Опилкоблоки своими руками пропорции: Опилкобетон своими руками. Состав блоков для строительства дома

Содержание

Утеплитель своими руками: миф или реальность

Опубликовано 16 февраля, 2018 автором admin

Стройматериалы каждый день все крепче дорожают. Поэтому очень часто задаётся вопрос, а можно ли сделать

теплоизолятор собственными руками? На счастье многих примитивных жителей, это очень даже выполнимая задача, причем финальный результат выйдет очень продуктивным. Дальше будет рассмотрено два намного более интересных способа.

Испытанный «дедовский» метод — опилки

Содержание:

Все постсоветское пространство богато шикарными лесами. Благодаря этому очень давно опилки активно применяли в разных областях строительства, в особенности в качестве теплоизолятора. Другой основой популяризации этого натурального сырья — возможность собственными руками давать ему любое состояние.

Чтобы применить опилки в качестве теплоизолятора, их нужно приготовить в некотором роде. В другом случае они сгниют после первой же зимы, и нужно будет переделывать всю довольно непростую работу. Понадобится собственными руками создать говоря иначе «опилкоблоки».

Эта процедура исполняется в этой очередности:

Ценится качество опилок. В особенности, они обязаны быть нет примесей иметь приблизительно одинаковую фракцию. Если встречается какой-нибудь чужой мусор или примеси, придется почистить массу.

Совет: не нужно применять «свежие» опилки, другими словами которые отработались не так давно. Оптимальный вариант, когда им около года, в подобном случае они получаются более податливыми.

Исходное сырье должно быть прекрасно высушено. В совершенстве рассыпать его на солнечном чердаке. На случай отсутствия большого по площади помещения, воспользоваться можно конвекторными обогревателями.
Когда сырье полноценно просохло (это можно узнать на ощупь) готовится большая тара не меньше 100 литров. Дальше замешивается смесь в следующей пропорции: 10 ведер опилок х 1 песка (в первую очередь чистого от чужих примесей) х 0,5 цемента (чем крепче марка, тем лучше).
Полученная порошковая масса заливается раствором борной кислоты.

Сам бор можно приобрести в любой аптеке или магазине химических реактивов, и стоит он очень дешево. Если не применять этот раствор, то после первого же обмерзания теплоизолятор почернеет и потеряет собственные качества. Также, он добавит устойчивость к влаге.
Потом данная смесь хорошо перемешивается. Собственными руками это будет сделать очень проблемно, благодаря этому лучше применять дрель с соответствующей насадкой. Получившийся состав заливается на пол (или потолок) между лагами.

Полученная насыщенная масса станет твёрдым и монолитным материалом, но на это необходимо немало времени — от 2 до 4 месяцев. Благодаря этому такие работы рекомендуется проводить весною или в июне, чтобы теплоизолятор успел приобрести нужные ему качества до приходов холода.

Еще 1 безопасный материал — макулатура

Вышеприведенная методика важна только чтобы утеплить пол или потолка, однако что, же делать со стенками? Есть еще одно дешевое (или почти что бесплатное) сырье, из которого можно выполнить хороший утеплитель — макулатура.

Делается данный теплоизолятор также очень простенько:

Берется совершенно любая макулатура (говоря иначе лишняя бумага). Нужное кол-во предсказать как правило невозможно, так как это зависит от большого количества самых разных факторов.

Совет: наиболее оптимально применять макулатуру невысокого сорта, так как она владеет прекрасными качествами нужными для защиты от холода.

Готовится емкость не меньше 100 литров объемом. Потом бумага тщательно измельчайте до фракции размером не больше 1?1 см. Ручным способом данная работа занимает достаточно времени, благодаря этому идеально воспользоваться шредером или экструдером.

