Станок для блоков своими руками – простое оборудование для изготовления керамоблоков, шлакоблоков, арболитовых, газосиликатных и других строительных блоков

В наше стремительное время на рынке стройматериалов появляется все новая продукция, преуспевающая по многим показателям своих предшественников. Интересным фактом является то, что некоторые стройматериалы можно изготовить в домашних условиях. Русский народ, не избалованный деньгами и благами цивилизации, может придумать многое для того, чтобы сэкономить и самореализоваться.

Собственноручное изготовление блочных строительных материалов

Явным подтверждением этого является изготовленный своими руками станок для блоков. Он понадобится любителям, которые могут сами построить сарай, баню, гараж, и даже жилой дом, из своих пеноблоков, газоблоков, керамоблоков, шлакоблоков, опилково-бетонных (арболитовых) и других блоков с разными наполнителями. Зная пропорцию составных частей, экспериментируя на входящих ингредиентах, с ним можно изготовить блочный строительный материал собственноручно на строительство любых помещений и даже на закладку фундамента.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Разработка своими руками чертежей вибростола для утрамбовки строительных смесей

Различное количество ячеек в форме

В зависимости от масштабности производства и возможностей, изготавливают формы для блоков своими руками, рассчитанные на 1-2 изделия, 6-8 изд., 10-14 шт., 21- 30 ед. и др.(фото 1). Они рассчитаны для изготовления цельных блоков и изделий с пустотами различной формы. Поменяв размеры матрицы, можно производить блоки, пригодные для стен и для фундамента. Потому размеры блоков и их количество может быть разным (ф.2). Для удобства извлечения готового изделия, следует предусмотреть разборную конструкцию. Материалом для изготовления форм может быть металл, водостойкая фанера, древесина. Формы – это своего рода съемная опалубка, которая позволяет изготовить качественный строительный материал с нужными заданными характеристиками.

Фото 1 — Формы для блоков различной величины

Фото 2 — Строительные пустотелые блоки

Фото 3 — Заготовки стенок для форм

Фото 4 — Цилиндры для заполнения пустот

Этапы изготовления форм для блоков своими руками

Для изготовления металлических матриц понадобится листовая сталь б-3 мм и металлическая труба D 8 мм для формирования пустот, а также болгарка, сварочный аппарат, другие рабочие инструменты.

• Подготавливаются заготовки для стенок. Их можно вырезать в домашних условиях болгаркой 450х210 и 220х210 по 2 заг. Дно формы должно иметь бортик высотой 3-3,5 см и ручку. На стенках делаются насечки (ф.3 ).
• Для изготовления пустот потребуются цилиндры (фото 4). Для этого, от трубы отрезается нужное количество заготовок из расчета 3 ед. на 1 блок. Высота должна быть на несколько мм меньшей от высоты стенок. Для придания трубной заготовке конусной формы, с одной стороны нужно до половины разрезать трубу и зажать тисками. Каждую трубную заготовку нужно заварить с обеих сторон, получатся пустотелые заглушенные цилиндры (заполнители). Они привариваются к планке, затем вставляются в форму и планка приваривается к стенкам формы (ф. 5).
• Заваривать все швы необходимо снаружи.
• Из толстостенной пластины делаем пресс с отверстиями с диаметром, превышающим диаметр пустотных цилиндров. Пресс должен заходить на матрицу, примерно на 50 мм. К прессу привариваются ручки (фото 6).

Готовые формы для блоков своими руками не требуют больших затрат. С ними могут работать люди, не имеющие особенной квалификации. Главное, выполнить правильный замес и уплотнить содержимое.

Фото 5 — Пустотелые цилиндры привариваются к планке

Фото 6 — Изготовление ручного преса

Фото 7 — Чертеж самодельного станка с вибромотором

Фото 8 — Поэтапное изготовление станка для блоков своими руками

Станки для блоков своими руками

Для того, чтобы хорошо утрамбовать смесь для блочных стройматериалов, можно пользоваться вибростолом или изготовить станок для блоков своими руками с прикрепленным к боковине вибратором. На фото 7 предложен чертеж вибрационного станка. Готовую конструкцию оснащают ручками, которые помогают снять матрицу без повреждения сырой бетонной заготовки. Приваренные к несущей раме колесики создают передвигающееся устройство.

Фото 8 предлагает поэтапное изготовление оборудования на одну заготовку. Оно сходно с производством форм без двигателя. Прикрепленный вибратор облегчает работу и делает готовый стройматериал более качественным. Применение станочного оборудования для изготовления стройблоков – совсем несложное. Но, при работе с ним следует придерживаться техники безопасности.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Можно ли изготовить пенобетон своими руками в домашних условиях и как?

Вывод

Для мастеров, которые не бояться экспериментировать и творить, изготовление форм или вибростанка для производства блоков не составит труда. Кроме того, они сами воспользуются своими механизмами и получат достаточное количество строительного материала.

Необходимое оборудование в производстве керамзитобетонного блока

Изготовленные блоки на перед перемещением на место хнанения

Если возникает необходимость построить собственный дом и прочие вспомогательные постройки своими руками, то причин тому может быть две: ограниченный бюджет на строительство или рачительность в сочетании с желанием сделать все самостоятельно.

В обоих случаях траты на покупку конструкционных материалов для возведения стен хочется максимально сократить, а достичь этого можно за счет организации собственного изготовления расходных материалов на основе керамзита или вспененного бетона.

Первый вариант является более бюджетным, а оборудование необходимое для производства керамзитобетонных блоков можно или купить по сходной цене, или сделать своими руками, при наличии надлежащих навыков и желания.

