Баня из шлакоблоков: преимущества, особенности. Этапы строительства бани из шлакоблоков своими руками

Главная » Виды и типы бань » Баня из шлакоблоков: преимущества, особенности. Этапы строительства бани из шлакоблоков своими руками

Вариантов материалов, из чего построить баню своими руками, множество: дерево, кирпич, газобетон, шлакоблок, керамзитобетон и т. д. Самый популярный вариант – это дерево, из него когда-то возводили бани наши предки.

При этом растет популярность и современных материалов, обладающих своими преимуществами. Хорошим вариантом является баня из шлакоблока, ее вы сможете успеть построить всего за один отпуск, поэтому довольно быстро получите возможность наслаждаться банными процедурами.

Содержание

1. Баня из шлакоблока: плюсы и минусы
2. Преимущества бани из шлакоблоков
3. Недостатки бани из шлакоблоков
4. Баня из шлакоблока: проекты, фото
5. Баня из шлакоблока своими руками: этапы строительства
6. Этап 1. Возведение фундамента
7. Этап 2. Постройка стен бани
8. Этап 3. Возведение крыши
9. Этап 4. Проведение внутренней отделки
10. Этап 5. Проведение внешней отделки

Баня из шлакоблока: плюсы и минусы

Шлакобетонный блок представляет собой смесь нескольких компонентов: цемента, воды, шлака и песка. Блок имеет прямоугольную форму, он бывает полно- и пустотелым. Вес одного шлакобетонного блока может достигать 23 кг.

Многие считают, что дерево – это единственный экологичный материал для строительства бани, но шлакоблоки также имеют натуральный состав, без химических примесей, поэтому они прекрасно подходят для возведения бани.

Преимущества бани из шлакоблоков

• низкая стоимость. Для изготовления шлакоблоков применяют различные производственные, металлургические и строительные отходы, поэтому цена на этот материал значительно ниже, чем на дерево;
• экологичность. Как уже говорилось, для изготовления блоков не используют вредные и токсичные вещества;
• высокая скорость постройки. Всего за один сезон можно построить баню из шлакоблоков, они имеют крупные размеры, поэтому процесс возведения стен занимает мало времени;
• простота постройки. Чтобы возвести баню необязательно тратить деньги на найм строительной бригады, вы можете сделать все сами;
• пожароустойчивость. В отличие от дерева шлакоблок не горит, что особенно актуально в бане, т. к. здесь имеется повышенный риск возникновения пожара;
• высокий уровень теплоизоляции. По этому показателю шлакоблоки опережают кирпич, но немного уступают дереву. В бане из шлакоблока хорошо сохраняется тепло, что играет особенно важную роль для парной;
• гигиеничность. В шлакоблоке не заводятся насекомые, плесень, грибок;
• высокий срок службы. Баня из шлакоблока может прослужить вам целый век.

Недостатки бани из шлакоблоков

• неэстетичный внешний вид. Баня из шлакоблока выглядит некрасиво, она нуждается во внешней и внутренней отделке, что увеличивает расходы на ее постройку;
• необходимость в укладке усиленного фундамента. Если, к примеру, при строительстве каркасной бани вы можете ограничиться простым столбчатым фундаментом, то при использовании полнотелых шлакоблоков нужно делать качественное и надежное основание;
• низкая влагоустойчивость. Шлакоблок обладает гигроскопичностью, поэтому при возведении бани из этого материала нужно хорошо позаботиться о его гидро- и пароизоляции;
• сложность обработки. Шлакоблок отличается высокой прочностью, поэтому сделать в нем отверстия для прокладки коммуникаций довольно сложно.

Баня из шлакоблока: проекты, фото

Перед строительством бани нужно не только выбрать участок, но и составить проект. Готовые варианты проектов вы можете найти на этом сайте, сделать чертеж самостоятельно или заказать его разработку в специальных компаниях.

Проекты бань представлены огромным выбором, они различаются размерами, планировкой, количеством этажей и помещений. Составляя проект, учитывайте местоположение бани. Если на участке есть водоем, то, конечно, лучше построить баню рядом с ним. Можно сделать открытую террасу с мостиком и спуском в воду.