Измельченная масса помещается в ёмкость и заливается водой в расчете 20 литров воды на 1 кг начального сырья. Раствор хорошо перемешивается. Можно это сделать ручным способом, при помощи, например, лопаты, однако это занимает достаточно времени. Благодаря этому рекомендуется воспользоваться дрелью с соответствующей насадкой.
Потом в получившийся состав нужно добавить гидрофобные средства (любые на подбор). Они материал обезопасят от влияния влаги. Также нужно применять антисептик (он убережет от грибов и грибка) и кальцинированную соду (она увеличит устойчивость к огню). Затраты соды: 100 г на 200 кг готовой смеси. Получившуюся массу оставляют на 3-4 дня для «высыхания».
Дождавшись «приготовления» состава, его требуется смешать (все той же дрелью) и залить в форму для заливки. Её также можно выполнить из любых материалов которые всегда под рукой, основное чтобы в качестве дна служила мелкофракционная сетка. Густую смесь помещают в форму и оставляют на 3-7 дней (зависит от погодных условий). По завершению данного периода она превратится в монолитный
теплоизолятор в виде плиты. Им есть возможность отделать стены, посадив его на любой клей, потому что вес материала выйдет совсем маленьким.

Невидимые моменты применения аналогичных технологий

Любой, кто решил сделать теплоизолятор собственными руками, обязан знать несколько главных свойств аналогичных методик:

Получаемые утеплители неактуальны для холодных регионов. К несчастью, аналогичная методика различается низкой эффективностью. Благодаря этому её можно применять исключительно в климате умеренных широт. Для организационных работ хорошего слоя теплоизоляции в районах севера придется дать ему очень большую толщину (50-100 см), что не очень правильно.

Материалы, которые получены из экологичных материалов (в особенности опилки и макулатура) не долговечные. Не обращая внимания на применение разных добавок, они в течении определенного времени начинают гнить. Благодаря этому будьте готовы к тому, что понадобится постоянно (примерно раз в 4-5 лет) проводить «перезагрузку» слоя теплоизоляции.
У такой технологии есть и один очень важный плюс — изготавливающиеся собственными руками теплоизоляторы получаются совершенно чистыми в экологическом плане. В этом нюансе они откровенно выигрывают у экструдированного полистирола и мин. ваты, которые пользуются большой популярностью сейчас.
Настоящее появление привлекает разных насекомых и грызунов. Благодаря этому применение подобных материалов заставляет создавать защиту от аналогичных факторов (отпугиватели, ловушки и т.д.).

ПЕНА-мини — утепление ППУ своими руками

Утепление качестве утеплителя, реальность, соответствующей насадкой, утеплитель

Подготовка и инокуляция субстрата для плодоношения

Слово «субстрат» часто используется при выращивании грибов. Проще говоря, это среда, в которой будет расти ваш мицелий. Обычно это какие-то естественные отходы, такие как солома, щепа, опилки или даже бумага. Когда люди говорят о «плодоносящем субстрате», подразумевается, что субстрат предназначен для выращивания грибов. В качестве альтернативы вы можете производить субстрат, чтобы расширить его до большего количества субстрата, а не напрямую плодоносить.

Для начала вам потребуется как минимум:

скороварка
контейнер для хранения субстрата (обычно мешки для фильтров)
источник опилок/щепы, отрубей

Рецепт

Для большинства выращиваемых мною шиитаке я использую в качестве субстрата опилки эвкалипта (обычно мелкодисперсную голубую смолу) и пшеничные отруби. Большинство видов опилок лиственных пород подойдут хорошо, в идеале они должны быть немного состаренными (не слишком зелеными) и иметь хороший размер. Я считаю, что «мелочь» — это идеальный размер, но если у вас есть смесь крупных и очень мелких опилок, это тоже сработает. Если ваши опилки мелкие, как порошок, они заболачиваются, и мицелию потребуется много времени, чтобы заселить их, так как между частицами опилок недостаточно воздушного пространства. Если ваши опилки слишком крупные, между частицами будет слишком много воздушного пространства, что повлияет на урожайность, а также будет сложнее упаковать их в мешки, не проколов их.

Увлажнение

Правильное увлажнение субстрата очень важно. Слишком много или слишком мало воды, и вашему мицелию потребуется больше времени для заселения, или ваши урожаи будут ниже. Обычно лучше держать субстрат на более сухой стороне, так как переувлажненный субстрат легче загрязняется. Чтобы проверить, имеет ли ваш субстрат необходимое количество влаги (известное как полевая емкость), рекомендуется провести тест на сжатие. Для этого наберите горсть влажных опилок и сожмите как можно плотнее, должно вытечь всего несколько капель воды; более нескольких капель, и вы слишком сильно увлажнили его. Если есть все еще сухие участки и вода не выходит, вам нужно добавить немного больше воды.

