Какой ширины должен быть фундамент под пеноблок и кирпич: Какой ширины должен быть фундамент под пеноблок и кирпич?

Содержание

Какой ширины должен быть фундамент под пеноблок и кирпич?

Ширина фундамента для дома из газобетона

Прочность и долговечность любого фундамента зависит от многих факторов, среди которых большинство людей ориентируется на сам тип грунта и глубину его промерзания. Однако не менее важным моментом является изначальная прочность железобетонной конструкции и сама ширина фундамента.

В данной статье мы расскажем, каким может и должен быть фундамент для постройки из газобетонных блоков. Рассмотрим варианты ленточных, столбчатых и плитных фундаментов.

Самым популярным фундаментом под дом из газобетона является ленточный малозаглубленный шириной 400 – 600 мм, с него и начнем наш обзор.

Выбирая толщину и глубину ленточного фундамента ориентируйтесь на следующее:

состав грунта;
уровень грунтовых вод;
глубину промерзания почвы;
общий вес фундамента и здания в целом.

Фундамент мелкозаглубленный с подошвой

Повторимся, что выбор ширины фундамента зависит от веса будущего дома и несущей способности грунта.

Для экономии бетона на слабых грунтах, можно сделать более широкую подошву фундамента, которая распределит нагрузку от всего здания по большей площади.

Расчет ленты фундамента под дом из газобетона

Отметим важный момент! Ели вы хотите сделать ширину фундамента меньше ширины газобетонных блоков, то допускается свешивать до 1/3 от ширины блока.

Но чтобы сделать такой максимальный свес газоблоков, необходимо залить фундамент с высочайшей точностью, то есть, ширина ленты во всех местах должна быть идеальной, + сами диагонали должны быть соблюдены с точностью до сантиметра.

В любом случае, мы вам не советуем делать всё впритык, нужен запас по прочности. На фундаменте экономит точно не стоит!

Чаще всего, заглубленные и мелкозаглубленные ленточные фундаменты делают шириной 400 мм. Бетон используют марки М200-М250.

Армируют стальной арматурой, в несколько рядов.

Заглубление ленты зависит от глубины промерзания грунта.

Ленточного фундамента шириной в 40 см будет более чем достаточно для газобетонного дома в несколько этажей.

Расчет минимальной ширины подошвы фундамента

B = 1,3×Р/(L×Rо) – результат в см.

1,3 — коэффициент запаса прочности;
Р — вес дома и фундамента, кг;
L — длина ленты, см;
Rо — сопротивление грунта, кг/см².

Таблица сопротивляемости грунтов

Карта глубины промерзания грунтов

Таблица с примерными массами конструкций дома

Ленточный заглубленный фундамент

Обращаясь к использованию именно заглубленного ленточного фундамента, в случае с газобетонным домом необходимо придерживаться основных правил:

Путём правильных расчётов арматуры нужно добиться высокой жёсткости ленты, а также сделать стенки фундамента максимально гладкими.
Если планируется постройка кирпичного цоколя, то желательно связать его сверху железобетонным армированным поясом, который также повысит жесткость строительной конструкции.
Каким бы прочным не был фундамент, армирование газобетонных стен всё равно останется обязательной процедурой.
Повысить прочность монолитной ленты можно путём расширения её у самого основания, увеличив таким образом площадь опоры на грунт.
Применение фундаментных блоков для главной опоры газобетонного здания не может обеспечить оптимальную жесткость стен, поэтому требуется особая осторожность.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

В отдельных случаях альтернативой может быть мелкозаглубленный тип ленточного фундамента, который закладывается выше горизонта промерзания грунта. Такой фундамент будет равномерно двигаться в вертикальном направлении вместе с грунтом.

Крайне нежелательно применять данный тип при возведении зданий с большой площадью и высокими стенами, ибо с повышением длины стены существенно снижается устойчивость и надёжность мелкозаглубленной ленты.

Незаглубленный тип ленточного фундамента в строительстве газобетонных зданий не используется!

Столбчатый фундамент с растверком

Использование такого фундамента зачастую является ограниченным для каменных и кирпичных зданий, однако когда тип конструкции и размеры позволяют, его применяют ввиду меньших финансовых и ресурсных затрат.

Свайный фундамент с ростверком (видеоинструкция)

Очень советуем к просмотру данный ролик по технологии изготовления свайно-ростверкового фундамента!

Далее приведены основные требования к столбчатым фундаментам, которые актуальны для построек из газобетонных блоков.

Столбчатый фундамент не подходит для строительства на слабом грунте, а также на участках с повышенным уровнем грунтовых вод.
Столбы фундамента закладываются ниже горизонта промерзания на 15-30 см и расширяются у основания с целью повышения площади опоры на грунт.
Ростверк столбчатого фундамента усиливается лентой из железобетона.
При возможности применения ленточного или плитного типа фундамента предпочтение лучше отдать именно им.

Как определить ширину фундамента под кирпич и газобетон

Фундамент является важной частью любого здания. Для долговечности и надежности постройки требуется правильно рассчитать параметры основания, среди которых — ширина фундамента под газобетон и кирпич. Отличия газобетона от других строительных блоков обусловлены разным составом. При его производстве тяжелые элементы заменяются металлической крошкой и газообразователями. В результате блоки содержат пузырьки, поэтому описываемый материал отличается легкостью. Способность сохранять тепло тоже является преимуществом газобетона.

Порядок строительства фундамента для дома из газобетона

Прежде всего следует обеспечить гидроизоляцию фундамента. Опишем данную технологию по порядку.

Усиление газобетонной конструкции. За счет этого увеличивается нагрузка на землю и центр тяжести здания смещается вниз. Кроме того, укрепление стен из газобетонных блоков предотвратит появление трещин.
Чистка материала.
Устранение неровностей. Осуществляется путем специальной терки.
Нанесение грунтовки или шпатлевки.
Покрытие блоков несколькими слоями битумной мастики. Минимальная толщина первого слоя — 5 мм, каждого последующего — 2 мм. Особая тщательность требуется для обработки отверстий, через которые проводятся коммуникации, так как эти места самые уязвимые для воды.

Уровень заложения

При расчете данной величины используются следующие факторы:

Глубина грунтового промерзания. Она определяется особенностями климата и влияет на пучинистость грунта.
Плотность грунта. Чем она больше, тем меньше глубина фундамента.
Уровень грунтовой воды. Если он меньше, чем уровень промерзания, тогда данный параметр не учитывается. В противном случае уровень заложения равен глубине промерзания.
Масса постройки. Чем больше весит здание, тем ниже надо закладывать фундамент. При этом учитывается не только масса строительного материала, но и отделка, снеговая нагрузка, облицовка.

Этап земляных работ

К этому этапу приступают после расчетов. К земляным работам относятся:

подготовка территории;
разработка и выкапывание котлована;
прокладка траншеи;
вывоз грунта;
благоустройство участка.

Залив фундамента осуществляется в подготовленное в земле углубление. Оно может быть разной конфигурации в зависимости от типа основания:

Любое из углублений должно состоять из дна, боковых поверхностей, вертикальных стенок или наклонных откосов. Котлованы, траншеи и ямы должны быть чуть больше, чем размеры фундамента. Глубина зависит от уровня грунтового промерзания и должна его превышать.

Перед началом работ необходимо:

убрать мусор, деревья, пни, кустарники;
демонтировать старые постройки;
обеспечить возможность для подъезда техники.

Есть два способа разработки грунта:

Ручной. Используется в тех случаях, когда малые объемы работ или нет подъездных путей для спецтехники. Грунт разрабатывают лопатами и заступами. Ускорить работы можно с помощью электрических и пневматических лопат, отбойных молотков, ломов.

Механизированный. Работы осуществляются с помощью экскаваторов, рыхлителей, бурильных машин, бульдозеров, вспомогательных машин для транспортировки грунта.

После того как котлованы, траншеи или ямы вырыты, требуется рассортировать выбранный грунт. Растительная часть срезается в начале работы. Она плохо утрамбовывается, поэтому ее не засыпают обратно. Для образования дна применяют песок. После того как фундамент будет залит, потребуется засыпать пустоты вокруг него и хорошо уплотнить участок. При выполнении земляных работ необходимо соблюдать технику безопасности:

применять безопасные способы погрузки грунта в транспортное средство;
не проезжать через место, подверженное обрушению;
укреплять грунт;
правильно разбирать крепления;
предотвратить падение по откосам камней и грунта на людей, находящихся в углублении.

Закладка фундамента

Какие применяют типы фундаментов

Различают следующие виды фундамента:

Наименьший уровень заложения любого основания составляет такое значение, как 0,5 м от уровня планировки. Опишем каждый тип фундамента подробно. Столбчатое основание является системой столбов. Шаг возведения находится в интервале от 1,2 м до 2,5 м. Столбы устанавливаются в наиболее ответственных точках — в местах максимальной нагрузки здания. Опоры объединяют с помощью обвязочных балок. Их укладывают на столбы. Рассмотренный тип основания используется в легких, неподвижных, непучинистых грунтах.

Свайное основание выбирают для слабого грунта, наклонных и неровных местностей. Оно формируется с помощью свай, которые находятся на расстоянии друг от друга. Оголовки свай соединяются с помощью балки.

Плитное основание отличается высокой прочностью. В этом типе фундамента наблюдается оседание плиты на 1 — 1,2, так как грунтовое промерзание происходит неравномерно. Поэтому выбирается плита жесткая на изгиб. Кроме этого ее укрепляют с помощью арматуры.

Недостатки ленточной основы

Среди недостатков ленточного монолитного основания:

немалые расходы материала;
большие объемы земляных работ;
повышенная трудоемкость.

Указанные недостатки компенсируются преимуществом — простотой производства.

Выбор фундамента под пеноблоки и правила создания

Одной из основополагающих основ качественной постройки любого сооружения является хороший фундамент, который выполнен с учетом всех строительных норм и требований. Материал для возведения коробки может быть разным, все зависит от возможности и предпочтения хозяина жилья, а фундамент следует выбирать исходя из тяжести стройматериалов. Есть несколько строительных технологий, по которым можно выполнить основу дома в максимально сжатые сроки и с небольшими трудозатратами. Фундамент под пеноблоки может быть разных видов, перед тем, как окончательно сделать выбор, стоит рассмотреть все возможные варианты и выбрать оптимальный вариант.

Пеноблоки относятся к инновационным строительным материалам, которые отличаются легкостью, надежностью и прочностью. Производятся такие блоки путем вспенивания бетона – это достигается за счет специальных добавок. После окончания стройки здания из таких стройматериалов обязательно должны быть отделаны, так как пеноблоки отличаются высокой пропускной способностью.

Возведение дома из пеноблоков

Варианты фундаментов для пеноблоков

Возведение домов из пеноблоков позволяет получать конструкции с низким весом, поэтому фундамент может быть облегченным. Стоит заметить, что высота зданий из таких материалов не должна превышать трех этажей. Допустимо использование таких видов фундаментов:

У каждого из данных способов обустройства основания дома есть как свои достоинства, так и недостатки. Для того чтобы понять какой фундамент выбрать для дома из пеноблоков, следует детально рассмотреть каждый из вариантов.

Ленточный фундамент станет отличным выбором для местности, где уровень грунтовых вод находится на отметке ниже трех метров. Такая основа считается достаточно легкой для выполнения. Требуется выкопать траншею глубиной около 50 см и для стен из вспененного бетона этого вполне хватит. Такой фундамент по силам сделать самостоятельно даже не слишком опытному строителю, для этого необходимы лопата, бур, ломик и строительный уровень, которым периодически будут контролироваться перепады высоты.

Столбчатый фундамент подходит для неплотных грунтов, в составе которых много глины или торфа. Также он станет хорошим выбором, если земля сильно промерзает зимой. Столбы должны в обязательном порядке устанавливаться по углам дома, под несущие стены и в места, где планируется большая нагрузка.

Строительство стен из пеноблоков на идеальном фундаменте

Плитный или плавающий фундамент подходит для всех видов почвы кроме глины. Специалисты называют его плавающим за счет того, что он может двигаться вместе с грунтом, тем самым оберегая здание от трещин и разрушений. Этот вид основания довольно прочный – это достигается с помощью жесткого армирования.

Данные виды фундаментов позволяют подобрать оптимальный вариант, с учетом определенной местности и характера грунта. Другие типы оснований используют при постройках из более тяжелых стройматериалов.

Выполнение различных видов фундаментов

Инструкция к изготовлению ленточного фундамента выглядит так:

По периметру будущих стен и под всеми несущими стенами выкапывается траншея глубиной 50-60 см. Ширина основания должна быть больше толщины стен на 10 см;
На дно подготовленной траншеи кладут так называемую подушку из песка и щебня. Толщина каждого из слоев должна быть около 10 см;
После этого устанавливается опалубка и монтируется арматурный каркас в два уровня, для этой цели лучше всего использовать прутья диаметром 1 см;
Когда все готово, можно приступать к заливке бетоном. Делать это требуется за один раз, только тогда можно гарантировать прочность и надежность конструкции;
После того как все залито бетоном, в течение нескольких дней необходимо поливать поверхность водой, чтобы не образовывались трещины;
Возводить здание можно не раннее чем через 10 дней, когда бетон полностью застынет и будет готовым выдерживать нагрузки.

Возведение столбов для фундамента

Технология устройства столбчатого фундамента немного отличается и выглядит так:

Под углами будущего дома и под несущими стенами выкапываются ямки, глубина которых в идеале должна равняться глубине промерзания почвы, но в любом случае не должна быть менее 1 метра. Расстояние между ямами выдерживается около 1,5-2 метров;
Устанавливают специальную опалубку, которая имеет днище;
К петлям столбов крепят арматурный каркас. Для этой цели чаще всего берут прутья диаметром до 1 см;
Столбы опускаются в предварительно подготовленные ямки и заливаются бетоном;
Начинать возводить стены можно после полного высыхания бетонного раствора.

Плавающий фундамент под пеноблоки немного сложен для обустройства своими силами, однако при наличии помощников вполне выполним. Все строительные операции можно разделить на такие пункты:

Под всей площадью предполагаемого строения роется котлован глубиной около 60 см;
В него насыпается так называемая подушка, состоящая из 25 см песка и 15 см щебня;
После этого стелется гидроизоляция, для которой можно использовать обычную плотную пленку, и настилается арматура. Для армирования берут прутья диаметром около 1 см;
Когда все подготовительные работы выполнены, заливают монолитную плиту. Ее толщина под легкие строения не превышает одного метра.

Перед началом строительных работ необходимо сопоставить все виды фундаментов и определить для себя, какой лучше. Для строительства частного дома лучше всего использовать ленточный фундамент, его достоинством является то, что можно обустроить под зданием подвал.

Если планируется подвал, то нужно учесть это при рытье траншеи. Она должна быть вырыта большей глубины, так как это будет определять высоту подвального помещения. Наружные стенки основания дома должны быть толще всех остальных, потому что внутри будет свободное пространство, на стенки которого будет давить грунт. При строительстве нужно учитывать, что постройка подвала значительно увеличивает стоимость возведения дома.

Тонкости обустройства фундамента под частный дом

При постройке дома своими руками требуется знать некоторые хитрости, которые используют опытные строители:

Разметка на местности должна быть выполнена не спеша, с соблюдением всех правил. При помощи строительного уровня нужно периодически вымерять горизонтальность траншеи на всей протяженности. Нужно помнить, что лучше потратить лишнее время на замеры, чем потом переделывать;
Бетонный раствор для заливки основы нужен хорошего качества. На этом не стоит экономить и мелочиться. Если есть бетономешалка, то лучше готовить бетон самостоятельно. Так можно быть уверенным в качестве и пропорциях всех компонентов, которые входят в состав;
Арматурные прутья можно связать проволокой, однако надежней будет соединить части конструкции при помощи сварки;
Заливая бетон, требуется при помощи лопаты немного выравнивать поверхность;
Обязательно нужно следить, чтобы на поверхности залитого фундамента не появлялись трещинки. Это обычно происходит в сильную жару. Для предотвращения такого процесса бетон по мере высыхания поливается водой.

Если бетономешалки нет и взять ее негде, а работы хочется выполнить быстро, то лучше заказать готовый бетон. При заказе нужно смотреть на цену, если она слишком отличается от средней цены на аналогичную продукцию, то это может означать низкое качество.

Готовая бетонная смесь

Инструменты и материалы для постройки фундамента

Перед началом строительных работ нужно позаботиться о наличии инвентаря и нужных материалов. Для выполнения понадобятся такие инструменты:

Лопаты разных видов – штыковые и совковые, незаменимы при рытье траншеи;
Ломик – пригодится при прохождении каменистых мест;
Бетономешалка, нужна для замеса раствора. Если решено выполнять все своими силами, а бетономешалки нет, то вполне можно использовать для замеса старую ванную или корыто, в которой все будет перемешиваться лопатой;
Ножовка по металлу, для нарезки арматуры на куски нужной длины;
Ведра, для заливки бетона в траншею.

Из необходимых стройматериалов можно выделить такие элементы:

Арматурные прутья;
Проволока, для соединения арматурной конструкции;
Доски разной длины и ширины, нужны для опалубки;
Цемент, песок, щебень – для замеса бетонного раствора;
Гидроизоляционный материал, вполне подойдет плотная целлофановая пленка.

Все стройматериалы должны быть отличного качества. Приобретать их лучше всего у проверенных поставщиков, которые дорожат своей репутацией. Даже один некачественный компонент для изготовления раствора может стать причиной различных деформаций готовой постройки. Поэтому на таких вещах не стоит экономить и жадничать.

Почему фундамент под пеноблок должен быть надежным

Строительство домов из пеноблока с каждым годом набирает популярность. Этот материал выгоден во всем, он легкий, практичный, недорогой и в то же время довольно прочный. Дома построенные из подобных материалов получаются теплые и уютные. Чтобы уже через пару лет после завершения строительных работ не столкнуться с проблемами деформации стен, стоит самое пристальное внимание уделить обустройству фундамента. Тип основания дома должен выбираться в каждом случае индивидуально, исходя из местности и вида грунта.

Если есть какие-либо сомнения в решении этого вопроса, то лучше обратиться за советом к специалистам. Даже небольшие строительные организации оказывают услуги консультационного плана. Это не повлечет большие денежные затраты, зато придаст уверенности, что выбор сделан правильно и дом будет служить много десятков лет.

Как определить ширину фундамента под кирпич и газобетон

Порядок строительства фундамента для дома из газобетона

Прежде всего следует обеспечить гидроизоляцию фундамента. Опишем данную технологию по порядку.

Усиление газобетонной конструкции. За счет этого увеличивается нагрузка на землю и центр тяжести здания смещается вниз. Кроме того, укрепление стен из газобетонных блоков предотвратит появление трещин.
Чистка материала.
Устранение неровностей. Осуществляется путем специальной терки.
Нанесение грунтовки или шпатлевки.
Покрытие блоков несколькими слоями битумной мастики. Минимальная толщина первого слоя — 5 мм, каждого последующего — 2 мм. Особая тщательность требуется для обработки отверстий, через которые проводятся коммуникации, так как эти места самые уязвимые для воды.

Уровень заложения

При расчете данной величины используются следующие факторы:

Глубина грунтового промерзания. Она определяется особенностями климата и влияет на пучинистость грунта.
Плотность грунта. Чем она больше, тем меньше глубина фундамента.
Уровень грунтовой воды. Если он меньше, чем уровень промерзания, тогда данный параметр не учитывается. В противном случае уровень заложения равен глубине промерзания.
Масса постройки. Чем больше весит здание, тем ниже надо закладывать фундамент. При этом учитывается не только масса строительного материала, но и отделка, снеговая нагрузка, облицовка.

Этап земляных работ

К этому этапу приступают после расчетов. К земляным работам относятся:

подготовка территории;
разработка и выкапывание котлована;
прокладка траншеи;
вывоз грунта;
благоустройство участка.

Перед началом работ необходимо:

убрать мусор, деревья, пни, кустарники;
демонтировать старые постройки;
обеспечить возможность для подъезда техники.

Есть два способа разработки грунта:

Ручной. Используется в тех случаях, когда малые объемы работ или нет подъездных путей для спецтехники. Грунт разрабатывают лопатами и заступами. Ускорить работы можно с помощью электрических и пневматических лопат, отбойных молотков, ломов.
Механизированный. Работы осуществляются с помощью экскаваторов, рыхлителей, бурильных машин, бульдозеров, вспомогательных машин для транспортировки грунта.

применять безопасные способы погрузки грунта в транспортное средство;
не проезжать через место, подверженное обрушению;
укреплять грунт;
правильно разбирать крепления;
предотвратить падение по откосам камней и грунта на людей, находящихся в углублении.

Закладка фундамента

Какие применяют типы фундаментов

Различают следующие виды фундамента:

Ленточный фундамент состоит из железобетонной ленты. Она проходит в тех местах, в которых должны находиться несущие стены дома. Для того чтобы определить, какой ширины должен быть ленточный фундамент, необходимо знать толщину несущих стен, площадь подошвы основания и укрепление бетона. Плитное основание отличается высокой прочностью. В этом типе фундамента наблюдается оседание плиты на 1 — 1,2, так как грунтовое промерзание происходит неравномерно. Поэтому выбирается плита жесткая на изгиб. Кроме этого ее укрепляют с помощью арматуры.

Недостатки ленточной основы

Среди недостатков ленточного монолитного основания:

немалые расходы материала;
большие объемы земляных работ;
повышенная трудоемкость.

Указанные недостатки компенсируются преимуществом — простотой производства.

Ширина фундамента для дома из газобетона с облицовкой кирпичом

Фундамент — несущая конструкция, воспринимающая нагрузку от дома из газобетонных блоков. Требования к основаниям зданий и сооружений, а также нормы их проектирования и расчетов содержат СП 50-101-2004. Газобетон — относительно легкий стеновой материал, поэтому несущая способность фундамента в целом на 30% меньше, чем для аналогичного по площади строения из кирпича. Основные параметры любого основания: глубина залегания и геометрические размеры. Глубина заложения подошвы основания под газоблочный дом в Москве и Московской области, как правило, принимается равной уровню промерзания грунта +0.1 метр. Размеры конструкции в каждом случае рассчитываются индивидуально.

Для коттеджа, стены которого выполнены из газоблока и облицованы керамическим кирпичом или оштукатурены, применяют три типа фундаментных конструкций: ленточная, плитная, свайно-ростверковая. Каждый тип имеет свою сферу применения, конструктивные особенности, преимущества и недостатки.

Представляет собой бетонную армированную ленту, которая проходит под несущими стенами. По глубине залегания может быть мелкозаглубленным — подошва располагается ниже уровня земли на 0.2 метра, среднезаглубленным — до уровня промерзания грунта. Выбор глубины заглубления зависит от типа грунта: чем стабильнее, тем меньше заглубление, от этажности дома: чем меньше масса дома, тем меньше фундамент требует заглубления. Глубокозаглубленные основания, залегающие ниже глубины промерзания, под газоблоковый дом делают только в исключительных случаях.

По конструктивному исполнению ленточное основание под газобетон может быть:

монолитным — бетонируется непосредственно на стройплощадке путем заливки арматурного каркаса бетонной смесью;
сборным — собирается на стройплощадке из готовых ж/б блоков по ГОСТ 13580-85, связанных между собой цементированием.

Такой тип основания может применяться на среднестабильных и стабильных грунтах. Под фундаментной лентой обязательно делается гравийно-песчаная подсыпка. При необходимости обустраивается дренажная система. Для снижения сил морозного пучения конструкцию следует теплоизолировать.

Достоинства:

простота монтажа;
высокая несущая способность;
низкая себестоимость;
прогнозируемая усадка;
возводится на любых стабильных грунтах.

Недостатки:

бетонные и земляные работы.

Представляет собой плиту из железобетона, на которой возводится строение из газоблока. Такой тип основания под газоблоковый дом применяется на нестабильных грунтах и плывунах. Для других типов грунтов делать плиту нецелесообразно. Для предотвращения появления трещин от действия сил морозного пучения под монолитной плитой обязательно устраивается эффективный дренаж. Бетонирование плиты выполняется на подготовленную подушку из песка и щебня. По конструктивному исполнению фундаментная плита бывает:

плавающая — незаглубленная ж/б плита, расположенная на поверхности грунта;
«шведская плита» — мелкозаглубленная плита, которая бетонируется на слой утеплителя для предотвращения морозного пучения;
заглубленная — подошва плиты заглубляется ниже уровня промерзания земли.

Достоинства:

высокая несущая способность;
возможность устройства на нестабильных грунтах;
равномерное распределение нагрузки;
устойчивость к деформациям.

Недостатки:

большой объем бетонных и земляных работ;
высокая себестоимость;
требует сложного расчета.

Состоит из двух конструктивных частей: 1) свайного поля; 2) железобетонного ростверка. Применяется на плавучих, илистых грунтах, а также в районах с сильными перепадами высот. Для свайного поля выбираются винтовые или буронабивные сваи. Лента ростверка — монолитно-бетонная.

Достоинства:

небольшой объем земляных работ;
устойчивость к деформациям;
высокая сейсмическая устойчивость.

Недостатки:

высокая себестоимость;
обязательно нужна связка между сваями и ростверком.

Тип основания для газобетонного коттеджа или дачи выбирается на этапе проектирования. При выборе учитывается:

Планируемая нагрузка на фундамент, в том числе снеговая.
Геологические и гидрогеологические сведения, полученные в ходе инженерных изысканий.
Наличие подвала, цокольного технического этажа.
Условия на строительной площадке и в районе застройки.
Технико-экономическое обоснование.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

В большинстве случаев для дома из газобетона выбирается монолитный плитный фундамент.

С плитным фундаментом все понятно: его ширина, длина и высота рассчитываются, сходя из нагрузок, которые будут на него действовать и условий эксплуатации.

Для ленточного основания ширина определяется в соответствии с СП 22.13330.2011. Норматив указывает, что для предотвращения чрезмерного давления сооружения на фундаментную конструкцию ширина ее стенок должна быть не меньше ширины несущих стен строящегося здания. Для тяжелых зданий лента фундамента всегда шире, чем несущая стена, например для дома из кирпича – минимум на 10 см.

Газобетон — легкий стройматериал, оказывающий небольшую нагрузку на монолитную ленту, поэтому ширина основания определяется так:

Ширина ленточного фундамента = ширина несущей стены + ширина облицовочного слоя.

Пример: Ширина блока газобетона 375мм + ширина облицовочного кирпича 120мм + 40мм — вентиляционный зазор. Итого ширина ростверка (ленты) должна быть 535мм.

Если газобетонные стены не планируется облицовывать кирпичом, то ширина основания будет равна ширине несущей стены. Для одноэтажных домов на стабильных грунтах допускается даже делать фундаментную ленту по ширине меньше, чем несущая стена. В этом случае блоки свешиваются с внешней стороны основания, но не более чем на 1/3 от своей ширины.

При ленточном основании кладку газоблоков рекомендуется выполнять по цоколю. Это защитит газобетон от намокания, так как газоблок относится к материалам с высоким влагопоглощением.

Для расчета минимальной ширины фундамента под газоблок используется формула:

B = 1. 3хР/(LхRо)

где: 1.3 — коэффициент запаса прочности по СНиП; Р — веса дома из газобетонных блоков (кг) с учетом снеговой нагрузки; L — длина монолитной ленты (см), Rо — сопротивление грунта (кг/см2) по ГОСТ 19912-2012.

Пример: одноэтажный дом из газобетонных блоков с нагрузкой на фундамент 360 тонн, с пятью несущими стенами длиной 10 метров возводится на песчаном грунте. Используя формулу, рассчитаем ширину фундамента: В = 1.3 х 360 000/(5000 х 4.0) = 25 см. Это минимальная ширина фундамента под конкретный дом из газобетона без облицовки кирпичом.

Аналогично выполняется расчет для ростверка свайно-ростверкового фундамента. Так как ростверк берет на себя только часть нагрузки, а остальную воспринимают сваи, то расчет проводится для обеих частей: сначала общий, потом для свай. Разность полученных значений и будет нагрузкой, которая действует на монолитный ростверк. Расчет ширины выполняется именно для этой частичной нагрузки.

Ширина фундамента под газобетон и кирпич

Ширина фундамента для дома из газобетона

Самым популярным фундаментом под дом из газобетона является ленточный малозаглубленный шириной 400 — 600 мм, с него и начнем наш обзор.

Выбирая толщину и глубину ленточного фундамента ориентируйтесь на следующее:

состав грунта;
уровень грунтовых вод;
глубину промерзания почвы;
общий вес фундамента и здания в целом.

Фундамент мелкозаглубленный с подошвой

Повторимся, что выбор ширины фундамента зависит от веса будущего дома и несущей способности грунта. Для экономии бетона на слабых грунтах, можно сделать более широкую подошву фундамента, которая распределит нагрузку от всего здания по большей площади.

