Если вы строите новый дом, то обязательно хотите, чтобы он в результате оказался надежным и добротным. На сегодняшний момент самыми распространенными строительными материалами, из которых возводится кладка, являются газоблоки. Это может быть газосиликат или пенобетон, а также керамоблок. Об основных нюансах работы с ними мы сегодня и расскажем.

Что вы узнаете

Важные моменты, на которые надо обращать внимание, приступая к строительству

Важными нюансами при строительстве являются следующие:

1. Разметка углов стеновой коробки (периметра).
2. Укладка блоков и поднятие стен.
3. Работы с дверными и оконными проемами (устройство перемычек).
4. Устройство монолитного (армированного) пояса.
5. Межкомнатные перегородки.
6. Осуществление разметки периметра стеновой коробки.

С каким составом может вестись кладка

Кладку газоблоков можно вести с использованием:

• цементного раствора;
• или «профильного» клея для газоблоков.

Если вы намерены вести работы с помощью цементного раствора, необходимо учесть один важный момент. В данном случае не миновать образования так называемых мостиков холода. То есть дополнительных теплопотерь через межблочные швы. Но достоинство именно этого варианта состоит в увеличении крепости всей конструкции.

Когда же в работе используется специальный клей, то нужно оставлять «воздушную полосу» между слоями – это позволит выполнить дополнительную теплоизоляцию стен.

С чего начинается кладка

Во-первых, следует выставить блок в горизонтальной плоскости, используя резиновый молоток. Самым ответственным процессом можно назвать выставление четырех опорных угловых блоков. Эта операция требует и сноровки, и внимания. Следует отметить, что от того, как установлены эти четыре блока, зависит половина успеха. В том числе и ровность будущих стеновых конструкций.

Впоследствии следует натянуть нитку между опорными блоками. И по этой нитке укладывать блоки в ряд с помощью клеевого раствора, тщательно смазывая их между собой. Может возникнуть необходимость в резке блоков. Для этих целей следует использовать специальную ножовку с победитовыми наконечниками.

Этот подобный инструмент может быть с двумя типами наконечников:

• «через зуб»;
• «на каждый зуб».

Разница в цене в данном случае может составлять около пятнадцати процентов. Но пила «на каждый зуб» намного удобнее в работе. Да и к тому же качество распила таким инструментом будет выше.

Порядок укладки блоков

Размер стандартного стенового блока составляет 600×300×200. Поэтому длина строительного уровня должна быть не более 80 см. Чтобы проверить горизонтальную плоскость блока, необходимо класть уровень в два положения по его диагонали. Выравнивание же стены выполняется по натянутой нитке.

Для получения строительной смеси клей разбавляют обычной водой. Перемешивают с помощью миксера пока он не станет по консистенции напоминать сметану. Чтобы нанести клей, следует использовать 15-сантиметровый зубчатый шпатель. Раствор наносится в виде двух полос по краю блока. Так, чтобы в центре осталась неширокая полоса без клея. Воздушная прослойка между блоками улучшит теплотехнические характеристики стены. Потому что самым «узким» местом, через которое происходит потеря тепла, как раз и являются клеевые швы.

Если вы используете именно этот способ нанесения, то выравнивать блок следует по уровню. Это намного удобнее.

Газосиликатный блок прекрасно впитывает влагу. Поэтому перед нанесением клея блоки желательно смачивать водой. Иначе, если клей нанести на сухой блок, то он сразу высохнет. В результате, это не самым лучшим образом скажется на прочности всей конструкции. Поскольку сухой клей не обеспечит требуемой прочности.

Нюансы выравнивания блоков в кладке и установки гидроизоляции

Изначально блок следует выровнять в горизонтальной плоскости. После этого несколькими ударами в торец блок прижимают к предыдущему в ряду блоку. Следует отметить, что блоки достаточно легко крошатся. Так что при ударе не стоит прикладывать чрезмерное усилие.

В процессе укладки блоков, начиная со второго ряда, следует обязательно производить перевязку. То есть каждый следующий ряд должен смещаться на 15-20 см относительно предыдущего. Обязательно нужно проверять наличие перевязки там, где находятся стыки несущих стен.

Что касается рубероида, то он необходим под весь первый ряд. Важно, чтобы рубероид выступал на 15-10 см из-под блока наружу. Между листами такой подложки также следует сделать нахлест около 10 см.

Кладка в местах оконных и дверных проемов

Низ оконных проемов находится на высоте 100 см (уровень четвертого ряда). Впоследствии высота окна будет равна 80-85 см. Это изменение произойдет из-за стяжки и утеплителя на полу. Окончание оконных проемов будет находиться на уровне десятого-одиннадцатого ряда. Это зависит от высоты потолка. Согласно существующим эстетическим нормам, расстояние от потолка до проема не должно быть более 35 см.

Читайте также: Нужно ли получать разрешение, если вы решили построить дом

Дверные проемы должны заканчиваться на уровне 9-го ряда. То есть на высоте в 2,25 м. После заливки черновых полов и укладки утеплителя высота проемов будет составлять 2,10-2,15 м. Над проемами обязательно укладывают перемычки. Сделать это можно двумя способами. Самым простым считается установка заводской железобетонной перемычки.

Какая проемная перемычка лучше

Однако следует учитывать и специфические особенности такой конструкции. Так, железобетон имеет достаточно высокую теплопроводность. Из-за этого в холодное время года такая конструкция будет промерзать. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более того, иногда проблематично приобрести готовое изделие, идеально подходящее под конкретные размеры. К тому же стоимость заводской перемычки включает в себя дополнительно затраты на транспортировку.

Оптимальным вариантом считается изготовление перемычки собственными силами. Этот способ можно считать менее трудозатратным по сравнению с предыдущим. Начинать следует с установки распорок под будущее изделие. Распорки можно прибивать к блоку с помощью обычных гвоздей (150 или 120). Потребуется также обязательное укрепление монолитной перемычки снизу. Причем выдерживать его нужно как минимум месяц.

Порядок изготовления проемной перемычки

Строго выдерживая уровень по предыдущему ряду блоков, необходимо выставить направляющие. Далее следует подготовить несъемную опалубку под будущую конструкцию. Это будут блоки с выпиленными на них ложбинками. Габаритные размеры этих ложбинок таковы:

• ширина 20 см;
• высота – 15 см.

Чтобы блок не «выскользнул» из монолитной перемычки, выпиливая, нужно формировать небольшое расширение к основанию блока. Когда лотковые блоки будут готовы, их следует установить на распорки, как всегда промазывая стыки клеем. Чтобы исключить образование сколов и трещин в стене, а также предотвратить проседание перемычки, следует следить за тем, чтобы лотковый блок заходил на несущую стену минимум на 20 см.

