Крыша Дома

Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

Glims — современная надёжная гидроизоляция
Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности.

Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.

Крыша Дома

Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

Glims — современная надёжная гидроизоляция
Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях

Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.

Крыша Дома

Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

Glims — современная надёжная гидроизоляция
Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.

Крепление мауэрлата к газобетону: без армопояса, размер, кровля

Деревянный брус прямоугольного сечения, который укладывают по верхнему срезу наружных стен строения, называется мауэрлатом. Благодаря этому элементу нагрузки от конструкции крыши равномерно передаются стенам и фундаменту дома. От того, насколько качественно выполнено крепление мауэрлата к газобетону, зависит правильная и долговечная эксплуатация строения.

Даже далекие от строительства люди, знают, что фундамент – важный элемент дома, от качества которого зависит надежность и долговечность конструкции. Мауэрлат не менее важен, и по способу действия его можно сравнить с фундаментом, но с оговоркой. На фундамент воздействуют все нагрузки, а на мауэрлат только конструкция крыши, которая включает стропильную систему, материал кровли, «пирог» утеплителя, внутреннюю обшивку скатов.

Воздействие сильного ливня, порывов ветра, снеговая нагрузка воздействуют на каркас сооружения. Установка мауэрлата при монтаже крыши упрощает процесс укладки кровли и позволяет защитить стены от дополнительной нагрузки. Особая опасность исходит от точечных распирающих нагрузок, которые исходят от стропил на стены из блоков. Нагрузка подобного рода должна равномерно распределяться по длине всей конструкции стены. Поэтому важно знать, как правильно положить мауэрлат из бруса на газобетонные блоки.

Справится с подобной задачей под силу мощному деревянному брусу прямоугольного сечения. Он плотно прилегает к верхнему торцу наружных стен. Благодаря тому, что брусья установлены по периметру строения и закреплены со стропильной системой, получается прочная, устойчивая конструкция. Это надежная основа для кровли из любого материала. Если правильно сделать крепление мауэрлата, то стропильной системе в процессе эксплуатации под воздействием внешних воздействий не будет грозить смещение.

Для изготовления мауэрлата подходят хвойные породы древесины. Если же основа крыши металлическая, то и обвязку стен выполняют с помощью стального уголка или швеллера.

Обвязка может использоваться как монолитный пояс. Если строится одноэтажный дом из газобетона, то брус можно крепить на внутренний край ограждающей конструкции непосредственно к газоблоку. Это позволит отказаться от монтажа армопояса. Мауэрлат в этом случае – связующий элемент наружных стен.

Мауэрлатом при строительстве дома с газоблоковыми стенами служит брус из дерева сечением 10 х 10, 10 х 15, 15 х 15, 15 х 20 см, в зависимости от размера крыши и ее веса. Часто мастера руководствуются негласным правилом, которое гласит, что мауэрлат по толщине должен быть не меньше двойной толщины стропильной ноги.

Толщина стены определяет ширину бруса, который на нее опирается. При этом расположить брус необходимо таким образом, чтобы он не создавал единую плоскость с внутренней и наружной стороной стены, а был несколько меньше. Это позволит защитить дерево от негативных воздействий, выполнить утепление и гидроизоляцию конструкции.

Для закрепления мауэрлата на газобетонных стенах используют «замкнутую схему», когда крепеж образует раму, опоясывающую строение по периметру. Это позволяет обеспечить максимальную надежность конструкции. Если проектом предусмотрены фронтоны из газоблоков, то брус крепят по торцу стен.

Существует несколько вариантов, как крепить крышу к газоблоку. Опорный брус устанавливают по заранее выбранной схеме. Прикрепить брус можно не только механическим, но адгезионным способом. В углах постройки элемент фиксируют с помощью уголков, металлических пластин, кованых скоб.

Для фиксации мауэрлата используют проволочные хомуты из отожженной стальной проволоки сечением от 4 до 6 мм. Этот метод подходит для стен с армированным поясом или без. Если армопояс есть, то проволоку крепят к продольным арматурным стержням. Если армопояса нет, то хомуты располагают в кладке. Шаг расположения элементов по периметру строения составляет 500 – 700 мм. При этом проволока должна выступать над опорным брусом не меньше чем на 300 – 500 мм. Когда мауэрлат уложен, проволоку увязывают между собой, используя лом или монтировку для вращения концов петель. Затем их плотно прижимают к брусу.

Металлической шпилькой является стержень из стали диаметром от 10 до 16 мм с метрической резьбой. Закладные элементы при монтаже двухскатной крыши устанавливают при помощи сварки, когда происходит сварка каркаса. Также арматурные стержни соединяют с закладными деталями, используя вязальную проволоку.

Если монолитный пояс при установке мауэрлата отсутствует, то на нижнюю часть элемента приваривают пластину из металла размером 10 х 10 см и толщиной от 1,8 до 3 мм. Деталь помещается внутрь кладки на глубину от 40 до 60 мм. В результате верхушка стержня должна выступать над поверхностью бруса на высоту 30 – 50 мм.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если шпильки устанавливают внутри готового монолитного основания или сплошной кладки из блоков газобетона, то для них изготавливают отверстия с шагом 120 – 150 см на глубину 200 – 300 мм.

На поверхности бруса намечают отверстия, опустив его на выступающие стержни и слегка надавив, чтобы они оставили отметки на древесине. Затем по разметке высверливают отверстия, и брус насаживают на металлические шпильки. Сверху элемент фиксируют с помощью шайб и гаек. Соединения затягивают после того как проверено расположение элемента. При монтаже мауэрлата таким способом учитывают, что число шпилек должно равняться количеству стропильных ног.

Альтернатива механического способа крепления мауэрлата – адгезионный монтаж. В состав такого анкера входят композиты, металлический стержень, оснащенный резьбой, шайба, гайка.

В армированном поясе сначала необходимо высверлить отверстие конической или цилиндрической формы. После этого внутрь отверстий нагнетают раствор, с помощью специального устройства и укладывают брус. Затем сквозь него погружают металлические стержни.

Когда клеевой состав отвердеет, в среднем должно пройти 30 – 40 минут, брус можно плотно закрепить с помощью шайб и гаек.

При соединении бруса с основанием при помощи анкерных болтов обеспечивается надежное жесткое соединение. Исключается смещение элемента по горизонтали, поэтому распорные усилия стропил на стены передаются равномерно.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Этот метод крепления подходит при наличии монолитного пояса и при его отсутствии. В первом случае отверстия высверливают в армопоясе, во втором случае – в кладке. При этом размер отверстия должен быть несколько больше распорного элемента – так, чтобы в нео вошла резьбовая муфта. Такие же отверстия высверливают в брусе. Его укладывают сверху, чтобы отверстия совпадали и сквозь брус пропускают анкерные болты. Соединение затягивают с помощью гаечного ключа.

Так как, мауэрлат является важным элементом, обеспечивающим долговечность и надежность конструкции крыши, необходимо внимательно выбирать материал его изготовления. Это должна быть хорошо просушенная древесина с влажностью не более 8%. На поверхности бруса исключены неровности, сучки, трещины, дефекты биологического происхождения, искривления. Лучше всего выбрать брус из отборной лиственной древесины или изделия из сосны. При этом не стоит экономить на качестве материала.

Сечение бруса зависит от количества этажей, габаритов строения, конфигурации крыши, материала кровли, климатических особенностей региона строительства.

Вес мауэрлата должен учитывать рекомендуемые нагрузки, чтобы не перегружать фундамент строения. По длине брус выбирают так, чтобы при его укладке по одной стене образовывалось минимальное количество стыков. При выборе высоты мауэрлата учитывают то, что стропила крепятся к нему методом врубки, при котором задействуется не менее половины высоты элемента.

Армирование выполняется не всегда, поэтому важно знать, как правильно закрепить мауэрлат к газобетону без устройства армопояса. Это возможно при соблюдении следующих условий:

1. Не должно быть дополнительной нагрузки на верхнюю кромку стены от стропил.
2. Крыша должна быть установлена так, чтобы на скаты минимально воздействовала ветровая нагрузка;
3. Стропила и мауэрлат не должны создавать дополнительное давление на верхнюю кромку стены под действием снеговой нагрузки.

Важно заранее определиться со способом крепления мауэрлата, еще до того, как будут возведены стены. Это влияет на то, как будут выложены верхние три ряда кладки. Именно здесь укладывают арматуру, с помощью которой можно зафиксировать брус на гипсобетонной стене.

крепление стропил к мауэрлату и армопояса

Инструкция по заливке армопояса для мауэрлата которой принимает распорные нагрузки:
 
Армопояс для данной конструкции в изготовление более сложен и затратный чем у его аналог. и делается он следующим образом:
1 Устанавливается скелет аромпояса.
2 Монтируем шпильки для крепление мауэрлата.
3 устанавливаем опалубку.
4 заливаем армопояса от 300-500 мм высотой.
5 Устанавливаем гидроизоляцию.
6 Монтируем мауэрлат так чтобы он был единой рамой.
 
Крепление стропил к мауэрлату делается с одной степенью свободы
 

1. Стропила крепится к мауэрлату с помощью уголков с двух сторон, и под нее крепится подшивной опорный брусок:

 

 

2. Делаем запил и крепим с помощью 2х уголков:

 

 

3. Крепим с помощью гвоздей и под нее устанавливаем подшивной опорный брусок:

 

 

4. Делаем врубку в стропиле и закрепляем ее с помощью скобы:

 

 
Также стропила коньку крепятся с 1й степенью свободы:
 

Ваша главная задача это произвести монтаж низа и верха узлов стропил так чтобы они передавали распорную нагрузку, а это делается довольно просто:
Крепление стропил к мауэрлату и к коньку делается с одной степенью свободы или вообще без степеней свободы то есть защемленные концы. При этом у вас получится система, которые передает распорные нагрузки и она будет более надежна и стабильна. Как правило, она применяется для средних и больших домов.

 
Крепление к коньку производится следующими способами:
 

1. Верх соединяем и скрепляем с помощью деревянной накладки и забиваем гвоздями:

 

 

2. Соединяем и скрепляем с помощью зубчатой пластины:

 

 

3. Производим врубку и упираем в прогон соединяем стропила друг к другу скрепляем с помощью гвоздей:

 

 

4. Прикладываем их друг к другу также делая врубку и упирая в прогон соединения делаем с помощью гвоздей:

 

 

5. Прикладываем стропила друг к другу с врубкой в прогон и скрепляем с помощью шпильки :

 

 

6. И еще один из надежных способов это жесткое защемление, при этом стропила прикладываются друг к другу и закрепляются сверху конькового прогона деревянной накладкой и снизу и забиваются гвоздями:

 

 

2й способ крепление мауэрлата к стропилам и армопоясу, видео инструкция:
 
При данном способе вся стропильная система не будет передавать распорные нагрузки. Она в изготовление более проста и дешева. При этом низ крепится с 2мя степенями свободы, а верх с одной или наоборот. В представленной видео инструкции вы можете посмотреть, как это делается:
 

1. Стропила крепится к мауэрлату с помощью уголков с двух сторон, и под нее крепится подшивной опорный брусок:

 

 

Часто задаваемые вопросы

 
Вопрос: Подскажите, какой из представленных крыш лучше делать 1й или 2й вариант?

Ответ: У каждого способа есть свои преимущества и не достатки, и каждую крышу перед выбором нужно подсчитать на все нагрузки. Если же вы выберете стропильную систему, которая передает распорные нагрузки она более надежна и стабильна.

 
 
Вопрос: У меня соединение балок производится в стык, и вся система та что у вас на первом видео, можно ли так сделать?

Ответ: У вас при этом получается не жесткая рама, так сделать можно но мы не рекомендуем. А сделать нужно как на видео.

 
 
Вопрос: Подскажите нужно ли устанавливать утеплитель между армопоясом и стеной, у меня в проекте она не заложена.

Ответ: Да нужно иначе будет мостик холода что приведет к негативным последствиям, просто доработайте проект.

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, газосиликатным блокам и пеноблокам

 

Важно знать:
 
Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса можно делать только в том случае если кровлю Вы будете делать безраспорную. Многие спросят, что это такое, существует 2 типа крыш.
1. Распорная кровля – в этом случае стропила передают распорную нагрузку на мауэрлат, в этом случае армопояс нужен.
2. Безраспорная кровля – при этом стропила не передают распорные нагрузки и именно в таком случае армопояс можно не делать. Естественно у данного типа есть свои минусы и плюсы.
Как сделать кровлю распорную или безраспорную Вы можете посмотреть наши инструкции на данную тему. Если вы решили делать 2й вариант то переходим к креплению.

 

Способы крепления мауэрлата к газобетону без армопояса:
 
Существует несколько способов крепления мауэрлата к газобетону без армопояса:
1. Шпильками – хороший способ, его рекомендуем.
2. Анкерами – данный способ мы не рекомендуем, так как крепление в данном случае будет очень слабое.
3. Крепление проволокой – Данный способ мы также рекомендуем.
Это 3 основных способа крепления о 1ом способе вы можете посмотреть инструкцию ниже, о 2ом инструкции не будет, так как это не надежный способ и о 3 способе вы можете посмотреть другую инструкцию.

 

Инструкция:
 
В данной инструкции мы объясним как сделать крепления мауэрлата к газобетону без армопояса шпильками.
1. Диаметр шпилек должен быть от 12мм-14мм
2. Устанавливаем их в газобетон (пеноблоки или газосиликатные блоки) на 2 блока в глубину (от 200мм-400мм).
3. Предварительно загните шпильку в месте крепления в блоках от 100мм-150мм (изгиб должен идти не по шву).
4. Шаг шпилек должен быть от 500-800мм но не реже чем шаг стропил.
5. Укладываем гидроизоляцию (желательно рулонную в 2 слоя)
6. В завершение устанавливаем мауэрлат и закрепляем его с помощи шайбы и гайки.
Данное крепление мауэрлата к газобетону без армопояса будет хорошо работать только на безраспорных крышах.

 

Крепление мауэрлата к кирпичной стене, газобетону, пеноблоку

Опорным элементом для стропильной системы крыши является мауэрлат. Размещается он по периметру внешних стен здания и представляет собой деревянный брус или бревно. Если используется бревно, то для его более плотного прилегания к поверхности стены делается обрезка с одной стороны. При создании металлической стропильной системы мауэрлат может быть сделан из швеллера или двутавра. Некоторые строители, пытаясь сэкономить, не используют мауэрлат или устанавливают его только под стропильные ноги. Этого делать нельзя, так как не будет обеспечена необходимая жёсткость и прочность конструкции.

Что такое мауэрлат

Крыша защищает дом от негативного воздействия внешних природных факторов, на неё действуют различные внешние нагрузки. Она должна выдерживать большие ветровые и снеговые воздействия, поэтому чтобы крыша не «поехала», её надо надёжно закрепить. Правильное устройство мауэрлата позволяет надёжно соединить между собой стены дома и крышу и таким образом обеспечить её надёжную и прочную фиксацию.

Такие слова, как стена, фундамент или цоколь, известны любому обывателю, но услышав слово «мауэрлат», объяснить, что это такое и для чего он нужен, сможет далеко не каждый человек. Мауэрлат — это элемент, который закреплён по периметру внешней стены здания, на него опирается вся стропильная система. Другими словами можно сказать, что мауэрлат для крыши — это то же самое, что фундамент для дома, и обойтись без него нельзя, иначе не получится прочно закрепить крышу.

Основные функции мауэрлата:

• компенсация распирающего усилия, которое создают стропила;
• надёжная фиксация крыши на стенах дома.

Когда на скатной крыше скапливается снег, вызванная им сила тяжести будет иметь составляющую, направленную вдоль ската и создающую распирающие нагрузки, которые надо компенсировать.

Снег, лежащий на наклонной крыше, создаёт нагрузку, направленную вдоль ската и оказывающую распирающее воздействие на стены здания

Распирающее усилие может быть очень большим, и если не соблюдена технология строительства крыши, то оно может вызвать частичное или полное разрушение стен. Чтобы этого не случилось, по периметру внешних стен дома устанавливается мауэрлат и таким образом создаётся прочная рама, на которую фиксируется стропильная система.

Хотя наличие ската и снижает парусность крыши, всё равно она остаётся достаточно высокой. Мауэрлат также позволяет компенсировать отрывающие усилия, которые возникают при сильных порывах ветра.

