке.
 
Так из экономии росписью под камень оформили большую часть подпорных стен дворца Меншикова в Ораниенбауме.   У входа на парадную лестницу подпорные стены как и положено выложили камнем. Солевые потеки из щелей в кладке свидетельсnвуют о достаточно сильном подпоре грунтовых вод: гидроизоляция и дренаж подпорной стены либо отсутствует, либо выполнен с ошибками.
 
Декорирование стен под камень было выполнено так: поверх кирпичной кладки наклеены тонкие спилы газобетонных блоков. Блоки оштукатурены и расписаны под камень. Как видно использована паронепроницаемая штукатурка и паронепроницаемые краски: влаге некуда деваться из газобетона и она рвет штукатурку.   Со временем отслоения штукатурки прогрессируют.
 
На фото видна структура декоративной отделки: газобетон, штукатурка и роспись.   Осадки также вносят свою лепту в разрушение штукатурного слоя: гидрофобизация росписи в критических местах, таких как водостоки, также не была выполнена.
 
Вода, замерзая в пористой структуре газобетона, разрывает его.   Разрушения декоративной отделки и штукатурки под действием замерзшей воды весьма значительны.
 
К сожалению, со временем вся эта чудесная роспись разрушится. Интересно узнать, кто из «профессионалов» догадался поставить пористый газобетон для работы в постоянно увлажняемой среде? Как нужно было сделать отделку стены? Прежде всего, нужно было подумать об организации дренирования грунта с другой стороны подпорной стены, об устройстве поверхностной горизонтальной гидроизоляции и водоотведении, чтобы снизить количество воды поступающей в грунт за стеной из осадков.  

В самой стене нужно было устроить декомпрессионные водоотводы, чтобы дать возможность грунтовым водам уходить, не создавая значительного подпора. И отделку «под блоки» следовало делать из водостойкой цементной смеси типа «Кнауф Унтерпутц» с организацией штукатурки по полимерной штукатурной сетке, закрепленной к кирпичной кладке.

Подпорная стена из блоков ФБС

Подпорные стенки для укрепления грунта в местах большого перепада высот используются давно. Проектирование и строительство их очень ответственно и серьезно. Так как от устойчивости грунтов в местах их возведения часто зависит безопасность движения на дорогах, надежность и устойчивость смотровых площадок и набережных. Но сегодня такие сооружения часто используются и при оформлении ландшафта придомовых загородных участков.

Не менее красиво чем кирпичная или бутовая кладка смотрится и подпорная стена из блоков ФБС, облицованная декоративными материалами или просто увитая лианами вьющихся растений. Для небольших перепадов высот и соответственно не очень большого давления со стороны грунта не обязательно использовать новые блоки, можно купить фундаментные блоки уже побывавшие в эксплуатации. Стоимость их намного меньше, а запаса прочности хватит не на одно десятилетие.

Как сделать подпорную стенку самостоятельно

Сразу нужно сказать, что устройство подпорных стенок из ФБС для крепления откосов не подходит, они используются только для стенок вертикального типа. Как и при строительстве любого сооружения, сначала потребуется укрепление основания. Для этого верхний дерновый слой грунта удаляется и в зависимости от состава следующего слоя, дно неглубокой (до 0,5 м) траншеи, шириной чуть больше чем у ФБС уплотняется или засыпается песчано-гравийной смесью также с уплотнением. При слабых грунтах, обязательно используются щебневые добавки.

Кладка блоков выполняется со смещением каждого ряда блоков по горизонтали примерно на 30% от длины блока. Полости в боковых гранях блоков заполняются раствором. Для устойчивости всего сооружения по бокам всей конструкции стенки ее можно дополнительно укрепить арматурой.

Если вы хотите, чтобы даже после сильного ливня вода не просачивалась через цементный раствор между блоками, можно нанести гидроизоляционный слой с обеих сторон стены. Можно использовать для этой цели разогретый строительный битум.

По такому же принципу можно сделать цокольный этаж из блоков ФБС, если со стороны одного из фасадов имеется высотный перепад. Но глубина заложения первого ряда должна быть большей, чем у небольшой подпорной стенки. При устройстве цокольного этажа с одинаковой высотой используется другая технология и большое заглубление фундаментных блоков.

Устройство стенок из фбс: монтаж фундамента подпорной стены

В случае, когда территория отличается рельефными сложностями, это создает трудности не только для ландшафтного дизайна, но и для строительных работ. Чтобы исключить уклон почвы, устанавливают подпорные стены. Основным предпочтением к подобным сооружениям считается показатель прочности, потому что стены должны выносить давление, создаваемое земельной массой. Устройство стенок из фбс блоков является распространенным видом работ, так как бетонный материал обладает характеристиками, отлично подходящими для удерживания больших земляных объемов. Возведенная по всем правилам подпорная стена окажется прочной и будет эксплуатироваться продолжительный период.

Устройство подпорной стены

Фундаментные стеновые блоки фбс используются в регионах с различными климатическими условиями и на любых типах почвенных составов.

Подготовительные работы

Главная роль при ведении таких строительных работ отводится планированию и выполнению предварительных расчетов. Допущенная здесь ошибка способна привести к тому, что подпорная стенка фбс от давления почвы опрокинется, когда начнется дождливый сезон.

Выполнить все расчеты по действующим нормам самостоятельно сложно, и опытные мастера рекомендуют заказывать их у специалистов. Эти непредвиденные расходы избавят вас в будущем от затрат на ремонтные расходы или установку новой стены из блоков фбс.

Выполнив все необходимые расчеты и составив план строительных работ, переходим к приобретению материалов и оборудованию места для их хранения. Нам потребуются:

  • блоки фбс;
  • гидро- и теплоизоляционные материалы;
  • речной песок;
  • щебенка;

  • геотекстильная ткань;
  • трубы для дренажной системы;
  • бетонный раствор;
  • стальная арматура.

Завезя на участок все необходимое, размечаем территорию. Для упрощения работ можно использовать шнур и колышки. При выполнении разметки делают отступы не менее трех метров от будущих стен в стороны повышения почвенного слоя.

Если запланировано устройство высоких и длинных стен, то следует нанять экскаватор, чтобы убрать лишний грунт и вырыть фундаментные траншеи.

Монтаж фундамента

Выполнив расчеты и подготовив территорию, устраивают основу для подпорных стен из блоков фбс.

Для этого применяют заливные фундаменты на арматурном каркасе или заводские плиты монолитного типа.

Сначала устраивается песчаная подушка, потом насыпается щебень. Сверху укладывают геотекстиль, заливают тощим бетонным раствором подбетонку. При устройстве заливного фундаментного основания монтируют связующие металлические штыри, залитую конструкцию выдерживают от четырех до пяти дней, потом начинают изолировать.

Выполняется это рулонными или напылительными материалами. Для первого способа потребуется газовая горелка, чтобы фиксировать изоляционный материал к бетону. Для второго случая необходимо устройство, способное распылять жидкую резину.

Обмазочный способ выполняется долго и затруднительно, и качество его оставляет желать лучшего. Чтобы фундамент эксплуатировался долго, следует выполнить теплоизоляцию экструдированным полистирольным материалом, способным выдерживать массу будущей конструкции.

Как только все мероприятия выполнены, разрешается заливать или укладывать готовую ж/б плиту. Фундаментная основа должна отличаться ровностью, в противном случае давление распределится неравномерно, вызвав разрушение основы и смещения в стенах.

При устройстве ступенчатого фундамента каждую секцию устанавливают горизонтально, чтобы избежать сползания всего объекта.

Установка стены

Подготовив фундаментную основу, переходим к укладке первого ряда подпорной стенки из фбс, который находится ниже почвенного уровня. Если запланирована высокая стена, то подземных рядов должно быть не менее двух – двух с половиной.

Необходимо правильно определить, когда начнете закладывать стену, чтобы для техники и рабочей бригады не было простоя, что сохранит лишние финансовые расходы.

Каждый возводимый ряд связывается горизонтально, для чего применяются стальные арматурные прутья с диаметром в 20 мм. Как только ряд подготовлен, начинают выводить следующий, пока не выведут стену на метровую отметку выше уровня земли.

При закладке высокой стены и ожидаемого большого давления, во избежание разрушений, специалисты рекомендуют устроить подпорные стены из фбс в форме треугольника. Ширина нижнего участка стены должна быть больше верхнего значения. Выступ стены направляется в сторону, где планируется подпирание грунта.

С такой конструкцией давление распределяется на большее сечение основания, что снижает нагрузки на отдельно взятые блоки.

Подпорные стенки из фбс, возведенные своими руками, отделываются гидроизоляционным слоем и засыпаются наполовину.

Гидроизоляция

Фундаментные блоки стен и основания гидроизолируются для придания им дополнительной прочности. В районах с холодными климатическими условиями применяется утеплительный материал для стен.

Для лучшей эффективности такой вид отделки выполняется с двух сторон.

Для устройства изоляции блочные швы штукатурятся до ровной поверхности, чтобы исключить вероятность разрывов, куда может проникать вода.

При необходимости придания наружным стенам красивого внешнего вида, их поверхности оштукатуриваются или отделываются материалами, имитирующими камень либо кирпичную кладку. Кроме того, разрешается применять обычный цемент, но необходимо помнить, что придется применять специальную сеточку, чтобы слой не сползал, напитавшись влагой.

Обустройство дренажа

Засыпав и уплотнив грунт вокруг фундамента подпорной стенки, следует в обязательном порядке смонтировать дренажную сеть, по которой будут отводиться грунтовые воды, подступающие к стенам.

С этой целью по длине на среднем уровне от высоты укладывают специальную трубу. Последовательность работ следующая:

  • грунт утрамбовывается с таким расчетом, чтобы получились вогнутые формы для укладки трубы;
  • укладывается геотекстильный материал, ширина которого предусматривает наличие свободных концов, которыми после проведения всех работ укрывается труба. Данная мера необходима для того, чтобы отверстия не засорились землей;

  • на геотекстильную прокладку укладывается стекловолоконная сеточка, защищающая полотно от острых граней щебеночного слоя. Ширина должна иметь запас для того, чтобы полностью защитить трубу.

Предварительно в траншее устраивается щебниевая подушка высотой пять – десять сантиметров, потом укладывается дренажная труба. Для лучшего стока предусматривается уклон в два – три миллиметра.

Если отвод воды запланирован не в канализационную систему, а на наружные участки от стен, необходимо смонтировать водоотводы и расположить их через каждые два – четыре метра, учитывая уровень влажности почвы.

Для водоотводной системы рекомендуется использовать трубы ПВХ. Монтаж их выполняется на этапе выполнения кладочных работ, для улучшения гидроизоляции трубы покрываются битумной мастикой. Наклон их должен быть равен двадцати градусам.

Завершив укладку дренажа, трубы засыпаются щебенкой, укрываются концами сеточки и геотекстильным материалом. Остается засыпать систему грунтом и начать монтировать линейный водоотвод.

Особенности возведения блочных опорных стен

Правильно установленная подпорная стенка для фундамента из блоков фбс должна легко выдержать собственную массу, создаваемое почвой давление и набухание грунта. Кроме того, она должна противостоять явлениям сейсмического характера, выражаемым в механических и атмосферных воздействиях.

Во время строительных работ рекомендуется учитывать определенные факторы, способные повлиять на показатели устойчивости объекта и степень его надежности:

  • уровень грунтовых вод должен быть ниже полутораметровой отметки от поверхности почвы;
  • давление почвы и ее подвижность определяются опытными специалистами;
  • от мягкости земли зависит глубина установки фундаментных стеновых блоков;
  • рекомендуется правильно установить дренаж, чтобы организовать отведение грунтовой воды.

При соблюдении всех требований и норм строительства, используя стеновые фундаментные блоки, соответствующие ГОСТам, возведенная подпорная стена решит сразу несколько важных задач:

  • обеспечит необходимое направление для отведения воды;
  • создаст декоративный эффект;
  • предоставит возможность для рационального использования всей территории;
  • обеспечит террасирование;
  • исполнит функции укрепляющего и защитного характера;
  • решит проблемные вопросы с неровностями участка.

Подпорные блочные стенки, возведенные в два и более уровня, создадут возможность для посадки цветов и других растений, декорирующих общий дизайн.

Для оформления имеется масса количество способов, и выбор зависит только от личных предпочтений владельца и особенностей почвы.

Заключение

Соблюдая все строительные нормы, с помощью опорной стены можно выровнять территорию. Стойкость бетонного материала такова, что построенная стенка прослужит вам продолжительный период, не нуждаясь в ремонтных работах.

Солидная подпорная стена из блоков фбс представляет собой экономичный вариант, отличающийся надежностью конструкции. При строительстве необходимо помнить, что учитываются определенные условия. Случается так, что в определенных условиях такие стенки целесообразней заменить другими подпорными системами.

их виды и конструкции, расчеты

Для облагораживания огородов и препятствия сползания участков земли, зданий и др. строится специальная подпорная стена. Подпорные стенки, их виды и конструкции очень разнообразны. При этом наиболее часто они распространены в горных регионах из-за природных условий (рельефа). Их обычно сооружают из подручных материалов, а если имеется широкий выбор строительных материалов, то возможно и возведение не только эффективных подпорных стен, но и с красиво выполненным дизайном.

Подпорная стена может служить не только по основному назначению, но и выполнять другие функции, например, рекламы. Устройство подпорной стены не сложное, однако, для возведения такого объекта необходимо выполнять нормы СНиПа. При этом СНиП регламентирует не только то, как производить расчет подпорной стены и как ее возводить, но и материалы, из которых она должна быть возведена. Ниже рассмотрим различные типы подпорных стен, варианты их конструкций, вкратце опишем, что следует помнить, если возведение такого объекта выполняется своими руками.

Описание стен

Согласно нормативным документам, подпорной стеной называется конструкция, которая предназначена для удержания грунта от обрушения и сползания на склонах. Их часто применяют на местности где имеется резкий перепад высот. При этом они могут выполнять рекламные и декоративные функции. Классифицировать их можно на:

  1. Стены декоративные. Конструкции этого вида являются архитектурно-художественным элементом, возводятся для улучшения ландшафтного дизайна. Могут возводиться и на ровной местности с целью улучшения дизайна.
  2. Стены для укрепления грунта. Возводятся с целью удерживания грунта на уклонах местности, террасировании, для обеспечения повышения используемой площади для различных элементов.

Проектирование подпорных стен как элементов декора достаточно простое и не требует согласования с каким-либо органом, поскольку они не несут никакой нагрузки. Выстроить их своими руками достаточно просто – обычная каменная или кирпичная кладка в 1,5 кирпича будет вполне достаточна. Далее будут рассматриваться только стены для укрепления грунта, ниже по тексту будут называться просто подпорными.

Главным предназначением такой конструкции является предотвращение сползания грунта. Таким образом предотвращаются оползни, обвалы и сползание зданий, особенно находящихся рядом с водоемом или рекой (в т.ч. и подземной). Согласно СНиП возведение такой стены необходимо для участков с уклоном в 8 % и более.

Подобные строения выполняют и другие функции, например, оптимизация площади земельного участка, террасирование становится оптимальным, разделяется участок (можно разделить и по функциям) и т.д.

Обязательные элементы конструкции

Независимо от того, какой материал используется для возведения подпорных стен и какие виды подпорных стен планируется построить, любой подобный объект должен иметь прочный фундамент, гравийную прокладку между грунтом и стеной, надземную часть (кладку) в которой должны быть дренажные отверстия, и дренажную систему для отведения воды от фундамента и стены. Поэтому проектирование подпорных стен – дело сложное, которое следует доверить профессионалу. Это связано с тем, что правильно рассчитать водоотвод, фундамент и саму кладку достаточно сложно, поскольку следует учесть угол наклона, тип грунта, сейсмическую активность и многое другое
. Если неправильный расчет и чертежи объекта, то стена может навалиться на грунт, что приведет его к смещению, но в обратную сторону.

На эти стенки действует и повышенная ветровая нагрузка, что тоже может привести к заваливанию стенки на грунт. Следует учесть и вибрации от находящихся рядом объектов: дорог, трамвайных и железнодорожных путей и т.д. Они негативно действуют на конструкцию, приводя к быстрому разрушению. Для возведения таких стен могут применяться различные материалы. Так стены из дерева наиболее часто возводят в качестве декоративных – они не прочны, не долговечны и не могут удерживать грунт.

Самыми прочными являются стены избетона и из монолитного железобетона. Они обладают высокой прочностью, риски их завала минимальны, однако они имеют высокую стоимость – как по материалам, так и по работам.

Реже встречаются стены из блоков (пенобетон, газобетон), ячеистые и армогрунтовые. Самыми распространенными являются стенки из кирпича. Они достаточно дешевы, прочны, особенно если произвести армирование подпорных стен из кирпича. И их легко возвести самому. Стоит отметить, что для усиления конструкции практически все подобные стенки из блоков имеют наклон наружной грани. Далее рассмотрим то, как сделать подпорную стенку.

Подготовка

Как уже описывалось выше, начать следует с работы над проектом. Самым правильным в этом случае будет обращение в архитектурное бюро, специалисты которого на месте измерят уклон, возьмут пробы грунта. Это позволит существенно снизить риск ошибки при расчетах и составления чертежей.

После того, как проект готов и выдан, следует начать подготовку фундамента. Так для этого следует снять некоторое количество грунта со склона. Уборка грунта должна производиться согласно проекта. После чего копается траншея под фундамент. Важно не забывать о том, что фундамент должен примерно на 40-60 см выступать за стену с каждой стороны. Глубина фундамента определяется специалистом. При этом заранее готовиться дренажная система (в виде гравийной прокладки) между стеной и грунтом. Траншея под фундамент выкапывается с таким расчетом, чтобы помимо монолитного бетона под ним была сделана песчано-гравийная подушка (слой песка 10 см и слой гравия 10 см).

Устройство подпорки

После утрамбовки песчано-гравийной подушки ставится опалубка и заливается бетон. При необходимости стоит предусмотреть систему водоотведения от фундамента (дренаж). После того, как фундамент залит и застывает, приступают к организации системы водоотведения от стены. Первым делом делается дренаж, укладываются трубы. На этом этап подготовки завершается, приступают к строительству стенки.

Возведение стены

Начать возведение стоит с определения толщины стен у основания и вершины. В проекте должна быть указана минимальная ширина стены у фундамента и на вершине. Обычно основание может быть уложено в 5-6 кирпичей, тогда как вершина только в 2. Иногда для улучшения эстетики сооружения выкладываются дополнительные элементы в виде направляющих.