Когда лоток будет готов, в него заливают бетон (М200 или выше). Соотношение состава цемент-песок-щебень будет 1:1,5:3. По окончании процесса в бетон надо уложить арматуру (2 или 3 штуки, сечение – 10-12 мм). Делать это следует максимально близко к основанию блока. Поскольку именно в этом месте нагрузка на разрыв максимальна.

После этого готовую перемычку необходимо выдержать около месяца. Однако кладку блоков можно продолжать. Естественно, нагружать перемычки плитами перекрытий нельзя.

Кладка и укрепляющий монолитный пояс

После того, как будет уложен последний ряд блоков, необходимо залить монолитный железобетонный пояс. Исходя из минимально допустимой по СНиП толщине блока, которая равна 400-500 мм, пояс должен иметь размеры не менее 200×150 мм. Безусловно, пояс не заливается на всю ширину блока.

Непременно обустраивается теплоизоляция пояса. Для этого используется один из двух наиболее приемлемых способов:

1. В качестве теплоизолятора можно использовать сам газосиликатный блок;
2. Использовать для теплоизоляции пенопласт.

Следует учитывать высокую практичность именно первого метода. Поскольку пенопласт менее прочен, чем газосиликат. Кроме того, теплоизоляция из блоков не требует монтажа опалубки. Так как сами блоки являются несъемной опалубкой.

Теплоизоляция из газосиликата делается так. Блоки подвергаются распилу так, чтобы получилось два вида кусков – 15×15 и 5×15 см (высота пояса – 150 мм). Укладка полученных кусков производится следующим образом:

• больший укладывается со стороны улицы;
• меньший – со стороны помещения.

В результате между блоками образуется ложбинка размером 200×150 мм. Следует оставить конструкцию на 2-3 дня, чтобы высох клей. Это необходимо для того, чтобы не произошло распирание блоков в процессе заливки бетона. Такая несъемная опалубка сооружается на всех без исключения несущих стенах.

После того, как высох клей, необходимо начать укладку арматуры по периметру пояса. Вполне достаточно будет двух рядов арматуры диаметром 8-12 мм. Важно все работы выполнять очень быстро, не более одного дня, чтобы избежать застывания бетона. В противном случае в местах стыков возможно появление трещин.

Впоследствии на этот пояс укладывают плиты перекрытия. То есть осуществляется перекрытие этажа. Аналогично выполняется монолитный пояс и под кровлю.

Кладка перегородок

Что касается внутридомовых перегородок, то, как правило, для их изготовления используют блоки толщиной 100-200 мм. Выбор толщины блока зависит как от назначения помещений, так и от желаемых звуко- и теплоизоляционных показателей.

Для перегородок нет необходимости заливать монолитный пояс. Однако их обязательно нужно перевязывать с несущими стенами. В основном для этого применяется арматура кусками 20-25 см длиной. Которая на половину своей длины загоняется в несущую стену. Место входа арматуры в блок намечается. Ведь в дальнейшем этот место будет стыковочным с несущей стеной.

Для того, чтобы блок не раскололся, в нем сверлится отверстие несколько больше длины арматуры. А все места стыков заблаговременно промазываются клеем.

Читайте также: Из чего лучше строить дом

Между рядами обязательно используют перевязку. Чтобы выполнить перевязку перегородок и потолочного перекрытия, зачастую используют строительную пену. Запенивание необходимо производить по всей ширине стены, пройдя сначала одну сторону, а затем – другую. Когда пена высохнет, ее излишки можно убрать с помощью обычного канцелярского ножа. Поскольку пена имеет слабые характеристики по сжатию и излому, то зазор между потолочным перекрытием и блоком не должен быть более 1-2 см.

Способ же укладки стен-перегородок аналогичен способу укладки блоков в несущих конструкциях. При этом следует отметить, что несущая перегородка в обязательном порядке выполняется из стеновых блоков, так как такая конструкция будет подвержена нагрузке плит перекрытия.

Помните, что соблюдая вышеуказанные технологии и правила, вы будете надежно застрахованы от тех ошибок, которые широко распространены среди неопытных домостроителей, пытающихся выполнить какие-либо работы без соответствующих знаний.

Кладка стеновых блоков (Новаком29)

Кладка стеновых блоков

     Кладка стен зданий из стеновых блоков (газосиликатных, керамзитобетонных, пескоцементных, арболитовых и др.) может быть выполнена различными способами, в зависимости от планируемой толщины, конструкции, утепления, облицовки стены и др. Кладка стеновых блоков аналогична кладке силикатного или керамического кирпича. Можно выделить следующие основные способы кладки на примере блоков размером 390х188х190мм:

В ПОЛТОРА БЛОКА

КОЛОДЦЕВАЯ

В ПОЛ БЛОКА

КОЛОДЦЕВАЯ

В ПОЛ БЛОКА

С ОБЛИЦОВКОЙ

КОЛОДЦЕВАЯ

В ОДИН БЛОК

С ОБЛИЦОВКОЙ

       Первый способ — кладка стеновых блоков в пол блока

    Способ кладки в пол блока представляет собой кладку стен, толщина которых равняется ширине блока, или 190 мм. Чаще всего, стены такой толщины применяют в строительстве дачных домов (для сезонного использования), различных хозяйственных и подсобных построек, гаражей.

      При данном способе блоки укладываются длинной стороной по линии стены в один ряд с перевязкой и армированием кладки арматурой диаметром 8-10 мм с шагом 3-5 рядов. В верхней части стены делается бетонный армированный пояс высотой 10-20 см. При необходимости такая кладка может быть утеплена снаружи минеральной ватой, пенополистиролом, или каким-либо другим утеплителем.

     Второй способ — кладка стеновых блоков в один блок

     Способ кладки в один блок представляет собой кладку стен шириной 390 мм, то есть равной длине стандартного стенового блока. Такую кладку ведут с перевязкой блоков и чередованием ложковых и тычковых рядов.

   Армирование стеновой кладки выполняют через 3-5 рядов с помощью арматуры или сетки. Такую кладку чаще всего используют для сооружения стен домов. Для достижения максимальной теплоизоляции помещений, такие стены следует утеплить снаружи утеплителем толщиной не менее 5 см. Это могут быть плиты из минеральной ваты, или экструдированнго пенополистирола.

      Третий способ — кладка стеновых блоков в полтора блока

    Способ кладки в полтора блока представляет собой кладку стен шириной 590 мм. Такая кладка обычно не применяется при возведении стен домов, или хозяйственных построек и гаражей. Возведение стен в полтора блока имеет место, когда необходимо получить несущую стену под очень высокую нагрузку, чаще это промышленные объекты, однако, и для высоких нагрузок примениение кладки в один блок бывает более, чем достаточно.

    Как правило, кладку в полтора блока часто сочетают с колодцевой кладкой, то есть с перевязкой блоков и оставлением технологических пустот для дальнейшего заполнения их утеплителем.