Из каких материалов можно изготовить мауэрлат

В домах из бутового камня, кирпича, самана и газобетона мауэрлат является отдельной конструкцией, которая надёжно фиксируется по периметру наружных стен. В деревянном доме его роль играет последний венец, который прочно скрепляется с предыдущими брёвнами. Лучше, чтобы подстропильная балка была на всю длину стены, а если требуется стыковка брёвен, то делать это надо так, чтобы обеспечить надёжное и крепкое соединение.

Сделать мауэрлат можно из того же материала, который применялся для создания стропильной системы. Для этих целей можно использовать следующие изделия.

1. Деревянный брус или бревно. Сечение бруса зависит от веса кровли — применяются типоразмеры 100х100, 100х150, 150х150 и 80х180 мм. При выборе материала надо смотреть на его качество. Если есть сучки, то их размер не должен превышать 2/3 толщины бруса, иначе в этих местах под действием нагрузок брус начнёт трескаться. Если используется бревно, то его диаметр должен быть не менее 180 мм, с него снимают кору, а нижний край подпиливают, чтобы обеспечить плотное прилегание к поверхности стены.

   Чаще всего в качестве мауэрлата используется деревянный брус

2. Скреплённые доски. Этот вариант подходит в том случае, когда создаётся лёгкий каркасный дом и нагрузки на крышу будут небольшими. Достаточно взять доски сечением 50х150 мм и уложить их в два слоя.
3. Металлические элементы. Бывают ситуации, когда создаётся металлическая стропильная система. В этом случае подстропильная балка может быть выполнена из швеллера, который представляется собой профиль П-образного сечения, или двутавр Н-образного сечения. В зависимости от нагрузки на крышу обычно берут профили марки от № 10 до № 14.

   Если стропильная система сооружается из металла, мауэрлат делают из швеллера или двутавра

Как правильно рассчитать размеры подстропильных балок

Так как мауэрлат служит опорой для крыши, важно правильно выполнить его расчёт.

Размеры подстропильной балки будут зависеть от:

• периметра внешних стен дома;
• конструкции крыши;
• погодных условий в регионе, где проводится строительство;
• предназначения чердачного или мансардного помещения.

Основным показателем для расчёта мауэрлата является тип крыши здания — она может быть одно-, двух-, трёх-, четырехскатной, плоской шатровой, сферической и т. д.

Есть общие правила, которых надо придерживаться, выполняя расчёт мауэрлата для любого типа крыши.

1. Минимальное сечение бруса, который можно использовать для подстропильной балки, составляет 100х100 мм.
2. Для определения длины мауэрлата необходимо измерить периметр внешних стен дома.

   Для расчета длины мауэрлата надо измерить периметр внешних стен дома

3. Для определения массы балок используется формула m = r ∙ V, где m — масса мауэрлата, r — плотность дерева, V — объем подстропильной балки.
4. Вычисление объёма материала производится по формуле V = S ∙ L, где S — сечение, L — длина бруса.
5. Независимо от размеров мауэрлата располагать его надо на расстоянии не менее, чем 5 см от внешнего края стены.
6. Подстропильные балки укладываются по всему периметру внешних стен дома, при этом их ширина не должна быть менее 1/3 толщины стен. Слишком большая балка создаёт дополнительную нагрузку на стены, а маленькая — не обеспечивает необходимую надёжность и прочность.
7. Желательно, чтобы длина балки соответствовала длине стены. Если это невозможно, то надо укладывать два максимально равных по длине бруса и соединять их между собой в полдерева.

   На конце каждого бруса вырезаются пазы в половину толщины, после чего балки накладываются и соединяются гвоздями или болтами

Практика показывает, что для большинства случаев подходят стандартные значения основных параметров мауэрлата, указанные в таблице.

Таблица: стандартные параметры мауэрлата

Параметр	Значение
Ширина	не менее 100 мм
Оптимальное сечение	100х150 мм
Материал	брус из лиственницы, обработанный антисептиком
Масса и объём	рассчитываются по указанным формулам
Расположение бруса от края стены	не ближе 5 см
Расстояние между брусьями	одинаковое по всей длине

Как правильно установить мауэрлат

Монтаж мауэрлата выполняется достаточно просто, поэтому с такой работой под силу справиться любому домашнему умельцу. Учтите, что этот элемент для крыши является основанием крыши, поэтому к его монтажу надо отнестись очень ответственно.

Перед тем как приступить к монтажу, надо определиться со способом крепления бруса к стене, для чего выбирают один из следующих вариантов.

1. При помощи проволоки. Это простой и доступный способ, фиксация выполняется при помощи стальной проволоки сечением 4–6 мм. Чтобы обеспечить необходимую прочность, её скручивают в несколько раз и закладывают в стену на 5–6 рядов ниже расположения мауэрлата. Кладка должна высохнуть, после чего брусья надёжно фиксируют проволочным жгутом. Учтите, что длины проволоки должно хватить, чтобы обвить брус, хорошо затянуть и закрепить концы. Проволока должна вмуровываться напротив каждой стропильной ноги, обычно это делают с шагом 60–70 см.

   Для крепления мауэрлата используется проволока сечением 4–6 мм, скрученная в несколько раз

2. На строительные шпильки. Этот способ используется при небольших нагрузках на крышу. Применяются строительные шпильки Г-образной формы, которые надёжно вмуровываются в кирпичную кладку на глубину 450 мм. Над балкой концы шпилек должны выступать не менее, чем на 3 см. Для более надёжной фиксации крепёжного элемента можно сделать бетонную подушку, но во время её заливки надо быть аккуратным, чтобы не загрязнить резьбу. Чтобы определить место для прохода шпилек на брусе, надо приставить его сверху и слегка ударить. На дереве останутся отметки, по которым делают отверстия.

   Шпильки привязывают к арматурному каркасу до заливки бетона с тем расчётом, чтобы их концы выступали над брусом не менее, чем на 3 см

3. На анкерные болты. Этот способ используется в том случае, когда монтаж мауэрлата выполняется на армопояс. Во время создания армопояса в него вставляют анкеры, после чего на них фиксируется подстропильная балка. Брус надевают на болты и фиксируют гайкой через шайбу, после чего закручивают контргайку. Так как стоимость анкерных болтов довольно высока, вместо них в армопояс иногда забивают арматуру на глубину 200–250 мм, после чего край загибают.

   Для надежной фиксации мауэрлата достаточно анкерных болтов диаметром 12–14 мм

В каждом конкретном случае владелец сам принимает решение о выборе того или иного способа фиксации мауэрлата.

В зависимости от выбранного способа монтажа последовательность выполнения работ будет немного отличаться, но в любом случае в основе лежит ряд стандартных действий.

1. Место, на которое будет устанавливаться брус, очищается от грязи и мусора.
2. Для защиты древесины от гниения между мауэрлатом и стеной укладывается слой гидроизоляции, для чего используется полиэтиленовая плёнка или рубероид.
3. Для установки шпилек, анкеров или проволоки в балке делаются соответствующие отверстия.
4. Выполняется фиксация проволоки, шпилек или анкеров в стене или в армопоясе. Всё зависит от выбранного способа монтажа — как это правильно сделать, мы уже рассматривали выше.
5. После надёжной фиксации шпилек или анкеров на них через проделанные отверстия насаживается брус.

   Для того чтобы надеть брус на шпильки, его надо чётко зафиксировать в рабочем положении и ударить молотком или топором по верхней стороне, тогда снизу останутся метки, в которых нужно просверлить отверстия необходимого диаметра

6. Выполняется фиксация мауэрлата. В случае со шпильками или анкерами сверху затягивается гайка с шайбой, а проволока просто хорошо скручивается и загибается в сторону.

   После укладки бруса его фиксируют при помощи гаек, закручиваемых через широкие шайбы

Видео: установка мауэрлата на шпильки

Крепление мауэрлата к различным видам стен

В зависимости от того, из какого материала сделаны стены дома, способ крепления мауэрлата будет отличаться.

Деревянные стены

Если дом сделан из клеёного или оцилиндрованного бруса, то роль мауэрлата выполняет самый верхний венец, который крепится так же, как и остальные элементы стены. При желании основание для монтажа стропильной системы можно сделать из прочной деревянной балки, которая фиксируется на стене при помощи анкерного крепления, перед этим поверхность стены надо выровнять.

Кирпичные стены

На кирпичных стенах балка монтируется ближе к внутреннему их краю, снаружи рекомендуется сделать небольшой выступ, который защитит мауэрлат от негативного воздействия внешних факторов.

Фиксация подстропильной балки на кирпичной стене может быть выполнена:

• проволокой, которая вмуровывается в стену, её должно хватить, чтобы надёжно обвязать брус;
• анкерными болтами — в стене делают отверстия, в которые забивают специальные болты;
• путём закладки в стену деревянных пробок, в этом случае балка фиксируется при помощи металлических скоб;

  Пробка закладывается в стену, после чего балка фиксируется при помощи скоб

• забиванием в стену арматуры, для чего она сгибается в виде буквы «Г», короткий край длиной не менее 250 мм закладывается на глубину 3–5 рядов, верхний край располагается вертикально, а на него надевается брус.

Стены из газобетона или другого ячеистого материала

Так как газобетон имеет не очень высокую прочность, для надёжной фиксации подстропильной балки надо обязательно делать армопояс.

1. Над торцевой поверхностью стены делают опалубку.

   Опалубка для армопояса может быть сделана из досок или фанеры

2. В опалубку укладывают арматуру и устанавливают шпильки. Для надёжной фиксации их лучше привязать к каркасу проволокой, а для защиты резьбы рабочую часть следует обмотать малярным скотчем.

   Шпильки нужно устанавливать строго вертикально и надёжно фиксировать к арматурному каркасу

3. В опалубку заливают бетон.

   После создания опалубки и укладки арматуры внутрь заливается бетон

4. После застывания армопояса снимают опалубку.
5. Устанавливают и закрепляют мауэрлат. Через 2–3 дня гайки надо подтянуть, после чего окончательно зафиксировать их положение при помощи контргаек.

Для укрепления рамы мауэрлата на углах необходимо дополнительно использовать скобы или пластины, чтобы надёжно закрепить брус.

Для фиксации бруса в армопоясе можно использовать обычные или клиновые анкеры, а также специальные дюбели, но стоимость таких элементов довольно высока. Менее затратным является химический метод монтажа. Анкер крепится в газобетоне при помощи специального клеящего состава и обеспечивает надёжную фиксацию мауэрлата.

При помощи химических анкеров обеспечивается надёжное крепление мауэрлата на стене из газобетона

При использовании механической фиксации возникает усилие распирания, которое не очень желательно для пористых материалов. Применение химических анкеров не имеет такого недостатка, они обеспечивают более прочное крепление.

Если установлен химический анкер, проводить с ним сварочные работы не рекомендуется, так как во время нагревания клей может разрушиться, и фиксация ослабнет.

Видео: монтаж мауэрлата на армопояс

Утепление и гидроизоляция мауэрлата

Чтобы не допустить повреждения мауэрлата грибком и плесенью, а также проникновения в подкровельное пространство холода, необходимо правильно провести гидроизоляцию и утепление этого элемента крыши.

Класть бревна на голые стены нельзя. Это касается не только мауэрлата, но и стропил, если они соприкасаются со стеной или армопоясом. Для гидроизоляции используется рубероид, который лучше сложить в два слоя. Можно использовать и другие гидроизоляционные материалы, например, полиэтиленовую плёнку, но именно два слоя рубероида обеспечивают наиболее надёжную защиту дерева от проникновения в него влаги. У этого материала довольно длительный срок службы и невысокая стоимость.

Для качественной гидроизоляции рубероид лучше укладывать в два слоя

Гидроизоляционный материал надо располагать так, чтобы верхний слой не давал возможности влаге попасть в мауэрлат, а через нижний слой мог свободно выходить пар.

Специалисты утверждают, что около 12–15% всего тепла из дома уходит через крышу, если во время монтажа мауэрлата правильно не выполнили утепление. В качестве теплоизоляционных материалов для этого элемента могут использоваться:

• древесные опилки — для отпугивания грызунов их надо смешивать с известью;
• керамзит;
• эковата;
• пенопласт;
• монтажная пена.

Оптимальным считается такой вариант утепления, когда снаружи используется эковата, так как она позволяет дереву «дышать», а внутри — монтажная пена. Такое решение будет надёжно защищать мауэрлат от холода и обеспечивать высокие теплоизоляционные характеристики на протяжении 40 и более лет.

С наружной стороны мауэрлат обычно утепляют эковатой или плитными минеральными материалами, а изнутри прокладывают слой монтажной пены

Видео: утепление мауэрлата

Чтобы понять значение мауэрлата, надо учитывать, что этот элемент для крыши является тем же, чем фундамент для дома. На крышу здания постоянно действуют разные нагрузки -— ветровые, снеговые, вес кровельного пирога. Чтобы их компенсировать, надо правильно и надёжно закрепить подстропильные балки. Для крепления мауэрлата в зависимости от материала стен могут использоваться разные способы монтажа, в каждом случае их нужно выбирать индивидуально. Если во время выполнения монтажных работ вы будете придерживаться разработанных правил и рекомендаций специалистов, то сможете качественно всё сделать своими руками.

Оцените статью:

[Голосов: Среднее: ]

Какой ширины должен быть пояс. Армопояс под мауэрлат

Возведение конструкций из газобетона или пеноблоков предусматривает наличие армированного пояса под мауэрлат, заливного по верхнему контуру каждой стены. Разгрузочный пояс придает конструкции более жесткую структуру, является прочной опорой для закрепленного мауэрлата.

Зачем нужен бронепояс под мауэрлат?

При строительстве здания из газобетона очень важно помнить, что этот материал чрезвычайно чувствителен к точечной нагрузке.Блок с большой вероятностью может треснуть или потрескаться, если сверло, проделывающее отверстие для подшипников, будет оказывать слишком большое давление. Армопояс может снизить вероятность появления трещин.

Еще одна полезная функция — предотвращение деформации и наклона строительных блоков из-за неравномерного распределения веса. Неравномерное давление может вызвать расхождение стены, газобетон или пенобетонные блоки могут наклониться и тем самым свести на нет всю конструкцию.

Назначение и функции

У армопояса пять основных функций:

• Регулировка и тщательная регулировка устойчивости здания, предотвращение трещин и разрывов.

• Страхование от возможных ошибок и недочетов в строительных работах, защита от дополнительного давления на газоблоки.

• Усиление основания верхних стенок, равномерное распределение нагрузки.

• Придает стенам дополнительную прочность, защищает от пролива.

• Надежное крепление мауэрлата и при необходимости различных навесных конструкций.

Размеры и характеристики

При расчете армированного пояса следует учитывать, что он должен составлять не менее одной трети несущей стены .В идеале ширина должна быть равной несущей стене, а по размерам не менее предельной 250х250 мм. Для кладки последнего ряда используются специальные блоки П-образной формы, так как именно они являются своеобразной опалубкой.

Армопояс должен быть сплошным и проходить по периметру всех внешних стен дома . Помимо стропил, в кровельной системе дома могут присутствовать различные элементы: коньковые кровати или стойки, опирающиеся на внутренние капитальные стены. В этом случае именно на них и должен строиться армированный пояс.

Установка усиленного ремня

Необходимость установки армопояса становится понятной при проектировании кровли. Технология монтажа включает в себя последовательность работ:

• установка опалубки;
• установка закладных шпилек;
• лить армопояс.

Монтаж опалубки

По окончании кладочных работ можно приступать к возведению монолитного пояса под мауэрлат.

Значительно упрощает задачу укладки последнего ряда П-образных блоков, образующих опалубку.Или внешний ряд можно дополнить пилеными блоками шириной 10 см, а внутреннюю составляющую опалубки можно сделать из плит OSB или деревянных досок. Верхний край опалубки должен быть строго горизонтальным, что легко регулируется уровнем воды.

Когда он окончательно готов, внутрь помещается прочный арматурный каркас с продольной частью не менее четырех металлических стержней и диаметром не менее 12 мм. Продольную арматуру с шагом не более 23-24 см крепят поперечными частями стержней или проволокой диаметром 8 мм.Такой каркас в сечении напоминает квадрат, иногда прямоугольник.

Если вы не хотите тратить лишние силы на столь кропотливую работу, можете смело обращаться на специальные предприятия, которые качественно и оперативно изготовят любые каркасы методом точечной сварки.

