Как класть первый ряд газоблоков: разметка, на что класть, как выставить диагональ, выпуск газобетона над фундаментом

Содержание

разметка, на что класть, как выставить диагональ, выпуск газобетона над фундаментом

Самым сложным в любой каменной кладке является первый ряд. Недаром считается, что главное в строительстве — заложить первый камень. Кладка газобетона не отличается в этом смысле от любой другой. От того, как выложить первый ряд газобетона на фундамент, будет зависеть качество остальных рядов, а также быстрота возведения стен.

Независимо от того, будет ли применяться специальный клей или цементоно-песчаный раствор для кладки стен из газоблоков, для первого ряда используют только второй вариант. Обусловлено это необходимостью выравнивания небольших погрешностей, образовавшихся при устройстве фундамента. За счет тонкого слоя клея сделать это невозможно. А от того, насколько правильно будет установлен первый ряд блоков, зависит, насколько ровно будут монтироваться и остальные ряды.

Для монтажа первого ряда блоков необходим раствор, марка которого не ниже М100. Если использовать для приготовления цемент наиболее распространенной в частном строительстве марки 400, то для такого раствора его потребуется 250 кг, чтобы приготовить кубометр смеси. В объемном измерении соотношение песка, цемента и воды составит примерно 5 : 1 : 0,5. Но воды может потребоваться больше или меньше в зависимости от влажности песка. Песок для раствора необходимо предварительно просеять через сетку, чтобы в нем не было камней и частиц крупнее 3-5 мм.

Раствор можно класть на поверхность совковой лопатой, разравнивая его на поверхности фундамента мастерком или кельмой. Однако, используя раствор для кладки своими руками первого ряда газобетона, используют также и клей. Им склеивают торцы соседних блоков, чтобы шов был тонким и минимально проводил тепло. Наносить клей удобно специальной зубчатой кельмой, ширина которой соответствует ширине блока.

Приготовить раствор можно в бетоносмесителе или вручную в подходящей по объему таре. В первом случае необходимо в работающий смеситель залить воду и засыпать цемент. Дождавшись, когда они перемешаются, нужно добавлять песок, при необходимости корректируя влажность раствора. Слишком сухим будет неудобно работать, а жидкий будет вытекать из-под газоблока.

Чтобы приготовить раствор вручную, нужно смешать необходимое количество песка и цемента, а потом, добавляя воду, перемешивать смесь до получения нужной консистенции. Раствор необходимо замешивать в количестве, которое можно использовать в течение 1,5-2-х часов. После этого свойства его ухудшаются. В жаркую сухую погоду время жизнеспособности смеси уменьшается.

Поверхность фундамента, на которую будет производиться укладка газобетона, может оказаться неровной. Перед тем, как класть блоки на фундамент, нужно проверить его горизонтальность и высоты углов. Перепады высот более 30 мм не допускаются. Если же все-таки они больше этой величины, необходимо выровнять поверхность бетонной стяжкой.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Оптимальная толщина растворного шва при кладке первого ряда — 10 мм. При таком значении возможно сделать армирование первого ряда сеткой из стальной проволоки диаметром 4 мм. Размер ячеи сетки должен быть не более 150 х 150 мм.

Допускается колебание толщины шва по длине будущей стены, однако максимальная допустимая толщина раствора при монтаже первого ряда газобетона на фундамент, не может превышать 40 мм. При большем значении шов будет непрочным, а до начала твердения раствора он может продавливаться под весом блока.

В зависимости от вида внешней отделки будущего здания, блоки первого ряда можно укладывать по линии наружной поверхности фундамента, либо с отступом внутрь или наружу относительно этой линии.

Отступ на необходимое расстояние внутрь фундамента производят, если впоследствии стены из газобетона будут облицовываться кирпичом или природным камнем. Горизонтальная поверхность, образованная фундаментом, будет служить полкой, удерживающей отделочный материал.

В иных случаях рекомендуется производить кладку блоков так, чтобы образовался свес с наружной стороны фундамента размером 20-30 мм. Благодаря этому, фундамент будет защищен от стекающей по стенам дождевой воды. Она будет «срываться» с горизонтального ребра блока и капать на грунт рядом с фундаментом. Это будет способствовать еще и тому, чтобы вода не скапливалась на отметке верха фундамента — между блоком и гидроизоляцией, в шве.

Чтобы качественно и ровно уложить блоки первого ряда на фундамент, необходимо соблюдать определенный порядок действий. К тому же, во время дождя возникают трудности, связанные с переувлажнением раствора, а также со смыванием клея с торцевой поверхности блока.

Чтобы раствор не переувлажнялся, необходимо во время дождя его выкладывать небольшими захватками — на один-два блока. Торец можно прикрывать небольшим навесом, чтобы клей не смывался с него.

Какие же еще тонкости нужно знать для того, чтобы положить газобетонные блоки первого ряда ровно и чтобы стены прослужили долго?

Гидроизоляцией называют мероприятия по защите строительных конструкций от воды. Перед монтажом первого ряда газоблоков обязательно нужно сделать горизонтальную гидроизоляцию по поверхности фундамента. Изготавливают ее из двух слоев любого рулонного гидроизоляционного материала — рубероида, гидроизола и прочих.

Назначение горизонтальной гидроизоляции — препятствовать проникновению грунтовой влаги через фундамент в материал стен. Так как бетон, даже самый прочный, имеет поры внутри массива, в нем образуются капиллярные каналы, по которым и поднимается влага из грунта. При попадании в газобетон, вода будет размягчать его, значительно ухудшая прочностные характеристики. Со временем материал станет разрушаться под нагрузкой. Кроме того, из-за влаги внутри стен, в помещениях тоже будет повышенная влажность, что отрицательно отразится на здоровье проживающих в доме людей.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если фундамент ленточный, гидроизоляция устраивается по всей горизонтальной поверхности. Если в качестве основания здания используется монолитная железобетонная плита, гидроизоляционные материалы прокладываются под будущими стенами и перегородками.

Рулонные материалы необходимо приклеить к поверхности разогретым битумом или специальными холодными мастиками.

Перед укладкой первого ряда необходимо провести разметку положения угловых блоков. Самый точный способ сделать это, если здание прямоугольное — измерить диагонали. В таком случае они должны быть равны. Но добившись того, чтобы они стали одинаковыми, нужно еще знать как выставить диагонали для кладки первого ряда газоблоков, чтобы ориентироваться по ним. Проще всего сделать это, если сохранилась обноска, которую использовали для разметки фундамента на местности. Отмерив точное положение углов и добившись одинаковой длины диагоналей, можно «закрепить» положение стен шнуром, натянутым на стойки обноски. В местах пересечения шнуров смежных сторон должен находиться угол газоблока.

Если обноска не сохранилась, можно вбить в землю, на расстоянии около 0,5 метра от углов, по два прутка стальной арматуры длиной, достаточной, чтобы на уровне верха блока натянуть шнур. Положение прутков должно примерно соответствовать продолжению наружной линии каждой стены. После того, как шнур натянут, можно, наклоняя или передвигая прутки и одновременно измеряя стороны и диагонали дома, добиться такого положения, чтобы шнуры обозначали положение наружной стороны газоблока, а пересечения шнуров — положение углов здания.

При кладке первого ряда необходимо, чтобы при минимальной толщине растворного шва, высота всех блоков ряда была одинакова, то есть они образовали бы совершенно горизонтальную поверхность. Чтобы добиться этого, нужно при помощи гидравлического уровня или нивелира определить, какой угол находится выше остальных. Именно в этом углу и следует монтировать первый блок.

Разложив и разровняв раствор так, чтобы толщина его была минимально возможной, блок необходимо установить, ориентируясь на натянутые шнуры. После этого, постукиваниями деревянной киянки нужно добиться горизонтальности верхней поверхности. Остальные угловые блоки монтируются в таком же порядке, но слой раствора должен быть таким, чтобы обеспечить правильное положение блока по высоте. Это легко сделать, если предварительно сделать отметки на колышках при помощи гидроуровня или нивелира.

Установленные угловые блоки рекомендуется оставить для твердения раствора на сутки и только на следующие производить кладку остальных — рядовых блоков. Они укладываются на предварительно выложенный по слою гидроизоляции раствор, а положение их контролируется по натянутому на углы шнуру.

После того, как все блоки первого ряда будут выставлены, необходимо двое-трое суток, чтобы раствор затвердел и приобрел прочность, достаточную для того, чтобы воспринимать вес остальных рядов. При укладке первого ряда может произойти непроизвольное смещение блоков из-за усадки раствора. При этом верхняя горизонтальная поверхность не будет идеально ровной. В результате следующие за первым ряды будет укладывать очень сложно. Слой клея может быть разным, а блоки могут наклоняться то внутрь, то наружу.

Чтобы этого не происходило, необходимо произвести выравнивание верхней поверхности первого ряда. Это делается специальным рубанком для газобетона. Контроль производится при помощи все тех же шнуров, натянутых на углы. После того, как первый ряд блоков будет уложен по всем правилам и выровнен, кладка следующих рядов совершенно не доставит хлопот. Блоки, имеющие правильные геометрические размеры при наличии навыка можно укладывать даже без шнура, ориентируясь только на положение предыдущего ряда.

кладка блоков на цементный раствор

Грамотная кладка первого ряда газобетона оказывает сильное влияние на параметры точности геометрии всего возводимого здания. Важно понимать, что этот ряд должен быть идеально ровным.

Стартовому ряду уделяют больше всего внимания. Работы производят тщательно. От ровности и горизонтальности уложенных первых блоков зависит удобство кладки стен дома и качество всего готового сооружения.

Монтаж первого ряда у бригады каменщиков может занять целый день. И это считается нормальным. Здесь формируется базис будущего здания. От точности его заложения зависит простота последующей кладки стен.

Подготовка фундамента

Особенностью газобетонов является не только максимальная лёгкость, но и высокие показатели гигроскопичности. Любое ощутимое повышение уровня влажности провоцирует потерю строительным материалом теплоизолирующих свойств, поэтому

дома из газобетонов в обязательном порядке возводятся на цоколе, как правило из бетона или кирпича.

Справка

Основное назначение цоколя — защита стен от атмосферных осадков, таких как снег и дождь, а также от влаги, которая поступает от земли посредством капиллярного подсоса.

Высота цоколя для дома из газобетона определяется исходя из глубины залегания грунтовых вод, среднего количества и характера выпадаемых осадков. Она должна быть выше среднего уровня снежного покрова для данной местности.

Так для Московского региона средняя высота снега достигает максимума в феврале и в среднем составляет 25-35 см на открытых участках и 40-45 см — на защищенных. Защитой могут выступать заборы, соседние сооружения и растительность. Исходя из этого 40 см цоколя будет достаточно.

Ещё на высоту цоколя влияет эстетический внешний вид здания, количество и высота ступеней, исполнение продухов. А также наличие или отсутствие подвальных и полуподвальных помещений, расположение коммуникаций в подполье.

Внимание!

Не забудьте выполнить отсечную гидроизоляцию с помощью любого рулонного материала на битумной основе. При использовании менее прочного рубероида рекомендую уложить его в 2 слоя.