Расчет ленты фундамента под дом из газобетона

Армируют стальной арматурой, в несколько рядов.

Заглубление ленты зависит от глубины промерзания грунта.

Ленточного фундамента шириной в 40 см будет более чем достаточно для газобетонного дома в несколько этажей.

Расчет минимальной ширины подошвы фундамента

B = 1,3×Р/(L×Rо) — результат в см.

1,3 — коэффициент запаса прочности;
Р — вес дома и фундамента, кг;
L — длина ленты, см;
Rо — сопротивление грунта, кг/см².

Таблица сопротивляемости грунтов

Карта глубины промерзания грунтов

Таблица с примерными массами конструкций дома

Ленточный заглубленный фундамент

Путём правильных расчётов арматуры нужно добиться высокой жёсткости ленты, а также сделать стенки фундамента максимально гладкими.
Если планируется постройка кирпичного цоколя, то желательно связать его сверху железобетонным армированным поясом, который также повысит жесткость строительной конструкции.
Каким бы прочным не был фундамент, армирование газобетонных стен всё равно останется обязательной процедурой.
Повысить прочность монолитной ленты можно путём расширения её у самого основания, увеличив таким образом площадь опоры на грунт.
Применение фундаментных блоков для главной опоры газобетонного здания не может обеспечить оптимальную жесткость стен, поэтому требуется особая осторожность.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Незаглубленный тип ленточного фундамента в строительстве газобетонных зданий не используется!

Столбчатый фундамент с растверком

Свайный фундамент с ростверком (видеоинструкция)

Очень советуем к просмотру данный ролик по технологии изготовления свайно-ростверкового фундамента!

Столбчатый фундамент не подходит для строительства на слабом грунте, а также на участках с повышенным уровнем грунтовых вод.
Столбы фундамента закладываются ниже горизонта промерзания на 15-30 см и расширяются у основания с целью повышения площади опоры на грунт.
Ростверк столбчатого фундамента усиливается лентой из железобетона.
При возможности применения ленточного или плитного типа фундамента предпочтение лучше отдать именно им.

Как определить ширину фундамента под кирпич и газобетон

Порядок строительства фундамента для дома из газобетона

Прежде всего следует обеспечить гидроизоляцию фундамента. Опишем данную технологию по порядку.

Усиление газобетонной конструкции. За счет этого увеличивается нагрузка на землю и центр тяжести здания смещается вниз. Кроме того, укрепление стен из газобетонных блоков предотвратит появление трещин.
Чистка материала.
Устранение неровностей. Осуществляется путем специальной терки.
Нанесение грунтовки или шпатлевки.
Покрытие блоков несколькими слоями битумной мастики. Минимальная толщина первого слоя — 5 мм, каждого последующего — 2 мм. Особая тщательность требуется для обработки отверстий, через которые проводятся коммуникации, так как эти места самые уязвимые для воды.

Уровень заложения

При расчете данной величины используются следующие факторы:

Глубина грунтового промерзания. Она определяется особенностями климата и влияет на пучинистость грунта.
Плотность грунта. Чем она больше, тем меньше глубина фундамента.
Уровень грунтовой воды. Если он меньше, чем уровень промерзания, тогда данный параметр не учитывается. В противном случае уровень заложения равен глубине промерзания.
Масса постройки. Чем больше весит здание, тем ниже надо закладывать фундамент. При этом учитывается не только масса строительного материала, но и отделка, снеговая нагрузка, облицовка.

Этап земляных работ

К этому этапу приступают после расчетов. К земляным работам относятся:

подготовка территории;
разработка и выкапывание котлована;
прокладка траншеи;
вывоз грунта;
благоустройство участка.

Перед началом работ необходимо:

убрать мусор, деревья, пни, кустарники;
демонтировать старые постройки;
обеспечить возможность для подъезда техники.

Есть два способа разработки грунта:

Ручной. Используется в тех случаях, когда малые объемы работ или нет подъездных путей для спецтехники. Грунт разрабатывают лопатами и заступами. Ускорить работы можно с помощью электрических и пневматических лопат, отбойных молотков, ломов.
Механизированный. Работы осуществляются с помощью экскаваторов, рыхлителей, бурильных машин, бульдозеров, вспомогательных машин для транспортировки грунта.

применять безопасные способы погрузки грунта в транспортное средство;
не проезжать через место, подверженное обрушению;
укреплять грунт;
правильно разбирать крепления;
предотвратить падение по откосам камней и грунта на людей, находящихся в углублении.

Закладка фундамента

Какие применяют типы фундаментов

Различают следующие виды фундамента:

Недостатки ленточной основы

Среди недостатков ленточного монолитного основания:

немалые расходы материала;
большие объемы земляных работ;
повышенная трудоемкость.

Указанные недостатки компенсируются преимуществом — простотой производства.

Расчет фундамента для дома из газобетона

Фундамент для дома из газобетона пользуется большой популярностью в сфере строительства благодаря тому, что этот материал является одним из самых экономичных. Дома из газобетона, фундамент таких домов используют при любых климатических условиях и он сохраняет свою надежность и стойкость.

Недостатком использования газобетона является то, что он может подвергаться изгибам. Именно поэтому для него создают прочную основу, которая позволит зданию стоять долгие десятки лет и избежать трещин в случае подвижек грунта.

Какой выбрать фундамент под такой дом? Как правильно произвести выбор, что при этом нужно учитывать? Как не допустить ошибок при возведении? Все эти вопросы волнуют тех, кто собрался возвести постройку собственного дома, начав с основания.

Что необходимо учитывать при выборе основания?

Не важно, запланирован фундамент для одноэтажного дома из газобетона или же дом будет иметь несколько этажей и подвал, прежде чем приступить к устройству, необходимо произвести расчет фундамента для постройки дома газобетонного:

Расчет примерного веса дома, включая перекрытия, крышу;
Геологическую особенность участка;
Особенность рельефа участка.

Глубина фундамента

Считается, что чем глубже фундамент, тем он надежнее. И это на самом деле верное утверждение, но чем глубже он, тем он дороже обходится. Именно поэтому соотнося 2 важных факторов, таких как цена и качество, рассчитывают оптимальную глубину основания для того чтобы конструкция была прочной и долговечной, но в то же время экономичной.

Итак, расчет глубины выявляется по ряду критериев. Если отбросить критерии стоимости, то необходимо рассчитать вес здания, учитывать характеристики местности, климат. Наиболее важно учитывать состояние грунта.

Независимо от вышеупомянутых критериев, глубина грунта в первую очередь должна определяться по принципам:

Глубина должна быть не менее 500 сантиметров от поверхности;
После выбора несущего слоя грунта, основание погружается в него более чем на 15 сантиметров;
Если предоставляется возможность, то фундамент должен быть заложен выше уровня грунтовых вод;
В тех случаях, когда в здании предусмотрено наличие подвальных помещений, глубина закладки должна быть больше на 500 сантиметров от уровня пола.

Чем точнее будут сделаны расчеты, тем долговечнее и прочнее будет здание. Именно поэтому для произведения расчетов заложения основания необходимо вызвать специалиста, поскольку простому человеку произвести расчет не под силу.

Выбор фундамента

Фундаменты бывают разные.

При выборе его стоит учитывать предназначение:

Фундамент под дом из газобетона обязательно должен обеспечить жесткость основанию дома;
Также он распределяет равномерно нагрузку дома, крыши, кровельного покрытия и т.п.
Не допускать деформирования дома.

Типы фундаментов

Название	Преимущества основания	В каком случае лучше использовать
Плитный

Считается одним из самых прочных фундаментов. Равномерно распределяет нагрузку с двух сторон. Предотвращает давление со стороны почвы. Во времена стойких морозов плиты не разрушаются.При присутствии пучинистости грунта рекомендуется использовать данный вид основания.ЛенточныйЕсли сравнивать ленточный с монолитным, то это как сравнивать небо с землей. На ленту уходит гораздо меньше денежных средств, но стоит соблюдать ряд значительных требований к основанию. Требуется повышенное внимание, чтобы оно было прочным и стойким.Данный вид используется исключительно на участке с простым грунтом, либо пучинистым.КирпичныйПри наличии на участке простого грунта хорошим выбором будет использование кирпичного фундамента. Особенность его состоит в том, что исключая создания опалубки и не применяя работ с бетонными покрытиями, возможно придать абсолютно любую форму. Ну а также кирпичную кладку знает практически каждый человек.Кирпичный вариант исполнения рекомендуется использовать исключительно на простом грунте.СтолбчатыйСчитается, что данный вид самый дешевый. Но по причине перепадов высоты, а также при возможности деформации грунта этот вид фундамента рекомендуют не использовать. Также при использовании его нельзя строить подвальные помещения и гаражи. Дренажная система, цоколь и опалубка должны быть под постоянным вниманием, чтобы ограничить основание от попадания лишней влаги.Столбчатый фундамент рекомендуется использовать исключительно на простом грунте.СвайныйСвайным фундамент схож со столбчатым. Различие состоит в том, что в диаметре сваи намного меньше, но зато больше в длину. Использование этого варианта является одним из самых экономичных. Хотя и цена при установке мала, но в то же время сам фундамент является качественным. Устанавливать сваи – это занятие не простое, но сделав это качественно, человек получит крепкий и надежный фундамент.

Из-за использования винтовых свай, он иногда называют винтовой. Такое определение широко распространено в сфере строительства.

Свайное основание для дома из газобетона используется на всех видах грунта. Чаще всего этот метод используют в случаях, когда грунт на участке неровный, ведь при правильной установке свайного фундамента это не отразится на доме.

Земляные работы

Если работа по установке временного дренажа закончена, то необходимо приступать к земляным работам. Вырытые траншеи нельзя оставлять надолго открытыми.

При проведении земляных работ, необходимо расставить колышки в местах основания. Если почва на участке состоит из чернозема, то требуется произвести снятие этого слоя. Когда начнется слой глины, то необходимо вырыть траншею размером в 30 см.

Для рытья траншеи не всегда используют землеройную технику, иногда предпочитают рыть траншеи вручную. Например, траншеи для установки неглубокой ленты могут быть вырыты вручную без затруднений.

Использование техники существенно сокращает время работы. При задействовании землеройных машин проводятся 2 этапа земляных работ. На первом этапе техника роет траншеи по черному. На втором же этапе устраняются недоборы, проверяются глубина выемки грунта.

При переборе во время первого этапа земляных работ, необходимо уплотнить родной грунт до его естественного состояния, либо же если отклонение незначительно, то дно необходимо засыпать гранитным щебнем и после утрамбовать. Стоит заранее позаботиться о месте расположения выкопанного грунта, поскольку в процессе выемки грунта из траншеи, его объем увеличивается фактически в полтора раза.

Армирующая конструкция

При строительстве жилых домов необходимо дополнительно увеличивать стойкость и прочность сооружения. Чтобы увеличить прочность используется процесс установки армирующих конструкций. Для этого используют армирующие прутья, которые связывают между собой проволокой. При использовании арматуры при изготовлении полов, риск появления трещин и сколов значительно уменьшен.

Бетон не справляется с большими нагрузками. При большой нагрузке на бетон, он начинает растягивается и поэтому нарушается его целостность. Именно поэтому используется армирование. Бетон в сцепке с арматурой создает материал, который полностью удовлетворяет требованиям в строительстве и выдерживает большие нагрузки.

Армирование может производиться либо из металлической сетки, либо из протяжной арматуры.

Для создания металлической сетки используют стальную проволоку, толщиной 5 мм. Ее переплетают между собой так, что на выходе она представляет ячеистую структуру. Для создания протяжной арматуры используют стальные стержни, стекловолокно и полипропилен.

Процесс заливки бетоном

После процесса армирования, все заливается бетоном. Данный этап должен быть произведен за один раз, поэтому стоит точно рассчитать сколько потребуется бетонного раствора для того чтобы создать основание для газобетонного дома.

Если за один раз не получится залить весь слой бетонного раствора, то необходимо заливать всю площадь равномерно. Ни в коем случае нельзя заливать бетонным раствором отдельно каждую стену в разные этапы, поскольку это играет роль на прочности.

В жаркую погоду бетон должен поливаться водой. Возможно использовать деревянные стружки для накрытия бетона. Это делается для того чтобы влага излишне не испарялась.

Горизонтальная гидроизоляция

Для того чтобы влага не попадала вовнутрь дома, необходимо произвести горизонтальную гидроизоляцию. Перед тем как задействовать гидроизоляционный материал, он должен быть обработан мастикой из битума.

При нарезании, необходимо учитывать, чтобы ширина материала была больше, чем ширина фундамента для постройки из газоблока. В таком случае эта конструкция должна образовывать «зонт», благодаря чему это препятствует проникновению влаги вовнутрь дома.

Цоколь

При формировании цоколя можно прекрасно подойдут такие материалы, как влагостойкий кирпич, либо же бетонные блоки. Цоколь должен быть также подвержен обработке битумной мастикой. Не стоит ограничиваться одним слоем, необходимо сделать несколько слоев.

Расчет МЗЛФ по Сажину

Калькулятор Веса Дома

Сам себе строитель

Не каждый человек может позволить себе нанимать рабочих для строительства дома. Многие предпочитают делать фундамент для дома из газобетонных блоков своими руками. Для некоторых это связано с целью экономии денежных средств, другие же горят желанием сделать все самостоятельно, как в поговорке: «Каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына».

Не важно из каких соображений человек хочет взять это дело в собственные руки. Главное то, что делая что-либо своими руками просто необходимо советоваться с профессионалами, чтобы не допустить банальных ошибок при строительстве.

Вообще строительство является важным процессом, все ошибки в ходе которого будут сказываться на надежности здания. На данный момент, в век высоких технологий, каждый человек может найти советы в любой сфере деятельности используя интернет-ресурсы.

При должном поисковом запросе, на интернет ресурсе будет предоставлена инструкция, следуя которой человек не допустит популярные ошибки. Также вы можете использовать наглядные фото и видео в этой статье для того чтобы самостоятельно сделать фундамент для дома из газобетона.

Правила облицовки стен дома из газобетона кирпичом

Газобетон – это строительный материал, который становится все более актуальным при возведении жилых помещений. Столь востребованным он стал за счет повышенной теплоемкости, небольшой массы и отсутствием необходимости заливать мощный фундамент. Однако, материал пористый и боится влаги, поэтому для защиты от негативного воздействия окружающей среды, следует использовать облицовочные материалы. Облицовка дома из газобетона кирпичом – это более подходящий способ, для тех кто еще не выбрал вид отделки для фасада.

Плюсы и минусы газобетонной стены, облицованной кирпичом

Самый выгодный материал, которым можно облицевать газобетон – это кирпич. Преимущества выбора именно его? Рассмотрим плюсы:

Надежная защита от агрессивного воздействия: снег, дождь.
Гарантия качественной звукоизоляции внутри помещения.
Презентабельный фасад.
Способность противостоять абсолютно любым явлениям природы, за счет высокой прочности конструкции.
Газобетонные стены наделены паропроницаемостью, а значит, отделка должна иметь точно такое же свойство, которому прекрасно соответствует кирпич.
Кирпич увеличивает срок службы жилого помещения.
Отличная морозостойкость и механическая прочность.

Как и других материалов, у газобетонных стен есть некоторые недостатки, которые весьма значительны:

Если укладка газоблоков будет с воздушным зазором, то в полости стены будет образовываться конденсат, что станет причиной утраты свойств блока намного раньше.
Необходимость производить дополнительные деньги на покупку облицовочных материалов.

Способы облицовки стен кирпичом

Как оказалось, разработано три варианта облицовки газоблочных стен, где используется кирпич: плотно к стенам, с воздушным за зазором, как трехслойная стена. Все они отличаются между собой по конструкции и методу укладывания кирпича. Остановимся подробнее на каждом.

Вплотную к стене

Этот метод редко пользуется спросом, т.к. актуален только для не отапливаемых помещений. Если такой способ реализовать в сооружениях с отоплением, то теплый воздух, стремясь уйти на улицу, будет образовывать конденсат, что послужит толчком к разрушению стены с внешней стороны.

Нельзя жестко соединять кирпич и газоблоки, потому как у них совершенно разный коэффициент теплоотдачи, т.е. в жару или на сильном холоде они подвержены неодинаковому расширению, а это, в скором времени, послужит причиной порчи кладки стены.

С воздушным зазором без вентиляции

Данный способ облицовывания считается долговечным, потому как повышает теплоизоляцию стен. Учтите, что способ актуален для сооружений без отопления, потому как этом варианте кладки не предусмотрена вентиляция, как следствие, скопившийся конденсат будет накапливаться в самой нижней части стены над фундаментом. Строители рекомендуют в участке между кирпичом и газоблоком укладывать слой теплоизоляции.

Трехслойная стена с вентилируемым пространством

Такая кладка считается самой оптимальной в отношении повышенного срока эксплуатации и технических характеристик стройматериалов. Трехслойный вариант представляет собой: первый слой – газоблоки, второй – пространство для вентиляции, третий – кладка кирпича. Создать подобную стену не просто, потому как это очень сложный процесс, где нужны умения правильно производить расчеты.

Формируется кирпичная стена, где требуется проделать сквозные отверстия, служащие вентиляцией. Существует определенная формула: на 10 квадратных метров делается 35 квадратных сантиметров отверстий в любом порядке (диаметр отверстия 1 сантиметр). Строители рекомендуют делать отверстия в швах между кирпичами.

Нижние отверстия стоит делать с уклоном на уличную сторону, чтобы образуемый конденсат вытекал на улицу.

Есть еще технология создания вентиляционных коробов. Суть в том, что вертикальные швы между кирпичами расположенными рядом не заливают раствором, а вставляют в них пластиковые коробки со специальными отверстиями. Это требуется для беспрепятственной циркуляции воздуха, а через вышеуказанные отверстия выходит влага.

Когда подходит очередь укладки утеплителя, надо подбирать такой, чтобы он не напитывался влагой и был дышащим. Пример такового – базальтовая вата.

Утепление газоблоков с обкладкой из облицовочного кирпича

Дом из газобетона с облицовкой кирпичом следует обязательно утеплить. Это необходимо не только для идеального сохранения тепла в здании, но и для повышения характеристик эксплуатации. Итак, существует несколько вариантов утеплителя и каждый стоит рассмотреть отдельно:

Керамзит – представляет собой насыпной утеплитель, в состав которого входят гранулы обожженной глины.
Минеральная вата – включает в себя минеральные волокна. Строители рекомендуют отдавать предпочтение тому варианту, что производится в плитах. Важно: минеральная вата быстро пропитывается влагой, а значит, ей нужна гидроизоляция.
Базальтовая вата – в ее основу включены волокна горных пород. Утеплитель отличается высокой стойкостью к огню и влаге, прекрасно пропуская через себя воздух. Такая вата – это удобный вариант для заполнения открытого пространства между двумя стенами.
Пенофол – это синтетический фольгированный материал. Он имеет маленькую толщину, что очень актуально, когда между обшивкой и стеной слишком маленький проход.
Пенополистирол –бюджетный вариант, но в тоже время он не пропитывается влагой. Форма выпуска – плиты, за счет чего легко прикрепляется на стену. Интересно то, что это самый популярный материал при утеплении газоблоков.

Существует определенный порядок монтажа утеплителя, зависящий от типа материалов. Все виды, за исключением керамзита, монтируются перед тем, как делать облицовку. Вату и пенопласт фиксируют при помощи специальных дюбелей-зонтиков из пластмассы. При теплоизоляции керамзитом, его при необходимости можно досыпать в процессе создания облицовки.

Чтобы не было швов между составляющими частями теплоизоляции, их заделывают при помощи герметика или монтажной пены.

Технология устройства облицовки

Технология формирования облицовки немного отличается и зависит от того, в каком здании она создается – в новом или в эксплуатирующемся. Стоит рассмотреть каждый из более детально.

При строительстве нового сооружения

Фундамент кладется по всей толщине строящейся стены, т.е. для кирпича и газоблока. Гидроизоляция цоколя делается также для всей стены. Далее можно будет начинать класть стены. Что класть в первую очередь, решайте сами: кирпич, газоблок или все одновременно. Но кирпичная кладка обладает большим количеством швов по высоте, но надо понимать, что они заметно толще, а вот блоки вообще можно укладывать на клей. Так возникает разница усадок, но она не значительна, если говорится не о сооружениях, где много этажей.

Крепление газобетона и кирпича при облицовке нового здания

Крепление облицовочного кирпича к газобетону делается с использованием обычной арматуры. Изготовить ее можно самому из прутка или проволоки необходимого диаметра. Кроме этого, для этих целей подходит стальная лента. Но во всяком случае нужно обращать внимание на следующие моменты:

Сумма величин площадей поперечного сечения арматуры не больше половины квадратного сантиметра на квадратный метр новой кладки.
Количество арматурных изделий на квадратный метр – 3-5 штук.
Возле углов или проемов на расстоянии 20-25 см надо делать еще ряд, шаг которого составляет 25-30 см.

Вместо связей можно взять и заводские изделия, которые одновременно предусматривают крепление утеплителя.

При установке связей нужно обеспечивать качественную анкеровку – т.е их положено погружать в раствор чередуя ее, примерно, на расстоянии 10 диаметров.

Облицовка внешних стен эксплуатирующегося здания

В такой ситуации нужно возводить еще один фундамент под кладку. Без разницы, какой тип будет выбран, главное, чтобы он справился с дополнительной нагрузкой, т.е. выдержал стены, перекрытия, кровлю и т.д., которые уже удерживает фундамент.

При формировании такой облицовки, связи закрепляются на дюбеля. В стене лучше сделать сквозные отверстия и монтировать прутья шайбами с внутренней части. Прутья можно крепить в слепые отверстия. Старайтесь не заливать стандартный раствор, для такого случая подойдет клей на базе эпоксидной смолы.

Для крепления подходят самоанкерующиеся болты, потому как они практически мгновенно и достаточно качественно крепятся в блоках из газобетона и швах, расположенных между ними.

Ширина фундамента под газобетон

Газобетон считается достаточно лёгким материалом, если сравнивать такие изделия с обычным керамическим кирпичом, поэтому для него необходим менее массивный фундамент. Выбор основания будет зависеть от глубины промерзания почвы, уровня поверхностных вод, а также состава грунта. На практике под стены из газобетона применяют несколько типов фундаментов: ленточный глубокого заложения (при наличии подвала), мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент, свайное основание, монолитная плита (используется при высоком уровне грунтовых вод, а также наличии на участке пучинистых грунтов) и столбчатый фундамент.

Рассмотрим ленточный тип основания, так как он считается одним из самых распространённых. При наличии сухой почвы и значительной глубине залегания грунтовых вод под дом из газобетона можно устраивать мелкозаглублённый ленточный фундамент, его ширина зависит от толщины стены. Если стандартный газоблок стандартного размера 60×30×20 сантиметров укладывают плашмя (стена – 30 сантиметров, основание должно иметь ширину около 40 сантиметров, а когда блок ставят на ребро – 30 сантиметров). В случае, когда предполагается обшивка дома с помощью облицовочного кирпича, для определения размера фундамента к толщине стены из газоблока нужно добавить 12 сантиметров на ширину керамического изделия и 3-5 сантиметров на воздушную прослойку.

При использовании мелкозаглубленного ленточного фундамента, глубина траншеи не должна превышать 60-ти сантиметров. Канаву вырывают по периметру несущих стен, после чего укладывают на дно слой песка толщиной 15-20 сантиметров. После уплотнения подсыпочного слоя укладывают гидроизоляцию и приступают к возведению опалубки.

Опалубка для ленточного фундамента должна монтироваться из фанеры или деревянных досок, причём верхняя часть основания здания должна возвышаться над уровнем земли примерно на 30 сантиметров. Следует заметить, что контроль ширины фундамента должен осуществляться по внешним сторонам опалубки. Чтобы предотвратить устройство толстого растворного слоя на первом ряду газоблоков, верхнюю часть опалубки выставляют строго по уровню и закрепляют при помощи деревянных клиньев и распорок.

На завершающем этапе работ делают металлический сварной каркас, а затем заливают траншею бетонной смесью, постоянно уплотняя её. Для этой цели можно использовать электрический вибратор или деревянную палку.

Какой фундамент нужен для дома из пеноблоков и как его сделать своими руками?

Прежде чем приступать к постройке дома из пеноблоков, необходимо учесть различные факторы, влияющие на несущую способность основания. Это поможет правильно подобрать тип фундамента, ведь, как известно, прочное основание — залог долговечности дома.

Преимущество дома из пеноблоков

Если сравнивать блочный дом с кирпичным, то он имеет несколько преимуществ. Так, его отличают хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. К тому же стены из пенобетона толщиной в 0,3 м по своим теплоизоляционным показателям можно сравнить с кирпичными, имеющими толщину в 1,0 – 1,5 м. А ещё пенобетон обладает негорючестью и считается экологически чистым материалом.

Большие размеры блоков способствуют ускорению процесса возведения стен

С другой стороны, у пенобетонных изделий имеются и недостатки: больший, чем у кирпича, коэффициент влагопоглощения и хрупкость, зависящая от более низкого коэффициента плотности материала, вследствие пористой структуры. А ещё дома из пеноблоков требуют обязательной отделки и выравнивания поверхностей.

Но всё вышеперечисленное — мелочи в сравнении с доступной ценой и скоростью возведения. Главное же преимущество — меньший, по сравнению с кирпичным, вес конструкции. Исходя из этих соображений, многие владельцы земельных участков и подбирают основание под будущий дом.

Выбираем фундамент

От нагрузки на основание будет зависеть тип возводимой конструкции — так, одноэтажному дому на участке с низким уровнем грунтовых вод подойдёт мелкозаглубленный фундамент ленточного типа, а для двухэтажного лучшим вариантом станет монолитная плита с хорошей гидроизоляцией и утеплением.

Этот вид фундамента практически незаменим для пеноблочных домов с разнящимся уровнем залегания подземных вод

Можно рассматривать три типа конструкции — столбчатый, ленточный и плитный.

Столбчатый возводится из столбов круглой или прямоугольной формы — обязательно по внешним углам дома, в местах сопряжения двух стен и по всему периметру дома под несущими и ненесущими стенами.
Подходит для грунтов с неровным рельефом местности
Ленточный тянется непрерывно по всему периметру дома и под несущими стенами; его можно устраивать мелкозаглубленным или заглублённым.
Является оптимальным выбором при устройстве подвального помещения
Плитный заливается на подушку из гравия с песком под общую площадь дома. Он считается самым надёжным из вышеперечисленных, но также самым трудоёмким и затратным.
Заливка плитного фундамента производится, как правило, на несъёмную опалубку

Особенности устройства фундаментов различных видов

Поскольку пеноблоки — сравнительно лёгкий материал, то выбор основания будет базироваться на типе грунтов, рельефе местности, глубине залегания подземных вод и уровне промерзания почвы.

Таблица: сравнительный анализ видов фундамента

Так как структура пеноблоков — пористая, то основание под дом необходимо хорошо гидроизолировать. Для этого поверхность фундамента либо покрывают гидроизоляционным слоем (можно использовать жидкую гидроизоляцию), либо укрывают слоем плёнки основание перед возведением стены.

Фотогалерея: виды гидроизоляции фундамента

Забиваясь в поры пеноблоков, жидная гидроизоляция заполняет пустоты и предотвращает попадание туда влаги Изолируется не только основание дома, но и перекрытие под пеноблоки Изоляционным материалом является укрывной — плёнка или рубероид Слой рубероида настилается на внутреннюю сторону опалубочной конструкции

Что необходимо учесть при выборе типа основания

При выборе типа основания прежде всего учитываем:

тип грунта, уровень расположенности подземных вод, глубину промерзания почвы;
общую нагрузку конструкции дома и количество этажей;
бюджет и сроки возведения.

В первую очередь необходимо провести анализ грунта. На этом этапе строительства можно пробурить скважины в нескольких местах участка на глубину до 2 – 2,5 м. Там, где воды проходят на глубине 2 метра и ниже, подойдёт мелкозаглубленный фундамент ленточного типа.

Грунт на пробу рекомендуется брать каждые 20 – 30 см. Такая точность поможет определить тип почвы и подобрать соответствующий тип основания.

Если грунтовые воды проходят на уровне 0,5 – 1 м, то придётся устраивать монолитный незаглубленный фундамент из железобетона с обязательной гидроизоляцией конструкции.

Для прочных непучинистых грунтов с глубиной залегания от 2 метров и ниже оптимальным вариантом станет устройство столбчатого фундамента. А также этот тип основания подходит для местности со сложным (неровным) рельефом — с помощью столбов можно регулировать перепад высот.