       Четвертый способ — колодцевая кладка стеновых блоков в пол блока

     Способ колодцевой кладки в пол блока представляет собой кладку двух паралельных стен, шириной в 190мм, связанных между собой металлической стяжкой (арматурой). При такой кладке между двух, жестко связанных стен, остается пространство (пустота) для дальнейшего заполнения ее утеплителем. Обычно в качестве утеплителя применяют минеральную вату, экструдированный пенополистирол, керамзит и другие утеплители.

Данный вид кладки позволяет получить максимально эффективную теплоизоляцию и звукоизоляцию помещения.

  Многие производители сегодня выпускают цельные блоки, или теплоблоки, которые состоят из 2 слоев керамзитобетона и пенополистирола между ними. Однако жесткость конструкции из таких блоков ниже, колодцевой кладки, выполненной по отдельности.

     Пятый и шестой способы — колодцевая кладка стеновых блоков в пол блока / один блок с облицовкой

     Способы колодцевой кладки в пол блока и один блок с облицовкой отличаются от предыдущего лишь тем, что одна из параллельных стен возводится из облицовочного кирпича, а не из газосиликатных, пескоцементных, или арболитовых блоков.

    Данные способы получили самое распространенное применение в последнее время, однако, отличаются более высокой стоимостью из-за использование лицового кирпича. Безусловный плюс таких кладок — получение готового фасада здания, отсутствие дополнительной обработки и отделки.

      При кладке стеновых блоков любым способом необходимо соблюдать общие технологические правила работы. Основание, на которое будет укладываться первый ряд блоков (поверхность цоколя фундамента) должно быть ровным, с уложенной, желательно в два слоя, горизонтальной гидроизоляцией. Это может быть рубероид или другой гидроизоляционный материал.

    Любая кладка стеновых блоков начинается из углов здания. На гидроизоляцию накладывается слой раствора, толщина которого не должна быть больше 2-3 см, затем укладываются угловые блоки.

   Усадка блока выполняется с помощью одновременного его прижимания и постукивания по нему резиновым молотком (киянкой).

     Укладка угловых блоков — самый ответственный момент, поскольку от этого будет зависеть вся последующая кладка. Положение угловых блоков необходимо можно контролировать с помощью строительного и водяного уровня. Необходимо, чтобы угловые блоки были уложены не только горизонтально, но и в одной плоскости. Вместо водяного уровня часто используют лазерный уровень или нивелир.

  Также правильное положение угловых блоков необходимо контролировать с помощью угловых отвесов, которые устанавливаются по углам здания и поднимаются по мере кладки стен.

   Между угловыми блоками натягивается шнур-причалка, по которому выполняется кладка всего ряда, по всему периметру здания. Кладка первого ряда выполняется только на цементно-песчаный раствор. После укладки первого ряда, выполняется кладка второго, с перевязкой блоков и контролем горизонтальности и вертикальности кладки. Кладку второго и последующих рядов можно уже вести и на клеящих составах и на цементном растворе.

   В любом случае для плотной укладки блоков необходимо использовать резиновый молоток. Для более равномерного выравнивания слоя клеящего состава можно использовать зубчатый шпатель, который используют при укладке плитки.

     Важной особенностью технологии работ является то, что одновременно ведется кладка как наружных, так и внутренних стен или перегородок из газосиликатных блоков. Это делается для того, чтобы можно было выполнить армирование кладки арматурой на одном уровне по всему периметру здания. Аармирование стеновых блоков выполняется через каждые 3-5 рядов арматурой диаметром 8-10 мм.

   Арматура может укладываться в заранее подготовленные штробы (прорезанные «болгаркой»), или в уже имеющиеся в некоторых блоках продольные борозды. Часто вместо арматуры для армирования используют стальную сетку. Её можно использовать, только если кладка ведется без внутреннего утеплителя в виде плит.

    Кладку на стыке наружных и внутренних стен необходимо выполнять также с перевязкой блоков: блоки внутренней стены должны заходить в наружную стену, через ряд. Для предотвращения образования в таких местах «мостиков холода», торцы заходящих блоков можно изолировать с помощью кусков утеплителя.

   Технология кладки многощелевых стеновых блоков с поперечным размещением щелей отличается тем, что ее ведут только тычковыми рядами — блоки укладывают длинной стороной поперек стены, с перевязкой блоков в рядах.

   Кладку из стеновых блоков рекомендуется вести с полным заполнением швов — вподрезку, когда излишки раствора срезаются кельмой, либо с неполным заполнением швов — впустошовку, когда шов остается незаполненным раствором на 5-6 мм, или с применением расшитого вогнутого шва.      Второй способ обычно используют, если после кладки будет выполняться штукатурка поверхности стены с этой стороны.

   При любом способе кладки стен в завершение ее необходимо выполнить устройство железобетонного армопояса, который будет воспринимать нагрузку элементов крыши. 

 Для предотвращения образования «мостика холода» с наружной стороны в состав опалубки можно включить утеплитель (лучше всего экструдированный пенополистирол) толщиной не менее 5 см, который останется в виде несъемной опалубки, после снятия основной, деревянной.

Строй стены на прочность — Руководство по укладке кирпичей и блоков

Руководство по кладке кирпичей и блоков

В последние годы много говорится о росте альтернативных методов строительства.

Однако кирпичи и раствор по-прежнему являются предпочтительным методом для большинства строителей. Имея это в виду, мы вернулись к основам, предложив несколько советов о том, как обеспечить долговечность ваших стен, и выделили несколько примеров, когда что-то идет не так.

Вы можете загрузить наши советы в удобном для понимания контрольном списке ниже:

Строительство стен

• Разметьте стены, используя надежно размеченные профили с опорными линиями и опорными уровнями.
• Необходимо проверить прямоугольность длины стены.
• Перекрестная сверка с диагональными размерами по плану Архитектора.
• Необходимо предусмотреть расположение отверстий, чтобы обеспечить правильное и равномерное соединение: как по горизонтали, так и по вертикали.
• Избегайте чрезмерных нагрузок на раствор, создавая подъемы высотой не более 1,5 м в день.
• Оба листа полой стены должны быть построены одновременно, чтобы избежать неправильного движения и потенциала. ослабление отдельной створки (если оставить без опоры в течение длительного времени).

Кладка кирпича и блоков

Следуйте этому руководству по передовой практике при кладке кирпичей и блоков, чтобы ваши стены соответствовали нашим техническим стандартам:

• Кирпичи и блоки следует укладывать ровно (руководствуйтесь таблицей ниже).
• Используйте обычную связку с номинальным 10-миллиметровым стыком горизонтальной станины (если иное не указано проектировщиком).
• Заполнить поперечные стыки.
• Perpends следует держать в вертикальном положении во время работы.
• Уложите кирпичи «лягушки» лягушкой вверх, которые затем необходимо залить раствором, чтобы стена была более прочной и устойчивой к передаче звука.
• Уложить пустотелые блоки на основание оболочки с заполнением вертикальных швов.
• Обеспечьте прочное соединение, особенно в углах.
• Установите каждую стенную стяжку минимум на 50 мм в обе створки кладки.
• Не допускайте попадания в полость и изоляцию следов раствора.

