Бетон для фундамента бани: марки, какой выбрать

Традиционное место отдыха для славянского человека — баня. Строение одноэтажное, небольшой площади, подходит для самостоятельного возведения. Бетон для фундамента бани должен быть прочным и влагоустойчивым, его подбирают с учетом климатических условий, состава грунта, дополнительных нагрузок на стены и крышу. Поэтому важно правильно просчитать расходы и определить марку бетона.

Что учитывать при выборе?

Возведение бани начинается с расчетов основных характеристик местности, в которой она будет находиться. Фундамент является основой всей задумки, поэтому при его возведении стоит учитывать такие моменты:

• Климат. Погодные условия диктуют особые требования, поскольку в местности с повышенным уровнем снега и сильными ветрами здание терпит дополнительную нагрузку.
• Грунт. Оценивается для выбора глубины закладки основания бани.
• Материал. Учитывается масса блоков, из которых возводятся несущие стены, перекрытия и крыша.

Марки бетона

Подбирается строительная смесь в зависимости от прогнозируемых нагрузок, которые должна выдержать баня. С учетом этого критерия выделяют марки, представленные в таблице:

Марка, М	Тип здания
200	Сборно-щитовое
250	Деревянное
300	Пенобетонное, газобетонное, керамзитобетонное
350	Кирпичное одноэтажное
400	Тяжелое двухэтажное

Какой выбрать?

Для глиносодержащей почвы лучше выбрать материал марки М350.

С учетом разнообразия марок бетона стоит определиться с тем, который лучше подходит для геологической обстановки в области строительных работ. Выделяют такие типы материала:

• М150. Постройка будет располагаться на скальных породах.
• М200. Песчаный грунт с уровнем вод, который не достигает границы промерзания.
• М250—300. Участок, на котором размещается баня, состоит из песчаной, гравийной и щебневой основы. При этом подземные воды поднимаются высоко.
• М350. Пучинистая, склонная к оползням глиняная местность.

Как усовершенствовать характеристики бетона?

Качества подготовленного раствора и будущей постройки можно улучшить путем добавления горного гравия, который заполняет пустоты между фракциями. Иногда добавляются пластификаторы, которые повышают качество раствора на 25%. Однако строители предпочитают усиливать бетонные характеристики за счет увеличения влагоустойчивости. Этого добиваются гидроизолирующим слоем, а именно гидрофобной прослойкой, которая укладывается на дно траншеи до заливки раствора.

Гравий сделает раствор более плотным, избавит его от пустот. Материал станет лучше после добавления пластифицирующего средства.

Проведение расчетов

Выбором подходящей марки бетона строительный план не ограничивается. Грамотный просчет количества необходимых материалов позволит избежать их избытка или недостачи. Профессиональный строитель придерживается таких правил при расчете:

• Стоит рассчитать объем плиты, а также отдельных полос ленты с прибавлением столбов, которые заливаются в опалубку. Бетон для свай рассчитывается по величине внутреннего диаметра трубы. Радиус возводят в квадрат, умножают на высоту используемой трубы и 3,14. Результат снова умножается на их количество в штуках.
• Полученную величину нужно умножить на цифру усадки бетона. Обычно он записан в характеристике смеси, которую приобретают в магазине. Самостоятельное вычисление этого коэффициента — сложное задание, и зависит от различных характеристик.
• Важно помнить про будущее армирование постройки, что также занимает определенное место в опалубке. Поэтому полученную ранее цифру делят на 1,05.

Как приготовить раствор?

Для приготовления данного раствора можно воспользоваться бетономешалкой.

Строительная смесь подразумевает соединение в бетономешалке или подручных емкостях, в определенном соотношении сухих компонентов и воды. При возведении основания бани стоит полагаться на пропорции, которые поданы в процентном соотношении: 26:53:13:7 (цемент, щебень, песок, вода). Технической водой разбавляют порционно, поскольку ее избыток может увеличить пористость блока.

Этапы укладки

Разметка территории

Определение границ будущего основания проводится поэтапно:

1. Проводят линую и ограждают прутьями, крепят между ними нить.
2. Поперечные стороны откладываются под углом 90 градусов от краев проложенного отрезка.
3. После формирования внешних границ требуется определить внутренние. Толщина будущего фундамента в зависимости от стройматериалов составляет 40—50 см.
4. На местах будущих перегородок также делают разметку фундамента.

Прокладывание траншеи

Выемка грунта проводится после проведения разметки участка.

После разметки территории нужно извлечь лишний земельный ком для будущего основания бани. Перед началом работы определяется нижний уровень при помощи водяного уровня. После этого начинают рыть траншеи, на непучинистой земле достигающие 40 см, а пучинистый грунт потребует расчета уровня промерзания, к которому добавляется еще 20 см. Это углубление, рекомендуемое для закладывания основы планируемой постройки.

Подготовка опалубки

Создание простого фундамента потребует возведения опалубки, для которой можно использовать доски или толстую фанеру. Изготовление происходит непосредственно на месте стройки. Подготавливаются отдельные части, которые помещаются в траншеи и соединяются между собой. Внутренняя сторона оснащается распорками, а внешняя — подпорками. Это поможет конструкции сохранить форму в процессе заливки раствора.

Перед формированием основания постройки собирается опалубка.

Армирование

Укрепить фундамент будущей бани помогут железные прутья, которые размещаются в опалубке до укладки бетона. Следует сформировать ячейки размером 30—35 см, для этого часть арматуры вбивают под углом 900 к земле. Внизу и сверху траншеи размещается часть прутьев, которые привязываются к стойкам. Завершается процесс проведением поперечных перемычек, после чего каркас готов.

Гидроизоляция

Существует несколько способов улучшения влагоустойчивости фундамента:

В данном случае можно воспользоваться рубероидом.

• Рубероид. Дно конструкции укрывается полотном, после чего его и края постройки обмазывают мастикой.
• Добавки. В процессе замешивания раствора в него добавляются специальные компоненты, которые помогают усилить его устойчивость к влаге. Из соображений экономии денежных и энергоресурсов рекомендуется применять именно его.

Как производится заливка?

При заливке ленточного фундамента лучше подойдет марка бетона не менее М400. После проведения всех подготовительных работ и установки вспомогательных компонентов проводят заливку раствора в траншеи. Застывание происходит не менее 21 день, что поможет приобрести требуемую выносливость.

При высоких температурах воздуха залитый цемент периодически сбрызгивают водой, чтобы предотвратить его разрушение.

После подготовительных этапов в опалубку заливается готовый материал.

Марка бетона для фундамента бани играет ключевую роль, поскольку обеспечивает надежность будущей конструкции. Подбирать ее следует с осторожностью и учетом основным параметров местности, на которой будет проводиться строительство. Правильно заложенный фундамент поможет продлить срок службы постройки в несколько раз.

Марка бетона для фундамента, какой бетон нужен

Любой проект нуждается в прочном основании. Особенно если речь идет о строительстве дома. Сам по себе процесс строительства является очень ответственным. Он предполагает серьезный вдумчивый подход к выбору материалов. Фундаменту предстоит нести на себе массу всего дома и обеспечивать устойчивость всей конструкции в течение длительного времени. От его прочности и надежности зависит то, как долго простоит дом и насколько комфортным для жизни его обитателей он будет. Поэтому стоит заранее разобраться в том, какой бетон нужен для фундамента дома, все взвесить и выбрать правильную марку и пропорции смеси.

Значимые характеристики бетона

При наличии исходного проекта с полной технической документацией можно не беспокоиться относительно выбора. Как правило, все необходимые характеристики и технические условия там изначально указаны. Другое дело, если вы строите дом самостоятельно. Тут придется немного вникнуть в суть вопроса и разобраться в том, чего же требует фундамент под дом.

Марка бетона является одной из его важнейших характеристик. Она показывает, как смесь будет переносить нагрузки на сжатие после 30 дней, то есть после полного высыхания.

Примеры расчета смет для фундамента (работы+материалы)

Цены на строительство фундамента

Однако это не единственный из значимых параметров. Важное значение имеют также:

• класс бетона;
• устойчивость к морозу;
• показатель водостойкости;
• уровень подвижности.

Класс отражает более точную информацию о степени сжатия материала. Устойчивость к морозу показывает количество заморозок и разморозок, которые бетон сможет выдержать без значительных разрушений. Водостойкость измеряется по шкале от 2 до 12 и показывает уровень водонепроницаемости готового материала. Подвижность будет отражать коэффициент текучести. Это важно учитывать при заливке, особенно больших объемов.

Выбор бетона для фундамента

Чтобы решить, какой бетон использовать при возведении дома, необходимо учесть тип фундамента. Это может быть ленточный фундамент, свайный, столбчатый или монолитная плита. В каждом случае может потребоваться разный тип бетона. Кроме этого придется учитывать тип местности, различные характеристики грунта, климатические условия и так далее.

Если упрощать, то для возведения одноэтажных домов специалисты чаще всего рекомендуют использовать марку бетона М150 или М200. Для двухэтажных строений лучше подойдут М2500, М300 или даже М400. В любом случае, перед началом работ следует проконсультироваться с опытным инженером и согласовать с ним все нюансы.

Строительство бани из пеноблоков

Пеноблоки – это особый вид строительного материала, поступающего в продажу в виде заготовок определённого размера и применяемого для возведения несущих стен небольших дачных строений. Баня, построенная из пеноблоков, имеет ряд преимуществ, обусловленных их особыми свойствами. Это, прежде всего, касается их прекрасных теплоизоляционных характеристик, благодаря которым они находят широкое применение при утеплении большинства элементов строительных конструкций (потолков, полов, стен и крыш). Лёгкость и дешевизна материала, приготавливаемого из цементного раствора по методике пенообразования, привлекают внимание многих дачников и убедительно свидетельствуют о том, что соорудить баню из пеноблоков своими руками совсем не сложно.

К другим отличительным особенностям этого материала относятся следующие его свойства:

• высокая устойчивость к горению;
• удобство транспортировки;
• большая скорость укладки, обусловленная лёгкостью и крупными размерами блоков;
• мягкость и податливость структуры блоков, позволяющая обрабатывать их при помощи ножовки и топора, а также забивать в них гвозди и монтировать другие крепёжные изделия.

К сожалению, высокая пористость этого материала несколько повышает его восприимчивость к влаге. Вот почему для строительства бани лучше всего использовать качественные высокопрочные пеноблоки с наполнителем из влагостойкой грунтовки.

Подготовка фундамента бани

Фундамент для бани из пеноблоков

Строительство бани из пеноблоков начинается с закладки фундамента под неё. Для этого вам следует выкопать котлован глубиной 60 и шириной 30 см. По углам вырытого котлована забиваются металлические штыри, а между ними натягивается бечёвка, контролируемая через каждые 2 метра по уровню.

Проект бани из пеноблоков

В вырытый котлован устанавливается сваренный заранее каркас из арматуры толщиной не менее 12 мм, а затем подготавливается опалубка из досок подходящей толщины. Для заливки фундамента следует использовать бетон марки не ниже М200. Высота его заливки выбирается при этом не более 70 см, что вполне достаточно для постройки бани средних размеров.

Поверху каркаса укладывается армирующая металлическая сетка, а затем производится непосредственная заливка фундамента с использованием подготовленной заранее бетонной смеси. Как только бетон застынет окончательно – вы сможете продолжать работы по постройке бани из пеноблоков своими руками.

Возведение стен объекта

Возведение пеноблочных стен

Перед укладкой блоков необходимо застелить фундамент несколькими слоями гидроизоляции любого подходящего типа (рубероида, например), по которому и будет вестись сборка несущих конструкций. Большой популярностью пользуются в настоящее время пеноблоки, обозначаемые маркой М25 (с плотностью Д700) и имеющие размеры 10х30х60 см. Такие заготовки являются наиболее подходящим материалом для возведения бань средних размеров. Для исключения возможных потерь тепла через так называемые «мостики холода», пеноблоки укладываются на ребок, а швы между ними делаются как можно тоньше.

Возведение бани из пеноблоков Наиболее ответственным этапом во всём процессе сборки стен бани является укладка первого ряда блоков. Их скрепление производится при этом с помощью стандартного цементно-песчаного раствора. Поверхность первого ряда после его укладки должна быть тщательно выровнена, поскольку этот ряд нивелирует обычно все неровности фундамента и перепады по высоте. От того, насколько ровно он будет уложен, зависит, в конечном счёте, и качество всей дальнейшей кладки. Отметим также, что с самого начала укладки блоков следует пользоваться бечёвкой, натянутой между углами будущей постройки.

Фиксация второго и всех последующих рядов блоков производится уже не посредством раствора, а при помощи специально подготовленного клеевого состава. Этот клей продаётся в виде сухой смеси и разводится обычной водой прямо по ходу строительства объекта. Время подготовки состава – не более 10 минут, а его расход минимален, поскольку толщина клеящего слоя не должна превышать половину сантиметра.

Рекомендации специалистов

Армирование Советы специалистов в части сборки конструкции сводятся обычно к следующим замечаниям:

1. Желательно каждые три ряда монтируемых пеноблоков прокладывать специальной мелкозернистой армирующей сеткой, что способствует повышению прочности всей конструкции в целом.
2. В качестве перекрытий дверных и оконных проёмов в стенах разумнее всего использовать уже готовые железобетонные перемычки (их также можно приобрести в строительном магазине).
3. В ходе укладки строительного материала нет нужды дожидаться окончательного высыхания клея. Специальный клеевой состав наносят обычно на весь периметр постройки сразу, а уложенные на него блоки выравниваются при помощи типового резинового молотка.

Марка бетона для фундамента бани

Каждое строение начинается с фундамента и от его прочности зависит продолжительность эксплуатации здания. Ленточное основание для бани своими руками, является самым оптимальным основанием для постройки помещения. Баня является конструкцией, где постоянно присутствует повышенная влажность, нужны отводы стоков. При строительстве подошвы здания нужно учитывать особенности постройки. Выбрав ленточный фундамент под баню, можно быть уверенным, что такое здание будет стоять долго.

Зачем нужен фундамент для бани

Даже если возвести надежную конструкцию, которая будет иметь толщину стенок в один кирпич, сооружение не будет выдерживать оказываемых на него нагрузок. Строение постоянно будет испытывать напряжение, возникающее в результате проседания грунта. Это явление возникает из-за веса конструкции, провоцирующего деформацию и проседание грунтовой основы. В результате, стенки бани лопаются, появляются трещины. Потому так необходимо делать прочную основу, которая способна выдержать вес постройки и не дать усадку.

Немаловажным при выборе фундамента под баню является форма и размер будущего строения. Для возведения здания большого размера понадобится больше бруса, больше крыша. Это значит, что конструкция будет утяжеляться, больше давить на основание и производить большую усадку.

Если планируется постройка с использованием бруса и бревна, то актуальным будет фундамент на трубчатых сваях. В этом случае сначала будут установлены сваи, на них уже крепится фундаментная лента будущего каркаса из бруса. Тогда нагрузка будет распределена равномерно и просадки не будет, а значит и разрушений опасаться не стоит.

Размеры ленточного фундамента под баню и глубина рассчитываются исходя из данных грунта, где будет стоять баня. Следует учитывать следующие характеристики:

• Анализ грунта показал, что смесь плотная и присутствуют каменистые породы. Фундамент будет установлен на глубину до 50 сантиметров. Это связано со сложностью самостоятельного рытья котлована в условиях каменистой почвы;

• Если баня планируется на песчаных почвах, где слой залегает максимум на 1 метр, придется делать грунт глубже. В результате глубина может составлять до 70 сантиметров. При этом нужно провести бурение в углах будущей основы;
• В почве присутствует суглинка и глина или любая другая порода, которая способна впитывать воду. Траншея роется до глубины промерзания. Затем захватывается еще 25-30 сантиметров и тогда закладывается ленточный фундамент.

Если грунт под баней состоит из супеси или является полностью песчаным, то внутри ленточного фундамента следует установить дополнительные сваи. Это увеличит устойчивость будущего строения, на случай поднятия уровня грунтовых вод.