Производственный процесс

Технология производства керамзитобетонных блоков является наиболее простой и заключается в заполнении формовочных элементов, которые подвергаются вибрации, за счет чего происходит уплотнение смеси и достигается требуемая прочность конструкционных материалов. Изготовление блоков с различными наполнителями, в том числе керамзитобетонных, является комбинацией метода заливки смеси в опалубку и кирпичной кладки.

Простейший станок для производства бетонных изделий, который можно изготовить своими руками из металлопроката и стальных листов, представляет собой конструкцию из стола с формовочными элементами, образующими внутренние полости в блоках. На стол устанавливается съемная форма, состоящая из дна и металлической опалубки, ограничивающей периметр и определяющей форму и размер блока. После установки дна и формы она заполняется исходной керамзитобетонной смесью, которая должна быть уплотнена, для чего может быть использована пресс-крышка.

Описанная процедура изготовления блоков не позволяет получить изделия с высокой плотностью, которой можно достичь, только применяя специальное оборудование, включающее вибростол/вибратор, создающие мелкие вибрации формы, за счет чего удаляются воздушные полости и происходит трамбовка исходной смеси.

Оборудование и процедура

Технология производства конструктивных элементов на основе керамзита не предусматривает их обжига или иной термической обработки, поэтому для получения готовых изделий с достаточно высокой прочностью потребуется следующее оборудование:

• бетономешалка — для получения смеси равномерной консистенции;
• станок с вибростолом — для удаления воздушных пустот и максимального уплотнения смеси;
• форма из металла или полимерного материала, определяющая размер и геометрию готовых изделий;
• дополнительные вспомогательные приспособления при необходимости:
  • вибрационное сито для просеивания песка или керамзита;
  • гидравлическая тележка с вилами, для удобного перемещения готовой продукции.

Планируя производство керамзитобетонных конструкционных блоков своими руками, следует иметь в виду, что высыхание блоков происходит естественным образом, а значит:

• потребуется сухое, вентилируемое помещение с крышей для складирования;
• штабелирование изделий может производиться в несколько рядов в высоту, но для этого потребуется вилочный погрузчик или таль.

Процедура производства блоков из керамзитобетона своими руками предусматривает 2–3 повторяющихся этапа заполнения, при которых:

• форма заполняется раствором сверх бортов формовочного короба;
• закрывается крышка-пресс или его аналог;
• включается вибрационное оборудование и происходит уплотнение массы.

Процедура повторяется необходимое число раз для получения плотного изделия требуемого размера.

После уплотнения форма снимается со стола, переворачивается, удаляется дно, а готовое изделие выгружается на подготовленный поддон или прокладочные бруски, обеспечивающие зазор между слоями блоков в штабеле и гарантирующие равномерное высыхание и затвердевание заготовок.

Разновидности станков

В зависимости от исполнения станочное оборудование для производства блоков из керамзитобетона подразделяется на:

1. Ручное — в котором все операции выполняются вручную, а уплотнение смеси осуществляется за счет вибратора закрепленного на корпусе. Стоимость от 2,5–3 тыс. р.
2. Передвижные линии — представляющие собой станки для одновременной заливки нескольких блоков, последующих их опускания на опорную поверхность и перемещения далее по зоне складирования. Стоимость от 30 тыс. р.
3. Вибростол, на который производится установка форм в количестве до 6 штук за один заход. Стоимость от 60–80 тыс. р.
4. Вибропресс, представляющий собой поточную линию для массового производства с автоматизированной загрузкой, обработкой в пресс-формах и перемещением к месту складирования при помощи конвейера. Стоимость в диапазоне 250–350 тыс. р.

Станок своими руками

Оборудования необходимое для производства формуемых конструктивных элементов из разнообразных бетонных растворов, можно изготовить своими руками из подручных материалов, имея под рукой:

1. Металлический лист толщиной от 3 мм и более, для изготовления пресс-крышки, форм и поверхности вибростола.
2. Уголок или профилированную трубу, для изготовления каркаса и вспомогательных элементов, которые включает в себя станок.
3. Электродвигатель мощностью от 0,6 кВт.
4. Набор вспомогательного оборудования для преобразования вращения ротора двигателя в вибрацию рамы станка, включающий в себя эксцентрик, набор шкивов — для ременной или звездочек — для цепной передачи.

Для лучшей вибрации, эксцентриситет шкива, насаженного на вал двигателя должен быть небольшим, а частота вращения высокой. При подобном сочетании параметров рама будет мелко и часто вибрировать, обеспечивая лучшее уплотнение раствора в форме. Двигатель крепится к опорной раме и имеет связь с вибростолом только посредством гибкой связи в виде ременной или цепной передачи.

Чтобы блоки получались ровными и имели прямые углы, сварка листов в формы должна производиться снаружи. Для легкого высвобождения блока из формы делать это нужно сразу после изготовления, а поверхность следует протирать и смачивать перед каждой новой операцией.

Рентабельность производства

В зависимости от наличия складских площадей и потенциального спроса на строительные материалы, объем производства может достигать нескольких десятков тысяч блоков ежемесячно, а для этого потребуется автоматизированная линия стоимость в 250–350 тыс. р. Вне зависимости от производительности оборудования, при ритмичном производстве и полной реализации продукции, окупаемость инвестиций в производство керамзитобетонных блоков составляет 6–9 месяцев.