Руководство по горизонтальному и вертикальному выравниванию кирпичных стен

Размеры в таблице ниже представляют уровень, который может быть разумно достигнут для общей кирпичной и блочной кладки.

Как не выровнять стену по вертикали

Вертикальное выравнивание несущей внутренней створки блока работы превышает указанные выше рекомендации.

Что не так на картинке ниже?

1. Склеивание неравномерно, из-за чего вертикальные швы совпадают в последовательных рядах.
2. Стеновые анкеры правильной длины и типа не использовались для обеспечения их правильного прилегания к каждому листу кладки

Не забудьте загрузить простой в использовании контрольный список для строительства кирпичных стен .

Обратите внимание: были приняты все меры, чтобы информация в этой статье была верной на момент публикации. Любые предоставленные письменные инструкции не заменяют профессионального суждения читателя, и любой строительный проект должен соответствовать соответствующим Строительным нормам или применимым техническим стандартам.Однако для получения самого последнего технического руководства по гарантии LABC обратитесь к своему инспектору по управлению рисками и к последней версии технического руководства LABC Warranty .

Детали

Источник oneprojectcloser.com от Итана (электронная почта) |

Пришло время для еще одного обновления Pro-Follow, поскольку мы следим за подрядчиком Стивом Вартманом и его командой. Если вы помните, Стив пригласил Виктора и его команду из Luciano Cristofaro Contractors для строительства фундамента, и в сегодняшней статье рассказывается, как они построили фундамент из блочной стены.Если вы пропустили это, прочитайте, как команда Виктора выкапывала нижние колонтитулы, закладывала арматуру и заливала нижние колонтитулы по этим ссылкам.

Вот как все выглядело после затвердевания бетона и небольшого дождя.

Шаг 1: Смешайте раствор

Ребята смешали песок, воду и кладочный цемент газовой мешалкой. Затем они сгребали цемент в большие ванны для укладки блоков.

Pro-Tip: Смочите ванны перед добавлением раствора, чтобы предотвратить его высыхание.

Шаг 2: Измерьте длину

По чертежам Виктор и его команда определили расположение фундаментных стен. Затем они размечают каждую секцию и подсчитывают количество блоков в каждой секции.

Pro-Tip: Бетонные блоки размером 8 ″ x 16 ″ , включая стык.

Шаг 3. Очистите нижний колонтитул и зачеркните линию

После того, как ребята чистили нижний колонтитул щеткой для лисицкого хвоста, они наносили мелкую линию.

Шаг 4. Установите углы

На каждом участке команда Виктора начинала с углов и продвигалась к середине. По этой причине было действительно важно, чтобы углы были идеальными, потому что они выступали в качестве ориентира для остальной части этой части стены.

Если вы присмотритесь, то заметите, что угловые блоки немного отличаются от законченного внешнего угла.

Часто ребята запускали длинную металлическую балку с уровнем сверху (не на фото), чтобы проверить, совпадают ли углы друг с другом.

Шаг 5: Запустите String Guide

После того, как углы были на своих местах, команда Виктора протянула веревку вдоль верхнего угла блока и использовала ее в качестве ориентира для остальной части этого участка.

Pro-Talk: Скоба для крепления веревки называется собачьей костью или натяжителем лески.

Иногда также использовали деревянный угловой блок.

Шаг 6: Положите первый курс

Используя меловую линию в качестве ориентира, ребята положили слой раствора и начали кладку блока.

Каждый блок был проверен на предмет уровня и соответствия строке.

Pro-Tip: Размер суставов должен составлять 1/2 дюйма, а ширина пальца является хорошим приближением.

После каждой секции излишки раствора и битые куски блока использовались для заполнения углов для дополнительного армирования.

Вот посмотрите, как бетонный нижний колонтитул опускается, и ребята кладут блок.

Шаг 7. Поверните угол

Сохранение прямоугольности углов очень важно, и ребята применили небольшую тригонометрию (3-4-5 тройной Пифагора), чтобы перепроверить свои измерения.

Шаг 8: Стены

Каждые 2–3 курса ребята крепили стеновыми анкерами и гвоздями стену из блоков к существующему фундаменту.

Они сгибали стенной анкер на месте, прибивали его к фундаменту и заделывали оставшуюся часть анкера в стык между блоками.

Шаг 9: Режущий блок

Часто приходилось разрезать последний блок секции или смещать стыки на следующем участке блока, и они использовали два разных метода.Первый метод заключался в использовании молотка для кирпича вдоль линии разреза, и после нескольких удачных ударов он ломался.

Когда требовалась точность, ребята распиливали блок пилой по бетону.

Шаг 10. Руководства по сайту

После того, как был проложен первый ряд блоков, команда Виктора использовала переход, чтобы установить ровную линию на всех углах.Для этого сначала настраивают транзит с учетом всех углов.

Далее ребята забили колья по всем углам.

Установка лазерного детектора на столб позволила ребятам обозначить ровную ровную линию. Измерение от этой линии позволило им убедиться, что каждый ряд фундамента находится на одном уровне с остальными.

Шаг 11. Положите дополнительные курсы

После прохождения первого курса команда Виктора смогла работать намного быстрее.Они продолжали укладывать блоки аналогичным образом, начиная с углов и двигаясь внутрь.

Вот фотография, на которой один из парней проверяет высоту, чтобы убедиться, что она соответствует остальной части фундамента.

Большая часть фундамента состояла из двух рядов блока по 8 дюймов и двух рядов блока по 4 дюйма. Единственным исключением был нижний колонтитул, и для этой области требовался дополнительный блок шириной 8 дюймов.

Когда ребята заливают бетонный пол, бетон фактически скроет весь 8-дюймовый блок и окажется на выступе между 8-дюймовым и 4-дюймовым блоком. Таким образом, если земля сдвинется или осядет, бетонный пол все равно будет иметь опору.

Pro-Tip: Окончательная высота фундамента должна быть не менее 4 дюймов над уровнем земли.

В какой-то момент ребята были примерно на 1/2 дюйма выше, даже если они немного «жульничали» с более тонкими суставами.Чтобы скорректировать высоту, им нужно было обрезать около 15 блоков до нужной высоты.

Это вернуло их на уровень с остальной частью фундамента.

Шаг 12: Заполните блок

Экипаж Виктора засыпал два верхних поля минометом для их подкрепления.

Шаг 13: Вставьте J-образные болты

В то же время они поместили J-образные болты примерно через каждые 4 фута для крепления порога.

