Как правильно укладывать блоки

Строительные блоки – этот материал ворвался на отечественный рынок относительно недавно – во второй половине прошлого века. Однако, несмотря на относительно «молодой» возраст, строительные блоки уже успели потеснить с рынка стройматериалов и привычный кирпич, и проверенную временем древесину.

Ведь именно для этого материала характерно довольно редкое сочетание качеств, к которым можно причислить достаточную прочность, высокую теплостойкость, завидную экономичность и потрясающую простоту, которой отличается укладка блоков.

Сам процесс укладки может сопровождаться лишь двумя относительно сложными моментами – кладкой первого ряда блоков и обустройством перекрытий. Кроме того, в некоторых случаях может возникнуть необходимость установки армирующего каркаса. Остановимся на этих моментах подробнее.

Итак, перед тем, как класть блоки на фундамент, то есть, формировать «первый ряд», начинающему каменщику необходимо выполнить следующий набор действий:

1. С помощью шнура и отвеса необходимо определить месторасположение углов дома и очертить границы стен строения. После чего, с помощью горизонтального уровня, вычисляется самая высокая точка фундамента — укладка блоков будет начинаться от угла, расположенного на минимальном удалении от этой точки.

2. Далее, по очерченному контуру (края которого можно отметить специальными шнурами) наносится слой влагостойкого, цементно-песчаного раствора. Этот слой необходим для выравнивания поверхности фундамента. Сухую смесь для такого раствора лучше всего купить в готовом виде. После распределения влагостойкого раствора по поверхности фундамента на него укладывается слой изолятора, предохраняющего первые ряды блоков от сырости. В качестве изолятора можно использовать толь, рубероид и другие, аналогичные материалы.

3. Далее, на выбранном под укладку первого блока месте, прямо на слой изолятора, наносится относительно тонкий слой раствора – ведь для первого блока пришлось выбрать самую высокую точку фундамента – и на этот раствор «укладывают» первый блок.

После укладки первого элемента стены необходимо выполнить контроль положения блока по вертикали и горизонтали. Корректировку положения блока выполняют деревянной или резиновой киянкой.

4. После установки первого блока можно приступать к строительству первого ряда стены. Причем, саму кладку можно продолжить от первого блока, однако, лучше всего сразу установить блоки в каждом углу здания. И только после этого заполнить пространство между угловыми элементами кладки. Контроль горизонтали в этом случае нужно производить с помощью гидроуровня, а внешние границы блоков определятся пересечением разметочных шнуров.

После завершения первого слоя укладка блоков будет продвигаться с меньшими затруднениями. Правда, перед началом второго слоя блоков следует помнить об обязательной перевязке вертикальных швов нижнего ряда целым блоком из верхнего слоя.

Впрочем, большинство начинающих строителей могут испытывать затруднения и с укладкой второго ряда. Поэтому, пред тем, как класть блоки верхнего ряда, начинающим каменщикам необходимо вспомнить последовательность укладки первого ряда и повторить все эти действия, начиная с первого углового элемента. Причем, в процессе последующей укладки необходимо постараться минимизировать толщину скрепляющих швов, ведь от их размера будет зависеть теплостойкость строения.

А вот перед укладкой четвертого ряда блоков необходимо сделать небольшую паузу. Дело в том, что именно между третьим-четвертым рядом, в некоторых случаях, необходимо устроить горизонтальный, армирующий каркас. Для этого в верхней части блоков третьего ряда прорезают одну–две борозды, в которую укладывают металлические пруты сечением 6-8 миллиметров.

И в дальнейшем такая операция повторяется с аналогичной периодичностью – армирующий каркас будет установлен между седьмым и восьмым рядом, одиннадцатым и двенадцатым рядом и так далее. Впрочем, такой каркас необходим лишь для относительно хрупких блоков из некоторых сортов пенобетона.

Следующей проблемой начинающего каменщика, пытающегося выяснить, как класть блоки самостоятельно, могут стать проемы и перекрытия. Причем, вся сложность обустройства этих элементов будет заключаться в необходимости возведения дополнительного, армирующего каркаса на месте установки дверей и окон. Ведь относительно хрупкий блок может попросту не выдержать веса железобетонного перекрытия над оконным или дверным проемом.