Определение структуры грунта участка

Выбор фундамента напрямую зависит от того, какой на участке грунт. Этот параметр можно выяснить в лаборатории геологической экспертизы. Но, во-первых, это дорого, а во-вторых, определение типа грунта можно сделать самостоятельно.

Нужно выкопать на участке ямку, глубина от 50 см до 1,5 метра будет достаточной, и оценить характеристику среза.

• На болотистой, садовой или лесной почве лучше сделать ленточный монолитный фундамент;
• На глинистой (суглинистой), песчаной (крупнозернистой) или гравийной почве – подойдет столбчатый фундамент;
• На почве из скалистых пород, кварцевых или песчаных (мелкозернистых) пород – можно возводить любой фундамент, который реально сделать своими руками.

Чтобы правильно рассчитать, как глубоко будет закладываться фундамент, нужно обратить внимание на такие условия, как:

1. Гористая или равнинная местность.
2. Подземные коммуникации всего участка.
3. Размеры и массивность постройки (1 или 2 этажа).
4. Уровень грунтовых вод (глубина фундамента должна быть выше их).
5. Сейсмическая ситуация (в опасных районах до 10 % здания заглубляются в грунт).

6. Промерзание, просадка и пучинистость грунта, в таких местах чаще ведется строительство на сваях.

От того, какой на участке грунт, какова глубина его промерзания, какой площади планируется баня (4х4 или 3х3м2) и как близко проходят грунтовые воды, зависит и глубина закладки фундамента.

Гидроизоляция

Вне зависимости от типа выбранного фундамента обязательно должны производиться гидроизоляционные работы. Если все сделать правильно, фундамент прослужит долго и бане не будет страшна плесень по стенам.

Рубероид, пергамин или битумная мастика помогут сберечь фундамент от преждевременного разрушения под влиянием перепада температуры и природной среды.

Особое внимание уделяется гидроизоляции деревянных опор столбчатого фундамента. Хорошо просушенные деревянные столбы пропитываются антисептиком, снова сушатся, а потом обрабатываются битумной мастикой.

Пример гидроизоляции фундамента под баню

Виды фундаментов

Следует понимать, что основа здания несет на себе большие нагрузки, выдерживая вес здания, оборудования и людей. А потому следует тщательно подбирать материал, который будет выполнять роль фундамента. Основные стройматериалы, используемые для постройки:

• Камень;
• Песок;
• Щебень;

• Раствор, состоящий из песка и цемента;
• Арматура;
• Бетон.

Следует каждую разновидность ленточного фундамента рассмотреть подробнее:

• Кирпичный. Редко используется, поскольку его установка является технологически сложной. Приходится выполнять много швов и кладок;
• Бутобетонный. Здесь нет укрепляющей арматуры. В качестве армирующего материала используется бут. Его укладывают и заливают цементом. При этом добиваются свободного нахождения речного камня в бетоне;
• Ленточный сборный. Из всех используемых фундаментов ленточной формы данный вид является самым дорогим. Удорожание происходит из-за используемых железных блоков, имеющих разный размер;
• Ленточный, опалубка несъемная. Технология молодая, еще не ставшая популярной. В указанном фундаменте используются заготовки из пенополистирола. В центр каждой заготовки укладывается арматура, сверху заливается бетон;
• Монолитный. Самый используемый из всех указанных выше способов изготовления основы под баню. Фундамент получается прочный, его просто изготавливать, доступный по цене. Используется для любых конструкций.

Можно использовать фундамент для бани из блоков ФБС. Получается быстрый, надежный и устойчивый каркас.

Виды ленточных фундаментов

В настоящее время существует достаточно много разновидностей ленточных фундаментов. Они применяются при выполнении разных строительных работ и имеют ряд конструктивных отличий, но возводятся в целом по аналогичной технологии.

Наиболее простая разновидность рассматриваемой опоры – ленточный монолитный пояс.

Ленточный монолитный пояс

Конструкция применяется преимущественно на участках с высоким уровнем грунтовых вод при возведении небольших легких построек. Хорошо подойдет для компактной каркасной бани, к примеру, 3х3 или 4х4, не создающей существенной нагрузки на основание.

Второй тип – незаглубленный ленточный фундамент. По сути, представляет собой тот же ленточный монолитный пояс, только непосредственно бетонная часть конструкции здесь поставлена на ребро.

Незаглубленный ленточный фундамент

Данная разновидность фундамента характеризуется увеличенной высокой прочностью на изгиб, что позволяет ставить на опору более серьезные по своим характеристикам постройки, к примеру, из оцилиндрованного бревна.

Важно! На монолитный пояс и мелкозаглубленный фундамент никакие каменные постройки ставить нельзя.

Третья разновидность рассматриваемых опор – мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Конструкция применяется преимущественно на участках, где уровень грунтовых вод проходит на глубине более 1 м. Примерно половина высоты бетонной части заглубляется в землю. Если грунтовые воды проходят выше упомянутой отметки, смысла в обустройстве мелкозаглубленной ленты не будет: в данном случае придется делать дренаж, что чревато дополнительными трудовыми, финансовыми и временными затратами.

Четвертый тип – Т-образный ленточный фундамент.

Т-образный ленточный фундамент

Первая лента здесь лежит на боку, вторая – стоит на ребре. Подобная связка образует очень жесткую конструкцию. На такой фундамент можно ставить каменные дома. Смысла в применении Т-образного фундамента при возведении небольшой частной бани, как правило, нет. Рекомендованное заглубление – от 1 м. Важным условием при обустройстве такой опорной конструкции является отсутствие грунтовой воды по всей глубине заложения ленты, т. к. под давлением жидкости фундамент деформируется и разрушится, что сделает эксплуатацию установленного сверху строения невозможной.

Пятая разновидность рассматриваемого основания – ленточный заглубленный фундамент.

Ленточный заглубленный фундамент

Минимальное заглубление – 1,5 м. Конкретное значение определяется глубиной промерзания грунта – основание бетонной конструкции должно находиться ниже упомянутого показателя.

Регионы	Глубина промерзания грунта, см
Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард	240
Омск, Новосибирск	220
Тобольск, Петропавловск	210
Курган, Кустанай	200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь	190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург	180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск	170
Самара, Уральск	160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов	150
Воронеж, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль	140
Волгоград, Курск, Смоленск	120
Псков, Астрахань	110
Белгород, Курск, Калининград	100
Ростов	90
Краснодар	80
Нальчик, Ставрополь	60

Видео – Виды ленточных фундаментов

Пошаговая инструкция выполнения работ

Чтобы возвести фундамент для бани 4*6, 6*6 или 3*6, следует подготовить строительный материал и инструменты, используемые при выполнении работ. Какой инструмент понадобится:

• Приспособления для работы с землей;
• Измерительные приборы, колья, длинный шнур;
• Заранее сделать щиты для опалубки;
• Арматура, проволока для перевязки;
• Бетонная смесь, приготовленная заранее. Если на месте строительства есть небольшая бетономешалка, то приготовить раствор можно будет на месте. Также понадобится емкость для перемещения раствора от мешалки к фундаменту. Нужны ингредиенты для приготовления раствора;
• Трубы, которые будут использоваться в качестве канализационных отводов;
• Саморезы, специальная отвертка – шуруповерт. Можно использовать специальный строительный степлер;
• Гидроизоляционный материал. Это может быть и мастика и рубероид.

Инструменты подготовили, строительный материал завезли, можно приступать к подготовительным мероприятиям. Ниже размещена пошаговая инструкция как сделать ленточный фундамент под баню.

Подготовительные работы

Прежде всего смотрится и оценивает грунтовый состав участка и того места, где планируется возводить баню. Место выбирается по одному критерию: наличие или отсутствие системы централизованной подачи воды. Если стоки будут идти в выгребную яму, то ее размещают подальше от кранов с питьевой водой и максимально далеко от соседей. Рядом ставится сооружение с видом на водоем. Кстати, удаленность от водоема до 30 метров.

Подключение к водопроводу позволяет возводить здание в любом месте.

При планировании бани, нужно продумать расположение строения так, чтобы территория перед ним не была видна посторонним людям. Ее можно закрыть кустарниками или деревьями, высаженными по периметру, либо установить ограждение.

Составление точного плана будущего строения необходимо для правильного расчета объема строительных материалов и для выполнения работ. Для точности строительных мероприятий необходимо провести привязку здания на местности. Указать линии внешних и внутренних стен. Для разметки понадобятся:

• Колышки;
• Шнур;
• Рулетка;
• Строительный угольник;
• Отвес.

Фиксируя вертикальный уровень, вбивается первый колышек, который становится стартовой точкой и параллельно угол бани. Далее берется еще 3 колышка и по такому же принципу вбиваются в землю. Главное соблюдать углы, они должны быть ровными. Для проверки правильности сделанных установок натягивают диагональные нити. Считается, что все сделано правильно, если пересекающиеся диагонали одинаковые. Разметив положение внешних стен строения, следует, позаботься о внутренних. Делается разметка и для них.

Колья соединяются между собой веревкой. Вертикальный уровень остается на месте. Чтобы быть уверенными в правильности проведенных процедур используется нивелир. После привязки внешних стен, выполняются те же работы по разметке внутренних. Для правильной укладки фундамента следует от внешнего периметра стен отступить расстояние равное толщине будущей основы здания. В результате на местности появляются четкие границы, где рыть.

Если будет использоваться специальная техника, для рытья канав, то следует предварительно проверить и убедиться в отсутствии коммуникаций на месте возведения бани.

Земляные работы

Разметки поставлены, появились первые очертания и внутреннее строение бани, пока только на земле. Аккуратно нужно вырыть траншеи. Насколько углубляться зависит от состояния почвы, были рассмотрены выше.

После того, как траншеи вырыты, следует тщательно уплотнить дно ямы. Существует масса приспособлений для быстрого и качественного выполнения работы. В частности можно использовать виброплиту, либо воспользоваться ручным способом трамбования почвы. Главное соблюдать одинаковую высоту, регулярно проверяя гидроуровнем.

После того, как дно уплотнено начинается создание подушки фундамента. Основание выполняется из песка, насыпаемого следующей толщиной:

• Если фундамент не будет глубоко залегать, то достаточно 7 сантиметровой подушки;
• При глубоком залегании основания понадобится подушка толщиной 15 сантиметров;
• Если фундамент предполагается плавающий, то дна подушка должна быть толщиной в 40 сантиметров.

При укладывании песка его также нужно трамбовать и поливать водой для лучшего распределения. Слой от 15 см и больше нужно укладывать слоями. Каждый слой не должен превышать 7 см. Также понадобится от 2 до 3 дней для высыхания подушки.

Установка опалубки

Для создания опалубки используются самые разные материалы максимально подходящие для выполнения ограничения для бетона, создать будущую форму ленточного фундамента для бани. Часто используется деревянные щиты, доски, шифер. Как правило, используют деревянные доски, поскольку они доступнее и значительно дешевле, чем другие материалы.

Высота ленточного фундамента определяет толщину используемых досок.

Опалубка собирается в несколько этапов:

• Сначала собираются щиты ограждения. Их высота должна превышать на 10 сантиметров высоту ленточного фундамента. Щиты устанавливаются на всем протяжении внешних и внутренних стен;
• Щиты подготовлены, теперь их нужно установить в траншею. Для соединения щитов друг с другом используют опорные планки. В результате появляется ширина фундамента. Внешняя сторона опалубки удерживается с помощью подпорок, предупреждающие выдавливание щитов из-за воздействия на них раствора;
• В случае устройства невысокой опалубки, не превышающей 20 сантиметров, можно не устанавливать распорки. Достаточно вбить колышки, чтобы зафиксировать низ.

Для щитов использовать хорошие целые доски, которые при сборке не будут давать щель. Поскольку через отверстия будет вытекать раствор, что нежелательно. Допускается наличие щелей до 3 мм. В случае необходимости образовавшиеся отверстия забиваются дополнительными рейками или паклей.

Армирование

Для армированного пояса используется два вида металла:

• Прутья диаметром больше 12 миллиметров располагаются в продольной укладке;
• Прутья с диаметром от 6 до 8 миллиметров располагаются в перпендикулярной и вертикальной укладке.

Арматура соединяется между собой с помощью сварки и устанавливается на полушку внутрь траншеи. По углам будущего строения армирующая конструкция имеет вид квадрата, усилена дополнительными прутами.

Полная сварка основы не рекомендуется по причине вероятной потери целостности из-за давления раствора.

Метал, укладываемый поперек должен выходить за пределы общей конструкции на 30 сантиметров. Также смотрят толщину армопояса. Если будущая основа будет иметь ширину 120 см, то в арматуре желательно добавить еще одну стенку металла.

Для прочности, в каркас, расположенный в углах, добавляются пруты под углом 45 градусов.

Заливка

Для того, чтобы фундамент стал монолитным, нужно придерживаться главного правила: раствор должен быть залит за один раз по всему периметру стройки. Как залить ленточный фундамент, под баню, если нет бетономешалки на участке? Нужно заказывать цементовоз, который привезет свежий бетон. При этом нужно договориться со службой доставки, чтобы привоз был непосредственно к траншее.

Если денежные средства не позволяют оплатить бетон, то его можно сделать самостоятельно. Для этого берется цемент, песок, щебень. Смешивается в пропорции

1:3:5

Главное нужно знать, какой марки бетон нужен для ленточного фундамента под баню. Как правило, используется марка М400.

Фундамент под баню своими руками: из чего будут ее стены?

От материала стен зависит нагрузка на будущий фундамент. Мы полагаем, что если владелец участка решил строиться самостоятельно, то он предпочтет и наиболее дешевый вариант. Самым дешевым будет для бани столбчатый фундамент, который не подходит только кирпичной и тем грунтам, которые выталкивают и опрокидывают столбы прямо в земле — это слабые грунты (торфяники, например) или сильнопучинистые (глинистые). Давайте сначала разберемся, какой фундамент годится для той или иной бани, а потом будут инструкции по их заложению.

Для бани из сруба, бруса

Для бани из сруба и бруса годится любой фундамент, потому что дерево — не самый тяжелый материал. Вы можете поставить и ленточный, и столбчатый, и плитный по необходимости.

У нас есть целая статья, в которой подробно разбираются критерии выбора наилучшего фундамента для бани из бруса или сруба.

Фундамент для бани из блоков, кирпичей своими руками

Если же баню предполагается строить из блоков (а к этой категории относится и пеноблок, и кирпич), то основным различием между ними будет масса кубометра. Скажем, популярные ячеистые бетоны — самые легкие, шлакоблоки значительно тяжелее, а следом за шлакоблоком по весу идет кирпич. Поэтому фундамент под баню из пеноблоков, должен не только считаться с особенностями грунта, но и с весом будущего строения.

Если нет желания тратить силы и время на дополнительные работы (строительство забирки, укладку обвязочных балок), то лучше предпочесть ленточный фундамент — просто и надежно. Он, кстати, годится и для легких, и для тяжелых блоков. Кирпичную баню можно ставить на ленточный, плитный и свайный фундаменты.

Фундамент под баню из пеноблоков своими руками

Пеноблок — материал по-своему требовательный (к той же гидроизоляции), но в отношении фундамента у него наименьшие претензии. Ему годится мелкозаглубленный ленточный или столбчатый фундаменты, с которыми вполне справится владелец участка с товарищами. Инструкция, как и обещано, приводится ниже. Также рекомендуем ознакомиться со статьей про фундаменты пеноблочных бань — виды, глубину и прочие подробности.

Фундамент для каркасной бани своими руками

Каркасная баня — еще один пример легкого материала для стен, к которому относится все то, что было сказано про пеноблоки. Выбор фундамента под каркасную баню может осложниться проблемной почвой, но в простых случаях, когда речь идет о самостоятельном строительстве бани, это будет все тот же ленточный или столбчатый.