Гарантией качественной кладки будет применение отсечной гидроизоляции, что станет дополнением стандартной гидроизоляции фундаментного основания.

На что класть первый ряд?

Если перепад основания больше 5 мм, что встречается довольно часто, то обычный клей для газоблоков не подойдёт. Здесь понадобится совместить кладку начального ряда с выравниванием поверхности для последующей кладки блоков.

В этом случае монтаж стартового ряда должен осуществляться исключительно на правильно приготовленные, качественные цементно-песчаные кладочные растворы. Поскольку основание цоколя не идеально ровное, с допуском незначительных перепадов и шероховатостей, использование дорогостоящего клея будет являться недопустимой роскошью для кладки на фундамент. К тому же клей является более пластичным, он предназначен для тонкошовной кладки.

Справка

Рекомендуется использовать для кладки начального ряда блоков стандартную пропорцию цемента и пропущенного через сито песка в соотношении 1:3, с добавлением воды до получения смеси относительно густой консистенции.

Правильно приготовленный раствор позволит не только получить максимально надежное соединение газобетона с основанием, но и помогает исправить все имеющиеся неровности. Допускается также использование уже готовых, заводских смесей, изготовленных на основе цемента и песка, дополненных гидрофобными, водоудерживающими добавками и пластификаторами.

Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор должен иметь максимально однородную консистенцию, поэтому для его приготовления целесообразно применять бетономешалку, в которую нужно залить ведро воды, засыпать ведро цемента М500 и добавить три ведра просеянного песка.

Ручной замес раствора также допустим.

В процессе замешивания требуется небольшими порциями добавлять воду, что позволит довести смесь до необходимой консистенции. В раствор рекомендуется добавить водоудерживающую добавку для предотвращения быстрого впитывания влаги в газобетон.

Важно!

Цементные растворы, приготовленные под газобетонную кладку, должны быть использованы в течение пары часов с момента замешивания.

Пошаговая технология кладки

Если внутренняя несущая стена по проекту также выполняется из блоков, её монтаж осуществляется одновременно с наружными стенами. При этом выполняется перевязка блоков в кладке. Не забудьте также оставить проёмы под входную и межкомнатные двери в газобетонных стенах, об установке которых можно узнать в этой статье https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/dveri-g.html.

На первом этапе нужно проверить высоты и горизонтальность фундамента. Перепады до 5 см допускаются, так как при такой толщине раствор не даёт усадку.

Остальные случаи считаются браком и требуют ремонта. Любые не слишком выраженные неровности требуется срезать или заполнить цементной смесью. Очень значительные неровности потребуют установки дополнительной опалубки с последующей заливкой поверхности бетонной смесью с пластификаторами, и дальнейшим выравниванием по уровню. Высота выравнивающего слоя должна составлять порядка 30-50 мм. Кладку можно осуществлять после просыхания слоя.

На следующем этапе выполняется укладка отсечной гидроизоляции. Поверхность прикрывается рулонной гидроизоляцией с нахлёстом материала на стыках.

Выполнен гидроизоляционный слой, по углам ровно выставлены блоки по уровню или нивелиру, натянута шнурка в горизонтальном положении.

Кладка начинается с углов, а ориентиром служит наивысшая точка фундамента. Именно в этой точке устанавливается первый блок. Затем расставляются блоки по другим углам. Монтаж угловых блоков с паз-гребневым соединением осуществляется гребнями наружу.

Совет

После расстановки блоков по углам ещё раз замерьте высоты и на каждом угловом блоке карандашом подпишите толщину требуемого слоя раствора.

Правильность установки угловых газобетонных блоков можно проконтролировать строительным уровнем или оптическим нивелиром. При необходимости подгонка угловых блочных элементов выполняется специальным резиновым молотком.

Внимание!

Перед монтажом блоков на раствор ещё раз измерьте все стороны и диагонали. В прямоугольном здании противоположные стороны должны быть параллельны и равны. Смежные стороны должны быть перпендикулярны, что проверяется измерением диагоналей.

Установите угловые блоки на раствор, сверяясь с величиной толщины раствора, написанной на каждом блоке. Устанавливайте блоки точно по уровню. С помощью оптического нивелира проверяйте высоту угла блока. При несовпадении осадите блок с помощью киянки, либо добавьте раствора.


После монтажа угловых блоков натягивается шнурка и ряд заполняется газоблоками. Посредством шнура удаётся облегчить выполнение строго горизонтальной кладки.

Внимание!

При длине стены в десять метров и более, в центральной части укладывается блок, предотвращающий провисание шнура.

Далее вдоль шнура, ориентируясь на маячные блоки, монтируется блочная кладка с проверкой по горизонтали и вертикали.

Важно!

Растворы для монтажа строительных газоблоков нужно наносить на поверхность основания с помощью мастерка. Укладка первого ряда газосиликатных блоков осуществляется на цементно-песчаные растворы, а все последующие ряды монтируются исключительно на клеящие составы. Боковые поверхности в обоих случаях обмазываются клеящими составами.

Для подгонки блоков используется резиновая киянка. Размеры элементов, при необходимости, корректируются с помощью резки газосиликатных блоков. Здесь понадобится пила по газобетону или специальный электроинструмент. При этом затирка реза выполняется при помощи тёрки или рубанка по газобетону.

После того, как будет проведена кладка первых блоков, и цементный раствор полностью схватится, очень важно провести армирование. Об армировании газобетона и её необходимости читайте в этой статье: https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/armirovanie-gazosilicata.html.

Перед дальнейшим монтажом нужно дождаться полного затвердевания раствора, что предотвратит риск деформирования стартовых блоков весом последующих рядов.

Полезное видео

В этом коротком сюжете показаны основные моменты, на которые следует обратить внимание при укладке первого ряда.

Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо!

Отличная статья 83

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Кладка первого ряда газобетонных блоков является очень ответственным этапом строительства, так как от него зависят следующие ряды, и ровность стен вцелом. Чтобы не усложнять кладку, первый ряд должен быть уложен максимально ровно. 

Итак, для начала мы кратко опишем алгоритм кладки, а более подробно про каждый этап смотрите ниже по тексту. Инструменты, гидроизоляция, приготовление раствора, выравнивание блоков, армирование, обо всём этом мы расскажем в данной статье.

Краткая технология кладки первого газобетонного ряда:

  1. Выравниваем поверхность фундамента раствором;
  2. Если он уже очень ровный, то обеспыливаем ленту;
  3. Намазываем на ленту битумную мастику;
  4. Укладываем гидроизоляцию, к примеру, рубероид;
  5. Определяем гидроуровнем самый высокий угол;
  6. Укладываем газоблоки по углам на раствор;
  7. По горизонтали и вертикали выравниваем блоки по уровню;
  8. Натягиваем нитку между блоками;
  9. Укладываем остальные блоки на раствор по нитке;
  10. Армируем первый ряд блоков арматурой.

Разметка и подготовительные работы для кладки

Кладка первого ряда газоблоков

Инструменты для кладки газобетона

Перед началом строительных работ следует подготовить необходимый инструментарий:

  1. Строительный уровень или лазерный уровень;
  2. Гидроуровень;
  3. Рулетка;
  4. Шнуровой отвес;
  5. Специальная пила и тёрка для газобетона;
  6. Угольник;
  7. Кельма;
  8. Резиновая киянка;
  9. Штроборез.

Горизонтальная гидроизоляция под кладку

 

Кладке стен обязательно должна предшествовать гидроизоляция фундамента, дабы в будущем влажность последнего не смогла передаться газобетону. Для этой процедуры лучше всего подойдут современные битумные материалы, которые продаются в рулонах, легко режутся на части строительным ножом и хорошо укладываются.

Краткая инструкция горизонтальной гидроизоляции

  1. Обеспыливаете поверхность ленты;
  2. Мажете ленту битумной мастикой;
  3. Разрезаете рулоны гидроизоляции на полоски нужно ширины;
  4. Укладываете на ленту с нахлестом минимум 150 мм;
  5. Прижимаете.

Как найти самый высокий угол фундамента

Сначала необходимо определить наиболее высокий угол фундамента, где позже и будет заложен первый газобетонный блок. Определяется он при помощи лазерного уровня или гидроуровня.

Грамотная разметка – важнейший фактор, влияющий на правильность кладки и саму скорость работы. Обойтись без ошибок поможет применение лазерного нивелира, но если такого нет в распоряжении, достаточно будет уровня, рулетки и должного профессионализма. 

Возведение газобетонного основания требует высокой тщательности и внимательности по части горизонтальной плоскости, ибо от этого зависит будущая устойчивость и надёжность конструкции.

Первый ряд укладывают только тогда, когда перепад между самым высоким и самым низким углом фундамента не будет превышать отметку в 3 см.

Приготовление раствора для кладки первого ряда

Для кладки начального ряда газобетонных блоков используют, как правило, обычный цементно-песчаный раствор, который готовят по стандартной технологии с пропорцией веществ 3:1. В данном случае толстые швы будут являться скорее преимуществом, ибо позволят вносить коррективы и добиться идеального горизонтального положения газобетона.

Технология укладки газоблоков

Кладка первого ряда

Первый блок укладывается в ранее определенном наиболее высоком углу, после чего следует проверить правильность его положения со всех сторон. Далее укладываются ещё три блока по иных углах. Для регулировки высоты на растворе используется киянка из резины. Применение металлических инструментов исключено, так как они могут легко повредить пористый газобетон.

Когда укладка угловых стен выполнена, между ними натягивается шнур. Шнур же поможет контролировать правильность кладки.

В случае, когда длина превышает 10 м, необходимо посередине пролета закрепить ещё один блок.

Также в целях контроля качества кладки выполняют сравнение диагоналей. Оснастившись рулеткой, нужно измерить расстояние между диагонально противоположными углами. Полученные значения должны быть идентичными.

Каждый блок первого ряда выравнивается по плоскости, вертикали и горизонтали. Для выравниявания используют резиновую киянку.

Чаще всего в конце укладки ряда требуется доборный элемент, который подготавливают из целого газобетонного блока. На поверхность последнего аккуратно наносят ровную отметку, по которой далее отрезается лишнее, или же используется специальный треугольник.

Распиливается газобетон очень легко с помощью ручной пилы с крупными зубцами.

Соседние блоки должны обладать одинаковой высотой, поэтому для её поддержания потребуется уровень и специальная шлифовальная тёрка. Всю пыль и мелкие частицы необходимо сразу убирать с помощью мягкой щётки.

Требуется примерно 2-4 часа после укладки блоков(зависит от температуры), чтобы хорошо застыл раствор. После этого можно приступать к дальнейшему строительству.

Армирование первого ряда газоблока

Газобетонные блоки ввиду своей ячеистой структуры легко поддаются физическому воздействию, поэтому в будущем из-за перепадов влажности и подвижностей фундамента возможно образование трещин. Во избежание таких неприятностей используется армирование – усиление кладки с помощью металлической арматуры. Профиль последней должен быть рифленым, сечение прутов – около 8-10 мм.

Оптимально использовать для армирования пруты А-III. Для газобетонных блоков с шириной свыше 250 мм необходима пара прутов, тогда как для перегородочных стен с аналогичным показателем в 150-200 мм достаточно одного металлического прута.

