Монтаж розеток в блоке: Как установить блок розеток. Инструкция от А до Я / Статьи и обзоры / Элек.ру

Содержание

Как установить блок розеток. Инструкция от А до Я / Статьи и обзоры / Элек.ру

Большое количество потребителей в современных квартирах требуют большого количества розеток. Например, для включения телевизора, ТВ-приставки, караоке, разных проигрывателей и т.д. в одном месте необходимо минимум 3-4 силовых розетки.

Использовать удлинители, которые занимают место и постоянно мешаются их провода, уже никто не хочет. Поэтому во время планирования и разработки схемы электроснабжения своей квартиры или дома, учитывайте данный момент и сразу закладывайте в нужных местах блоки розеток, которые состоят из нескольких точек. Где это может понадобиться? Это над рабочей поверхностью кухни, у рабочего или компьютерного стола, возле мультимедийной аппаратуры и т.д. Во всех подобных местах нужно делать блоки розеток. Это сделает эксплуатацию домашней техники очень удобной и избавит от лишних проводов, лежащих на полу.

Под блоком розетки понимается несколько одиночных розеток объединенных в одно целое. Он может состоять из 2-6 мест. На большее количество просто не сможете найти общую рамку. Если такого количества не хватает, то нужно тогда делать два блока розеток. Ниже расскажу, как это все можно организовать самому, т.е. как установить. Это будет выглядеть как инструкция от А до Я. Сразу отмечу, что в ней не будет 33-х пунктов согласно количества букв в нашем алфавите. Если мы до буквы «Я» не дойдем, то сильно не расстраивайтесь)))

Итак, вот сама инструкция:

а) Бытовые розетки бывают двух видов монтажа — наружного и внутреннего. В квартирах наружные розетки редко кто используют, так как они сильно выделяются и торчат. Своим присутствием они не придают красоты интерьеру дома. Поэтому их в данной инструкции не будем рассматривать. Розетки внутреннего монтажа являются самыми популярными, так как их механизмы прячутся внутрь стен. Понятно, что на первом этапе нужно выбрать способ монтажа розеток.

б) Начинать все работы необходимо с разметки. На нужной высоте рисуется по уровню горизонтальная линия. Далее ставим на ней точку в месте центра первой розетки. Для разметки можно использовать простой карандаш или любой маркер. Затем нужно указать центр следующей розетки. Как его найти? Тут все просто. Запомните, что между центрами соседних розеток расстояние составляет 71 мм. Поэтому от первой точки отмеряете 71 мм и ставите вторую точку. Их количество будет равно количеству одиночных розеток во всем блоке.

в) Теперь нам нужен перфоратор и сверло или бур диметром 6 мм в зависимости от материала стен. Далее сверлим очень аккуратно и точно по центрам указанных точек. Если бур во время сверления уйдет в какую-либо сторону на несколько миллиметров, то розетки у вас будут не по уровню, а одна выше другой. Этого допустить нельзя, так как потом не встанет общая рамка на несколько постов.

г) После того как готовы отверстия в центрах розеток нам понадобится коронка диаметром 68 мм для высверливания отверстий, в которые будут устанавливаться подрозетники. Так как материал стен может быть разным, то везде нужно выбирать соответствующие коронки. По бетону можно использовать ударные модели или алмазные. Первые более дешевые и доступные, а вторые дорогие. Если вы купили ударную коронку, то ей высверливать нужно в режиме перфоратора. Если у вас алмазная коронка или металлическая по гипсокартону, то ими работают в режиме дрели, то есть без удара. Стандартная глубина подрозетников составляет 45 мм. Поэтому на такую глубину нужно высверливать круглые отверстия в стене. После того, как прошлись коронкой по всем точкам, необходимо перфоратором и зубилом в режиме отбойного молотка выдолбить все высверленные внутренности. Также нужно снести центры перегородок между соседними отверстиями.

д) Далее нужно определиться откуда и с какой стороны к розеткам будет подходить кабель. Он может спускаться сверху с потолка или подниматься снизу от пола. Заводить его нужно в крайний подрозетник, так как от него шлейфом друг за другом будут соединяться соседние розетки. В месте подвода кабеля к розетке в стене зубилом нужно выдолбить углубление, т.е. организовать ему свободное место рядом с круглым высверленным отверстием.

е) Берем сами подрозетники диаметром 68 мм. Их нужно покупать одной фирмы и с одинаковыми размерами. У некоторых производителей, например, у Hegel, у подрозетников есть специальные «уши» по бокам.

С их помощью они собираются в один блок. А у других может не быть этих «ушей» и для соединения подрозетников в один блок нужно будет докупать специальные соединители. Этот момент обязательно учитывайте во время их покупки. Итак, соединили между собой несколько штук и готовый блок поставили на место. Далее нужно проверить, что он входит в стену полностью, что он стоит по уровню и не перекошен.

ж) На следующем шаге нужно закрепить блок из подрозетников в стене. Для этого берется гипс, разводится до нужной консистенции, смачивается водой высверленные отверстия, в них накладывается гипс и размазывается по стенкам. Затем берутся собранные подрозетники и сажаются на свое законное место. При этом нужно следить, чтобы они полностью зашли в стену и встали по уровню. При этом стоит кабель сразу завести внутрь и зафиксировать его гипсом. Дальше ждем, когда все полностью высохнет.

з) На этом этапе делаем перерыв и даем поработать отделочникам. Они штукатурят стены, кладут плитку, клеят обои и т.д. Установка самих розеток относится уже к чистовому этапу. Их рамки ставятся поверх обоев.

и) Приходим после отделочников и первым делом полностью очищаем все подрозетники. В них может попасть пыль, штукатурка и другой строительный мусор.

к) Разделываем и зачищаем приходящий кабель. Длину жил можно оставить где-то 10-12 см. Больше не нужно, иначе их сложно будет уместить в подрозетниках за розетками. Заранее готовим перемычки из жил кабеля аналогичного сечения. Длина перемычек должна быть 15-20 см. При необходимости лишнее можно будет откусить.

л) Берем первую розетку и подключаем к ней все приходящие жилы и уходящие перемычки на соседнюю розетку. Этот способ соединения называется подключение шлейфом, то есть последовательным. На каждом контакте розетки есть два отверстия. Одно для приходящей жилы, а другое для уходящей на соседнюю розетку. Так можно подключать их и все будет работать долго и исправно. Главное при зачистке кабеля не повредить медные жилы, иначе они могут со временем переломиться. Поэтому для этих работ стоит использовать специальные съемники изоляции.

м) После подключения кабеля к первой розетке ее нужно зафиксировать в подрозетнике строго по уровню. Она крепится с помощью маленьких саморезов, которые идут с самими подрозетниками. Еще в каждой розетке по бокам есть специальные распорки. Можно ее закрепить с помощью данных распорок. Когда первая розетка установлена на свое место, то переходим к подключению следующей розетки. Далее поступаем аналогичным способом, который описан в пунктах нашей инструкции з) и и).

н) Когда установлены все розетки на свои места и выровнены по уровню берем внешнюю рамку и крепим ее сверху. Она может крепиться с помощью специальных защелок путем нажатия на рамку сверху. А может крепиться с помощью установки на место лицевых панелей самих розеток.

о) После завершения всех монтажных работ включаем автоматический выключатель и проверяем любым электроприбором работу смонтированного блока розеток.

Источник: Компания «Уралэнерго».

конструкция, пошаговая инструкция по установке и разновидности

На чтение 7 мин. Просмотров 103 Опубликовано Обновлено

Для удобного размещения бытовой техники и осветительных приборов часто используют блок розеток. Он имеет от 2 до 5 точек электропитания. Установка комплекта не вызывает сложности при наличии у мастера навыков. Справиться с работой сможет даже новичок.

Конструкция розеточного блока

Блок розеток с 5 точками

Полный комплект под монтаж точек электропитания имеет такую конструкцию:

  • набор подрозетников;
  • сама полимерная панель с расположенными на ней 2-4 розетками.

Размеры одной равны 72х72 мм. Соответственно:

  • две точки в ряду — 142 мм;
  • три — 212 мм;
  • четыре — 284 мм.

Знать эти параметры необходимо, чтобы правильно определить точку установки блока розеток (расстояние от стены или окна). Чаще его размещают в таких местах:

  • Кухня. Как правило, точки электропитания устанавливают над рабочей поверхностью в 40 см (минимум) от мойки.
  • Гостиная. Чтобы розеток не было видно, их можно убрать за тумбу с телевизором или под барную стойку.
  • Ванная комната. Тут всю конструкцию можно расположить за встроенным шкафом. Таким образом точки питания будут скрыты от глаз и влаги дверцами мебели.

Желательно поднимать розетки от пола на уровень 60 см и выше.

Способы подключения

Комбинированный способ подключения розеток

Подключать точки питания к электрокабелю можно двумя способами:

  • Шлейфовый. Подразумевает запитывание каждой розетки от одной линии. Плюс такого способа – минимальная трудоемкость процесса. Минус — выход из строя всех точек электропитания при условии малейшего повреждения кабеля хотя бы в одной из них. Максимальная нагрузка для соединенного шлейфовым методом блока составляет 16 А.
  • Комбинированный. Более новый способ подключения нескольких розеток одновременно. Подразумевает прокладку сразу двух кабелей от распределительной коробки. Первый по типу шлейфа питает три из четырех розеток. Второй предназначается 4 точке питания и может обслуживать более мощное оборудование (кухонную плиту). Основной плюс такого соединения в том, что остальные розетки блока застрахованы от выхода из строя при проблемах с «сильной» техникой и точках питания под неё. Из минусов мастера выделяют трудоемкость процесса и удвоенный расход электрокабеля.

Оба вида подключения можно прокладывать закрытым (в штробах) и открытым (в РЕ каналах) способом. Последний вариант дополнительно защищают от механического воздействия кабель-каналами или плинтусом с внутренними пазами.

Подготовка к монтажу

Подготовка инструментов к монтажу розеток

Чтобы каждая блочная розетка была установлена правильно, нужно подготовить такие материалы:

  • панель с нужным количеством точек питания;
  • планку декоративную;
  • кабель проводки нужным метражом — замеряется от распределительной коробки по всем вертикальным и горизонтальным штробам до точки расположения конструкции;
  • провод для перемычек;
  • алебастр или гипс (можно шпаклевку).

Из инструментов нужно подготовить:

  • строительный уровень или линейку;
  • карандаш;
  • перфоратор с коронкой по бетону и гипсокартону диаметром 70 мм;
  • зубило, молоток;
  • электромонтажные инструменты;
  • шпатель;
  • тару для замешивания шпаклевки (гипса, алебастра).

Шумные работы желательно выполнять в будний день с 10:00 до 17:00, когда основная масса соседей находится вне дома.

Монтаж блока розеток своими руками

Все действия по установке группы точек электропитания выполняются в строгой последовательности.

Разметка стен

Выполняют при помощи строительного уровня или линейки с маркером. Будущие каналы должны располагаться только вертикально или только горизонтально. Запрещается делать косые штробы под кладку кабеля. Важно точно разметить места под установку подрозетников. Между их центральными частями должно быть строго 72 см. В противном случае коробки не станут на место.

Штробление

Штробление стен под розетки

Подготовку каналов под укладку кабеля можно выполнять перфоратором, шлифмашиной, зубилом с молотком. Каждый мастер подбирает способ под себя в зависимости от наличия у него того или иного инструмента.

Принцип формирования штробы выглядит так:

  • По линии разметки болгаркой делается рез с двух сторон. Если мастер работает перфоратором, с шагам 1,5-2 сантиметра вдоль линии делаются отверстия.
  • При помощи молотка и зубила лишний бетон выбивается из стены, формируя каналы под укладку проводки.
  • Технические выемки под установку подрозетников делают перфоратором с коронкой. Здесь также нарезают бетон, а затем выбивают лишнее зубилом и молотком. При необходимости выбирают глубину выемки. Периодически вставляют подрозетник в бетон, проверяя, насколько его края выступают над плоскостью стены. Нормой считается некоторое углубление элементов внутрь. Позднее лишнее свободное пространство заполнится строительной смесью.

При проведении грязных работ желательно пользоваться респиратором, чтобы защитить дыхательные пути от строительной пыли. Немаловажным является и использование защитных очков.

Монтаж подрозетников

Вмонтированные подрозетники должны идти в уровень со стеной

Чтобы установить комплект подрозетников, желательно купить специальные пластиковые стаканы под них. Элементы фиксируют в гнёздах с помощью алебастрового или гипсового раствора. Его готовят из сыпучего материала, смешивая с водой в соотношении 4:1. Консистенция должна иметь вид густой сметаны.

Готовый раствор закладывают в гнездо бетонной стены и, выпустив в технические зазоры стаканов провода, монтируют те в стену. Важно отслеживать ровность установки стаканов при помощи уровня. Недопустимо, если они будут выступать над плоскостью стены. С помощью остатков строительной смеси максимально выравнивают стену вокруг будущего блока.

Раствор схватывается примерно за 2-4 часа. Для верности можно дать ему сутки на высыхание.

Особенности установки розеточных блоков в гипсокартоне

Установка розеток в гипсокартон требует аккуратности

Если накладной подрозетник нужно встраивать в стену из гипсокартона, здесь можно приложить меньше трудозатрат. Подрозеточный блок имеет специальные лапки, которые нужно просто прижать к ГКЛ-коробу по бокам. В свою очередь наружный выступ-ободок стакана просто не даст ему провалиться вовнутрь. Если в дальнейшем предполагается облицовка стены плиткой, нужно чтобы элемент выступал над плоскостью стены на толщину облицовочного материала.

На момент формирования гнезда под стаканы желательно не давить сильно на стену, чтобы не сломать её. Гипсокартон — материал относительно хрупкий.

Если между стеной и плитой гипсокартона недостаточно промежутка, придется аккуратно углублять бетон или кирпичную кладку в месте размещения блока.

Подключение электрики

Перед началом электромонтажных работ – проверьте напряжение на проводах в подрозетнике с помощью индикатора

После высыхания раствора приступают к подключению кабеля к розеткам. При шлейфовом способе действуют так:

    1. Смонтированный от распределительной коробки кабель заводят в первый подрозетник. Его оплетку нужно предварительно зачистить ножом или бокорезом на 10-15 см, чтобы освободить внутренние провода. Желательно оставить небольшой запас для возможного проведения ремонтных работ в будущем.
    2. Используют подготовленные заранее разноцветные провода-перемычки. Их сечение должно быть таким же, как и у питающего кабеля. Не нужно делать перемычки очень длинными. Они будут мешать блоку плотно «сесть» в гнезда. На перемычках нужно снять оплётку на 1 см.
    3. Продевают все провода сквозь технические разъемы-отверстия в подрозетниках.
    4. С наборного блока убирают верхнюю защитную крышку и откручивают зажимные винтики на 5-6 мм. Первый проводник подводят к 1 розетке, учитывая положение клемм. Уже от нее при помощи контактов проводник РЕ и все нулевые кабели отводят в остальные розетки.
    5. Все гнезда с устроенной проводкой аккуратно притягивают фиксирующими винтами без усилия. Мастер должен помнить, что соединения линии электропитания должны оставаться неразборными.
    6. Все оголенные участки проводов обматывают изоляционной лентой.
    7. Остаётся вставить подрозетник с подведенными жилами в стаканы и зафиксировать с применением боковых зажимов.
    8. Уровнем контролируют ровность размещения блока.
  1. В последнюю очередь монтируют верхнюю часть комплекта.

На момент шлейфового подключения важно отслеживать полярность контактов. От нулевой клеммы отводят такой же кабель. От фазного проводника — фазный.

Полностью собранный и установленный настенный блок должен «сидеть» крепко, не поддаваться попыткам сдвинуть его рукой.

Установка блока розеток. Схема соединении

Автор Alexey На чтение 6 мин. Просмотров 163 Опубликовано Обновлено

Для увеличивающегося количества подключаемых бытовых электроприборов требуется установка блока по несколько розеток рядом. Всегда надо рассчитывать их количество, исходя из наличия подключаемой бытовой техники.

Крайне нежелательно эксплуатировать удлинители и тройники на постоянной основе, из-за избытка штепсельных вилок. Недопустимо, чтобы на полу валялась часть домашней электропроводки, которая питает стационарно установленные электроприборы.

Способ подключения розеток

Определившись с выбором необходимого количества розеток, нужно решить, будет это последовательное подключение розеток (шлейф) или параллельное (звезда).

Последовательное соединение (шлейф)

При выборе последнего нужно дополнительно устанавливать рядом распределительную коробку, и от установленных в ней общих шин L, N, PE заводить отдельные провода в каждую розетку.

Параллельное соединение (звезда)

Иногда вместо такой коробки дополнительно используют углублённый подрозетник, и распайку проводов проводят в нём, а вместо розетки устанавливают заглушку, которая не портит дизайн. Дополнительной глубины подрозетников не требуется при подключении розеток шлейфом при помощи перемычек, устанавливаемых попарно в каждый клеммный зажим.

углубленный подрозетник для распайки проводов в нем

Но есть требования ПУЭ, касающиеся важного элемента сети – защитного проводника РЕ: соединения данного провода должны быть неразборные без применения специального инструмента.

Важность контакта РЕ провода в розетке

При подключении розеток многие недооценивают важность качества монтажа этого проводника, в котором наличие обрыва может обратить на себя внимание при опасном инциденте поражения электрическим током.

Если по причине некачественного подключения пропал контакт с землёй где-то посредине цепи, и случилось попадание на корпус сетевого напряжения из-за неисправности, например утюга, под напряжением оказываются корпуса всех включенных в розетку электроприборов, между которыми контактирует провод РЕ.

Последствия неполадок в заземляющем проводе могут быть очень плачевными, не стоит пренебрежительно к нему относиться. Единственный способ достичь надёжности без дополнительных средств контроля – максимум внимания и усилия к монтажу. Поскольку, под один болт не допускается вставлять два провода РЕ, осуществляя подключение всех розеток шлейфом, нужно выбирать розетки, имеющие по два крепления для данного провода.

Метод соединения проводов «шлейфом»

Инструменты и расходники

Допустим, что проводка уже проведена, и дополнительных приспособлений для проделывания канавки не потребуется. Для качественного установки и надёжного подключения розеток потребуется:

  • водный уровень, линейка, рулетка;
  • перфораторная дрель с бурильной коронкой, долотом, свёрлами;
  • электромонтажный набор инструментов.

Для фиксации подрозетников в стене из кирпича или бетона, понадобятся шпатели, емкости и миксер для размешивания гипсового раствора.

Все материалы следует выбирать исходя из их качества и надёжности – ведь электробезопасность должна быть приоритетной в этом вопросе.