Впрочем, особой сложности в технологии обустройстве такого каркаса попросту нет. Его элементы можно выложить из обычного кирпича. А единственное затруднение поджидает исполнителя при выравнивании горизонтали верхних граней железобетонного перекрытия и последнего ряда блоков.

Аналогичным способом решается проблема обустройства межэтажного перекрытия. На верхней плоскости крайнего ряда блоков монтируют слой более плотного материала – того же кирпича, на который и укладывают железобетонные плиты перекрытий.

Как правильно класть газоблоки — технология укладки газобетонных блоков, обзор инструментов

Газобетон – один из самых популярных материалов, используемых в частном строительстве. Его ценят за экологичность (на 100% натуральное сырье), прочность, высокую плотность, а также за то, что для такой кладки необязательно быть каменщиком четвертого разряда.
Мы решили доказать вам это с помощью описания подробной инструкции по работе с газоблоками, а также рассказать об особенностях данной технологии.

Необходимые инструменты

Для того чтобы кладка получилась долговечной и качественной, требуется заранее подготовить рабочие инструменты. Перечислим все, что может пригодиться, по порядку:

• 2 жесткие кисточки;
• u-образные блоки газобетона для обустройства перемычек над оконными и дверными проемами;
• арматура диаметром 8-10 мм;
• ведра;
• водный уровень;
• гидроизоляция;
• дрель с насадкой «миксер»;
• зубчатый шпатель;
• кельма – для перемешивания, забора раствора;
• лазерный нивелир;
• пила – для распиливания блоков до нужного размера;
• резиновая киянка – для коррекции блока на кладке;
• резиновый молоток;
• рубанок;
• рулетка;
• ручной штроборез – для сооружения канавок, а также установки арматуры;
• терка – для повышения адгезии камня и удаления неровностей;
• уголок;
• шнур для разметки – для установки маяков, по которому будет проложен первый ряд;
• электрофреза.

Материалы

Выбор материалов нужно производить в строгом соответствии с проектом будущего здания. Вообще класть газобетонные блоки можно как на цементно-песчаную смесь, так и на клеевой раствор, но качество работы при этом будет значительно отличаться. Главное условие – кладочная смесь не должна растекаться по камню, иначе блоки не получится надежно зафиксировать.

Газоблок

Качественный газобетон должен обладать следующей характеристикой:

• высокая несущая способность;
• негорючесть;
• паропроницаемость;
• теплоизоляция;
• шумоизоляция;
• экологичность.

При покупке блоков сразу обращаем внимание на их прочность. Для малоэтажного строительства выбираем изделия с минимальными показателями – В2,0, а для возведения объектов высотой от 2 этажей – В2,5–3,5.

Следующий шаг – расчет толщины стен и определение показателей теплопроводности. Для строительства дома обычно берут газоблоки марки D400-D500.

Клей

Клеевой раствор лучше всего подходит для работы с газобетонными блоками. При его использовании рекомендуемая толщина шва всего лишь 1-3 мм.

Теплопроводность клея в застывшем состоянии сравнима с показателями газобетона. В результате мы клеим газобетонные блоки и получаем практически монолитные стены, теплопотеря которых составляет до 10%.

Выбираем клей с опорой на несколько важных характеристик:

• диапазон рабочей температуры – от -10 до +35 градусов;
• толщина слоя – от 1 до 15 мм;
• время использования готовой растворной смеси – не более 4 часов;
• расход клея на 1 м3 кладки: 25 кг;
• качество продукции – контролируется лабораторией ОТК завода-производителя.

Дополнительно учитываем сроки строительных работ и в соответствии с этим подбираем тип смеси – летнюю или зимнюю.

Советы по приготовлению раствора:

• Добиться однородной структуры раствора вам поможет работа с оборудованием на низких скоростях.
• Засохший, затвердевший клей нельзя разводить водой и использовать повторно!
• Признак правильной консистенции – это раствор, похожий на густую сметану.