Часто для возведения такой стены на углах строят колонны, которые могут находиться и по длине стены. Если возведение колонн необходимо, то в процессе заливки фундамента требуется вертикально установить металлические трубы для их строительства. После эти трубы обкладываются кирпичом.

Если проектом предусмотрены уголковые подпорные стены, то в этом случае строительство стены начинают с выкладки угловых колонн. Следует возвести колонны на концах стенки.

Возведение колонн происходит одновременно с возведением стен. Это связано с тем, что всю конструкцию необходимо армировать. Армирование подпорных стен производиться каждые 4 ряда кирпича. Для этого в качестве закладных можно использовать либо арматуру, либо стальную полосу. В процессе кладки важно оставлять в стене отверстия для стока воды.

Укладка кирпича выполняется так же, как и кладка обычных стен. После возведения стены приступают к следующему этапу.

Завершение работ

Когда стена возведена, следует завершить систему водоотведения от стены. Для этого перед фундаментом с обеих сторон делается гравийная подушка. При необходимости в гравий могут вертикально вкапываться трубы на глубину, большую, чем глубина заглубления фундамента. Обычно эти меры принимают в случае обильных осадков в году и наличии грунтовых вод. После того, как гравий около фундамента насыпан, засыпают гравийную прослойку между стеной и грунтом, при этом следует подготовить желоба или трубы, чтобы вставить их в стоки в стене с внутренней стороны.

После этого следует дать стене «выстоятся» около 1-2 недель и можно засыпать снятый ранее грунт в пространство между стеной и грунтом. Чтобы улучшить внешний вид, стену можно украсить различными элементами. В таком виде стена будет не только выполнять основную функцию, но и станет украшением участка.

 

Блоки для изготовления опорной стены из бетона

Если на участке, которому требуется обустройство, сложный ландшафт, на территории можно возвести опорные стены. Для этого используются самые разные материалы, но одним из распространенных решений являются блоки. Они позволяют решить проблему сползания грунта, если уклон на участке превышает 80 ˚.

Такая стена выполняет защитную функцию и часто размещается около дома, который возведен на крутом берегу водоема. Блоки для изготовления опорных стен из бетона обычно имеют особую конструкцию и внешний декоративный слой, например, в имитации натурального камня. Такие изделия по внешнему виду напоминают куски натурального материала, которые добываются на каменоломнях. Взглянув на них, даже можно представить старые строения Лондона или Санкт-Петербурга.

Виды пустотелых блоков

Бетонные блоки для стен можно классифицировать по материалу в основе. Такие изделия бывают:

  • пескобетонными;
  • керамзитобетонными;
  • полистиролбетоными;
  • пенобетонными;
  • газобетонными;
  • газосиликатными.

Первые наиболее популярны и широко распространены по причине прочности и устойчивости к воздействию влаги. Керамзитобетонные изделия наиболее широко используются в Европе. Так как изделия имеют большие размеры, с их помощью можно возводить конструкции в короткие сроки.

Пустоты могут быть несквозными, что позволяет делать изделия более легкими. Бетонные пустотелые блоки обладают хорошими характеристиками, например, морозостойкостью и высоким коэффициентом прочности. Такие стеновые изделия используются для наружных работ, а претерпевать они способны до 50 циклов замораживания и оттаивания.

Применение пустотелых бетонных блоков

Бетонный блок позволяет возводить стены домов, ограждающие конструкции и промышленные объекты. Изделия хорошо проявляют себя в обустройстве мелкозаглубленных фундаментов и цокольных этажей. Именно такие блоки для наружных работ наиболее часто используются для возведения подпорных стен, ограждений и заборов.

Что касается малоэтажного строительства, в нем наиболее часто используются блоки с размерами 20 x 20 x 40 см. Изделия могут иметь арматурный каркас, что дополнительно укрепляет конструкцию.

Технические характеристики

Размер бетонного блока позволит определить габариты подпорной стены. Но перед покупкой этих изделий важно ознакомиться еще и с их техническими характеристиками. Так, прочность на сжатие может достигать 50кг/см2. Что касается плотности, максимальный ее предел составляет 2250 кг/м3. Конечное значение будет зависеть от типа изделия. Такие бетонные блоки для стен подвалов готовы прослужить до 100 лет при соответствующих условиях эксплуатации.

Материал не является горючим, а его теплопроводность достигает 1,14 Вт/м*С. Блоки должны отвечать ГОСТ 6133-99. Согласно им, пустоты могут быть предназначены не только для придания блокам соответствующих характеристик, но еще и для захвата изделий в процессе строительства. Пустоты при монтаже должны быть ориентированы перпендикулярно по отношению к опорной поверхности камня. При выборе бетонных блоков следует обратить внимание на то, соответствуют ли они государственным стандартам. Так, толщина внешней стены не должна быть меньше 20 мм. Кроме того, по сечению пустоты должны быть распределены равномерно.

Преимущества

Пустотелые бетонные стеновые блоки, использующиеся для возведения наружных и подпорных стен, обладают множеством преимуществ. Во-первых, следует особо выделить отсутствие у изделий боязни влаги. Благодаря особой структуре материала, вода не попадает внутрь, а значит, не может там замерзнуть и привести к разрушению блока.

Во-вторых, камни чрезвычайно прочны. Именно поэтому они способны принимать высокие нагрузки. В-третьих, у них имеется способность претерпевать множественные циклы замораживания и оттаивания, что как нельзя лучше подходит для наружных стен и других конструкций, которые эксплуатируются при сложных условиях.

Недостатки

Стеновые бетонные блоки, которые еще используются для возведения подпорных стен, имеют один, но важный недостаток, который выражен во внушительном весе. Кроме того, камень обладает не слишком привлекательным внешним видом, если не имеет декоративного слоя, который делает изделие более дорогим. Третьим недостатком является оказание камнем нагрузки на основание. Это может потребовать предварительного укрепления фундамента.

Изготовление в домашних условиях

При изготовлении железобетонного блока для подпорной стены потребуется приготовить раствор из:

  • цемента;
  • песка;
  • воды.

Дополнительно укрепить бетонное изделие можно арматурой. А вот для производства пустотелого камня понадобится специальная форма, которую можно приобрести в готовом виде. Если опалубку было решено изготовить самостоятельно, она может быть предназначена для двух бетонных изделий. Размер в этом случае можно определить самостоятельно. Форма разделяется перегородкой, для этого можно использовать фанерный лист.

Для образования пустот следует использовать конусную форму. Таких элементов на каждый блок может быть несколько. Если размер изделия составит 250 x 200 x 500 мм, количество пустот не должно быть больше 3-х. В противном случае это снизит прочностные характеристики камня.

Для получения стенок толщиной в 3 см следует использовать квадратные полости с размером 120 x 140 x 220 мм. Для дополнительной трамбовки раствора лучше использовать вибростол. Если такого приспособления нет, можно постараться удалить лишние пузырьки воздуха методом множественного прокалывания смеси.

Маркировка железобетонной продукции

Пустотные блоки, как и любая другая продукция, имеют маркировку. Например, камни для фундамента обычно обозначаются тремя буквами:

В первом случае речь идет о частных фундаментных блоках. Вторые имеют продольный вырез для прокладки коммуникаций. Третья аббревиатура обозначает изделия с прямоугольной полностью.

По маркировке можно понять назначение изделия. Если потребитель видит две буквы — ФЛ, значит, перед ним камень, предназначенный для обустройства ленточного фундамента. А вот при строительстве цокольных этажей используются изделия с маркировкой ФБС.

За буквенным обозначением обычно идет числовой код, по которому можно понять, какие размеры в дециметрах имеет изделие. Значение округляется до целого числа. Цифры обозначают длину, ширину и высоту соответственно.

Требования по ГОСТ

Бетонные блоки для стен и подвалов изготавливаются по вышеупомянутому ГОСТ. Согласно документам, изделия не должны иметь слишком высокие отклонения от размеров. Если блоки имеют специальную форму, предельные отклонения определяются производителем. Например, длина камня не должна быть меньше, чем на 5 мм. Увеличение этого параметра допустимо на 1 мм. Высота блока не может быть увеличена больше, чем на 3 мм. Этот параметр может оказаться меньше заявленного, но не больше, чем на 5 мм.

Стеновые блоки могут быть однородными или состоять из двух слоев. В последнем случае толщина декоративного слоя не должна быть меньше 20 мм. Камень должен лечь в основу структурного элемента, объем пустот в нем не должен превышать 60 %.

Особенности монтажа

Бетонные пустотелые блоки для подпорной стены должны быть приобретены в несколько большем количестве, чем этого требует проект. Запас должен составить около 8 %. На месте расположения стены необходимо выкопать траншею, углубив ее на 25 см. Ширина конструкции будет зависеть от толщины камня. Кладка может вестись в один или два блока. Дно траншеи следует стараться сделать максимально ровным. Это касается и отвесных стен. Они не должны быть наклонными.

На уплотненный слой грунта необходимо уложить гравий. Толщина подкладки не должна оказаться меньше 10 см. Для уплотнения гравийной основы следует утрамбовать засыпку, используя металлическую плиту или трамбовочную машину.

Блоки подпорной стены укладываются на цементный раствор. С его же помощью нужно постараться выровнять первый ряд кладки по горизонтали. Изделия выравниваются с помощью резинового молотка.

Внимание! Если стена возводится больше не для эстетики, а из функциональных соображений (для предупреждения сползания грунта), кладку лучше вести в два ряда. Это позволит сделать конструкцию с ее внушительным весом более прочной.

Можно создать основание стены, уложив цокольный ряд и забутовав его с заполнением пустот щебнем. Бутовый камень и внутреннее наполнение блоков хорошо трамбуется, изделия при этом не должны быть сдвинуты. При бутовке следует использовать щебень разной фракции. Снизу укладывается камень крупнее, а выше – более мелкий. Каждые 20 см слоя необходимо поливать материал водой и максимально уплотнять его.

Продвигаясь выше, кладочные работы необходимо выполнять с перевязкой швов. Два первых ряда должны предполагать расположение изделий в шахматном порядке. После завершения монтажных работ пазы между стеной и траншеей заполняются песком или грунтом. Засыпка максимально уплотняется.

Стена должна иметь дренажный водоотвод. Для этого на уровне второго ряда закладывается перфорированная труба, обернутая в геотекстиль, чтобы исключить засорение водоотвода. Дренажные трубы укладываются вдоль конструкции с внутренней стороны. Помимо такой трубы, потребуются еще и водоотводы по первому ряду через каждые 10 м.

Перед тем как приступать к монтажу блоков в последних двух рядах, возвышающихся над грунтом, следует уложить армирующую сетку. Она располагается таким образом, чтобы одна ее часть находилась на шве между двумя рядами. А второй край расстилается на 3 м от стены.

Как только армирование было завершено, можно приступать к укладке георешетки и засыпке почвы. Для декорирования можно высадить растения. Если в работе не использовались блоки с декоративной отделкой, выполнить облицовку можно любым фасадным материалом, это может быть:

  • сайдинг;
  • краска;
  • декоративный камень;
  • штукатурка.

Кладочные работы можно завершить еще и созданием, так называемой крышки кладки. Для этого можно использовать декоративные блоки, которые кладутся без выступов. Использовать для кладки крышки можно клей.

газобетон и газоблок по оптовой цене»

Подпорные стенки в саду

Принимаясь за планирование садового участка, очень часто приходится решать вопрос: как правильно разбить сад на зоны и обыграть пространство, так, чтобы оно не выглядело плоским и неинтересным? Решить подобные проблемы можно путем разбития участка на террасы и сооружения подпорных стенок.

Подпорные стенки, возведенные на большом участке, позволяют визуально скорректировать сад. В том случае, когда владельцы участка отдают предпочтение декоративному саду, грядки можно «спрятать» на террасах. Таким же способом можно задекорировать хозяйственные постройки. Очень часто «на высоте» располагают зону отдыха. Ее можно скрыть среди зарослей и валунов, а можно создать своеобразную «смотровую площадку», с которой бы просматривалась нижерасположенная часть сада.

Несмотря на то, что с помощью подпорных стенок можно решить огромное количество дизайнерских задумок, первоначальное их назначение – защита участков на склонах от размывания почв и их эрозии. В подобных условиях высота подпорных стенок зависит от высоты перепадов, но и это не мешает ей быть «изюминкой» сада.

Есть потребность купить шлакоблок в Полтаве? Звоните сейчас!

Из чего построить стенку?

Чаще всего подпорные стенки сооружают из природного камня. При сооружении декоративных стенок небольшой высоты (не более 30 см) камни в стенке можно не скреплять раствором. В этом случае пустоты засыпают землей. В щели можно высадить альпийские растения. А можно грунт для засыпки смешать с семенами почвопокровных растений и газонных трав. Стена из природного камня смотрится естественно на любом участке. Но для ее сооружения требуется тщательный подбор камня по размеру, цвету и фактуре.

Уменьшить трудозатраты на сооружения подпорной стенки можно, если природный камень заменить бетонными блоками, имитирующими натуральный материал. Достоинство данного материала – скорость выполнения строительных работ. Для возведения стен, высотой более 50 см, рекомендуется сооружать стены из монолитного бетона или готовых железобетонных плит. Такая конструкция, конечно, впишется не в каждый ландшафт. Поэтому бетонные стены принято декорировать.

Возведение стен из кирпича оправдано в том случае, когда из данного материала построен дом. Использовать необходимо керамический кирпич. Так как силикатный кирпич, обладая повышенным коэффициентом водопоглащения, очень быстро начнет рушиться под действием дождей и морозов.

Несмотря на недолговечность конструкций из дерева, пребывающих под открытым небом, из него также сооружают подпорные стенки. Для стен небольшой высоты используют бревна. А для стен среднего размера сооружают ящики, которые заполняют щебнем или валунами. Достоинство такой конструкции заключаются в простоте изготовления и дешевизне используемых материалов. А для того, чтобы продлить жизнь деревянным конструкциям, материал обрабатывают антисептиком.

Еще один быстрый способ создания перепадов на участке – сооружение стен из габионов. Когда-то ящики, собранные из металлической сетки и заполненные валунами, использовали для укрепления берегов рек и предотвращения оползней в горах. А сегодня ландшафтные дизайнеры создают из них скульптуры, садовую мебель и подпорные стенки.

Как будто тут и было

Для того, чтобы подпорная стенка не выглядела «чужеродным объектом» на участке, необходимо правильно подобрать материал для ее сооружения и декорирования. Практически идеальным вариантом можно назвать стенку из природного камня. Не подходит он только, если дом и участок оформлены в регулярном классическом стиле. В этом случае уместной будет бетонная, оштукатуренная и выкрашенная стена. Украшают такую конструкцию колоннами, скульптурами и каменными вазонами. Деревянные подпорные стенки поддержат тему сельского стиля. Если участок выполнен в стиле хай-тек или модерн, лучше соорудить стену из габионов или бетона.

Помимо строительного материала, немалую роль играет размер подпорной стенки. Найти нужные пропорции – дело непростое. Но в любом случае, стоит придерживаться общепринятых правил. Стенка меньше 30 см выглядит, как обычный бордюр и не поможет добиться эффекта вертикального членения пространства. Даже на очень больших участках не стоит возводить конструкции выше 1,5 м. Если же естественный перепад высот превышает данную цифру – лучше одну террасу разбить на несколько.

При сооружении нескольких террас на разной высоте, важно добиться того, чтобы они выглядели, как части одного целого. Элементом объединения, в первую очередь, выступает лестница. Но для большего успеха в качестве объединяющего звена используют растения. Для этого на разных террасах высаживают одинаковые виды растений. Также в качестве объединяющего элемента может выступать водопад или небольшой ручеек, струящийся по каменным террасам.

Прячем то, что построили

Если же возведенная стенка не желает вписываться в существующий ландшафт, ее можно попробовать задекорировать растениями. В пустоты между камнями «поселить» почвопокровные растения. Наверху террасы расположить ампельные растения и стелющиеся виды хвойников. А у подножия высадить лианы (девичий виноград, плющ, кампсис, жимолость).

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

ПРИЧИН ОТКАЗА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ УДЕРЖИВАЮЩЕЙ СТЕНЫ

ПРИЧИНА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЙ СТЕНЫ

https://sites.google.com/site/metropolitanforensics/cause-and-origin-of-repting-wall-failure-1

Этой зимой мы осмотрели довольно много подпорных стен, которые вышли из строя. Наши задачи заключались в определении C&O подпорной стены. отказ. В этом блоге представлена ​​суть судебно-медицинских экспертиз.

Подпорная стена сделана руками человека. конструкция, спроектированная и построенная так, чтобы удерживать определенное количество почвы и чтобы сдерживать давление, создаваемое весом этой почвы.Фундаментная стена подвала — это фактически построенная подпорная стена удерживает грунт вокруг фундамента. Небольшие подпорные стены также используются для террасная планировка земли для создания ландшафтных зон вокруг жилых и коммерческие здания и недвижимость.

В основном есть два основных типа подпорные стены: гравитационные стены и консольные стены. Другие типы включают анкерную стену, сваи и контрфорсированные стены. Подпорная стена гравитационного типа обычно выполняется из бетона, бетонный блок или другой тяжелый строительный материал и имеет трапециевидную форму форма, т.е., очень широкая в основании, и обе стороны стены сужаются внутрь к меньшая ширина вверху. Этот тип стена способна противостоять опрокидывающим и скользящим силам, создаваемым горизонтальными давление почвы из-за собственного веса стены.


Консольная подпорная стена имеет перевернутая Т-образная форма, состоящая из вертикального стержня для удержания почвы и большой опоры который связан со штоком. Эти стены обычно представляют собой сплошной бетон или бетонные блоки, заполненные сплошным слоем с бетоном.По сути, консоль стена удерживает почву за собой, потому что пятка большой опоры выступает за лицевой стороной стены (и под землей) и удерживается тем же грунт пытается отодвинуть стену. В Ствол консольной подпорной стены должен быть армирован сталью, чтобы сопротивляться боковым силам против него. В Кроме того, опора и шток должны быть правильно соединены стальными стержнями. Какой-то подвал стены считаются консольными, так как каркас первого этажа подключен к верхней части стены.


Самые распространенные причины появления стены Отказ

Наиболее частые признаки отказа стены наклонены по отвесу или растрескиваются (горизонтальные, вертикальные и / или лестница-ступенька). причины для к этим видам отказов относятся отсутствие надлежащего армирования, неправильный дренаж за стеной (отсутствие дренажных отверстий или забитых отверстий), проблемы с фундаментом, оседание или расширение почвы, перегрузка стены, строительство ошибки и / или другие ошибки проектирования.