Штробление и укладка арматуры

Арматура укладывается в заранее проделанные штроборезом выемки, при этом всю пыль и песчаные частицы нужно обязательно убирать с помощью щетки. Размер канавок должен быть больше диаметра прутов с сечением, дабы те легли внутрь без сопротивления.

Штробы делаются на расстоянии в 60 мм от краёв блока, а внутрь заливается специальный клей для газобетона, который закрепит металлические пруты и защитит их от коррозии.

Ввиду того, что ровную полосу штробов крайне сложно проделать по всей длине первого ряда блоков, используют шаблон, в качестве которого может послужить закрепленная доска нужной ширины.

На углах необходимо проделать канавки с закруглением, аналогичный изгиб предварительно придают и металлическим пруткам. Соединяется арматура перехлестом с длиной около 30 см.

Штробы с уложенной арматурой ещё раз заполняют клеем и выравнивают шпателем в ровень с плоскостью газоблока. Процедура кладки первого ряда закончена.

Многие самостройщики хотят сэкономит на всём, включая и армирование, но такая экономия может привести к еще большим затратам в будущем.

Впоследствии, игнорирование этого процесса может вылезти боком в виде трещин на стенах и нарушения целостности конструкции, поэтому мы советуем в обязательном порядке прибегать к армированию, да и вообще, делать все этапы по технологии. Тогда ваш дом из газобетона простоит сотню лет.

О применении стеклопластивой (композитной) арматуры

Еще скажем немного про стеклопластиковую арматуру, применение которой довольно сомнительное, не всегда оправдано на наш взгляд.

Арматура применяется для придания конструкциям большей жесткости. Эта жесткость обеспечивается за счет того, что арматура работает на растяжение, а за это отвечает такой параметр как модуль упругости.

Иными словами, если начать растягивать арматуру, то она начнет удлиняться, это по сути и есть модуль упругости(МУ). И чем меньше процент растяжения, тем лучше.

К примеру, у стеклопластиковой арматуры МУ равняется 45000 Мпа, у металлической арматуры того же сечения – 200 000 Мпа.

Значит арматура из стеклопластика растягивается в 4 раза сильнее. Какие из этого сделать выводы? Стальная арматура делает конструкцию жестче и крепче в несколько раз.

Кладка первого ряда газобетонных блоков

К укладке первого ряда газобтонных блоков следует приступать после набора фундаментом определённой прочности. Обычно это происходит через 6-7 дней после заливки опалубки бетоном. На начальном этапе работ необходимо уложить гидроизоляцию на верхнюю часть основания – это могут быть полоски рубероида или плотная полиэтиленовая плёнка. Следует заметить, что гидроизоляция будет защищать кладку от проникновения влаги. Наверное, многие знают, что газобетон состоит из огромного количества пор, которые могут заполняться водой, а это приводит к разрушению материала, особенно в зимнюю пору.

На какой раствор класть первый ряд газоблоков

Правильный монтаж первого ряда газоблоков повлияет не только на соответствие габаритов здания проекту, но и позволит увеличить его эксплуатационный период. В случае качественной укладки блоков в первом ряду, получается идеально ровная поверхность, что позволит монтировать следующие ряды кладки уже на клеевой смеси. Что касается монтажа базовых блоков, то их необходимо связывать при помощи обычного цементно-песчаного раствора, замешанного в пропорции 3 к 1. Почему именно раствор, а не клей? Да дело в том, что для сглаживания перепадов высот фундамента может понадобиться значительное количество связующего материала.

Готовя раствор на основании цемента и песка, добавьте в такую смесь водоотталкивающую добавку, которая будет препятствовать впитыванию влаги в структуру материала. Кроме этого, подобное вещество не позволит пористому газобетону быстро впитывать влагу, что понижает коэффициент сцепления раствора с поверхностью стеновых изделий. Кладку блоков следует начинать с углов здания, причём первый элемент укладывают в самой высокой точке, подстилая под газоблок минимально допустимый слой раствора.

Если при возведении стен используются блоки имеющие пазы с гребнями, то конструкционные элементы необходимо устанавливать гребнями на улицу. Такой метод укладки стеновых материалов позволит облегчить работы по отделке стен. Как известно, газобетон простой в обработке строительный материал, поэтому лучше обрезать или отшлифовать гребни, чем заполнить пазы штукатурным раствором.

После установки блоков на углах проверяют их положение при помощи отвеса и строительного уровня. Если изделие лежит неправильно, его положение можно подкорректировать, используя резиновый молоток. Для контроля над уровнем и направлением кладки, между двумя блоками на углах стен натягивают тонкий шнур и только после этого заполняют ряд газоблоками. После укладки первой версты проводят армирование конструкции для предотвращения появления трещин на стене. Далее укладка металлических прутьев проводится через каждые четыре ряда блоков. 

Кладка первого ряда газобетона. Технология кладки газобетона

Перед началом выполнения кладки стен из газобетона, необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента.

Для этой цели подойдет, например, обычный рубероид с присыпкой. Благодаря гидроизоляции, стенам обеспечивается защита от увлажнения через фундамент.

Кладка первого ряда

Правильно выполненная кладка первого ряда газобетона сильно влияет на точную геометрию всего здания. Если первый ряд правильно положен, кладку последующих рядов будет вести значительно быстрее.

Первый ряд блоков необходимо класть на цементно-песчаный раствор, в соотношении цемента и песка  1:3. Цементно-песчаный раствор используется для сглаживания перепадов уровня фундамента по вертикали.

В раствор нужно добавить любую водоудерживающую добавку, а сам раствор можно наносить обычным мастерком. Водоудерживающая добавка необходимма для предотвращения быстрого впитывания газобетоном влаги из раствора. Ведь известно, что для набора хорошей прочности, раствор не должен быстро терять влагу.

Кладку наружных стен следует начинать с углов, с самой высокой точки фундамента. Если используется блок с паз/гребнем, следует устанавливать блоки так, чтобы гребни были направлены наружу – это значительно облегчит последующие отделочные работы. Намного легче отшлифовать шпунты, чем заполнять их штукатуркой.

После установки газобетонного блока следует проверить его уровень и поправить с помощью резинового молотка. Обычный молоток применять нельзя, так как он повредит поверхность блоков. Необходимо использовать только резиновый молоток.

Правильное выравнивание внешних углов первого ряда контролируется при помощи уровня. Выравнивание лучше всего проверять используя нивелир.

Затем, между установленными внешними углами стены необходимо растянуть шнур-причалку и заполнить ряд блоками. Настянутая причалка облегчает контроль горизонтальной кладки блоков в ряду.

После заполнения каждого ряда блоками, и после того, как произойдет схватывание цементного раствора, т.е. не менее чем через 2-3 часа от момента окончания кладки , необходимо выполнить армирование первого ряда блоков газобетона.

Есть мнение, что нет небходимости выполять амирование первого ряда, ведь блоки кладутся на фундамент. И некоторые именно так и поступают – не армируют первый ряд блоков, в основном в целях экономии, и в результате получают пробемы в виде трещин на несущих стенах, на участках перемычек над проемами и т. п. И виноватым остается, конечно же материал – газобетон. Отсюда идут всякие разговоры: “Газобетон плохой материа, у него слабая прочность на сжатие, газобетон не конструкционный материал, и т. п.”, что на самом деле полная ерунда. Просто всему виной несоблюдение технологии монтажа, поэтому армировать первый, каждый четвертый ряд кладки и ряд под оконными проемами необходимо.

Первый ряд газоблока: more_dom — LiveJournal

Выложил первый ряд газоблоков. Оказалось очень сложной задачей.
После того как в углах дома я выставил эталонные блоки по одному уровню и проверил диагонали, настала очередь закладывать между ними остальные блоки, тут и начались сюрпризы.
Блок на фундамент надо класть на обычный цементный раствор, а блок к блоку надо клеить на специальный клей. Кроме всего блок надо выровнять относительно горизонта и еще относительно эталонных блоков. Все это делать одновременно очень сложно. Порой, над одним блоком мучился по пол часа и по три раза отлепляя его.

Невозможно поставить один блок и тут же за ним класть другой, так как первый сместится. Надо либо ждать, либо класть блоки в другом месте.


Все равно не получилось выровнять блоки в один уровень. Не смотря на то, что по всей площади перепад высот не более 1,5 см, в некоторых местах, таких как канализационные трубы, прям возле их входа в плиту, бетон был выше на 2-3 см! Это не критично для пола, этот перепад будет внутри стены. Но это критично для самой стены. А еще надо оставлять как минимум 1 см раствора между блоком и плитой. Таким образом блоки уложил, но не в один уровень.


Перепад высот по всем блокам был в основном +4…+8 мм выше уровня эталонных блоков. Один блок был выше уровня на 21 мм и 5 блоков выше уровня на 11 мм. Их надо было как то счесывать, срезать. Что тоже заняло очень много времени.
Сделал специальный рубанок, который счесывает 6 мм газоблока. Делал им вот такие бороздки.

Которые потом счесывал до нужной высоты вот этой теркой.

Так я сделал со всеми блоками. Перепад высот по всем блокам теперь составляет плюс минус 1-2 мм. Поверхность соседних блоков после этого становится идеально ровной и на ощупь не чувствуется никаких перепадов.



По инструкции далее надо проармировать первый ряд двумя прутами арматуры. Для этого надо проштробить две канавки в самом газоблоке. Вначале я делал это специальным штроборезом, но выдохся на первой же стене.

Вручную делать это очень долго и уморительно. Решил делать это просто болгаркой. Пропиливаю специальным диском два реза и зубилом потом выбиваю канавку. Все очень быстро и без усилий.
Проверяю куском арматуры глубину.

Примеряю арматуру, загибаю на углах здания. Заливаю канавки раствором цемента. И вдавливаю в него арматуру. Весь лишний раствор я убираю заподлицо с поверхностью самого газоблока.



На углах здания, где у меня будут колонны железобетонного каркаса, я стараюсь гнуть арматуру так, чтобы она соприкасалась с арматурой колонны, чтобы в итоге газоблок был связан с каркасом здания намного прочнее.


Пока что армирование газоблока не завершено. Мешают дожди. А еще у нас начались морозы. А бетонные работы можно проводить при температуре выше +5. Процесс затягивается.
К стати взгляните на шов, он получается где то 2 мм.



В перспективе это очень маленькие мостики холода по сравнению с 10-20 мм при кладке шлакоблоком или кирпичом. От сюда маленький расход стройматериалов и значительно снижены будут потери тепла будущего дома. ТО есть дом будет теплым.

хитрости, секреты, технология — Реальное время

Гайд «Реального времени» в семи вопросах и ответах

Опытные строители говорят: в кладке газобетонных блоков нет никакого волшебства — нужно просто хорошо знать этот материал и быть внимательным к деталям. И наоборот, любой материал можно испортить халатным отношением и работой «на авось». Сегодня поговорим об особенностях укладки газоблоков — в формате вопросов и ответов.

