Кладка керамзитобетонных блоков первый ряд своими руками: Кладка керамзитобетонных блоков своими руками. Укладываем первый ряд

Содержание

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция, видео

Стены, возведенные из керамзитобетонных блоков, имеют хорошие прочностные характеристики, сравнимые с кирпичными. Сцепляющие свойства этого материала с другими на основе цементов тоже хорошие, поэтому и принципиальных отличий от кирпичной кладки мало. Небольшое одноэтажное помещение из керамзитоблоков допустимо устраивать самому, без предварительного проекта. Однако нужно знать некоторые особенности, следовать руководству и пошагово выполнять всю технологию строительства.

Оглавление:

  1. Кладка первого и последующих рядов
  2. Правила монтажа стеновых конструкций
  3. Армирование и размещение перемычек

Подготовительные работы

Перед началом возведения необходимо подготовить следующие инструменты: рулетку, уровень, отвес, резиновый молоток-киянку, кельму для нанесения раствора, шнур с целью устройства разметки, угольник, электроинструмент для резки блоков и канавок под арматуру.

С чего начать укладку блоков, так это с подготовки основания, на котором предполагается ее возводить. Поверхность фундамента должна быть максимально ровной, чтобы перепад по высоте между углами здания не превышал 3 см. Для этого устраивают выравнивающий слой из цементного состава. После этого нужно выложить отсекающую гидроизоляцию фундамента от кладки стен, чтобы не было капиллярного подсоса вод из фундамента.

Укладываем первый ряд

Укладка керамзитобетонных блоков может осуществляться как на специальном клею, так и обычной ЦПС. Однако если планируется применение дополнительного утепления фасада – необходимость в клеях с пониженной теплопроводностью отпадает. Толщина швов в среднем должна быть 12 мм.

На заметку: при строительстве в зимнее время года в раствор следует класть морозоустойчивые добавки, согласно инструкции.

Кладку первого ряда начинают с угла фундамента, причем с самого высокого. Это определяется нивелирным методом. Но при возведении стен своими руками можно ограничиться и строительным уровнем. Первый керамзитоблок нужно класть на минимальный слой состава, максимально выравнивают его в плоскости согласно плану, а также по вертикали и горизонтали, используя уровень. Затем угловые блоки оставляют на некоторое время, чтобы раствор схватился. Так уложенный элемент становится своеобразным маяком, к которому приводится весь ряд.

Кладка второго и последующих рядов

Пошаговая инструкция по укладке керамзитоблоков:

1. Выполнить разметку участка согласно планировке, обозначить места оконных и дверных проемов.

2. По углам стен установить вертикальную рейку с разметкой по высоте рядов. Допускается обходиться и без нее, зачастую используют просто «уголок каменщика». Натянуть причальный шнур под выкладку нового ряда.

3. Перенести необходимое для одного ряда количество блоков и готового раствора непосредственно в рабочую зону. Обеспечить свободный доступ к вспомогательным инструментам.

4. Нанести слой клея, уложить на него кирпич.

На заметку: при кладке стен из керамзитобетонных блоков своими руками впервые, начинать лучше с расстилания состава только под один блок, в дальнейшем с выработкой сноровки можно будет класть и по 3 – 4 блока зараз.

5. Выровнять при помощи уровня и легких постукиваний подходящим инструментом (можно мастерком, которым распределяют клеевую смесь).

6. Уложить следующий кирпич.

Схемы кладки, перевязка и примыкание

Кладка стен из керамзитобетона начинается с углов, блоки тщательно выравнивают, и дают время раствору схватиться. Затем к углам привязывают шнур причалку, и вдоль нее выкладывается весь ряд. Последний элемент обычно нестандартный, его нужно отпиливать по размеру.

На заметку: высота самонесущих стен не должна превышать 3,5 м, а свободная длина – не больше 8 м.

Стены могут быть разной конструкции, самые распространенные – это:

  • В один ряд (толщиной в половину блока), такие получается при схеме кладки керамзитобетонных блоков в продольном направлении. Здесь имеет место классическая перевязка ложковых рядов со смещением на расстояние не менее 0,4 от высоты блока (100 мм).
  • В два ряда (толщиной в один блок), перевязка здесь осуществляется смещением ложковых рядов относительно друг друга не менее 100 мм как в продольном направлении стены, так и в поперечном. При этом необходимо каждые 2 ряда делать тычковую перевязку – это когда керамзитоблоки расположены поперек стены, на всю ее толщину.

Сопряжение внутренних стен с наружными можно выполнять перевязкой кладки или при помощи анкеровки блоков, закладных или арматурных элементов с шагом 600 мм (допустимый минимум – две перевязки на высоту одного этажа). Все стальные изделия, применяемые при перевязке, должны быть устойчивыми к коррозии (из нержавеющей стали или со специальным покрытием).

Армирование и перемычки

Чтобы сгладить просадочные и усадочные деформации кладки, а также снизить риск трещинообразования, устраивается опоясывающее армирование каждого третьего ряда. Для этого при производстве работ своими силами чаще используются стальные пруты периодического профиля диаметром 8 – 10 мм. Для них нужно устроить штробу такой глубины (до 25 мм), чтобы стержни погружались туда полностью, нигде не выпирая. По углам сооружения арматура не должна прерываться, правильным будет загнуть ее с определенным радиусом. Далее в штробу следует уложить раствор, «утопить» в нем стержень и замазать сверху.

Армирование обязательно в следующих опорных рядах:

1. Под дверные, оконные проемы. В этих местах нужно класть два ряда арматуры длинной больше на 500 – 900 мм, чем ширина проема с каждой стороны.

2. Под перекрытие. Здесь по периметру стен устраивается опоясывающее двухрядное армирование или каркасное, уложенное в U-образные блоки.

Если кладка ведется самостоятельно, без предварительного проекта и расчетов, то, поддаваясь желанию «сработать получше и покрепче» можно делать опоясывающее армирование каждые 3 ряда, это повысит трещиностойкость конструкции в целом.

Над оконными и дверными проемами перемычки могут быть организованы следующим образом:

  • С применением U-образных изделий. Для этого сооружается опалубка-подпорка, на нее выкладываются лотки с перепуском на стену не менее 250 мм. В них помещается арматурный каркас, и все заливается бетоном, который уплотняется штыкованием, затем поверхность необходимо выровнять.
  • С использованием готовых железобетонных перемычек. Их укладывают на слой раствора с перепуском от 100 мм для ненесущих конструкций и не менее 250 мм – для несущих.
  • Также можно применять стальной прокатный профиль (уголки, квадратные трубы) в качестве несъемной опалубки-подпорки. Поверх можно просто класть керамзитоблоки с обычной перевязкой.

Опирание перекрытия следует выполнять на опорный ряд с опоясывающим армированием, который равномерно перераспределит нагрузку по всему периметру. Если используется железобетонная плита или балки рекомендуется устраивать анкерную перевязку перекрытия со стенами гнутыми стержнями арматуры (например, Ø8 А240). Одна сторона гнутого стержня зацепляется к монтажной петле перекрытия, а другая кладется вдоль керамзитоблоков. Также торцы плит перекрытий в наружных стенах желательно дополнительно защитить слоем утеплителя.

В случаях, если нет уверенности в своих силах – лучше обратиться к специалистам. Стоимость кладки за куб по регионам России варьируется от 900 до 1600 руб, самые высокие цены в Москве. Также стоимость зависит от видов работ, включаемых в смету, например, погрузку иногда считают отдельно.

Кладка стен из керамзитобетонных блоков — Статьи о стеновых блоках

Процесс возведения стен из керамзитобетонных блоков не представляет особой трудности и вполне может быть выполнен своими руками, особенно при наличии навыков кладки блоков из других материалов или кирпича. Однако есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать. В данной статье представлена краткая инструкция, в которой учтены основные правила кладки керамзитобетонных блоков

Раствор: купить готовый или приготовить своими руками?

Магазины стройматериалов предлагают готовые сухие смеси для кладки. Такой раствор отличается пластичностью и позволяет уменьшить толщину швов, а его приготовление требует минимальных трудозатрат — достаточно лишь залить состав водой в пропорции, указанной на упаковке. Однако стоить такой раствор будет дороже, чем приготовленный своими руками.

Цементно-песчаный раствор изготавливается из песка, цемента и воды в соотношении 3:1:0,7. Желательно использовать цемент марки не ниже 400. Объем воды можно менять в зависимости от степени влажности песка. Чтобы раствор был более упругим, карьерный песок заменяют речным, а для увеличения пластичности в смесь добавляют пластификаторы.

Лучше всего готовить раствор в небольшой бетономешалке в объеме, необходимом для 1–2 часов работы. Чтобы смесь не расслаивалась и оставалась пластичной и однородной, она должна постоянно перемешиваться.

Какие инструменты потребуются

Для усаживания блоков понадобится резиновый молоток, для контроля кладки — рулетка, строительный уровень и шнур-причалка, а для контроля вертикальности углов — отвес. Разметка и резка блоков осуществляется с помощью строительного угольника и «болгарки» с отрезным кругом диаметром от 220 мм. Наносить раствор рекомендуется с помощью кельмы с прямоугольной площадкой. Для армирования потребуется сетка или арматура диаметром 8–10 мм. При строительстве жилых зданий необходим также пенополистирол, минвата или другой утеплитель.

Способы кладки стен из керамзитобетонных блоков

Методом в полблока выполняется кладка стен толщиной, равной ширине блока. Как правило, стены такой толщины сооружают в дачных домиках, подсобных постройках, гаражах. Данный способ предполагает укладку блоков в один ряд длинной стороной по линии стены с армированием через каждые 3–5 рядов и перевязкой. В верхней части стены устраивается бетонный армопояс 10–20 см высотой.

Методом шириной в блок с чередованием тычковых и ложковых рядов и перевязкой ведется кладка стен шириной, равной длине блока. Как и в предыдущем случае, армирование выполняется через 3–5 рядов. Такая кладка используется для строительства стен дач и домов.

Кладка шириной 60 см производится с перевязкой блоков и оставлением между ними пустот, впоследствии заполняющихся утеплителем.

Кладка также может выполняться двумя параллельными стенками в полблока. Стенки связываются друг другом с помощью металлических стержней, между ними располагается слой утеплителя толщиной 5–10 см. Этот метод обеспечивает максимальную теплоизоляцию здания.

При кладке в полблока или в блок с облицовкой кирпичом вместо одной из параллельных стенок выполняется кладка из облицовочного кирпича.

Выбор способа кладки зависит от облицовки, утепления и толщины стены.

Технология кладки

Какой бы способ вы ни выбрали, важно соблюдать общие правила работы с керамзитобетонными блоками.

Основание, на которое укладывается первый ряд блоков, должно быть ровным с уложенной в 2 слоя горизонтальной гидроизоляцией.

На гидроизоляционный слой накладывается раствор толщиной не более 3 сантиметров, а затем производится укладка угловых блоков, усадка выполняется путем прижимания и постукивания резиновым молотком. Необходимо строго контролировать положение угловых блоков. Для этого нужно использовать не только строительный, но и водяной уровень, то есть трубку с прозрачным наконечником, наполненную водой. Так блоки будут не только уложены горизонтально, но и будут лежать в одной плоскости, что обеспечит ровную кладку. Функцию водяного уровня может выполнять лазерный уровень или нивелир.

Кроме того, положение угловых блоков важно контролировать посредством угловых отвесов — они устанавливаются по углам постройки, поднимаясь по мере «роста» стен.

Дальнейшая кладка выполняется по натянутому между угловыми блоками шнуру-причалке. Укладку первого ряда необходимо выполнять только на цементно-песчаный раствор, второго и последующих — на клеящие составы или цементный раствор, уплотнение осуществляется с помощью резинового молотка. Для равномерного распределения состава используется зубчатый шпатель. Укладка второго ряда производится с перевязкой блоков и контролем положения.

Чтобы армирование кладки выполнялось по всему периметру здания на одном уровне, кладка внутренних и наружных стен и перегородок из керамзитобетонных блоков ведется одновременно. Арматура укладывается в прорезанные с помощью болгарки штробы. В некоторых блоках уже имеются продольные борозды. Если кладка не предполагает наличие внутреннего утеплителя, арматуру можно заменить сеткой.

На стыке внутренних и наружных стен кладка тоже выполняется с перевязкой: блоки внутренней стены должны через ряд заходить в наружную. Торцы заходящих блоков изолируются с помощью утеплителя, чтобы в этом месте не образовались «мостики холода».

Толщина швов должна составлять 6–8 мм.Чем тоньше швы, тем большей пластичностью должен обладать раствор. При выборе клеящих смесей толщину швов можно уменьшить до 3 мм.

Кладка может вестись вподрезку — с полным заполнением швов, когда излишки раствора срезают кельмой, или впустошовку — с неполным заполнением, когда шов на 5–6 мм не заполняется раствором. Второй способ используется в случаях, когда после кладки планируется штукатурка поверхности.

Завершается кладка устройством железобетонного армопояса. Именно он воспринимает нагрузку элементов крыши. По стене делается опалубка, после чего укладывается и связывается поперечная и продольная арматура, а затем заливается бетон. Снаружи в состав опалубки включается утеплитель для предотвращения образования «мостиков холода».

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками

Кладка керамзитных блоков

Кладка керамзитобетонных блоков занимает большой сегмент в видах стеновых ограждений зданий и сооружений. Низкая стоимость материала значительно удешевляет строительство. Пустоты внутри блоков улучшают теплоизоляционные свойства стен и снижают вес ограждений. Стены часто возводят с облицовочным кирпичом. По причине малой несущей способности керамзитовые стены используют при строительстве малоэтажных зданий. Внешние стеновые ограждения многоэтажных домов кладут из керамзитобетонных блоков с облицовкой, когда несущими вертикальными конструкциями являются железобетонные колонны.

Что такое керамзитобетонный блок

Керамзитобетонные блоки из керамзитобетона изготавливают методом заливки жидкого раствора в специальные формы. Жидкую смесь готовят на основе керамзитного песка (фракция гранул не больше 10 мм), цемента (марки 400, 500), песка и воды. Производители вносят различные добавки для повышения пластичности раствора. Это нужно для более плотной укладки смеси в формы.

После закладки смеси её выдерживают в формах от 7 до 10 дней. Первые 2 дня формы содержат в специальных сушильных камерах. Затем сушку продолжают на открытом воздухе. В заводских условиях раствор закладывают в опалубку под давлением.

Стандартные размеры блока: длина – 390 мм, ширина – 190 мм и высота – 188 мм. Перегородки делают из блоков размерами 390х90х188 мм. В основном блоки делают пустотными. Пустоты могут быть сквозными и закрытыми. Для их образования в формы опускают специальные камеры, а затем закладывают сырьё.

Виды керамзитобетонных блоков

Пустоты делают разной формы. Полости в изделиях могут быть цилиндрической, прямоугольной и щелевой формы. Изготавливают также полнотелые КБ.Полнотелые изделия более прочные, но уступают пустотным блокам по теплоизоляционным качествам.

Несущая способность керамблока М 50 составляет 50 кг на 1 см3.

Прежде чем приступить к кладке стен, необходимо провести ряд мероприятий.

Подготовительные мероприятия

Выполнение процедуры требует подготовки. В частности, готовят следующие инструменты и материалы:

  • измерительные устройства – рулетка, рейка-уровень, лазерный нивелир, отвесы, шнуры;
  • кельма, мастерки, лопаты, резиновый молоток;
  • бетономешалка или ёмкость для замеса раствора, вёдра;
  • козлы, леса;
  • шлифмашинка с отрезным кругом, пила;
  • керамзитобетонные блоки;
  • песок, цемент или готовая сухая смесь, вода;
  • арматура диаметром 8-10 мм;
  • металлическая арматурная сетка.

Раствор для кладки

Готовят раствор для кладки керамзитобетонных блоков в двух вариантах: цемент и песок, готовая сухая смесь. На выбор влияет экономическая доступность материалов.

Готовая сухая смесь

Пошаговая инструкция, напечатанная на упаковке смеси, подскажет правильность действий при готовке кладочной смеси. Сухой материал всегда можно найти в строительном магазине.

Смесь загружают в бетономешалку и заливают водой. Затем включают смесительное устройство. Пошаговая инструкция указывает, в каких пропорциях готовится раствор. Вращающийся барабан работает до тех пор, пока смесь не приобретёт вид однородной пастообразной массы.

Цементно-песчаная смесь

Бетономешалка

В барабан мешалки загружают цемент и песок в пропорции 1:3. В процессе перемешивания постепенно добавляют воду. Когда кладочный раствор примет требуемый вид, перемешивание заканчивают. Опытные работники знают точно, сколько нужно залить воды и сколько времени будет готовиться раствор.

В случае отсутствия бетономешалки используют подходящие для этого ёмкости: старую ванну, корыто и прочее. Перемешивают смесь миксером или лопатой.

Возведение стен

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками доступна каждому человеку, имеющему даже небольшой опыт в этом деле. Лучше начинать заниматься этим вместе с опытным каменщиком.

Установка углов

Начинают выкладывать КБ с углов строения. Угловые фрагменты ограждений устраивают из 2 – 3 рядов КБ. Они служат своеобразными маяками для возведения стен.

Керамзитобетонные блоки кладут на слой раствора, уложенного на гидроизоляцию цоколя или фундамента. Слой раствора не должен быть толще 30 мм.

Вертикальность кладки и правильное положение стены в плане здания контролируют с помощью геодезических приборов, отвесов и контрольной обтяжки из бечёвки. Также используют водяной уровень – шланг,заполненный водой, с двумя прозрачными трубками на его концах.

Кладка первого ряда

Между угловыми маяками натягивают бечёвку по периметру дома. Струна позволяет контролировать ровность вертикальной плоскости первого ряда кладки. По мере заполнения стенового пространства углы наращивают, а струну закрепляют на новой высоте.Если возведение стен производят на особом клеящем составе, то первый ряд КБ укладывают на цементно-песчаную смесь.

Насколько будет правильно выполнена кладка первого ряда, настолько будет качественно выполнен процесс возведения стен со 2 ряда и выше.

Технология кладки керамзитобетонных блоков

Кладка включает в себя несколько способов формирования стен в зависимости от их толщины. Основные способы формирования толщины ограждений из КБ:

  • полблока;
  • блок;
  • два ряда в полблока с промежутком для укладки утеплителя;
  • два ряда в полблока или блок с промежутком между ними из утеплителя.

Полблока

Армирование кладки из керамзитобетонных блоков

Толщина стены равняется ширине блока – 190 мм. Такая кладка стен из керамзитобетонных блоков обычно делается при постройке дачных домиков, подсобных хозяйственных сооружений, эллингов и гаражей.

КБ укладывают длинной стороной вдоль оси стены. Кладка производится с перевязкой и армированием рядов. Армирующий слой кладки из керамзитобетонных блоков укладывают через каждые 3 – 5 рядов. В качестве армирования используют металлическую сетку или периодическую стальную арматуру диаметром 8 – 10 мм.

Блок

Возведение стен производят укладкой блоков длинной частью перпендикулярно оси стены. Толщина стены будет равняться 390 мм. Перевязка осуществляется чередованием ложковых (положение блока длинной стороной вдоль оси) и тычковых рядов (длинная сторона перпендикулярна оси стены). Стены утепляют с внешней стороны пенопластом, экструдированным полистиролом или плитами из минеральной ваты.

Толщина утеплителя должна быть не менее 50 мм. Арматурную сетку кладут так же, как и в предыдущем случае.

Кладка в два ряда

Стену возводят двумя параллельными рядами КБ толщиной в полблока. Промежуток между стенками оставляют шириной 50 – 100 мм. Между стенками помещают утеплитель из пенопласта, минеральной ваты или листов пенополистирола. В некоторых случаях полости заполняют гранулированным керамзитом или доменным шлаком. Такой способ утепления стен обходится гораздо дешевле, чем укладка листового материала.

Схема перевязки стены из керамзитоблока в вертикальной плоскости

Каждые 3 – 5 рядов делают перевязку параллельных стенок. Одновременно с этим, нужно выложить армирующий пояс.

Такой способ кладки даёт возможность сэкономить кладочный материал по сравнению с возведением стены той же толщины шириной в блок.

Кладка с облицовочным кирпичом

Способ возведения такого вида кладки аналогичен вышеописанному методу. Только в этом случае роль внешней стены исполняет кладка с облицовочным кирпичом.

Кладка стены с облицовочным кирпичом

Отделка облицовочным кирпичом решает вопрос внешнего финишного покрытия стены. Внешнюю стену нужно выкладывать толщиной в полкирпича. Перевязку ограждений из разных материалов осуществляют закладкой арматурной сетки либо арматурных стержней периодического профиля.

Расход раствора

Перед началом строительства нужно знать потребность в тех или иных материалах. Расход раствора существенно влияет на затраты, связанные с приобретением цемента и песка. При большом объёме строительства доставка воды тоже будет стоить определённую сумму денег.

Количество раствора на кладку стен из КБ зависит от толщины вертикальных и горизонтальных швов между блоками и ширины стен. Стандартная толщина швов колеблется в пределах от 6 до 8 мм. Укладка КБ на клеевых составах позволяет выполнять швы на 3 мм тоньше.

Вычислив общую площадь укладки раствора, умножают её на среднюю толщину шва. Получают общий объём расхода связующей смеси. С учетом непроизвольных потерь связующей смеси величину расхода раствора увеличивают на 7 – 10%.

Зная удельный вес и пропорции компонентов, определяют общую потребность в цементе, песке, воде или готовой клеевой смеси.

Монтаж армированного пояса

Какого бы вида не была кладка из КБ, по всему верху стен каждого этажа требуется возвести железобетонный пояс, который воспринимает нагрузку от конструкций кровли и межэтажных перекрытий.

Железобетонный пояс делают высотой от 200 до 400 мм. Опалубка удерживается сквозными креплениями между её бортами. Арматурный каркас устраивают из 4 продольных стержней периодического профиля диаметром 8 – 10 мм. Продольная арматура представляет собой коробчатую конструкцию, связанную проволокой.

Армированный пояс по всему периметру здания значительно увеличивает несущую способность стеновых ограждений.

Дом, возведённый из керамзитобетонных блоков, обойдётся дешевле, чем здание, построенное из кирпича или сборного железобетона. В силу своих теплоизоляционных свойств керамзитовые ограждения способствуют эффективному сохранению тепла внутри строения.

Кладка керамзитобетонных блоков

Если хочется иметь загородный дом, но денег на строительство немного, к примеру, та же самая древесина не подойдет, не говоря уже о кирпиче. В таком случае для монтажа дома может использоваться кладка стен из керамзитобетонных блоков, которые обладают высокими качественными характеристиками и при этом не слишком дороги. Если возводить дом своими руками, то есть возможность сэкономить еще небольшую сумму. Но для самостоятельного монтажа необходимо знать алгоритм работы. В данной статье будет дана пошаговая инструкция, как качественно произвести кладку стен из керамзитобетонных блоков.

Общие сведения о материале

Такой материал, как керамзитобетонные блоки известен уже давно. Строительство с его помощью не отличается особой сложностью, поэтому с ним справиться даже новичок. Благодаря самостоятельной кладке блоков можно сэкономить значительные денежные средства, а также приобрести дополнительные навыки.

Блоки изготавливаются из керамзита, воды, песка и цемента в определенных пропорциях. Так как все компоненты абсолютно безвредны, то такое строительство является полностью экологичным. Так как керамзит внутри пористый, то материал отлично сохраняет тепло, но при этом достаточно легкий, что значительно упрощает работы по монтажу.

Блоки изготавливаются прямоугольной формы нескольких вариантов размера. Расход рассчитывается путем высчитывания объема стен. Полученная цифра делится на объем одного блока. Тем самым выйдет количество необходимых керамзитоблоков для той или иной стены.

Блоки распределяются на полнотелые и пустотелые. Это значит, что блок может полностью состоять из керамзитобетона, а может иметь внутри полости, которые располагаются вдоль или поперек элемента. Пустота в блоках позволяет лучше сохранять тепло, а полнотелые части отличаются большей прочностью.

Самостоятельное возведение стены

Как говорилось ранее, даже начинающим мастером может быть произведена укладка керамзитобетонных блоков. Главное – точное следование технологии проведения работ.

Инструменты для работы

Для более быстрого монтажа стены из керамзитобетона необходимо заранее подготовить все инструменты и материалы, чтобы в процессе работы не отвлекаться на их поиск.

