устройство с фундаментом и без, поэтапная инструкция как построить своими руками

Сарай: устройство с фундаментом и без, поэтапная инструкция как построить своими руками

Тратить значительные средства для возведения здания, в котором планируется хранение лишь садовых инструментов и хозяйственных мелочей, нет смысла. 

Достаточно соорудить деревянный каркас и обшить его досками. 

Теплое же здание можно собрать из пено- или шлакоблоков. Рассмотрим подробно, как построить такой сарай своими руками поэтапно.

Место для постройки

Если вы только приступили к освоению участка, лучше сразу обозначить зоны будущих строений. Нарисуйте подробный план и обратите внимание не только на место их расположения, но и размещение относительно друг друга.

Деревянный сарай

Место для сарая желательно отвести вблизи дома, чтобы любая мелочь всегда была под рукой. Замаскировать такую постройку можно с помощью зеленых насаждений.

Если площадь участка не позволяет полностью спрятать хозблок за жилым строением,

сарай обшивают недорогим отделочным материалом, к примеру, сайдингом. Деревянная постройка будет выглядеть более презентабельно, если доски для его обшивки тщательно отшлифовать, проолифить, а затем покрыть морилкой, лаком или просто покрасить.

Возводить сарай в тени или в низине не стоит – из-за повышенной влажности фундамент быстро придет в негодность. Чтобы здание не загораживало от солнца соседские постройки и посадки, от соседского забора потребуется отступить 1 м. В случае разведения в хозблоке животных – минимум 4 м. При этом до жилого дома соседей должно быть не менее 12 м.

Сарай с каркасом из дерева

Деревянный сарай

Недорогое деревянное строение с обшивкой из обрезной доски или даже горбыля можно возвести в считанные дни при отсутствии какого-либо опыта в строительстве. На его сборку понадобится не более 2-3 дней.

Рассказываем, как построить каркасный сарай поэтапно.

Требуемые материалы

Чертеж небольшого хозблока

Количество используемых материалов напрямую зависит от высоты, длины и ширины будущего строения. Минимальный его размер – 2х2 или 2х3 м. Высота 2,0-2,2 м. В сарае размером 2х4 м можно будет хранить не только хозяйственные мелочи и инструменты, но и дрова.

Для его возведения понадобятся:

• 0,5 куб. м песка для подсыпки под опоры фундамента
• бетонные блоки для создания опор: для небольшого здания достаточно будет 7 штук, 4 из них будут располагаться по углам строения, 2 дополнительных размещаться в центре длинных сторон, и 1 блок устанавливаться в самом центре – на него будет опираться центральная половая лага
• пара рулонов рубероида: для прокладки между бетонными опорами и лагами, а также гидроизоляции кровли
• брус 100х100 мм для сооружения каркаса, стропил; с его помощью будет изготавливаться также верхняя рама для односкатной крыши
• брус 50х100 мм для создания оконных и дверных проемов и горизонтальных перекладин каркаса
• 6-метровая обрезная доска: 11 штук для обустройства половых лаг, стропил, ригелей и раскосин небольшого строения будет достаточно; сечение такой доски – 50х150 мм
• 25-30-миллиметровая доска для обрешетки и пола; ее измеряют в квадратных метрах, вам понадобится не более 14 кв. м
• обрезная доска 25 кв. м для обшивки строения
• 12 кг оцинкованных гвоздей 70-150 мм и 3 кг саморезов
• шифер, металлопрофиль или рубероид и саморезы к ним; к примеру, при закупке 2,5-метрового профиля понадобится 8 листов
• дверной, оконный или форточный блоки, а также петли и ручки для них
• около 10 л. олифы и краски для покрытия деревянной обшивки в 2-3 слоя

Вагонку для обшивки строения использовать нежелательно. Смотрится она, конечно, весьма декоративно. Но со временем под воздействием влаги ее быстро покоробит.

Нужен ли фундамент?

Здание на бетонных опорах

При постройке сарая на даче из легких досок масса здания будет незначительной. Поэтому без фундамента можно вполне обойтись, заменив его опорами из бетонных или кирпичных блоков. Их устанавливают по периметру будущего здания через каждые 1,0-1,5 м.

1. Для начала площадку, на которой будет вестись строительство, необходимо выровнять. Верхний слой почвы (дерн) полностью удаляется на глубину 20-25 см. Выкорчевать необходимо будет также корни кустарников и деревьев. Иначе при прорастании они повредят строение
   
2. Бетонные блоки можно приобрести уже готовыми или сделать их самостоятельно из цементного раствора. В качестве опалубки удобней использовать асбестоцементные трубы. Их устанавливают в грунт, укладывают внутрь арматуру, а затем заливают бетон. Для создания опор использовать можно также кирпич
   
3. Для установки готовых блоков готовят ямы 30х30 см глубиной на штык лопаты (20-25 см), в которые предварительно засыпают песок. Шесть опор располагают в метре друг от друга по периметру здания, последний, седьмой – в центре
   
4. Блоки устанавливают плашмя в строго горизонтальном положении. При необходимости для выравнивания добавляют песок
   
5. На влажных почвах участок лучше предварительно отсыпать щебнем. Для защиты от влаги перед монтажом опор настилают слой гидроизоляции из толстой пленки. Ее укладывают на грунт внахлест и скрепляют между собой строительным скотчем.