  • Каким должен быть раствор? Можно ли укладывать газобетон на тот же раствор, что и, например, кирпич?Для укладки газоблоков используется клеевой раствор или монтажная пена специального состава. Лучше всего использовать клеевой раствор, потому что он дает минимальную толщину шва (всего 1 — 3 мм). При этом понятно: чем тоньше шов между блоками, тем меньше тепла будет через него теряться. Клей для кладки газоблоков изготавливают из портландцемента, в него добавляют присадки (включая и теплоизоляционные). Толщина шва получается от 1 до 3 мм, а теплопроводность после застывания получается примерно такая же, что и у самого газоблока. Так что на выходе мы получаем практически монолитную стену.

    А если класть газоблоки на тот же цементно-песчаный раствор, что и соседнюю кирпичную постройку — получится шов в десять раз больше. Теплопотери могут составлять 30%. Но очень важно знать следующее: первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. Это единственный такой ряд — раствором можно будет выровнять неровности фундамента.

    Что касается монтажной пены для кладки блоков — ее используют при кладке перегородок.

  • С чего начать?Для начала, как и в случае любого другого стройматериала, фундамент надо гидроизолировать по верхней поверхности. Это можно сделать с помощью разнообразных гидроизолирующих материалов: рулонных, обмазочных, оклеечных и т. д. Главное — чтобы капиллярная влага из фундамента не имела никакой возможности проникнуть в газобетонный блок. Ведь мы с вами помним, насколько гигроскопичен этот материал и как важно уберечь его от отсыревания.

    Второй важный шаг — определить, где будут установлены угловые блоки. Для этого разметьте стены, в соответствии с проектов: вбейте колья по углам фундамента, прикрепите к ним разметочный шнурок. Там, где шнуры пересекутся под прямыми углами, и будут углы дома. Но на этом этапе обязательно перепроверяйте размеры и диагонали на соответствие с проектом. Отклонений быть не должно.

    Самым сложным и ответственным шагом при работе с газоблоками становится закладка именно угловых блоков и кладка первого ряда. И если пройти этот шаг внимательно и ответственно — за дальнейшую судьбу кладки можно не переживать.

  • Как выкладывается первый ряд?Обязательно использовать натянутую шнурку. Следите, чтобы блоки не оттягивали шнур — ведь таким образом может сместиться целый ряд. Так что после того, как вы натянули шнурку — приготовьте клеевой состав (порошок разводится водой по инструкции).

    Клей наносится специальным мастерком — кельмой. Важно, чтобы размер мастерка совпадал с шириной блока — таким образом кладочный шов будет той самой минимальной толщины, 1 — 3 мм.

    Блоки нужно очищать перед укладкой: смахивать с них пыль, грязь. Так что на площадке обязательно пригодится и щетка.

    Первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. Вертикальные швы выполняются клеем, причем им намазывается торец уже установленного блока. Клей наносится мастерком снизу вверх. После того, как вы установили блок, надо его выровнять. Он должен стоять ровно, но чуть выше, чем соседний. После того, как вы состыкуете оба блока идеально ровно — в дело идет киянка: именно с ее помощью блоки выравниваются по высоте.

    Таким образом и выкладывается весь первый ряд. Приступать ко второму можно будет только через 3 — 4 часа: нужно дать раствору набрать прочность.

  • Как быть, если блок не помещается в ряд?В таком случае устанавливается доборный блок. Мы с вами уже говорили о том, что газобетонные блоки — материал, который с легкостью распиливается, от него удобно отрезать куски нужного размера и геометрии. Поэтому если в ряд, который вы укладываете, не помещается целый блок, надо выпилить тот, который подойдет — доборный. Используется для этого ножовка для газобетона (наверняка она найдется в арсенале вашей строительной бригады, но если вы решили экспериментировать самостоятельно — специалисты говорят, что подойдет и простая болгарка, и даже ручная пила). Резать блоки начинаем через ребро.

    Важно знать вот что: чтобы правильно сформировать вертикальные швы доборного блока, надо намазывать клей на боковые стороны именно его, а не на уже установленный соседний блок (как это было при основной кладке). Излишки клея уберете сразу же, пока он не успел застыть.

  • Нужно ли как-то готовить предыдущий ряд к кладке следующего? Что-то наносить, намазывать?Для начала надо посмотреть, ровные ли получились стыки. Если есть неровности поверх ряда, их надо сточить специальным рубанком. Поскольку зубцы в этом рубанке «смотрят» в разные стороны и под разными углами, полоски на поверхности от него остаются не самые глубокие — но их тоже надо убрать (шлифовальная доска с абразивом поможет вам в этом). Нужно, чтобы неровностей между рядами был минимум: помним, что наша задача — минимум мостиков холода. Не должно быть и перепадов уровня блоков — ведь благодаря этому не будет и очагов высокого напряжения, и трещин в стене.

    Рубанок и шлифдоска пригодятся нам после каждого ряда, не нужно ими пренебрегать. Потом всю пыль нужно будет тщательно убрать щеткой — поверхность должна быть ровной и чистой. А теперь можно класть следующий ряд.

  • А как его класть?В следующем ряду газоблоки кладут со смещением относительно предыдущего: сантиметров на 8 — 12. Класть начинаем точно так же, с угловых блоков, на клей. Продолжаем промазывать вертикальные швы клеем тоже.

    Важно: чтобы шов заполнился клеем на сто процентов, блок надо сначала поставить на ребро, потом подвести к предыдущему — и только потом опустить на поверхность предыдущего ряда.

    Обязательно проверяем толщину слоя и ровность кладки. Это нужно делать регулярно, пока возводится стена. Для этого вам понадобится строительный уровень и правило. Прислоните правило к построенному участку стены, установите на него уровень и посмотрите, есть ли отклонения и укладываются ли они в допустимые нормы.

  • Армирование понадобится?Если прочность блоков не самая высокая, то придется армировать каждый третий ряд. Но если вы привезли на площадку самые прочные блоки (например, марку D400 В 2,5), то этого не требуется.

    Но понадобится армирование, когда вы будете делать оконные проемы. За один ряд до того, как начнется проем, сделайте штробу 40х40 мм в кладке, в нее заложите арматуру диаметром от 8 мм, так, чтобы за границы проема она выходила не менее, чем на полметра. Потом штробу заполняем цементно-песчаным раствором. Вот и всё.

    • Пошаговое руководство по установке четырехкамерной направляющей со свободным плавающим перемещением AR-15

    Зачем устанавливать цевье со свободным поплавком?

    Одним из основных преимуществ свободно плавающего AR-15 является повышение точности за счет уменьшения изменчивости гармоник ствола из-за натяжения ремня. Традиционная конфигурация AR-15 имеет антабку для ремня в основании газоблока мушки, поэтому умеренные изменения натяжения ремня могут изменить точку удара на более низкую дистанцию.AR-15 никогда не может быть действительно «свободно плавающим» из-за присоединения газового блока и газовой трубки, но добавление четырехгранной рейки или другого цевья со свободным поплавком может помочь с точностью, а также обеспечивает стабильную и стабильную работу. удобная площадка для крепления сошек, фонарей, ручек и других аксессуаров.

    Что мне нужно для установки цевья со свободным плаванием с четырьмя направляющими?

    Планируя свой проект в свободном плавании, внимательно изучите тип газовой системы, установленной в настоящее время на вашей винтовке.Большинство стандартных газоблоков мушек крепятся к стволу с помощью конических штифтов или зажимов. Перед началом работы убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и детали для разборки и сборки.

    Пошаговая установка

    Как всегда, прежде чем работать с любым огнестрельным оружием, убедитесь, что оно разряжено и безопасно в обращении.

    1. Сначала снимите оригинальные рукоятки с помощью инструмента для снятия рукояток.

    2. Разделите верхний и нижний ресиверы и снимите блок затворной рамы и рукоятку заряжания.

    3. Зажмите верхний приемник в тисках с помощью блока тисков и снимите пламегаситель и дробильную шайбу. Шайба-дробилка не будет использоваться повторно.

    4. Выбейте роликовый штифт газовой трубки пробойником №2 и осмотрите газовый блок мушки. Если у него конические штифты, вытолкните их пробойником с малой стороной. Если вы не уверены, сначала измерьте диаметр штифта с каждой стороны. Если булавки трудно удалить, нанесите проникающее масло, оставьте на ночь и попробуйте еще раз.Иногда для удаления также помогает легкое нагревание этой области.

    5. Если газовый блок является зажимным, используйте шестигранный ключ, чтобы ослабить установочные винты. Снимите оригинальный узел газового блока мушки со ствола. Если он застрял, осторожно постучите по нему молотком с мягким наконечником, пока он не соскользнет со ствола. Снимите фиксатор цевья и газовую трубку.

    6. На настольном блоке совместите сквозное отверстие газовой трубки (большим отверстием вниз) с новым газовым блоком и используйте держатель роликового штифта, чтобы запустить роликовый штифт.Установите роликовый штифт заподлицо с газовым блоком.

    7. Снимите оригинальную гайку ствола / треугольное кольцо в сборе с помощью гаечного ключа оружейника, затем очистите и осмотрите резьбу верхней части ствольной коробки.

    8. Снимите стопорный винт с нижней части новых рукояток и открутите новую цилиндрическую гайку, снимая ее с рукояток. Нанесите тонкий слой высококачественной литий-молибденовой смазки на внутреннюю резьбу ствольной гайки, установите ее на ствол так, чтобы стопорное кольцо было обращено к верхней части ствольной коробки, затем вручную затяните ствольную гайку.

    9. Установите динамометрический ключ на 30 футов / фунт и затяните гайку ствола с помощью гаечного ключа оружейника. Снимите динамометрический ключ и ослабьте гайку ствола с помощью ключа оружейника (никогда не ослабляйте динамометрическим ключом).

    10. Затяните с усилием 30 футов / фунт, затем снимите динамометрический ключ и снова ослабьте. Затяните еще раз с усилием 30 футов / фунт и проверьте совмещение между отверстием для цилиндрической гайки и отверстием для газовой трубки в верхнем ресивере. Эта трехкратная последовательность крутящего момента позволяет резьбе на верхней ствольной коробке и цилиндрической гайке более полно совмещаться.

    11. Не превышая 60 футов / фунтов, затягивайте цилиндрическую гайку до тех пор, пока отверстие для газовой трубки в верхнем ресивере и отверстие в цилиндрической гайке не совместятся идеально. Отверстия должны совпадать с крутящим моментом около 35 футов на фунт, а газовая трубка должна быть отцентрирована в отверстии для гайки цилиндра, не касаясь краев. Не ослабляйте частично цилиндрическую гайку для достижения совмещения — при необходимости полностью ослабьте гайку и повторно затяните, чтобы правильно выровнять.

    12. Нанесите синий фиксатор резьбы на установочные винты газового блока и наденьте узел газового блока на ствол, , убедившись, что газовый порт в стволе совмещен с отверстием в газовом блоке .Надежно затяните установочные винты на газовом блоке.

    13. Затем ослабьте стопорное кольцо и аккуратно навинтите четырехгранную рейку на цилиндрическую гайку на пару оборотов. Нанесите синий фиксатор резьбы на внешнюю резьбу цилиндрической гайки и прикрутите четырехъядерный рельс.