Если площадь участка под строительство сильно ограничена, и вы хотите максимально рационально использовать каждый метр, то обратите внимание на проекты двухэтажных бань, а также бань с мансардой.

При выборе проекта нужно учитывать количество людей, которые в будущем будут одновременно отдыхать в бане. На 1-2 человек будет достаточно небольшой постройки 3х3 м, на семью из 4-5 человек понадобится баня 6х6 м, а на большую компанию смотрите проекты от 8х8 м. Не забывайте о том, что со временем круг ваших близких может увеличиться, поэтому лучше выбирать проект хотя бы с небольшим запасом.

В бане обязательно должны быть парная, моечная и комната отдыха. Рекомендуется и наличие тамбура, он защитит вас от сквозняков, а также будет полезен для хранения хозяйственных вещей.

Наличие террасы или веранды – это большой плюс, т. к. если уж выезжать на природу, то лучше отказаться от отдыха в помещении, а расположиться на свежем воздухе.

Проекты, фото бань из шлакоблока:

На чертеже нужно отметить все помещения, их площадь, длину и высоту стен, определиться с расположением окон, дверей, коммуникаций, выбрать тип крыши и т. д. На основе проекта производится расчет необходимых для строительства материалов, составляется смета.

Баня из шлакоблока своими руками: этапы строительства

Одно из главных преимуществ такой бани – это то, что построить ее можно самому, причем довольно быстро. Возведение бани включает в себя ряд этапов.

Этап 1. Возведение фундамента

Для бани из шлакоблоков может понадобиться разный фундамент. Если вы используете легкие блоки, то можно ограничиться столбчатым фундаментом, если полнотелые, то лучше делать монолитный фундамент.

Чтобы установить столбчатый фундамент, нужно:

1. Взять колышки и расставить их по углам постройки, натянуть между ними шнуры.
2. Сделать ямы столбы в углах будущего строения, в местах пересечения стен и по периметру стен на расстоянии не более 1,5.
3. Установить столбы.

Если вы планируете делать монолитный фундамент, то вам необходимо:

1. Выкопать траншею под будущий фундамент.
2. Уложить песчано-гравийную подушку.
3. Сделать деревянную опалубку на высоту не менее 0,5 м, а лучше около 0,7 м.
4. Монтировать арматурный каркас.
5. Залить опалубку бетонным раствором.
6. Убрать опалубку после высыхания бетона.

Помните о том, что шлакоблоки быстро впитывают влагу, поэтому высота фундамента должна быть не менее полуметра над уровнем земле. Кроме того, необходимо сделать качественную гидроизоляцию.

Этап 2. Постройка стен бани

Шлакоблоки выкладывают аналогично кирпичу. Сначала нужно положить два шлакоблока в угол, следите, чтобы он был ровно 90, далее аналогично выкладываете остальные углы и весь первый ряд. Второй нужно размещать уже со смещением швов и т. д. Раствор, используемый для крепления, нужно наносить на вертикальные и горизонтальные стенки блоков.

Чтобы конструкция была более надежной, рекомендуется каждые три ряда укладывать арматурную сетку. Стоит она совсем недорого, при этом сделает стены значительно прочнее.

Не забывайте оставлять пустые участки стен для окон и дверей. Причем такие проемы сверху нужно прокладывать деревянным брусом, чтобы следующий ряд держался более прочно. По периметру кладки окон нужно использовать полнотелые блоки, если их нет, то пустоты в блоках залейте бетоном.

Баня из шлакоблока своими руками (видео):

Этап 3. Возведение крыши

На готовые стены нужно уложить деревянные брусья диаметром не менее 10 см – они будут основанием крыши. Крыша может быть одно- или двускатной. Первый вариант более простой и дешевый, но он подходит для небольших бань, к тому же в этом случае у вас не будет чердака. Если вы решили делать односкатную крышу, то не забудьте о том, что нужно будет сделать стены разной высоты.

Двускатная крыша более распространена. Она дает возможность сделать не только чердак, но и целую мансарду. Монтаж такой крыши осуществляется с помощью установки стропильной конструкции, на которую монтируется кровельный материал.