Каркасная баня на бетонных столбиках

Нюансы выполнения работ

При заливке следует придерживаться правил, как сделать ленточный фундамент крепким:

• В зависимости от вида грунта используют разную глубину залегания фундамента;
• В выкопанной траншее, не должна находиться вода. Тем более замерзать в яме;
• Стенки должны иметь строго вертикальный вид;
• Заливка фундамент должна проходить за 1 раз;
• В приготовленном растворе не должно быть много воды. Также раствор должен быть пластичным;

После того, как раствор загружен в траншею. Используют вибратор для устранения всех пузырьков воздуха и уплотнения смеси.

Как устроить столбчатый фундамент для бани

Сделать столбчатый фундамент под баню 6х4 своими руками вполне реально. Особенно подходит такое основание для нетяжелых построек из бруса, бревен, пено-или газобетона.

Столбики могут сооружаться из следующих материалов:

• кирпича;
• бетона, залитого в подготовленные опалубки;
• асбестоцементной трубы;
• металлической трубы;
• цельных бетонных плит;
• деревянных бревен или брусьев.

Чаще остальных, для столбчатого основания используют трубы: металлические или асбестоцементные. Описание процесса их установки выглядит так:

1. Участок размечают, устанавливают по углам арматуру и натягивают веревку.
2. В каждом углу, в местах сооружения перегородок между комнатами и в других наиболее ответственных точках необходимо установить опору.
3. В грунте делают отверстия буром или другим приспособлением. Диаметр отверстия под опору должен быть немного больше диаметра трубы (3-5 см). Глубина скважины должна быть такой, чтобы опора не достигала глубины залегания грунтовых вод и глубины промерзания грунта. Чаще всего, глубины в 50-70 см оказывается достаточно для фундамента бани.
4. На дно каждого отверстия засыпают песок и гравий – эти материалы должны заполнить скважины приблизительно на треть. Подушку увлажняют и трамбуют.
5. В отверстия устанавливают трубы. Предварительно их оборачивают рубероидом или обмазывают мастикой.
6. Расстояние между трубой и стенками скважины засыпают песком или землей, трубу при этом выравнивают по уровню.
7. Заливают в асбестоцементную или металлическую трубу бетон, не доливая до верха около 30 см. Опору немного приподнимают, чтобы раствор проник под ее основание.
8. В бетон вставляют металлический штырь – арматуру.
9. Доливают бетон до самого верха трубы.
10. Около недели ждут застывания бетона, после чего столбики гидроизолируют сверху и продолжают строительство бани.

Фундамент для бани

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Определение типа грунта для выбора фундамента под баню
• Ленточный фундамент для бани
• Свайный фундамент для бани
• Фундамент для бани из плит
• Фундамент для банной печи
• Критерии выбора фундамента для бани
• Расчет площади фундамента для бани
• Разметка и подготовительные работы
• Утепление фундамента для бани

Всем очевидно, что фундамент для бани должен быть крепким, надежным и с долгим сроком службы. Но вот способы достижения этих показателей разнятся в зависимости от внешних факторов. Нельзя выбрать тот или иной тип только потому, что кто-то из знакомых или соседей сделал так же. Необходимо полное соответствие конструкции условиям эксплуатации.

Немаловажным фактором, который упускается во множестве случаев, является необходимость утепления фундамента для бани. Можно, конечно, нагревать помещение чуть дольше, а париться чуть реже, но это лишь верхушка проблемы. В нашей статье мы расскажем, каким требованиям должно отвечать основание для бани и как сделать его надежным и долговечным.

Определение типа грунта для выбора фундамента под баню

Прежде чем заливать фундамент под баню, следует исследовать земельный участок. Только так получится выбрать подходящий тип основания, а также определить максимальную нагрузку, на которую он будет рассчитан. Важно, чтобы почва не проседала и не была пучинистая.

Оптимальный вариант, когда грунт однородный, только тогда основание строения не деформируется, не просядет, а усадка будет происходить равномерно.

Профессионалы не советуют делать залив фундамента под баню, если грунт торфяной, илистый, песчаный. Дело в том, что в этом случае даже основание на сваях будет недостаточно надежным. Если ситуация безвыходная, необходимо срезать почву, заменив ее подушкой из песка. Затем этот слой следует пролить водой, утрамбовать.

Какой фундамент для бани выбрать в зависимости от типа почвы:

• Когда земля насыщена влагой, оптимальный вариант это основание на винтовых сваях из металла.
• Если на вашей территории УГВ достаточно высокий, следует выбирать монолитный плитный фундамент, другое его название «плавающий».
• На остальных типах почвы допускается использовать ленточное, опорное либо стандартное плитное основание.

Фундамент для бани следует заглубить на высоту от 0,5 метра. В противном случае в зимнее время года основание будет вытолкнуто наверх. А в весенний и летний период фундамент, наоборот, станет проседать из-за того, что в почве оттаивает вода. Чтобы исключить подобные ситуации, важно заблаговременно сделать проект основания, рассчитав его глубину.

Ленточный фундамент для бани

Лучший фундамент для бани это знакомый всем бюджетный ленточный. Существует несколько разновидностей такого основания:

• Монолитный ленточный пояс. Выполняется из армированного бетона.
• Сборный ленточный из фундаментных блоков ФБС либо строительных бетонных блоков.
• Бутобетонный, оборудуется из бутового камня и бетона.
• Кирпичный. В этом случае используется глиняный обожженный кирпич.
• Ячеистобетонный. Для использования подойдут пеноблоки, марка которых не менее D 1000.

Выбирать тот или иной вид ленточного фундамента следует с учетом доступности стройматериалов, а также их стоимости. Не забывайте, что придется оплатить и транспортировку.

Большая часть бань в нашей стране построена на бетонных армированных ленточных основаниях. Приобрести этот стройматериал можно в любом специализированном магазине. Оборудовать данный фундамент для бани получится даже у неопытного новичка. Однако потребуется подготовить большое количество материалов:

• Песок для формирования подушки и засыпки в пазухи.
• Щебенка.
• Доски обрезные.
• Бруски, из которых будут выполнены столбики, подкосы.
• Арматура либо сетка.
• Пленка из полиэтилена.
• Гвозди, саморезы.
• Проволока вязальная.

Специалисты советуют выбирать для основания здания бетон заводского производства. Только такой материал будет высококачественным. Если его невозможно купить, следует оборудовать небольшой бетонно-растворной узел. Потребуется бетономешалка, цемент, инертные материалы, а также тара для воды и бетона.

• Сборный ленточный из блоков

Данный тип основания также встречается достаточно часто. Если сравнивать с заливным, сборный ленточный фундамент намного проще монтировать. Однако, чтобы уложить ФБС, понадобится специальная строительная техника.

Такое основание подходит, если под строением планируется разместить подвальное либо полуподвальное помещение. В такой ситуации блоки выполняют функцию и основания бани, и стен подвала.

Обратите внимание! ФБС 24-3-6 лучше всего подходит для бани (длина 2380 и ширина 300, высота 500 мм) и выдерживает максимальные нагрузки.

ФБС – это пропаренный железобетон, процесс формовки которого осуществляется при помощи вибрации. Если использовать его вместе с доборным блоком марки 8,9, можно сделать основание требуемой конфигурации.

Размещается такое основание на подушке из песка. Главная особенность – нет необходимости выполнять опалубку. С помощью пескобетона можно заполнить промежутки между блоками. Внешнюю сторону следует покрыть гидроизолирующим материалом, а также утеплить с помощью экструдированного полистирола либо пеноплекса, толщина слоя – 5 см.

Блоки размещают с перевязкой. Когда основание остается на зимний период, под блоками выполняют армированный пояс, чтобы исключить усадку.

• Бутобетонный фундамент

Если сооружается лента из бутобетона, можно не использовать арматуру, поскольку ее функцию на себя берет камень. Данное основание рекомендуется монтировать, когда стройматериал – бут – доступен в продаже. Точно так же, как и при создании бетонной ленты, подготавливаем траншею и опалубки.

Первый слой на подушке должен быть бетонным. Поверх него укладывают предварительно вымытые камни. Важно, чтобы все они были целыми, без трещин. Их наличие проверяется просто – по каждому камню нужно ударить молотком. Подходящий диаметр элементов – одна третья ширины ленты.

Затем заливают второй слой бетона и опять укладывают камни. Принцип работы следующий: между элементами должно быть расстояние в 50 мм, которое заливается бетоном. Чтобы приготовить раствор, возьмите три части песка и одну часть цемента (М400 либо М500).

• Кирпичное основание

В качестве строительного материала подходит исключительно полнотелый глиняный обожженный кирпич. Он обладает высокой прочностью, при этом впитывает воду. Это значит, что основание придется гидроизолировать. Используется в тех случаях, когда имеется старый кирпич, с которого получится удалить раствор.

Важно! Нецелесообразно покупать новый кирпич для строительства фундамента бани.

После того как будет готова траншея, следует установить опалубку. В нее по гидроизоляции заливаем бетонный раствор на высоту 10 см и ширину больше на 12 см, чем ширина основания из кирпича. Спустя 7 дней можно начинать делать кирпичную кладку по выбранной схеме.

Между первым и вторым, а также предпоследним и последним рядом кирпича располагают армирующую сетку либо армирующие стержни. Это необходимо, чтобы сделать конструкцию более прочной. Когда кирпичная кладка станет достаточно крепкой, можно уложить гидроизоляционный материал в области соприкосновения с почвой, чтобы защитить фундамент от попадания влаги.

• Ячеистобетонный

Как сделать фундамент для бани из пеноблоков прочным? Для этого следует использовать блоки марки 1000, прочность которых 50 кг/см². Этот стройматериал имеет большие габариты (600 х 300 х 300) и весит не много, всего 39,6 кг. Поэтому монтировать основание получится своими руками, не нанимая строительную технику.

Укладывают блоки по аналогии с кирпичом, заливают бетонный пояс по подбетонке. Важно армировать все ряды и углы. Также не стоит забывать про качество гидроизоляции. Дело в том, что у пеноблоков есть один минус: они впитывают влагу.

Свайный фундамент для бани

Основание на сваях подходит для дачных участков, почва на которых слабая и водонасыщенная. Несущая способность такого влажного грунта слишком низкая.

Свайный фундамент подразделяется на 3 вида, отличия между ними заключаются в применяемых стройматериалах, а также технологии монтажа:

• Свайно-забивной. В этом случае, чтобы забить в грунт сваи из железобетона, применяется строительная техника. Вместо свай допускается использовать стальные трубы, в них необходимо залить бетон после установки. Несколько десятков лет назад вместо свай при строительстве применялись бревна. Фундамент для бани из бетонных свай обладает высокой прочностью, он прослужит в течение длительного периода. Однако если строение будет компактное, не стоит выбирать такое дорогостоящее основание. По этой причине владельцы земельных участков нечасто оборудуют свайно-забивной фундамент.
• Основание на винтовых сваях. Данная современная технология стала использоваться в нашей стране не так давно. При оборудовании фундамента для бани применяются стальные сваи, они выполнены в виде трубы, на одном конце которой расположен винт. Они вкручиваются в грунт на необходимую глубину. Если правильно определить нагрузку, а значит, и количество свай, такое основание подойдет даже для многоэтажного строения. Однако профессионалы не рекомендуют делать такой фундамент для бань, поскольку его нельзя назвать бюджетным.
• Последний тип оснований в быту называется столбчатым, поскольку похож на столбы. Однако строители не используют этот термин. Данный фундамент выполнен в виде монолита, раствор бетона заливают в опалубку либо трубы. Они могут быть выполнены из стали, пластика либо асбеста. Также оборудовать основание можно из кирпича, бетонных блоков, камня. В обоих описанных случаях расходы на строительные работы будут небольшие, поэтому такой фундамент подходит для бань лучше всего.

Далее разберем технологию, с помощью которой получится сделать основание для бани в виде столбов, расположенных друг от друга отдельно.

Прежде всего следует рассчитать, какое количество бетонных столбов потребуется для оборудования фундамента. Когда баня миниатюрная, например 6 х 6 м, сваи достаточно расположить под углами здания, а также под областями, где пересекаются внутренние и наружные стены. Важно учесть особенности стройматериала, используемого для возведения бани. Если строение будет весить достаточно много, следует сделать больше опорных столбов.

Чтобы правильно сделать фундамент для бани, придерживайтесь следующего алгоритма действий:

• В области, где планируется расположить опоры, необходимо сделать углубления в форме круга либо квадрата.
• Затем надо засыпать подушку из щебенки среднего размера.
• Затем в ямах нужно монтировать опалубку.
• Вставить внутрь армирующий каркас, выполненный из стальной арматуры (диаметр от 1 см).
• Залить бетонный раствор, приготовленный стандартным способом.

ТОП-5 статей по строительству:

Чтобы основание для строения получилось надежным, столбы должны быть выведены на одну высоту, то есть их торцы образуют одну горизонтальную плоскость. Правильно выполнить данную работу сможет не каждый профессиональный строитель. Рекомендуется для выравнивания использовать ростверк, чтобы избежать ошибок. Заключительный этап работ: выполняем конструкцию в виде ленты, которая соединяет столбы. Также можно уложить на опоры деревянные брусья, которые соединены друг с другом.

Когда необходимо сделать заливку столбов в форме прямоугольника, опалубку выполняют из досок, предварительно сбив их в ящик. Дальнейшие действия идентичны технологии, описанной выше.

Важно! Специалисты рекомендуют не оборудовать столбчатый фундамент для бани, если почва на участке подвижная. Дело в том, что с течением времени столбы изменят свое положение относительно вертикали. В результате строение начнет разрушаться.

Фундамент для бани из плит

Когда почва на земельном участке сложная, баню без фундамента все равно не получится построить. В такой ситуации оптимальный вариант – плитное основание.

Данный вид фундамента подходит, даже если строение будет стоять на торфяниках либо плавунах. Или когда УГВ достаточно высокий. Фундамент из плит не дает усадку, не боится пучения грунта из-за низких минусовых температур.

Плитное основание обладает массой достоинств. Однако есть существенный минус: стоимость строительных работ достаточно большая. Потребуется большой объем стройматериалов, поэтому будьте готовы к существенным расходам. Нецелесообразно оборудовать такой фундамент для бани, если почва устойчивая и плотная.

Фундамент выполнен в виде железобетонной плиты, которая расположена на основании, сделанном по особой технологии. Конструкция является плавающей. Допускается располагать ее на слабых почвах, поскольку движения грунта при изменении температур будут происходить вместе с основанием. Это значит, что пучение почвы не испортит ни фундамент, ни само строение.

Плита основания под здание размещается над землей, в этом случае плита будет выполнять функцию цоколя. Когда плита находится ниже уровня промерзания почвы, она будет играть роль пола подвального помещения. Например, чтобы сделать полуподвал, следует опустить ее в почву. Учитывайте эту особенность, чтобы построить здание, соответствующее вашим требованиям.

Когда почва слабонесущая, потребуется сделать подушку из гравия и песка, если вы выбрали данный тип основания. Если УГВ достаточно высокий, сначала следует насыпать щебенку, после этого песок, и так несколько слоев по 10 см. Слои необходимо утрамбовать, разделить геотекстилем, чтобы избежать смешивания.

Когда основание для бани имеет большую площадь, чтобы сделать его более прочным и надежным, следует залить десятисантиметровый слой тощего бетона. Эту подушку укрывают двумя слоями гидроизоляционного материала.

Плита может иметь достаточно большую толщину, 25 и более сантиметров (с учетом особенностей строения). Толщина плиты влияет на параметры каркаса из арматуры. Подойдет арматура диаметров 1–1,6 см. Расположить данный арматурный каркас следует так, чтобы он утопал в бетоне. При этом важно соединить с помощью сварки стержни друг с другом (либо связать их).

После того как каркас будет сделан, можно начать собирать опалубку и заливать бетонный раствор. Важно, чтобы он был высококачественный. Профессионалы советуют выбирать бетон марки М300 с проницаемостью воды не менее W8.

Кроме того, обращайте внимание на морозостойкость бетона (от F200 и выше). Для выравнивания плиты применяются маячки, которые монтируют заблаговременно.