    14. Отрегулируйте стопорное кольцо и цевье так, чтобы верхняя направляющая (отмеченная «Т») почти совместилась с направляющей на верхнем приемнике. Используйте ленточный ключ и осторожно затяните цевье до упора. Будьте осторожны, не перетяните; если приложить слишком большой крутящий момент, это может привести к смещению цилиндрической гайки и газовой трубки под ней.

    15. На этом этапе вы можете проверить правильность установки газовой трубки с помощью затворной рамы: вставьте затворную группу (без зарядной рукоятки) в верхний ресивер и медленно сдвиньте ее вперед, убедившись, что ключ газа-носителя не закрывается. привязать газовую трубку.

    16. Измерьте свой уровень на верхней части верхнего приемника и сравните его с уровнем рельса квадроцикла. Отрегулируйте вращение рельсов с четырьмя направляющими до тех пор, пока они не совпадут с уровнем верхнего ресивера.

    17. Установите на место дульное устройство с новой дробильной шайбой и выровняйте его правильно (пламегасители, как правило, с вентилируемыми отверстиями вверх; дульные тормоза, как правило, с отверстиями, обращенными в сторону).

    18. Затем нанесите синий фиксатор резьбы на стопорный винт в нижней части цевья, установите его и затяните до плотного прилегания.

    19. Установите на место рукоятку зарядки и группу болтов, затем снова соберите верхний и нижний приемники, и все готово!

    Как (не) устанавливать газовый блок AR-15 с плоским верхом и основание мушки

    Ну, в основном это статья про , как на установить плоскую мушку AR-15 и газовый блок.Но мы поделимся несколькими советами о , как не использовать , усвоенный на собственном горьком опыте, чтобы избавить вас от раздражения, если вы решите заняться приключениями с собственной винтовкой AR-15.

    Вот довольно простая винтовка AR-15. Это DPMS Lite 16 A3 AR-15. Как видите, на нем установлена ​​стандартная основа мушки и газовый блок. Хотя эта деталь выглядит постоянно прикрепленной к винтовке, на самом деле это не так. Он просто приклеен туда, хотя и очень плотно, с помощью пары штифтов.

    Вот DPMS Lite 16 A3 AR-15.Мы собираемся заменить встроенную основу мушки / газовый блок на версию с плоским верхом. Так что мы можем сделать кучу крутых настроек для этой винтовки.

    Нет ничего плохого в том, чтобы оставить стандартную основу мушки AR-15, особенно если вы не используете оптику с малым увеличением или не используете ее. С очень маломощным прицелом или прицелом с красной точкой вы действительно не увидите мушку (слишком много), и она станет хорошей резервной копией, если ваша оптика выйдет из строя.

    Однако есть ряд веских причин, по которым вы можете рассмотреть возможность удаления стандартного прицела AR-15 и замены его газовым блоком с плоским верхом.

    5 главных причин, чтобы убрать эту неуклюжую неподвижную мушку AR-15:

    1. При атаке позиций противника сопротивление ветра неподвижной мушки AR-15 замедляет вас.
    2. Хотя кажется, что он одновременно и удобный, встроенный открывалка для бутылок, вы опомнились и решили, что это действительно плохая идея.
    3. Едва ли у какой-нибудь винтовки Стикмана он есть.
    4. Вы можете использовать эти классные откидные резервные прицелы AR-15. Их производит Magpul, компания, которая только что посоветовала политикам из Колорадо с энтузиазмом колотить песок.Поддержи сопротивление!
    5. Если вы используете прицел, вы все равно можете увидеть, как мушка мешает. Это действительно раздражает с оптикой большей мощности.

    Какой бы ни была ваша причина, вы можете сделать это, не выходя из дома!

    Регулируемая газовая система JP Enterprise

    У нас есть ряд причин для того, чтобы отправиться в путь (надеюсь) к домашнему оружию без Dremel. Видите ли, эта винтовка станет отправной точкой для проекта, над которым мы работаем с ребятами из Blackhawk !.Как мы уже писали ранее, Blackhawk! производит действительно отличные аксессуары для винтовок в стиле AR-15, а установка газового блока с плоским верхом даст нам немного больше гибкости. Оставайтесь в курсе!

    После консультации с сотрудниками Brownells.com мы решили установить регулируемую газовую систему JP Enterprise. Нам нравится, как он крепится 3 прочными винтами с шестигранной головкой и предлагает быстросъемную рейку на стандартной высоте. Это позволит нам сесть на Blackhawk! резервная система прицела позже. Нам также нравится функция регулируемого потока газа, которая позволяет вам настраивать количество газа, возвращающегося к действию.Отрегулируйте его так, чтобы поток газа был достаточным для обеспечения надежной работы с вашими любимыми боеприпасами калибра .223 или 5,56 мм, но не настолько, чтобы ваша винтовка со временем разлетелась вдребезги.

    Готовы к основам оружейного дела? Пойдем!

    Вот наша существующая основа мушки и газовый блок. Это вроде как выглядит постоянным, но только потому, что по швам пролита какая-то паркерная грязь. Получится немного любви и нежности!
    Сначала снимите верхний ресивер с нижнего.Это значительно упростит задачу.
    Чтобы снять основание мушки, необходимо снять пламегаситель или дульный тормоз с винтовки. Это будет намного проще, если у вас есть тиски. Поскольку у нас нет специальных тисков для ствола, мы делаем небольшую бюджетную импровизацию и используем старый кевларовый жилет в качестве прокладки между стволом AR-15 и зубчатыми губками тисков. Какой? Работает…
    На нашей винтовке DPMS пламегаситель был достаточно тугим, но не до смешного.Правильный гаечный ключ, немного смазки для локтей и некоторая осторожность позволили нам снять его сразу.
    Будьте осторожны, чтобы не потерять шайбу. И обратите внимание на его ориентацию, так как она вернется после установки нового газового блока.
    Теперь конец вашего ствола с резьбой открыт. Какое прекрасное время, чтобы смахнуть грязь!
    Следующий шаг — выбить два нижних штифта, которые крепят основание прицела к стволу.На этом рисунке показана наша сложная система поддержки ствола и основания прицела, позволяющая штифтам выбивать дно.
    А еще лучше, купите этот стенд AR-15 на Brownells.com. Он специально разработан для поддержки мушки и имеет отверстия для снятия штифта. У вас гораздо меньше шансов сломать винтовку, пытаясь выбить твердые шпильки. Это того стоит, особенно если вы собираетесь использовать его несколько раз.Мы с нетерпением ждали своего и прибегли к бюджетному методу с ожидаемыми результатами…
    Если у вас есть латунные пробойники, используйте их. У вас будет гораздо меньше шансов испортить существующую базу прицела и ствол. Хотя латунь оставляет следы, ее можно стереть. Кроме того, используйте пробойник, диаметр которого максимально приближен к диаметру стержня, но не больше. Использование слишком маленького стержня приведет к его «растиранию», и его будет труднее удалить. Эти штифты будут довольно тугими, поэтому вам придется хорошо поддерживать ствол и выбивать из него грязь.Один из наших был настолько упрям, что нам пришлось его сверлить. Надеюсь, вам не придется прибегать к этому!
    Теперь снимите верхний штифт, удерживающий газовую трубку на месте. Этот выйдет довольно легко. Будьте осторожны, чтобы не погнуть газовую трубку. Постарайтесь не замечать латунные отметины в том месте, где мы боролись со второй булавкой с очень небольшой элегантностью.
    Теперь газовая трубка выйдет из основания мушки. И у вас есть еще одна отличная возможность генеральной уборки.Очистите внутреннюю часть и отверстия газовой трубки, но не забудьте оставить ее сухой, когда закончите.
    Вот еще один верный инструмент для поиска работы. Вам нужно будет пару раз постучать основанием мушки по стволу, чтобы вырваться из нее. Пластиковый молоток, подобный этому от Brownells, подойдет.
    После отсоединения мушка выскользнет вперед и выйдет из ствола. Здесь вы увидите, сколько внимания уделялось деталям при производстве вашей винтовки.Этот ствол не был припаркован под прицелом, так как видна голая сталь.
    Еще одна возможность очистки. Если ваша винтовка использовалась, вокруг газового порта будет немного газа. Очистите и просушите.
    Теперь готовим на пропане! Вставьте винт регулятора газа в газовый блок ровно настолько, чтобы он удерживался на месте. Затем вставьте газовую трубку, убедившись, что вставлен правый конец.
    Перед следующим шагом убедитесь, что отверстие в газовой трубке правильно совмещено с портом газового блока.
    Вставьте всю сборку на место, стараясь не погнуть газовую трубку.
    Вы увидите отверстия, где газовая трубка входит в ресивер. Выровняйте все.
    Убедившись, что все на месте, вы можете вставить и затянуть три винта с шестигранной головкой, которые крепят газовый блок к стволу. Теперь вы можете переустановить пламегаситель или дульный тормоз.
    Это все, что касается установки этого обновления.Просто замените защиту для рук и снова установите верхний и нижний приемники. Следующий шаг нужно сделать на стрельбище, поэтому обязательно читайте дальше!

    Регулировка газового блока JP Enterprise

    Ранее мы упоминали, что вы можете настроить поток газа с помощью этого конкретного газового блока JP Enterprises. Процесс намного проще, чем кажется.

    1. Принесите на дальность обычные патроны калибра .223 и / или 5,56 мм.
    2. ОБЯЗАТЕЛЬНО принесите прилагаемый шестигранный ключ, который подходит для винта регулировки газа!
    3. Поверните винт регулировки газа (серебряный) до упора, чтобы полностью закрыть газовый порт.
    4. Теперь верните его на пару оборотов.
    5. Зарядить и произвести один выстрел.
    6. Если затвор вашей винтовки остается открытым, скорее всего, все готово. Если этого не происходит, значит, вам не хватает бензина. Звучит неправильно, не так ли?
    7. Если ваш затвор не запирается в открытом состоянии при последнем выстреле, продолжайте открывать газовый винт, пока затвор постоянно не зафиксируется на последнем выстреле.
    8. Когда вы его настроите, вы можете использовать небольшой LocTite, чтобы он не двигался.Обязательно используйте низкую или среднюю прочность, чтобы в случае необходимости можно было открутить винт позже!
    9. Просто помните, что если вы меняете боеприпасы, вам может потребоваться перенастройка.

    Далее — Blackhawk! Проект модернизации АР-15. В каждой статье мы документируем одну часть процесса обновления.

    Следите за обновлениями!

    Вы можете найти это по адресу Brownells

    .

    Регулируемый газовый блок J P Enterprises Ar-15 / M16
    Загрузка…

    Как собрать верхний ресивер AR15

    В этом руководстве основное внимание будет уделено сборке верхней ствольной коробки на AR и описываются следующие варианты установки: помощь вперед, дверца / крышка порта выброса, газовый блок, газовая трубка, ствол, цевье свободного плавания, дульный тормоз / устройство, затворная рама, затвор и рукоятка зарядки.

    Информацию об установке или замене деталей на нижнем приемнике см. В первой части здесь .