Ленточный фундамент

Заменить бетонные или кирпичные блоки можно вкопанными в землю на глубину 50-60 см деревянными столбами. Для защиты от гниения их нижнюю часть, которая будет находиться в грунте, предварительно обжигают на костре, обрабатывают битумом и оборачивают рубероидом. В дальнейшем к столбам крепятся деревянные опоры, а затем сам каркас сарая.

Способ сборки здания на столбах более экономичен – ведь на бетон тратиться уже не придется. Но использовать его лучше на песчаных сухих грунтах. На болотистой глинистой почве стойки, вкопанные в землю, быстро придут в негодность, и здание просто рухнет.

Если в доме нет бензопилы, заготовки брусьев по указанным размерам можно нарезать на ближайшей пилораме.

Сборка каркаса

Укосы крепятся с обеих сторон стойки

Постройку начинают со сборки каркаса.

Он состоит из нижней, верхней обвязки (венца), идущих горизонтально, а также вертикальных угловых и промежуточных стоек:

1. Нижнюю обвязку каркаса необходимо предварительно гидроизолировать. Иначе влага из бетона будет проникать в дерево. Для этих целей на бетонные опоры настилается двойной слой рубероида
   
2. Бруски нижней обвязки укладываются не только по периметру строения, но и по центру. Их соединяют между собой «врубкой вполдерева». При отсутствии опыта выпиливание такого соединения может показаться затруднительным. Особенно сложно получить точный срез поперек волокон. Да и выдерживание прямых углов без привычки сложновато. Лучше оставить небольшой запас дерева, а потом доводить врубку до ума напильником
   
3. Дополнительно место соединения можно укрепить металлическими уголками и саморезами
   
4. К опорам брусья монтируется анкерами с помощью гаек
   
5. При использовании бруса 50х100 мм для придания каркасу большей жесткости бруски устанавливают на ребро
   
6. Далее по углам крепятся стойки. Для упрочения конструкции их подпирают раскосинами (укосами), расположенными под углом 45°
   
7. Промежуточные стойки располагают через каждые 1-1,5 м
   
8. В месте расположения двери крепятся дверные стойки. Расстояние между ними равно ширине будущей двери
   
9. Угловые и промежуточные стойки соединяют между собой с помощью обвязки – брусков, расположенных в верхней части каркаса горизонтально
   
10. Для удобства ее сборки можно временно бросить половые доски без крепления
    
11. Входную дверь лучше установить сразу же. Делать это после обшивки строения будет менее удобно

Навес, пристроенный к сараю

К сараю можно пристроить небольшой навес для хранения велосипедов, текущего садового инвентаря и других вещей, которые требуются в течение дня. Здесь же можно подвесить умывальник для споласкивания рук после хозяйственных работ.

Укладка лаг. Монтаж половых досок

Укладка лаг

Для получения прочного пола он должен опираться не только на цокольную обвязку, но и лаги:

1. Их укладывают поверх обвязки каркаса с минимальным шагом 75 см и прикручивают на металлические скобы саморезами
   
2. В качестве пола лучше использовать шпунтованную доску или ОСБ-плиты
   
3. Для придания полу прочности лаги располагают по короткой стороне здания параллельно друг другу. Расстояние между ними – 1 м
   
4. Во избежание прогибов пола под лаги можно подложить дополнительные блоки из кирпичей
   
5. Полы в сарае можно собрать и из старых поддонов (паллет). Их укладывают на кирпичи, а затем соединяют между собой. Поверх укладывается фанера

Стропила для крыши

Стропила укладываются на мауэрлат

Как построить простейшую крышу сарая? Для каркасных деревянных строений достаточно использовать односкатный ее вариант. Для создания такой кровли достаточно сделать переднюю стенку строения на 20-40 см выше задней. Таким образом, высота передней стены будет составлять 2,2-2,4 м, задней – 2 м.

1. Еще до этапа возведения стропил в сарае необходимо настелить пол – работать будет намного проще
2. Сложная система кровли, состоящая из большого количества стоек и подстропильных ног, нужна лишь для зданий длиной от 6 м. Для небольшого же сарая достаточно прикрепить прорезать в наклонных стропилах отверстия (врубки) для вставки мауэрлата – опорных брусков и сделать в стропилах несколько перемычек
3. Стропила располагают параллельно коротким стенам с шагом 1 м. Поверх прикручивается обрешетка таким образом, чтобы по бокам образовался выпуск 30 см
4. Далее стропила обшиваются горбылем или доской, а затем крыша закрывается кровельным материалом

Простейшая односкатная крыша сарая

Материалы для кровли

В качестве кровли для сараев чаще используется классический асбестоцементный шифер, профлист или рубероид. Такие дорогостоящие материалы как ондулин или гибкую черепицу в этой статье мы рассматривать не будем.

Достоинств у шифера немало. Он отличается высокой прочностью и долговечностью. Однако из-за значительной массы для него требуется монтаж надежной обрешетки. В одиночку поднимать его на крышу проблематично – потребуется помощник.

Двухскатная кровля из профлиста

Не слишком дорого обойдется профлист или металлочерепица. Изделия с защитным цветным покрытием выглядят вполне презентабельно и способны прослужить верой и немало лет. Их основным недостатком является то, что металл способен многократно усиливать звук. В помещении будут слышны даже стук капель дождя о крышу. Но для нежилого помещения этот недостаток не так уж важен.

Если вы решили построить сарай как можно дешевле, в качестве кровельного материала использовать можно несколько слоев рубероида. При обустройстве односкатной крыши он не будет бросаться в глаза, поэтому его эстетические свойства в этом случае не важны. Но, так как прочность этого материала невысока, уже через несколько лет кровля из него потребует замены. Его укладывают в 2 слоя. Стыки закрывают деревянными планками 40х25 мм.