Цементно-песчаная смесь

ЦПС для кладки всех рядов газоблоков специалисты не советуют использовать по нескольким причинам:

• возникновение трудностей при желании осуществить кладку зимой, так как для цемента нужен постоянный подогрев;
• длительная подготовка раствора;
• непостоянство состава;
• образование «теплых мостиков» в местах соединения – потеря тепла до 30%;
• снижение уровня прочности;
• увеличение толщины шва в 10 раз.

Поэтому лучше всего использовать смесь только для первого ряда, а потом перейти на клей. 

Подготовка к укладке газобетона

Теперь перейдем непосредственно к описанию технологии кладки газобетонных блоков. Как подготовиться к работе перед выкладкой первого ряда?

Фундамент должен быть ровным, любые неисправности требуется устранить сразу. Далее приступаем к трем основным этапам.

Замешивание смеси

Раствор для кладки начального ряда ЦПС замешиваем по стандартному рецепту. Для этого нужно обратиться к инструкции смеси, где указан расход воды на 1 мешок и на 1 кг в литрах. Определите нужное количество материала, а потом смешайте ингредиенты до однородной массы.

После этого оставьте раствор в покое на 15 минут. По окончании перерыва сделайте повторное перемешивание. Теперь основа готова к использованию.

Клей готовим примерно по такому же принципу:

• В чистое ведро всыпаем сухую смесь.
• Добавляем воду по инструкции, указанной на упаковке.
• Перемешиваем до однородной массы насадкой «миксер».

Гидроизоляция

На сухой фундамент обязательно укладывают слой гидроизоляционного материала, чтобы капиллярная влага не проникала в газобетонные блоки. От воды со временем могут появиться трещины, поэтому мы не должны допустить появления такого сильного дефекта на начальном этапе строительства.

На поверхности лучше монтировать 1-2 слоя гидроизоляции. Для этого вам понадобятся цементные растворы или обмазочные мастики.

Разметка

От того, как вы выполните разметку, зависит то, насколько быстро и правильно вам удастся положить первый ряд газоблоков. Для этой процедуры лучше использовать качественный лазерный нивелир.

Сначала нужно сделать внешнюю разметку, натянуть ограничительные шнуры. Отклонения по высоте фундамента не должны составлять более 40 мм.

Найти точки установки угловых элементов нужно с помощью определения стен. Далее в углы фундамента забиваются колышки, в которые вкручиваются шурупы. На них закрепляются разметочные шнуры. Точки пересечения при этом должны попадать на углы дома.

После этого нужно еще раз все перепроверить, иначе работа пойдет криво.

Если все сделано правильно, то можно брать блоки и распределять их по выбранным осям. При перевязывании применяют неполномерный материал. Нарезку изделий производят пилой и линейкой.

Инструкция, как класть газоблоки

Фундамент гидроизолирован, разметка произведена, раствор замешан – значит, можно начинать класть газобетон для первого ряда.

Первый ряд

После того как вы уложили угловые блоки, нужно монтировать первый ряд по натянутой шнурке. Они не должны ее оттягивать, чтобы не произошло никаких смещений.

Теперь перейдем к описанию основных этапов:

1. Очищаем блоки жесткой щеткой от пыли, грязи.
2. Наносим раствор цемента на нижнюю часть камня кельмой, совпадающей по размеру с шириной блока.
3. Кельму ведем по направлению снизу-вверх.
4. Выравниваем установленный блок.
5. Ставим следующий газоблок на раствор так, чтобы он был чуть выше предыдущего.
6. Киянкой выравниваем блоки по высоте.
7. Для получения герметичного шва между двумя деталями на торец накладываем клей. 

Продолжаем класть газоблоки, повторяя эти действия до тех пор, пока не закончится ряд.

Полезные советы:

• При обнаружении разной высоты отшлифуйте камень теркой, а потом очистите его от пыли.
• Провести проверку кладки можно методом контроля диагоналей. Для этого измеряем расстояние от угла до угла. Если результаты совпадают, то все сделано верно.