    Если вы хотите узнать, как устанавливать такие вещи, как стропы, оптика, фонари и т. Д., Взгляните на нашу третью часть руководства здесь , которое охватывает аксессуары AR15.

    Теперь, прежде чем вы даже приступите к установке чего-либо, воспользуйтесь преимуществами этого письменного руководства и видео-руководства, чтобы убедиться, что вы устанавливаете детали правильно. Пожалуйста, также убедитесь, что используете подходящие защитные очки.

    Передний вспомогательный механизм, пылезащитный кожух и установка газовой трубки

    Установка переднего вспомогательного механизма

    Первая и, на наш взгляд, самая простая часть для установки на верхнюю часть ресивера — это передний ассистент. Всего для этого шага три части: сам передний ассистент, роликовый штифт и пружина.

    На верхней части ствольной коробки со снятой изоляцией вы заметите, что там, где расположен передний ассистент, сверху и снизу есть отверстие для роликового штифта.Рекомендуется устанавливать роликовый штифт снизу на тот случай, если вы будете немного небрежно наносить удары кулаком и в конечном итоге поцарапаете верх, по крайней мере, царапины будут скрыты от глаз. Первый шаг в установке помощи при движении вперед — это запуск роликового штифта. Мы предлагаем взять плоскогубцы и слегка согнуть кончик роликового штифта, чтобы вам было легче установить роликовый штифт.

    Оттуда вы собираетесь вставить пружину в отверстие FA (помощь впереди).После этого возьмите передний ассистент и поместите его в порт так, чтобы сторона с крючками была обращена внутрь обнаженного верха. Нажимая кнопку внутрь, а верхняя часть находится вверх дном и направляющая вниз на рабочем столе / столе, возьмите оружейный молоток и нанесите по роликовому штифту несколько ударов легкой или средней силы, чтобы убедиться, что он правильно совмещен с вырезом роликового штифта. на переднем голе. Если вы чувствуете, что сталкиваетесь с сопротивлением, когда забиваете штифт на место, возможно, FA сориентировался неправильно.Поворачивайте кнопку небольшими приращениями, пока она не будет правильно проиндексирована.

    Вставив штифт примерно на три четверти, отпустите кнопку FA, чтобы убедиться, что роликовый штифт правильно захватил усилитель движения вперед. Если это так, возьмите пробойник подходящего размера и заколите штифт до тех пор, пока он не окажется чуть ниже отверстия роликового штифта. Убедитесь, что кнопка входит и выключается свободно.

    Пылезащитная крышка / дверца порта выброса

    Дверца порта выброса или пылезащитная крышка — еще одна простая установка.Некоторые верхние приемники не имеют этой детали, поэтому убедитесь, что она есть у вас, прежде чем покупать эту деталь. Если в вашем верхе есть следующие прорези / отверстия, вам следует установить узел дверцы порта выброса.

    Пылезащитная крышка / дверца порта выброса в сборе состоит из четырех частей: штифта крышки, зажима штифта C, пружины и, наконец, самой дверцы. Первое, что вам нужно сделать, это установить зажим C на штифт крышки, если он еще не был установлен на штифт. Для этого просто возьмите С-образный зажим и протолкните его через выемку на штифте (как показано ниже).Расположив дверцу порта, как показано на рисунке ниже, вставьте штифт через прорезь в приемнике и в прорезь дверцы.

    Оттуда поместите пружину в углубление двери по левому борту, так чтобы длинная ножка пружины находилась внутри двери, а короткая длинная пружина — снаружи. Вставьте штифт через пружину непосредственно перед другим пазом на дверце порта. С помощью небольшой отвертки с плоским шлицем или плоскогубцев поверните небольшую ножку пружины под дверцей так, чтобы она прижалась к верхнему приемнику.

    Продвиньте штифт до конца через дверцу порта в паз на верхнем приемнике. Как только вы это сделаете, закройте дверь и убедитесь, что она выскочит, нажав на нее пальцем изнутри.

    Установка газовой трубки

    В сборке AR-15 мы использовали регулируемый газовый блок, который позволяет вам настраивать количество газа для цикла вашей винтовки. При установке газовой трубки в газовый блок процесс будет одинаковым, независимо от того, используете ли вы традиционную основу мушки или нерегулируемый низкопрофильный газовый блок.

    Детали, необходимые для этой установки, включают сам газовый блок, газовую трубку соответствующей длины (пистолет, карабин, среднюю длину и винтовку) и роликовый штифт газовой трубки. Эта установка очень проста, вам нужно будет вставить газовую трубку в газовый блок и продеть роликовый штифт через соответствующее отверстие, чтобы трубка оставалась на месте. Как и в случае со всеми роликовыми штифтами, защемление одного конца значительно упростит запуск штифта в отверстии. Слегка постучите по роликовому штифту кузнечным молотком, чтобы он встал на место.

    На самой газовой трубке есть два разных конца, сторона с единственным большим отверстием в ней переходит в отверстие, похожее на букву «X» на ресивере. Закрытая сторона с горизонтальным отверстием и небольшим отверстием внизу трубки пересекается с газовым блоком. Это небольшое отверстие на газовой трубке должно точно совпадать с соответствующим отверстием в газовом блоке. Лучший способ сделать это — убедиться, что небольшое отверстие для газа обращено внутрь газового блока, и просто совместить горизонтальные отверстия на трубке с роликовым штифтом.Как только он выровняется, просто нанесите по роликовому штифту несколько ударов оружейным молотком.

    Позаботившись о том, чтобы газовая трубка не отклонилась от правильной ориентации, вам нужно будет подпереть газовый блок таким образом, чтобы вы ударяли по роликовому штифту без движения газового блока, мы обнаружили, что ручка плоскогубцев идеально удерживает их на месте. Используйте пробойник 8/32, чтобы ввести штифт в положение чуть ниже поверхности отверстия роликового штифта.

    Установка ствола

    В зависимости от устанавливаемого цевья вам могут потребоваться определенные инструменты для завершения установки ствола.Большинство качественных свободно плавающих рукояток будет включать в себя собственный гаечный ключ для цилиндрической гайки или позволять использовать стандартную гайку для цилиндрической гайки. В этом случае гаечный ключ для оружейников AR15, такой как гаечный ключ Magpul, является отличным выбором для завершения сборки вашей винтовки.

    Цевье со свободным поплавком, которое мы использовали в видео, от ALG Defense и имеет запатентованную цилиндрическую гайку и гаечный ключ, но процесс более или менее одинаков, независимо от того, какое цевье вы используете.

    При установке ствола необходимо сделать несколько ключевых вещей, чтобы обеспечить правильную установку: убедитесь, что вы нанесли противозадирный состав как на резьбу на верхней ствольной коробке, так и на внутреннюю часть гайки ствола, затяните гайку ствола с моментом не менее 35 футов. .фунты. но не более 85 фунт-футов, и правильно выровняйте цилиндрическую гайку, чтобы газовая трубка могла свободно скользить на место.

    Идеальный способ установить ствол на верхнюю часть ствольной коробки — это использовать специальный блок тисков AR, но для установки ствола его использовать не обязательно. Если вы используете более дешевую альтернативу, как показано на видео, поместите верхнюю часть на нижнюю и зафиксируйте ее на месте с помощью штифтов для разгибания.

    В зависимости от используемого цевья со свободным поплавком может потребоваться использование регулировочных шайб для правильной установки цилиндрической гайки, чтобы винты правильно выровнялись на цевье.Всегда следуйте инструкциям производителя для вашего конкретного цевья в отношении прокладок и того, как правильно установить их цевье.

    Установите газовый блок и газовую трубку на верхний ресивер

    Теперь, когда вы установили газовую трубку в газовый блок, как это было ранее, пора надеть ее на ствол, чтобы пистолет работал правильно.

    Основная задача этого процесса — убедиться, что вы совмещаете очень маленькое отверстие для газа на стволе с таким же маленьким отверстием на газовом блоке.В этой части установки очень мало места для ошибки, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам дважды проверить и внимательно следить за видео.

    К счастью, некоторые производители стволов более высокого уровня, такие как тот, что показан на видео, понимают важность обеспечения идеального выравнивания газового блока на стволе и имеют выемки на дне ствола для установочных винтов на газовом блоке.

    Если на вашем стволе нет ямок для правильного выравнивания газового блока, у нас есть другой довольно простой способ.С помощью карандаша с тонким наконечником вы собираетесь сделать отметку прямо на линии газового отверстия на стволе на краю того места, где изменяется профиль ствола или где упирается газовый блок. Теперь на газовом блоке вы собираетесь сделать отметку внутри газового блока на уровне центра газового отверстия на газовом блоке. При установке газового блока на ствол просто убедитесь, что две карандашные отметки совпадают, и у вас должно быть идеальное выравнивание газовой системы.

    Любой метод, который вы выберете, настоятельно рекомендуется заблокировать все винты рядом с газовым блоком, так как они ослабнут при отдаче и ваш AR15 не будет работать.

    Если вы выбрали регулируемый газовый блок, как на видео о сборке, чтобы правильно настроить оружие для ваших конкретных боеприпасов и температурных условий. Чтобы узнать, как это сделать, посмотрите видео ниже!

    Как установить цевье свободного плавания

    Установка цевья и ствола — это взаимосвязанная задача, так как многие из доступных цевьев потребуют от вас использования специальной гайки ствола, которая работает с их цевьем.

    Для того чтобы цевье могло считаться «свободно плавающим», оно касается ствола только у гайки ствола, то есть обычно крепится к гайке ствола винтами.В зависимости от того, насколько тонкое цевье вы выберете, вы на самом деле можете тереться о газовый блок. Если это так, вам остается либо заменить газовый блок на вариант с низким профилем, либо купить цевье с большим внутренним диаметром.

    Если вы правильно затянули / выровняли цилиндрическую гайку, отверстия для винтов на цевье должны точно совпадать. Если это так, то это так же просто, как надеть цевье и установить несколько винтов.

    Стоит отметить одну вещь: мы рекомендуем вам затягивать свободно плавающее цевье по схеме «звезда», аналогичной тому, как вы затягиваете гайки проушины на автомобиле, чередуя винты, находящиеся дальше всего от винта, который вы только что затянули.Также мы настоятельно рекомендуем нанести синий Loctite на винты, используемые для крепления цевья, поскольку со временем отдача ослабит любой винт на вашем огнестрельном оружии.

    Как установить дульный тормоз или пламегаситель

    В зависимости от дульного устройства, которое вы решили надеть на конец вашего ствола, будет зависеть, насколько подробным будет процесс для этой установки. Если ваш дульный тормоз или пламегаситель имеет встроенное приспособление для быстрой установки глушителя, мы рекомендуем использовать прокладки подходящего размера.Если вы никогда не планируете прикреплять глушитель непосредственно к дульному устройству, тогда дробильная шайба будет работать отлично и позволит упростить синхронизацию дульного тормоза / пламегасителя.

    Если вы выбрали гаечный ключ для оружейника AR15, он будет иметь гаечный ключ подходящего размера с открытым зевом для затягивания любого дульного тормоза или пламегасителя. Если у вас нет одного из этих инструментов, вам понадобится гаечный ключ с открытым зевом 3/4 дюйма для завершения установки.