Для моей установки я считаю, что хорошим соотношением является 1 кг опилок, 250 г пшеничных отрубей и 1,6 л воды. Для обычных сухих опилок вам понадобится примерно 1,5 л воды на 1 кг опилок. Если у вас есть постоянный запас опилок одного и того же типа, хороший способ определить необходимое количество влаги — использовать кухонные весы. Возьмите весы и взвесьте 100 граммов опилок в контейнер, а затем добавьте 100 мл воды. Перемешайте смесь и продолжайте добавлять небольшое количество воды (может быть, 10 мл за раз) и сжимайте ее каждый раз, когда вы добавляете воду, чтобы увидеть, подходит ли она для полевых условий. Как только вы определили правильное соотношение, вы можете использовать его при взвешивании больших количеств. Я считаю, что для отрубей требуется всего около 250-500 мл воды на 1 кг отрубей.

Более мелкая мелочь голубой камеди

Более тонкая синяя камедь крупным планом

Крупная фракция голубой камеди

Крупный план мелких частиц голубой камеди

Мешок с отрубями, 30 кг

Слоеная консистенция отрубей

Смешивание и подготовка пакетов

При изготовлении пакетов я обычно делаю 6 маленьких пакетов за раз. Это количество точно вписывается в мою скороварку All American 921. В каждом пакетике содержится 500 г опилок, 125 г отрубей и 800 мл воды. Я взвешиваю 3 кг опилок в эски (изолированный пенопластовый контейнер), добавляю сверху 750 г отрубей, а затем тщательно перемешиваю перед добавлением 4,8 л воды. После того, как я добавил воду, я все перемешиваю до тех пор, пока на дне эски не останется воды. Затем я равномерно распределяю смесь по всем 6 мешкам.

Опилки и отруби, сброшенные в эски

Хорошо перемешайте, пока он еще сухой

Добавьте воду и хорошо перемешайте

Пакеты укладываю в скороварку в 2 слоя по 3 пакета, пакеты никак не запечатываю, просто складываю на себя фильтрующей накладкой вверх. После того, как вы приготовили пакеты под давлением и дали им остыть, пакеты сами запечатаются в вакууме, когда скороварка потеряет давление.

Небольшое ведро с отрезанным дном можно использовать как воронку

Шесть мешков с субстратом

6 пакетов, готовых к использованию в скороварке

Сложите накладные пакеты фильтра так, чтобы фильтр оказался снаружи.

Может быть полезно иметь груз для удержания мешков во время штабелирования.

Я помещаю по 3 пакета в стопку в скороварку

Очень плотное обжатие в скороварке. Верхняя пластина не позволяет мешкам блокировать выпускное отверстие.

Все пакеты были помещены в скороварку

Я стерилизую пакеты не менее 90 минут при 15 PSI, но обычно я делаю это в течение 2 часов и редко получаю какие-либо загрязнения. Я обычно стерилизую пакеты вечером и даю им остыть в течение ночи, чтобы на следующий день сделать прививку.

Перемещение пакетов в зону нереста

После того, как ваши сумки остынут, вам нужно будет перенести их в стерильную рабочую зону, чтобы добавить в них спавн. В течение многих лет я использовал для этого камеру с неподвижным воздухом, но если вы собираетесь наращивать производство, вам следует подумать о покупке или строительстве ламинарного вытяжного шкафа.

Пакеты вакуумируются в процессе приготовления под давлением

Мешки

готовы к инокуляции перед ламинарным вытяжным шкафом.

Создание камеры неподвижного воздуха (или перчаточного бокса)

Камера неподвижного воздуха (SAB) представляет собой большой контейнер с двумя отверстиями, через которые можно просунуть руки. Их легко сделать, самый простой способ — купить большой пластиковый контейнер для хранения в хозяйственном магазине, а затем с помощью кольцевой пилы на дрели сделать два отверстия для рук. Вам нужно, чтобы отверстия были достаточно большими, чтобы в них можно было просунуть руки и немного маневрировать, но не больше. Воздух вокруг вас полон бактерий и спор грибов-конкурентов. Цель камеры неподвижного воздуха — создать рабочую зону, в которой поток воздуха ограничен, чтобы внутрь могло попасть минимальное количество этих загрязняющих веществ.