Второй и последующие

Начинать кладку второго ряда нужно через 4-6 часов после выкладки первого.

Подсохшую поверхность предварительно защищаем шпателем, убираем пыль щеткой. Если на стыках есть неровности, то нужно сточить их рубанком. При работе со шлифовальной доской совершаем движения по кругу для лучшего сцепления частей. Эти действия также нужно повторять после завершения каждого ряда. Тогда у вас точно не появятся перепады высоты камня.

Второй ряд кладем аккуратно со смещением в 8-12 см. Начинаем с угловых блоков, между которыми натягивали шнур. Затем покрываем поверхности только клеем, обязательно захватывая вертикальные швы.

Не забываем соблюдать одно важное правило: сначала нужно положить газоблок на ребро, затем подвести его к соседнему и только потом опустить на прошлый ряд.

Двери и окна

В местах установки дверных и оконных проемов нам нужно предусмотреть укрепление стен бетоном для установки крепежа.

Сделать это следует поэтапно:

1. Берем ручной штроборез и устраиваем штробы размером 70*70 мм в вертикальных частях проема.
2. Постепенно заливаем бетон – участками высотой примерно 400-600 мм.
3. Временно крепим деревянные заглушки с помощью гвоздей.
4. Ждем, пока схватится бетон, а потом снимаем заглушки.
5. Для перекрытия проемов берем сборные или монолитные перемычки.
6. Укладываем U-образные детали на временные подпорки – доску или брус.
7. Устанавливаем изделия строго по проекту, проклеиваем вертикальные стыки.
8. Проверяем ровность кладки.
9. Закладываем арматурный каркас ближе к внутренней части стены. При необходимости делаем утепление.
10. Заполняем полости бетоном, уплотняем штыкованием.
11. Выравниваем поверхность.
12. Убираем временные опоры после высыхания.
13. Кладем камни на перемычку.

После этого основной процесс укрепления можно считать завершенным.

Армирование

В газобетонных стенах нередко могут образовываться трещины из-за попадания влаги внутрь. Избежать этого неприятного явления позволяет армирование.

Для усиления уложенных рядов подойдет рифленая арматура. Металлические прутки должны иметь сечение в пределах 8–10 мм. При кладке широких брусков нужно брать два прутка, а для перегородок хватит и одного.

Стержни начинаем класть в подготовленные штробы. От каждого края блока при этом отступаем по 6 см. Прямо перед укладкой арматуры заполняем канавки клеевым раствором на 2/3.

Размещаем прутки в штробах так, чтобы они погрузились в раствор. Затем ждем высыхания, а потом наносим зубчатым шпателем, чтобы положить следующий камень-газобетон.

Важно: Если прочности материала достаточно, то армировать каждый 3 или 4 ряд не нужно.

Последний ряд

В конце вам остается проверить качество всей работы строительным уровнем, правилом и линейкой. Для этого к возведенному участку стены прислоняют правило, на него устанавливают уровень, а потом смотрят, превышают ли отклонения допустимые нормы. При необходимости исправляют найденные ошибки.

Для завершающих отделочных работ можно взять штукатурку, шпатлевку, облицовочную плитку или кирпич, а также сделать обшивку вагонкой, сайдингом.

Плюсы и минусы самостоятельного монтажа

Самый ответственный момент при работе – это закладка угловых блоков и кладка первого ряда. Последующие ряды, а также перевязка делаются гораздо проще и быстрее.

Теперь давайте кратко рассмотрим главные преимущества и недостатки выполнения кладки газоблоков своими руками.

Плюсы:

• Газобетон считается легким, ровным материалом, поэтому выполнить кладку и последующую отделку при соблюдении инструкции достаточно легко.
• Есть возможность начать строительство любого типа объекта.
• Не нужно тратить деньги на найм строителей.

Минусов тоже не так много:

• Важно не забывать о том, что газобетонные блоки боятся воды, и учесть это в процессе монтажа. Иначе в будущем на доме появятся трещины.
• Строительство без помощи бригады отнимет у вас гораздо больше времени и сил. Не у всех получится выполнить работу идеально с первого раза.