Обшивка строения

Обшивка внахлест

Доски лучше прибивать не впритык, а внахлест, с заходом друг на друга (см. фото). Расход материала в этом случае будет чуть выше. При таком способе крепления не будет щелей, а дождевая вода свободно стекать вниз. Плюс здание будет более надежно защищено от ветров. Да и смотреться такие стены будут более солидно.

Потемневшие от влаги доски можно высветлить хлорным отбеливателем, который наноситься обычной кистью. Если после первой обработки дерево побелело недостаточно, ее делают повторно.

Здание из пеноблоков

Сарай из пеноблоков

Такое строение получится более основательным и надежным. Так как блоки имеют небольшой вес (до 11 кг), их укладка будет максимально проста. Но все же общая масса здания получится немалой, поэтому для него потребуется обустройство фундамента. Иначе под тяжестью он со временем осядет в грунт, и его поведет.

Выбор типа фундамента

Столбчатый фундамент

Выбор основания зависит от тяжести строения и особенностей грунта:

• на рыхлых песчаных, не слишком устойчивых почвах чаще используют сваи; дорогостоящий же плитный фундамент для постройки сарая из пеноблоков использовать просто нет смысла
• на глинистых грунтах, способных промерзать на значительную глубину, лучше остановиться на свайном или ленточном фундаменте; для строения небольшой массы слишком заглублять его не потребуется
• для почв со значительным содержанием гравия идеальный вариант – столбчатый фундамент
• для скального грунта используют любой тип основания, кроме винтового

Так как пористые пеноблоки способны длительно хранить тепло, дополнительная теплоизоляция может потребоваться лишь для здания, предназначенного для разведения домашних животных. Утеплить стены и потолки можно с помощью минваты или недорогого пенопласта. Для теплоизоляции пола используют керамзит или шлак.

Укладка пеноблоков

Укладка пеноблоков

Построить такой сарайможно довольно дешево и быстро. Стандартные размеры пеноблоков 20х30х60 см, поэтому процесс возведения здания из них будет гораздо быстрее, чем из кирпича.

1. Бетонное основание предварительно гидроизолируют с помощью рубероида или гидроизола
   
2. Укладка производится на специальный клей, приобрести который можно уже готовым, или цементный раствор (пропорции цемент-песок 3:1)
   
3. Первый блок устанавливается в самой высокой точке. В дальнейшем он будет служить маяком для выравнивания остальных блоков по горизонтали. Его выкладывают только на цементный раствор. Клей в этом случае не используется
   
4. Затем в противоположном углу стены выставляется второй блок. Между блоками протягивается нить для выравнивания рядов
   
5. Для крайних блоков лучше подобрать самые ровные изделия с идеальными углами. Дальнейшее выравнивание стен упростится
   
6. Остальные блоки устанавливаются между двумя угловыми. При необходимости делается обрезка одного из них
   
7. Клей для пеноблоков более пластичен и удобен в работе, чем обычный цементный раствор. Его распределяют по поверхности зубчатым шпателем 5-миллиметровым слоем
   
8. Блоки подбиваются друг к другу резиновым молотком (киянкой). Так как смесь через 10-15 минут начинает застывать, сдвигать их с места по истечении этого времени не следует
   
9. Для упрочения стен первый и каждый четвертый ряды обязательно армируются металлической сеткой или прутьями. Их закладывают также в местах нахождения перемычек и под оконными проемами

Установка мауэрлата. Монтаж стропил

Схема крепления мауэрлата

После завершения кладки и ее высыхания по верхнему ряду стен крепятся брусья 50х150 мм, выполняющие роль мауэрлата – опоры для будущих стропил. Его монтируют на металлические шпильки с шагом 120 см.

1. Чтобы дерево не натягивало влагу из пеноблоков, его гидроизолируют двумя слоями рубероида
2. Монтаж односкатной крыши полностью идентичен возведению кровли деревянного здания, который мы описали выше
3. Для сооружения двускатной кровли первыми выставляются фермы – системы деревянных стропил. Для небольшого здания достаточно простейшей Е-образной фермы с минимумом перемычек
4. При отсутствии в здании перегородок стропильная система делается висячей
5. Стропильные пары лучше собирать на земле. Первая ферма всегда является шаблоном. Собирать их наверху или подетально уже на месте установки можно лишь при наличии определенного опыта и сноровки
6. После выравнивания первых крайних ферм их вначале прибивают к временному упору (доскам), затем прикручивают к мауэрлату с помощью металлических накладок и саморезов. Для этого в нем готовятся специальные вырезы-врубки (см. фото выше в подпункте «Стропила для односкатной крыши»). Гвозди для сборки лучше не использовать – со временем дерево рассохнется, и крепления расшатаются
7. Монтаж строптил производится на металлические скобы саморезами
8. Между двумя первыми фермами натягивается шпагат, по которым выравнивается остальная стропильная система
9. Поверх стропил укладывается гидроизоляция, затем крепится рейки, контррейки, обрешетка, а затем кровельный материал

Порядок укладки кровли

Утепление и отделка здания

Утепление стен пенопластом

Для содержания птиц или животных здание потребуется теплоизолировать:

