Как правильно класть блоки на фундамент: Как класть блоки на фундамент первый ряд

Содержание

разметка, на что класть, как выставить диагональ, выпуск газобетона над фундаментом

Самым сложным в любой каменной кладке является первый ряд. Недаром считается, что главное в строительстве — заложить первый камень. Кладка газобетона не отличается в этом смысле от любой другой. От того, как выложить первый ряд газобетона на фундамент, будет зависеть качество остальных рядов, а также быстрота возведения стен.

Независимо от того, будет ли применяться специальный клей или цементоно-песчаный раствор для кладки стен из газоблоков, для первого ряда используют только второй вариант. Обусловлено это необходимостью выравнивания небольших погрешностей, образовавшихся при устройстве фундамента. За счет тонкого слоя клея сделать это невозможно. А от того, насколько правильно будет установлен первый ряд блоков, зависит, насколько ровно будут монтироваться и остальные ряды.

Для монтажа первого ряда блоков необходим раствор, марка которого не ниже М100.

Если использовать для приготовления цемент наиболее распространенной в частном строительстве марки 400, то для такого раствора его потребуется 250 кг, чтобы приготовить кубометр смеси. В объемном измерении соотношение песка, цемента и воды составит примерно 5 : 1 : 0,5. Но воды может потребоваться больше или меньше в зависимости от влажности песка. Песок для раствора необходимо предварительно просеять через сетку, чтобы в нем не было камней и частиц крупнее 3-5 мм.

Раствор можно класть на поверхность совковой лопатой, разравнивая его на поверхности фундамента мастерком или кельмой. Однако, используя раствор для кладки своими руками первого ряда газобетона, используют также и клей. Им склеивают торцы соседних блоков, чтобы шов был тонким и минимально проводил тепло. Наносить клей удобно специальной зубчатой кельмой, ширина которой соответствует ширине блока.

Приготовить раствор можно в бетоносмесителе или вручную в подходящей по объему таре. В первом случае необходимо в работающий смеситель залить воду и засыпать цемент.

Дождавшись, когда они перемешаются, нужно добавлять песок, при необходимости корректируя влажность раствора. Слишком сухим будет неудобно работать, а жидкий будет вытекать из-под газоблока.

Чтобы приготовить раствор вручную, нужно смешать необходимое количество песка и цемента, а потом, добавляя воду, перемешивать смесь до получения нужной консистенции. Раствор необходимо замешивать в количестве, которое можно использовать в течение 1,5-2-х часов. После этого свойства его ухудшаются. В жаркую сухую погоду время жизнеспособности смеси уменьшается.

Поверхность фундамента, на которую будет производиться укладка газобетона, может оказаться неровной. Перед тем, как класть блоки на фундамент, нужно проверить его горизонтальность и высоты углов. Перепады высот более 30 мм не допускаются. Если же все-таки они больше этой величины, необходимо выровнять поверхность бетонной стяжкой.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Оптимальная толщина растворного шва при кладке первого ряда — 10 мм. При таком значении возможно сделать армирование первого ряда сеткой из стальной проволоки диаметром 4 мм. Размер ячеи сетки должен быть не более 150 х 150 мм.

Допускается колебание толщины шва по длине будущей стены, однако максимальная допустимая толщина раствора при монтаже первого ряда газобетона на фундамент, не может превышать 40 мм. При большем значении шов будет непрочным, а до начала твердения раствора он может продавливаться под весом блока.

В зависимости от вида внешней отделки будущего здания, блоки первого ряда можно укладывать по линии наружной поверхности фундамента, либо с отступом внутрь или наружу относительно этой линии.

Отступ на необходимое расстояние внутрь фундамента производят, если впоследствии стены из газобетона будут облицовываться кирпичом или природным камнем. Горизонтальная поверхность, образованная фундаментом, будет служить полкой, удерживающей отделочный материал.

В иных случаях рекомендуется производить кладку блоков так, чтобы образовался свес с наружной стороны фундамента размером 20-30 мм. Благодаря этому, фундамент будет защищен от стекающей по стенам дождевой воды. Она будет «срываться» с горизонтального ребра блока и капать на грунт рядом с фундаментом. Это будет способствовать еще и тому, чтобы вода не скапливалась на отметке верха фундамента — между блоком и гидроизоляцией, в шве.

Чтобы качественно и ровно уложить блоки первого ряда на фундамент, необходимо соблюдать определенный порядок действий. К тому же, во время дождя возникают трудности, связанные с переувлажнением раствора, а также со смыванием клея с торцевой поверхности блока.

Чтобы раствор не переувлажнялся, необходимо во время дождя его выкладывать небольшими захватками — на один-два блока. Торец можно прикрывать небольшим навесом, чтобы клей не смывался с него.

Какие же еще тонкости нужно знать для того, чтобы положить газобетонные блоки первого ряда ровно и чтобы стены прослужили долго?

Гидроизоляцией называют мероприятия по защите строительных конструкций от воды. Перед монтажом первого ряда газоблоков обязательно нужно сделать горизонтальную гидроизоляцию по поверхности фундамента. Изготавливают ее из двух слоев любого рулонного гидроизоляционного материала — рубероида, гидроизола и прочих.

Назначение горизонтальной гидроизоляции — препятствовать проникновению грунтовой влаги через фундамент в материал стен. Так как бетон, даже самый прочный, имеет поры внутри массива, в нем образуются капиллярные каналы, по которым и поднимается влага из грунта. При попадании в газобетон, вода будет размягчать его, значительно ухудшая прочностные характеристики. Со временем материал станет разрушаться под нагрузкой. Кроме того, из-за влаги внутри стен, в помещениях тоже будет повышенная влажность, что отрицательно отразится на здоровье проживающих в доме людей.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если фундамент ленточный, гидроизоляция устраивается по всей горизонтальной поверхности.

Если в качестве основания здания используется монолитная железобетонная плита, гидроизоляционные материалы прокладываются под будущими стенами и перегородками.

Рулонные материалы необходимо приклеить к поверхности разогретым битумом или специальными холодными мастиками.

Перед укладкой первого ряда необходимо провести разметку положения угловых блоков. Самый точный способ сделать это, если здание прямоугольное — измерить диагонали. В таком случае они должны быть равны. Но добившись того, чтобы они стали одинаковыми, нужно еще знать как выставить диагонали для кладки первого ряда газоблоков, чтобы ориентироваться по ним. Проще всего сделать это, если сохранилась обноска, которую использовали для разметки фундамента на местности. Отмерив точное положение углов и добившись одинаковой длины диагоналей, можно «закрепить» положение стен шнуром, натянутым на стойки обноски. В местах пересечения шнуров смежных сторон должен находиться угол газоблока.

Если обноска не сохранилась, можно вбить в землю, на расстоянии около 0,5 метра от углов, по два прутка стальной арматуры длиной, достаточной, чтобы на уровне верха блока натянуть шнур. Положение прутков должно примерно соответствовать продолжению наружной линии каждой стены. После того, как шнур натянут, можно, наклоняя или передвигая прутки и одновременно измеряя стороны и диагонали дома, добиться такого положения, чтобы шнуры обозначали положение наружной стороны газоблока, а пересечения шнуров — положение углов здания.

При кладке первого ряда необходимо, чтобы при минимальной толщине растворного шва, высота всех блоков ряда была одинакова, то есть они образовали бы совершенно горизонтальную поверхность. Чтобы добиться этого, нужно при помощи гидравлического уровня или нивелира определить, какой угол находится выше остальных. Именно в этом углу и следует монтировать первый блок.

Разложив и разровняв раствор так, чтобы толщина его была минимально возможной, блок необходимо установить, ориентируясь на натянутые шнуры. После этого, постукиваниями деревянной киянки нужно добиться горизонтальности верхней поверхности. Остальные угловые блоки монтируются в таком же порядке, но слой раствора должен быть таким, чтобы обеспечить правильное положение блока по высоте. Это легко сделать, если предварительно сделать отметки на колышках при помощи гидроуровня или нивелира.

Установленные угловые блоки рекомендуется оставить для твердения раствора на сутки и только на следующие производить кладку остальных — рядовых блоков. Они укладываются на предварительно выложенный по слою гидроизоляции раствор, а положение их контролируется по натянутому на углы шнуру.

После того, как все блоки первого ряда будут выставлены, необходимо двое-трое суток, чтобы раствор затвердел и приобрел прочность, достаточную для того, чтобы воспринимать вес остальных рядов. При укладке первого ряда может произойти непроизвольное смещение блоков из-за усадки раствора. При этом верхняя горизонтальная поверхность не будет идеально ровной. В результате следующие за первым ряды будет укладывать очень сложно. Слой клея может быть разным, а блоки могут наклоняться то внутрь, то наружу.

Чтобы этого не происходило, необходимо произвести выравнивание верхней поверхности первого ряда. Это делается специальным рубанком для газобетона. Контроль производится при помощи все тех же шнуров, натянутых на углы. После того, как первый ряд блоков будет уложен по всем правилам и выровнен, кладка следующих рядов совершенно не доставит хлопот. Блоки, имеющие правильные геометрические размеры при наличии навыка можно укладывать даже без шнура, ориентируясь только на положение предыдущего ряда.

Кладка первого ряда газобетона. Технология кладки газобетона

Перед началом выполнения кладки стен из газобетона, необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента.

Для этой цели подойдет, например, обычный рубероид с присыпкой. Благодаря гидроизоляции, стенам обеспечивается защита от увлажнения через фундамент.

Кладка первого ряда

Правильно выполненная кладка первого ряда газобетона сильно влияет на точную геометрию всего здания. Если первый ряд правильно положен, кладку последующих рядов будет вести значительно быстрее.

Первый ряд блоков необходимо класть на цементно-песчаный раствор, в соотношении цемента и песка 1:3. Цементно-песчаный раствор используется для сглаживания перепадов уровня фундамента по вертикали.

В раствор нужно добавить любую водоудерживающую добавку, а сам раствор можно наносить обычным мастерком. Водоудерживающая добавка необходимма для предотвращения быстрого впитывания газобетоном влаги из раствора. Ведь известно, что для набора хорошей прочности, раствор не должен быстро терять влагу.

Кладку наружных стен следует начинать с углов, с самой высокой точки фундамента. Если используется блок с паз/гребнем, следует устанавливать блоки так, чтобы гребни были направлены наружу – это значительно облегчит последующие отделочные работы. Намного легче отшлифовать шпунты, чем заполнять их штукатуркой.

После установки газобетонного блока следует проверить его уровень и поправить с помощью резинового молотка. Обычный молоток применять нельзя, так как он повредит поверхность блоков. Необходимо использовать только резиновый молоток.

Правильное выравнивание внешних углов первого ряда контролируется при помощи уровня. Выравнивание лучше всего проверять используя нивелир.

Затем, между установленными внешними углами стены необходимо растянуть шнур-причалку и заполнить ряд блоками. Настянутая причалка облегчает контроль горизонтальной кладки блоков в ряду.

После заполнения каждого ряда блоками, и после того, как произойдет схватывание цементного раствора, т.е. не менее чем через 2-3 часа от момента окончания кладки , необходимо выполнить армирование первого ряда блоков газобетона.

Есть мнение, что нет небходимости выполять амирование первого ряда, ведь блоки кладутся на фундамент. И некоторые именно так и поступают – не армируют первый ряд блоков, в основном в целях экономии, и в результате получают пробемы в виде трещин на несущих стенах, на участках перемычек над проемами и т. п. И виноватым остается, конечно же материал – газобетон. Отсюда идут всякие разговоры: “Газобетон плохой материа, у него слабая прочность на сжатие, газобетон не конструкционный материал, и т. п.”, что на самом деле полная ерунда. Просто всему виной несоблюдение технологии монтажа, поэтому армировать первый, каждый четвертый ряд кладки и ряд под оконными проемами необходимо.

Как класть столбы из блоков для забора

Есть несколько критериев, которые необходимо соблюдать при возведении забора вокруг частного домовладения:

эстетическая привлекательность;
надежность и долговечность забора.

Кладка столбов из блоков

Прежде чем делать кладку столбов из блоков, надо определиться какой грунт будет под ним. Это очень важно, потому что будет понятно какой необходимо делать фундамент. Если грунт слишком влажный или даже заболоченный, то глубину придется делать до 80 сантиметров. Если не рассчитать правильно какой необходим фундамент по столб, то долго он простоять не сможет. Забор имеет свою парусность и если боковой ветер будет очень сильный, то нагрузка на столб будет критической и он просто завалится.