Для качественной кладки блоков понадобится следующий перечень инструментов:

  • Уровень строительного типа.
  • Прямоугольная кельма.
  • Молоток с резиновым наконечником.
  • Строительный угольник для верной разметки блоков.
  • Отвес, при помощи которого можно определять вертикальность стен. Лучше всего, если будет использоваться отвес с заострением.
  • Рулетка.
  • Шнур.
  • Шпатель с зубьями.
  • Любая удобная емкость для замешивания раствора.
  • Лопата, емкость под воду.
  • Лопатка или мастерок для целей укладки смеси.
  • Болгарка с отрезным диском, который имеет диаметр более 11 см. Она нужна для штробирования, а также нарезания блоков.
  • Бетономешалка. Она не обязательна, но для повышения продуктивности лучше использовать ее.
  • Строительные леса. Обычно пользуются лестницей, но такой вариант крайне неудобен и некомфортен.

Из материалов для кладки керамзитобетонных блоков своими руками потребуются следующие:

  1. Керамзитобетонные блоки
  2. Вода в достаточном количестве.
  3. Песок и цемент в необходимых пропорциях.

    Важно! Чтобы не делать раствор самостоятельно, можно купить готовую смесь в магазине.

  4. Арматурные прутья с сечением не менее 8 мм и не более 10 мм. Также есть возможность вместо прутьев использовать армирующую сетку.
  5. Утеплитель. Нужен будет в том случае, если одновременно с кладкой осуществляется ее утепление.

Если заранее на сооружение выполнен качественный проект, то в нем есть вся информация о наименованиях и количестве материала. Опираясь на этот документ, и стоит производить закупку. Но обязательно количество блоков должно быть несколько больше, чем рассчитано перед кладкой, чтобы в случае обнаружения брака деталь могла быть заменена новой.

Подготовка раствора

Изготовить раствор для кладки керамзитобетонных блоков можно самостоятельно, а можно приобрести уже готовый. Но покупка фирменного раствора в разы может увеличить смету на строительство. Готовый раствор всегда имеет подробную инструкцию по разведению, где точно прописано необходимое количество жидкости для получения оптимальной массы. 1 кубический метр кладки с фирменным раствором требует около 40 кг готовой смеси.

Если раствор изготавливается самостоятельно при соблюдении пошаговой инструкции, то необходимо песка добавлять в 3 раза больше, чем цемента. Количество жидкости рассчитывается в зависимости от консистенции готового раствора. Масса должна получиться пластичной, так как на такую удобней всего укладывать блоки. Но очень важно не переступить ту грань, когда раствор начинает растекаться. Опытные строители советуют добавлять пластификаторы, которые значительно улучшают качественные характеристики смеси.

Важно! Марка цемента для раствора должна использоваться не ниже 400.

Из самодельного раствора получается шов, толщина которого находится в промежутке между 6 и 9 мм, а из магазинного – 4 мм.

Вымешивание раствора лучше всего производить в бетономешалке, так как только в таком агрегате масса полностью и тщательно перемешается, что исключит некачественную кладку впоследствии.

Для того чтобы раствор не успел схватиться во время нахождения в таре, его нужно постоянно перемешивать или же доливать воду. Обычно делают такое количество массы, сколько может быть использовано в течение часа. Если на улице стоит сырая прохладная погода, то процесс затвердевания идет дольше, чем при сухой ветреной погоде.

Варианты кладки блоков

Выполнять кладку керамзитобетонными блоками можно по одной из существующих методик:

  • В половину камня. Такая кладка прекрасно подходит для возведения небольших хозяйственных построек и дач. В таком случае блок своем длинным краем укладывается вдоль фундамента. Обязательно в каждом третьем или четвертом ряду производится укладка арматуры. Связка выполняется путем укладывания верхних камней на два нижних, чтобы швы не совмещались. Завершающим этапом кладки становится установка армопояса высотой примерно 20 см. Такая конструкция может быть утеплена любым теплоизоляционным материалом.
  • С шириной в 1 блок. Для монтажа стен частного дома или гаража используется именно такой вариант, который подразумевает чередование тычковых и ложковых уровней. Данная конструкция обязательно усиливается арматурной сеткой. Стена должна быть обязательно снаружи утеплена специальным материалом с толщиной не менее 5 см.
  • Кладка с шириной в 60 см. Такая технология чем-то напоминает кладку кирпичом колодцевого типа. В ней обязательно создается перевязка блоков, а также образуются пустоты, которые во время процесса заполняются утеплителем.
  • Параллельными рядами в половину блока. Такая конструкция отлично удерживает тепло, за счет того, что между блоками укладывается утепляющий слой. Между всеми уровнями устанавливается армирующая связка.
  • В половину блока или в целый. Внешний слой такой стены обязательно нужно выложить при помощи кирпича. Получающаяся стена очень теплая и красивая.

Технология укладки

Перед тем, как класть керамзитобетонные блоки, нужно ознакомиться с технологией. Нижний ряд блоков всегда укладывается только на идеально ровную поверхность. Между ним и основанием прокладывается слой гидроизоляции. В качестве такого слоя может использоваться рубероид или другой изолирующий материал.

Правильность всей кладки определяется установкой угловых блоков. Слой раствора под такими элементами нельзя делать больше, чем 3 см. После того как блок выставлен, нужно добиться его усадки путем постукивания резиновым молотком по его поверхности. То, насколько блок расположен правильно, необходимо обязательно проконтролировать с помощью уровня. Все угловые блоки должны находиться на одном уровне и в одинаковом положении.

Важно! Если здание большое, то можно использовать нивелир для контроля правильности расположения.

После установки углов между ними натягивается шнур, образуя собой линию дальнейшей кладки. Первый ряд укладывается на слой песка и цемента, а все последующие перевязываются между собой. Далее второго ряда для сцепления блоков может использоваться клей. Равномерная его укладка гарантируется путем разравнивания зубчатым шпателем. Не стоит забывать о необходимости проводить усадку.

Армирование является очень важным этапом при кладке стены из керамзитобетона. Благодаря ему, снижается риск появления трещин на поверхности. Для того чтобы конструкция стала надежнее, на поверхности блоки выполняют штробы, в которые утапливаются арматурные прутья. Таким образом, арматура не будет торчать за пределы стены, и соприкасаться с холодным воздухом, образуя мостики холода внутри стены.

При кладке идет также подразделение швов. Любой шов не может превышать по толщине 1 см. Идеальным вариантом считается шов, толщиной 7 мм.

Важно! Чем тоньше шов, тем более пластичной должна быть смесь.

Есть 2 вида швов при кладке стены:

  • Впустошовку, который предполагает оставление края шва без клеевой массы. Такой метод отлично подходит для дальнейшей обработки поверхности штукатуркой.
  • Вподрезку, который подразумевает полное заполнение шва клеевой массой.

Обязательно технология кладки керамзитобетонных блоков подразумевает соблюдение равномерности толщины швов по всей стене, чтобы визуально все ряды смотрелись одинаково ровными. Если раствора при кладке используется слишком много, то дом может получиться выше, а расходы смеси возрастут.

Заключение кладки обязательно производится установкой армопояса. Его делают для того, чтобы стены смогли выдержать нагрузку от кровли и того этажа, который находится выше. Для создания армированного слоя сначала монтируется опалубка, в которую укладывается армопояс и заливается бетон. После того как раствор окрепнет, опалубка снимается, а ряд снаружи утепляется пенополистиролом.

Важным аспектом является то, что во время кладки всегда под рукой должен быть проект дома, где четко указано, где проложить коммуникации, оставить места под оконные и дверные проемы. Для перекрытий используются специальные бетонные блоки, уголки или швеллеры. После того как кладка окончена, стена должна некоторое время постоять, чтобы бетон полностью окреп, и конструкция стала способной выдерживать нагрузки. Только после этого можно возводить кровлю. Из всего вышесказанного, можно понять, как правильно класть керамзитобетонные блоки и выполнить эту работу самостоятельно.

Заключение

Выполнить кладку из керамзитобетонных блоков можно самостоятельно, что значительно снизит затраты на возведение дома. Но нужно придерживаться алгоритма работ и соблюдать все принципы, которые описаны в статье. Только качественно сложенные стены смогут гарантировать благоприятную эксплуатацию дома.

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция (+видео)

Блоки из керамзитобетона изготавливают с применением метода прессования, делать их своими руками непросто. Для их производства используют такие компоненты, как керамзит, цемент, песок и воду без применения химических веществ. Важно, что размеры и форма изделий позволяют свободно совмещать их во время рабочего процесса с другими материалами.

Блоки прочны, плотны, имеют очень низкую теплопроводность, высокую морозостойкость. Но важно помнить, что из-за пористой структуры они довольно легко впитывают влагу, без разрушения материал может выдержать не больше 25-30 циклов заморозки-разморозки. Для жилого дома – это нормальный показатель, но если планируется постройка, например, бани, необходима хорошая теплоизоляция стен. При фиксации крепежей нужно быть осторожными, чтобы не повредить блок и хорошо закрепить паз или дюбель. При возведении стен обязательно проводят их армирование.

Совет прораба: качественный строительный раствор должен быть мягким, иметь хорошую вязкость. При нанесении он отлично ложится, не размазывается и не выпадает из шва.

Цены и размеры керамзитобетонных блоков позволяют построить конструкции разных форматов. Несмотря на более высокую стоимость, чем на другие материалы, в частности, кирпич, использовать его выгоднее. И дело не только в более высоких технических характеристиках, но и в меньших затратах на раствор (например, стена толщиной 39 см не отличается от прочности кирпичной стены в 1,5 кирпича). Технология кладки керамзитобетонной стены не очень отличается от возведения кирпичной. Ее можно сделать своими руками, без привлечения профессиональных строителей. Возможно даже ведение работ при минусовой температуре, но в этом случае нужно использовать специальные растворы. Если фасад дома из керамзитобетонных блоков содержит толстый слой изоляции и построен по технике тонкой блочной кладки, необходимо очень плотное армирование, ведь колебания температуры будут рушить строение.

Фото: армирование кладки из керамзитобетонных блоков

Совет прораба: важно обращать внимание на толщину швов (особенно во время кладки своими руками): горизонтальные должны равняться 12 мм, вертикальные – 8-15 мм. Значение погрешности не может превышать 1 мм в меньшую или большую сторону.

Пошаговая инструкция кладки керамзитобетонными блоками

Первый вопрос после покупки материала заключается в том, как класть керамзитобетонные блоки. Перед началом кладки обязательно нужно провести гидроизоляцию фундамента. Сначала наносят влагоотталкивающий раствор из цемента и песка слоем 1-2 см. Затем кладут слой гидроизоляционного материала с нахлестом не менее 150 мм. Финишный этап – дополнительный цементный слой. Только после этого можно начинать кладку стен (она обязательно сопровождается армированием). Ориентировочный алгоритм действий выглядит следующим образом:

  1. Перед началом работы нужно сделать разметку мест стен, дверных, оконных, проемов. Чтобы рассчитать количество блоков, проводят измерения между углами и дверными пролетами, компенсационными швами. Важно проверить положение всех арматурных штырей для точного выравнивания полостей внутри блоков.
  2. Правильную кладку стены начинают с углов и торцов. Сначала возводят секции стены (желательно начинать с угла, чтобы сохранить точность). Высоту ряда, квадратность и уровень необходимо постоянно проверять. Чтобы не допустить формирования «мостиков холода» с торца блока, советуют отделить его пенопластовым прямоугольником толщиной не менее 5 см.
  3. После того как углы и торцы будут готовы, ряд за рядом заполняют промежутки блоками. При этом для поддержания уровня рядов обязательно используют шнур, а для проверки высоты ряда – шаблон для кладочных работ.
  4. При необходимости во время кладки формируют деформационный (компенсационный) шов, который возьмет на себя нагрузку. Его обязательно герметизируют с помощью специального стержня и эластичного уплотнителя.
  5. Чтобы избежать трещин, блоки обязательно армируют. Арматурный прут устанавливается по центру полости блоков, они укладываются так, чтобы формировать ровный ряд, без мусора и прерываний внутри стены. Минимум – это использование одного армированного шва на 1 м стены в высоту. Швы над первым и последним рядом армируют в любом случае.
  6. Каждый ряд блоков необходимо заливать слоем жидкого раствора (лифт). Его уровень, если речь не идет о последнем уровне, не должен превышать отметку около 38 мм ниже верхнего горизонтального шва для создания зазора для будущих лифтов.
  7. После создания секции проверяют степень застывания раствора и проводят тиснение (сначала обрабатывают горизонтальные швы, потом – вертикальные по направлению от угла). Если делают облицовочную кладку, в том числе своими руками, армировать нужно каждый 3-4 горизонтальный шов.

Совет прораба: если толщина стены превышает 150 мм и кладка содержит воздушные промежутки, мастера советуют армировать каждую грядку смеси.

Пошаговая инструкция поможет понять, как класть керамзитобетонные блоки даже начинающему строителю. Материал обладает всеми необходимыми свойствами для постройки теплого и крепкого дома, а правильная кладка обеспечит надежность его эксплуатации.

Видео

Кладка стен из керамзитобетонных блоков: способы и правила

Блоки из керамзитобетона применяются для строительства уже более пол чем полвека.

Кладка стен из керамзитобетонных блоков не составляет большой сложности и вполне может быть выполнена своими руками, особенно если есть навыки кладки кирпича или блоков из других материалов.

Но при этом, необходимо учесть все особенности материала и соблюдать правила, которые мы рассмотрим в данной статье.

Что собой представляют блоки из керамзитобетона: их состав и виды

Керамзитобетонные блоки изготавливаются способом прессования из смеси керамзита, песка, цемента и воды. Поэтому керамзитобетон достаточно экологически безопасный строительный материал для стен.

Благодаря наличию керамзита, он получается пористым, относительно легким и с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Размеры и форма таких блоков могут быть различными, в зависимости от производителя и используемого оборудования для прессования, но чаще всего это прямоугольные изделия размерами: 390х300х188, 390х190х188 мм – для стен и 390х190х90 мм – для перегородок.

Керамзитобетонные блоки для кладки стен могут быть полнотелыми и пустотелыми. Последние могут иметь полости разных размеров и формы: цилиндрические, прямоугольные, щелевые и мелкощелевые. Полости в мелкощелевых керамзитобетонных блоках могут быть расположены как вдоль, так и поперек.

Полнотелые блоки имеют более высокую прочность, но уступают пустотелым по теплоизоляционным свойствам. Они могут быть изготовлены с уже готовыми бороздами под арматуру.

Способы и технология кладки керамзитобетонных блоков

Прежде чем приступить к кладке стен из керамзитобетонных блоков, необходимо позаботиться о наличии необходимого для этой работы инструмента и материалов. Для кладки понадобятся следующие инструменты и оборудование:

  • резиновый молоток весом около 1 кг — для усаживания блоков при укладке;
  • рулетка – для проведения измерений;
  • строительный уровень – для контроля кладки в горизонтальной и вертикальной плоскостях;
  • кельма, желательно, с прямоугольной площадкой;
  • тонкий но прочный шнур-причалка;
  • строительный угольник – для ровной разметки блоков при необходимости отрезать часть блока;
  • отвес – для контроля вертикальности углов и стен при укладке блоков;
  • «болгарка» с отрезным кругом диаметром не менее 220 мм – для резки блоков и проделывания штроб под арматуру;
  • Лопаты – для загрузки компонентов для раствора в бетономешалку и готового раствора в емкости для доставки к месту работы.
  • Бетономешалка или емкость для приготовления раствора;
  • Емкости для раствора и его доставки к месту кладки;
  • Строительные леса – для сооружения верхней части стены, можно арендовать или изготовить самостоятельно.

Кроме этого будут необходимы следующие материалы:

  • — сами керамзитобетонные блоки в необходимом объеме;
  • — песок и цемент или специальная сухая смесь для кладки;
  • -вода;
  • -утеплитель – в случае одновременной его укладки;
  • -арматура диаметром 8-10 мм или сетка для армирования.

Раствор для кладки керамзитобетонных блоков

Для кладки керамзитобетонных блоков можно использовать цементно-песчаный раствор или готовые специальные клеящие смеси для кладки.

В первом случае раствор готовится из цемента, песка и воды при соотношении 1:3:0,7 (при использовании цемента марки не ниже 400). Количество воды может корректироваться, в зависимости от влажности песка. Раствор должен получиться пластичным, чтобы можно было легко усаживать блоки, но при этом не должен растекаться.

Иногда для лучшей упругости раствора часть обычного карьерного песка заменяют речным, а для большей пластичности в раствор добавляют специальные вещества – пластификаторы.

Готовые смеси для раствора

Во втором случае используется готовая сухая смесь, которая просто смешивается с водой согласно инструкции на упаковке. Такой раствор очень пластичный и позволяет значительно уменьшить толщину швов, но обойдется дороже, чем цементно-песчаный.

Обычно на 1 м3 кладки керамзитобетонных блоков требуется не менее 40 кг такой смеси.
Расход раствора, как цементно-песчаного, так и из готовой смеси зависит от толщины швов, которая в первом случае может быть 6-9 мм, а во втором 3-5 мм.

Приготовление раствора

Готовить раствор цементно-песчаный раствор лучше всего в небольшой бетономешалке, в объеме, который необходим для 1-2 часов работы. Раствор должен постоянно перемешиваться, чтобы он не расслаивался, сохранял однородность и пластичность.

Особенно это касается цементно-песчаного раствора без пластификаторов. Готовые смеси можно приготовить с помощью насадки-миксера к электродрели в подходящей емкости.

Способы кладки

Кладка стен из керамзитобетонных блоков может быть выполнена разными способами, в зависимости от планируемой толщины, конструкции, утепления и облицовки стены. Можно выделить такие основные её способы:

  • -в полблока;
  • -шириной в блок, с перевязкой и чередованием ложковых и тычковых рядов;
  • -шириной 60 см, с перевязкой блоков и оставлением пустот между ними;
  • -двумя параллельными стенками в полблока с размещением между ними утеплителя;
  • -в полблока или в блок с облицовкой кирпичом и укладкой между ними утеплителя.
  1. Первым способом выполняют кладку стен, толщина которых равняется ширине блока, обычно, 190 мм. Чаще всего, стены такой толщины сооружают для дач в которых живут только летом, хозяйственных, подсобных построек или гаража. При этом способе блоки укладываются длинной стороной по линии стены в один ряд с перевязкой и армированием кладки арматурой диаметром 8-10 мм через каждые 3-5 рядов. В верхней части стены делается бетонный армопояс высотой 10-20 см. При необходимости такая кладка может быть утеплена снаружи минватой или пенополистиролом толщиной 5-10 см.
  2. Вторым способом ведут кладку стен шириной 390 мм, то есть равной длине керамзитобетонного блока. Её ведут с перевязкой блоков и чередованием ложковых и тычковых рядов. Армирование выполняют также через 3-5 рядов с помощью арматуры или сетки. Такую кладку используют для сооружения стен домов и дач. Для обеспечения максимальной теплоизоляции помещений дома такие стены должны быть утеплены снаружи утеплителем толщиной не менее 5 см. Это могут быть плиты минваты или экструдированнго пенополистирола.
  3. Кладка шириной 60 см имеет общие черты с колодцевой кладкой кирпича. Она выполняется с перевязкой блоков и оставлением между ними пустот, которые заполняются утеплителем.
  4. Кладка четвертым способом подразумевает укладку керамзитобетонных блоков в виде двух параллельных стенок в полблока, связанных между собой металлическими стержнями, с размещением между ними утеплителя толщиной 5-10 см. Такой способ обеспечивает максимальную теплоизоляцию помещений дома.
  5. Последний способ отличается от предыдущего только тем, что вместо одной из параллельных стенок выполняют кладку облицовочного кирпича.

Технология кладки стен из керамзитобетонных блоков

При кладке керамзитобетонных блоков любым способом необходимо соблюдать общие технологические правила работы с этим материалом.

Основание, на который будет укладываться первый ряд блоков (поверхность цоколя фундамента) должно быть ровным с уложенной в два слоя горизонтальной гидроизоляцией. Это может быть рубероид или другой гидроизоляционный материал.

Начало: установка угловых блоков

Кладка керамзитобетонных блоков, как и любых других, начинается из углов здания. На гидроизоляцию накладывается слой раствора, толщина которого не должна быть больше 3 см и выполняется укладка угловых блоков.

Усадка блока выполняется с помощью одновременного его прижимания и постукивания по нему резиновым молотком. Положение угловых блоков необходимо контролировать с помощью не только строительного, но и водяного уровня (трубка с прозрачными наконечниками, заполненная водой), для того чтобы они не только были уложены горизонтально, но и лежали в одной плоскости. Это важно для того, чтобы вся последующая кладка была ровной.

Вместо водяного уровня можно использовать нивелир или лазерный уровень. Кроме того, правильное положение угловых блоков необходимо контролировать с помощью угловых отвесов, которые устанавливаются по углам здания и поднимаются по мере кладки стен.

Кладка первого и последующих рядов

Между угловыми блоками натягивается шнур-причалка и по нему выполняется кладка всего ряда, по всему периметру здания. Кладка первого ряда выполняется только на цементно-песчаный раствор.

После укладки первого ряда, выполняется кладка второго, с перевязкой блоков и контролем горизонтальности и вертикальности кладки. Кладку второго и последующих рядов можно уже вести и на клеящих составах и на цементном растворе.

В любом случае для плотной укладки блоков необходимо использовать резиновый молоток. Для более равномерного выравнивания слоя клеящего состава можно использовать зубчатый шпатель, который используют при укладке плитки.

Армирование

Одной из особенностей технологии работ является то, что одновременно ведется кладка как наружных, так и внутренних стен или перегородок из керамзитобетона. Это необходимо для того, чтобы выполнять армирование кладки арматурой на одном уровне по всему периметру здания.

Как уже говорилось, такое армирование выполняется через каждые 3-5 рядов арматурой диаметром 8-10 мм. Арматура укладывается в штробы, прорезанные с помощью «болгарки» или в уже имеющиеся в некоторых блоках продольные борозды.

Иногда вместо арматуры для армирования используют сетку. Её можно использовать, только если кладка ведется без внутреннего утеплителя в виде плит.

Кладку на стыке наружных и внутренних стен необходимо выполнять также с перевязкой блоков: блоки внутренней стены должны заходить в наружную стену, через ряд.

Для предотвращения образования в этом месте «мостиков холода» торцы заходящих блоков можно изолировать с помощью кусков утеплителя, например пенополистирола.

Технология кладки многощелевых керамзитобетонных блоков с поперечным размещением щелей отличается тем, что ее ведут только тычковыми рядами — блоки укладывают длинной стороной поперек стены, с перевязкой блоков в рядах.

Толщина и виды швов

Толщина швов между блоками и рядами должна быть в пределах 6-8 мм, но не более 10 мм. Чем меньше швы, тем более пластичным должен быть раствор. При использовании клеящих смесей в качестве кладочного раствора, толщина швов может быть уменьшена до 3 мм.


Кладка из керамзитобетонных блоков может вестись с полным заполнением швов – вподрезку, когда излишки раствора срезаются кельмой или с неполным заполнением швов – впустошовку, когда шов остается незаполненным раствором на 5-6 мм.

Второй способ обычно используют, если после кладки будет выполняться штукатурка поверхности стены с этой стороны.

Устройство армопояса

При любом способе кладки стены завершать её необходимо устройством железобетонного армопояса, который будет воспринимать нагрузку элементов крыши. Для этого по стене делается опалубка, укладывается и связывается продольная и поперечная арматура и заливается бетон.

Для предотвращения образования «мостика холода» с наружной стороны в состав опалубки можно включить утеплитель (лучше всего экструдированный пенополистирол) толщиной не менее 5 см, который останется в виде несъемной опалубки, после снятия основной, деревянной.

Кладка керамзитобетонных блоков видео

Кладка из керамзитобетонных блоков. Преимущества и недостатки изделий и строений, возведенных из них

Кладка из керамзитобетонных блоков. Преимущества и недостатки изделий и строений, возведенных из них

Перед тем как разбираться, что представляет собой кладка стены из керамзитобетонных блоков, стоит взглянуть на основные преимущества и недостатки, характерные для данного типа материала.