1. Простейшим способом утепления строения из пеноблоков является отделка его пенопластом изнутри. Его крепят на дюбели-зонтики или приклеивают к поверхности специальным клеем. Все стыки между листами заделывают пеной
2. Так как пенопласт не способен впитывать влагу, пароизоляция для него не требуется. Но с помощью пленки можно защитить здание от ветра – помещения в этом случае будет продувать меньше. Далее стены отделывают влагостойким ДВП или фанерой
3. Деревянные стены можно утеплить смесью глины с добавлением соломы или стружки. Ее набрасывают на дранку, изготовленную из тонкой рейки, прутьев ивы или лозы снизу
4. После просыхания раствора глина всегда растрескивается – бояться этого не нужно. Для удаления трещин стены затирают смесью песка и глины (2:1), а затем забеливают обычной известкой
5. Полы для теплого здания делают двойными с прокладкой теплоизоляционного материала
6. Утеплить понадобится также потолки. Их засыпают шлаком, опилками или керамзитом. Перед укладкой теплоизолятора обязательно настилают гидроизоляционный слой – толстую пленку. Ее укладывают с заходом на стены
7. Если чердак будет эксплуатироваться, чтобы не сместить теплоизолятор ногами, его засыпают между обрешеткой высотой 20 см, а затем застилают досками
8. Слишком высокие стены в зимних сараях, предназначенных для разведения животных, делать экономически не выгодно. Обогревать их будет сложнее. Высота стен должна быть чуть больше человеческого роста

Автор следующего ролика подготовил подробное видео, как построить деревянный сарай своими руками. В нем вы сможете увидеть наглядно весь процесс возведения каркасного строения от сборки основания до монтажа кровли и обшивки стен:

ВИДЕО: Строительство простого хозблока

Сарай: устройство с фундаментом и без, поэтапная инструкция как построить своими руками (50+ Фото & Видео) +Отзывы

Источник

Фундамент для сарая своими руками / Свой дом мечты

Сарай необходим и незаменим на приусадебном участке, на даче. Широкий выбор инструментов и материалов в торговой сети позволяет без помощи профессионального строителя самому возвести хозяйственную постройку. А начинать нужно с крепкого фундамента. Существует достаточно интересных вариантов как сделать фундамент для сарая своими руками.

Виды и свойства грунтов

При устройстве фундамента под сарай необходимо учитывать вид и свойства грунта, на котором он будет стоять. Правильный анализ грунта позволит выбрать оптимальный вариант самого фундамента.

Виды грунтов для размещения легких построек сарайного типа:

• скальный;
• песчаный;
• глинистый;
• гравийный;
• суглинки;
• супеси.

Сарай необходим на участке

Несмотря на то, что сарай считается легкой постройкой, наиболее предпочтительным для его возведения является скальный грунт в виде сплошного массива без трещин и пустот. Такие свойства скального грунта как отсутствие проседания, промерзания в зимний период, плывунов обеспечивают жесткую устойчивость фундамента и всего строения в целом.

Однако современные технологии закладки фундаментов позволяют не менее успешно осуществлять строительство на песчаных, глинистых, гравийных грунтах, а также на суглинках и супеси. Проблемность этих мест в том, что здесь могут проявляться морозная пучинистость, плывуны, значительное сжатие и проседание грунта.

Внимание! В регионах с морозной зимой глинистый грунт, пропитанный подземными водами, промерзает и значительно увеличивается в объеме (вспучивается). Это приводит к разрыву фундамента!

Пучинистость проявляется как под основанием фундамента так и с боков. Существует несколько вариантов защиты фундамента для сарая на пучинистых грунтах:

• выемка пучинистого грунта на месте будущего строения и замещение его крупным песком, щебнем;
• закладка фундамента для сарая на глубину ниже точки промерзания;
• утепление и гидроизоляция основания фундамента и боковых сторон;
• монолитность фундамента.

Малопригодными для всех видов строительства считаются плывуны, грунты с органическими примесями и насыпные.

Раствор для заливки фундамента под сарай

Прочный фундамент для сарая обеспечивает долговечность и надежную эксплуатацию хозяйственной постройки. Поэтому необходимо максимально внимательно и скрупулезно выбрать компоненты раствора для заливки фундамента:

• можно закупить обычный портландцемент, но обязательно со свежей датой изготовления;
• приобрести щебенку лучше в смеси с более мелкой фракцией – раствор укладывается плотнее, при застывании станет более монолитным, сократится расход цемента;
• песок и щебень должны быть без мусора и примесей;
• воду лучше использовать пресную чистую.

Важно! Для раствора цемент смешивается с песком и щебнем в соотношении 1:3:5, вода заливается порциями до образования густой, хорошо перемешанной массы.

Виды фундаментов для сарая

Современные технологии позволяют выбрать вид фундамента в зависимости от типа грунта, устойчивости к различным воздействиям (подземные воды, кислые грунты, промерзание почвы), финансовых возможностей. В этом разделе приводятся пять наиболее часто используемых вариантов сооружения фундамента для сарая своими руками, доступных владельцам земельных участков среднего достатка как по перечню необходимых материалов, так и по их стоимости.

Ленточный фундамент под сарай

Этот вид фундамента наиболее универсальный по отношению к типу грунта, характеризуется прочностью и возможностью устройства подвального помещения. Первый этап — рытье траншеи. Начинают с разметки участка и установки колышков по периметру будущего сарая, между ними натягивают шпагат. Ленточный фундамент для сарая

Расчет параметров траншеи: глубина канавы складывается из глубины промерзания слоя грунта в данной местности и дополнительных 15 см (например, 70 см+15 см=85 см), ширина берется около 70 см, при этом ширина фундамента в готовом виде рекомендуется 40 см. Дно траншеи заполняют слоем щебня около 10 см и слоем песка около 5 см. Эту подушку необходимо утрамбовать. Если при прокладке траншеи выступают грунтовые воды, необходимо проводить дополнительные работы по водоотведению и гидроизоляции будущего фундамента. Следующий этап – устройство деревянной опалубки, выступающей над уровнем земли на 20-30 см. Наиболее распространена деревянная опалубка из доски 15х4 см. Фундамент укрепляется арматурной сеткой с диаметром ячейки 30 см и сечением арматуры 1,2 см. Сетка устанавливается в опалубку в виде каркаса. Завершает процесс заливка бетонным раствором.