Далее требуется подсчитать нагрузку на основание дома, которая будет складываться из веса стен, перекрытий и кровли. Исходить следует из того, что масса 1 м2 стены из пеноблока составляет примерно 0,9 т. Добавив сюда вес перекрытий (как правило, используются монолитные плиты) и деревянных балок для кровли, получим общий вес дома.

Что касается сроков строительства и планирования бюджета, то тут первое место по праву отдаётся столбчатому фундаменту. Определяющими факторами являются скорость и меньшая, по сравнению с другими типами основания, трудоёмкость строительства.

Самое сложное — установить готовые столбы на участке, не имея спецтехники, кроме того, возникает необходимость в усилении конструкции ростверком при условии возведения двух и более этажей.

Скорость возведения — неделя, затраты связаны только с приобретением готовых столбов и арендой спецтехники, дополнительные траты на заливку и армирование опор.

Заливка фундамента под дом из пеноблоков своими руками

Определив тип грунта и подготовив строительную площадку, можно приступать к устройству основания, предварительно произведя разметку участка.

Видео: разметка фундамента своими руками

Особенности укладки фундамента в зависимости от его вида

Каждый вид фундамента имеет свои особенности в плане количества и структуры производимых работ.

Ленточный фундамент

Сначала размечаются места под наружные и несущие стены, далее по разметке роется траншея глубиной не менее 0,5 м, ширина которой будет зависеть от толщины стен. Например, если толщина стены равняется 300 мм (т. е.
длине одного кирпича), то ширину фундамента следует принимать равной где-то 500 мм (тут важно учитывать не только толщину стены в свету, но и дополнительные слои тепло— и гидроизоляционного слоя и отделки).
После разметки стройплощадки вторым этапом устройства основания под блочный дом станет рытье траншей под фундамент
На дно вырытой траншеи укладывается подушка высотой слоя в 20 – 25 см из смеси песка со щебнем, после неё устанавливается опалубка (съёмная для надземной части фундамента, несъёмная — для подземной), а в траншею укладывается арматура — для усиления прочности будущего основания.
Для армирования можно использовать прутки диаметром 10 мм
После закладки арматуры траншея заливается бетоном. При этом следует помнить: заливка производится единовременно по всей траншее.
Фундамент заливается единовременно по всей траншее

Основание надо оставить до полного затвердевания бетона в течение месяца — только по истечении этого срока можно приступать к возведению стен, поскольку за это время бетон наберёт свою марочную прочность. Если заливка происходит летом, то фундамент рекомендуется смачивать несколько раз в день, чтобы предотвратить преждевременное рассыхание конструкции.

Верхняя (надземная) часть ленточного фундамента должна иметь стандартную высоту — 0,5 м над поверхностью земли.

Необходимо учитывать и уровень грунтовых вод — если они пролегают высоко, то конструкцию нужно дополнительно гидроизолировать!

В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать рубероид, который закрепляется с внутренней стороны опалубочной конструкции.

Если опалубка съёмная, то её снимают после полного застывания бетона — демонтаж следует производить аккуратно, не повреждая рубероида.

Столбчатый фундамент

На размеченной территории устанавливаются железобетонные столбы: в обязательном порядке — по внешним углам будущего дома, в местах пересечения стен, а также под несущими стенами. Шаг между опорными столбами должен составлять 1 – 1,5 м, а глубина заложения опор — от 1 м.
Усиление столбов-опор производится за счёт укрепления арматурой
Если планируется дом в несколько этажей, то столбчатый фундамент рекомендуется усилить ростверком. Однако у небольших домиков дорогие столбы из железобетона можно заменить самодельными, сложив их из кирпичей.
Вместо опорных столбов используются самодельные столбики из пеноблоков
При возведении опалубочной конструкции нужно дополнительно устроить днище, поддерживаемое специальными подпорками, а заливая столбы, произвести усиление конструкции: каркас из арматуры сечением 8 мм закрепить на петли столбов.

Видео: как устроить столбчатый фундамент своими руками

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент напоминает сэндвич из арматуры, бетонного раствора, песка и гидроизоляции.

Мелкозаглубленный фундамент плитного типа станет прочным основанием для дома из пеноблоков

Для монолитного фундамента роется котлован, в котором устраивают песчано-гравийную подушку — с высотой слоя 40 см (25 см — песок, 15 см — гравий).
В зависимости от типа грунта можно устраивать или не устраивать котлован — достаточно соорудить опалубочную конструкцию
Поверх подушки настилается гидроизоляционный слой, благодаря которому можно защитить конструкцию основания от воздействия подземных вод.
В качестве гидроизоляционного материала подойдёт геотекстиль, пласты рубероида или очень плотная плёнка
После гидроизоляции на дно укладывается арматура. По правилу армирования прутья следует брать сечением 8–10 мм, укладывая их крест-накрест в два слоя с шагом в 25 см. Такой способ выкладки позволяет повысить прочность основания: общая нагрузка строения равномерно распределяется по всей площади, что сохраняет целостность плиты.
Армирование монолитного фундамента производится в два ряда — для усиления прочности конструкции

Видео: как устроить фундамент под дом из пеноблоков

Устроить прочное основание под дом из пеноблоков — задача несложная, и справиться с ней можно своими силами. Главное — правильно определить тип грунта и учесть все рекомендации по подбору типа фундамента.

Источник: https://kakpostroit.su/fundament-dlya-doma-iz-penoblokov/

Фундамент для дома из пеноблоков своими руками

Пеноблок – это материал в форме прямоугольного параллелепипеда размером 30 на 40 см. Изготавливаются блоки из вспененного бетона, который смешивают с цементом, водой и песком.

Характеризуется материал окрасом серого цвета и способностью не тонуть в воде, даже имея достаточно большой вес. Пеноблок по некоторым характеристикам похож на газобетон и зачастую его путают с этим материалом.

Но на пеноблоки для фундамента цена гораздо ниже, чем стоимость газобетона, потому этот материал в строительстве используется чаще.

Преимущества использования пеноблоков

Пеноблоки отличаются невысокой стоимость в сравнении с другими аналогичными материалами, при этом строения из него имеют такие же показатели, как из кирпича или дерева. Помимо этого фактора есть и другие весомые преимущества:

При изготовлении пеноблоков не используется никаких вредных примесей, данный материал является экологически чистым и не вредит здоровью человека и окружающей среде. По санитарным нормам пеноблок пригоден даже для строительства различных детских учреждений.

Стены из пеноблока не пропускают звук и не требуют дополнительной звукоизоляционной обработки.
Поверхность кирпичей из вспененного бетона легко поддается обработке, из нее создают конструкции любой формы.
Пористая структура материала обеспечивает хороший воздухообмен между помещением и улицей. Данный показатель стоит на том же уровне, что и у деревянных стен. При этом не проводят тепло, удерживая его внутри помещения.
Фундамент из пеноблоков не будет сыреть благодаря той же пористой структуре материала. Не потребуется установка дополнительных конструкций для борьбы с повышенной влажностью в подвале.
При кладке пеноблока все работы выполняются быстро и легко, так как все кирпичи имеют небольшой размер и правильную форму.
Максимальное расстояние между кирпичами равняется 3 мм, поэтому для укладки используют не только цемент, но и специальный клей.
При финишной отделке строений не требуется укладки большого количества штукатурки, так как стены из пеноблока имеют ровную поверхность.
Данный материал отличается высокой стойкостью к нагреванию.

При всех плюсах пеноблоки имеют один недостаток – прочность не очень велика, это следует учитывать при расчете нагрузки на фундамент.

Виды фундаментов из пеноблоков

Чтобы точно определиться с тем, какой нужен фундамент для пеноблоков, необходимо изучить все возможные варианты, а также характеристики местности, на которой планируется стройка. Самые распространенные основания для строений из данного материала делятся на 4 вида:

Ленточный фундамент – данная конструкция сооружается заглубленной или мелкозаглубленной.
Столбчатый фундамент – в конструкцию входит железобетон, столбы в форме квадрата или круга с ростверком или балкой, которая имеет армирующий пояс из арматуры.
Свайный фундамент – при сооружении применяют сваи винтовые или висячие, свай-стойки с ростверком из железобетона. Принципиальное отличие данного вида фундамента лишь в наличии укрепляющих свайных элементов. В остальном же конструкция возводится как ленточная или столбчатая. Сваи оптимально подходят для неустойчивых оснований, которым необходима дополнительная опора.

Монолитный фундамент – по принципу возведения не отличается от подобных конструкций из других типов материала. Конструкция из пеноблоков имеет небольшой вес, а потому толщина основы делается меньше, но данный фактор зависит от проекта дома, его этажности и площади.

Параметры выбора типа фундамента из пеноблоков

При выборе оптимального варианта фундамента для дома из пеноблоков своими руками учитывают особенности местности, на которой проводится стройка. Фундамент должен быть надежным, так как является основой дома, но при этом расчет ведется так, чтобы максимально снизить затраты. Подробнее все факторы, которые учитывают при выборе типа фундамента, описаны ниже:

1. Особенности почвы на месте строительства. Для определения типа грунта проводят геологические исследования, осуществляют которые специально обученные люди.

Но данная работа легко проводится самостоятельно. Для этого буром делается одна или несколько скважин глубиной не более 2,5 м.

Из этих скважин берутся пробы земли для определения составляющих компонентов. По группам типы почвы делятся на:

непучинистые, содержат гравелистый песок с крупным или средним размером песчинок;
слабопучинистые, содержат песчинки мелкого размера или же песчаную пыль;
пучинистые, содержат примеси глины, суглинки и супеси.

2. Далее из анализа определяют оптимально подходящий тип фундамента. Для третьей группы почв не стоит выбирать ленточный фундамент. Оптимальным решением будут сваи.

3. Если на глубине более 2 м присутствуют почвы из первой группы, а промерзание проходит на достаточно большой глубине, то целесообразно возведение конструкции столбчатого или свайного фундамента.

При расчетах столбы или сваи расставляют так, чтобы расстояние между ними соответствовало общей массе строения.

Глубину промерзания грунта определяют на основании наблюдений нескольких лет, в среднем данный показатель составляет от 0,5 до 2 м.

4. Следующий фактор – уровень грунтовых вод и его влияние на постройку. Высоко стоящие воды исключают возведение ленточного фундамента, данный показатель равняется 0,5-1 м.

При такой высоте необходимо дополнять фундамент дренажем, что повысит стоимость работ. В данном случае оптимальный вариант – монолитный фундамент.

Однако, если планируется строить дом с подвалом, то возведение ленточного фундамента и дренажа под него неизбежно.

5. Последний фактор – необходимые сроки работ и их стоимость. Для быстрого строительства оптимально подходит фундамент свайный или столбчатый, так как данные работы требуют самых небольших временных затрат. Самый дорогой фундамент для дома из пеноблоков – монолитный и ленточный.

Сооружение ленточного фундамента из пеноблоков

Ленточное загубленное основание из пеноблоков оптимально возводить на почве из глины или грунтах из группы пучинистого типа. Глубину заложения рассчитывают, основываясь на данных о промерзании грунта.

Ширина фундамента под пеноблок рассчитывается так, чтобы она была больше толщины стены не менее, чем на 100 мм. Высота цоколя не меньше 40 см, верхнюю часть армируют арматурой 10-16 мм двумя рядами в два слоя.

Малозаглубленный фундамент имеет глубину заложения не более 60 см. Данный тип основания оптимально подходит для непучинистых грунтов с прочным основанием. Ленточные фундаменты позволяют обустроить дом с подвальным помещением. Алгоритм возведения строения выглядит так:

Процесс начинается с закладки подушки, для изготовления которой используют песок или смесь щебня и песка. Готовят траншею для основания дома, в нее засыпают песок, трамбуют, а затем сверху укладывают щебень или гравий. Толщина каждого слоя – 15-20 см.
Далее на готовую подушку выполняют заливку цементного раствора толщиной 5-10 см. Эта часть называется «подбетонка». Раствор оставляют на 5-7 дней, но не до полного высыхания, а лишь до половины.
Когда «подбетонка» высохла наполовину, фундамент армируют. Арматурные стержни связывают в пояса вязальной проволокой. Не рекомендуется скреплять стержни сваркой, так как места воздействия более подвержены коррозии. Арматуру для фундамента следует выбирать из изделий, имеющих антикоррозийное покрытие. При необходимости фундамент армируют с помощью более сложного каркаса, который дополнительно заливают бетоном. Данная мера необходима при высокой тяжести будущего строения.
После армирования выполняют опалубку. Для этого применяют дерево, шифер, фанеру или металлический материал. В готовую конструкцию заливают бетонный раствор.
Для приготовления бетонного раствора все составляющие берутся в таком соотношении – 3 части песка на 5 частей щебня и 1 часть цемента. Соотношение воды к цементу – 0,5. При выполнении работ в холодное время в раствор добавляют различные вещества, которые ускоряют твердение.
Готовый бетон заливают в опалубку и уплотняют. Оптимальный вариант для хорошего уплотнения – вибромашина, которую также не сложно сделать своими руками. Или же уплотнить раствор с помощью деревянного молотка, предварительно сделав в бетоне несколько отверстий для выхода воздуха.
Опалубку снимают после полного затвердения раствора, обычно на это уходит около 3 дней. Далее начинают кладку пеноблоков на готовое основание.

Некоторые особенности рельефа местности существенно влияют на возведение основы под дом. Если местность имеет наклон, то заливается фундамент уступами, начинают работу на самых низких поверхностях и продвигаются дальше.

При этом высота и длина уступа рассчитывается в соотношении 1:2, высота его не должна превышать 50 см. С таким же расчетом более глубокое заложение переходит в мелкое.

При возведении фундамента на сухих почвах увеличивают толщину песчаной подушки, уменьшая при этом размер кладки.

Сооружение столбчатого фундамента из пеноблоков

Столбчатый фундамент под дом из пеноблоков подходит просто идеально, так как этот вид конструкций надежен для строений с небольшим весом, а зданиям из пеноблока присуща именно такая черта. В основе сооружения лежит возведение столбов, на которых будет строиться все здание.

Места для столбов рассчитывают таким образом, чтобы они подпирали каждый угол и места пересечения стен, также столбами усиливают все точки сосредоточения нагрузки – тяжелые или несущие стены, балки, прогоны и т.д.

При расчетах также учитывают, что между столбами не должно быть промежутка более, чем 2-2,5 м.

Столбчатый фундамент сооружают с помощью различных материалов, среди которых камень, кирпич, бутобетон, дерево и другие. Глубина заложения делит строения на загубленные и мелкозагубленные.

Конструкционные особенности делят фундаменты из столбов на монолитные и разборные. Если при возведении фундамента на него сверху укладывают балки, то это строение с ростверкой, но возможно строительство и без нее.

Самой надежной конструкцией ведущие специалисты признают железобетонную столбчатую основу для дома. Алгоритм ее возведения выглядит так:

В каждом отмеченном под столб месте выкапывают яму. В готовые углубления укладывают подушку из песка, гравия и щебня. Поверх подушки укладывают не пропускающий влагу материал, чтобы при заливке столбов бетоном влага не ушла в основание.
В ямы устанавливают щиты и распирают их, чтобы конструкция не падал внутрь. Данная мера необходима для того, чтобы предотвратить осыпание земли в яму. Эти же щиты используют как опалубку, если их ширина соответствует необходимой.
Далее проводят армирование, толщина прутьев для этого необходима около 12 мм. Армирующий материал вставляют в яму вертикально, на расстоянии 5-10 см друг от друга. Все прутья скрепляются с помощью вязальной проволоки.
Перед заливкой раствора опалубку надежно скрепляют. Для приготовления раствора используют 1 часть цемента к 3 частям песка. Раствор заливают постепенно, небольшими порциями. Каждые 20-30 см цемента тщательно утрамбовывают.
Залитые столбы оставляют на 10-14 дней до полного высыхания. Далее убирают опалубку и монтируют перекрытие. Используют для этого бетонную заливку или монолитные блоки из бетона.
Перекрытие из бетонной заливки делают по тому же принципу, что и сами столбы. Укрепляется оно сетками из арматуры.

Сооружение монолитного фундамента из пеноблоков

Данный фундамент под пеноблоки оптимально подходит для пучинистого грунта. Он заполняет все пространство под домом, в то время как описанные выше виды подпирают только отдельные элементы.

Минус конструкции заключается в невозможности оборудовать подвальное помещение. Алгоритм возведения конструкции выглядит так:

Оборудуется котлован необходимых размеров с глубиной не более 60 см.
На дно ямы укладывается подушка толщиной 40 см как при строительстве ленточной или столбчатой основы. Толщина песчаного слоя не более 25 см, слой щебня не более 15 см. На верхний щебневый слой подушки кладут гидроизолирующий материал и два укрепляющих слоя из арматуры. Укрепляющий слой состоит из арматуры диметром 10-12 мм и размером ячеек 20 на 20 см.
Устанавливается опалубка по всей площади монолита. Заливается бетонный раствор.
После полного высыхания раствора опалубку снимают, кладется гидроизолирующий материал.

Источник: https://stroiremdoma.ru/fundament-dlya-doma-iz-penoblokov-svoimi-rukami/

Фундамент из пеноблоков: правильное использование

Как только на строительном рынке появился материал как пеноблок и выяснилось, что многие свойства его намного лучше, чем у традиционных материалов.

Многие строители задумались, а можно ли заложить фундамент из пеноблоков? Тщательно углубившись в изучение этой темы, мы изучили множество строительных форумов, статей о производстве, свойствах, возможностях и недостатках пенобетона.

На основании сделанных выводов в этой статье мы попытаемся раскрыть про все плюсы и минусы пенобетона. Его возможности, можно ли его применять при закладке фундамента и как правильно это сделать.

Что такое пеноблоки?

Если обратится к интернету, то можно выяснить, что пеноблок, это специфический стройматериал, его производят из ячеечного бетона (пенобетона).

Делают его из обыкновенного цементного раствора в получившуюся смесь добавляться пенообразователь (некоторые производители в раствор могут вмешивать дополнительные ингредиенты фибру, глину, золу и так далее).

Он соответствует всем нормам и требованиям, которые должны быть у всех стройматериалов по прочности, подверженности деформации и стойкости к низким температурам. Его характеристики по теплоизоляции в 2 — 3 раза больше в сравнение с традиционными материалами.

Стены, возведённые из пенобетона создают особую атмосферу и формируют в помещении безупречный микроклимат, в особенности для людей страдающих лёгочными, и суставными заболеваниями, а также с заболеваниями сердца. Имея большинство свойств древесины пенобетон не подвержен горению и гниению.

Пенообразователей, применяемых при создании пенобетона два вида, синтетический и органический (белковый).
Синтетические пенообразователи — не большой себестоимости и неприхотливы при изготовлении, но полученный с их помощью пенобетон недостаточно прочный.
Органические пенообразователи — изготовлен из натурального сырья и пеноблоки получаются прочнее, но его цена выше.

Можно ли использовать пеноблок для фундамента?

Ответ простой. Можно, но при соблюдении некоторых условий.

Перед закладкой фундамента из пенобетона обязательно низ траншеи должен быть покрыт песочно гравийной прослойкой с послойным утрамбовыванием и пролитием воды.
Обязательная гидроизоляция фундамента.
Использование более высоких марок пенобетона.
Использование таких фундаментов только для не тяжёлых строений, одноэтажные дома, гаражи и так далее.
Обязательное армирование каждого ряда пеноблоков.

Плюсы и минусы пенобетона

Плюсы

Основным плюсом пенобетона является его низкая теплопроводность.
Лёгкость — благодаря своей структуре пеноблок на много легче традиционных строительных материалов имея аналогичные размеры. Из — за этого строительство происходит значительно быстрее.
Структура пенобетона упрощает работы такие как, штробление, распиловка и обработка.

Минусы

самый большой минус этого материала является повышенное поглощение влаги.
На фундаменте из пенобетона нельзя возводить тяжёлые постройки.

Параметры основных видов пеноблоков для возведения фундамента

В таблице ниже приведены примеры характеристик некоторых марок пеноблоков которые по своим свойствам подходят для строительства фундамента.

Марка блока	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Прочность кг/см кв.	Проводимость тепла	Стойкость к холоду	Проницаемость влаги	Масса, кг
D 800	600	200	300	27.0	0.21	F 50-75	0,14	31,7
D 900	600	200	300	35	0,24	F 50-75	0,12	35,6
D 1000	600	200	300	50	0,29	F 50-75	0,11	39,6

Исходя из данных таблицы, можно понять, чем больше марка блока, тем сильнее повышается прочность и сопротивляемость к восприятию влаги. Но уменьшается способность сохранять тепло. Однако, пенобетон любой марки имеет свойство впитывать влагу и поэтому в любом случае при постройке фундамента его необходимо тщательно изолироваться от попадания влаги.

Для закладки подземной части фундамента рекомендуется применять блоки с маркировкой D 1000 и выше. Для цокольной части можно использовать D 800 и D 900.

Какие виды фундамента можно строить из пенобетона?

Благодаря структуре и прочности высоких марок этого материала, которые не уступают по прочности керамическому кирпичу. Его можно использовать для обустройства фундамента следующих типов.

Мало заглубленный ленточный фундамент со свайными опорами.
Ленточный фундамент.
Столбчатый фундамент.

Перед началом строительства необходимо убедится, что пеноблоки сухие.

После производства пенобетон проходит процедуру гидратации. То есть, в течение месяца он должен хранится в сухом хорошо проветриваемом помещении без нагрузки. Во время этого процесса он набирает свою полную силу. И только после этого пеноблоки можно использовать для закладки фундамента.

Ленточный фундамент

Поставить ленточный фундамент из пеноблоков своими руками сравнительно не сложно и значительно быстрее чем залить его бетоном или сложить из кирпича. Жёсткость легко повышается с помощью армирования рядов пеноблока. Закладка ленточного фундамента происходит следующим образом.

Фундамент из пенобетона более устойчив на глинистой почве или других пучинистых грунтах.

В первую очередь производится разметка будущего строения. Для начала отмечаются углы постройки по внешнему периметру. На каждом углу необходимо вбить кол и соединить все углы между собой шнуром. Это будет внешний периметр будущей постройки.
Следующим шагом являются земельные работы. По отмеченному шнуром периметру необходимо вырыть траншею. Как правило, для жилых домов на глубину промерзания почвы. Для остальных помещений достаточно 120 — 90 сантиметров. И шириной на 10 — 15 больше будущей стены.
Затем на необходимо вырыть траншеи для несущих стен здания.
Когда траншеи готовы на её дно необходимо засыпать подушку из гравия и песка. Сначала песок и плотно утрамбовать затем гравий. Сверху на подушке нужно сделать цементную стяжку толщиной около 15 сантиметров. На основании бетонной стяжки нужно уложить арматуру не менее 8 миллиметров толщиной. В три нитки. Затем дать стяжке застыть от 7 до 14 дней.
После полного застывания стяжки на её поверхность укладывается гидроизоляция. Это может быть полиэтиленовая плёнка, рубероид и так далее.
И уже на гидроизоляционный слой можно укладывать первый ряд пеноблоков на фундамент. После его укладки на первом ряду необходимо сделать паз глубиной 15 и шириной 30 миллиметров. И в этот паз нужно уложить арматуру по всему периметру ряда.
На первый ряд с помощью скрепляющего материала (цементный раствор или специальный клей) укладывается второй и так далее.
Когда выгнано необходимое количество рядов фундамент необходимо тщательно изолировать от попадания влаги с помощью гидроизоляционного материала.

Такой фундамент можно использовать для постройки одноэтажных домов из пенобетона, гаражей, бань и так далее. Для более тяжёлых построек этот вид основания не имеет достаточной жёсткости.

Армировать необходимо каждый ряд или хотя бы через один.

Столбчатый фундамент из пеноблоков

Принцип закладки такого основания для построек схож с ленточным типом только для него нет необходимости капать длинные траншеи. Оптимальными блоками является материал марки D 1000 — 1200.

Разметка под фундамент происходит в точности, как и для ленточного основания.
Затем на всех углах и местах нахождения несущих стен необходимо выкопать небольшие котлованы глубиной около метра. Ширина и длина его должна быть на 10 -15 сантиметров больше двух сложенных вместе пеноблоков марки D 1000 и выше.
После этого, как и в ленточных необходимо насыпать и уплотнить подушку из гравия и песка. Сделать армировку и бетонную стяжку.
Выждать срок застывания бетонной стяжки (около недели).
Уложить на дно гидроизоляционный материал.

Далее укладывается первые два блока. Поперёк блоков нужно сделать пазы и уложить в них арматуру. Затем с разворотом не 90 градусов укладывается второй ряд и армируется и так далее. Высота столбов обычно бывает на 3 — 4 блока выше почвы.
Затем как в варианте с ленточным нужно предотвратить попадание влаги на столбы из пенобетона с помощью гидроизоляции.
Затем столбы обвязываются брусом. И это является отличным фундаментом из пеноблоков для деревянного дома или каркасной постройки.

Для большей надёжности столбы нужно устанавливать не реже чем 1 столб на 1,5 метра.

Мало заглубленный ленточный фундамент со свайными опорами

Возведение такого фундамента отличается от простого ленточного только тем, что глубина траншеи меньше (70 — 09 сантиметров) и в её дно вбиваются трубные сваи. А затем процесс полностью повторяет порядок строительства ленточного фундамента.

Отзывы реальных владельцев и строителей домов из пеноблоков

Сергей:«Я с семьёй живу в двухэтажном доме, построенном из пеноблоков. Главное для постройки дома выбрать компетентную компанию. Если строите самостоятельно, то надо чётко исполнять требования по технологии.

Отход от технологических требований может привести к неприятным последствиям: пойдут трещины, быстрее будет разрушаться материал из-за чрезмерного воздействия влаги.

Делайте качественный фундамент, утепление и используйте спец клей на цементной основе при кладке блоков. Тогда все будет нормально.»

Максим Максимович: «Я не долго маялся над выбором строительного материала. У моих соседей прекрасный дом из пеноблоков и ничего, все отлично, живут и не жалуются.

Основная причина, по которой я решился на постройку дома из этого материала – простота возведения. Всё сделал своими руками, без посторонней помощи.

Хочу сказать, что недостатки есть у каждого строительного материала, если бы пеноблоки не были надлежащего качества, то их бы не использовали.»

Источник: https://betonov.com/fundament/blochnyj/fundament-iz-penoblokov.html

Какой фундамент лучше для дома из пеноблоков: свайный, ленточный или монолитный

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться

Итак, мы решили, что дом у нас будет построен из пеноблоков. Начало многообещающее, особенно учитывая как много хорошего можно сказать об этом материале.

Однако как только мы готовы приступать к созданию проекта и подсчету сметы, возникает вопрос о фундаменте.

Фото легкого варианта основания

Выбираем лучший вариант базиса под дом

Какой фундамент нужен для дома из пеноблока будет наиболее рационально использовать? Здесь мы сразу и разочаруем многих – универсального ответа на этот вопрос не существует. Есть несколько вариантов, как самого основания, так и параметров выбора.

Давайте, сразу определим два направления, по которым мы и будем рассматривать варианты:

Тип грунта. От этого нам в любом случае придется отталкиваться в фундаментных работах.
Тип здания. А скорее нагрузка, которую это здание будет оказывать на основание.

Проблемный грунт

И начнем мы наш разговор с грунта. Перед тем как приступать к работам, нам обязательно необходимо будет провести геологический анализ почвы на участке строительства.

По его результатам можно будет уже делать первые выводы.

Итак, какие проблемы может скрывать грунт:

Сыпучесть. Это слабый тип грунта, при котором у нас может происходить перекос и просадка здания с одного из углов. Как результат – серьезные деформации самого основания и стен.
Водонасыщенность. Это говорит о том, что как сделать фундамент под дом из пеноблоков, нам придется проводить масштабные дренажные работы, которые не ограничатся отводом воды только на время строительства. Система дренажа должна будет работать и впоследствии.
Высокое залегание грунтовых вод. Разница от водонасыщенной почвы в том, что здесь вода будет подмывать основание и разрушать его.
Сложный рельеф. Можно и этот момент отобразить в области как раз проблемного грунта. В любом случае при таком рельефе достаточно сложно возводить классический ленточный фундамент, к примеру.

Решение вопроса с рельефом

Нагрузки

Это основной момент в разработке любого основания, ведь, по сути, фундамент, это опорное сооружение, которое принимает на себя нагрузки здания и распределяет их, отдавая почве.

Всегда инструкция по созданию любого фундамента предполагает, что будет произведен сбор всех нагрузок, то есть:

Вес стен.
Вес кровли.
Вес перекрытий.
Бытовой техники и инженерных коммуникаций.
Вес всех предполагаемых жильцов.
Переменные нагрузки.