Еще один фактор крайне важный. Если грунт слишком мягкий, то есть угроза подвижки грунтов, что отрицательно скажется на заборе, он покроется трещинами и деформируется.

Забор лучше строить из бетонных блоков. Железобетон прочнее и долговечнее, а по цене сопоставим с кирпичом

Фундамент

Фундамент лучше делать ленточный или железобетонный. Сначала копают траншею, глубина не зависит от типа грунта. Там где будут стоят столбы бурят, специальные скважины диаметром не более 20 сантиметров. Бетон заливается в скважины, в них ставятся стойки столбов. Только потом основное количество бетона заливается в траншеи.

Параметры могут быть следующими:

глубина траншеи до 40 см
скважина делается глубиной около метра;
ростверк делается высотой 50 см;
ширина фундамента порядка 30 см.
между столбами расстояние должно быть до 3 метров не более.
высота столба может быть до двух с половиной метров;
ширина кладки порядка 40 см.

Если грунт слишком влажный, то бурить обязательно надо ниже уровня промерзания, чтобы сооружение по весне «не поплыло». Обязательно следует армировать место заливки.

Кладка столбов из блоков начинается после двух трех недель после бетонирования. Тогда конструкция будет вполне надежная.

Если столбы будут более двух метров, то в этом случае его параметры увеличиваются до 400Х400 мм. Тогда следует делать глубже фундамент.

Как класть столбы из блоков дополнительно рекомендуется почитать в Интернете.

Возводим стены дома.

Первый ряд газобетонных блоков. Углы. Кладка. Часть 1. Наши попытки.

Водяной уровень. Замеры.

В предыдущей статье мы рассказали, как нашли самый высокий угол фундамента дома. Именно с него и начнется возведение первого ряда стен из газобетонных блоков. Делается это из-за того, что при помощи изменения толщины песчано-цементной смеси мы в дальнейшем сможем легко выровнять первый ряд блоков, который станет основой всей кладки.

Кстати говоря, проверяли мы свои измерения еще при помощи водяного уровня. Для этого заливали в него воду, устанавливали на угловые блоки, а затем проверяли значения. Данному измерительному инструменту и его использованию мы обязательно посвятим одну из будущих статей. Сейчас лишь подытожим, что наши замеры водяным уровнем и лазерным нивелиром полностью идентичны.

Теперь поэтапно расскажем о процедуре монтажа и кладки газобетонных блоков, а если быть точными, то о том, как делали мы и с какими нюансами столкнулись.

Установка угловых блоков на фундамент. Первым делом мы выставили 4 угловых блока. Хочется отметить, что сначала мы производили все манипуляции на глаз, затем делали замеры. Блоки у нас с выносом за пределы фундамента. Таким образом, при установке блоков мы проверили по несколько раз размеры выносов в разных частях блока. Для успокоения совести при помощи водяного уровня проверили показатели лазерного уровня. Затем нам нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома. И хорошо бы проверить диагонали, они, как и при разметке дома, должны быть равны. К сожалению, возможности проверить диагонали у нас не было, так как фундамент был заставлен полетами с блоками, но по размерам будущих стен все сходилось.
Направляющая при кладке блоков. Натягиваем причалку. Теперь нам нужно натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет ориентиром при монтаже первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома. Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко желтого цвета. Цвет лучше выбирать поярче, чтобы его хорошо было видно. Мы испробовали 2 варианта. Первый заключался в растяжке веревки между вбитыми в землю остатками арматуры. Второй – в креплении металлических уголков к блокам, а затем аналогичной натяжке шнурка. При этом в обоих случаях веревка должна проходить через углы блоков. С её помощью Вы не только выставляете направляющую кладки, но и перепроверяете, правильно ли выставлены угловые блоки. Если шнурок четко проходит по границе блоков, то Вы все сделали верно, и можно начинать полноценную кладку. Кстати говоря, второй вариант с размещением причалки нам понравился больше.
Натягиваем причалку.
Укладка угловых блоков на раствор. Первый ряд блоков мы клали на уже готовую песчано-цементную смесь, в которую нужно было просто добавить воды по инструкции. Начинали с угловых блоков. Для того чтобы блоки в процессе монтажа не сдвинулись с проверенного местоположения мы заранее обвели границы блока белым строительным маркером не только на самом фундаменте, но и на наших бортиках из рубероида, о которых мы рассказывали в статье про гидроизоляцию фундамента. Таким образом, случайно сдвинув газобетонный блок, мы четко понимали на какое место на фундаменте его необходимо вернуть. Затем наносили песчано-цементный раствор на фундамент и затем укладывали на него блок, четко понимая границы, за которые он не должен выходить. При помощи строительного и водяного уровней, а также резиновой киянки (специальный молоток) мы добивались ровной кладки. Затем дали возможность первым 4 угловым блокам подсохнуть на песчано-цементном растворе для закрепления позиции.
Кладем угловые блоки на фундамент.
Укладка первого ряда блоков. Углы были готовы. Теперь необходимо продолжить кладку первого ряда. Кстати, перед тем как класть блоки, их мы рекомендуем быстро зачищать, пройдясь по ним буквально пару раз шпателем и щеткой, чтобы удалить возможные неровности, а затем строительную пыль. Вернемся к кладке. После подсчета необходимого количества блоков на ряд нам стало понятно, что мы нуждаемся в доборных блоках, т.е. блоках, которые необходимо подгонять по длине. Не рекомендуется делать доборный блок менее 10 см. Если остался такой маленький зазор, то лучше предварительно уменьшить 2 блока, чтобы ликвидировать необходимость монтажа одного. Уменьшенные блоки лучше класть не подряд, а по разным сторонам. Это упростит кладку газобетона в дальнейшем. Первый ряд весь кладется на песчано-цементный раствор, им смазываются основания. Бока же блоков мы смазываем специальным клеем, предназначенным для газобетона. В дальнейшем клей будет использоваться при монтаже всех остальных рядов кроме первого вместо песчано-цементного раствора. Используем киянку для выравнивания блоков, удаляем излишки раствора. При этом блоки подбиваем не только сверху, но и с боков, постоянно проверяя уровнем их расположение и стыки. Хочется напомнить, что начинали мы класть блоки с верхнего угла фундамента, поэтому как раз сейчас пришло время обратить особое внимание на выравнивание всех изъянов фундамента при помощи песчано-цементного раствора. То есть в месте, где находился самый высокий угол фундамента, слой раствора будет меньше, чем в самом низком углу фундамента. Благодаря данной манипуляции мы производим кладку первого ряда таким образом, что она удаляет все неровности фундамента и подготавливает хорошую основу под остальные ряды, обеспечивая нам в будущем ровные стены дома.
Первый ряд блоков. Кладка.

Данная поэтапная инструкция кладки газобетонных блоков теоретически верна, но мы столкнулись с некоторыми нюансами, из-за которых наша кладка пошла под откос. Об этих ошибках и хитростях мы сейчас и расскажем.

Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Строительный уровень.

Все делали по инструкции. На этапе закладывания угловых блоков обнаружили, что строительный уровень при изменении своего положения несколько меняет свой показатель. На расстоянии 11 метров эта погрешность в расчетах может дать достаточно неприятные результаты.

Вывод: для кладки газобетона или каких-либо других блоков необходимо использовать максимально точный строительный уровень. В данном случае пословица «скупой платит дважды» имеет прямое отношение к ситуации…

Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Приобрели мы новый, более точный строительный уровень. Установили угловые блоки, затем произвели монтаж всего первого ряда по периметру. Все замеры показали отличные результаты. Но столкнулись мы с еще одной неприятностью, о которой можно узнать во второй части статьи ТУТ.

А пока предлагаем Вашему внимание видео с нашего канала на YouTube c подробным пошаговым рассказом про установку угловых блоков на фундамент и полный монтаж первого ряда блоков из газобетона. Приятного просмотра и ждем Ваши отзывы и комментарии.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Фундамент столбчатый из блоков своими руками: от расчётов до укладки

Если перед вами стоит задача возведения легких строений в виде небольшого каркасного дома, бани, мастерской или сарая, то, в первую очередь, нужно рассмотреть организацию фундамента. Для построек небольшого габарита и веса подойдет простой столбчатый фундамент, его возможно устроить собственными силами. В качестве материала для столбов можно использовать асбестовые или металлические трубы, бетон, бутобетон, кирпич, натуральный камень гранитной породы или фундаментные блоки. Последний вариант наиболее простой в применении и очень экономичный в затратах. Итак, приступим: столбчатый фундамент из блоков своими руками или, как всё сделать правильно.

Для возведения такого фундамента нам понадобятся железобетонные фундаментные блоки 20х20х40 см, цементный раствор, песок и щебень для подушки, и подходящий гидроизоляционный материал, например, мастика или мембрана. Из инструментов: кельма, уровень, отвес и строительная нитка для разметки. Лопата или бур для подготовки ям и бревно для трамбовки грунта и песочной подушки. Как видите, такой фундамент под силу сделать любому человеку, хоть немного знакомому со строительством. По времени возведения, фундаментные блоки являются самым быстрым вариантом постройки фундамента, и может применяться даже в мерзлом грунте.

Давайте рассмотрим, как сделать столбчатый фундамент из блоков, по порядку:

Расчет нагрузки строения на почву.
Определение точки промерзания грунта и уровня грунтовых вод.
Расчет материалов.
Разметка участка застройки согласно проекту.
Бурение отверстий.
Укладка фундаментных блоков в столбы.
Гидроизоляция столбов.
Строительство ростверка (опционально).

Расчет нагрузки

Очень важно рассчитать нагрузку строения и его внутреннего наполнения, снеговую нагрузку, а также несущую способность грунта, до начала строительства. Потому что большой вес здания может привести к разрушению фундамента, рассчитанного на более лёгкие конструкции. Столбчатый фундамент подходит для строительства бань, гаражей, малых каркасных домов, веранд и других легких конструкций. Возьмите предельную возможную нагрузку на грунт в 0,5-0,6 кг на см² за максимальный параметр. Этот показатель применяется для торфяных местностей и осушенных болот. Если ваше строение укладывается в этот диапазон, то столбчатый фундамент вам подходит. Параметры, которые необходимо учесть: масса строения, масса мебели и внутреннего наполнения будущей постройки, масса фундамента, снеговая нагрузка и ветровая нагрузка.

Большую часть этих данных по вашему региону или конкретному месту строительства вы найдете в проекте вашей постройки. Если же проект вы готовите сами, как, например, сарай или мастерская, то все эти расчеты вы должны провести самостоятельно. Хотя, надежнее доверить разработку проекта и все расчеты профессиональным инженерам со строительным образованием, а вот уже возводить столбчатый фундамент из блоков своими руками дешевле, чем нанимать строителей. Здесь вы вполне резонно можете экономить.

Определение точки промерзания грунта и уровня грунтовых вод

Этот параметр нужен, чтобы рассчитать, на какую глубину нужно закапывать фундамент. Эти данные можно легко найти в справочниках или интернете. Глубина фундамента должна быть ниже уровня промерзания грунта на 40 см. Например, если глубина промерзания 50 см, то вам нужно рыть яму на 90 см.

Кроме того, нужно учитывать близость грунтовых вод. Чем ближе они к поверхности, тем глубже надо врезаться в землю. На участках с водонасыщенным грунтом глубина фундамента может достигать 2х метров.

Расчет материалов

Имея все вышеуказанные данные, вы можете точно рассчитать количество материалов для того, чтобы обустроить столбчатый фундамент из бетонных блоков, с учетом всех будущих нагрузок. Для учета количества и расположения столбов фундамента используйте следующие данные:

столбы ставятся под каждым наружным углом сооружения
столбы ставятся везде, где соединяются перегородки внутри строения
ставьте столбы на расстоянии полтора-два метр друг от друга
высота столбов выводится на 15 см выше уровня поверхности земли, чтобы на них настроить ростверк

Учитывайте, также, песчано-щебневую подушку толщиной 20 см под каждый столб фундамента, песок и цемент для раствора, и гидроизоляционные материалы. Фундаментные блоки 20х20х40 кладутся по два длинными сторонами друг к другу, так что длина и ширина столбов получается 40х40 см, а высоту вы рассчитываете по глубине промерзания грунта.