Важно! Для придания фундаменту под сарай необходимой монолитности и прочности нужно залить его за один день без перерывов и хорошо утрамбовать.

Также важно помнить, что бетон застывает в течение нескольких суток и в жаркое время дня его необходимо периодически поливать водой, чтобы не допустить растрескивания.

После окончательного застывания опалубка удаляется, промежутки между фундаментом и стенками траншеи заполняются грунтом, при необходимости прокладываются гидроизоляционные и утепляющие материалы.

Столбчатый фундамент для сарая

Это простой фундамент для сарая, более экономный вариант, а его выполнение доступно обычному хозяину домовладения практически без посторонней помощи и привлечения техники. Нет необходимости рыть траншею, так как фундамент опирается лишь на несколько вкопанных в землю столбов. Вариант столбчатого фундамента нужно осторожно выбирать для использования на подвижных грунтах, зато он прекрасно совместится с не очень ровной поверхностью выбранного под сарай участка. Место под постройку нужно расчистить, по возможности выровнять. Столбчатый фундамент для сарая

Глинистый грунт лучше отсыпать гравием. Расчет глубины вкапывания опорных столбов производится так же с учетом глубины промерзания грунта в данном районе плюс дополнительно 15 см. Бетонные либо кирпичные опоры располагают по углам будущего фундамента для сарая и в местах стыковки стен. Как и в первом варианте, на дно каждой ямки укладывается двухслойная подушка из щебня и песка с обязательной утрамбовкой, в центре размещается металлический стержень для усиления конструкции.

Если грунт подвижный, сыпучий, можно уложить на дно железобетонное основание для предупреждения просадки сарая. Остальное пространство в ямках займет кладка столбов. Можно использовать кирпич, бетонные блоки, асбестовые трубы, залитые внутри бетоном. Кирпичную кладку необходимо обмазать гидроизоляционной мастикой, например, битумной. Место стыка фундамента и стен сарая также прокладывается гидроизоляционными материалами, особенно если планируется сарай из досок.

Кстати, для деревянной легкой хозяйственной постройки опорные столбики могут быть тоже из дерева. Для защиты от влаги их нужно обжечь или пропитать специальными средствами. Такой сарай выйдет недорогим и экологичным. В нем удобно содержать домашнюю птицу или хранить легкий садово-огородный инвентарь.

Фундамент для сарая из пеноблоков

Пеноблоки – прочный, легкий и относительно недорогой материал. Несложно монтируется и не требует специальных знаний при строительстве своими силами. Используется не только для фундамента, но и для стен, обеспечивая меньшую нагрузку на грунт от возведенного строения. Сооружение фундамента для сарая начинается с прокладки траншеи или котлована в случае необходимости оборудования подвального помещения.

Расчет глубины используется тот же, а ширину составит толщина пеноблока и дополнительно 15-20 см. Дно траншеи (котлована) устилается двухслойной подушкой из щебня и песка, на которой размещают опалубку с каркасом из арматуры. Сверху заливается бетон слоем 20 см. После его застывания выполняют монтаж пеноблоков.

Блочный фундамент

Фундамент под сарай из блоков отличает длительный срок эксплуатации, сопротивление промерзанию и воздействию кислых грунтов, доступность по цене и ассортименту, легкость монтажа и сокращение времени на устройство фундамента для сарая своими руками.

Техника укладки в траншею блоков отличается от монтажа пеноблоков тем, что блоки укладываются сразу на бетонный раствор. Лучше подстраховаться установкой каркаса из арматуры. Также очень важно контролировать уровнем укладку блоков с первого момента. Монтаж начинается с угловых точек будущего строения. Наружные швы заполняются раствором с добавлением влагозащитных средств. Внешние поверхности фундамента окутывают гидроизоляционными материалами, после чего траншею можно закапывать. Фундамент для сарая из блоков готов!

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент для сарая

Монолитный фундамент потребует несколько больших финансовых вложений, но этот факт компенсируется рядом преимуществ. Поскольку он всей поверхностью опирается на грунт и может выдерживать значительные нагрузки, можно обойтись неглубоким котлованом. Фундамент послужит в сарае одновременно и полом, на который удобно положить любое покрытие. Монолитный фундамент, благодаря своей прочности и устойчивости, прослужит так долго, что на нем можно будет возвести и следующий сарай. Такой фундамент неприступен для атаки со стороны морозной пучинистости или подвижных грунтов.

Внимание! Монолитному фундаменту требуется цемент высокой марки и расходные материалы высокого качества.

Руководство по подготовке места для скота — Двор амишей

Правильная подготовка места важна для того, чтобы ваш сарай не только хорошо выглядел, но и был готов противостоять непогоде. Вот некоторые рекомендуемые методы подготовки места.

Подушка из гравия/известняка 

Насыпьте 4 дюйма гравия или известняка #57 или #8 на ровную подушку на 12 дюймов шире, чем ширина и длина вашего здания. Кроме того, вы можете использовать 4×4 в качестве ребра, как показано в примере выше.