Рисунки 1 и 2. Примеры разрушенных подпорных стенок











Большинство подпорных стен, которые несостоявшаяся состояла из неармированных стен из бетонных блоков. Это тот тип стен, где, скорее всего, нет К его проектированию привлечен лицензированный инженер. Конечным результатом неправильно спроектированной и / или построенной стены является постепенный наклон вперед с последующим обрушением.Последнее обычно происходит во время дождя или после сильных снежных / ледяных бурь, подобных тем, которые мы наблюдали прошлой зимой.


Бетонный блок неармированный кирпичные стены обычно состоят из 8-дюймовой или 12-дюймовой толщины (шириной). бетонные блоки, уложенные в швы из раствора, сидящие поверх сплошного, заливной бетон, фундамент. Если стена конструкции с полым сердечником, то она сильно ограничена в отношении длинных срок службы для стен / засыпок высотой более четырех футов.Тем не менее, разрушенных стен, которые мы наблюдали, было семь или восемь футов высотой и без подкрепления! Это действительно вопиющие ошибки в дизайне и / или строительстве. Если стенка блока оставлена ​​пустотелой, ее просто ломается или отделяется по основному (нижнему) шву раствора и опрокидывается или скользит вперед.

Если стена залита бетоном и армированный сталью, он все еще сильно ограничен, если он не привязан должным образом к опорному бетонному основанию. Этого можно добиться только с помощью стальные арматурные дюбели надлежащего размера, надежно вставленные как в основание, так и стены и на нужной глубине.Даже если стена привязана к фундаменту стальными дюбелями, стена все равно будет наклонной до отказа для засыпки высотой более четырех футов, если бетон опора имеет ширину всего около двух футов. К сожалению, в жилищном строительстве бизнес, большая часть фундаментов построена застройщиком шириной около двух футов, независимо от высоты стены. Затем разработчик «предполагает» что толщина фундамента подпорной стены также должна составлять два фута в ширину. Это еще одно нет-нет-нет, ведущее к стене отказ.Правильная опора с следует составлять от 60 до 75 процентов высоты стены.


Условия дренажа также играют большую роль. роль в успехе или неудаче подпорной стены. Если воде позволено собираться за стеной горизонтальные силы существенно возрастают. Мы наблюдали так много таких стоков и / или дренажные отверстия быть нефункционирующими, потому что они были неправильно размещены или засорены или не подходящего размера. Бедные условия дренажа обычно являются причиной большинства разрушений стен во время осадки.Дренаж улучшается за счет засыпки стены гравием / песком, установка дренажа фундамента, подходящего грунта и т. д.

Если стена подлежит ремонту, типичный улучшения / ремонт могут состоять из преобразования существующей кладки бетонных блоков стена в «гравитационную стену»; расширить фундамент, правильный поверхностный дренаж проблемы, замените засыпной материал, если он не подходит, установите стяжки или якоря для мертвецов, уходящие в естественную почву; укрепить лицо стены путем просверливания отверстий и установки стальных дюбелей, сооружения контрфорсов к стене и так далее.


«Разрушение» подпорной стены не обязательно означает полное обрушение, а скорее признаки надвигающейся нестабильности и вероятности обвала. Полные обвалы относительно редки. В полном обрушении стены переворачивается, скользит, опрокидывается или иным образом вызывает массивное высвобождение удерживаемой земли с последующим повреждением над и под стеной. Нет спасение таких стен — средство перестраивается и устраняет причины обвала.
К счастью, подпорные стены довольно просты, почти всегда отображение явных признаков неисправности и предупреждение наблюдателя о звонке за профессиональную помощь до обвала.После оценки и определение причин, большинство стен можно спасти.
Самый частый признак бедствия — чрезмерный прогиб стены — отклонение от отвеса — вызванное перенапряжением конструкции и / или проблема фундамента. Следует ожидать некоторого прогиба конструкции и эмпирическое правило — 1/16 дюйма на каждый фут высоты, что составляет эквивалентно полдюйму отклонения от вертикали для стены высотой восемь футов. Более того, подозрительно. Это легко проверить с помощью отвеса.
Вот шесть вещей, которые могут пойти не так и сигнализировать о бедствии:
Арматура не в правильном положении
Если шток показывает признаки неисправности (чрезмерный прогиб и / или растрескивание) размер, глубина и расстояние между армированием должны быть проверены.Тестирование в лабораториях есть приборы (обычно для измерения магнитного поля). Pachometer), который может определить местонахождение арматуры и глубины с разумной точность, до глубины около 4 дюймов. Для точной проверки вы можете сначала найдите арматуру, затем выколите ее, чтобы определить ее точную глубину и размер бара. При необходимости доступны и более сложные устройства — свяжитесь с вашей испытательной лабораторией, они придут к вам на рабочее место для около 100 долларов в час. Вы не поверите, но были случаи, когда арматуру кладут с изнаночной стороны стены, либо через ошибка детализации или ошибка подрядчика.Когда фактический размер арматуры, определяется местоположение и расстояние, и, возможно, берется керн для проверки прочность материала стержня, конструкция может быть повернута в обратном направлении, чтобы определить фактическая проектная мощность и, следовательно, руководство по устранению недостатков.


Насыщенная засыпка
Поскольку подпорные стены обычно проектируются с учетом хорошо дренированной гранулированная засыпка, если допускается проникновение поверхностного дренажа и накапливаются в засыпке, давление на стену может быть вдвое.Заливка воды за стеной не только свидетельствует о плохом сортировка, но глинистая почва, препятствующая просачиванию воды вниз. В поверхность засыпки должна быть выровнена так, чтобы вода не попадала в стены, или с помощью дренажных каналов, примыкающих к стене, чтобы перехватывать поверхностные воды и направлять их на утилизацию. Часто поверхностные воды проблемы связаны с неправильно направленным или несвоевременным поливом система. Плохой материал для засыпки, например содержащий глину, может набухать и увеличить давление на стену.Один подрядчик всегда использует щебень для засыпка; это дешевле мелкого гравия, а устранение утрамбовки уплотнение гранулированного грунта компенсирует стоимость щебня, и обеспечивает хороший дренаж. Не уплотняйте засыпку заливкой.
Не пропускающие слезы
Единственное, что выходит из большинства отверстий, — это сорняки, а не вода. Они забиваются при отсутствии фильтрации, например, гравием. или щебень, размещенный вдоль основания, чтобы обеспечить канал для воды, находят дренажные отверстия или могут образовываться встроенной перфорированной трубой.Доступна коммерческая фильтрующая ткань. Дыры в кладке обычно делается путем исключения замеса на боковых стыках каждого второго блока (32 дюйма по центру). Для бетонных стен используются трубные муфты диаметром 3 дюйма. часто используется, с интервалом 4–6 футов по центру или по усмотрению дизайнер. Определение надлежащих дренажных мероприятий (засыпка, контроль поверхностных вод и дренаж у основания стены) является важным спецификационная задача для EOR (Engineer Of Record).

Ошибки проектирования
Ошибки проектирования как причины отказов относительно редки при подготовке опытным дизайнером.Однако иногда дизайнеру дают недостаточная или ошибочная информация. Например, «Сделайте стену так, чтобы сохранить восемь футов », но позже изучить планы аттестации, или в условиях строительства, показаны стены, удерживающие девять футов, дополнительно фут, тем самым увеличивая базовый момент на штанге почти на пятьдесят процентов. Или может быть дополнительная нагрузка, например, соседний основание или проезжая часть, о которых проектировщик не знал. Хорошие данные коммуникация между EOR и его / ее клиентом имеет важное значение.Если программное обеспечение используется в качестве вспомогательного средства проектирования, важно, чтобы дизайнер правильно вводит данные и понимает возможности и ограничения конкретной программы (Retain Pro советует своим пользователям получить лицензию инженеры-строители или инженеры-строители, или, по крайней мере, имеют опыт проектирования относительно сложная подпорная стенка, сделанная вручную расчетами).
Ошибки детализации
Это связано с вышеизложенным, но детализация, в частности армирование, привело к неправильной интерпретации подрядчиком.В одном случае дюбели от основания заходили только на 6 дюймов в ствол, а не предназначен для 24 дюймов из-за запутанных размеров. Легко читаемые рисунки и тщательная проверка проектировщиком может устранить эти проблемы.




Проблемы с фундаментом
При проведении инженерно-геологических изысканий будут указаны руководящие принципы. для проектирования (допустимая нагрузка грунта, коэффициенты трения, сейсмичность, если применимо) и любые предостережения, основанные на условиях площадки, например потенциал разжижения.Следование этим рекомендациям должно гарантировать безаварийный фундамент. Однако часто такое расследование не проводится. при условии, что требует особого внимания со стороны дизайнера. Без такого геотехнический отчет, содержание грунта ограничено кодом, например, 1500 фунтов на квадратный дюйм, коэффициент трения скольжения 0,25 и допустимый пассивное давление 150 пкф. Независимо от использования более консервативных значения, проектировщик должен знать о любых неблагоприятных условиях, таких как заполняющий материал, сжимаемый грунт, уровень грунтовых вод или другие факторы, которые может вызвать чрезмерное оседание или скольжение.



И шесть исправлений, которые могли спасти стену:

Обратите внимание, что все исправления, перечисленные ниже, были успешно использованы, но предполагается, что стена не в таком состоянии, чтобы никто не жизнеспособные решения. Помните также, что в некоторых случаях и в сочетании с помощью приведенных ниже исправлений стену можно отодвинуть почти до отвеса ( спорная процедура) после того, как часть засыпки была удалена в облегчить переналадку.
Устранение проблем с поверхностным дренажем
Невозможно экономично заменить засыпку или добраться до цоколя стены дренажную систему, но вы можете провести повторную сортировку на поверхности, чтобы вода не собираем за стеной.Возможно, небольшая бетонная водопропускная труба. Часто просто отключение чрезмерно активной системы орошения решит проблему. Дополнительные дренажные отверстия можно также просверлить в стене, хотя возможно, неприемлемо визуально.
Уменьшить остаточную высоту
Если давление на почву необходимо уменьшить, выясните, требуется ли повторная сортировка. поверхности может уменьшить высоту удерживаемой земли. Иногда изменение ландшафта или пониженная дренажная труба в задней части стена может уменьшить высоту до приемлемого уровня в зависимости от встроенные возможности.
Использовать стяжки
Если шток сильно перенапряжен, можно использовать стяжки. простираясь за пределы плоскости отказа. Просверлите отверстия в стене и установить обычные анкерные крепления (также называемые грунтовыми гвоздями). Обратная сторона из этого — появление анкеров на открытой поверхности со стены. Или, возможно, можно использовать закрепку на поверхности с бетонный анкерный блок или добавленная плита на грунте. Использование стяжек требует повторного анализа моментов стенок и сдвигов в связи с изменением ограничения.
Расширить опору
Вы можете расширить носк опоры и тем самым существенно уменьшить давление на почву. Определите, насколько вам нужно расширить, а затем выкопайте нижнюю часть основания (при необходимости добавьте глубину для ключа) и поместите конкретный. Чтобы передать сдвиг и момент на стыке, просверлите отверстия в существующее основание и дюбели из эпоксидной смолы, чтобы выдержать расчетное вырывание.
Удалить и заменить засыпной материал
Это может быть единственное решение, если проблема в насыщенной засыпке и нельзя контролировать на поверхности.Используйте щебень и убедитесь, что цокольный дренаж — функциональный.




Усиление передней части стены
Это можно сделать путем формования или пневматической укладки бетона для утолщения. основание и сужается до высоты, при которой добавленная сила не нужно больше. Это со стороны сжатия, поэтому единственная конструкция Беспокойство (кроме того, сколько толщины добавить) является перенос сдвига в интерфейс, который может быть выполнен с помощью просверленных установочных штифтов.



Метрополитен Инжиниринг, Консультации и криминалистика (MECF)

Компетентный, Экспертно-объективные инженерно-розыскные и консультационные услуги.

P.O. Box 520

Tenafly, NJ 07670-0520

Тел .: (973) 897-8162

Факс: (973) 810-0440


Наши специалисты разносторонне развиты, компетентные и объективные профессионалы, применяющие свои аналитические и общие умение восстанавливать, определять первопричину и документировать события которые приводят к имущественным искам, возмещению ущерба и ответственности.Тщательные исследования и подробные измерения / исследования помогают нам различать уже существующие условия и внезапные и случайные потери.


Наш расследований:

  • Исчерпывающий и точный
  • Разборчивый и легкий для понимания
  • Своевременное выполнение
  • Быстро доставленное
  • Экономичное
  • Ясное и краткое
  • Разработано профессионалами
  • Надежно

Наш единая система отчетности экономит время и деньги.


Наше ускоренное расследование и единый формат Системы отчетности позволяют нам проводить и предоставлять исчерпывающий ответ на уступил претензию. В большинстве случаев мы получить результаты, основанные на посещении объекта, визуальных наблюдениях, фотографиях, интервью и полевые измерения. Дальнейшие исследования и испытания будут предоставлены по запросу и согласование со стороны клиента.






Области судебных расследований Экспертиза:

  • Большой Убыток — Инженерная поддержка реагирования на катастрофы
  • Проектирование и строительные дефекты
  • Наводнение Повреждение
  • структурное Анализ отказов
  • Foundation Анализ отказов
  • Крыша Оценка и тестирование
  • Продукт и оценка отказов материалов
  • Строительная оболочка — Проникновение воды
  • Электрооборудование, Механический, металлургический анализ
  • Причина возгорания & Происхождение
  • Вода Анализ вторжений и повреждений от воды
  • Строительство Анализ соответствия
  • Пул Отказ
  • Повреждение из гнили, разложения, возраста
  • плесени и Исследование причин и происхождения плесени
  • Трубка Морозильник

Другое Услуги:

  • Расследование и анализ причин и происхождения
  • Отчеты о сбоях при строительстве и дефектах
  • Расследование отказов продукции
  • Свидетельские показания эксперта
  • Претензии по суброгации
  • Сопровождение судебного процесса
  • Фото / видео презентации
    • Реконструкция дом.Двухэтажные дома из газосиликатных блоков. Двухэтажные дома из газосиликатных блоков.

    При составлении частного проекта загородного дома многие уделяют особое внимание выбору основного строительного материала для возведения стен. Часто этот выбор падает на экологически чистые, безопасные, современные и недорогие материалы. Многие компании-застройщики осуществляют строительство коттеджей из газобетона или близкого по составу материала. Газобетон имеет значительное преимущество в цене и удобстве использования перед камнем, кирпичом или цементом, но существенно уступает им по прочности.Чтобы без риска построить из такого материала двухэтажное здание, необходимо при создании проекта учитывать характеристики газобетона и знать некоторые тонкости, обеспечивающие прочность конструкции.

    Преимущества и недостатки газобетона

    Возросшая популярность газоблоков во многом основана только на рекламе от производителей, которые иногда преувеличивают технические характеристики этого материала, как следствие, приводит к нарушению прочности конструкции.За время использования этого материала при строительстве многие специалисты выявили реальные достоинства и недостатки материала, а также разработали несколько важных правил строительства. К преимуществам материала можно отнести:

    • Солнечный свет. Для средних климатических широт стены дома можно даже не вдохновлять, так как сам газобетон отличается низкой теплопроводностью за счет пористой структуры.
    • Простота обработки и быстрота строительства.Коттеджи из газобетона возводятся достаточно быстро, ведь блоки легко режутся обычной ручной пилой и быстро подгоняются под технические условия. Материал имеет большие размеры, практически идеальную геометрию при этом очень легкие.
    • Высокая звукоизоляция. Пористый материал значительно гасит шум и в сочетании с хорошим стеклом обеспечит отличную изоляцию изнутри и снаружи.
    • Недорогой и экологически чистый материал.
    • Парри проницаемость.Газобетонные блоки «Дишат», предотвращающие образование конденсата и сырости.

    Уникальной особенностью является возможность использования тонкого слоя укладочного раствора. Многие специалисты считают этот материал достойной альтернативой натуральному дереву.

    Важно. Возводя двухэтажный коттедж из газобетона, нужно помнить, что газоблоки обладают высокой прочностью на понимание, но очень низкой прочностью на разрыв. В связи с этим для двухэтажного дома из этого материала рекомендуется монолитный или ленточный фундамент повышенной прочности.Если в доме планируется строительство второго этажа, то стены первого этажа необходимо укрепить стальными прутьями, как показано на фото выше.

    К недостаткам газобетона можно отнести такие качества как:

    • Поглощение влаги. Незащищенная поверхность блока представляет собой губку, которая сильно впитывает влагу, в результате чего теряется прочность модуля, а также его теплоизоляционные и дышащие свойства. Именно по этой причине поверхность блоков нужно защищать штукатуркой или влагостойкой краской.
    • Проблема оштукатуривания. Этот недостаток следует из первого. Поскольку блоки быстро впитывают влагу, то качественную штукатурку наносить не получится. Для этого используются специальные грунтовки и штукатурные смеси на полимерной основе с предварительной укладкой сетки.
    • Трещины. При появлении малейшего напряжения, особенно в местах установки дверных и оконных проемов, часто появляются трещины и блоки разрушаются из-за хрупкости материала.Выходом в таких ситуациях является предустановка металлического каркаса в луте, который берет на себя всю нагрузку, как показано на фото ниже.

    Важно. При транспортировке газобетона необходимо учитывать его хрупкость и перевозить пакеты на отдельных лотках. Также необходимо обеспечить хранение материала в сухом месте. При хранении на открытом воздухе материал может нырять в себя влагой, в результате происходит смачивание остаточной извести, которая после высыхания способствует быстрому разрушению от коррозии.

    Отличия газобетона от пенобетона

    Строя дома из газоблоков своими руками, многие часто ошибочно используют пенобетон. Иногда даже сами продукты намеренно заменяют материалами для личной выгоды по незнанию покупателей. На самом деле они очень похожи друг на друга. Материалы очень разные по способу изготовления и области применения.

    Так, например, пенобетон применяется исключительно для возведения внутренних переустройств дома и не может применяться к несущим стенам из-за высокой хрупкости.Отличить эти два материала можно по качеству. Блок наружной поверхности.