Толщина бетона при установке арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров . Боковая толщина отлично регулируется качественно уложенным каркасом, а снизу устанавливаются подставки под деревянные бруски или битый кирпич.Существуют специальные пластиковые подставки подходящей высоты, которые легко найти в местных магазинах стройматериалов.

Все компоненты рамы должны входить друг в друга с «запасом» не менее 200 мм. Места нахлеста удобно соединять вязальной проволокой. Ценность такого каркаса в том, что благодаря прочной конструкции он приобретает монолитные качества, хорошо реагирует на заливку бетона.

Тяжелый бетон может разрушить опалубку, поэтому ее необходимо укрепить должным образом.. Есть несколько подходящих способов:

• Нижнюю часть опалубки можно скрепить блоками, вверху прибить те же деревянные бруски или доски . Когда бетон застынет, верхние доски удачно отрываются, а нижние прочно и прочно остаются в бетоне, выступающие края подпиливаются.

• Для усиления опалубки можно использовать диагональные упоры . Одним концом они касаются горизонтальной поверхности, а другим поддерживают саму опалубку.

• Если опалубка многоразовая (сделанная из вышеуказанных плит OSB), обычно используются шпильки с резьбой . Напротив друг друга на листах опалубки проделываются отверстия диаметром 1,25 см. Через них продевается пластиковая трубка, длина которой равна ширине будущего монолитного пояса. В отверстия вбивается отверстие диаметром 1,2 см, после чего затягивается гайками с большими шайбами. Когда бетон надежно затвердеет, шпильки вынимаются, а дешевые трубы остаются внутри конструкции.

Крепежные шпильки закладные

После работ по установке опалубки необходимо установить элементы крепления, к которым будет крепиться мауэрлат.

Лучше всего использовать резьбовые шпильки, прикрепленные к раме .

Итак, необходимо приобрести шпильки с резьбой диаметром 1,2 см, большие гайки и шайбы. Длина шпилек должна быть удобной для крепления к каркасу, а верхний конец должен выступать на 4 — 5 см над уже установленным мауэрлатом.В местах, где стропила не упираются в мауэрлат, следует устанавливать шпильки с резьбой. Между каждой стропильной ногой должна быть не менее одной шпильки.

Максимальное расстояние между креплениями должно быть не более одного метра . По средней линии можно натянуть шнур для совмещения, а на самом каркасе арматуры удобно отметить мелом разметку. Каждая шпилька индивидуально прикрепляется вязальной проволокой к арматурной клетке.

Обязательно проверяйте вертикальность установки каждой из шпилек специальным пузырьковым уровнем.

Заливка армопояс бетона

Для повышения прочности армированного пояса все работы по заливке бетона следует проводить непрерывно и за один прием.

Марка бетона должна быть не ниже М200, желательно М600. Лучше использовать товарный бетон, который бетононасосом подается непосредственно в опалубку. Бетон можно приготовить самостоятельно, если нет возможности обеспечить его подачу промышленным способом.

Для изготовления бетона понадобится цемент марки М400 или М600, мытый песок и щебень в соотношении 1: 3: 3 соответственно.Когда бетон успешно уложен, наша основная задача — избежать образования пузырьков (воздушных полостей), которые снижают однородность и прочность конструкции. Для предотвращения такой досадной проблемы отлично подойдет строительная виброплатформа. Или, чтобы упростить задачу, просто проткните бетон по всей площади арматурным стержнем.

Пластификаторы используются для увеличения подвижности смеси. Они уменьшают количество воды в бетонной смеси, тем самым увеличивая прочность готового монолитного пояса и время его застывания.

Крепление мауэрлата к армированному ремню

Как только бетон наберет необходимую прочность, опалубку можно будет снимать. Через 7-12 дней самое время приступить к закреплению мауэрата. Брус, служащий мауэром, обрабатывают антипиренами и дезинфицирующими средствами. Крепятся косым вырезом или прямым замком. Эти составы позволяют укрепить конструкцию. На будущее место фиксации прикладывается планка, а в местах, где есть шпильки, размечаются и просверливаются отверстия под них.

Мауэрлат крепится на армопоясе только через слой — рулонную гидроизоляцию. Он фиксируется гайкой и большой шайбой. Когда все гайки будут плотно затянуты, соединения лучше застраховать контргайками. Все выступающие шпильки можно отрезать болгаркой.

Крепление к газобетону без ремня безопасности

Газобетон — чрезвычайно хрупкий материал. Чтобы удачно смонтировать мауэрлат, необходимо сделать на нем конструкцию из более прочного материала.Можно использовать бетонные или кирпичные колонны.

Такие опоры следует крепить к самой стене, также очень желательно, чтобы анкер проходил через опору и еще пару рядов газобетонных блоков. Химическому якорю должны быть предоставлены явные привилегии. Его особенность заключается в приклеивании шпилек или арматуры на всю глубину отверстия, при этом длина обычного механического анкера составляет 0,5 — 0,7 мм.

Важно знать, что при использовании химического анкера не нужно ничего приваривать к арматуре, потому что в процессе химический состав может выгореть и перестать работать.

Толщина стен обязательно должна быть достаточной, чтобы противостоять боковому удару стропил. Поэтому, если стена будет слишком узкой, вышеуказанная конструкция может не подойти. В этом случае придется установить дополнительные горизонтальные балки, которые будут выполнять роль своеобразной «стяжки» и защищать стропила от расхождения.

Если совместить подобное решение с современными материалами, можно получить возможность не делать армированный пояс на газобетоне. Но, на наш субъективный взгляд, лучше не экономить на столь важном элементе при строительстве здания любого назначения.

Сделай сам на видео.

Обобщить

Итак, можно сделать вывод, что возведение армированного пояса под мауэрлат является неотъемлемой частью строительства домов из газобетона и пенобетона, а каменные стены служат надежным помощником в укреплении здания.

Наиболее подходящий вариант крепления мауэрлата к армопоясу — это специальные шпильки, прикрепляемые к металлическому каркасу. Бетонные работы следует проводить без перерыва, однократно.Мауэрлат следует закрепить через слой рубероида.

Чтобы мауэрлат прочно держался на месте, лучше всего снабдить его ремнем на руку. В этом случае конструкция становится более жесткой и прочной, и ее можно использовать в качестве усиленной опоры.

Зачем нужен бронепояс, нужен ли он под крышей

Роль этого армирования в достижении общей прочности здания трудно переоценить. Для начала нужно разобраться, для чего используют пояс под мауэрлат.

Любое здание подвергается ряду нагрузок:

1. Вертикальный . Крыша создает их своим весом, а также атмосферными явлениями, такими как снег, ветер и дождь.
2. Проставки . Их провоцируют стропила, упирающиеся в стену. Эта нагрузка действует на расширение здания, увеличиваясь с увеличением нагрузки на крышу.

Некоторые современные материалы очень плохо воспринимают точечный удар, который их разрушает.К ним относятся стены из керамзитобетона, для которых установка бронепояса под кровлю является необходимой мерой. Поэтому при возведении построек из подобных материалов наличие такой конструкции — естественная деталь. Однако бывают ситуации, когда с его установкой возникают трудности. В таких случаях мауэрлат на пеноблоках или керамзитоблоках крепится химическими анкерами.

Причины такого подхода могут быть следующие:

• Просверливание отверстий под шпильки в сотовых блоках может спровоцировать их разрушение или появление трещин.
• Подвесные стропила создают разную нагрузку в нескольких направлениях: это может привести к перемещению блоков, а также к деформации стен и крыши.
• При непосредственной установке стропил на пеноблоки требуется идеальное положение крыши. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут подвергнуться разного рода разрушениям. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать бронепоясом.

Кирпичные стены обладают высокой механической прочностью.К ним мауэрлат крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют только регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужны ли бронепоясы под кровлей, обычно не стоит. Наличие бронепояса под мауэрлат в этом случае также обязательно для кирпичных построек.

Назначение армирующего ремня на практике сводится к следующим функциям:

1. Стены не деформируются при движении грунта или при его неравномерной усадке.Параметры здания сохранены в исходных пределах.
2. Помогает выровнять стены по горизонтали, исправить ошибку при их установке.
3. Конструкция становится более жесткой.
4. Все нагрузки, возникающие на несущих стенах, распределяются равномерно.
5. Хорошая механическая прочность армирующего ремня позволяет использовать его для надежной фиксации важнейших элементов, в том числе мауэрлата.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы конструкция была прочной, нужно внимательно рассчитать размер армопояса под мауэрлат:

1. За высоту армирующего пояса обычно берут 20 см (не менее 15 см).Он точно не должен превышать ширину стены.
2. Ширина стены и ремня должна максимально совпадать.
3. При расчете длины измеряется расстояние до желаемых стен.
4. Сечение конструкции должно быть не менее 25х25 см.

Очень важно, чтобы лента была непрерывной, с такими же прочностными показателями отдельных составляющих частей. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего делать из бетона.Его заполнение должно производиться за один прием, с вставкой внутри арматуры. Его диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Кирпичный бронепояс под мауэрлат применяется довольно редко.

Параметры Армопояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета этих конструкций. Согласно СНиП толщина армирующего слоя на 1/3 уже несущей стены.Следовательно, если за толщину стены взять показатель 40 см, то 1/3 его будет равна 133 мм: минимальная толщина армопояса в этом случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).

В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части П-образного блока в пределах 300 мм, что также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах делается внешняя опалубка в половину кирпича, а внутреннюю — из досок.

Установка опалубки

Для этого можно использовать несколько методов:

1. Из деревянных досок или плит.Их крепление к стенам осуществляется при помощи брусков, с креплением сверху. При демонтаже опалубки демонтируют верхние части: нижние элементы оставляют внутри засыпки.
2. Использование боковых упоров.
3. П-образные блоки. Чтобы пояс был сплошным, блоки вырезают по углам домика.
4. С внешней стороны стены можно укладывать блоки по 100 мм в ряд. С внутренней стороны кладется несколько рядов кирпичей, уложенных по краю, или досок.
5. Используя рабочие продольные стержни диаметром 10-12 мм. Их должно быть не менее 4 шт.
6. Перемычки промежуточные, снабженные усиливающими хомутами. Диаметр изделий 6-8 мм, с шагом 20-40 см. Не рекомендуется использовать большой шаг, так как при заливке бетона рабочие стержни могут смещаться. В результате нарушается целостность армирующего ремня.
7. Связан вязальной проволокой. Соединение сваркой запрещено, так как это приводит к ослаблению фурнитуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
8. Шпильки с резьбой. Они снабжены отверстиями, которые предварительно просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть немного меньше внутреннего сечения трубки. Помещая шпильку внутрь трубы, необходимо добиться прохождения ее концов в заранее подготовленные отверстия. Все изделие затягивается гайками с использованием больших шайб в качестве прокладок. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубы. Для этого после заливки и предварительного затвердевания плечевого ремня откручиваются гайки, демонтируется опалубка, выбиваются шпильки.

Важно учитывать необходимость утепления стен напротив армированного пояса, особенно если опалубка сделана из досок. Это исключает риск замерзания бетона зимой. Для ориентирования верхнего края опалубки выбирают строго горизонтальную плоскость и уровень воды.

Что касается укладки сетки, то по углам и на стыке она подвергается дополнительному армированию криволинейной арматурой.Рекомендуемый размер нахлеста 300-400 мм. Такое армирование лучше всего делать композитной арматурой, которая и дешевле, и проще. К тому же такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в эксплуатации.

Бронированный пояс Заполнение

Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо проводить в один прием. Для этого используется бетон не ниже марки М200. Обычно требуется значительная масса раствора, поэтому бетононасос лучше всего подготовить заранее.

При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части промытого песка и три части щебня. Опалубку можно разобрать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.

При заливке бетона необходимо соблюдать следующие рекомендации:

1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Чтобы удалить их, наложите раствор штыком с армированием или с помощью вибрации.
2. Бетон важно увлажнять. Таким образом, он становится сильнее. Эта процедура проводится каждый день, пока бетон не затвердеет.

Мауэрлат к армопоясу

Перед тем, как прикрепить мауэрлат к армопоясу, его обрабатывают специальными пропитками, чтобы предотвратить гниение или возгорание опорной балки. Чтобы добиться прочности мауэрлата, для его сращивания применяют прямые замки или косые пропилы.

Крепление мауэрлата к самому бронепоясу осуществляется по следующей схеме:

• Несущая балка снабжена отверстиями.
Насадка для мауэрлата
• выполняется при помощи шпилек или анкеров.
• При укладке необходимо продеть слой рубероида.
• Для крепления используются большие шайбы и гайки.
• Затяжку рекомендуется застраховать контргайками.
• Чтобы отрезать выступающие части, используйте болгарку.

Шпильки встроенные

Иногда для крепления мауэрлата на нарукавный ремень предварительно устанавливают шпильки диаметром 12 мм и более, выступающие на 3-4 см над мауэрлатом.Шаг установки таких булавок — 100 см: они крепятся к фиксаторам с помощью вязальной проволоки.

Что касается вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то на самом деле теоретически стропила можно закрепить на поясе. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных действий. Так что гораздо проще пойти традиционным способом использования армированного ремня под мауэрлат.

Комментарии: 0

При строительстве домов часто возникает вопрос, как закрепить каркас крыши к стенам, чтобы обеспечить не только привязку стен и повышение их прочности, но и распределить нагрузку по всему периметру стен.

Для этих целей специально созданы бронепоясы и прикреплены к ним мауэрлаты. Если соединения выполнены из одного материала, то проблем с выполнением армированного пояса и креплением к нему балки для установки стропил не возникает. Однако для домов из камня и пенобетона эту задачу решить не так-то просто. Для этого на основе железобетонного каркаса создают специальные крепления стен, к которым крепится мауэрлат из деревянных балок или металлических швеллеров.При этом учитываются неоднородность и особые механические свойства материалов для достижения максимальной жесткости конструкции. Поэтому используются надежные способы крепления в зависимости от толщины стен, площади кровли и ветровых нагрузок. должен быть выполнен в виде монолитной конструкции, внутри которой крепятся прочные шпильки.

Какой должен быть бронепояс под мауэрлат?

Чтобы армированный пояс был прочным, необходимо изготавливать его как можно ближе к толщине стен и по длине, соответствующей стенам.Минимально допустимый размер сечения должен быть не менее 25х25 см. Следует отметить, что конструкция должна быть сплошной и по возможности иметь одинаковую прочность. Если она деревянная, то нужно выбирать древесину лиственных пород, высушенную естественным путем и не имеющую различных дефектов и повреждений. Кроме того, их обрабатывают антисептиками и водоотталкивающими смесями. Крепление по углам построек осуществляется с помощью замков, которые крепятся болтами или саморезами.Если пояс бетонный, то его нужно сделать монолитным и закончить за одну заливку, а внутрь вставить армирующий слой из металлического прутка. Для этого удобно использовать не только опалубку, но и П-образные блоки. Фитинги не должны быть тоньше 10 мм в диаметре и должны быть прочно склеены или связаны друг с другом.

Мауэрлат обычно изготавливают из деревянных балок сечением 10х10 см. В некоторых случаях металлические бронепоясы от тройника или тройника могут быть использованы при возведении каркасных конструкций.Подбор сделан таким образом, чтобы добиться единообразия конструкции и обеспечить надежное крепление. Крепится к бронепоясу с внутренней стороны стены с шагом более 5 см с внешней стороны. Если стены кирпичные, то снаружи кладут кирпич, а изнутри крепят мауэрлат, чтобы удерживать связующий слой от воздействия внешней среды. Деревянные балки выбирают ровные, без дефектов, просушивают до влажности не более 20% и обрабатывают защитными составами.Металлоконструкции подбираются по необходимому размеру сечения и длине стены, при толщине сплошного металла от 3 мм.

Создание армированного пояса начинается сразу после кладки стен из ячеистого бетона. Для этого выложите верхний ряд П-образных блоков. Если установить их нет возможности, то положите распиленный пополам с внешней стороны пеноблок, толщина которого должна быть не менее 10 см. Внутренняя часть формируется с помощью несъемной опалубки из досок.Его можно закрепить с помощью деревянных брусков, диагональных опор, стержней с резьбой. Внутри образовавшегося пространства закладывается арматурный каркас, состоящий из 4-х стальных продольных стержней, привязанных к аналогичной арматуре или стержню меньшего диаметра на несколько миллиметров. Шаг стержней должен быть примерно 25 см. Для крепления можно использовать их обвязку проволокой или сваркой. Для получения прочной конструкции необходимо выдержать расстояние 5 см в нижней и боковой частях. Для удобства под арматуру прокладываются пластиковые опоры.