  • Розетки, их выбор должен основываться на качестве и возможности отдельного подключения РЕ проводников;
  • декоративная планка, общая для всех розеток необходимой длины;
  • кабель для проводки, провода для перемычек;
  • специальные подрозетники, соединяющиеся в блоки, для того типа стены, в которую они будут устанавливаться;
  • алебастр или гипс для фиксации в стене подрозетников;
  • защитное покрытие на пол.

Подготовка к установке розеток

Прежде нужно приступить к сборке блока подрозетников. Существуют различные конструкции, с переходниками, которые защелкиваются в специальные пазы, или с несъемными переходами – в этом случае подрозетник для крайней розетки должен быть без этого выступа.

Постелив защитное покрытие, обеспечив достаточно свободного пространства для проведения работ, можно приступать. С помощью карандаша и линейки размечают место, где будет производиться установка розеток.

Всегда надо удостовериться в отсутствии под стеной различных коммуникаций. Касательно гипсокартона важно также не попасть на поддерживающий его профиль. Используя уровень, чертят горизонтальную линию на нужной высоте, и перекрёстными линиями обозначают центры будущих отверстий на расстоянии 72мм.

В точке будущего центра делают углубление с помощью кернера, чтобы направляющее сверло бурильной коронки не увело в сторону.

Нюансы монтажа розетки в гипсокартоне

Нужно помнить, что при сверлении гипсокартона нельзя сильно давить, чтобы не сломать его. Монтажные коробки для гипсокартона имеют специальные лапки, прижимающиеся к обратной поверхности плиты, затягивая стакан отверстие.

По краю имеется ободок, который не даст подрозетнику провалиться вовнутрь. Поэтому на этапе сверления нужно следить, чтобы круг получился аккуратным. Для установки розетки промежуток между стеной и плитой гипсокартона должен быть достаточным для глубины подрозетника. В противном случае, стену углубляют.

Блочная установка розеток в бетонную, кирпичную стену

Бурение начинают на малых оборотах, контролируя положение сверла.

Для обеспечения большей точности, сначала сверлят отверстие сверлом небольшого диаметра, а потом уже используют коронку, которая проделает углубление точно в размеченном месте. Пробурив на достаточную глубину, оставшийся в отверстиях стенной материал скалывают с помощью ручного или перфораторного зубила.

Потом между отверстиями пробивают канавку подходящих размеров для соединительных выступов подрозетников и вычищают с помощью кисточки данное углубление

. Пробуют положение блока подрозетников в проделанных углублениях, — они нигде не должны упираться и выступать над поверхностью стены, после чего поверхность углубления грунтуют.

Соединяем подрозетники между собой и подгоняем в подготовленное углубление

Поскольку на каждую клемму розетки можно подключить не больше двух проводов, то вводной кабель подключения розеток продевают в крайний подрозетник, чтобы не создавать длинных перемычек.

Для фиксации подрозетников в стене, или кирпичной кладке, нужно развести цементирующую смесь в соответствии с инструкцией. Нужно помнить, что данные растворы очень быстро схватывают, и действовать нужно быстро, пока смесь не затвердела. С помощью шпателя обмазывают внешние поверхности стаканов раствором и вставляют весь блок в отверстия.

Пока гипс не застыл, с помощью уровня проверяют расположение подрозетников, корректируют, чтобы было параллельное положение относительно пола, а также, с помощью дощечки вдавливают блок подрозетников в стену, не допуская выступа краев. В дальнейшем наносят слой раствора поверх коробок и заглаживают его для достижения ровной поверхности.

Пока раствор застывает, подготавливают разноцветные провода для перемычек между розетками, откусывая необходимой длины и зачищая изоляцию примерно на сантиметр. Предварительно очистив полости подрозетников от застывшего там гипса, продевают сквозь переходники провода. Выступающие концы проводов должны быть равными или чуть больше диаметра подрозетника для удобного подключения.

Подключение розеток

Чтобы жилы проводов надёжно попадали в предназначенное им место в монтажных гнёздах, болты зажимов нужно максимально открутить. Для более удобного монтажа концы проводников подогнуть под расположение клемм.

Проверяем по уровню расположение розеток

Затягивать болты очень тщательно, каждый раз проверяя крепление провода. Подключив первую розетку, её сразу устанавливают на место и фиксируют самонарезами, но до конца не затягивают. Повторяют данный процесс для всех розеток, и выравнивают их с помощью уровня. Некоторые изделия имеют зацепы, помогающие в правильном позиционировании, лучше выбрать именно такие.

Вставка декоративных вставок

После этого дожимаются все самонарезы. Завершается установка креплением декоративных вставок и общей планки.

крепление общей пластины

Подключение блока розеток

Правильная организация проводки и точек подключения является своего рода гарантией безаварийной работы электроприборов. Поэтому при малейшей возможности, например, при проведении капитального ремонта, большинство владельцев квартир избавляются от старой алюминиевой сгнившей проводки со старыми розетками, заменяя их более современными блоками с несколькими точками подключения. Но, прежде чем пытаться выполнить замену своими руками, стоит разобраться, как подключить блок розеток так, чтобы нагрузка сразу нескольких потребителей не привела к аварийной ситуации.

Что дает использование блока розеток


Это очень удобно, если в одном месте комнаты необходимо подключить несколько потребителей, например, настольный компьютер с монитором, принтером и целым арсеналом гаджетов. В этом случае подключение компьютерной розетки позволит отказаться от традиционной переноски на несколько разъемов и вороха проводов под ногами.

Перед тем как подключить компьютерную розетку, необходимо провести несколько подготовительных операций и предварительный монтаж проводки:

  • Монтируем в стене количество подрозетников, размер зависит от количества потребителей, которое планируется подключить к блоку;
  • Собираем в блоке розеток линию заземления;
  • Заводим в подрозетники шлейфы и подключаем контакты к проводке;
  • Собираем блок розеток.

Подключить подобный блок сможет любой человек, имеющий хотя бы поверхностное представление о правилах сборки и коммутации электропроводки. При необходимости для компьютерной розетки можно установить блок, совмещенный с выключателем и индикатором сети. Нередко приходится добавлять выносной шнур для сетевого удлинителя, чтобы подключить дополнительную бытовую технику, тот же телевизор или музыкальный центр, находящиеся в другом конце комнаты.

Важно! Для компьютерной или любой другой сложной электронной техники очень важно правильно подключить нулевую заземляющую жилу.

Все провода фазы и нуля в блоке нужно подключить шлейфом или, проще говоря, параллельно друг другу. Все, кроме заземления. Заземляющие проводники на всех контактах блока необходимо соединять только звездой. Что это дает?

Во-первых, подключить «землю» таким способом требуют правила ПУЭ. Каждый потребитель нужно подключить к шине заземления индивидуальным проводом, но это не главное. Во-вторых, в этом случае при аварии и замыкании любого из потребителей на землю, перегорании нагруженного провода «земли», остальные потребители останутся подключенными к шине заземления.

Аналогично по той же схеме выполняется подключение блока с выключателем. Например, в одной конструкции установить розетку и двухклавишный выключатель для ванны и туалета. От того, насколько грамотно выполнена схема подключения блока из розеток и выключателя, проводка и заземление, зависит защита от удара электрическим током.

Последовательность сборки блока


Перед тем как искать способ подключения розеток к сети, нужно выбрать правильное расположение блока согласно ПЭУ. Например, для ванной комнаты точка установки должна быть удалена от источника воды не менее чем на 600 мм. Для обычной жилой комнаты блок должен располагаться на высоте не менее 300 мм над уровнем пола.

Кроме того, потребуется:

  • Проштробить в стене канал под укладку электропроводки от распределительной коробки до блока;
  • Уложить проводку во влагозащищенную полихлорвиниловую оболочку или гофру;
  • Вывести проводку в соединительную коробку в виде готового жгута с маркировкой, позволяющей без прозвонки подключить розетки к автоматическому выключателю вводного щита.

Важно! Если блок розеток устанавливается на кухне и нужен для того, чтобы подключить технику с большим потребляемым током, провода фазы и нуля нужно будет, как и заземления, также подключать по схеме звезды.

Для сборки блока розеток обычно используются готовые наборы, в которые входят комплект готовых подрозетников, накладок, контактных групп и внешней панели. Обычно продаются комплекты на блоки в две, три и пять розеток в одном наборе. В комплект может дополнительно входить выключатель и разъем, позволяющий подключить переноску.

Монтируем подрозетники для блока розеток


Удобнее всего вырезать нишу под блок розеток на этапе укладки черновой штукатурки. С помощью уровня размечаем место под установку блока и направление укладки проводки, которую планируем подключить к розеткам.

Перфоратором вырезаем нишу под подрозетники, на каждую розетку приходится 72 мм ширины и 42 мм глубины. Если планируется установить пять розеток, потребуется вырезать нишу 75 мм высотой и 360 мм длиной.

Сцепляем подрезетники в один блок и устанавливаем его в нишу. Кабель проводки выводим через боковое отверстие в корпусе первого подрозетника. Уложенный блок выравниваем по плоскости стены, вертикали и горизонтали, после чего аккуратно заполняем свободное пространство вокруг корпусов гипсовой шпаклевкой. Избыток гипсовой массы удаляем.

Через три–четыре часа гипс высох, подрозетники очищают от остатков гипса, можно пытаться подключить шлейф и землю.

Если требуется подключить блок на гипсокартонной стене, то потребуется использовать так называемое боковое крепление в виде двух лапок. При вворачивании монтажного винта металлические пластины расходятся и плотно расклинивают подрозетник в нише.

Как правильно подключить заземление и питающие провода


В большинстве случаев проще и удобнее подключить контакты розеток к вводной части электропроводки с помощью готовых отрезков провода, длиной 20 см. Лучше всего подойдет многожильный провод ПВ3 с загильзованными концами. Фазу можно подключить коричневым проводом, массу синим. Заземление розетки можно подключить проводом желтого или желто-зеленого цвета. Многожильный провод намного удобнее и мягче одножильных, его можно легко сложить, согнуть и даже уложить в самых труднодоступных местах подрозетника.

Первым делом необходимо подключить заземление. Перед установкой на контакт заземления каждой розетки необходимо подключить провод определенной длины. Для последнего подрозетника необходимо отрезать кусок в 40 см, для первого — в 15 см, остальные необходимо вымеривать по месту. Все провода заземления нужно подключить в одной точке к «земле» вводного кабеля. Для этого можно использовать разъем «Scotchlok», монтажную колодку, но большинство электриков предпочитают соединить «землю» обычной скруткой, заизолированной термоусадочной трубкой.

После того как провод заземления был протянут через пластиковые подрозетники, пришло время закрепить фазу и ноль на каждой розетке. Процесс сборки начинается с первой контактной группы. На розетке имеется два пластинчатых контакта, к которым нужно подключить отдельно фазовый, отдельно нулевой провод от входного кабеля. На лицевой поверхности корпуса находятся два винта. Заворачивая каждый винт, мы заставляем пластины контакта сближаться и плотно обжимать гильзу. Заворачивать винт нужно с хорошим усилием.

Чтобы передать напряжение на следующую розетку, одновременно с вводными контактами нужно установить по одному транзитному проводнику или по одной перемычке, соединяющей первую группу с последующей. Такими перемычками нужно подключить все контакты блока.

Завершающие операции


После того как удалось правильно подключить все контакты и транзитные перемычки в блоке, нужно аккуратно уложить провода в подрозетники так, чтобы уместился еще и корпус с контактами. Каждую группу вставляем в корпус подрозетника и крепим без затяжки с помощью винтов в гнезда.

Каждую розетку выравнивают по уровню и притягивают винтами. Остается подключить землю, установить накладки и одеть на защелках лицевую панель блока. Если к установленному набору потребуется дополнительно добавить выключатель, то первой розеткой придется пожертвовать, вместо нее установим клавишный прибор. Проводники заземления и нуля не трогаем, а входной контакт и перемычку необходимо перенести на клеммы выключателя.

После сборки остается подключить провода в распределительной коробке. Чаще всего это делается скруткой, но лучше соединить с помощью монтажной колодки. Остается проверить наличие фазы в контакте с помощью индикатора, и можно включать потребителей.

Заключение


Стоит обратить внимание на качество соединения всех проводов, все контакты на транзитных перемычках и вводных жилах электропроводки должны гильзоваться. Только тогда можно надежно закрепить провод на клемме. В противном случае при установке группы в подстаканник контакт выскочит из зажима, и вся работа пойдет насмарку, если вообще не приведет к возникновению короткого замыкания.

Отправить комментарий

Установка блока розеток в бетонную стену

Как установить блок розеток в стену: особенности монтажа

Для удобного размещения бытовой техники и осветительных приборов часто используют блок розеток. Он имеет от 2 до 5 точек электропитания. Установка комплекта не вызывает сложности при наличии у мастера навыков. Справиться с работой сможет даже новичок.

Конструкция розеточного блока

Полный комплект под монтаж точек электропитания имеет такую конструкцию:

  • набор подрозетников;
  • сама полимерная панель с расположенными на ней 2-4 розетками.

Размеры одной равны 72х72 мм. Соответственно:

  • две точки в ряду — 142 мм;
  • три — 212 мм;
  • четыре — 284 мм.

Знать эти параметры необходимо, чтобы правильно определить точку установки блока розеток (расстояние от стены или окна). Чаще его размещают в таких местах:

  • Кухня. Как правило, точки электропитания устанавливают над рабочей поверхностью в 40 см (минимум) от мойки.
  • Гостиная. Чтобы розеток не было видно, их можно убрать за тумбу с телевизором или под барную стойку.
  • Ванная комната. Тут всю конструкцию можно расположить за встроенным шкафом. Таким образом точки питания будут скрыты от глаз и влаги дверцами мебели.

Желательно поднимать розетки от пола на уровень 60 см и выше.

Способы подключения

Подключать точки питания к электрокабелю можно двумя способами:

  • Шлейфовый. Подразумевает запитывание каждой розетки от одной линии. Плюс такого способа – минимальная трудоемкость процесса. Минус — выход из строя всех точек электропитания при условии малейшего повреждения кабеля хотя бы в одной из них. Максимальная нагрузка для соединенного шлейфовым методом блока составляет 16 А.
  • Комбинированный. Более новый способ подключения нескольких розеток одновременно. Подразумевает прокладку сразу двух кабелей от распределительной коробки. Первый по типу шлейфа питает три из четырех розеток. Второй предназначается 4 точке питания и может обслуживать более мощное оборудование (кухонную плиту). Основной плюс такого соединения в том, что остальные розетки блока застрахованы от выхода из строя при проблемах с «сильной» техникой и точках питания под неё. Из минусов мастера выделяют трудоемкость процесса и удвоенный расход электрокабеля.

Оба вида подключения можно прокладывать закрытым (в штробах) и открытым (в РЕ каналах) способом. Последний вариант дополнительно защищают от механического воздействия кабель-каналами или плинтусом с внутренними пазами.

Подготовка к монтажу

Чтобы каждая блочная розетка была установлена правильно, нужно подготовить такие материалы:

  • панель с нужным количеством точек питания;
  • планку декоративную;
  • кабель проводки нужным метражом – замеряется от распределительной коробки по всем вертикальным и горизонтальным штробам до точки расположения конструкции;
  • провод для перемычек;
  • алебастр или гипс (можно шпаклевку).

Из инструментов нужно подготовить:

  • строительный уровень или линейку;
  • карандаш;
  • перфоратор с коронкой по бетону и гипсокартону диаметром 70 мм;
  • зубило, молоток;
  • электромонтажные инструменты;
  • шпатель;
  • тару для замешивания шпаклевки (гипса, алебастра).

Шумные работы желательно выполнять в будний день с 10:00 до 17:00, когда основная масса соседей находится вне дома.

Монтаж блока розеток своими руками

Все действия по установке группы точек электропитания выполняются в строгой последовательности.

Разметка стен

Выполняют при помощи строительного уровня или линейки с маркером. Будущие каналы должны располагаться только вертикально или только горизонтально. Запрещается делать косые штробы под кладку кабеля. Важно точно разметить места под установку подрозетников. Между их центральными частями должно быть строго 72 см. В противном случае коробки не станут на место.

Штробление

Подготовку каналов под укладку кабеля можно выполнять перфоратором, шлифмашиной, зубилом с молотком. Каждый мастер подбирает способ под себя в зависимости от наличия у него того или иного инструмента.

Принцип формирования штробы выглядит так:

  • По линии разметки болгаркой делается рез с двух сторон. Если мастер работает перфоратором, с шагам 1,5-2 сантиметра вдоль линии делаются отверстия.
  • При помощи молотка и зубила лишний бетон выбивается из стены, формируя каналы под укладку проводки.
  • Технические выемки под установку подрозетников делают перфоратором с коронкой. Здесь также нарезают бетон, а затем выбивают лишнее зубилом и молотком. При необходимости выбирают глубину выемки. Периодически вставляют подрозетник в бетон, проверяя, насколько его края выступают над плоскостью стены. Нормой считается некоторое углубление элементов внутрь. Позднее лишнее свободное пространство заполнится строительной смесью.

При проведении грязных работ желательно пользоваться респиратором, чтобы защитить дыхательные пути от строительной пыли. Немаловажным является и использование защитных очков.

Монтаж подрозетников

Чтобы установить комплект подрозетников, желательно купить специальные пластиковые стаканы под них. Элементы фиксируют в гнёздах с помощью алебастрового или гипсового раствора. Его готовят из сыпучего материала, смешивая с водой в соотношении 4:1. Консистенция должна иметь вид густой сметаны.

Готовый раствор закладывают в гнездо бетонной стены и, выпустив в технические зазоры стаканов провода, монтируют те в стену. Важно отслеживать ровность установки стаканов при помощи уровня. Недопустимо, если они будут выступать над плоскостью стены. С помощью остатков строительной смеси максимально выравнивают стену вокруг будущего блока.

Раствор схватывается примерно за 2-4 часа. Для верности можно дать ему сутки на высыхание.

Особенности установки розеточных блоков в гипсокартоне

Если накладной подрозетник нужно встраивать в стену из гипсокартона, здесь можно приложить меньше трудозатрат. Подрозеточный блок имеет специальные лапки, которые нужно просто прижать к ГКЛ-коробу по бокам. В свою очередь наружный выступ-ободок стакана просто не даст ему провалиться вовнутрь. Если в дальнейшем предполагается облицовка стены плиткой, нужно чтобы элемент выступал над плоскостью стены на толщину облицовочного материала.

На момент формирования гнезда под стаканы желательно не давить сильно на стену, чтобы не сломать её. Гипсокартон — материал относительно хрупкий.