Постарайтесь найти контейнер из очень прозрачного пластика, дешевые прозрачные, но немного непрозрачные, из-за чего становится труднее видеть сквозь них, особенно когда становится влажно. Действительно чистые, вероятно, будут стоить вам около 20-25 австралийских долларов за контейнер объемом 80 литров.

Мешки для инокуляции

Если вы проводите инокуляцию в камере с неподвижным воздухом, я считаю, что использование 3 мешков за раз дает вам достаточно места для маневра, а также наполняет мешки икрой. Маленькие мешки имеют хороший размер, если вы используете SAB, если вы используете большие мешки, вам будет сложно открыть мешки и наклонить их достаточно, чтобы высыпать немного зерна, потому что у вас ограниченное пространство. При работе в SAB я предпочитаю икру в литровых банках, литровые банки слишком велики, и очень сложно высыпать последнюю часть икры в пакет. Из одной литровой банки мицелия легко получится 6 мешков, старайтесь насыпать в каждый мешочек примерно равное количество мицелия.

После того, как вы насыпаете икру, вы можете запечатать пакеты импульсным запаивателем или очень аккуратно запечатать их с помощью скрепок или зажимов типа «крокодил». С помощью скрепок постарайтесь расположить боковые стороны пакета как можно ближе друг к другу, а затем сделайте как минимум 3 небольших сгиба сверху вниз, каждый на пару сантиметров в длину. Удерживая складку одной рукой, поместите скрепку на одну сторону пакета, а затем наденьте еще две скрепки на сгибы, одну с другой стороны пакета, а затем одну в середине пакета.

Если вы используете импульсный запайщик, вам, вероятно, потребуется извлечь пакеты из SAB, чтобы запечатать их. Я все еще использую скрепки, когда делаю это, я делаю один сгиб пакета, надеваю 2 скрепки, а затем подношу его к моему импульсному запайщику, чтобы правильно запечатать, а затем удаляю скрепки. Чтобы убедиться, что пакет запечатан должным образом, слегка сожмите его и убедитесь, что он не сдувается. Если он сдувается, найдите отверстие и заклейте его заново.

Колонизация

Как правило, для полной колонизации шиитаке требуется 8-12 недель, после чего они становятся коричневыми. Шиитаке уникальны в этом аспекте, большинство других видов грибов считаются полностью колонизированными, когда они полностью белые, но шиитаке постепенно начинают становиться коричневыми и образуют небольшие шишки. Как только блок станет в основном коричневым, он готов к плодоношению.

Возможно, ваши блоки начнут плодоносить раньше времени, вы увидите грибы, формирующиеся под пластиком, пока блок еще белый. Если пакет не очень коричневый, я оставляю грибы там, пока они не станут более коричневыми, а затем отрываю эти преждевременные грибы, когда открываю пакет. Если блок в основном коричневый, я подожду, пока грибы не станут такими, чтобы их можно было собрать через несколько дней, а затем открою пакет. Эти грибы, как правило, получаются нормально, они будут немного сплющены из-за того, что их раздавили в пакете, но все равно будут иметь прекрасный вкус.

Далее: Подготовка икры

Как вырастить грибы: лучший способ сделать плодовые блоки

Как вырастить грибы: лучший способ сделать плодовые блоки — грибы Mossy Creek Перейти к содержимому

Главная » Блог » Бизнес » Как выращивать Выращивание грибов: лучший способ выращивания плодовых блоков

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Полное раскрытие читайте здесь.

За годы работы мы разработали систему создания плодовых блоков, которая хорошо нам послужила. В будущем он обязательно будет развиваться еще больше, тем более, что мы сотрудничаем с большим количеством производителей, поэтому следите за возможными обновлениями.