Популярными кровельными материалами являются ондулин, рубероид, шифер.

Этап 4. Проведение внутренней отделки

После того, как сама постройка готова, можно переходить к внутренней отделке бани.

Обязательно следует сделать гидро- и теплоизоляцию. Пол рекомендуется залить бетоном и покрыть плиткой или досками. Не забудьте о канализационных отверстиях, пол должен быть немного под наклоном в их сторону, чтобы вода стекала.

Для отделки стен и потолка традиционно используется вагонка – экологичный материал, обладающий высокими эксплуатационными свойствами. Покрыть поверхность вагонкой не составит труда, поэтому вы можете сделать это самостоятельно, без помощи специалистов.

Для моечной допустимыми материалами являются керамическая плитка, мозаика и пластиковые панели. Если вы решили покрыть пол плиткой, то выбирайте варианты с ребристой и нескользящей поверхностью.

Этап 5. Проведение внешней отделки

Внешняя обработка бани из шлакоблоков является обязательным этапом строительства. Она нужна не только для того, чтобы сделать внешний вид постройки более эстетичным, но и для защиты материала от неблагоприятных внешних воздействий.

Отделку можно сделать разными материалами, к примеру, сайдингом. В магазинах представлен широкий выбор расцветок, поэтому вы можете сделать баню оригинальной и необычной.

Другими вариантами являются оштукатуривание стен, облицовка кирпичом, искусственным камнем или фасадной плиткой.

Баня из шлакоблоков обходится достаточно недорого, она отличается пожароустойчивостью, а построить такую баню можно своими руками, причем достаточно быстро. Такая баня является отличным вариантом для семейных и дружеских посиделок!

Технология постройки бани из шлакоблока своими руками

Если у вас есть частный дом и имеется свободный участок земли, а также вы любитель банных процедур, то вполне возможно, что рано или поздно вы захотите построить баню или сауну. Однако не у всех есть возможность обратиться к высококвалифицированным специалистам. К тому же при строительстве бани своими руками вы сэкономите деньги и оставите гордость в своей душе за проделанную вами работу.

Схема фундамента бани из блоков.

Рассмотрим, как построить баню из шлакоблока своими руками с использованием недорогих материалов, доступных на любом рынке.

Пошаговая инструкция: возведение фундамента и стен

Для работ понадобится:

• шлакоблоки;
• цемент;
• песок;
• щебень;
• пароизоляция;
• утеплитель;
• фольгированный полиизол;
• шпунт.

Схема устройства стены бани из шлакоблоков.

Обычно почву под фундамент можно подготовить за месяц: выкопать котлован, залить фундамент, для которого понадобится смесь из песка, цемента и щебня. Затем нужно подождать, чтобы он настоялся несколько недель. Так как вес шлакоблока гораздо легче кирпича, можно применять два вида фундамента: ленточный и столбчатый. Высота заливки должна быть над землей не менее 0,5 м. т.к. шлакоблок является сильным поглотителем влаги, от чего начинает быстро разрушаться. Именно для этого фундамент приподнимается, что не дает конструкции контактировать с водой и повышает срок эксплуатации строения.

После высыхания фундамента нужно произвести его гидроизоляцию. В основном для этого используется горячий битум около 50 кг или листы рубероида около двух рулонов по 10-15 м.

Стены бани из шлакоблока выкладываются очень просто, по технологии, идентичной кирпичной кладке. На все стены понадобится не более тысячи шлакоблоков. При строительстве бани из шлакоблока нужно помнить, что каждый третий ряд укрепляется 40 или 50 м арматуры диаметром в 12 мм или армированной сеткой для усиления данной конструкции.

Чертеж бани из шлакоблоков.

Как только основная конструкция бани будет поставлена, завершается строительство короба и начинается следующая ступень: заливка бетонного пола и утепление его керамзитом. Для этого снова понадобится раствор из песка, цемента и щебня около двух кубов.

Производится бетонная стяжка, укладывается керамическая плитка. Не рекомендуется использовать дерево поверх бетонной стяжки, т.к. в бане постоянная повышенная влажность, и древесина быстро начинает гнить.