Если между стеной и плитой гипсокартона недостаточно промежутка, придется аккуратно углублять бетон или кирпичную кладку в месте размещения блока.

Подключение электрики

После высыхания раствора приступают к подключению кабеля к розеткам. При шлейфовом способе действуют так:

    1. Смонтированный от распределительной коробки кабель заводят в первый подрозетник. Его оплетку нужно предварительно зачистить ножом или бокорезом на 10-15 см, чтобы освободить внутренние провода. Желательно оставить небольшой запас для возможного проведения ремонтных работ в будущем.
    2. Используют подготовленные заранее разноцветные провода-перемычки. Их сечение должно быть таким же, как и у питающего кабеля. Не нужно делать перемычки очень длинными. Они будут мешать блоку плотно «сесть» в гнезда. На перемычках нужно снять оплётку на 1 см.
    3. Продевают все провода сквозь технические разъемы-отверстия в подрозетниках.
    4. С наборного блока убирают верхнюю защитную крышку и откручивают зажимные винтики на 5-6 мм. Первый проводник подводят к 1 розетке, учитывая положение клемм. Уже от нее при помощи контактов проводник РЕ и все нулевые кабели отводят в остальные розетки.
    5. Все гнезда с устроенной проводкой аккуратно притягивают фиксирующими винтами без усилия. Мастер должен помнить, что соединения линии электропитания должны оставаться неразборными.
    6. Все оголенные участки проводов обматывают изоляционной лентой.
    7. Остаётся вставить подрозетник с подведенными жилами в стаканы и зафиксировать с применением боковых зажимов.
    8. Уровнем контролируют ровность размещения блока.
  1. В последнюю очередь монтируют верхнюю часть комплекта.

На момент шлейфового подключения важно отслеживать полярность контактов. От нулевой клеммы отводят такой же кабель. От фазного проводника — фазный.

Полностью собранный и установленный настенный блок должен «сидеть» крепко, не поддаваться попыткам сдвинуть его рукой.

Как установить блок розеток в стене — инструкции по планированию и монтажу нескольких розеток. Схемы, фото и видео

Для многих владельцев домов и квартир установка и подсоединение розеток кажется чем-то сложным, что просто обязано выполняться исключительно мастером. По правде говоря, это не так и поэтому эта статья расскажет, как сделать монтаж блока розеток своими руками.

Краткое содержимое статьи:

Что нужно знать перед тем, как приступить к работе

В наши дни существует огромное множество материалов, из которых может быть сделана стена. Бывают гипсокартонные стены, каменные стены , кирпичные стены , стены из бетона. К ним применяются разные технологии монтажа , поскольку любая из них имеет свою специфику.

Примечание

В данной статье изложено только то, как установить и подсоединить розеточный блок, несмотря на то, что сегодня мы имеем еще и такое сочетание, как розетка с выключателем, но о ней как-нибудь в другой раз выйдет статья.

Для установки розеток необходимо знать размеры блоков розеток, а они бывают следующие:

  • Размер одной розетки составляет 72 миллиметра в ширину и столько же в высоту;
  • Сетка размеров блока из 2-х электрических точек имеет длину 72 миллиметра, а ширину 142 миллиметра;
  • Сетка размеров блока из 3-х электрических точек ы длину также 72 миллиметра, а в ширину 212 миллиметра;
  • Сетка из 4-х частей в ширину 284 миллиметра, а в высоту все те же 72 миллиметра.

Безопасность во время установки розетки

Процесс установки и подсоединения розетки обязан быть безопасным и достаточно эстетичным. Поговорим о первом, профессионалы рекомендуют устанавливать розетки на высоте приблизительно сорок сантиметров от пола, хотя чаще всего люди устанавливают их на высоте примерно в метр.

Дети не должны иметь никакого доступа к розеткам, поэтому стоит устанавливать розетки с защитной крышкой, которую маленький ребенок уж точно не будет в состоянии взломать.

Подробная инструкция

В целях максимально упростить данную работу, эта статья содержит пошаговую инструкцию для монтажа блока розеток.

Подготовиться к монтажу

До того, как вы начали работу, стоит определить место, где вы разместите, розеточную группу. Если этим местом является кухня, то розетку стоит поставить чуть выше столешницы, тем самым вы обеспечите то, что шнур от любого кухонного оборудования будет успешно дотягиваться до розетки.

В случае, если вы планируете разместить розетки в гостиной комнате, то лучше всего это сделать за телевизором, который спрячет все провода.

Говоря о ванной комнате, то тут необходимо принято во внимание, что розетки должны располагаться не меньше чем на 0.6 метра от ванной и быть влагонепроницаемыми.


Процесс разметки стен

Ответственный этап, определяющий качество установки розеток и их подсоединение. Для того, чтобы его осуществить необходимо наложить розетки на место где установлены подрозетники, количество наложенных розеток зависит от того, сколько гнезд будет присутствовать в блоке.

Выполняя эту работу, знайте, что между центральными частями подрозетников должно быть в точности 72 сантиметра. Совершив ошибку в измерениях, вы гарантируете себе то, что крышка розетки не налезет.

Штробирование

Этот процесс осуществляется не так тяжело, как звучит. Он включает в себя создание гнезд для подрозетников. В данном деле вам необходимо иметь перфоратор с нужной насадкой.

Если вы собираетесь разместить блок розеток в стене из бетона или кирпича, то вам жизненно важно проштробить круги коронкой, а затем выбить с помощью зубила сердцевину.

Установка подрозетников

Также не самый сложный шаг в установке розеток , поскольку на сегодня рынок предлагает созданные для этой процедуры пластиковые стаканы, соединяющиеся друг с другом. Так что даже самый последний профан справится.

Как установить блок розеток в стене – инструкция от А до Я

В чем может быть нюанс

На сегодняшний день стены в доме могут быть бетонными, деревянными, кирпичными либо из гипсокартона. Из-за этого технология монтажа может иметь свои особенности – толи Вы будете штробить бетон в панельном доме, толи просто установите на поверхности накладной блок розеток (наружный) для открытой проводки. Далее мы вкратце расскажем про каждый из вариантов установки, но все же более подробно Вы можете узнать о том, как монтировать подрозетник в бетонной, кирпичной и гипсокартонной стене в соответствующей статье.

Еще один нюанс заключается в том, что сейчас мы рассматриваем только технологию установки и подключения розеточного блока. На сегодняшний день существует еще комбинированный вариант: силовая розетка+выключатель, но о монтаже такой комбинации мы поговорим отдельно.

Инструкция по монтажу

Чтобы Вам было понятно, как правильно установить и подключить блок розеток своими руками, далее мы предоставим пошаговую инструкцию от А до Я с фото примерами и наглядными видео уроками.

Шаг 1 – Подготовительные работы

Для начала нужно определиться с тем, где Вы хотите поставить розеточную группу в комнате. Если это, кухня, то лучше расположить блок розеток над столешницей, чтобы при подключении мультиварки, микроволновой печи и другой кухонной техники хватило длины шнура. В гостиной либо зале лучше всего установить изделие за телевизором, чтобы большой экран мог спрятать все шнуры. Если Вы решили поставить блок из двух либо трех розеток в ванной комнате, учитывайте важное правило – расстояние от воды должно быть не менее 0,6 метров и при этом корпуса электрических точек должны быть влагозащищенными. Больше советов по поводу данного момента Вы можете получить в статье — высота установки розеток по евростандарту.

Кстати для кухни существует оригинальный вариант исполнения розеточного блока – выдвижной. Врезной корпус в данном случае скрывается в столешнице и открывается при небольшом нажатии. Очень удобно и к тому же безопасно, поэтому при желании рекомендуем установить именно такую модель изделий.

Также на данном этапе Вы должны подготовить инструмент для штробления стен под проводку и подрозетники. Если стена бетонная либо кирпичная, используйте перфоратор со специальной коронкой. Для гипсокартона также существует своя насадка для штробления. Помимо этого подготовьте строительный уровень, маркер и рулетку.

Шаг 2 – Разметка стен

На самом деле очень важный этап, от которого будет зависеть правильность дальнейшей установки и подключения. Вам необходимо нанести разметку на поверхности под установку подрозетников на основании того, сколько электрических розеток будет в блоке. Первое и очень важное правило – расстояние между центрами подрозетников должно быть строго 72 мм. Если Вы допустите погрешность, при установке декоративной крышки она может не стать на свое место. Помимо этого следите за тем, чтобы все круглые штробы были размещены в одной горизонтальной либо вертикальной плоскости. Для этого рекомендуем использовать строительный уровень.

Когда стены будут размечены, можно переходить к штроблению.

Шаг 3 – Создание штроб

На данном этапе Вы должны сделать посадочные места для встраиваемых подрозетников. Тут ничего сложного нет, главное чтобы под рукой был перфоратор с подходящей насадкой. Если Вы решили установить блок розеток в бетонной либо кирпичной стене, сначала проштробите круги коронкой, а потом выбейте с помощью зубила и молотка всю сердцевину. Очень подробно рассмотрена инструкция по установке розеточного блока в бетон на видео примере ниже.

Если стены в вашей квартире зашиты листами ГКЛ, тут еще проще — с помощью перфоратора и коронки по гипсокартону вырезаете круглые штробы согласно разметке.

Шаг 4 – Крепление подрозетников

Следующее что Вы должны сделать – установить блок подрозетников. На сегодняшний день существуют специальные пластиковые стаканы, которые могут соединяться между собой. Соединить подрозетники не составит труда даже электрику-новичку.

В кирпичных и бетонных стенах нужно самому вмазать стаканы гипсовым раствором. В гипсокартоне все проще – подрозетники прижимаются к листу специальными лапками по бокам. Опять-таки, увидеть сущность установки подрозетников Вы можете в статье, на которую мы сослались еще в начале.

Шаг 5 – Подключение электрики

Когда раствор застынет (это касается стен из бетона и кирпича), можно переходить к подключению внутреннего блока розеток к сети 220В своими руками. Подключить несколько евророзеток допускается шлейфом от одного вводно кабеля, если Вы не будете подсоединять очень мощную бытовую технику, к примеру, электроплиту.

Итак, для начала отключите электроэнергию на квартирном щитке, после чего заведите в первый подрозетник вводные провода от распределительной коробки: фазу, ноль и заземление. После этого сделайте перемычки для подключения остальных розеток в блоке. Подключение блока из 3 либо 4 розеток нужно производить по данной схеме:

После того как Вы подключите все жилы в соответствующие клеммы, можно самостоятельно фиксировать корпуса евророзеток в подрозетниках и установить декоративную крышку.

Вот и вся технология установки и подключения блока розеток в стене. Как Вы видите, все этапы электромонтажных работ не очень сложные, поэтому установить розеточную панель может любой желающий. Настоятельно рекомендуем просмотреть видео примеры, чтобы Вы увидели всю сущность разметки, штробления стен, а также подключения проводов!

Также читают:

Как установить розетки в стену — инструкция

Порой установить розетку или выключатель в бетонную или кирпичную стену не так-то просто. Все зависит от качества бетона. На моем веку пару раз приходилось устанавливать розетки в квартирах «Сталинской» постройки. Скажу я вам, что с трудом все получилось. Ушло много сил и времени, очень крепкий бетон.

В этой статье будет описан способ установки для скрытой проводки, то есть, где электропроводка проложена в специальных штробах до розеток тоже скрытой проводки. Такой способ самый распространенный, так как не портит интерьер помещения.

Установка розетки в стену из бетона или кирпича

Для установки розетки или выключателя в стену потребуется специальная коробка, которая называется подрозетник.

Чтобы его установить в бетонную или кирпичную стену нужно провести следующее действие:

  • приготовить нужный инструмент и материал;
  • сделать разметку на стене, в месте установки розетки;
  • высверлить углубления в стене;
  • установить подрозетники.

Из инструмента возьмем:

  • перфоратор;
  • специальная коронка для сверления диаметром 70 мм;
  • уровень;
  • карандаш;
  • шпатель.

Из материала возьмем:

  • подрозетники;
  • саморезы;
  • строительный алебастр;
  • вода.

Для начала размечаем место установки розеток. Расстояние от пола в жилых помещениях описано в статье о монтаже электропроводки .

Для примера будем устанавливать блок из трех подрозетников. Так будет более понятнее суть установки.

На самом деле установка количества розеток регламентируется вами. Сколько нужно, столько и устанавливайте: одну, две, три, четыре или пять. Больше, с подводкой одного трехжильного провода, не имеет смысла, да и не безопасно.

Если нужно больше, делайте отдельную группу розеток с подводкой другого трехжильного провода питания.

Подрозетники нужно купить такие, у которых есть специальные пазы для соединения между собой. Соедините подрозетники друг с другом.

При сборке блока подрозетников убедитесь, что все пазы загнаны до конца и все защелки защелкнуты, иначе потом розетки при установке, просто не сойдутся.

Если измерить расстояние от середины одного подрозетника до середины другого, то получится расстояние равным 71 мм. Запомните это расстояние. Оно вам пригодится, когда будите размечать и измерять место сверления.

Изготавливаем шаблон для разметки. Для этого в центр каждого подрозетника вкручиваем саморез. Саморез может быть любой:

Отметив нужное место отбиваем уровень карандашем:

Затем прислонив блок из трех подрозетников к стене делаем царапины саморезами снизу в верх, а после царапины дорисовываем карандашом. Это будет место сверления.

На всякий случай проверьте расстояние между отметками (71 мм).

Работа будет пыльная. Приступаем к сверлению. Вставляем коронку в перфоратор и сверлим три отверстия до нужной глубины.

Дальше работаем лопаткой, выставив перфоратор на долбление:

Предварительно вымести всю пыль кистью с мест сверления:

Примеряем и проверяем плоскость, что бы подрозетники не выступали из стены. Обязательно проходим пропиткой места сверления водой и еще раз примеряем и устанавливаем подрозетники с помощью строительного алебастра:

Если все розетки будут на 220 В, то провод, который будите заводить в коробку, должен быть с крайним, что поможет избежать проблем с подключением.

Провода, при подсоединении розеток, можно проводить шлейфом, от одной коробки к другой через отверстия проделанные заранее при соединении коробок между собой.

Заключение

Таким образом вы узнали, как установить розетки в стену с помощью коробок. Это одна из методов установки, но существуют и другие, например, вырезание места установки розеток в бетонной или кирпичной стене с помощью ручной угловой отрезной машинкой. Но это другая история.

Монтаж блока из розетки с выключателем

Совмещенные устройства

Еще в середине двадцатого века повсеместно использовались только раздельные устройства управления освещением. Можно встретить квартиры, в которых рядом расположены два одноклавишных выключателя. Позднее промышленность стала выпускать выключатели с двумя клавишами для включения отдельных групп ламп в составе люстр.

Появление и использование

Трехклавишные выключатели с розеткой в одном корпусе появились в нашей стране в эпоху расцвета панельного строительства. Они использовались для управления из одной точки освещением на кухне, в туалете и ванной комнате.

Розетка служила для подключения электробритвы, фена и прочих электрических устройств, которые использовались в ванной комнате. С широким распространением стиральных машин именно к этой розетке их стали подключать, даже невзирая на отсутствие в ней заземляющего контакта.

Рост популярности

В домах современной постройки совмещенные устройства стали использовать не только для кухни и санузла, но и в жилых комнатах. Этому способствовало использование европейского стандарта на высоту расположения выключателей и розеток.

До сих пор самым популярным и удобным считается советский стандарт, согласно которому выключатели располагаются на высоте 160 сантиметров от пола, а розетки — на высоте 90 сантиметров. При такой схеме выключатель находится на уровне глаз, его хорошо видно, а пользоваться им легко. Высокое расположение выключателей дает простор фантазии при расположении мебели. Однако на такой большой высоте розетки размещать нерационально, поэтому раньше они всегда располагались отдельно.

Стоит отметить, что европейский стандарт предполагает размещение розеток на уровне 30 сантиметров от пола. Это позволяет удобнее располагать и маскировать провода, но затрудняет пользование точками электропитания. Кроме того, на кухне, например, розетки оптимально располагать над рабочими поверхностями, ведь именно там устанавливаются и подключаются все кухонные машины.

В последние годы есть тенденция распространения зонированного освещения. При этом из одной точки включается не только общий свет, но и местные светильники. Для этого применяются выключатели с несколькими клавишами. Совмещение их с розетками дает еще больше удобства при пользовании множеством электрических приборов.

Возможность увеличить количество розеток в помещении за счет использования комбинированных устройств способствовала существенному росту их популярности. Такой подход оказался особенно актуальным в современных условиях, когда количество бытовых электрических приборов постоянно растет.

Монтаж и подключение

Монтаж комбинированных устройств схож с установкой отдельных приборов, однако имеет свои особенности. Прежде всего стоит разобраться со схемой подключения проводов к устройству.

Электрическая схема

Для успешного подключения совмещенных в одном корпусе выключателя и розетки важно, чтобы подведенные провода были промаркированы. Как правило, в современных домах с этим проблем не возникает

Если электрическая проводка монтируется заново, то следует внимательно подойти к процессу маркировки. Иначе высок риск допустить ошибки при подключении, которые могут быть очень опасны. Неправильное подсоединение проводников грозит поражением током, коротким замыканием и пожаром.

От электрического щита обязательно идут два питающих провода: фаза и ноль. Фаза обычно отмечена белым или коричневым цветом. Ноль маркируют голубым цветом. Дополнительно может присутствовать защитная нейтраль, обозначенная желтым или зеленым цветом. Если цветовая маркировка отсутствует, определить фазу можно с помощью индикаторной отвертки. Если на месте установки устройства несколько немаркированных проводов, для определения питающих проводников придется воспользоваться мультиметром.

Ноль и фаза подключаются непосредственно к розетке. Соответствующие контакты промаркированы на колодке устройства. Здесь, в отличие от одиночной розетки, взаимное расположение нуля и фазы имеет значение. По нормам безопасности выключатель размыкает фазный провод, а нулевой проводник подводится напрямую к светильнику.

Количество выходных контактов выключателя определяется числом клавиш. Определить порядок подключения выходных проводов можно по их маркировке или опытным путем. После выполнения всех подключений следует проверить работу светильников. При необходимости всегда можно поменять местами соседние выходные провода в выключателе, если соответствие клавиш светильникам не устраивает.

Порядок установки

Разумеется, перед началом работы до места установки устройства должны быть проложены кабели от электрического щита и светильников. Для удобства фиксации корпуса прибора в стене может быть установлен подрозетник. В продаже есть специальные модели, предназначенные для комбинированных устройств.