Masters Mix Материалы:

Masters Mix был создан TR Davis из Earth Angel Mushrooms. Это 50% сои и 50% опилок. Это, безусловно, лучший субстрат, который мы нашли для выращивания самых разнообразных грибов. На его канале есть хорошее видео, объясняющее это.
Наши сумки поставляются компаниями Unicorn Bags, Majestic Mushrooms и Myers Mushrooms. С Myers Mushrooms вы можете использовать код «Mossy» для скидки 5 долларов на ваш заказ.
Мы заказываем соевую шелуху и гранулы из опилок через наш кооператив, который хранит их специально для нас. Чтобы получить там опилки, потребовалось активное общение, но удобно получать и то, и другое в одном месте.
Раньше мы заказывали гранулы из опилок через местный поставщик тракторов, где у нас была договоренность, что они хранят наши опилки круглый год, так как мы покупаем их каждую неделю.
Мы увеличили еженедельное производство с тонны до полутора тонн, используя гидратированный вес, который приходится на большое количество как соевой шелухи, так и опилок.

Стоимость

Затраты на оплату труда составляют самую большую часть затрат на изготовление плодовых блоков. В то время как многие люди говорят о повышении биологической эффективности за счет мешков меньшего размера, от 4 ½ до 5 фунтов, мы используем 12-фунтовые мешки, что сокращает наши трудозатраты вдвое.
Зацикленность на экономии копеек на сумке может иметь смысл для оптового торговца, но мы считаем, что лучше сосредоточиться на эффективности.
Мы считаем, что платить за гранулы из опилок более эффективно, чем тратить время на получение бесплатных материалов. Без инфраструктуры для хранения материалов и работы с ними они доставят массу проблем.
Покупка пеллет также дает преимущество в виде опилок, которые уже прошли термическую обработку и не имеют переменной влажности, которая может испортить плодоносящие блоки.
Мы не выращиваем какие-либо сорта, требующие чего-либо, кроме основной смеси. Мы выбрали процесс и смесь субстрата и решили придерживаться их, чтобы все было просто. Это также избавляет нас от необходимости покупать дорогостоящее смесительное оборудование.
Крайне важно разработать процесс, при котором трудозатраты будут минимальными, а качество – высоким. Мы продаем напрямую ресторанам, получая наценку оптовиков, что позволяет нам выполнять меньше работы и получать больше прибыли. Мы продавали через дистрибьюторов в периоды, когда у нас было больше предложения, чем спроса, но мы считаем, что прямые продажи являются лучшим путем для наших масштабов.

Изготовление мешков

Добавление сухих материалов: сначала в мешки кладем опилки, затем соевую шелуху, потому что соя быстрее впитывает воду, а опилки более твердые и нуждаются в большем увлажнении. Когда вода течет внутрь, она немного смешивает их вместе.
Сухие материалы весят примерно 5 ¼ фунтов за мешок.
Мышеловка, недавно замененная на Fin-Rear (о которой мы поговорим подробнее в будущем), имеет линию пополнения до 7 фунтов воды.
Мы называем этот метод «Без смешивания, метод сухой упаковки», хотя мы работаем над тем, чтобы назвать его получше. Мы добавляем сухие ингредиенты без смешивания, добавляем воду, оставляем гидратироваться в пакете, готовим, затем инокулируем в лаборатории и перемешиваем. Нам не имеет смысла смешивать его на ранних стадиях только для того, чтобы снова смешивать при прививке.
Наши мешки увлажнены примерно на 60%, что, по нашему мнению, приводит к нашим большим первым приливам. Плодовые блоки, как правило, используют воду быстрее, чем субстрат, и методы добавления большего количества воды позже были очень удачными.
В Мышеловке мы используем заправочный клапан House of Hydro из нашего комплекта увлажнителя. Используйте код «Mossy» для бесплатного набора сменных дисков.
Для запайки пакетов мы используем магнитно-импульсный запайщик, аналогичный этому.
Раньше у нас уходило 2-3 часа на создание 166 пакетов каждую неделю, но с развитием нашего процесса мы теперь делаем 280 пакетов за два разных производственных дня. Наши мешки помещаются в кормушку для крупного рогатого скота на 300 галлонов от Tractor Supply.

Последние новости туризма на сегодня 2022

Отдых и Туризм — Новости туризма 2022

Правильное питание

Общество

Cпорт отдых туризм

Бизнес

Спорт