В любом помещении, имеющем повышенную влажность и температуру, очень важно обеспечить отличную гидро- и пароизоляцию стен и потолков, это относится и к строительству бань. Вначале нужно подобрать материалы, подходящие для изоляции, и разобрать сорта дерева для обивки потолочных лаг.

Вернуться к оглавлению

Доски для потолка

К ним предъявляются особые требования, т.к. они являются несущими и должны быть прочными. Самое распространенное применение для обивки потолка бани получила древесина из таких деревьев, как лиственница, осина, кедр и хвойные. Для потолка можно использовать шпунт толщиной 50 мм, тогда потолок станет пригоден для чердака.

При подборке материала для потолка бани нужно внимательно осмотреть его на изъяны (сучки, трещины и др. повреждения), затем обработать доски защитными антисептическими средствами, которые предназначены для защиты древесины от насекомых, гниения и возгорания.

Вернуться к оглавлению

Устройство потолка в бане

Устройство пола в бане.

Это очень важный пункт при постройке таких помещений, как баня или сауна, потому что в помещении должно сохраняться тепло. Если теплоизоляция произведена на высшем уровне и с соблюдением нужных норм и правил, нагревание в бане до t 80-90˚С произойдет гораздо быстрее, и расход топлива (газ, уголь, электроэнергия или дрова) будет наименьшим.

Самый распространенный утеплитель для потолков бани — минеральная вата, которая отлично удерживает тепло, не подлежит возгоранию, отлично монтируется и обладает прекрасно впитывающими влагу свойствами. Для этого потребуется рулонная вата толщиной 10-12 см или пеноизол. Он представляет собой материал, способный хорошо держать тепло и заполнять пустоты. Его минусом является разовое использование в утеплении.

При необходимости ремонта потолка пеноизол должен быть полностью удален. Если в бане не предусмотрен чердак, потолок также можно утеплить песком или опилками.

Для теплоизоляции используется фольгированный материал, легко закрепляемый к балкам (укладывается поверх утеплителя) и создающий защиту от влаги. Также можно использовать полиэтиленовую пленку, но она не обладает такими достоинствами, как фольгирование. Если в бане не предусмотрен чердак, то можно сделать бетонную стяжку тонким слоем.

Устройство подшивного потолка бани: 1 — внутренние доски потолка; 2 — балки перекрытия; 3 — наружная обшивка потолка; 4 — теплоизоляционный слой; 5 — пароизоляция.

Для пароизоляции еще рекомендуется использовать фольгированный материал. Края фольги должны ложиться на стены по 10-12 см с каждой стороны.

Нежелательно использовать картон и пленку, они не обеспечивают должную пароизоляцию.

Для монтажа настильного потолка ширина пролета не должна превышать 2,5 м. При настильном потолке балки не нужны, но стены помещения должны быть прочными или несущими.

Технология монтажа:

1. Поверх стен бани укладывается щит из сбитых досок.
2. Далее необходимо наложить пароизоляционный материал, фиксируемый строительными приспособлениями.
3. Следующее — утеплитель, вата, керамзит. Если керамзит, то создаются оградительные бортики.

Вернуться к оглавлению

Монтаж крыши бани

Каркас держит собственный вес и вес кровли: снега, дождя и оборудования (если таковое имеется). Каркас состоит из деревянного бруса, соединяющего короб с крышей — мауэрлат.

Крепеж осуществляется анкерами. Перед установкой мауэрлатов в нем вырезаются отверстия под крепления строения.

Требования к установке: идеальное горизонтальное положение.

Устройство мягкой кровли: 1 — рубероид по битуму; 2 — толь, пергамин; 3 — битумная мастика; 4 — сплошной настил; 5 — толевые гвозди; 6 — жестяной конёк; 7 — обрешётка; 8 — строительная балка.

Стропильная ферма для распределения нагрузок крыши состоит из брусьев, связанных между собой (ригели, стяжки, распорки, перемычки укрепляют ферму). Обрешетка каркаса осуществляется для крепления кровельного материала к стропилам. Обрешетка — это деревянные бруски и доски, которые крепятся в сетку. Расчет ячеек сетки ведется из расчета материала, которым будет покрыта крыша бани (рубероид настилается без пустого пространства, а профнастил — ячейками шириной в 0,5 м.).