Исходя из этих двух параметров, и делаем вывод о том, какой нужен фундамент под дом из пеноблоков.

Основание под пеноблочный дом

Свайный тип

Свайный базис отлично подходит под пеноблочное строительство благодаря нескольким моментам:

Относительная дешевизна при отличном качестве.
Короткие сроки возведения.
Возможность установки на проблемных почвах.
Возможность самостоятельного строительства.

Чтобы закрепить все вышеперечисленные плюсы, предлагаем рассмотреть вариант с буронабивными сваями, который мы пошагово приведем к фундаменту под наш пеноблочный дом.

Итак:

Разметка участка.
Бурение скважин. Для этого подойдёт и ручной ямобур, благо глубина должна быть на уровне промерзания, а это максимум полтора метра.
Расширение скважины. Засыпка подушки из песка и ее утрамбовка.
Установка стакана, можно из простого рубероида.
Погружение армирующего элемента.
Заливка бетоном.

Буронабивной базис с ростверком

Как видим, ничего сложного в устройстве такого базиса нет. Главное будет строго соблюдать проектные требования. А это у нас и количество свай, и их расположение.

А после того, как сваи залиты, у нас есть два варианта:

Создать ростверк и залить его фундаментом.
Положить сверху монолитные плиты.

В принципе, своими руками мы сможем устроить только ростверк, для плит потребуется спецтехника.

Совет!
Чтобы ростверк получился еще более прочным, чем даже изначально планировалось, можно увеличить сечение арматуры и использовать в замесе бетона не обычный известняковый тип щебня, а гранитный.

Это был первый вариант устройства базиса.

Источник: https://openoblokah.ru/fundamenti/45-kakoj-fundament-luchshe-dlya-doma-iz-penoblokov

Фундамент под дом из пеноблоков – строим самостоятельно + Видео

Выбирать фундамент под дом из пеноблоков необходимо с учетом особенностей проведения строительных мероприятий и характеристик почвы на конкретном земельном участке. На что нужно обратить внимание?

Виды оснований для жилых построек из пеноблоков – тонкости выбора

Блоки из вспененного бетона дают возможность построить сухой и теплый дом за минимальную стоимость. Этот современный материал активно используется для возведения жилых строений. По ряду эксплуатационных показателей дома из него ничем не уступают деревянным и кирпичным постройкам. Фундамент для жилых зданий из пеноблоков бывает таких типов:

в виде монолитной плиты,
свайным,
столбчатым,
ленточным.

Обустройство фундамента из блоков

Основание для дома из вспененных блоков выбирается так, чтобы затраты на его обустройство своими руками были минимальными. При этом фундамент должен обладать требуемыми показателями надежности и прочности.

Следует в обязательном порядке учесть особенности грунта на месте выполнения строительных работ.

Если почва на вашем участке содержит включения суглинка, глины, супеси, рекомендуется возводить свайный фундамент для дома. В ситуациях, когда грунт относится к группе непучинистых, лучше остановить свой выбор на ленточном основании. А столбчатый фундамент идеален для слабопучинистых почв с незначительным содержанием песчаной пыли либо мелкого песка.

Далее нужно уточнить уровень залегания грунтовых вод на участке. Если есть реальная опасность весенних подтоплений, желательно строить основание в виде монолитной плиты (так называемый плавающий фундамент).

Но помните, что при его обустройстве у вас не получится возвести дом с подвальным помещением. Если погреб вам действительно нужен, обустраивайте фундамент ленточного типа с дополнительной дренажной системой.

Быстрее всего возводятся столбчатые и свайные основания. Их сделать своими руками проще всего. По стоимости работ наиболее дорогостоящим считается монолитный фундамент для дома из пеноблоков. Немного дешевле строить ленточное основание. Далее мы поговорим о правилах самостоятельного возведения всех этих оснований.

Фундамент ленточного типа – обустраиваем своими руками по всем правилам

Ширину такого основания, подходящего для глинистых почв, берут на 10–15 см больше толщины стенок спроектированного жилища. Цоколь при этом должен иметь высоту от 40 см. Глубина заложения фундамента – до 0,6 м. Алгоритм выполнения работ следующий:

Выкапываете ров, засыпаете его на 15–20 см смесью строительного песка и щебня либо чистого песка, трамбуете, сверху добавляете аналогичный по толщине слой гравия, который также тщательно уплотняете.
Заливаете подбетонку – раствор цемента с водой, на сделанный пирог. Толщина заливки – до 10 см. Ждете дней 6–7. Цементный раствор должен затвердеть наполовину.
Связываете арматурные прутки с антикоррозионным покрытием в пояса. Для этого используете специальную вязальную проволоку. Армируете будущее основание.
Делаете опалубку из досок, металлических материалов, фанерных листов либо из шифера. Устанавливаете конструкцию и заполняете ее раствором бетона (часть цемента плюс 5 частей щебня плюс 3 части песка). Воды в такую смесь добавляют из расчета 0,5 частей на каждую порцию цемента.
Залитый бетон трамбуете деревянным молотком. Если есть возможность, используйте для этой процедуры вибратор, который отлично уплотняет смесь и удаляет из нее все воздушные пузырьки.

Ленточный фундамент из блоков

Через трое суток можете производить демонтаж опалубки и начинать укладку вспененных блоков на качественно сделанное своими руками основание.

Столбчатое основание – нюансы возведения

Такой фундамент для дома из пеноблоков делается из деревянных, бутобетонных, кирпичных или каменных опорных элементов.

Их нужно устанавливать под все углы будущего строения, под точки, где пересекаются его стены, а также под участки с максимальными нагрузками (прогоны, балочные конструкции и так далее).

Обратите внимание! Между отдельными опорами не допускается наличие промежутков более 250 см.

Блоки для обустройства фкндамента

Чаще всего столбчатые основания для домов из пеноблоков сооружают из железобетонных опорных деталей. Процедура строительства фундамента проводится по такой схеме:

Выкапываете ямы в точках, где будут ставиться столбы. Делаете в них подушку из песка для строительных работ, щебня и гравия. Сверху накрываете полученный пирог рубероидом либо другим гидрозащитным материалом.
Монтируете деревянные щиты в вырытые углубления (фиксируете их подпорками). Эти конструкции защищают ямы от осыпания в них почвы. Они же могут применяться и в качестве опалубки.
Производите армирование ям – устанавливаете в них (строго вертикально) стержни толщиной около 1,2 см на дистанции порядка 7–9 см друг от друга. Затем связываете металлическую конструкцию проволокой.
Постепенно подаете раствор (часть цемента плюс три части песка) в опалубочную конструкцию. Желательно заливать его слоями по 0,25–0,3 м и уплотнять каждый слой.
Залитые бетоном опоры высыхают на протяжении двух недель. После этого можете убирать опалубку и устанавливать перекрытие для монтажа дома из пеноблоков.

Важный совет. Перекрытие для постройки обычно делается из бетонных монолитных блоков. Но вы вполне можете соорудить его своими руками посредством бетонной заливки, которую использовали для строительства самих столбов. В этом случае необходимо лишь качественно укрепить перекрытие при помощи арматурных сеток.

Монолитный фундамент – самое надежное основание для дома из вспененных блоков

Если ваш участок земли, где планируется возведение жилища из пеноблоков, имеет пучинистую структуру, нужно делать плитное основание. Оно в отличие от ленточного и столбчатого фундамента заполняет все пространство под постройкой. По этой причине монолитное основание не дает возможности обустроить подвал в доме.

Монолитный фундамент для дома

Алгоритм сооружения плитного фундамента приведен далее:

Роете котлован по заданным размерам (они могут быть любыми – плита выдержит даже достаточно большой вес постройки). Его глубина берется около 0,6 м.
Делаете подушку из песка (0,25 м) и щебня (0,15 м).
На верхнюю часть пирога монтируете влагозащитный материал и два арматурных слоя. Их изготавливают в виде сетки с окошками 0,2 на 0,2 м из стержней диаметром 1–1,2 см.
По всей площади монолитного основания ставится опалубочная конструкция. Заполняете ее бетоном.
Ждете полного затвердевания раствора, снимаете опалубку.
Сверху укладываете рубероид (другой гидроизолятор).

Монолитный фундамент для строений из вспененных изделий отличается повышенной прочностью. Он, как было сказано, может иметь любые размеры. Но следует понимать – его обустройство своими руками занимает немало времени. Кроме того, вам придется запастись достаточным количеством арматуры. Ее на сооружение плитного основания уходит немало.

Дополнительная информация для домашних умельцев – это важно!

Свайные фундаменты для жилищ из пеноблоков делаются редко. Обычно их строят на склонах либо на неравномерно деформирующихся почвах. Сваи изготавливают в виде стоек, также применяются винтовые и висячие опоры. Наверху свайных изделий обязательно делается опалубочная конструкция, а также особая бетонная монолитная балка – ростверк.

Свайный фундамент из блоков

В некоторых случаях основание для домов из вспененных изделий сооружается из самих пеноблоков. Выполнять подобные работы своими руками не рекомендуется. Такие мероприятия лучше доверить профессионалам. Они примут во внимание все факторы и обеспечат необходимую надежность фундамента. В данном случае следует учитывать то, что основание из пеноблоков требует:

весьма качественной горизонтальной и вертикальной защиты от влаги;
филигранного расчета нагрузок, воздействующих на фундамент в процессе эксплуатации жилого здания;
надежного армирования кладки.

Еще один нюанс. Основания из пеноблоков разрешается обустраивать исключительно на непучинистых, максимально прочных почвах с большой глубиной протекания грунтовых вод.

Источник: https://remoskop.ru/fundament-pod-dom-iz-penoblokov-svoimi-rukami.html

Ширина фундамента для дома из кирпича

Как рассчитать фундамент под кирпичный дом

С типом фундамента мы определились, те, кто читал предыдущие статьи, помнит, что по всем параметрам, идеальным вариантом для нашего дома стал ленточный заглубленный фундамент. Сегодня мы поговорим о глубине его заложения, толщине и других не менее важных параметрах.

Содержание статьи:

Глубина заложения фундамента под кирпичный дом

Так как фундамент ленточный заглубленный, основным критерием в выборе глубины заложения является глубина промерзания грунта в регионе, где строиться дом, а также уровень грунтовых вод (УГВ) и тип грунта.

В нашем регионе глубина промерзания грунта чуть больше 1 метра, в связи с чем, фундамент решено было углубить на 1,10 м.

Но не всегда бывает все так гладко. Иногда УГВ расположен высоко, иногда грунт оставляет желать лучшего, ну и очень часто бывает так, что глубина промерзания грунта в регионе высока, в связи с этим и значительно увеличатся расходы на ленточный фундамент.

Для того, чтобы правильно произвести расчет глубины заложения ленточного фундамента, предлагаю ознакомиться с соответствующей статьей на этом сайте. Там подробно описано, при каких условиях, и на какую глубину закладывается фундамент, а также способы уменьшения этой глубины, и соответственно, расходов.

Ну с глубиной заложения определились, теперь давайте выясним, как определиться с толщиной (шириной) фундамента.

Толщина фундамента под кирпичный дом

Если говорить о расчете толщины (ширины) фундаментной ленты под кирпичный дом, то он сводится к расчету необходимой площади опоры для дома, где учитывается все, начиная от веса самого дома, заканчивая всеми параметрами грунта на строительном участке. Также, немаловажную роль в определении ширины фундамента играет и толщина стен.

Логично будет предположить, что чем шире будет монолитная лента, тем она будет прочнее и тем больше будет у нее опоры на грунт, но тем самым мы значительно увеличиваем расходы на устройство фундамента в целом. Поэтому, толщина должна быть оптимальной. Другими словами, ширину фундамента необходимо выбирать таким образом, чтобы была достаточной прочность, опора на грунт, а также, необходимо максимально уменьшить расходы на бетон, который является самым дорогим материалом для ленточного фундамента.

О том, как рассчитать фундамент под дом, я уже писал в одной из предыдущих статей, поэтому чтобы не повторяться, кому интересно, можете взглянуть. В этом расчете Вы узнаете, как определить нагрузку на фундамент, какова должна быть его площадь опоры на грунт и многое другое.

Ну а если у Вас на участке грунт не очень плох, и местность не заболочена, то в принципе, ширину фундаментной ленты можно выбирать из того, какой толщины будут у Вас наружные несущие стены. Для того, чтобы в последствии не было проблем с большим нависанием материала, из которого стены будут сооружаться.

Так же играет огромную роль то, из чего будет возводиться цоколь дома. Если, к примеру, из кирпича, то толщина фундамента, для целесообразности, должна быть кратна ширине кирпича, т.е. 38 см, 51 см и т.д. Ну как правило, для ровного счета ширину выбирают кратной 10 см, т.е. 40см, 50 см и т.д.

В дополнение, можно сказать, что при ширине фундамента 40 см, а ширине цоколя — 38 см, легче будет поправить погрешности разметки фундамента и цоколь возвести с большей геометрической точностью.

Ширина нашего фундамента будет 40 см, это, своего рода, «стандарт» для нашей местности, и большинство ленточных фундаментов делается точно так же.

Несмотря на то, что стены нашего дома будут около 50 см, для того, чтобы сэкономить, можно толщину фундамента под наш кирпичный дом оставить 40 см, для опоры и надежности этого будет достаточно. Цоколь будет так же около 40 см, а поверх цоколя мы зальем сразу бетонный пол сплошной монолитной плитой, которая поможет компенсировать разницу в ширине фундамента и толщины стен.

Как рассчитать арматуру для фундамента дома

Как правильно выбрать диаметр арматуры, схему армирования, а также ее количество, я уже рассказывал в статье о расчете арматуры для ленточных фундаментов.

То, что касается арматуры для фундамента нашего дома, то здесь все просто — армирование будет производиться арматурой диаметром d12 и d8.

Схема армирования будет в 4 горизонтальных прута по всему периметру дома, с вертикальными и поперечными вставками, образующими прямоугольник, примерно, каждые 1,0 – 1,5 м.

Горизонтальные стержни арматуры, на которые ляжет максимальная нагрузка на излом и разрыв, будут диаметром 12 мм и их будет 4 штуки, две вверху и две внизу. Вертикальная и поперечная арматура будет 8 мм, таким образом, мы немножко сэкономим.

И так, мы рассчитали глубину заложения и толщину ленточного фундамента для нашего кирпичного дома, а также определились с армированием. В следующей статье я наконец-то перейду к самому строительству и расскажу, как заливался фундамент.

фундамент под кирпичный дом

Содержание:

Ни кто не будет спорить с тем, что дома возведенные на основании, выполненном из кирпича, стоят многие годы. Кирпич не нецелесообразно применять для возведения оснований зданий на грунтах, которые насыщены влагой. Причиной тому служит то, кирпич любой марки впитывает влагу и как следствием разрушается. Для сооружения фундамента под кирпичный дом подходит рабочий красный кирпич, изготовленный по технологии нормального обжига. Силикатные изделия применять недопустимо.

Технология выполнения фундамента из кирпича

Из рабочего кирпича возводят разные виды фундаментных опор, в том числе и столбчатые. Они поддерживают здание под углами и в местах соединения несущих стен. Шаг между ними составляет не менее чем двух метров.

Кирпичи применяют и для создания ленточных опор. То есть возведенных под стенами здания. При расчете параметров этого фундаментного основания надо учитывать полную массу здания, состояние почвы на земельном участке. Тип опоры здания будет определен после проведенных расчетов.

Методы сооружения ленточной конструкции из рабочего кирпича, состоит из нескольких стадий, пренебрегать ими нельзя.

Для конструкции этого типа необходимо вырыть котлован. Он может быть мелкозаглубленный или полный, то есть ниже глубины промерзания.

Одной из самых первых операций при возведении этой опоры будет разметка. Первым делом удаляют плодородный слой почвы. При выполнении этой операции выполняют разметку углов дома. По периметру будущего дома роют траншею необходимой глубины. Для оснований, которые расположены в пучинистых грунтах глубина фундамента, должна лежать на уровне промерзания. Существует и вариант мелкозаглубленных фундаментов, глубина залегания которых составляет 500 – 700 мм. Ширину траншеи определяет влажность грунта. Чем она больше, тем должна быть шире траншея под укладку фундамента. Для обустройства фундамента в тех местах, где грунтовые воды подходят очень высоко к уровню грунта, его ширина должна быть достаточно для сооружения дренажа. На дне траншеи сооружают подушку, состоящую из песка и щебня. После того, как подушка утрамбована, можно приступать к возведению опалубки. Для ее изготовления используют доски, можно даже неструганные. В опалубку укладывают рубероид. Он исполняет роль гидравлической изоляции. Этого материала должно быть уложено столько, сколько хватит на изоляцию всего фундамента. Эта гидроизоляция обеспечит противодействие капиллярной влаге.

По окончании сооружения опалубки и ее гидроизоляции можно заливать бетон. После заливки фундамент из кирпича желательно закрыть и оставить на несколько дней, как минимум 5 – 7. Это время необходимо для набирания им прочности.

Сооружение кирпичного фундамента своими руками, выполняют в следующей последовательности. На полученное основание укладывают кирпич. При этом можно использовать типовую перевязку. Между первым и вторым слоем кирпичей укладывают арматуру. Это может быть пруток или кладочная сетка. Арматуру укладывают и перед укладыванием последнего ряда.

Раствор схватывается за один – два дня. Но предельную прочность он наберет через неделю. Только по истечении этого времени можно начинать гидравлическую изоляцию фундамента целиком. Как правило, для выполнения этих работ используют материалы, выполненные на битумной основе.

После того, как гидравлическая изоляция выполнена фундамент для дома из кирпича утепляют с наружной стороны. Для утепления применяют пенопласт или минеральную вату. После этого в траншею засыпают песок и щебень. Это позволяет отвести от основания воду и предотвратит пучение прилегающего грунта. На участках где отмечено большое количество влаги целесообразно, выполнить дренаж. Для этого на расстоянии примерно один метр, от внешней стороны основания укладывают геотекстиль, на него сверху выкладывают щебень и рядом кладут трубы с заранее выполненной перфорацией. Их выводят в специально вырытые колодцы или каналы.

Кирпичный фундамент в сравнении с бетонным, обеспечивает хорошую тепловую изоляцию и при качественно выполненной гидравлической изоляции может прослужить порядка пятидесяти лет.

Кстати, ремонт производится, просто, заменяют поврежденные участки.

Плюсы и минусы кирпичного основания

К достоинствам такого фундамента относят следующее:

Высокая ремонтопригодность. Трещины, которые с течением времени появляются в основании можно устранить без особых усилий и затрат. Строительство кирпичного фундамента производят без создания опалубки. Это можно спокойно называть серьезным экономическим преимуществом. При сооружении кирпичного фундамента нет необходимости в проведении масштабных бетонных работ. При проявлении трещин в основании, например, трещины, проблема может быть устранена непосредственно на месте. Кладка кирпича на фундамент выполняетсят, так же, как, и на стенах.

Недостатки:

Фундамент из кирпича, обладает небольшим сроком службы. Его создание отличает высокая трудоемкость. Невысокая прочность. Для ее повышения приходится укладывать дополнительную арматуру. Плохая совместимость с грунтом. Кирпичный фундамент используют в тех местах, где подземные воды расположены достаточно далеко от уровня земли. Высокая гигроскопичность материала. Кирпич активно всасывает воду и разрушается.

Какой кирпич использовать

Для строительства фундаментных сооружений допустимо применять красный керамический кирпич.

Этот материал спокойной относится к влаге, и практически не подвергается сезонным деформациям. Для создания фундаментных оснований целесообразно укладывать кирпич с морозоустойчивость от 35 до 100. Твердость должна быть выше 175.

Виды кирпичного фундамента

Из кирпича сооружают ленточную фундаментную опору. Это достаточно надежное сооружение, расходы на возведение будут не очень высоки. Но, надо отметить, что такой фундамент может не подойти в определенных случаях, во многих случаях все зависит от мессы здания.

Столбчатый фундамент из кирпича

Такую конструкцию применяют для сооружения домов с небольшим весом, например, каркасных домов. Столбчатый фундамент допускает возможность сэкономить материальные и финансовые ресурсы. Очень часто такой фундамент часто применяют при сооружении заборов и ограждений.

Ленточный фундамент из кирпича

Ленточная опора способна противостоять большим нагрузкам. Именно поэтому его применяют при возведении зданий, построенных из камня или древесины. На практике выполняют два типа ленточных опор для здания. Мелкозаглубленные глубина залегания составляет 500 – 700 мм, полные, глубина их залегания составляет 1,5 – 2 метра. То есть на уровне промерзания грунта. Для обеспечения устойчивости на пучинистых почвах такие фундаменты оснащают дренажной системой. Такой подход обеспечивает отсутствие деформации, как опоры конструкции, так и стен.

Размеры и вес здания

Ленточная фундаментная опора из кирпича обустраивает в следующих случаях:

Большого веса здания. Такую конструкцию сооружают под кирпичный фундамент дома. Кроме того его широко применяют для строительства различных надворных построек. Значимую роль играет и вес плит перекрытий, которые применяют для создания пола и потолка. Кирпичная опора здания, практически идеально подходит для неоднородных почв. Для создания основания под здания с небольшой массой, применяют мелкозаглубленную опору.

Характеристика грунта

Кирпич применяют для создания надземной части фундамента и его цокольных частей. Укладывать его ниже уровня грунта – категорически запрещено. Кирпич быстро всасывает влагу и может разрушиться даже при небольшом понижении температуры. Кроме этого, кирпич, может просто разложиться за пару десятков лет.

Кирпичные основания справедливо называют оптимальным решением для скальных грунтов.

Грунты, в состав которых входит гравий и каменные обломки называют хрящеватыми. Этот тип грунта отличается прочностными параметрами и считается хорошей основой для строительства кирпичных опор.

Выбор кирпича для фундамента

В строительном деле работают с двумя видами кирпичей – силикатными и керамическими. Какой кирпич для фундамента можно использовать? Силикатные отличаются высокой гигроскопичностью и поэтому их использование недопустимо при строительстве фундаментных оснований.

Кирпич для фундамента отвечает следующим критериям:

При ударе по нему молотком, он должен звенеть. Он не должен крошиться. Если на его поверхности имеются оплавления или трещины, то лучше его отложить в сторону. Кирпич должен выдержать 25 циклов заморозки.

Маркировка и размеры керамического кирпича

В обозначении кирпича красного применяют буквенно-цифровые обозначения, в их состав входят следующие значения:

По – показывает, что кирпич пустотелый; 1НФ – показывает его размерность. Одинарный кирпич имеет следующие размеры — 250х120х65 мм; М250 – обозначает марку прочности;

Технические характеристики красного кирпича

К ключевым параметрам красного кирпича, относят прочность и морозоустойчивость. Прочность, показывает какую предельную нагрузку, может выдержать этот материал. Так кирпич марка М175 в состоянии выдержать вес 175 кг на 1 кв. см.

Морозоустойчивость показывает, какое количество циклов заморозки может он выдержать.

Можно ли использовать битый кирпич

При создании фундамента для кирпичного дома битый кирпич нецелесообразно. Это может привести к снижению его параметров.

Видео по теме фундамент под кирпичный дом

1 фундамент под кирпичный дом

2 кирпичный фундамент

Выбор фундамента под кирпичный дом

Фундамент под кирпичный дом является основой сооружения, определяющей его прочность и долговечность. Именно поэтому его возведение требует точного расчета, соблюдения технологии строительства и аккуратности работ. Полноценный фундамент из кирпича своими руками не сделать, но цоколь кирпичным сделать лучше всего. Это позволяет поднять дом на необходимую отметку выше грунта и уменьшить промерзание пола первого этажа, т.к. создается разрыв между бетоном и несущими стенами. Если опыта в таких работах не хватает, то необходимо проконсультироваться со специалистами. При подготовке проекта и сооружении фундамента важно точно оценить особенности грунта и возводимого строения, а при строительстве строго соблюдать все требования и нормы.

Основные проблемы

По своей сути, фундамент под дом — это прочное основание, которое воспринимает все нагрузки, обусловленные всей эксплуатационной массой сооружения, равномерно их распределяя при передаче на грунт. Главная задача основания — передача нагрузки всей конструкции и удержание её в стационарном состоянии, исключая любые проседания и деформации в течение всего срока службы здания. Фундамент для кирпичного дома в принципе не отличается от других видов, за исключением некоторых нюансов, связанных с укладкой цокольного участка.

Фундамент для дома из кирпича может сооружаться 3 типов: ленточный, свайный и плитный. Вопрос о том, какой фундамент лучше, решается с учетом таких факторов:

физические свойства грунта;
уровень подземных вод;
глубина промерзания почвы;
рельеф участка;
размеры и масса строения.

Исходя из характеристик грунта и здания, проводится расчет и выбор основных параметров основания: уровень заглубления в грунт и габариты. Кроме того, выбирается материал основы, тип армировки и необходимость монтажа дополнительных упрочняющих элементов.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур из прочной стенки, которая служит основанием только для несущих и внутренних стен сооружения. Такое основание имеет наиболее широкое распространение, в том числе при строительстве как одноэтажного, так и двухэтажного кирпичного дома. Основные преимущества такого варианта: экономия материалов при обеспечении необходимой прочности, простота возведения и формирование стен для цокольного этажа или подвала.

По способу изготовления выделяется монолитная и сборная разновидности. Монолитный ленточный фундамент для кирпичного дома — это цельная бетонная конструкция, армированная стальными элементами. Изготавливается он путем заливки бетона в специально смонтированную опалубку. Сборный вариант может изготавливаться разными способами. Более распространен вариант укладки железобетонных блоков с последующей их фиксацией между собой. Для одноэтажного дома небольшого размера возможно изготовление сборного ленточного фундамента из кирпича.

Другая классификация основания производится по глубине погружения конструкции вглубь почвы. Выделяются 2 основных типа: мелкозаглубленный и заглубленный фундамент. В первом случае основание погружается в землю на глубину порядка 45-75 см. Этот тип может использоваться только для небольших построек, как правило, хозяйственного назначения и бань. 2 разновидность предусматривает заглубление конструкции ниже глубины промерзания грунта, но выше уровня подземных вод. Высота такого фундамента может достигать 1,8-2 м, что вполне подходит даже для двухэтажного кирпичного здания.

Для того чтобы построить ленточный фундамент, необходимо провести следующие работы:

Расчистка и планировка участка под строительство.
Рытье траншеи по периметру сооружения, а также в местах расположения внутренних стен. Если в доме планируется подвал или цокольный этаж, то роется общий котлован.
Укладка подушки на дно траншеи (котлована) из песка и щебня толщиной 25-30 см с уплотнением, слоя гидроизоляции из рубероида под фундамент.
Монтаж деревянной опалубки на всем протяжении фундаментной ленты.
Закрепление армирующего пояса в несколько рядов из стальной арматуры диаметром 12-16 мм. Горизонтальные прутья связываются вертикальными элементами.
Заливка основания бетонным раствором с уплотнением при помощи вибратора. Заливку рекомендуется осуществлять слоями толщиной 15-20 см.
Демонтаж опалубки, укладка гидроизоляции и засыпка грунтом пространства между внешней стенкой фундамента и землей.

Свайный вариант основания

Сущность свайного фундамента заключается в формировании опор столбчатого типа, которые только в верхней части связываются единым ростверком, распределяющим равномерно нагрузку. Такая система устанавливается, как вынужденная мера при наличии сыпучего грунта и с целью экономии материалов при строительстве легких сооружений. Фундамент может изготавливаться путем забивания свай до глубины залегания прочного грунта или возведения упрочненных столбчатых опор.

Свайный вариант может возводиться с обустройством упрочняющих подошв, что дает возможность использовать его как фундамент для двухэтажного кирпичного здания. Современные железобетонные конструкции позволяют обеспечить высокую прочность, но недостатком является необходимость использования тяжелой подъемной техники или оборудования для забивания свай.

Столбчатая разновидность обычно выполняется путем заливки бетона в опалубку. Для легких строений может использоваться кирпич для фундамента, с помощью которого делают опорный столб с вертикальными армирующими элементами.

Плитный фундамент

Самое надежное основание для кирпичного двухэтажного дома или одноэтажного строения — это монолитный плиточный фундамент, который может иметь различное заглубление в зависимости от размеров здания. С одной стороны, такое основание проще положить: просто роется котлован нужной глубины и заполняется бетонной массой, формируя мощную плиту. С другой стороны, расход материала резко увеличивается, что приводит к существенным финансовым издержкам.

Большие затраты ограничивают распространение плиточной разновидности. Однако в ряде обстоятельств его применять приходится. В частности, при наличии пучинистых и просадочных грунтов, а также большом увлажнении почвы этот вариант обеспечивает необходимую устойчивость сооружению. В то же время мелкозаглубленная плита может даже упростить строительство. Если дом из кирпича имеет небольшие размеры, то толщина бетонной плиты может не превышать 40 см. В этом случае расходы на бетон компенсируются экономией на рытье котлована и монтаже опалубки.