Разбор распространенных ошибок

В заключение рассмотрим ТОП-14 ошибок новичков, работающих с блоками впервые. После каждой из них мы решили дать краткие полезные советы, которые точно помогут вам понять, как правильно класть и крепить газобетонные блоки на клей.

Ошибка	Как ее избежать?
Проектирование малоэтажного здания с несущим каркасом из монолитного железобетона, заполняемым блоками из газобетона.	Не делать железобетонный каркас для несущих стен.
Фундамент недостаточно жесткий и устойчивый, имеет отклонения по геометрии.	Проектировать фундамент с учётом специфики грунта, рельефа местности, всех нагрузок на основание.
Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и первым рядом.	Предусмотреть между фундаментом и стеной гидроизоляцию.
Неровности, отклонения от высотных отметок, смещённые диагонали в первом ряду кладки.	Выровнять фундамент, укладывать блоки первого ряда на ЦПС, небольшие перепады по высоте между блоками устранять шлифовальной доской или рубанком. Контролировать ровность кладки нивелиром.
Укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор или применение клеевого раствора, не рекомендованного производителем газобетона.	Со второго ряда использовать клеевой раствор для тонкошовной кладки.
Неправильная перевязка блоков.	Выполнять перевязку величиной не менее 100 мм.
Разрыв в армопоясе последнего ряда последнего этажа: устройство армопояса под мауэрлатом, но без продолжения по фронтонам.	До заливки бетона убедиться, что контур армопояса неразрывный по всему периметру здания.
Отсутствие армирования в подоконных зонах.	Армировать подоконный ряд блоков двумя прутками диаметром 8-10 мм, уложенных в штробы. Прутки должны выступать за границы проёма с каждой стороны на расстоянии не менее 500 мм.
Монтаж перемычек из U-образных блоков для проёмов более 2,5 метров.	Создать усиленную U-образную перемычку.
Жёсткое сопряжение несущих и не несущих стен (с помощью перевязки).	Выполнять такие сопряжения с помощью гибких связей.
Отсутствие деформационного шва между ненесущими перегородками и перекрытием, а также между ненесущей перегородкой из газобетона и несущей стеной.	Выполнить П-образный деформационный шов толщиной 20-30 мм и заполнить его монтажной пеной или волокнистым утеплителем.
Утеплять стены из газобетона паронепроницаемыми полимерными теплоизоляционными материалами без соблюдения требований производителя газобетона.	Наружные стены из газобетонных блоков толщиной 375 мм и плотностью D400 не требуется утеплять. Если всё же стоит задача теплоизолировать фасад, то нужно использовать минеральную вату.
Отсутствие внешней гидроизоляции первого этажа при высоте цоколя менее 500 мм.	До начала отделочных работ выполнить гидроизоляцию нижней части кладки, чтобы цоколь на высоту 500 мм был защищён от влаги.
Отделка стен паронепроницаемыми материалами или материалами с более низкой, чем у газобетона, паропроницаемостью.	Использовать паропроницаемые штукатурки. При облицовке фасада керамическим кирпичом, оставлять вентзазор между облицовкой и стеной не менее 40 мм. При облицовке стен бетонным камнем или клинкерной плиткой предусматривать систему вентфасада (при условии, что такая облицовка будет закрывать более 25% площади фасада).

Теперь вы знаете больше о тонкостях работы с газобетонными блоками и сможете опробовать эту технику самостоятельно.

Желаем вам успехов!

Как скоро вы сможете класть блоки на бетон?

Bricklaying / By Carl

DIY Fix поддерживается считывателем. Когда вы покупаете после перехода по ссылке на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию.

Одна из самых важных частей строительства любой конструкции — это правильное основание или фундамент. Строительство стены, гаража, внутренних блочных стен или дома — это не просто наложение одного кирпича на другой. В этом процессе есть нечто большее, потому что эти блоки и кирпичи требуют прочной основы для работы.