Разметка участка застройки согласно проекту

Установка столбчатого фундамента из блоков должна проводиться в такой последовательности:

Для начала мы очищаем территорию застройки от верхнего слоя почвы на глубину 15-20 см (снять дерн). Пространство под домом должно оставаться без растительности. Затем, мы выравниваем участок под застройку.

Следующий шаг – разметка под фундаментные столбы, согласно плану сооружения. Для этого можно использовать арматуру или обрезки труб, которые надо вбить в те места, где по плану будут углы сооружения, стены и внутренние перегородки. С помощью нити и рулетки вы проверяете геометрию и соблюдение всех длин. Когда отмечены и проверены углы, размечены стены и перегородки, приступайте к разметке всех углублений под фундаментные столбы. Ставьте их на расстоянии не более полтора-два метра друг от друга.

Бурение отверстий

Затем, начинайте рыть ямы под столбчатый фундамент из блоков 20х20х20 см.Делайте их шире самих столбов, чтобы вы могли свободно их класть и гидроизолировать. Если глубина небольшая, то достаточно делать яму шире на 15 см с каждой стороны. Но, если яма в глубину превышает 1 метр, то делайте её настолько просторной, чтобы вы могли провести работы по оштукатуриванию и гидроизоляции столбов.

Когда ямы готовы, засыпайте на дно подушку из щебня и песка толщиной 20 см и плотно утрамбовывайте её.

Укладка фундаментных блоков в столбы

Далее, выкладывайте столбы из фундаментных блоков на вязкий, сильный раствор (главное не добавлять воды в уже замешанный раствор, потому что такой раствор значительно теряет свои вяжущие свойства). Сразу следите за тем, чтобы все столбы были выведены точно по вертикальному уровню, потому что исправлять их, потом будет очень сложно и трудоемко. Также нужно выводить их на одну высоту. Для этого активно используйте уровень, отвес и нитку.

Если высота столбов более одного метра, то следует установить опалубку с распорками. Для этого нужно сделать более широкие ямы, чтобы в них поместились дополнительные конструкции.

Гидроизоляция столбов

Для увеличения прочности фундаментных столбов замажьте стыки раствором и оштукатурьте поверхность столбов. После застывания раствора, проведите гидроизоляцию столбов наиболее удобным для вас способом: мастикой, пленками или мембраной. Если вы используете мастику, то прежде чем приступать к следующему этапу работ, дождитесь её высыхания. Так вы не нарушите целостность защитного слоя.

Заполните пустоту между фундаментным столбом и стенками ямы тем грунтом, который вы изъяли при подготовке ям и утрамбуйте его.

Строительство ростверка (опционально)

У столбчатого фундамента есть одно существенное ограничение – его нельзя применять на горизонтально подвижных грунтах. Но, в этом случае, можно использовать ростверк, который соединяет все столбы в единую конструкцию фундамента.

Когда столбы готовы, вы можете приступать к строительству ростверка. Для него вы можете использовать деревянный брус, соответствующего сечения, или армированный бетонный пояс. Во втором случае, выставьте опалубку из досок или влагостойкой фанеры по всему периметру фундамента и под будущими стенами и перегородками. Закрепите её. Выложите арматуру и свяжите её между собой так, чтобы получилась цельный армопояс. Начинайте слоями заливать бетон по 20 см и тщательно утрамбовывайте его вибратором.

Дайте выстояться готовому ростверку, а потом проведите его гидроизоляцию.

Теперь вы видите, что сделать самому столбчатый фундамент из блоков не составляет особого труда и требует просто банального соблюдения инструкций и последовательностей, а также горизонтального и вертикального уровней при возведении столбов. Добавьте сюда высокую скорость реализации и низкие финансовые затраты на материалы и данный вид фундамента можно назвать оптимальным для небольшого частного строительства.

Как положить первый ряд газобетонных блоков. | ОЧУМЕЛАЯ СТРОЙКА

Первым делом нужно проверить фундамент на перепады и найти самый высокий угол. Если начать класть от высшего угла, то он задаст горизонталь выше которой блоки уже никак не будут, а если сделать наоборот, то наступит такой момент, когда на более высокой точке блок стане выше остальных и дальнейшая кладка без подрезки блоков не получится.

Мой нивелир. Можно взять любой другой.

Для этих замеров лучше всего подходит лазерный нивелир. Лучше купить себе данный прибор, он будет полезен во многих других работах, включая отделку. С гидроуровнем у меня не сложилось, да и работать с ним одному долго.

Если необходима гидроизоляция, то укладываем её. В моём случае плита имеет гидроизоляцию, поэтому блоки клал сразу на плиту.

Мой первый блок.

Делаем разметку стен и натягиваем шнурку. Я свою шнурку крепил к опалубке фундамента. Можно вынести шнурку подобным образом:

Несколько способов натянуть шнурку.

На мой взгляд, данный способ лучше, чем выкладывать вначале угловые блоки, а между ними натягивать шнурку, так как каждый блок надо ещё правильно выставить, и чтобы он не сместился, пока раствор сохнет.

Главное ровно натянуть шнурку – от этого зависит ровность стен, можно перепроверить диагонали и все стороны.

Первый ряд кладётся на раствор, т.к. идеально залить фундамент вряд ли у кого получится, а клеем для кладки блоков можно делать только тонкошовную кладку, которой выровнять перепады больше нескольких мм не получится.

Строительный таз и миксер.

Для замешивания раствора потребуется миксер и строительный таз, а также ведро и мастерок. Всё это потом пригодится для других работ, включая штукатурные, так что желательно приобрести.

Раствор делаем густым, особенно если пасмурная или дождливая погода – уложенные блоки может повести. Вертикальные швы делаются клеем для тонкошовной кладки или клей–пеной, а можно и постой шов сделать, а потом снаружи перетереть швы, а изнутри оштукатурится.

Важно ровно выложить первый ряд, тем самым задается тон остальной кладке и меньше придется работать терке на остальных рядах.

Начинаем кладку самого высокого угла и остальные блоки по высоте подгоняем под первый, для этого используем уровень или натягиваем ещё одну шнурку, которая будет задавать общую высоту всего ряда.

Если вынесена шнурка за пределы фундамента, то можно класть блоки по кругу, а не выставлять вначале угловые блоки, а потом уже заполнять пространство между ними. Главное примерить вначале, чтобы не было обрезков менее половины блока.

Первый ряд важно выложить ровно и перепроверить его по уровню. Если нет плоскости, то сделать её тёркой по газобетону.

О последующих действиях, а также о необходимых инструментах читайте в следующих статьях.

Ставьте лайк, если статья оказалась полезной, и вы хотите узнать больше о кладке блоков.

Всем добра! Подписывайтесь!

КЛАДКА ПЕРВОГО РЯДА ГАЗОБЕТОНА. – ТК БОНОСТРОЙ

В строительстве из газобетонных блоков Вам понадобятся специальные инструменты, это:
-рубанок, нужен для выравнивания и зачистки поверхности блока, он представляет собой терку с грубыми металлическими зазубринами;
-угольник, для ровной резки блоков под прямым углом;
-штроборез, для создания лунок и каналов, с последующей закладкой арматуры;
-ножовку по газобетону с твердо плавленными алмазными зубьями;
-кельму, для равномерного нанесения раствора, идущую в размер толщины блока;
-тёрку с крупной шкуркой, для гладкой зачистки сторон газобетонного блока;
-киянку или резиновый молоток, для подбивания материала.
Весь инструмент можно заказать вместе с газобетонным блоком в одну поставку.

Перед кладкой наружных стен, необходимо сделать гидроизоляцию газобетонных блоков от фундамента, для этого используем стеклохолст или обычный рубероид, тем самым защищаем от попадания на сены влаги через фундамент.
Первый ряд блоков выкладывать необходимо на цементный раствор, смешанный с песком в соотношении 1:3 цемента и песка. В цементный раствор добавляется водоудерживающая добавка, она предотвращает впитывание влаги из раствора газобетоном. Чтобы набрать прочность, раствор не должен терять влагу. Цементный раствор сглаживает перепады размеров от фундамента. От того, насколько правильно будет выполнена кладка первого ряда из газобетонных блоков, влияет точность геометрии всего будущего строения. И если первый ряд из блоков уложен правильно, от этого будет зависеть скорость кладки последующих рядов из газоблоков.
Кладка начинается с углов, определяя высокую точку фундамента, с неё и укладываем газобетонные блоки. Устанавливаем блоки, поправляя их киянкой (резиновым молотком). Нельзя применять обычный молоток, для того чтобы не было сколов и повреждений поверхностей блоков. С помощью уровня или нивелира, проверяем ровность первого ряда по внешним углам кладки. Между внешними углами натягиваем шнур и начинаем заполнять ряд блокам. Натянутый шнур поможет контролировать горизонтальную кладку блоков.
Бывает, что в первом ряду образуется зазор ,в длину меньшим самого блока, тогда отпиливаем и делаем доборный блок, перед тем как положить доборный блок, промазываем его раствором со всех сторон. Кладку контролируем при помощи натянутого шнура, а сами блоки подбиваем, выравнивая ряд, при помощи киянки.
Уложив ряд из газобетонных блоков, полностью всему периметру, выравниваем и сглаживаем поверхность всего ряда при помощи рубанка по газобетону. Образовавшуюся пыль, грязь убираем щёткой. И обязательно следим, чтобы уровня перепадов не образовывалось между блоками, во избежании образования вертикальных щелей в будущем строении. Блоки со сколами, рваными углами, пока откладываем в строну. Они обязательно пригодятся при возведении межкомнатных перегородок, у таких блоков спиливаются ножовкой по газобетону углы, зачищаются поверхность теркой и применяются в дальнейшем строительстве при кладке простенков.
После кладки каждого ряда блоков, но не менее, чем через 2-3часов работы с раствором, как он схватиться делаем армирование по первому ряду газобетонных блоков. Некоторые строители избегают армирования первого ряда из газобетонных блоков, в целях экономии, но в результате нарушения технологии кладки, образуются в дальнейшем трещины на несущих стенах, над дверными и оконными проемами, над перемычками. Поэтому армирование необходимо по первому ряду кладки, через каждые три рядыа кладки и над оконными и дверными проемами, также по всему периметру, прежде, чем положить плиту перекрытия.

Как построить стену из шлакоблоков?

🕑 Время чтения: 1 минута

Шлакоблоки или бетонные блоки — это строительные блоки из бетона и других угольных шлаков. Блок шлакоблока очень легкий по сравнению с другими строительными блоками из-за меньшей доли заполнителей и других ингредиентов, которыми он обладает.

Шлакоблоки не считаются подходящими для всех мест, так как они имеют меньшую прочность и высокую стоимость. Они подвергаются ремонту с изгибом или изгибом под большой нагрузкой, что ограничивает их область применения.

Монтаж шлакоблока для стеновой конструкции выполняется с необходимой планировкой и авторским надзором. Для прочной установки блоков предусмотрено достаточное количество арматуры.

В этой статье объясняется пошаговая процедура строительства стены из шлакоблока.

Этапы строительства стены из шлакоблоков

Основные этапы возведения стены из шлакоблока:

Подготовка плана стены
Расчет стены из шлакоблока
Фундамент стены под стену из шлакоблока
Укладка и отделка первого ряда стены из шлакоблока
Конструкция угловой стены

1.Подготовка плана стен из шлакобетона

План стены из шлакоблока можно обозначить веревочкой или мелом. Измерьте и уточните длину стены.

Ширину будущей стены можно определить, решив, сколько блоков потребуется, чтобы составить ширину стены. Ширина рассчитывается исходя из размеров блока.

Поместите шлакоблоки как можно ближе, чтобы начать установку. Не применяйте слишком большой вес в определенных местах, которые не подготовлены для работы с какими-либо временными грузами.

2. Оценка шлакоблока

Количество необходимых шлакоблоков можно рассчитать в квадратных футах. Например:

Размер шлакоблока = 8 x 16 дюймов

Площадь, покрытая одним шлакоблоком = 1,125 кв. Футов

Всего шлакоблоков = (Площадь стены) / 1,125

Примечание. Площадь стены рассчитывается путем вычитания площади стен и любых имеющихся проемов.

Площадь стены = Высота стены x длина стены

Обеспечьте увеличение вышеуказанной площади на 5% для учета потерь.

Тогда площадь стены = 1,05 (длина x ширина)

После завершения оценки предоставьте дополнительный материал для учета наполнителей, чтобы учесть любую неопределенность в плане.