Для монтажа следует выполнить следующие действия:

Отключить подачу электроэнергии на электрическом щите

Этому пункту следует уделить особое внимание, ведь он является залогом безопасного проведения работ. Желательно дополнительно проверить наличие напряжения на питающих проводах в месте подключения устройства с помощью индикаторной отвертки

Это позволит убедиться, что обесточена именно нужная линия.
Разобрать устройство, отделив от колодки декоративную рамку и клавиши выключателя. Обычно клавиши снимаются достаточно легко. Их можно немного поддеть плоской отверткой, но не следует прикладывать больших усилий, чтобы не повредить пластиковые элементы.
Зачистить провода, подведенные к устройству. Перед выполнением этой операции стоит обратить внимание на способ крепления проводов к клеммам. Зажимные контакты требуют зачистки на 5−7 мм. Винтовые зажимы потребуют зачистки на большую длину, которая зависит от сечения провода и диаметра винта. Если аккуратно свернуть петлю на конце провода и надеть ее на прижимной винт, получится наилучший контакт. Зачищенные участки провода не должны намного выступать за пределы крепления, чтобы не произошло короткое замыкание. Не допускается и попадание изоляции под прижимной контакт, поскольку это может привести к перегреву соединения и возникновению пожара.
Подключить подготовленные провода к контактам устройства согласно их маркировке по схеме, размещенной на корпусе изделия. Фаза маркируется буквой L, ноль — буквой N. Заземление маркируется стилизованной стрелкой или буквами PE. Выходные контакты выключателя обозначаются буквой L и порядковым номером клавиши.
Закрепить колодку в стене, вернуть на свои места клавиши и декоративную рамку.
Подать напряжение и проверить работу розетки и каждого подключенного светильника. Если не устраивает расположение клавиш и соответствующих светильников, придется обесточить устройство и поменять выходные провода местами. Если розетка работает, а выключатель — нет, значит, при подключении были перепутаны ноль и фаза. В таком случае придется тоже поменять их местами.

Особенности подключения

Схема подключения выключателя зависит от его типа

Сам блок подключают так же, как вариант с двумя или одной кнопкой. Кабель питания подключают к входу выключателя, а жилы протягивают к трем лампочкам. У розетки есть собственный ноль, она не связана с выключателем, но у них есть общая фаза. Нулевые рабочие провода (и от розетки, и от лампочек) направляют к коробке распределения, а фазный провод ведут к объединяющему контакту у входа устройства. Кабели освещения помещают на изолированных колодках, напряжение с которых поступает на лампы. Кончики жил зачищают от изоляционного материала на 1 см.

Размещают выключатели на стене вертикально, чаще всего рядом с дверной коробкой. Под блок можно сконструировать нишу с распорными элементами и рамочным обрамлением. Распределительное устройство оснащено 5 соединениями, при этом заземление идет на розетку. Для приборов с металлическими элементами необходимо поставить под винт защитное соединение, охраняющее от токового удара.

Схема подключения трехклавишного выключателя с розеткой

Схема подключения трехклавишного выключателя с розеткой

Схема зачастую размещается в прилагаемой к устройству инструкции. Для тройного выключателя, независимо от наличия или отсутствия розетки, она имеет типовой вид. К нулю подсоединяются нулевые кабели (3 штуки) от светильников, а один проводник направляется к розетке. В квартирах многоэтажных домов от стенки идут только фазные кабели, а нуль ведут непосредственно к осветительному устройству. При игнорировании этого правила люстры и бра будут все время находиться под напряжением – тогда у жильца возникает угроза получить токовый удар даже при выполнении простой процедуры замены лампочек. У моделей, имеющих розетку, имеется добавочный нуль.

К переключателю при отсутствии розетки ведут 4 кабеля, при наличии – 5.

При намерении подключать все выключатели самостоятельно, в жилой комнате такого дома можно поставить только устройство с одной или двумя кнопками.

Подключение

Схема подключения выключателя зависит от его типа. На обратной стороне устройства есть схема его контактов. Как они подключаются к лампам, видно на рисунке.

Схема подключения трехклавишного выключателя

В распределительную коробку подводят провода питания: синий ноль (N) и коричневая фаза (L). К нулю подключены 3 провода от лампочек. Фаза идет на выключатель, где подключается к клемме (L). С контактов выключателя она расходится на лампочки, замыкая их цепи.

Выключатель всегда вставляется в разрыв фазного, а не нулевого провода.

Несмотря на то, что схема подключения проста, необходимо соблюдать следующую технологию монтажа выключателя:

  1. Обесточивание электросети путем отключения автоматического выключателя.
  2. Демонтаж старого выключателя: удаление кнопок, съем рамки, ослабление зажимных винтов, извлечение корпуса из подрозетника, освобождение проводов. На фазном проводе, отсоединяемом от клеммы (L), делается отметка. Предварительно индикатором напряжения проверяется наличие на нем фазы, поскольку провода могут быть перепутаны. Для этого временно подается напряжение. После прикосновения к фазному оголенному проводу индикатор должен засветиться. Затем питание снова отключается.
  3. Подключается новый выключатель согласно схеме, показанной на его обратной стороне. На ней указаны клеммы подключения фазы и трех остальных проводов. Зажимные винты предварительно немного выкручиваются для свободного входа проводов.
  4. Монтируется выключатель в подрозетник. Блок фиксируется зажимными винтами, после чего крепятся облицовка и клавиши.
  5. Проверяется правильность работы устройства путем поочередного нажатия клавиш.

В квартирах старого образца двухклавишные выключатели установлены для включения освещения в коридоре, туалете, ванной и на кухне (в разных комбинациях). Если проводов недостаточно, чтобы установить тройной блок, придется прокладывать их дополнительно.

Отдельные двойные и тройные выключатели можно установить для ванной комнаты и кухни больших размеров, где может быть несколько зон освещения.

Если устанавливается трехклавишный выключатель с розеткой, схема его подключения отличается незначительно от предыдущей. На рис. ниже изображены две разные конструкции трехклавишного выключателя (а – БВР3; б – БСУ3), где электрическая схема одинаковая (в). Питание на контактные зажимы (5) розетки подается через отдельную нулевую жилу и фазу, подключаемую с помощью перемычки от блока.

Схема блока трехклавишного выключателя с розеткой

Позицией 1 обозначен корпус, 2 – клавиши, 3 – винт, 4 – крышка, 6 – контакты выключателя.

Подключение трех-четырех розеток в блоке

Для установки нескольких электроприборов (бытовой техники, компьютера и телефона) используют блок розеток, расположенных под одним распределителем.

Монтаж нескольких розеток в одном блоке осуществляется параллельно.

Прежде чем подключить устройство, сделайте перемычки трех проводков в каждом месторасположении розетки. Размер перемычки должен быть таким, чтобы предоставлял возможность легко, но уверенно поместился в короб.

Блок из трех розеток устанавливают следующим образом:

  1. Разбор на составляющие розеток.
  2. Зачистка кабелей электроэнергии и перемычек. Провод от распределительной точки должен быть немного с запасом, так чтобы в случае переподключения его хватило для новой зачистки.
  3. Первая розетка, она же распределительная, подключается к электросети.
  4. Установка электророзетки в монтажную коробку.
  5. Присоединение второй розетки во время параллельного проведения проводов в соответствии с цветами.
  6. Подключение третьей розетки: к ней подсоединяют лишь три кабеля, как к обычной одинарной модели.
  7. Укрываете блок под крышку со специальными разрезами для каждой из них.

На видео вы сможете посмотреть процесс подключения блока из розетки и выключателя.

На этом установка завершается, успехов в делах!

По сути, это обычный выключатель, только объединенный в одном корпусе с розеткой.

Существуют блоки с одной, двумя и тремя
клавишами. В принципе, схема у них одинаковая, разницей будет лишь количество пар контактов выключателя.

В качестве примера рассмотрим блок с двухклавишным выключателем и розеткой.

Одной клавишей включается освещение в ванной комнате, а другой — освещение в коридоре. В основном, розетка применяется для временного подключения различных электрических приборов, например, пылесоса при уборке квартиры или удлинителя при проведении каких-либо ремонтных работ.

В ванной комнате у меня установлена отдельная розетка, поэтому электробритва, фен, стиральная машина подключаются к ней, и соответственно, не нагружают розетку в коридоре.

Давайте заглянем внутрь блока. Для этого открутим шуруп крепления защитной шторки от детей и снимем ее.

С розетки снята защитная шторка.

Затем поочередно снимем клавиши выключателя.

Теперь нужно открутить два винта крепления верхней крышки и снять ее.

На фотографии видно, что данный блок состоит из розетки и обычного двухклавишного выключателя, размещенных в одном корпусе.

А теперь перейдем к схеме подключения. Существует два варианта. Каждый вариант рассмотрим в отдельности.

Подключение блока розетка-выключатель. Вариант 1

В первом варианте рассмотрим схему, которая чаще всего встречается при подключении таких блоков.

В квартироном щитке установлен автомат на 16 (А). От него до распределительной коробки проложен медный 3-жильный питающий кабель, например, ВВГнг (3х2,5).

Это обусловлено тем, что номинальный ток розетки составляет 16 (А). А значит, сечение жил питающего кабеля должно быть не менее 2,5 кв.мм /

Если этим пренебречь, то при при перегрузе в розеточной линии или линии освещения кабель начнет греться, что может привести к пожару.

С распределительной коробки до блока проложен медный 5-жильный кабель, например, ВВГнг (5х2,5).

Фаза (на схеме провод красного цвета) подключается на один вывод розетки. С этого же вывода идет перемычка на общий контакт (клемму) двухклавишного выключателя. Ноль (на схеме провод синего цвета) подключается к другому выводу розетки. Защитный проводник РЕ (на схеме провод зеленого цвета) подключается на винт заземляющего контакта розетки.

К остальным клеммам выключателя подключены провода (их на фото не видно), которые идут на 2 группы освещения: ванная комната и коридор.

Как подключить блок выключатель-розетка. Вариант 2

Как я уже упоминал выше, первый вариант схемы не совсем правильный. Но это не значит, что его нельзя применять.

Дело в том, что по современным требованиям силовые цепи и цепи освещения рекомендуется
разделять (ПУЭ7 п.6.2.4). А в первом варианте, у нас они получились объединенными.

Установка нового блока выключателя с розеткой

Вот что лучше всего использовать в таких случаях:

5.Новые розетка, выключатель, коробка

Ещё, чтобы установить блок из розетки и выключателя,  нужна двойная рамка, она в кадр не попала. На последних фото она будет, обещаю.

Розетки Karre – телевизионная и силовые под тройной рамкой. Фото из статьи о проверке новых розеток

Коробка – специально для двух установочных мест, цельная. Её лучше использовать, чем две отдельные с перемычкой.

Устанавливаем распределительную коробку. Приходится вырезать часть верхнего бортика, чтобы минимально гнуть старый алюминий.

6.Установка новой установочной коробки на старое место

Внизу приходится немного подштробить, чтобы коробка стала заподлицо со стеной:

7.Подгоняем коробку

Далее идёт самое длительное, грязное и неприятное. Работаем с алебастром или с гипсовой шпатлевкой, используем шпатель и желательно уровень. После этого можно отдохнуть – покурить или (в моём случае) попросить хозяев налить чаю.

Теперь используем отрезки медного провода сечение 1,5 мм2 и мои любимые клеммники Ваго, которые в таких случаях здорово выручают.

Важно – чтобы вся эта конструкция простояла много лет (до прокладки новой электропроводки), надо её электрически правильно защитить. Ток защитного автомата в данном случае должен быть не более 16 А, а лучше – 13 или даже 10Ампер

Подробно про выбор защитного автомата (автоматического выключателя) я уже писал не раз, вот например статья.

8.Монтаж коробки под двойной выключатель с розеткой. Используем алебастр и клеммники Ваго

Действуем снизу.

9.Подключаем и устанавливаем сначала розетку

Двойные клеммы Ваго использую на удлинение проводов к выключателю, четверной – на распределение фазы, ноль на розетку удалось прикрутить непосредственно, длина позволила.

Фиксируем розетку саморезами в коробке. Я уже писал, как надёжно закрепить розетку, кто не читал – очень рекомендую. Затягиваем не сильно, а на распорочные ушки можно вообще не обращать внимания и даже выкинуть их.

Устанавливаем и подключаем выключатель согласно схеме подключения. Надёжно и ровно фиксируем всю конструкцию саморезами.

10.Розетка и выключатель подключены и установлены. Видите щель между розеткой и двойным выключателем? Она должна быть шириной 0,5-1 мм, и одинакова по всей длине.

Дело близится к концу. Несколько ловких движений…

11.Одеваем двойную рамку

И установка блока розетки с выключателем закончена!

12.Блок розетка и выключатель на санузел установлен

Апдейт от 26 апр.2014: Вот ещё “пипец”: выключатель на две комнаты. Это квартира в старом районе Таганрога, там и не такое бывает (например, две фазы в квартире, ибо между фазами – 220В, а не 380) – была одна комната, стало две. А выключатель остался…

Выключатель между комнатами

Подключение от розетки выключателя

Можно решить эту задачу двумя способами: одновременным подсоединением двух устройств к одному проводу либо смонтировав выключатель без манипуляций в распределительной коробке. Оба варианта обладают преимуществами и ограничениями.

Подключение выключателя от розетки без распредкоробки

Схема подключения без распределительной коробки

Данная схема предполагает, что между щитом распределения, люстрой и выключателем нет добавочных скруток. От щита направляется провод – двухжильный при отсутствии заземления и трехжильный при наличии. До осветительного прибора его нужно вести цельным, а потом произвести разделение, чтобы нуль остался там, а фаза направилась к выключателю. Фазу от кнопки переключателя доводят до контакта люстры вверх по стенке, а потом по потолку.

Если люстра имеет много лампочек и есть намерение подключить ее к двухкнопочному выключателю, щитковый провод разделывают по описанию выше, а от переключателя к светильнику ведут пару жил от обеих кнопок. С этой целью применяют кабель с двумя жилами. Их подключают к отходящим контактам переключателя (они будут играть роль фаз при включении устройства) и направляют провод вверх к люстре. Снова разделяют жилы на несколько сантиметров и соединяют с фазовыми контактами люстры.

Данный способ монтажа имеет ряд преимуществ – обеспечивает минимизацию неисправностей благодаря простоте реализации и отсутствию присоединения добавочных проводников, доступен даже малоопытному мастеру. Минус этого вида подключения – при разделывании кабеля на разъединяемых жилах отсутствует изолирующий материал. Чтобы этого избежать, можно применять одножильные проводники с качественной изоляцией. Тогда один независимый кабель с щитовой шины направляют на контакт люстры, другой провод (фазный) с выключателя-автомата ведут на устройство управления светом, а от последнего прокладывают кабель к люстре (из одной или двух жил – по числу кнопок).

Подключение выключателя и розетки от одного провода

Схема подключения от одного провода

Для монтажа коробки с одной кнопкой сначала соединяют квартирный щит с распредкоробкой с помощью двойного (с фазой и нулем) провода. Осветительный прибор также соединяют с коробкой распределения двужильным проводником. Затем в нее вводят троицу проводков от спаренных переключателя и розетки, при этом от фазового зажима должен быть проложен путь к розеточному, а от розетки – к контакту переключателя. Люстру одним кабелем присоединяют к нулю, вторым – с незанятым зажимом выключателя. При наличии заземляющего провода его соединяют в распредкоробке к соответствующей клемме.

Чтобы подключить двухклавишный выключатель, из коробки к блоку двух устройств ведут пятерку кабелей. На розетку ставят ноль и заземление. К выключателю подают фазный провод посредством перемычки в блоке коммутации. Два оставшихся кабеля ставят на свободные зажимы переключателя. В распредкоробке скручивают проводники, направляющие фазу и те, что идут к лампочкам.

Как подключить одноклавишный выключатель от розетки

Вариант классический: общая нулевая шина от распределительной коробки заводится на световую точку.

По тому же кабельному каналу заходит заземление (при его использовании). А вот фазный провод напрямую к осветительному прибору не идет. Одноклавишный выключатель (находясь в одном корпусе с розеткой) разрывает цепь между фазным контактом в подрозетнике и светоточкой. Довольно распространенная схема. Такой блок часто можно встретить в магазинах светотехники.

Еще одно применение такого модуля — отключаемая розетка. Допустим, у вас есть электроприбор, который следует выключать на ночь, или при выходе из помещения. Это может быть роутер, раздающий Wi-Fi. Сам блок располагается высоко, не всегда можно воспользоваться штатной кнопкой питания. Щелкнув клавишей выключателя, вы обесточите оборудование, не трогая автомат в распределительном щитке. Или напротив: прибор надо запитать при определенных условиях. Например, питание сигнализации.

В этом случае, фазный провод внутри блока просто размыкается выключателем, а подключение силовой проводки осуществляется, как на обычную розетку.

Заключение

Розетки, светильники и выключатели являются основными составляющими любой квартире, служебном помещении или гараже. Поэтому каждый внимательный и заботливый домовладелец должен понимать принцип подключения таких устройств после проведения всех ремонтных работ или собственноручного возведения новых сооружений своими руками. Двойная розетка с выключателем в одном корпусе будет весьма кстати в вопросах решения задач размещения приборов на небольшой площади или на одинаковом расстоянии от пола.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В этой статье я подробно расскажу Вам о схеме подключения блока выключателей с розеткой.

По сути, это обычный выключатель, только объединенный в одном корпусе с розеткой.

Существуют блоки с одной, двумя и тремя клавишами. В принципе, схема у них одинаковая, разницей будет лишь количество пар контактов выключателя.

В качестве примера рассмотрим блок с двухклавишным выключателем и розеткой, который установлен в коридоре моей квартиры:

Одной клавишей включается освещение в ванной комнате, а другой — освещение в коридоре. В основном, розетка применяется для временного подключения различных электрических приборов, например, пылесоса при уборке квартиры или удлинителя при проведении каких-либо ремонтных работ.

В ванной комнате у меня установлена отдельная розетка, поэтому электробритва, фен, стиральная машина подключаются к ней, и соответственно, не нагружают розетку в коридоре.

Давайте заглянем внутрь блока. Для этого открутим шуруп крепления защитной шторки от детей и снимем ее.

С розетки снята защитная шторка.

Затем поочередно снимем клавиши выключателя.

Теперь нужно открутить два винта крепления верхней крышки и снять ее.

На фотографии видно, что данный блок состоит из розетки и , размещенных в одном корпусе.

А теперь перейдем к схеме подключения. Существует два варианта. Каждый вариант рассмотрим в отдельности.

Подключение блока розетка-выключатель. Вариант 1

В первом варианте рассмотрим схему, которая чаще всего встречается при подключении таких блоков. Лично я склоняюсь больше ко второму варианту. Но об этом чуть позже.