Начнем с плюсов:

  1. Немаловажным преимуществом является цена керамзитобетонных блоков. Они сравнительно недороги и доступны широкому кругу потребителей.
  2. Высокий показатель морозостойкости изделий гарантирует долговечность конструкции.
  3. Соотношение прочности, плотности и теплопроводности материала достаточно конкурентно. Будущее здание будет надежным и теплым.
  4. Экологичность и пожароустойчивость – весомое преимущество.
  5. Стоит подчеркнуть тот факт, что керамзитобетонные блоки не дают усадки.
  6. Большие габариты изделий обеспечат высокую скорость возведения здания.
  7. Высокий показатель паропроницаемости будет способствовать установлению благоприятного климата в помещении.
  8. Неплохая способность к звукоизоляции.
  9. Керамзитобетонный блок не подвержен биологическому воздействию.
  10. Возможность изготовления изделий своими руками – достаточно веский аргумент для застройщиков в пользу выбора именно данных изделий. Процесс – не сложен и не требует больших затрат. Понадобится инструкция и минимальный набор инструментов и материалов.
  11. Кладка керамзитобетонных блоков своими руками также не сложна. Выполнить ее может практически каждый, не прибегая при этом к помощи специалистов.
  12. Невысокий вес изделий снизит нагрузку на основание здания.
  13. К сильным сторонам материала также можно отнести то, что в стену из керамзитобетона легко фиксируется крепеж. Приобретать специализированные метизы не обязательно в сравнении, например, с ячеистыми бетонами.

Приспособления для кладки керамзитобетонных блоков. Особенности кладки

Керамзитные блоки характеризуются специфической структурой, которая делает их похожими на детский конструктор. И хоть по размеру материал больше, чем кирпичи, его вес гораздо меньше, что обеспечивает максимальное удобство и скорость выполнения кладочных работ. Строят стену, продвигаясь от угла и заранее выстроив первый ряд. При этом внутренние перегородки выстраивают вместе с наружными, а чтобы предотвратить появление мостиков холода, торец конструкции отделяют прямоугольником из пенопласта. Такое действие проводят только для наружных стеновых конструкций.

По завершении укладки первого ряда нужно еще раз проверить ровность поверхности. Для этого можно задействовать строительный уровень.

Начинающие строители и домашние мастера часто упрощают себе задачу, подыскивая различные пошаговые инструкции и советы по кладке керамзитоблоков. И если речь идет о монтаже второго ряда с помощью новых блоков, раствор нужно разгладить до получения равномерного слоя. Дальше конструкцию подводят к краю соседнего блока тычком, оставляя зазор в пять сантиметров.

В области вертикального шва должно появиться небольшое количество раствора для цемента или клея. Чтобы достичь этого, достаточно приложить керамзитоблок в том месте, где он будет устанавливаться в дальнейшем. Фиксация осуществляется посредством резинового молотка, который помогает выравнивать конструкции по горизонтальной линии. Оптимальная толщина шва равна 7 мм для цементного раствора и 3 мм для клея.

Если швы слишком толстые, тогда прочность кладки окажется под угрозой. И наоборот, если толщина слишком маленькая, то блок не будет надежно закреплен и со временем начнет деформироваться. Перед тем как продолжить работу, нужно убедиться, что шов выполнен правильно. При этом важно успеть это сделать до затвердения раствора.

Ошибки при кладке керамзитобетонных блоков. Монтаж стен из керамзитобетонных блоков

После сооружения фундамента и выравнивающего слоя, на поверхность бетона выкладывается листовая гидроизоляция и начинается кладка первого слоя из блоков на кладочный раствор.

Кладка начинается с угла здания. Как и при сооружении кирпичной кладки необходим контроль по уровню, отвесу и шнуру. Резка керамзитобетонных блоков осуществляется углошлифовальной машиной (болгаркой).

В зависимости от климатических условий и назначения строения кладка может вестись в половину блока. После сооружения стен желательна наружная и внутренняя штукатурка. Если снаружи добавить слой утеплителя и оштукатурить по нему или обшить дом сайдингом (другим материалом), теплоизоляционные свойства такой стены возрастут в два или более раз. Таким образом можно сооружать одноэтажные теплые гаражи, мастерские или бани.

Иногда стены, в половину блока, обшитые утеплителем, обкладывают снаружи декоративным кирпичом, который соединяют с керамзитобетонной стеной анкерами, сеткой или другими связями. При этом оставляют воздушный зазор. Теплопроводность такой стены невелика и в таком здании, при наличии отопления вполне можно жить.

Наиболее распространена кладка несущих стен в один блок с пространственной перевязкой путем укладки тычковых и ложковых рядов. Или делается кладка в полтора блока, что составляет 60 см керамзитобетона, а по теплоизоляционным свойствам соответствует 140 см кирпичной кладки. Некоторый повышенный расход керамзитобетонных блоков при такой кладке оправдывается прочность стен и хорошим сохранением тепла в доме.

Существуют и более сложные и толстые стены из нескольких блоков с колодцами и слоями утеплителя. В этом деле необходимо придерживаться оптимальных вариантов, которые с учетом строительной климатологии должны быть просчитаны в проекте дома.

Если необходимо пространственное армирование дома из керамзитовых блоков, то начиная с фундамента, по всем углам дома и местам примыкания внутренних капитальных стен к наружным стенам, ведется постоянное наращивание вертикальных арматурных прутков. Кроме этого, в обязательном порядке, выполняется монтаж горизонтальных железобетонных армирующих слоев (через 3-5 рядов кладки), особенно перед опиранием перекрытий. Горизонтальная арматура увязывается с вертикальной.

Повышенное внимание уделяется укладки блоков поверх проемов. Применяется деревянная поддерживающая опалубка. Проем закладывается кусками проката, арматурой или небольшими железобетонными балками с последующим омоноличиванием.

Керамзитные блоки. Что такое керамзитобетонные блоки по ГОСТу

Керамзитобетон относят к легкому бетону. В качестве заполнителя используют пористый материал — керамзит. Это округлые гранулы из обожженной глины. Состав керамзитобетона — цемент, песок, керамзит и вода. При составлении смеси, воды льют больше чем в обычном тяжелом бетоне, так как керамзит гигроскопичен и впитывает жидкость. При производстве блоков готовую смесь заливают в формы, оставляют до первичного твердения, после чего их вынимают из формы. В принципе, блоки готовы, но их нельзя использовать, пока они не наберут проектную прочность.

Дом из керамзитобетонных блоков возводится быстро

Есть две технологии заводского доведения изделий до нормальной прочности — в автоклаве и вибропрессованием. В первом случае блоки отправляют в автоклав, где под давлением материал обрабатывают паром. Это делает керамзитобетонные блоки более прочными. Второй способ — вибрирование с одновременным давлением. При вибрировании уходят все пустоты, раствор становится более однородным и текучим, обволакивая каждую из гранул керамзита. Результат — высокие прочностные показатели.

При кустарном производстве блоки просто оставляют «дозревать». По идее требуется минимум 28 суток, пока бетон не наберет прочность. Но могут продать раньше, чтобы не занимали места. Прочность при этом никто не гарантирует.

На поверхности блока угадываются округлые гранулы керамзита. В зависимости от марки, они могут быть разного размера, в большем или меньшем количестве

Дело в том, что для нормального набора цементом прочности необходимо создать определенный тепловлажностный режим. Керамзитобетон в этом плане капризнее обычного бетона. Из-за высокой поглощающей способности керамзита он может забрать слишком много воды. И жидкости будет недостаточно для того, чтобы бетонный камень набирал прочность, а не просто высыхал. Поэтому готовые блоки желательно поливать и укрывать пленкой хотя бы на протяжении нескольких дней после производства. Держать их на солнце нельзя и температура должна быть не ниже +20°C. В противном случае керамзитоблоки так и не наберут нужной прочности и будут рассыпаться даже при небольших нагрузках и ударах.

Если говорить о цене, заводские блоки стоят дороже. И все же. Если вы строите дом, а не хозблок или сарай, не стоит экономить и покупать блоки «гаражного» производства. Качество тут под большим вопросом.

Стены из керамзитобетона. Преимущества и недостатки технологии

Некоторые скептически относятся к керамзитобетону, говоря о его неустойчивости или нестабильности. Но даже если мы чего-то не знаем до конца, то это не значит, что это является плохим. Чтобы в полной мере оценить этот строительный материал, необходимо знать о его сильных и слабых сторонах.

Керамзитобетонные блоки

Сильные:

  • Универсальность. Материал (говоря о монолите) может применяться при возведении стен, заливке стяжки и даже перегородок .
  • Небольшой вес. Составляющей конечного продукта, кроме сыпучих добавок, является керамзит — это натуральный материал из глины, который имеет воздушные поры.
  • Хорошие теплоизоляционные свойства. По многим показателям он превзойдет некоторые виды газобетона и пеноблоков.
  • Возможность самостоятельного изготовления. При соблюдении технологии материал можно приготовить в домашних условиях.
  • Керамзит уже давно используется в строительстве. Во многих квартирах заливали бетонную стяжку на основе керамзита, которая успешно служит и до сегодняшнего дня, поэтому можно говорить о долговечности.
  • Высокая экологичность.

Имеет низкую плотность

Слабые стороны:

  • Низкая плотность, по сравнению с другими видами плотного бетона. Это может создать некоторые трудности при расстановке мебели и оборудования после окончания строительства.
  • Необходимость обеспечения изоляции от влаги с внешней стороны здания.
  • Необходимость скрупулезного подхода при выполнении расчетов.
  • Относительная хрупкость по сравнению с плотными видами бетона.
  • Непрезентабельный внешний вид, поэтому важна обязательная отделка.

Необходима отделка

Недостатки, в принципе, можно считать незначительными, если сравнивать то, сколько затрат уходит на покупку и доставку готовой продукции. Преимущества с лихвой перекрывают все недочеты. Полная картина нужна лишь для того, чтобы учитывать определенные нюансы при проектировании и закупках.

Кладка блока. Технология кладки стен из блоков с видео

Для кладки стен из блоков своими руками вам понадобятся кельмы различной ширины для нанесения раствора тонким или толстым слоем, резиновый или деревянный молоток для выравнивания положения блоков, отвес, уровень, пила, рубанок для сглаживания неровностей кладки и, желательно, бетономешалка или электрическая дрель с насадкой для приготовления раствора.

Соблюдая технологию возведения стен из блоков, перед началом работ необходимо обеспечить строгую горизонтальность поверхности фундамента и оборудовать гидроизоляцию. В том случае, если ее изготавливают на основе рулонного кровельного материала, для предохранения его от повреждений на верхнюю поверхность фундамента желательно нанести слой цементно-песчаного раствора толщиной в 1 см. Кровельный материал укладывают в 2—3 слоя на раствор и слегка прижимают его. Размеры рулона должны быть несколько шире блоков кладки. На гидроизоляцию рекомендуется нанести тонкий слой раствора. Он предназначен для заглаживания неровностей и предохранения кровельного материала от повреждения мелкими камнями.

При строительстве стен из блоков для обустройства горизонтальной гидроизоляции между фундаментом и стеной можно использовать специальную полимер-цементную гидроизоляционную смесь, поступающую в торговлю в сухом виде. Перед применением ее следует высыпать в чистую воду и интенсивно перемешать до получения однородной массы. Для первого грунтовочного слоя воды необходимо взять в 1,5 раза больше, чем для последующих слоев. Смесь пригодна к употреблению после 10 минут созревания и повторного перемешивания. Раствор сохраняет свои свойства в течение 2 часов (в зависимости от температуры воздуха). Его наносят кистью в несколько слоев.

На гидроизоляционный слой укладывают первый ряд блоков. Согласно правильной технологии кладки стен из блоков, все блоки первого ряда укладываются на цементный раствор марки Ml50 или М200. Для остальных рядов применяют цементный или цементно-известковый раствор марки не ниже М100.

В начале первого ряда укладываются угловые блоки и тщательно проверяется их высота и горизонтальность. В каждом углу лучше всего положить минимум три ряда блоков до того, как возводить стену между ними. Блоки в углах укладывают попеременно. Необходимо позаботиться о получении одинакового уровня очередных рядов блоков во всех углах.

Возможную разницу в высоте при кладке стен из блоков своими руками можно устранить с помощью раствора. После этого следует натянуть на уровне верха маячных блоков, на расстоянии 2—3 мм от боковой грани, шнур и закрепить его. Блоки первого ряда выкладываются особенно аккуратно — ведь именно они в дальнейшем обеспечивают чистую и точную укладку остальных фрагментов стены. Блоки подравнивают при помощи резинового молотка, а затем проверяют горизонтальность кладки. В том случае, если используются блоки из ячеистого бетона, все неровности можно загладить с помощью специальной терки (грейдера), а затем тщательно очистить кладку от бетонной пыли. Рекомендуется дополнительно покрыть первый ряд блоков гидроизоляционным раствором.

Последующие ряды кладки выполняют по однорядной системе перевязки швов. Как правило, достаточно делать перевязку кладки в каждом третьем ряду. Вертикальные швы нижележащего ряда блоков должны быть смещены относительно верхнего не менее чем на 100 мм.

Кладочный раствор наносят полосой, соответствующей ширине блока. Он должен быть одинаковой толщины — около 15 мм. Блоки, изготовленные промышленным способом, одинаковы и имеют достаточно точные размеры, поэтому кладка получается абсолютно ровной. Выдерживая стандартную толщину швов, вы тем самым обеспечите высокое качество кладки, ее прочность и высокие теплотехнические свойства.

Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков. В чем преимущества керамзитобетона

Керамзитобетон представляет собой самый легкодоступный материал на сегодняшний день. Его можно купить в готовом виде отдельными изделиями или же изготовить самостоятельно. Для этого потребуется лишь вибростол для качественной заливки. Это позволяет изготавливать кладочные материалы прямо на строительной площадке. Но в целях экономии времени и денег многие предпочитают покупать готовые изделия у надежных компаний. Итак, в чем же преимущества материала, и какими он обладает характеристиками?

Стена из керамзитобетонных блоков получается очень теплая и довольно звуконепроницаемая. Этим свойством она обладает за счет пористости основного наполнителя и технологии изготовления блоков. Основным составляющим является гранулированный керамзит. Он представляет собой обожженный глиняный шлак, наполненный пузырьками воздуха. Наличие такого большого количества пузырьков свидетельствует об отличных теплоизоляционных свойствах, а также небольшом весе керамзитобетона.

В зависимости от зернистости керамзитобетон может менять свои характеристики. Более мелкие гранулы используются для изготовления более прочного бетона. Его применяют для производства фундаментных блоков или отливки его на месте. Также из него можно возводить несущие стены и конструкции, но теплоизоляционные свойства такого материала ниже по сравнению с крупными гранулами.

Несущие стены из керамзитобетона в малоэтажном строительстве могут быть построены как из полнотелого блока, так и из пустотелого. Но во втором случае они получаются намного теплее за счет дополнительной в несколько рядов воздушной подушки.

Видео кладка керамзитобетонных блоков, фундамент. Дом за 226 дней. Дом своими руками Личный опыт — стройка

Как построить подпорную стену из шлакоблоков

© 2008 Раймонд Александр Кукки

«Подпорная стена очень похожа на плотину и должна выдерживать силы прямого давления грунта»

Для целей строительства подпорной стены строительство стены из шлакоблоков может рассматриваться как эквивалент строительства подпорной стены из «бетонного» блока. Шлакоблоки намного легче по весу и поэтому могут быть предпочтительнее, что снижает уровень необходимой тяжелой работы.Блоки могут иметь одинаковые стандартные размеры, а в некоторых случаях могут даже использоваться как взаимозаменяемо.

Тем не менее, давайте перейдем к подпорным стенам: Построить подпорную стену из шлакоблоков — для домовладельцев и домашних мастеров, которым посчастливилось иметь доступ к высококачественным шлакоблокам . На фото ниже показана подпорная стена из бетонных блоков просто потому, что шлакоблоки больше не доступны в географическом местоположении автора.

« Мне больше нравится шлакоблок, с ним легче работать, чем с бетонными блоками, и они не гниют, как древесина».

«Шлакоблок?» Зачем вам строить подпорную стену из шлакоблока? » Какая разница? Шлакоблок отлит из шлакобетона . Бетонные блоки отливаются из каменного заполнителя и цемента.

«А для подпорной стены? Вам нужен тяжелый блок для подпорной стены, не так ли? »

При рассмотрении строительства подпорной стены из шлакоблока это может быть разумным и логичным вопросом.Назначение любой подпорной стены — предотвратить сползание или движение грунта и эрозию почвы, поэтому до некоторой степени вес является важным фактором. Подпорная стена очень похожа на плотину и должна выдерживать силы прямого давления грунта, но она также должна выдерживать оседание, разрушительное пучение и смещение, вызванные морозом. Все блоки с полыми полостями могут быть заполнены каменным или гравийным балластом, поскольку стена сконструирована так, чтобы обеспечить дополнительный вес.

Правильно спроектированная стена из шлакоблоков может решить все эти проблемы.

Существенные структурные соображения включают надлежащий дизайн и обеспечение дренажа, опор, устойчивости и механического усиления самой стены. Всегда помните, что критерии безопасности конструкции становятся более важными с увеличением высоты.

Вот как построить подпорную стену из шлакоблока, учитывая эти важные аспекты.

Тщательно спроектируйте подпорную стенку шлакоблока

  • Сделайте чертеж , чтобы не пропустить деталей .
  • Вы строите подпорную стену на участке с глубиной и сильным промерзанием ? В таком случае ваши опоры должны быть глубже, чем проникает мороз, чтобы обеспечить устойчивость во время сезонных циклов замораживания / оттаивания. Почему? Влажная почва при замерзании расширяется, «вздымается» или беспорядочно поднимается любая конструкция, стоящая на ней, что может повредить конструкцию. При последующем оттаивании уровень почвы опускается в рыхлое, нестабильное состояние.Глинистые почвы особенно подвержены сильному промерзанию.
  • Каковы условия почвы, например, , постоянно ли влажная земля? При необходимости составьте план контроля за сбросом поверхностных и подземных вод. Пропитанный грунт легко деформируется, может в любой момент осесть и сползти под гору.
  • Какой высоты будет стена? Проблемы структурной целостности и безопасности начинают вызывать беспокойство, когда подпорные стены превышают 6 футов в высоту.Вместо этого рассмотрите возможность строительства следующих друг за другом стен высотой 2 фута и используйте удобные ровные пространства между ними для ландшафтного дизайна и других элементов.

  • Будет ли стена построена из раствора? В таком случае вам потребуется прочная бетонная опора. Сдвиг, оседание и вспучивание быстро разрушают швы раствора, в лучшем случае оставляя неприглядные трещины, требующие ежегодного ремонта.
  • Вам нужно разрешение на строительство? Получите все необходимые разрешения в вашей юрисдикции, прежде чем начинать строительство.
  • Найдите все газовые, водопроводные и электрические сети до начала каких-либо земляных работ. Ваше местное коммунальное предприятие с радостью отметит любые службы, которым угрожает ваш строительный проект.

* Примечание. Если вам нужно рыть траншею глубоко, обязательно свяжитесь с местными коммунальными службами, чтобы найти кабели, трубы или другие надстройки. Всегда соблюдайте протокол безопасности и безопасные методы работы.

Необходимые инструменты и материалы

Необходимы следующие стандартные инструменты и принадлежности.

  • Карпентерская линия и меловая линия

  • 4 ‘уровень плотника, линейный уровень (используйте лазерный уровень или транзитный уровень, если есть)

  • Рулетка, молоток, кусачки

  • Ножовка по металлу или болгарка для резки стальной арматуры

  • Лопата, кирки, молоток, кувалда

  • Пикеты для опалубки опор

  • Размерный брус для опалубки фундаментов (

    2 × 6, 2 × 8 и т. Д.или по мере необходимости )
  • Шлакоблоки 8x8x16 или 10x8x16

  • Стальной арматурный стержень, анкерные тросы оцинкованные

  • Аренда миксера пригодится для больших проектов.

  • Бетон (доставка готовой смеси) и цементный раствор для кладки блоков.

Безопасность: Давайте помнить о соблюдении всех правил техники безопасности, необходимом защитном оборудовании, защитных очках, перчатках, — убедитесь, что инструменты находятся в хорошем состоянии, и, что наиболее важно, не подпускайте посетителей и детей к рабочей зоне и движущемуся оборудованию. .Безопасность превыше всего!

Элегантная историческая подпорная стена из обломков бетонных блоков

Построим подпорную стену из шлакоблоков

1. Разбейте пикеты и выкопайте органический мягкий грунт от места основания до уровня.

Если требуется заполнение, уплотните и упакуйте пластинчатым пакером. Если вы находитесь в географической зоне, где происходит сильное промерзание, основание должно быть ниже глубины промерзания, чтобы избежать повреждений от промерзания.

2. Установите формы для плиты фундамента, выставив верх форм по уровню.

Для типичной стены высотой 3 фута опоры должны быть минимум 24 дюйма в ширину и 8 дюймов в глубину. Если в вашем проекте указано, что стена «наклоняется» к холму, установите соответствующие формы опор.

3. Установите два ряда стальных арматурных стержней 1/2 дюйма, каждый на расстоянии 6 дюймов от внешнего края. Поддержите стальную балку небольшими кусками бетона или имеющимися в продаже подпорками.Стальной стержень должен находиться на 1/3 нижней части бетонной плиты, но не касаться земли.

4. Залейте бетон, убедившись, что арматурный стержень находится в правильном положении. Заполните форму до конца. Утрамбуйте цемент и забейте формы молотком снаружи, чтобы избежать образования сот на внешней стороне плиты, которые могут ослабить плиту. Обработайте плиту черновой отделкой; Выровняйте цементный уровень поперек формы с размером 2 × 4.

5. Дополнительно: установите столярную линию и установите ряд стальных анкерных болтов «J» или анкеров в том месте, где будет установлен ряд блоков.Убедитесь, что положение болтов соответствует полостям блоков! В качестве альтернативы вы можете позже просверлить отверстия в бетоне, чтобы вставить вертикальные арматурные стержни. * Примечание: ваша конструкция может располагать стену на внешней 1/3 опоры, чтобы позволить большему весу почвы на внутренней стороне опоры для дополнительной устойчивости.

6. Накройте плиту и дайте цементу застыть в течение трех дней. Для наилучшего результата держите плиту влажной. Снимаем формы и приступаем к возведению стены из шлакоблока.

7. Проведите мелом линию, чтобы расположить первый ряд шлакоблоков. Уложите слой раствора толщиной 1/2 дюйма и нанесите раствор на блоки, постучите по блокам и выровняйте их по мере необходимости.

8. Установите вертикальные арматурные стержни на расстоянии не более 4 футов друг от друга.

9. Залить первый ряд блоков бетоном.

10. Для второго слоя чередуйте швы, как это принято в кладке для максимальной прочности. Установите ряд арматурной стали на верх второго ряда блоков , при необходимости сделав надрезы в блоках.Надежно прикрепите горизонтальную стальную балку к вертикальным стержням с помощью стальных стяжек. Заполните пустоты блока бетоном или раствором.

11. Если подпорная стена должна быть более 3 футов, а уклон крутой, установите анкерные болты перпендикулярно стене как минимум через каждые 4 фута. Используйте оцинкованные тросы, прикрепленные к обработанной древесине, заглубленной параллельно стене на гору в ненарушенной почве. В качестве альтернативы можно встроить блоки мертвых в трассу или установить георешетку между трассами для дополнительной устойчивости.

12. Установите перфорированную плакирующую плитку или трубу на слой щебня у основания основания на склоне холма. Установите трубу дренажными отверстиями вниз. Покройте трубу щебнем или очень крупным гравием, не требующим дренажа. Убедитесь, что концы трубы направляют воду от стены. По желанию замаскируйте концы трубы.

13. Засыпьте первые два ряда, примыкающие к стене, свободно дренирующим гравием и засыпьте пластинчатым пакером, если таковой имеется, чтобы свести к минимуму оседание в будущем.

14. Установите все последующие ряды, заполнив ВСЕ ряды цементом и установив при необходимости дополнительные арматурные стержни и опоры для тупиков.

15. Установите облицовочную плиту, кирпич или, в качестве альтернативы, нанесите раствор на лицевую поверхность (в качестве штукатурки), если хотите, чтобы отделка видимой поверхности стены по выбору.

16. Закройте последний слой по желанию и завершите засыпку. Уплотните насыпь и установите верхний слой почвы, семена или дерновину и ландшафт.

Ваша стена из шлакоблоков, как и любая другая каменная конструкция, при условии ее тщательного возведения на прочный фундамент, будет служить долгие годы. Вы свободны! К следующему проекту!

**

Это входящий я слышу?

© Фото Р.А. Кукки

+

Сохранить

10 проблем с бетонными подпорными стенами Allan Block, о которых вы не можете позволить себе не знать

Мы все знаем, что в жизни нет ничего идеального или необслуживаемого, и подпорные стены не исключение.

Они могут показаться простыми по своей природе, но физика, лежащая в их основе, намного сложнее, чем кто-либо обычно думает упоминать.