Масса сырого блока составляет примерно 11 кг, уменьшаясь после высыхания до 9,5 кг, а значит процесс изготовления подобных изделий является трудоемким и требует значительных физических усилий. Следовательно, для производства бетонных блоков с наполнением из керамзита и других изделий, уплотняемых методом вибрации, потребуется штат физически крепких мужчин и средства малой механизации для выполнения погрузо-разгрузочных операций.

Как изготовить керамзитобетон своими руками

• Керамзитобетон — подготовка к производству
• Изготовление керамзитобетона

Для того чтобы сделать керамзитобетон своими руками существует много причин: этот материал прочен для строительства, легок и является экологически чистым. Изготовление таких блоков своими руками уменьшает общую стоимость постройки, а сомнений в качестве материала не будет, потому что материалы можно контролировать самостоятельно.

Керамзитобетон имеет хорошие характеристики: он прочен, легок и экономичен.

Для изготовления понадобится:

• керамзит,
• цемент,
• песок,
• вода,
• древесная смола омыленная,
• лигносульфонат,
• бетономешалка,
• вибростанок,
• формы.

Песок для блоков нужно выбирать мелких фракций, так как именно он обеспечит самое хорошее сцепление. Специальные добавки, а именно лигносульфонат и омыленная древесная смола, применяются для улучшения связывающих способностей раствора и добавляют готовым изделиям морозостойких свойств. Если добавить на каждое ведро воды по ложке стирального порошка, это также увеличит пластические свойства керамзитобетона.

Керамзитобетон подготовка к производству

Для изготовления керамзитобетонных блоков будет необходим вибростанок.

Для объемов производства бетономешалки достаточно будет 130 л. Если в вибростанке нет емкостей для формования, их придется изготовить самостоятельно. Это должны быть поддоны из пластика или листового металла с ровной внутренней поверхностью.

Можно использовать и сборные формы из досок, которые складываются замковым соединением из 2-х половинок, каждая из которых представляет из себя букву Г. При использовании дерева материал блоков будет более фактурным. Рекомендуется также обить изнутри такие формы жестью или хотя бы обработать машинным маслом и дождаться его полимеризации. Это уменьшит сцепление готовых блоков и формы.

Изготовление керамзитобетона

Начинают производство со смешения всех компонентов с тщательным соблюдением пропорций. Мелкий чистый песок в растворе составляет треть объема, вода и цемент от 0,8 до 1 целой части. Керамзита же берется 6 частей. Точный список необходимых компонентов и пропорций выглядит по-разному при изготовлении керамзитобетона для разных целей. Чем выше будет содержание в готовом растворе цемента, тем изделие получится более прочным, но при этом уменьшаются теплоизоляционные свойства. Чаще всего для изготовления блоков применяют такое соотношение компонентов: 6:3:1:0,8-1, керамзит, песок, цемент и вода соответственно, при этом пропорции для воды могут незначительно меняться от величины фракций керамзита, так как крупный заберет больше воды при замачивании.

Схема производства керамзитобетонных блоков.

Последовательность загрузки компонентов в бетономешалку также важна. Самой первой выливается вода, в которую высыпается керамзит. Он должен полностью промокнуть, только после этого добавляется песок и цемент. Если керамзит забрал всю или почти всю воду, ее нужно долить до требуемого уровня. При использовании прочих добавок их загружают в бетономешалку последними. Ингредиенты тщательно перемешиваются. Консистенция бетонного раствора должна быть такова, чтобы покрыть все гранулы без особого усилия. Полученный после перемешивания раствор не должен вытекать из руки, но и не должен рассыпаться, и то и другое приведет к недостаточной прочности готовых изделий.

Следующим этапом является формирование блоков. Если используется вибростанок, то блоки формируются непосредственно в нем. Для этого в формовочный отдел помещают стальную пластину, после чего выливают полученный раствор. Когда форма заполнена, включается вибрация. Излишки смеси, если они появляются сверху, нужно убирать до застывания. Потом металлический лист и готовая форма на нем поднимаются, оставляя готовый блок из керамзитобетона.

Если используются самодельные формы, после закладки в них смеси их некоторое время нужно обрабатывать лопатой, по возможности имитируя действия вибростанка.

Керамзит легкий компонент, и он будет постоянно всплывать на поверхность, чему требуется препятствовать.

Для сушки заготовок достаточно 2-3 суток. На это время их требуется защищать от прямого солнца и дождя. Стальные пластины с керамзитобетона снимают после его полного застывания.

Строительных Агрегатов | Агрегат вспененный глина

Поставщики агрегатов LECA | Решения Rivashaa Eco Design

Если вы ищете лучших поставщиков агрегатов LECA, вы попали в нужное место. В Rivashaa Eco Design Solutions мы продаем LECA онлайн в Индии. Благодаря широкому выбору агрегатов LECA, быстрой доставке и безупречному обслуживанию клиентов мы можем гарантировать, что у вас есть все строительные материалы, необходимые для вашего следующего проекта.Узнайте больше о том, что мы делаем как поставщики LECA в Индии сейчас.

Что такое LECA Aggregate?

LECA — это легкий наполнитель из вспененной глины. Заполнитель LECA — это совершенно уникальный строительный материал, обладающий изоляционными, звукопоглощающими и огнестойкими свойствами. Его можно использовать отдельно или в сочетании с бетоном, и он очень легкий. Как ведущие поставщики LECA в Индии, мы располагаем широчайшим выбором продукции LECA различного веса, размеров, форм и многого другого.

Как производится LECA?

LECA формируется путем обжига натуральной глины при температуре, превышающей 1200 градусов Цельсия. Когда глина обжигается при этой температуре, она приобретает естественную сотовую структуру с тысячами пустот в структуре заполнителя. Частицы имеют круглую форму и могут быть сформированы практически любого размера, от нескольких микрометров до 30 мм, в зависимости от области применения, для которой требуется LECA.