В установлен автомат на 16 (А). От него до распределительной коробки проложен медный 3-жильный питающий кабель, например, ВВГнг (3х2,5).

Это обусловлено тем, что номинальный ток розетки составляет 16 (А). А значит, сечение жил питающего кабеля должно быть не менее 2,5 кв. мм — . Если этим пренебречь, то при при перегрузе в розеточной линии или линии освещения кабель начнет греться, что может привести к пожару.

С распределительной коробки до блока проложен медный 5-жильный кабель, например, ВВГнг (5х2,5).

Фаза (на схеме провод красного цвета) подключается на один вывод розетки. С этого же вывода идет перемычка на общий контакт (клемму) двухклавишного выключателя. Ноль (на схеме провод синего цвета) подключается к другому выводу розетки. Защитный проводник РЕ (на схеме провод зеленого цвета) подключается на винт заземляющего контакта розетки.

К остальным клеммам выключателя подключены провода (их на фото не видно), которые идут на 2 группы освещения: ванная комната и коридор.

Как подключить блок выключатель-розетка. Вариант 2

Как я уже упоминал выше, первый вариант схемы не совсем правильный. Но это не значит, что его нельзя применять.

Дело в том, что по современным требованиям силовые цепи и цепи освещения рекомендуется
разделять ( , п.6.2.4). А в первом варианте, у нас они получились объединенными.

Вот схема 2 варианта:

Розеточная линия у нас будет защищена автоматом на 16 (А) с УЗО на 20 (А), 30 (мА), а цепь освещения — автоматом 10 (А) без УЗО.

Трехжильным кабелем, например, ВВГнг (3х2,5) мы запитываем розетку, а другим трехжильным кабелем, ВВГнг (3х1,5) — распределительную коробку и двухклавишный выключатель.

Установка электрических розеток своими руками

В этой статье мы рассмотрим основные способы установки и подключения розеток, которые могут пригодиться при ремонте квартиры или частного дома.

По типу монтажа розетки можно разделить на три вида: внутренние, наружные и выдвижные. Первые два типа наиболее популярные, о них мы и поговорим ниже.

1. Подключение розеток (общая схема)

Схема подключения бытовых электрических розеток довольно проста. Ниже представлена типовая схема подключения двух розеток:

Силовой кабель из распределительного щитка (РЩ) заходит в распределительную коробку. Из распределительной коробки идут отдельные кабели на каждую розетку.

Распределительная (распаячная) коробка позволяет разделить одну линию на несколько. Если на одной линии устанавливается только одна розетка, то распаячная коробка не нужна. На схеме мы видим обозначения – С1, С2, С3, это соединения соответствующих жил кабелей: фаза, ноль и заземление.

При подключении розеток жилы кабеля соединяются строго по цветам (в отличие от выключателей), как показано на фото ниже. В данном случае подключаются розетки с заземлением, поэтому используется трёхжильный кабель:

Таким образом можно подключить не только две, но и три и более розеток. Главное сделать расчёт кабеля на нагрузку, чтобы избежать повреждения электропроводки в результате нагрева.

2. Установка внутренней розетки

Для установки внутренней розетки предварительно необходимо подготовить посадочное место — подрозетник. Подрозетники могут отличаться в зависимости от конструкции стены.

Так для бетонной или кирпичной стены необходимо использовать простой подрозетник, который крепится при помощи строительных смесей, а для полой стены из гипсокартона необходим подрозетник со специальными лапками фиксаторами (см. фото ниже):

Также в зависимости от типа стены будет зависеть и способ прокладки кабеля.

Например, в бетонной или кирпичной стене устраивается специальное углубление — штроба. Электрический кабель фиксируется в штробе при помощи строительных смесей или крепежа, а далее перекрывается шпаклёвкой или штукатуркой.

Если же стена представлена металлокаркасом, обшитым гипсокартоном, то электрический кабель прокладывается внутри стены в процессе монтажа. В таком случае рекомендуется прокладывать кабель в защитной гофре.

Пример прокладки электрического кабеля в гофре внутри перегородки из ГКЛ

Таким образом вся сложность установки и подключения внутренней розетки заключается в прокладке кабеля и монтаже подрозетника. Пошаговую инструкцию по штроблению стен и установке подрозетников в бетон и гипсокартон вы найдёте, перейдя по соответствующим ссылкам.

Допустим, что электрический кабель у нас уже проложен к месту установки розетки и детально рассмотрим процесс подключения:

Достаточно, чтобы электрический кабель выступал из подрозетника примерно на 10-15 см

Шаг 1. Перед началом монтажа электрической розетки необходимо отключить линию через автоматический выключатель и убедиться в отсутствии напряжения на подведённом к подрозетнику кабеле при помощи индикаторной отвёртки:

Шаг 2. Снимаем ПВХ-изоляцию и оголяем жилы кабеля на 8-10 мм. Для снятия изоляции можно использовать простой строительный нож, а также очень удобно применить специальные клещи непосредственно для оголения жил:

Шаг 3. Снимаем переднюю панель розетки, чтобы получить доступ к болтам, которые позволят зафиксировать розетку в подрозетнике:

Шаг 4. Заводим жилы кабеля в соответствующие отверстия розетки до упора и фиксируем при помощи специальных болтов. Убеждаемся в надёжности фиксации жил кабеля:

Шаг 5. Устанавливаем розетку в подрозетник и закрепляем её. Электрическая розетка, как правило, может быть зафиксирована в подрозетнике двумя способами: при помощи болтов подрозетника (№1 на фото) и при помощи собственных фиксаторов - «распорных лапок» (№2 на фото). Для надёжности используем сразу два этих способа:

Шаг 6. Устанавливаем на место переднюю панель. На этом монтаж внутренней розетки можно считать оконченным.

Одинарная и двойная розетки устанавливаются и подключаются абсолютно идентично

Ниже представлены фото подключения одинарной внутренней розетки фирмы Lezard:

3. Установка наружной (внешней) розетки

Такие типы розеток очень популярны в деревянных частных домах и на дачах. Для монтажа такой розетки не нужен подрозетник. Розетка крепится к стене при помощи саморезов.

Что касается электрического кабеля, то он прокладывается в кабель-каналах или просто по стене с фиксацией при помощи специальных пластиковых скоб.

Пример монтажа кабель-канала представлен ниже:

На фото выше кабель-канал открыт Пример саморезов для крепления кабель-канала

Для примера рассмотрим процесс установки и подключения двойной наружной розетки:

Шаг 1. Снимаем переднюю панель розетки.

Шаг 2. Крепим розетку к стене при помощи саморезов и подключаем питающий кабель:

Шаг 3. В передней панели розетки необходимо сделать небольшой вырез под кабель, как показано на фото ниже. Для этого удобно использовать ножницы по металлу:

Шаг 4. Устанавливаем панель на место и закрываем кабель-канал.

4. Установка розетки с заземлением

Розетка с заземлением устанавливается аналогично простым розеткам, единственным исключением является то, что к данному типу электротехнических устройств подводится и подключается жила заземления.

Соответственно для установки простой розетки 220В нам достаточно двужильного кабеля (как в примерах выше), а для розетки с заземлением необходим – трёхжильный.

Розетки с заземлением также могут быть внутренними и наружными и иметь разное количество гнёзд.

Розетки с заземлением необходимы при подключении любой мощной техники, а также техники, обладающей электронными системами контроля и управления: электрические духовки, варочные панели, современные холодильники, стационарные компьютеры, LED-телевизоры. Также заземления требует техника, рабочий цикл которой непосредственно связан с водой: стиральные и посудомоечные машины, водонагревательные котлы и т.п. Вилки таких устройств имеют специальный заземляющий контакт:

Ниже рассмотрен пример подключения двойной розетки с заземлением "Этюд" производителя Schneider Electric:

Шаг 1. Снимаем декоративную панель:

На фото ниже представлены места крепления жил питающего кабеля и болты для их фиксации:

Шаг 2. С помощью индикаторной отвёртки убеждаемся в отсутствии напряжения на кабеле:

Шаг 3. Подключаем кабель к розетке и тщательно фиксируем его жилы:

Шаг 4. Устанавливаем розетку в подрозетник и фиксируем её:

Шаг 5. Устанавливаем декоративную панель розетки обратно:

5. Установка розеточного блока

Внутренние розетки бывают одинарные и двойные. Но если вам нужно разместить в одном месте внутреннюю розетку на три гнезда и более, то необходимо использовать розеточный блок.

Розеточный блок представляет собой специальные одинарные розетки, которые объединяются в единую конструкцию общей рамкой.

Под каждую розетку блока устанавливается отдельный подрозетник. Питающий кабель подключается только к одной розетке в блоке, а остальные запитываются перемычками.

Схема подключения розеточного блока

Ниже представлено фото подрозетников в гипсокартоне для установки блока розеток. В соседних подрозетниках удаляют смежные заглушки для прокладки кабеля:

На фото ниже пример розетки фирмы Sedna для розеточного блока:

А вот так выглядит рамка для розеточного блока на четыре гнезда:

Как было сказано выше, для соединения розеток в блоке используются перемычки из жил кабеля:

Перемычки - фаза, ноль и заземление для соединения розеток в блоке

Места подключения жил кабеля в розетке:

Пример подключения розеток в блоке. На первую розетку заходит питающий кабель, а 2-я, 3-я и 4-я соединяются перемычками:

Все розетки установлены и подключены:

Установка передних панелей розеток и рамки завершена:

Детальное видео о подключении блока из пяти розеток:

На этом всё. Надеюсь, статья оказалась для вас полезной.

Как установить блок розеток в стену - инструкция от А до Я. Как установить розетку в затопленную

Выполнение рутинных домашних обязанностей значительно облегчит многочисленные технические устройства и оборудование. «Неутомимые труженики» вместо нас освещают помещения, стирают, взбивают, пекут, моют посуду. Однако их мало купить, требуется техника, чтобы правильно подключить, согласитесь.

Вспомните, сколько негативных эмоций вызывает сработавший автомат, отключивший линию из-за перегрузки в крайне неподходящий момент. Совсем немного удовольствия доставляет испорченный бойлер, компьютер, холодильник. Но перечисленные неприятности можно банально предупредить и вообще исключить, в чем мы с радостью поможем.

Для этого достаточно узнать, как производится параллельное и последовательное соединение розеток для домашних заданий, в каких случаях применяются схемы «шлейф» и «звезда».Этой очень полезной информацией я ознакомлю предложенную нами статью.

Сегодня подключение розеток осуществляется двумя способами: в первом - отключение для каждой точки, отдельная линия электропроводки, во втором - несколько точек подключаются к одной ветке.

Тип настроек розеток тесно связан с типом проводки: используются однофазные розетки с заземлением или без него, либо трехфазные устройства для промывки устройств, работающих с напряжением в 380 вольт. установлены.

Преобладающее большинство технических устройств, требующих подключения к электросети или предназначенных для кухни и ванной:

Галерея изображений

Шлейфовое соединение выбирается, если вам необходимо запитать электрические розетки той же группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением хозяйственных домов.

Розетки с отдельными линиями - единственно правильный вариант для обслуживания мощной бытовой техники, такой как стиральная машина или электроплита

Способ предполагает подключение всех элементов к общей силовой линии электропроводки.

Чтобы свести к «нет» риск исключения сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: допускается подключение в шлейф до трех дополнительных электроприемников.

Существенным «минусом» такой схемы является то, что при случайном повреждении одной из жил в месте контакта перестают работать все следующие за ней элементы

Единственное условие - суммарная токовая нагрузка не превышает двукратного превышения значение рабочего номинала первого (головного) электроприема.

Но, при любом сценарии, созданная подобным образом цепочка рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16а. Если не сравнивать условия эксплуатации, велика вероятность возникновения аварийной ситуации.

При подключении розеток нет необходимости применять чистый тип проводки. При грамотном подходе их можно совместить, например, подвести питающий кабель. А после отправьте один кабель в виде петли, другой такой же, чтобы вывести его отдельно к точке комплектации мощного оборудования в доме.

Количество линий питания, проложенных от заслонки, зависит от того, сколько трасс проводки предполагается проложить.

Добрый день уважаемые читатели!

Казалось бы, просто установить две розетки? На фото две розетки вмонтированы в стену из гипсокартона / ГВЛ с качественной звукоизоляцией:

Но, как и в любом случае, здесь есть свои недостатки и особенности, особенно если вы ставите себе задачу сделать действительно качественная связь.

Традиционно розетки в жилом помещении подключаются по одной из двух схем - либо каждая последующая розетка подключается параллельно через предыдущие отрезки провода (в дальнейшем эту статью я буду называть такое соединение словом «петля»), и каждая группа розеток подключается к последней розетке предыдущей группы через отрезок кабеля.

Либо внутри группы розетки соединены «шлейфом», либо сами группы разводятся «звездочкой» из диспансерного бокса. Иногда два этих метода сочетаются, но остается одна суть.

Надо сказать, что в стандартах действительно нет запретов на этот способ компаунда и ввиду малой трудоемкости он очень рапростран. С другой стороны, нельзя молчать о сгоревших розетках из-за плохого контакта и даже возгораний, коротких замыканий в погружных из-за повреждения изоляции, «упорных» розеток в шлейфе из-за плохого контакта в одном, и т.п.

Ну например (фото взято с Elektrik-kiev.com):

В основном такие случаи бывают, когда подключением розеток занимаются люди, не являющиеся электриками, например, когда делает по совместительству гастарбай люди-универсалы или штукатуры.

Если электромонтаж шлейфа произведен электриком профессионально, то она непременно прослужит долго и безотказно. И в этой статье предлагаю рассмотреть, как снизить вероятность отказа от соединений вообще до статистического минимума (ведь вообще ничего не существует).

Кроме того, в ПУЭ указаны требования к защитному заземлению, в том числе розеткам:

1.7.139. Соединения и крепления заземления, защитных проводов и проводов системы выравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. (...) Компаунды должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.

Наибольшее соответствие этим требованиям обеспечивают неразрывные соединения, указанные в Пуэ-7, одним из которых является опрессовка.

Кроме того, лично я не уверен в защитном заземлении шлейфа По той причине, что, например, в случае плохого контакта фазы или нейтрали, пользователь сразу это заметит (чайник не работает или розетка искрится) и меры примут меры, и в случае плохого контакта в направляющей защитной площадки, это останется незамеченным до последнего момента, когда повреждение изоляции произойдет на приборах класса защиты I (грубо говоря, они включают в себя все устройства, имеющие контакт заземления на вилке - чайники, стиральные машины, утюги и т. д.).

В случае плохого контакта или отсутствия контакта в защитном заземляющем проводе, при наличии устройства дифференциальной защиты (ВПТ / АВДТ, народ Узо / Дифф) их срабатывание сработает только при прикосновении человека к телу металлического дефектного устройства, тем самым удовлетворяя утечку тока через его корпус. В отсутствие MDT / AVDT такой штрих может, к сожалению, закончиться трагически.

Таким образом, требования к качеству стыков защитных заземляющих жил должны быть выше, чем фазные и нейтральные.Но и с фазой и нейтралью тоже не все так просто - ток в розетках, соединенных шлейфом, часто протекает через множество разборных соединений с сопротивлением и является источником потенциальных проблем. И чем дальше выход от начала петли, тем больше соединений протекает через большее количество соединений.

Подключения через раздаточную коробку зубчатые недочеты - больший расход кабеля, к коробке должен быть доступ, который зачастую не влезает в интерьер.Polymalays вообще лезут в коробки, что если есть разборные соединения, это становится проблемой арендаторов, если соединение "отваливается".

Становится очевидным, что для обеспечения высокой надежности соединения в шлейфе должно быть не имеющее аналогов, количество соединений следует по возможности уменьшить.

Выполнение этих требований обеспечивает схема, о которой я расскажу в этой статье. Неважно, используются ли пренебрежительные коробки или нет, но внутри группы розеток подключаются следующим образом:

1.Если другая группа розеток питается от этой группы, входящий кабель и кабель пожаротушения приходят к первому схождению (а не к первому и последнему, как принято во время петли), где они соединяются нецелевым соединением (я использую сурсокацию) со «звездой» с розетками Группы. Таким образом обеспечивается минимально возможное количество подключений до включения питания следующей группы, и даже отключение всех розеток в этой группе не повлияет на питание следующей группы.

2.«Звезда» разводки внутри группы также обеспечивает минимум контактных соединений. А это ненасыщаемые составы с высокой надежностью и низким сопротивлением.

3. Если розеток в группе много (например, 5), то «звезда» делится на несколько соединенных нераскрытым соединением - по 3-4 соединения в каждой.

Таким образом обеспечивается высочайшая надежность и безопасность составов.

Итак, начнем с того, что стриптизерша дожила.


Затем с помощью плоскогубцев на проводах одеваются рукава (на фото показаны соединительные рукава Клауке).Плоскогубцы позволяют без труда заглушить прожилки в рукаве до начала утепления, это можно сделать только в том случае, если рукава голая (тогда это нужно добиваться дополнительными прожилками до плотной набивки):


Далее рукав нажата:


В результате получается качественная некачественная связь:


Качество опрессовки контролируется визуально (каждый живой должен выполнять чуть-чуть от гильзы) и проживается подергиваниями. Далее сначала выполняется изоляция и компаунды сначала качественной лентой 3М, затем термоусадочной трубкой с клеевым слоем.Лента еще больше нужна, чтобы скрепить вены вместе, чтобы трубка пульпы была максимально плотной.


После нагрева и усадки трубок выполняется их на передний край путем сжатия плоскогубцами. Клей, содержащийся на внутренней стенке трубы, расплавляется и заполняет все щели внутри, обеспечивая высокое качество изоляции.


Далее ножницами электрика обрезаются лишние трубки (невероятно удобный инструмент для резки гофров, ленты, термоусадочных трубок, вырезания отверстий в погружных устройствах, резки проволокой и т. Д.):


Вот результат:


Далее все аккуратно закладывается в оппозицию. Очевидно, что для таких методов хотя бы одна подводная часть должна быть глубокой (60 мм). Здесь стандартные погружатели (глубиной 45 мм), а дополнительную глубину обеспечивает лист ГВЛ и лист ГКЛ.

В итоге получается подключение акурато:


Да, запасная длина жилы проложена так, чтобы незвездное соединение можно было переделать хотя бы 2-3 раза при необходимости.

Как видно на фото, для того, чтобы разводка в погружных устройствах была практичной, удобной для монтажа и демонтажа розеток, а также выглядела эстетично, внутри субпроверок применяется мультикорпус Pugv.