Кирпичный фундамент

Как класть кирпич на фундамент данного типа? Основание из кирпича — достаточно распространенное явление при строительстве небольших сооружений (например, бани или летней кухни) из бруса, бревна или по каркасной технологии. Наибольшей популярностью пользуется столбчатый кирпичный вариант, но в принципе можно возвести и кирпичную ленту. В качестве материала может использоваться как белый, так и красный кирпич.

При закладке первого ряда кирпича, на основание необходимо налить цементно-песчаный раствор (в пропорции 1:1) толщиной около двух сантиметров. И кладку вести плотно припрессовывая кирпичи без образования пустот в кладке. Кладка должна быть монолитна, без образования пустот как в горизонтальных швах, так и в вертикальных. Также рекомендуется промаршировать нижние слои кладовой сеткой.

Столбчатый фундамент из красного кирпича устанавливается по углам сооружения и в местах появления максимальных нагрузок (пересечение несущей и внутренней стены, стояки дверного проема), а также с определенным шагом вдоль протяженной стены. Фундамент для одноэтажного строения изготавливается из стандартных столбов размером 38х38 см (1,5 кирпича) в качестве основных опор и 38х25 см для вспомогательных. Для утяжеленных конструкций более подойдут основные столбы 51х51 см и вспомогательные опоры — 38х38 см.

Кладка кирпича на фундамент, т. е. цоколь, осуществляется поверх ростверка. Этот специальный элемент, положенный поверх фундаментных опор и связывающий их в единую конструкцию, перераспределяет равномерно нагрузку от массы сооружения. Ростверк изготавливается из металлического профиля, деревянной или железобетонной балки, и прокладывается по всему периметру дома.

Принципы расчета

Для того чтобы основание стало хорошей и надежной опорой, необходимо решить 1 важный вопрос: как сделать правильный расчет фундамента под кирпичный дом. Он включает несколько условий:

Характеристики грунта. По ним выбирается заглубление фундамента. Выделяется 2 основных типа: пучинистый и непучинистый грунт. В первом случае используются такие принципы: суглинки и глинистые почвы — заглубление не менее глубины промерзания, супесь — не менее ¾ от глубины промерзания, мелкопесочные и пылевые грунты — не зависит от промерзания, но не менее 0,5 м. К непучинистым разновидностям относятся крупный песок, обломочный и гравийный грунт. Заглубление фундамента мало зависит от глубины промерзания, но не может быть менее 45 см.
Расчет необходимой площади опоры по несущей способности грунта. Минимальное значение площади можно вычислить по формуле: S > Yn*F/Yc*Ro, где Yc — коэффициент условий работы, Yn=1,2, F — полная нагрузка на грунт, включая вес фундамента, Ro — расчетное сопротивление грунта. Значение Yc зависит от типа грунта и колеблется в пределах 1-1,4. Расчетное сопротивление Ro является табличным показателем (например, гравийный грунт — 4-5 кг/см², крупнофракционный песок — 4,5 кг/см², пылевой грунт — 2-2,5 кг/см²).
Расчет нагрузки на фундамент. Здесь необходимо учитывать все конструктивные элементы сооружения и всю внутреннюю загрузку (мебель, людей и т. п.). Нельзя забывать и о снеговой нагрузке в зимнее время. Так, для средней полосы России принято считать среднюю нагрузку порядка 100 кг/м² при плоской крыше. В целом, масса сооружения складывается из массы стен, перекрытий, кровли, фундамента.

Как рассчитать ленточный фундамент? Формула дает величину минимально возможной площади опоры, т. е. общей площади бетонной ленты. При правильной ленте эта площадь представляется произведением периметра здания на ширину фундамента. Соответственно, ширина определится из простого расчета B = S/P, где Р — периметр дома. Таким образом, можно отметить следующие принципы: заглубление фундамента выбирается, исходя из типа грунта и глубины его зимнего промерзания, а минимальная площадь рассчитывается по формуле с учетом полной эксплуатационной массы сооружения.

Фундамент кирпичного дома можно возвести своими силами, но для этого необходимо правильно рассчитать и выбрать основные его параметры. Сам процесс строительства достаточно сложен и трудоемок, при этом следует выбирать качественные материалы и следовать рекомендациям специалистов. Любые нарушения технологии неминуемо приведут к снижению срока службы всего здания.

Как произвести вычисление ширины ленточного фундамента: минимальные и максимальные значения, а также ее расчет под кирпичный дом

Ленточный фундамент является основным и самым надежным типом основания, использующимся в строительстве.

Он известен уже много сотен лет, в течение которых отрабатывались приемы возведения, собиралась статистика использования, проверялись качества и свойства ленты.

Это является основной причиной высокой популярности среди строителей — длительная практика пользования позволила выявить и устранить слабые места в технологии, отработать методику до совершенства.

Просчитаны и проверены на практике все размеры и конфигурация фундамента. Рассмотрим один из наиболее важных показателей ленты — ширину.

От каких факторов зависит ширина ленточного фундамента

Параметры ленточного фундамента полежат тщательному расчету и обусловлены несколькими факторами:

Типом грунта.
Высотой уровня залегания грунтовых вод.
Весом постройки.
Величиной снеговой нагрузки в зимнее время.
Материалом, из которого строится фундамент.

Ширина ленты привязана к несущей способности грунта. Рыхлый или неплотный грунт требует большой площади основания, при которой снижается удельное давление и возникает возможность строить достаточно крупные постройки.

В то же время, чем больше площадь основания, тем выше нагрузки пучения, воздействующие на него и создающие выталкивающее воздействие, заметно проявляющееся на мелкозаглубленных типах ленты.

В сложных случаях используют составное сечение ленты, когда опорный элемент — бетонная подушка — имеет большую площадь, позволяя рыхлому грунту прочно удерживать постройку без оседаний, а верхняя часть ленты намного уже, что позволяет уменьшить вес основания и существенно сэкономить стройматериалы.

Минимальная

В целом, минимальная ширина ленты — это расчетная величина, полученная в процессе вычисления параметров ленточного основания.

Методика расчета такова, что определяет не конкретный размер, а минимальное значение, меньше которого параметры ленты быть не могут.

Окончательный выбор обычно немного превышает минимум, на 10-15 % (иногда больше). Весь смысл расчетов заключается в определении минимально возможных значений, позволяющий наиболее экономичное и не затратное строительство.

Существует еще один способ определения толщины. Ленточный фундамент должен на несколько сантиметров (обычно 10 см) превышать толщину стен дома.

При этом, такое соотношение необходимо для того, чтобы стены имели надежное и достаточно широкое основание, позволяющее производить качественный монтаж или укладку.

В некоторых случаях применяют компромиссный вариант, когда верхняя площадка фундамента имеет увеличенную площадь для обеспечения условий строительства стен, а нижняя часть намного тоньше.

Это позволяется нормативами в случаях, когда, несмотря на большую толщину стен, их вес относительно мал и может удерживаться лентой малой толщины.

Для легких вспомогательных построек небольшого размера (баня, сарай) ширина ленты может составлять около 25 см на плотном грунте, а для кирпичного коттеджа в тех же условиях необходимо обеспечить ширину в 50 см.

Максимальная

Строительными нормами не регламентируется максимальная ширина ленты, поскольку в задачу любого проектировщика входит экономия, а не сверхнормативный расход строительных материалов.

Все методики расчета базируются на минимально возможных значениях и выбираются по принципу достаточности.

Предельных значений по максимуму не существует, так как из обычных соображений целесообразности никто не станет строить чрезмерно широкую ленту там, где достаточно гораздо меньших размеров. По образному выражению строителей, «никто не заинтересован закапывать деньги в землю».

Чаще всего принимают значения, на 10-15% больше расчетных, на случай изменения условий эксплуатации или с учетом гидрогеологических процессов, способных иногда преподносить не самые приятные сюрпризы. Единственным ограничивающим фактором может стать собственный вес ленты, оказывающий влияние на грунт.

Как правильно все рассчитать

Формула расчета площади основания выглядит следующим образом S>γn F/γc R0, где:

γn — коэффициент надежности, равный 1,2.
F — нагрузка на основание, т.е. общий вес дома, фундамента, снеговая нагрузка, вес имущества, людей и т.д., воздействующий на подстилающие грунтовые слои.
γc — коэффициент условий работы. В зависимости от типа грунта он составляет от 1 (глина) до 1,4 (песок).
R0 — условное сопротивление грунта. Табличное значение, находится в приложениях СНиП для данного типа грунта.

В результате этого расчета будет получена величина общей площади ленты. Для определения ширины основания (средней) полученное значение S надо разделить на общую длину ленты, включая внутренние стены и прочие участки периметра. Полученное значение покажет расчетную толщину основания ленты.

Это значение является минимальным. На практике его увеличивают, иногда в несколько раз.

Следует учесть, что приведенная формула дается лишь для ознакомления с методикой расчета. В любом случае эту работу должен выполнить грамотный и опытный специалист. Расчет фундамента — важная и ответственная процедура, обладающая большим количеством сложностей и специфических моментов.

Неподготовленный человек не может рассчитать такой проект, не допустив ряд грубых ошибок, следствием которых может оказаться разрушение дома. Как вариант, можно использовать онлайн-калькулятор, который позволяет получить параметры ленты по известным данным (тип грунта, расчетное или табличное значения сопротивления и т.д.).

Для уточнения полученных данных следует перепроверить полученные результаты на других подобных ресурсах.

Оптимальное расстояние для различным построек

Исходить только из величины или назначения построек нельзя, так как помимо веса дома важную роль играет тип грунта.

Чем плотнее подстилающие слои, тем меньшую ширину ленты можно делать при строительстве.

Для вспомогательных и хозяйственных строений ширина ленты допускается:

Плотный (скальный) грунт, глина — 25 см.
Суглинок — 30 см.
Песок, супеси — 35 см.
Мягкий слежавшийся песок — 40 см.
Очень мягкий песок — 45 см.

Для одноэтажных легких домов (дача, каркасный дом):

Плотный (скальный) грунт, глина — 30 см.
Суглинок — 35 см.
Песок, супеси — 40 см.
Мягкий слежавшийся песок — 45 см.
Очень мягкий песок — 50 см.

Для двухэтажных коттеджей:

Плотный грунт — 50 см.
Суглинок — 60 см.
Остальные типы грунтов не имеют усредненных показателей и требуют отдельного специализированного расчета.

Необходимо учитывать, что средние значения редко годятся для конкретных ситуаций, поскольку всегда существует масса дополнительных факторов, не учтенных в таблицах.

Воздействие этих факторов способно радикально изменить условия эксплуатации и потребовать отдельного расчета, иногда произведенного по совершенно иной методике.

Полезное видео

В данном разделе Вы сможете узнать о том, как выбрать ширину ленточного фундамента под кирпичный дом:

Заключение

Ширина ленточного фундамента является наиболее важным показателем, определяющим его прочность и способность выдерживать нагрузки.

Расчетные значения нередко оказываются некорректными, так как учесть все виды воздействий крайне сложно, а иногда — невозможно.

Для гарантии прочности и соответствия несущей способности предстоящим воздействиям, толщину ленты принято увеличивать на 15-30 % от расчетной величины.

Это позволяет иметь некоторый запас, необходимый в случаях внезапного изменения состояния грунта или иных причин.

Как выбрать фундамент для дома из кирпича: виды, расчет, параметры

Основание здания – конструкция, которая принимает на себя всю нагрузку. Причем не только статическую, получаемую массой здания, но и динамическую, возникающую вследствие действия грунтовых вод, изменений почвы, ветра, дождя, снега и так далее. Кроме того, именно основание служит тем механизмом, который сохраняет целостность стен, перегородок и крыши при подвижках и изменениях грунта.

Выбираем фундамент под дом

Расчет фундамента для дома из кирпича – задача совсем непростая. Дилетантским прикидкам здесь не место.

Виды фундаментов

Существует масса разновидностей этой конструкции, рассчитанных на эксплуатацию в самых разных условиях. Объяснение простое: важны не столько масса здания и его устройство, сколько характер грунта и рельеф. Именно он может превратить строительство в трудно решаемую проблему, требующую массы расходов. Вопрос, какой фундамент лучше выбрать для одноэтажного или двухэтажного дома, сводится к ответу весьма далекому от сравнения: какая конструкция сможет успешно выдержать нагрузку.

Ленточный – выглядит как полоса бетона или кирпича точно заданной ширины и высоты. Ленточный фундамент для дома из кирпича укладывается по всему периметру и под несущие внутренние перегородки. Он довольно прост в сооружении и малозатратен, подходит для сооружения здания с подвалом.

Глубина его по технологии должна быть ниже уровня промерзания грунта, то есть, например, для Московской области это составит не менее 1,4 м. На деле, если здание сооружается из пористого камня или пенобетонного кирпича, основание делают мелкозаглубленным. Ширина фундамента для дома из кирпича в этом случае определяется просто: она равна ширине стены.

Монолитный – самая надежная конструкция, обеспечивающий абсолютную безопасность постройки на любых подвижных грунтах. Распределение нагрузки в этом случае оптимальное, масса здания – одноэтажного ли, двухэтажного или десятиэтажного, имеет значение только для определения углубления. Проект в любом случае без подвала.

На практике такого решения стараются избегать. Конструкция материалоемкая, требует огромного объема земляных работ, длительного срока сооружения и больших затрат. При возведении одноэтажного здания этот вариант используют только в крайнем случае, когда грунт просто не позволяет никакого другого основания.

Столбчатый – самый легкий тип основания, представляет собой опорные бетонные или кирпичные столбики, на которые укладываются балки. Не годится для слабонесущих грунтов. Используется только для легких каркасных или деревянных построек без подвала.
Свайный – такой фундамент для дома из кирпича своими руками возвести нельзя. Технология предполагает углубление готовых бетонных свай, причем на значительную глубину для перераспределения нагрузки на нижние участки почвы. Такая конструкция оправдана при сооружении многоэтажных зданий и на сложных участках. Дом можно строить с подвалом.

Более реальным вариантом является сооружение винтового варианта. Он относится к свайным, но опоры здесь менее тяжелые и объемные, хотя без специальной техники установить их все же нельзя. Преимущество – исключительная надежность и стойкость даже на самых подвижных пучинистых грунтах. Кирпичное сооружение на винтовых сваях можно смело возводить на заболоченных, низменных участках.

Как выбрать основание

Какой фундамент лучше для дома из кирпича определяет не желание и не финансовые возможности, а следующие факторы.

Характер почвы – пучинистые, слабонесущие, подвижные, песчаные, скальные и так далее. Расчет параметров основан на определении удельного давления на грунт и оценки его несущей способности.

Лучше всего выбрать монолитный или свайный, так как их способность выдерживать нагрузку выше всяких похвал. Однако оба типа сооружений относятся к затратным. Фундамент для одноэтажного дома из кирпича не имеет никакого смысла делать столь массивным, если нет прямого показания. Значение параметров почвы поможет правильно рассчитать ширину и глубину основания, определить его вид и сократись расходы.

Рельеф – например, на склонах придется возводить свайный или столбчатый вариант. На ровных участках выбор ограничен лишь видом грунта.
Глубина промерзания – глубина фундамента для двухэтажного здания определяется этой величиной. При достаточной массе здания мелкозаглубленного основания сооружать нельзя.
Глубина грунтовый вод – один из самых разрушающих факторов. При высоком залегании понадобится дренажная система.
Масса объема – этажность, материалы, сложность проекта и прочее.

Необходимые данные для расчета

Если говорить о сколько-нибудь сложном строительстве, то определение вида фундамента является задачей более сложной, чем его возведение своими руками. Конечно, при строительстве дач к расчетам прибегают лишь в том случае, если грунт действительно сложный, причем нужно точно знать какой. Для глинистых участков, например, рекомендуют ленточный мелкозаглубленный требуемой ширины, для пучинистых – с углублением ниже уровня замерзания.

Если же расчет проводится, то выполняется он по следующим данным.

Общая масса внешних стен – для зданий до 4 этажей толщину несущей стены полагают 0,15 м, что при среднем весе кирпича означает массу 1 кв. м. поверхности равной 200–270 кг. Разницу составляет тип камня – пористый, силикатный, красный, но для малоэтажного строительства она решающей роли не играет.
Масса перегородок – вычисляется в зависимости от их ширины.
Вес перекрытий – в кирпичной двухэтажной постройке это может быть и деревянное перекрытие, и монолитное. Вес у них отличается заметно.
Вес крыши – включает массу всей кровельной конструкции и покрывочных материалов.
Масса отделки, если она будет проводиться камнем или клинкером.
Предполагаемый вес основания, рассчитанный из стандартного для местности варианта.

Дело в том, что конечной целью расчета является не определение нагрузки на фундамент, а вычисление удельного давления на грунт. Если эта величина окажется выше сопротивления грунта, здание рухнет, так как земля под ним окажется неспособной воспринять такую неравномерную нагрузку.

Этим объясняется абсолютная надежность монолитного основания, так как в этом случае площадь его максимальна, а, значит, давление на грунт минимально. Но так как этот вариант требует больших расходов, то фундаменты для двухэтажных домов из кирпича стараются выбрать более легкие.

Строительство дома из пеноблоков в г. Смоленск

Добрый день!

Собираемся строить с мужем дом из блоков с нуля. Естественно как и у большего количества населения нашей страны все упирается в финансы. В связи с чем накопилось много вопросов. Просьба помочь с их решением.

Что имеем и что планируем сделать. Строимся в г.Смоленск. Размеры дома полностью зависят в нашем случае от плит перекрытия, т.к. уже нашли недорогие по близости. Плиты размером 7,2х1,2м. При той планировке что мы хотим нужно 8 плит, т.е. размеры дома опять же ПРИМЕРНО 7,2*9,6м(на рисунке размеры чуть не те и не так обозначены). Выстота от пола до потолка минимум 2,6м. С фундаментом отдельная история. Много советчиков-строителей которые своими советами загнали нас просто в тупик. Мы слушаем всех пытаясь докапаться до истины, что же все таки нам нужно делать. Слушаем потому что у этих людей в отличие от нас хоть какой-то опыт строительства имеется. Предлагали делать и мелкозаглубленный ленточный фундамент, потом этот же фундамент посоветовали усилить грубо говоря «монолитными сваями-колоннами»(даже не знаю как правильно их обозначить) по всему периметру основного фундамента и еще много вариантов. В итоге пришли с мужем к тому с чего начинали – делать монолитный ленточный фундамент на всю глубину промерзания – 1.4м. С шириной фундамента не можем определиться. Перекрытия пола второго этажа планируется деревянные(по деревянным балкам). Перегородки на втором этаже также скорее всего деревянные. Крыша планируется простая, двускатная с деревянной стропильной системой. Не можем определиться второй этаж делать мансардный или полноценный. На втором этаже только спальни. Стены собираемся делать из блоков и в далеком будущем облицовывать кирпичом.

Рисунки к вопросам на моем яндекс. Диске по ссылкам:

Основной рисунок — fund_2.pdf
Примерныая планировка того,что хотим сделать на первом этаже — plan_1.pdf

Вопросы:

Какой глубиной заливать фундамент в нашем месте строительства и какой марки с учетом примерной нагрузки на фундамент в нашем случае. И обязательно ли добавлять какие то «примексы» в фундамент, если поймете о чем идет речь, потому что я сама так и не поняла))
Планируем сделать цоколь высотой примерно 1 м, чтобы в случае неполадок можно было подлезть к коммуникациям. Подскажите, этот цоколь можно выложить полностью кирпичом или тоже нужно делать монолитным? На него же(цоколь) будут опираться плиты, вот мы и не знаем как правильно сделать.
Чтобы сделать лючок в доме, чтобы подлазить в цоколь придется одну плиту делать короче. Но она же получается тоже должна на что-то опираться. Поэтому придумали в фундаменте так называемый «аппендикс» (на рисунке заштрихован синим). Заливать его естественно будим одновременно со вcем фундаментом. Подскажите этот кусочек надо будет как-то усиливать чем-то или дополнительно как-то соединять со всем фундаментом? Чтобы у нас эта плита не завалилась.
Обязательно ли делать обвязку из кирпича по фундаменту для укладки плиты?
По поводу устройства крыши тоже советовали сделать не духскатную а четерыхскатную, что она вроде как даже проще монтируется. Но мы что сомневаемся что она проще. Подскажите какую лучше в нашем случае выбрать. Переживаем что пеноблоки не потрескались под нагрузкой большой.
Какие блоки лучше выбрать и каким размером под наружние и внутренние стены.
Нужна ли несущая стена по оси Б) и соответственно фундамент под нее в нашем случае(стена заштрихована красным цветом? Или можно обойтись без неё?
Читала что плиты перекрытия нужно укладывать именно по двум сторонам, и если крайние положить по трем в отличие от остальных это плохо. Они вроде как не будут «работать». Так как тогда правильно их укладывать? Получается в узле 1 плиты кладут на фундамент на 15 мм, а что тогда в узлах 2 и 3? Плиты кладутся впритык к стене или должен быть какой-то зазор? И опять же по поводу стены по оси Б, узел 3(если она нужна), там плиты тоже получается впритык к стене кладутся(не на фундамент).
С учетом пункта 5 не знаем как укладывать именно блоки. Допустим плиты уже положили по двум сторонам. Получается если в узле 2 плиты положили впритык к стене-фундаменту то по этой стороне блоки будут укладывать прямо на фундамент, т.к. получается? А в узле 1 блоки уже будут частично опираться на саму плиту, так? Это не плохо? Одни блоки получается будут намертво стоять на фундаменте, а другие под плитой грубо говоря «ходить ходуном»)) Не треснет ли стена в таком случае?
В связи с вышеперечисленным так же не можем определиться с шириной фундамента, т.к. не знаем что на что и как укладывается)

Заранее спасибо.

ФУНДАМЕНТ СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА

ВВЕДЕНИЕ

Бетонная кладка используется для возведения различных типов фундаментных стен, в том числе цельных стен подвала, стен подвала, стен стволов и опор. Бетонная кладка хорошо подходит для нижнего слоя из-за ее прочности, долговечности, экономичности и устойчивости к огню, насекомым и шуму. Модульный характер бетонной кладки позволяет легко учесть план этажа и изменение высоты стен.Бетонную кладку можно использовать для создания прочного, долговечного, энергоэффективного и устойчивого к насекомым фундамента для всех типов зданий.

Этот ТЕК содержит подробную информацию о различных типах бетонных стен фундамента с сопроводительным текстом, если это необходимо. Для получения более подробной информации по проектированию и строительству читатель отсылается к TEK 3-11, Конструкция стен подвала из бетонной кладки, TEK 19-3B, Предотвращение проникновения воды в стены из бетонной кладки ниже класса и Руководство NCMA по подвалам (см.2, 3, 4 соответственно).

Подножки

Опоры лежат под цоколем, подвалом или стеной ствола и переносят структурные нагрузки от здания на поддерживающий грунт. Опоры, как правило, представляют собой монолитный бетон, размещенный ниже глубины промерзания, чтобы предотвратить повреждение в результате вспучивания, вызванного замерзанием воды в почве.

Опоры следует размещать на ненарушенной естественной почве, если эта почва не является неподходящей, слабой или мягкой. В этом случае почву следует удалить и заменить утрамбованной почвой, гравием или бетоном.Точно так же корни деревьев, строительный мусор и лед должны быть удалены перед установкой опор.

Если не требуется иное, опоры следует тщательно выровнять так, чтобы бетонная стена из каменной кладки находилась рядом с центральной линией опоры. Хотя верхняя поверхность бетонных оснований должна быть относительно ровной, ее, как правило, не следует затирать гладкими затирками, поскольку слегка шероховатая поверхность усиливает сцепление раствора с бетоном. Проектирование бетонных оснований регулируется требованиями Строительных норм для бетонных конструкций, ACI 318 (исх.5), а бетонные фундаменты сооружаются с допусками, соответствующими требованиям Стандартных технических условий на допуски для бетонных конструкций и материалов, ACI 117 (ссылка 9).

ПОДВАЛЬНЫЕ СТЕНЫ

Подвалы обычно строятся как кондиционированные помещения, поэтому их можно использовать для хранения, работы или проживания. Из-за этого сопротивление проникновению воды имеет первостепенное значение при проектировании и строительстве стен подвала.

Выполнение рекомендованных процедур обратной засыпки поможет предотвратить растрескивание стены подвала во время этой операции. Стены всегда должны быть правильно укреплены, чтобы противостоять нагрузкам грунта обратной засыпки, или иметь диафрагму первого этажа на месте перед засыпкой. В противном случае стена, предназначенная для поддержки сверху, может треснуть или даже выйти из строя из-за чрезмерного напряжения стены. Точно так же тяжелое оборудование, такое как бульдозеры или краны, не следует эксплуатировать над засыпкой во время строительства, если стены подвала не рассчитаны надлежащим образом на более высокие результирующие нагрузки.

Верхний слой засыпки от 4 до 8 дюймов (от 102 до 203 мм) должен быть грунтом с низкой водопроницаемостью, чтобы минимизировать поглощение дождевой воды засыпкой. Готовый уклон должен иметь уклон от здания.

Контрольные швы обычно не используются в фундаментных стенах из-за проблем с гидроизоляцией швов и того факта, что усадка менее значительна в стенах ниже уровня земли из-за относительно постоянных условий температуры и влажности. Если это необходимо, в качестве меры по предотвращению образования трещин можно установить усиление горизонтальных швов.

Водосток фундамента, показанный на рисунках 1 и 2, также может быть расположен на внутренней стороне фундамента или, при необходимости, с обеих сторон. Слив должен быть расположен ниже верхней части фундамента. Показанный дополнительный дренаж в основании, такой как 2 дюйма (51 мм) ПВХ-труба на расстоянии 8 футов (2400 мм) по центру, позволяет воде изнутри достигать дренажной системы фундамента. Дренажные каналы могут быть встроены в фундамент или построены с использованием пластиковых труб через основание первого ряда кладки, непосредственно поверх фундамента.

Для усиленной конструкции (Рисунок 2) арматурные стержни должны быть правильно расположены, чтобы они были полностью функциональными. В большинстве случаев вертикальное армирование располагается по направлению к внутренней поверхности стен ниже уровня земли, чтобы обеспечить наибольшее сопротивление давлению грунта.

Прочный верхний слой на бетонной стене ниже уровня земли распределяет нагрузки от здания выше, а также улучшает устойчивость почвы к газам и термитам. Если необходимо залить цементным раствором только верхний слой, можно использовать проволочную сетку или другой эквивалентный материал для остановки раствора, чтобы удержать раствор до верхнего слоя.

Обратите внимание, что местные нормы могут ограничивать использование пенопластовой изоляции ниже класса в областях, где высока опасность поражения термитами.