    • Пенобетон изготавливается путем заливки готовыми смесями F Sweet Forms, в результате чего его поверхность получается гладкой, а поры практически не видны. Материал очень плохо держит штукатурку, обычно его обрабатывают специальной шпатлевкой или зашивают гипсокартоном. Перед врезкой пенобетон засыпают грунтом и накладывают армирующую сетку.
    • Газобетон можно отличить по пористой поверхности, так как он разрезается по размеру специальными струнами или пилой из заранее заготовленной плиты.Нанесенная на такой материал штукатурка и шпатлевка намного лучше, но для большей надежности рекомендуется также укладка армирующей сетки.

    Строительство домов из газобетона

    При строительстве дома или коттеджа из газобетона необходимо обращать особое внимание на плотность материала, которая в маркировке указывается английской буквой «Д» и диапазон может составлять от 350 до 800 килограммов на единицу. метр куб.

    Важно. Для одноэтажного дома Обычно выбирают блоки плотностью D400 или D500 в зависимости от массивности кровли. Для двухэтажного коттеджа на первом этаже кладут более прочные блоки марок Д600 или Д800, а на втором этаже используются менее прочные Д 400.

    При двухэтажном строительстве, помимо внутреннего армирования стальными стержнями, как показано на фото выше, специалисты используют дополнительную арматуру из стальной сетки, которой вымощают каждые 2 ряда кладки, как показано на фото ниже.Это придает дополнительную прочность стенам.

    Важно. Плотность блоков подбирайте в соответствии с климатической зоной. Чем больше плотность материала, тем выше его способность удерживать тепло и, следовательно, возрастает стоимость. Необходимо тщательно рассчитать желаемую плотность блока и толщину стен для вашего климатического региона с учетом средней летней и зимней температуры. Не исключено, что использование газобетона обойдется значительно дороже, чем использование обычного кирпича.

    Для промежуточных перекрытий можно использовать обычные железобетонные плиты, но верхний ряд блоков должен быть усилен дополнительным армированием, как показано на фото выше. Однако, чтобы снизить давление на несущие стены, специалисты рекомендуют применять деревянное перекрытие из балок.

    Основные требования для строительства из газобетона

    При строительстве домов из газобетона необходимо учитывать несколько основных правил:

    • В качестве фундамента необходимо использовать ленточное или плитное основание монолитного типа, при этом перепады высот на одном квадратном метре поверхности не должны превышать 10 мм.
      • №
    • Первый ряд кладки крепится на цементно-известковом растворе, последующие места на специальном клее для газобетона с четким соблюдением толщины раствора.
    • Если на блоках есть стыковочно-пазовый компаунд, то вертикальные швы тоже нужно пропустить.

    Важно. Создание двухэтажного дома Из газобетона стены первого этажа необходимо армировать металлическими прутьями толщиной 8-10 мм, как показано на фото выше.Армированию подлежат первый и каждый третий ряд.

    При наличии оконных проемов необходимо укрепить ряды таким образом, чтобы нижний и верхний ряд оконного проема был усилен.

    • Обязательно уложите объемную арматуру на последний верхний ряд перед установкой перекрытия. Для этого рекомендуется использовать специальные П-образные блоки или самостоятельно вырезать полость под фурнитуру.

    Важно помнить, что для полной усадки газобетон требуется в среднем на 2-3 года, при этом степень усадки составляет в среднем 2 мм на метр стены.

    Дома из газобетона обычно не нуждаются в утеплении, но поверхность материала необходимо защищать от воздействия атмосферной влаги. Строго рекомендуется утеплять конструкцию из пенопласта или подобных материалов, так как они не пропускают воздух и на стенах будет образовываться конденсат.

    Для оштукатуривания или устройства стен здания используйте специальные пластмассовые составы, предварительно установив армированную сетку или пропиленовую сетку.

      Что было сделано

      Проект: Проект Инсбрука адаптирован к местности и пожеланиям семьи заказчика, было предложено решение о переносе террасы.
      Фундамент: Исходя из геологии и поселений архитектора, дом построен на фундаменте ЧАЙНО-РОСТВАРЧА.
      Перекрытие: COMBULAR -ZB монолитное; Межэтажный — плиты перекрытия ЗББ.
      Ящик: Стены из газоблоков, кладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ, с односторонней ламинацией, установка на месте.
      Кровля: Металлочерепица. №
      Наружная отделка: Стены утеплены базальтовым утеплителем и оштукатурены, элементы отделки из дерева, изготовленные на месте, по ТЗ-визуализации, покрашены.В основании выложен декоративный камень.
      Внутренняя отделка: Отделка выполнялась по дизайну проекта, где за основу было взято сочетание декоративной штукатурки с камнем и деревом. На перекрытиях установили фальш-балки.
      Дополнительно: Камин установлен и декантируется.

      Что было сделано

      Тот самый случай, когда мы с клиентом говорим на одном языке и вдохновляем стиль Eco Hightec! Дизайнер Илья пришел к нам с готовым проектом своего будущего дома! Проект понравился нашей команде — ведь такие необычные и стильные решения Это всегда профессиональный вызов!
      Мы подготовили для Ильи сметы и разработали уникальные конструктивные решения — все это позволило нам реализовать этот проект! Каркасный дом Изготовлен по проверенной нами канадской технологии С изоляцией 200 мм по всему контуру! Снаружи дом отделан имитацией бруса.Все окна выполнены индивидуально и с подсветкой в ​​цвете проекта. Дополнительные акценты расставлены благодаря профессиональной покраске имитации планки и подбору красок.

      Что было сделано

      Что строить дом? Ведь наличие команды профессионалов и знаний — построить дом с нуля — вопрос времени! Но иногда задача посложнее! У нас есть вводный — уже существующий фундамент или постройки на участке, пристройка к уже стоящим постройкам и многое другое! Для семьи Мацуевых стояла такая непростая задача.У них был фундамент из старого сгоревшего дома и благоустроенная территория вокруг него! Новый дом нужно было построить в короткие сроки на фундаменте. У Дмитрия и его семьи возникло желание построить новый дом в стиле Хайтех. После тщательных замеров был составлен проект, который учитывал старую планировку, но имел новую современную форму с интересными нововведениями! В доме была входная группа, где можно было сидеть за столом с уютными вечерами и комплексно, но возможно в нашей полосе эксплуатируемая крыша.Для реализации такой кровли мы обратились за помощью к нашим знаниям и современным строительным материалам, балкам LVL, перекрытиям и многому другому. Теперь летом на такой крыше можно устроить необычный обед или понаблюдать за звездами ночью! В отделке наш архитектор также подчеркнул минималистичный и графический стиль Haytec. Гладкие оштукатуренные стены с деталями расписной плакены, индивидуальности добавлены деревянные балки на входе. Внутри дом декорирован имитацией бруса, который окрашен в разные цвета, в зависимости от предназначения помещения! Большие окна в кухне гостиной с видом на участок — создают желаемый эффект освещенности и воздушности пространства! Дом семьи Мацуевых — украсил нашу фотогалерею в разделе загородной архитектуры в стиле Хайтечка, в стиле, который выбирают смелые покупатели с отменным вкусом.

      Что было сделано

      Ольга и ее семья давно мечтали о загородном доме! Надежный, добротный дом для жизни, который отлично впишется в свой непростой узкий участок! С появлением детей мечту было решено осуществить, дети растут быстро и в собственном доме На природе много возможностей и свежий воздух. Мы, в свою очередь, были рады работать над индивидуальным проектом дома в классическом стиле из красного кирпича с Эркером! После первого знакомства с нашей компанией в уютном офисе мы предложили Ольге посмотреть на нашу нынешнюю строительную площадку: оценить порядок и строительные процессы, складирование материалов на площадке, познакомиться со строительной бригадой, убедиться в качестве работай.Побывав на объекте Ольги, он решил работать с нами! И нам было приятно заново исполнить любимую работу для воплощения очередной деревенской мечты!

      Что было сделано

      Проект: В проект Сан-Рафаэль внесены изменения и переработка с учетом пожеланий заказчика.
      Перекрытие: социальное перекрытие; Межэтажный — Libele Plate
      Коробка: Стены из керамобетонных блоков, кладка под раствор ??? Окна вставлены.
      Кровля: Металлочерепица.
      Терраса: Сделаны черновые ограждающие элементы, сделан настил.

      Что было сделано

      Дмитрий обратился в нашу компанию с интересным эскизным проектом для расчета стоимости. Наш опыт позволяет выполнять такие расчеты на эскизных проектах с минимальными ошибками, не более 2%. Посетив нашу строительную площадку и получив стоимость строительства, Дмитрий выбрал нас из многих наших коллег по цеху для своего проекта. Наша команда приступила к выполнению сложного и выразительного загородного проекта с просторными помещениями и гаражом, большими окнами и сложной архитектурой.После проекта Дмитрий выбрал нас в качестве подрядчика как компанию, а мы, в свою очередь, хотели, чтобы дальнейшие работы были на таком же высоком уровне! Поскольку объект большой, Дмитрий предложил поэтапное сотрудничество, а именно при успешном завершении фундамента мы начали вторую часть проекта — стена + перекрытие + кровля. Также для Дмитрия были важны точные сроки строительства, для ускорения строительных процессов бригады были усилены 2 опытных каменщика.
      Коробка на свайном фундаменте сдана точно в срок! Результат порадовал нас и заказчика. Все этапы работы согласовывались и прорабатывались под Дмитрием и его индивидуальным проектом, от которого выиграли все участники процесса!

      Что было сделано

      Проект: Проект нашей компании Инкерман, изменен с учетом пожеланий семьи заказчика, на площадке произведена посадка с учетом существующей ситуации на площадке и рельефа
      Фундамент: Исходя из геологии и поселений архитектора, дом построен на усиленном свайном фундаменте RosWurkrem.
      Перекрытие: Балки деревянные деревянные, В местах больших пролетов установка балок ЛВЛ. Перекрытие подвала утеплено базальтовым утеплителем в 200мм; Межэтажное перекрытие с шумоизоляцией 150мм.
      Коробка: Коробка: Стены из керамзитобетонных блоков, кладка на раствор. Окна вставлены.
      Кровля: Монтаж металлочерепицы.
      Наружная отделка: Фасад утеплен базальтовыми фасадными плитами толщиной 100 мм, фасады закрыты облицовочным кирпичом; цветовое решение Предлагается архитектором и согласовывается с заказчиком.

      Что было сделано

      Обрушившаяся семья решила построить просторный дом для жизни всей семьи!
      От идеи воплощения Ольги и других членов семьи в несколько этапов! Выбор технологии, долгая работа над проектом, возведение фундамента, строительство дома с наружной отделкой и затем работа по внутренней отделке! Каркасная технология выбрана как энергосберегающая, преобладающая и высокотехнологичная! Почему борцы выбрали нашу компанию? Им понравилось качество работ на нашей стройке и рабочие, которые провели подробную экскурсию! Также мы долго работали, комбинируя разные варианты отделки, сравнивая их стоимость.Это позволило выбрать оптимальный вариант из большого разнообразия отделочных материалов и комплектаций.
      Проект создавал знакомый архитектор, нам предстояло разработать конструктивную часть. После этого был возведен самый надежный и эффективный фундамент — УЧП. Далее приступили к работе над коробкой. Каркасный дом с утеплителем 200 мм по всему контуру и уникальной технологией утепления крыши 300 мм. Для внешней отделки был выбран сайдинг эффектного сочетания цветов — кофейного и сливочного.Акценты расставлены за счет мощной кровли, межэтажного пояса и больших окон!

      Что было сделано

      Когда вы решаете стать счастливым обладателем собственного дома и переехать в новый дом для постоянного проживания, в первую очередь думаете о том, каким будет дом; что его построить; Сколько это будет стоить и главное кто все это будет делать?
      Александр, пришел в нашу компанию с желанием переехать в собственный загородный дом. Он попал в души авиньонскому проекту и на сюжете уже был ленточный фундамент.После первоначального выезда на объект, замеров и обследований фундамента мы дали свои выводы и рекомендации. Фундамент для укрепления, изменения проекта и адаптации под размер существующего фундамента! После согласования стоимости было принято строить зимой. Александр получил в подарок перекрытие ГБЛ, одну из ведущих строительных бригад и дом понравившегося проекта, который уже весной стоял на участке с наружной отделкой! Александр наблюдал за каждым этапом строительства, регулярно посещал строительную площадку и остался доволен результатом, а мы работаем.Это индивидуально разработанный проект Авиньона, реализованный в каменной технологии с наружной изоляцией и отделкой сайдингом!

      Что было сделано

      Каждый дом — это отдельная история создания и воплощения! Однажды мы построили дом с хорошими людьми, и они порекомендовали нас другому. хороший человек! Румянцев Андрей приехал в нашу компанию с желанием на месте старого загородного дома Мы строим просторный одноэтажный загородный дом с камином для теплых семейных вечеров… Дом решено было построить из газобетонных блоков, чтобы будущий дачный красавец радовал хозяина на десятилетия! Заказчик озвучил пожелания по украшению — а мы, в свою очередь, все воплотили. Благодаря детальной визуализации проекта каждый элемент внешнего декора — участник дружного ансамбля! Баварская кладка, как завершающий этап внешней отделки, смотрится благородно и основательно. Вне всяких сомнений, такой тандем — пенобетон и кирпич можно назвать лучшим решением В области каменного домостроения — тепло, доступно по цене, красиво, надежно.Современные технологии Так шагнули вперед, что такие уникальные конфигурации стали доступны в короткие сроки, потому что этот проект мы возводили за зимние месяцы. Главное — владеть нужными знаниями и постоянно пополнять свой запас!

      Что было сделано

      Проект: За основу взят проект европейской компании, адаптированный под площадку и пожелания семьи заказчика, предложены терраса и патио с учетом сторон света на сайте заказчика.
      Фундамент: Исходя из геологии и расчетов архитектора, дом построен на свайно-розелковском фундаменте.
      Перекрытие: COMBULAR -ZB монолитное; Межэтажный — деревянный по балкам с устройством шумоизоляции 150 мм.
      Ящик: Стены из газоблоков, кладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ с односторонней ламинацией, установка на месте.
      Кровля: Металлочерепица.
      Наружная отделка: Стены утеплены базальтовым утеплителем и оштукатурены.Опираясь на визуализацию, добавлены фасадные панели под камень «Толетто». Элементы ограждения террасы, балкона из дерева, изготовлены на месте по ТЗ-визуализации, покрашены. Право на крышу — диван в цвет кровли.

      Владимир Мурашкин,

      Владелец дома «Индивидуал 8×9м»

      Параметры дома:

      Что сделано

      Когда к нам приходят клиенты с яркими, современными идеями. Будущее дома загорается вдвойне! Ведь всегда интересно работать над новым стильным проектом, как воплотить в жизнь все смелые идеи с конструктивной точки зрения, какие использовать материалы? Владимир купил участок с живописным видом на берег Оки! Такого рода нельзя было оставить без внимания, поэтому головокружительная терраса (51.1м2), а большой балкон, ориентированный на красоту, стал непременным атрибутом будущего дома. Отдыхать на природе Владимир хотел именно в деревянном доме, а построить дом нужно было в короткие сроки и идеальным решением такой задачи стала каркасная технология строительства! Если не согласны, то во всем! Еще эффективнее домашняя вертикальная отделка Имитация прочного бруса лиственницы, с морилкой в ​​естественные оттенки с подчеркнутой текстурой дерева. Дополняют современный внешний вид дома — окна с ламинацией! Загородный дом был отличным, с изюмом, и в то же время невероятно функциональным.

    Газосиликатный двухэтажный дом станет идеальным воплощением личной крепости и уютного семейного гнезда. Практичная и доведенная до автоматизма технология строительства такого жилья позволяет выполнить работы в кратчайшие сроки.

    Преимущества домов из газосиликата от компании «Загородный сезон»

    1. Так как этот материал весит в разы меньше бетона, то за аренду крупногабаритной строительной техники переплачивать не придется.Небольшой вес также упрощает процесс закладки фундамента и выбора участка.
    2. Проект по стоимости Готовый Двухэтажный дом из газосиликатных блоков под ключ будет намного ниже, чем у аналогичного дома из кирпича. При этом материал отлично справляется с поставленной задачей, обладая полным набором характеристик для обеспечения комфортной жизни.
    3. Блочная конструкция с порами обладает отличными теплосберегающими свойствами. В зимнее время года вам не придется переплачивать за счетчик газа, чтобы поддерживать минимальный уровень тепла в вашем доме.
    4. Цены и фото самых популярных домов из газосиликатного двухэтажного дома можно увидеть на нашем сайте. Любые вариации дизайна не являются окончательными. При желании наши мастера могут изменить планировку внутренних помещений, добавив количество жилых комнат или дополнительного санузла.
    5. Проекты двухэтажных домов Из газосиликата они обладают полной неуязвимостью к любым коррозионным процессам, плесени и гниению. Также они не страдают от насекомых и грызунов. Современный материал Since однажды решает самые досадные проблемы, с которыми неизбежно сталкивались владельцы частных домов в прошлом веке.
    6. При испытаниях выявлен высокий уровень огнестойкости. Он может успешно противостоять огню в течение трех часов.

    Строительство дома из газобетона — не то чтобы легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или таким же логоном усилий придется приложить гораздо меньше. Построим простой коттедж на с.

    При желании вы можете изменить характеристики постройки на свое усмотрение — вам нужно только освоить порядок раскладки стен, все остальные мероприятия выполняются стандартно для домов из любых материалов.


    Характеристики газобетонных блоков (показатели) Газобетон автоклавный (газосиликатный)
    Плотность, кг / м3 500
    Класс По прочности на сжатие При 2,5-3.
    Морозостойкость, циклы F50
    Отношение к влаге Требуется защита
    Отношение к огню Не горит
    Эксплуатационная теплопроводность, Вт / м * с 0,14
    Толщина наружной стены (Московская область), м 0,5
    Возможность монолита Не

    Набор строительный

    1. Ленточная пила.
    2. Дрель.
    3. Пила ручная.
    4. Инсульт ручной.
    5. Электрооборудование.
    6. Ковш скребковый.
    7. Картриджи для клея.
    8. Протравленная Кульма.
    9. Резиновый молоток.
    10. Терка (доска) шлифовальная.

    Делаем фундамент

    Разместите сайт


    Убираем с сайта все, что мешает, чистим и приступаем к разметке. Для этого используем арматуру и веревку.

    Определите ось будущей конструкции.Возьмите отвес и наметьте первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натяните веревку ко второму и третьему углам конструкции.

    С помощью кулера отмечаем 4-й угол. Отмеряем диагональ. Если длина одинаковая — все нормально, углы совпадают, можно ввести стержни и натянуть веревку.

    Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступив от внешней порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для пояса цоколя).

    Траншеи Роя по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

    Готовим траншеи


    Находим самую низкую точку на участке. Отсюда посчитайте глубину ямы. Домик можно построить на 40-сантиметровой ленте. В противном случае ориентируйтесь на конструктивные особенности и участок в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

    КОМНАТНЫЙ ПЕРЕНОС

    Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно — гладким.Проверяем отвесом и уровнем.

    Ставим на дно ямы из песка и тщательно его утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на базу в межсезонье. Рекомендуемая толщина — от 15 см.

    На песок намазываем тряпку и кладем каучукоид.

    Установить опалубку


    Собираем из досок, фанеры и других подобных материалов. Элементы крепятся гвоздями или шурупами.

    Важно! По высоте опалубку делаем так, чтобы она возвышалась над уровнем земли минимум на 300 мм.

    По внутреннему периметру опалубки протягиваем линию на уровне верхней грани будущей насыпи.

    На этом же этапе продумываем устройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого в нужных местах уложите пустые трубы и засыпьте их песком.

    Фурнитура


    Берем прут диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку при помощи гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер.Чем сложнее дом, тем меньше должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно электросети с ячейками 20х20 см.

    Делаем сетку в размер траншеи.

    Важно! Между уложенными стенами и траншеями оставляем выемки по 5 сантиметров, чтобы в дальнейшем все задвижки гарантированно залили бетоном.

    Заливка бетона


    Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем желаемый объем бетона.Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

    • цемент — 1 часть;
    • щебень — 5 частей;
    • песок — 3 части;
    • вода — до нужной консистенции.

    Заполнять равномерными слоями примерно 200 мм, не торопясь. Утрамбовываем каждый слой шпатлевки деревянным трамваем. Залить бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.


    Выровняйте поверхность заливки с помощью кельмы и набрал бетон путем армирования в нескольких местах.Снаружи осторожно заберитесь деревянным молотком по опалубке.

    Даем фундамент на месяц на набор прочности. За это время обшиваем конструкцию полиэтиленом для защиты от атмосферных осадков, а в жаркую погоду сбрасываем воду, чтобы исключить растрескивание.


    Цены на популярные модели бетоносмесителей

    Бетономешалки

    Строим стены


    Для конструкции в этом примере мы используем конструкцию типа «Катушка-паз». Их просто удобнее носить руками.Можно строить из любых других газовых пакетов — порядок работы не меняется.

    Верхнюю часть высохшего фундамента предварительно очищаем от имеющихся загрязнений и пыли, после чего покрываем слоем каучукоида.




    Для кладки первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он будет сохнуть дольше специального клея, и у нас будет возможность регулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя 10 мм. Максимальных ограничений нет.Это позволит без особых усилий выровнять перепады высоты.

    Находим самый высокий угол — будем строить из него. Берем леску и планируем стену дома. Ставим первый газоблок. Затем наденьте блок на каждый оставшийся угол и натяните веревку между элементами конструкции.


    Обязательно проверьте механизм укладки каждого блока. Первый ряд блоков раскладываем по периметру дома и в местах строительства внутренних стен.

    Важно! Помните о дверных проемах для дверей. Они их естественно пропускают.


    Берем шлифовку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее сделаем так с каждым лежащим рядом. Благодаря такой обработке мы сможем наносить клей максимальным слоем.


    Ставим второй, а после него третий ряд. Для кладки прокладок используем специальный клей. Работаем, как в первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязки, смещения половины блока — кирпичной кладки.Минимально допустимая величина такого смещения при укладке газобетона — 80 мм.

    Для нанесения клея используйте ведра с тряпкой. Блоки ставим максимально друг к другу, насколько позволяют пальцы, и отодвигаемся назад. Проверить ровный уровень кладки. При необходимости выровняйте блоки резиновым молотком. Работаем быстро и слаженно, т.к. клей очень быстро сохнет и сдвинуть газовую камеру практически невозможно.

    Полезный совет! Если при закладке проема не удалось попасть в длину всего газоблока, лишнее пилили специальной пилой или простыми ножовками по дереву.

    Цены на разные типы строительных блоков

    Строительные блоки

    Армопояс межэтажный. Фото







    Оформляем окна и подоконники

    В приведенном примере высота подоконника составляет 4 ряда кладки. Оконные проемы армируют после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет инсульт.

    В месте расположения оконного проема Strokem 2 параллельные линии.По длине они должны выходить за окна окна на 300 мм с каждой стороны.

    В укороченные коромысла положить стержни арматуры и закрепить их цементно-песчаным раствором. Готовый! Стена для установки окна усилена.

    Важно! Операции по установке окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно отрезать, но это лишняя трата времени и сил.


    Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен произведена декоративная облицовка кирпичом

    Изготовление перемычек

    Постепенно подошли к прыгунам.Эти конструкции нужны для усиления стенок стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может просто рухнуть.


    Затем «запуганная опалубка» из трех рядов блоков:
    1. За пределами блока толщиной 150;
    2. В центре разлился пополам блок толщиной 150;
    3. С внутренней стороны блок толщиной 100 мм.

    Вырезаем из него «квадраты», к ним подводят стержни арматуры

    Можно либо использовать готовые П-образные блоки (приклеить на нужную длину, установить, положить арматуру и залить цементным раствором) либо сделать опалубку. самостоятельно.

    Для изготовления опалубки удобно использовать газоблоки шириной 10 сантиметров. Блоки с клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто разрежьте обычную газовую камеру на 3 одинаковых штуки.


    Приклеиваем блоки на нужную длину, делаем штрихи 3 продольных канавки, кладем в них стержни арматуры, заливаем цементным раствором и даем ему сутки просохнуть.

    Перемычки устанавливаются стороной арматуры вниз. Пространства заполняем газоблоками, при необходимости предварительно нарезаем нужных размеров.

    Делаем armoois


    Армопояс сплошной, по всему периметру стены Армопояс сплошной, по всему периметру стены

    После расстановки ряда оконных перемычек переходим к Четверке Армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция выполнена из железобетона и обеспечивает целостность конструкции из газобетона.

    Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Залить котлован арматурой и залить цементным раствором.





    В Aropoyas приветствуются металлические шпильки для крепления. Мы можем изготовить их из фурнитуры. Еще более удобный вариант — шпильки с резьбой. На них легче монтировать мауэрлат.

    На этом коробка готова.



    Маурилалат уже смонтирован. Пора устанавливать стропила. На этом этапе все индивидуально — ориентируясь на особенности выбранной конструкции кровли.

    Доступно несколько вариантов:


    Независимо от выбранной конструкции кровли, она должна быть оборудована изоляционными слоями: гидро-, тепло- и и.В некоторых случаях (например, при размещении жилого чердака) монтируется слой шумоизолирующего материала.



    Поверх стропила закрепите гидроизоляционный материал. Удобнее это делать деревянными пластинами. Рельсы при этом будут играть роль встречного иска, к которому будут крепиться грабли обрешетки для рубероида.

    Под гидроизоляцию в пространство между оболочками уложен утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата.При желании можно выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и т. Д.).


    Теплоизоляция закрывается слоем пароизоляционной пленки. Он скреплен деревянными пластинами.

    В комплекте кладем чистовую кровлю. В этот момент ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

    • шифер;
    • плитка битумная;
    • профнастил;
    • металлочерепица;
    • Плитка керамическая.

    Укладывается любой рубероид, начиная снизу.В результате листы будут закреплены таким образом, чтобы влага осадка могла стекать, не проникая под кровельный пол.






    Цены на разные породы древесины

    На этом ящик газоблоков с кровли готов. Далее вас ждут работы по устройству инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного мануала.



    Молодец!

    Видео — дом из газобетона

    Минимальная толщина несущей стены по строительным нормам составляет 250 мм, даже если это дачный дом.Меньшая толщина стены не способна выдержать нагрузку кровли и влияние внешних факторов, например ветра. Для круглогодичного проживания в доме его необходимо оборудовать системой отопления, утеплением фасада и вентиляцией. Для внутренних перегородок используются блоки меньшего размера, их толщина составляет 100 мм.

    Отделить дом из газобетона — это серьезно. Газобетонный материал с повышенной паропроницаемостью. Из-за разницы температур (внутри и снаружи) в нем образуется конденсат.Поэтому для внешней отделки стоит выбрать материал, способствующий снижению паропроницаемости. Фискальный вариант — окрашивание. Однако стены в этом случае должны быть близки к идеально ровному состоянию. Уменьшить стоимость окрашивания можно за счет использования недорогой фасадной шпаклевки. Чтобы придать ему желаемый цвет, добавьте водомер для оливкового масла. Наиболее рациональный вариант отделки — вентилируемый фасад с применением листовых отделочных материалов (блок-хаус, сайдинг и др.). Самый дорогой — облицовочный кирпич, он самый прочный и надежный.

    Для удешевления строительства можно отказаться от полноценного второго этажа и сделать чердак. Для экономии бюджета лучше выбрать форму дома недалеко от Кубы, с минимальным количеством выступов и сложных форм, отказаться от эркеров и балконов. Большое количество окон и минимум внутренних перегородок также удешевляют строительство из газобетона

    .

    Исследователи считают, что площадь 30 квадратных метров на человека — наиболее комфортный вариант.Однако при проектировании дома в первую очередь учитывается строительный бюджет. Размер участка тоже имеет значение, важно его благоустройство, а также комфорт внутри дома. Если участок небольшой, есть смысл подумать о втором этаже или мансарде.

    Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего необходимо провести геологические изыскания. При высоком уровне грунтовых вод строительство подвала обойдется неоправданно дорого. Но если позволяет грунт, постройка подвала будет уместна тогда, когда вы захотите: сделать мастерскую или складское помещение, сделать бассейн или сауну.Если участок на склоне, такой подвал образуется естественным образом. При постройке его можно оборудовать и найти ему полезное применение.

    • — Должен быть размах;
    • — Край должен быть максимально удлиненным, чтобы на фасад меньше попадало влаги;
    • — лучше отказаться от тяжелых материалов (натуральная черепица), чтобы снизить нагрузку на несущие стены;
    • — Следует соблюдать герметичность, чтобы влага не попадала внутрь.

    При выборе материалов лучше будет обратиться к классическому полотну.Самый бюджетный, но в то же время надежный и долговечный — шифер (асбетический лист). Однако такой лист нельзя монтировать самостоятельно из-за веса и хрупкости, периодически требует обработки от грибка. Очень практичный материал — битумный сланец (Ондулин). Он прост в установке и доступен по цене. В отличие от металлочерепицы он бесшумный.

    Подпорные стены 101 — Боб Вила

    Фото: istockphoto.com

    Есть ли в вашем дворе уклоны, уклоны и уклоны? Тогда у вас, вероятно, есть подпорная стена где-то на вашем участке.Используемые повсюду, от строительства шоссе до ландшафтного дизайна, подпорные стены удерживают землю, которая в противном случае могла бы разрушиться или разрушиться. Домовладельцы часто полагаются на подпорные стены, чтобы поддерживать устойчивость почвы в приподнятых дворах, но они также могут использовать искусственные конструкции при посадке многоярусных садов на наклонных участках двора, борьбе с эрозией на уклоне или создании возвышенного места для сидения. Если вы думаете о строительстве подпорной стены, вот все, что вам нужно знать о поддерживающих конструкциях.

    Основы подпорных стен

    Подпорные стены используются во дворе в самых разных целях, включая предотвращение просыпания земли с крутых склонов. Они незаменимы при создании затонувших патио, подвальных помещений и любых других сложных ландшафтов с резким разделением возвышенностей. Вы также найдете подпорные стены в парках и скверах, где они служат фиксаторами для растений, статуй и декоративных элементов ландшафта.

    Подпорные стены часто строятся из бетона, камня или кирпича.Но если вы хотите заняться своими руками, лучше всего подойдут подпорные стеновые блоки (их можно купить в большинстве магазинов товаров для дома). Эти блоки стоят от 1,25 до 4 долларов за блок, в зависимости от их размера и текстуры, и они имеют фиксирующие фланцы, которые соединяют каждый ряд блоков вместе. Небольшая подпорная стена высотой менее трех футов будет стоить в среднем от 5 до 8 долларов за квадратный фут, если вы построите ее самостоятельно. Подпорные стены большего размера, которые не подходят для использования в домашних условиях, более дорогие из-за затрат на рабочую силу.Подпорная стена из натурального камня или кирпича, заложенная каменщиком, может стоить более 20 долларов за квадратный фут, а подпорная стена из заливного бетона обойдется вам от 13 до 18 долларов за квадратный фут. Подрядчик также может взимать дополнительную плату за рабочую силу и материалы, если ему необходимо залить основание из глубокого мороза (поясняется ниже) или удалить корни деревьев, которые мешают опоре.

    Если вы планируете построить подпорную стену, заранее обратитесь в местную строительную администрацию. Подпорные стены могут изменить поток воды и повлиять на ваших соседей, поэтому вам может потребоваться разрешение на зонирование или разрешение на строительство.Местные строительные нормы и правила различаются в зависимости от сообщества, поэтому не пропускайте этот шаг. Вы также можете позвонить в DigSafe (811), чтобы представители местных коммунальных предприятий вышли и проверили, не будут ли вам мешать какие-либо подземные электрические линии.

    Фото: istockphoto.com

    Строительство подпорной стены

    Если вы планируете построить подпорную стену, примите во внимание следующие факторы, касающиеся поддержки, фундамента, засыпки и дренажа.

    Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    Поддержка

    При строительстве подпорной стены ландшафтные дизайнеры часто слегка наклоняют ее к земле, которую они содержат.Эта конструкция, известная как «конструкция с отступом», создает прочную конструкцию стены, которая противодействует боковому давлению почвы позади нее. Стены с уступом могут быть построены любым, кто имеет сильную спину и базовые знания в области строительства, при условии, что в них есть блоки, предназначенные для сборки подпорной стены.

    Некоторым типам подпорных стен требуется дополнительная структурная опора для предотвращения их опрокидывания. Сюда входят вертикальные стены, которые не имеют уклона в сторону замкнутой земли, а также стены выше трех футов.В зависимости от высоты стены и давления земли за ней дополнительные опоры могут быть в виде подземных опор, стальной арматуры, консольной конструкции или анкерных креплений, которые уходят глубоко в землю за стеной и соединяются с ней. закопанные якоря называли «мертвецами». Вы также можете добавить дополнительную прочность с помощью «гравитационной стены», которая настолько широка, что ее вес служит опорой против давления почвы позади нее. Однако этот тип стен не является распространенным, потому что для его строительства требуется большое количество камня или бетона.

    Фундамент

    Траншея, заполненная гравием, представляет собой подходящее основание для короткой подпорной стены с отступом от трех до пяти рядов (каждый слой блоков называется «ряд»). Для подпорных стен большего размера обычно требуется подземный фундамент. Для этого ландшафтный дизайнер заливает бетон ниже уровня мороза (глубины, до которой земля промерзнет зимой). Слишком мелко залитые опоры склонны к смещению и перемещению, если влага в почве замерзает и поднимается.Поскольку уровень заморозков варьируется от одного региона к другому, обратитесь в местную строительную администрацию, чтобы уточнить детали, прежде чем строить большую подпорную стену.

    Засыпка

    Пространство непосредственно за недавно построенной подпорной стеной должно быть заполнено гравием или песком, а не грязью. Грязь впитывает воду и разбухает при намокании, оказывая нежелательное давление на обратную сторону стены. Между тем, гравий и песок не набухают и не удерживают воду, поэтому стена будет подвергаться меньшему давлению.Это снижает риск появления трещин и повреждений.

    Детали дренажа

    Стенки из штабелируемых подпорных блоков с гравийной или песчаной засыпкой обычно не имеют проблем с дренажом, поскольку вода просачивается через засыпку и стекает между отдельными блоками. Но если у вас есть прочная подпорная стена, такая как бетонная стена подвала, необходимо принять меры для слива воды (иначе она может скапливаться за стеной и вызывать трещины). Многие ландшафтные дизайнеры предпочитают устанавливать дренажную плитку, которая направляет грунтовые воды к водостокам, откуда они могут безопасно стекать.

    Фото: istockphoto.com

    Советы по созданию подпорных стен своими руками

    При строительстве подпорной стены следуйте этим советам, чтобы обеспечить лучшую конструкцию и прочную опору.

    • Выберите материал, с которым легко работать. Если у вас нет опыта работы с несущими конструкциями, лучше всего подойдут стеновые блоки. Они также широко доступны в большинстве домашних центров.
    • Чтобы нижний ряд блоков не выдвигался наружу, закопайте нижнюю часть подпорной стены. Общее практическое правило — закапывать примерно одну восьмую высоты стены.Например, если ваша стена будет три фута (36 дюймов) в высоту, первый ряд блоков должен начинаться на пять дюймов ниже уровня почвы. Основание из гравия должно начинаться на три дюйма ниже этого.
    • Для достижения наилучших результатов убедитесь, что первый ряд блоков идеально ровный. Если он неуравновешен, вся ваша готовая стена также будет некорректной.

    Найдите проверенных местных профессионалов для любого проекта дома

    +

    Технические характеристики. Размеры, отзывы и цены

    Газосиликатные блоки

    , технические характеристики которых будут представлены в статье, сегодня достаточно распространены.Это связано с тем, что этот ячеистый бетон имеет небольшой вес и отличное качество.

    Состав газосиликата

    При изготовлении данной продукции используется портландцемент высокого качества, среди ингредиентов которого должен присутствовать силикат кальция в объеме, равном ½ от общей массы. Помимо прочего, в смесь добавляют песок, в котором есть кварц (85% и более). При этом ила и глины в этом компоненте должно быть не более 2%. Добавляется в процессе производства и известь-кипелка, скорость закалки которой составляет около 5-15 минут, но оксида кальция и магния в ней должно быть около 70% и более.Продукция имеет состав и газификатор, который изготовлен из алюминиевой пудры. Также в блоках присутствует жидкость, а также сульфонол С.

    Блоки из газосиликата, цена которых указана ниже, могут изготавливаться как с автоклавом, так и без него. Первый способ производства позволяет формировать блоки, прочность которых намного выше, их усадка также не настолько впечатляющая, чтобы это ценилось потребителями.

    Изделия, изготовленные с использованием автоклава, но не прошедшие этап сушки, имеют в 5 раз более впечатляющую усадку по сравнению с блоками, которые сушат в автоклаве, кроме того, у них менее впечатляющая прочность, но они меньше.