Согласно пункту 3 ГОСТ 22483-2012. Токопроводящие жилы для кабелей, проводов и шнуров (введены взамен ГОСТ 22483-77):

Жилы 1-го и 2-го классов предназначены для закрепленных стальных кабельных изделий. Классы 3, 4, 5 и 6 предназначались для гибких кабельных изделий, но они также могут использоваться для фиксированных стальных кабельных изделий.

Таким образом, многожильный гибкий провод ПУГВ (класс гибкости 5 ГОСТ 22483-2012, провод Next-генерирующий) можно использовать для стационарного подключения розеток внутри погружных устройств (он также используется в распределительных щитах).

Кабели от экрана, разделительной коробки, между группами и т. Д. В любом случае они будут моно, так как среди кабелей, предназначенных для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электроустановках, кабели имеют очки гибкости (в пределах участков, используемых внутри обыкновенная проводка)

То есть все те же проводку по квартире проводом ПВА-Хальчики, т.к. ПВА для этих целей не предназначен, не соответствует требованиям ГОСТ 31565-2012 (Кабельная продукция. Требования пожарной безопасности ) для жилых помещений и имеет срок службы всего 5 лет.

Кроме того, в случае использования многожильного провода требуется его оконцовка наконечниками, а также возникает следующая проблема. Многожильный провод с таким же сечением существенно толще одноосного из-за того, что он состоит из множества проводов.Дополнительное увеличение поперечного сечения дает корпус наконечника. Таким образом, возможна ситуация, когда окончившийся гибкий провод с трудом залезает в розетку, это актуально для механизмов самоаппаратуры (с винтами обычно не наблюдается, но у них есть более существенные недостатки).

То есть необходимо индивидуально рассматривать эту ситуацию в случае каждой серии розеток.

Например, для размерного сечения жилы 2,5 квадратных розетки, накачанный НСХВ или НШВА залезает в самозатратные клеммы розеток Legrand Valena, а живое в активной зоне вытаскивать не получается.

В этом случае (а такой случай имел место на этом объекте) единственный выход - использовать провод меньшего сечения, то есть 1,5 мм2.

Некоторых читателей поминают - как так, на розетки все говорят поставить автомат на 16 ампер и кабель 2,5 квадрат, полторы света. Это правда, и я сам поддерживаю этот лозунг - так мы перестраховываемся и защищаем посетителей секции электрика, которые не являются специалистами, от Хальщикова.

Но электрик сначала должен быть инженером и, как следствие, уметь читать и знать границы допустимости того или иного решения.Дело в том, что автомат на 16 ампер полностью защищает жилы 1,5 кв, но с некоторыми оговорками.

По Пуэ-7:


При длительном допустимом токе ПУГВ в погружении необходимо следить за столбиком «два одноядерных» (по ПУЭ не учитывается ПЭ ) и это 19 ампер. Минимальный ток срабатывания бытового автомата составляет 16 * 1,13 = 18,08 ампер, что меньше указанного в действующей таблице.

А вот кабель в стене рассчитан уже по колонке «на одну двухъярусную» и его допустимый длительный ток меньше порогового тока автомата. Кроме того, следует учитывать, что кабель в стене «работает» в более неблагоприятных условиях, а также его нельзя заменить. Плюс сечение таких кабелей часто занижено.

Отсюда и следует правило, что его сечение питающего кабеля должно быть 2,5 квадрата, но внутри нарезки можно сделать прокладку из 4-х квадратов царапины.

Итак, продолжим. Зачистка сердечника осуществляется другим стриппером. Так быстрее, вам не нужно настраивать глубину зачистки - один съемник настроен на глубину зачистки под опрессовку, второй - под НСХВИ.


Далее одевается НШВИ и опрессовывается:


На форуме озвучены советы по опрессовке НСХВ (то есть без "юбки"). Но я не советую этого делать (лучше из НСХБ вырезать небольшую «юбочку»). Поэтому:


Вот результат:


И первая подключенная розетка:


Спасибо за внимание.

Блок розеток используется для объединения бытовой техники в одном месте. В основном это кухня или ванная. Блок содержит от 4 до 8 посадочных ячеек. Конструкция представляет собой пластиковый корпус с электрическими разъемами. Современные модели имеют дополнительные контакты для заземления. Это позволяет предотвратить риск короткого замыкания или резкого скачка эклектического тока.

Установка и подключение блока розеток должны выполняться профессионалом. Важно соблюдать полярность проводов и произвести качественную изоляцию.Несоблюдение одного из требований может стать причиной поражения электрическим током или преждевременной поломки бытовой техники.

Технические характеристики блока «Отсеть»

Конструкция розеточного блока немного отличается от обычной розетки. Здесь можно одновременно подключить до пяти электроприборов. Большинство моделей оснащены дополнительной защитой. Они могут самостоятельно снизить уровень электричества до необходимых параметров.

Доступны две разновидности блоков:

  • Устройство для скрытой проводки.Он фиксируется в толще стены специальными модулями с дополнительным погружением. Встраиваемые блоки розеток проектируются на начальном этапе строительства;
  • Изделия для открытой проводки. Их устанавливают в плоскости стен. Для этого используют накладные блоки розеток и специальные пластины от переделки. Разнообразный дизайн позволяет выбрать желаемую модель.

Особо популярны выдвижные блоки розеток. Их можно вмонтировать в конструкцию шкафа или кухонную столешницу.Они легко продвигаются во время работы. Основной источник питания находится внутри стены.

Нередко данное устройство располагается на кухне, где могут понадобиться все устройства одновременно. Крепятся к рабочей зоне на высоте 20 см. Если конструкция установлена ​​внутри столешницы, у нее есть выдвижной механизм.

В гостиной и спальне розетки крепятся к телевизору или прикроватным тумбочкам. У них от 2 до 4 секций.Для детской комнаты разработаны модели с дополнительной защитой корпуса. На фото блока розеток представлены современные модели электрической схемы.

Способы подключения

Если вы планируете подключать блок сокетов из одной группы, то здесь используется метод цикла. Этот тип проводки способен выдерживать нагрузку, не превышающую уровня 16а. В основном это секции по три розетки с дополнительным заземлением.

Комбинированный метод включает параллельную схему для подключения.Здесь проложены две кабельные линии от основного источника питания. Один из них выполняет функции метода цикла. Он обслуживает четыре или шесть секций розеток.

Еще провод отвечает за максимальное питание техники. Он проводит ток до пятой и шестой точки. Чаще всего его используют для бытовой техники с высоким уровнем мощности.


Основным преимуществом этого метода является правильное распределение скачка электричества.Каждая из этих точек работает независимо от соседних участников цепочки.

Основным недостатком этого метода считается сложность монтажа и высокая стоимость кабеля и его профессионального монтажа. Эти методы могут использоваться как для скрытых, так и для служебных типов блоков сокетов.

Петлевой метод требует прокладки кабеля внутри полости стены и совмещения по ее поверхности. Специальные кабельные каналы повышают безопасность при эксплуатации бытовой техники.У большинства каналов есть дополнительные перегородки. В них аккуратно размещают проводку.

Как самому установить розетку?

Предлагаем Вашему вниманию инструкцию по монтажу блока розеток своими руками. Во время рабочего процесса рекомендуется соблюдать строгую последовательность каждого действия.

Подготовка расходных материалов

Для этого вам потребуется:

  • блочных розеток;
  • планка для декорирования;
  • проводов;
  • вспышек;
  • гипсовый раствор.

В ремонтных работах помогут следующие инструменты:

  • перфоратор со специальной насадкой;
  • строительный уровень;
  • комплект для электромонтажных работ. В него входят: отвертки, плоскогубцы;
  • емкость для замеса гипсового раствора;
  • шпатель строительный.

Разметка на стенах стены

Здесь необходимо производить точные расчеты, упрощающие задачу. Если стены из гипсокартона, рекомендуется следить за его структурой.В процессе работы важно не повредить металлический каркас. Опытные специалисты рекомендуют использовать для наклеивания коронку, диаметр которой не превышает 100 см.

Места для посадки будущих розеток

Здесь необходимо использовать малые обороты перфоратора. Кроме того, рекомендуется обращать особое внимание на положение инструмента. Он должен быть строго горизонтально.


Когда яма сделана, из нее аккуратно удаляются остатки строительного мусора и пыли.Для скрытого типа розеток в поверхности стены с углублениями в виде бороздок.

Электрические розетки кабеля диспута за пределами стены

После вывода кабеля начинают налаживаться скрипы. Размер блока сокета напрямую зависит от количества его секций. Лишние пустоты смазывают гипсовым раствором. Это обеспечит плотную фиксацию устройства внутри стены.

Подключение содержимого внутри

Когда штукатурка полностью высохнет, приступают к соединению внутреннего содержимого.Если подключение шлейфа выполнено, то все провода уходят в первую оппозицию. В первую очередь необходимо очистить концы кабеля от защитного слоя. Для этого вам понадобится острый нож.

Луки изготавливают из фрагментов проволоки разного цвета. Сечение этих деталей не должно совпадать с проводниками линии электропередачи. Каждый элемент изолирован термоусаживающейся трубкой Cambrid.

Провода в обратном направлении

Через переходники в субмерсестах делают провода.После этого с розеточного блока снимается кровля. Далее закрепите прижимными винтами. Один конец провода направляем в первую секцию. Далее начинаем подключать провода к каждому разъему. Важно соблюдать полярность контактов.

При соединении всех секций корпус закрывается защитной панелью.

Фото розеток блоков

000

0003

0003

Там, где необходимо подключить взаимодействующую группу бытовых приборов, устанавливается блок розеток, включающий от двух до четырех электрических точек.Установка и подключение данной опции отличается от аналогичных действий с обычной розеткой. Чтобы результат радовал надежностью, нужно знать тонкости. Соглашаться?

Мы подробно расскажем, как подключается блок розеток, какие существуют варианты подключения потребителей. У нас вы узнаете, какие правила установки следует учитывать при установке этого модульного устройства. Представленная на рассмотрение информация основана на PUE.

Подробно о технологии монтажа и подключения блоков розеток, мы поддержали схемы, пошаговые фото-инструкции, видео.

Конструкция розеточного блока отличается от обычной розетки только количеством «посадочных» мест. Он состоит из пластикового корпуса и внутренней части, представленной клеммами с контактами и клеммами, к которым прикреплены пружины для вилок.

Большинство современных моделей Штатные заземляющие контакты, которые предназначены для повышения безопасности системы и снижения напряжения со всех подключенных через блок электроприборов.

Количество точек подключения установленного розеточного блока определяется исходя из наличия высаженной бытовой техники на одну группу.

Блоки розеток бывают двух типов:

  • Предназначены для скрытой проводки. Устанавливаются в толщину стены с помощью модуля, выполненного в виде конверсионных стекол;
  • Предназначен для открытой проводки. Устанавливается на поверхность стены с помощью пробивной пластины, выполненной по форме.

Помимо двух основных разновидностей блоков розеток, существует еще очень практичный выдвижной тип. Они легко монтируются в столешницу или в шкаф, из которого выдвигаются при оперативной необходимости.Их принцип действия аналогичен источникам питания, расположенным на / в стене.

Планируем выполнить скрытую прокладку проводов, по намеченным линиям проделать канавки. Когда ни одна из точек блока не выделена отдельной линией, необходимо проложить еще одну борозду от щита.

Все ямы и канавы очищают от раздробленных частиц и пыли щеткой или ватной салфеткой. В дальнейшем для защиты жилы RE и удобства прокладки кабель лучше запускать в гофре.

Если под рукой нет перфоратора - смело пользуйтесь болгаркой; оснастив устройство алмазным диском, можно при минимальных усилиях создать идеально ровные контуры канавок.

При желании можно выполнить удар по стенкам «дедушкой» с применением стамески и молотка. Но будьте готовы к тому, что на реализацию этого метода будет больше сил и времени. Да и сделать углубление стамеской в ​​кирпич под прокладку кабеля - задача сложная, не всегда аккуратно дающая желаемый результат.

С гипсокартонной основой работать намного проще. Делать места посадки необходимо только с помощью насадок для гипсокартона по разметке выреза круглых халатов. Главное, сильно не давить, чтобы не сломать хрупкую основу.

Специфика крепления конверсии

Для крепления бушлат удобнее всего использовать специальные стаканы, соединенные между собой пластиковыми замками. Конструкции стандартных размеров круглой или квадратной формы предусматривают жесткое скрепление элементов в плоскости.

Адаптеры в таких погружных устройствах чаще всего представляют собой съемные конструкции, которые защелкиваются в специальных пазах.

Для крепления погруженных в кирпичную кладку или стену используется алебастровый или гипсовый раствор. Порошок разводится с водой в пропорции 4: 1. При работе с этими кремообразными составами следует помнить, что они быстро разрушаются.

Порошок нужно разводить небольшими порциями и быстро закладывать в лунку, пока смесь не затвердеет.Этим же раствором привариваются внешние боковые грани и дно соединенных стаканов к поверхности, после чего весь блок вставляется в отверстие.

Положение стекол регулируется с помощью уровня, не позволяя выступам краев выходить за плоскость стены.

Воспользовавшись правильностью положения мужиков, края смазывают жидким раствором, придавая плоскости как можно большую поверхность. Остатки алебастра или гипса можно использовать для маскировки проложенной к розетке провода.

Пластиковые стаканы вставляются в сиденья и фиксируются гипсовым раствором или устанавливаются по бокам специальных ножек

Монтажные стаканы для гипсокартона дополнительно оснащаются специальными ножками. Прижимая тыльную сторону поверхности плиты, эти лапы закручивают стаканом в отверстие.

Вытекшие в стену погружатели не должны отдыхать и действовать за ее пределами. В том случае, если зазор между стеной и гипсокартонной плитой оказывается невыгодным для размещения стены в стене дополнительно углубляют.

Исключение составляет только вариант, когда предполагается облицовка поверхности плиткой или штукатуркой. В этом случае бушлат делает небольшой выступ за стены на 5-7 мм.

Тонкости подключения электрика

После того, как раствор приобретет нужную прочность, переходите к подключению внутреннего блока. Для соединения розеток шлейфом, проложенным от распределительной коробки, при первом преобразовании поднимаются провода.

Непосредственно перед этим концы кабеля на 10-15 мм зачищаются тележкой.Можно выполнять работу острым ножом. Но чтобы добиться максимальной точности, опытные хозяева рекомендуют использовать окна.

Чтобы иметь возможность при необходимости выполнить новое подключение, мастерам рекомендуется оставить небольшой запас силового кабеля, направленного от распределительной коробки. В процессе установки он может складываться внутри пижамы в виде спирали большого диаметра или в виде змейки.

Главное не допускать резкого перегиба или перелома, чем неопытные хозяева часто «грешат», прокладывая провода внутри стекла на «руку скорой помощи»

Предварительно подготовленные отрезки разноцветных проводов к создать перемычки.Сечение перемычки должно соответствовать проводам питания. Перемычки-проводники не следует делать слишком длинными. Иначе в процессе подключения они будут мешать и не дадут розетке плотно «сесть» в монтажную коробку. В разрезе провода также зачищаются изоляцией примерно на сантиметр.

Через переходники предварительно очищенные от остатков гипса полостей полостей войлочной проволоки. Чтобы упростить установку, концы проводов развернуты в направлении клемм.

С самого розеточного блока снимается защитная крышка, затем зажимные винты раскрываются на 5-6 мм. Открытый конец фазного провода питающего кабеля подводится к первому разъему с учетом положения клемм. От него через контакты проводник и нулевой провода питающего кабеля направляются ко второй розетке.

Подключение остальных розеток осуществляется через перемычки, соединяющие механизмы устройства. Жилы с одинаковой оплеткой подключаются по цвету: фаза - красная, «ноль» - синяя, а заземляющий провод - зеленый

По такому же принципу подключаются все последующие розетки.Гнезда с аккуратно проложенными проводами не очень плотно затягиваются шурупами. При размытии розеток соблюдается полярность контактов: с клеммы с фазным проводом снимается фаза с нуля-нуля.

Для того, чтобы жилы проводов надежно входили в монтажные домкраты, перед установкой болтов зажим выкручивают на максимум, а после его завершения - возвращают в исходное положение.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Записки электрика».

На моем сайте уже есть статья про, но я как-то пропустил установку блока погружных, поэтому восполню этот пробел и сегодня расскажу о выборе, разметке и установке блока крестьян в стену из гипсокартона. .

Данная статья наверняка заинтересует начинающих электриков, студентов или домашних мастеров, которые самостоятельно выполняют электромонтаж в своей квартире или доме. Здесь нет ничего сложного, нет ничего особенного и дорогого инструмента для этого, но есть некоторые тонкости и нюансы, которыми я с вами поделюсь.

Сразу согласен с определениями. Это как в известном фильме: они маринованные, это монтажные коробки, это монтажные коробки, но раньше я их называл точно, поэтому в статье буду применять такое название, хотя правильнее называть из такие же установочные коробки.

Установка солений, будь то бетонная стена, кирпичная стена или стена из гипсокартона, является неотъемлемым этапом при установке розеток и других электромонтажных изделий.

Подборка мужиков по гипсокартону

Для установки мужиков в стене ГЖК, специально для этого подходит.Есть большой выбор производителей, например, Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco и другие.

Outmers классифицируются по двум основным установочным размерам:

  • внешний диаметр (D2)
  • глубина (h)

Вот несколько стандартных диаметров бобов: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Также нет стандартных габаритов и габаритов, но это частный случай.

Диаметр переоборудования под гипсокартон 68 (мм) - стандартный, самый распространенный и правильный вариант.

Глубина погружения может иметь следующие размеры: 40 (мм), 42 (мм), 45 (мм), 60 (мм) и 62 (мм).

Все зависит от места установки. Если толщина стенки позволяет, лучше установить субмерстали, например, на 60 (мм) или 62 (мм). Их намного проще и проще сделать прерывистыми. К тому же в последнее время все остальное должно быть - вот отсюда начинается отсчет и сохраняется каждый миллиметр глубины, причем глубже преобразование, тем проще и удобнее установка электромонтажных механизмов.

В последнее время это чаще всего для стен из гипсокартона, использую пластиковые погружные погружные машины HEGEL модификаций КУ1201 и КУ1202 стандартным диаметром d2 = 68 (мм) и глубиной H = 45 (мм). Кстати, у HEGEL нет переоборудования для пустотных стен глубиной 60 (мм) и 62 (мм), хотя толщина стенки иногда позволяет устанавливать углубленные повторы.

Пластик негорючий (полипропилен с антипиреном), огнестойкость 850 ° С, корпус достаточно плотный, широкая лицевая сторона, перфорация (заглушки) для ввода кабелей различного диаметра И вполне приемлемая цена.

Вот внешний вид Итог для гипсокартона hegel ku1201.