Рис. 1 — Обычная стена подвала
Рисунок 2 — Армированная стена подвала
СТЕНЫ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ
В отличие от подвалов, рабочие пространства обычно проектируются как не кондиционированные, вентилируемые или невентилируемые.Несколько альтернативных конструкций пространства для ползания показаны на рисунках 3 и 4.
Хотя согласно большинству строительных норм и правил требуются работающие вентиляционные отверстия в каждом углу подвесного помещения для уменьшения накопления влаги, исследования показали, что использование влагостойкого напольного покрытия устраняет необходимость в вентиляционных отверстиях во многих местах (ссылка 6). Если пространство для лазания вентилируется, пол, открытые трубы и воздуховоды обычно изолируются. Если нет вентиляции, можно утеплить либо стены, либо пол над ними. Невентилируемые рабочие места должны иметь напольное покрытие, чтобы свести к минимуму попадание влаги и, где возможно, попадания почвенного газа.Замедлитель образования пара (обычно полиэтилен толщиной 6 мил (0,15 мм), ПВХ или аналог) является хорошей практикой для минимизации миграции воды и инфильтрации почвенного газа. Бетонная глиняная плита размером 2 ½ дюйма (64 мм) обычно используется, когда требуется более прочная поверхность для доступа к инженерным сетям. Может быть желательна более толстая бетонная плита, особенно если пространство для подполья будет использоваться для хранения. Влагонепроницаемое покрытие на внешней стене подвесного пространства также поможет предотвратить попадание воды в это пространство.
Рис. 3. Стволовая стенка подползницы с кладкой выше класса
СТЕНЫ ДЛЯ ПЛИТЫ МАРКИ
Ствола с перекрытием на ступенях поддерживает верхнюю стену и часто также служит кирпичным выступом для поддержки облицовки наружной кладки.На рисунках 5 и 6 показаны стволовые стены из бетонной кладки с кладкой и с каркасом над стенами, соответственно.
Поскольку стена с обеих сторон подвержена воздействию почвы, гидроизоляционные или гидроизоляционные покрытия обычно не требуются. Стволовые стены обычно изолированы с внешней стороны кладки. Если утеплитель внутри, важно поместить изоляцию в стык между краем плиты и стеной фундамента, чтобы избежать тепловых мостиков.
Ствол с кирпичным выступом показан на рисунке 6.В этом случае обратите внимание, что нормы проектирования каменной кладки обычно требуют как минимум 1 дюйм (25 мм) свободного воздушного пространства между каменной кладкой и опорой для обеспечения открытой дренажной полости. Воздушное пространство размером 1 дюйм (25 мм) считается подходящим, если приняты специальные меры для поддержания чистоты воздушного пространства (например, путем снятия фаски со слоя раствора от полости или путем протягивания куска дерева в полости для сбора остатков раствора. ). В противном случае предпочтительным является воздушное пространство размером 2 дюйма (51 мм).
ПИРС ФОНДА
Опоры фундамента
(см. Рис. 7) представляют собой изолированные конструктивные элементы, служащие опорой вышеупомянутого здания.Конструктивная конструкция обеспечивает размер и расстояние опор, позволяющих выдерживать необходимые строительные нагрузки. Скины обычно находятся в закрытых подпольях, поэтому следует соблюдать рекомендации по устойчивости к влаге и почвенному газу для подползников. Требования Строительного кодекса для каменных конструкций (ссылка 7) требуют, чтобы фундаментная опора имела минимальную номинальную толщину 8 дюймов (203 мм), с номинальной высотой, не превышающей в четыре раза ее номинальной толщины, и номинальной длиной, не превышающей в три раза ее номинальная толщина.Обратите внимание, что Международный строительный кодекс (см. 8) позволяет опорам фундамента иметь номинальную высоту, в десять раз превышающую номинальную толщину, если опора залита сплошным раствором, или в четыре раза больше номинальной толщины, если она не залита сплошным раствором.
Рис. 7. Пирс для фундамента из бетонной кладки
Список литературы
Аннотированные детали проектирования и строительства бетонной кладки, TR 90A.Национальная ассоциация бетонщиков, 2002.
Строительство бетонных стен подвала, ТЭК 3-11. Национальная ассоциация бетонщиков, 2001.
Предотвращение проникновения воды в бетонные стены низкого качества, TEK 19-3B. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012.
Руководство по проектированию и строительству подвала с использованием бетонной кладки, TR 149. Национальная ассоциация бетонных кладок, 2001.
Строительные нормы и правила для конструкционного бетона, ACI 318-02.Американский институт бетона, 2002 г.
2001 Руководство ASHRAE, Основы. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc., 2001.
Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-02 / ASCE 5-02 / TMS 402-02. Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2002 г.
Международный строительный кодекс. Совет Международного кодекса, 2000.
Стандартные спецификации допусков для бетонных конструкций и материалов, ACI 117-90.Американский институт бетона, 1990 г.
NCMA TEK 5-3A, с изменениями в 2003 г.
NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.
Опор здания в соответствии с применимыми кодами
BuildBlock Рекомендуемый минимальный размер бетонных опор для стен ICF
BuildBlock предоставляет следующую информацию о размерах фундаментов.Для получения наилучших результатов обратитесь к местным нормам и правилам или к инженерным разработкам на конкретном участке.
ВЫШЕ УРОВНЯ
Несущая способность грунта (фунт-фут) Один этаж
ПРОФИЛЬ
Рт. (plf)
1 000
1,500
2 000
2,500
3 000
BB-400
1,590
w = 20 дюймов
h = 10 дюймов
w = 20 дюймов
h = 10 дюймов
w = 16 дюймов
h = 8 дюймов
w = 16 дюймов
h = 8 дюймов
w = 16 дюймов
h = 8 дюймов
BB-600
1,590
w = 20 дюймов
h = 10 дюймов
w = 20 дюймов
h = 10 дюймов
w = 13 дюймов
h = 8 дюймов
w = 16 дюймов
h = 8 дюймов
w = 16 дюймов
h = 8 дюймов
BB-800
1,790
w = 22 ”
h = 12”
w = 22 дюйма
h = 12 дюймов
w = 18 дюймов
h = 8 дюймов
w = 16 дюймов
h = 8 дюймов
w = 16 дюймов
h = 8 дюймов
ВЫШЕ УРОВНЯ
Несущая способность грунта (фунт-фут) 2-этажный
ПРОФИЛЬ
Рт.(plf)
1 000
1,500
2 000
2,500
3 000
BB-400
3,130
w = 38 дюймов
h = 12 дюймов
w = 28 дюймов
h = 12 дюймов
w = 20 дюймов
h = 10 дюймов
w = 16 дюймов
h = 8 дюймов
w = 16 дюймов
h = 8 дюймов
BB-600
3,130
w = 38 дюймов
h = 12 дюймов
w = 28 дюймов
h = 12 дюймов
w = 20 дюймов
h = 10 дюймов
w = 16 дюймов
h = 8 дюймов
w = 16 дюймов
h = 8 дюймов
BB-800
3,550
w = 43 дюйма
h = 13 дюймов
w = 32 дюйма
h = 12 дюймов
w = 24 дюйма
h = 12 дюймов
w = 19 дюймов
h = 10 дюймов
w = 16 дюймов
h = 9 дюймов
НИЖЕ УРОВНЯ
Несущая способность грунта (фунт / фут)
ПРОФИЛЬ
Рт.(plf)
1 000
1,500
2 000
2,500
3 000
BB-400
3,130
w = 38 дюймов
h = 12 дюймов
w = 28 дюймов
h = 12 дюймов
w = 20 дюймов
h = 10 дюймов
w = 16 дюймов
h = 8 дюймов
w = 16 дюймов
h = 8 дюймов
BB-600
3,130
w = 38 дюймов
h = 12 дюймов
w = 28 дюймов
h = 12 дюймов
w = 20 дюймов
h = 10 дюймов
w = 16 дюймов
h = 8 дюймов
w = 16 дюймов
h = 8 дюймов
BB 800
3,550
w = 43 дюйма
h = 13 дюймов
w = 32 дюйма
h = 12 дюймов
w = 24 дюйма
h = 12 дюймов
w = 19 дюймов
h = 10 дюймов
w = 14 дюймов
h = 9 дюймов
НИЖЕ УРОВНЯ
Несущая способность грунта (фунт-фут) 2-этажный
ПРОФИЛЬ
Рт.(plf)
1 000
1,500
2 000
2,500
3 000
BB-400
4 670
w = 56 дюймов
h = 16 дюймов
w = 36 дюймов
h = 14 дюймов
w = 28 дюймов
h = 12 дюймов
w = 23 дюйма
h = 11 дюймов
w = 18 дюймов
h = 8 дюймов
BB-600
4 670
w = 56 дюймов
h = 16 дюймов
w = 36 дюймов
h = 14 дюймов
w = 28 дюймов
h = 12 дюймов
w = 23 дюйма
h = 11 дюймов
w = 18 дюймов
h = 8 дюймов
BB-800
5,310
w = 64 ”
h = 18”
w = 43 дюйма
h = 15 дюймов
w = 32 дюйма
h = 13 дюймов
w = 26 дюймов
h = 12 дюймов
w = 22 дюйма
h = 11 дюймов
Примечание. BuildBlock Building Systems не несет ответственности за требования к фундаменту.В каждой географии свои почвенные и сейсмические условия. Эти диаграммы предназначены только для справки. В этой таблице предполагается, что бетон составляет 3000 фунтов на кв. Для стен больше 8 дюймов и облицованных фанерой стен проконсультируйтесь с инженером.
DOE Building Foundations Раздел 2-1 Рекомендации
Рисунок 2-1. Бетонная кладка цокольной стены с наружной изоляцией
2.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции
КОНСТРУКЦИЯ
Основными конструктивными элементами подвала являются стена, основание и пол (см. Рисунок 2-2).Стены подвала обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Стены подвала должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать боковые нагрузки от грунта и вертикальные нагрузки от конструкции, расположенной выше. Боковые нагрузки на стену зависят от высоты насыпи, типа почвы, влажности почвы и сейсмической активности. Из-за большого количества переменных, участвующих в структурном проектировании фундамента, окончательное определение толщины стен, прочности бетона, размеров фундамента и армирования должно производиться после консультации с местными строительными нормами или проектированием лицензированным инженером-строителем.
Рисунок 2-2. Компоненты структурной системы подвала
Бетонные опоры служат опорой для бетонных и каменных стен и колонн подвала. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, что приведет к растрескиванию и другим структурным проблемам. Если основание не основано на коренных породах или на грунтах, не подверженных промерзанию, опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания или быть изолированными для предотвращения промерзания.
Полы из бетонных плит
обычно проектируются таким образом, чтобы иметь достаточную прочность для выдерживания нагрузок на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт. Использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида и снижения потенциальной инфильтрации радона. Плиту следует вылить на материал контрольного шва, чтобы он мог двигаться независимо от фундаментной стены. Там, где присутствуют обширные грунты или в районах с высокой сейсмической активностью, могут потребоваться специальные методы строительства фундамента.В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.
УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ
В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая со стеной фундамента, всегда имеет относительную влажность 100%, стены фундамента должны иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, необходимо предотвратить попадание жидкой воды.Жидкая вода может поступать из таких источников, как:
Неконтролируемые потоки поверхностных вод
Высокий уровень грунтовых вод
Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента
Методы контроля накопления влаги в стенах подвала являются важным компонентом всей конструкции. Неправильное управление влажностью может привести к повреждению конструкции, отделке или содержимому подвала, а также к росту плесени, ремонт которой может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.
Следующие методы строительства предотвратят попадание лишней воды в виде жидкой воды и пара в подвал. Это достигается за счет использования соответствующего дренажа и использования замедлителей образования пара, как показано на рисунках 2-3F и 2-3S.
Рисунок 2-3F. Компоненты системы дренажа и гидроизоляции в подвале, деталь основания
Рисунок 2-3S. Компоненты системы водоотведения и гидроизоляции подвала, деталь подоконника
Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру с падением не менее шести дюймов на десять футов пути.Установите дренаж в фундамент, окруженный гравием и обнесенный фильтровальной тканью. Нанесите на стены фундамента либо гидроизоляцию, либо гидроизоляцию (Дастур и др., 2005).
Добавьте обратный засыпной материал или дренажную доску вокруг фундамента, который имеет свободный дренаж, чтобы земля или дождевая вода стекали в дренаж по периметру, установленный у основания фундамента. Существует множество подходов к проектированию дренажа фундамента, которые обсуждаются в следующем разделе.
Добавьте капиллярный разрыв (герметик или прокладка из пенопласта с закрытыми порами) между верхней частью бетона и пластиной подоконника, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией пола выше.Точно так же, чтобы ограничить количество грунтовых вод, поглощаемых через основание, установите капиллярный разрыв между основанием и стеной фундамента (BSC 2006).
Предотвратите проникновение влаги из земли в плиту, покрыв всю землю антипаром. Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
Включает каменную подушку глубиной четыре дюйма и диаметром 3/4 дюйма (без мелких фракций) над землей и прямо под замедлителем образования пара.Он функционирует как гранулированный капиллярный разрыв под пароохладителем, дренажная подушка и расширитель поля давления воздуха для системы вентиляции почвенного газа.
Бетонные фундаментные стены содержат воду, оставшуюся после заливки, которую необходимо отвести, дав им высохнуть. В тех случаях, когда большая часть стены находится ниже уровня земли, высыхать можно только внутри. Изоляционный материал и настенные покрытия, размещенные на стенах во время строительства подвесного пространства, действуют как замедлители парообразования, не позволяя стенам высыхать изнутри.По этой причине рекомендуется устанавливать эти настенные покрытия ближе к концу строительства, чтобы обеспечить максимально возможное высыхание бетона (BSC 2006).
В подвальных помещениях важно не только иметь эффективный замедлитель паров, но и иметь полный воздушный барьер. По этой причине все зазоры между фундаментной стеной и пластиной порога, пластиной порога и ленточной балкой, а также ленточной балкой и черным полом должны быть заделаны. Все щели и проемы в фундаментной стене также должны быть должным образом заделаны.
Рисунок 2-4. Компоненты дренажной и гидроизоляционной системы в подвале (дренажная система по одному периметру), деталь основания
ДРЕНАЖ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Не допускать попадания воды в подвалы — серьезная проблема во многих регионах. Источником воды в основном являются осадки, таяние снега, а иногда и орошение на поверхности. В некоторых случаях уровень грунтовых вод бывает около или выше уровня цокольного этажа время от времени в течение года. Существует три основных линии защиты от проблем с водой в подвалах: (1) поверхностный дренаж, (2) подземный дренаж и (3) гидроизоляция на поверхности стены (см. Рисунки 2-3F, 2-3S и 2-4). .
Цель поверхностного дренажа — удерживать воду из поверхностных источников подальше от фундамента за счет уклона поверхности земли и использования водостоков и водостоков для водостока с крыши. Системы подземного дренажа улавливают, собирают и уносят любую воду из земли, окружающей подвал. Компоненты подземной системы могут включать пористую засыпку, дренажные маты или изолированные дренажные плиты, а также перфорированные дренажные трубы в защищенном гравийном слое вдоль основания или под плитой, которые стекают в отстойник или на дневной свет.Местные условия определяют, какие из этих компонентов системы подземного дренажа, если таковые имеются, рекомендуются для конкретного участка.
На рис. 2-3F показана система с двойным сливом, которая является наиболее надежным вариантом. На рис. 2-4 показана конфигурация с одним стоком. В обоих случаях предусматривается отвод воды с поверхности, которая стекает по фундаменту, а также воды, которая может скапливаться под плитой. На Рисунке 2-3F показана передовая система дренажа по периметру фундамента.Он состоит из двух независимых петель перфорированного дренажа фундамента, один внутри фундамента, а другой снаружи. Они сливаются независимо, либо на дневной свет, либо во внутренний отстойник. На рис. 2-4 показан другой вариант, который подходит при хороших дренажных условиях. Это также позволяет дренировать гравийный слой под плитами через каналы, проходящие через основание фундамента. Эти воздуховоды следует размещать как можно ближе к основанию основания, чтобы избежать скопления воды на внутренней стороне основания.Его единственная петля отвода фундамента находится на внешней стороне основания и отводится на дневной свет или во внутренний отстойник. Следует отметить, что соединение воздуховода с внешней стороной фундамента может снизить эффективность систем подавления радона с разгерметизацией под плитой за счет снижения способности системы поддерживать достаточно низкое давление под плитой.
Последняя линия защиты — гидроизоляция — предназначена для защиты от попадания воды в стены конструкции.Во-первых, важно различать необходимость в гидроизоляции и гидроизоляции. В большинстве случаев рекомендуется использовать гидроизоляционное покрытие, покрытое слоем полиэтилена толщиной 4 мил, чтобы уменьшить передачу пара и капиллярной тяги из почвы через стену подвала. Однако влагонепроницаемое покрытие не эффективно предотвращает проникновение воды под гидростатическим давлением через стену. Гидроизоляция рекомендуется (1) на участках с ожидаемыми водными проблемами или плохим дренажем, (2) когда планируется законченное пространство подвала, или (3) на любом фундаменте, построенном, где периодически возникает гидростатическое давление на стену подвала из-за дождя, ирригации или снег тает.За исключением очень сухих участков, обычно рекомендуется использовать гидроизоляцию. На участках, где цокольный этаж может находиться ниже уровня грунтовых вод, рекомендуется использовать подполье или фундамент в виде плиты на уровне грунта.
РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ
Рисунок 2-5. Возможные места для утепления подвала
Ключевым вопросом при проектировании фундамента является размещение изоляции на внутренней или внешней поверхности стены подвала (рис. 2-5).С точки зрения энергопотребления, нет существенной разницы между одинаковым количеством полной изоляции стены, нанесенной на внешнюю поверхность, и на внутреннюю часть бетонной или кирпичной стены. Однако стоимость установки, простота применения, внешний вид и различные технические аспекты могут быть совершенно разными. Индивидуальные дизайнерские решения, а также местные затраты и практика определяют лучший подход для каждого проекта.
Жесткая изоляция, размещенная на внешней поверхности бетонной или каменной стены подвала, имеет некоторые преимущества по сравнению с внутренним размещением, поскольку она (1) может обеспечивать непрерывную изоляцию без тепловых мостов, (2) защищает и поддерживает гидроизоляцию и конструкцию стены при умеренных температурах. , (3) сводит к минимуму проблемы конденсации влаги, и (4) не уменьшает внутреннюю площадь пола подвала (рис. 2-6).Если внешняя изоляция расширяется, чтобы покрыть обод, а ее коэффициент сопротивления R достаточно высок, балки и подоконники можно оставить открытыми для осмотра изнутри на предмет термитов и гниения. С другой стороны, внешняя изоляция на стене может обеспечить путь термитам, если с ней не обращаться должным образом, и может помешать осмотру стены снаружи. Изоляция, которая подвергается воздействию выше класса, должна быть защищена покрытием для предотвращения физического повреждения и деградации. К таким покрытиям относятся фиброцементные плиты, обрезки (материал типа штукатурки), обработанная фанера или мембранный материал (Baechler et al.2005). Наружная изоляция помещает фундаментную стену в тепловую оболочку. Это означает, что зимой стена будет теплее, а влага не будет высыхать внутри. По этой причине водонепроницаемые материалы, такие как масляная краска, полиэтилен или виниловые обои, не должны использоваться в качестве внутренней отделки.
Рисунок 2-6. Подвал с внешней изоляцией XPS или EPS
Изоляция наружных стен должна быть одобрена для использования ниже уровня земли. Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна.(Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%. Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцатилетнего периода исследования.Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).
Жесткие панели из стекловолокна и жесткой минеральной ваты (R-4 на дюйм) не изолируют так же хорошо, как экструдированный полистирол, но являются единственными изоляционными материалами, которые могут обеспечить дренажное пространство для фундаментных стен из-за их пористой структуры. Использование этих материалов в качестве дренажного пространства работает только при наличии эффективных дренажных систем по периметру фундамента.
К сожалению, утеплить снаружи сложнее и дороже, чем утеплить фундамент изнутри; это особенно верно при модернизации. По этой причине чаще всего используется внутренняя изоляция. Однако фактические затраты могут быть выше, если требуется законченная прочная поверхность. Кроме того, пенопластовые изоляционные материалы потребуют огнестойкого слоя для соответствия нормам. Экономия энергии может быть уменьшена с некоторыми системами и деталями из-за тепловых мостов.Изоляция может быть размещена на внутренней стороне балки обода, но с большим риском проблем с конденсацией и меньшим доступом к деревянным балкам и подоконникам для осмотра термитов изнутри. Системы внутренней изоляции не рекомендуются для бетонных фундаментов без полностью заполненных заполнителей из-за повышенного риска накопления влаги внутри стены. Системы внутренней изоляции также не рекомендуются в подвалах, которые имеют риск проникновения влаги из-за неадекватного дренажа, плохой почвы, высокого уровня грунтовых вод или других факторов из-за ограниченной способности этих систем высыхать внутрь.Не следует использовать внутреннюю изоляцию, если нет положительного разрыва капилляров между верхней частью фундаментной стены и системой деревянного каркаса из-за возможности накопления влаги в материалах деревянного каркаса.
При использовании внутренней изоляции она должна соответствовать следующим требованиям (Baechler et al. 2005):
Внутренняя изоляция не должна применяться к бетонным стенам из кирпичной кладки ниже уровня земли, если только сердцевины блока не заполнены полностью.
Применение внутренней изоляции поверх стен, где присутствует влага, вероятно, приведет к увеличению содержания влаги в стене из-за того, что она более холодная, и из-за ограничения возможности высыхания внутри.
Стена подвала должна сохранять некоторую способность к сушке изнутри, если происходит намокание, поскольку нижняя часть стены не может высохнуть снаружи. Это означает, что внутренние пароизоляционные материалы или любые непроницаемые внутренние покрытия стен, такие как виниловые покрытия для стен или системы масляной / алкидной / эпоксидной краски, должны быть установлены , а не .
Стеновая система должна быть герметично закрыта, чтобы влагосодержащий подвальный воздух не попадал в холодную фундаментную стену за счет переноса воздуха и конденсации.
Материал, контактирующий с фундаментной стеной и бетонной плитой, должен быть влагостойким. Необходимо использовать разрывы капилляров для предотвращения попадания влаги в материалы, чувствительные к влаге.
Рисунок 2-7. Подвал с внутренней полупроницаемой изоляцией XPS или EPS
Есть два хороших подхода к внутренней изоляции подвала: панели из жесткого пенопласта и аэрозольная пена.Системы жесткого пенопласта состоят из пенополистирольных панелей из вспененного или экструдированного пенополистирола, нанесенных на всю фундаментную стену, как показано на Рисунке 2-7 (BSC 2002). Нанесение распыляемой пены обычно включает распыление всей фундаментной стены и, как правило, краевой балки до соответствующей толщины. При желании к каркасной стене, возведенной внутри пенопласта, может быть добавлен дополнительный утеплитель из необлицованного войлока. Изоляционные материалы из пенопласта легко воспламеняются и должны быть защищены от возгорания.Если дополнительная изоляция не требуется, поверх пенопласта можно прикрепить деревянные планки обшивки, а к полосам обшивки можно прикрепить гипсокартон. Во всех низкосортных постройках рекомендуется использовать гипсокартон без бумажной облицовки, чтобы снизить риск повреждений, связанных с влажностью. Гипсокартон следует держать не менее чем на полдюйма выше пола подвала, чтобы избежать намокания (Baechler et al. 2005). Никакие замедлители образования пара, такие как полиэтилен, виниловые обои или краска на масляной основе, не должны использоваться где-либо в системе, чтобы гарантировать высыхание внутри.
Можно отказаться от использования гипсокартона в качестве барьера воспламенения. Это было сделано с использованием изоляционных панелей из полиизоцианурата с фольгой, некоторые из которых рассчитаны на использование в подвалах и подпольях в некоторых юрисдикциях. Однако обратите внимание, что неперфорированная фольговая облицовка полностью паронепроницаема, и через нее будет происходить очень незначительное высыхание. Многие юрисдикции также разрешают пенополиуритан высокой плотности покрывать обод и подоконник (но не всю стену) без дополнительной противопожарной защиты.
Модернизация внутренней изоляции сопряжена с дополнительными рисками: между фундаментом и каркасом может отсутствовать разрыв капилляров; изоляция внутри будет способствовать накоплению влаги в каркасе. Между основанием и стеной может не быть разрыва капилляров, что потенциально увеличивает присутствие влаги из-за капиллярного капиллярного капилляра. Поскольку в старых домах гидроизоляционные и дренажные системы часто отсутствуют или не работают, возможно проникновение воды в большом количестве.Описание надежной стратегии модернизации внутренней изоляции см. В Ueno (2011).
В дополнение к более традиционному внутреннему или внешнему размещению, описанному в этом руководстве, существует несколько систем, которые включают изоляцию в конструкцию бетонных или кирпичных стен. К ним относятся (1) изоляция из жесткого пенопласта, залитая внутри бетонной стены (рис. 2-5c), (2) шарики из полистирола, гранулированные изоляционные материалы или распыляемая пена, залитые в полости обычных каменных стен, (3) системы из бетонных блоков. с изолирующими вставками из пенопласта, (4) сформированные, взаимосвязанные блоки из жесткой пены, которые служат в качестве постоянной изолирующей формы для монолитного бетона (изолированные бетонные опалубки, или ICF, рис. с полистироловыми шариками вместо заполнителя в бетонной смеси, что приводит к значительно более высоким R-значениям.Однако эффективность систем, которые изолируют только часть площади стены, следует тщательно оценивать, поскольку тепловые мосты вокруг изоляции могут значительно повлиять на общую производительность.
И, наконец, еще одна технология строительства подвала в новостройках — использование сборных бетонных фундаментных стен. Допустимы два типа. Первый — это бетонные стены со встроенными нижними колонтитулами, которые опираются на гравийную основу, которая позволяет осушать всю сборку.Это означает, что до тех пор, пока панели во время строительства правильно загерметизированы, эти стены останутся теплыми и сухими. Эти стены предназначены для утепления снаружи. Вторые — это сборные бетонные стены, которые имеют один дюйм жесткой пенопластовой изоляции, прикрепленной к внутренней части. Эти стены сконструированы так, чтобы можно было установить дополнительную изоляцию между отсеками стоек, и поставляются со встроенными деревянными гвоздями для крепления гипсокартона или панелей (BSC 2002).
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ
Рисунок 2-8F.Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь опор
Рисунок 2-8S. Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь подоконника
Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды рекомендуются на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рисунки 2-8F и 2-8S). Следующие рекомендации применимы в тех случаях, когда термиты представляют собой потенциальную проблему. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и правилами.
Сведите к минимуму влажность почвы вокруг подвала, используя желоба, водостоки и водостоки для удаления воды с крыши, а также установив полную систему дренажа вокруг фундамента.
Удалите с участка все корни, пни и обрезки древесины до, во время и после строительства, в том числе деревянные колья и опалубку с участка фундамента.
Обработайте почву термитицидом или разместите на всех участках, уязвимых для термитов, правильно обслуживаемые приманки.
Поместите соединительную балку или ряд заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. В качестве альтернативы, заполните все стержни верхнего слоя строительным раствором и укрепите растворный шов под верхним слоем.
Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Пластина порога должна быть видна для осмотра изнутри. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, сами по себе они не могут считаться достаточной защитой.
Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
Постройте подъезды и внешние плиты так, чтобы они отклонялись от стены фундамента и находились не менее чем на 2 дюйма ниже наружной сайдинга.Кроме того, подъезды и внешние плиты должны быть отделены от всех деревянных элементов 2-дюймовым зазором, видимым для осмотра, или сплошным металлическим слоем, припаянным ко всем швам.
Заполните стык между плиточным полом и фундаментной стеной уретановым герметиком или каменноугольной смолой, чтобы сформировать термитный барьер.
Используйте обработанные консервантом деревянные опоры на плите пола в подвале или установите опоры на гидроизоляцию или бетонную подставку, приподнятую на 1 дюйм над полом.
Стальные пустотелые колонны наверху для остановки термитов.Твердые стальные несущие пластины также могут служить защитой от термитов наверху деревянного столба или полой стальной колонны.
Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.
В принципе, щиты от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные экраны показаны в этом документе как компонент систем внешней изоляции. Их цель — вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы не допустить обхода насекомыми.
Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ
Рисунок 2-9F. Методы контроля радона для подвалов, деталь опалубки
Рисунок 2-9S.Методы контроля радона для подвалов, деталь подоконника
Строительные методы минимизации проникновения радона в подвал подходят там, где есть разумная вероятность присутствия радона (см. Рисунки 2-9s, 2-9f и 2-10). Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом. Общие подходы к минимизации радона включают (1) удаление газа из почвы, окружающего подвал, и (2) герметизацию стыков, трещин и проникновений в фундаменте.
Герметизация цокольного этажа
Используйте сплошные трубы для отвода сточных вод в пол к дневному свету или механические ловушки, отводящие в подземные стоки.
Используйте полиэтиленовую пленку толщиной не менее 6 мил (минимум) под плитой поверх гравийного дренажного слоя. Эта пленка служит замедлителем радона и влаги, а также предотвращает проникновение бетона в основание заполнителя под плитой во время ее заливки. Прорежьте «x» в полиэтиленовой мембране, чтобы получить отверстия. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать непреднамеренного пробивания барьера; по возможности рассмотрите возможность использования окатанного руслового гравия.Гравий русла реки обеспечивает более свободное движение почвенного газа, а также не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края пленки должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выступать за верхнюю часть фундамента или быть уплотненным к стене фундамента.
Обработайте стык между стеной и плиточным полом и заделайте полиуретановым герметиком, который хорошо прилегает к бетону и является долговечным.
Избегайте создания желобов по периметру плиты, которые обеспечивают прямой выход в почву под плитой.
Сведите к минимуму растрескивание при усадке, сохраняя содержание воды в бетоне как можно более низким. При необходимости используйте пластификаторы, а не воду, чтобы улучшить удобоукладываемость.
Укрепите плиту проволочной сеткой или волокнами, чтобы уменьшить растрескивание при усадке, особенно возле внутреннего угла плит L-образной формы.
Если используются, обработайте контрольные швы с углублением на 1/2 дюйма и полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
Сведите к минимуму количество заливок, чтобы избежать холодных стыков.Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При температуре 70 ° F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах — дольше. Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину для облегчения отверждения. Национальная ассоциация производителей готовых смесей предлагает также использовать пигментированный отвердитель.
Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма.Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
Не устанавливайте отстойники в подвалах в радоноопасных зонах без крайней необходимости. Если используется, накройте поддон герметичной крышкой и выпустите наружу. Используйте погружные насосы.
Установите механические ловушки на всех необходимых сточных трубах пола, выходящих через гравий под плитой.
Разместите отводы конденсата HVAC таким образом, чтобы они стекали дневной свет за пределы ограждающей конструкции или в герметичные отстойники в подвале.Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми путями для почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона. По крайней мере, убедитесь, что эти отводы конденсата должным образом закрыты, чтобы всегда был заполнен полный диаметр хотя бы части колена.
Заделайте отверстия вокруг унитазов, сифонов для ванн и других сантехнических устройств (используйте безусадочный раствор).
Герметизация стен подвала
Укрепите стены и опоры, чтобы свести к минимуму растрескивание при усадке и растрескивание из-за неравномерной осадки.
Чтобы замедлить движение радона через пустотные стены из кирпичной кладки, верхний и нижний ряды пустотных стен должны быть сплошными блоками или сплошными засыпками. Если верхняя сторона нижнего ряда ниже уровня плиты, следует заполнить ряд блока на пересечении низа плиты. Если устанавливается облицовка из кирпича или другой уступ из каменной кладки, ряд непосредственно под этим выступом также должен быть сплошным блоком.
Очистите и заделайте внешнюю поверхность бетонных стен, находящихся ниже уровня земли, контактирующих с почвой.Установите дренажные доски, чтобы обеспечить воздуховод для почвенного газа, который достигнет поверхности за пределами стены, а не будет втягиваться через стену.
Установите сплошную гидроизоляционную или гидроизоляционную мембрану снаружи стены. Полиэтилен толщиной 6 мил, обернутый внахлест, заклеенный лентой и размещенный на внешней стороне поверхности стены подвала, будет препятствовать проникновению радона через трещины в стенах.
Заделайте проходы в стене вокруг сантехнических и других инженерных и служебных отверстий полиуретаном или аналогичным герметиком.Как снаружи, так и изнутри бетонные стены должны быть герметизированы в местах проникновения.
Установить герметичные уплотнения на дверях и других проемах между подвалом и прилегающей к нему подлостью.
Уплотнение вокруг воздуховодов, водопровода и других служебных соединений между подвалом и подвальным помещением.
Не размещайте воздуховоды подачи или возврата воздуха под плитой или в основании.
Улавливание почвенного газа
Рисунок 2-10.Методы сбора и сброса почвенного газа
Самый эффективный способ ограничить проникновение радона и других газов в почву — это использовать активную разгерметизацию почвы (ASD). ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на радон после заселения показывает, что желательно дальнейшее сокращение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 2-10).
Снижение давления с помощью поддона оказалось эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988). Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.
Фундамент с хорошим подземным дренажем уже имеет систему сбора. Дренажный слой из гравия под плитами можно использовать для сбора почвенного газа.Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем влажности.
Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от подкладочного слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы.В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде. Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью плиты менее 2500 квадратных футов, которая также включает проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через водосточные желоба, внутренние стены или туалеты.
Система PSD требует, чтобы плита перекрытия была почти воздухонепроницаемой, чтобы не происходило короткого замыкания усилий по сбору из-за втягивания избыточного воздуха из помещения через плиту в систему.Трещины, отверстия в плитах и контрольные швы должны быть заделаны. Крышки отстойников должны быть спроектированы и установлены герметично. Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при их использовании следует оборудовать механическую ловушку, способную обеспечить герметичное уплотнение.
Еще одно потенциальное короткое замыкание может произойти, если в дренажной системе имеется самотечный сброс в подземный водосток. Эта напорная линия может нуждаться в механическом уплотнении.Линия для отвода подземного дренажа, если она не входит в герметичный отстойник, должна быть построена с прочно приклеенной дренажной трубой, которая выходит на дневной свет. Напорная труба должна располагаться с противоположной стороны от этого дренажного слива.
В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD.Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием. В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале над кондиционируемым помещением, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы в корпусе вентилятора не скапливался конденсат. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей.Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.
Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды на 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания систем сбора под плиткой для большинства домов (Labs 1988).Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт), 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.
Можно проверить всасывание подсистемы подслоя, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью подсистемы сброса давления внутри плиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по сравнению с давлением воздуха в прилегающем внутреннем пространстве.Всасывание в 5 Па считается удовлетворительным, когда дом находится в наихудшем состоянии разгерметизации (т. Е. Дом закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с закрытыми внутренними дверями). После испытания отверстие необходимо закрыть.
Системы
PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, так как система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха в помещении в подстилку с пониженным давлением, а оттуда на улицу.Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, при этом ожидаемый срок службы увеличивается, если вентилятор защищен от непогоды. Поскольку система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.
Для получения дополнительной информации посетите Центр решений Building America.