Когда я прошел свой первый курс с ALLAN BLOCK (уровень сертификации Allan Block 1), я помню, что был примерно на полпути через обучение, думая WOW, большинство установщиков никоим образом не знают об этом, и, что еще хуже, большинство, если не все, клиенты Платя за подпорную стену, я не знаю, какие физические силы действуют.

Какие самые большие проблемы с бетонными подпорными стенами Allan Block?

# 1 Стены из блоков Аллана обычно строятся неправильно

Это ПЕРВАЯ проблема с подпорными стенами.ОНИ СОЗДАНЫ НЕПРАВИЛЬНО.

Я опросил десятки монтажников, ландшафтных дизайнеров, строителей, и у всех был свой метод установки.

Угадайте, что … Этот метод основан на скорости, простоте, стоимости и общих практиках, хороших или плохих.

Представьте себе один продукт, в данном случае Allan Block, имеющий десятки локальных способов его установки.

Теперь, если вы поговорите с Брюсом Стикни, нашим местным ресурсом Fraser Valley (менеджером по работе с ключевыми клиентами), есть один метод с вариациями для конкретного сайта.

Теперь, чтобы прояснить, что я имею в виду, если Руководство по коммерческой установке требует подкрепления, вы не должны говорить: «Ну, это место слишком тесное, поэтому на этот раз мы не сможем этого сделать».

НЕТ, вы должны использовать подкрепление, возможно, вам придется проявить творческий подход, но он все равно должен быть одобрен Алланом Блоком.

Итак, если они построены неправильно, что произойдет?

У них могут быть разные уровни отказа.

От небольшого разрыва между блоками до катастрофического разрушения, когда большие части стены падают.

Стены из блоков Allan представляют собой систему без раствора, которая сцепляется по схеме сухой укладки. Они гибкие по своей природе и, в отличие от прочной бетонной конструкции, не образуют трещин.

Однако плохая конструкция, метод установки или любой другой метод экономии средств на определенном уровне приведет к отказу.

На мой взгляд, что-либо, кроме допустимого движения Allan Blocks для гибкой конструкции, является ошибкой.

Когда клиент тратит десятки тысяч долларов, должны быть строгие стандарты качества.

Подпорные стены — это большие инвестиции, если построены с учетом лучших практик. Они не только должны выполнять свою работу по сдерживанию сотен тысяч фунтов силы, они должны быть прямыми, правдивыми и эстетически привлекательными центральными элементами вашего ландшафтного фона.

# 2 Неправильный дизайн для вашего сайта — Отсутствие образования

Вторая проблема с подпорными стенками заключается в том, что они неправильно спроектированы для приложения и места, на котором они установлены.Это, конечно, не такая большая проблема, когда задействован инженер, но вам все равно нужен опытный установщик.

Большинство неудачных проектов связано с недостатком образования и сокращением затрат. Техническое руководство по установке, которое можно найти ЗДЕСЬ, представляет собой объемный документ, который очень хорошо объясняет передовой опыт, а курсы Alan Blocks Contractor отлично справляются с задачей объединения этого документа и полевых работ на простом английском языке.

Примером может служить площадка с ограниченным пространством за стеной для раскопок.

Это может быть по многим причинам, но для простоты скажем, что вам нужна стена на краю вашего участка между соседями. Более высокие стены требуют, чтобы георешетка отступала на 60-75% высоты стены. Стена высотой 6 футов потребует выемки на 3,6 фута позади стены для нижних решеток и 4,5 фута для последней верхней решетки.

Для этого у установщика / клиента есть 3 общеизвестных варианта.

1: Попросите соседа разрешить раскопки их собственности, чего, скорее всего, не произойдет.Выкопка 4 самосвалов грунта для стены длиной 75 футов создаст сценарий, с которым они, вероятно, не будут иметь никакого интереса. И что еще важнее, конструктивные элементы ВАШЕЙ стены не должны находиться на ИХ собственности.

2: Переместите стену внутри границы участка на 4,5 дюйма, чего, вероятно, не произойдет с учетом стоимости земли.

3: Обмануть необходимые раскопки и откатиться к предыдущим заданиям, где это было сделано, и до сих пор, возможно, безнаказанно.

Если вариант 3 кажется вам очевидным лучшим вариантом, возможно, мы вам не подойдем

Если вы до сих пор с нами, то отлично! Возможно, мы просто будем той компанией, которую вы ищете для вашего следующего проекта подпорной стены.

Игнорируя вариант 3, давайте сосредоточимся на вариантах 1 и 2. Оба эти варианта являются приемлемыми методами строительства. Они позволяют нам построить прочную стену, способную удерживать почву, которая в этом примере может достигать 1350 000 фунтов. (3000 фунтов / кв. Фут).

1: Раскопки во дворе соседей могут подойти, если они на борту.

Возможно, вам обоим нужна стена, нет законченного озеленения, о котором нужно беспокоиться, либо нет забора, либо старого, который все равно следует заменить, или, вообще говоря, у вас прекрасные отношения с ними, и они хотят позволить это.

Такое бывает, и я был в отдельных проектах вроде этого. Фактически, в одном из проектов сосед владел экскаватором и хотел сделать это, чтобы попрактиковаться на своей новой машине.

Для того проекта это было отличное решение. Однако я не могу придумать время, чтобы предложить это.

2: Подпорные стены обычно используются для создания более плоского полезного пространства

В природе перепады высот происходят из-за уклонов и расстояний.

Если бы вы хорошо меняли высоту на большом участке трассы, вам бы вообще не понадобилась стена.

Отказ от дворового пространства в 4,5 фута также обычно не является идеальным решением. Конечно, вы можете сделать грядку наверху, но на высоте 6 футов это действительно непрактично в обслуживании.

Это решение может подойти тем, у кого большая собственность, но не для большинства домов в подразделениях.

Это действительно оставляет нам только один вариант, одобренный Аланом Блоком, о котором я знаю. Это называется бетонная засыпка без штрафов.

Строитель подпорных стен редко слышал об этом, знает, что это такое, знает, когда его использовать или как это делать правильно.

Основные принципы:

Признайте, что вам нужно решение для мест с ограниченным доступом, где большие открытые выемки за стеной нецелесообразны или не являются лучшим вариантом.

Подтвердите, что бетонная засыпка без мелких частиц является подходящим решением.

Установите стену в соответствии с инструкциями руководства по установке. ОСНОВНЫЕ инструкции ниже.

  • Смешайте сами, поскольку бетонные компании не делают этого (для этой стены потребуется 20 кубических ярдов — 2 автобетоносмесителя)
  • Отрежьте не менее 1 крыла стенового блока, чтобы закрепить лицевую часть блока на бетонной засыпке.450 разрезов
  • Перемешайте и залейте каждые 2 ряда блока, чтобы убедиться, что все пустоты заполнены. Заполните полый стержневой блок и минимум на 12 дюймов позади него.

Теперь все это звучит как фантастическое решение, а для структурной целостности стены так и есть.

Но это стоит:

Обрезка каждого блока добавляет к проекту минимум 450 резов.

Поскольку бетон добавляется через каждые 2 ряда, это означает, что даже если бы бетонный грузовик мог его доставить, вы не смогли бы построить стену с той скоростью, с которой бетон закачивался в зону обратной засыпки.

Это дает вам возможность смешивать 20 кубических ярдов небольшими порциями. Процесс, который требует значительных затрат труда и времени.

Но есть два положительных момента: вам нужно меньше места и земляных работ, чтобы построить стену, и, что более важно, в зонах с ограниченным пространством это единственное решение.

Не удивляйтесь, если этот вариант является существенно более высоким вложением, чем вариант выше, когда требуемая зона раскопок была обманута.

# 3 Цена подпорной стены из бетонного блока Аллан

Если вы к настоящему времени накапливали всю эту работу в своей голове, я уверен, что вы беспокоитесь о стоимости вашего следующего проекта.Чтобы получить более подробное представление о том, сколько они стоят, нажмите ЗДЕСЬ, где я делаю подробную разбивку факторов, которые увеличивают и уменьшают стоимость подпорной стены.

Проект, который я использовал до сих пор, 75 футов в длину и 6 футов в высоту — 450 квадратных футов почти в каждом случае будет стоить менее 50 000 долларов. Некоторые переменные, влияющие на стоимость, включают: проблемы с доступом к участку, время года, необходимость извлечения и удаления выкопанного грунта, метод строительства, разрешения, проектирование и, возможно, инженерно-геологическое проектирование грунта.

Стоимость может быть проблемой по нескольким причинам:

  • Вы хотите инвестировать в свою собственность в то время, когда вы понимаете, что вам нужна или должна быть подпорная стена?
  • Вы заботитесь о том, чтобы построить его один раз и не переделывать, что в конечном итоге будет стоить как минимум вдвое.
  • Вы цените душевное спокойствие, которое дает вам знание, что несущая подпорная стена выполняет свою работу; Создание более пригодной для использования равнины и сдерживание сотен тысяч фунтов почвы.

Если вы ответили «нет» на некоторые или все эти вопросы, стоимость подпорной стены может быть для вас проблемой.

# 4 Обман раскопок — Ограничение МАССЫ вашей стены

Наша проблема 4 th в этом списке — подпорные стены Hardscape требуют огромного объема земляных работ и, в большинстве случаев, удаления почвы.

Георешетка используется для объединения веса блоков, гравия и грунта за стеной.

Это большое количество массы фактически противостоит нагрузке на стену.Почти НИКОГДА не должны быть только блоки, удерживающие весовую нагрузку.

Весовой нагрузкой может быть земля, место для парковки или дорога. Каждый сценарий требует разной несущей способности.

Как правило, 60% высоты стены используется для определения того, как далеко нужно вырыть грунт для установки георешетки.

На рисунке изображена Георешетка, соединяющая вместе всю массу стены, БЛОКОВ, ГРАВИНА и ПОЧВЫ.

Назад 40 Ландшафтный дизайн располагает всем тяжелым оборудованием и опытом для выполнения всех земляных работ, утилизации, строительства и очистки вашей несущей подпорной стены.

# 5 Неподходящий засыпной материал — Недостаточно гравия за стеной

Проблема № 5 напрямую связана с № 4 (выемка грунта и удаление грунта), большая часть грунта, который вывозится за пределы участка, необходимо заменить гравием.

Вот почему так много подрядчиков обманывают зону выемки и используют НЕПОДХОДЯЩИЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ.

Если вытащить 2 партии грунта и вытащить 2 партии гравия, это в четыре раза увеличивает затраты на засыпной материал по сравнению с тем, чтобы вообще не удалять грунт, что является наиболее распространенным НЕПРАВИЛЬНЫМ методом.

При сравнении предложений это очень заметно по ценам.

Мы склонны воспринимать подпорные стены как должное и ожидать, что они будут стоять вечно, потому что они сделаны из бетона.

Бетон — отличный строительный продукт, но если мы ожидаем, что они будут долговечными, нам нужно сделать все возможное, чтобы они не вышли из строя. ПОЧТИ КАЖДЫЙ провал подпорной стены, который я видел или исправлял, был вызван отсутствием гравия за стеной.

Allan Blocks требует как минимум 16 дюймов чистой дренирующей породы, ИЛИ 12 дюймов бетона без мелких частиц непосредственно за стеной, И предпочитает, чтобы область засыпки почвы, показанная на этом рисунке, представляла собой уплотняемый материал, такой как минус дюйма или дорожное основание. .

Вы почти никогда не найдете эти 2 типа гравия за стеной, не наняв квалифицированного подрядчика.

Если ваша стена построена без использования надлежащего материала обратной засыпки, у вас возникнут проблемы с подпорной стеной.

# 6 Нет дренажной системы — Нужен ли дренаж в моей подпорной стене?

Все мы знаем, сколько воды может повлиять на вес чего-либо. Умножьте это на длину вашей стены, на несколько футов за стеной, на весь срок ее службы, и неудивительно, что вам нужна дренажная система за стеной.

Если у вас небольшая стена и георешетка НЕ ​​требуется, то вам действительно нужна только 1 труба. На фото это называется сливом пальца ноги.

Если у вас стена большего размера и требуется георешетка, вам понадобятся два слива: слив на носке и слив на пятке.

Проблемы, которые я чаще всего наблюдаю, — это либо отсутствие дренажей, либо отсутствие защиты труб от миграции мелких материалов (например, глинистая почва, забивающая трубу), либо дренажи не стекают в подходящее место.

Наилучший способ — подключиться напрямую к существующей дренажной системе или ливневому патрубку.

Наличие этого водного бассейна где-нибудь у вас во дворе вызовет у вас долгосрочные проблемы.

Перенаправьте воду подальше от стены и уберите ее с территории или, по крайней мере, в подходящее место.

Помните, что зимой вода замерзает и вызовет движение в вашей стене, если ее не слить.

# 7 Фильтровальная ткань — Нужна ли фильтрующая ткань для подпорных стенок?

Без сомнения, самая дезинформируемая тема с подпорными стенками (а их очень много) — это фильтровальная ткань.

Они даже близко не созданы одинаково. При неправильном использовании они вызовут катастрофическое разрушение стен.

Если есть какие-либо сомнения относительно фильтровальной ткани, обратите внимание на следующее:

Фильтровальная ткань работает так, как следует из ее названия, она фильтрует что-то.

Есть 2 основных типа:

Первый — это ткань, которая утверждает, что пропускает воду, а 2 nd — это проверенная ткань, которая действительно пропускает воду.

Фильтрующая ткань нередко заявляет о расходе 100 галлонов / мин / фут. когда они могут не допускать даже 5 галлонов / мин / фут.

В типичном сценарии фильтровальная ткань будет использоваться только в верхней части стены, чтобы отфильтровать 11 дюймов почвы, помещенной наверху стены.

Это предотвращает перемещение почвы вниз через чистую породу дренажа прямо за стеной и, что не менее важно, позволяет любой воде проходить в зону дренажа.

На схеме вы заметите, что ткань на 2 рядах и сверху выходит за середину точки засыпки.

Использование непроверенной ткани создаст дополнительную нагрузку на верхнюю часть стены, где она имеет наибольший рычаг для опрокидывания стены.

Существуют исключения, когда вы используете фильтровальную ткань в других местах, кроме верхней части стены:

Сценарии на берегу озера, в которых необходимо контролировать эрозию основного материала или охватывать дренажную систему, если не используется прозрачный материал, чтобы предотвратить попадание мелких частиц и засорение трубы.

# 8 Качество работ — Насколько сложно построить подпорную стену?

Мне всегда сложно ответить на этот вопрос. Для меня это средняя сложность со всеми необходимыми инструментами, оборудованием, планированием и бюджетом.

Я знаю, что большинство стен построены неправильно, так что, возможно, это лучший ответ на вопрос. Строительство несущей подпорной стены требует значительных усилий и навыков.

Для меня все, что я делаю, — это правильное планирование.

Когда я говорю о том, что большинство стен построено не в соответствии со спецификациями производителя, это не потому, что информации нет.Он есть, но его технический и несколько суховатый материал.

Как только вы его изучите, процесс станет намного проще.

Для профессиональной работы требуются подходящие ручные инструменты, газовая пила по бетону, лазерный уровень для идеальной точности, струнные линии для прямых и настоящих стен и объединенный опыт строительства, чтобы собрать все это воедино и решить потенциальные проблемы, прежде чем они станут проблема.

Также есть требования к физической форме, способности справляться со стрессом и работе в элементах.А также умение управлять тяжелой техникой: экскаваторы, мини-погрузчики, самосвалы и т. Д.

# 9 Содержание — Каковы требования к обслуживанию подпорной стены?

Стены блока Аллана нуждаются в относительно небольшом ежегодном обслуживании, однако, как и в случае любой раскопанной площади, некоторое заселение, вероятно, произойдет в течение первого или двух лет.

При правильном уплотнении при обратной засыпке площадь будет незначительной.

В случае необычного или чрезмерного заселения эти участки следует исправить.Низкие участки позволят воде скапливаться, что со временем может усугубить проблему.

Раннее исправление проблем с уклоном обеспечит долгую жизнь вашей стены Allan Block.

После строительства Важно закончить озеленение вокруг вашей стены.

Растительность, будь то трава или растения, — отличный способ контролировать эрозию, направлять воду туда, куда вы хотите, и в целом укреплять почву вокруг вашей стены.

Возможно, у вас на стене произрастают сорняки или другие растения, и если их поймать на ранней стадии, их легко вырвать, прежде чем они прирастут.В противном случае опрыскивание их гербицидом или селективным гербицидом, как и на лужайке, будет эффективным, если проводить его ежегодно.

Ежегодный весенний осмотр стены и прилегающей территории должен предупредить вас обо всем необычном.

Если стена не установлена ​​должным образом или не была установлена ​​соответствующая дренажная система, в стене может наблюдаться некоторое движение.

Раннее распознавание или найм квалифицированного подрядчика может исправить или предотвратить это в первую очередь.

# 10 Сделай сам — Стоит ли построить подпорную стену самостоятельно?

Подпорные стены — это большие инвестиции, построенные в соответствии со спецификациями Allan Blocks, и по крайней мере в два раза дороже, если это не так.

К сожалению, я могу ответить на этот вопрос только тогда, когда сборка пошла не так, и нас вызывают, чтобы исправить это.

Часто пара выкладывалась на все сто, израсходовала летние каникулы, напрягала себя и друг друга, тратила ценные деньги, которые они не могли позволить себе тратить, а затем были вынуждены звать на помощь.

Всегда нужно фиксировать основной материал и первый слой стенового блока.

Это означает, что каждую унцию приложенных усилий нужно вынуть и переделать.

Для нас это больше работы, а для клиента — напрасная трата энергии, времени и денег.

Итак, в этих случаях НЕТ им не следовало пытаться построить свою собственную стену.

Если задуматься, преимущества бетонной подпорной стены можно получить только в том случае, если она хорошо построена:

  • Срок службы
  • Увеличено количество плоской полезной земли
  • Фокус в любом ландшафтном дизайне
  • Более высокая стоимость при перепродаже, если ваш риэлтор и домашний инспектор в курсе
  • Ну и конечно душевное спокойствие

Сколько стоят земляные работы?

4 ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ВЫ должны знать

Сколько стоит дренажная система?

6 ПРОБЛЕМЫ ДРЕНАЖА, которые у вас могут быть, но о которых вы не знаете

Сколько стоит бетонная подпорная стена Allan Block?

Как сделать отличный газон, не беспокоясь

Монтаж перегородок из керамзитоблоков, способы быстрой укладки межкомнатных стен из бетонного блока

Сегодня существует широкий выбор материалов, из которых мы можем построить долговечные и качественные перегородки.У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, что, естественно, сказывается на комфорте проживания внутри сооружения, построенного из него. Самый дешевый способ — это возведение перегородок из легкобетонных блоков, при этом их стоимость намного меньше, чем у пеноблоков и гипсоблоков.

Типы материалов для возведения перегородок

На фото представлены наиболее распространенные материалы, из которых можно производить элементы кладки практически любых размеров, при этом они будут иметь гораздо меньший вес, чем такой же кирпич.К тому же при использовании комнатных агрегатов значительно снижается расход раствора на их укладку. Сегодня одним из самых популярных материалов, отвечающих всем современным требованиям экологичности и эффективности, является керамзит блочный стеновой.

Блоки из легкого заполнителя в строительстве

Блоки из легкого заполнителя — современный материал для строительства. Его использование позволяет многократно снизить вес зданий. Такие блоки используются как перегородки и как отдельная стена.

По сравнению с гипсоблоком и пенобдоком, стоимость перегородки из керамзитных блоков дешевле.

Блоки из керамзита — незаменимый материал из бетона при строительстве жилых домов.Блоки, в которые добавлен керамзит, что делает материал очень легким. Керамзит — это пористые гранулы, благодаря которым блоки обладают множеством полезных свойств. например, они предотвращают проникновение влаги и защищены от шума.

Керамзит — отличный изолятор, поэтому он считается экологически чистым материалом. Керамзит, он же «КЕРАМОС», получается путем обжига глины.Для его изготовления используются вращающиеся специальные печи, где в результате быстрого и мощного обжига получаются куски пены, размер которых не превышает 5-40 мм. Керамхит не боится огня и тонет в воде.

Проверено годами и обладает высокой устойчивостью к гниению и спеканию керамзита. Легкие агрегатные блоки поглощают влагу всего на 15 процентов. Эксперты отмечают, что это очень высокий показатель. Блоки также изолированы от внешнего шума и имеют пару высокой пропускной способности.

Керамзит — натуральный материал (глина), поэтому блоки из легкого заполнителя считаются экологически чистым материалом.В зданиях из легкого заполнителя бетонные блоки легко дышат, а влажность неправильная. Из-за экологических составляющих их называют «биоблоками». В европейских странах блоки из керамзита уже зарекомендовали себя с положительной стороны. В России за последние 10 лет многие покупатели также оценили использование таких агрегатов. Потому что блоки отличаются легкостью, сохраняют тепло и защищают от холода.

Блоки из легких заполнителей производятся несколькими способами.Процесс вибрационного литья может генерировать блоки желаемого цвета и текстуры. Есть пескоцементные легкие заполнители и «начинка» для бетонных блоков. На современном оборудовании производится вибро. Благодаря пустотам помещения защищены от низких температур. Блоки футеровки в дальнейшем не требуют дополнительной отделки, хотя по весу блоки футеровки несколько тяжелее за счет использования искусственного камня. Чтобы возведение таких стен было комфортным и позволяло сэкономить деньги и время строительства.

Виды блоков из легкого заполнителя

Блоки из легкого заполнителя производятся специализированными фирмами в достаточно широком ассортименте. Покупателям предлагаются одно-, двух-, четырехугольные блоки. Также в строительстве могут потребоваться угловые блоки, которые представлены во множестве вариаций.

Блоки из легкого заполнителя — гарантия быстрого строительства. В целом новая технология позволяет в 2 раза сократить время возведения конструкций. По сравнению с кирпичом, керамзит заменяет 5-7 обычных кирпичей стандартного размера и имеет в 2,5 раза меньший вес.затраты на цемент по этой технологии уменьшаются слишком много раз. А благодаря фактурным блокам не требуется дополнительная облицовка построек. Варианты расцветки могут быть самыми разными, от светлых до темных или темных блоков — по выбору заказчика, с учетом индивидуальных потребностей каждого заказчика.

Легкие аналоги агрегатных блоков конкурируют, например, с

, они во многом схожи по структуре с керамическими блоками, но за счет профилированных торцов легко соединяются между собой.Толщина блоков из керамзита — не более 36 см, что делает их незаменимыми при возведении однослойных стен. Меньшая толщина, когда их можно легко использовать для возведения наружных стен.

есть ли угроза повреждения материала и его изоляционных свойств? Ответ — Нет, раствор пропускает закладной блок из-за отверстий с одной стороны.

В чем преимущества керамзит

Керамзит на сегодняшний день является наиболее доступным материалом.Вы можете купить готовые изделия по отдельности или изготовить их самостоятельно. Для этого потребуется вибростол качества розлива. Это дает возможность производить кладочные материалы прямо на строительной площадке. Но в целях экономии времени и денег многие предпочитают покупать готовую продукцию у проверенных компаний. Итак, в чем преимущества материала и какие у него характеристики?

Стена из легких блоков бетонного заполнителя дает очень тепло и достаточно звукоизоляцию. Этим свойством он обладает пористостью благодаря основному блоку наполнителя и технологии изготовления.Основной компонент — гранулированный керамзит. Это кальцинированный глинистый шлак, наполненный пузырьками воздуха. Наличие такого большого количества пузырьков говорит о прекрасных теплоизоляционных свойствах, а также о легком керамзите.

Различные фракции керамзита

В зависимости от зерна керамзита могут изменять свои характеристики. Пеллеты меньшего размера используются для изготовления более прочного бетона. Его используют для изготовления фундаментных блоков или его отливки на месте. Еще потому, что можно возводить несущие стены и конструкции, но изоляционные свойства такого материала ниже по сравнению с большими бортами.

Несущие стены из бетона при малоэтажном строительстве можно возводить как сплошным блоком, так и из пустотелого. Но во втором случае они выделяют много тепла за счет дополнительной в несколько рядов воздушной подушки.

Типы блоков LECA

Итак, рассмотрим, какие типы керамзитобетонных блоков используются в строительстве сегодня. Простота технологии производства позволяет изготавливать блоки различной формы и размеров:

  • прямой;
  • г-образный;
  • пазогребневые;
  • простой;
  • Перемычка
  • ;
  • Перекладина
  • ;
  • полнотелых единицы;
  • полы пустотелые и даже железобетонные.

Номенклатура продукции очень большая и способна удовлетворить любые потребности при строительстве абсолютно разных зданий.