Шаг 14: Инструментальные соединения

Важно обработать все стыки ударным инструментом, чтобы вдавить раствор в стык, и это также сделает стыки более красивыми.

Шаг 15: Очистка кистью

После того, как стыки застыли, ребята почистили блок.Они сделали это только для внутренней части двух верхних полей, потому что это все, что будет видно, а внешняя сторона будет очищена.

Pro-Talk: Обрезка — это метод, используемый для отделки поверхности кирпичной стены тонким слоем раствора.

Отделка

Если вы присмотритесь, то заметите, что не все блоки на этом этапе заполнены.Ребята используют остатки строительного раствора, чтобы избавиться от отходов, и хотя я считаю, что это закончено, им все еще нужно заполнить штукатурку.

Следующий шаг — вызвать инспекцию перед засыпкой вокруг фундамента и позволить сантехникам завершить черновую заделку.

Подробнее Сделай сам сообщения от бетонброкера

ПЕЧАТЬ ИЛИ НЕ ПЕЧАТЬ

Думаете о герметизации или повторной герметизации вашего бетона? Узнайте, что вам нужно знать здесь.

НУЖНО УЗНАТЬ, КАК ЗАЛИТЬ БЕТОННУЮ ПЛИТУ?

Это удобный навык, который нужно делать своими руками, потому что вы можете найти ему хорошее применение по-разному в вашем доме

КАК СДЕЛАТЬ НАРУЖНЫЙ БЕТОН И ДЕРЕВЯННУЮ СКАМЬЮ

DIY На открытом воздухе

КАК СДЕЛАТЬ НАРУЖНУЮ БЕТОННУЮ ЯМУ ДЛЯ ПОЖАРА

Эту современную бетонную яму для костра на открытом воздухе можно построить за один уик-энд, и она станет отличным украшением для развлечений на открытом воздухе.

НА ЧТО СМОТРЕТЬ В ПОСТАВЩИКЕ СТАЛЬНОГО АРМАТУРА

Значит, вы бетонщик, строитель или самодельщик…. как выбрать поставщика стали

СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ ПРИ ЗАЛИВКЕ БЕТОННОЙ ДОРОЖКИ

Посмотрите это видео, прежде чем заливать подъездную дорожку

НУЖНО КУПИТЬ НЕКОТОРЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОННОЙ ПЛИТКИ И БЛОКОВ?

Проверьте бетонное оборудование

КАК УДАЛИТЬ КРАСКУ С БЕТОНА И ДРУГИХ ПЯТН

Удалите масляные и жирные пятна с бетона с помощью TSP и других чистящих средств.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТОЙНУЮ ЦЕНУ НА БЕТОННЫЙ ПРОЕКТ

Сколько стоит бетон в США от А?

КАК ЗАЛИТЬ БЕТОННУЮ ПЛИТУ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ DIY

В этом видео мы покажем вам, как залить базовую бетонную плиту 16 x 12!

НУЖНО УЗНАТЬ, КАК ЗАЛИТЬ БЕТОННУЮ ПЛИТУ?

Это удобный навык, который нужно делать своими руками, потому что вы можете найти ему хорошее применение по-разному в вашем доме

ЧТО Я ИЗУЧИЛ В МОЕМ ПЕРВОМ БЕТОННОМ ПРОЕКТЕ

Изготовление столика из бетона пристрастием 2 DIY

КАК УКЛАДИТЬ НЕБОЛЬШОЙ БЕТОН

Еще один взгляд на то, как положить небольшую бетонную плиту от DIY Network.com

НАЧИНАЮЩИЕ НАУЧАЮТСЯ РЕМОНТИРОВАТЬ ОДИН БЕТОННЫЙ ШАГ В ЭТОМ 5-МИНУТНОМ ВИДЕО

Надежный бетон заменяет опасную ступеньку

ЗАЛИВКА БЕТОННОЙ ПЛИТЫ

Домашний разнорабочий Эйприл Вилкерсон показывает нам, как заливать бетонную плиту

A Биомеханический анализ укладки бетонного блока

Сводная ведомость

Отчет об исследовании каменщиков, укладывающих бетонные блоки, которое было выполнено для определения биомеханических нагрузок и метаболических требований на их нижнюю часть спины и верхние конечности в течение обычного рабочего дня.
Август 2000

Кабинет каменщиков укладка бетонных блоков производилась для определения биомеханических напряжений и метаболическая нагрузка на нижнюю часть спины и верхние конечности во время течение обычного рабочего дня.

Использование помещений Учебного центра каменщика Онтарио опытный инструктор был записано на видео с использованием полутвердого блока в контролируемой среде Эти результаты были проанализированы момент ствола L4 / L5, сжатие и сдвиг позвоночника. силы и метаболические требования.

Предварительные результаты указывают на то, что в течение среднего рабочего дня работник действительно поднимает блоков примерно на 30 минут — 1 час (5-7 секунд на подъем на 200 блоков в сутки). Остальное время потрачено на нетяжелых занятий т.е. зачерпнув раствор, вставив блок на место, используя уровень, установка линии и т. д. Следовательно, авторы разделили анализ на подъемные и не подъемные работы.Результаты анализа показывают, что это упражнения, не связанные с поднятием тяжестей, которые считаются деятельностью с повышенным риском при травмах опорно-двигательного аппарата по сравнению с подъемными упражнениями для этих рабочие. Дальнейшее изучение сайта подлежит оценке.

Рекомендации для Профилактика травм среди этих рабочих включает в себя упор на неподъемные такие действия, как использование ступков с регулируемой высотой при работе на на уровне земли и с помощью подъемных лесов для эргономичного хранения материалов приемлемые высоты.Дополнительно ограничение размера и веса бетона блоки рекомендуется.

Укладка бетонных блоков Выравнивание и соединение — Заявление о методе HQ

Бетонные блоки — это в основном используемый строительный материал во всех частях мира. Ниже приводится краткое описание метода, который вы можете использовать для выравнивания и соединения бетонных блоков.

Блочная кладка — это основная деятельность, которая требует точного выравнивания и соединения, потому что, если кирпичная или блочная стена не прямая, это может повлиять на всю форму комнаты или здания.

Этапы укладки блоков

Выполните один ряд работ с блоками с «сухой связкой» (т.е. без раствора уложите блоки на место) стены, чтобы установить правильное расстояние между блоками.

Укладывайте раствор на полную ширину слоя и на 3 блока за раз и толщиной до 12 мм. Укладывайте по одному блоку за раз и осторожно вдавливая его в раствор.

Используйте линейную резьбу от одного конца до другого с помощью булавки. Все блоки должны быть отвесными, квадратными и правильно приклеенными.

Соединения блоков не должны ломаться. Излишки раствора, выходящие на край (при прижимании блока в строительном растворе), должны быть взяты шпателем и смазаны маслом до поперечного стыка или поверхности стыка головки следующего укладываемого блока.