Бетонная подушка

Для пола можно залить бетонную подушку. Площадка должна точно соответствовать размерам здания, которое вы приобрели. Затем мы удаляем деревянный пол из заказа и прикрепляем обработанную плиту к стене, которая будет сидеть на бетоне. Затем мы сверлим и устанавливаем анкеры через плиту в бетон, избавляя подрядчика от необходимости устанавливать анкеры в бетон при заливке.

Фундамент для столбов 

Выкопайте 4×6 отверстий для столбов глубиной 42 дюйма, поместите подкладку или бетон на дно отверстия. Вставьте 4x6s, прикрепите 2×10 балок болтами к стойкам 4×6, как показано, убедившись, что вся конструкция квадратная.

Фундамент из блоков патио 

Поместите цементные блоки 8x16x2 под полозья на расстоянии четырех футов друг от друга. Пример: коровник 10×12 имеет 5 обработанных салазок 4×4, если разделить 12 на четыре, получится три, поэтому для коровника 10×12 понадобится 15 блоков.

Когда вы готовитесь добавить сарай к своей собственности, важно знать, чего ожидать. Независимо от того, планируете ли вы построить Гейбл, коттедж в Ньюбери или мини-амбар в Манчестере, подготовка площадки имеет решающее значение. Какой бы метод подготовки площадки вы ни выбрали, готовый продукт должен быть максимально ровным, чтобы обеспечить долговечность и целостность вашего здания.

Зачем нужна подготовка места?

Стандартный пол 2×8 с шипами и пазами в Weaver Barns изготавливается из обработанной под давлением сосны Wolmanized, чтобы обеспечить прочный, крепкий пол с длительной надежностью. На самом деле, это самый тяжелый пол в отрасли! Ключом к защите этого фундамента является поднятие сарая над землей. Ваш пол, конечно, может намокнуть, но вы не хотите, чтобы он сидел в воде. Подняв конструкцию, вы предотвратите рост гнили и плесени, которые могут нанести ущерб вашему сараю на протяжении многих лет.0004

Варианты доставки

В дополнение к тому, как вы выровняете и подготовите место для вашего нового строения, вам нужно будет решить, как вы хотите, чтобы ваш навес был доставлен – предварительно построенный или построенный на месте. Это решение будет в значительной степени зависеть от вашего доступа. У вас есть место, чтобы получить здание, которое уже полностью построено? Если нет, не беспокойтесь — мы вас прикроем!

Сборная конструкция

В сборной конструкции наши специалисты по доставке аккуратно размещают вашу конструкцию на подготовленном участке. В Amish Yard у нас есть уникальная возможность установить колеса под заранее построенным навесом для лучшей маневренности. Наш современный «мул» предотвращает повреждение травы и имущества и может легко передвигаться в ограниченном пространстве. После выравнивания дверей и добавления любых дополнительных функций, которые вы просили, наши специалисты проводят окончательную проверку, чтобы убедиться, что ваша новая конструкция ровная, прочная и готова к использованию.

Сборка на месте

Для индивидуальной конструкции, построенной именно так и там, где вы хотите, наш вариант доставки на месте является отличным выбором. В большинстве случаев стоимость сборки на месте лишь немного больше, чем у нашего готового варианта, что делает его доступной альтернативой для тех, у кого ограниченный доступ. После осмотра вашего подготовленного участка наша команда профессиональных монтажников-амишей из Шугаркрика, штат Огайо, быстро и эффективно построит вашу конструкцию, уделяя особое внимание деталям и к вашему удовлетворению. Мы строим круглый год, и большинство сборок на месте выполняется за один день (часто всего за 3-4 часа).

День доставки

Если возможно, запланируйте быть доступным для руководства командой, когда они прибудут, и постарайтесь быть доступным по телефону в случае задержки.

Сарай для дачи

Содержимое

• 1 Из чего проще построить сарай
• 2 Варианты строительства дачных сараев
  • 2.1 Хозблок из контейнера
  • 2.2 Сарай из деревянной доски
  • 2.3 Красивый хозблок из плит OSB
  • 2.4 Кирпичный хозблок
  • 2,5 Блочный сарай
• 3 Пошаговая инструкция по созданию хозяйственного блока
  • 3.1 Определение конструкции фундамента
  • 3.2 Примеры чертежей дачных сараев
  • 3.3 Строительство деревянного сарая по каркасной технологии
• 4 Заключение

Для содержания садового участка на даче обязательно нужен сарай. В подсобном помещении хранятся инструменты и другие вещи, неуместные в доме. Построить сарай для дачи своими руками не так уж и сложно, даже если это первый опыт строительных работ. Главное иметь стремление, и мы постараемся подробно описать все этапы строительства.

Из чего проще построить сарай из

Проще всего установить навес на садовом участке по каркасной технологии. Эти сборные конструкции легко собрать в одиночку. Каркас является основой сарая. Обычно его собирают из бруса, но подойдет и металлическая труба или профиль.

Совет! Для навесов с металлическим каркасом лучше использовать квадратную трубу. Его проще стыковать, сваривать и удобнее крепить облицовочный материал.

При желании готовый металлический каркас для хозблока можно заказать на заводе. В домашних условиях вам останется только самостоятельно собрать конструкцию с помощью метизов. Установить сборный навес можно за 2-3 дня.