На фото ниже представлены самые распространенные строительные блоки для перегородок.

Виды перегородок для блока

Технические характеристики керамзит

Свойство ударов. внесены поправки. Значение
Теплопроводность Вт / м Город 0,15-0,45
Объемный вес кг / м 3 700-1500
Прочность кг / см 2 25–150
Водопохлощение % 50
Усадка % 0
Продолжительность охлаждающей стенки раз 75-90
Количество циклов замораживания циклов 50

На основании таблицы видно, что по своим параметрам легкий заполнитель блоков аналогичен силикатному и может быть использован как альтернатива ему.

Важно помнить, что в конструкции ни в коем случае нельзя комбинировать материалы или чередовать их, так как это может привести к растрескиванию стены на стыке земли из-за различия вариантов расширения при нагревании.

Монтаж перегородок керамзитоблоков

т.н., Современная технология кладки керамзитоблоков и возведения этих перегородок.

Раствор керамзит

Но сначала нужно понять, раствор следует использовать для строительства.На сегодняшний день существует несколько расходных материалов, которые можно использовать для строительства перегородок:

Монтажный блок в растворе
  1. Цементно-песчаный раствор. Можно приготовить самостоятельно, для этого к цементу в песке добавляется соотношение 1: 3 и после добавления воды тщательно перемешивается. Для пластичности в смесь можно добавить щелок или любой промышленный пластификатор. Важно просеять замес песка на небольшом сите. Забегая вперед, кратко рассмотрим, как укладывать блоки на раствор.В этом случае необходимо сделать более толстый слой клея для лучшей и более прочной перегородки, но тогда возникают трудности с геометрией конструкции.
  2. Виды клеевых смесей

    второго, самые распространенные из-за скорости и удобства, это клей. Заводскую смесь можно приобрести как «клей для кладки стен из газобетона», так и для укладки плитки. Клей имеет те же свойства и функции, что не менее клеящий.Чтобы понять, как наносить клей на керамзитоблоки, достаточно посмотреть прикрепленное видео в конце статьи.

Подготовка основания

О том, как ставить керамзитоблоки, фото и информация ниже помогут вам разобраться в процессе, но для начала нужно подготовить основу. Для этого место установки следует очистить от старого раствора, выровнять и замостить гидроизоляционный слой. Как это может быть любой материал, предназначенный для этого. Выровнять поверхность пола можно при помощи полусухой стяжки.

Для получения качественных перегородок необходимо надстроить предварительно разметку или использовать уровень. Толщина стеновых блоков может быть от 10 см до 20 см в зависимости от необходимости, при этом они могут быть как полнотелыми, так и пустотелыми.

Важно помнить, что перегородки в квартирах или частных домах с бетонными перекрытиями следует возводить только из пустотелых, поскольку их вес значительно ниже, соответственно, и нагрузка перекрытия будет меньше.

Как ставить керамзитоблоки

Первое число — выравнивание, поэтому количество раствора или клея зависит от требований выравнивания.Для контроля общей геометрии всей перегородки следует натягивать шнур, а для контроля вертикальной поверхности и значительного ускорения монтажа рекомендуется использовать направляющие штанги. На видео хорошо видно, они прикреплены к одной стороне перегородки на уровне, и это исключает возможность завала.

агрегат пазогребневых

Сегодня в продаже есть не только блоки строго прямоугольной формы, но и пазогребневые. Благодаря наличию пазов и гребня обеспечивается надежная фиксация между собой, а значит, и качество всей геометрии конструкции.Пазогребневые стены из керамзита сегодня очень популярны в первую очередь из-за удобства и высокой скорости монтажа.

В прикрепленном видео представлена ​​самая распространенная кладка стен из гипсокартонных перегородок. Здесь вы можете проследить все нюансы установки и возможные нюансы в работе.

Укладка керамзитоблоков для внутренних стен — довольно простой процесс, ведь вес блоков очень небольшой, а работать с клеем — одно удовольствие. Но все же стоит посмотреть видеоурок и теоретически закрепить некоторые навыки.

Видео:

Перевязка

После укладки первого ряда можно приступать к монтажу второго. Важно соблюдать перевязку для достижения желаемой прочности конструкции. Упражнение это должно быть смещено как минимум, чем на ½ нижнего блока.

кирпичные блоки

Но также необходимо провести отделку и при несущих стенах по периметру здания. Для этого в стене по верхнему краю блока высверливают ровное отверстие, в которое вкладывают арматуру вместе с раствором.Укладку гипсовых перегородок значительно облегчает имеющаяся верхняя канавка, необходимо просто наложить бандаж, а если вы используете цельный блок, вам придется с помощью болгарки прорезать небольшую канавку по длине клапана. Керамзит — достаточно прочный материал (обожженная глина), поэтому для огранки необходимо только специальный камень. это, пожалуй, единственный недостаток.

Пазогребневые межкомнатные стены с использованием пустотелых керамзитоблоков станут отличной возможностью скрыть вентиляционные каналы коммуникации.Кстати, для их строительства в продаже имеются специальные сборные блоки с квадратным сечением пустот.

Помимо перевязки несущих стен, установку перегородок из керамзита следует производить с одновременным креплением к полу, если гидроизоляция была набита. Это можно сделать с помощью перфорированных пластин и анкеров. При возведении перегородок на бетонном основании без опорной перевязки к полу не обойтись.

Дверной проем

Монтаж перегородок из гипсовых перегородок обязательно включает дверные или оконные проемы, арки и ниши. Большой выбор типоразмеров блоков из легкого заполнителя позволяет создавать абсолютно любые конструкции. Но как там дверной проем?

Дверной проем в перегородке из легкого заполнителя

Для этого необходимо усиление крайних блоков. Если вы используете для этого, это не обязательно полнотелый. Последняя секция блока заполняется раствором, после чего открывается сложенный металлический мост.

Полые блоки — это коммерчески доступные готовые перемычки, которые ложатся под блок и отлично скрываются в его конструкции. Перегородочные блоки из легких керамзитобетонных блоков всегда следует укреплять внутри, для этого в имеющиеся щели укладывают толстую проволоку или арматуру, создавая таким образом армированное кольцо по периметру.

Конец стены здания

Перегородку из пазогребневых керамзитовых блоков нельзя пристраивать к потолку. Необходимо оставить воздушное пространство на 1-1,5 см, оно должно быть заполнено пеной.Это исключает вероятность повреждения стен из-за вибрации потолка.

Пазогребневые стеновые панели

панели из легкого заполнителя

Крупногабаритные строительные пазогребневые панели для перегородок, используемые сегодня. Это не только позволяет значительно ускорить процесс строительства, но и сэкономить расход клеевой смеси. Но при возведении таких стен обязательно потребуется помощь посторонних. Если в случае небольшой кладки все работы мог выполнить строитель, то для возведения перегородки из гипсовых перегородок потребуется целая бригада единомышленников.

стыковочные панели

Установка перегородок из гипсокартонных перегородок позволяет за меньшее время достигать больших объемов работ, качество перегородок остается высоким. Одна панель может заменить до 20 блоков среднего размера. Но у них стандартная высота 2,5 м, что говорит о необходимости придерживаться этих параметров.

Важной особенностью перегородки из гипсовых перегородок является ее продольная прочность и наличие специальных каналов для прокладки всех необходимых коммуникаций.

Видео:

Как построить стену из бетонных блоков — Часть 2

Этот пост спонсируется Sakrete. В первой части нашего проекта «Как построить стену из бетонных блоков» мы рассмотрели менее гламурную сторону кладки — подготовительные работы. От сноса до подготовки площадки и, в конечном итоге, МНОГО рытья. Теперь, когда вы в курсе начальных этапов своего проекта и у вас есть хорошая, прочная, ровная основа, вы готовы ко второму этапу! В этой статье мы расскажем вам, как построить стену из бетонных блоков (или о чем нужно помнить, когда вы нанимаете кого-то для этого), коснувшись необходимых материалов и инструментов, а также как укладка бетонного блока, соблюдение строительных норм, включение арматуры, изменение высоты, заливка бетонного раствора для прочной стены, гидроизоляция, дренаж, добавление заглушки на стену и, наконец, отделка стены из бетонных блоков.Уф! Собираетесь ли вы построить стену из бетонных блоков самостоятельно или планируете заключить контракт, в этой статье рассматриваются многие ключевые аспекты, позволяющие обеспечить успех вашего проекта стены!

Хороший нижний колонтитул уровня с меловой линией, чтобы обозначить первый курс по центру нижнего колонтитула.

Тип раствора

Раствор для строительного раствора Sakrete® Type-S готов к смешиванию.

Несмотря на то, что есть определенные стены и даже некоторые специализированные бетонные блоки, уложенные сухим способом (без раствора), наиболее типичные стены из бетонных блоков кладутся с раствором между блоками.Наш не был исключением. Однако не все минометы одинаковы. И даже в составе раствора одной и той же марки вы найдете разные типы раствора для разных областей применения. Для нашего проекта компания Sakrete прислала нам раствор Sakrete® Type-S Mortar Mix, который разработан для использования как выше, так и ниже уровня грунта. Его технические характеристики включают: «Высокая прочность (> 1800 фунтов на квадратный дюйм), соответствует требованиям к свойствам ASTM C1714 и ASTM C270, идеально подходит для проектов, требующих структурной прочности для кирпичных и блочных фундаментов, приложений от 1/4″ до 1/2 «и может быть цветным. пигментированный цементными красками Sakrete Cement Colors.”

Не все мешки для минометов одинаковы. Наша команда предпочла сумки весом 60 фунтов более крупным и тяжелым сумкам, которые сложнее маневрировать.

Раствор для строительного раствора Sakrete® Type-S с использованием

  • Кладка кирпичная или блочная
  • Царапины и коричневый слой при штукатурке
  • Аппликации выше и ниже класса
  • Кирпичная кладка или финишное покрытие
  • Интерьер или экстерьер
  • Направление вытачивания кирпича и блока
Готовы и ждут своих новых домов!

В нашем случае бесстрашная команда LM Stoneworks использовала раствор для укладки бетонных блоков нашей стены и для установки заглушек (подробнее об этом позже).Несмотря на то, что этот контент спонсируется Sakrete, я предполагал, что каменщики, работающие над работой, не смогут отличить раствор, который они обычно используют (другой бренд), и раствор для строительных смесей Sakrete® Type-S, поставляемый нам для эта работа. Я спросил команду каменщиков, ведет ли себя раствор Sakrete по-другому, и единственная обратная связь, которую они дали, заключалась в том, что раствор лучше прилипал к мастеркам и бетонному блоку. Одержите одну неожиданную победу для спонсора!

Калькулятор минометов

Сумки Sakrete весом 60 фунтов поставляются с информацией о покрытии, но Sakrete также предлагает онлайн-калькуляторы для предварительного планирования.

Один из важных расчетов — это выяснить, сколько мешков с раствором вам понадобится для вашего проекта. У Sakrete есть удобный онлайн-калькулятор строительного раствора на странице его конкретного калькулятора (нажмите слева на опцию «Раствор из строительного раствора», а затем введите количество блоков, которые вы будете использовать). В нашем случае наш масон оценил примерно 500 блоков, что равняется чуть менее шестидесяти 60-фунтовых мешкам сакретского раствора. Стропить много строительного раствора!

Смешивание до нужной консистенции

Типичный порядок смешивания: добавьте раствор в тачку, а затем добавьте h3O.

Смешивание минометов может показаться пугающим для непрофессионалов, но как только вы это сделаете, вы поймете, что это не ракетостроение. Сакрете советует положить сухую смесь в тачку или ступку и добавить воду через углубление в смеси. Подход нашей команды был немного более сдержанным. Хотя рекомендуется использовать мотыгу (это мотыга с короткой ручкой и парой отверстий, которые помогают более равномерно перемешивать раствор), ребята, работавшие над нашим проектом, сделали все это с помощью лопаты.
Бригаде LM Stoneworks понравился раствор с консистенцией, при которой, когда вы нанесете небольшой слой на свой шпатель, он не будет текучим и не соскользнет при повороте шпателя вбок.Это сценарий Златовласки — не слишком сухой и не слишком влажный. Чак и его команда регулярно обрабатывали одну сторону краев бетонного блока перед установкой блока. При этом раствор должен прилипать к стороне блока, так как блок устанавливается на место.

Просто добавь воды! Смешивание раствора включает в себя поиск баланса между не жидким и не слишком сухим.

Основные инструменты для работы с каменной кладкой

К счастью, для укладки блока для стены не требуется обширный арсенал инструментов.

Тачка и мотыга (или в данном случае лопата) являются незаменимыми приспособлениями для перемешивания строительного раствора.
  • Тачка
  • Лопата
  • Мотыга для минометов
  • Подставка для минометов
  • Доска для раствора и подставка удерживают раствор близко к рабочей зоне и помогают обеспечить эффективный рабочий процесс.
  • Мастерок для блоков / кирпича
    Наш каменщик предпочитает шпатель для кирпича 12 ″ для укладки блоков. У него при кладке кирпича кельма для кирпича намного короче. Мастерок по краю может быть удобен для работы в ограниченном пространстве и зачерпывания бетона или раствора, заправленного в угол.
  • Кельма для полей
  • Шлифовальный станок с клинком для кирпичной кладки
  • Носилки лески
  • Линейные блоки
  • Mason’s Line

Укладка первого блока

Первый блок ожидает красивая кровать из раствора.

Здесь начинается самое интересное, и стена начинает обретать форму. В нашем проекте есть небольшое изменение высоты, поэтому первый блок уложен в самом нижнем углу. Как вы можете себе представить, начинать с высокой стороны стены будет сложно, так как в конечном итоге ваша стена должна будет противостоять гравитации.Начните с нижней точки, если она есть, и продолжайте двигаться вверх. Первый блок очень важен, и вы должны убедиться, что он и все его друзья установлены на уровне. Как только вы достигнете этого момента, начнется серьезный визуальный прогресс!

Применение раствора при укладке блоков

Раствор предварительно наносится на одну сторону при укладке каждого блока. Как и в случае с верным шпателем, уровни используются постоянно. Каждый блок необходимо выровнять, обычно с помощью метчиков от основания шпателя. Один из первых рядов готов для следующих блоков.

Для Чака и его команды нанесение строительного раствора на блоки выглядело легко. Обычно у них был один из членов экипажа, смешивающий миномет и пополняющий запас на минометном борту. Оттуда один каменщик загружал два торцевых края каждого блока и устанавливал их. Каменщик у стены уже положил большую полоску раствора по верхним краям уже установленного блока. Затем он брал блок из поставленных блоков и вставлял его на место.

Заполнение в середине

Проверка угла на отвес и уровень.Команда строит углы и продвигается к середине. Вид сверху, когда стороны наращиваются до того, как заполнится середина.

Когда углы вашей стены начнут нарастать, вы начнете работать по-своему. внутрь, идеально встречаясь в середине вашей стены. Чак и его команда регулярно использовали стропу Масона, натянутую между внешними блоками через линейный блок и растяжку. Линия обеспечивает визуальный ориентир для поддержания последовательного и ровного хода блоков.

Леска каменщика помогает обеспечить быстрый визуальный ориентир для каждого курса. Носилки лески — удобный аксессуар, который упростит выполнение вашей лески.

Не забудьте арматуру!

Арматура (как вертикальная, так и горизонтальная) необходима для прочной стены из бетонных блоков.

Помните всю ту арматуру, о которой мы говорили в первой статье об этом проекте? Еще больше удовольствия от использования арматуры в строительстве стены из прочных бетонных блоков за пределами вертикальных стержней, идущих от основания. Бригада LM Stoneworks продолжала укладывать арматуру в соответствии с требованиями норм в нашем районе — горизонтально на всех остальных участках.После заполнения пустот в стене бетоном («цементным раствором») вся эта горизонтальная и вертикальная арматура образует одну прочную конструкцию.

В идеале, вы или ваш подрядчик обсудите, какие блоки нужно заказать, когда вы будете подготовлены. В нашем случае поставщик забыл смешать блоки с вырезом для арматуры. Вместо того, чтобы заниматься возвратом и повторным заказом, бригада отметила их на строительной площадке, и эта путаница не остановила прогресс.

В полевых условиях — надрезание блоков болгаркой и молотком.

Работа с линиями минометов

Быстрое движение шпателем очищает линии раствора. Если бы блок оставался открытым, потребовались бы дополнительные инструменты.

Способ обработки раствора между блоками (если вообще) зависит от того, как вы планируете отделывать стену. Для этой стены блок должен был быть покрыт штукатуркой, поэтому линиям не уделялось много внимания, за исключением того, что каменщик быстро поскреб кельмой, чтобы обрезать излишки раствора.Для блочной стены, которая будет иметь открытые блоки, раствор гладят либо закругленным концом ручки кельмы, либо специальным инструментом. Лишний раствор на гранях блоков также будет удален губкой. Чак сказал, что специалисты по штукатурке на самом деле предпочитают, чтобы стены не обтирали губкой, что помогает поверхности оставаться более шероховатой и создает лучшую связь с первоначальным штукатурным (коричневым) слоем.

Chuck of LM Stoneworks доводит до уровня еще одного уровня Угол стены. Обратите внимание на ослабленный арматурный стержень, который находится под углом 90 градусов, чтобы укрепить угол.Хотя мы использовали 8-дюймовый блок на большей части стены, одна часть была привязана к существующей 6-дюймовой стене, поэтому мы использовали 6-дюймовый блок с этой стороны. Подготовка к заключительному блоку на прямом беге по передней стене.

Наклон и ступеньки для изменения высоты

Один из уникальных компонентов нашей стены — это радиус и наклон.

Одним из сложных аспектов нашей конструкции стены из бетонных блоков было изменение высоты. У нас было небольшое изменение высоты с одной стороны и довольно резкое изменение высоты с другой стороны.Для той части стены, которая связана с существующей стеной, мы решили сделать шаг вниз. Этот шаг создается просто путем пропуска одного курса блока на этом расстоянии.

Там, где старое встречается с новым, мы использовали ступеньку, а не наклон. Небольшая часть оштукатуренной стены слева — это место, где заканчивался предыдущий задний двор.

С другой стороны стены у нас была обратная нога, ведущая в дом, а затем наклонная часть, которая в конечном итоге переходила в ровную часть основной поверхности стены.Мы думали сделать там шаги, но шагов было бы несколько, и это выглядело бы не очень изящно. Вместо этого мы решили создать пологий склон, параллельный общему контуру существующей местности. Это, конечно, усложнило работу на этой части стены.

Радиус был создан с использованием полублоков для создания более плавной кривой. Полноразмерный блок образовал бы линии в кривой.

Из-за радиуса стены провести меловую линию для определения уклона невозможно.Вместо этого бригада LM Stoneworks построила блок выше ожидаемой линии разреза. Совет от профессионала: использование отрезка трубы из ПВХ, проведенного по радиусу стены, помогает получить ровный уклон. Затем Чак провел карандашом по трубе, чтобы отметить, где пила по бетону Husqvarna будет делать свое дело.

Еще больший прогресс по радиусу. Как только блок был установлен выше конечного готового откоса, мы приступили к работе по определению линии разреза. Пара рук удерживала ПВХ-направляющую на месте, а затем Чак провел карандашом по длине откоса.После того, как линия разреза была определена, были надеты защитные СИЗ, и бригада разрезала склон на уже заделанные на месте блоки.

Готовый план освещения и ирригации

Здесь мы просто сделали вырез в блоке во время установки, чтобы обойти существующие оросительные линии.

Если ваша стена стоит между тем, что вы хотите полить или осветить, и источником этого h3O или электричества низкого напряжения, спланируйте заранее, создав для них погоню. Нашей команде удалось это сделать, прорезав квадратный проход через основание одной секции стены и пропустив через него четырехдюймовую трубу.Задокументируйте место погони, если вы не прокладываете через него спринклерные линии или линии низкого напряжения, чтобы при необходимости можно было добраться до них позже.

Мы также установили загон для труб диаметром 4 дюйма на другой части стены, чтобы приспособиться к любым будущим потребностям.

Затирка для стен из бетонных блоков

Заливка по радиусу.

Некоторые стены из бетонных блоков строятся без арматуры и без раствора (раствор — это бетон, который вы заливаете в ячейки бетонного блока после строительства стены). Без затирки вы будете полагаться на силу тяжести и раствор, чтобы сохранить стену в целости.Даже с таким хорошо зарекомендовавшим себя строительным раствором, как Sakrete, это НЕ хороший план для большинства стен. Арматурный стержень, который вы аккуратно установили по всей стене, будет бесполезен без бетонного раствора, окружающего его.

Пампер на месте происшествия, чтобы отправить раствор туда, куда нужно — в стену!

Как только вы подумали, что видели свой последний автобетононасос, самое время вызвать другой груз. Если вам нужно освежиться, 27 кубических футов — это 1 ярд бетона. Вы не поверите, но нашему проекту «маленькой» стены потребовалось еще восемь ярдов бетона, чтобы заполнить все эти пустоты! Для справки по бюджету, бетон в Сан-Диего стоит около 130–150 долларов за ярд, плюс еще около 350 долларов за насос (не требуется, если ваш проект находится достаточно близко, чтобы желоб грузовика врезался в него).

PSI — это не только для аппаратов высокого давления

Согласно нашему каменщику, кодекс здесь, в Сан-Диего, требует не менее 2500 фунтов на квадратный дюйм для бетонного раствора. Чак любит 3000 фунтов на квадратный дюйм, потому что они немного богаче и с меньшей вероятностью засорятся в шлангах насоса. Очевидно, вам следует избегать попыток вытолкнуть застрявший бетон из шлангов.

Дважды проверьте перед началом откачки

Всегда дважды проверяйте бетонную смесь, ПРЕЖДЕ чем дать разрешение на перекачку.

Когда появился автобетононасос, первое, что сделал насос, это поднялся по лестнице и визуально осмотрел бетон в грузовике.Стоит отметить, что это был бетон от местного поставщика, а НЕ продукция компании Sakrete. То, что он увидел, его обеспокоило. Смесь выглядела (и звучала) совсем не так, как заказал каменщик. Вместо красивой, богатой и гладкой смеси эта партия была заполнена крупным заполнителем, который мог засорить шланги в мгновение ока. Не бросив бетонную роту полностью под автобус, оказалось, что они «случайно» прислали нам груз, который должен был уехать в другое место, но затем был возвращен. Это продлилось долгий день и было много телефонных звонков, но эта крупная партия бетона была отклонена и в конечном итоге была заменена автобетоносмесителем, заполненным надлежащей смесью 3000 фунтов на квадратный дюйм.Вы не можете просто пропылесосить неподходящий бетон, поэтому стоит убедиться, что вы заливаете или перекачиваете правильную смесь.

Начните чувствовать эти хорошие вибрации

Когда сама стена из бетонных блоков была завершена, арматура была дважды проверена, и бетонный раствор был закачан в ячейки стен. Вибратор помогает устранить пустоты.

Всегда легкая мишень для шуток на выставке «Мир бетона» в Лас-Вегасе, вибраторы для бетона являются ключевой частью этого процесса. После того, как полости вашей бетонной стены будут заполнены бетоном, важно убедиться, что бетон равномерно залит в эти укромные уголки и трещины, а также вокруг всей арматуры.Пузыри в стене — это нехорошо. Команда здесь бросила длинный рабочий конец бетонного вибратора в раствор и отодвинула любые непроходимые пустоты.

Как только стена будет заполнена раствором, и она затвердеет вокруг всей этой арматуры — она ​​никуда не денется!

Гидроизоляция стен из бетонных блоков

Наш гидроизоляционный материал выбрал плохой день, чтобы надеть белую рубашку!

Когда дело доходит до подпорных стен из бетонных блоков (и домов в целом), вода — враг номер один. Вода, скапливающаяся на стене под землей, определенно может вызвать проблемы со временем, и последнее, что вам нужно, — это неудачная тяжелая работа из-за того, что вы пропустили шаг или два.Наша бригада использовала гидроизоляционный материал, рассчитанный на уровень ниже уровня земли, чтобы выровнять всю часть стены, которая будет находиться под землей.

Использование качественного гидроизоляционного состава с классом ниже класса жизненно важно для любой части вашей стены, которая, подождите, ниже уровня!

Это толстая грязная штука, которая выглядит так, будто вы катите смолу. Вероятно, потому что это в основном tar. Если вы сами применяете непромокаемую гидроизоляцию, наденьте худшую одежду и обувь для этой или, может быть, одноразовые комбинезоны.И не садитесь в машину или грузовик, пока не узнаете, что не покрыты этим веществом (несколько советов от экипажа, что , возможно, совершил ту же ошибку в какой-то момент своей карьеры). Следуйте местным нормам и рекомендациям производителя по нанесению гидроизоляции.