Бетонные фундаменты, или фундаменты, как их еще называют, важны, когда речь идет о строительстве любых сооружений. Но как скоро вы сможете класть блоки на этот бетон?

После заливки бетона кладку блоков обычно можно выполнять в течение 48 часов. Однако это будет зависеть от типа бетона, который вы используете. Если фундамент относительно небольшой и вы сами смешиваете бетон, есть шанс, что вы сможете укладывать блоки в течение 24 часов после заливки бетона.

Если объем работы больше, а фундамент или плита больше, время отверждения займет больше времени. Бетон поколения 3 или ST 3 обычно используется для фундаментов, и оба они полностью затвердевают через 28 дней.

Как долго сохнет бетон? Дом в стадии строительства.

Как только вы заливаете бетон, он начинает сохнуть. Это процесс, который может занять около 24-48 часов. Когда бетон высыхает, вода внутри него испаряется через поверхность. По этой причине бетон становится твердым уже через 1-2 дня после укладки.

В этот момент вы можете начать класть на него блоки и даже можно ходить. Хотя на этом раннем этапе вы должны стараться избегать движения по нему любых транспортных средств или тяжелой техники.

Бетон содержит около 200 литров воды на кубический метр. Не вся эта вода требуется для поддержания влажности бетона, но используется для улучшения удобоукладываемости. Любая вода, которая не нужна для химического процесса, затем испарится. Общее эмпирическое правило для сушки заключается в том, что для полного высыхания каждого дюйма толщины требуется 30 дней.

Время высыхания зависит от нескольких факторов. Однако важно, чтобы бетон не высыхал слишком быстро, так как это может привести к ослаблению поверхности. Это означает, что вы должны держать его влажным, накрыв его листом. Это особенно важно при температуре выше 20 градусов. Напротив, если температура опускается ниже 4 градусов, то для утепления плиты следует использовать противоморозное одеяло.

Влажность также играет роль в процессе сушки. Если бетон подвергается воздействию избыточной влаги, процесс высыхания займет больше времени.

Время отверждения бетона перед нанесением утяжелителя

Бетон может стать твердым через 24 или 48 часов, но это не означает, что он готов к использованию. Конечно, вы можете пройти по нему или даже проложить несколько рядов блоков до влагонепроницаемого слоя, но вам следует воздержаться от каких-либо других действий.

Реальность такова, что бетон затвердевает непрерывно. Со временем бетон становится все прочнее и крепче, но для отверждения большинства смесей требуется около 28 дней. Через одну неделю бетон достигает около 70% прочности на сжатие.

Когда дело доходит до затвердевания бетона, следует учитывать следующие временные рамки для использования:

• 1-2 дня – последующая работа может начаться до DPC, и люди могут ходить по нему.
• 7 дней – бетон частично затвердеет, чтобы его можно было использовать для транспорта и оборудования
• 28 дней – бетон полностью затвердеет

Процесс отверждения, как и сушка, зависит от нескольких факторов. Процесс зависит в основном от влаги. Чем больше влаги в бетоне, тем дольше будет продолжаться химическая реакция.

Пока есть влага, бетон будет продолжать твердеть и набирать прочность. Поэтому важно обеспечить наличие влаги в период отверждения.

Напротив, использование слишком большого количества воды может привести к ослаблению бетона. Итак, что еще может повлиять на процесс отверждения?

• Высокие температуры. В жаркую погоду бетон может растрескаться, если он станет слишком сухим и слишком быстрым. Во избежание этого бетон должен оставаться влажным.
• Низкие температуры. Низкие температуры также влияют на процесс отверждения. Вы должны убедиться, что бетон не достигает точки замерзания в течение первых 48 часов. Таким образом, вы должны стремиться изолировать бетон и защитить его.

Заключение

Важно помнить, что бетону необходимо дать время для высыхания и затвердевания. У них разные значения, но как только бетон высохнет, можно приступать к укладке блоков до DPC. Тем не менее, он еще не готов принять какой-либо значительный вес.