Как можно использовать LECA?

Благодаря своей универсальности LECA может использоваться для самых разных приложений.Благодаря своим звукоизоляционным эффектам его часто используют вместе с бетоном для создания звуковых барьеров. Его также можно использовать с конструкционным бетоном, обеспечивая лучшее соотношение прочности и веса. Сам по себе он часто используется для дренажа и гидропоники из-за своей пористой природы и способности выдерживать влагу, не смещаясь и не меняя формы.

Почему LECA выбирает решения Rivashaa Eco Design?

Хотите знать, почему вы должны сотрудничать с нами в LECA для вашего следующего проекта? Есть несколько причин, по которым мы лучший выбор для LECA в Индии.

• Высококачественная продукция — Мы предлагаем продукцию, произведенную в Индии, и храним на складе самые лучшие товары LECA, и у нас очень строгий и строгий процесс обеспечения качества продукции. Любой продукт, не соответствующий нашим стандартам, никогда не будет продан покупателю. Вы можете быть уверены, что всегда будете получать самые лучшие продукты, работая с Rivashaa Eco Design Solutions.
• Гарантированная отгрузка и доставка — Мы понимаем, насколько важно вовремя получить ваши строительные материалы, такие как LECA.Несвоевременная доставка материалов может привести к задержкам и перерасходу бюджета, поэтому мы предлагаем гарантированные сроки доставки и доставки наших заказов.
• Лучшее обслуживание клиентов — Мы гордимся тем, что обеспечиваем лучшее обслуживание клиентов среди всех поставщиков LECA в Индии. Если у вас есть вопросы о наших продуктах, вам нужно отслеживать свой заказ или вам нужно связаться с нами по какой-либо другой причине, мы упростим вам получение необходимой помощи.

Закажите LECA сейчас для вашего следующего проекта!

Являясь одним из самых универсальных материалов на планете, LECA идеально подходит практически для любого крупномасштабного строительного проекта, промышленного применения и многого другого.Запросите более подробную информацию о наших материалах LECA прямо сейчас и сразу же приступайте к работе с решениями Rivashaa Eco Design Solutions.

Как изготовить керамзитобетонные блоки своими руками?

Для постройки небольшого здания вам понадобится строительный материал, с помощью которого вы сможете легко и быстро воплотить свои идеи в жизнь. Для таких целей можно использовать прочные и современные керамзитоблоки.Они легкие, хорошо сохраняют тепло и с их помощью можно быстро построить необходимый объект. Мало кто знает, но керамзитобетонные блоки своими руками сделать вполне можно и в домашних условиях.

Для собственно производства таких блоков понадобится песок, вода, керамзит, цемент, вибростол, стальная плита. Необязательно прилагать большие усилия, изготовление этого продукта — достаточно простой и необременительный процесс. Непосредственно сам состав керамзита состоит из песка, цемента и гранул керамзита.

Сначала приготовьте в необходимых пропорциях следующие ингредиенты: три части песка, одну часть воды и одну — сухой цемент, шесть частей керамзитовых гранул. Добавляйте эту смесь в электробетоносмеситель в определенной последовательности: вода, керамзит, цемент. Таким образом, керамзитобетонные блоки своими руками сейчас находятся на начальной стадии изготовления. Размешивайте раствор несколько минут, не останавливая процесс ни на минуту. Стадия готовности определяется так: если раствор попадает в ладонь, он должен из нее вытекать.

Как можно понять из вышесказанного, производство керамзитобетона — абсолютно не сложная процедура, только стоит внимательно следить за очередностью укладки компонентов в бетономешалку, чтобы не нарушать технологический процесс изготовления решение.

Далее с помощью заранее подготовленного шейкера формируем блок из глиняных блоков. Поместите стальную пластину в форму, капнув приготовленную смесь. После того, как мы включаем мотор агрегата — верхняя часть станка должна начать активно вибрировать.Это необходимый процесс. Это необходимо, чтобы выпускался лишний воздух и состав будущего агрегата равномерно распределялся по всему изделию. Не забудьте удалить все излишки керамзитобетонного раствора. Теперь керамзитобетонные блоки своими руками готовы, нужно лишь приподнять плиту вместе с блоком. Поверните ручку вибростола как следует — и тогда блок снимется.

Начинается завершающий этап изготовления. Вскоре керамзитобетонные блоки, сделанные своими руками, отправятся сохнуть.Ни в коем случае не торопитесь и не снимайте стальные пластины раньше положенного срока. Должно пройти минимум около двух дней, прежде чем керамзитовые блоки окончательно просохнут. Только по истечении этого времени можно освободить агрегат — и только тогда он будет полностью готов к работе.

Производство керамзитоблоков в домашних условиях поможет сэкономить необходимые средства. Свободные деньги можно потратить на внутреннюю отделку помещения или на другие строительные цели.

Какую конструктивную систему самостоятельной сборки мне выбрать?

От классического дуба и деревянного каркаса до SIP и ICF, мы собрали различные методы строительства, которые вы можете выбрать, чтобы воплотить в жизнь дом своей мечты.

Как правильно выбрать строительные материалы

Структурная система, которую вы выберете для своего дома, будет зависеть от множества факторов, от вашего бюджета до гибкости дизайна и доступности вашего участка.Скорость строительства также будет ключевым фактором, как и любые минимальные стандарты энергоэффективности, которым должен соответствовать ваш дом.