После завершения гидроизоляции бригада прибила пенопласт для защиты гидроизоляции — гравий острый.

Когда гидроизоляция нанесена, не делайте ошибку, сразу засыпая ее. Вскоре в основании подпорной стены будет немного гравия (подробнее об этом ниже).Между острым гравием и абразивной почвой от обратной засыпки, если вы не защитите свою гидроизоляцию, она не будет такой водонепроницаемой. По этой причине наша бригада применила защитный щит ко всему участку стены, который будет ниже уровня земли. Эта доска защищает гравий, камни и все остальное, что может скрываться в засыпке, от царапин и проколов гидроизоляции.

Дренаж стен из бетонных блоков

Перфорированная дренажная труба была добавлена ​​на самый нижний уровень, где основание стены встречается с нижним колонтитулом.

Если вы посмотрите на несколько подпорных стен в вашем районе, скорее всего, вы обнаружите, что многие из них не работают. Иногда это происходит из-за неправильной опоры, недостаточного армирования в стене, движения грунта или (что хуже всего) из-за того, что НЕ прочитал Home Fixated. Во многих случаях первопричина — неправильный или несуществующий дренаж из стены. В результате вода скапливается за стеной и может оказывать на нее огромное давление. Оказывается, вода тяжелая!

Опускание перфорированной дренажной трубы (снабженной муфтой для защиты от мусора) в траншею перед засыпкой.Держите эти отверстия ориентированными вниз!

На этом участке с небольшим уклоном внутри нашей недавно отгороженной стеной территории может накапливаться значительное количество дождя. Конечно, у нас в Сан-Диего не бывает сильных дождей, но это не займет много времени, чтобы вызвать проблемы. Вы увидите множество подходов к дренажу, начиная от пропуска раствора между всеми остальными блоками на нижнем ряду, и заканчивая регулярным размещением дренажных труб и перфорированной дренажной трубой, которая использовалась в нашем проекте.

Очень тонкий слой гравия в нижней части ландшафтной ткани для выравнивания гравийной зоны.

Шаг первый для дренажа заключался в том, чтобы положить небольшой слой гравия вокруг основания подпорной части стены — части ниже уровня земли. Затем на основание основания укладывается перфорированная дренажная труба (с сеткой для защиты от мусора) и засыпается гравием. Хотя вы встретите горячие разногласия по поводу того, должны ли отверстия быть ориентированы вниз или вверх, мы считаем, что отверстия должны быть направлены вниз, что позволит трубе быстрее заполниться водой и начать слив.Большинство перфорированных труб имеет два ряда отверстий, поэтому вам нужно, чтобы они располагались примерно в 5:00 и 7:00, а не в 11:00 и 1:00.

Наша перфорированная труба засыпается гравием для хорошего дренажа.

В нашем случае нас также беспокоил поверхностный дренаж, чтобы мы могли попытаться собрать большую часть воды наверху, прежде чем она просочится в перфорированную дренажную линию. Ряд вертикальных труб, соединенных с 4-дюймовым водостоком, выходящим из стены, в конечном итоге отведет поверхностную воду, прежде чем она действительно скапливается.Мы оставили 4-дюймовые трубы длиной, чтобы мы могли обрезать их до нужной высоты после завершения укладки и ландшафтного дизайна. Мы также планируем добавить еще несколько поверхностных водостоков на другой опоре стены и на том месте, где раньше был задний двор.

Здесь вы можете увидеть одну из поверхностных дренажных труб (оставлена ​​очень высокой, чтобы позже ее можно было обрезать до уровня грунта). Эти трубы не имеют перфорации.

Ползучая элегантность — добавляем кепку

Так выглядела верхушка старой стены. Его даже не округлили. Скучный!

Мой наставник использовал бы термин «ползучая элегантность», чтобы описать тенденцию к обновлению материалов или функций в проекте улучшения дома.Эта ползучая элегантность очень коварна, и если вы не будете осторожны, она быстро сократит ваш бюджет. Первоначально я хотел просто слегка закруглить верхнюю часть новой бетонной стены. Это придает стене более законченный вид и помогает отводить воду лучше, чем плоская поверхность. Я подумывал сделать настенную заглушку, но не очень серьезно, пока ее не предложил сосед. Это заставило меня погрузиться в далекие уголки гугл-термина «стенная кепка». Две части наших стен имели разную ширину блоков, поэтому найти подходящую заглушку было еще сложнее.

Перед тем, как нажать на спусковой крючок, смоделировать различные стили и цвета настенных заглушек. Настенные заглушки Capella от Pacific Clay были тем, что мы выбрали для облицовки нашей стены. Это было не дешевое решение, но добавление настенных заглушек на стену имело огромное значение для готовый результат — без сожалений.

В конечном итоге я остановился на красивых терракотовых настенных крышках от Pacific Clay. Мне повезло в том, что размеры этих крышек подходят для бетонных блоков шириной 6 и 8 дюймов. Эта ползучая элегантность дала вторую возможность задействовать миномет из Сакрете.Совет от профессионала: наш каменщик Чак отмечал линию разреза карандашом, а затем распылял немного прозрачного лака, чтобы сохранить линию разреза, когда он пропускал колпачки через (мокрую) плиточную пилу.

Совет от профессионала: при резке плиткой для мокрой резки нанесите лак на линию отреза, чтобы она не смылась во время резки.

Колпачки Capella от Pacific Clay не поставлялись с наконечниками. В результате установка была еще более трудоемкой, потому что Чак должен был вырезать треугольник из жертвенной плитки, а затем заполнить его треугольником, который он вырезал из реальной плитки, которая должна была быть установлена.

У настенных заглушек не было заглушек, поэтому Чаку пришлось создавать заглушки в полевых условиях, хотя заглушки, сделанные своими руками, выглядели великолепно.

Чак ловко модифицировал свой уровень, чтобы оседлать стены закругленного профиля.

Несмотря на то, что добавление этой настенной заглушки привело к сокращению бюджета, она оказала огромное положительное влияние на внешний вид как нашего дома, так и стен. Фактически, я добавил его к двум частям существующих стен, чтобы связать все вместе.Короче говоря, красивый настенный колпак должен защитить верх вашей необычной новой стены от элементов и добавить красивый завершающий штрих в процессе. Будь проклята ползучая элегантность — если вы думаете, что настенная кепка улучшит ваш проект, дерзайте!

Последний штрих — как штукатурить стену из бетонных блоков

Наш подрядчик по штукатурке Деннис Стовел из Stovel Plastering посоветовал нам подождать не менее недели перед нанесением штукатурки, чтобы бетон на стене и в стене мог полностью затвердеть.Он также порекомендовал нам установить настенный колпачок перед его работой, что мы тоже сделали. Из-за некоторых задержек с подбором цвета мы ждали затвердевания бетона несколько недель, а не неделю или около того. Наша цель состояла в том, чтобы соответствовать существующей штукатурке на нашем доме. . . чего мы не смогли понять, так это того, сколько цветовых вариаций было между более новой и старой частью дома.

Подобрать существующую штукатурку может быть непросто. Нам пришлось использовать два нестандартных цвета, чтобы соответствовать цветовым вариациям в разных частях нашего дома.Ключевым моментом является получение хорошего образца.

Stovel Plastering отобрал кусок разрушающейся штукатурки с одной стены (найти несложно!), И когда мы вернули образец цвета, мы поняли, что он идеально соответствует этой стене, но был слишком темным для остальной части дома. Итак, мы взяли кусок штукатурки из более старой, более выгоревшей на солнце части нашего дома, и примерно через неделю у нас была хорошая пара для этого. Система подбора цветов, которую они использовали, была не только очень точной, но и полученный нами образец размером 1х1 (с той же тяжелой текстурой) позволил легко оценить цвет по сравнению с существующими стенами.Мы решили наши цветовые различия, заказав небольшое количество более темного цвета для минимального количества лоскутного шитья, необходимое для более темной области, и большее количество более светлого цвета для использования для цветного покрытия новой стены из бетонных блоков.

Сначала пошло коричневое пальто. Затем, после того, как он застынет, цвет или финишное покрытие.

Деннис и его команда перемешали коричневое пальто и расстелили его на стене из бетонных блоков. Первый проход довольно грубый, но затем они используют штукатурку, чтобы разгладить слой и сделать его более однородным.После затвердевания коричневого покрытия наносили цветное или финишное покрытие. Это покрытие было нанесено тонким слоем, который затем был обработан теркой вторым членом бригады, чтобы придать цветному покрытию более грубую текстуру.

Оттуда цветное покрытие загружается в бункер, который затем наносит более тяжелый слой песка на стену. Команда Stovel проделала отличную работу, подобрав текстуру и цвет существующему дому и существующим стенам. Если вы не успеваете закончить работу с тяжелым песком, то пистолет-распылитель может вообще не понадобиться.

У нашей существующей штукатурки была тяжелая текстура песка, поэтому был загружен бункер, чтобы распылить текстуру, чтобы она соответствовала.

Теперь приступайте к сборке!

Спасибо нашему спонсору Sakrete за помощь в реализации проекта. Мы надеемся, что вам понравилось рассказывать о том, как построить стену из бетонных блоков, и что вы почувствуете себя вправе реализовать свой собственный проект стены из бетонных блоков. У Sakrete есть отличные ресурсы, учебные пособия, советы и видео, доступные как для любителей, так и для профессионалов на их веб-сайтах.Если у вас есть проект стены, которым вы гордитесь, или если вы решите заняться своим собственным, сообщите нам об этом в комментариях ниже. Счастливого кладки и возведения стен!

Чиновник перед выстрелом. Это МНОГО растений райских птиц! После! Там сейчас есть полезный двор (или будет). Мы все еще подсыпаем здесь какую-то отметку — это вид снизу на улицу / холм. После — вид с воздуха. Большая часть грунтовой земли — это недавно захваченное дворовое пространство. После — больше дворового пространства, больше уединения, а прямо сейчас — больше грязи!

Подробнее — через Sakrete

Стоимость подпорной стены на 2021 год | Цены на бетон, камень, дерево и блоки

Стоимость подпорной стены

Средняя кирпичная подпорная стена длиной 30 футов и высотой 4 фута, без каких-либо встроенных ступеней или дополнительных укреплений, обычно стоит около $ 4220 .Средний домовладелец будет платить 35 долларов за квадратный фут и тратить от 2450 долларов до 6650 долларов на строительство подпорной стены.

Патио Тип корпуса Стоимость
Средняя стоимость по стране 4220 долл. США
Минимальная стоимость 1,400 долл. США
Максимальная стоимость 10 000 долл. США
Средний диапазон 2450 долл. США к 6 650 долл. США

Это руководство по ценам охватывает:

  1. Стоимость подпорной стены
  • Смета затрат на оплату труда
  • Смета стоимости подпорных стенок
  • Факторы дополнительных затрат
  • Замена существующей стены
  • Расчет затрат на ремонт
  • Типы подпорных стен
  • Преимущества и недостатки
  • Опции для самостоятельной сборки
  • Как построить подпорную стену
  • В поисках строителя подпорных стен
  • Строители подпорных стен рядом со мной
  • Подпорная стена удерживает почву, чтобы предотвратить любые изменения ее структуры.Без стены почва могла размываться или скользить. Подпорная стенка может также:

    • Улучшить продуктивный и внешний вид земли.
    • Защитите фундамент — предотвратите соскальзывание грунта. Если в этом районе есть известные линии разломов, это один из вариантов снижения этого риска.
    • Управляйте стоком воды — отводит воду из дома.
    • Создайте более пригодную для использования землю — создает более полезное пространство двора, превращая крутые склоны в жилые помещения.

    Средний домовладелец будет платить $ 35 / кв. футов , чтобы построить подпорную стену.

    Стоимость подпорной стены по материалам

    Когда дело доходит до строительства подпорной стены и выбора предпочтительных строительных материалов, у вас есть несколько вариантов. Чем выше стена, тем больше денег вам придется вложить в ее фундамент. Обычно стена выше 4 футов требует инженерных работ. Указанные ниже расходы относятся только к стеновым материалам. В среднем вы можете умножить стоимость материала на 5, чтобы получить установленную цену.

    Материал подпорной стенки Средняя цена
    Шлакоблок 20–35 долларов за кв. Фут.
    Бетонный блок 12–22 доллара за 1 фут
    Модульные бетонные блоки $ 6–9 / кв. футы
    заливной бетон $ 4–6 / кв. футы
    Верхняя крышка из бетона Поддон от 440 до 640 долларов или от 54 до 69 долларов за фут.
    Древесина 5–14 долларов США / LF панель
    Каменный шпон 3–5 долларов за 1 фут
    Валун / Скала 160–296 долларов за тонну
    Габион 20–352 доллара за проволочную клетку
    Кирпич 18–22 $ / кв. футы
    Corten Сталь / металл 98–147 долл. США / LF
    Утрамбованная Земля 12–20 долларов за куб. Ярд

    Вернуться к началу

    Стоимость строительства подпорной стены

    Cinder Block — 20–35 долларов за кв.фут

    Подпорная стена из шлакоблока стоит от 20 до 35 долларов за квадратный фут или от 60 до 210 долларов за погонный фут , в зависимости от высоты. Подпорная стена из шлакоблока требует заливного бетонного или гравийного фундамента, опор, заливочного раствора и арматуры для поддержки.

    Плюсы — Шлакоблок легче бетона и состоит из каменного или песчаного заполнителя и угольных шлаков. Это очень сильно; прочный; низкие эксплуатационные расходы; быстрая установка; невосприимчив к гниению, насекомым и огню; а его универсальность позволяет использовать его для строительства изогнутых конструкций.

    Минусы — Шлакоблок укладывается в траншеи и не закрепляется в земле. Из соображений безопасности и устойчивости их не следует использовать для возведения стеновых конструкций высотой более 4 футов. Из-за голого внешнего вида шлакоблока стена все равно нуждается в некотором улучшении внешнего вида — с помощью штукатурки или шпона на открытых поверхностях.

    Бетонные блоки 12–22 долл. США за фут

    Бетонные блоки блочные или блочные — 6–9 $ / кв. футов
    Заглушки подпорной стенки — поддон от 440 до 640 долларов или от 54 до 69 долларов за фут

    Плюсы — Модульные бетонные блоки, такие как Versa-Lok, спроектированы так, чтобы соединяться друг с другом таким же образом, как и игрушечные кубики. Они доступны в более широком диапазоне размеров, цветов и отделок, с имитацией натурального камня, и они могут быть встроены в кривые. В их механизмах блокировки иногда используются штифты, что придает стене большую структурную целостность и дает возможность подниматься выше.

    Минусы — Покрытия на стенах блоков могут трескаться при замораживании-оттаивании. Без опор вы ограничены стеной высотой менее 4 футов.

    Наливной бетон — 4–6 долларов за кв. фут

    Плюсы — Не требует отделки при каждой установке. Краситель можно добавить в смесь перед заливкой в ​​формы. Бетонная штамповка может сделать стены похожими на натуральный камень за меньшую первоначальную стоимость, чем подпорная стена из натурального камня. Конструктивно добротный для высоких стен.

    Минусы — Они могут треснуть в циклах замораживания-оттаивания, и их трудно идеально выровнять при строительстве, если вы не используете правильную форму, на строительство которой может потребоваться много времени.

    Wood Timber — 5–14 долларов за панель LF

    Плюсы — Естественный вид в саду. Можно окрашивать в цвет деревьев во дворе. Дерево — это материал, который есть в наличии и, вероятно, самый доступный материал для подпорных стен. Может быть построен до 4 футов в высоту или 5–6 футов с обработанными железнодорожными шпалами и / или арматурными стальными стержнями.Пихта Дугласа, подвергнутая обработке под давлением, — лучшая древесина для предотвращения гниения. Довольно легко установить.

    Минусы — Потребуется обслуживание, чтобы продлить срок его службы, так как он подвержен повреждениям от воды и вредителей, таких как термиты. Давление почвы за ним и гниение в конечном итоге приведут к его выходу из строя, но вы можете замедлить процесс, поместив водонепроницаемую пленку между почвой и деревянным забором. При соответствующем дренаже и эффективной обработке древесины, а также при правильных текущих мероприятиях по борьбе с вредителями, срок службы вашей деревянной подпорной стены в большинстве случаев может составить не более 20 лет.

    Каменный шпон — 3–5 $ / кв. фут

    Плюсы — Каменный шпон, или искусственный камень, как его еще называют, можно использовать в различных стеновых конструкциях для получения более привлекательной отделки. Настоящий камень обычно имеет толщину около дюйма, поэтому его вырезают из более крупных плит. Изготовленные изделия из камня изготавливаются в формах с добавлением цветных красок и поверхностной отделки, дополняющей внешний вид натурального камня. Поверхность устойчива к гниению и вредителям. Их можно добавить к прочному ядру.

    Минусы — Дизайн должен выполняться профессионалом, иначе он может выглядеть неуместно. Не может хорошо работать в условиях замораживания-оттаивания без глубоких опор.

    Boulder / Rock — 160–296 долларов за тонну

    Плюсы — Ожидаемый срок службы 100 лет и более. Часто для правильной укладки требуется лишь минимальная настройка на месте. Придает естественный вид вашей стене, и вы можете усилить внешний вид гипсокартона, только заделав заднюю половину каменных блоков. Поднимите грядки за стеной для более быстрого отвода корней.

    Минусы — Домовладелец может выбрать гипсокартон — изменить размеры валунов, чтобы отойти от более запланированного вида — хотя найти / нанять кого-то для этого может быть проблемой и будет дороже. Транспортировка и размещение на месте могут быть дорогостоящими из-за их веса. Требуется стратегия управления дренажем и водным потоком.

    Габион — 20–352 доллара за проволочную клетку

    Плюсы — Уникальный вид клетки, наполненной камнем или стекловолокном. Не требует профессионального монтажа.Отличный способ переработать ненужные стеновые материалы, такие как куски старого бетона.

    Минусы — Седиментация. Не подходит для небольших помещений из-за необходимости широкого основания. Проволочная шкатулка может заржаветь. Цена 20–352 доллара за габионную корзину, также требуются опорные стойки.

    Кирпич — 18–22 $ / кв. фут

    Плюсы — Дает ощущение тепла, уюта и структурированности сада. Построенный из доступной глины и сланца, кирпич очень прочен и хорошо дренирует.Он либо составляет всю стену, охватывающую внутреннее пространство из цементного раствора или бетона (пустотелая стена), либо строится вокруг твердого сердечника или блока CMU (блочная основная стена) из цельного, половинного или тонкого кирпича.

    Минусы — Ассортимент доступных цветов ограничен. Из-за его веса и грунтовых условий в месте установки могут потребоваться дополнительные меры предосторожности при строительстве фундамента.

    Corten Steel / Metal — 98–147 долларов США / LF

    Плюсы — Популярный выбор многих дизайнеров.Сплав с медью и хромом в стали, этот состав приводит к образованию ржавой смеси красного, коричневого и оранжевого цветов после нескольких лет выдержки. Нет необходимости в покраске или обслуживании в будущем. Может сдерживать землю без большой толщины стали. Хорошо работает при полностью вертикальной установке.

    Минусы — Не рекомендуется для стен высотой более 4 или 5 футов.

    Утрамбованная Земля — ​​12–20 долларов за кубический ярд

    Плюсы — Включает утрамбовку земли для придания ей структуры и усиление ее внутренней арматурой, деревом или даже бамбуком.Влажные материалы, включая ил, гравий, песок и глину, заливаются в деревянные формы и затем утрамбовываются слоями, пока стена не будет завершена. Оттиски резьбы или пресс-формы часто выполняются сразу после их формирования. Другой метод — вбить в стену утрамбованные земляные блоки.

    Минусы — Затраты на рабочую силу являются значительным фактором затрат для утрамбованной земли из-за времени, необходимого для производства готового продукта на месте. Предварительно изготовленные утрамбованные земляные блоки дешевле, потому что работа уже сделана, и их просто нужно уложить на месте.

    Вернуться к началу

    Стоимость установки разного благоустройства стен

    Для определенных типов стен требуется особый тип монтажа, в некоторых случаях требуется помощь инженера.

    Railroad Tie — 15–35 долларов за штуку

    Самый популярный вариант — шпалы (они похожи на столбы забора) не требуют использования большого количества инструментов или дополнительных материалов. Легкая и доступная установка. Их обрабатывают, чтобы предотвратить разрушение, но используемые химические вещества могут просачиваться в окружающую почву, поэтому их не рекомендуется использовать в огородах.Многие домовладельцы могут выполнить проект как сделай сам.

    Сегментная / взаимосвязанная — 10–20 долларов за кв. Фут.

    Для установки требуется больший набор инструментов и опыт. Блокирующие блоки помогают создать ровную и устойчивую стену. Он не подвержен гниению или разложению и не требует особого ухода.

    Criblock — 12–16 долларов за кв. Фут.

    Criblock — это тип гравитационной подпорной стены, которая строит ячейки из таких материалов, как пластмассовые каркасы, сборный железобетон или древесина.В нем отсутствует стальная арматура. Ячеистая структура предназначена для облегчения дренажа через отверстия в стенах и уменьшения гидростатического давления за стеной. Дренажные отверстия можно удобно разместить над встроенными грядками для цветов или овощей.

    Вернуться к началу

    Смета затрат на оплату труда

    Почасовая ставка вашего подрядчика за эту работу будет варьироваться в зависимости от уровня сложности работы. Приведенные ниже цены предназначены для независимых работников, а не для контрактных фирм, которые могут увеличиваться вдвое.

    Трудовые отношения Средняя стоимость
    Рабочий — общий 28 $ / час
    Плотник — дерево 37 $ / час
    Каменщик 28–39 $ / час
    Цементная кладка 35 $ / час
    Каменщик 35 $ / час
    Штукатур 29–37 $ / час
    Слесарь 42 $ / час

    Обычно вы можете получить более выгодное предложение по проектам в зимние месяцы, когда подрядчики не так загружены.Также продавцы стеновых материалов дают большие скидки в конце осенне-зимнего сезона.

    Вернуться к началу

    Смета стоимости подпорных стенок

    Калькулятор стоимости подпорной стены

    Очень простой способ оценить стоимость установки стены — это умножить стоимость материала стены на 5,, хотя это приведет вас только к начальной точке цены. По сути, ваша стена будет состоять из двух основных измерений, необходимых для вашей оценки — ширины и высоты стены.

    1. Ширина стены x ширина 1 блока = количество столбцов
    2. Высота стены / высота 1 блока = количество рядов
    3. Хорошее практическое правило — добавить около 10% к значению высоты стены. Это сделано для того, чтобы разместить не менее 10% стены под поверхностью, чтобы придать конструкции дополнительную устойчивость.

    4. Ряды x столбцы = количество необходимых кирпичей.

    Если верхняя строка должна быть завершена с использованием другого блока, вам просто нужно количество столбцов, поскольку есть только одна строка.

    Чтобы добавить буфер для ошибок, сбойных блоков и любых повреждений в результате несчастных случаев на объекте, было бы разумно добавить еще 10% к общему заказанному количеству. Если они не используются, их можно оставить на месте для ремонта или вернуть поставщику.

    Калькулятор базовой стоимости гравия

    Ширина стены x не менее 6 дюймов (для глубины в земле) x глубина стены = необходим гравий.

    Некоторые установщики предпочитают смешивать песок и гравий, и средняя стоимость составляет $ 4–6 $ за 0.Сумка на 5 кубических футов. Sand стоит около 4,50 доллара за 50 фунтов

    Калькулятор затрат на засыпку гравием

    В зависимости от типичного климата для вашего местоположения подпорная стена должна иметь около 12 дюймов гравия сразу за всей шириной и высотой вашей стены для обеспечения надлежащего дренажа. Умножьте ширину и высоту подпорной стены на 12 дюймов, чтобы получить общее количество кубических футов засыпного гравия, которое необходимо будет заказать. 4–6 долларов за мешок 0,5 куб. Фут.