    Всегда следуйте инструкциям производителя для вашего конкретного намордника.Они расскажут вам, как правильно сориентировать дульный тормоз / пламегаситель. На дульных тормозах отверстия должны быть перпендикулярны вертикальной оси винтовки. На пламегасителе расположение гаечных ключей на дульном устройстве, скорее всего, соответствует рекомендациям производителя пламегасителя.

    Для того, чтобы правильно рассчитать время для любого из ваших дульных устройств, вам придется пройти несколько проб и ошибок, чтобы определить, какой размер дробящей шайбы или прокладки работает. Лучший способ правильно выстроить выбранное вами дульное устройство — это если вы думаете о лицевой стороне ствола как о циферблате часов, верхняя часть или 12 часов дульного прерывателя / пламегасителя должны быть выровнены с 12 o. часы на бочке.Самый простой способ добиться идеального тайм-аута — это установить дробящую шайбу или прокладку, которая позволит вам затянуть дульное устройство рукой до отметки «10 часов». Это метод проб и ошибок с регулировочными шайбами ​​ствола или шайбами, пока вы не добьетесь того, чтобы он выровнялся в этой ориентации. Как только вы это сделаете, поместите свой гаечный ключ для оружейников или гаечный ключ с открытым зевом 3/4 на плоские поверхности гаечного ключа и с приличным усилием затяните, пока он не совместится с отметкой 12 часов на вашем стволе. Секрет правильного поворота в том, чтобы затягивать его короткими шагами, чтобы не затягивать дульный тормоз слишком сильно и не выходить за пределы отметки на 12 часов.

    Сборка болтовой несущей группы (BCG)

    Независимо от того, купили ли вы полную группу держателя затвора или приобрели держатель затвора отдельно от болта, вам нужно знать, как разобрать весь узел и собрать его обратно, потому что это та часть, которая будет нужно чаще всего чистить на вашем AR15.

    Сначала возьмите болт и вставьте его малой стороной вперед в держатель, как показано на изображении выше. Вам нужно вдавить его до упора и совместить отверстие в болте с верхним пазом на держателе, убедившись, что экстрактор ориентирован правильно.

    После того, как вы правильно расположили болт в держателе, возьмите кулачковый штифт и вставьте его в сторону, чтобы обойти ключ газа-носителя, в держатель и в отверстие в болте. Полностью опустив кулачковый штифт, вытяните за выступы болта, пока он полностью не выйдет. Оттуда поверните головку кулачкового штифта на 90 градусов.

    После этого возьмите боек и опустите его в носитель тонкой стороной вниз, как показано на фото выше.

    Затем возьмите стопорный штифт и сначала вставьте его тонкой стороной в левую сторону держателя.Убедитесь, что стопорный штифт захватывает ударник, перемещая всю группу затворной рамы в сторону и / или потянув за заднюю часть ударника.

    Установка BCG и рукоятки зарядки в верхний приемник

    Последним этапом преобразования верхней ствольной коробки в работающее огнестрельное оружие является установка рукоятки заряжания и затворной рамы (BCG) в верхней части.

    Перевернув верхнюю нижнюю сторону вверх, возьмите зарядную рукоятку сверху вниз и вставьте тонкую сторону в верхнюю часть по верхней части ствольной коробки.Совместите два выступа на боковой стороне рукоятки зарядки с соответствующими вырезами на верхнем канале внутри верхнего. Ручка должна опуститься в канал, оттуда толкните ручку примерно на дюйм вперед.

    Возьмите BCG, убедившись, что болт находится в крайнем наружном положении, и совместите газовый ключ с каналом внутри рукоятки зарядки. Сдвиньте пакет затвора к ствольной коробке, пока он не зафиксируется в нужном положении.

    Установите верхнюю ствольную коробку в сборе на готовую нижнюю ствольную коробку, вставьте штифты для разборки, и ваша винтовка готова.

    Отсюда мы предлагаем добавить оптику, прицелы и другие аксессуары. Чтобы получить пошаговое руководство по этому поводу, щелкните здесь.

    Магазин популярных брендов запасных частей для оружия

    Сделай сам AR-15 Сборка: установка основания мушки

    Продолжая нашу сборку DIY AR-15, сегодня мы установим газовую трубку и основание мушки с маркировкой F на 14,5-дюймовый ствол нашей компании Bravo и почти закончим нашу верхнюю ствольную коробку.

    На этом этапе следует обратить особое внимание на то, чтобы газовая трубка правильно проходила через порт, оставшийся в верхнем ресивере после затяжки гайки ствола.Мы описали это в нашей прошлой статье, и очень сложно разбирать рельсовую систему, когда вы обнаруживаете, что дыра, которую вы считали выровненной, на самом деле не была.

    Инструменты и предложения в этой статье помогут вам в сборке этих компонентов и, надеюсь, избавят вас от ошибок, которые мы допускали в прошлом при работе с платформой AR.

    Давайте перейдем к следующему этапу сборки AR-15!

    База мушки с маркировкой F

    Мы настоятельно рекомендуем базу переднего прицела с маркировкой F от Bravo Company USA, если вы используете верхнюю ствольную коробку с плоским верхом Mil-Spec, так как она правильно выравнивает высоту FSB с высотой Mil-Spec заднего прицела.Буква «F» просто означает плоский верх.

    Мы решили показать установку переднего прицела, а не низкопрофильный газовый блок, поскольку его установка не требует пояснений и существует множество различных стилей. Низкопрофильный газовый блок заменяет FSB, позволяя устанавливать газовую трубку и позволяя рельсе проходить «над» газовым блоком, придавая винтовке привлекательный вид. Откидная мушка, такая как Magpul MBUS, должна использоваться в сочетании с низкопрофильным газовым блоком, если требуется мушка.

    Конические пальцы

    Если вы начинаете с нуля с этой сборкой и используете ствол и основание мушки, которые не подходят для конических штифтов, у вас есть возможность либо использовать низкопрофильный газовый блок, либо отнести свой ствол к оружейнику. чтобы их пробурили. Пожалуйста, не пытайтесь сделать это самостоятельно, если вы не уверены в том, что делаете. Если отверстия под конический штифт неправильно просверлены / расточены в стволе и FSB, это может привести к смещению FSB и потере нуля AR.

    Это одна из основных причин, по которой мы использовали полную группу верхнего ресивера от компании Bravo. Практически все можно сделать самостоятельно в этой сборке AR, за исключением сверления / развертывания отверстий под конические штифты и постоянного прикрепления / сварки компенсатора, если вы используете ствол 14,5 дюймов, как мы (описано в следующей статье).

    Пробойник для конических штифтов 3/32 не только упростит установку конических штифтов, но также поможет, если вам нужно их удалить.Это также можно сделать с помощью стандартных пуансонов, но пуансон для начинающих с коническим пальцем упрощает жизнь. Еще один обязательный элемент — скамейка переднего прицела, которая имеет удобную маркировку «Pins In» и «Pins Out», чтобы не было путаницы, с какой стороны FSB вставлять конический конец, а с какой — пробивать.

    Необходимые детали

    Необходимые инструменты

    Инструкции по сборке

    • Убедитесь, что изгиб газовой трубки расположен под углом вверх, чтобы соответствовать контуру ствола.
    • Вставьте конец газовой трубки с двумя отверстиями в основание мушки таким образом, чтобы большое отверстие было направлено вниз в сторону газового порта, прорезанного в стволе.
    • Используйте пробойник №2, чтобы совместить небольшое отверстие в газовой трубке (вырез для роликового штифта газовой трубки) с основанием мушки.
    • С помощью держателя роликового штифта №2 вбейте роликовый штифт газовой трубки и закончите его пробойником роликового штифта №2 так, чтобы он был на одном уровне с FSB.
    • Возьмите FSB в сборе и вставьте его в систему направляющих, убедившись, что газовая трубка направлена ​​в отверстие в верхнем приемнике.
    • Не выполняйте этот шаг вручную, если газовая трубка не входит легко, возможно, проблема с регулировкой цилиндрической гайки.
    • Поместите FSB в опору мушки так, чтобы сторона с контактами была обращена вверх.
    • FSB может не входить в настольный блок с вашей системой направляющих, но все же важно, чтобы блок поддерживал конические штифты, в которые вы вбиваете.
    • Совместите отверстия FSB с прорезями в стволе (для этого хорошо подойдет пробойник с коническим штифтом).
    • Вбейте конические штифты в FSB, следя за тем, чтобы меньший конец или коническая сторона вставлялись первой.
    • После установки конические штифты будут немного выступать на противоположной стороне FSB.

    Присоединяйтесь к нам в ближайшее время для участия в пятой части сборки DIY AR-15 (верхний ресивер), к которой мы будем постоянно прикреплять компенсатор BattleComp!

    Путин говорит, что газопровод Nord Stream 2 будет достроен как U.С. стремится к хорошим европейским связям

    • Завершено строительство первой нитки «Северный поток — 2», говорит Путин
    • Рост акций «Газпрома» — самый высокий с середины 2008 года
    • Путин говорит, что объем российского газа в Европу вырастет на 50 млрд кубометров за 10 лет

    ST САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Россия, 4 июня. (Рейтер) — Российский газопровод «Северный поток — 2» готов начать перекачку газа в Германию, и последний участок будет завершен, поскольку новая администрация США стремится к установлению хороших отношений с «ключевыми партнерами в Европе», — заявил президент Владимир Путин. сказал в пятницу.

    Сменявшие друг друга администрации США ввели санкции, чтобы попытаться заблокировать проект, по которому газ будет поставляться напрямую из России в Германию в обход западного союзника Украины.

    Российский Газпром (GAZP.MM) продолжил строительство трубопровода после того, как санкции США оставили его без западной трубопроводной компании в конце 2019 года, но администрация президента США Джо Байдена в прошлом месяце отменила некоторые санкции.

    «Думаю, его нужно доработать, особенно с учетом того, что новый U.Администрация С. говорит о своем намерении построить хорошие отношения со своими ключевыми партнерами в Европе, — заявил Путин на форуме в Санкт-Петербурге. — Как вы можете строить хорошие отношения со своими партнерами и пренебрегать их интересами? Это ерунда ».

    Россия завершила прокладку труб для первой нитки« Северного потока — 2 »и должна закончить вторую в течение двух месяцев, сказал Путин. До завершения проекта осталось менее 100 километров (62 мили). Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

    После завершения строительства «Северного потока-2» годовой объем существующего маршрута удвоится до 110 миллиардов кубических метров, что приведет к увеличению энергетической зависимости Европы от России.

    Он также конкурирует с поставками сжиженного природного газа из США, и Байден охарактеризовал этот проект как «плохую сделку» для Европы.

    Но он объяснил отказ от некоторых санкций в прошлом месяце тем, что проект почти завершен, и что продолжение санкций могло повредить отношениям с Европой. подробнее

    Германия поддержала проект, а Украина — сильный противник и видит в нем средство для Москвы оказать политическое давление и лишить Киев платы за транзит.