ПОДРОБНЕЕ: Как построить собственный дом — руководство для начинающих самостоятельно строить

Некоторые методы лучше подходят для самостоятельной сборки, которые хотят получить практические навыки, в то время как другие идеально подходят для тех, кто хочет передать ответственность поставщику пакетов для менее напряженной сборки. Здесь мы даем вам краткую информацию о некоторых из самых популярных структурных методов в Великобритании, их основных достопримечательностях, а также основных соображениях, которые следует учитывать.

Строительство каменного дома из кирпича и блока

Предлагая прочные, долговечные здания, этот структурный метод существует уже много веков. «Он обеспечивает прочную, эффективную и гибкую конструкцию, с которой знакомы все строители», — говорит Ян Уотсон, координатор проекта в D&M Homes.

Устройство стен с полостью — это типичный маршрут, при котором внутренний слой блоков строится рядом с внешней обшивкой из кирпичей. Промежуток между двумя слоями содержит изоляцию. Кирпичи и блоки строятся рядами, каждая единица укладывается в цементный раствор.

Одним из ключевых преимуществ этого маршрута является то, что материалы обычно легко доступны. Brick and block также предлагает большую гибкость дизайна. Хотя многие домовладельцы предпочитают классическую отделку из открытого кирпича, для создания индивидуального вида можно также использовать штукатурку и различные типы облицовки.

Современный каменный дом с деревянной облицовкой. Кредит: D&M Homes

Эти плотные материалы обеспечивают хорошую тепловую массу — это означает, что строительная ткань поглощает и сохраняет тепло в течение дня и при необходимости отдает его обратно в дом. «Это можно использовать для повышения уровня комфорта внутреннего пространства», — говорит Ян.

Рекомендации

Следует иметь в виду, что это строительный маршрут на месте, поэтому характеристики строительной ткани во многом зависят от качества изготовления.Следовательно, это менее последовательный путь к достижению энергоэффективного дома, поскольку для создания воздухонепроницаемого слоя требуется больше внимания, чем в системах заводского изготовления.

Кирпич и блок также более трудозатратны, поэтому для достижения водонепроницаемого состояния потребуется больше времени, чем для более быстрых сборных систем. «Общее практическое правило — от 14 до 18 недель для строительства кладки», — говорит Дэн Мутти, менеджер по строительству и материалам в D&M Homes. Плохая погода может привести к дорогостоящим задержкам в процессе строительства кладки, так как каждый ряд кирпичей и раствора требует времени, чтобы высохнуть.

Вам также необходимо учесть пространство и ресурсы для хранения материалов на месте, а также обеспечить свободный и беспрепятственный доступ к участку.

Вы должны выделить от 1300 до 1700 фунтов стерлингов на м2 для проекта кладки. «Однако многое будет зависеть от местоположения (затрат на рабочую силу) и технических характеристик», — говорит Дэн. «Работая с комплексной компанией, владельцы могут получить более раннее понимание и определенность фактических затрат на строительство».

Строительство дома с деревянным каркасом

Стандартный деревянный каркас бывает двух видов — открытый и закрытый.Оба состоят из деревянных каркасов, заключенных между листами фанеры или ориентированно-стружечной плитой (OSB). Утеплитель набивается в зазор между стойками. Проемы для окон и дверей предварительно вырезаются на заводе, крыша также входит в комплект.

Качество отделки во многом зависит от того, выберете ли вы открытое или закрытое панно. Открытые системы будут доставлены на объект, при этом внутренняя сторона конструкции стены останется открытой, так что изоляция может быть применена на месте.Однако закрытые панели изолированы на заводе. Окна, двери и даже стены могут быть отделаны до того, как надстройка прибудет на место.

Строящийся деревянный каркасный дом. Кредит: Fleming Homes

«Скорость возведения — ключевое преимущество деревянного каркаса», — говорит Сара Мэтисон, управляющий директор Fleming Homes. «От доставки на площадку до ветро- и водонепроницаемой стадии — средний комплект деревянного каркаса с четырьмя спальнями может быть возведен за две недели.«Имейте в виду, что большинство комплектов деревянных каркасов поставляются с заводским временем ожидания от восьми до 12 недель, но его можно использовать для подготовки фундамента на месте.

Деревянный каркасный дом с белой штукатуркой. Кредит: Fleming Homes

Деревянный каркас — фантастический выбор, если вы хотите создать дом с низким уровнем теплоизоляции, поскольку изоляционный слой может быть добавлен в заводских условиях, поэтому вы можете гарантировать равномерное покрытие. «Большинство поставщиков предлагают диапазон значений U (мера теплопотерь, где меньшие значения лучше) в зависимости от того, хотите ли вы просто соответствовать Строительным нормам или стандартам Passivhaus», — говорит Сара.

Рекомендации

Важно подумать и о звукоизоляции. Деревянный каркас имеет меньшую массу, чем бетон, поэтому, если вы живете в застроенной зоне, убедитесь, что в вашем доме есть дополнительная изоляция или более толстый гипсокартон, чтобы блокировать внешний шум.

Подобно каменным конструкциям, существует множество вариантов дизайна и отделки деревянных каркасных зданий. Но нужно помнить одну вещь: вам нужно будет спланировать дизайн на очень ранней стадии проекта, до того, как будет произведена рама.«Преимущества стороннего производства, как с точки зрения скорости, так и качества, сводятся на нет решением вносить изменения на месте», — говорит Сара. «Это не рекомендуется и, скорее всего, приведет к непредвиденным дополнительным расходам».