Каждый из материалов обладает своими требованиями к углу наклона крыши. Рубероидом кроется крыша с наклоном угла 5˚, профнастилом — 8˚, шифером — 20˚, металлочерепицей — 30˚.

В качестве кровельного материала используют следующие:

• рубероид;
• профнастил;
• шифер;
• металлочерепица.

При возведении одновременно должны производиться гидро- паро- и теплоизоляция.

В стене фиксируется деревянный каркас из бруска 50 х 50 мм, шаг между балками — 60 см. Между ними прокладывается минеральная вата, сверху — фольгированный материал.

После крепления к деревянной решетке фольгированного материала создается еще один каркас, вентиляция (между пароизоляцией и внутренней отделкой). Внутри используется вагонка, это придает бане древесный запах. Она изготавливается из бруса 50х30 мм. В конце остается только заизолировать стены, оштукатурить их в два слоя, обложить кирпичом.

http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/WuEwwblIfzI

Баню можно построить из разных материалов, и здесь приведен лишь один пример. Произвести расчет используемых материалов можно исходя из размеров, по которым будет строиться помещение. Постройка бани или сауны своими руками гарантирует вам оригинальный дизайн, наименьшие затраты и полное удовлетворение персональных вкусов.

Как сделать бетонную раковину своими руками

По

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 27.06.21

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено Келли Бэкон

Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, строительстве и реконструкции жилых домов, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Джеймстеохарт / Getty Images

Обзор проекта

Изготовление собственной бетонной раковины и встроенной столешницы приводит к тому моменту, когда вы сбиваете форму и становитесь свидетелем своего творения. Это не что иное, как захватывающе работать над этим проектом вверх ногами и наоборот, а затем видеть, как все получается так, как задумано.

Идеально отлитая бетонная раковина со столешницей — это просто естественный результат тщательного планирования.

Если вы сделаете формы с достаточной осторожностью и зальете бетон в соответствии со спецификацией, у вас будет бетонная раковина, отлитая в собственную бетонную столешницу, готовую к установке на туалетный столик в ванной или кухонный шкаф.

Вы можете сделать столешницу из бетона лицевой стороной вверх или вниз. Когда вы делаете это лицевой стороной вверх, бетон заливается в форму поверх шкафа для раковины. Затирка поверхности до гладкости стекла затруднительна.

Вот почему заливка бетона в перевернутом виде лучше всего подходит для самодельных работ. Гладкое дно формы становится верхом столешницы: заглаживание не требуется. Формы изготовлены из гладкого МДФ с меламиновым покрытием. С добавлением в меламин разрыхлителя бетон легко отделяется от формы.

При изготовлении раковины из бетона к форме столешницы добавляется форма в виде раковины. Нижняя часть этой формы предотвращает попадание бетона в зону выреза раковины. Верхняя часть формы создаст раковину.

Вторая форма меламинового МДФ должна быть построена вокруг формы для раковины. Это позволит бетону осесть вокруг секции бассейна.

Оборудование/инструменты

• Циркулярная пила или настольная пила
• Аккумуляторная дрель
• Монтажный пистолет
• Ножовка или угловая шлифовальная машина
• Ванна для смешивания бетона
• Садовая мотыга
• Орбитальная шлифовальная машина
• Распылитель воды
• Шпатель
• Кисть

Материалы

• 3 мешка бетона для столешницы
• Шламовая смесь для бетонной столешницы
• Нокауты крана
• Резиновая форма для раковины из бетонной столешницы
• Меламиновый МДФ, 3/4 дюйма на 4 фута на 4 фута
• 1 1/2-дюймовые винты для гипсокартона
• 1 1/2-дюймовая сливная труба раковины
• Черный силиконовый герметик
• Смазка для форм (или минеральное масло)
• 4 куска арматуры
• Листовой пластик
• Герметик для бетонной столешницы

1. Отрежьте нижнюю часть формы счетчика

   Настольной или циркулярной пилой отрежьте меламиновую плиту по размеру и форме предполагаемой столешницы. Если вы используете циркулярную пилу, используйте направляющую для идеально прямых линий.