При возведении каркасных хозблоков нет необходимости заливать армированный фундамент. Эти строения очень легкие. Для них достаточно простого столбчатого основания. Если строительство сарая для дачи происходит на сложном грунте, то используют железобетонные блоки или заливают бетонную ленту. На такой фундамент можно ставить даже кирпичные сараи или блочное здание.

Раньше многие дачники строили каркасные хозблоки без фундамента. Сделать это можно, но при условии, что почва в саду плотная и не затопляемая. По этой технологии стойки сборного каркаса заглубляются в землю на 80 см, после чего заливаются бетоном. Однако размер сарая без фундамента очень ограничен. Вы можете построить небольшой сарай для хранения садового инвентаря или инструментов, а рядом поставить дровяной сарай.

Если садовый участок расположен на сухом и твердом грунте, с которого после дождя быстро уходит вода, навес можно разместить на песчано-гравийной насыпи. Его делают большего размера на 50 см в каждую сторону, чем само здание. Поверх насыпи укладывается каркас из бруса, а к нему крепятся стойки каркаса.

Установка хозблока без фундамента на дачном участке – не лучший вариант. Даже при хорошей обработке дерева защитными пропитками постройка простоит недолго.

Варианты строительства дачных навесов

При строительстве сарая для дачи используется любой имеющийся в хозяйстве материал. Можно просто установить в саду готовый бункер, который будет играть роль небольшого хозяйственного блока. Давайте рассмотрим несколько вариантов красивых навесов.

Хозблок из контейнера

Самая простая конструкция для хранения садового инвентаря и инструментов – морской или железнодорожный контейнер. Если его немного переоборудовать, то в таком хозблоке можно организовать душ, туалет или даже летнюю кухню. Из контейнеров получатся красивые навесы, если снаружи их покрасить, а внутри обшить вагонкой.

Если вам удалось достать и привезти на дачу контейнер, то для его установки потребуется заложить столбчатый фундамент. Строим его из красного кирпича, шлакоблоков или заливаем монолитные столбы из бетона.

Важный! Силикатный кирпич для фундамента не подойдет. Он имеет свойство разлагаться во влажном состоянии.

Однако установка такого красивого хозблока может принести владельцу проблемы, если дача еще строится и на ней нет электричества. Контейнер представляет собой прочный металлический ящик. Чтобы сделать из него сарай, потребуется вырезать в стенах болгаркой проемы для окон и дверей. Тогда еще нужно сварить дверную коробку электросваркой.

Сарай из деревянных досок

Всегда считалось, что проще всего построить сарай на даче своими руками из досок. Если постараться хорошо обработать древесину, получится красивая садовая постройка. Для легкого сарая достаточно столбчатого фундамента, который можно сделать из монолитного бетона. Ямы для столбов выкапываются по периметру будущего здания с шагом 1–1,5 м. Опалубку можно сделать из старых покрышек от автомобиля, как показано на фото. В центре опор необходимо забетонировать анкер из арматуры. К ним будет крепиться нижняя рама.

Схема хозблока из досок проста. Сначала из бруса сечением 100х100 мм собирается каркас нижней обвязки рамы. Он заложен на столбчатом фундаменте. Для защиты древесины от влаги между каркасом и бетонными опорами укладывают листы гидроизоляционного материала.

Совет! Нижний каркас сруба обычно строят из лиственницы. Этот вид деревьев долго выживает в самых влажных почвах.

К нижней раме из аналогичного бруса крепятся стойки. Их укрепляют скашиванием. Это сделает конструкцию более устойчивой. Из верхних стоек собирается еще одна обвязка. Для надежности все соединительные узлы усилены металлическими накладными элементами.

К нижней обвязке с шагом 50 см прибиваются лаги из доски толщиной 40 мм. Пол загородного дома стелют из ОСП или доски толщиной 20 мм. Чтобы сарай был красивым, для обшивки стен лучше использовать обрезную доску. Ее прибивают внахлест, чтобы осадки не проникали в помещение через щели.

Чаще всего проект дощатого сарая разрабатывается с односкатной крышей. Спереди она приподнята так, что образуется уклон в сторону задней стенки. Для балок перекрытия используется доска сечением 40х100 мм. Крепится к верхней обвязочной планке с помощью металлических уголков и саморезов.

Для кровли подойдет любой недорогой материал, например, рубероид или шифер. Самые красивые здания, конечно же, покрыты дорогими кровельными материалами: ондулином, гибкой черепицей и т. д.

Красивый хозблок из плит OSB

Для проектов хозблоков по каркасной технологии плиты OSB — находка. Для установки такого дачного участка вам придется выполнить те же действия, что и при возведении конструкции из доски. Отличие только в установке дополнительных стоек каркаса с шагом 600 мм для укрепления стен, а вместо обрезных досок выполняется обшивка плитой ОСП.

Кирпичный хозблок

Без точных чертежей и расчетов построить сарай из кирпича не получится. Обычно блоки садового инвентаря делают не из тяжелого материала, но если принято такое решение, то потребуется заливка ленточного фундамента. Стены кладут кирпичом, при этом важно соблюдать перевязку швов между рядами. Поверх готового короба мауэрлат крепится к стенам с помощью анкеров. Изготавливается из бруса сечением 100х100 мм. То есть получается аналог верхней обвязки, как в каркасной технологии. К мауэрлату прибиваются балки перекрытия, а сверху возводится крыша.

Блочный сарай

Строительство сарая из блоков ничем не отличается от технологии возведения кирпичного здания. Для кладки стен используют песчаник, газо- и пеноблоки, шлакоблок. Конструкция настолько прочная, что в некоторых случаях можно обойтись без мауэрлата. Например, если на шлакоблочном здании установлена ​​односкатная крыша, то балки перекрытий можно просто заделать в кладку.