    Автоклавный способ производства применяется, как правило, на крупных предприятиях, это связано с тем, что этот способ является технологичным и требует больших затрат энергии. Блоки в производственном процессе проходят стадию пропаривания при температуре 200 0 ° C, в то время как давление достигает уровня 1,2 МПа. Производители меняют соотношение ингредиентов, входящих в состав смеси, что позволяет изменять характеристики материала. Например, с увеличением объема цемента прочность блока будет увеличиваться, но уменьшится пористость, что в результате отразится на теплотехнических качествах, а теплопроводность значительно возрастет.

    Технические условия

    Газосиликатные блоки, технические характеристики которых предпочтительно учитывать перед приобретением, делятся на типы по плотности. В зависимости от этого показателя блоки могут быть конструкционными, теплоизоляционными и конструктивно-теплоизоляционными. Конструкционные изделия — это те, которые имеют обозначенную маркой D700 плотность, но не меньше. Эти изделия используются при возведении несущих стен в зданиях, высота которых не превышает 3 этажей. Конструкционные и теплоизоляционные изделия имеют плотность в пределах D500-D700.Этот материал отлично подходит для возведения межкомнатных перегородок и стен зданий, высота которых не превышает 2 этажей.

    Теплоизоляционные газосиликатные блоки, технические характеристики которых важно знать перед применением их при возведении стен, имеют довольно внушительную пористость, это свидетельствует об их самой низкой прочности. Их плотность равна пределу D400, они используются в роли материала, способного повысить тепловые характеристики стен, построенных из менее энергоэффективных материалов.

    Качества теплопроводности

    По показателям теплопроводности газосиликат обладает весьма впечатляющими характеристиками. Теплопроводность прямо пропорциональна плотности. Так, газовый продукт D400 или ниже имеет теплопроводность 0,08-0,10 Вт / м ° C. Что касается агрегатов D500-D700, этот показатель колеблется от 0,12 до 0,18 Вт / м ° C. Блоки марки D700 и выше имеют теплопроводность в пределах 0,18-0,20 Вт / м ° С.

    Морозостойкость

    Газосиликатные блоки, технические характеристики которых обязательно стоит узнать перед покупкой, также обладают определенными качествами морозостойкости, которые зависят от количества поры.Таким образом, различные блоки на основе газосиликата способны выдерживать примерно 15-35 циклов замораживания-оттаивания. Однако технический прогресс не стоит на месте, и некоторые предприятия научились производить блоки, способные выдерживать такие циклы до 50, 75 и даже 100 раз, что очень привлекательно, как и вес газосиликатного блока. Но если вы покупаете продукцию, которая была произведена по ГОСТ 25485-89, то при строительстве дома нужно ориентироваться на показатель морозостойкости марки Д500, равный 35 циклам.

    Размеры и вес блоков

    Перед тем, как приступить к возведению стен из газосиликатных блоков, необходимо выяснить, какие размеры могут иметь изделия. Как правило, в продаже представлены блоки размером 600x200x300, 600x100x300, 500x200x300, 250x400x600 и 250x250x600 мм, но это далеко не полный список.

    Вес блока зависит от плотности. Таким образом, если блок имеет марку D700 и его размеры лежат в пределах 600х200х300 мм, вес блока будет от 20 до 40 кг.А вот штамповочный блок D700 с размерами в пределах 600x100x300 мм имеет вес, эквивалентный 10-16 кг. Блоки плотностью от D500 до D600 и размерами 600x200x300 мм имеют вес от 17 до 30 кг. Для газосиликата плотность D500-D600 и его габариты 600x100x300 мм удельный вес равен 9-13 кг. При плотности в D400 и габаритах 600х200х300 мм масса составит 14-21 кг. Марка газосиликата Д400, заключенная в габариты 600х100х300 мм, будет весить порядка 5-10 кг.

    Положительные стороны газосиликатного блока

    Зная толщину газосиликатного блока, можно узнать о других его характеристиках, в том числе о положительных и отрицательных сторонах.Среди плюсов можно выделить небольшой вес, а также прочность, достаточную для малоэтажного строительства. К тому же эти изделия обладают прекрасными теплосберегающими свойствами. Сквозь такие стены плохо проходит шум, а стоимость изделий при этом остается доступной. Блоки не горят. Строить конструкции из газосиликатных блоков можно на основе специальных клеев, позволяющих получить шов минимальной толщины.

    Отрицательные качества

    Учитывая недостатки газосиликатных блоков, выделим необходимость во внешней отделке, повышающей эстетичность стен.Блоки не так привлекательны, когда потребитель узнает об их гигроскопичности. А до начала строительства требуется заложить прочный фундамент.

    Цена блоков

    Газосиликатные блоки, цена на которые может варьироваться в зависимости от размера, допустимо укладывать самостоятельно. Их вес не предполагает использования специального оборудования. Таким образом, если блок имеет размер в пределах 600х100х300 мм, его стоимость за единицу составит 1,8–1,9 долларов.

    p>

    Строительный блок 240 Тишина | Silikaat

    Кладка

    При строительстве стены из пустотелых силикатных блоков применяются те же принципы, что и при использовании других силикатных кирпичей.Базовые конструкции (фундамент и фундамент) должны быть ровными, устойчивыми и прочными. На фундамент необходимо установить надлежащую гидроизоляцию, чтобы проникающая в фундамент влажность не распространялась на стены. Перед укладкой блоки необходимо увлажнить и использовать кладочный раствор нужной консистенции. Чтобы обеспечить надлежащую адгезию между раствором и камнем, раствор не должен быть слишком сухим. В случае слишком жидкого раствора смесь выльется из швов и может не достичь необходимой прочности.Использование более жидкой смеси не компенсирует необходимость увлажнения камней. Чем более мелкозернистая смесь, тем удобнее работать. В жаркую и сухую погоду необходимо предотвратить слишком быстрое высыхание стены. Силикатный кирпич нельзя использовать для фундаментов или несущих стен подвала. Силикатные стены нельзя накрывать чем-то, препятствующим высыханию. Стены можно покрасить краской с очень хорошей паропроницаемостью.
    Стройку рекомендуется начинать с угла.Смесь удобно наносить на блоки с помощью ковша для раствора или салазок, так как это обеспечивает равномерное распределение раствора и ровные швы.
    Челюсть — очень полезный инструмент для обработки и размещения блоков. Это значительно ускоряет работу и требует меньше рабочих. Резиновый молоток со свинцовым пшеном может быть полезен для подталкивания блоков в нужное место.

    Режущие блоки

    Хороший инструмент для обработки углов и торцевых деталей (и вообще всех силикатных кирпичей) — это дисковый резак и обычный камнерезный диск.
    Точность резки углов и концевых частей влияет на необходимое количество раствора. Чем шире (неточнее) вертикальные швы, тем больше требуется раствора. Строительство из силикатных блоков требует большего количества раствора, чем при строительстве из гладкого кирпича. Поскольку нижняя часть блока имеет полости, вес блока выталкивает часть раствора внутрь полости. Однако раствор в полостях увеличивает прочность конструкции на сдвиг.

    Соединения

    В случае блоков вертикальные швы не нужно заполнять раствором, так как штифты (канавки) на концах блоков идеально подходят друг к другу.При желании для соединения поперечных швов можно использовать мало расширяющийся пенополиуретан. Пену следует нанести на паз уже установленного блока перед установкой следующего блока.

    Перемычки

    Вес рядов блоков над окнами и дверями распределяется на обе стороны проема с помощью перемычек. Для стены из силикатных блоков больше всего подходят перемычки из железобетона. Тип перемычки (размеры, армирование, несущая способность, длина) определяет проектировщик.Под подошвой перемычки должен быть неразрезанный блок / кирпич. В случае проемов более 1,5 м минимальная опорная поверхность под одним концом должна составлять не менее 250 мм.

    При установке перемычек и панелей перекрытия необходимо следить за тем, чтобы перемычки или панели опирались не менее чем на половину блока, или это должно быть выполнено в соответствии с требованиями, установленными в проекте. Заливка бетонной ленты должна основываться на принципах бетонирования. Асиликатные блоки имеют две полости, которые проходят через блок, необходимо учитывать, что бетон будет заливаться в эти отверстия.Поэтому нужен дополнительный бетон. Чтобы уменьшить количество используемого бетона, полости можно заполнить на половину или на три четверти монтажной пеной.
    В случае силикатных блоков хорошим инструментом для крепления строительных лесов и приспособлений являются дюбели.

    Чистовая

    При правильной кладке внутренняя отделка может ограничиться полной штукатуркой. Когда стыки будут правильными, может быть достаточно просто краски. Если необходима дополнительная звукоизоляция или кладка не очень качественная, стены можно покрыть штукатуркой толщиной 10 мм с обеих сторон.

    Как лежат блоки. Как правильно сделать кладку газосиликатных блоков своими руками

    Газобетон — это строительный материал, созданный синтетическим путем. Они образуются в результате температурного воздействия на все составляющие компоненты. Основные достоинства этого материала — простота изготовления, небольшой вес, прочность, теплоизоляция. Однако, несмотря на все его достоинства, многие неквалифицированные рабочие не любят с ним работать. Но профессионалы с удовольствием используют газобетонные блоки.Есть некоторые особенности укладки таких блоков.

    Выбор инструмента

    Чтобы укладка газобетона была правильной и прочной, без использования специальных инструментов не обойтись. Для приготовления бетонного раствора вам понадобится — промышленный миксер, емкость для замеса. Для того, чтобы нанести смесь, вам понадобится — несколько мастеров разного размера. Для подгонки газобетонных блоков друг к другу — специальный молоток и мерная планка. Если предусмотрена обработка газобетонного блока, неплохо было бы запастись такими инструментами, как разметочная линия, пила, затирка, оборудование для формирования бороздок, насадки на дрель, дрель, кисть.

    Методы кладки

    Приготовление раствора для кладки.

    На сегодняшний день существует два метода укладки газобетонных изделий своими руками, это укладка газобетонных блоков на цементный раствор и на клеевую смесь. Но, несмотря на выбранный способ укладки, первый ряд необходимо укладывать на цементный раствор. Дозировка компонентов должна быть такой, чтобы полученная кладочная смесь не растекалась, ведь иначе блок не поддается фиксации. Если конструкция крупная, гораздо удобнее замешивать раствор не своими руками, а с помощью бетономешалки.

    Клеевой раствор

    Чтобы полученный раствор имел однородную текстуру, для перемешивания лучше использовать оборудование, работающее на малых скоростях. Для замеса клея из пяти килограммов сухой смеси в емкость набирается литр воды. Сухой клей медленно переливаем в емкость и сразу взбиваем. Дать настояться десять минут, а затем снова тщательно взбить. Клейкий раствор можно считать готовым, когда он станет похож по консистенции на густую сметану .Если клей высох и затвердел, запрещается разбавлять его новой смесью или водой.

    Цементно-песчаная смесь

    Аналогичный раствор можно использовать при кладке в блоки. Его делают путем смешивания всех компонентов и специального вяжущего компонента. Такие составы отличаются простотой приготовления и надежностью использования.

    Рецепт таких смесей может незначительно отличаться в зависимости от поставленной задачи. Если необходимо получить более пластичную смесь, то в состав добавляют глина.Такая смесь при эксплуатации не крошится и не крошится, позволяя аккуратно и легко укладывать строительный материал. Использование в цементной смеси для газобетона специальных пластифицирующих компонентов позволяет качественно выполнить монтаж фасадных стен. Такая смесь очень экономична, дает хорошие теплоизоляционные свойства, удобна в использовании и кладке. Благодаря ее достоинствам многие рабочие до сих пор часто работают именно с такой смесью, а не с клеем.

    Что выбрать?


    Использование клея — рациональное, выгодное и правильное решение.

    При выполнении строительных работ специалистов интересует не только, как класть газобетон, но и какую смесь выбрать. Ведь и у первого, и у второго вариантов много преимуществ. Следует отметить, что теплопроводность обеих смесей намного больше, чем у блоков. Из этого очевидно, что утеплитель всего здания зависит от ширины шва. Если использовать цементную смесь, ширина шва будет примерно 9 миллиметров. В случае клея ширина швов не превышает 3 миллиметра.

    Учитывая, что цена на клей выше, изначально можно предположить, что стоимость монтажа значительно возрастет при его использовании. Но, с учетом его минимального расхода, на самом деле расходы несколько увеличиваются, и здание выходит намного теплее. Но если использовать более дешевую цементную смесь, становится понятно, что ее нужно намного больше и стоимость монтажа неизбежно возрастет.Из этого сравнения становится понятно, что использование клея при укладке блоков — более рациональное решение, выгодное и правильное.

    Укладка техники

    Перед тем, как приступить к монтажным работам своими руками, нужно распаковать блоки и разместить их рядом с рядной кладкой. При выполнении строительных работ по монтажу лучше использовать специальную клеевую смесь. В случае такого выбора вы будете защищены от образования холодных пылинок на участках кладки.Не рекомендуется использовать цементную смесь, потому что, несмотря на ее дешевизну, расход намного выше, а швы выглядят неаккуратно и слишком широкими. Также такой выбор влияет на теплоизоляцию будущего дома.

    Перед тем, как приступить к монтажу кладки блоков, стоит поставить специальные маячки. Установите их в местах примыкания, по периметру фасада. Они необходимы для выравнивания, чтобы с их помощью закрепить специальную проволоку, контролирующую ровность стен и перегородок.Закрепите проволоку оцинкованными гвоздями. Также не следует забывать, что инструкция по укладке — важный элемент любых строительных работ.

    Замешивание смеси

    Для приготовления необходимо подготовить специальную емкость и промышленный миксер. Для перемешивания смеси используют специальный сухой состав и теплую воду. Взбивание продолжают до тех пор, пока смесь не станет однородной по консистенции. Его нужно проявить в течение 20 минут, из-за этого замешиваются небольшие дозы. В процессе эксплуатации клея его нужно постоянно месить, чтобы он потерял однородность.

    Если строительство ведется при низких температурах, необходимо использовать особую кладочную смесь. Он содержит специальные компоненты, предотвращающие замерзание, что дает ему возможность сохранять свои характеристики даже при низких температурах.

    Разметка


    Кладка стен осуществляется только после полной разметки строительных изделий. Разметка проводится по осям всех поверхностей будущего фасада.После этого материал забирается, доставляется к месту установки и распределяется по выбранным осям. При выполнении процедуры перевязки используется неполный материал, который будет располагаться по углам.

    Отсюда следует, что сначала нужно заняться разделкой продуктов. Сделать это несложно, ведь резка выполняется пилой или ножовкой. Чтобы все конструкции были ровно обрезаны, стоит при разметке использовать специальную линейку. Необходимо заранее подготовить те материалы, которые в дальнейшем будут армироваться.

    Сначала подготавливаются те блоки, которые необходимы для укладки первого ряда, после чего при монтаже фасада делают пазы стержней для армирования.

    Укладка и армирование

    Процесс установки стен и перегородок будущего здания не сложный, но важно все сделать правильно. Только тогда весь процесс пройдет быстро, а конструкция будет качественной. Сначала подготавливается строительный материал и специальная смесь для работы.Для завершения первого ряда необходимо выполнить процедуру армирования. После этого на поверхность наносится клей и распределяется специальной гребешкой. Толщина шва не должна превышать 4 миллиметра.

    Монтаж кладки следует производить с перевязкой, каждое изделие необходимо смещать на расстояние, равное половине одной конструкции. Если не выполнять перевязку, то это негативно скажется на свойствах стен. Выступающую из толщины швов смесь нельзя затереть, ее можно только аккуратно удалить кельмой.Для гладкой кладки используется специальный шнур. Равномерность проделанной работы определяется с помощью строительного уровня и специальной линии.

    При правильном монтаже стен своими руками нельзя не учитывать вопрос гидроизоляции. Для его реализации используется специальная сетка. К стенам в зоне соприкосновения с фундаментом в обязательном порядке крепится гидроизоляционная сетка. После возведения перегородок их нельзя оставлять беззащитными. Необходимо сразу провести фасадные и утеплительные работы.В том случае, когда сделать это сразу невозможно, ряд стараются прикрыть специальной полиэтиленовой сеткой, пока не появится возможность все это доделать. При подготовке к строительству планируется армирование. Это обязательная операция, если стена слишком длинная или на короб будет оказываться повышенное давление.


    Данной процедуре подлежат все перемычки, длина которых превышает 90 сантиметров. А также все нижние швы проемов. Эту операцию можно проводить по двум технологиям — с помощью металлических стержней или с помощью специальной сетки. При установке в блоках вырезаются специальные пазы, куда укладываются стержни и заливается клей. Затем следует укладка следующего ряда.

    Сетка при строительстве здания требуется для повышения прочности фасада и предотвращения появления трещин в стенах. Укладывается металлическая сетка с интервалом в 3 ряда из газобетонных блоков. Чаще всего для выполнения армирования используются такие материалы: сетка оцинкованная

    • ;
    • сетка базальтовая;
    • сетка из стекловолокна.

    Как класть блоки на поверхность фундамента? В этом случае необходимо придерживаться общепринятой технологии работы и не пренебрегать советами опытных мастеров. Тогда можно будет производить в кратчайшие сроки, не допуская дефектов на начальном этапе работы.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для возведения газобетонных конструкций необходимо подготовить ряд инструментов и дополнительных материалов:

    • клеевой раствор;
    • песок с цементом;
    • дрель строительная со смесителем;
    • терка;
    • молоток резиновый;
    • строительный уровень;
    • шнур или леска;
    • обрезка арматуры;
    • шпатель.








    Технология выполнения работ

    Как построить стену из блоков, если фундамент уже готов? При установке ограждающих конструкций рекомендуется придерживаться представленных инструкций:

    1. Выведение прямых углов. Работа начинается с вывода прямых углов на фундамент, для чего используют строительный уровень. Также проверьте диагонали здания, которое должно быть ровным.При обнаружении каких-либо дефектов основания их выравнивают с помощью газоблоков. В противном случае после нескольких рядов кладки невооруженным глазом будут видны все несоединения.
    2. Арматурные стержни устанавливаются по краю конструкции. Они предназначены для натягивания лески, которая указывает направление кладки.
    3. Монтаж ограждающих элементов здания на раствор. Как поставить первый ряд газоблоков? В этом случае рекомендуется использовать обычно цементно-песчаную смесь (соотношение 1: 4).Сначала уложите углы, внимательно сверяя их строительным уровнем во все стороны. К этому процессу нужно подойти ответственно, исключив даже малейшие отклонения. Чтобы переместить газовый блок в нужном направлении, воспользуйтесь резиновым молотком.
    4. Первый ряд блоков монтируется на раствор, что обеспечит надежное соединение с нижележащими конструкциями. Концы материала соединяются между собой специальным клеем. Также его используют для крепления всех последующих рядов.
    5. При установке рекомендуется постоянно удалять раствор, который выступает наружу.Для этого воспользуйтесь лопаткой и теркой.