Толщина слоев должна быть одинаковой с горизонтальными слоями. Используйте линейку и спиртовые уровни поверх блоков , уложенных , и проверьте верхний уровень. Убедитесь, что спиртовой уровень находится в рабочем состоянии, и внимательно прочитайте пузырек.Положите последний закрывающий блок в ряд, чтобы закрыть соединение, и расположите его так, чтобы он обычно находился ближе к центру стены. Перед укладкой смажьте оба края закрывающего блока раствором.

Повторите вышеупомянутые пункты, чтобы построить больше рядов из блоков или кирпичной кладки.

После каждых двух шагов укладки блоков проверяйте вертикальность отвесом, направляя взгляд в стену.

Постройте весь бетонный блок равномерными слоями. Для остроконечной кладки без штукатурки следует использовать бетонный блок с гладкой текстурой.

Лицевая поверхность блоков должна быть всегда чистой. Если бетонные блоки должны использоваться для несущих стен, самый верхний слой опорной плиты из блочной кладки или других структурных элементов должен быть сплошным или обрабатываться в соответствии с указаниями.

Как только раствор в стыках первоначально затвердел, используйте соответствующий инструмент и сначала нанесите удар по вертикальным стыкам.

Стыки горизонтальной станины необходимо обработать граблями на глубину 10 мм.

После «прочесывания швов» сначала очистите поверхность стены, а в последнюю очередь — стыки станины.

Если обнаженный блок работает без какой-либо штукатурки, то глубина заделки стыков должна быть 15 мм, а не 10 мм.

Высота застройки: Ни одна часть блочной или кирпичной стены во время строительства не должна подниматься более чем на полтора метра над общим строительным уровнем.

Требования к отверждению

В жаркую и сухую погоду раствор, вероятно, высохнет до того, как достигнет своего окончательного схватывания при работе с блоками.

Это приводит к крошению раствора и приводит к слабой кирпичной кладке.

Этого можно избежать, постоянно оставляя новый блок влажным в течение как минимум семи дней.

Общие требования при укладке бетонных блоков

В несущих конструкциях верхний слой блочной конструкции должен быть гладко оштукатурен. (Это сделано для того, чтобы бетонная плита не прикреплялась к блоку, вызывая трещины всего на один блок после самых верхних слоев).

Место стыка блочной конструкции с балкой RCC или перекрытием необходимо засыпать сухим песком или очень тощим раствором.

Это необходимо для предотвращения образования трещин в штукатурке стен (из-за наличия различных материалов, таких как блок и RCC).

Чтобы перемычка или балка находились в нужном положении в блоке, подшипник должен быть обязательно оштукатурен на таких блоках.

• Укладывайте блоки на подходящую платформу и чистую поверхность.
• Собирайте блоки в удобном месте для немедленного использования.
• Не превышайте правила техники безопасности для своевременного завершения.

Практические занятия по бетонным работам и укладке блоков

ЭТА МАСТЕРСКАЯ

• Все, кто хотел бы изучить практические советы и методы заливки бетонных плит и укладки блочных стен

Это важный семинар начального уровня для изучения того, как смешивать и заказывать материалы для бетонных работ, как смешивать раствор, который используется в стенах из строительных блоков, и как ремонтировать каменные стены.Также будет освещен лепной ремонт каменных стен и техника ремонта бетона. За цифровой слайдовой презентацией большинства тем повестки дня последуют «практические» проекты по заливке плит и возведению блочной стены.

Участники семинара TSA научатся читать планы компоновки фундамента и плиты, закладывать плиту и фундамент, устанавливать и выравнивать формы, связывать арматуру и укладывать экранирование, смешивать и заливать бетон, утрамбовывать бетон, отделывать плиту, используя различные инструментов и правильное снятие форм.Участники также спроектируют и построят стену из цементных блоков, оштукатуривают стены, а затем изучат методы ремонта как каменных, так и лепных стен.

Руководитель мастерской обладает высокой квалификацией в строительной отрасли, а также лицензированным генеральным подрядчиком, а также инспектором по дому и строительству. Его практичный, энергичный стиль преподавания и индивидуальное внимание, которое он уделяет участникам семинара, делают «практический» опыт обучения легким и веселым! Сертификаты TSA будут вручены всем, кто посетит этот тренинг.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: из-за индивидуального характера этого семинара TSA должна ограничить посещаемость. Пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее, чтобы обеспечить себе место на этой тренировке.

1. Введение в бетон
   • Инструменты торговые для бетонных работ
   • Понимание различных свойств бетона
   • Как правильно замесить цемент
   • Различные способы придания формы, удержания и формования бетона, пока он «застывает»
   • Что такое опоры, фундаменты, тротуары и т. Д.
   • Факторы, влияющие на время отверждения
2. Оценка рабочего места
   • Оценка рабочей площадки и подготовка площадки
   • Определение правильной бетонной смеси для каждой работы
   • Заказ бетона для больших работ
   • Выбор проволоки и арматуры, а также альтернативы последующему натяжению
   • Как читать планы, связанные с размещением бетонных форм
   • Понимание отметок и плана работы
   • Знать, где и когда использовать компенсаторы
3. Работа с бетоном
   • Понимание «графика» бетонных работ
   • Использование различных типов форм, проволоки и арматуры
   • Установка и выравнивание бетонных опалубок
   • Защита и контроль водопроводных и электрических линий
   • С учетом анкеров каркасных
   • Порядок «заливки» бетона в опалубки
   • Процедуры испытаний бетона
   • Различные способы отделки и виды способов отделки
   • Правильное снятие бетонной опалубки
   • Советы по ремонту фундаментов, опор и плит
4. Основы укладки кирпича и блоков
   • Понимание различных типов и размеров блоков и кирпичей
   • Раствор для укладки блоков
   • Как правильно выложить стену из блока
   • Создание и использование уровня воды для строительства стен
   • Ремонт и добавление лепнины к блочной стене
   • Ремонт кирпичной стены

МЕРОПРИЯТИЯ «РУКОВОДСТВО» :

1. Компоновка, установка и выравнивание формы
2. Правильное перемешивание бетона вручную
3. Раствор для укладки блоков
4. Укладка блочной стены
5. Создание «уровня воды» для строительства стен
6. Лепнина стенового блока
7. Ремонт лепнины на блочной стене
8. Ремонт кладки стен
9. С помощью кельмы, терки, трамбовки, стяжки, уровней и переходника

Если вы хотите получить дополнительную информацию о проведении этого семинара в вашем районе, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ.Обязательно сообщите нам в разделе сообщений, какие мастерские вас интересуют.

Укладка блоков или бетонирование в холодную погоду?