Пошаговая инструкция по строительству хозяйственного блока

Теперь мы рассмотрим, как происходит строительство сарая на даче своими руками на столбчатом и ленточном фундаменте. Для ознакомления представим чертежи различных построек, которые можно использовать при составлении проекта самостоятельно.

Определение конструкции фундамента

Легкие загородные хозблоки устанавливаются на столбчатый фундамент. Необходимы опоры по углам здания, а также там, где будет установлена ​​перегородка. Их шаг зависит от длины навеса, толщины бревна и бруска нижней обвязки.

Допустим, под небольшие дачные навесы 2х2 м по углам можно установить четыре опоры. В этом случае нужно использовать бревна толщиной 50 мм. С увеличением длины здания шаг опор уменьшают до 1–1,5 м. Если ширину сарая дополнительно увеличить до 3 м, то необходимо поставить больше промежуточных опор, чтобы пол не прогибался или использовать лаги толщиной 70 мм. Вот пусть хозяин и решает, что ему выгоднее. Брус для нижней обвязки всегда нужно брать сечением не менее 100х100 мм. Естественно, под тонкий каркас придется чаще ставить опоры.

Для возведения столбчатого основания нужно выкопать ямы глубиной 70–80 см, засыпать 20 см песчано-гравийной подушки, установить опалубку и залить бетоном. Фундамент проще сделать из готовых железобетонных блоков. Их просто устанавливают в яму на залитую подушку, после чего зазоры утрамбовывают землей.

Если решено построить сарай в загородном доме из кирпича или блоков, то заливается ленточный фундамент. Выкапывается траншея под основание глубиной 60 см. Ширина самой ленты должна получиться чуть больше толщины стен. Например, если стены выложены кирпичом, то их толщина будет примерно 25 см. Тогда ширину ленты берем не менее 30 см.

Траншею под основание выкапывают шире толщины ленты, так как учитывают свободное место для установки опалубки. Дно траншеи засыпают щебнем толщиной 15–20 см, а боковые стенки укрывают рубероидом.

В траншее делается каркас из арматуры диаметром 12–14 мм. Стержни связаны между собой проволокой. Готовая металлоконструкция не должна касаться стенок опалубки. Оптимально выдерживать зазор в 5 см.

Опалубку со стальным каркасом заливают бетонным раствором марки М-200. Кирпичные стены начинают возводить не раньше, чем через месяц.

Примеры чертежей дачных сараев

Чтобы разработать проект дачного сарая, нужно построить чертеж. На фото мы привели несколько примеров. Схемы рассчитаны на самые распространенные размеры, но их можно настроить под свои требования.

Начнем рассмотрение чертежей с хозяйственных блоков, оборудованных односкатной крышей.

На следующих чертежах изображен сарай с двускатной крышей.

И, наконец, здание с покатой крышей. Для сарая не очень удачный вариант крыши, но на дачных участках встречается.

Строительство деревянного сарая по каркасной технологии

Итак, пора приступать к строительству самого сарая. Каркасная технология наиболее приемлема для таких загородных построек. Оптимально отдать предпочтение размеру хозблока 6х3 м. Легче сделать односкатную крышу. Для получения уклона переднюю стенку делают высотой 3 м, а заднюю стенку высотой 2,4 м.

Пошагово весь процесс выглядит так:

• Из бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм собирается каркас нижней обвязки. Конструкцию крепят к столбам анкерными болтами, подкладывая куски рубероида для гидроизоляции. Угловые соединения рамы усиливаются монтажными металлическими уголками. Крепление каркаса к фундаменту особенно важно в ветреных регионах. В противном случае легкая деревянная конструкция может сместиться.
  
• К готовому каркасу крепятся лаги из доски сечением 150х60 мм. Фиксация осуществляется с помощью стальных монтажных скоб. Лаги необходимо установить так, чтобы они находились в одной плоскости с рамой. В противном случае закрепить напольное покрытие будет сложно из-за перепадов. Их придется выравнивать рубанком или класть на каждую обшивку зазора между лагами и напольным покрытием.
  
• Возведение каркаса хозблока можно начинать после укладки напольного покрытия или без него. Как кому удобно. Если выбрана первая технология, то на лаги укладывают плиты ОСП толщиной 18 мм. Можно использовать доску или влагостойкую фанеру.
  
• К готовой платформе крепятся стойки и верхняя обвязка. Устойчивость каркасу придают временные откосы и опоры.
  
• Верхняя обвязка послужит основанием для балок перекрытия односкатной крыши. Их делают из доски сечением 150х40 мм и укладывают с шагом 600 мм. Все стойки каркаса должны быть установлены на одинаковом расстоянии. Они будут служить дополнительной опорой для крыши. Длина балок рассчитывается так, чтобы получился свес около 500 мм с обеих сторон сарая.
  
• Поверх лаг для кровельного покрытия прибивается обрешетка. Для этого подойдет доска толщиной 20 мм. Шаг обрешетки зависит от кровельного материала, а также конструкции крыши. Чем мягче поверхность и ниже уклон, тем толще доску нужно прибить. Под мягкую кровлю, как правило, монтируется сплошная обрешетка.
  
• Блок загородного дома обычно строится холодным, поэтому под кровлю укладывается только гидроизоляция. В случае утепленного варианта теплоизоляцию защищают паро- и гидроизоляцией, а под кровлей устраивают вентиляционный зазор с помощью контррешетки.