В зависимости от того, как вы решите управлять своим собственным строительством, общая стоимость строительства (без учета того, что вы платите за участок) может составлять от 1000 фунтов стерлингов за м2 до 1800 фунтов стерлингов за м2 и выше », — говорит Сара. Когда дело доходит до составления бюджета, помните, что вам нужно будет внести большой залог за деревянную надстройку на раннем этапе проекта.Если вы финансируете свой проект по ипотеке для самостоятельного строительства, убедитесь, что эта большая начальная стоимость учтена на каждом этапе графика платежей.

Строительство дома с дубовым каркасом

Благодаря своей уникальной и характерной архитектуре есть много достопримечательностей, которые стоит построить с дубовой рамой.«Это очень универсальная строительная система, которую можно использовать по-разному для создания домов как в традиционном, так и в современном стиле», — говорит Дэвид Грей, директор по продажам Oakwrights, специализированного поставщика дубовых каркасов.

В то время как дубовая рама исторически заполнялась плетением и мазью или кирпичом, строители 21 века могут выбирать из ряда энергоэффективных конструкций. Многие поставщики предлагают варианты, изготовленные из SIP (структурные изолированные панели), в то время как другие разработали свои собственные высокотехнологичные решения, которые можно адаптировать в соответствии с вашими требованиями к производительности.

Каркасный дом из дуба с деревянной обшивкой. Кредит: Oakwrights

«Дома с деревянным каркасом в основном строятся за пределами строительной площадки в специализированных мастерских», — говорит Дэвид Грей. Как и в случае с деревянным каркасом, большинство проектных решений принимается заранее, до того, как надстройка будет изготовлена ​​на заводе. В промежуточный период можно подготовить фундамент, так что дубовую конструкцию можно будет собрать, как только она будет доставлена ​​на место.

Этот метод сборки также может похвастаться впечатляющими показателями устойчивости.«Сырье, дуб, широко выращивают, чтобы из него собирали урожай для строительства», — говорит Дэвид. «Это возобновляемый ресурс. Из-за длительного времени, необходимого для роста, в нем содержится очень много углерода ». Более того, прочная конструкция из дуба прослужит сотни лет.

С точки зрения архитектуры, это также отличный способ превратить структурные особенности дома в привлекательный объект. Теплый золотистый оттенок и характерные трещины, образующиеся в открытой древесине, могут создать поразительную детализацию как внутри, так и снаружи дома.

Каркасный дом из дуба с элементами тюдоровского стиля. Кредит: Oakwrights

Рекомендации

«После того, как дубовая рама будет доставлена ​​на объект, серьезные изменения в конструкции могут оказаться трудными и дорогостоящими», — говорит Дэвид. Самостоятельные строители могут привлечь архитектора для разработки первоначальных планов, которые затем могут быть адаптированы их поставщиком рамы. Однако , многие компании, специализирующиеся на оформлении дубовых каркасов, имеют собственную команду дизайнеров, которые умеют создавать потрясающие схемы.

Этот вариант обычно дороже, чем варианты обрамления из хвойных пород, так как вы работаете с материалом высшего качества (дубом). Однако разработка простого дизайна с прямоугольными планами этажей и доступными материалами поможет вам придерживаться своего бюджета.

Строительство дома с изолированной бетонной опалубкой (ICF)

Первоначально разработанная в Германии в 1950-х годах, эта система быстрой сборки становится неизменным фаворитом среди самостроителей, особенно тех, кто ищет высокие уровни тепловых характеристик.

Блоки из пустотелого пенополистирола (EPS) предназначены для соединения друг с другом без использования клея или строительного раствора. На месте они соединяются вместе для создания внутреннего и внешнего слоя, армированного стальными стержнями, прежде чем полость заполняется бетоном. После того, как бетон затвердеет и конструкция будет возведена на полную высоту, у вас останется высокоэффективная система стен, которую можно облицовывать любым материалом по вашему выбору, будь то гладкий слой штукатурки или деревянная облицовка.

Одним из ключевых преимуществ этого маршрута является то, что компоненты здания очень легкие, поэтому вам не понадобится тяжелая техника для их установки на месте с помощью крана. Кроме того, образуется очень мало отходов, и весь дом можно собрать за считанные дни. Дом ICF также поставляется со встроенным теплоизоляционным слоем, поэтому стены могут быть очень тонкими, что позволяет максимально увеличить внутреннее пространство.

Современный дом ICF с деревянной и кирпичной облицовкой.Кредит: Beco Wallform

Когда дело доходит до конфигурации внутренней планировки собственности, использование компонентов стеновых покрытий ICF повсюду обеспечит отличные акустические характеристики, хотя ветрозащитные блоки также могут использоваться для создания комнат. Использование несущих элементов стен также позволит вам создать просторную планировку с открытой планировкой.

Рекомендации

В традиционном ICF бетон закладывается между двумя стенами из полестирола.Хотя этот тип конструкции является отличным изолятором, он не так эффективен, когда дело доходит до отвода тепла обратно в дом.

Однако существуют альтернативные системы ICF, которые могут решить эту проблему. В системе Durisol используются древесно-бетонные блоки — смесь дерева, глины и бетона, заполненная изоляционной пеной. Изоляция в основном размещается на внешней стороне здания с тонкой внутренней поверхностью, что позволяет накопленному теплу от бетона легче проходить в дом.

Woodcrete также является хорошим вариантом, если вы хотите повесить на стены тяжелые предметы — что может быть проблематичным для стен из полистирола.

Производительность дома ICF зависит от качества изготовления. Полистирольные блоки должны быть поддержаны и закреплены должным образом, в противном случае бетон может дестабилизировать конструкцию при заливке, что может вызвать прогиб стен и их неправильное расположение.