Лучший способ изолировать существующую стену из бетонных блоков
Вопрос:
У меня кирпич 1950-х годов в колониальном стиле с неизолированными стенами из бетонных блоков.Внутри гипсокартон прибивается к планкам, плоско прикрепленным к блоку. Как изолировать стены с помощью отсеков для стоек толщиной всего 1½ дюйма?
— Дэвид Карузо, Спрингфилд, Пенсильвания
Ответ:
Ты не можешь. И нет эффективного способа заполнить пустоты в существующей стене из бетонных блоков. Единственный вариант — покрыть внутреннюю часть внешних стен сплошным слоем изоляции, как если бы вы утепляли стену подвала. Фактически, это было бы идеальным приложением для пенопластовых панелей InSoFast, которые я установил в подвале телевизионного проекта TOH 2012 года в Кембридже, штат Массачусетс.Чтобы увидеть, как я их использую, перейдите к S34 E3: Модернизация рамки для воздушных шаров.
Эти панели с выступом и пазом изготовлены из пенополистирола (EPS) — того же материала, что и чашки, которые поддерживают горячий кофе, — и приклеиваются непосредственно к бетонному блоку с помощью полиуретанового клея. К ним можно крепить гипсокартон напрямую, без использования шпилек.
Ваши стены в их нынешнем состоянии имеют рейтинг R около 3. В соответствии с Международным кодексом энергосбережения (IECC) для вашего района массивные стены — из толстых блоков, кирпича, камня или самана — должны быть не менее R-10.Добавление панелей InSoFast толщиной 2½ дюйма доведет ваши стены до R-13, что на 30 процентов больше, чем минимум IECC.
Прежде чем вы сможете установить эти панели, вам нужно будет их снести. Удалите всю отделку с внешних стен — оконные и дверные коробки, плинтусы, карнизы и т.д. Затем, чтобы учесть дополнительную толщину пенопласта, добавьте косяки к окнам и дверям и сделайте мех вокруг их проемов.
Теперь, когда вы приклеиваете панели к обнаженным бетонным блокам, оставьте ½-дюймовый зазор в полу и потолке и вырежьте в панелях отверстия, чтобы они подходили к розеткам и настенным выключателям.После того, как клей застынет, добавьте удлинительные коробки к розеткам и переключателям и распыляйте пену в каждый зазор — сверху, снизу и вокруг каждой коробки. Установите гипсокартон поверх панелей, отделайте его, затем замените обшивку.
Готов поспорить, вы заметите долгожданное снижение ваших счетов за отопление и охлаждение.
с марта 2015 г.
Кирпичных выступов для домов ICF | Журнал Concrete Construction
Когда кирпичный шпон используется в качестве внешней отделки дома изолирующей бетонной опалубки (ICF), рекомендуется использовать полую стену для предотвращения проникновения влаги.
Верх бетонной фундаментной стены под облицовкой должен иметь ширину, по крайней мере равную ширине надземной бетонной стены плюс толщину слоя пенопласта за ее пределами, от 1 до 2 дюймов для воздушного пространства и не менее 2/3 толщины кирпича.
Фундаментная стена может иметь необходимую толщину на всем протяжении вверх или может быть более узкой внизу и расширенной вверху до необходимой толщины, чтобы выдержать кирпич. Если указана расширяющаяся стена, угол в точке, где стена начинает расширяться, не должен превышать 30 градусов.Многие производители опалубки предлагают удобные формы выступов из кирпича для создания необходимого отлива в верхней части стены. Расширяющаяся секция выступа должна быть должным образом усилена линией горизонтального арматурного стержня и хомутов между горизонтальными стержнями как в выступе, так и в стене, как указано. Это усиление должно быть достаточным, чтобы выдержать полный вес кирпичного шпона, который обычно составляет более 1000 фунтов на линейный фут для кирпича высотой 25 футов.
Building Works Inc.При облицовке кирпичом рекомендуется пустотелая стена для предотвращения проникновения влаги.
Непрерывный оклад должен располагаться над уровнем земли у основания стены, чтобы отводить воду наружу. Сквозной гидроизоляционный слой стены должен проходить вертикально вверх по поверхности стены из пенопласта минимум на 8 дюймов. По возможности, гидроизоляция должна выходить за лицевую поверхность фундаментной стены и образовывать отлив. Прокладки должны быть притерты как минимум на 6 дюймов по любым швам.
Для слива воды, скопившейся в полости, требуются прорывы непосредственно над окладом.Рекомендуется расстояние между слезами не более 24 дюймов по центру. Допускается соединение с открытой головкой (образованное остатками раствора из стыка) или фитиль и трубка. Плач открытого сустава головы должен быть не менее 2 дюймов в высоту.
Большинство строительных норм и правил допускают использование фитилей и трубок с отверстиями минимальным диаметром 3/16 дюйма. Расстояние между ними рекомендуется не более 16 дюймов по центру. Фитили должны быть не менее 16 дюймов в длину и проходить через кирпич, в воздушное пространство и вдоль задней части кирпича.Высота световых лучей и просачиваний должна быть выше грядок, покрытия земли и тротуаров, расположенных непосредственно у стены.
Кирпичные шпалы, соединяющие бетонную стену и кирпичную облицовку, следует закладывать непосредственно в бетон или раствор каждой из них. Стяжки необходимо регулярно размещать на расстоянии, соответствующем местным боковым нагрузкам, возникающим от ветра или сейсмической активности.
— Шари Вандерверф — менеджер по публикациям, а Питер Вандер-Верф — президент Building Works Inc.(www.buildingworks.com), консалтинговая фирма, помогающая компаниям внедрять новые строительные продукты.
Руководство подрядчика по изоляционным бетонным опалубкам
Поделиться статьей:
Вы, наверное, видели (если не использовали сами) фундаменты, построенные из экструдированного полистирола (пенополистирол типа 2), который заполняется бетоном. Этот тип фундамента встречается чаще, чем вы думаете, и его все чаще используют для строительства домов и небольших коммерческих зданий.Как подрядчик, вы должны осознавать эту растущую тенденцию к использованию так называемых изолированных бетонных форм (ICF).
Изолированные бетонные формы не новость — они существуют уже более 20 лет. Однако ICF стали более распространенными, потому что строители, инженеры и архитекторы хотят, чтобы их конструкции были более прочными, более энергоэффективными и звукоизоляционными. Это увеличение использования привело к тому, что в настоящее время все больше компаний производят изолированные бетонные формы, включая ARxx, QuadLok, Integraspec и Nudura.Лично я использую Nudura как для новых строительных, так и для ремонтных проектов, на которые я ссылался в своей статье о том, как правильно выбрать дополнение для дома.
Взгляд изнутри на изолированные бетонные формы
ICF состоит из двух пенополистирольных панелей, толщина которых различается в зависимости от производителя; наиболее распространенный размер — 2-1 / 2 ‘. Две панели соединены пластиковыми перемычками. Эти полотна доступны разной ширины в зависимости от толщины возводимой стены.Это можно сравнить с традиционными фундаментами, построенными с использованием тяжелых фанерных панелей, скрепленных вместе металлическими стяжками, стержнями и стабилизированных ригелями.
Изображение с сайта robinsonconstructioninc.com
Одна из основных причин, по которой изоляционные бетонные формы так популярны, — это их R-ценность. К счастью, толщина стенок не влияет на значение R. Стены, которые будут подвергаться большему боковому давлению — будь то под землей или сильный ветер — требуют бетонных стен толщиной 8-10 дюймов.Для стандартной жилой стены требуется всего шесть дюймов бетона. Традиционные фундаменты обычно состоят из 10 дюймов бетона, что обеспечивает большую прочность, но если в том же фундаменте используются изолированные бетонные формы и только шесть дюймов бетона, ему требуется больше арматуры, чтобы предотвратить усадки, которые могут вызвать трещины. Большинство производителей ICF имеют подробные справочные таблицы, на которых показаны детали арматурных стержней в зависимости от высоты и толщины стены. Производители также могут предоставить инструкции по установке коллекторов арматуры над грубыми отверстиями.Это можно сделать, построив опору, удерживающую влажный бетон на этапе укладки бетона.
Помимо хорошего R-значения, изолированные бетонные формы также могут иметь различные типы панелей для достижения различных архитектурных деталей. Например, угловые элементы под 90 и 45 градусов используются как для внутренних, так и для внешних углов. Вы также можете заказать уголки, которые можно отрегулировать под уникальный угол. Если у здания кирпичное лицо, вы можете использовать панели для проверки кирпича, предназначенные для выхода из формы.Пластиковые перемычки не только соединяют панели, но и действуют как шпильки, позволяющие повесить гипсокартон прямо на лицевую поверхность пенопласта. Это избавляет от необходимости каркасать стены из деревянных или стальных каркасов внутри конструкции. Полотна также позволяют крепить планки фанеры или обрешетки, которые затем обеспечивают поверхность для крепления сайдинга.
Изолированные бетонные опалубки гораздо менее трудозатратны как при установке, так и на разборке. Как и в случае любой формы, нужно укрепить формы для заливки мокрого бетона. Большинство дилеров ICF продают систему распорок, которая одновременно поднимает и выравнивает стену, а также выступает в качестве подмостка для работы при заливке бетона.Когда вы начинаете снимать формы, все, что нужно удалить, — это распорки. Пена в ICF является долговечной, но при использовании фанерных панелей вы должны снять панели, соскоблить их и смазать маслом.
Изображение с сайта quadlock.com
Изолированные бетонные формы помогают с энергоэффективностью. Здания, построенные с использованием ICF, намного более энергоэффективны по сравнению с традиционными деревянными каркасами. Например, недавно я работал в ветеринарной клинике площадью 4000 квадратных футов. Клиника была модернизирована с 800 квадратных футов.Мы построили
поликлиника с утепленными бетонными формами; Владелец сказал, что расходы на отопление после постройки составили одну треть от того, что она заплатила в своем старом помещении, даже несмотря на то, что площадь была меньше 25 процентов от размера нынешнего здания!
Последнее замечание по поводу ICF: они классифицируются как «спроектированные», что означает наличие строгих технических спецификаций, которые необходимо соблюдать, чтобы они соответствовали установленному стандарту. Чтобы гарантировать соблюдение строгих правил установки, любой, кто устанавливает формы, должен иметь лицензию для этого конкретного бренда через учебные курсы.Если при сборке не используется лицензионный установщик, местные органы власти могут провалить проект. К счастью, дилеры, которые продают изоляционные бетонные формы, предлагают курсы обучения.
Не стесняйтесь задавать любые вопросы о ICF в комментариях ниже, и я посмотрю, смогу ли я ответить.
О Джеффе
Джефф Кирк — подмастерье плотника Красной печати в Галифаксе, Новая Шотландия. В 2008 году он закончил 4–1 / 2-летнее обучение.Его работа была сосредоточена на высококачественном ремонте жилых домов и строительстве новых домов на заказ … Читать дальше
2021 Стоимость стены из шлакоблоков
Стоимость стены из шлакоблока
Строительство стены из шлакоблоков стоит 60–240 долларов за погонный фут или 15–30 долларов за квадратный фут . Установка забора из шлакоблоков 8’x15 ‘ стоит от 1800 долларов до 3600 долларов за установку . Цены на шлакоблоки составляют от до 5 долларов за блок или от 115 до 225 долларов за поддон (70-90 блоков).Затраты на рабочую силу для укладки блоков CMU добавляют от 5 до 10 долларов за блок .
Стоимость стенового шлакоблока — график
Шлакоблок стены стоимость
Линейные опоры Высота 4 фута 6 футов высотой 8 футов высотой
10 ’ 600–1 200 долл. США 900–1 800 долл. США 1200–2400 долларов
15 ’ 900–1 800 долл. США 1350–2700 долларов 1,800–3,600 долл. США
25 ’ 1500–3000 долларов 2250–4500 долларов 3000–6000 долларов
50 ’ 3000–6000 долларов 4500–9000 долларов 6000–12 000 долл. США
100 ’ 6000–12 000 долл. США 9 000–18 000 долл. США 12 000–24 000 долл. США
150 ’ 9 000–18 000 долл. США 13 500–27 000 долларов 18 000–36 000 долл. США
200 ’ 12 000–24 000 долл. США 18 000–36 000 долл. США 24 000–48 000 долл. США
* Общая стоимость установки.Включает фундамент, арматуру и арматуру.
Забор из шлакоблоков установлен во дворе жилого дома
Калькулятор стоимости блочной стены
Введите длину и высоту (в футах) блочной стены, чтобы оценить стоимость и необходимые материалы.
Получите бесплатную оценку для вашего проекта блочной стены. Посмотреть профи
В следующей таблице показана средняя стоимость строительства блочной стены от 10 до 50 футов.
Средняя стоимость блочной стены — график
Средняя стоимость блочной стены
Средняя стоимость по стране 3 000 долл. США
Минимальная стоимость 600 долларов США
Максимальная стоимость 12 000 долл. США
Средний диапазон 1500 долларов США к 6 000 долл. США
* На основе 143 проектных затрат, сообщенных членами HomeGuide.
Сколько стоит блочная стена на квадратный фут?
Отдельно стоящая стена из бетонных блоков стоит от 15 до 30 долларов за квадратный фут. устанавливается в среднем в зависимости от типа проекта, фундамента, арматуры и того, является ли стена несущей или ненесущей. Подпорные стены из блоков стоят до 20% дороже.
Стоимость блочной стены за квадратный фут (материалы и труд) — график
Стоимость стены из бетонных блоков за квадратный фут
Коэффициент конструкции Средняя стоимость квадратного фута
Материалы 5–13
Трудовые отношения 10–17 долл. США 900 92
Общая стоимость установки 15–30 долларов
* Включает фундамент, арматуру бетона и арматуру.
Стоимость блочной стены на погонный фут
Установка стены из бетонных блоков стоит от 60 до 240 долларов за погонный фут , в зависимости от высоты и толщины стены. Большинство местных строительных норм и правил устанавливают пределы высоты забора блочных стен в 4 фута для переднего двора и от 6 до 8 футов для заднего двора.
Стоимость блочной стены на погонный фут (по высоте) — график
Стоимость блочной стены на погонный фут
Высота стены (футы) Средняя стоимость погонного фута
4 ’ 60–120 долларов
6 ’ 90–180 долл. США
8 ’ 120–240 долл. США
* Общая стоимость установки блоков размером 8 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов, включая фундамент.
Затраты труда на кладку стены из бетонных блоков
Затраты на рабочую силу От 10 до 17 долларов за квадратный фут для монтажа бетонных стен. Стоимость укладки блоков составляет от 5 до 10 долларов за блок только для рабочей силы, материалов и оборудования без бетонных блоков. Обычная ставка за блочную рабочую силу составляет от 35 до 100 долларов за час .
Трудозатраты на кладку бетонных блоков
Скорость укладки блока Средняя стоимость
На блок 5–10 долларов
На квадратный фут 10–17 долл. США 900 92
Почасовая 35–100 долларов
Подрядчик по кладке стен из бетонных блоков
Найдите лучших установщиков блочных стен рядом с вами.Посмотреть профи
Вернуться к началу
Стоимость установки стены из шлакоблока по типу
Установка стены из шлакоблоков стоит от 8 до 40 долларов за квадратный фут , в зависимости от того, является ли это забором, подпорной стеной, стеной гаража или дома, стеной сарая или фундаментом. Строительные нормы и правила требуют заполнения цементным раствором, арматуры и гравийного или бетонного фундамента в зависимости от типа стены и расположения.
Стоимость устройства стенового шлакоблока по типу — диаграмма
Стоимость устройства стены из бетонных блоков по типу
Блочный стеновой тип Средняя стоимость квадратного фута
Забор для блоков 15–30 долларов
Блок подпорной стенки 20–35 долларов
Блок стены гаража 10–35 долл. США
Стенка блочного сарая 8–16 долларов 900 92
Стенка блочного дома 10–40 долларов
Блочный фундамент 12–18 долларов
* Общая стоимость установки стен и нижних колонтитулов.Стены короче 70 футов стоят дороже.
Забор из шлакоблоков стоимость
Забор из шлакоблоков стоит от 60 до 240 долларов за погонный фут или от 15 до 30 долларов за квадратный фут , в зависимости от высоты, заполнения и фундамента. Забор из блочных стен длиной 50 футов в среднем стоит от до 9000 долларов. Дополнительные затраты на отделку относятся к уплотнению обеих сторон забора из бетонных блоков.
Стоимость забора из шлакоблоков — график
Забор из шлакоблока стоимость
Линейные опоры Средняя стоимость
10 ‘ 600–2000 долларов
30 мин. 1800–6000 долларов
50 ‘ 3000–9000 долларов
100 ‘ 6000–18000 долларов
Заборы из блочных стен высотой от 4 до 8 футов требуют бетонного основания от 1 до 3 футов + и арматуры для заливки раствора арматурой.
Строительство высокого забора из шлакоблоков
Стоимость подпорной стены из шлакоблока
Подпорная стена из шлакоблока стоит от 60 до 210 долларов за погонный фут для стен высотой от 3 до 6 футов или от 20 до 35 долларов за квадратный фут , включая засыпку из гравия и заливной бетонный или гравийный фундамент. Общие затраты зависят от размера стены, типа фундамента и арматуры, требуемых строительными нормами.
Монтаж подпорной стены из шлакоблока
Опоры часто должны иметь глубину от 1 до 2 футов.
Заполнение бетонным раствором и арматура необходимы для предотвращения растрескивания подпорных стен.
Стоимость земляных работ зависит от типа почвы и глубины, а также от того, должны ли рабочие копать землю вручную или с помощью инструментов для рытья траншей.
Гараж из шлакоблоков стоимость
Гараж из шлакоблоков на 2 машины стоит от 19 600 до 28 200 долларов в среднем или от 35 до 60 долларов за за квадратный фут. Стоимость строительства одних только стен гаража из шлакоблоков составляет от 10 до 35 долларов за квадратный фут.Больше всего стоят пристроенные гаражи с утеплением и электричеством.
Стоимость строительства сарая из бетонных блоков
Строительство навеса из шлакоблоков обходится в от 3000 до 4400 долларов в среднем, или от до 30-44 долларов за квадратный фут. Одни только блочные стены сарая стоят от 8 до 16 долларов за квадратный фут . Цены варьируются в зависимости от типа фундамента и крыши, размера сарая и отделки.
Стоимость навеса шлакоблока
Размер Средняя стоимость
8’x10 ’(80 квадратных футов) 2400–3520 долларов
10’x10 ’(100 квадратных футов) 3000–4 400 долл.
10 футов x 20 футов (200 квадратных футов) 6000–8 800 долл. США
* Включает фундамент из бетонных плит толщиной 4 дюйма с различными уровнями отделки и типами кровли.
Навесы из бетонных блоков дешевле гаражей, потому что они меньше по размеру, имеют неглубокий фундамент и часто не требуют внутренней изоляции и минимального усиления.
Дом из шлакоблоков цена
Полный дом из шлакоблоков стоит от 190 до 400 долларов за квадратный фут , включая фундамент, внешние стены и каркас здания. Стены из бетонных блоков стоят всего от 10 до 40 долларов за квадратный фут. Корпус шлакоблока изготовлен из армированных шлакоблоков бетонных блоков (ББК).
Строительство дома из шлакоблоков
Дома из шлакобетона пожаробезопасны.
Для сравнения, средняя стоимость строительства дома из бруса составляет от $ 100 до $ 155 за квадратный фут. Строительные материалы из шлакоблоков стоят дороже и трудозатратнее, чем дома из бруса.
Стоимость фундамента или цоколя из бетонных блоков
Фундамент из бетонных блоков стоит от 8000 до 41 500 долларов в среднем или от до 12–18 долларов за квадратный фут .Типы фундаментов из шлакоблоков включают в себя подвалы, стены стволов, опоры и подполки. Все блоки имеют бетонный или цементный раствор с арматурой.
Строящийся фундамент из паркетных бетонных блоков
Стоимость фундамента из шлакоблока варьируется в зависимости от:
Размер конструкции
Расходы на разрешение и осмотр
Плата за земляные работы и выравнивание участка
Расходы по гидроизоляции и герметизации для отделки стен подвала
Вернуться к началу
Цены на шлакоблок
Шлакоблоки стоят от до 3 долларов за блок. для блоков CMU, пустотелых бетонных блоков, полублоков, округлых блоков и блоков осадки.Полнобетонные блоки, блоки с разъемной облицовкой и ветрозащитные блоки стоят от 2 до 5 долларов за блок . Цены на цементный шлакоблок зависят от размера, типа и отделки.
Цены на шлакоблоки (за блок по типу) — график
Цены на шлакоблок
Тип блока Цена за блок Описание
Стандартные шлакоблоки CMU 1,25–2,50 долл. США
Полублоки $ 1.10–2,00 долл. США
8 дюймов x8 дюймов x8 дюймов
полый
Используется для окончаний стен
Стандартные цельные блоки 3,30–5,00 долл.
8 дюймов x8 дюймов x16 дюймов
Сплошной блок
Тонкие полнотелые блоки 1,65–2,50 доллара
4 ”x8” x16 ”
Сплошной блок
Блоки с разъемными гранями 2 доллара.00–4,50 доллара США
8 дюймов x8 дюймов x16 дюймов
Раскол после отверждения
Внешний вид натурального камня
Блоки закругленные 2,65–3,00 долл.
Также называется «Bullnose»
Один или несколько закругленных углов
Ветрозащитные блоки 2,70–4,00 долл.
4 дюйма x 12 дюймов x 12 дюймов
Открытая декоративная конструкция
Ветер дует
Доступны другие размеры
Опорные блоки 2 доллара.00–2,75 долл. США
6 дюймов x6 дюймов x16 дюймов наиболее распространенный размер
Падший вид
Снято с формы до полного отверждения
* Только цены на материалы.
Виды шлакоблоков и блоков КМУ
Поддон шлакоблоков цена
Один поддон шлакоблоков в среднем стоит от 115 долларов до 225 долларов. Поддон с шлакоблоками весит от 2500 до 3250 фунтов. Стандартный поддон вмещает от 70 до 90 шлакоблоков.Каждый шлакоблок размером 8 x 8 x 16 дюймов в среднем весит от 28 до 36 фунтов.
Объемная доставка шлакоблоков стоит от $ 60 до $ 200 + , в зависимости от количества и местоположения.
Возмещаемый залог за поддон составляет от 15 до 20 долларов за поддон .
Нанять подрядчика по кладке, чтобы доставить поддон блоков. Посмотреть профи
Шлакоблоки декоративные цены
Декоративные шлакоблоки бывают в виде шлакоблоков, блоков с разъемной облицовкой или бетонных блоков по индивидуальному заказу для определенных размеров и конструкций.
Цены на шлакоблок декоративный
Тип блока Стоимость блока Описание
Блоки с разъемными гранями 2,00–4,50 долл. США Блоки с разделенной гранью имеют грубую и естественную текстуру, потому что каменщики разрезают их после отверждения, чтобы обнажить их внутреннюю совокупность.
Бриз блоки стоимость 2,70–4,00 долл. Также называемые бетонными экранными блоками, вырезанные конструкции пропускают сквозь них свет и ветер.Квадратные бетонные легкие блоки лучше всего подходят для садовых перегородок, а не для строительства.
Бетонные противоударные блоки 2,00–2,75 долл. США Изготовители блоков извлекают блоки из формы перед установкой, чтобы придать блоку вид с уклоном.
* Только цены на материалы.
Цены на шлакоблок специального назначения
Для различных конструкций стен могут потребоваться бетонные блоки или замковые камни нестандартной формы.Блоки балок косяка имеют прорези для установки оконных и дверных рам, а блоки створок имеют проем для оконных створок. Другие распространенные типы включают:
Цены на шлакоблок специального назначения
Тип блока Стоимость блока Описание
Замковые камни 1,00–1,50 долл. США
Уплотнение верхней части стенки
Типичный размер: 8 дюймов x 2 дюйма x 16 дюймов
Заголовочные блоки 2 доллара.00–2,20 доллара США
Открытые прорези для каркаса крыши
Угловой L-образный блок 2,20–3,30 долл.
от 4 дюймов x8 дюймов x16 дюймов до 12 дюймов x8 дюймов x16 дюймов
Подгонка углов
Связующий брус 1,30–3,00 долл. США
* Только цены на материалы.
Вернуться к началу
Бетонные (ЦМУ) блоки цены
Стоимость строительных бетонных блоков составляет от 1 до 4 долларов за блок , в зависимости от размера.Стандартные цены на бетонные блоки 8 «x8» x16 « от 1,25 до 2,50 доллара за штуку . Самые большие блоки CMU размером 12 ”x8” 16 дюймов стоят от 2 до 4 долларов за блок .
Стоимость бетонных блоков (CMU) по размеру — график
CMU Цены на бетонные блоки за блок
Ширина блока (дюймы) Средняя стоимость блока
4 дюйма 1,00–2,00 долл. США
6 дюймов 1,00 — 2 доллара.50
8 дюймов 1,25–2,50 долл. США
10 дюймов 1,60–3,00 долл. США
12 дюймов 2,00–4,00 долл. США
* На основе стандартных размеров бетонных блоков 8 дюймов в высоту и 16 дюймов в длину с открытыми ячейками.
Подрядчики называют бетонные блоки бетонными каменными блоками (CMU), шлакоблоками, каменными блоками и в некоторых местах «блоками Haydock».
Альтернативы стандартным бетонным блокам
Альтернативы стандартным бетонным блокам:
Цилиндровый блок по цене от $ 2,75 до $ 2,80 за блок для твердых бетонных блоков высотой 12 дюймов и диаметром 6 дюймов. Из цилиндрических блоков получаются привлекательные бордюры для грядок, а строители также используют их для опор фундамента.
Экологические блоки стоят от 35 до 65 долларов за блок , имеют размер 2х2х6 дюймов и вес от 3600 до 3850 фунтов.каждый. Экологические блоки содержат переработанный бетон и легко штабелируются с помощью шпунтованной конструкции для создания постоянных или временных конструкций.
Изолированные бетонные формы (ICF) стоят от 4 до 6 долларов за квадратный фут . Эти легкие бетонные формы из полистирола (EPS) штабелируются и просты в установке. Изоляция обычно производится из пенополистирола или древесного волокна на цементной основе марки Nexcem, которое заполняет пустоты внутри бетонных шлакоблоков.
* Только цены на материалы.Стоимость установки зависит от размера, местоположения и типа проекта.
Вернуться к началу
Факторы стоимости блочного строительства
На общую стоимость возведения стен из шлакоблока влияют следующие факторы:
Разрешение на строительство — Разрешение стоит от от 50 до 450 долларов в среднем, в зависимости от типа стены, ее длины и местоположения. Стены высотой от 3 до 4 футов или больше обычно требуют разрешения, и подрядчики должны получать разрешения.
Фундамент — Большие или несущие стены стоят дороже для более глубоких фундаментов.
Сложность — Дизайн стен с изгибами и множеством углов требует больше времени.
Проемы для ворот, окон и дверей — Обрамление проемов и добавление поддерживающих балок требует дополнительных затрат на дополнительное армирование, строительные швы и рабочую силу.
Сложная местность или климат — Установка на наклонной или пересеченной местности увеличивает рабочее время из-за большего количества земляных и фундаментных работ.
Доступ к строительной площадке — Дополнительная плата за проезд взимается в зависимости от расстояния от поставщиков строительных материалов до строительной площадки.
Удаление старого бетонного забора или блочной стены — Снос бетонных стен стоит от 5 до 16 долларов за погонный фут , в зависимости от размера и внутренней арматуры.
Армирование — Заполнение стены цементом и арматурой стоит от от 1,00 до 5,25 долларов за квадратный фут . Согласно строительным нормам, армирование необходимо почти для всех блочных стен, за исключением ненесущих стен высотой менее 2 футов в некоторых городах.
Изоляция — Заполнение бетонных блоков инъекционной пеной для заполнения сердечника стоит от 1,50 до 2,50 долларов за квадратный фут .
Земляные работы — Проходка траншей стоит от 10 до 20 долларов + за квадратный фут или больше для каменистой почвы. Фундамент блочных стен должен быть в среднем от 1 до 3 футов в глубину или глубже для высоких заборов.
Дренаж — Установка французского водостока стоит от 10 до 30 долларов за погонный фут , чтобы предотвратить затопление стены.
Допуск на оборудование — Обрезка и шлифовка блоков на месте — трудоемкая работа с различной оплатой в зависимости от конструкции стены и размера проекта.
Готов начать? Найдите лучших строительных подрядчиков поблизости от вас. Посмотреть профи
Размер стандартного шлакоблока
Стандартные размеры цементного шлакоблока: 8 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов. Однако фактические размеры блока меньше, чтобы учесть слой раствора толщиной 3/8 дюйма между стыками блоков.Другие распространенные размеры шлакоблоков варьируются от 4 до 12 дюймов в глубину и обычно 8 дюймов в высоту.
Стоимость отделки стен из шлакоблока
Большинство вариантов отделки стен из шлакоблоков стоят от 1,50 до 10,00 долларов за квадратный фут. Уплотнение стен из шлакоблоков жизненно необходимо, поскольку они легко впитывают воду. Незакрепленные стены из бетонных блоков страдают от повреждений, таких как растрескивание, разрушение строительного раствора, гниение стен и изоляции, плесень и структурные разрушения.
Стоимость отделки стен из бетонных блоков
Тип отделки Средняя стоимость квадратного фута
Живопись $ 1.65–1,90 долл. США
Герметик гидроизоляционный 2,00–10,00 долл. США
Штукатурка / штукатурка 3–4 доллара
Сайдинг виниловый 3,30–6,70 долл. США
Бетонная отделка 1,50–3,50 доллара
Каменный шпон 13–30 долларов
Вернуться к началу
Часто задаваемые вопросы
Что дешевле — бетонная или блочная стена?
Стена из бетонных блоков дешевле: общая стоимость $ 15–30 за квадратный фут, в среднем , а бетонная стена стоит $ 25–70 за установленный квадратный фут .
Шлакоблоки требуют квалифицированного труда для эффективной установки. Стены из бетонных блоков лучше подходят для удаленных и труднодоступных мест.
Наливной бетон прочнее и легче водонепроницаемо, но для этого требуется дополнительная подготовка площадки и опалубка. Цены на бетон зависят от типа, размера груза и дальности доставки.
В чем разница между бетоном и шлакоблоками?
Сегодня нет разницы между бетонными блоками и шлакоблоками.Все бетонные шлакоблоки содержат в различных пропорциях цемент, песок, гравий и ряд других переработанных строительных материалов, таких как зола или угольные шлаки. Бетонные блоки имеют разную грузоподъемность в зависимости от их содержания.
Какой вес может выдержать шлакоблок?
Бетонный шлакоблок выдерживает от 1900 до 3000 фунтов веса на квадратный дюйм (PSI) в соответствии со стандартами ASTM International 2018. Стены из шлакоблоков, армированные бетоном и сталью, обеспечивают более высокую несущую способность.Поддерживаемый общий вес зависит от размера, формы, содержимого и типа структуры блока.
Грузоподъемность шлакоблока
Приложение для строительства блоков Минимальный требуемый номинальный вес (фунты фунтов на квадратный дюйм)
Ненесущие перегородки 500 — 1,700+
Несущие стены из бетонных блоков 1,900+
Строительство 2 000–2 500+
Наружная стена здания 3 000
Где купить шлакоблоки?
Покупка шлакоблоков стоит от 1 до 5 долларов за блок .Шлакоблоки можно купить в магазинах товаров для дома, у поставщиков строительных материалов и в ландшафтных компаниях. У Home Depot самый маленький выбор, в то время как Lowe’s и Menards имеют самый большой выбор блоков размеров, форм, полых или сплошных типов.
Стоимость шлакоблока по магазинам
Магазин Цена за блок Выбор
Home Depot 1,10–1,65 долл. США
Стандартные 8 ”x8” x16 ”, половинные и тонкие размеры
Полые и цельные
Колпачки
Lowe’s $ 1.10–5,20 долл. США
Стандартные 8 ”x8” x16 ”, половинные и тонкие размеры
Полые и цельные
Колпачки
Стандартный, с заголовком и с головкой
Двусторонняя
Декоративный
Менардс 1,20–5,00 долл.
Стандартные 8 ”x8” x16 ”, половинные и тонкие размеры
Полые и цельные
Двусторонняя
Угловые блоки
Bullnose (округлый)
Связующие балки
Колпачки
Остались вопросы? Спросите каменщика.Посмотреть профи
Вернуться к началу
Стоимость стены из цементного блока своими руками
Оборудование для строительства стены из цементного шлакоблока своими руками стоит от $ 100 до $ 300 + . Стоимость материалов составляет от 15 до 45 долларов за погонного фута стены для бетонных блоков, цементной смеси и вяжущих. Рекомендуемое защитное снаряжение включает респиратор, защитные очки, перчатки и защитную обувь. Другие необходимые инструменты и материалы:
Сделай сам, необходимые инструменты и материалы для стен из шлакоблока
Инструменты Материалы
Лопата
Тампер
Мел линейный
Садовая мотыга для смешивания
Тачка
Долото для блоков / долото по камню
Рулетка
Молоток каменщика
4 ‘длинный уровень
Щипцы для кирпича
Мастерок
Инструмент для стыков / фуганок для стального кирпича
Леска / струна Мэйсона
Пластиковая ванна для смешивания / поддон для грязи или раствора
Гипсокартон / гипсокартон hawk
Дробленый / уплотняемый гравий
Бетонная смесь
Песок
Миномет
Бетонные блоки
Клей для бетона
Домовладельцы, имеющие опыт строительства, могут построить садовую стену из бетонных блоков на существующем бетонном или уплотненном гравийном фундаменте.Однако профессиональные каменщики должны устанавливать несущие стены для заборов и построек.
Всегда проверяйте местные строительные нормы и правила на предмет требований к арматуре стен, припускам по высоте и основанию стен перед тем, как построить стену из цементных блоков.
Получите бесплатную смету для своего проекта, прежде чем заняться своими руками Посмотреть профи
Сколько шлакоблоков мне нужно?
Для расчета, сколько бетонных шлакоблоков необходимо для строительства стены:
Умножьте ширину и высоту площади поверхности, чтобы получить общую площадь в квадратных футах.
Вычтите квадратные метры для дверных и оконных проемов.
Разделите общую площадь в квадратных футах на 0,9, чтобы получить необходимое количество блоков.
Добавьте на проект от 5% до 10% блоков больше, чтобы учесть сломанные блоки и потери от резки блоков по бокам.
Шлак или бетонные блоки, необходимые для стены
Размер стены (в квадратных футах) Необходимые блоки Средняя стоимость
100 110 135–275 долларов
250 275 345–685 долларов
500 555 695–1385 долл. США
* На основе стандартных бетонных блоков размером 8 x 8 x 16 дюймов, покрывающих 0.9 квадратных футов площади, включая припуск на строительный раствор.
Сколько бетона нужно для заполнения шлакоблока?
Вам понадобится 0,01 кубического ярда или 0,25 кубического фута бетона, чтобы заполнить один шлакоблок размером 8 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов. Армирование шлакоблоков бетонным наполнителем укрепляет их и предотвращает появление мелких трещин.
Калькулятор заполнения бетонного блока
Количество блоков Бетон (кубические футы) Бетон (кубический ярд)
50 12.5 0,5
100 25 1
200 50 2
400 100 4
* На основе стандартных бетонных блоков 8 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов.
Вернуться к началу
Наем подрядчика по строительству блочных стен
Перед приемом на работу каменщика или каменщика:
Сравните хотя бы три оценки разных масонов.
Ищите монтажников, сертифицированных Американской ассоциацией каменщиков (MCAA), Национальной ассоциацией бетонных кладок (NCMA) или другими каменными организациями.
Остерегайтесь самых дешевых предложений, которые часто означают некачественную работу.
Проверьте их отзывы на HomeGuide, Google и Better Business Bureau (BBB).
Выбирайте сертифицированных, застрахованных и связанных подрядчиков с многолетним опытом строительства.
Никогда не вносите полную предоплату. Следуйте графику платежей на этапах работы.
Соберите подробное предложение, в котором подробно описаны все связанные с этим затраты.
Вопросы, задаваемые подрядчикам по кладке
Из каких материалов сделаете стену?
Что я могу выбрать для отделки стен?
Могу я посмотреть фотографии ваших прошлых проектов?
Как давно вы строите стены из блоков?
Можете показать масштабный ландшафтный дизайн стены перед строительством?
Какие типы стен вы строите больше всего?
Как построить фундамент стены?
Можете ли вы сопоставить отделку из раствора с моим существующим домом?
Есть ли у вас страховка, лицензии и гарантии по облигациям?
Как вы будете справляться с непредвиденными задержками проекта?
Получите ли вы необходимые разрешения на строительство и будете здесь для осмотра объекта?
Что мне делать, чтобы подготовить место для экипажа?
Все ли материалы и оплата труда указаны в этой смете? Какие дополнительные расходы я могу ожидать?
Ваша бригада убирает после завершения работы и стоит ли это дополнительных затрат?
Как мне связаться с руководителем проекта?
Нанимаете ли вы субподрядчиков, и если да, то взимается ли дополнительная плата за управление ими?
Что вы включаете в гарантию?
Сколько времени займет возведение стены?
Какой у вас график платежей?
Вы дадите мне копию контракта до начала работы?
Получите бесплатную оценку HomeGuide от проверенных подрядчиков по кладке:
Получите бесплатные оценки
Исследование шлакоблоков, проведенное HomeGuide среди 39 подрядчиков, занимающихся кладкой.(2021 год).
Молись, Ричард. «Национальная строительная смета на 2020 год». PDF-файл. (2020).
Рассел, Джонатан. «Национальная смета ремонта и страхования на период до 2020 года». PDF-файл. (2020).
Глисон, Деннис Д., CPE. «Смета стоимости национальной живописи на 2020 год». PDF-файл. (2020).
Мозель, Бен. «Национальное руководство по стоимости строительства на 2021 год». PDF-файл. (2021 год).
Ким Нельсон, Nelson Masonry, Inc.Личное общение. (2021 год).
Jc Coniff, Stone Creek Hardscapes & Design. Личное общение. (2021 год).
Хосе Эррера, ООО «Пима Фенс энд Уолл». Личное общение. (2021 год).
Аарон Уэбб, А. Джексон Масонство. Личное общение. (2021 год).
Мойзес Пизана, Мойзес Пизана Hardscapes. Личное общение. (2021 год).
Джесси Тейлор, Atlanta Concrete and Masonry, LLC.Личное общение. (2021 год).
Райан Хамфрис, Humphries Concrete Block Co Inc. Личное сообщение. (2021 год).
Габриэль Клаус, Стерлинг Стоун Мейсон. Личное общение. (2021 год).
BuildingInCalifornia.com. «Стандартная деталь стены блока CMU». PDF-файл. (нет данных).
https://www.buildingincalifornia.com/wp-content/uploads/2014/01/CMUBlockWallDetail.pdf
Конструкция забора из бетонной кладки.(2019).
https://ncma.org/resource/concrete-masonry-fence-design/
Стоимость установки стены из бетонных блоков. (2021 год).
https://www.homewyse.com/services/cost_to_install_concrete_block_wall.html
Блок и кирпич Среднего Запада. «Руководство по стоимости стен на 2018 год» PDF-файл. (2018).
https://commercial.midwestblock.com/downloads/Wall-Cost-Guide2018.pdf
Миннесотская ассоциация подрядчиков по бетону и кладке. «Справочник затрат на кладку стен на 2018 год.»PDF-файл. (2018 г.).
http://www.mcmca.com/userfiles/ckfiles/files/Cost%20Guide%202018.pdf
Депо ландшафтного дизайна. «Каталог продукции 2019». PDF-файл. (2019).
https://landscapersdepot.com/wp-content/uploads/2019/03/2019CatalogWEB.pdf
Поставка бетонных блоков. (2006).
https://sugarmtnfarm.com/2006/11/10/concrete-block-delivery/
Подпорные стены. (2021 год).
https://www.roanokelandscapes.com/repting-walls/
Сколько стоит построить подпорную стену? (2019).
https://unlimiteddrilling.com/repting-walls-cost/
Стоимость подпорной стены. (2016).
https://landscapingthegulfcoast.com/pricing-repting-walls/
Типовые размеры и формы бетонных кладок. (2021 год).
https://ncma.org/resource/typical-sizes-and-shapes-of-concrete-masonry-units/
Сколько стоит строительство подпорной стены? (2021 год).
https://homeguide.com/costs/repting-wall-cost
Бетон Центрального Вашингтона.«Прайс-лист непроизводственной продукции CWC BF 2014.» PDF-файл. (2014).
http://www.centralwashingtonconcrete.com/core/files/centralwashingtonconcrete/uploads/files/2014%20CWC%20Non%20Manufactured%20Pricing.pdf
Калькулятор и оценщик бетонных блоков. (2021 год).
https://www.cemexusa.com/products-and-services/related-products/block-calculator
Хоум Депо — шлакоблоки. (2021 год).
https://www.homedepot.com/b/Building-Materials-Concrete-Cement-Masonry-Cinder-Blocks/N-5yc1vZcdpe
Lowe’s — бетонный блок.(2021 год).
https://www.lowes.com/pl/Concrete-blocks-Concrete-block-Concrete-cement-masonry-Building-supplies/4294515403
Menards — строительные и бетонные блоки. (2021 год).
https://www.menards.com/main/building-materials/concrete-cement-masonry/construction-concrete-blocks/c-5647.