Обратите внимание! Чтобы конструкция получилась надежной, необходимо обеспечить горизонтальность.

После заливки бетона смесь выдерживают под полиэтиленом в течение 14 дней. При этом первые 7 дней бетон следует проливать водой.

Многие владельцы земельных участков предпочитают данный тип фундамента, поскольку они уверены: плитное основание надежное, прочное и безопасное. Однако его нельзя назвать бюджетным. Для его монтажа потребуется много стройматериалов. Временные и трудовые затраты также большие. Поэтому такое основание подойдет не для всех случаев.

Кроме того, у плитного фундамент есть еще один весомый минус, который стоит учитывать, даже если ваш бюджет не ограничен: он не подходит для участков, расположенных под уклоном. В противном случае основание съедет вместе со строением вниз. Но даже с учетом всех недостатков данный тип основания отлично подходит для бань. Чтобы не ошибиться с выбором, учитывайте особенности земельного участка.

Фундамент для банной печи

Нужен ли фундамент под печь в бане? Некоторые владельцы земельных участков не знают ответ на этот вопрос. Чтобы принять правильное решение, необходимо учитывать, насколько тяжелой будет печка. Если отопительное оборудование компактное и весит не более 250 кг, укреплять пол не требуется. Поверхность не нужно усиливать, ее просто покрывают специальным составом, защищающим от возгорания. Важно, чтобы материал, из которого изготовлена печь, не боялся перегрева.

Если печь выполнена из кирпича, под нее потребуется основание. Дело в том, что такая отопительная конструкция весит от 250 кг и до нескольких десятков тонн. Это значит, что фундамент должен быть рассчитан на такую нагрузку.

Когда печка весит 750 кг и более, потребуется сделать фундамент под нее. Отопительное оборудование создает неравномерную нагрузку на пол бани. В результате он может просесть, если фундамент недостаточно прочный. Чтобы такого не произошло, выбирайте крепкое основание, которое не боится движения почвы.

Чтобы оборудовать фундамент правильно, следует ориентироваться глубину промерзания земли. Также важно участь следующие особенности:

• Основание под печь надо монтировать вместе с фундаментом для бани. При этом глубина заложения дополнительного усиления и фундамент здания должны располагаться на одном уровне. Нельзя заливать стяжку после того, как будет монтировано усиление, поскольку степень усадки будет отличаться. Из-за этого печь может разрушиться. Профессионалы рекомендуют делать фундамент под печь свайного типа.
• Поскольку стены здания вы будете возводить не в одно и то же время с оборудованием основания, расстояние между печкой и стеной должно составлять 5 см. Это расстояние затем будет засыпано песком, который необходимо тщательно утрамбовать. Благодаря такому подходу осадка фундамента будет происходить равномерно.
• Размеры основания должны соотноситься с размером отопительного оборудования, это важно учесть при создании проекта строения. Важно, чтобы границы плиты фундамента выступали за границы печки как минимум на 5 см. Идеальный вариант – дистанция 6–10 см.
• Расположение дымовой трубы должно быть максимально близко к центру основания. Только так нагрузка на фундамент окажется равномерной. Если дымоотвод мощный, следует усилить и защитить конструкцию. В результате нагрузка на основание будет повышенной. Не важно, какой тип фундамента вы выбрали, не стоит забывать про этот нюанс.
• Оборудуя печь, следует сделать гидроизоляцию. Для этого рубероид укладывают в 2 слоя, прикрепляют его к основанию. В качестве клеящего состава лучше всего использовать битумную мастику. Данное средство будет дополнительно защищать конструкцию.

Печь из кирпича с течением времени будет разрушаться. Это значит, что потребуется максимально защитить ее от влаги, то есть не забыть про качественную гидроизоляцию. Кроме того, если установлена кирпичная печка, в бане будет повышенная влажность. Это также нужно учитывать.

Критерии выбора фундамента для бани

У каждого из вышеописанных типов основания для бани есть как плюсы, так и минусы. Важно проанализировать их, прежде чем выбирать подходящий фундамент. Также необходимо обращать внимание на следующие особенности:

• характеристики почвы на строительном участке;
• стройматериал, из которого планируется возвести здание;
• периодичность, с которой вы будете пользоваться баней;
• будет ли у строения чердак либо мансарда;
• бюджет, заложенный на строительство.

Если вы хотите сделать оптимальный выбор фундамента для бани, следует изучить особенности почвы на стройплощадке.

Важно обращать внимание на следующие особенности грунта:

• несущая способность;
• плотность;
• УГВ;
• склонность к пучению;
• усадка;
• глубина промерзания грунта зимой;
• количество осадков в области, где вы проживаете;
• равномерная сжимаемость.

В случае, когда вы не можете сами выяснить вышеуказанные параметры почвы, надо обратиться к профессионалам, которые исследуют участок с помощью специального оборудования.

Расчет площади фундамента для бани

Габариты бани зависят от размера имеющейся в распоряжении территории. Это значит, что параметры основания строения должны быть рассчитаны с высокой точностью. Если допустить даже небольшую ошибку, здание будет недостаточно прочным либо заложенный на строительство бани бюджет окажется превышен.

Прежде всего необходимо сделать эскиз, на нем будет отражен каждый элемент строения, причем нельзя забывать ни про одну комнату. Определяя ширину и длину фундамента, следует понимать, что оно будет немного больше, чем баня.

Оптимальный вариант – фундамент для бани в форме прямоугольника с габаритами 3 на 4 метра, который выполнен в виде малозаглубленной ленты. Однако, помимо геометрических размеров в плоскости, стоит учитывать и то, насколько высоким будет основание. Если на участке крепкие породы, основание можно заглубить на 50 см. Но когда подложка состоит из мягкой и рыхлой почвы, глубина фундамента должна быть 100 см. Не важно, насколько большие стены: 4 х 6, 5 х 5, 6 х 6 м, в любом случае основание делают на 10 см шире здания.

Если баня небольшая, сваи должны быть выставлены через каждые полтора метра. Для более массивных зданий дистанцию стоит сделать около 300 см.

Для определения габаритов фундамента для бани, размеры которой, например, 6 х 4 м, необходимо учитывать:

• вес здания;
• ветровую нагрузку;
• давление, которое будут оказывать снежные массы.

Эти характеристики следует соотнести с несущей способности почвы, чтобы рассчитать площадь фундамента. Согласно СНиП от бани до соседских строений должна быть дистанция, равная 8 метрам. В противном случае, если такое расстояние не может быть соблюдено, необходимо обговорить этот момент с владельцами соседского участка. Они должны дать свое разрешение на проведение строительных работ.

Кроме того, следует учитывать особенности конструкционных блоков. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, лучше нанять опытных профессионалов, которые выполнят данную работу.

Разметка и подготовительные работы

Разметку следует проводить по плану, который был разработан заблаговременно и в котором учтена специфика фундамента для бани. Чтобы разметить линии стен основания, используют веревку, натянутую между колышками. Затем, когда контуры будут обозначены, следует сделать траншею под фундамент. Ее глубина определяется особенностями почвы, а также типом самой конструкции.

Чтобы сделать ленточное основание, прежде всего следует обустроить траншею. Когда будет нанесена разметка и удален верхний слой грунта, поверхность засыпается песком и щебенкой, которые будут выполнять функцию подушки. Прежде чем сделать это, необходимо утрамбовать черновую поверхность, используя вибрационное оборудование. Если баня будет компактная, например 4 х 6, 6 х 4, 5 х 5 метров, подойдет неглубокое основание. Это значит, что толщина подложки составит 30 см.

То, насколько толстой будет песчаная подушка, зависит от типа и характеристик грунта. Когда почва водонасыщенная, подложка должна быть до 0,4 м. Слой песка нужно уложить горизонтально, смочить водой и утрамбовать. Если подложка достаточно большая, ее разделяют на несколько тонких слоев по 5–7 см, которые нужно уложить последовательно. Когда засыпка и уплотнение будут завершены, важно подождать 24–48 часов, чтобы почва стала полностью сухая.

Затем выполняют опалубку, высота которой 0,5 м. Она может быть сделана из досок или другой древесины. Такая конструкция может быть использована несколько раз, главное удалить загрязнения и правильно хранить ее, накрыв пленкой. Отвесные стенки опалубки нужно подпереть колышками либо распорками.

Каркас должен быть укреплен, иначе бетонная смесь разрушит конструкцию, когда будет высыхать.

Оборудуя опалубку под фундамент для бани, нужно добиться, чтобы поверхность была идеально горизонтальной. Только на таком основании стены будут стоять ровно. Щитки закрепляем гвоздями, места стыков промазываем землей. Чтобы не ошибиться на данном этапе строительства, можно воспользоваться лазерным уровнем. Когда опалубка будет готова, на дно укладываем первый слой стяжки, располагаем в нем арматурный каркас. Вся опалубка должна быть заполнена цементной смесью, затем поверхность выравнивают.

Земляные работы для монтажа столбчатого основания либо фундамента на сваях заключаются в бурении скважин. Точно так же, как и при создании ленточного основания, для свай выкладывают подложку из щебня. Высота подложки должна быть около 25 см. Затем устанавливают столбы из бута или кирпича. Иногда используют технологию, позволяющую сделать бетонные столбы. Для этого существует специальная техника – в скважину помещают аппарат, который заполняет ее бетонной смесью. В результате у вас получатся сваи из бетона.

Утепление фундамента для бани

Чтобы выбрать, каким способом утеплить фундамент для бани, необходимо учитывать специфику почвы на вашей территории, а также конструктивные особенности основания. Далее разберем, как могут быть утеплены ленточный, монолитный и столбчатый фундаменты.

• Теплоизолируем ленточный фундамент.

Для чего важно утеплить данный тип основания для бани:

• получится устранить негативное влияние пучения грунта;
• уменьшатся тепловые потери через стенки фундамента.

Последовательность действий:

• Около основания по всему его периметру удаляем почву. Затем нужно вырыть траншею, глубина которой больше либо равна уровню промерзания земли, ширина ее 0,5 метра. Если вы не знаете уровень промерзания грунта, следует обратиться в районный геологический центр. Для средней полосы нашей страны данный параметр равен 150 см.
• Далее засыпаем подложку из песка толщиной 15–20 см. Затем песок увлажняем и тщательно утрамбовываем. Идеально подходит крупнозернистый песок, иначе он будет уходить в грунт.
• Затем промазываем основание битумной мастикой в 2 слоя. Важно, чтобы гидроизоляционный слой полностью высох.
• После этого монтируем утеплитель. То, насколько толстый должен быть материал, зависит от местности, где вы проживаете. Для средней полосы РФ потребуется минеральная вата толщиной 20 см либо пенопласт 15–20 см. С помощью монтажной пены заделываем швы. Специалисты советуют использовать пенопласт с L-образным замковым соединением, чтобы добиться максимальной герметичности стыков. Пенопласт следует закрепить с помощью клея либо крепежей-грибков.
• В области углов теплоизоляционный материал укладываем в полтора раза толще, поскольку тепловые потери в этих местах максимальные.
• Если применялся пенополистирол, его сбоку засыпаем песком, утрамбовывая по ходу работы. Пенопласт и минеральная вата должны быть спрятаны за кирпичной стеной толщиной в 25 см. Ее можно уложить по периметру фундамента для бани.
• Сверху оборудуем отмостку из бетона от цоколя под углом 15 градусов. Сверху ее следует задекорировать с помощью керамической плитки.

Утепленный таким образом ленточный фундамент не пропускает тепло, не боится пучения грунта и воздействия воды. В результате тепловые потери в бане снизятся на 45 %.

Если у вас нет возможности утеплить основание с внешней стороны, это можно сделать изнутри по такой же технологии.

• Утепляем монолитный фундамент.

На вашем участке просадочный либо илистый грунт? Тогда следует выбирать монолитный фундамент для бани. Его укладка происходит на гидроизоляционный слой, а также на теплоизоляционный материал. Однако можно сделать утепление уже готового основания.

Чтобы защитить плитный фундамент из жидкого бетона, следует учитывать вид использованного армирования. Если армирование сделано из металлических прутов, перевязанных проволокой, сверху на теплоизоляцию надо уложить пленку ПВХ, толщина которой от 200 мкм. Стыки заделывают двусторонней клейкой лентой.

Когда армирующая конструкция соединяется с помощью сварочного аппарата, на теплоизоляцию укладывают стяжку слоем до 15 см из тощего бетона либо цементного раствора.

Утепление готового основания производят по такой же технологии, как в случае с ленточным фундаментом.

• Утепляем столбчатый фундамент для бани.

Трудности могут возникнуть, если вы решите заняться утеплением столбчатого основания. В пустоты под зданием проникает холодный воздух, в результате пол промерзает. Чтобы выполнить утепление столбчатого основания, действуйте по следующему алгоритму:

• По периметру стен здания подготавливаем траншею, ее глубина 150 см, ширина 0,5 м.
• На дно укладываем подложку из песка, поливаем ее водой, утрамбовываем.
• Затем выкладываем стенку из красного кирпича в 0,5 камня. Важно, чтобы стенка не доходила до нижнего венца бани. Это пространство запениваем при помощи монтажной пены.
• Стенку промазываем мастикой из битума.
• Все последующие шаги выполняем точно так же, как и при утеплении ленточного фундамента для бани. Столбы также закрываем с внешней стороны с помощью теплоизоляционного материала.

Утеплить основание у вас получится самостоятельно, главное не торопиться и действовать согласно описанным правилам.

EVEREST

Бетон для фундамента

Фундамент — это основа вашего будущей строительной конструкции. И от того, какой бетон вы будете использовать, будет зависеть прочность и долговечность вашего здания. Очень важно правильно подобрать марку бетона и  организовать верную технологию заливки бетона.
Учитывая размеры и назначения конструкций, под которые заливается бетон, выделяют следующие виды фундамента:

1. Столбчатый фундамент. Столбчатый фундамент относится к легкому виду фундамента. Используется под каркасные конструкции с легкими стенами и без подвалов, под строительство  заборов, деревянных бань, конструкций из пеноблоков.

2. Ленточный фундамент. Ленточный фундамент, как наиболее распространенный вид фундамента, используются при строительстве как деревянных, так и монолитных домов. Для заливки ленточного фундамента, как правило, не используются марки бетона ниже чем М-200, и выше, чем М-500.

Марка М-200 бетона при ленточном фундаменте подходит при строительстве бревенчатого дома, зданий из пеноблока, конструкций из кирпича или керамзитобетонных блоков.

Марка М-250 хорошо подойдет при заливке фундамента частного кирпичного дома.
Марка М-300 — для фундамента под 2-3этажные здания промышленного направления.
Марка М- 400 используется при строительстве частных домов в суровых условиях и с определенным грунтом,  где необходимо водостойкость и морозоустойчивость фундамента.
Для промышленных объектов, многоэтажных домов, ангаров, цехов используется марка бетона М-500.

3. Плитный фундамент используется чаще всего при строительстве загородного дома с не особо стабильным грунтом.  Использовать при этом необходимо бетон марки не ниже чем М-300. 

4. Винтовые и свайные фундаменты, как правило, используются в сильно заболоченных местах. При строительстве в таких местах заливка фундамента происходит марками не ниже, чем М-300.

Компания Продторгсервис предлагает  купить бетон различных марок с доставкой по Чувашии и  Марий Эл.

Какой бетон выбрать для фундамента

Фундамент строения представляет собой основу любого строения, придает устойчивость, прочность и надежность. Он заливается не только под несущие стены, но и под перегородки. Сегодня применяется фундамент ленточного, плитного и столбчатого типа. Возводится путем заливки смеси цемента, песка и крупного заполнителя в опалубку. При выполнении работ применяется бетон различных марок. На свойства готового бетона влияет соблюдение пропорций используемых компонентов, а также марка цемента. Какой бетон выбрать для фундамента? Это будет зависеть и от типа фундамента. Так, для ленточного фундаментного основания под небольшой частный дом подойдет бетон марки М150 и выше. Плитный представляет собой монолитную платформу из железобетонных плит, залитую бетоном марки не менее, чем М200. При столбчатом фундаменте — это группа железобетонных опор, забетонированных в угловых частях здания. При использовании столбчатых опор в качестве основы массивных строений целесообразно применять бетон марки М250.