3. Фундамент под стену из шлакоблоков

Фундамент или опора — это основание стены из шлакоблоков. Ширина фундамента должна быть более чем вдвое больше ширины выбранного шлакоблока. Итак, сначала рассчитайте ширину стены, а затем рассчитайте площадь опоры.Лента используется для измерения и разметки опорной площадки на земле.

Стена шириной 3 фута может иметь фундамент шириной 9 м и глубиной 6 м. Чем тяжелее и выше стена, тем шире должна быть опора.
Построенное основание не должно допускать просачивания или скопления воды. Поэтому всегда планируйте фундамент, чтобы обеспечить надлежащий дренаж.
Проверьте проект и конструкцию фундамента в соответствии с местными строительными нормами.

Рисунок-1: Конструкция фундамента из шлакоблока

4.Укладка и отделка первого ряда кирпичной стены

После того, как будет сделан фундамент для стены из шлакоблоков, выполняются следующие шаги:

1. Поверхность основания покрывается слоем бетона. Придайте ему текстуру, чтобы первый слой шлакоблока лучше прилегал к бетону. Начинайте укладку шлакоблока с одного конца стены по размеченной схеме до первого поворота стены.

2. Обведите края кирпича, уложенного от одного конца до другого.Необходимо прорисовать все четыре стороны шлакоблока. Теперь выньте шлакоблок и отложите его в сторону.

3. Нанесите раствор по начерченным линиям с помощью шпателя. Раствор должен быть нанесен толщиной 1 дюйм.

4. Поместите первый шлакоблок поверх слоя раствора. Его кладут вертикально на подготовленное основание и осторожно забивают молотком, чтобы он вошел в раствор.

Рисунок 2: Укладка шлакоблоков на опору. Изображение предоставлено
: Better Homes and Gardens.

5.Нанесите раствор на два выступа или фланца на одном конце шлакоблока. Таким образом, фланцы нового блока можно соединить с фланцами уже уложенного шлакоблока.

6. Вставьте новый блок в старый или базовый блок. Этот шов раствора может иметь толщину 3/8 дюйма.

Рисунок-3: Укладка шлакоблока

7. Этот же шаг повторяется до завершения первого слоя шлакоблока.

8. Периодически вытирайте излишки раствора, выступающие из швов.Делайте это через каждые несколько блоков, чтобы раствор не затвердел.

9. После полной отделки прямой стены возьмите полушлакоблок или угловой блок. Нанесите раствор на опорные площадки и выступы полублока. Поместите его прямо на верхнюю часть базового блока. Теперь продолжайте размещать полный блок, как упоминалось ранее, вдоль линии стены. Угловой блок используется в начале второго слоя, чтобы избежать прямых вертикальных стыков.

10.Всегда используйте уровень каждые 10 минут, чтобы проверять уровень блоков по отношению к базовому блоку. Всегда проверяйте уровень по вертикали и горизонтали.

Рисунок 4. Проверка уровня стены.
Изображение предоставлено: RGS Custom Homes.

11. Для третьего слоя вначале используется полный шлакоблок, а для четвертого слоя — полублок, и наоборот. Так продолжается до тех пор, пока стена не достигнет желаемой прочности.

12. Наконец, ударьте по стыкам раствора молотком или кувалдой, которые могут помочь кирпичу затвердеть.

5. Конструкция угловой стены

Когда прямолинейная конструкция стены достигает высоты от 3 до 4 блоков, можно начинать разворот. Те же шаги повторяются с использованием чередующихся полублоков в любом направлении, чтобы избежать прямых вертикальных стыков. С помощью большого уровня можно проверить, являются ли построенные углы отвесными и квадратными.

Часто задаваемые вопросы

Что такое шлакоблоки в строительстве?

Шлакоблоки или бетонные блоки — это строительные блоки, изготовленные из бетона и других угольных шлаков.Блок из шлакоблоков очень легкий по сравнению с другими строительными блоками из-за меньшей доли заполнителей и компонентов, которыми он обладает.

В чем недостатки шлакоблоков?

Шлакоблок не считается выгодным вариантом для всех мест, так как он обладает меньшей прочностью и высокой стоимостью. Он подвергается ремонту с изгибом или изгибом под большой нагрузкой, что ограничивает область его применения.

Какие этапы строительства необходимы при строительстве из шлакоблоков?

Основные этапы строительства стены из шлакоблока:
1.Подготовка плана стены
2. Расчет стены из шлакоблока
3. Фундамент стены под стену из шлакоблока
4. Укладка и отделка первого ряда шлакоблочной стены
5. Конструкция угловой стены

Подробнее

Виды кладки стен в строительстве

Строительство земляных стен

Как выложить блоки для ландшафтного дизайна на склоне | Home Guides

Бетонные ландшафтные блоки бывают разных форм и цветов, чтобы вписаться в любой ландшафт.У многих ландшафтных блоков есть выступ на спине, который соединяется с блоком ниже, когда вы складываете блоки, чтобы обеспечить дополнительную прочность конструкции. Если вы просто кладете один ряд блоков или укладываете два или более рядов, первый ряд блоков устанавливается в траншею. Поскольку блоки переходят в склон, блок должен быть ниже уровня земли. По мере того, как вы продолжаете подниматься по склону, вы кладете на склон больше блоков, чтобы сформировать разные уровни.

Отметьте место, где вы планируете построить переднюю часть наклонной стены, с помощью веревки, привязанной к паре кольев.

Измерьте толщину используемых блоков. Начиная с самой низкой точки склона, с помощью лопаты выкопайте траншею, равную половине высоты блока плюс дополнительные 7 дюймов. Сделайте эту траншею немного шире блоков. Увеличьте длину первой траншеи от начальной точки стены до внутренней части откоса, чтобы полностью засыпать один полный блок.

Уплотните дно траншеи ручным трамбовщиком. Внутри траншеи установите отрезок пиломатериалов прямой длины.Поместите плотницкий уровень на пиломатериал, чтобы проверить его ровность. При необходимости добавьте или удалите грязь, чтобы выровнять почву.

Добавьте 6 дюймов дробленого гравия в траншею. Уплотните его ручным тампером. Проверьте ровность, добавляя и удаляя гравий, если необходимо.

Начните укладку блоков в траншею, поместив первый блок концом в склон. Устанавливая блоки бок о бок, установите уровень на них, чтобы проверить ровность по длине и спереди назад.При необходимости отрегулируйте гравий под блоками.

Продолжайте рыть траншею вверх по склону на такой глубине, при которой дно траншеи находится на том же уровне, что и дно первого блока, заложенного вами на предыдущем шаге. Сделайте эту траншею достаточно длинной, чтобы закопать один полный блок ниже уровня земли, как вы делали первый уровень блочной стены.

Упакуйте дно траншеи ручным трамбовщиком и снова проверьте ровность. Утрамбуйте достаточно измельченного гравия, чтобы он был на одном уровне с верхней частью первого уложенного вами блока.

Установите первый блок в этом курсе так, чтобы он находился в конце траншеи. Разместите дополнительные блоки так, чтобы последний блок выступал как минимум наполовину над первым блоком первого уровня.

Продолжайте рыть траншеи, пока не достигнете наивысшей точки склона или конца, который вы запланировали при установке кольев и веревки.

Засыпьте пространство за стеной землей из котлована. Верните на место 3 или 4 дюйма и утрамбуйте его, прежде чем засыпать землю.

Начните размещать второй ряд блоков на самом нижнем уровне. Расположите каждый блок в шахматном порядке так, чтобы стыки не совпадали. Плотно прижмите заднюю кромку блоков к блокам под ними. Продолжайте устанавливать блоки, поднимаясь по различным уровням склона. Держите все суставы в шахматном порядке. Добавьте грязь за блоки и утрамбуйте ее.

Аналогичным образом разместите блоки для третьего и последующих рядов. Завершите последний ряд блоков замковыми камнями. Эти блоки обычно тоньше.Удерживайте замковые камни на месте, нанеся полоску клея по нижней стороне, прежде чем устанавливать их на блоки. Пистолет для герметика облегчает нанесение клея.

Завершите добавление грязи за стеной. Используйте верхний слой почвы для последних 5-7 дюймов, чтобы вы могли посадить траву или цветы за стеной.

Ссылки

Советы

Если вы хотите предотвратить прорастание сорняков через блоки, поместите слой геотекстильной ткани поверх почвы, прежде чем добавлять щебень.
Чтобы отрезать блок по размеру, нарисуйте линию надреза со всех сторон блока с помощью молотка и зубила. Установите долото в линию надреза и ударьте по нему молотком, чтобы разбить блок на две части.

Предупреждения

Не используйте ландшафтные блоки для высоких стен, потому что вес почвы за ними больше, чем они могут выдержать. Проконсультируйтесь с инженером, если вы планируете построить стену высотой более 4 футов.
Свяжитесь с местными коммунальными службами, прежде чем копать где-нибудь на своей территории, чтобы они могли отметить расположение подземных коммуникаций.

Writer Bio

Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое. Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для онлайн-ресурсов, таких как Work.com и других информационных сайтов. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.

Инструкции по установке блока Breeze | Декоративные блоки экрана — Tesselle

Приложения

Декоративные блоки

Breeze Blocks могут использоваться в помещении или на открытом воздухе в качестве разделителей пространства, разделителей линий собственности, декоративных стен и декоративных акцентов для зданий, находящихся под воздействием солнечных лучей.

Обратите внимание, что ветрозащитные блоки являются декоративными и не должны использоваться в качестве конструктивных элементов, например, в несущих стенах. Не устанавливайте в приложениях, где люди могут сидеть или опираться на конструкцию. Строительство блочной конструкции — это строительный проект, который требует привлечения инженера-строителя, профессионального каменщика или лицензированного генерального подрядчика, знакомого с правилами и разрешениями, требуемыми отделом планирования в муниципалитете проекта. Многие города ограничивают высоту стен для ненесущих бетонных блоков каменной кладки и определяют, где могут быть построены конструкции из ветрозащитных блоков по отношению к границам собственности, тротуарам и проездам.Перед размещением заказа убедитесь, что вы подтвердили, что ваш проект соответствует местным требованиям. Возврат дорогостоящий для всех вовлеченных сторон. Если вы работаете с противозадирными блоками от другого поставщика, обратитесь к их инструкциям.

Приведенные ниже инструкции являются руководящими указаниями, и заказчик несет ответственность за взаимодействие с лицензированным специалистом для обеспечения соответствия планируемой конструкции местным нормам и для получения разрешения, если это необходимо.

Перед установкой

Декоративные ветрозащитные блоки Tesselle необходимо устанавливать на ровном основании.

Убедитесь, что в этом месте имеется достаточный дренаж и что установка не будет подвергаться воздействию стоячей воды.

Вертикальные арматуры, такие как пилястры, необходимы для усиления блочной стены не далее, чем через каждые 10 футов, а блоки должны быть усилены арматурой № 3 или № 4 по горизонтали и вертикали, как минимум, через каждые 3 фута. Ни при каких обстоятельствах стена не должна превышать 6 футов в высоту без дополнительной конструкции. Требования различаются в зависимости от муниципалитета и региона .

План для раствора толщиной 3/8 дюйма между каждым слоем и колонной блоков.

Камни для замков помогают добавить прочности при отделке стен привлекательным способом, границами участка, декоративными стенами, защитными экранами и гаражами.

Заливка фундамента

Спланируйте необходимое количество блоков и место размещения пилястр и вертикальной арматуры.

Высокопрочный Quickrete 5000 рекомендуется для строительства фундаментов. Требования различаются в зависимости от муниципалитета и региона .Это требования в Риверсайд, Калифорния:

Блоки Breeze 7,5×7,5×2,5 дюйма требуют опоры шириной не менее 17 дюймов и глубиной 3 фута.

Для наших блоков Breeze размером 11,5 x 11,5 x 3,5 дюйма требуется опора шириной не менее 20 дюймов и глубиной 4 фута.

Опору может потребоваться выйти за линию промерзания. Ознакомьтесь с местными строительными требованиями в вашем районе.

Забейте вертикальную арматуру в землю перед заливкой бетона в котлован. Удерживайте стальные стержни на месте до схватывания бетона.

После заливки и выравнивания бетона дайте ему затвердеть, прежде чем укладывать ветрозащитные блоки.

Опорные вертикальные опоры для зданий

Разложите первый слой на основании, оставив зазор 3/8 дюйма между блоками для обеспечения двигательных сочленений.