Настало время года, когда вы или ваши строители можете работать в очень холодную погоду. Вы можете принять определенные меры предосторожности, чтобы избежать проблем в будущем. Это особенно важно при укладке бетона, кирпича и блоков при температуре 5 ° C или ниже.

Если вы поместите бетон при минусовых температурах, это может привести к серьезным повреждениям до такой степени, что это серьезно повлияет на прочность. Даже если температура не опускается ниже нуля, прочность бетона растет гораздо медленнее, чем в теплые месяцы.

При строительстве в очень холодную погоду мы дадим вам следующие советы.

В зимние месяцы следует накрывать стопки кирпичей и блоков, чтобы обеспечить защиту от дождя, снега и мороза.Пропитанные кирпичи и блоки могут пострадать от мороза при укладке. Лучше всего защитить ваши материалы крышкой или дать им высохнуть перед укладкой.

Чтобы обеспечить максимальную прочность бетона, необходимо защитить его от замерзания. Свежий бетон при заливке должен обладать достаточной прочностью, чтобы противостоять силам, связанным с замерзанием воды. Образование льда приводит к разрушению смеси цементного теста, вызывая непоправимую потерю прочности.Раннее замораживание может привести к снижению предела прочности до 50%. Если вы примете соответствующие меры предосторожности, прочность бетона на сжатие обычно достаточна, чтобы противостоять значительному расширению и повреждению через пару дней после укладки. Итак, что вы делаете в этот период, чтобы защитить его?

Поставщик бетона может использовать комбинацию мер предосторожности, чтобы преодолеть вероятные последствия холодной погоды. Они могут использовать корректировку смеси, увеличивая количество цементного бетона, или могут добавлять химические вещества для ускорения твердения.Можно просто укладывать более теплый бетон. При размещении заказа на бетон обязательно спросите, какие меры предосторожности принимает поставщик.

После установки вы можете подумать о том, чтобы положить изоляционное одеяло из минеральной ваты поверх свежего бетона, чтобы он оставался как можно более теплым. Листы полиэтилена могут обеспечить дополнительную защиту. При использовании по отдельности они не обладают изоляционными свойствами, однако воздушный зазор, который они поддерживают, помогает поддерживать температуру бетона.

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.Concrete.org.uk.

Вы не должны класть блоки и кирпичи при температуре ниже 3 ^o C. Поэтому следите за прогнозом погоды в вашем районе и, когда вы планируете работу, убедитесь, что вы учитываете холодные условия.

Если слой раствора замерзнет, ​​образуется лишь очень ограниченная связь. Как и бетон, раствор можно сделать прочнее; однако это может иметь разрушительный эффект, когда стена высохнет. При укладке блоков особенно важно свериться с рекомендациями производителя о том, какую смесь использовать в холодную погоду.

Вы всегда должны хранить материалы вдали от земли и защищать их от ветра и снега. Хранить песок и известь в сухом месте.

Для частично завершенных стен, когда температура упадет или ожидается, что она упадет ниже 3 ^o C, вы должны обеспечить адекватную защиту выполненных работ. Завершенную работу следует защитить, накрыв стены тканью. Вы должны закрепить его у основания стены, чтобы он не уносился ветром. Чтобы ткань не намокала, ее можно накрыть полиэтиленовой пленкой.Если вы позволите кирпичной кладке намокнуть в холодное время года, это может привести к чрезмерному выцветанию в период высыхания. Всегда лучше минимизировать его контакт с внешней стороной кирпичной кладки.

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.brick.org.uk.

Как положить стену из бетонных блоков

Умение укладывать бетонные блоки — ценный навык, сделанный своими руками, который может облегчить выполнение многих проектов.Вот несколько советов и инструкций, которые помогут сделать ваш первый проект из бетонных блоков намного проще. Эта информация поможет создать более аккуратную и превосходную установку, производящую гораздо меньше отходов, и поможет вам узнать, как выбрать лучшие блоки, залить основание, оценить материалы, подготовить территорию и уложить блоки.

Шаг 1. Выберите блоки

Существуют различные типы бетонных блоков, которые удовлетворят ваши потребности в любом проекте, который вы задумали. К ним относятся двухъядерные блоки, трехъядерные блоки, блоки со стальными створками, блоки с деревянными створками (косяками), блоки с одним выпуклым выступом, укупорочные блоки, блоки жатки, а также блоки обратного или углового угла.Если вы не знаете, какой тип работы вам нужен, любой продавец-консультант по ремонту жилья сможет помочь вам выбрать правильные.

Восьмидюймовые стандартные блоки на самом деле имеют ширину всего 7 и 5/8 дюймов, что позволяет раствору расширяться при высыхании. Стандартные блоки подходят для большинства проектов, при этом полублоки с квадратными или закругленными углами обычно устанавливаются в конце прогона. Одинарные и двойные угловые блоки обеспечивают гладкую поверхность в углах.

При кладке блоков для дверного проема обязательно используйте блоки для балок косяка.Блоки створок хороши для облицовки окон, а блоки перемычек обеспечивают место для деревянных опор или других конструкций. Специальные блоки также доступны практически для любых строительных требований.

Шаг 2 —

Заливка фундамента

Каждая стена из бетонных блоков должна быть уложена на надежное основание из залитого бетона, независимо от высоты и длины. И для блочных грилей-барбекю, и для уличных каминов требуется большая бетонная площадка, так что имейте это в виду.

При заливке фундамента основание всегда должно доходить до уровня ниже линии промерзания.На всякий случай вам, вероятно, следует копать на пару дюймов ниже известного уровня заморозков в вашем районе. Она также должна быть в два раза больше ширины стены, причем стена должна располагаться по центру. Итак, если вы используете восьмидюймовые блоки, то основание должно быть шириной 16 дюймов, чтобы с каждой стороны блока был четырехдюймовый обод.

Используйте доски 2×4, чтобы построить каркас, на котором вы будете заливать основание, и удерживайте доски на месте с помощью деревянных кольев, вбитых в землю через каждые три дюйма.Если в этой области есть проблемы с дренажем, установите линию по внешнему краю формы, обеспечивая падение на один дюйм на каждые 20 футов дренажной линии. Затем засыпьте дренажную линию одним футом щебня или гравия. Убедитесь, что ваша опора не нарушит естественный сток воды и не перенаправит ее на соседний участок.

Создайте проем для любых необходимых вам источников газа, электричества и воды, прибив четыре доски 2×8 в нужном положении перед заливкой фундамента.Четырехдюймовой водосточной плитки также часто бывает достаточно. Отметьте глубину и расположение этого коммуникационного отверстия на плане фундамента колышком, чтобы его было легко найти позже.