Кроме маркировки бетона для заливки фундамента следует учитывать:

• общий вес будущего строения. (Вес материала стен + кровельная конструкция).
• свойства грунта на участке строительных работ. Уровень размещения водоносных пластов, влажность грунта и глубина замерзания.
• вид используемой фундаментной базы. Нагрузочная способность различных типов железобетонных оснований изменяется в зависимости от особенностей их конструкции.
• климатические особенности. Нужно учесть колебания температуры, вызывющее образование трещин бетонного массива.

Все это необходимо учесть при выборе конкретной марки бетонной смеси.

При приготовлении раствора необходимо следовать рецептуре. Но прежде чем заливать бетон, нужно выполнить геодезические изыскания и определить характеристики грунта на участке. Важно правильно подобрать марку бетона и также ввести в смесь специальные добавки, повышающие морозостойкость и предотвращает капиллярное проникновение влаги.

На прочность бетона влияет состав смеси и применяемая марка цемента, согласно ГОСТу. Каждой марке бетона соответствует определенный класс:

• легкий бетон М50 — класс B3,5 с прочностью 46 кг/см2;
• конструкционный бетон М350 — класс В25, отличающемуся увеличенным до 327 кг/см2 запасом прочности;
• бетон специального назначения M600 (В50) воспринимает на 1 кв. см площади нагрузку в 655 кг.

Кроме того, бетон на упаковке может иметь следующую буквенную маркировку: Б — информирует об ускоренном твердении, ГФ свидетельствует о гидрофобных свойствах, Д — подтверждает наличие модифицирующих добавок.

К специальным показателям, применяемым для обозначения свойств бетона, относятся:

• индекс F, обозначающий морозостойкость материала. Цифра возле показателя F в интервале от 50 до 500 информирует о количестве циклов замораживания, которые способен выдержать бетон с сохранением структуры;
• обозначение W, характеризующее влагостойкость монолита. С возрастанием способности бетона противостоять поглощению влаги соответственно увеличивается цифровой показатель в диапазоне от 2 до 20.

Осуществляя приготовление цементного раствора, пропорции компонентов, предусмотренные рецептурой, следует соблюдать обязательно. Следует соблюдать в обязательном порядке пропорции компонентов, предусмотренные рецептурой. Какой бетон на фундамент лучше применять при постройке частных домов?

• Для заливки фундамента под деревянные одноэтажные здания подойдет смесь марки М100;
• Из шлакоблока — марка М150;
• Для облегченных каркасных строений и зданий из композитных блоков — М200;
• Для сооружения фундаментов кирпичных зданий — М300.

Какой фундамент для бани

Надежный фундамент нужен и бане. Какой фундамент для бани подойдет лучше всего? Ответ однозначен: столбчатый и свайно-забивной из асбестовой трубы фундамент лучше всего подойдет для бани.

Столбчатый фундамент относится к свайным конструкциям, поэтому его изготавливают из бетона, кирпича, дерева, бутовых блоков. Он стоит недорого и может быть применен при строительстве на слабо-пучинистых землях. Фундамент данного типа легко уложить собственноручно.

В случае свайно-забивного типа подразумевается конструкция из свай, которые загоняются в землю. Материалом может выступать железобетон, трубы из асбеста или дерево. Железобетонные сваи значительно прочнее, надежнее, и долговечнее. Конструкцией таких свай уже предусмотрено армирование, так что для бань такой фундамент будет отличным выбором. Для асбестовых свай заранее делаются скважины, их заполняют на треть цементным раствором. После этого трубы незначительно приподнимаются и под ними возникает подушка из бетона. Стоимость таких свай дешевле железобетонных. Для бани лучше подойдет марка М200, а в условиях холодного климата — М300.

Строительство фундаментов Вы можете заказать здесь

Легкий пенобетон — CJGeo Contractors

LWFC означает «Легкий пенобетон», которое является альтернативным названием ячеистого бетона. Ячеистый бетон — это разновидность контролируемого материала низкой прочности (CLSM). CLSM обычно относится к текучим наполнителям или смесям, специально разработанным для относительно низких, но предсказуемых концентраций. Термин «вспененный» в LWFC относится к предварительно сформованной пене ячеистого бетона, используемой для создания материала. Вместо песчано-каменных заполнителей материал с контролируемой низкой прочностью имеет равномерно распределенные пузырьки воздуха.Иногда используется песок, но его количество на кубический ярд намного меньше, чем у традиционных CLSM. Это значительно снижает вес устройства. Вспенивание осуществляется либо путем дозирования на грузовиках, либо непрерывным производством.

Типы легкого пенобетона

LWFC может быть как проницаемым, так и непроницаемым. Мы производим непроницаемый материал из предварительно отформованного пенобетона Aerlite, производимого Aerix Industries. Мы используем предварительно отформованный пенобетон Aquaerix для создания проницаемого материала.Оба типа начинаются с одного и того же раствора с водоцементным соотношением 0,5.

Использование для LWFC

Основным фактором использования легкого пенобетона вместо стандартного CLSM является снижение нагрузки. Применения варьируются от отказа от труб до заполнения пустот под опорами моста, снижения нагрузки на подземные коммуникации и уменьшения осадки без использования глубоких фундаментов.

Типовые схемы чистой смеси

Чистая смесь LWFC получают с использованием прямой суспензии, обычно 0.Соотношение вода: цемент 50. Для применений, которые необходимо заливать на склонах, можно использовать раствор с водоцементным соотношением 0,45. Суспензия смешивается на месте с предварительно сформированной пеной, такой как Aerlite, либо в грузовике для готовой смеси, либо на линии, в зависимости от объема проекта и других ограничений.

Плотность ячеистого бетона обычно варьируется от 20 фунтов / куб.фут до примерно 90 фунтов / куб.фут. Эти плотности обеспечивают прочность от примерно 50 фунтов на квадратный дюйм до более 1000 фунтов на квадратный дюйм. Плотность в этом диапазоне может изменяться бесконечно.Между плотностью и прочностью на сжатие существует относительно линейная зависимость.

Относительно распространенными смесями являются 20PCF, 30PCF и 70PCF. Плотность мокрого литья 20PCF — лучший выбор для максимального снижения нагрузки. Первичный LDFC используется в областях, где требуется небольшой удельный вес, а плавучесть не может быть уравновешена покрывающими породами. 30PCF — относительно распространенная смесь для заброшенных труб, заливки цементного раствора в кольцевое пространство и других работ, связанных с коммунальными услугами.

Материал 70PCF также используется для снижения веса по сравнению с традиционным CLSM или другими наполнителями, когда необходимо полностью избегать плавучести.Проницаемый ЛДСП необходимо защитить от прилегающих грунтов геотекстильной тканью. CJGeo использует плотный материал для мокрого литья 68PCF в тех случаях, когда невозможно использовать проницаемый ячеистый бетон, а плавучесть является проблемой. Прочность на сжатие 1000 фунтов на квадратный дюйм требуется для некоторых работ по цементированию кольцевого пространства. CJGeo использует материал с литой плотностью 70PCF, чтобы соответствовать этой спецификации.

Типичные конструкции шлифованных смесей

Шлифованные смеси используются для экономичного достижения высокой плотности мокрого литья. Базовый раствор для шлифованного LWFC состоит из примерно 2000 фунтов песка на кубический ярд, 600 фунтов цемента и примерно 800 фунтов воды.

Можно использовать отшлифованные базовые смеси, чтобы полностью гарантировать отсутствие плавучести отвержденного материала; Плотность сухой печи 75 фунтов / куб.футов LWFC составляет 68 фунтов / куб.фут, что гарантирует, что независимо от того, насколько сухая среда, нет никаких шансов на плавучесть материала. Легкий пенобетон, отшлифованный 75 фунтами / куб.футов, разрушается примерно на 200 фунтов на квадратный дюйм за 7 дней и 300 фунтов на квадратный дюйм за 28 дней.

Ограничением применения шлифованных смесей является прокачиваемость; отшлифованный ячеистый бетон нельзя перекачивать так же легко, как ячеистый бетон из чистой смеси.При выборе легкого пенобетона лучше оставить составление смеси на усмотрение специализированного подрядчика. Как правило, указанными характеристиками являются плотность мокрого литья +/- 5 фунтов / куб.фут и минимальная прочность в фунтах на квадратный дюйм через 28 дней.

Строительные нормы и правила для готового бетонного подвала

ТРЕБОВАНИЯ К КОДУ ОБРАЗЦА ДЛЯ ОСНОВАНИЯ ГОТОВОГО БЕТОНА

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующая информация предоставляется в качестве руководства относительно того, что МОЖЕТ ВСТРЕТИВАТЬСЯ в отношении местных строительных норм.Это ТОЛЬКО РУКОВОДСТВО. Фактические строительные нормы и правила могут сильно различаться в зависимости от региона, штата и города.

Следующие требования являются ориентирами, которые могут применяться к большинству простых проектов отделки жилых подвалов. Однако рецензент плана может определить, что необычные обстоятельства диктуют необходимость в дополнительной информации по любому конкретному проекту. Следует также подчеркнуть, что, особенно в проектах внутреннего ремонта, многие требования кодов проверяются в процессе инспекции и не обязательно отражаются в утвержденных плановых документах

.

Найти подрядчиков по ремонту подвалов рядом со мной.

Размеры жилых помещений и высота потолков

Жилые помещения должны иметь площадь не менее 70 кв. и не должен быть меньше 7 футов в любом измерении. Жилые комнаты, ванные комнаты, коридоры и прачечные должны иметь минимальную высоту потолка 7 футов 0 дюймов. Готовые коробки для структурных или декоративных балок, воздуховодов, водопровода и электрических систем должны иметь минимальный зазор 6 футов 6 дюймов. , с шагом не менее 4 футов 0 дюймов по центру.

Изоляция, перегородки и стены

Бетонные фундаментные стены в законченных помещениях / зонах должны быть отделаны мехом и изолированы с использованием как минимум изоляции R-8, доходящей до плиты пола подвала на стенах подвала менее чем на 50% выше уровня земли, и как минимум изоляции R-13 на стенах подвала которые более чем на 50% выше оценки.

Исключение:
Подвалы с бетонными фундаментными стенами с выдержкой менее 20% над готовым уровнем (исходя из высоты стены, умноженной на периметр подвала, за исключением неотапливаемых гаражей в подвале), могут быть неизолированными стенами.

Строительство стен

Укажите размер и расстояние между новыми стойками перегородки и отделочный материал стены.

Утвержденная водостойкая гипсовая подкладка требуется в зонах ванн и душевых.

Материалы внутренней отделки не должны иметь класс распространения пламени более 200.

Шпильки могут быть общего качества или выше. Расстояние между шпильками должно соответствовать ТАБЛИЦЕ 1, нижняя пластина должна быть обработана давлением, а верхняя пластина может быть одинарной или двойной.

Шпильки в ненесущих стенах могут иметь выемки на глубину, не превышающую 40 процентов ширины одной стойки. Шпильки могут быть просверлены или просверлены при условии, что диаметр образовавшегося отверстия не превышает 40 процентов ширины шпильки, край отверстия находится не ближе 5/8 дюйма к краю шпильки и отверстие не находится в том же разделе, что и надрез или выемка.

Одиночный плоский элемент 2×4 может использоваться как коллектор во внутренних ненесущих стенах для проемов шириной до 8 футов, если высота стены не превышает 24 дюймов.

Естественное освещение и вентиляция, безопасное остекление для бетонных подвалов

Показать все новые и существующие места расположения окон и указать общий размер стекла и площадь вентиляции для каждого окна. Для предлагаемых спален укажите высоту подоконника, ширину проема и высоту проема для необходимого окна аварийного выхода. Площадь остекления в жилых помещениях должна составлять не менее 8% обслуживаемой площади пола. Половина этой площади должна быть доступна для беспрепятственной вентиляции с включенными экранами. В качестве альтернативы можно использовать искусственное освещение и / или механическую вентиляцию (см. Раздел «Вентиляция»), если существующие окна недостаточного размера. В оставшихся незавершенных помещениях / участках должны быть окна с беспрепятственной вентиляционной зоной, равной 1% обслуживаемой площади пола, или искусственная вентиляция в размере.05 куб. Футов в минуту / с.ф. площади. Во всех спальнях должно быть одно окно для аварийного выхода, отвечающее следующим минимальным требованиям:

• Максимальная высота проема — 44 дюйма Минимальная ширина проема в свету 20 дюймов Минимальная высота проема в свету — 24 дюйма Минимальная площадь проема 5,0 s.f.

• Окно аварийного выхода должно приводиться в действие изнутри без использования специальных знаний, инструментов или дополнительных усилий, помимо тех, которые требуются для нормальной работы окна.

Остекление дверей, предназначенных для прохода людей, дверей патио, окон в пределах 24 дюймов от двери, а также стен, панелей или дверей душевых и ванн должно быть полностью закаленным, многослойным безопасным, одобренным армированным стеклом или одобренным небьющимся пластиком.

Подвальные лестницы

Существующие лестницы, возможно, потребуется модифицировать новыми сплошными подступенками или подножками, возможно, новыми заменяющими ступенями с выступами (если предусмотрены сплошные подступенки), новыми захватывающими поручнями и / или новыми промежуточными балясинами для открытых лестничных ограждений в соответствии с текущими требованиями кодовые требования.

Ограждения на лестницах с открытыми стенками должны иметь высоту не менее 34 дюймов над передней кромкой ступени и не менее 36 дюймов на площадках лестничных площадок.Открытые ограждения должны иметь промежуточные вертикальные балясины, расположенные на расстоянии менее 4 дюймов друг от друга. Горизонтальные перила, перила, параллельные ступеням лестницы, и орнамент, создающий эффект лестницы, запрещены на лестницах из готовых подвальных помещений.

Блокировка сквозняков на потолке / полу, противопожарная защита, датчики дыма

Подвесные потолки под деревянными балками или прикрепленные непосредственно к фермам деревянного пола должны быть заблокированы «гипсокартоном» или фанерой 3/8 дюйма с натяжением 500 н.у.м. интервалы и параллельно элементам каркаса.

Противопожарная защита, состоящая из бруса толщиной 2 дюйма, конструкционной панели не менее 23/32 дюйма или одобренных негорючих материалов, должна быть предусмотрена на линии потолка в скрытых пространствах каркасных стен / перегородок, в том числе в местах с покрытием или шипами бетонных фундаментных стен и на софитах, подвесных потолках и подобных помещениях.

Дымовой извещатель с питанием от сети переменного тока, включенный в список UL, с резервным аккумулятором должен быть расположен рядом со всеми входными дверями спальни и внутри каждой спальни. Обеспечьте минимум один детектор дыма с питанием от сети переменного тока, внесенный в список UL, с резервной батареей внизу лестницы для подвалов без спален.

Все извещатели в доме должны быть соединены между собой так, чтобы срабатывание любой тревоги включало все тревоги во всем доме.

Спальня Аварийный выход

Примечание: большинство муниципалитетов требует предоставления плана для всех готовых подвалов со спальней.

В каждой спальне должно быть по крайней мере одно рабочее окно или внешняя дверь, одобренная для аварийного выхода или спасения. Агрегаты должны работать изнутри до полного открывания без использования ключа или инструмента.

Если окна предусмотрены в качестве средства эвакуации или спасения, они должны иметь высоту порога не более 44 дюймов, минимальный чистый чистый проем 5 SF, минимальную чистую высоту проема 22 дюйма и минимальную чистую чистую ширину проема. 20 дюймов.

Если окна аварийного выхода выходят в оконный колодец, минимальные размеры площади этого оконного колодца должны быть равны 3 футам на 5 футов.