После того, как установлена ​​опалубка и фурнитура, приступают к установке будущего крепежа для мауэрлата. Обычно используются стержни с резьбой, закрепленные на металлическом каркасе. Их диаметр должен быть не менее 12 мм, а длина должна быть достаточной, чтобы обеспечить прочное крепление к каркасу и выступать на 4-5 см над поверхностью устанавливаемого мауэрлата. Шпильки следует устанавливать в местах, где нет крепления стропильных балок. Допустимое расстояние между ними должно быть меньше метра.Каждая шпилька крепится к арматурному каркасу в строго вертикальном положении с помощью вязальной веревки.

После установки каркаса армопояса заливается бетон. Все работы по бетонированию необходимо выполнить за одну заливку, чтобы обеспечить равномерное застывание раствора, а конструкция приобрела необходимую прочность. При этом необходимо следить за тем, чтобы в бронепоясе не оставались пузырьки воздуха. Поскольку необходимо заливать большой объем раствора, его следует приготовить одновременно, а затем с помощью бетононасоса залить в опалубку.Кроме того, бетон можно заказать в готовом виде на основе цемента марки М400 и выше. Полное затвердевание армопояса произойдет через 29 дней. А перед этим, после начала схватывания бетона, аккуратно снимите опалубку и при необходимости полейте поверхность водой, чтобы не допустить растрескивания.

На завершающем этапе берутся деревянные балки подходящих размеров, в них просверливаются отверстия по диаметру шпилек в местах их расположения на плечевом ремне, после чего устанавливаются на свои места и прикручиваются.

Армопояс под мауэрлат позволяет получить не только упрочнение стен, но и создать надежный фундамент для крепления стропил. Сделать это не так уж и сложно, но требуется выполнение требуемой технологии монтажа.

Как использовать гидротон (гранулы из керамзитовой глины) в саду

Камни для выращивания на основе гидротона или гранулы из керамзита, также называемые лека-глиной, глиняные шарики, являются одной из наиболее полезных и универсальных сред для выращивания для любого традиционного и гидропонного производителя .

Они приобрели популярность за последние десять лет благодаря своей пористой форме. Благодаря этим порам в каждом шарике, гранулы позволяют легко поддерживать устойчивое распределение питательных веществ, кислорода и воды вокруг корней различных растений.

Если вы ищете качественный продукт / бренд гидротона на рынке, вот наш лучший выбор.

Быстрая навигация

Что такое гранулы Hydroton / Expanded Clay?

Гранулы из керамзитовой глины (Hydroton) получают путем нагревания глины до температуры более 2000 градусов по Фаренгейту.Процесс осуществляется во вращающейся печи. По мере того, как шары нагреваются, они наполняются пузырьками и превращаются в маленькие кусочки размером с мрамор.

Хотя глину можно использовать отдельно для выращивания растений, ее также можно смешивать с почвой и другими средами для выращивания. Гидротон широко используется в гидропонике и аквапонике.

Преимущества гидротона перед другими источниками

Есть много причин, по которым вы можете склоняться к использованию удлиненных глиняных гранул для выращивания овощей.

Отвод воды

Самым привлекательным кажется способ, которым он помогает отводить лишнюю воду, хотя они также сохраняют достаточно питания для постоянной доставки ее к корням.

Стерильно

Хотя гранулы керамзита служат долго, на самом деле они не питают растения. Они не имеют питательной ценности и в первую очередь предназначены для использования в качестве сосудов для другой пищи, поставляемой вашему растению. По этой причине они помогают удерживать насекомых и бактерии подальше от растений во время роста.

pH нейтральный

Это не повлияет на текущую почву, используемую в саду. Вы можете комбинировать его с любыми растительными растворами и фундаментом, которые вам нужны для вашего сада, не беспокоясь о его воздействии.Эти гранулы являются недорогим методом питания.

Легко собирать и пересаживать

Поскольку гидротон представляет собой гранулы, он не прилипает. Вы не столкнетесь с большими неудобствами, когда полностью извлечете растения / саженцы из горшков.

Недостатки Hydroton

Дорогой для крупных производителей

Hydroton — очень простой в использовании материал для любителей и мелких производителей, но он не рентабелен для коммерческого производства или крупномасштабного выращивания.

Проблема дренажа

Самым заметным преимуществом гидротехнических пород является также их собственный минус. Поскольку он хорошо дренируется, этот материал может очень быстро высохнуть. Не вызывает большого беспокойства, но просто имейте это в виду, если ваши растения не имеют постоянного потока воды и питательных веществ.

Пыль от глины

Если не очистить и полностью пропитать эти гранулы, пыль от этого материала может плавать. И есть вероятность, что он заблокирует дренажные линии вашей системы.

Hydroton and Hydroponics

Без сомнения, гидротон — одна из самых популярных сред, выбираемых гроверами, выращивающими гидропонику и аквапонику.Поскольку он стерилен, легок, его легко собирать и пересаживать, его можно использовать практически в любой гидропонной системе — капиллярной, глубоководной, приливно-отливной и т. Д. отличная водоудерживающая способность, лучше, чтобы у вас была гидропонная система, которая орошает / поливает регулярно. Об этом действительно стоит подумать, когда вы выращиваете растения, жаждущие воды, такие как салат, используя гидротон в качестве основной среды для выращивания.

Другой подход — раздавить гранулы для лучшего дренажа.Но это связано с тем, что среда может улететь и заблокировать систему в водонагревательной системе, такой как Ebb & Flow.

Hydroton and Soil

При использовании гранул из керамзита в садоводстве вам в первую очередь необходимо точно определить, что вашим растениям нужно для роста.

Если вы хотите, чтобы вода стекала вокруг корней и проветривала их, оставьте гранулы целыми. Вы можете использовать Hydroton отдельно или смешать их с почвой. 30 — 70 (30% процентов гидротона и 70% для почвы) отлично подходят для улучшения водоудерживающей способности смеси.

Вы также можете попробовать добавить этот материал на дно контейнера для выращивания под слоем почвы, чтобы улучшить дренаж.

Некоторым растениям необходимо удерживать воду, а не аэрировать почву и корни. В этом случае вы можете измельчить глину, смешав ее с почвой, чтобы растения дольше оставались увлажненными, когда вы ухаживаете за ней. Наряду с питательными веществами, которые сохраняет глина, вы также сливаете лишнюю влагу, чтобы предотвратить появление плесени и гниения.

Где купить Hydroton

Hydroton — это такая популярная среда для выращивания в саду, что ее нетрудно найти в вашем районе.

Вы можете приобрести ее в большинстве садовых, гидропонных магазинов или в крупных центрах для дома и сада, таких как Home Depot и Lowes.Или самый удобный способ — сделать заказ онлайн у множества продавцов и дистрибьюторов.

Моим любимым продуктом является 10-литровый мешок с глиняными камешками GROW! T GMC10L, 4-16 мм от Hydrofarm. Их цена довольно конкурентоспособна, и они также получают много положительных отзывов от покупателей. Вы можете заказать в различных объемах от 10-литрового мешка, 25-литрового мешка до 40-литрового мешка

GROW! T GMC10L Clay Pebbles 10-литровый мешок, 4-16 мм

Основные характеристики

• Вес : 3.68 фунтов
• Размер: 10-литровый мешок (18,5 x 3 x 18,5 дюйма)
• Шарики круглого размера 4-16 мм
• 100% натуральная предварительно промытая глина
• Хорошо дренируется. Обеспечивает высокий уровень кислорода
• Подходит как для традиционного, так и для гидропонного / аквапонического выращивания

Проверить цены

Как правильно подготовить гранулы гидротона / глины для использования

Перед тем, как поместить гранулы керамзита в сад, вам нужно время промыть и замочить их, избавившись от мусора и пыли, которые остаются в порах.Вы можете использовать ведро воды, чтобы смочить гранулы, хотя, возможно, вам придется снова промыть их.

Чтобы наполнить их питательными веществами, добавьте предпочтительный раствор для выращивания, прежде чем помещать их в сад или горшок. Используйте только около 25% от того, что вы обычно используете, так как оно уже будет концентрированным, пока впитается в гранулы.

В некоторых источниках рекомендуется дать гранулам из керамзита замачиваться не менее шести часов, хотя замачивание на срок до 24 часов даст наилучшие результаты.Вы должны заметить, насколько тяжелее гранулы после замачивания.

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть пример правильной подготовки.

Советы по выращиванию с использованием гидротона / глины Лека

Так же, как и при посадке в почву, существует множество различных способов использования гидротона, которые вы можете попробовать. Выбранный вами процесс будет полностью зависеть от ваших растений и фазы роста.

Дробление Hydroton или нет?

Гранулы керамзита можно измельчить на более мелкие кусочки.Выбирая исходный размер, вы создаете текстуру, которая удерживает больше воды, что идеально подходит для семян, которые вы хотите прорасти. Вы можете использовать любой одноразовый пакет для хранения гранул керамзита, используя молоток или молоток, чтобы разбить их на части. Используйте более мелкие кусочки, как если бы вы использовали горшок для семян, пока они не прорастут своими первыми листьями. Однако убедитесь, что куски достаточно большие, чтобы они оставались в горшках.

Прорастание семян

Приведем пример, когда вы проращиваете семена с помощью мистера, автоматизированного по таймеру.

Сначала поместите пропитанные гранулы в маленькие горшочки для закваски, как обычно, когда вы выращиваете рассаду в почве. Затем положите семена поверх гранул, накрыв их парой рассыпчатой ​​гальки для стабилизации. После подготовки поместите эти планы в купол влажности.

При использовании мистера убедитесь, что насос работает с таймером цикла, который длится не более десяти секунд за раз, повторяя процесс каждые два-три часа. Если у вас нет такого оборудования, вы можете вручную выполнить запотевание.Только не дайте воде высохнуть перед посадкой саженцев.

Клонирование растений

Хотя камни для выращивания гидротона легкие, они достаточно прочные, чтобы поддерживать положение растений, особенно срезанных. Они также стерилизованы, что делает их отличным материалом для клонирования растений.

Клонирование. Срезание с использованием гидротона может применяться как для метода проращивания с минимальным количеством трансплантаций, так и для метода верхнего капельного проращивания.

Используя технику низкой пересадки, посадите семена низко в небольшой горшок, обеспечивая достаточную влажность над растением.Для этого заполните горшок примерно на 1/3 пути, а затем посадите семена примерно на 1–1,5 ″ ниже верхнего слоя. Это не только увлажняет нижнюю часть черенка находящимся ниже питательным раствором, но и сохраняет гранулы частично погруженными в воду. Увлажняющая нижняя часть гранул поможет отвести влагу и питательные вещества к клону над водой.

Если вы используете метод «капельного полива», вы фактически сажаете семена там, где они будут оставаться на время их роста, а не только на стадии прорастания.Это особенно полезно, если вы не хотите тратить время и деньги на дополнительные горшки или если вы новичок в садоводстве.

Поместите капельную систему как можно ближе к новым черенкам, чтобы вырастить ваш «клон». Это необходимо для того, чтобы гранулы керамзита оставались полностью пропитанными, обеспечивая достаточное количество влаги для клона.

Медиа-кровати и голландский ковш.

Hydroton также широко используется в системах со средой и водостойкой системой, такой как голландский ковш.

Эти типы систем обычно имеют сильный непрерывный поток воды.Это делает гидротон идеальным средним выбором, так как его трудно смыть, и он хорошо отводит воду. Производители обычно используют только Hydroton в качестве основной среды для выращивания или смешивают с вашими материалами, такими как перлит, вермикулит с Hydroton на дне смеси, чтобы улучшить дренаж смеси.

Чего не следует делать с Hydroton

Не позволяйте этой гальке полностью высохнуть

Для полного пропитывания гидротона требуется много часов. А после высыхания он может впитывать влагу из ваших растений, что угрожает их жизни.

Стерилизовать при повторном использовании

Многие производители гидропоники повторно используют гидротон для выращивания рассады и клонирования. Они очень чувствительны к бактериям, грибкам и т. Д. Вы должны пропитать эти камешки, стерилизовать их перекисью или изотопным спиртом.

Не используйте только гидротон для замены почвы.

Если у вас нет регулярной системы полива, не выращивайте растения в горшках только с гидротоном. Hydroton не может удерживать воду так же долго, как почва, и очень быстро высыхает, если не будет обеспечен постоянной водой.

Обслуживание Hydroton

Чтобы глиняные гранулы продолжали питать и расти ваши растения, вам нужно потратить время, чтобы промыть их и предотвратить скачки значения CEC. CEC означает «емкость катионообмена», и это значение просто указывает на то, сколько гранул керамзита удерживают.

Поскольку гранулы чрезвычайно пористые, они могут удерживать питательные вещества намного дольше, чем это эффективно, поэтому вам следует либо ограничить их использование небольшим периодом времени, либо вам нужно время, чтобы их периодически промывать.Хорошим признаком того, что она оставалась слишком долго, являются остатки соли, образующиеся на верхнем слое.

Для горшечных растений вытащите растение из гранул керамзита и промойте гранулы сверху. Если горшков нет, просто промойте сад сверху, пока смывается налет. При полоскании используйте исключительно пресную воду со сбалансированным pH.

Гранулы из керамзитовой глины обеспечивают уровень питания, который почва не может поддерживать в течение долгого времени, но они, кажется, лучше всего подходят для выращивания рассады или горшечных растений.Однако при правильном уходе вы можете использовать его практически в любой ситуации выращивания.

---

Что вы думаете о гидротоне? Какое растение вам больше всего нравится? Дайте нам знать в комментариях и поделитесь этой статьей, если вам нравится то, что вы узнали!

Дома из газосиликатных блоков своими руками. Строительство дома из газобетона (газоблоков)

Газобетонный блок — строительный материал с пористой структурой. Его изготавливают из цемента, воды, измельченной извести, песка и гипсового камня, а в качестве газообразующего компонента добавляют алюминиевую пудру.Газобетон производится только на спецтехнике на заводе. Построить дом из газобетона своими руками вполне реально.

Газобетон широко применяется в различных климатических зонах при строительстве промышленных помещений и жилых домов. Имеет сравнительно небольшой вес (менее 30 кг), может заменить 30 кирпичей в зоне кладки. Построить дом из газобетонных блоков можно своими руками.

Положительные характеристики:

• за счет воздушно-пористой структуры газовый блок имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства;
• из негорючих компонентов, пожаробезопасный;
• имеет высокую морозостойкость и длительный срок службы;
• по экологическим нормам газобетон считается безопасным материалом;
• не подвержен гниению, плесени, так как производится из минерального сырья; №
• проста в обработке, можно легко построить дом любой конструкции и сделать арочные дверные или оконные проемы;
• из-за небольшого веса использование подъемного оборудования не требуется;
• не подлежит разрушению от ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков;
• теплоинерционный — при нагревании на солнце помещение внутри не перегревается, а в морозы не замерзает;
• Внешняя отделка или дополнительная теплоизоляция выполняется в зависимости от климатической зоны и не является обязательной.

Теплосбережение материала зависит от толщины стены и типа используемого газобетона. Так, использование блока d600 шириной 20 см имеет показатель 0,71 Вт / м К, 30 см — 0,45 Вт / м К, 40 см — 0,34 Вт / м К. Если используется марка d400: 20 см. — 0,50 Вт / м K, 30 см — 0,31 Вт / м K, 40 см — 0,25 Вт / м K.

Отрицательные характеристики:

• гигроскопичен — не рекомендуется использовать блоки для строительства сауны , парилка или баня без дополнительной пароизоляции;
• кладка из газобетона, как и любой другой каменный материал, требует прочного основания, чтобы не происходило деформаций;
• штукатурные работы сложные, так как газобетон имеет гладкую поверхность, что требует добавления в раствор ПВА;
• Для крепления требуются специальные крепления.

При самостоятельном строительстве дома из газобетона можно расширить архитектурные идеи за счет его легкой технологичности. К тому же газоблоки по размеру больше кирпича, поэтому кладка 1 м 2 займет не более 20 минут.