2. Обрезка боковых стенок формы счетчика

   Дополнительные планки из меламинового МДФ образуют боковые стенки формы столешницы. Они будут прикреплены к краям нижней части формы счетчика. Поскольку столешница должна быть толщиной 2 дюйма, обрежьте МДФ до толщины 2 3/4 дюйма, чтобы учесть толщину дна формы для прилавка. С помощью рулетки убедитесь, что номинальная и реальная толщина MDF совпадают: 3/4 дюйма. Нарежьте полосы МДФ на длину, необходимую для создания стен формы.

3. Прикрепите боковые стенки опалубки

   Используйте аккумуляторную дрель и шурупы для гипсокартона, чтобы прикрепить боковые стенки к нижней части стойки. Убедитесь, что все меламиновые поверхности обращены внутрь.

4. Форма для раковины и заглушки

   Положите форму для раковины вверх дном на дно формы. Установите резиновые выбивные формы для смесителей перед формой раковины (в направлении возможной стены комнаты). Когда вы будете довольны позициями, закрепите форму раковины на месте, нанеся полоску силиконового герметика вокруг кромки. После того, как герметик высохнет, аналогичным образом добавьте нокауты. Добавьте 1 1/2-дюймовую сливную трубу раковины в форму раковины.

   Наконечник

   Завершение формы раковины перед герметизацией выбивных отверстий смесителя дает вам полный доступ к краю формы раковины.

5. Резка арматуры

   Ножовкой или угловой шлифовальной машиной отрежьте четыре куска арматуры по ширине столешницы минус 4 дюйма. Итак, если столешница будет шириной 24 дюйма, обрежьте арматуру до 20 дюймов в длину.

6. Форма для выреза под раковину

   Форма формы для раковины состоит из четырех боковых стенок (без верха и низа), которые охватывают раковину. Боковые стенки должны располагаться на расстоянии 2 дюймов или более от формы раковины. Вверху боковые стенки должны быть достаточно высокими, чтобы бетон покрывал 2 дюйма над сливом.

   Две боковые стенки должны выступать на 2 или 3 дюйма за глубину встречной формы. Цель состоит в том, чтобы форма для раковины могла опираться на две стенки формы.

7. Добавить разделительный агент

   Распылите или добавьте вручную разделительный состав (такой как разделительный воск или минеральное масло) на внутреннюю часть формы, а также на внешнюю часть раковины и выбивных форм.

8. Бетонная смесь

   Добавьте сухой бетон в бетоносмесительную ванну. Добавьте воду, как указано в инструкции к бетонной смеси. Работая быстро, тщательно перемешайте садовой мотыгой.

9. Заливка бетона в встречной форме

   Залить бетон в форму. Попросите помощника вибрировать форму сбоку или снизу с помощью орбитальной шлифовальной машины, пока вы заливаете. Когда бетон наполовину заполнит опалубку, добавьте куски арматуры: два перед раковиной, два сзади. Продолжайте лить.

10. Форма для заливки бетона вокруг раковины

    В качестве продолжения заливки бетона установите опалубку для раковины поверх опалубки. Заливайте бетон в эту верхнюю форму, пока он не достигнет вершины. Продолжайте вибрировать, пока все пузырьки не исчезнут.

11. Разрешить лечение и удаление форм

    Бетон должен полностью застыть через три-четыре дня. Держите бетон забрызганным водой в течение этого времени. Накрыть пластиком.

    После того, как бетон затвердеет, отвинтите опалубку, чтобы разобрать ее.

12. Заплатка для поверхности и песка

    Смешайте бетонный раствор. С помощью шпателя заделайте дыры и ямки на бетонной поверхности. После того, как раствор высохнет, отшлифуйте бетонную поверхность до гладкости.

13. Уплотнение Бетон

    Нанесите герметик на бетон с помощью кисти или малярного валика.

Как сделать поддон для душа (сделай сам)

Изучите профессиональный способ построить настраиваемые кастрюли для душа

Время

Несколько дней

Сложность

Промежуточный

Стоимость

$ 101–250

ВВЕДЕНИЕ

Узнайте, как построить построенный на заказ. для изогнутой душевой кабины, следуя этим четким, подробным фотографиям и пошаговым инструкциям.