Имейте в виду, что с традиционными ICF может быть сложно внести изменения в планировку собственности и позже, так как трудно вырезать новые проемы в твердых бетонных перегородках.Если вы хотите создать перспективный план этажа, который впоследствии можно будет адаптировать, в качестве альтернативы можно использовать деревянные перегородки. Это также поможет снизить стоимость проекта.

С точки зрения стоимости строительство дома ICF, вероятно, будет дороже, чем строительство стандартного деревянного каркаса или кирпичного здания, но его построить намного быстрее, что может снизить затраты на рабочую силу. Благодаря отличным тепловым характеристикам экономия на счетах за электроэнергию также поможет компенсировать первоначальные расходы.

Строительство дома из структурных изолированных панелей (СИПС)

изготавливаются из двух листов на основе древесины (часто OSB), которые склеены между собой, образуя слой жесткой изоляции. Этот метод, впервые разработанный в США в 1930-х годах, обеспечивает быстрое строительство, высокие тепловые характеристики и впечатляющие показатели устойчивости.«SIP-панели имеют меньшую толщину стен, чем обычные перегородки, и в то же время обеспечивают улучшенные изоляционные свойства», — говорит Джон Лэнгли, директор JML Contracts.

Как и другие комплекты деревянных каркасов, комплекты SIP изготавливаются с высокой точностью на заводе, где качество может быть гарантировано. «Это снижает количество отходов, образующихся на строительной площадке, и позволяет перерабатывать неиспользованные материалы», — говорит Джон.

Точность метода строительства также позволяет строителям самостоятельно достигать высоких стандартов тепловых характеристик и воздухонепроницаемости, что делает эту конструкцию сильным соперником для экологичных зданий, включая проекты Passivhaus.«Этот метод занимает одно из первых мест по термической эффективности», — говорит Джон. «Показатель U может составлять всего 0,1 Вт / м2 · К и ниже, в зависимости от толщины панелей».

Прочный SIP-дом в сельской местности. Кредит: JML Contracts

SIP также предлагают широкие возможности для оформления вашего дома. «Структурным компонентам присуща структурная прочность, которая позволяет архитекторам создавать большие пролеты без необходимости в кровельных фермах, что позволяет легко возводить такие элементы, как сводчатые потолки», — говорит Джон.

Если вы ищете сверхбыструю систему сборки, SIP должны быть одним из основных претендентов на ваш проект. «Если бы мы использовали технику строительства с большим форматированием, которая включает в себя строительство больших секций за пределами объекта перед установкой компонентов на место, дом из SIP-систем был бы непродуваемым и водонепроницаемым всего за три-пять дней», — говорит Джон. Но учтите, что размер и сложность вашей схемы будут влиять на время сборки.

Рекомендации

Как и в случае с другими установками деревянного каркаса, большая часть проектных решений принимается до создания каркаса, поэтому сложно внести какие-либо изменения после того, как комплект будет доставлен на объект.Любые внесенные вами изменения, вероятно, повлекут за собой дополнительные расходы и задержат график сборки.

Кроме того, SIP чувствительны к повреждению от влаги, поэтому важно выбрать структуру SIP, которая защищает от этого риска. Выбирайте те, у которых есть водонепроницаемые поверхности или панели из фиброцемента, чтобы обеспечить влагостойкость вашего дома.

Цена на недвижимость SIP обычно выше, чем на другие деревянные системы. «Для дома с хорошей отделкой, построенного с использованием высококачественных материалов, полностью управляемого и возведенного профессионалом, я бы оценил от 1800 до 2000 фунтов стерлингов за м2», — говорит Джон.

Строительство дома из тонких блочных швов

Этот вариант традиционной каменной кладки предлагает множество преимуществ для людей, желающих создать свой собственный дом. Давайте внимательнее посмотрим, как эта установка работает по сравнению с обычной системой полых стен.Последний состоит из внутреннего слоя блоков и внешнего слоя кирпича с полостью между ними, которую можно заполнить изоляцией. Вместо стандартных блоков в кладке с тонкими швами используются более крупные блоки из газобетона. Они легкие и удобные в обращении, что обеспечивает более быструю конструкцию.

Благодаря точности строительных элементов, традиционный 10-миллиметровый слой цементного раствора не требуется для приклеивания каждого ряда блоков к следующему. Вместо этого наносится специальный клей толщиной 2-3 мм.Этот слой затвердевает так быстро, что стена обычно остается стабильной в течение одного часа после нанесения клея.

Традиционный остроконечный дом, построенный из тонких блоков. Кредит: D&M Homes

Система тонких соединений обеспечивает большую точность, качество и экономию рабочего времени и затрат », — говорит Ян Уотсон, координатор проекта в D&M Homes. «Использование клея вместо раствора обеспечивает большую прочность стен и более быструю защиту конструкции от атмосферных воздействий.

Также сокращается количество отходов и беспорядка на стройплощадке, и требуется меньше места для хранения, так как клей для стыков можно смешивать рядом с рабочей зоной », — говорит Ян.

Рекомендации

В процессе производства, задействованного в этой системе, внутри каждого строительного блока остаются тысячи крошечных пузырьков воздуха, что добавляет теплоизоляции. Однако, поскольку блоки не такие плотные, как стандартные блоки, дома, построенные с использованием метода тонких стыков, не обладают такой высокой тепловой массой, которую может предложить обычная система стеновых полостей.