Набор строительного инструмента

Перед тем, как начать строительство дома из газобетона своими руками, следует подготовить все необходимые инструменты и строительные материалы. Для каждого этапа строительства потребуется свой набор:

• траншейная линия, рулетка;
• лопаты, лом, кирка для земляных работ;
• ножовка для резки блоков, дозирующая тележка с клеем, совки, кельмы, терка, кисть, полировка, строительный уровень, резиновый молоток, уголок.Их используют при кладке газоблоков;
• кельма и терка для штукатурных работ, порезы, русты, кисти, шпатели, ведра — для штукатурных и отделочных работ;
• нарезчик предназначен для нарезания пазов под прокладку арматуры и проводки; Электрофреза
• используется для прорезания более глубоких канавок;
• Электродрель с коронкой для сверления отверстий под выключатели и розетки.

Газобетон хорошо обрабатывается простыми инструментами. В результате с помощью простых приспособлений можно быстро и качественно уложить блоки самостоятельно.Также с помощью обычного стамески можно легко сделать декоративную отделку.

Разметка участка

Перед началом строительных работ на участке необходимо засыпать проезжую часть крупным щебнем, чтобы в дальнейшем не было проблем с доставкой стройматериалов и спецтехники. Место под будущий дом очищается от ненужных материалов и мусора.

Составляется план с учетом границ соседних участков, на которых планируется дом и места под хозяйственные постройки.С помощью рулетки, колышка и шнура размечается место для строительства постройки. Колышки вбиваются в землю по углам периметра, а между ними натягивается веревка. Разметку внешнего фундамента дома делают, отступив от натянутого шнура на ширину будущего основания, натянув параллельно ему веревку. Чтобы проверить ровность периметра, потяните шнуры по диагонали.

Подготовка траншеи

Перед рытьем траншеи необходимо определиться с типом грунта на участке будущего дома.Почва может быть очень каменистой, что затрудняет рытье траншеи, или наоборот, песчаной, тогда есть вероятность ее осыпания. Следует рассчитать, на какую глубину и ширину будет вырыта траншея. Если есть пни или кусты с деревьями, мешающие строительной площадке, то они вырываются с корнем или предстоящее здание перемещается. Удаление большого дерева может быть очень дорогостоящим и трудоемким.

Рытье траншеи

Вырыть траншею можно самостоятельно — лопатой или экскаватором.Когда земля опускается на дно канавы, ее убирают, так как даже при уплотнении она останется рыхлой. Глубина траншеи зависит от уровня промерзания, ширина 70-80 см или равна ширине бетонного основания (котлована под монолитную плиту). Если почва рыхлая и происходит осыпание, то устанавливаются щиты из досок. На дне траншеи закладывается фундаментная подушка из песка толщиной 15-20 см, хорошо утрамбованная.

Изготовление фундамента

Под дом из газобетона делают ленточный или монолитный фундамент… Выбор подходящего фундамента зависит от технических характеристик почвы и финансовых возможностей. Рабочий процесс можно разделить на этапы:

• делаем опалубку;
• укладываем арматуру;
• Залить бетон.

Устройство опалубки

Опалубка — это конструкция из досок, панелей, блочных элементов для заливки бетона. Бывают двух видов: съемный — после высыхания раствора он разбирается, и несъемный — остается в качестве дополнительной теплоизоляции.

Несъемная опалубка возводится из экструдированного пенополистирола, арболита или керамзитобетона. Каждый из материалов имеет как положительные, так и отрицательные свойства.

Перед укладкой блоков опалубки на дно траншеи укладывается гидроизоляционный материал или армированная пленка. Работы по укладке опалубки производят от угла, двигаясь по периметру, укладывая их в шахматном порядке. Если у блоков есть соединительные пазы, то они должны быть сверху.Ровность установки проверяют натянутым шнуром и уровнем.

Укладываем арматуру

Перед установкой первого ряда ленточной опалубки в пазы внутри нее вяжутся железные прутья и скрепляются проволокой. Устанавливаются вертикальные стержни арматуры и прикрепляются к горизонтальным. После того, как будет построена опалубка необходимой высоты, излишки арматуры срезаются.

Заливка бетона

Заливать бетон лучше в сухую и прохладную погоду, чтобы избежать чрезмерного переувлажнения или испарения влаги из раствора.Для приготовления бетонного раствора необходимо использовать качественный цемент марок М400 или М500. Песок используется без примеси земли и глины, желательно речной. Вода должна быть чистой, не хлорированной. Подойдет щебень с крупными наполнителями.

Соотношение цемента к песку — 1: 4, к щебню — 1: 2, к воде — 1: 0,5. Если используется влажный песок, количество воды уменьшается.

При минусовых температурах добавляется пластификатор для предотвращения замерзания раствора.Если строится дом малогабаритных размеров, то для размешивания бетона можно использовать бетономешалку, а при большей площади для заливки фундамента лучше использовать уже готовую бетонную смесь. Заказывать его нужно в таком объеме, чтобы хватило за один раз заполнить всю площадь. Залитый бетон обязательно обрабатывается вибротрамбовкой, чтобы убрать пустоты и равномерно распределить смесь.

Стены здания

Использование газобетона в качестве материала для строительных стен позволяет добиться хороших показателей по прочности и теплозащите здания.Блоки легкие и большие по размеру, что позволяет возвести стены дома площадью 150-200 м2 всего за 1-1,5 месяца. Строительные работы можно разделить на несколько этапов:

• выкладываем первый ряд;
• кладем 2-й и 3-й ряды;
• заготовка для подоконников и окон;
• перемычки для окон и подоконников;
• межэтажный армопояс.

Укладываем первый ряд

Убираем мусор, пыль с верха фундамента и укладываем гидроизоляцию.Укладываем по всему периметру и внутри стен дома. Утеплитель лучше укладывать без стыков, а внахлест.

Для выкладки первого ряда применяют цементный раствор, так как верха фундамента не хватает ровно. Использование смеси поможет сгладить все неровности, более ровно уложить газобетонные блоки.

Минимальная толщина слоя цементного раствора — 1 см, поэтому по уровню необходимо определить наибольший угол на фундаменте.С него начинают укладывать газоблоки, постоянно проверяя показания уровня. Делайте это после каждого положенного блока.

Кладку проводят по всему периметру дома и вдоль стен внутри него, не забывая регулировать ровность по уровню. Удобно использовать газоблоки с насадкой паз-гребень — их легче укладывать и носить с собой. Также для удобства и экономии времени внутри здания размещают поддоны с блоками.

Оформление 2-го и 3-го рядов

Перед укладкой нового ряда пеноблоков поверхность предыдущего необходимо отшлифовать полировкой.Это сделано для лучшего сцепления клея между блоками, так как он наносится всего по 0,5-0,7 см каждый.

Второй ряд укладывают от угла со сдвигом на полблока (не менее 8 см), чтобы шов от уложенных газоблоков не совпадал с предыдущими рядами. Клей наносится с помощью дозирующей тележки или специального зубчатого ведра. Газоблоки ставят максимально плотно друг к другу, при необходимости используйте резиновый молоток. Работу нужно проделать как можно быстрее, так как клей схватывается через 15 минут.При минусовых температурах до -15 ° С применяется клей со специальными добавками.

Также размещаются блоки третьего и последующих рядов. Необходимо регулярно следить за ровностью уложенных газоблоков. Принеся на место будущих дверей или окон пенобетон, не всегда удается уложить их так, чтобы они не выступали в проемы. С этой проблемой легко справиться обычной ножовкой с длинными зубьями. Для ровного среза используется специальный уголок.

Подготовка стен под подоконники и окна

Армирование оконных проемов необходимо на один ряд ниже будущего подоконника. Это необходимо для укрепления стен там, где будет оконный проем. Для этого проделайте 2 продольных паза по длине стены с помощью настенного нарезчика. Борозды должны быть больше с каждой стороны на 30 см ширины окна. Укладывается арматура и заливается цементным раствором. Дальнейший монтаж газобетонных блоков производится клеем в правильном порядке с учетом оконных и дверных проемов.

Изготавливаем перемычки для окон и дверей

Над дверными и оконными проемами необходимо установить перемычки, чтобы стены не обрушились. Это можно сделать несколькими способами:

• Простой вариант — приобрести уже готовые.
• Можно использовать пеноблоки П-образной формы. Над дверным или оконным проемом делают опору из досок. Необходимое количество газоблоков П-образной формы склеивают и размещают в нужном месте. Внутрь блоков кладут арматуру и заливают цементным раствором.
• Простые газобетонные блоки приклеиваются и втаптываются в 3 продольных паза. Укладывается арматура и заливается цементно-песчаной смесью. Дайте высохнуть примерно на 24 часа. Такие перемычки ставят на проемы шириной не более 1 метра и арматурой вниз.

Зазоры между стеной и перемычками закладываются газоблоками необходимого размера.

Армопояс межэтажный

Армопояс — это слой железобетона, залитый между блоками.Необходимо придать прочность всей конструкции стены и установить мауэрлат.

По краям наружных стен размещены газоблоки шириной 10 см, образующие опалубку. В образовавшееся пространство между блоками укладывается арматура и заливается раствором.

Для крепления мауэрлата к армопоясу вертикально бетонируются стержни арматуры с нарезанной на них резьбой. Шпильки ставят на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.

Крыша

На армированный пояс стен укладывают гидроизоляционный материал и укладывают мауэрлат (опорный брус).Крепится к шпилькам с помощью гаек. По углам конструкции опорные стержни скрепляются между собой стальными скобами. Производится затяжка, то есть укладываются поперечные балки по ширине здания. Далее по длине домика прикрепляют 2 ряда балок (грядок) так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии друг от друга и от краев. Так, например, если ширина дома 10 м, то это расстояние будет 3,3 м.

Вертикальные деревянные стойки закрепляют на кроватях скобами, уголками или гвоздями на расстоянии 2-2.5 мес. Устанавливаются напротив друг друга с двух сторон. Для лучшего крепления натяжки кладут на стойки параллельно ширине крыши. Затем продольные балки укладываются на деревянные стойки с двух сторон по длине кровли — прогон. Они нужны для поддержки стропил.

Укладку стропил начинают от края крыши, делая между ними одинаковое расстояние. Их нижняя часть крепится к мауэрлату, а верхняя — к стоящей напротив стропильной балке.Для прочности всей мансардной постройки к балкам крепят стропила.

Перед укладкой рубероида производится обшивка. На него кладут крышу, делая ее справа налево и снизу вверх. Для каждого вида материала требуются свои застежки.

Отделочные работы

Стены из пенобетона снаружи облицованы сайдингом или сэндвич-панелями. При их установке необходимо оставить зазор между газоблоками и отделочным материалом.Он нужен для удаления влаги, которая может проникнуть через различные щели.

Внутренняя отделка стен из газобетона осуществляется при температуре не ниже + 10 ° С. Если на поверхности блоков есть сколы, сломанные края, ямы, их заливают кладочной смесью. Выступающие на стенках детали затирают шлифовальной теркой.

Внутри стены из газобетона отделаны гипсом или гипсокартоном. После чего их можно покрасить, оклеить обоями или облицевать другим материалом.

Стены оштукатурены специальной смесью для газоблоков, которую разводят в соответствии с инструкциями производителя.

Сметная строительная смета

Строительство дома начинается с создания проекта и работы по определению характеристик грунта. Стоимость зависит от цен организаций.

• монолитное основание (плита) — 500-700 тысяч рублей;
• лента — 300-500 тысяч рублей

Если сделать монолитный фундамент самостоятельно, то цена будет почти вдвое меньше.

Со стоимостью блока 3 тыс. Руб. за м 3, на возведение всех стен нужно потратить 210 тыс. руб. Для кладки также понадобится около 105 мешков клея. Средняя стоимость одного — 250 рублей. Общая сумма 250 × 105 = 26250 руб. Сюда же добавляется армирование. Он понадобится с запасом около 1 км, а будет стоить 15 тысяч рублей. Армопояс обойдется в 75 тысяч рублей.

Стоимость перекрытия зависит от типа материала.От 50 тыс. Руб. Цена на крышу также варьируется в зависимости от наполнения. Обустройство стропильной системы стоит около 100 тысяч рублей, кровля от 70 тысяч рублей, утепление минеральной ватой — 20-50 тысяч рублей. Дом из газобетона без отделки, площадью 100 м 2, построенный своими руками, обойдется примерно в 1 миллион 200 тысяч рублей.

Постоянные читатели нашего портала прекрасно знают, что в рамках проекта мы строим современный и энергоэффективный дом из газобетона.После завершения т.н. «Нулевой цикл», с которым вы можете ознакомиться, мы перешли к следующему по важности этапу — кладке стен из газобетона.

Цель этого материала — выйти за рамки и с помощью специалистов рассказать, как правильно построить дом из газобетона. В формате мастер-класса профессиональные строители поделятся с вами секретами мастерства. А именно:

• Какие инструменты нужны для строительства дома из газобетонных блоков.
• Как правильно уложить первый ряд кладки.
• Из чего сделать перемычки и бронепоясы.

Инструменты для строительства дома из газобетона

Одна из ключевых особенностей газобетона — простота обращения с блоками. Газобетон можно распиливать, шлифовать, шлифовать, желобить, имея в своем арсенале недорогой набор простых ручных инструментов. При этом, выбирая инструмент, следует помнить, что качество и скорость работы во многом зависят от его характеристик.

Минимальный набор включает:

• Мастерок. С помощью этого средства клеевой состав равномерно наносится на поверхность газобетонных блоков. Мастерок обеспечивает строгую стандартизацию смеси, что гарантирует получение кладки с мелкими швами. Для удобства, скорости и качества работы ширина рабочей части кельмы должна соответствовать толщине газобетонного блока.

• Пила по газобетону. Пила для газобетонных блоков представляет собой ручной инструмент — ножовку, которая отличается от пилы по дереву большей толщиной полотна и формой зубьев пилы.

При помощи пилы можно разрезать газобетонный блок пополам, вырезать из блоков дополнительные элементы, сделать в блоке необходимые технологические выступы.

• Молоток. Резиновый молоток позволяет опрокидывать штабелированные блоки и выравнивать их по вертикали и горизонтали, не повреждая их поверхность.

• Рубанок по газобетону. Это специальный инструмент, необходимый для шлифования мелких неровностей и перепадов высот на ячеистом бетоне.

Пильные полотна фиксируются в рабочей части (подошве) строгального станка. Благодаря разнонаправленному расположению зубьев инструмент шлифует поверхность газобетонного блока, не оставляя на ней глубоких бороздок.

• Шлифовальная доска. Инструмент позволяет отшлифовать неровности на поверхности газобетона или натереть поверхность после использования рубанка.

• Пузырьковый уровень. Инструмент необходим для контроля геометрии кладки (ровности плоскости укладываемых блоков) как по горизонтали, так и по вертикали.Оптимальная длина пузырькового уровня от 600 до 800 мм.

• Штроборез. Инструмент применяется для быстрого изготовления пазов для укладки арматуры (армирования кладки под оконными проемами), а также для нарезки кабельных каналов для прокладки инженерных сетей, например, электропроводки.

Помимо вышеперечисленных инструментов, для постройки дома из газобетона вам потребуется:

• Шпатель — необходимо удалить излишки раствора со стыков и затереть поверхность блоков от грязи и сколов.
• Щетка-щетка — с ее помощью необходимо удалить с блоков всю пыль, оставшуюся после шлифовки и затирки поверхностей.
• Квадрат, который используется для разметки мест резки блоков пилой по газобетону.
• Разметка строительной кружевной швартовки.

Как правильно класть первый ряд газобетонных блоков

Важнейшим этапом строительства дома из газобетона является правильная укладка первого ряда газобетонных блоков, так как от этого правильная геометрия полностью зависит от вышележащих рядов.Работа разбита на серию последовательных этапов, первый из которых — раскладка на гидроизоляционный фундамент.

Гидроизоляционный материал можно клеить, меловать или катать. Практика показывает, что рулонная гидроизоляция, которую просто раскатывают на поверхность фундамента, является наиболее технологичной.

Гидроизоляция необходима для предотвращения капиллярного подъема влаги из фундамента в несущие стены.

Кладка стен из газобетона начинается с укладки угловых блоков, но перед этим необходимо сделать разметку, чтобы обнажить контуры стен в соответствии с проектом.

Для этого по углам фундамента в землю вбиваются колья (так называемый отвал) и к ним на шурупах крепится разметочный шнурок.

Шнурки по углам должны пересекаться под прямым углом. Для проверки геометрии измеряется ширина, длина и диагонали (они должны быть равны).