Фундаменты большего размера необходимо заливать по частям, а не все сразу, поэтому, прежде чем продолжить, разделите всю раму на более мелкие секции с помощью 2х4. Затем, чтобы убедиться, что ваша опора будет ровной, большой или маленькой, разместите уровень поперек рамы через каждые восемь футов и отрегулируйте 2×4, поднимая или опуская стойки по мере необходимости.Заполните форму до верхнего края и выровняйте бетон, соскребая по верху 2х4 пилкой. При необходимости добавьте больше бетона в низкие места. Когда основание будет залито и выровнено, дайте ему высохнуть в течение пары дней или трех, если он несет тяжелый груз.

Шаг 3 —

Планирование количества блоков и строительного раствора

Обычно вы можете оценить количество блоков и строительного раствора, которое вам понадобится для данного проекта. На каждые 100 квадратных футов стены вам понадобится около 225 блоков 4x4x16, 6x4x16 или 8x4x16.Если вы используете блоки 4x8x16, 6x8x16, 8x8x16 или 12x8x16, вам понадобится около 112 с половиной блоков для завершения.

Вы также можете оценить необходимое количество блоков, рассчитав, что вы будете использовать три восьмидюймовых блока на каждые четыре фута на каждом поле.

Для раствора, 100 квадратных футов стены, сделанной из четырехдюймовых блоков, потребует около 13 1/2 кубических футов (или около шести кубических футов на 100 блоков). Стена из восьмидюймовых блоков потребует около 8 1/2 кубических футов раствора на 100 квадратных футов стены (или 7 1/2 кубических футов на 100 блоков).

Обратите внимание на то, что эти цифры основаны на 3/8-дюймовом строительном растворе.

Шаг 4 —

Подготовка участка

Перед началом укладки блоков постройте форму на каждом углу, забив колья из обрезков древесины. Найдите точный угол, растягивая линии от одного угла к другому. Точный угол будет точкой пересечения двух линий. Бросьте отвес в точке пересечения примерно на два фута в каждом направлении.

Выложить ряд бетонных блоков на сухое основание.Не используйте раствор для этого теста, так как вы только пытаетесь понять, что вам нужно. Используйте угловые блоки там, где они необходимы, и разрежьте блоки по мере необходимости, чтобы все это поместилось. Используйте кусок фанеры 3/8 дюйма, чтобы заполнить растворный шов между каждым блоком. После того, как вы закончите ввод текста, уберите все и приготовьтесь к настоящему.

Шаг 5 —

Уложите блоки

Отбросьте отвес с угловой веревки на расстоянии трех футов от угла.Отметьте положение углового блока на основании фундамента, а затем нанесите раствор на отмеченную область примерно на один дюйм глубиной и восьми дюймов шириной. Растяните этот раствор на три блока в одном направлении и сделайте борозду в центре раствора с помощью шпателя. Эта борозда будет выталкивать раствор к краю блока при его укладке.

Сначала положите угловой бетонный блок и убедитесь, что используете правильный конец. Тщательно проверьте стартовый угловой блок и найдите время, чтобы правильно его расположить.Все остальные блоки будут выровнены с этим стартовым блоком, поэтому очень важно, чтобы он был установлен правильно. Проделайте ту же процедуру для всех остальных углов, укладывая примерно два или три блока первого ряда в каждом направлении. Провяжите линию между двумя кирпичами и протяните ее между угловыми блоками на первом ряду.

Продолжайте укладывать строительный раствор по мере продолжения укладки и наносите раствор на концы блоков с помощью шпателя, прежде чем также размещать их в правильном положении. Убедитесь, что все швы раствора составляют около 3/8 дюйма.Используйте стамеску по камню, если вам нужно разрезать блок. Отметьте с обеих сторон линию, где должен быть сделан разрез, и затем ударьте по долоту молотком. Это сложно, но вы научитесь.

После того, как уложено несколько бетонных блоков, используйте длинный уровень для проверки выравнивания. Проверьте как верхушки блоков, так и внешний край. Постучите по блокам, пока раствор еще влажный, чтобы исправить выравнивание. Никогда не пытайтесь переместить блок после того, как бетон начал схватываться.

Продолжайте сначала строить углы и держите их выше, чем другие участки, пока не закончите работу.Кроме того, всегда держите направляющие между углами. Они помогут вам удерживать блоки на одном уровне на всех этапах каждого курса и строго соблюдать правила. Исправляйте любые смещения по ходу движения.

Используйте шпатель, чтобы удалить излишки раствора и выбросить его на строительную доску. Продолжайте переворачивать раствор шпателем на протяжении всего проекта, чтобы небольшие порции не затвердевали. Используйте 3/4-дюймовую фанерную доску или основание тачки в качестве ступки. Всегда смачивайте доску или основание тачки перед укладкой раствора при укладке бетонного блока.

Не смешивайте больше раствора, чем вы можете использовать за 90–120 минут, а в жаркие дни держите его накрытым куском пластика, чтобы удерживать влагу во время работы. Кроме того, чтобы он оставался работоспособным, используйте столько воды, сколько раствор впитает, сохраняя при этом свою эластичность.

Сдвигайте блоки по углам и возводите стену до желаемой высоты. Найдите время, чтобы выровнять блоки после каждого курса, используя уровень длиной не менее трех футов. Более толстый конец каждого блока должен быть обращен вверх. Кроме того, держите выравнивающую веревку вверху каждого поля при каждом прохождении блока.

Измеряйте не только длину, но и высоту каждые три прогона и держите уровень по диагонали вдоль углов блока, чтобы проверить точность. Если блоки укладываются правильно, то углы будут равномерно ударяться по уровню, удерживаемому в этом положении.

После того, как все бетонные блоки будут уложены, а раствор еще податлив, используйте фуганок для отделки швов. В это время держите фуганок влажным. Арматурные стержни также могут потребоваться для высоких стен.Положите арматуру на 1/4 дюйма так, чтобы концы перекрывали ее концы на два-три дюйма. Строительный раствор можно также наносить непосредственно на стержни.

Если деревянный каркас будет прикреплен к верхней балке, установите анкерный болт через каждые три фута в последней балке. Если несущая стена пересекается с внешней стеной, используйте металлические стяжки, чтобы прикрепить ее к основной стене. Установите планки хотя бы при каждом втором запуске. Ненесущие стены, которые соединены с капитальными стенами, можно связать 16-дюймовой полосой из оцинкованной аппаратной ткани размером 1/2 дюйма непосредственно над блоком.Полоску этой ткани следует использовать для каждого второго курса в точке привязки.

Если бетонные блоки укладываются в качестве ограждения или барьера, верхний слой должен быть завершен путем заполнения отверстий свежим бетоном. Для более аккуратной и долговечной отделки используйте блоки для террасы, так как они очень привлекательны и обладают дополнительным преимуществом в виде водонепроницаемости.

Теперь, когда ваша стена из бетонных блоков готова, вы можете добавить немного индивидуальности! Если вы хотите покрасить новую стену, прочтите эту статью, чтобы узнать, как это сделать.