Как видите, у рассола есть две крепежные лапки. При закручивании (закручивании) саморезов эти лапы притягиваются и плотно фиксируют противоположный с обратной стороны ГЛК.

Лапы бывают как пластиковые, так и металлические, разницы между ними нет.

Лично я предпочитаю установку конверсии с пластиковыми ножками (ку1201). У них большая площадь поверхности, и при скручивании лучше держатся и не задирают лист гипсокартона.Но у них есть одна не очень удобная особенность при установке, о которой я расскажу чуть позже.

А вот и гегель ку1202.

Все аналогично, только у них металлические ножки, которые фиксируются пластиковыми стопорами. Изначально лапы не разряжены под размер корпуса, поэтому такие погружные устройства удобны при установке. При закручивании крепежного винта пластиковый стопор ломается и ступня выходит за габариты противостояния. Но КУ1202 мне все же нравится меньше из-за небольших прорезей на крепежных винтах - их не очень удобно крутить.

Перейдем к моему примеру. Мне нужно установить здесь в гипсокартон блок из трех погружных.

Травильный агрегат устанавливается над столом и предназначен исключительно для розеток. Планируется, что в них будет декоративная лампа и устройство для зарядки телефонов. В моем случае высота дивана 45-50 (см). Также необходимо установить конверсию на высоте примерно 62-63 (см) на уровне пола.

Рекомендую перед монтажными работами Всегда имейте при себе план электропроводки с учетом расположения и размеров всей мебели.Поверьте, лучше потратить больше времени, но по максимуму вытерпеть от заказчика, что именно и где он планирует установить, чем в дальнейшем что-то не получится, придется переносить и переделывать.

Скоро опубликую несколько статей, в которых много расскажу о расположении розеток и выключателей в разных помещениях (ванная, спальня, кухня). Так что не пропускайте выпуск новых статей - подписывайтесь на рассылку сайта.

Итак, вернемся к разметке. С помощью лазерного самонивелирного уровня LD-SL-01 отмечаю горизонтальную линию на высоте 63 (см) от пола.

Мне очень нравится уровень LD-SL-01, но иногда я использую более простой и компактный лазерный уровень Black Dexker LZR-310, правда луч проецируется во всем в одной плоскости и настройка уровня находится в ручной режим через пузыри.

Не намного дольше получается с маркировкой, но тем не менее тоже удобно.Напишу о нем отдельный обзор.

Если у вас нет в наличии лазерного уровня, то горизонтальную линию и обычный строительный уровень можно отметить без проблем.

Затем по лазерной линии с помощью линейки (можно использовать гладкую полосу или профиль) до горизонтальной линии карандаша. После этого уровень нам больше не нужен и его можно будет отключить.

Мы ожидаем, что блок будет смотреться симметрично на стене, и отметим на линии первый центр противоположного.

Затем линейкой или рулеткой от первого центра откладываем 71 (мм) и отмечаем центр второго пересчета. Затем от центра второй конверсии проложите 71 (мм) до центра третьей оппозиции.

Расстояние между центрами подвода составляет ровно 71 (мм), и его необходимо измерить как можно точнее, в противном случае подвесная рама может быть вверху, или в натяжении, или с зазорами, в зависимости от вашего «мишая».

Да, забыл упомянуть, что при разметке учтите, где и в каком месте у вас анкеты, и тогда можно вылезти вот такой нелепый казус (фото я взял из интернета).

Корона на гипсокартоне

Для сверления отверстий в гипсокартоне (а также в фанере, дереве, ДСП, пластике) я использую фрезерную фрезу по металлу, или другими словами наборную кольцевую пилу (коронку) диаметром 67 (мм) от Kraftool.

Кольцевая пила поставляется в комплекте с держателем, центрирующим сверлом и еще двумя коронками: на 60 (мм) и 74 (мм).

Кроме фрезы есть еще биметаллическая коронка (BI-Metal) диаметром 68 (мм) с центрирующим сверлом.

Если нет коронок, то ничего страшного. Отверстия можно аккуратно просверлить или вырезать ножом.

Бурение ям для крестьян

Гипс сверла достаточно легко, поэтому вставляю коронку в отвертку.

Кстати, уже третий год пользуюсь отверткой Makita BDF-453 с аккумулятором на 18 вольт. Очень ими доволен, за исключением одного момента - за 2 года активной эксплуатации "сдох" один аккумулятор. Благо в том, что в комплекте изначально было две батареи.Ну а в остальном нареканий к нему нет - приличный аппарат.

Итак, наводим центрирующее коронное сверло на отметку и просверливаем отверстия под булавку.

Обычно сверлю на 1-й скорости. Эта коронка представляет собой высокоцентрованное сверло, поэтому здесь не нужно торопиться, иначе при сверлении можно вывести центр. Центральные отверстия лучше просверлить заранее меньшего диаметра.

Да, сильно давить на отвертку не надо, иначе можно продать и сломать гипсокартон.

Соберите блок подводной лодки

Берем три напротив. Теперь нам нужно соединить их в единый блок. Для этого с помощью ножа убираем боковые заглушки (перфорацию) в погружателях: в первом - одна заглушка, в среднем - две, в третьем.

Все погружные устройства данной серии могут быть подключены к одиночным блокам с помощью кабельных адаптеров РС5201 или РС5202 (для монтажных коробок новой серии). Кабельные переходники (ПК) продаются отдельно от конверсии.Мы также называем эти переходники с разъемами или туннелями.

Кстати, у некоторых производителей есть конверсия с несъемными разъемами. С одной стороны это удобно, нет необходимости рассчитывать точное количество и приобретать разъемы отдельно, а с другой - они не удобны, потому что приходится отрезать или отрезать неиспользуемые разъемы, т.к. они мешают работе установка конверсии в просверленную скважину.

Итак, берем один разъем и вставляем в посадочную ямку мужика перед защелкиванием.

Разъем достаточно защелкивается, так что нужно приложить некоторое усилие.

Обратите внимание, что профиль посадочного отверстия и разъема кабеля завершен, что исключает выполнение неправильного подключения.

Затем берем вторую оппозицию и защелкиваем в ней разъем.

Далее, после еще одного разъема, совмещаем тот же метод второго и третьего погружения. В результате мы получаем такой единый блок из трех преобразований.Разъемы четко фиксируют погружения между собой.

Расстояние между погружаемыми блоками составляет ровно 71 (мм), что совпадает со стандартным расстоянием электромонтажных изделий (розеток, выключателей и т. Д.), Размещенных в той же раме.

Таким образом, можно собрать бесконечное количество конверсий подряд, но на практике более пяти солений подряд вы вряд ли сможете подряд, когда вам нужно, потому что я не видел общего фреймворка, чем пять постов .Может и есть такие нестандартные оправы, но крайне редко и по какому-то особому заказу.

Монтаж блока мужиков в гипсокартонную стену

Теперь нужно вырезать перегородки в гипсокартоне, иначе они будут мешать установке блока преобразования.

Вырежьте их обычным ножом или ножовкой.

Совет: перед установкой травления в гипсокартон можно удалить фурнитуру фаски по окружности так, чтобы сторона травления была немного утоплена в стене.Это несколько упростит работу строителям по отделке здания при штукатурке стен.

В одном из погружных устройств снимаем заглушку для ввода кабеля.

В проделанное отверстие необходимо запустить подающий кабель, а затем приступить к установке травильного блока. В моем примере кабеля нет, т.е. я его запущу позже, поэтому этот этап я опущу.

Помните, в начале статьи я говорил, что при установке куп1201 есть одна не очень удобная особенность ?! Из-за выступающих в отверстиях крепежа сначала нужно запустить все лапки нижнего ряда блока, а уже потом, поочередно нажимая на верхние лапы, запускать верхний блок.

Теперь осталось отверткой или шуруповертом закрутить саморезы саморезов. Я воспользуюсь отверткой, т.к. обычную отвертку придется крутить достаточно долго.

При выкручивании саморезов лапы будут вытягиваться с тыльной стороны картера листа и надежно фиксируют блок погружных катушек.

После завершения можно проверить уровень установленного блока.

Как видите, у меня чуть левее, примерно 1-2 (мм).Причина как я сказал - большое сверло на коронке, но это не критично, т.к. с помощью регулировочных отверстий в гнездах это вполне поправимо.

На этом завершен монтаж блока переоборудования в гипсокартонную стену. После этого идет этап отделочных работ. И только после отделки в этом блоке можно будет устанавливать розетки, о которых обязательно будет отдельная подробная статья.

Все, что было сказано и написано в этой статье, смотрите в моем видео:

стр.С. Вот и все. Спасибо за внимание. Будут вопросы - к вашим услугам форма для комментариев.

Как установить наружную коробку на шлакоблок | Руководства по дому

Дождь и высокая влажность могут повредить электрическое оборудование, вызывая коррозию и периодические проблемы или отказы. Вот почему всепогодные защитные коробки необходимы для выключателей и розеток, используемых на открытом воздухе. Коробки этого типа можно устанавливать на различные внешние поверхности, в том числе на каменную кладку.Хотя это простая процедура, установка наружной монтажной коробки на стену из шлакоблока требует нескольких важных дополнительных шагов, чтобы убедиться, что коробка надежно прикреплена и остается водонепроницаемой.

Перед тем, как выбрать место для внешнего электрического блока, узнайте в местном строительном отделе, есть ли какие-либо требования к высоте или другие особые требования. Как правило, устанавливайте коробку, предназначенную для электрических розеток, на высоте не менее 12 дюймов от земли, а распределительную коробку - не выше 48 дюймов.Распланируйте кабелепроводы или кабелепроводы, чтобы убедиться в отсутствии препятствий.

Отключите питание любой проводки, уже проложенной в зоне, где вы работаете. Установите монтажные проушины на электрическую коробку, используя проушины и винты, поставляемые с коробкой. Прижмите коробку к шлакоблоку в выбранном месте. Отметьте блок карандашом, используя отверстия в монтажных проушинах в качестве направляющих. Отложите коробку в сторону.

Выберите сверло по камню в соответствии с размером используемых вами саморезов по бетону.Оберните кусок малярной ленты вокруг сверла, чтобы указать правильную глубину отверстия, которая составляет не менее 1/4 дюйма от длины винта или в соответствии с рекомендациями производителя винта. Просверлите направляющие отверстия для винтов в отмеченных местах.

Нанесите полоску герметика на заднюю часть распределительной коробки. Если вы вводите кабелепровод в коробку через стену непосредственно за коробкой, снимите заглушку и прикрепите соединитель кабелепровода, затем нанесите герметик на отверстие в шлакоблоке вокруг кабелепровода перед установкой коробки.

Вставьте шестигранную отвертку в сверло. Удерживайте электрическую коробку на месте. Вставьте винты для бетона через монтажные проушины в направляющие отверстия. Вверните шурупы в шлакоблок с помощью дрели до фиксации коробки. Не затягивайте винты слишком сильно, иначе они могут вырваться или сломаться. Нанесите каплю герметика на верхнюю и боковые стороны коробки. Коробка готова к подключению проводов.

Ссылки

Наконечники

  • Просверливание точных отверстий в некоторых типах шлакоблоков может оказаться затруднительным из-за неровной поверхности и грубых заполнителей, используемых при их строительстве.Если вы случайно проделали в блоке отверстие большего размера, чем предполагалось, используйте более крупный саморез для бетона, анкер типа «молли» или болт с рычагом.

Предупреждения

  • Наружная проводка должна быть защищена от замыкания на землю с помощью розеток GFCI или автоматического выключателя GFCI. Если вы не уверены, что цепь установлена ​​правильно, обратитесь к лицензированному электрику.

Писатель Биография

Стив Гамильтон профессионально пишет с 1983 года. Среди его заслуг - романы, выпущенные издательством Dell и для Harlequin Worldwide.Специалист по ремоделированию и ремонту с более чем 20-летним опытом, он также является сертифицированным оператором бассейнов и имеет сертификат универсального хладагента EPA.

Установка клиновых розеток - ООО «Юнироп»

Концевые заделки с клиновыми головками наиболее популярны среди башенных и мобильных кранов, хотя они не обладают таким высоким показателем прочности, как обжимные муфты, обжимные муфты или спелтерные муфты.

В зависимости от конструкции и типа каната их КПД составляет от 75% до 80%. За более подробной информацией обращайтесь к производителю клиновой втулки.

Установка веревки Python® в клиновые гнезда аналогична установке 6- или 8-прядного каната. Вот краткое описание того, что можно и нельзя:

  • Всегда проверяйте головку, клин и штифт перед установкой.
  • Для канатов среднего размера используйте раструб следующего большего размера (например, используйте гнездо 3/4 ″ для веревки диаметром 18 мм).
  • Совместите токоведущий конец троса с центральной линией штифта.
  • Используйте молоток, чтобы вставить клин и трос как можно глубже в гнездо.
  • Приложите первую нагрузку, чтобы полностью вставить клин и трос в гнездо.
  • Убедитесь, что конец троса приварен и / или правильно зажат, прежде чем вставлять трос в гнездо. Несоблюдение этого правила может привести к проскальзыванию сердечника и / или ослаблению прядей, что приведет к серьезному повреждению каната.
  • Длина хвоста должна составлять минимум 6 диаметров каната, но НЕ МЕНЕЕ 6 дюймов.
  • Зафиксируйте тупиковый участок троса. Несколько допустимых методов доступны и проиллюстрированы на этой странице.
  • НЕ ЗАЖИМАЙТЕ И НЕ ЗАЖИМАЙТЕ МЕРТВОЙ КОНЕЦ ВЕРЕВКИ ДО ПОДВОДНОГО КОНЦА.
  • Во время использования не задевайте тупиковую секцию какими-либо другими элементами такелажа (так называемая двухблокировка).
  • При использовании с 34 × 7 и всеми невращающимися типами Python прикрепите хомут для шланга прибл. На 3-5 футов выше гнезда к ПОДВЕСКА троса ПЕРЕД ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ГНЕЗДА .Зажим предотвратит ослабление внешних прядей, которое могло произойти во время установки, от перемещения по всей длине каната. В этом случае вам придется немного укоротить веревку, но вы ограничите поврежденную зону очень коротким участком веревки.

Осторожность

Никогда не используйте клин другого производителя, чем розетка.
Используйте только оригинальные запчасти.

Процесс установки измерителя

| Duquesne Light Company

Обычно все счетчики располагаются на открытом воздухе. Заказчик предоставляет и поддерживает место для размещения счетчиков. Это пространство должно быть легко доступно для представителей Компании для снятия показаний счетчиков, тестирования или обслуживания.

Монтажное оборудование счетчика для различных видов сервисных инсталляций должно быть установлено так, чтобы верх розетки или корпуса находился на следующих расстояниях от конечного уровня земли или пола:

Жилой, Открытый от 3-1 / 2 до 6 футов

Жилой, Крытый от 5 до 6 футов
(только специальное разрешение)

Пьедестал для мобильного дома от 3-1 / 2 до 5 футов

Свободно стоящие установки счетчика 5 футов
(см. Рисунок 21) За инструкциями обращайтесь в офис отдела

Шкафы для счетчиков с открывающимися дверцами наверху 6 футов

Все трансокеты от 5 до 6 футов

Все прочие нежилые сооружения от 5 до 6 футов

Многоквартирные групповые установки с установками комбинированного счетчика и выключателя в помещении (см. Рисунок 21).

Следует избегать мест, мешающих пешеходному или автомобильному движению. Перед счетчиком должно быть обеспечено и поддержано ровное трехфутовое свободное пространство, подходящее для работы ремонтника.

Заказчик должен установить розетку счетчика или шкаф трансформатора так, чтобы он был отвесным, плотным и ровным. Необходимо использовать все монтажные отверстия, предусмотренные в розетке счетчика, и не следует сверлить дополнительные монтажные отверстия.

Крепежные изделия, устанавливаемые на розетки, должны устанавливаться в кирпич, бетонный блок, стойки или аналогичные.На металлической, виниловой или деревянной обшивке внахлест подложка из наружной фанеры толщиной 3/4 дюйма должна быть прикреплена к двум стойкам и должна быть достаточно прочной для надежного крепления розетки.

Счетчики могут быть установлены на опоре или опорной конструкции Заказчика. Разрешение на такую ​​установку должно быть получено в офисе отдела. Столб монтажа счетчик показан на рисунке 8. Примера опорной конструкции показан на рисунке 21.

Если используются алюминиевые проводники, ингибитор окисления должен быть надлежащим образом нанесен на все проводники, прежде чем они будут помещены в клеммы розетки счетчика.

За исключением установок мультиметров, имеющих длину более шести метров, розетка счетчика или шкаф КИП должны располагаться на стороне питания сервисного оборудования Заказчика.

Розетки для счетчиков для однофазных сетей с напряжением 120/208 В должны иметь пятый вывод, установленный в положении «9 часов». Заказчик должен предоставить, установить и подключить пятый терминал, показанный на рисунке 16.

Проводники с измерением и без него не должны устанавливаться в одной и той же розетке счетчика, кабелепроводе, кабельном канале или кабельном желобе.Розетки счетчиков нельзя использовать в качестве распределительных коробок. Все шкафы, тяговые коробки и кабельные каналы или кабельные желоба, содержащие неизмеренные проводники, должны иметь средства герметизации.

Во всех трехфазных установках проводники служебного входа должны быть идентифицированы на сервисной головке или арматуре в соответствии с подключениями на розетке счетчика или Transocket. Это необходимо для обеспечения правильного дозирования.

Чтобы узнать о правильном способе соединения проводов линии и нагрузки, см. Рисунок 16 для гнезд счетчиков и Рисунок 17 и Рисунок 18 для узлов Transocket.

Заземление розетки счетчика

Розетки или корпуса счетчиков не должны использоваться для заземления кабельного телевидения, телефона или любых других служебных линий.

Автономные розетки счетчиков и трансформаторные розетки не должны быть отдельно заземлены, если только орган по надзору за электрооборудованием не требует, чтобы нейтральный проводник был изолирован в розетке, или розетка не используется в незаземленной сети 230 В. Все розетки и корпуса, рассчитанные на измерительные трансформаторы, должны быть заземлены. См. Рисунок 21.

Дополнительные сведения см. В разделе 3.4 «Заземление для обслуживания».

Доступ к счетчикам

Представители компании, которые идентифицированы надлежащим образом, должны иметь полный и свободный доступ к помещениям клиента в любое разумное время с целью снятия показаний счетчиков Компании, для осмотра и ремонта, для вывоза имущества Компании или для любых других целей или инцидентов, обслуживание. Заказчик должен немедленно связаться с Компанией в случае возникновения каких-либо вопросов относительно полномочий или полномочий представителей Компании.