Системы вентиляции Бетонные подвалы

Показать расположение существующей печи и основных подающих и обратных каналов.Укажите расположение и размеры любых новых воздуховодов, регистров и диффузоров на готовой площади. Подробно опишите любую искусственную вентиляцию, которая может быть предложена для любого помещения / пространства, например, для новых или уменьшенных печных комнат, ванных комнат или любого готового помещения, в котором нет соответствующих окон для естественной вентиляции.

Приборы и оборудование, такие как печи и водонагреватели, должны оставаться доступными для осмотра, обслуживания, ремонта и замены без снятия постоянной конструкции.В топочном помещении должно быть отверстие или дверь, достаточно большие, чтобы можно было снимать самое большое оборудование, но не менее 20 дюймов шириной. Свободное рабочее пространство шириной не менее 30 дюймов и высотой не менее 30 дюймов должно быть обеспечено вдоль стороны управления оборудованием, когда дверь топочного помещения открыта.

Топливные приборы должны снабжаться воздухом для горения. В топочных помещениях должны быть предусмотрены два постоянных выхода в прилегающие помещения; один должен располагаться в пределах 12 дюймов от верха, а другой — в пределах 12 дюймов от низа примыкающей стены.Каждое отверстие должно иметь свободную площадь, равную минимум 1 квадратному дюйму на 1 000 БТЕ / ч потребляемой мощности всех приборов, установленных в топочном помещении, но не менее 100 квадратных дюймов. Отверстия не требуются, если предусмотрена дверь с жалюзи или если площадь топочного помещения превышает 50 кубических футов на 1000 БТЕ / ч потребляемой мощности всех приборов, установленных в помещении.

Использование внутреннего воздуха:
1 кв. Дюйм. предоставляется / 1000 БТЕ / час. каждое открытие. Проемы должны быть не менее 100 кв.дюйм. Одно отверстие должно быть предусмотрено в пределах 12 дюймов от потолка и в пределах 12 дюймов над чистым полом, без общих каналов.

Использование наружного воздуха:

1. Горизонтальные отверстия
   1 кв. Дюйм / 2000 БТЕ / ч. для воздуховода
   1 кв. дюйм / 4000 БТЕ / ч. для прямого открытия
2. Вертикальные отверстия
   1 кв. Дюйм / 4000 БТЕ, воздуховод или прямой

Минимальный зазор от горючих материалов составляет 18 дюймов, если указанные производителем инструкции по установке не допускают другого размера зазора.Для обслуживания перед прибором требуется зазор 18 дюймов.

Сушилки для одежды должны быть независимыми от всех других систем и выходить наружу.

Жилые ванные комнаты без окон для естественной вентиляции должны выводить наружу минимум 50 кубических футов в минуту. Отвод выхлопных газов на чердак или перекрытие перекрытия недопустим.

Исключение:
Полуванны без ванны или душа могут вытекать на чердак.

Для отделанных помещений без соответствующих окон подача наружного воздуха (искусственная вентиляция) должна производиться по норме 0.35 воздухообменов в час или 15 кубических футов в минуту на человека, в зависимости от того, что больше. Расчетная нагрузка людей, которая будет использоваться для большой общей комнаты / пространства, такого как комната отдыха или ратскеллер, должна быть основана на 2 для первой спальни и 1 для каждой дополнительной спальни в доме.

Газовые трубопроводы должны быть идентифицированы с интервалом не более 25 футов при размещении в скрытых местах.

Бетонный подвал Электрооборудование

Укажите расположение и размер электрической панели (если она новая), а также расположение всех новых розеток, светильников, потолочных вентиляторов, вытяжных вентиляторов и выключателей на планах этажей или укажите в качестве технических характеристик.Определите все розетки / цепи на 240 вольт. Укажите, какие розетки управления светом и / или выключателями. Если предлагается, покажите расположение обогревателей на плинтусе.

Размер рабочего пространства в направлении доступа к щитам должен быть не менее 36 дюймов в глубину и 30 дюймов в ширину. Рабочее пространство должно быть свободным и простираться от пола или платформы до высоты 6 футов 6 дюймов. Во всех случаях рабочее пространство должно позволять открывать дверцы панелей или навесные детали как минимум на 90 градусов.В специально отведенном месте непосредственно над щитом, простирающимся от щитка до потолка, не должно быть никакого постороннего оборудования. Это необходимое рабочее пространство не предназначено для хранения. Панели нельзя размещать в туалете или ванных комнатах.

Прерыватели цепи замыкания на землю требуются для розеток и / или цепей, установленных в следующих местах:

• Ванные комнаты
• Незаконченные подвальные помещения, за исключением прачечной и единственного резервуара для отстойных насосов.
• Емкости для обслуживания поверхностей столешниц в пределах 6 футов от бара.

Розетки необходимо установить в следующих областях:

• Во всех жилых комнатах, кроме ванных комнат, так, чтобы вдоль стены не было места дальше 6 футов от розетки.
• На всех стенах шириной 2 фута или больше требуются розетки.
• В коридорах длиной 10 футов и более.
• В санузлах устанавливается рядом с умывальником.
• По крайней мере, одна емкость в зоне для стирки и по крайней мере одна емкость в незавершенной области подвала в дополнение к емкости для стирки.

Освещение необходимо в следующих областях:

• По крайней мере, одна настенная розетка освещения должна быть установлена ​​в каждой жилой комнате, ванной, коридоре, на лестнице и у входных дверей.
• Освещение, устанавливаемое на внутренних лестницах, должно иметь настенный выключатель с подсветкой на каждом уровне этажа, разделенный 6 или более ступенями.
• По крайней мере, одна розетка требуется в каждом недостроенном подвальном помещении или подсобном помещении, которое используется для хранения или содержит отопление, кондиционирование воздуха или другое оборудование, требующее обслуживания.
• Выключатель света должен находиться в пункте въезда.

Освещение в гардеробных:

• Использование ламп накаливания с открытыми или частично закрытыми лампами, а также использование подвесных светильников запрещено.
• Крепления можно размещать только там, где есть следующие минимальные зазоры до ближайшей точки хранения.
• Накладные лампы накаливания — минимум 12 дюймов.
• Накладные люминесцентные и утопленные светильники — минимум 6 дюймов.

Электрощиты:

• Панели автоматических выключателей не должны быть скрыты и не разрешены в ванных комнатах или в гардеробных.
• Необходимо освещение вблизи электрического щита.
• Перед существующими электрическими панелями необходим зазор не менее 3 футов.

Требования к сантехническому оборудованию

Укажите расположение любого нового сантехнического оборудования, такого как барная раковина (и), раковины для ванных комнат, туалеты, ванны, душевые, водонагреватели, сливы в полу и другие сантехнические устройства на планах этажей.Показать расположение сантехнических желобов. Покажите расположение новых нагрудников для подсоединения шлангов омывателя и стояка для стирки в новой прачечной / помещении.

Все очистные устройства, клапаны, запорные устройства и механические соединения должны быть доступны. Минимальный зазор перед очисткой должен составлять 18 дюймов для труб диаметром 3 дюйма и более и 12 дюймов для труб меньшего размера. Для скрытой очистки должен быть обеспечен доступ достаточного размера, чтобы можно было удалить заглушку для очистки и стержни системы. Заглушки для прочистки нельзя закрывать каким-либо прочным отделочным материалом.Светильники со скрытыми трубчатыми ловушками должны быть снабжены панелью доступа или свободным служебным пространством 12 дюймов в наименьшем измерении.

Душевые: Распашные душевые двери должны открываться наружу. Все стекла, из которых находится душевая кабина, должны быть безопасными. Душевые лейки должны экономить воду с максимальной скоростью потока 2,5 галлона в минуту. Все регулирующие клапаны душа должны быть защищены от ожогов с пределом горячей воды 120F.

Раковины для ванных комнат: Должны иметь сливные отверстия диаметром не менее 1 дюйма.Должны быть предусмотрены сетчатый фильтр, выдвижная пробка, перекладина или другое устройство, ограничивающее свободное открытие выпускного отверстия для отходов. Смесители должны быть водосберегающими с максимальной скоростью потока 2,2 галлона в минуту при давлении 60 фунтов на квадратный дюйм.

Туалеты: Должны быть с низким расходом воды, 1,6 галлона на смыв, и должны быть снабжены сливным баком или аналогичным устройством, спроектированным и установленным для подачи воды в достаточном количестве и потоке для смыва содержимого приспособления для очистки приспособление и повторно заполните ловушку приспособления.

Ванны: Должны иметь выпускные отверстия и переливы диаметром не менее 1 дюйма, а выпускное отверстие для отходов должно быть оборудовано утвержденной пробкой. Все регулирующие клапаны ванны должны быть защищены от ожогов с ограничением температуры горячей воды 120F.

Мойки: Должны быть оборудованы сливными отверстиями диаметром не менее 1 дюйма. Должны быть предусмотрены сетчатый фильтр, перекладина или другое устройство, ограничивающее свободное открытие выпускного отверстия для отходов. Смесители должны быть водосберегающими с максимальным расходом 2.2 галлона в минуту при 60 фунтах на квадратный дюйм.

Баки для стирки: Каждое отделение бака для стирки должно быть снабжено выпускным отверстием для отходов диаметром не менее 1 дюйма и сетчатым фильтром или перекладиной, чтобы ограничить свободное отверстие выпускного отверстия для отходов.

Стиральные машины: Выгрузка стиральной машины осуществляется через воздушный разрыв.

ВИДЫ РАЗРЕШЕНИЙ И ПРОЦЕСС ДЛЯ ГОТОВЫХ ОСНОВАНИЙ

Типы разрешений на строительство бетонных подвалов В зависимости от сложности проекта могут потребоваться четыре типа разрешений:

• A разрешение на строительство требуется для строительства архитектурных и конструктивных элементов.
• Разрешение на электрооборудование требуется для всех электрических установок.
• A механическое разрешение требуется для установки всех элементов и устройств, связанных с системами отопления и кондиционирования воздуха; однако для установки воздуховодов обычно не требуется механического разрешения.
• Разрешение на установку сантехники требуется для установки всех элементов и устройств, связанных с системами водопровода и газопровода.

Позвоните в местный строительный отдел, чтобы получить информацию о структуре платы за разрешение на строительство.После выдачи разрешения на строительство могут быть выданы отдельные разрешения на электрические, механические и водопроводные работы. За каждое из этих разрешений взимается отдельная плата в зависимости от оборудования, указанного в заявках на получение разрешения.

Процесс выдачи разрешения ПРИМЕЧАНИЕ: Следующая информация предоставляется в качестве руководства относительно того, что МОЖЕТ ВСТРЕТИВАТЬСЯ в процессе выдачи разрешения. Это ТОЛЬКО РУКОВОДСТВО. Процесс может сильно отличаться в зависимости от региона, штата и города.

В проектах реконструкции подвала обычно считается очень важным в планах строительства зданий графически или обозначать как существующее, так и новое строительство. Покажите планировку помещения в подвальном помещении и определите использование каждого помещения / пространства по названию, а также укажите как новые, так и существующие стены / перегородки, а также стены из бетонного фундамента с покрытием и утеплителем. Помещения, показанные со шкафами для одежды и т. Д., Которые напоминают спальню или которые в будущем могут быть легко преобразованы в спальню, обычно проверяются на соответствие требованиям спальни независимо от названия комнаты, представленного на чертеже.

Процесс проверки начинается, когда чертежи подвала (иногда строительная администрация разрешает использование одного из своих собственных чертежей «типовых деталей готового подвала» вместо оригинальных чертежей) завершены и представлены вместе с заявкой на разрешение на строительство, в соответствующий отдел.Разрешение обычно регистрируется, и ему присваивается номер разрешения для идентификации проекта. Для идентификации чертежей будет присвоен номер отслеживания плана. Затем заявка на получение разрешения на строительство возвращается заявителю для получения подписей одобрения от соответствующих офисов, необходимых для выдачи разрешения. Подписи ставятся в строках рядом с соответствующими отделами, как указано в заявке на получение разрешения на строительство.

После выдачи разрешения на строительство могут быть выданы отдельные разрешения на электрические, механические и водопроводные работы.Разрешения на электрические, водопроводные и механические работы обычно не требуют представления плана или процесса рассмотрения. Эти разрешения могут быть получены домовладельцем или лицензированным подрядчиком, нанятым для выполнения работ. Соответствие кодексу будет определено во время проверки.

Заявитель обязан уточнить в других агентствах или юрисдикциях их требования, на которые может повлиять предлагаемая реконструкция подвала. Свяжитесь с соответствующими агентствами, такими как пожарная служба, муниципалитет, канализационный округ, попечительские подразделения и т. Д.

Быстротвердеющий или стандартный бетон: как решить

Что следует использовать: быстротвердеющий или обычный бетон? Ответ зависит от проекта и его размера.

Независимо от того, устанавливаете ли вы столб для почтового ящика или заливаете патио, вопрос о том, покупать ли быстротвердеющий или стандартный бетон, всегда возникает при посещении домашнего центра.

Оба пакета могут выглядеть одинаково, но понимание различий в том, как они работают, поможет определить, какой микс лучше всего подходит для вашего проекта.

---

БЕТОН ДЛЯ БЫСТРОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ

Быстро схватывающаяся бетонная смесь Quikrete проста в использовании — просто добавьте воды — и она схватывается за 20-40 минут.

Это наиболее эффективный вариант установки столбов для таких вещей, как почтовые ящики, заборы и светильники. Вам просто нужно вырыть яму для столба, влить сухую смесь, а затем пропитать водой.

Лучше всего то, что вы можете повесить забор и другие тяжелые грузы на опору из быстротвердеющего бетона всего за четыре часа.

Быстротвердеющий бетон — это не только просто и быстро, он также долговечный и прочный, достигая 4000 фунтов на квадратный дюйм — через месяц. Он прочнее, чем бетон, используемый для фундаментов большинства домов.

---

СТАНДАРТНЫЙ БЕТОН

Quikrete Concrete Mix также прост в использовании и может быть смешан в тачке, ванне или смесительной машине.

Просто добавьте 2,8 литра пресной воды в один 80-фунтовый мешок Quikrete Concrete и тщательно перемешайте.

Стандартный бетон отлично подходит для общих работ, но он особенно эффективен для крупных проектов толщиной более 2 дюймов, таких как внутренние дворики, бордюры тротуаров и ступени.

Стандартный бетон схватывается от 24 до 48 часов, а отверждение занимает около пяти дней в теплую погоду (70 градусов по Фаренгейту или выше) или семь дней в более холодную погоду (от 50 до 70 градусов по Фаренгейту).
После затвердевания обычный бетон также может выдерживать давление 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Помните: хотя существует тенденция к использованию большего количества воды при смешивании бетона, чтобы облегчить его заливку и отделку, чем больше воды добавлено в смесь, тем слабее будет готовый бетон. Поэтому следуйте инструкциям к сумке для правильного баланса.

---

ЧТО ДУМАТЬ Быстротвердеющий бетон удобен для ремонта отдельных столбов забора, но более дешевая стандартная бетонная смесь может быть лучшей для крупномасштабных проектов забора.

Хотя вы можете использовать быстротвердеющий или стандартный бетон для многих областей применения, некоторые проекты лучше подходят для того или иного продукта.

За удобство приходится платить. Мешок с быстротвердеющим бетоном стоит примерно на доллар больше, чем обычный бетон, хотя цены варьируются в зависимости от магазина и местоположения. Так что, если ваш проект небольшой, разница может показаться незначительной. Но если проект большой, вам может быть лучше использовать стандартный бетон.

Представьте, что вы строите ограждение, для которого требуется 60 мешков с бетонной смесью, а вариант быстрого монтажа стоит на 1 доллар дороже.Использование стандартного бетона может сэкономить 60 долларов!

Итак, решение за вами.

Но помните: используете ли вы быстротвердеющую или стандартную бетонную смесь, будьте в безопасности — всегда надевайте защитные очки и резиновые перчатки.