Важно: установка отливки обязательна. Если вы попытаетесь измерить геометрию стен с помощью блоков, уложенных по углам, то во время измерения они могут сдвинуться, и результат будет неточным.

Одна из самых частых ошибок при установке ветоши — установка поддонов с блоками по периметру фундамента, например, на плиту кладут пенобетон. В результате невозможно точно измерить диагонали.

После монтажа гидроизоляции и отливки контуров здания переходим ко второму этапу — измерению перепада высот фундамента. Для этого можно использовать оптический или лазерный уровень, либо обойтись обычным гидроуровнем.

Разница высот фундаментов (между самой высокой и самой низкой точкой) не должна превышать 30-40 мм. Если перепад высот больше, то необходимо с помощью бетонной смеси выровнять плоскость фундамента.

Третий этап — кладка угловых блоков. В высшей степени важна укладка угловых блоков с точностью до миллиметра … Если не следовать этому правилу и класть блоки с перепадом высоты даже в 2-3 мм, то по мере возведения стен и накопления ошибок на отделке, получим существенное несоответствие уровня верхних рядов кладки.

Виталий Быков

В отличие от фундамента, где наблюдаются перепады высот, газобетонные блоки обладают высокой геометрической точностью. Точность изготовления газобетонных блоков + — 1-2 мм. Поскольку плоскость фундамента может идти на сантиметры, нам нужно уложить первый ряд блоков, чтобы выровнять эту погрешность и довести весь ряд до 0 по горизонту. Для этого на цементно-песчаный раствор (цементно-песчаный раствор) укладывается первый ряд блоков толщиной от 2 до 5 см.Причем толщина смеси может варьироваться в зависимости от неровности основания.

Замерив перепад высот фундамента, мы нашли наивысшую точку, с которой начинаем укладку угловых блоков на ЦСП. Пересечение шнурка показывает расположение угловых блоков. Установленные на DSP блоки устанавливаются резиновым молотком.

Горизонтальность уложенных блоков контролируется пузырьковым уровнем.Только после того, как угловые камни будут точно установлены и раствор застынет, можно начинать заливку всего первого ряда газобетоном.

После укладки угловых блоков необходимо еще раз проверить отклонения по горизонтали и вертикали. Мы руководствуемся правилом: «лучше семь раз все замерить, чем один раз ошибиться».

Для продолжения укладки первого ряда нужно дождаться, пока ЦСП не схватится под уложенные угловые блоки.Это может занять 6-8 часов. Если начать укладку раньше, угловые блоки могут сдвинуться.

Остальные блоки укладываются натянутым шнуром. При этом следим, чтобы блоки не тянули шнурок. Оптимально, когда между блоком и натянутой нитью оставляется зазор 2-3 мм. В противном случае смещение шнурка приведет к отклонению всего ряда.

Если расстояние между угловыми блоками превышает 10 метров, то между ними, чтобы шнурок не провисал, укладывается третий — промежуточный блок, за который цепляется нитка.

Важно: кладка на ТЭЦ допускается только при установке первого ряда газобетонных блоков, непосредственно соприкасающихся с фундаментом. В дальнейшем все работы ведутся с использованием специального клея для газобетона, который обеспечивает тонкий шов кладки в 1-3 мм и тем самым сводит к минимуму мостики холода.

Перед установкой газобетонного блока необходимо его подготовить. Для этого берем шпатель и удаляем грязь с блока, пыль смахиваем щеткой.

Вертикальные швы промазываем клеем шпателем.

Устанавливаем блок без стыковки с уже уложенным. Выравниваем блок с помощью строительного уровня и только после того, как блок выровнен по горизонтали, стыкуем его с предыдущим, опрокидывая молотком, чтобы получить единую горизонтальную плоскость.

Для заполнения щели между сторонами, в которую невозможно уложить весь блок, вырезаем дополнительный блок ножовкой по газобетону.

Блок-наполнитель также укладывается на ДСП, а торцы промазываются клеем.

В результате мы имеем абсолютно ровную горизонтальную поверхность первого ряда, у которой верх доведен до 0, а разница нивелируется за счет слоя DSP.

Чтобы приступить к кладке второго ряда, необходимо дождаться, пока цементно-песчаная смесь застынет и наберет прочность. На это уходит 6-8 часов. При толщине DSP более 2 см и в неблагоприятных погодных условиях (сырость, дождь, низкие температуры) для полного высыхания смеси может потребоваться 24 часа.

Виталий Быков

Тщательная подготовка первого ряда обеспечивает высокую скорость укладки и точную геометрию всех последующих рядов.

Перед укладкой второго ряда поверхность первого ряда блоков подготавливается (выравнивается) с помощью рубанка по газобетону и шлифовальной доски. Рубанком стачивают неровности на стыках блоков.

Шлифование круговыми движениями придает блокам горизонтальную чистовую поверхность.Из-за абразива на блоке остаются небольшие круглые бороздки, что обеспечивает лучшее сцепление клея с пенобетоном.

Кладка несущих и ненесущих перегородок, изготовление перемычек и армированных ремней

Несущие перегородки укладываются при кладке первого ряда. Навесные стены (перегородки) можно устанавливать после возведения несущих стен.

Ненесущие перегородки крепятся к несущим стенам с помощью гибких специальных металлических стяжек.Склеивания устанавливаются после нанесения клея, вдавливания в композицию. Гибкие стяжки для газобетона изготавливаются из нержавеющей стали. Они перфорированы для лучшего сцепления с кладкой.

Перевязка несущих стен и несущих перегородок проводится по всей ширине блока (толщине стены) через 1 ряд.

Глубина вертикальной (сплошной) перевязки блоков в стене должна быть не менее 125 мм.

Важно: шпатель используется для укладки пенобетона на тонкий клеевой шов. Перед укладкой блоки необходимо очистить от пыли.

Виталий Быков

Для того, чтобы клей полностью заполнил вертикальный шов, то конец блока покрывается смесью не по всей поверхности, а не доходя до 1-2 см до низа. Уложенный блок кладут на край под углом к ​​установленному и только после этого опускают вниз.Результат: клей в вертикальном шве равномерно распределяется по всей поверхности. Если нанести клей на весь торец, то при опускании блока излишки клея выдавятся, а толщина вертикального шва в нижней части увеличится.

При устройстве подоконных проемов за один ряд перед созданием проема необходимо усилить кладку. Для этого кладка протыкается (размер паза 40х40 мм), в паз укладывается арматура диаметром не менее 8 мм, после чего паз заполняется ЦСП.

Легкий в обработке, теплый и недорогой газобетон все чаще используется как для строительства, так и для устройства внутренних перегородок. В этой статье мы расскажем вам о марках газобетона и пенобетона, различиях между ними, сфере применения и основных технических характеристиках.

Сильные и слабые стороны газобетона

Ячеистый или легкий бетон (газобетон, пенобетон) — это плотный однородный материал, плотность которого очень низкая из-за большого количества мелких (1-3 мм) пор, образующихся при вспенивании и формовании заготовок.

Изначально газобетонные блоки формируются очень больших размеров, но их можно разрезать на усмотрение и размер заказчика. Не менее распространены готовые изделия для кладки — похожие на шлакоблок, но только в 10 раз легче и иногда с пазогребневыми замками.

Легкий бетон хорошо выдерживает равномерную статическую нагрузку и обладает высокой прочностью на сжатие. Но при точечных динамических эффектах он легко крошится, поэтому к нему невозможно прикрепить ответственные элементы и навесные конструкции.

Преимущества сотовой структуры включают низкую теплопроводность и отличное поглощение шума, как конструкционного, так и воздушного. За это придется заплатить довольно высоким водопоглощением. Было бы ошибкой полагать, что легкий бетон не требует защиты и утепления. В однородной по толщине стене в толщине образуется конденсат, который разрушает конструкцию, поэтому стены из газобетона — вовсе не панацея. Также они требовательны к соблюдению техники монтажа и нуждаются в защите, как и любой другой строительный материал.

Разновидности и разновидности

Газобетон и газобетон часто считают совершенно разными строительными материалами. Отчасти это верно, потому что при производстве используются разные порообразующие вещества. Пенобетон позиционируется как материал более низкого качества из-за использования химических пенообразователей. По сути, так называемый «местный» или монолитный пенобетон, который готовят на строительной площадке, но в этой статье он не рассматривается.

Заводской пенобетон и газобетон (несмотря на разную технологию) можно объединить в один класс просто из-за схожих характеристик, хороший пенобетон редко уступает по качеству своему основному конкуренту.

Газобетон и газобетон можно автоклавировать и сушить естественным способом. Первый вид предпочтительнее из-за меньшего отклонения технических параметров, хотя неавтоклавные бетоны используются в одноэтажных домах очень часто и без особых претензий.

Все остальные показатели: плотность, морозостойкость и др. Задаются строительным проектом или типовыми примерами строительства.

Фундамент дома

Газобетон привлекает многих из-за возможности сэкономить на фундаменте как на одном из самых дорогих элементов.Газобетон действительно легче (часто на порядок) шлакоблока или ракушечника, однако для придания необходимой прочности столб стены должен быть достаточно широким: 35-40 см для одноэтажных домов и 45-60 см. см для многоэтажных домов. Соотношение ширины к глубине даже для фундаментов мелкого заложения составляет не менее 1: 2-1: 2,5, чтобы конструкция воспринимала нагрузку краем, иначе при набухании фундамент деформируется даже под собственным весом.

Из альтернативных вариантов можно рассмотреть усиление фундаментной винтовой сваи или отливку венца-расширителя в верхней части цоколя.В любом случае фундамент не следует делать тоньше стены более чем на 30-50 мм, несмотря на то, что производители газобетона допускают свесы на треть толщины стены. Также стену из газобетона необходимо изолировать от фундамента рубероидом или другой рулонной гидроизоляцией.

Несущая способность стен из газобетона

Способность легкого бетона воспринимать сжимающую нагрузку с уверенностью можно назвать достаточной, но не чрезмерной.На практике это выражается в том, что балки перекрытия не могут быть двухточечными на самой стене; бронепояс требуется заполнить. Он должен быть усиленным, но не обязательно массивным. Достаточно 15-20 см для кровли или чердака и 25-30 см для межэтажного перекрытия. Балки, если они используются, можно залить и защитить бетоном, хотя из-за чрезмерной ширины стен их часто просто заключают в блоки.

Перекрытия из монолитных и наборных плит не нужно заливать в подготовительную ленту.Иногда при заливке межэтажного перекрытия с внешней стороны стен выкладывают бортик из тонких (8-12 см) блоков и используют в качестве опалубки. Такое решение позволяет надежно закрепить потолок на стенах и исключить очень большой мост холода.

Тепло- и звукоизоляционные свойства

Хотя пенобетон и пенобетон обладают высокими показателями тепло- и звукоизоляции, все же необходимо сделать структуру стены неровной, чтобы несколько оптимизировать эти свойства.Например, ограждающие стены часто выкладывают в два ряда, оставляя воздушную прослойку, за счет которой стена будет сохнуть естественным образом.

Стены из газобетона изнутри практически не утепляют. Чтобы остановить излишнюю теплопередачу, достаточно одного слоя рулонной изоляции толщиной до 10 мм. В домах из газобетона выносится основная теплоизоляция, чтобы вывести точку росы в слой негигроскопичного материала и защитить стену от выдувания. Для этого используются полиуретановые плиты 30-50 мм с замками по краям.

Кладка стен из пенобетона

Что касается техники кладки, то ее легко освоят даже любители. Благодаря небольшому весу и большому размеру блоков их можно укладывать самостоятельно и достаточно быстро.

Первый ряд укладывается на цементный раствор марки 300 поверх рулонной гидроизоляции на фундамент. Сначала блоки устанавливаются по углам, выравниваются в общей горизонтальной плоскости с уровнем воды и выравниваются точно по проектным размерам с помощью лазерного построителя осей.Через несколько часов шнуровка натягивается на угловые камни и заполняется первый ряд. Ее осторожно разравнивают рейкой и оставляют сохнуть на сутки.

Все последующие ряды укладывают со смещением вертикальных швов на треть длины блока или не менее 150 мм. Блоки можно укладывать с армированием каждого второго или третьего ряда. Когда все стены доведены до общего уровня, на концах прорезаются бороздки специальным скребком, по одному на каждые 200 мм толщины стенки.Арматура профиля изгибается по форме канавок, затем канавки заполняются цементным раствором марки 300 жидкой консистенции и в него закладываются арматурные стержни. Оптимально, если стержни не ломаются по углам постройки, а гнутся с небольшим радиусом.

При строительстве из легких блоков очень важно класть кладку последовательно и начинать новый ряд только в том случае, если предыдущий полностью закончен. Перед нанесением клея поверхность кладки необходимо тщательно очистить кельмой и выметать пыль, особенно если предыдущий ряд армирован.

В этой статье я расскажу, как построить дом из газобетона 10 на 11 метров, площадью 150 квадратных метров, с мансардой своими руками. Мы вместе построили этот дом в селе, и от фундамента до въезда в него за 2 года у нас ушло в общей сложности 10 месяцев, а на все материалы и прочие затраты у нас ушло 1 миллион рублей.

Как построил дом из газоблока своими руками

Задолго до начала строительства!

Четыре года спустя, перебравшись из города в деревню, они решили построить в деревне свой дом.

Купили материал: доски, балки, газоблок около 50 м.куб, цемент 5 тн, пг (песчано-гравийная смесь) 25 тн, кирпич для цоколя и многое другое по мелочи.

После закупки всех материалов дом разметили 10 на 11 метров, трактором просверлили около 30 ям глубиной 2 метра, эти ямы залили, вставив в них арматуру. На глубине полутора метров гравий, видимо, раньше здесь была река, а теперь она переместилась ниже.После того, как бетон укрепился, под фундамент вырыли траншею, насыпали песок, утрамбовали.

Затем сделали опалубку для фундамента, связали арматуру, вставили в опалубку и начали заливку бетона. Цемент и гравий были доставлены в бетономешалку на двух тачках. Все работы выполнялись вместе с отцом.

Разметка уровня фундамента выполнена уровнем.Бетон сразу выровняли, сделав ровным и красивым.

Пришла весна! Поют птицы! Идем в дом! Заложили базу прошлой осенью, фото нет, так как совсем не было времени.

Подвал выкопал, этой же землей утеплял фундамент снаружи и изнутри. Балки перетянули и сложили за полчаса. Шутить! В течение одного часа! Хи-хи-хи! Мы сделали это в апреле, так как по снегу их легче тащить.Снег растаял, и в подвале образовалась вода. Он черпал воду ведрами. Я отшлифовал балки электрическим рубанком, чтобы было красиво и лучше красить дерево. Балки обработаны антисептиком, защита древесины.

Май месяц! Начали выкладывать стены из газоблока.

Подойди ближе! Газоблок не автоклавный, поэтому он такой дешевый. Заманила цена! Много брака! Бэд-блоки производители спрятали внутри поддона! Один блок шире, другой уже.Плохой офис! Обманывать людей — это плохо! Очень жаль! Затем он построил кочегарку из плохих блоков.

Новый день! Дела идут медленно! Мы работаем!

Пол первого этажа сделал за 2 дня!

Замешиваю раствор, одеваю блоки, отец кладет стены. Мы работаем! Уже вечер!

Новый день, продолжаем строительство. Впереди еще много работы!

Вроде бы маловато.

У нас уже есть окна и двери. Работаем каждый день!

Я делал леса из поддонов, пока отец ходил на пасеку к пчелам.

Закончился бензоблок, остался только брак.

Купили пеноблок на втором этаже, разложили вертикально.

Продолжаем! Перебрасываем балки на второй этаж краном.Дожди идут непрерывно в течение нескольких недель.

Ставим балки перекрытия на втором этаже

Птица свила гнездо в поддоне! Не знаю, когда она это сделала?

Сделал пол на втором этаже дома.

Мы не уверены, но надеемся переехать в наш дом к декабрю.

Обзвонили многих родственников, поставили стропила.

Тут опять было много родственников, крышу закрыли! Теперь мы не боимся дождя!

Так же сделали веранду.Я даже не думал, что мы сделаем это сразу.

Вокруг много мусора!

Я вырыл траншею под канализацию. Ставлю трубу, одну, вторую, третью.

Опалубка канализационного кольца, только у нас квадратная.

Красиво! На одной стороне дома!

Впереди еще много работы. Кочегарку выложили за два дня.

Сделали лестницу на второй этаж.Теперь подняться наверх стало очень удобно!