    Способ укладки первого ряда блоков на фундамент

    Разновидности клеевых смесей

    Если в строительстве используются пенобетонные блоки, для их монтажа следует использовать специальные клеевые составы.

    Наиболее часто используемые разновидности:

    • стандартный клеевой состав. Предназначен для монтажа большинства материалов, используемых в частном строительстве;
    • составы морозостойкие.Способны выдерживать низкие температуры без потери своих свойств;
    • составы теплосберегающие. При создании швов зона промерзания ограничена.

    Цена на клеевые растворы зависит от их марки и производителя. Отечественные варианты дешевле импортных. Чтобы приготовить клей, просто следуйте инструкциям на упаковке. Сухой порошок смешивают с водой и смешивают ингредиенты строительным миксером.

    Как класть блоки на фундамент, чтобы добиться наилучшего качества? Чтобы облегчить этот процесс, следует придерживаться советов опытных профессионалов: на готовый фундамент укладывается гидроизоляция

    • , которая предотвратит распространение влаги из почвы на стены;
    • для более надежной фиксации рекомендуется покупать материалы со специальными пазами;
    • установку направляющего шнура лучше производить на внешнем крае газоблока, что облегчит его установку;
    • перед установкой газобетона на его поверхность рекомендуется пройтись теркой для удаления мелких неровностей;
    • если при установке остается зазор в 10 см, рекомендуется уменьшить размер нескольких блоков, а не устанавливать небольшой кусок;
    • кусочки меньшего размера желательно уложить стопкой с разных сторон, а не в ряд;
    • неровности фундамента легко выровнять толщиной цементно-песчаного раствора;
    • для увеличения прочности ограждающих конструкций между третьим и четвертым рядом рекомендуется укладывать арматуру диаметром 6-8 мм;
    • дополнительное армирование стен производить через каждые 3-4 ряда по всей их высоте;
    • при установке каждого ряда не следует забывать о перевязке, которая значительно увеличивает сопротивление ограждающей конструкции.

    Если придерживаться этой технологии, не возникнет вопроса, как класть блоки, чтобы образовались надежные и прочные ограждающие конструкции.

    Причем все эти операции под силу даже начинающему строителю.

    Блоки ФБС и их кладка

    Возведение фундамента здания — сложный процесс, который включает в себя расчеты, подбор материалов и детальное соблюдение методики проведения работ. Благодаря правильному выполнению рекомендуемых действий можно построить прочный и надежный фундамент.

    Поэтому, если для строительства фундамента дома выбраны блоки, следует строго соблюдать технологию и правила укладки блоков на фундамент. Здесь не допускаются ошибки и упущения.

    Блоки FBS: за и против

    Для обустройства фундамента используются специальные блоки, которые маркируются аббревиатурой FBS (фундаментные строительные блоки). Этот материал при укладке в созданный котлован образует не только прочный фундамент, но и стены будущего подвала, давшие полное название.

    FBS подходят для строительства зданий различного типа, от хозяйственных построек до многоэтажных домов. Определяющим параметром является ширина блока. Это напрямую зависит от толщины стен здания. В проекте дома, как правило, допускается выступ стен за край блока.

    Блоки ФБС — достоинства и недостатки

    При производстве ПБС учитывается их будущее использование, что формирует прочностные характеристики материала.Мало знать, как правильно класть блоки на фундамент, необходимо, чтобы технические характеристики используемой марки материала соответствовали запрашиваемым параметрам для конструкции.

    Универсальность возможного использования FBS обеспечивает их распространенность среди строителей. Их можно монтировать при возведении стен и закладывать в основание. Благодаря долговечности и прочности материал выдерживает весь срок эксплуатации конструкции.

    Основой производства ФБС является железобетон, что определяет технические и эксплуатационные возможности материала.

    Преимущества материала при использовании в строительстве:

    • Сокращение сроков возведения фундамента.
    • Прочность и надежность материала.
    • Простая установка.
    • Невысокая стоимость материала.

    Из недостатков следует выделить:

    • Необходимость гидроизоляции возведенного основания.
    • Масса агрегата в некоторых случаях требует использования специального оборудования.

    Некоторые разновидности материала, появляющиеся на рынке, позволяют выбрать оптимальный вариант. Настоящий специалист не только поможет выбрать бренд, но и подробно объяснит, как правильно поставить демлерные блоки на фундамент.

    Как правильно положить фундамент из блоков ФБС

    При производстве работ важно точно знать, как правильно класть фундаментные блоки. В некоторых случаях технология подробно описывает способ работы.Это служит гарантией реализации встроенных технических индикаторов конструкции.

    В процессе строительства контролируется качество и точность каждого этапа. Особое внимание уделяется технологии создания и заделки стыков между рядами ФБС. Оптимальный размер — 1,5 см.

    Фундаментные блоки кладут на цементный раствор. По основным параметрам технология аналогична стандартной кирпичной кладке. Для контроля вертикальности используется отвес и гидравлические уровни.

    Начало работ заключается в выполнении комплекса подготовительных мероприятий.

    1. Детальная разбивка будущей конструкции с фиксацией угловых точек постройки. Для этого оптимально использовать шнур, который крепится к проволоке. Таким образом можно сохранить оси на весь период строительства и создать точные контуры фундамента.
    2. После снятия плодородного слоя роется котлован установленной глубины.Стенки ямы можно оставлять с любым уклоном.
    3. Перед установкой блоков FBS подготовьте дно котлована. Его засыпают песком, чтобы получилась подушечка толщиной 10-15 см. В зависимости от геологического строения подошвы подбирается разный дизайн подушки, в которой может быть 2 слоя. Песок тщательно утрамбовывается. На глиняных участках (и суглинках) необходимо возводить монолитную подушку. Размеры подушки должны быть немного больше размеров фундамента.
    4. На созданное основание необходимо точно перенести ось уложенного фундамента.Для этого за точки на обшивке натягивают шнуры, а в точках пересечения опускают отвес.
    5. Возведение фундаментных стен начинается с установки маячных блоков. Это угловые блоки и точки перегородки. Они играют ключевую роль в геометрии всей конструкции и устанавливаются с особой точностью.
    6. После установки блоков маяка приступают к завершению первого ряда. Между ними тщательно прорабатываются стыки раствором.
    7. Монтаж второго ряда фундаментных блоков выполняется с перевязкой, аналогично кирпичной кладке.
    8. При устройстве основания следует оставить зазоры в точках подключения коммуникаций, чтобы в дальнейшем не сломать блоки и не нарушить целостность конструкции.
    9. После достижения установленной отметки верха фундамента для возведения всех блочных поясов, верхняя часть кладки заливается армирующим поясом. Для прочности и ровности этой части конструкции укладывают специальную сетку или несколько рядов прутьев.
    10. Гидроизоляция при необходимости проводится битумной мастикой или подготовленной жидкой резиной.

    В настоящее время керамзитобетонные блоки являются очень распространенным строительным материалом, который широко используется при возведении звукоизоляционных перегородок, наружных стеновых конструкций и зданий различного назначения. Кладку керамзитобетонных блоков своими руками может выполнить любой желающий. Пошаговая инструкция облегчит выполнение этой работы.

    Прежде чем приступить к кладке керамзитовых блоков, необходимо внимательно изучить инструкцию с подробными этапами. Первый и один из самых важных шагов — это подготовительные работы. Он заключается в выборе всех доступных инструментов, инструментов и материалов, в том числе:

    1. Уровень для гладкой укладки.
    2. Строительная рулетка.
    3. Швартовочный шнур.
    4. Резервуар для хранения жидких составов.
    5. Кельму.
    6. Строчка.

    Также не обойтись без молотка с резиновой рукояткой, угольником, заказно-шлифовальным станком. Также потребуется приобрести сетки для армирования. Если в домашней мастерской нет резинового молотка, нужно отправиться в строительный гипермаркет и приобрести инструмент весом до 1 кг. Для шлифовального станка покупается круг диаметром 230 мм.

    Для усиления будущей конструкции желательно приобрести кладочную сетку для керамзитобетонных блоков или арматуры.Для емкостей, в которых будет храниться и размешиваться раствор, нужно выбирать удобные и вместительные емкости.

    Важным материалом для кладки является связующий компонент. Так же принято использовать заранее приготовленный раствор или клей. Следует отметить, что расход таких средств будет в несколько раз ниже, чем при выполнении кладки кирпича, так как один керамзитовый блок может заменить 7 керамических изделий.

    Если используется раствор, то на 1 часть цементного песка должно приходиться 3 части карьерного песка.Речной вариант для таких целей не подходит. Для увеличения пластичности смеси лучше использовать пластификатор. Чтобы предотвратить нежелательное оседание песка на дно емкости, перемешивание смеси следует проводить как можно чаще.

    При использовании специального клея нужно учитывать, что на куб стены потребуется около 40 кг состава. Консистенцию заранее разводят водой, а кладочные работы начинают только после тщательного выравнивания поверхности.Поверх основы укладывается два слоя рубероида, что обеспечит максимальную защиту от проникновения влаги. Последний слой состоит из раствора и небольшого количества извести. Его толщина не должна превышать 30 миллиметров. Клей кладется только со второго ряда.

    Блоки из керамзита отличаются особой структурой, которая делает их похожими на детский конструктор. И хотя размер материала больше кирпича, его вес намного меньше, что обеспечивает максимальное удобство и скорость выполнения кладочных работ.Стройте стену, переходя от угла и предварительно выстелив первый ряд. В этом случае внутренние перегородки возводятся вместе с внешними, а во избежание появления мостиков холода торец конструкции отделяется прямоугольником из пенопласта. Это действие выполняется только для наружных стеновых конструкций.

    По окончании укладки первого ряда нужно еще раз проверить ровность поверхности. Для этого можно использовать строительный уровень.

    Начинающие строители и домашние мастера часто упрощают себе задачу, ища различные пошаговые инструкции и советы по укладке керамзитоблоков.А если речь идет об установке второго ряда с помощью новых блоков, раствор нужно разгладить до получения равномерного слоя. Далее конструкцию тычком доводят до края соседнего блока, оставляя зазор в пять сантиметров.

    В области вертикального шва должно появиться небольшое количество раствора для цемента или клея. Для этого достаточно прикрепить керамзитовый блок в том месте, где он будет установлен в будущем. Фиксация осуществляется резиновым молотком, который помогает выровнять конструкцию по горизонтали.Оптимальная толщина шва — 7 мм для цементного раствора и 3 мм для клея.

    Если швы слишком толстые, то прочность кладки будет под угрозой. И наоборот, если толщина слишком мала, блок не будет надежно закреплен и со временем начнет деформироваться. Перед тем как продолжить, убедитесь, что шов выполнен правильно. В этом случае важно успеть это сделать до того, как раствор застынет.

    Если использовать керамзитобетонные блоки, кладка стен станет удобнее и быстрее, чем в случае с кирпичом.Но для того, чтобы конечный результат оправдал первоначальные ожидания, а конструкция стены была качественной, нужно подобрать подходящий вариант шва. Современные строители используют такие виды швов:

    Если планируется штукатурное покрытие стены, то блоки кладут швом на пустом месте. Этот вид отличается тем, что по его краям швы не заполняются на 8 мм. Если речь идет о фасадных стенах, то для подрезки желательно использовать шов.

    Теплоемкость увеличивается за счет укладки блоков в два ряда. Такой подход влияет и на толщину стены, делая ее больше. После завершения работ по утеплению здание будет защищено от самых сильных морозов. К недостаткам укладки можно отнести повышенный расход блоков и значительные трудозатраты.

    Для предотвращения постепенного разрушения стеновых конструкций из керамзитобетонных блоков их необходимо дополнительно укрепить армированным поясом.Для этого берется 10-миллиметровая арматура или кладочная сетка. В этом случае стержни располагаются в каждом третьем ряду, размещая арматуру в штробах сверху ряда. После этого наносится раствор и укладывается следующий ряд. Использование технологии продольного армирования гарантирует максимальную надежность и устойчивость к всевозможным воздействиям.

    Также нужно помнить о заправке тычкового и ложечного рядов. Проемы для дверей и окон создаются на основе П-образных бетонных изделий.В качестве дополнительного зажима берется арматура. Некоторые строители считают, что использовать арматурные конструкции для усиления стен и конструкций из керамзитобетона нельзя, но это ошибочное утверждение. Следуя пошаговой инструкции и учитывая ключевые особенности предстоящих работ, можно обеспечить высокую надежность и долговечность помещения.

    Для завершения кладочных работ можно использовать П-образные блоки, которые являются незаменимым элементом при возведении железобетонных поясов.Часто такой материал используют для крепления мауэрлата к керамзитобетону. Такой агрегат представлен в виде деревянной балки, которая устанавливается на стены и обеспечивает равномерное распределение нагрузок от конструкции крыши, воздействия ветра и снега.

    Стержни с резьбой устанавливаются через каждые два метра верхнего блока. Они должны быть на 6 см выше сечения балки. В конструкции планок проделываются отверстия для размещения этих шпилек, после чего крепится мауэрлат.Он фиксируется гайками и шайбами.

    Если речь идет о возведении фундамента из керамзитовых блоков, то для успешного выполнения предстоящих работ необходимо подготовить несколько основных инструментов и материалов. К ним относятся:

    Будущий дизайн должен быть сборным ленточным типом. Для начала по заранее подготовленному проекту выкапывается небольшая яма или траншея. Размеры углубления должны быть немного больше размеров блоков.

    На дно траншеи укладывается песок, который тщательно утрамбовывается. Сверху создают бетонную подушку, укладывая блоки по описанной выше технологии. Лучше начинать работу с углов, выполняя перевязку.

    Также важно позаботиться о отверстиях для изготовления инженерных коммуникаций. Поверх изделий создают бронепояс, представленный в виде прочного слоя монолитного железобетона. Этим материалом соединяются верхние блоки, обеспечивается необходимая жесткость.

    Наружные боковые стены плотно закрываются гидроизоляционным слоем. Если в здании есть подвал, то нужно позаботиться и о балках перекрытия. По окончании работ осталось провести обратную засыпку основания.

    В зависимости от назначения помещения размер керамзитовых блоков может быть разным. При возведении стен минимальные параметры должны быть не менее 90х190х188 мм. Максимальные габариты — 390х190х188 мм. Также можно использовать промежуточные значения, которые равны:

    Начинающие домостроители часто задаются вопросом, почему для работы с керамзитобетонными блоками нужно подбирать такие нестандартные размеры.Это нужно сделать, так как при использовании материала возникает необходимость оставлять зазор для раствора в стыке кладки. Кроме того, 39 см — это ширина кладки в полтора кирпича вместе с толщиной штукатурного слоя. В кругу строителей размер называется двадцать и выглядит 20х20х40 см.

    Перекрытие опирается на опорный ряд с арматурой, равномерно распределяя нагрузку по всему периметру. При использовании железобетонных плит или перекрытий из балок лучше применять анкерную перевязку стен с помощью гнутых арматурных стержней.При этом одна сторона изогнутого стержня закрепляется на монтажной петле внахлест, а другая — вдоль керамзитовых блоков. Торцевая часть перекрытий в наружных стенах покрывается теплоизоляционным слоем.

    Кладку керамзитовых блоков может сделать любой желающий. В тонкостях предстоящей процедуры без труда разберется даже новичок, если перед этим внимательно изучат пошаговые инструкции и схемы. Однако если нет уверенности в собственных силах и возможностях, лучше доверить задачу опытному специалисту.Средняя стоимость услуг кладки варьируется от 900 до 1,6 тысячи рублей за кубометр.

    Также на цену может влиять вид работ, ведь часто приходится дополнительно заказывать услуги автовоза. Возведение конструкций и сооружений из керамзитобетонных блоков имеет массу преимуществ, в том числе значительную экономию финансовых средств.

    В настоящее время в строительных гипермаркетах представлен широкий ассортимент полнотелых керамзитобетонных блоков. Особой популярностью пользуются модели плотностью 1500 кг / м3.Стоимость одной единицы блока составит 50 рублей, кубометр — около 3,6 тысячи рублей. За эти деньги клиент получает 20 кг качественного продукта с классом морозостойкости F50.

    При уменьшении плотности до 1 тыс. Кг на кубометр масса блока уменьшается до 17 килограмм. При этом показатели устойчивости к низким температурам остаются прежними, а цена повышается до 66 рублей за единицу и 4158 рублей за кубометр. Блоки также используются в строительных целях. плотность 700 кг / м3 . Стоит такой вариант 65 рублей за штуку или 4 тысячи за кубометр.

    Прежде чем приступить к возведению будущего здания или конструкции стены, нужно не только разобраться в размерах и количестве блоков, но и рассчитать расход раствора для кладочных работ. Только после тщательной подготовки можно отправиться в гипермаркет и купить необходимые материалы. В этом случае предстоящие работы пройдут успешно, а затраты будут минимальными.

    Как сделать кладку блоков своими руками + пошаговая инструкция

    Итак, после заливки фундамента начинается довольно ответственный этап, а именно кладка блоков, что не так сложно сделать своими руками, как может показаться.Сегодня мы предлагаем рассмотреть именно эту тему, и речь пойдет о малоцементных блоках.

    Перед тем, как начать, стоит подготовить все необходимые инструменты. В первую очередь вам могут понадобиться такие инструменты, как ведра, лопаты и молоток. Далее вооружитесь специальными приспособлениями, а именно киркой, кельмой или шпателем, отвесом и строительным уровнем. Чтобы сломать стены, вам может понадобиться прочная нить, называемая «мел», а также рулетка.

    Лучше всего покупать нитку на ручку от Stauer, потому что она отлично лежит в руке и имеет ярко-желтый цвет, который хорошо виден даже в сумерках.

    Инструменты

    Из электроинструмента может понадобиться перфоратор, болгарка (для отрезания арматурных стержней или уголков для создания перемычек). Для перемешивания раствора неплохо иметь под рукой бетономешалку, а также бочку с водой (можно использовать металл / пластик). Для создания перемычек из углов понадобится сварщик. Если вы планируете укладывать два и более этажа, то поддоны с блоками для перекрытия лучше не таскать руками, а использовать грузовую тележку, которую можно не купить, а арендовать в пункте проката инструмента.