Отметьте мелом положение стены на опоре.

Используйте кирпичную линию, чтобы стена была прямой и ровной. Линия кирпича должна доходить до тыльной стороны каждой пилястровой части или вертикальных опор.

Положите слой раствора на основание и поместите первый блок пилястры, чтобы создать моторное соединение высотой 3/8 дюйма.Убедитесь, что блок ровный и правильно выровнен.

Залейте раствор в центре блока пилястров. Это будет надежно удерживать стальную арматуру на месте.

Теперь повторить и уложить второй блок пилястры на противоположной стороне

Убедитесь, что блоки ровные, ровные и совпадают друг с другом.

Укладывайте 3 блока пилястра на каждые 2 ряда ветрозащитных блоков, чтобы не опрокинуть раствор

Дайте пирсам остыть на ночь, прежде чем переходить на ветровые блоки

Укладка блоков

Перед застыванием замочите каждый блок Breeze в воде.Это предотвратит впитывание блоком влаги из раствора.

Quikrete Mason Mix Type S рекомендуется для строительных смесей. Может быть добавлен агент Quikrete Masonry Bonding.

Двигаясь по направлению к центру, положите два ветрозащитных блока рядом с каждым блоком пилястра или вертикальной опорой, чтобы создать первый ряд.

Вставьте арматурный стержень между каждым 2-м рядом и колонной. Толщина линии раствора должна быть от 3/8 дюйма до 1/2 дюйма.

Когда раствор затвердеет, сгладьте швы с помощью инструмента для зашивки швов.

Дать раствору высохнуть после четырех рядов перед возведением стены выше

Укладка укупорочных камней

После того, как стена будет построена на желаемую высоту, можно добавить защитный камень для дополнительной устойчивости

Вставьте слой проволочной сетки или арматуры в раствор и уложите защитный камень.

После установки

Замочите стену в течение 7 дней подряд после укладки, чтобы завершить процесс отверждения. Подождите не менее 30 дней, прежде чем добавлять какие-либо покрытия, такие как краска или герметик, сохраняя блоки чистыми и сухими.

Очистка

Очистите с помощью моющего средства с нейтральным pH, например Zep. Мы рекомендуем Miracle Liquid Poultice и Miracle Heavy Duty Cleaner (заменитель кислоты) для участков с интенсивным движением и периодической глубокой очистки.
Некоторые пятна можно удалить перекисью водорода.
Для пятен от красного вина используйте Wine Away.
Для удаления специфических, трудноотмываемых пятен блоки можно слегка отшлифовать влажной наждачной бумагой (зернистость 400 или мельче). При шлифовании используйте воду, чтобы не поцарапать плитку и предотвратить попадание остатков в поры плитки и затирку.Эту область следует очистить, дать ей полностью высохнуть, а затем снова закрыть.

Техническое обслуживание

Избегать скопления воды
Насыщенные цвета могут тускнеть под прямыми солнечными лучами.

Как построить подпорную стену из блоков

Склоны могут создавать большие проблемы при создании ландшафтных проектов. Многие конструкции, включая навесы, проходы, беседки и террасы, требуют плоских поверхностей. Даже садовые посадки намного эффективнее, если они расположены на ровных участках двора.Подпорные стены предлагают способ создать плоское пространство для таких проектов.

Есть два способа использования подпорной стены для создания плоского пространства. Чтобы создать плоскую область в передней стены, процесс включает в себя вырезание или выемку в откосе, а затем строительство подпорной стены, чтобы удерживать оставшийся склон холма за стеной. Этот метод часто используется на крутых склонах. Как вариант, вы можете построить подпорную стену, а затем заполнить пространство позади нее .Этот метод часто используется на пологих склонах, где нужно прервать склон ярусом плоского сада или лужайки.

Подпорные стены могут создать полезное пространство из областей, которые вы когда-то считали непригодными для использования. При правильном строительстве подпорная стена может прослужить многие десятилетия.

Конструктивные особенности

Подпорные стены имеют структурные требования, в отличие от любых других ландшафтных стен. Некоторые садовые стены предназначены для обеспечения простой конфиденциальности, разметки границ владений или содержания домашних животных и детей.Они могут быть построены из простых шлакоблоков или сложенного камня, или это могут быть простые заборы из дерева или винила. Но подпорная стена должна сдерживать саму землю, которая может приложить тысячи фунтов силы при насыщении водой. Конструкция подпорной стены должна учитывать эти нагрузки. По этой причине пространство за подпорной стеной обычно заполняется не почвой, а пористым материалом, способствующим дренажу, таким как гравий или песок. Высокие подпорные стены могут даже быть встроены в дренажную плитку или другие элементы для отвода воды и уменьшения давления на стену.

Подпорные стены могут быть построены из множества различных материалов, включая древесину, кирпич или натуральные валуны. Но для домашних мастеров лучшим решением являются блоки подпорной стены из бетона. Тяжелые блоки подпорной стены (блоки, которые мы использовали в нашей демонстрации, весят 14 фунтов каждый) удерживают почву в страхе своим весом. Некоторые самодельные блоки подпорной стены весят до 61 фунта. Но на самом деле главное — это совокупный вес блоков. В нашем примере трехуровневая стена из 14-фунтовых блоков весит около 500 фунтов на каждый 8-футовый участок.

Кроме того, бетонные блоки подпорной стены имеют такую форму, которая создает естественное препятствие при укладке блоков. Кромка на задней части каждого блока создает равномерную задержку при добавлении каждого курса. Такая конструкция заставляет стену слегка наклоняться назад в откос, что еще больше улучшает ее удерживающую способность.

Разрешения и коды

Во многих сообществах подпорные стены относятся к тем ландшафтным конструкциям, на которые требуется разрешение на строительство. Подпорные стены могут подпадать под ограничения зонирования, которые диктуют близость к границам владений, максимальную высоту и другие условия.Проконсультируйтесь с вашим местным отделом разрешений за советом; не всем общинам требуется разрешение на строительство подпорной стены. В некоторых сообществах разрешение не требуется, если подпорная стена остается ниже 4 футов и не находится в экологически критической зоне.

Там, где требуются разрешения, подпорная стена должна быть построена с использованием надежных строительных методов и не может повредить или представлять прямой или косвенный риск для соседних владений. Например, вам будет запрещено врезаться в склон и строить подпорную стену, если конструкция потенциально может подорвать землю, которая простирается на территорию собственности вашего соседа, или повлияет на систему дренажа на их земле.

Hedberg Принадлежности для ландшафтных и каменных работ | Миннесота

Шпон из натурального камня

1. A с твердой опорой

Независимо от того, облицовываете ли вы садовую стену или фундамент здания из шлакоблоков, важно, чтобы шпон опирался на прочное основание. Если существующее основание конструкции выступает как минимум на 4 дюйма за поверхность стены, вы можете просто зашить опору и положить фанеру поверх существующей опоры. Если нет, вы можете либо расширить существующую опору, чтобы поддержать облицовку, либо выделить стальной уголок. к стене на уровне земли и уложить шпон на уголке.

Если вы решили расширить фундамент, обратитесь в местные строительные власти, чтобы получить спецификации для расширения основания и привязки его к существующему основанию.

2. Подготовка поверхности стены

Незапечатанная кладка: Каменный шпон можно укладывать непосредственно на очищенные, незапечатанные стены кладки с помощью стенных стяжек, прикрепленных к существующей конструкции. Закрепите анкеры стеновыми гвоздями или саморезами.Установите по одной стенной стяжке на каждый квадратный фут покрываемой поверхности стены.

Дерево: Прибейте к дереву бумагу с двойной буквой D для создания пароизоляции. Затем примените по одной стенной стяжке на каждый квадратный фут.

Нанесенный на царапину слой раствора обеспечивает хорошую поверхность кладки для укладки камня.

Укладка камня

1. В тачке или грязевом ящике смешайте мешок с раствором примерно до консистенции картофельного пюре.

2. Начиная с одного конца стены, работая из стороны в сторону и вертикально, нанесите 1/2 дюйма — 1 дюйм раствора в качестве основы для камня. Устанавливая куски камня, старайтесь удерживать их все на одном уровне. Нанесите примерно одинаковое количество раствора между деталями, чтобы стыки были ровными. Укладывая куски камня, оставьте небольшое пространство между камнем и стеной; это позволяет легко стекать любой влаге из стены.

3. Нанесите тонкий слой раствора (толщиной от 1/4 до 1/2 дюйма) на всю стену.Дайте этому базовому слою высохнуть в течение 12-24 часов. Через 12-24 часа вернитесь, чтобы начать укладку камня.

4. Обратите внимание, что при укладке больших камней может потребоваться разместить камни меньшего размера в промежутках и вдоль неровных краев, чтобы заполнить стену. Также может понадобиться использовать долото для кирпича, чтобы разрезать камни на концах стены. Выбор хороших камней для краев перед началом работы на стене снижает необходимость в долблении и делает вашу работу более естественной.

5. Следующие курсы применяйте так же, как и первые. Обязательно заблокируйте каждый курс так, чтобы стыки были смещены от курса к маршруту.

6. Если вы облицовываете фундамент сооружения, заделайте верхний слой, чтобы вода не попадала за камень. Если вы облицовываете садовую стену, остановитесь немного ниже или даже до верха стены. Закройте стену камнем, уложенным горизонтально поперек ее вершины, или крышкой из натурального камня.

7. Если вы облицовываете фасад дома или другой конструкции лишь частично, вам может потребоваться установить подоконник. Установите подоконник над камнем под углом, отклоняющимся от дома, чтобы вода не попадала за камень. Также установите оклад над порогом, чтобы направить воду.

8. После того, как раствор немного затвердел, но не полностью затвердел, используйте фуганок или кончик шпателя, чтобы обработать стыки.

9. Очистите поверхность камней от строительного раствора щеткой с жесткой щетиной.Не допускайте схватывания раствора на поверхности камня.

Тонкий шпон из натурального камня

1. Подготовка поверхности стены

Незапечатанная кладка: Каменный шпон может быть установлен непосредственно на очищенные, незапечатанные стены кладки с помощью металлической планки, прикрепленной к существующей конструкции. Закрепите обрешетку кладочными гвоздями или саморезами.

Герметичная кладка: Если вы можете пескоструйной обработкой или иным образом удалить герметик, установите облицовку так же, как и на незапечатанную кладку.Если герметик невозможно удалить:

1. Используйте гвозди или саморезы для крепления металлической планки к существующей конструкции.

2. Нанесите царапающий слой растворной смеси (толщиной не менее 1/2 дюйма) на металлическую обрешетку. Убедитесь, что раствор нанесен на обрешетку.

3. По мере того, как раствор начинает схватываться , используйте кисть, чтобы нанести шероховатый слой царапины и дать покрытию полностью схватиться.Шероховатость обеспечивает хорошую поверхность сцепления для раствора, используемого для приклеивания камней.

4. Дерево: Прибейте к дереву бумагу с двойной буквой D для создания пароизоляции. Затем нанесите металлическую планку и нанесите слой раствора, как указано выше.

Нанесенный на царапину слой раствора обеспечивает хорошую поверхность кладки для укладки камня.

Укладка камня

1. В тачке или грязевом ящике смешайте мешок со строительным раствором примерно до консистенции картофельного пюре.

2. Нанесите тонкий слой раствора (толщиной от 1/4 до 1/2 дюйма) на всю стену.Дайте этому базовому слою высохнуть в течение 12-24 часов. Через 12-24 часа вернитесь, чтобы начать укладку камня.

3. Смажьте заднюю часть камня маслом примерно 1/2 дюйма раствора.

4. Вдавите камень в нижнюю часть стены. Немного покачивайте камень взад и вперед, пока он не встанет напротив стены. . Будьте осторожны, чтобы не выдавить всю растворную смесь между камнем и стеной.

5. Продолжайте укладывать нижний ряд до конца стены. Обратите внимание, что при укладке больших камней может возникнуть необходимость в размещении камни меньшего размера в промежутках и по неровным краям для заполнения стены.Также может понадобиться использовать долото для кирпича, чтобы разрезать камни на концах стены. Выбор хороших камней для краев перед началом работы на стене снижает необходимость в долблении и делает вашу работу более естественной.

6. Следующие курсы применяйте так же, как и первые. Обязательно заблокируйте каждый курс так, чтобы стыки были смещены от курса к маршруту.