Второй этаж. Не помню, что я тогда делал.

Утепляю чердак второго этажа стекловатой. Толщина утеплителя 200 мм.

Опилки для утепления перекрытия второго этажа. Также поверх опилок кладут землю.

Люк в потолке второго этажа.

Распил по краям потолка первого этажа дома в деревне

Ваш собственный кочегар.

Сделали крышу кочегара. Он будет продолжен как баня.

Это единственный способ получить пиломатериалы! Дров накопилось много!

Поздняя осень! Копаем водопровод трактором! Ой, да еще мы с этим трактором замучились! То масло бежит, то еще что-то! Копали три дня! От дома до подключения к водопроводу 130 метров, выкопали 2 метра глубиной.Местность заболочена, кругом болото. Копаем полметра, уже полива. Трубу проложили сразу, так как земля быстро обваливается. В доме уже есть окна и отопление. Пока топим печь дровами!

Извините! Но фотографий строительства дома у меня больше нет! Мы торопились! Стены первого этажа оштукатурены, гипсокартон прикручен к шурупам, сантехника, мебель, обои, электричество, газ, водопровод.И все же на первом этаже все удалось сделать! Можно было жить и на втором этаже, там был свет, но ремонта не было. Все это было сделано за десять месяцев. Мы работали вместе с отцом! Но мы, конечно, звали наших женщин красить, побелить и поклеить обои!

В 2013 году в августе — сентябре произведен фундамент и подвал. В 2014 году с мая по декабрь мы сделали все остальное! 26 декабря мы с семьей переехали жить в этот, наш новый дом… И как вы понимаете! Мы пригласили много гостей и 31 декабря отметили новоселье! Урааа!)))

Всем спасибо! Кто читал мой рассказ о строительстве дома в деревне! Более подробно мою историю смотрите на YouTube! Удачи! Пока!

В последнее время довольно популярным стало строительство дома из газобетона. После подписания всех необходимых документов и выбора подходящего места можно будет приступить к планированию строительной площадки. Вам потребуется установить забор, смонтировать осветительные приборы, подготовить строительные леса.Специалисты должны провести геодезические измерения, определить расположение осей здания. Также следует определить уровень цоколя первого этажа. После этого к месту строительства нужно будет подвести внешние коммуникации.

Элементов, которые понадобятся для строительства частных домов из газобетона:

• песок;
• газоблоков;
• стержней арматуры;
Домкрат
• ;
• болтов;
Клеевая смесь
• ;
• металлических уголков;
• болгарский;
• герметик на акриловой основе;
• шпатель;
Самолет
• ;
Кисть
• ;
• мастер ОК;
• строительный уровень;
• дюбелей;
• гвоздей.

Технология строительства фундамента дома из газобетона

Строительство дома всегда начинается с фундамента. Некоторые считают, что газобетон — это легкий материал, а потому на основе можно сэкономить. Вы должны знать, что качественный фундамент — это тот, который способен придать дому постоянную форму. Нагрузки от веса частного дома, которые передаются на землю, небольшие, поэтому они не могут стать главным критерием выбора основания.Если постараться сэкономить на фундаменте, это приведет к образованию трещин на стенах конструкции. Основание не должно быть из газобетона; вам нужно будет использовать более прочные материалы.

Лучшей основой в этом случае будет конструкция железобетонной плиты, способная обеспечить равномерную деформацию от усадки. Также можно использовать в качестве основы для частного дома ленточный фундамент на песчаной подушке. Также можно сделать столбчатое основание, которое обвязано поясом из железобетона.

Газобетон не устойчив к изгибающим нагрузкам. Такие нагрузки можно минимизировать за счет монолитного цоколя. Конструкция армируется арматурой диаметром от 12 мм. Конструкция может быть установлена ​​на любом типе грунта.

Вернуться к содержанию

Технология устройства прочного фундамента из железобетонной плиты

Плита, составляющая единую конструкцию с опалубкой, укладывается под всю площадь частного дома.Для изготовления такого фундамента следует использовать не менее 2 слоев арматурной сетки. Большая площадь железобетонной опорной плиты позволяет снизить давление на грунт. В случае вибрации грунта плита будет двигаться вместе с грунтом, в результате безопасность здания будет обеспечена.

Толщина железобетонной плиты должна быть примерно 40 см. Такую конструкцию не нужно будет углублять на глубину промерзания. В обязательном порядке вокруг основания устроить дренаж и уложить гидроизоляционный материал в два слоя.После укладки такого материала потребуется укрепить и залить фундаментную плиту. Когда бетонная смесь застынет, нужно будет связать каркас из арматуры и построить каркас стен. Опалубка выполнена в виде прочной конструкции, охватывающей отмостку. Расстояние между арматурными стержнями и арматурой должно быть не более 30 см. Чтобы стены не вздулись, опалубку нужно будет надежно закрепить выравнивающими балками, домкратом и стяжными болтами.Во избежание протекания бетонного раствора на внутреннюю часть каркаса нужно будет наклеить полиэтиленовую пленку.

Бетонирование выполняется слоями максимум 15 см. Бетонный раствор нужно будет разровнять лопатой и утрамбовать байонетом. Чтобы смесь смогла заполнить все пустоты между каркасом и арматурой, каркас необходимо подрезать снаружи. Железобетонные конструкции бетонируются за один раз. Неармированное основание можно заливать с перерывами.Демонтировать опалубку потребуется после того, как бетонная смесь высохнет и наберет прочность. Полости, которые образуются между стенками ямы и основанием, необходимо засыпать грунтом.

Вернуться к содержанию

Поэтапное строительство ленточного фундамента под дом из газобетона

Полоса из железобетона, проходящая по периметру конструкции, образует прочный каркас, способный обеспечить устойчивость здания.Для устройства неглубокого ленточного фундамента не нужно заливать бетонную плиту. Вместо ямы нужно вырыть траншею глубиной 0,5 м по периметру частного дома. В траншее устраивается песчаная подушка глубиной 0,4 м, после чего ее уплотняют. Далее устанавливается деревянный каркас, в который укладывается арматура. Стержни скрепляются, после чего заливается бетонный раствор.

Заливку бетонной смеси нельзя производить на замерзшей поверхности. Все работы проводить в теплый период.Если конструкция устраивается при отрицательных температурах, то заливку нужно проводить непрерывно. В этом случае необходимо обязательно утеплить каркас утеплителями и прогреть залитую бетонную смесь до схватывания материала. Разогретый бетонный раствор можно заливать. В этом случае бетонирование следует проводить с применением специальных добавок, а бетонную смесь прогревать с помощью тепловой пушки.

Газоблоки имеют небольшой удельный вес, поэтому глубина фундамента должна быть не менее 0.5 м. Если планируется обустройство под цокольным этажом здания, то следует сделать утопленное ленточное основание.

Вернуться к содержанию

Поэтапное возведение стен дома из газобетона: технология

Газобетон — это легкий материал, поэтому он не будет выдавливать клеевую смесь. Стены конструкции можно выкладывать без технологических перерывов. Для кладки наружных стен следует использовать блоки толщиной 37,5-40 см.Внутренние стены построены из газоблоков толщиной 25 см и более. Для межкомнатных перегородок подойдут газоблоки толщиной 10 см.

Перед тем, как выложить первый ряд газоблоков, потребуется произвести подготовку поверхности. Следует выполнить запорную горизонтальную гидроизоляцию. В этом случае в качестве материала подойдет рубероид или другой материал в рулонах. Также можно использовать полимерцементную смесь на основе сухих материалов. Чтобы выровнять основание кельмой, потребуется нанести на слой гидроизоляционного материала раствор из цемента и песка.Ровность поверхности можно оценить с помощью строительного уровня.

Особое внимание следует уделить планировке начального ряда газоблоков.

От этого будет зависеть удобство дальнейших строительных работ и качество всей конструкции. Контролировать ровность укладки можно с помощью шнура и уровня. Блоки выравниваются по горизонтали резиновым молотком.

При наличии щели в первом ряду кладки следует установить дополнительный блок.Газобетон можно разрезать специальной ножовкой, ручной или электрической пилой. Обрезанное основание можно выровнять рубанком. Торцевые части дополнительных блоков нужно будет полностью промазать клеевой смесью.

Для укладки блоков необходимо использовать клеевой раствор консистенции густой сметаны. Клеевая смесь наносится кельмой или совком с загнутыми краями.

После нанесения раствор необходимо выровнять шпателем. После укладки первоначального ряда газоблоков нужно специальным рубанком выровнять основание кладки.Пыль и прочую грязь можно удалить щеткой.

Выравнивание кладки повторяется после выкладки каждого ряда газоблоков. Изменение уровня блока может привести к образованию локальных карманов высокого напряжения, в результате чего могут начать появляться трещины. После высыхания клеевого раствора демонтировать стену не получится — можно только повредить.

Вернуться к содержанию

Монтаж последующих рядов газоблоков

Каждый ряд кладки начинать с одного из углов.Чтобы ряд получился ровным, потребуется установить деревянные доски. Если стена длинная, то дополнительно необходимо смонтировать промежуточные маячки из газоблоков. Укладку рядов следует производить с блокировкой блоков — смещением последующих рядов по отношению к предыдущим. Смещение должно быть не менее 8 см. Клеевая смесь, выступающая из швов, следует не тереть, а удалить шпателем.

При необходимости газоблоки можно освободить от пленки, чтобы не попадали атмосферные осадки.Выложенные элементы стен можно защитить пленкой, оставшейся от неупакованных газоблоков.

Вернуться к содержанию

Как сделать проемы для окон дома из газобетона?

Оконные проемы могут быть выполнены разными способами.

1. Для возведения такой конструкции можно использовать металлические уголки. Эти устройства нужно подбирать в зависимости от ширины проема. Если размеры проема меньше 1.2 м, тогда можно использовать уголки 4х4 см или 5х5 см. Если проем больше 1,2 м, то подойдут уголки 7,5х7,5 см и 10х10 см. Чтобы укладывать уголки, в верхней части газоблоков последнего ряда нужно вырезать специальные бороздки с помощью болгарки. В эти пазы будут установлены уголки, в процессе необходимо использовать клеевую смесь. По углам устанавливаются блоки, в которых следует вырезать специальные пазы.
2. Другой метод следует использовать, если ширина проема больше 1.2 мес. В этом случае будут использоваться блоки без опорной части или ленточные газоблоки. Теплоэффективность материала останется прежней, несущую часть будет выполнять литая железобетонная балка. Декоративную часть материала нужно будет заранее уложить на армированный стальной угольник.

Для заполнения швов рекомендуется использовать раствор. В большинстве случаев в процессе укладки блоков между ними образуются зазоры, которые не были покрыты клеевой смесью.Эти щели нужно будет заделать как снаружи дома, так и изнутри.

Наружную поверхность стены покрыть кладочным клеем или герметиком на акриловой основе с помощью строительного пистолета. Пытаться по максимуму заполнить зазоры между уложенным материалом бессмысленно. Излишки герметика можно удалить тряпочкой или шпателем. Замороженные элементы вышиты специальным полукруглым устройством. Для затирки швов на внутреннем основании стены понадобится клеевой раствор.Затирку следует производить шпателем. В процессе затирки также нужно зашпаклевать оконные откосы. Наружное основание стены подготовлено под покраску. Перед этим необходимо удалить все сколы и неровности кладки.

Сломан нарукавный ремень под крышей. Армопояс под мауэрлат

Конструкция конструкций из газобетона или пеноблоков предусматривает наличие под мауэрлат бронепояса, залитого по верхнему контуру каждой из стен.Разгрузочный пояс придает конструкции более жесткую структуру, является прочной опорой для закрепленного мауэрлата.

Для чего нужен армопояс на мауэрлат?

При строительстве здания из газобетона очень важно помнить, что этот материал чрезвычайно чувствителен к точечной нагрузке. Блок с большей вероятностью расколется или расколется, если сверлом будет оказано слишком большое давление, чтобы проделать отверстие в подшипнике. Армопояс может снизить вероятность растрескивания.

Еще одно полезное свойство — предотвращение деформации и наклона строительных блоков из-за неравномерного распределения веса.Неравномерное давление может вызвать расхождение стены, газобетон или пенобетонные блоки могут наклониться и тем самым свести на нет всю конструкцию.

Назначение и функции

Есть пять основных функций армопояса:

• Установка и тщательная регулировка устойчивости здания, предотвращение трещин и трещин.

• Страхование от возможных ошибок и недостатков строительных работ, защита от дополнительного давления на газоблоки.

• Армирование основания верхних стенок, равномерное распределение нагрузки.

• Обеспечение дополнительной прочности стен, защиты от осыпания.

• Надежное крепление мауэрлата и, при необходимости, различных подвесных конструкций.

Размеры и характеристики

При расчете армированного пояса следует учитывать, что он должен составлять не менее одной трети несущей стены … В идеале ширина должна быть равна несущей стене, а размеры не должны быть меньше предела 250х250 мм. Для кладки последнего ряда используются специальные П-образные блоки, так как они являются разновидностью опалубки.

Армопояс должна быть непрерывной и проходить по периметру всех внешних стен дома … Помимо стропил, в кровельной системе дома могут присутствовать различные элементы: коньковые кровати или стойки, опирающиеся на внутренние капитальные стены. .В этом случае именно на них и должен строиться армированный пояс.

Установка армированного ремня

Необходимость установки бронепояса становится понятной при проектировании кровли. Технология монтажа включает в себя последовательность работ:

• установка опалубки;
• установка закладных штифтов;
• начинка армопояс.

Установка опалубки

По окончании кладочных работ можно переходить к возведению монолитного пояса под мауэрлат.

Укладка последнего ряда П-образных блоков, образующих опалубку, значительно упрощает задачу. Или же внешний ряд можно завершить с помощью пиленых блоков шириной 10 см, а внутреннюю составляющую опалубки сделать из плит OSB или деревянных досок. Верхний край опалубки должен быть строго горизонтальным, что легко регулируется уровнем воды.

Когда он окончательно готов, внутрь помещается прочный арматурный каркас с продольной частью из не менее четырех металлических стержней и диаметром не менее 12 мм.Продольную арматуру с шагом не более 23-24 см крепят поперечными деталями из прутков или проволоки диаметром 8 мм. Такой каркас в поперечном сечении напоминает квадрат, иногда прямоугольник.

Если вы не хотите тратить лишние силы на столь кропотливую работу, можете смело обращаться на специальные предприятия, которые качественно и своевременно производят любые рамы методом точечной контактной сварки.

Толщина бетона при установке арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров … Боковая толщина отлично регулируется хорошо уложенным каркасом, а снизу устанавливаются стойки из деревянных брусков или битого кирпича. Существуют специальные пластиковые подставки подходящей высоты, которые можно легко найти в местном магазине стройматериалов.

Все компоненты рамы должны входить друг в друга с «запасом» не менее 200 мм. Внахлест удобно связать вязальной проволокой. Ценность такого каркаса в том, что благодаря прочной конструкции он приобретает монолитные качества, хорошо реагирует на заливку бетона.

Тяжелый бетон может разрушить опалубку, поэтому его необходимо укрепить должным образом. … Есть несколько подходящих способов:

• Нижнюю часть опалубки можно скрепить блоками, те же деревянные бруски или доски можно прибить сверху … Когда бетон застынет, верхние доски удачно оторваны, а нижние остаются плотно и прочно в бетоне, при этом выпиливаются выступающие края.

• Для усиления опалубки можно использовать диагональные упоры. … Одним концом они соприкасаются с горизонтальной поверхностью, а другим поддерживают саму опалубку.

• Если опалубка многоразовая (сделана из упомянутых плит OSB), популярно использовать крепление шпильками с резьбой … Отверстия диаметром 1,25 см делают напротив друг друга на листах опалубки. Через них продевается пластиковая трубка, длина которой равна ширине будущего монолитного пояса. Шпилька диаметром 1.В отверстия вбивается 2 см, затем затягивается гайками с большими шайбами. Когда бетон надежно застыл, штифты вытаскиваются, а пенни-трубки остаются внутри конструкции.

Установка закладных шпилек

После того, как были произведены работы по установке опалубки, необходимо установить крепеж, на который будет крепиться мауэрлат.

Лучше всего использовать резьбовые шпильки, прикрепленные к раме .