    «Газпром» начнет заправку первой нитки газом, как только Германия даст свое согласие, сказал Путин. Акции «Газпрома» после этого объявления выросли, прибавив 0,75% и достигнув отметки 274 рубля (3,76 доллара) за акцию, самого высокого уровня с середины 2008 года.

    По мере того как правительства и инвесторы усиливают давление с целью декарбонизации топливной смеси, ископаемые виды топлива теряют долю рынка в пользу возобновляемых источников энергии, но Путин оптимистично оценил спрос и сказал, что Северный поток — 2 был чистым проектом, поскольку он не предполагал гидроразрыва пласта. .

    Ожидается, что поставки российского газа в Европу в этом году превысят 200 миллиардов кубометров и могут вырасти на целых 50 миллиардов кубометров в следующем десятилетии, сказал Путин. По его словам, Украина должна проявить добрую волю, если она хочет, чтобы транзит российского газа в Европу и связанные с этим сборы оставались неизменными.

    (1 доллар = 72,8970 руб.)

    Репортаж Владимира Солдаткина и Кати Голубковой; Редакция: Джон Бойл

    Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.

    AR newb хочет установить низкопрофильный газовый блок — посоветуете? | Indiana Gun Owners

    ЕДИНСТВЕННАЯ выгода от этого — повторное использование системы штифтов, которая прикрепляет газовый блок к стволу даже при взрыве.Потому что вот насколько прочна двухконтактная система.
    Пока ваша новая планка закрывает новый низкопрофильный газовый блок (для защиты от ударов), и вы снимаете ствол, куда будут заходить винты низкого pro газового блока, и используете синий локтит на винтах, тогда все будет в порядке.

    , если вы собираетесь разрезать стойку мушки (не забудьте крепление для ремня и ушко для байонета), вам необходимо проверить зазор с вашей новой направляющей. Например, на некоторых рельсах достаточно места, чтобы соответствовать точному профилю газового блока с НИЗКИМ ПРОФИЛЕМ.(Например, защитная марка Даниэля 18 или рельсы в стиле блок 2). В этом случае, если вы повторно используете штифты на стойках мушки, вам придется не только вырезать их, но и физически вылепить их на шлифовальном круге и обработать дремелем или чем-то еще, чтобы удалить неровности и т. Д. Так что в собранном виде он выглядит как удлиненный низкопрофильный газовый блок. Это ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ трудоемко, и если вы не сделаете это самостоятельно, столько времени, сколько у вас есть, к концу вы скажете: «Я должен был просто купить этот низкопрофильный газовый блок за 30 долларов.Некоторые оружейники даже не напортачат. Просто снятие стойки мушки — это ***** (все винтовки разные, некоторые просто выскакивают, а другие нужно оттеснять безводным прессом, без шуток), я знаю один магазин, который отправил его за это и взимал 50 долларов . Это *****.

    Еще один совет. НЕ СКРИМПИРОВАТЬ И КУПИТЬ ДЕШЕВЫЙ ГАЗОВЫЙ БЛОК или газовую трубку !!! У меня буквально были люди, которые приносили мне детали, которые они покупали в Интернете, которые, очевидно, были сделаны в Китае или здесь по самой низкой цене и сделаны, вероятно, из металлической посуды.При установке штифта, удерживающего газовую трубку, я буквально разбил блоки !! Я начал отказываться от установки **** ти деталей. Это было не только пустой тратой моего времени, но и я знал, что владелец пистолета позже, вероятно, обвинит меня, когда его винтовка неизбежно выйдет из строя.
    , как уже упоминалось выше, идет с низкопрофильным газовым блоком марки YHM.
    так что мой совет, сэкономьте время, деньги и головную боль и не будьте дешевым задом, купите хороший низкопрофильный газовый блок и установите его правильно.Вы даже можете повторно использовать газовую трубку и булавку !!

    первые ряды, особенности и описание техники

    Газобетон на сегодняшний день — один из самых недорогих строительных материалов. Из него получаются блоки внушительных размеров и небольшой вес. Эти качества обеспечивают простоту монтажа, что сделало пенобетон столь популярным среди индивидуальных строителей и профессионалов. Если вы тоже решили использовать газобетон, то стоит в первую очередь ознакомиться с технологией его кладки.Только в этом случае вы сможете добиться высокого качества работы.

    Рекомендации по кладке

    Кладка стен из газоблока специалистами осуществляется только после дальнейшей обработки изделий. Для этого используется специальный самолет. Данная рекомендация обусловлена ​​тем, что специфика производства описываемого материала предполагает наличие допусков в размерах по граням. Вообще, для укладки газоблока специалисты используют разные инструменты, об этом вы узнаете после прочтения статьи.

    Консультация специалиста

    Важно помнить, что газобетон — это пористый материал. Несмотря на то, что она однородная и плотная, поверхность хорошо впитывает влагу. Это свидетельствует о необходимости обустройства отсечки гидроизоляцией. Некоторые неопытные строители не придают этому вопросу особого значения. Если обойти этот шаг, влага будет проникать снизу, двигаясь по стене и поднимаясь до уровня третьего этажа. Для этого обычно используется дешевый и распространенный сегодня материал — рубероид.

    Однако необходимо учитывать период его эксплуатации. Даже при самых благоприятных условиях — 5 лет. Поэтому лучшим вариантом станет влагоотталкивающая пленка. Укладывать газоблок своими руками лучше с помощью изделий, на боках которых есть выемки в виде шипов и бороздок. Такие блоки можно достаточно плотно подогнать друг к другу, что обеспечит прочность конструкции.

    Подготовка перед началом кладки

    После затвердевания фундамента и набора прочности бетона на его поверхности необходимо выполнить выравнивающую стяжку.Раствор для него готовят из цемента и песка. С помощью такого состава удастся устранить несоответствие по высоте, из-за которого стены могли быть неровными.

    Горизонтальность всех частей ленты следует за контрольным уровнем здания. Поверх гидроизоляционного материала. Предварительно его следует разрезать на полосы, ширина которых будет несколько больше по сравнению с фундаментом. С каждой стороны материал должен свисать по 10 см.

    Рекомендации по укладке

    Укладка газоблока осуществляется с помощью специальных клеевых составов, которые представлены в продаже в виде сухих смесей.Но некоторые мастера предпочитают использовать традиционный раствор, который закрывается в соотношении 1 к 3.

    В пользу закупки изделий следует сказать, что при его использовании толщина шва может составлять всего 2 мм. Это говорит о том, что в стене не будет мостиков холода. К тому же такой способ крепления блоков сокращает время монтажа. Для разведения клея лишнего места не требуется. Но для раствора нужно будет принести цемент и песок, не говоря уже об образовании грязи и пыли на участке.

    Приступать к укладке газоблока нужно с углов. Как только крайние блоки будут установлены и выровнены, между ними необходимо натянуть веревку, по которой мастер будет ориентироваться при укладке остальных изделий. Чтобы он не провисал, следует использовать нейлоновый шнур или леску. Для более надежного сцепления кирпичей боковые кромки, шипы и пазы обрабатываются клеем.

    При кладке первого ряда важно контролировать расположение верхнего среза в горизонте.При необходимости это может быть проведена обработка блоков при помощи рубанка. Второй уровень построен по такому же принципу. Однако важно отметить, что стыки в соседних вертикальных рядах не должны совпадать. Поэтому первый угловой блок следует разрезать пополам. Через уровень будет располагаться половина блока, а в следующем ряду — сплошное изделие.

    Укладку газоблока необходимо производить с интервалом в 2 часа между рядами. Так клей хорошо схватится.Поэтому необходимо разводить его с расчетом на один уровень. Под окнами и дверями нужно оставить пустые места. Перед установкой агрегатов следующего ряда по уровню эти места дополнительно укрепляют. Над отверстиями для этого устанавливаются перемычки от стержней клапана. Они должны быть в пропиленных пазах. Их следует разместить на стене по 20 см с каждой стороны проема.

    Особенности кладки первого ряда

    Правильно ли уложен первый ряд, зависит от точности геометрии всего здания.Если вы все сделали правильно, то последующие ряды смогут строиться намного быстрее. Кладку газоблока в первом ряду следует проводить на цементно-песчаном растворе. Это сгладит перепады уровня. В раствор следует добавить водоудерживающее вещество, при этом состав наносится кельмой. Добавка исключит быстрое впитывание влаги материалом, поскольку известно, что для наращивания прочности раствор не должен быстро терять влагу.

    Начинать укладку первого ряда необходимо с самой высокой точки фундамента.Если вы приобрели блоки с бороздками и выступами, изделия следует располагать так, чтобы гребни были направлены наружу. Это облегчит отделочные работы. Как показывает практика, полировать дюбеля намного проще, чем заливать их штукатурной смесью. Как только можно будет установить газобетонный блок, необходимо проверить его уровень и при необходимости поправить резиновым молотком. Нормал использовать нельзя, так как он повредит поверхность.

    Описание технологии

    Выровняйте внешние углы первого ряда с помощью строительного уровня.Положение можно проверить с помощью уровня. Между установленными внешними уголками натяните шнур и набейте ряд блоками. Причал облегчает контроль кладки.

    После заливки ряда и схватывания цементного раствора следует армировать первый ряд Есть мнение, что этот этап можно обойти, так как блоки кладут на фундамент. Кто-то так и поступает, это экономит деньги, но в результате на несущих стенах появляются трещины.

    Особенности работы

    Изучив особенности кладки первого ряда газоблока, можно понять, что идеального выравнивания изделий по углам здания добиться невозможно.Однако важно следить за тем, чтобы разница в высоте отдельных углов не превышала 3 см.

    Блоки укладываются так, чтобы они были немного выше основания. Этот параметр должен усилить 50 мм. Зона, выполняющая роль эталонной, не должна располагаться ниже расчетной. Эта зона представляет собой периметр блока, который соприкасается с фундаментом. Специалисты рекомендуют использовать клей Ceresite CT-21 для укладки следующих лицевых рядов. Эта рекомендация обусловлена ​​тем, что в составе присутствуют водоудерживающие добавки.Не замерзает целый час. Эта смесь достаточно дорогая, но оправдывает высокую цену. За указанное время мастер получит возможность исправить недостатки, допущенные при установке.

    Купив дешевый клей, нельзя гарантировать успешный результат. Натянув шнур, его следует укрепить между блоками маяка. Если расстояние между ними достаточно большое, то по центру следует установить еще один промежуточный продукт, который исключит провисание шнура.От ровности первого ряда кладочного блока зависит не только устойчивость и надежность постройки, но и расход клеевого состава. Важно соблюдать стандарт, который гласит, что на кубический метр блока следует оставлять около 1,2 мешка сухой смеси. Если в процессе используется газоблок с пазом и гребенкой, то на указанный объем материала потребуется один мешок клея. Для разравнивания получившегося слоя следует использовать терку.

    Заключение

    Домашние умельцы, не имеющие опыта выполнения описанных в статье работ, довольно часто спрашивают о стоимости прокладки газоблока.Плата за кубометр кладки газоблока с пазогребневой системой составит 1100 рублей. минимум. Максимальная цена достигает 2700 руб. Если вы планируете использовать в работе плоский газоблок, то минимальная цена за кубометр кладки составит 1200 рублей, максимальная — 2800 рублей.