    Вернуться к началу

    Дополнительные факторы стоимости подпорной стенки

    • Фундамент — Подпорная стена должна иметь фундамент какой-либо формы, чтобы придать ей прочное основание.Во многих случаях процесс будет включать в себя строительство фундамента, который будет адаптирован по своей конструкции и специально адаптирован к коэффициенту уклона вашей собственности, а также к типу почвы и годовому количеству осадков в данной местности. Фундаменты могут включать гравийно-песчаную основу и / или бетонную плиту. В других решениях, таких как консольная стена, уже есть пяточная и носковая плиты, совмещенные с вертикальной стойкой. Бетон стоит примерно 3–6 долларов за квадратный фут .
    • Местоположение — рабочая сила обычно стоит дороже, если вы живете недалеко от мегаполиса, тогда как материалы могут стоить дороже, если вы живете в более сельской местности.
    • Кривые — чем больше изгибов вы нанесете на стену, тем больше работы и материалов уйдет на создание формы = больше затрат.
    • Земляные работы и засыпка — Чтобы создать новую, пригодную для использования, плоскую часть вашего двора, необходимо удалить грязь, а также иногда удалить пни и другую крупную растительность. В зависимости от размера вашей собственности и размера подпорной стены (стен), которую необходимо установить, вы, вероятно, рассчитываете на сумму от 500 до 1000 долларов, если весь удаленный грунт не будет использоваться в качестве засыпки и его необходимо вывозить.Стоимость земляных работ составляет от до 75–150 долларов за кубический ярд .
    • Тип почвы — Почвенные инженеры обращают внимание на: 1.) Сплоченность почвы — насколько хорошо почва склеивается (особенно во влажном состоянии) и 2.) Угол трения — способность почвы оставаться твердой и не соскальзывать под собственным весом. . Если естественный грунт не подходит для строительства надежной подпорной стены, может возникнуть необходимость либо смешать другие элементы с почвой, либо грузовик вместо грунта. Если у вас есть коренная порода, цены на раскопки вырастут.Типичные цены на грунт составляют 12–20 долларов за кубический ярд и еще 30–160 долларов на доставку, в зависимости от вашего расстояния от поставщика и суммы.
    • Ступени подпорной стены или пилястры — Независимо от того, добавлены ли они для визуальной эстетики или для доступа к новой полезной плоской части возвышенности, затраты будут сильно варьироваться в зависимости от выбранных материалов, количества ступеней, их расположения в стене и высоты. стены, степень реализованной конструкции (прямая, изогнутая, угловая), особенности посадки, требуемые инженерные решения и т. д.Стоимость начинается от $ 300 за каждый шаг .
    • Доступность участка — Наклон вашей собственности вместе с легкостью, с которой подрядчики могут добраться до вашего местоположения подпорной стены с любым необходимым оборудованием, повлияет на стоимость. Чем быстрее подрядчик сможет загрузить тяжелые материалы, построить формы на месте, а также смешать и залить бетон на месте, тем меньше рабочих часов (от долларов США до 84 долларов США в час ) вы будете платить. Если у вас узкий переход на задний двор или небольшой задний двор, вы заплатите больше, потому что материалы придется привозить вручную.
    • Гидроизоляция и дренаж — Первая мера по обеспечению гидроизоляции стены — это создание барьера из гравия не менее 12 дюймов между стеной и почвой. Чтобы этот барьер оставался эффективным и не забивался почвой, установите лист ландшафтной ткани, отделяющий почву от гравия. Подпорные стены в местах с большим количеством осадков каждый год и с плохой дренажной почвой или на высоте более 4 футов также потребуют установки дренажной трубы.Эта труба должна выходить наружу или ниже через каждые 50 футов, и каждое вентиляционное отверстие должно иметь четкую маркировку, чтобы избежать препятствий. При затратах от 0,50 до 70 долларов за погонный фут может составить от 180 до 3500 долларов.
    • Проектирование — При крутом уклоне, некоторых подъемных сооружениях, которые необходимо защитить, плохих почвенных условиях и / или ряде других факторов, возможно, потребуется привлечь инженера-строителя, чтобы спроектировать правильную конструктивную систему для вашего подпорная стена.При 100–150 долларов в час окончательные затраты могут упасть с 500–1 500 долларов, в зависимости от условий, размера стены, количества стен и степени нестандартных элементов, таких как угловые или изогнутые ступени в стене.
    • Зона землетрясения — Подпорные стены, построенные в зонах землетрясений, будут стоить дороже из-за необходимых инженерных решений, а также дополнительных материалов, используемых для повышения структурной целостности.
    • Разрешение — Обычно не требуется получать разрешение на строительство стены высотой 4 фута или меньше.Любой выше, и это будет стоить $ 50–250 $ , в зависимости от того, где вы живете.

    Вернуться к началу

    Замена существующей подпорной стенки

    Существует множество факторов, которые будут влиять на стоимость замены существующей подпорной стены, включая следующие:

    1. Удаление существующей стены
    2. Размер и материалы существующей стены
    3. Инженерные решения, необходимые для его проектирования и установки
    4. Причины поломки
    5. Новостройки в гору или спуске от стены
    6. Рельеф меняется вверх или вниз от стены

    За каждым возможным видом работ указывается средняя цена:

    Задача по возведению стен Средняя стоимость
    Разборка литого бетона 10 $ / кубический ярд
    Дренажная система 8–10 долларов США / LF
    Оценка грунта 0 руб.75–2 $ / кв. футы
    Инжиниринговые услуги 100–150 долларов в час
    Оборудование 150–260 долларов
    Труд 35–65 долларов в час
    Новые стеновые материалы $ 4–22 / кв. футы

    Перед заменой любой подпорной стены может потребоваться нанять инженера Geotech, который приедет и возьмет пробы грунта и даже буровой керн, чтобы добраться до коренной породы для отбора проб.Дополнительные расходы могут быть понесены, если какие-либо линии электропередач, воды или газа были проложены в земле, сдерживаясь существующей стеной.

    Вернуться к началу

    Расчет затрат на ремонт подпорной стены

    Ремонт подпорной стены может стоить столько же, сколько и замена стены, в зависимости от причины ремонта. Замена нескольких кирпичей может стоить около $ 200 , но если ваша стена имеет плохую конструкцию или сместилась, то ее ремонт может стоить намного дороже.

    Основная проблема Возникший ущерб Решение

    Строительство своими руками или некачественное

    Стена проваливается

    • Возможна перестройка
    • Выкопать за стену для установки анкеров

    Нагрузка превышает расчетную

    Полное или частичное уничтожение

    • Ремонт фундамента
    • Выкопать за стену для установки анкеров

    Недостаточный дренаж

    Стенка выпуклая

    • Реконструкция грунта на холмах
    • Установить ландшафтный тканевый барьер
    • Установить дренажную трубу и дренажные отверстия

    Неправильная опора

    Отказ или признаки будущей неудачи

    Вернуться к началу

    Типы подпорных стен

    Для каждого типа подпорной стены будет свой диапазон затрат на установку, потому что некоторые из них просты, а другие требуют инженерных решений и использования более дорогих материалов.

    Гравитационные подпорные стены

    Кирпич, кирпичная кладка, камень — природный камень, известняк и искусственный камень.

    Подпорная стенка этого типа намного толще и выдерживает большой вес. Он также разработан, чтобы использовать преимущества геометрии для выполнения своей задачи. Бетонные гравитационные стены могут использоваться для установок, требующих высоты стены до 9 футов, и ее толщина должна составлять от 50% до 60% от высоты стены.

    Усиленные гравитационные подпорные стены

    Бетон консольный, контрфорсированный / усиленный, сборный железобетон, предварительно напряженный

    Для дополнительной прочности армированная кладка и железобетонные стены укладываются на фундамент и удерживаются прочными благодаря своему весу и внутренним арматурным стержням.

    Железобетонные стены

    Забивка грунта, механическая стабилизация, шпунт

    Построен с использованием армирующих элементов грунта или геотекстиля, уложенных слоями внутри точного гранулированного заполнения. В определенных условиях они используются вместо железобетона в качестве меры затрат, или потому, что условия на месте требуют их использования, или в качестве улучшения существующей установки.

    Гибридные системы подпорных стен

    Закрепленная земля, габион, габион хвостатый

    Вернуться к началу

    Преимущества подпорных стен

    Подпорные стены могут защитить фундамент здания и предотвратить его смещение или падение, когда в вашем дворовом пространстве есть крутой уклон.Они также могут улучшить орошение и озеленение на более высоких склонах. Они могут добавить привлекательные элементы дизайна в ваш ландшафт, добавив некоторые знаки препинания вокруг клумб и позволив выделить определенные области.

    Недостатки подпорных стен

    Перед тем, как построить подпорную стену, вам, скорее всего, потребуется нанять инженера из-за сложностей, которые могут возникнуть из-за местных свойств почвы, давления и силы тяжести. Стена меньшего размера в саду может быть достаточно простой задачей для вашего подрядчика, но более высокие стены той же конструкции предлагают меньшую поддержку, и любой из ряда различных конструкций или материалов может быть более подходящим.Со временем гравитация в сочетании с достаточным количеством осадков и неадекватной дренажной системой может способствовать разрушению стены и обрушению почвы за ней.

    Вернуться к началу

    Сделай сам или нанять строителя подпорных стен?

    Даже строительство небольшой стены высотой менее 2 футов без соответствующего оборудования требует времени. Придется рыть горизонтальную траншею, и выровнять ее тоже сложно. Без анализа почвы и понимания дренажа и воздействия на будущую стену любых близлежащих конструкций можно легко построить подпорную стену неправильного типа.Из-за потенциальных осложнений, связанных с возведением неправильного фундамента, со всей наукой и техникой, которые вкладываются в строительство эффективной и безопасной подпорной стены, лучше всего доверить это профессионалам, особенно если вы планируете построить высокую стену.

    Вернуться к началу

    Как построить подпорную стену

    Существует широкий спектр различных возможных решений для подпорной стены, но ниже приведены основные элементы для строительства подпорной стены высотой 3 фута с использованием блоков, верхних частей и гравийного основания, поверх которого вы будете класть блоки.

    1. Оценка объекта недвижимости
    2. Планирование и копание фундамента
    3. Построить подпорную стену

    Оценить имущество

    • Коэффициент уклона — Общее практическое правило в целях безопасности состоит в том, что если уклон больше 3: 1 — на каждые 3 фута горизонтального расстояния, высота снижается на 3 фута — инженер должен будет взвесить в проекте, чтобы обеспечить это.
    • Воздействие низких температур — Замерзшая вода может повредить соединение между более пористым кирпичом и строительным кирпичом, что приведет к повреждению либо части стены, либо всей стены.
    • Дренаж — Без соответствующего дренажа повышение гидростатического давления за стеной приведет к ее повреждению. Стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить как оптимальную внутреннюю, так и внешнюю устойчивость.
    • Содержание почвы — Как упоминалось выше, оцените сцепление почвы и угол трения почвы.
    • Ближайшие строения — Близость и присутствие любых построек, расположенных на возвышении, может оказать слишком большое давление на вашу стену.
    • Подземные коммуникации — Позвоните по номеру 811, чтобы узнать, где находятся все подземные коммуникации, включая газ, электроэнергию и воду.

    Планирование и копание фундамента

    Оцените, сколько блоков и кубических футов гравийной основы нужно заказать для фундамента. Подумайте, что делать с грязью, которая будет удалена, и будет ли она использоваться для уплотнения земли за стеной. Убедитесь, что у вас есть или у вас есть доступ к ряду инструментов, включая грабли, лопату, лопату, топор, пузырьковые уровни, ручную трамбовку, резиновый молоток, молоток и стамеску, клей, колья и немного шпагата.

    Выкопайте траншею под фундамент, а также выкопайте грунт, в котором будет установлена ​​подпорная стена. Для этого примера:

    • Траншея должна быть на 9 дюймов вглубь земли, что позволит заложить 6-дюймовый фундамент из гравия.
    • Нижний ряд блоков находится на 3 дюйма ниже поверхности (половина их высоты).
    • Это будет 20 дюймов спереди назад.

    В задней части стены сделайте разрез на 6 дюймов от того места, где будет задняя часть кирпичей, чтобы создать барьер из грубого гравия для дренажа размером ¾ дюйма для облегчения дренажа.Кроме того, пол траншеи для фундамента должен иметь уклон, чтобы вода не скапливалась и не пропитывала землю под основанием.

    Построить подпорную стену

    1. Добавьте гравийную основу — Добавьте слой гравия толщиной около 2 дюймов по всей длине траншеи, и после того, как вы выровняете этот слой, протяните его шлангом, чтобы увлажнить гравий, а затем утрамбуйте. вниз так, чтобы он был упакован как можно плотнее. Установите дренажные трубы и водонепроницаемые листы. Повторите то же самое с двумя слоями гравия толщиной 2 дюйма и в последний раз нанесите шланг вместе с последним утрамбованием.
    2. Выравнивание по горизонтали — Чтобы стена была максимально прямой, забейте несколько кольев и ярким шпагатом отметьте переднюю линию блоков, чтобы не сбиться с пути. Затем начните укладывать блоки и используйте свой уровень на каждом из них. Если вы обнаружите, что необходимо внести изменения, вы можете добавить небольшое количество песка (потому что это намного проще, чем пытаться выровнять грубый гравий) под блоком и постучать резиновым молотком, пока каждый блок первого слоя не будет полностью выровнен.
    3. Добавьте структурную засыпку — Когда вы дойдете до конца первого слоя, добавьте гравий позади блоков и утрамбуйте его чем-то вроде 2 x 4. Первый слой будет самым длинным, потому что каждый блок должен быть изготовлен полностью выровняйте, но как только вы окажетесь на втором слое, блоки можно просто положить друг на друга.
    4. Добавьте Capstone — Каждый блок должен быть приклеен к верхнему слою, или для дополнительного спокойствия вы можете приклеить два верхних слоя.
    5. Добавьте грунт — Теперь, когда строительство стены завершено, покройте половину нижнего блока землей.

    Вернуться к началу

    В поисках строителя подпорных стен

    Из-за серьезности юридических и финансовых проблем, с которыми вы можете столкнуться в случае разрушения подпорной стены, очень важно найти опытного специалиста для вашей подпорной стены. Помимо неудобств, вы также можете столкнуться с повреждением своего дома или дома соседа.Воспользуйтесь приведенными ниже критериями, чтобы найти специалистов здесь, на HomeGuide, чтобы составить короткий список подрядчиков, у которых можно запросить предложения, и сделать окончательный выбор оттуда. Добавьте в свой список подрядчиков, которые имеют как можно больше из следующих характеристик при создании вашего короткого списка:

    • Имеют рейтинг A / A + согласно рейтингу Better Business Bureau
    • Стаж работы не менее трех лет
    • Застрахованы и связаны
    • Лицензировано (если требуется в вашем штате)
    • Имеют отличные отзывы на сайтах с обзорами, таких как Yelp и Google
    • Гарантия на работу и запчасти
    • Могу показать примеры аналогичной работы, которую они проделали в районе
    • Общайтесь четко и быстро — внимательно слушайте, четко отвечайте на все вопросы, отвечайте на звонки и электронные письма в течение часа или двух
    • Дайте подробное, легкое для понимания предложение с указанием затрат, которое включает настройку и очистку.

    Получите бесплатную оценку HomeGuide от проверенных строителей подпорных стен:

    Получите бесплатные оценки

    Как заделать дверной проем в блочной стене Часть 1

    Если вам нужно построить стену из блоков, чтобы заделать дверной проем, это простое пошаговое руководство станет для вас руководством.Прежде чем вы начнете работать над этим проектом, вы должны выполнить некоторые подготовительные действия. Сначала определите дверной проем, который вы хотите закрыть. Во-вторых, измерьте высоту дверного проема и ширину участка, который необходимо заделать. В-третьих, соберите свои материалы и оборудование. Наконец, приступайте к работе. (Это часть 1 из серии из 2 частей. Чтобы перейти к части 2, щелкните здесь.)

    Шаг 1 — Приготовьте раствор и блоки

    Возьмите предварительно перемешанный раствор и хорошо смешайте его с водой, чтобы получить гладкий глазурь по консистенции.Эта смесь должна хорошо и равномерно растекаться. Проверьте консистенцию, возьмите небольшое количество и распределите его по стороне стеклянного блока (если вы предпочитаете использовать). Определите, хорошо ли держится раствор.

    Этап 2 — Установка начального ряда

    Нанесите шпателем немного раствора на подоконник внизу перед укладкой первого слоя блоков. Убедитесь, что вы полностью покрыли подоконник раствором как основание первого ряда блоков. Ставьте по одному блоку за раз.Время от времени проверяйте выравнивание блоков. Вы также можете использовать линейку или Т-образный квадрат, чтобы проверить выравнивание блоков. Как только вы определили, что они прямые, приступайте ко второму ряду.

    Продолжайте проверять выравнивание после каждого ряда блоков. Не забудьте сначала нанести раствор на дно, чтобы блоки надежно приклеились друг к другу, когда вы формируете блок для двери. Добавьте проставки между блоками, чтобы закрепить их положение друг с другом. Заполните пространство раствором, чтобы блоки могли склеиваться друг с другом и сделать блок более устойчивым.Если раствор просачивается, протрите его влажной губкой, прежде чем он полностью высохнет.

    Шаг 3. Установка дополнительных рядов

    После того, как первый ряд блоков застыл и высох, переходите к добавлению следующих рядов блоков. Перед нанесением следующего ряда блоков нанесите раствор сначала поверх первого ряда. Затем медленно добавьте блоки во второй ряд раствора, используя влажную губку, чтобы стереть излишки раствора по бокам или снизу. Нанесите раствор на распорки и продолжайте проверять расположение и соосность блоков.

    Шаг 4 — Последние штрихи

    Дайте раствору и блокам затвердеть как минимум на час. Продолжайте вытирать излишки раствора губкой, пока стена из блоков не высохнет и не станет прочной. Если есть определенная часть участка, где раствор не был правильно нанесен или просачивается, удалите высохший раствор ударным инструментом. Добавьте силиконовый герметик на внешнюю часть блока, чтобы запечатать обе стороны и углы. Наконец, добавьте в блоки герметик, если вы хотите предотвратить рост плесени внутри.

    Как правильно сделать пристройку из шлакоблока. Как создать пристройку к деревянному дому из пеноблоков? Как сделать пристройку из пеноблоков: основные этапы

    Пеноблоки — недорогой современный материал, идеально подходящий для строительства хозяйственных построек. С их использованием можно собрать очень удобную конструкцию, теплую и прочную. Несмотря на то, что этот материал внешне похож на традиционные шлакоблоки и кирпич, его кладка производится по несколько иной технологии.Пристройка к дому из пеноблоков должна быть построена с соблюдением определенных правил, которые нельзя нарушать.

    К каким постройкам можно пристроить

    Пеноблоки можно использовать для расширения площади домов, построенных из любых материалов. Такая пристройка отлично подойдет и под рубленую постройку, и под кирпич, и под бетон. Иногда таким способом увеличивают площадь даже легких каркасных конструкций.

    Собственно, сам вопрос, как сделать пристройку к дому из пеноблока, сводится в основном к следующему:

    • к правильному выбору типа фундамента,
    • соблюдению технологии кладки,
    • правильный выбор способа стыковки деталей пристройки и основного корпуса.

    Что нужно знать

    Пеноблоки — это материал, отличающийся простотой монтажа, низкой степенью теплопроводности и невысокой стоимостью. Это то, что определяет его популярность. Однако у этого материала есть и один довольно серьезный недостаток. Пеноблоки хрупкие. Поэтому, несмотря на то, что они имеют небольшой вес, фундамент для стен из них следует возводить максимально надежным. Только в этом случае вы получите прочную пристройку к дому из пеноблоков.Построить прочный фундамент своими руками несложно. Самое главное — не экономить на материалах и правильно выбрать глубину в зависимости от типа почвы. Ширина фундамента должна быть примерно на 10 см больше, чем толщина стен из пеноблока.

    Вам нужна чистовая отделка?

    Еще один небольшой недостаток этого материала — не слишком высокая устойчивость к повышенной влажности. Поэтому при составлении проекта помимо прочего нужно будет определиться с типом отделки стен.Это может быть штукатурка, сайдинг или вагонка. В том случае, если пристройка жилая, следует утеплить и стены. Толщины пеноблоков все же недостаточно для поддержания комфортной температуры в помещении зимой в условиях российского климата.

    Возведение ленточного фундамента

    Обычно на такой основе строят пристройку к дому из пеноблоков. Колонный фундамент под него устраивают только в том случае, если стены основного корпуса будут деревянными.Это связано с тем, что основание пристройки должно иметь такую ​​же структуру, как и сама конструкция. Под деревянными конструкциями обычно устраивают столбчатый фундамент. Единственное, такой вариант нельзя использовать для двухэтажных пристроек из пеноблоков. В этом случае следует заливать более надежную бетонную ленту.

    Возводится такой фундамент следующим образом:

    • По всему периметру пристройки выкапывается котлован, глубина которого равна глубине основания дома.
    • Устанавливается опалубка, которую можно снести из деревянных досок.
    • На дно насыпается песок слоем 5-15 см.
    • Далее заливается подошва толщиной около 5 см.
    • Арматурный каркас установлен. Вяжут его из прутьев 12 мм. Основание пристройки нельзя жестко связать с фундаментом дома. В противном случае он может просто сломаться из-за усадки новой конструкции. Между фундаментами нужно просто уложить просмоленные доски.
    • Идет заливка бетонной смесью. Пропорции вяжущего и наполнителя должны быть 1: 3. Цемент брать марки не ниже М400. Само перемешивание лучше производить в бетономешалке.

    Готовая основа для пристройки должна простоять не менее 30 дней.

    Колонный фундамент

    Пристройка из пеноблоков к деревянному дому может быть возведена, как было сказано выше, и на таком основании. При заливке столбчатого фундамента по периметру будущей конструкции сначала выкапываются ямы с шагом не более полутора метров.Далее в них опускается опалубка из свернутого в рулон рубероида. Затем на дно насыпается щебень и устанавливается арматура из четырех стержней, соединенных хомутом. Заливается бетон. Над землей столбы должны подниматься до уровня ростверка дома. Стержни выпускаются на 20 см. Впоследствии их нужно будет привязать к арматуре ростверка. Последний заливается в опалубку, сбивается из досок, как ленточный фундамент.Перед заливкой грунт зачерпывается под дно будущей ленты. После того, как бетон застынет, его нужно будет просто удалить. В этом случае основание пристройки также не жестко связано с фундаментом дома.

    Кладка стен

    Итак, как делается пристройка к дому из пеноблоков? Представленные на странице фото конструкций из этого материала как бы демонстрируют обычную несложную кладку с элементарной перевязкой швов.Однако на самом деле все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, сборка стен из пеноблоков осуществляется исключительно на причальном шнуре. Кладка должна быть идеально ровной. В противном случае из-за внутренних напряжений довольно хрупкая стена впоследствии может потрескаться.

    Во-вторых, следует знать, что на цементный раствор укладывается только первый ряд пеноблоков. Все последующие собираются с помощью специального клея с тщательной подгонкой. Толщина шва первого ряда должна быть около 1.5 см. Клей — не более 1 мм. Перед нанесением смеси бока пеноблоков и верхнюю часть предыдущего ряда смачивают водой.

    Также следует знать, что для прочности и долговечности стен кладка из пеноблоков армируется в обязательном порядке. Для этого в каждом четвертом ряду сверху делают по две проточки болгаркой и в них помещают стальные стержни. Соорудить пристройку к дому из пеноблоков без армирования — это почти наверняка в будущем получить ряд проблем.Стены могут потрескаться даже от незначительных движений.

    Саму кладку проводят с перевязкой швов со смещением ½ блока. Поверх готовых стен устраивается армопояс. Это предотвратит растрескивание из-за давления крыши. Заливается армопояс бетоном с армированием.

    Пристройка кровля

    Монтаж кровли — это то, чем должно завершаться строительство такой конструкции, как пристройка к дому. Из пеноблоков (фото на странице это подтверждают) можно соорудить достаточно удобную, а главное прочную конструкцию.Но, конечно, только в том случае, если крышу смонтировать по всем правилам. Например, не стоит брать слишком тяжелые для пристройки кровельные материалы из пеноблоков. Для таких стен больше подойдет легкая металлочерепица или профлист.

    Что касается конструкции, то чаще всего кровлю устанавливают на пристройку. В этом случае на армопояс кладут мауэрлат. Верхняя планка закрепляется по верхнему краю стены дома. Далее устанавливаются стропила. Затем набивается обрешетка и монтируется рубероид.На верхнюю и нижнюю балки стропила следует закреплять не на углах, а на специальных крепежах-ползунках. Это очень важно. Если применить жесткие элементы, то позже, при оседании новой конструкции, могут возникнуть неразрешимые проблемы, связанные со смещением конструкций крыши.

    Стеновые швы

    Пристройка из пеноблоков к деревянному дому, как и к каменному, не крепится жестко. Все дело в такой же усадке. Промежутки между новой конструкцией и каменным домом обычно заполняются пенополиуретаном.Немного иначе пристройка связана с деревянной конструкцией. Разрыв закрывается балками. Их нужно набить на стены самого дома по обе стороны от пристройки.