Итак, вам необходимо приобрести шпильки с резьбой диаметром 1.2 см, большие гайки и шайбы. Длина шпилек должна быть удобной для крепления к каркасу, а верхний конец должен выступать на 4 — 5 см над уже установленным мауэрлатом. В местах, где стропила не упираются в мауэрлат, необходимо устанавливать шпильки с резьбой. Между каждой стропильной ногой должно быть хотя бы по одной шпильке.

Максимальное расстояние между крепежами должно быть не более одного метра. … По средней линии можно тянуть шнур для совмещения, а на самом каркасе арматуры удобно разметить мелом разметку.Каждая шпилька индивидуально прикрепляется к арматурному каркасу с помощью вязальной проволоки.

Обязательно проверяйте вертикальное положение каждой из шпилек специальным пузырьковым уровнем.

Заливка армопояса бетоном

Для повышения прочности армированного пояса все работы по заливке бетона необходимо проводить непрерывно и за один прием.

Марка бетона должна быть не ниже М200, желательно М600. Лучше использовать товарный бетон, который бетононасосом подается прямо в опалубку.Бетон можно приготовить самостоятельно, если промышленным способом это сделать невозможно.

Для изготовления бетона понадобится цемент марки М400 или М600, мытый песок и щебень в соотношении 1: 3: 3 соответственно. Когда бетон успешно уложен, наша основная задача — избежать образования пузырьков (воздушных карманов), которые снижают однородность и прочность конструкции. Для предотвращения такой напасти отлично подойдет строительная виброплатформа.Или, чтобы упростить задачу, просто проткните бетон по всей площади арматурным стержнем.

Для увеличения подвижности смеси используются пластификаторы. Они уменьшают количество воды в бетонной смеси, тем самым увеличивая прочность готового монолитного пояса и сроки его твердения.

Крепление мауэрлата к армированному ремню

Как только бетон достигнет необходимой прочности, опалубку можно снимать. Через 7-12 дней самое время приступить к ремонту мауэра.Бар, который служит мауэром, обрабатывается антипиренами и дезинфицирующими средствами. Застегивается косым вырезом или прямым замком. Эти соединения позволяют придать конструкции солидность. На будущее место крепления прикладывается планка, а в местах, где есть шпильки, размечаются и просверливаются отверстия под них.

Мауэрлат крепится на армопояс только через слой рулонной гидроизоляции. Крепится гайкой и большой шайбой. Когда все гайки плотно затянуты, соединения лучше застраховать контргайками.Все выступающие штифты можно отрезать болгаркой.

Крепление к газобетону без армопояса

Газобетон — чрезвычайно хрупкий материал. Для успешного монтажа мауэрлата необходимо сделать на нем конструкцию из более прочного материала. Можно использовать бетонные или кирпичные столбы.

Такие опоры следует крепить к самой стене; Также очень желательно, чтобы анкер проходил через опору и пару рядов газобетонных блоков. Химический анкер … Особенность его в том, что шпильки или арматура наклеиваются на всю глубину отверстия, тогда как длина обычного механического анкера составляет 0,5 — 0,7 мм.

Важно знать, что при использовании химического анкера нельзя ничего приваривать к арматуре, так как в процессе работы химический состав может выгореть и перестать работать.

Толщина стен должна быть достаточной, чтобы противостоять боковому удару стропил.Поэтому, если стена будет слишком узкой, вышеуказанная конструкция может не подойти. В этом случае придется установить дополнительные горизонтальные балки, которые будут выполнять роль своеобразных «стяжек» и защищать стропила от расхождения.

Если совместить такое решение с современными материалами, можно получить возможность не делать армированный пояс на газобетоне. Но, на наш субъективный взгляд, лучше не экономить на столь важном элементе при строительстве здания любого назначения.

Как сделать самому, смотрите на видео.

Подводя итоги

Итак, можно сделать вывод, что возведение армированного пояса под мауэрлат является неотъемлемой частью строительства домов из газобетона и газобетона, а каменные стены служат надежным помощником в укреплении здания.

Наиболее подходящее крепление мауэрлата к бронепоясу — это специальные шпильки, прикрепляемые к металлическому каркасу.Работы с бетоном следует проводить без перерыва, однократно. Мауэрлат следует закрепить через слой рубероида.

Комментарии: 0

При строительстве домов часто возникает вопрос, как закрепить каркас крыши к стенам, чтобы обеспечить не только обвязку стен и повышение их прочности, но и распределить нагрузку по всему периметру стен.

Для этих целей специально создаются бронепоясы и к ним крепится мауэрлат.Если соединения выполнены из одного материала, то проблем с выполнением армированного пояса и прикреплением к нему балки для установки стропил не возникает. Однако для домов из камня и пенобетона эту задачу решить не так-то просто. Для этого на основе железобетонного каркаса создают специальные стенные стяжки, к которым крепится мауэрлат, сделанный из деревянных балок или металлических швеллеров. При этом учитываются неоднородность и особые механические свойства материалов для достижения максимальной жесткости конструкции.Поэтому используются надежные способы крепления в зависимости от толщины стен, площади кровли и ветровых нагрузок. должен быть выполнен в виде монолитной конструкции, внутри которой можно закрепить прочные шпильки.

Какой должен быть армопояс на мауэрлат?

Для того, чтобы бронепояс был прочным, необходимо сделать его максимально приближенным к толщине стен, а по длине — соответствующим стенам. Минимально допустимый размер сечения не должен быть меньше 25х25 см.Следует отметить, что конструкция должна быть сплошной и по возможности иметь одинаковую прочность. Если он деревянный, то нужно выбирать древесину лиственных пород, высушенную естественным путем и не имеющую различных дефектов и повреждений. Кроме того, их обрабатывают антисептиками и водоотталкивающими смесями. Крепление по углам построек осуществляется с помощью замков, которые крепятся болтами или саморезами. Если пояс бетонный, то его следует сделать монолитным и выполнить за одну заливку, а внутрь вставить армирующий слой из металлического прутка.Для этого удобно использовать не только опалубку, но и П-образные блоки. Арматура должна быть не тоньше 10 мм в диаметре и прочно скреплена или связана между собой.

Мауэрлат обычно изготавливают из деревянных балок сечением 10х10 см. В некоторых случаях при возведении каркасных конструкций могут применяться металлические бронепоясы из тавра или двутавра. Выбор сделан для того, чтобы добиться единообразия в конструкции и обеспечить надежное крепление. Крепится к армопоясу с внутренней стороны стены с отступом с внешней стороны более 5 см.Если стены кирпичные, то снаружи кладут кирпич, а изнутри крепят мауэрлат, чтобы удерживать связующий слой от воздействия внешней среды. Деревянные балки выбирают ровные, без дефектов, просушивают до влажности не более 20% и обрабатывают защитными составами. Металлоконструкции подбираются по необходимым размерам сечения и длине стен, при толщине сплошного металла 3 мм.

Создание армированного пояса начинается сразу после выкладки стен из газобетона.Для этого выложите верхний ряд П-образных блоков. Если установить их нет возможности, то снаружи кладут разрезанный пополам пеноблок, толщина которого должна быть не менее 10 см. Внутренняя часть формируется с помощью несъемной опалубки из досок. Его можно закрепить деревянными брусками, диагональными опорами, стержнями с резьбой. Внутри образовавшегося пространства укладывается арматурный каркас, состоящий из 4-х стальных продольных стержней, связанных поперек аналогичной арматурой или арматурой меньшего диаметра на несколько миллиметров.Расстояние между стержнями должно быть примерно 25 см. Для фиксации можно использовать проволочную обвязку или сварку. В нижней и боковой частях нужно выдерживать расстояние 5 см, чтобы получить прочную конструкцию. Для удобства снизу арматуры укладываются пластиковые опоры.

После того, как установлена ​​опалубка и фурнитура, приступают к установке будущих креплений для мауэрлата. Обычно используются стержни с резьбой, закрепленные на металлическом каркасе … Их диаметр должен быть не менее 12 мм, а длина должна быть достаточной для обеспечения прочного крепления к каркасу и выступать на 4-5 см над поверхностью устанавливаемого мауэрлата.Шпильки следует устанавливать в местах, где нет креплений стропильных балок. Допустимое расстояние между ними должно быть меньше метра. Каждая булавка крепится к арматурному каркасу в строго вертикальном положении с помощью вязальной веревки.

После установки каркаса армопояса заливается бетон. Все работы по бетонированию необходимо производить за одну заливку, чтобы обеспечить равномерность застывания раствора, а конструкция приобрела необходимую прочность. В этом случае нужно следить за тем, чтобы в армопоясе не осталось пузырьков воздуха.Поскольку необходимо будет залить большой объем раствора, его следует приготовить одновременно, а затем с помощью бетононасоса залить в опалубку. Кроме того, бетон можно заказать в готовом виде на основе цемента марки М400 и выше. Армопояс полностью замерзнет за 29 дней. А перед этим, после начала схватывания бетона, аккуратно снимите опалубку и при необходимости поливайте поверхность водой во избежание растрескивания.

На завершающем этапе деревянные балки подходящих размеров просверливают в них отверстия по диаметру шпилек в их местах на бронепоясе, а затем устанавливают на свои места и прикручивают.

Армопояс под мауэрлат позволяет получить не только усиление стен, но и создать надежную основу для крепления стропил. Сделать это не так уж и сложно, но технология монтажа обязательна.

Чтобы мауэрлат прочно держался на месте установки, лучше всего оборудовать его бронепоясом. В этом случае конструкция становится более жесткой и прочной, и ее можно использовать в качестве усиленной опоры.

Зачем нужен армопояс, нужен ли он под крышей

Роль этого усиления в достижении общей прочности здания невозможно переоценить.Для начала нужно разобраться, для чего именно используется армопояс под мауэрлат.

Любое здание подвержено разным нагрузкам:

1. Вертикальные … Они создаются крышей под собственным весом, а также атмосферными явлениями, такими как снег, ветер и дождь.
2. Распорки … Их провоцируют стропила, упирающиеся в стену. Эта нагрузка действует на расширение здания, увеличиваясь с увеличением нагрузки на крышу.

Некоторые современные материалы очень плохо воспринимаются разрушающим их точечным эффектом.К ним относятся стены из керамзитобетона, для которых устройство бронепояса под кровлей является необходимой мерой. Поэтому при возведении построек из подобных материалов наличие такой конструкции — естественная деталь. Однако бывают ситуации, когда с его установкой возникают трудности. В таких случаях мауэрлат крепится к пеноблокам или керамзитобетонным блокам с помощью химических анкеров.

Причины такого подхода могут быть следующие:

• Просверливание отверстий под шпильки в ячеистых блоках может привести к их поломке или растрескиванию.
• Подвесные стропила создают различные нагрузки в нескольких направлениях: это может привести к перемещению блоков, а также к деформации стен и крыш.
• При непосредственной укладке стропил на пеноблоки необходимо идеальное положение уровня кровли. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут подвергнуться разного рода разрушениям. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать бронепоясом.

Кирпичные стены обладают высокой механической прочностью.К ним крепится мауэрлат обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют только регионы, где наблюдается сейсмическая активность: вопрос о том, нужен ли под крышей армопояс, обычно не возникает. Наличие бронепояса под мауэрлат в этом случае также обязательно для кирпичных построек.

Назначение армирующего ремня на практике сводится к следующим функциям:

1. Стены не деформируются при движении грунта или неравномерной усадке.Параметры здания сохранены в исходных пределах.
2. Способствует выравниванию стен по горизонтали, исправляя погрешность их укладки.
3. Конструкция становится более жесткой.
4. Все нагрузки, действующие на несущие стены, распределяются равномерно.
5. Хорошая механическая прочность армирующего ремня позволяет использовать его для надежной фиксации важнейших элементов, в том числе мауэрлата.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы конструкция была прочной, нужно тщательно рассчитать размеры армопояса для мауэрлата:

1. Высота армирующего ремня обычно составляет 20 см (минимум 15 см).Он точно не должен превышать ширину стены.
2. Ширина стены и ремня должна, по возможности, совпадать.
3. При расчете длины измеряется расстояние до желаемых стен.
4. Сечение конструкции должно быть не менее 25х25 см.

Очень важно, чтобы ремень был прочным, с одинаковыми прочностными показателями отдельных составляющих участков. Монолитный пояс мауэрлат удобнее всего делать из бетона.Его заполнение должно производиться за один проход, с вводом внутри арматуры. Его диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и связываются. Армопояс из кирпича под мауэрлат применяется довольно редко.

Параметры армированного пояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета этих конструкций. Согласно СНиП толщина армирующего слоя на 1/3 уже несущей стены… Следовательно, если за толщину стены взять показатель 40 см, то 1/3 его будет равна 133 мм: минимальное значение толщины армопояса в этом случае будет 300 мм (если округлите число 267).

В результате стена толщиной 400 мм будет иметь внутренний размер U-образного блока в пределах 300 мм, который также будет действовать как опалубка. На кирпичных стенах внешняя опалубка выполняется в половину кирпича, а для изготовления внутренней используются доски.

Установка опалубки

Для этого можно использовать несколько методов:

1. Из деревянных досок или плит.Их крепление к стенам осуществляется с помощью брусков, с креплением сверху. При разборке опалубки демонтируются верхние части: нижние элементы остаются внутри заливки.
2. С боковыми упорами.
3. П-образные блоки. Чтобы пояс был прочным, блоки вырезают по углам домика.
4. С внешней стороны стены блоки шириной 100 мм можно укладывать в один ряд. С внутренней стороны укладывается несколько рядов ребристого кирпича или досок.
5. С помощью рабочих продольных стержней диаметром 10-12 мм.Их должно быть как минимум 4.
6. Перемычки промежуточные с зажимами арматуры. Диаметр изделий 6-8 мм, с шагом размещения 20-40 см. Не рекомендуется использовать большой шаг, так как рабочие стержни могут перемещаться во время заливки бетона. В результате нарушается целостность армирующего ремня.
7. Связан вязальной проволокой. Сварка запрещена, так как это приводит к ослаблению арматуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
8. Стержни с резьбой. Они снабжены отверстиями, которые предварительно просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть немного меньше внутреннего сечения трубки. Помещая шпильку внутрь трубки, необходимо следить за тем, чтобы ее концы входили в заранее сделанные отверстия. Все изделие стягивается гайками, используя в качестве прокладок большие шайбы. Внутри бетонного монолита должны оставаться только трубы. Для этого после заливки и предварительного затвердевания армированного ремня проводится откручивание гаек, демонтаж опалубки, выбивание шкворней.

Важно учитывать необходимость утепления стены напротив армопояса, особенно если опалубка сделана из досок. Это исключает риск замерзания бетона зимой. Для ориентации верхнего края опалубки выбирают строго горизонтальную плоскость и уровень воды.

Что касается укладки сетки, то на углах и в местах сопряжения она подвергается дополнительному армированию с помощью криволинейной арматуры.Рекомендуемый размер нахлеста 300-400 мм. Такое армирование лучше всего делать композитной арматурой, которая и дешевле, и легче. К тому же такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и с ними легко работать.

Наполнение армопояса

Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо проводить в один прием. Для этого используется бетон марки не ниже М200. Обычно необходимо заливать значительную массу раствора, поэтому лучше заранее подготовить бетононасос.

При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части мытого песка и три части щебня. Опалубку можно разобрать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.

При заливке бетона следует придерживаться следующих рекомендаций:

1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Чтобы удалить их, воспользуйтесь прокалыванием раствора при помощи фурнитуры, либо путем вибрации.
2. Важно увлажнить бетон. Таким образом, он становится сильнее. Эта процедура проводится каждый день, пока бетон не застынет.

Крепление мауэрлата к армопоясу

Перед прикреплением мауэрлата к бронепоясу, во избежание гниения или возгорания опорной планки, его обрабатывают специальными пропитками. Чтобы добиться прочности мауэрлата, для его сращивания используют прямые замки или косые насечки.

Само же крепление мауэрлата к армопоясу осуществляется следующим образом:

• Опорный стержень имеет отверстия.
• Крепление мауэрлата осуществляется при помощи штифтов или анкеров.
• В процессе монтажа необходимо пройти слой рубероида.
• Для крепления используются большие шайбы и гайки.
• Рекомендуется зафиксировать затяжку контргайками.
• Чтобы отрезать выступающие части, используйте болгарку.

Шпильки встроенные

Иногда для крепления мауэрлата на армопоясе предварительно устанавливают шпильки диаметром 12 мм и более, выступающие на 3-4 см над мауэрлатом.