7. Если вы облицовываете фундамент сооружения, заделайте верхний слой, чтобы вода не попала за камень.Если вы облицовываете садовую стену, остановитесь немного ниже или даже до верха стены. Закройте стену камнем, уложенным горизонтально поперек ее вершины, или крышкой из натурального камня.

9. Очистите поверхность камней от строительного раствора щеткой с жесткой щетиной. Не допускайте схватывания раствора на поверхности камня.

Глиняный кирпич

1. Если вы собираетесь устанавливать кирпичную кладку на внешний объект, действующие строительные нормы и правила требуют, чтобы влагозащитный барьер, например, 2 слоя толя или двухслойной 60-минутной бумаги класса D наносился непосредственно на поверхность здания. Будьте обязательно кладите тарную бумагу снизу вверх так, чтобы верхние листы перекрывали нижнюю. Перекрывайте 2 дюйма на горизонтальных швах и 6 дюймов на вертикальных швах. Прочтите местные строительные нормы и правила, чтобы узнать о других конкретных требованиях к влагонепроницаемости в вашем районе.

2. Непосредственно поверх битумной бумаги или непосредственно над пленкой в проекте интерьера, накройте область проволочной сеткой. Рекомендуется планка с алмазным канатом 3,4.

3. Повесьте планку горизонтально.

4. Перекрыть планку внахлест не менее 6 дюймов на вертикальных швах и не менее 2 дюймов на горизонтальных швах.

5. Рейка должна казаться шероховатой, когда вы проводите по ней рукой, и гладкой, когда вы проводите по ней рукой.

6. Используйте молоток и 1 3/4 дюйма кровельные гвозди или воздушный степлер, чтобы прикрепить планку к шпилькам через каждые 6 дюймов. Затем воспользуйтесь воздушным степлером или молотковым степлером, чтобы закрепить любые незакрепленные участки или выступы между стойками.

7. Обрежьте планку ножницами для жести.

8. При работе с углами плотно загните планку вокруг угла и наложите новую деталь на другую сторону, как в любом другом месте. Это правило распространяется и на внутренние углы; согните планку под углом 90 градусов и плотно вставьте в угол, перекрывая планку с каждой стороны.

9. Никогда не оставляйте шов на углу.

10. Очень важно прибить планку с обеих сторон угла.

11. Вам нужно будет смешать три отдельные партии цемента: одну для царапающего слоя, одну для раствора и одну для раствора. Для каждого из них требуется определенное соотношение песка и портландского или масонского цемента.

Scratch Coat — 1 часть портландцемента на 21/2 части песка
Раствор — 1 часть портландцемента на 2 части песка
Затирка — 1 часть цемента Мейсона на 2 части песка

Примечание: Альтернативным цементом только для внутренних работ является использование цемента «Тип М» для царапин, строительного раствора и затирки.Соотношение цемента и песка остается прежним. Предварительно замешанный раствор тоже подойдет.

12. Сухая смесь песка и цемента с помощью мотыги в тачке или грязевом ящике. Это позволит избежать комков в смеси.

13. Медленно, понемногу добавляя воду, продолжайте перемешивание. Вы всегда можете добавить больше воды позже, но если вы добавите слишком много, смесь станет жидкой и непригодной для использования.

14. Продолжайте перемешивать цемент, добавляя при необходимости небольшое количество воды до консистенции пасты.

15. Используйте кельму, чтобы нанести ровный слой цемента на проволочную рейку. Залить цементной смесью всю площадь обрешетки. Втирайте цемент в отверстия планки и соскребите излишки.

16. Пока цемент еще немного влажный, используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы немного зачистить царапины. Это улучшит сцепление с поверхностью кирпича. Практически не следует удалять цемент щеткой.

17. Перед тем, как переходить к следующему этапу, дайте покрытию высохнуть. Время высыхания будет зависеть от температуры, влажности и воздушного потока и может занять от 2 до 24 часов. Вы узнаете, что он высох, когда он станет светло-серым.

18. Когда слой царапины высохнет, сделайте линии мелом, чтобы выровнять кирпич. Делайте линии мелом каждые 5 1/2 дюймов для кирпича с новым рисунком. , и каждые 5 3/4 дюйма для использованного кирпича с рисунком. Это включает достаточно места для 2 кирпичей и швов для затирки.

19. Смешайте партию раствора, используя 1 часть портландцемента и 2 части песка.

20. Проложите альтернативные ряды под каждой меловой линией, удерживая концевые соединения вертикально. Подождите, пока кирпичи высохнут, прежде чем класть другие ряды, чтобы случайно не сдвинуть кирпичи вверх и вниз с места.

21. Работайте сверху вниз, чтобы цемент не капал на кирпичи под ним.

22. Для укладки кирпича используйте шпатель, чтобы нанести слой раствора примерно на 1/2 дюйма на тыльную сторону кирпича.Приложите кирпич к стене, прижмите и аккуратно встряхните, чтобы он встал на место.

23. Специальных деталей для обработки внутренних углов нет, просто соедините две детали вместе.

24. Подойдет любая бензопила с лезвием для камня. Эта стрижка будет очень пыльной, поэтому обязательно надевайте защитные очки и респиратор и выполняйте все стрижки на открытом воздухе.

25. Смешайте партию цемента с 1 частью каменщика и 2 частями песка.

26. Вырежьте отверстие примерно 3/8 — 1/2 дюйма в кончике мешка для раствора. Лучше всего начать с вырезания меньшего отверстия, а позже вы всегда сможете вырезать больше, но если отверстие будет слишком большим, цемент будет капать и окрашивать кирпич.

27. Заполните свой мешок для раствора примерно наполовину заполнен жидкой смесью

28. Поверните верхний конец мешка и верните немного раствора обратно в ведро. Это предотвратит образование воздушных карманов, которые могут стать причиной случайного взрыва раствора.

29. Удерживая верхний конец пакета скрученным, осторожно выдавите раствор в стыки. Заполните все промежутки между кирпичами слоем затирки примерно в полдюйма. Затирка затянется и закроет область вокруг кирпича.

30. Дайте раствору высохнуть, пока он не станет твердым, но не твердым. Вы должны иметь возможность нажимать на него, не оставляя отпечатков пальцев, но не позволяйте раствору становиться серым, иначе по нему будет очень трудно ударить.

31. Мы рекомендуем использовать палку из твердой древесины, например дубовую, для нанесения ударов.Держите палочки квадратными, отрезая от них верхушки, если они изнашиваются.

32. Нанесение раствора на раствор придает вашему проекту законченный вид. С помощью ударной палки соскребите по швам, пока раствор не станет чистым и ровным.

33. Затирка должна рассыпаться, как песок. Если он размазывается или рассыпается большими кусками, это означает, что раствор еще слишком влажный.

34. Наконец, смахните пыль с кирпича мягкой щетиной.

Изготовленный каменный шпон

1. Если вы будете устанавливать изделие из камня на внешнем объекте, действующие строительные нормы и правила требуют, чтобы влагозащитный барьер, такой как 2 слоя толя или двухслойной 60-минутной бумаги класса D, наносился непосредственно на поверхность здания. Обязательно кладите тарную бумагу снизу вверх так, чтобы верхние листы перекрывали нижние. Перекрытие на 2 дюйма на горизонтальных швах и 6 дюймов на вертикальных швах.Прочтите местные строительные нормы и правила, чтобы узнать о других конкретных требованиях к гидроизоляции в вашем районе.

2. Непосредственно поверх битумной бумаги или непосредственно над пленкой в проекте интерьера накройте область проволочной сеткой. Рекомендуется планка с алмазным канатом 3,4.

3. Повесьте планку горизонтально.

4. Перекрыть планку внахлест не менее 6 дюймов на вертикальных швах и не менее 2 дюймов на горизонтальных швах.

6. Используйте молоток и кровельные гвозди диаметром 1 3/4 дюйма или воздушный степлер, чтобы прикрепить планку к стойкам через каждые 6 дюймов. Затем используйте воздушный степлер или молотковый степлер, чтобы закрепить любые незакрепленные участки или выступы между ними. Между стойками можно использовать скобу меньшей длины.

7. Обрежьте планку ножницами для жести.

8. При работе с углами плотно загните планку вокруг угла и перекрывайте ее внахлест. новый кусок на другой стороне, как и где бы то ни было.Это правило распространяется и на внутренние углы; согните планку под углом 90 градусов и плотно вставьте в угол, перекрывая планку с каждой стороны.

9. Никогда не оставляйте шов на углу.

10. Очень важно прибить планку с обеих сторон угла.

11. Вам нужно будет смешать три отдельные партии цемента: одну для царапающего слоя, одну для раствора и одну для раствора. Для каждого требуется определенное соотношение песка и портландцемента или каменщика.

Scratch Coat — 1 часть портландцемента на 2 1/2 части песка

Раствор — 1 часть портландцемента на 2 части песка

Затирка — 1 часть каменщика на 2 части песка

Примечание : Альтернативным цементом только для внутренних работ является использование цемента «Тип М» для покрытия царапин, строительного раствора и затирки. Соотношение цемента и песка остается прежним. Предварительно замешанный раствор тоже подойдет.

12. Сухая смесь песка и цемента с помощью мотыги в тачке или грязевом ящике.Это позволит избежать комков в смеси.

15. Используйте кельму, чтобы нанести ровный слой цемента на проволочную рейку. Залить цементной смесью всю площадь обрешетки.Втирайте цемент в отверстия планки и соскребите излишки.

16. Пока цемент еще немного влажный, используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы немного зачистить царапины. Это улучшит сцепление с поверхностью камня. Практически не следует удалять цемент щеткой.

17. Подождите, пока царапина высохнет, прежде чем переходить к следующему этапу. Время высыхания будет зависеть от температуры, влажности и воздушного потока и может занять от 2 до 24 часов.Вы узнаете, что он высох, когда он станет светло-серым.

18. Смешайте замес, используя 1 часть портландцемента и 2 части песка.

19. Перед тем, как применить какой-либо камень, разложите пару коробок перед вашим проектом. Это даст вам представление о разнообразии форм и цветов, с которыми вы будете работать. Расположите части так, чтобы они подходили друг другу и красиво смотрелись рядом друг с другом, и постарайтесь не сгущать цвета в одной области.

20. Начните с углов и двигайтесь к центру стены. Обязательно чередуйте длинные и короткие возвращения углов.

Сухие укладываемые шаблоны

С этими шаблонами следует работать снизу вверх. Между этими кусками камня нет стыков или зазоров, куски укладываются непосредственно поверх кусков ниже и плотно прилегают к кускам рядом с ними. Обязательно почаще проверяйте свою работу уровнем. Если вы будете работать с одним из этих сухих штабелируемых рисунков, рекомендуется смешать раствор с латексным связующим, доступным у вашего поставщика.Кроме того, эти камни следует укладывать рядами кусков одинаковой высоты, чтобы в начале каждого ряда у вас была плоская ровная поверхность для работы.

1. Для некоторых рисунков рекомендуется слегка протравить направляющие линии на царапающем слое, используя 4-футовый уровень и карандаш.

2. Перед нанесением строительного раствора всегда рекомендуется увеличить размер камня, чтобы убедиться, что он подойдет правильно и будет хорошо смотреться рядом с другими частями.

3. Чтобы уложить камень, используйте шпатель, чтобы нанести слой раствора примерно на 1/2 дюйма на тыльную сторону камня. Приложите камень к стене, нажмите и аккуратно встряхните, чтобы он встал на место.

4. Специальных деталей для обработки внутренних углов нет, просто соедините две детали вместе.

5. Подойдет любая бензопила с лезвием для камня. Эта стрижка будет очень пыльной, поэтому обязательно надевайте защитные очки и респиратор и выполняйте все стрижки на открытом воздухе.В других случаях вы можете захотеть разбить камень, чтобы края выглядели более естественно. Вы можете использовать кусачки, чтобы обрезать небольшое количество камня, или заднюю часть молотка, чтобы расколоть его пополам.

Нежирные штабелируемые образцы

По возможности работайте сверху вниз, чтобы цемент не капал на находящиеся под ним камни. Это если вы не работаете с одним из наших шаблонов drystackable, которые предназначены для укладки снизу вверх.

1. Оцените размер камня перед нанесением строительного раствора, чтобы убедиться, что он подойдет правильно и будет хорошо смотреться рядом с другими частями.