    Материалы

    Непосредственно для кладки потребуются блоки малоцементного типа, цементный раствор, вода и песок. Для перемычек, которые будут располагаться над дверью и окнами, потребуется металлическая фурнитура, уголок или швеллер. Как правило, над дверями используется перемычка из фурнитуры, диаметр которой составляет от 1 до 1,4 см в несколько брусков, а для окон лучше использовать уголки. Для гаражных ворот оптимальным вариантом будет сделать перемычку из швеллеров — многое будет зависеть от веса ворот и ширины проема.Для маяков может понадобиться деревянная рейка, а также дюбеля; для строительных лесов используйте доски и поддоны, а можно все это скрепить гвоздями. Если есть строительный козел, то это даже лучше. Если вы живете в сейсмоопасных регионах, вам понадобится кладочная сетка или арматура A240 0,6 см. Но найти сетку и применить ее будет намного проще, а арматуру из стекловолокна в качестве армирования стен лучше не использовать. если вы планируете облицовывать весь дом облицовочным кирпичом, то для выпусков потребуется прорезь, которая будет заделана в шов.Здесь можно будет использовать арматуру из стекловолокна.

    Рабочий процесс

    Разметка стен

    Любая работа начинается с того, что необходимо очистить основание от мусора и пыли. Если речь идет о первом этаже, то следует очистить фундамент, а если кладете второй и выше этаж, начнем с перекрытия. Достаточно начать подметать веник в местах стен. Как и раньше при сносе фундамента, теперь требуется правильно разбить углы здания, чтобы они везде были прямыми, потому что это будет последний момент, когда можно будет все исправить, потому что иначе придут геометрические ошибки на полу и на крыше.Лучшим вариантом решения проблемы будет вызов геодезиста, который обыграет прямые углы с точностью до 0,3 см, но это будет стоить несколько тысяч рублей, и обычно такого мастера вызывают только при разбивке здания или за излишнюю длинные дома.

    Небольшие дома можно снести без посторонней помощи. Для этого потребуется моток веревки и строительная рулетка, желательно металлическая. Технология довольно проста — кладем блоки насухо и измеряем диагонали получившегося прямоугольника.Точность будет в пределах 0,3-0,5 см. Следует учесть, что металлическая рулетка не растягивается, а нить или ткань растягиваются, причем прилично. Если вы не планируете делать облицовку, то можете выпустить блок или кирпич за вертикальную границу подвала примерно на 1/3 кирпича / блока. НО старайтесь не злоупотреблять этим, особенно если постройки выше, чем на 1-м этаже. Когда будут обнажены основные углы постройки, тогда можно будет одновременно установить дополнительные, если они есть.При этом можно будет установить перегородки, особенно если не будет колонн, чтобы поставить их одновременно с внешними стенами.

    Блоки кладочные в переднем ряду своими руками


    Перед тем, как приступить к кладке первого ряда, необходимо проверить все отметки вертикального типа фундамента на фундаменте, ведь именно первый ряд является наиболее важным этапом. Если не выровнять основание раствором или будут большие перепады, то велика вероятность, что стены потрескаются.Проверка выполняется обычным спиртовым или лазерным уровнем, который выставлялся при разметке. Если отклонения от горизонтали максимум до 2 см, то можно выровнять неровности раствором. Если больше, то лучше залить пояс арматурой и проследить, чтобы горизонтальный уровень бетона был нормальным. Первый ряд следует уложить на рубероид, разрезать рулон пополам и уложить прямо на фундамент. Делается это для того, чтобы отсечь капиллярную влагу от отмостки и земли.

    В сейсмоопасных районах, где нормативное бедствие выше 6, такая гидроизоляция запрещена! Сейсмической волной бокового типа здание можно сдвинуть с фундамента и полностью разрушить. По этой причине из раствора делают гидроизоляцию, если невозможно положить рубероид. Итак, перед тем как приступить к кладке, еще раз проверьте основание на наличие мусора и смочите основание. Раствор кладется на первый угловой камень, а второй — на противоположный угол отверстиями вниз, также нужно внимательно следить за высотой кладки.Обязательно проверяйте по уровню боковые грани и торцы блоков, чтобы все было только вертикально.

    Когда все блоки встанут ровно горизонтально и вертикально, то между ними следует натянуть шнур и выровнять их по нему. Теперь аналогично сделайте перпендикулярную стену — эта технология называется «сделать уголки». Пока вы заводите второй и третий угол, на первом этаже раствор успеет потерять подвижность, и блок будет лежать плотно. Как только это произошло, можно приступать к укладке первого ряда дальше.Если это сейсмический регион, прокладка на пустыре запрещена. Речь идет о работе, когда на раствор укладываются только горизонтальные ряды, а вертикальные не заливаются раствором. Таким образом, каменщики часто стараются сэкономить время, а после штукатурам приходится изрядно возиться и заделывать щели.

    По этой причине сбоку торцевого блока нанесите две порции раствора по сторонам, где будет выкладываться блок на фундамент / плиту и аккуратно поместите блок, почти касаясь резьбы.Легким постукиванием кирки или кельмы следует выбить блок к первому блоку, а затем выровнять его по резьбе так, чтобы блок слегка касался его. Когда все будет готово, проверьте боковую грань на вертикальность. Аналогичным образом делаем остальную часть стены.

    Укладка стен и армирование сеткой


    Второй и все остальные ряды практически не будут отличаться от кладки первого ряда, но основное отличие будет заключаться в том, что углы, помимо уровня, нужно будет проверять отвесом.Чем больше рядов, тем выше точность отвесов, потому что уровень имеет достаточно большие погрешности. Обычно отвес покупают в магазинах в виде металлических утяжелителей, к которым следует самостоятельно прикрепить веревку.

    Для маркировки груза следует сделать шляпу конической формы, чтобы точно знать, в какую точку он будет смотреть. Для кладки и оштукатуривания лучше всего использовать не покупной отвес, а армянский. Его придумали строители для того, чтобы точно и быстро выполнять работу, а также чтобы никто не отвлекался.

    Да, для укладки газобетона и не только блоков своими руками понадобится армянский отвес, который по форме — юл, а не тонкая капроновая нить, а в него вставляется толстая веревка. На втором конце веревки должна быть труба, в которой веревка продета посередине. Внутри отверстия веревка пройдет с усилием, а за трубой будет завязана узлом. У нее будет такой же размер, как у отвеса.

    Для измерения можно будет легко отмерить необходимую длину веревки, и конец трубы на блоке, а отвес опустить.Легкое прикосновение укажет на вертикальность, а другие отклонения можно будет легко заметить и вовремя исправить. Приобрести такой отвес вряд ли получится, но сделать это можно самостоятельно. Кроме того, не лишним будет проложить сеть для «сопротивления вандалу», ведь в большинстве криминальных сводок часто можно увидеть случаи краж из магазинов на дереве без сигналов, куда попали в магазин из-за взлома стены.

    Отделка кладки в блочную стену

    Как правило, стены внешнего типа кладут в блок, а внутренние — половинные.Перевязка перегородок должна составлять не менее 30% перекрытия в ходу. Вряд ли удастся что-то новое придумать. Наружные стены можно перевязать разными способами.

    Перемычки в блочную стенку

    В блочной стене над проемом окон и дверей необходимо установить перемычки, а в опорных наружных стенах глубина заделки в стену составляет 0,2 метра, а при ширине проема более 1,5 метра, допускается не менее 0,25 метра, для остальных случаев оптимальный показатель — 0.35 метров. Заливать весь бетон можно, но это неудобно и долго. Для реализации потребуется установить опалубку, укрепить пространственный каркас и залить. В этом случае кладка будет приостановлена. Если все делать самостоятельно, то можно воспользоваться этим методом — он хоть и самый трудоемкий, но и самый дешевый, и из стены ничего не будет торчать.

    Готовые перемычки тяжелые и ставить их несколько в ряд подбирать под толщину стены. Этот способ намного быстрее, но 1-2 человека сделать это, стоя в лесу, будет сложно.При строительстве в частном доме чаще всего используется фурнитура и уголок в качестве перемычки. В перегородках можно использовать 4-1 шт. Арматуры, по 4 шт., Которые будут заделывать в кладку, и стягивать доску снизу, а потом разложить подставкой, и через стержни пропустить раствор. . Когда цемент станет менее подвижным, можно укладывать блоки. Но для наружных стен, которые намного толще перегородок, используются уголки. Для этого отрежьте ее по размеру, а арматуру в нескольких местах приварите через полосу между ними.Далее выполняем грунтовку по металлу, чтобы не было ржавчины и устанавливаем на блок. Нанесите раствор на полки и установите блоки отверстиями вверх. Это будет самый дорогой способ, но очень надежный и быстрый.

    Кладочный раствор

    Типичный бетоносмеситель, способный производить в кустарных / заводских условиях, включает около 10 ведер с материалами. На один миксер потребуется полмешка цемента М500, 8 ведер песка и примерно 1,5-2 ведра раствора.В результате мы получаем прекрасное решение от 1 до 5 с отличной прочностью. Песок можно брать любой, но лучше его помыть, потому что усадки он практически не имеет. Чтобы раствор не засел, в него необходимо добавить жидкое мыло. Если оно хорошее, то для всех приведенных пропорций достаточно 0,8 литра, но бывает и такое качественное мыло, что приходится наливать до 2,5 литров — лучше его не использовать.

    Технология смешивания следующая:

    1. Положите 2 кирпича и поместите между ними арматуру.Поверх него следует поставить впереди мешок с цементом и выровнять его посередине. С помощью шпателя разрежьте мешок с одной стороны, а затем поднимите его за арматуру. Цемент нужно аккуратно разделить пополам, разрезать и использовать одну половину.
    2. Налейте в миксер 1,5 ведра воды.
    3. После осторожно залить цемент и запустить устройство.
    4. Через 1 минуту работы начинает сыпаться немного песка.
    5. Когда это будет готово, добавьте воды или песка, чтобы отрегулировать подвижность раствора.

    Обратите внимание, что он не должен быть жидким и не сухим — не раскатываться на шпатель, но и не комковаться.

    Эфиопия изготовила оборудование для стен из гипсовых блоков

    Стена шахты — Sweets

    другие системы из многослойных гипсовых панелей, потому что они устанавливаются с одной стороны, оставляя шахту свободными от строительных лесов. Узлы состоят из панелей с гипсовым покрытием, вставленных трением в стойки C-H постепенным образом, с гипсовыми панелями, панелями из гипсоволокна или цементной плитой, нанесенными на поверхность.Типовая сборка стенки вала

    Узнать больше

    Национальная сметная комиссия по строительству, 2016 год,

    и оборудование на месте. Перемещение инструментов и оборудования со склада или грузовика на место в начале дня. Возврат инструментов и оборудования на склад или в грузовик на месте в конце рабочего дня. Обычное время, потерянное на перерывы в работе. Планирование и обсуждение работы, которую предстоит выполнить. Нормальное обращение, измерение, резка и установка.

    Узнать больше

    Цементные сэндвич-панели EPS | Цементные панели EPS…

    Цементная сэндвич-панель EPS представляет собой легкий энергосберегающий стеновой материал, в котором в качестве лицевой панели используется цементный силикат кальция или армированный силикат кальция плита, заполненная цементом, частицами пенополистирола (EPS), а также в качестве материала сердцевины и формирование одноразовым составом.

    Узнать больше

    Машина для производства гипсовых блоков Машина для производства блоков EPS

    Машина для производства гипсовых блоков Машина для производства блоков EPS Просто заполните форму ниже, нажмите «Отправить», вы получите прайс-лист, и представитель HaoMei свяжется с вами в рамках одного предприятия день.Пожалуйста, также свяжитесь с нами по электронной почте или по телефону.

    Подробнее

    Противопожарные продукты и системы | 3M

    Противопожарные решения 3M предотвращают распространение огня, дыма и токсичных газов и подкрепляются обучением мирового уровня и техническим опытом 3M. Выучить больше.

    Подробнее

    Пилястры CAD блоки скачать бесплатно, чертежи AutoCAD

    Пилястры и кронштейны. Архитектурные элементы в классической архитектуре, конструктивные или декоративные элементы.attachment = 703: pilasters_set.dwg Admin

    Подробнее

    Дешевое портативное устройство позволяет видеть сквозь стены | Popular …

    28 июня 2013 г. · Дешевые портативные устройства позволяют видеть сквозь стены. Это экспериментальное устройство «рентгеновского зрения», разработанное для обычных пользователей.

    Узнать больше

    CAD чертежи гипса и гипсокартона | CADdetails

    Загрузите бесплатные высококачественные чертежи САПР, блоки и детали штукатурки и гипсокартона, организованные MasterFormat Перейти к основному содержанию × Предупреждение: CADdetails больше не поддерживает Internet Explorer.com, некоторые функции в этом браузере могут работать некорректно.

    Узнать больше

    Китайские силиконовые резиновые формы для 3D гипсовых стеновых панелей …

    Добро пожаловать в магазин LYA, который специализируется на производстве всех видов пресс-форм, таких как пресс-формы для 3D-стеновых панелей, силиконовые формы для искусственного камня, пресс-формы для пластиковых полых блоков , штамповочные формы и т. д. Почему выбирают нас для изготовления 3D стеновых панелей? 1. Мы используем 100% натуральные камни для создания нашей 3D-формы для стеновых панелей, которая гарантирует, что наши формы будут воспроизводить 100% натуральный камень…

    Узнать больше

    Вес материала

    Бетонный блок, толщина 12 дюймов, 90,0psf Шлакобетонный блок, толщина 12 дюймов, 90,0psf, штукатурка, 7/8 дюймов, толщина, 10,0psf, полая глиняная плитка (несущая), 23,0psf, полая глиняная плитка ( полый гипсовый блок 18.0psf толщиной 8 дюймов 26.0psf Известняк 55.0psf Терракотовая плитка 25.0psf Камень 55.0psf Бетонная стена 8 дюймов 100.0 psf Деревянные панели, 1 дюйм 2.5psf

    Подробнее

    Как построить подземные укрытия из золы Блок …

    Ряд блоков называется курсом.Распределите раствор по сторонам каждого блока, прежде чем класть его рядом с другим блоком в каждом ряду. Необязательно располагать блоки в шахматном порядке, потому что вы будете заполнять пустоты в блоках цементом, чтобы придать стенам дополнительную прочность. Повторяйте укладку блоков до тех пор, пока не будет достигнута желаемая высота.

    Узнать больше

    10 лучших строительных и строительных материалов … — Ethiopia Trade

    Различные строительные материалы, включая гипсокартон, материал пола, акустические стеновые панели, подвесные потолки, потолки из минерального волокна, машины для производства блоков и кирпича, оксид магния доска, машины для блокировки пустотелых стенок, буровая установка, алюминиевые перегородки, фундаментные сваи, электронные, автоматические и сенсорные смесители, переключатели и многое другое

    Узнать больше

    завод по производству гипсовых машин из франции

    гипсокартонный спиральный желоб сепаратор в Нанте Франция Европа Цемент поставщик оборудования для производства плит из таиландадробильные машины для гипсокартона производитель фторсодержащих гипсовых панелейГермания оборудование для производства фиброцементных плит【Сервис онлайн】 производители гипсовых заводов во Франции

    Узнать больше

    Китайские резиновые формы для 3D гипсовых стеновых панелей Стеновые каменные плитки …

    Формы для панелей из пеноблочного кирпича, поддельные формы для каменных стен, тонкие мраморные формы для шпона производитель / поставщик в Китае, предлагая резиновые формы для 3D гипсовых стеновых панелей Стеновые каменные плитки, Пластиковые тротуары для бетонных покрытий Резиновый блок Изготовление сборных бетонных форм для тротуарной плитки Формы для мощения камня для производства плитки, Бетонные каменные формы для колонн Формы для бетонных колонн Бетонные столбы Римские каменные формы для колонн для декоративных и т. д. на.

    Узнать больше

    Дома из бетонной кладки: вопросы проектирования и строительства

    • Толщина стены: три модельных строительных кодекса и CABO предписывают два разных минимальных требования к типу блоков, используемых для одноэтажных зданий. В то время как все четыре кодекса предписывают минимальную толщину 6 дюймов, CABO и UBC предписывают, что 6-дюймовый блок должен быть сплошной каменной кладкой или требуется 8-дюймовый пустотелый блок. The …

    Подробнее

    Справочник по строительству гипса — USG

    Справочник по строительству из гипса, шестое издание.Полная версия Справочника по гипсовому строительству. Введение Глава 1 — Гипсокартон и облицовочная штукатурка. Описывает полную линейку строительных продуктов, включая гипсовые панели марки Sheetrock и гипсовые основы марки Imperial для строительства гипсокартона и шпона, обшивки и …

    Узнать больше

    Как обновить верстак в Valheim | Screen Rant

    2 дн. Назад · Для постройки рубящего блока требуется 10 дерева и 10 кремня. После того, как блок для рубки построен, игроки должны поместить его рядом с верстаком.Хотя сама скамья должна быть снаружи, блок для резки может выходить на улицу по другую сторону стены от верстака.

    Узнать больше

    Эфиопские производители — www.2merkato.com

    Это эфиопский бизнес-справочник эфиопских производителей / производителей: справочник эфиопской сталелитейной промышленности, эфиопской текстильной промышленности, эфиопской цементной промышленности, эфиопской агропромышленности. 2merkato содержит более 5000 бизнес-адресов импортеров, экспортеров, агентств, производителей и поставщиков услуг в своем Справочнике предприятий Эфиопии.

    Узнать больше

    Лучшие поставщики гипса и гипсовой продукции в Эфиопии

    Ethiopia Yellow Pages Online — это справочник местных предприятий в Эфиопии, в котором содержится список предприятий, включающий более 250 000 компаний. На этом сайте вы можете найти отели в Эфиопии, компании в Эфиопии, недвижимость в Эфиопии, туристическую информацию в Эфиопии.

    Узнать больше

    Формы для бетона 3D блок Стеновая панель Пластиковая форма Гипс | Etsy

    3D блок, Стеновая панель, Пластиковая форма, Гипсовые отливки, Пластиковая форма своими руками, Бетонная форма, Цементная форма, Бетонные формы, Панель DIY, Форма 3D, DIY Размер готовой панели 40 * 20 * 10 см / 15 , 7 * 7,8 * 3,9 дюйма Комплект состоит из двух зеркальных форм друг друга.Продается парами Цена указана за пару. 3д перегородка из гипса или бетона.