Отверждение – это процесс приобретения бетоном прочности на сжатие. Через семь дней вы можете приложить к нему некоторый вес, но только через 28 дней он полностью вылечится. Поэтому имеет смысл дождаться подходящего момента, чтобы предпринять какие-либо дальнейшие действия, так как это может повредить и ослабить бетон.

Фундамент для блочной стены. Требования. Вот как построить его для вашего дома

15 ноября 2022 г. 19 августа 2022 г. между фундаментом из бетонных блоков и монолитным бетонным фундаментом. Хотя оба эти варианта обеспечивают прочную структурную поддержку, есть определенные преимущества в выборе фундамента из бетонных блоков по сравнению с фундаментом из заливного бетона.

Пока вы планируете построить новый дом, вам может быть сложно выбрать правильный тип фундамента для вашей собственности. Ваш выбор зависит от типа вашей почвы, уклона вашего участка, типа вашего дома, условий нагрузки и многих других факторов. Более того, вариантов очень много, помимо фундамента из блочных стен, у вас есть стволовая стена, фундамент для столбов, фундамент из литой бетонной плиты, плот или матовый фундамент.

Вы потратите довольно много денег на фундамент своего дома, поэтому принятие наилучшего возможного решения будет иметь жизненно важное значение для обеспечения того, чтобы вам нравилось жить в вашем доме долгие годы без каких-либо структурных проблем.

Вот лишь несколько причин, по которым лучше строить свой дом на фундаменте из бетонных блоков, а не на фундаменте из заливного бетона

Содержание

• Фундамент стены CMU
• Фундамент стены из блоков Требования
• Фундамент стены из шлакоблока
• Преимущества фундамента из бетонных блоков
• Сколько это стоит?
• Какой глубины должен быть фундамент блочной стены?
• Какой размер фундамента под блочную стену?
• Как построить фундамент для блочной стены?
• Можно ли использовать бетонные блоки в качестве фундамента?

Фундамент стены из блоков

Фундамент стены CMU

Фундамент из бетонных блоков, также известный как фундамент стены CMU, является одним из самых популярных фундаментов для домов.

Фундамент Грильяж — Супер интер…

Пожалуйста, включите JavaScript

Фундамент Грильяж — Суперинтерактивное пояснительное видео

Он состоит из бетонных блоков, которые уложены друг на друга и затем заполнены бетоном. Позже фундамент покрывают раствором (смесь песка, воды и заполнителя), чтобы связать кладку. Такой фундамент очень прочный и может прослужить долгие годы. Кроме того, он дешевле, чем заливной бетонный фундамент.

Шлакоблоки полые изнутри. Поэтому их часто армируют арматурными стержнями и бетонным раствором в пустотелой основе. Арматура делает этот фундамент более прочным и прочным.

Фундамент из блочных стен Требования

Вот минимальные требования к фундаменту из блочных стен:

• Высота между уличным бордюром и верхом фундамента должна быть не менее 12 дюймов.
• Фундаменты должны располагаться на ненарушенном грунте с минимальной высотой 42 дюйма над линией промерзания.
• Перекрытие дюбелей арматуры в центре должно быть не менее 15 дюймов, а в углах общая длина арматуры должна быть более 24 дюймов.
• Уровень боковой насыпи должен быть минимум на 6 дюймов ниже нижней части сайдинга. Рекомендуемый уклон должен составлять ½ дюйма на фут минимум от 6 до 10 футов.
• В верхней части фундамента должна быть связующая балка с непрерывным армированием №4 на фундаменте.
• Размер основания для стены разного размера указан ниже:
  • Размер стены 8 дюймов                           – размер основания 8 x 16 дюймов
  • 10 дюймов Размер стены -размер размером 10 ”x 20”
  • 12 дюймов размер стены -размер 12 ”x 24”
• Для вертикального резкого резкого резкого резерва и заполнения ядра, здесь:
  • 4444444444444 Для 8-дюймовой блочной стены     –              один стержень №4 с заполненным сердечником через каждые 4 фута в центре.
  • Для 10-дюймовой блочной стены   –             Один стержень #4 с заполненным сердечником через каждые 6 футов в центре.
  • Для 12-дюймовой блочной стены               Один стержень #4 с заполненным сердечником через каждые 9 футов в центре.