ВЫШЕ УРОВНЯ	Несущая способность грунта (фунт-фут) Один этаж
ПРОФИЛЬ	Рт. (plf)	1 000	1,500	2 000	2,500	3 000
BB-400	1,590	w = 20 дюймов h = 10 дюймов	w = 20 дюймов h = 10 дюймов	w = 16 дюймов h = 8 дюймов	w = 16 дюймов h = 8 дюймов	w = 16 дюймов h = 8 дюймов
BB-600	1,590	w = 20 дюймов h = 10 дюймов	w = 20 дюймов h = 10 дюймов	w = 13 дюймов h = 8 дюймов	w = 16 дюймов h = 8 дюймов	w = 16 дюймов h = 8 дюймов
BB-800	1,790	w = 22 ” h = 12”	w = 22 дюйма h = 12 дюймов	w = 18 дюймов h = 8 дюймов	w = 16 дюймов h = 8 дюймов	w = 16 дюймов h = 8 дюймов

ВЫШЕ УРОВНЯ	Несущая способность грунта (фунт-фут) 2-этажный
ПРОФИЛЬ	Рт.(plf)	1 000	1,500	2 000	2,500	3 000
BB-400	3,130	w = 38 дюймов h = 12 дюймов	w = 28 дюймов h = 12 дюймов	w = 20 дюймов h = 10 дюймов	w = 16 дюймов h = 8 дюймов	w = 16 дюймов h = 8 дюймов
BB-600	3,130	w = 38 дюймов h = 12 дюймов	w = 28 дюймов h = 12 дюймов	w = 20 дюймов h = 10 дюймов	w = 16 дюймов h = 8 дюймов	w = 16 дюймов h = 8 дюймов
BB-800	3,550	w = 43 дюйма h = 13 дюймов	w = 32 дюйма h = 12 дюймов	w = 24 дюйма h = 12 дюймов	w = 19 дюймов h = 10 дюймов	w = 16 дюймов h = 9 дюймов

Линейные опоры	Высота 4 фута	6 футов высотой	8 футов высотой
10 ’	600–1 200 долл. США	900–1 800 долл. США	1200–2400 долларов
15 ’	900–1 800 долл. США	1350–2700 долларов	1,800–3,600 долл. США
25 ’	1500–3000 долларов	2250–4500 долларов	3000–6000 долларов
50 ’	3000–6000 долларов	4500–9000 долларов	6000–12 000 долл. США
100 ’	6000–12 000 долл. США	9 000–18 000 долл. США	12 000–24 000 долл. США
150 ’	9 000–18 000 долл. США	13 500–27 000 долларов	18 000–36 000 долл. США
200 ’	12 000–24 000 долл. США	18 000–36 000 долл. США	24 000–48 000 долл. США

Средняя стоимость по стране	3 000 долл. США
Минимальная стоимость	600 долларов США
Максимальная стоимость	12 000 долл. США
Средний диапазон	1500 долларов США к 6 000 долл. США

Коэффициент конструкции	Средняя стоимость квадратного фута
Материалы	5–13
Трудовые отношения	10–17 долл. США 900 92
Общая стоимость установки	15–30 долларов

Высота стены (футы)	Средняя стоимость погонного фута
4 ’	60–120 долларов
6 ’	90–180 долл. США
8 ’	120–240 долл. США

Скорость укладки блока	Средняя стоимость
На блок	5–10 долларов
На квадратный фут	10–17 долл. США 900 92
Почасовая	35–100 долларов

Блочный стеновой тип	Средняя стоимость квадратного фута
Забор для блоков	15–30 долларов
Блок подпорной стенки	20–35 долларов
Блок стены гаража	10–35 долл. США
Стенка блочного сарая	8–16 долларов 900 92
Стенка блочного дома	10–40 долларов
Блочный фундамент	12–18 долларов

Линейные опоры	Средняя стоимость
10 ‘	600–2000 долларов
30 мин.	1800–6000 долларов
50 ‘	3000–9000 долларов
100 ‘	6000–18000 долларов

Размер	Средняя стоимость
8’x10 ’(80 квадратных футов)	2400–3520 долларов
10’x10 ’(100 квадратных футов)	3000–4 400 долл.
10 футов x 20 футов (200 квадратных футов)	6000–8 800 долл. США

Тип блока	Цена за блок	Описание
Стандартные шлакоблоки CMU	1,25–2,50 долл. США
Полублоки	$ 1.10–2,00 долл. США	8 дюймов x8 дюймов x8 дюймов полый Используется для окончаний стен
Стандартные цельные блоки	3,30–5,00 долл.	8 дюймов x8 дюймов x16 дюймов Сплошной блок
Тонкие полнотелые блоки	1,65–2,50 доллара	4 ”x8” x16 ” Сплошной блок
Блоки с разъемными гранями	2 доллара.00–4,50 доллара США	8 дюймов x8 дюймов x16 дюймов Раскол после отверждения Внешний вид натурального камня
Блоки закругленные	2,65–3,00 долл.	Также называется «Bullnose» Один или несколько закругленных углов
Ветрозащитные блоки	2,70–4,00 долл.	4 дюйма x 12 дюймов x 12 дюймов Открытая декоративная конструкция Ветер дует Доступны другие размеры
Опорные блоки	2 доллара.00–2,75 долл. США	6 дюймов x6 дюймов x16 дюймов наиболее распространенный размер Падший вид Снято с формы до полного отверждения

Тип блока	Стоимость блока	Описание
Блоки с разъемными гранями	2,00–4,50 долл. США	Блоки с разделенной гранью имеют грубую и естественную текстуру, потому что каменщики разрезают их после отверждения, чтобы обнажить их внутреннюю совокупность.
Бриз блоки стоимость	2,70–4,00 долл.	Также называемые бетонными экранными блоками, вырезанные конструкции пропускают сквозь них свет и ветер.Квадратные бетонные легкие блоки лучше всего подходят для садовых перегородок, а не для строительства.
Бетонные противоударные блоки	2,00–2,75 долл. США	Изготовители блоков извлекают блоки из формы перед установкой, чтобы придать блоку вид с уклоном.

Тип блока	Стоимость блока	Описание
Замковые камни	1,00–1,50 долл. США	Уплотнение верхней части стенки Типичный размер: 8 дюймов x 2 дюйма x 16 дюймов
Заголовочные блоки	2 доллара.00–2,20 доллара США	Открытые прорези для каркаса крыши
Угловой L-образный блок	2,20–3,30 долл.	от 4 дюймов x8 дюймов x16 дюймов до 12 дюймов x8 дюймов x16 дюймов Подгонка углов
Связующий брус	1,30–3,00 долл. США

Ширина блока (дюймы)	Средняя стоимость блока
4 дюйма	1,00–2,00 долл. США
6 дюймов	1,00 — 2 доллара.50
8 дюймов	1,25–2,50 долл. США
10 дюймов	1,60–3,00 долл. США
12 дюймов	2,00–4,00 долл. США

Тип отделки	Средняя стоимость квадратного фута
Живопись	$ 1.65–1,90 долл. США
Герметик гидроизоляционный	2,00–10,00 долл. США
Штукатурка / штукатурка	3–4 доллара
Сайдинг виниловый	3,30–6,70 долл. США
Бетонная отделка	1,50–3,50 доллара
Каменный шпон	13–30 долларов

Приложение для строительства блоков	Минимальный требуемый номинальный вес (фунты фунтов на квадратный дюйм)
Ненесущие перегородки	500 — 1,700+
Несущие стены из бетонных блоков	1,900+
Строительство	2 000–2 500+
Наружная стена здания	3 000

Магазин	Цена за блок	Выбор
Home Depot	1,10–1,65 долл. США	Стандартные 8 ”x8” x16 ”, половинные и тонкие размеры Полые и цельные Колпачки
Lowe’s	$ 1.10–5,20 долл. США	Стандартные 8 ”x8” x16 ”, половинные и тонкие размеры Полые и цельные Колпачки Стандартный, с заголовком и с головкой Двусторонняя Декоративный
Менардс	1,20–5,00 долл.	Стандартные 8 ”x8” x16 ”, половинные и тонкие размеры Полые и цельные Двусторонняя Угловые блоки Bullnose (округлый) Связующие балки Колпачки

Размер стены (в квадратных футах)	Необходимые блоки	Средняя стоимость
100	110	135–275 долларов
250	275	345–685 долларов
500	555	695–1385 долл. США

Какой ширины должен быть фундамент под пеноблок и кирпич?

Ширина фундамента для дома из газобетона

Расчет ленты фундамента под дом из газобетона

Расчет минимальной ширины подошвы фундамента

Таблица сопротивляемости грунтов

Карта глубины промерзания грунтов

Таблица с примерными массами конструкций дома

Ленточный заглубленный фундамент

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Столбчатый фундамент с растверком

Свайный фундамент с ростверком (видеоинструкция)

Как определить ширину фундамента под кирпич и газобетон

Порядок строительства фундамента для дома из газобетона

Уровень заложения

Этап земляных работ

Закладка фундамента

Какие применяют типы фундаментов

Недостатки ленточной основы

Выбор фундамента под пеноблоки и правила создания

Варианты фундаментов для пеноблоков

Выполнение различных видов фундаментов

Тонкости обустройства фундамента под частный дом

Инструменты и материалы для постройки фундамента

Почему фундамент под пеноблок должен быть надежным

Как определить ширину фундамента под кирпич и газобетон

Порядок строительства фундамента для дома из газобетона

Уровень заложения

Этап земляных работ

Закладка фундамента

Какие применяют типы фундаментов

Недостатки ленточной основы

Ширина фундамента для дома из газобетона с облицовкой кирпичом

Ширина фундамента под газобетон и кирпич

Ширина фундамента для дома из газобетона

Расчет ленты фундамента под дом из газобетона

Расчет минимальной ширины подошвы фундамента

Таблица сопротивляемости грунтов

Карта глубины промерзания грунтов

Таблица с примерными массами конструкций дома

Ленточный заглубленный фундамент

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Столбчатый фундамент с растверком

Свайный фундамент с ростверком (видеоинструкция)

Как определить ширину фундамента под кирпич и газобетон

Порядок строительства фундамента для дома из газобетона

Уровень заложения

Этап земляных работ

Закладка фундамента

Какие применяют типы фундаментов

Недостатки ленточной основы

Расчет фундамента для дома из газобетона

Что необходимо учитывать при выборе основания?

Глубина фундамента

Выбор фундамента

Типы фундаментов

Земляные работы

Армирующая конструкция

Процесс заливки бетоном

Горизонтальная гидроизоляция

Цоколь

Расчет МЗЛФ по Сажину

Калькулятор Веса Дома

Сам себе строитель

Правила облицовки стен дома из газобетона кирпичом

Плюсы и минусы газобетонной стены, облицованной кирпичом

Способы облицовки стен кирпичом

Вплотную к стене

С воздушным зазором без вентиляции

Трехслойная стена с вентилируемым пространством

Утепление газоблоков с обкладкой из облицовочного кирпича

Технология устройства облицовки

При строительстве нового сооружения

Крепление газобетона и кирпича при облицовке нового здания

Облицовка внешних стен эксплуатирующегося здания

Рекомендации по облицовке

Закладка фундамента

Выбор кирпича

Укладка кирпича

Ширина фундамента под газобетон

Какой фундамент нужен для дома из пеноблоков и как его сделать своими руками?