---

4 отличных основы для гидромассажной ванны и фундаментальные идеи

Ваша гидромассажная ванна должна быть доставлена ​​в ближайшее время, и вы очень обрадовались. Самые пушистые полотенца готовы, и вам не терпится отмокнуть. Однако вы не поставили подставку, на которой она могла бы сидеть.

Ой, ну, наверное, можно поставить прямо на лужайке, не так ли?

К сожалению, ставить гидромассажную ванну прямо на траву было бы большой ошибкой. Прежде чем вы начнете пользоваться гидромассажной ванной, абсолютно необходимо создать для нее прочную основу.

Здесь мы покажем вам четыре фантастических идеи основания и фундамента для гидромассажной ванны, чтобы вы могли в полной мере насладиться своей ванной:

1. Гравий.
2. Бетон / цемент.
3. Профнастил.
4. Готовая база.

Готовы создать прочную, долговечную основу для вашей гидромассажной ванны? Просто продолжай читать.

Почему важно основание гидромассажной ванны?

Прежде чем мы начнем, давайте рассмотрим, почему вы должны сделать основу для своей гидромассажной ванны.

Прежде всего, это вес вашей гидромассажной ванны: даже если вы купите относительно небольшую гидромассажную ванну, она все равно будет весить тысячи фунтов.

В конце концов, всего один галлон воды весит 8,34 фунта. В стандартной гидромассажной ванне на 400 галлонов получается 3 336 фунтов воды, не считая самой гидромассажной ванны.

Излишне говорить, что гидромассажная ванна, которая весит тысячи фунтов, не будет ровно стоять на траве или грязи. Скорее, он значительно утонет, разрушив при этом ваш двор.

Вам также необходимо учитывать ущерб, который ваша гидромассажная ванна может получить, если ее поставить на траву или грязную поверхность.

Даже в засушливом климате нижние слои почвы влажные, и со временем эта влага нанесет ущерб структурной целостности вашей гидромассажной ванны.

Помните, хотя гидромассажные ванны рассчитаны на удержание воды, их внешние поверхности не рассчитаны на длительное воздействие воды.

Теперь, когда вы знаете, почему так важно создать основу для гидромассажной ванны, давайте рассмотрим четыре лучших идеи основы и основы.

1. Гравий

Благодаря низкой стоимости и способности обеспечивать постоянный дренаж, гравий является популярным выбором среди многих владельцев гидромассажных ванн.

Однако имейте в виду, что вы не можете просто насыпать слой гравия на лужайку и на этом закончить: эффективная и качественная основа потребует немного больше работы.

Чтобы создать гравийную основу для гидромассажной ванны, начните с расчета площади земли, которую займет ваша гидромассажная ванна.

Затем наметьте в своем дворе участок, достаточно большой, чтобы его вместить, плюс несколько дополнительных дюймов по бокам для хорошей меры.

Затем выкопайте яму глубиной шесть дюймов в отмеченной области, чтобы дно было как можно более ровным и гладким.

Выстелите дно ямы ландшафтной тканью, затем засыпьте первые четыре дюйма ямы гравием среднего сорта.

Сверху засыпать мелким гравием, например мелким гравием, и разгребать граблями до получения однородной массы.

2. Бетон / цемент

Вы, наверное, слышали и о бетонных, и о цементных основаниях гидромассажных ванн.На самом деле цемент — это ингредиент бетона, а также вода и такой заполнитель, как камень, песок или гравий.

Хотя бетонные основания немного дороже, чем только гравий, они все же очень доступны по цене, а также сверхпрочные и долговечные.

Когда бетонное основание будет построено, вам не придется долго думать об этом снова.

Процесс создания бетонного основания очень похож на процесс создания гравийного основания: вам нужно начать с выкопанной области, которая достаточно велика для дна вашей гидромассажной ванны, хотя вам не нужно копать так глубоко — четырех дюймов хватит.

Затем используйте доски размером 2 x 4 дюйма, чтобы построить каркас внутри ямы.

Наконец, засыпьте дно ямы примерно 2,5 см песка, затем залейте все количество бетона. Разгладьте влажный бетон доской, затем гладильной теркой, а затем затиркой затирите поверхность после того, как она начнет схватываться.

Чтобы получить более подробное описание процесса, просто выполните быстрый поиск в Интернете — многие исчерпывающие руководства по этой теме легко доступны.

3.Настил

Если вы планируете разместить гидромассажную ванну на уже существующей террасе, у нас есть для вас хорошие новости: основание вашей гидромассажной ванны уже построено!

Тем не менее, совершенно необходимо, чтобы ваша колода была оценена профессионалом, прежде чем ставить на нее гидромассажную ванну.

В конце концов, существовавший ранее деревянный настил может не выдержать полную гидромассажную ванну весом в тысячи фунтов.

В зависимости от грузоподъемности вашего настила, вероятно, потребуется усилить его дополнительным каркасом, включая дополнительные балки.

Обычно это должен делать профессионал, хотя вы можете сделать это своими руками, если у вас есть некоторый опыт строительства и армирования.

4. Готовое основание

Если мысль об усилении вашего настила, заливке гравия или смешивании бетона вас не привлекает, вы можете подумать о покупке сборного основания.

Эти базы могут стоить от 100 до 600 долларов в зависимости от выбранного поставщика, хотя большинство из них доступны по цене от 150 до 200 долларов.

Хотя готовое основание может быть дороже, чем самодельное основание из гравия, бетона или настила, оно также может сэкономить вам много времени и дать вам душевное спокойствие.

Это особенно верно, если у вас мало или совсем нет опыта в ландшафтном дизайне или базовом строительстве.

Независимо от того, какой тип базы вы выберете, самое важное — установить базу с самого начала. С установленным основанием ваша гидромассажная ванна может обеспечить надежное расслабление и развлечение на долгие годы.

Газ радон проникает в дома из почвы, воды и даже воздуха

Источники радона в помещении

Почва — Почвенный радон на сегодняшний день является основным источником радона внутри помещений . Газ радон естественным образом перемещается в проницаемую нарушенную почву и гравийный слой, окружающий фундамент, а затем внутрь зданий через отверстия, трещины и поры в бетоне.

Частная водозаборная скважина — Если у вас есть собственная водозаборная скважина, радон из воды попадает в воздух в вашем доме во время принятия душа, а также при мытье посуды или стирке.Как показывает практика, каждые 10 000 пКи / л радона в воде повышают его уровень в воздухе помещений на 1 пКи / л . Вдыхание газообразного радона, выпущенного в воздух, намного опаснее, чем его попадание с питьевой водой. В США средняя концентрация радона в поверхностных водах составляет 10 пКи / л, но 750 пКи / л в колодезной воде. Однако уровни, превышающие 20 000 пКи / л, не редкость. Было обнаружено, что даже в некоторых коммунальных системах водоснабжения концентрация радона достигает 270 000 пКи / л (NAS 1999b). Чтобы проверить уровень растворенного радона в вашей частной воде, приобретите наш набор для определения содержания радона в воде.

Камень, кирпич и бетон — Строительные материалы, такие как камни, кирпичи, гипс и бетон, содержат некоторое количество радия и выделяют радон, а также некоторые мраморные столешницы, хотя недавняя реклама преувеличена. Они излучают радон-222 и торон (радон-220), но только 0,1–0,3 пКи / л каждый в типичном подвале. Очень короткий период полураспада Торона (96 секунд) снижает его обычную концентрацию в домашних условиях до 0,3 пКи / л.

Водная миграция — Радон частично растворяется в воде и, таким образом, попадает в помещение также за счет «миграции воды».«Вода втягивается в бетон за счет капиллярного действия пор в бетоне или выталкивается внутрь под действием гидростатического давления (просачивания). Более высокая температура и более низкое давление в помещении высвобождают растворенный газ. Вода в отстойниках также выделяет радон.

Наружный воздух — Газообразный радон из наружного воздуха также оседает в подвалах домов, поскольку он в восемь раз тяжелее воздуха. Было обнаружено, что радон, выделяемый из хвостов урановых рудников, преодолевает сотни миль и оседает в домах.Но чаще радон, выделяющийся из почвы, попадает в подвалы поверх фундамента, через переборочные двери или незаполненные окна подвала. Его можно даже втянуть на чердак под незапечатанный сайдинг, а затем погрузить в дом.

Установка пены вместо бетона для палубных столбов

Крис Миллс
(Биверкрик, Огайо)

Кто-нибудь использовал пену для закрепления столбов вместо бетона для нижних колонтитулов столбов?

Комментарии редакторов
Да, вы можете использовать новую пену, которая доступна для стабилизации опорных столбов.Но убедитесь, что столб обработан от контакта с землей и что вы следуете этим принципам для опор.

Для получения дополнительной информации посмотрите это видео:

Видео-обзор

Эй, вот отличный вопрос от Криса из Биверкрик, штат Огайо.

Крис пишет: «Кто-нибудь использовал пену для установки столбов вместо бетона для нижних колонтитулов столбов?»

Хорошо, давайте наглядно увидим, о чем говорит Крис. Он думает построить палубу и вместо того, чтобы построить бетонный пирс, а затем поставить столб на вершине пирса над землей.

Он говорит: «Эй. Я выкопаю яму, просто уроню этот столб в землю и вместо того, чтобы засыпать бетоном, я просто положу туда пену. Могу я это сделать?»

Ну да, вообще-то можно. Это сделано для заборов. Сейчас на рынке много товаров. Вы видите, что вы смешиваете его, в нем есть агент, вызывающий химическую реакцию, и эта пена просто наполняется, и это отличный вариант.

Однако есть пара вещей, которые приходят на ум, когда ставишь опору в землю.Убедитесь, что под этой опорой есть какая-то подушка или что-то в этом роде, и что эта опора не просто четыре на четыре, давящие на землю, потому что это большой вес. Вся конструкция будет накладывать всю эту нагрузку на себя на 16-дюймовую квадратную область, так что подумайте об этом.

Возьмите под него какую-нибудь подушку, которая немного лучше распределяет этот вес. Убедитесь, что столб обработан от контакта с землей. Итак, вы знаете, вы не просто хотите использовать обычный обработанный пост.Вам нужно что-то, предназначенное для контакта с землей.

Еще одна вещь, которую вы, возможно, захотите рассмотреть, — это почтовый рукав. Это тоже хорошо. Но я думаю, что с пеной хорошо то, что она в любом случае будет непроницаемой для воды, так что у вас должна быть неплохая защита.

Суть в том, что вы можете это сделать. Он должен работать. Ямы еще предстоит вырыть, но вы не собираетесь тратить время на замешивание бетона. Так что удачи, Крис в Биверкрик.

Плюсы / минусы и затраты — Home Inspection Insider

Покупаете ли вы новый дом или реконструируете дом с фундаментом из бетонных плит, вы, вероятно, долго обсуждаете, какой пол лучше всего подходит для бетонных плит?

При выборе материала для перекрытия бетонных плит следует учитывать, что бетон пористый и подвержен воздействию влаги.Некоторые типы полов, например, древесина твердых пород, не подходят для бетонных плит. Чтобы вам было проще выбрать лучший пол, мы составили список типов полов, которые можно положить на бетонную плиту.

По цене, лучшие типы полов для бетонных плит — это роскошная виниловая плитка (LVT) или доски (LVP), а также керамическая или каменная плитка. Эти изделия долговечны и хорошо смотрятся в любом помещении. Другие отличные варианты напольных покрытий включают паркетные полы, ламинат, ковролин или полы с эпоксидным покрытием; однако они не подходят для некоторых помещений или по каким-то причинам не обладают прочностью.

Прежде чем мы перейдем к подробному обсуждению нашего списка, в следующей таблице представлены лучшие полы для бетонных плит:

9058 905 905 905 905 905 905 905 905 Бетон с эпоксидным уплотнением

Напольные покрытия	Срок службы / лет	Стоимость / SF	Рейтинг
Роскошь Виниловая плитка (LVT) или доски (LVP)	10-20	4-7 долларов США	Best
Плитка	75-100	5-20 долларов США	Best
Engineered
Engineered -50	$ 6- $ 25	Лучше
Ламинат	10-20	$ 3- 8 $	Хорошо
Ковер	5-15		10-20	$ 3- $ 7	Хорошо

Для дома с 2500 квадратных футов площади ориентировочная стоимость установки составляет: *

• LVT или LVP: от 10 000 до 17 500 долларов
• Плитка: от 12 500 до 50 000 долларов (некоторые установки каменной плитки могут стоить дороже)
• Деревообработка: от до 62 500 долларов
• Ламинат: от 7500 до 20 000 долларов
• Ковер: от 10 000 до 27 500 долларов (шерстяное ковровое покрытие на заказ может стоить дороже)
• Эпоксидное покрытие: от 7500 до 17 500 долларов (дизайнерская отделка может стоить дороже)

* Примечание: Подрядчики обычно добавляют от 5% до 10% за резка и отходы

Напольные покрытия	Основные моменты
Роскошная виниловая плитка (LVT) или доски (LVP)	Великолепный вид, долговечность, долговечность и подходит для всех комнат в вашем доме.
Плитка	Прочная, долговечная и подходит для всех помещений. Установка и стоимость выше и зависят от качества плитки.
Engineered Wood	Прочный и хорошо подходит для большинства помещений. Стоимость варьируется по толщине и качеству. Не рекомендуется для кухонь и ванных комнат.
Ламинат	Доступный и прочный для большинства помещений. Избегайте влажных мест. Стоимость отражает качество материала.
Ковер	Доступное мягкое покрытие под ногами.Прочность зависит от качества набивки и ковра. Избегайте влажных мест.
Бетон с эпоксидной изоляцией	Эпоксидная смола — это герметичное покрытие для бетона, наносимое на голый бетон, краску или морилку. Предлагает дизайнерскую отделку. Индивидуальный дизайн может стоить больше, чем предполагалось.

Роскошная виниловая плитка или настил из досок

Роскошная виниловая плитка (LVT) или Роскошная виниловая плитка (LVP) напольное покрытие имитирует внешний вид настоящего деревянного или каменного пола, но относительно не требует ухода и поставляется в разнообразие форм, размеров и внешнего вида. LVT и LVP подходят для детей и домашних животных, что делает их идеальным выбором для активных семей .

Виниловая плитка и доски класса люкс состоят из нескольких слоев. Слой стабилизации сердцевины помогает укладывать пол ровно. Тем не менее, напольное покрытие почти похоже на резину, что делает его гибким и легким, чтобы его можно было разрезать канцелярским ножом и установить.

Реалистичный вид создается с помощью фотографии высокой четкости, защищенной прозрачным износостойким слоем ПВХ, который невероятно устойчив к повседневному износу.

Роскошный винил часто сравнивают с ламинатом, но эти полы полностью водонепроницаемы. В отличие от ламината, вы можете установить роскошные виниловые планки или плитку в любой комнате.

Полы LVT и LVP стоят около от 4 до 7 долларов за квадратный фут. с профессиональной укладкой. Типичный срок службы составляет 10-20 лет ; однако нет причин, по которым пол не может служить дольше в зависимости от пешеходного движения.

Плюсы LVT и LVP Полы

• Простота установки: LVT и LVP относительно просты в установке, что делает их популярными среди домашних мастеров.
• Низкие эксплуатационные расходы: Не требует вощения или полировки. Роскошные виниловые плитки и доски практически не требуют ухода, если не считать ежедневной уборки и мытья полов.
• Долговечность: Напольное покрытие имеет толстый слой износа, который может прослужить до 10 лет перед повторным нанесением. Срок службы LVT или LVP составляет от 10 до 20 лет.
• Реалистичный внешний вид: Предлагает широкий выбор вариантов дизайна, которые реалистично имитируют натуральное дерево и камень, примерно за 1/4 цены и без необходимости ухода.
• Износостойкость: Дизайн отпечатан на слое пленки, защищенном прозрачным слоем износа и полиуретановым покрытием. Это предохраняет покрытие от износа, потертостей и царапин.
• Доступно: Напольные покрытия LVT и LVP доступны по цене. Типичная стоимость составляет от 4 до 7 долларов за квадратный фут.