2. Чтобы уложить камень, используйте шпатель, чтобы нанести слой раствора примерно на 1/2 дюйма на тыльную сторону камня. Приложите камень к стене, прижмите и осторожно встряхните его, чтобы он встал на место. 3. Нет специальных деталей для обработки внутренних углов, просто соедините две детали вместе

4. Подойдет любая бензопила с лезвием для камня. Эта стрижка будет очень пыльной, поэтому обязательно надевайте защитные очки и респиратор и выполняйте все стрижки на открытом воздухе. В других случаях вы можете захотеть разбить камень, чтобы края выглядели более естественно. Вы можете использовать кусачки, чтобы обрезать небольшое количество камня, или заднюю часть молотка, чтобы расколоть его пополам.

5. Смешайте партию цемента с 1 частью каменного цемента и 2 частями песка.

6. Вырежьте отверстие примерно 1/2 дюйма в конце мешка для раствора.Лучше начать с вырезания отверстия меньшего размера, позже вы всегда сможете вырезать больше, но если отверстие будет слишком большим, цемент вытечет и испачкает камень.

7. Заполните мешок для затирки примерно наполовину смесью для затирки.

8. Поверните верхний конец мешка и верните немного раствора в ведро. Это предотвратит случайное взрывное разбрызгивание раствора из воздушных карманов.

9. Удерживая верхний конец пакета скрученным, осторожно выдавите раствор в стыки.Заполните все промежутки между камнями слоем цементного раствора толщиной в полдюйма. Затирка затянется и закроет область вокруг камня.

10. Дайте раствору высохнуть, пока он не станет твердым, но не твердым. Вы должны иметь возможность давить на него, не оставляя отпечатков пальцев, но не позволяйте затирке становиться серой, иначе по ней будет очень трудно ударить.

11. Мы рекомендуем использовать палку из твердых пород дерева, например дуба, для нанесения ударов. Держите палочки квадратными, отрезая от них верхушки, если они изнашиваются.

12. Нанесение раствора на раствор придает вашему проекту законченный вид. С помощью ударной палки соскребите по швам, пока раствор не станет чистым и ровным.

13. Затирка должна рассыпаться, как песок. Если он размазывается или рассыпается большими кусками, это означает, что раствор еще слишком влажный.

14. Наконец, смахните пыль с камня щеткой с мягкой щетиной.

Каменный пол

Перед тем, как начать:

Убедитесь, что грубая профилировка выполняется по плану, и что дорожное покрытие не будет нанесено на неуплотненную насыпь.Перед установкой окончательной отметки убедитесь, что пешеходная дорожка и окружающие территории имеют подходящие уклоны и овраги для обеспечения дренажа и надлежащего отвода поверхностных вод. Если стена будет укладываться на грунтовую основу, удалите рыхлый грунт и мусор. Если прогулка должна быть уложена на бетонную плиту, очистите поверхность от мусора.

Сухая укладка
1. Подготовка основания

1. Основание должно быть из чистого или уплотненного грунта.

2. Обеспечьте основание из уплотненного гравия глубиной не менее 6 дюймов.

3. Над основанием обеспечьте песчаную подстилку не менее 2 дюймов. Выровняйте, присыпьте и утрамбуйте до достижения нужного уклона.

Сухая укладка камня

1. Камень укладывается по заданной схеме.

2. Цветовая гамма должна быть равномерно распределена по всей площади работы.

3. Уложите камни плотно друг к другу, опуская камни вертикально на место.

4. Закрепите камень постукиванием резиновым молотком.

Швы

1. Нанесите мелкий сухой песок на поверхность камня и втирайте в швы до полного заполнения.

2. Мокрая поверхность с мелким распылителем.

Очистка

1. Подметайте поверхность камня для удаления рыхлого песка и стружки.

Установка в пазах

1. Подготовка основания

2. Основание должно быть из целинного или уплотненного грунта.

3. Обеспечьте 4-дюймовую бетонную плиту армированными стальными стержнями 1/2 дюйма или проволочной сеткой 6 дюймов на 6 дюймов.

4. Шероховатая стяжка и выравнивающий слой.

5. Конструкция в соответствии со стандартной практикой использования бетонных тротуаров.

6. Дать бетону высохнуть — нанесение камня на следующий день.

Укладка камня

1. Увлажните бетон перед укладкой камня — это способствует склеиванию.Оставьте поддоны завернутыми, чтобы в камне оставалась влага — если камень сухой, смочите до влажного, а не влажным.

2. Нанесите раствор 1/2 «на бетонную плиту, убедитесь, что материал выровнен.

3. Камень должен быть уложен в указанном порядке с использованием раствора 3/8″.

4. Цветовая гамма должна быть равномерно распределена по всей площади работы.

5. Используйте мешок для затирки или ручной инструмент, чтобы заполнить строительный раствор между стыками — уплотнения стыков. Убедитесь, что поверхность камня чистая от раствора.

6. Соединения в точках перегиба при сильном отпечатке большого пальца и гладкие с помощью гибкой кисти. Стыки, вырезанные заподлицо, не обрабатываются и рекомендуются для наружного применения.

7. Когда швы затвердеют в течение 24 часов, очищайте камень жесткой щеткой и только чистой водой.

Установка в замке

Подготовка основания

1. Подметать пол.

2. Наклейте фетровую бумагу № 15 со скобами для защиты от влаги.

3. Алмазная проволока для скобы или гвоздя.

4. Камень должен быть уложен по указанному рисунку с использованием строительного раствора 3/8 дюйма.

5. Цветовая гамма должна быть равномерно распределена по всей площади работы.

6. Убедитесь, что камень выровнен. по всей длине и не допускайте попадания раствора на каменную поверхность

7. Соединения в точках сгибания при сильном отпечатке большого пальца и сгладьте их гибкой кистью.Стыки, вырезанные заподлицо, не обрабатываются и рекомендуются для наружного применения.

8. Когда швы затвердеют в течение 24 часов, очищайте камень жесткой щеткой и только чистой водой.

9. Нанесите герметик для камней. (Некоторые герметики придают поверхности блеск или меняют цвет — сначала проверьте камень перед нанесением.)

** Эта информация предоставлена добросовестно. Hedberg Landscape Masonry & Supply не несет ответственности за любой ущерб, связанный с использованием или неправильным использованием информации.Используйте надлежащие методы строительства и соблюдайте все инструкции по технике безопасности. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом.

Dimpled Membrane Products для стен фундамента блока

Материалы и инструменты могут различаться в зависимости от области применения фундамента для блочной стены.

SUPERSEAL ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ: Инструкция по установке

НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Ключи к хорошей установке:

Установить на конечную высоту уклона.
Встраивается в водосточную систему у основания.
Установите мембрану перед установкой перфорированной трубы и дренажного камня.
Убедитесь, что у вас достаточно мембраны, заглушек и формовочных полос, чтобы завершить защищаемую область.
Мы часто рекомендуем заказывать оба вида молдингов. (DimpleGrip Molding & Membrane Cap), если ваша работа имеет ровные и наклонные участки)
Следуйте инструкциям по установке.
Дополнительное покрытие или самоклеющаяся мембрана на стене не требуется, но обеспечивает дополнительную защиту.Проконсультируйтесь с вашим местным строительным чиновником или инспектором, поскольку они определят, что они примут. Это может варьироваться от города к городу.

ПОДГОТОВКА

Убедитесь, что сайт безопасен и доступен.
Убедитесь, что у вас есть все инструменты и материалы, необходимые для выполнения работы.
Определите необходимую высоту рулона и измерьте необходимую длину.
Определите окончательную высоту уклона и сделайте линии мелом.Продукт не следует подвергать длительному воздействию ультрафиолета.
Очистите основание и стену и устраните дефекты.
Используйте подходящую мастику или смолу для заделки швов, щелей, выступов, дефектов и т. Д. Это можно найти в разделе кровли или фундамента на местном складе пиломатериалов или в строительном магазине. (Известен как фундаментная мастика, кровельный ремонт и пластичный цемент). Наиболее рентабельным является деготь черного цвета. Он доступен в ведрах на 1 и 5 галлонов.Он также доступен в тюбиках, предназначенных для пистолета для конопатки. SUPERSEAL химически устойчив и совместим со всеми этими типами продуктов.

Установка состоит из 3 шагов. Не пытайтесь выполнить все три шага в процессе. Это намного проще и быстрее сделать в 3 этапа

Подвешивание / вставка / литье

ПОДВЕСКА МЕМБРАНЫ

Мембрану лучше всего устанавливать вдвоем.После того, как вы подготовили стену, начните с удерживания мембраны на меловой линии с ямочками к стене и установите SuperPlug примерно на 8-12 дюймов вниз от верха. Спуститесь по стене прим. 8-10 футов и установите еще один SuperPlug. Продолжайте этот процесс, пока вся мембрана не будет висеть на стене. Если у вас есть лишний материал внизу. Он достаточно гибкий, чтобы изгибаться на 90 градусов в том месте, где стена встречается с опорой. Мембрана может располагаться прямо на опоре или доходить до края.Если вы продвигаетесь к краю основания и подходите к внутреннему или внешнему углу, положите кусок мембраны внизу, чтобы оставшаяся часть рулона обернула угол, не разрезая весь рулон по вертикали. При подвешивании мембраны имейте в виду, что вам не нужно вставлять все заглушки сейчас. Вы сделаете это на следующем шаге.

НАКЛАДКИ И ШВЫ

Перекрытие по вертикали и горизонтали составляет минимум 6 дюймов и заглушку каждые 2 фута по вертикали. Хорошей практикой является нанесение полоски мастики внахлест, но это не обязательно.Нахлест на наклонных участках должен выполняться путем перекрытия верхней части нижней части. Это предотвратит попадание мигрирующей воды в шов. (как черепица).

УГЛЫ ИЛИ СКЛОНЫ

Уголки можно сделать 2 способами:

1), установив мембрану на стену под нужным углом. Если вы сделаете это, вы можете использовать молдинг DimpleGrip сверху, так как вы не обрезали верх. DimpleGrip подходит к заводским краям мембраны.

2), установив мембранный уровень на стене и обрезав верхнюю часть до нужного угла или наклона.Если вы срезаете верх, вы должны использовать мембранный колпачок. DimpleGrip не подходит.

ОКНА ОКНА

Окна — причина №1 проникновения воды. Бетон трескается в самом слабом месте, и это почти всегда в нижней части оконного проема. Если у вас есть окна, высота которых ниже уровня уклона, и для них требуется колодец для окна, вырежьте и закройте мембрану как можно ближе к нижней части окна. Обрежьте и закройте боковые стороны вертикально, чтобы он оказался внутри оконного проема с каждой стороны.Вертикальные пропилы следует делать там, где есть фиксатор. (ПОДСКАЗКА: вы можете закрыть его позже, когда сделаете остальную часть формования и укупорки)

После того, как вы повесили всю мембрану, вернитесь туда, где вы начали, и начните шаг 2 — заглушку

ТРУБЫ И ПРОФИЛИРОВКИ

Иногда бывает труба или соединение, которое выступает из стены и выступает наружу. Залить раствор и / или уплотнить вокруг трубы мастикой. Прокатите мембрану на 12 дюймов от центра выступа и разрежьте весь рулон вертикально.Затем разрежьте мембрану горизонтально до центра трубы и сделайте отверстие того же размера, что и труба. Закрепите его в нескольких местах, чтобы удерживать на месте, пока вы режете следующий кусок. Положите бусину мастики там, где будет перекрываться следующий кусок. Затем отрежьте кусок мембраны, который вы отрезали ранее, таким же образом в противоположном направлении и наложите его внахлест на 12 дюймов от центра трубы. Установите заглушку через каждые 2 фута по вертикали. При обратной засыпке это хорошее место для использования дренажного камня.

После того, как вы повесили всю мембрану, вернитесь туда, где вы начали, и начните шаг 2 — заглушку

ЗАКРЫТИЕ МЕМБРАНЫ

Вверху вы следуете определенному шаблону, который повторяется снова и снова.Основной шаблон: установите ряд заглушек на 8-10 дюймов вниз от верха, каждые 16 дюймов по горизонтали. Затем на 8 дюймов вниз для этого ряда заглушек установите еще один ряд заглушек через каждые 16 дюймов, которые находятся между заглушками выше. Это создает шаблон «W» . (См. Подробные инструкции для получения более подробной информации)

В середине и внизу вы вставляете заглушки через каждые 6-10 футов по горизонтали. Достаточно, чтобы мембрана плотно прилегала к стене. Постарайтесь расположить нижние заглушки как можно ближе к основанию, чтобы мембрана не двигалась во время дренажных работ и засыпки.
Заглушки устанавливаются через каждые 2 фута по вертикали на всех перекрытиях.
устанавливаются через каждые 2 фута по вертикали и на 4–6 дюймов внутри и снаружи углов.
После того, как все заглушки вставлены, вернитесь к тому месту, где вы начали, и начните шаг 3 — Формовка / укупорка.