    Через несколько лет соединение можно сделать жестким — с помощью специальных скоб.

    Как видите, из пеноблоков сделать пристройку к зданию из кирпича, бетона или дерева не так уж и сложно. Самое главное — залить надежный фундамент и придерживаться технологии кладки.Пристройка к дому из пеноблоков, возведенная по всем правилам, может прослужить много лет — столько же, сколько и само здание.

    Немного устроившись в новом доме и приведя в порядок приусадебный участок, практически каждый домовладелец начинает мечтать о дополнительной пристройке. Кому-то нужно расширить обеденную зону, а кому-то хочется просто отдохнуть на просторной веранде. Для его возведения можно выбрать любой качественный материал: кирпич, дерево, шлакоблоки или изделия из газобетона.Веранда в дом из пеноблоков своими руками.

    Прежде чем приступить к возведению новой части основного здания, необходимо четко знать размер и тип фундамента, а также состояние стен, кровли и грунта. Кроме того, не лишним будет составить проект будущей веранды или хотя бы четкий чертеж. На этом этапе нужно определиться, будет ли нарушена целостность кровли или нет, как веранда будет соединяться с домом и продумать вход в нее.Только после всех этих действий можно приступать непосредственно к строительным работам.

    Закладка фундамента веранды и возведение стен

    Перед тем, как приступить к устройству фундамента будущего здания, необходимо знать, на какой глубине находится основной фундамент. Для этого делается яма размером 1 * 1 м. Его глубина должна быть достаточной, чтобы иметь представление о старом фундаменте дома. Оптимальный вариант укладки цоколя для веранды — это фундамент того же типа и размеров, что и основной.Если это невозможно сделать по каким-либо причинам, то необходимо создать хороший компенсатор. Последовательность его закладки следующая:

    • Между фундаментами оставляют небольшое расстояние около 5 см, куда кладут доски, предварительно обернутые рубероидом.
    • На данном этапе укладки блоков между соседними стенами оставляется зазор 2 см, который заполняется утеплителем и герметиком. После завершения всех работ получившийся шов закрывается панелями.Минеральная вата прекрасно подойдет в качестве изоляционного материала.

    Что касается фундамента, то чаще всего для зданий из пенобетона делают пологий пояс, но для строительства веранды подойдет и другой вариант — столбчатый из кирпича. Такой тип фундамента не только достаточно прочен, но и экономичен в финансовом отношении и с точки зрения затрат на рабочую силу.

    Особенности строительства веранды

    Особое место в конструкции пристенной коробки дополнительной пристройки занимает расположение перемычек.Для веранды больше применимы специальные — П-образные, они достаточно легкие. При их использовании на фундамент не оказываются критические нагрузки. Благодаря таким перемычкам можно делать проемы длиной более 1,5 м, для их изготовления потребуется надежный П-образный пенобетон, металлическая и деревянная опалубка, промышленный тяжелый бетонный раствор и, конечно же, арматура диаметром 10 мм. мм.

    Сначала устанавливаются блоки специальной формы, затем опалубка, после чего в заранее подготовленный пеноблок укладывается арматура, завершающим этапом изготовления перемычки является заливка получившейся конструкции бетоном, который тщательно утрамбовывается и выравнивается.

    Как и для любой конструкции из легкого бетона, для веранды из пеноблоков необходим армированный пояс, он придаст жесткости всей конструкции и защитит ее стены от растрескивания и разрушения. Для его устройства потребуются те же материалы, что и для создания конкретной перемычки. Технология заливки бронепояса аналогична управлению такой же перемычкой.

    Еще одной важной особенностью пристройки является ее крепление к основной конструкции; для этих целей используется арматура.Чтобы сделать такое жесткое соединение, необходимо в каждом третьем ряду пенобетонной стены вырезать небольшие бороздки размером 3 * 3 см и глубиной 5 см, в них вставляется арматура и заливается бетоном или специальным раствором. Также просверливается отверстие в несущей стене дома, вставляется второй конец арматурного стержня и бетонируется. С помощью такого соединения проседание крыльца из газобетона будет сведено практически к нулю.

    Особого внимания заслуживает строительство веранды из пенобетона рядом с деревянным домом.Это связано с разной плотностью материалов и типами оснований. Как правило, они легче под деревянными конструкциями, такие перепады могут привести к чрезмерной и неравномерной усадке обоих построек. Такое специфическое строительство должно производиться только под руководством опытных строителей в этой области.

    Полезное видео

    Выход

    Выбирая в качестве основного стенового материала для пристройки качественные пенобетонные изделия по доступной цене, вы получаете гарантию долговечности и надежности своей будущей веранды.

    Думаю, у многих владельцев домов было ощущение, что чего-то не хватает. Кому-то надоело тесниться большой семьей в маленьком доме. Кто-то мечтает о собственном гараже. Другие хотят иметь в своем доме баню и роскошную веранду, где можно было бы расслабиться после напряженного дня.

    Оптимальный вариант увеличения дома — пеноблоки. Они словно созданы для возведения стен своими руками: легкие, простые в установке, в отличие от традиционных материалов (кирпич, шлакоблок).Мы сейчас расскажем, как сделать пристройку к дому из пеноблоков.

    Как построить пристройку к дому

    Возведение фундамента

    Перед тем, как построить пристройку к дому из пеноблоков, необходимо определиться с планировкой будущей пристройки. А если вы не знаете, с чего начать, то мы предложим вам несколько самых распространенных проектов. Ниже на рисунке вы можете увидеть примерные примеры.

    После выбранного проекта мы приступаем к подготовительным работам по возведению фундамента.Глубина фундамента для большей части России составляет 170 см, что исключает возможность промерзания.

    Но если исключить этот фактор, то его глубина может составлять всего 40-60 см. Фундамент для пристройки к дому из пеноблоков может быть выбран ленточным (заливка бетоном) или столбчатым (кладка кирпичная конструкция), после чего ее необходимо покрыть гидроизоляцией … Так как пеноблоки очень сильно впитывают влагу.

    Статьи по теме:

    Создание стен

    При выборе способа строительства пристройки к дому из пеноблоков особое внимание следует уделить соединению стен с основной конструкцией.Их можно соединить металлическими скобами, после чего пристройка и дом станут одним целым.

    На стыке стен пристройки, дома и крыши в обязательном порядке сделать утеплитель и штукатурку. Это необходимо, чтобы не продуть и не намочить стену, в результате чего она обрушится и может привести к образованию грибка.

    Укладку пенобетона следует производить строго по инструкции. Но не бойтесь, инструкция по укладке пеноблоков проста, и легко усваивается любым начинающим строителем.Итак, установку следует начинать от угловых стен пристройки и продолжать по всей площади.

    Начальный ряд укладывается на цементный раствор, смешанный с песком в соотношении 1: 3. При этом толщина первого шва не должна превышать 3 см. После этого кладка проверяется уровнем, а неровности можно удалить любым шлифовальным инструментом.

    Последующие ряды можно укладывать легким раствором с толщиной горизонтального шва 1-1,5 см и вертикальным швом 0.8-1,5 см. При использовании специальных клеевых смесей толщина шва должна составлять около 2 мм. Раствор с помощью специального шпателя наносится равномерно по всей площади, после чего укладывается пеноблок.

    Примечание!
    Если возведение пристройки к дому из пеноблоков происходит в жаркую погоду, то перед укладкой блок необходимо смочить.

    Сам блок кладется поверх раствора без смещения, а оставшийся при этом выдавленный раствор сразу же подбирается.После этого блок выравнивается и выбивается резиновым молотком.

    Чтобы пристройка к дому из пеноблоков была прочной, необходимо соблюдать правила декорирования при возведении стен. Второй ряд нужно начинать со смещением не менее 10/15 см. Углы должны быть расположены в шахматном порядке.

    Причем, если монтаж производится промышленным пеноблоком, необходимо определиться, будут ли стены оштукатурены с одной или двух сторон.Если стена будет оштукатурена с двух сторон, то замковые швы нельзя заливать раствором.

    А если оштукатурить, то будет с одной стороны или вообще не оштукатурить. Затем обязательно заполните замковый шов раствором, который поможет избежать продувания кладки.

    Оборудование проемов в стене

    Над оконными и дверными проемами можно использовать специальные П-образные перемычки. Они очень легкие, и с их помощью можно сделать более 1 дверных и оконных проемов.Длина 75 м без использования подъемного оборудования.

    Для установки перемычки необходимо установить опалубку из деревянного бруса и металлического профиля. После установки арматуры нужно залить ее тяжелым бетоном, чтобы полностью покрыть металлическую арматуру со всех сторон. Бетон необходимо утрамбовать и выровнять с соседними блоками.

    Марка бетона и диаметр металлической арматуры должны выбираться из максимально возможной нагрузки.

    1. Пеноблоки стеновые
    2. П-образные блоки
    3. опалубка
    4. тяжелый бетон
    5. арматура металлическая

    П-образные блоки также используются для создания так называемого армированного ремня.Металлическая арматура неплохо переносит растягивающие усилия. И надежно защищает стены от трещин и разрушения. Диаметр арматуры обычно составляет 1 см.

    Такой металлический пояс собирается уже на стене, в связи с тем, что вся конструкция достаточно тяжелая и установить ее на место будет очень сложно. В этом случае концы фурнитуры крепятся к стене дома. После монтажа арматура полностью заливается бетоном, чтобы не оставалось оголенных участков, и выравнивается.Сохнет такая конструкция около 30 дней.

    Создание крыши

    Крыша пристройки может быть односкатной или двускатной. Скатная крыша обычно холоднее двускатной. Зато затраты на строительство меньше.

    Также конструкция крыши для каждой пристройки — это индивидуальная особенность. И только специалисты могут предсказать, какая конструкция крыши будет наиболее оптимальной.

    Сегодня существует множество материалов, предназначенных для уменьшения теплопотерь через крышу.А именно пенополистирол, минеральная вата, керамзит, опилки.

    Все эти материалы имеют как недостатки, так и преимущества.

    • Минеральная вата — очень часто используется для уменьшения теплопотерь в деревянных крышах домов. Действительно, у этого материала масса достоинств, а это небольшой вес и пожаробезопасность. К тому же он не содержит вредных веществ и обладает очень высокими теплоизоляционными характеристиками.
      К недостаткам этого материала можно отнести то, что он очень хорошо впитывает влагу.Поэтому при выборе этого материала проекты пристроек к дому из пеноблоков предусматривают реализацию хорошей гидро- и пароизоляции.

    • Пенополистирол — также часто используется для уменьшения потерь тепла через крыши. Положительные свойства этого материала — очень низкая паропроницаемость, высокие теплоизоляционные характеристики даже при повышенной влажности, материал не подвержен физическому износу и гидрофобен.
      Из отсутствия пенополистирола можно отметить его горючесть и повышенную шумность.

    Совет: Если вы хотите быстро и безопасно утеплить крышу, то лучше выбрать пенополистирол.
    Он очень прост в установке и доступен по цене.

    • Опилки — недорогой материал. Применяется в случае строительства с небольшим бюджетом. Из минусов, если использовать чистые опилки или стружку, не пропитанную известью, то со временем в них могут завести грызуны. Также с точки зрения защиты от огня не выдержит никакой критики.

    • Керамзит — уже традиционный материал, который используется уже более полувека. Из достоинств керамзита отмечены низкое влагопоглощение, достаточно высокие теплоизоляционные характеристики, негорючесть и, конечно же, вас порадует цена этого материала.

    Строительство пристройки к деревянному дому

    Пристройка к деревянному дому из пеноблоков имеет свои особенности.Главный из них — здания будут строиться из разных материалов. А фундамент деревянных домов, как правило, неглубокий.

    Отсюда следует, что эти сооружения будут неравномерно смещены относительно друг друга в случае сезонных, погодных и геологических факторов. Поэтому лучше обратиться к соответствующим специалистам.

    Пристройка к дому из пеноблоков — один из способов увеличения полезной площади вашего дома. При выполнении строительных работ необходимо выполнять ряд обязательных требований и установленных норм, а также знать особенности строительного материала, способы кладки стен и особенности пенобетона, его свойства.

    Деревянный дом с флигелем из блоков.

    Можно самостоятельно соорудить пристройку из пеноблоков, сэкономив собственные средства. Информационная статья должна помочь начинающим строителям справиться со строительством пристройки из пеноблоков.

    Пеноблоки

    — это современный строительный материал с доступной ценой. Подходит для строительства различных хозяйственных построек. Используя пеноблоки, можно установить удобную во всех отношениях теплую и прочную конструкцию.
    Кладка несколько отличается от технологии использования кирпича и шлакоблоков. Но прежде чем перейти к процессу описания кладки и возведения фундамента под конструкцию, рассмотрим его достоинства и обратим внимание на недостатки.

    Преимущества используемых блоков

    Преимущества строительного материала.

    1. Работу можно производить самостоятельно.
    2. Деньги сэкономлены.
    3. Рабочий процесс не растягивается.Строительство пристройки из пеноблоков не займет много времени.
    4. Пенобетон не горит.
    5. Имея пористую структуру, пенобетон не оказывает дополнительного давления на всю конструкцию, а усадка минимальна.
    6. Материал считается экологически чистым.
    7. Блоки обладают низкой теплопроводностью из-за их пористости.
    8. Легко поддается обработке, в том числе, по дереву можно распилить обычной ножовкой.
    9. Долговечность конструкций, в которых использовались блоки, определяется возрастом 50 лет.Это минимальные временные показатели.

    Кроме того, пеноблоки прекрасно «дышат» за счет ячеистой структуры.
    Их можно без проблем использовать при строительстве хозяйственных построек на всех типах грунтов.
    Всем известна высокая прочность этого материала.

    На заметку!
    Небольшой вес блоков при возведении пристройки позволяет отказаться от мощного основания (фундамента).
    Не последнее место в выборе материала занимает скорость кладки.

    О материальных недостатках

    Основная проблема с использованием этого строительного материала заключается в том, что он требует надежной защиты от воздействия атмосферных осадков.
    Непредметный внешний вид вынуждает владельцев дома прибегать к внешней отделке, что приводит к удорожанию работ.

    Какие дома можно пристроить?

    Используя блоки, можно расширить площадь уже построенного дома. Причем не имеет значения, из какого материала построен дом, будь то бревенчатый дом, кирпичная или бетонная конструкция.В некоторых случаях допускается пристройка к легким каркасным конструкциям.

    Примечание!
    Если дом, на который планируется пристройка, рассчитан на 15 лет и более, необходимо произвести тщательный расчет прочности. Это мнение профессиональных строителей.

    Вопрос, как сделать пристройку из пеноблоков, сводится к:

    • на выбор определенного типа фундамента;
    • соблюдение технологии кладки блоков;

    Важно продумать способ стыковки деталей пристройки с основной конструкцией.

    Фундамент

    Так как строительные работы ведутся с нуля, необходимо возвести фундамент. Давайте посмотрим на методы сопряжения. Работу можно выполнить двумя способами:

    1. Используя жесткое усиленное соединение. Такой вариант подходит при уже установленном фундаменте основной конструкции, который просел, а свес новой конструкции не повлияет на прочность. Этот тип фундамента рекомендуется использовать на непористых грунтах.
    2. Второй вариант: устройство компенсатора. Это с экономической точки зрения наиболее выгодный вариант. Конструкция намного проще армированного соединения. Можно использовать один из трех способов: на винтовых сваях, столбчатый или ленточный вариант.

    Фундамент ленточного типа

    Прежде всего следует вырыть котлован на уровне фундамента возводимого сооружения. Яма должна покрывать весь периметр пристройки.
    Следующий этап — установка опалубки.Конструкция возведена из деревянных досок.
    Далее дно котлована засыпано песком. Слой насыпи находится в пределах 5-15 см и заполняется бетоном (фундаментом) толщиной около 5 см.
    Арматурный каркас вяжется прутьями 12 мм. Необязательно приближать каркас к основной конструкции, чтобы не вызвать усадку основной конструкции. Просто выложите просмоленные доски и вопрос будет закрыт.

    Фундамент ленточный с небольшим заглублением.

    Залить фундамент котлована бетонной смесью, приготовленной в соотношении 1/3. Специалисты рекомендуют использовать цемент марки М-400, не ниже. Замешивать раствор можно вручную, но для качества смеси лучше делать это с помощью бетономешалки.
    Затем необходимо выдержать время, чтобы готовая основа постояла. Обычно процесс занимает 30 дней.

    Опция столбчатого фундамента

    Пристройка к дому из пеноблоков, в том числе к деревянному дому на столбчатом фундаменте.Его необходимо перекопать по всему периметру будущей конструкции. Работа ведется поэтапно. Сначала устраиваются ямы с шагом до 1,5 метра, в которые опускается опалубка.
    Пристройка к деревянному дому из пеноблоков предполагает устройство опалубки, представляющей собой свернутый в рулон рубероид. Дно засыпается щебнем, ставится арматура (4 стержня), стягивается хомутами. Конструкция заливается заранее приготовленной бетонной смесью.Важно, чтобы столбы находились на уровне ростверка дома.
    При этом стержни должны выступать вверх на 200 мм, которые при работе должны соединяться с арматурой ростверка.
    Завершающий этап работ заключается в заливке разобранной из досок опалубки бетонной смесью.
    Аналог исполнения не отличается от обустройства ленточного фундамента. Предварительно грунт зачерпывается до низа ленты. Когда бетон застынет, его можно будет снимать.

    Столбчатый фундамент.

    Выдержав необходимый срок застывания бетонной смеси, можно переходить к кладке стен.

    Что нужно знать при кладке стен

    Помните!
    Укладка блоков начинается с углов.

    Для улучшения адгезии к раствору нижнюю сторону блока смачивают простой водой. Чтобы предотвратить просачивание влаги в будущем, гидроизоляционный состав укладывается в несколько слоев на первый ряд в качестве защиты.
    Перед установкой следующего ряда предыдущий «пол» смачивают водой. Следует обратить пристальное внимание на кладку первого ряда. Проверка выполняется по горизонтали и вертикали.
    От качества исходной конструкции зависит дальнейший процесс и правильность кладки. Последующие работы необходимо проводить с клеевым составом.
    Это позволит получить швы небольшой толщины, примерно 1 мм. Использование клея уменьшает общую площадь стыков, которые могут пропускать холод.Швы еще называют «мостиками холода».
    Каждый готовый ряд кладки проверяется по горизонтали и затирается шлифовальным шпателем. Все работы ведутся в строгом соответствии с инструкцией. Выложив таким образом 5 рядов стены, в углах следует применить арматуру, призванную более прочно связать всю конструкцию и предотвратить образование трещин.
    С помощью циркулярной пилы нужно сделать квадратный пропил глубиной 50 мм. Режущая кромка не должна превышать 30 мм.
    После выбивания канавки молотком и / или зубилом и ее очистки в центр канавки помещается сварная арматура. Необходимо (в обязательном порядке) залить клеем. Пристройка к дому из пеноблоков подразумевает в будущем устройство оконных и дверных перемычек, изготовление армированного пояса и перекрытия.

    Подробнее о том, как соединить стену дома и пристройку, вы узнаете из этого видео:

    Перемычки оконные и дверные

    Если перемычка установлена ​​неправильно (имеется ввиду большой зазор), повышенная нагрузка отрицательно повлияет на нее.В этом случае можно сделать набивку из кирпича, которая укрепит конструкцию.

    Расположение перемычек.

    Но такая ситуация встречается крайне редко. Устройство перемычек и оконных конструкций может производиться двумя способами: Путем установки съемной или несъемной опалубки.

    Ремень усиленный

    Надстройка из пеноблоков невозможна без армированного ремня.

    Армопояс.

    Необходимо придать дому устойчивость, в том числе усилить несущие стены новой конструкции.

    Перекрытие

    При установке пристройки из пеноблока перекрытие является завершающим этапом строительных работ. Фундамент дома залит, проемы готовы, конструкция возведенных стен неудовлетворительна, поэтому можно приступать к перекрытию.

    Перекрытие пристройки — пенобетон.

    После выдержки в несколько дней после установки армированного пояса производится перехлест.Материалом для работы чаще всего выступает дерево и плиты из газобетона.
    Если монтируются деревянные детали, они должны быть пропитаны био / защитным и огнезащитным составом. Пристройка из пеноблоков готова. Это необходимо для придания внешнего блеска, придания стенам достойного вида и их утепления. Декорирование предполагает использование в отделке искусственного камня, декоративной штукатурки или пенопласта.

    Наконец

    Пристройка из пеноблока полностью готова.Как видите, в этом нет ничего сверхъестественного и чрезвычайно сложного. Необходимо, чтобы желание и реализация намеченных планов сбылись. Для уверенности в себе, перед тем как приступить к работе, полистайте техническую литературу и посмотрите, как идут постройки других. Для этого вы можете ознакомиться с видеоматериалом, которого в достаточном количестве есть на YouTube.

    Давайте определимся, на основании чего вы принимали решения и схемы.

    1) Размеры вашей пристройки больше, чем размеры дома.Насколько я понимаю, вы хотели сделать вход через существующий тамбур, расширив его тоже. Проблемы решения: Если объединить тамбур и пристройку единым фундаментом, то место их соединения будет потенциально опасным с точки зрения появления трещин.

    2) Вы собираетесь строить стены из пеноблоков и облицовывать их кирпичом снаружи. Я предполагаю, что это решение только для того, чтобы сохранить эстетический вид здания.Решение задач: Стена выполнена из двухслойных материалов с разными коэффициентами теплового расширения. В целом двухслойная стена ведет себя хуже, чем однослойная. Толщина облицовочной стены составит ½ кирпича, что потребует установки гибких стяжек. Кирпичная стена даст дополнительный вес, который будет сопоставим с весом всей стены из пеноблоков.

    3) Вы хотите связать крыши пристройки и дома, объединив их в 1 конструкцию.Проблемы решения: Осадки при расширении в следующие 3 года будут большими (с постепенным затуханием). Если за 1 год устроить крышу, особенно шиферную, которая очень чувствительна к любым прогибам, то переделаете ее несколько раз. Я уж не говорю об общей стоимости и трудоемкости работ, скорее всего, она будет равна устройству совершенно новой кровли на 2 здания (другими словами вы снесете крышу над домом и сделаете новый общий).

    4) Вы рассматриваете строительство свайного фундамента из асбестоцементных труб, я не сторонник данной технологии как таковой, так как обычно используются слишком тонкие трубы, не позволяющие качественное армирование, так как эти трубы очень гладкие стены, что значительно снижает несущую способность по боковой поверхности. Вообще, сколько на самом деле стоит забить асбестоцементную трубу в землю (особенно в глину вроде вашей) — для меня загадка. В вашем случае, скорее всего, более оправдано устройство ленточного фундамента.Более того, это фундамент основного здания, что позволит им работать более-менее одинаково (скорее всего, одинаковой глубины и ширины).

    Теперь о хорошем :). Пристройка на отдельном фундаменте, не относящемся к основному дому — правильное решение. Можно будет пристроить дома почти вплотную, но нужно будет построить вторую стену у примыкания. Обращаем ваше внимание, что вы закроете окна одной из комнат .. Закрытые подземные воды у вас, скорее всего, как бы странно это ни звучало, являются поверхностными, просто слой глины не дает им уйти в землю.Вода просачивается в чернозем, останавливается над глиной и затем растекается в этой плоскости. Вам нужно выяснить, насколько быстро ваши траншеи наполняются водой. Если эта заливка происходит медленно, то больших проблем я не вижу, они не будут мешать бетонированию, и тогда они не страшны. Если заливка происходит достаточно быстро, то воду придется отводить. Это можно сделать несколькими способами. Сначала выкопайте вокруг канал и используйте его для отвода воды за пределы дома (где внизу, как правило, можно узнать по наклону поверхностного слоя).Во-вторых, сделать глиняный замок либо прямо в траншее для фундамента (расширить снаружи на 100мм и устроить глиняную стену толщиной 100мм) по внешнему контуру, либо на некотором расстоянии от всего дома и пристройки по кругу, тем самым отводя воду из дома в целом. Глиняный замок должен входить в глину основы на 100 мм. Необходимо только утроить дренажный слой перед глиняным замком высотой 150-250 мм и толщиной 200 мм (от нижнего слоя глины) щебня (гальки) по всему контуру, чтобы вода может свободно уходить.

    Я бы не стал объединять крышу в одну конструкцию, но сделал бы промежуточную соединительную секцию между двумя крышами для отвода воды из оцинкованного железа.

    Пожалуйста, прочтите все внимательно и подумайте, какие решения принять в свете того, что я сказал.

    .