Минусы полов LVT и LVP

• Низкая добавленная стоимость: Полы LVT и LVP не добавляют дополнительной ценности дому, в отличие от более постоянных вариантов напольных покрытий, таких как плитка или древесина твердых пород.Поскольку твердую древесину нельзя использовать на бетонных плитах, это не большой недостаток. Однако каменная плитка, такая как травертин, имеет более долгосрочную ценность, чем LVT.
• Прочность: Полы LVT и LVP не устойчивы к повреждениям. Хотя пол более долговечен, чем другие напольные покрытия, на нем могут появиться царапины и потертости, особенно с возрастом. Полы LVT и LVP ремонту не подлежат, поэтому при покупке есть дополнительные материалы.

Плитка Напольные покрытия

Плитка обычно изготавливается из керамики или фарфора, но также может изготавливаться из камня, обожженной глины или даже стекла.Хотя многие обычно узнают керамическую и керамогранитную плитку.

Эти два материала действительно отличаются влагопоглощением. Керамогранит более устойчив к влаге, поэтому он может быть лучшим решением для бетонной плиты. Однако в наше время оба материала имеют защитный слой, который делает их водонепроницаемыми и, таким образом, предотвращает проникновение воды.

Независимо от того, какую плитку вы выберете, она успешно справится с влагой из цемента, и ваша плитка прослужит долгие годы.По некоторым оценкам, керамическая плитка может прослужить до 100 лет при правильном уходе и правильной укладке. Керамогранит прочнее керамики, поэтому прослужит еще дольше.

Плитка предлагает множество различных дизайнов с различными узорами, цветами, фактурами и размерами. Плитка изготавливается в размерах от одного до двадцати четырех квадратных дюймов. Плитку из натурального камня можно найти на рынке, но ее цена часто может быть очень высокой.

Плитка может стоить от 5 до 20 долларов за квадратный фут .

Плюсы плиточного пола

• Низкие эксплуатационные расходы: Плиточный пол прост в уходе. За исключением регулярной чистки, в его обслуживании не требуется значительных усилий. Плитка обычно используется на кухнях и в ванных комнатах, но она — отличный выбор в любой комнате вашего дома. Затирку между плитками необходимо заделать.
• Долговечность: Плитка для пола долговечна. Плиточный пол может прослужить от 75 до 100 лет . Плитку, как правило, трудно взломать.При правильной установке плитка может прослужить несколько десятков лет. Плитка может треснуть, если на нее упадет твердый предмет, но обычно повреждения изолированы.
• Водостойкость и защита от пятен: Плитка водостойкая и грязеотталкивающая. Это делает кафельный пол отличным выбором для домов с домашними животными. Он также устойчив к влажности, что может деформировать древесину твердых пород и деревянные изделия.
• Доступно: Плиточный пол на самом деле очень доступен, начиная с 5 долларов за квадратный фут. Полы из высококачественной плитки могут стоить от 10 до 20 долларов за квадратный фут, за исключением каменной плитки, которая стоит дороже.
• Универсальность: Плиточные полы бывают различных форм и размеров — более новые версии плиточных полов имеют форму планок, имитирующих внешний вид дерева или натурального камня.

Минусы плиточного пола

• Холодные полы: Плитка холодная под ногами. Плитка плохо держит тепло. Хотя есть много причин выбрать плиточный пол, есть и некоторые недостатки, о которых вам следует знать. Это означает, что плитка может не подойти людям в более холодном климате.В более теплом климате это может не быть недостатком для некоторых людей.
• Твердая поверхность: Напольное покрытие из плитки твердое, что не подходит для детей. Дети много играют и часто падают, что может привести к травмам. Напольное покрытие из твердой плитки может быть не лучшим выбором для людей с плохими лодыжками, коленями или бедрами.
• Скользко: Плитка скользкая. Полы из плитки могут поскользнуться и упасть, что может стать причиной травм.

Спроектированная древесина Напольные покрытия

Спроектированная древесина имеет декоративный слой, который должен быть изготовлен из натурального дерева.В отличие от ламината и винила, на декоративном слое которых нанесен рисунок, инженерная древесина имеет декоративный слой из натурального дерева разной толщины.

Чем толще декоративный деревянный слой, тем он прочнее и устойчивее. Инженерная древесина служит дольше и, в зависимости от толщины, может быть слегка отшлифована и отполирована.

Под декоративным деревянным слоем находится основная плита, которая является основным слоем, который сливается с декоративным слоем. Этот слой обеспечивает стабильность и прочность, а также предотвращает разрыв декоративного деревянного слоя.В отличие от натурального дерева, которое плохо переносит влагу, основная плита придает паркету стойкость к влаге, так что вы можете разместить его на бетонных плитах.

Существует три типа паркетных полов: многослойные, трехслойные и паркетные полы из HDF.

• Чаще всего используется многослойный паркет , потому что он лучше всего имитирует натуральное дерево по внешнему виду и ощущениям под ногами. Он имеет несколько слоев, которые защищают его от влаги и придают стойкость и прочность.В зависимости от текстуры и производителя многослойный паркетный пол может иметь толщину от 13 до 20 миллиметров.
• Трехслойный паркет состоит из трех слоев и очень устойчив к чрезмерному расширению. Этот пол выглядит очень реалистично, но не таким прочным, как многослойный инженерный пол.
• Паркет ХДФ применяется нечасто. Его очень легко установить, потому что он имеет систему щелчков, которая облегчает установку.У него прочная сердцевина, поэтому он может быть менее толстым без потери прочности.

Паркет из инженерной древесины будет стоить от 6 до 25 долларов за квадратный фут , в зависимости от качества пола. Срок службы инженерных полов часто зависит от толщины шпона. Срок службы большинства деревянных полов составляет от 20 до 50 лет.

Плюсы паркетных полов

• Широкий выбор: Паркетные полы выглядят элегантно, и вы можете выбирать между множеством видов и цветов.Инженерная древесина также имеет различную отделку.
• Влагостойкость: Паркет из инженерной древесины обладает влагостойкостью, что делает его хорошим выбором для бетонных плит.
• Прочный и долговечный: Слои делают продукт прочным и стабильным, долговечным и долговечным. Некоторое количество инженерной древесины можно отполировать, чтобы продлить срок службы напольного покрытия. Инженерная древесина чрезвычайно прочна, поэтому вы можете разместить ее в местах с интенсивным движением в доме.
• Влагостойкость: Инженерные полы устойчивы к набуханию и деформации, что делает их очень низкими в обслуживании.

Минусы деревянных полов

• Более дорого: Паркетные полы дороже, чем роскошные виниловые доски, ламинат, плитка и ковровые покрытия. Однако у конструкционной древесины срок службы в два-три раза больше, чем у сравниваемых продуктов.
• Невозможно отполировать: Инженерная древесина имеет тонкий шпон, который не позволяет отполировать пол. В зависимости от толщины шпона повторная полировка может быть недоступна.
• Выцветает на солнце: Паркет из паркетной доски может выцветать под прямыми солнечными лучами.
• Не является водонепроницаемым: Шпон паркетных полов не является водонепроницаемым. Паркет из инженерной древесины необходимо укладывать в сухих помещениях, таких как спальни, гостиные и коридоры. Паркет из инженерной древесины не подходит для укладки во влажных помещениях, таких как подвалы, ванные комнаты, ванные комнаты, кухни и прачечные.

Ламинат Полы

Ламинат — популярный выбор напольных покрытий, потому что он очень хорошо имитирует деревянный пол.В ламинате используется яркое и реалистичное изображение натурального дерева в формате HD. Изображение HD приклеено к древесноволокнистой плите с влагозащитным барьером, покрытым прочным прозрачным покрытием, устойчивым к истиранию, царапинам и истиранию.

Ламинат на протяжении многих лет превратился из дешевой альтернативы деревянным полам в передовой продукт, который предлагает реалистичный вид, широкий выбор видов и цветовых комбинаций.

Какой пол выглядит так, будто он был восстановлен из старого сарая, теперь он есть у ламината.Усовершенствованные версии ламината теперь могут имитировать даже камень, плитку и даже металл.

Ламинированные полы стоят около от 3 до 8 долларов за квадратный фут для установки. Ламинированные полы улучшились с момента их появления. Однако даже самый лучший ламинат прослужит от 10 до 20 лет .

Плюсы ламината

• Широкий выбор: Ламинированные напольные покрытия бывают самых разных форм и размеров. Ламинат можно приобрести в виде доски или плитки.
• Простая установка: Края блокируются для легкой установки без приклеивания или прибивания гвоздей, что делает ламинат отличным выбором для домашних мастеров.
• Легкий вес: Ламинат легок и покрыт пенопластом, который можно укладывать поверх голого бетона. Поскольку ламинат плавает, он скрывает мелкие неровности и дефекты бетонных плит.
• Низкие эксплуатационные расходы: Ламинированные полы требуют относительно низких затрат на обслуживание. Требуется регулярная уборка, например, пылесос, подметание или мытье полов.
• Композитные материалы: Ламинат в основном изготавливается из композитных материалов. Для изготовления ламината не используются старовозрастные или экзотические деревья.

Минусы ламинатных полов

• Не водонепроницаемы: Ламинатные полы чувствительны к повреждению от влаги. При установке на бетонные плиты и бетонные полы подвала необходим гидроизоляционный барьер для защиты ламината от влаги.
• Избегайте влажных зон: Не рекомендуется укладывать ламинат во влажных помещениях, таких как ванные комнаты или прачечные.Если вы устанавливаете его в ванной, швы необходимо проклеить, а периметр заделать силиконовым герметиком. Установка кухни приемлема, но необходимо соблюдать особую осторожность из-за риска просачивания воды через отверстия.
• Не подлежит повторной полировке: Ламинированный пол не содержит настоящего дерева и не подлежит повторной полировке. Поэтому, когда он изнашивается, его необходимо заменить. В зависимости от качества пола и посещаемости ламинат может прослужить от 10 до 20 лет.
• Может быть шумно: Без качественной прокладки под ламинатом ходить по ламинату шумно.Он также может быть твердым под ногами и иметь неестественное ощущение.
• Не поддается биологическому разложению: Ламинированные полы не разлагаются на свалках, что не является экологически чистым. Некоторые ламинатные полы могут содержать формальдегид и другие химические вещества, выделяющие токсичные летучие органические соединения. EPA ужесточило руководящие принципы, помогающие снизить содержание ЛОС при производстве ламинатных полов.

Ковер Напольные покрытия

Ковер остается лучшим выбором среди домовладельцев. Несмотря на свои недостатки, ковролин — самый мягкий вариант напольного покрытия.Ковровое покрытие, особенно по бетонной плите, привлекательно тем, что по нему приятно и приятно ходить.

Ковры доступны в большом разнообразии стилей, текстур и дизайнов. Ковролин состоит из четырех видов волокон; нейлон, полиэстер, олефин и шерсть. Ковры, сделанные из более натуральных материалов (таких как шерсть), обычно имеют более короткий срок службы, чем ковры, сделанные из синтетических материалов, таких как полиэфирные волокна или нейлон.

• Нейлон — самое прочное и устойчивое к пятнам из всех ковровых волокон.Нейлон — самый подходящий для семьи ковер, он хорошо подходит для детей и домашних животных в местах с интенсивным движением, таких как коридоры и лестницы.
• Полиэстер выглядит более роскошно. Это делает его идеально подходящим для помещений с обычным движением, таких как спальни.
• Олефин обладает отличной стойкостью к пятнам и влаге, что делает его хорошо подходящим для коммерческого использования. Олефин обычно имеет низкий ворс, который сопротивляется матированию.
• Шерсть — это высококачественное волокно, устойчивое к загрязнениям и способное хорошо выглядеть в течение многих лет.Многие предпочитают шерстяные ковры за их красоту и мягкость.

Ковровые покрытия обычно стоят от 4 до 11 долларов за квадратный фут . Однако некоторые ковровые покрытия премиум-класса, например шерсть, могут стоить дороже. Ковровое покрытие прослужит от 5 до 15 лет . Чтобы узнать больше о том, как долго продлится ковер, ознакомьтесь с «Как долго длится ковер: когда заменять и сколько стоит».

Плюсы ковра

• Тепло: Ковер обладает термостойкостью, что означает, что ковровое покрытие остается более теплым в холодные месяцы.Ковер поглощает тепло в помещении и дольше сохраняет тепло, чем другие напольные покрытия.
• Мягкое: Ковровое покрытие мягкое под ногами и создает ощущение роскоши при ходьбе. На нем удобно сидеть и играть с детьми или смотреть телевизор.
• Разнообразный и широкий выбор: Ковролин предлагает универсальность по стилю и материалам, чтобы удовлетворить практически любой бюджет. Океан сочетаний цветов и стилей. Ковер можно использовать для создания как повседневного, так и официального образа.
• Безопасность: Ковер безопасен для детей и взрослых.Он смягчает скольжение и падение, поэтому они отлично подходят для семей с маленькими детьми.
• Шумоизоляционные свойства: Ковровое покрытие — отличный шумоизоляционный материал. Ковер может поглощать звук телевизора, радио и т. Д. В сочетании с качественной набивкой ковровое покрытие работает очень тихо при ходьбе, что делает его отличным выбором для занятых семей.

Минусы ковра

• Высокий уровень обслуживания: Ковер требует более высокого уровня обслуживания, включая регулярную уборку пылесосом и периодическое мытье шампунем или глубокую чистку.Пролитая жидкость и домашние животные особенно опасны для коврового покрытия.
• Привлекает грязь и аллергены: Ковер может негативно повлиять на людей, страдающих аллергией. Ковер может скрывать шерсть домашних животных, перхоть, пыль, грязь и другие аллергены глубоко в волокнах ковра.
• Не подходит для влажных помещений: Ковер не подходит для влажных помещений, таких как ванные комнаты, кухни и прачечные. Использование в подвалах должно быть ограниченным и зависеть от условий проживания.
• Более короткий срок службы: Ковровые покрытия имеют более короткий срок службы, чем другие типы напольных покрытий, особенно в зонах с интенсивным движением.Ковровое покрытие может прослужить в среднем от 5 до 15 лет.

Бетонный пол с эпоксидным уплотнением

Ищете недорогой вариант, который не является напольным покрытием? Подумайте о том, чтобы заделать бетонную плиту декоративной эпоксидной смолой. В качестве почетного упоминания мы хотим обсудить эти варианты, потому что они доступны по цене, долговечны и в правильных руках могут предложить красоту и характер.

Бетонный пол с эпоксидным уплотнением может быть прозрачным, однотонным или слоистым, свободно текучим, только в зависимости от вашего воображения.Эпоксидная отделка не требует особого ухода, доступна по цене и может стать отличным проектом для дома .

Эпоксидную смолу можно наносить на краску, морилку или голый бетон. Эпоксидная смола наносится слоями в течение нескольких дней, и может прослужить более 20 лет . Эпоксидный пол стоит около от 3,00 до 7,00 долларов за квадратный фут для нанесения.

Плюсы бетона с эпоксидным уплотнением

• Водонепроницаемость: Бетон с эпоксидным уплотнением является водонепроницаемым покрытием. Воду легко удалить полотенцем, шваброй или влажным пылесосом.
• Защита: эпоксидная смола обеспечивает защиту от трещин и устойчиво к появлению пятен. Поскольку эпоксидная смола водонепроницаема, пятна, как правило, легко вымываются.
• Уникальный вид: эпоксидная смола предлагает уникальный вид, который ограничен только вашим воображением. Эпоксидную смолу можно сделать так, чтобы она выглядела как натуральный камень, дерево или что-нибудь еще, о чем вы можете вообразить. Каждый эпоксидный пол — это уникальный дизайн, который невозможно повторить.
• Низкие эксплуатационные расходы: Эпоксидную смолу легко чистить, и для очистки требуется только обычная подметание, пылесос или влажная уборка.Кроме того, эпоксидная смола не содержит аллергенов и плесени, что делает ее отличным выбором для людей с тяжелой аллергией.

Минусы бетона с эпоксидным уплотнением

• Холод: Эпоксидные полы холодные.