ПРОФИЛЬ ИЛИ КОЛПАЧОК

Молдинг должен быть установлен на всех открытых краях с помощью мембранного колпачка или молдинга DimpleGrip. (ПОДСКАЗКА: мы часто рекомендуем заказывать и формовку DimpleGrip, и мембранный колпачок, если ваша работа имеет как ровные, так и наклонные участки)

DimpleGrip Molding представляет собой кусок пластика длиной 4 фута и шириной 3 ½ дюйма.У него есть обратные ямки на спине, которые соединяются с верхними 4 рядами ямок на самой мембране. Обеспечивает более прочную фиксацию, что уменьшает количество заглушек, необходимых наверху. Он имеет мягкую кромку, которая плотно прилегает к стене. Входит по вертикали и горизонтали в заводские края мембраны. Это стоит немного дороже, но экономит время и труд. Если вы разрежете мембрану под углом вверху, ямочки не поместятся должным образом, поэтому вы должны использовать мембранный колпачок в этом месте. Вы можете использовать DimpleGrip для всей работы, если ваша итоговая оценка равна уровню.Хорошее применение — использовать DimpleGrip для горизонтальных краев и Membrane Cap для вертикальных краев, углов и уклонов.

Мембранный колпачок

представляет собой кусок пластика длиной 4 фута и шириной всего 1,5 дюйма, который закрывает все открытые края. Он имеет L-образную форму и гладкий на спине. Его можно установить горизонтально, вертикально и под любым углом. Вы можете использовать мембранный колпачок на протяжении всей работы. Однако вы будете использовать больше SuperPlug под мембранным колпачком, чем под DimpleGrip. (см. подробную инструкцию)

DimpleGrip и мембранный колпачок находятся в связке из 10 частей, длина которых составляет 4 фута, что составляет 40 погонных футов.Оба крепятся через каждые 6-8 дюймов, стыкуя каждую деталь вместе по ходу движения. И то, и другое можно разрезать стандартным универсальным ножом. Необязательно их перекрывать.

После установки молдинга рекомендуется пройтись и залатать все открытые места. Не стесняйтесь вставлять дополнительные заглушки там, где это необходимо, чтобы держать его как можно ровнее на стене.

УСТАНОВКА ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ

Установите дренажную систему в соответствии с требованиями строительных норм. Вы должны положить не менее 6 дюймов сливного камня вокруг водосточной трубы, на основание и на мембрану SUPERSEAL внизу.Нижняя часть мембраны должна быть встроена в дренажную систему. Это позволит любой воде, которая может попасть в дренажное пространство, падать под действием силы тяжести на основание и мигрировать через камень в трубу для удаления.

КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

На выбор предлагаются две системы формования. Система DimpleGrip и стандартная система

1) Для системы DimpleGrip требуется формование DimpleGrip и заглушки SuperPlugs. (см. ниже)

2) Для стандартной системы требуется мембранный колпачок и заглушки SuperPlugs.(см. ниже)

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ DIMPLEGRIP

(система Premium для ICF и бетонных блоков)

Требуется формовка DimpleGrip для горизонтальных и вертикальных краев. Заглушки Super Plugs, закрепленные на 12-16 ″ OC и мембранный колпачок для наклонных участков. Маленькие заглушки можно использовать для скрепления углов и внахлест.

На 1 рулон мембраны требуется примерно:

2 комплекта DimpleGrip
Мембранная заглушка для уклонов и углов — 40 футов в пучке
Super Plugs: 2 пакета от 3’6 ″ до 7’11 дюймов в рулоне или 3 пакета от 8’11 до 9’11 дюймов на рулон

СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

(Самая экономичная система затрат на материалы)

Требуется мембранный колпачок для всех краев и крепление Super Plug 8 ″ OC.Маленькие заглушки можно использовать для скрепления углов и внахлест.

На 1 рулон мембраны требуется примерно:

2 комплекта мембранных заглушек
Super Plugs: 3 пакета от 3’6 ″ до 7’11 дюймов на рулон или 4 пакета от 8’11 до 9’11 дюймов на рулон

SuperPlugs

Каждая заглушка имеет 5 углублений, которые фиксируются в мембране, обеспечивая превосходную удерживающую способность по сравнению с одной заглушкой. Рекомендуется для всех областей.

Мембранный колпачок

Гладкий L-образный профиль, закрывающий мембрану — 40 футов на пучок.

Молдинг DimpleGrip (опция)

Сцепляется с 4 верхними рядами мембраны по всей ее длине. Обеспечивает превосходную прочность и требует меньше супер вилок и трудозатрат.

Маленькие заглушки (дополнительно)

Вставляется в индивидуальную ямочку. Используется в основном для подрядчиков с системой пистолета для гвоздей.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

TAPCON — Фундамент стеновых блоков

Винты

Tapcon лучше всего подходят для блочного фундамента.Используйте 1¼ дюйма (лучше всего с шестигранной головкой 1¼ дюйма на 3/16 дюйма). Это система предварительного сверления. Это требует больше времени, чем пистолет для гвоздей, но хорошо работает, если вы выполняете небольшую работу или это одноразовое использование. TAPCON https://www.tapcon.com/products/genuine-tapcon-screw-anchors

БЕТОННЫЙ ГВОЗДЬ — Для некоторых блочных стен

Любой гвоздь, предназначенный для бетона, будет работать на стенах, залитых бетоном. Их можно приобрести или взять напрокат в местном центре аренды инструментов.Используйте гвозди размером 11/4 — 11/2 дюйма.

Следующие пистолеты очень хорошо работают с системой, поскольку они удерживают 40 гвоздей, а установка выполняется быстро. Фрикционная насадка идеально подходит для SuperPlug и Small Plug без каких-либо модных переходников.

HILTI GX 120 https://www.hilti.ca/direct-fastening/electrical-%26-mechanical-fastenings/r3697

HILTI G3 https://www.hilti.ca/direct-fastening/drywall-applications/3538128

Ramset Trakfast http://www.ramset.ca/product/47/trakfast-gas-powered-tool

Некоторые пистолеты для гвоздей активируются порохом и имеют разную силу выстрела.

БЕТОННЫЕ ГВОЗДИ — Ручное забивание гвоздями

Можно использовать стандартные бетонные гвозди и молоток. Бетон различается по твердости в разных регионах. Этот метод трудоемок и требует много времени. Обычно это делается только тогда, когда бетон только что залит и находится в процессе отверждения. Прежде чем продолжить, проверьте место.

Можно предварительно просверлить небольшое пилотное отверстие размером чуть меньше размера стержня гвоздя, а затем забить его.

Другие инструменты, которые могут вам понадобиться:

Средства защиты глаз, средства защиты ушей, перчатки, молоток, пояс для инструментов, рулетка, маркер, меловая линия, универсальный нож, лестница, пистолет для уплотнения или шпатель

Как прикрепить шлакоблоки к бетонной плите?

Как бы вы подошли к стеклу на веранде?

Можно распечатать, если возможно

хотел бы сделать деревянную калитку для нашей колоды.. также хотели бы использовать остатки настилов и шпинделей .. пожалуйста, помогите

Мне нужны идеи для строительства ограды с воротами.

Мы купили дом без террасы и патио.Какой самый дешевый способ построить патио или террасу? Мы живем в Северном Ва.

Наш алюминиевый сарай разбился, когда у нашего сына-диабетика произошел инцидент с сахаром в крови, и он врезался в него на машине.Купленные в магазине сараи … даже самые маленькие стоят 1000 долларов … Узнать больше

Мне нравится ваш красивый каскадный горшок !! Недавно я купил старую бетонную ванночку для птиц за 25 долларов и хочу насадить ее каскадными суккулентами, как вы.Какие растения ты у … Узнать больше

Только что переехали из более крупного и менее дорогого места.Собака не привыкла к прохожим, и ей нужно что-то в рамках правил, чтобы блокировать вид и шум при ограниченном бюджете.

Планируется построить подпорную стену высотой два фута и длиной 64 фута.Мне понадобится нижний колонтитул или утрамбованная подстилка из гравия? Какой блок лучше всего использовать? Думал шлакоблок … Узнать больше

Это фото было от двери патио.Не лучший выстрел.

Мой внешний блок HVAC находится прямо под каплями с крыши.Зимой внутри него образуется большой ледяной шар. Мне также приходилось сметать с него полметра снега … Узнать больше

В прошлом году я купил дом с двумя окнами.С левой стороны был деревянный забор с решеткой. Дерево гнило и на решетке, и на заборе, с … Узнать больше

12×12: рама металлическая, крышка должна быть съемной, используйте тряпки для краски и брезент.

Мои 4 бетонных ступеньки узкие и крутые, и вместо того, чтобы заливать новые ступени, я хотел бы использовать бетонные блоки с брусчаткой, чтобы добавить ширину и исправить… Узнать больше

Джуди 9 августа 2017 г.

Мне нравится защита моего навеса, но датирует ли он мой дом 50-ми годами? Что-нибудь новое, что я мог бы сделать, чтобы модернизировать его?

У меня ужасно захламленное патио.Если бы я задел трещины, это было бы ужасно много времени и денег. Можно ли просто построить «плавающий» деревянный де … Узнать больше

ОКРУГ КОЛУМБИЯ 19 ноября 2016 г.

Когда движение на нашей улице увеличивается, люди используют нашу подъездную дорожку, чтобы разворачиваться.Это сводит меня с ума, особенно когда дети на улице.

У меня есть забор от циклона.Постановления запрещают мне ставить еще одну. Был бы признателен за любые идеи вернуть уединение в моем собственном дворе

После того, как за две недели выпало более 9 футов снега, почта в моем почтовом ящике ослабла.

разметка, на что класть, как выставить диагональ, выпуск газобетона над фундаментом

Кладка первого ряда газобетона. Технология кладки газобетона

Кладка первого ряда

Как класть столбы из блоков для забора

Кладка столбов из блоков

Фундамент

Возводим стены дома.

Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Фундамент столбчатый из блоков своими руками: от расчётов до укладки

Расчет нагрузки

Определение точки промерзания грунта и уровня грунтовых вод

Расчет материалов

Разметка участка застройки согласно проекту

Бурение отверстий

Укладка фундаментных блоков в столбы

Гидроизоляция столбов

Строительство ростверка (опционально)

Как положить первый ряд газобетонных блоков. | ОЧУМЕЛАЯ СТРОЙКА

КЛАДКА ПЕРВОГО РЯДА ГАЗОБЕТОНА. – ТК БОНОСТРОЙ

Как построить стену из шлакоблоков?

Этапы строительства стены из шлакоблоков

1.Подготовка плана стен из шлакобетона

2. Оценка шлакоблока

3. Фундамент под стену из шлакоблоков

4.Укладка и отделка первого ряда кирпичной стены

5. Конструкция угловой стены

Часто задаваемые вопросы

Как выложить блоки для ландшафтного дизайна на склоне | Home Guides

Инструкции по установке блока Breeze | Декоративные блоки экрана — Tesselle

Приложения

Перед установкой

Заливка фундамента

Опорные вертикальные опоры для зданий

Укладка блоков

Укладка укупорочных камней

После установки

Очистка

Техническое обслуживание

Как построить подпорную стену из блоков

Конструктивные особенности

Разрешения и коды

Hedberg Принадлежности для ландшафтных и каменных работ | Миннесота

Шпон из натурального камня

Тонкий шпон из натурального камня

Глиняный кирпич

Изготовленный каменный шпон

Каменный пол

Dimpled Membrane Products для стен фундамента блока

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ DIMPLEGRIP

СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

SuperPlugs

Мембранный колпачок

Молдинг DimpleGrip (опция)

Маленькие заглушки (дополнительно)

TAPCON — Фундамент стеновых блоков

БЕТОННЫЙ ГВОЗДЬ — Для некоторых блочных стен

БЕТОННЫЕ ГВОЗДИ — Ручное забивание гвоздями

Как прикрепить шлакоблоки к бетонной плите?

Добавить комментарий Отменить ответ