Стеновой фундамент из шлакоблоков

Стеновой фундамент из шлакоблоков или CMU довольно популярен в наши дни среди домовладельцев. Он довольно прост и легок в изготовлении и не требует специального оборудования. Но очень важно залить блоки равномерно (особенно в районе фундамента), чтобы в фундаменте не было протечек. Более того, в некоторых регионах нормы требуют наличия арматуры для предотвращения бокового обрушения.

Преимущества фундамента из бетонных блоков

Вот некоторые преимущества фундамента из бетонных блоков для вашего нового дома:

• Он не требует сложного инженерного процесса. Вам просто нужно укладывать блоки один за другим. Таким образом, для подъема тяжелых предметов не требуется никаких машин, заливки бетона или отделки.
• В отличие от бетона (для этого вам понадобится вибратор, опалубка, стяжка и ряд сопутствующих инструментов) для фундамента из шлакоблоков вам не нужна какая-то сверхмощная транспортная система. Человек может легко поднять 3 или 4 шлакоблока.
• Благодаря огромной прочности на сжатие он помогает создать прочный фундамент для вашего дома. В сочетании с арматурой он может легко выдерживать большие вертикальные нагрузки.
• В отличие от заливного фундамента (который может треснуть из-за усадки или ползучести), фундамент из шлакоблоков не треснет из-за перепадов температуры. Используемый нами раствор в основном устойчив к чрезмерной усадке.

Как бы то ни было, у блочного фундамента есть подводные камни, и их немного:

• Без армирования ему может не хватать поперечной прочности. Иногда арматура может ржаветь или смещаться из-за бокового давления грунта. Таким образом, этот тип фундамента не будет обеспечивать достаточную боковую прочность.
• При наличии зазоров между раствором и стыками блоков фундамент может со временем протечь. Для этого вам необходимо своевременно отремонтировать фундамент, иначе вы можете получить повреждение воды вокруг вашего пола.

Читайте также: Сколько весит шлакоблок?

Сколько это стоит?

Стоимость фундамента из бетонных блоков зависит от типа, глубины и размера. Но в качестве приблизительного ориентира вы можете заплатить от 8 500 до 42 000 долларов за весь фундамент. Вы можете рассчитать стоимость фундамента, оценив площадь фундамента в квадратных футах.

Стоимость блочного фундамента в расчете на квадратный метр составляет от $13 до $20 за квадратный фут. Но очевидно, что стоимость фундамента в подвале, пирсе, подполье или стволовой стене будет сильно различаться.

Какой глубины должен быть фундамент блочной стены?

Фундамент из бетонных блоков должен находиться на 30 дюймов ниже уровня земли. Но не забудьте проверить местные строительные нормы и правила, так как они различаются в разных сценариях. Но убедитесь, что нижняя часть, на которой будет стоять блок, должна быть выровнена должным образом. Вы можете использовать трамбовку, чтобы получить ровную поверхность.

Какой размер фундамента для блочной стены?

Общая практика заключается в том, что размер фундамента, т. е. ширина и длина, должен в два раза превышать ширину бетонного блока. Итак, если у вас есть блок размером 8x8x16 дюймов, вам необходимо установить фундамент шириной 16 дюймов. Но убедитесь, что фундамент должен выходить за линию промерзания.

Как построить фундамент для блочной стены?

Если вы следили за нами в социальных сетях, возможно, вы уже знаете наш предыдущий выпуск о фундаменте из шлакоблоков с Хелен и Дэвидом и их командой. Но не волнуйтесь, мы объясним это снова здесь, если вы пропустили наш выпуск в тот день.

• Сначала нужно правильно замешать раствор. Вам нужно взять большое количество воды, песка и цемента. После смешивания можно взять этот раствор лопатой для кладки блоков.
• Наша команда также любит измерять длину. Итак, выньте показания из чертежа, чтобы определить расположение фундамента и разметьте секции с количеством блоков на секцию.