Если запланированные показания счетчиков киловатт-часов и потребления не получены, Компания может предоставлять промежуточный отчет за каждый месяц до тех пор, пока счетчики не будут сняты.

Duquesne Light Company (DLC) также может прекратить обслуживание электроснабжения и удалить свое оборудование из помещения после разумного уведомления в случае, если считыватели счетчиков или другие уполномоченные представители Компании не могут получить доступ или им отказано в допуске в помещения для целей снятия показаний счетчиков, ремонт, осмотр или вывоз имущества Компании, или в случае, если заказчик препятствует представителям Компании в выполнении ими своих обязанностей.

Монтаж кольцевого счетчика | Розетка для безымянного счетчика | Установка

Установка розеток для счетчиков

Безопасность - одна из основных задач электроэнергетических компаний при выборе типа установки счетчика, который необходимо указать. Основная проблема безопасности возникает во время фактической установки и снятия счетчика, когда необходимо защитить персонал от воздействия оборудования, находящегося под напряжением.

Процедуру установки кольцевого устройства можно упростить: подключите устройство, установите крышку, вставьте счетчик в розетку и установите уплотнительное кольцо.Процедура типа является нет кольца: провод блока, вставка метра, установить крышку и добавить уплотнение или запирающее устройство.

Причина безопасности кольцевого измерения состоит в том, что если рука линейного монтера соскользнет при установке счетчика, крышка не позволит его руке прикасаться к любым проводам или оборудованию, находящимся под напряжением внутри корпуса. Если бы это была установка без кольца, его рука могла бы войти прямо в подключенный под напряжением блок, что могло бы привести к катастрофе. Причина, по которой беззвучный стиль заключается в том, что, устанавливая счетчик при снятой крышке, линейный монтажник может увидеть, есть ли какие-либо короткие замыкания, и осмотреть оборудование на наличие других дефектов, прежде чем вставлять счетчик.Примеры условий короткого замыкания включают отвертку или гаечный ключ, ошибочно оставленные внутри устройства, которые могут оказаться под напряжением при установке счетчика. При кольцевой установке это короткое замыкание не могло быть замечено, так как крышка уже была бы установлена.

Региональное расположение установки - это следующая информация, необходимая для выбора прибора. Электроэнергетическая компания, работающая в этом регионе, принимает окончательное решение о типе корпуса счетчика, который будет использоваться для определенного приложения.При обсуждении вопроса о том, какой из них следует использовать, США выделяют три основных региона; территория к западу от Скалистых гор, восточная часть США и горные штаты. Хотя эти три региона определены географически, используемый ими стиль установки счетчика может иметь серые области. Западный регион в основном использует кольцевой учет, в то время как восточные коммунальные службы в основном используют бесконтактный учет. Коммунальные предприятия в горных штатах различаются по типу установки счетчика. В некоторых будет указан тип звонка, в других - без звонка, а иногда разрешено и то, и другое.Обращение к электросети - хорошая идея независимо от того, будет ли установка проводиться в одной из трех перечисленных выше областей или нет. Таким образом они могут объяснить любые особые исключения или ограничения, существующие для этой области и / или приложения. Обращение к коммунальному предприятию перед установкой позволяет сэкономить как на материалах, так и на рабочей силе.

Еще одно различие между типами измерения - это тип используемого байпаса. Байпас - это устройство, которое устанавливается только коммунальным предприятием, поэтому подача электроэнергии не будет нарушена, когда счетчик снимается для обслуживания.Жилые счетчики, дома, передвижные дома и многоквартирные дома, как правило, не имеют байпаса. Тем не менее, байпас может использоваться, если это одобрено управляющей компанией для медицинского устройства, домашнего офиса или другого приложения, которое требует, чтобы электрический ток в жилом доме не прерывался. Коммерческие приложения, такие как небольшой механический цех или торговый центр, обычно требуют байпаса, поскольку нарушение электроснабжения может вызвать проблемы для бизнеса. Существуют разные байпасы в зависимости от типа установки счетчика кольцевым или безымянным, жилым или коммерческим.

ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА КАК ИЗОБРАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТАНОВКУ ДОМА

ЧТО ТАКОЕ ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА

Однолинейная схема представляет собой графическое изображение электроустановки . Она отличается от других схем, поскольку в случае однолинейной схемы каждая цепь представлена ​​одной линией , на которой представлены все проводники соответствующего участка.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОДНОЛИНЕЙНОЙ СХЕМЫ

Следуя стандартной электрической символике, основные элементы установки будут представлены на однолинейной схеме.В некоторых из них можно было найти даже более сложные элементы, более характерные для более сложных схем.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Распределительная панель содержит элементы для защиты и контроля электроснабжения дома . На этой панели организована электрическая система и распределяется мощность установки.

На однолинейной схеме электрическая панель обычно представлена ​​прямоугольником с пунктирной линией.

ЦЕПИ

В обычном доме обычно не менее 5 цепей. На однолинейной схеме мы увидим их в виде линии, в которую включены все проводники.

Верхний конец обычно соответствует началу схемы. Нижний конец обычно подключается к другой цепи или к приемнику.

  • Первая цепь: управляет освещением (интенсивность 10 А)
  • Вторая цепь: показывает большинство вилок (ток 16 А)
  • Третья цепь: представляет розетки для кухни и ванной (интенсивность 16 А)
  • Четвертый контур: для духовки (интенсивность 25А)
  • Пятый контур: объединяет стиральную машину и стиральные машины (интенсивность 20А)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИЕМНИКИ

Электрические приемники представляют все подключенные устройства, являются ли они тепловыми, например, плиты, утюги, духовки и т. д.; или светящиеся, например лампы

СИЛОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Функция силового автоматического выключателя заключается в прекращении подачи электричества в установку в случае короткого замыкания или перенапряжения. Этот переключатель контролирует, чтобы максимально допустимая для установки не превышалась

УСТРОЙСТВО ОСТАТОЧНОГО ТОКА

Его функцию можно спутать с функцией IGA, поскольку устройство остаточного тока также отключает установку, но по другой причине . Устройство остаточного тока отвечает за защиту установки от возможных утечек тока.

В случае, если вы отключите установку, это произойдет из-за утечки на землю или из-за неисправности какого-либо электрического прибора

МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (MCB)

MCB отвечают за защиту электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий. . У них есть:

  • Магнитный триггер, который срабатывает, когда ток превышает его номинальное значение
  • Тепловой разъединитель, отключающий электрический поток в случае его перегрева.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА

Она находится в распределительном щите, где расположены элементы безопасности, управления и защиты. Обычно это близко к входной двери в дом

2021 Стоимость электромонтажных работ: цены на установку при ремонте дома

Затраты на установку электропроводки

Средняя стоимость электропроводки составляет от 558 долларов до 2 190 долларов. Сколько вы заплатите, будет зависеть от трех основных факторов: цены самих электрических проводов, стоимости других материалов (например, панелей) и почасовой оплаты вашего электрика.Ваш профессионал должен предоставить все инструменты и материалы, необходимые для выполнения работы. Эти факторы будут зависеть от того, где вы живете, а также от сложности проекта.

Средние затраты на проводку на квадратный фут

Новые провода обычно составляют от $ 6 до 8 $ за фут . За дополнительные $ 2 за фут вы можете инвестировать в структурированную проводку: сверхмощные электрические кабели и кабели данных, предназначенные для современных устройств развлечения и связи.

В предложении электрика, вероятно, не будет указана отдельная плата за проводку.В доме, где электричество уже доступно, профессионалы взимают фиксированную плату за каждое открытие. Отверстия включают переключатели, розетки и коробки для приспособлений. Если вы хотите точно знать, какой тип проводки использует ваш профессионал и сколько с вас взимается плата за услугу, вам, возможно, придется спросить.

Доверьте выполнение электромонтажных работ профессионалу, имеющему лицензию.

Материалы для установки электрической панели

Физические материалы, необходимые для вашего проекта, будут учитываться при расчете стоимости установки.Обычно вы можете выбирать из целого ряда вариантов. Как и в случае с другими вещами, существует множество моделей от более дешевых до более дорогих. С материалами также взимается плата за доставку и хранение продуктов до тех пор, пока вы не будете готовы их использовать.

Ваша панель, также называемая блоком выключателя, вероятно, будет самым большим дополнительным расходом. Цена будет зависеть от того, сколько мощности вам нужно. В старых домах обычно есть панели на 60 ампер. В новых домах обычно требуется 200 ампер , чтобы справиться с современной электрической нагрузкой компьютеров, кондиционирования воздуха и бытовой техники.Коробка с большей силой тока может обеспечить больше цепей для вашего дома и может предотвратить дорогостоящие обновления в будущем.

  • 100-ампер: 50–100 долларов .
  • 200-amp: 100-200 долларов США .

Другие материалы, которые могут увеличить стоимость вашего проекта, включают панели розеток и переключателей, осветительные приборы и блоки вентиляторов. Выбор стандартной отделки подрядного качества для этих элементов позволит снизить затраты. Подрядчики, вероятно, смогут приобрести их со скидкой, и затраты будут включены в их расценки. Если вы предпочитаете отделку и приспособления более высокого класса, вам, вероятно, придется покупать их самостоятельно. Например, вы можете рассчитывать заплатить 45 долларов, долларов за базовый светильник, долларов, 150 долларов за светильник среднего уровня и до долларов, 800 долларов или более за роскошный светильник, включая установку.

Затраты на оплату труда для подключения электричества

Лицензированный электрик может взимать от 40 до 100 долларов в час за рабочую силу в зависимости от требуемой работы и уровня квалификации.Хотя обычно они не заряжаются ногами, профессионалы говорят, что на прокладку 100 футов новой проводки уходит около часа.

Почасовая ставка может широко варьироваться в зависимости от региона страны, в которой вы живете, а также от того, работаете ли вы со специалистом напрямую или через генерального подрядчика, который затем наймет специалистов по обслуживанию. Подрядчики могут увеличить стоимость работы в целом, чтобы покрыть расходы на поиск электрика и управление проектом.

Электропроводка в новом доме

При новом строительстве размер и планировка вашего дома могут повлиять на стоимость проекта.Чем больше у вас квадратных футов, тем больше погонных футов вам потребуется. Чем больше у вас комнат, тем больше розеток и выключателей вам потребуется. В то время как подвалы, подвалы и чердаки могут снизить затраты, облегчая доступ к проводке, добавление электроэнергии в такие помещения, как гаражи, подвалы и внешние складские навесы, может увеличить стоимость вашего проекта.

Пристроенный гараж

Рекомендации для пристроенных гаражей включают по крайней мере один трехпозиционный переключатель (от $ 5 до $ 20 ) для удобного управления между дверями.В гаражах также должно быть по крайней мере одно гнездо прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI) (от $ 7 до $ 25 ) на каждое место в автомобиле. Все остальные емкости также должны быть GFCI.

Отдельностоящий гараж

В зависимости от ваших потребностей отдельно стоящий гараж может быть снабжен одно- или многопроволочной схемой. Для основных нужд может быть проведена однопроводная схема для подключения как осветительных приборов, так и розеток. Для более высоких электрических нагрузок или в случаях, когда освещение и розетки должны быть разделены, вместо них может быть установлена ​​многопроволочная схема (от $ 1,200 до $ 2,500 $ ).Эти типы контуров работают лучше всего при регулярном использовании оборудования с высокой степенью вытяжки, такого как сварочные аппараты или компрессоры.

Отдельно стоящий навес

Те же правила применяются к отдельно стоящим навесам как отдельно стоящим гаражам. Для получения конкретной информации о стоимости проконсультируйтесь со специалистом, поскольку эти проекты различаются в зависимости от таких факторов, как размер устройства и его предполагаемое использование.

Подвал

Скорость работы в подвале, как и в любой другой части дома, зависит от площади в квадратных футах, количества розеток и типа необходимого оборудования.В новых домах работы должны быть завершены до закрытия стен, чтобы снизить стоимость проекта. Требования к электропитанию подвала следует учитывать в общей силовой нагрузке, чтобы убедиться, что вы выбрали сервисную панель с соответствующей силой тока.

Найдите лучших электриков поблизости.

Стоимость ремонта дома

Стоимость ремонта дома составляет от 65 до 85 долларов в час . Количество рабочей силы, необходимой для вашего проекта, будет самым большим фактором затрат. Для дома площадью 1200 квадратных футов оцените два часа на подключение проводки по ставке от до 130–170 долларов без учета частей .Расценки на работы по существующей конструкции сильно различаются в зависимости от объема работ. Менее интенсивные проекты, такие как модернизация сервисных панелей, будут намного дешевле, чем такие проекты, как ремонт всего дома.

Модернизация сервисной электрической панели

Во многих старых домах есть сервисные панели на 60 А, не оборудованные для работы с современными электрическими нагрузками, особенно если вы планируете надстроить дом или добавить проводку в гараж или подвал. Обновление электрической панели стоит от от 1300 до 3000 долларов, включая материалы для панели на 200 ампер.

Проемы в стенах и проводка

В существующей конструкции проводка скрыта за штукатуркой или гипсокартоном, что затрудняет доступ к ней. Удаление, замена или добавление проводки означает открытие стен и выполнение работ, а затем их ремонт. Для дома площадью 1200 квадратных футов это колеблется от 3500 долларов до 8000 долларов. Если электрик может получить к ним доступ и запустить их через подвал, обходное пространство, чердак или балки в полу, общая цена будет ниже. Для больших домов или домов с ограниченным доступом к проводам стоимость проекта может увеличиться на до 20 000 долларов.Любое предложение профессионального подрядчика должно включать стоимость материалов, проемов в стенах и ремонта, а также утилизацию старых материалов.

Добавление розеток и переключателей

За от 100 до 185 долларов за штуку вы можете добавить выключатель или розетку в любую комнату. В большинстве пространств для удобства и соответствия требованиям кодов требуется две или три розетки.

Дополнительные факторы цены

Наиболее частые дополнительные расходы на установку связаны с соблюдением норм, разрешениями и проверками.Домовладельцы могут понести дополнительные сборы, связанные с подготовкой помещения для работы и / или уборкой после завершения работы.

Местные коды: разрешения и проверки

Электротехнические проекты должны соответствовать местным кодексам и законам. Обычно они также нуждаются в разрешении и проверке со стороны местных властей. Эти правила не следует рассматривать как преграды, поскольку они помогут обеспечить безопасность и соответствие вашего дома современным стандартам. Если вы потратите время сейчас, это сэкономит деньги и сэкономит головные боли в будущем, особенно если вы надеетесь продать.Это влияет на средние затраты на электромонтаж. Как правило, ваш подрядчик включает стоимость разрешения (включая осмотр) в ваше предложение. Ваш специалист также сможет сообщить вам, продлит ли проверка сроки вашего проекта.

Замена проводки ручки и трубки

Дома, построенные до 1950-х годов, могут иметь проводку ручки и трубки. Хотя ни один кодекс не требует удаления всего существующего материала, некоторые местные нормы требуют его удаления во всех доступных местах, что может стоить около 5 000 долларов.Разрешение на выполнение этих работ будет составлять дополнительно долларов на сумму от 250 долларов США до долларов США.

Общие электрические коды

Существуют нормативные документы, определяющие электрические требования почти для каждой комнаты дома. При работе со старым домом необходимо выполнить обновление в соответствии с существующими кодами. Например, все розетки должны быть защищены от несанкционированного доступа, а любая розетка, не защищенная GFCI, должна иметь защиту от дугового замыкания (AFCI). Лицензированные электрики должны быть знакомы с этими требованиями кодекса, и, если у вас нет особых запросов, стоимость их включения должна быть включена в ваше предложение.

Ниже приведены различные номера и кодовые требования для каждого из них, которые могут повлечь за собой дополнительные расходы.

Ванная комната

  • Для розеток требуются розетки на 20 А
  • Для розеток требуется защита GFCI
  • Светильники в местах для купания должны быть рассчитаны на влажные или влажные помещения.

Кухня

  • Требуются как минимум две цепи для небольших электроприборов на 20 А для розеток на столешнице.
  • Для освещения требуется как минимум отдельная 15-амперная цепь.
  • Раковины на столешницах и в пределах шести футов от раковины должны быть защищены GFCI.

Гостиная, столовая, спальня

  • Настенные выключатели необходимы рядом с входными дверями.
  • Потолочные светильники должны управляться настенными выключателями, а не тяговыми цепями. Это может потребовать дополнительных усилий и настенных выключателей.
  • Расстояние между розетками не может превышать 12 футов на любой поверхности стены и 6 футов от любого отверстия в стене или проема в стене, например дверного проема.
  • Для стеновых секций шириной более двух футов требуется розетка. Могут потребоваться дополнительные емкости.

Столовая

  • Требуется одна розетка в отдельной 20-амперной цепи для небольшого прибора, развлекательного центра или оконного кондиционера

Лестница

  • Требуются трехпозиционные переключатели наверху и низ лестницы
  • При повороте лестницы требуется дополнительное освещение.

Коридор

  • Коридоры длиной более 10 футов должны иметь электрическую розетку.
  • Трехпозиционные переключатели, необходимые на обоих концах

Шкаф

  • Светильники с лампами накаливания должны быть закрыты или накрыты и не могут быть установлены в пределах одного фута от места хранения одежды.
  • Светильники со светодиодными лампами нельзя устанавливать в пределах одного фута от места хранения одежды.
  • Встраиваемые светильники / светильники с лампами CFL должны быть установлены на расстоянии не менее шести дюймов от места хранения одежды.
  • Все светильники, не предназначенные для заглубления, должны быть размещены на потолке или стене над дверью шкафа.

Прачечная

  • Требуется по крайней мере одна 20-амперная цепь для общей розетки стиральной машины и газовой сушилки.
  • Для электрических сушилок требуется отдельная цепь на 30 А, 240 В, соединенная четырьмя проводниками.
  • Все розетки должны быть защищены GFCI.

Подготовка к установке

При работе с электрическими проектами необходимо провести подготовку, чтобы подготовить рабочую площадку. Это включает в себя защиту существующей отделки, материалов и компонентов, которые уже могут быть там.Поскольку это в конечном итоге поможет сэкономить деньги, чтобы использовать то, что уже есть в доме, его подготовка стоит того, чтобы потратиться и потратиться.

Вы должны убрать ценные вещи и личные вещи, такие как электроника или семейные реликвии, из зоны, чтобы защитить их от повреждений и облегчить и ускорить работу профессионала.

Очистка площадки

По завершении проекта будет проведена очистка площадки и вывоз мусора. Это обычное дело для большинства проектов, но это то, что увеличивает средние затраты на электромонтаж.Посоветуйтесь со своим специалистом, чтобы убедиться, что стоимость уборки включена в ваше предложение.