Инструменты требуются

• ВКОВ
• CAULK GUN
• Черт
• Беспродуктивная бухга
• Стамеска по дереву

Необходимые материалы

• 1-1/4 дюйма. кровельные гвозди
• 1″x3/4″
• 10d оцинкованные гвозди
• 1×4
• 2×4
• 2×6
• 3 дюйма drywall screws
• Ceramic floor mix
• Duct tape
• Fiberglass mesh tape
• Galvanized expanded metal lath
• Hardboard siding
• Shower drain assembly
• String
• Thin-set mortar
• Tile backer board
• Vinyl membrane

В наши дни, если вы хотите установить душ, вы можете просто пойти в домашний центр и взять стекловолоконный блок. До того, как это стало возможным, профессионалы должны были построить индивидуальный поддон для душа, смешав и нанеся раствор, затирая его и укладывая керамическую напольную плитку для душа.

Несмотря на то, что элементы из стекловолокна делают душевые поддоны быстрыми и легкими, им не хватает элегантности ручной работы из раствора и кафельного пола. Так что, если вы хотите установить душевую кабинку из кафеля и хотите построить свой собственный поддон для душа, вы сможете выложить его плиткой в ​​тон стенам. А с полом из раствора и плитки ваш душ может быть любой формы. (Например, см. «Как установить душ из стеклоблоков».) На самом деле, независимо от его формы, если душ, который вы задумали, не соответствует жестким требованиям к размеру изготовленного основания, пол из раствора может стать вашим решением. только альтернатива.

Вы обнаружите, что стоимость материалов, используемых для изготовления основы ручной работы, примерно равна стоимости сковороды из стекловолокна сравнимых размеров. Минус в том, что вместо того, чтобы просто воткнуть в проем изготовленный блок, придется проделать гораздо больше работы. Вам понадобится пара дней, чтобы сформировать и утрамбовать два слоя раствора, разобраться с каким-то хитрым лайнером из виниловой мембраны, а затем установить плитку. Установка душевых поддонов — это не проект, в котором нужно прыгать или сокращать путь. Плохо установленные поддоны будут протекать, и единственный правильный способ исправить некачественную установку — вырвать не только основание, но и стенки душевой.

Душевой поддон, установленный в этом проекте, несколько сложен, но основные приемы одинаковы даже для самого простого душа — размером с телефонную будку. Если у вас есть опыт работы с цементом и некоторые базовые навыки работы с мастерком, вы сможете сделать пол в душе практически любого размера менее чем за два дня, за исключением работы с плиткой.

Структура пола из раствора для душа

Первый слой, называемый наклонной заливкой, представляет собой просто основание из раствора. Он наклонен к специальному сливу зажимного типа, состоящему из двух частей (доступен в любом домашнем центре), который сделан специально для душевого пола на строительном растворе. Наклонный наполнитель наклонен от стока к периметру душа с уклоном 1/4 дюйма на фут. Поскольку наш душ имел среднюю ширину 3 фута, мы увеличили уклон от 1/4 дюйма толщины стока до 1 дюйма толщины вокруг стен душа и бордюра, чтобы получить необходимый уклон 3/4 дюйма.

Второй слой, называемый поддоном, представляет собой прочную мембрану из CPE (хлорированного полиэтилена). Этот виниловый вкладыш загнут по краям, образуя водонепроницаемую мембрану в форме неглубокого поддона. Вода, которая пробивается через цементный раствор и верхний слой раствора, будет стекать по склону и стекать через дренажные отверстия водостока. Поверх поддона уложен слой просечно-вытяжной оцинкованной металлической решетки для усиления раствора. Поверх обрешетки укладывается наклонная подушка из раствора, используя то же правило уклона 1/4 дюйма к футу, которое мы использовали для наклонной заливки.

Душевые бордюры помогают удерживать воду в местах, не ограниченных стенами. Если слив засорится, возможно, из-за мочалки на поверхности, бордюр поможет вам выиграть время. Он задержит воду в душе на некоторое время, прежде чем она позволит ей стекать на пол в ванной.