Строительство с тонкими стыками блоковой конструкции также требует высокого уровня точности, и если блоки уложены не идеально ровно, легко получить зазоры в более высоких секциях конструкции. Поскольку здесь мало места для ошибки, важно найти подрядчика, имеющего опыт строительства таким образом. Такая конструкция, вероятно, будет стоить примерно на 10% дороже, чем стандартная кладка.

Строительство дома из экологически чистых материалов

Если вы серьезно относитесь к эко-строительству, строительство дома из здоровых, натуральных материалов, вероятно, будет где-то в верхней части вашего списка приоритетов, и есть много вариантов конструкции, которые следует учитывать.Утрамбованная земля, которая включает в себя уплотнение слоев грунта для формирования стен, может создать высокоэнергетическую структуру, в то время как пробка и бамбук могут предложить богатую конструктивную гибкость.

Дома из соломенных тюков предлагают впечатляющий уровень изоляции и воздухонепроницаемости, используя отходы, которые в противном случае были бы уничтожены. Этот тип жилья также имеет высокую тепловую массу, что означает, что в доме будет прохладно летом и тепло зимой.

Современный дом из соломы.Предоставлено: Arjen Reas Architecten

Существует два основных варианта конструкции — несущая и заполненная. В первом случае тюки укладываются друг на друга, как блоки, чтобы выдерживать нагрузку на крышу и пол. По мере наращивания агрегатов оставляют проемы для окон и дверей. Метод заполнения представляет собой стальной или бетонный каркас, который набивается тюками соломы. Обе установки отделаны воздухопроницаемой известковой или глиняной штукатуркой.

Хотя это может показаться нелогичным, стены, построенные из тюков соломы, более огнестойкие, чем традиционные конструкции с деревянным каркасом.Поскольку стенки тюков соломы настолько уплотнены, в структуре остается мало кислорода, что снижает вероятность возгорания.

Рекомендации

Имейте в виду, что если вы пойдете по этому маршруту, вам нужно будет оставить достаточно места для толстостенных перегородок. Вам также необходимо убедиться, что тюки защищены от любой влаги, которая может проникнуть через верхнюю крышу, так как это может нанести ущерб устойчивости конструкции.

Если у вас нет возможности закупить тюки соломы на месте, вам необходимо принять во внимание расходы на транспортировку и доставку.Кроме того, поскольку это нетрадиционный метод сборки, может быть сложно найти подрядчика с нужным опытом и знаниями для выполнения такого рода проектов.

Earthships — жилища, построенные полностью из натуральных, переработанных или утилизированных материалов — еще один вариант, если для вас важно экологичное строительство. Эти объекты являются полностью самодостаточными, производя энергию для питания собственных систем электроснабжения и отопления, чтобы не полагаться на коммунальные услуги.

Хотите узнать больше о методах экологичного строительства дома? Эти потрясающие жилища также очень экологичны.

ПОДРОБНЕЕ: Как построить собственный дом: самостоятельная сборка Руководство для начинающих

Рекомендуемое изображение: sculpies / Shutterstock

Просмотрите самостоятельную сборку от А до Я:

видов подпорных стен | Кладка Nitterhouse

Перейти к:

Подпорные стены могут стать красивым функциональным дополнением любого ландшафта.Они могут предложить возможность использовать больше открытого пространства или добавить динамику в ваш сад. Имея так много подпорных стен на выбор, стили, цвета и разновидности бесконечны.

Однако есть несколько вещей, которые следует учитывать при принятии решения, какой тип подпорной стены лучше всего подходит для вас. Спросите себя:

• Какой высоты должна быть стена?
• Какой материал лучше? Какой у меня бюджет?
• Если я строю стену на склоне, насколько она крутая?
• Стена будет изогнутой или прямой?
• Как я допущу дренаж?
• Стены какого стиля мне лучше установить?

Чтобы начать отвечать на эти вопросы, вам сначала нужно узнать, как работает подпорная стена и что отличает различные типы.Чтобы убедиться, что вы устанавливаете лучшую стену для своего проекта, мы создали руководство, которое поможет ответить на некоторые из ваших вопросов.

Что такое подпорная стена?

Подпорная стена — это отдельно стоящая конструкция, построенная так, чтобы противостоять или удерживать почву за ней. Можно только насыпать землю под определенным углом без оседания ⁠ — эксперты называют это углом естественного откоса. Когда желаемое изменение отметки земли выше угла естественного откоса, подпорная стена является решением.

Подпорная стена поддерживает «клин» почвы. Клин состоит из всего грунта от подпорной стены до плоскости, на которой он естественно лежал бы без стены, также известной как плоскость разрушения. Чтобы уменьшить давление на стену, ландшафтные дизайнеры увеличивают ее отступ, или степень наклона стены к земле. По мере увеличения отступа клин уменьшается, уменьшая давление на стену.

В зависимости от высоты стены и уклона почвы подпорные стены могут выдерживать огромное давление, поэтому очень важно обеспечить правильное строительство.Независимо от того, строите ли вы ее для предотвращения эрозии холма или для увеличения площади сада на наклонной части вашего участка, перед установкой подпорной стены следует учесть несколько моментов.

Дренаж

Поскольку подпорные стены превращают наклонные поверхности в плоские, они имеют тенденцию собирать дождевую и поливную воду. Когда вода скапливается за подпорной стенкой, боковое давление почвы увеличивается, увеличивая нагрузку на стену. Без надлежащего дренажа эта вода может вызвать вздутие, трещины или разрушение стены.

Чтобы этого не произошло, необходимо принять специальные меры по дренажу.

• Отверстия для выпуска воздуха: Отверстия для выпуска воздуха — это небольшие горизонтальные отверстия, просверленные через равные промежутки времени по всей стене. Поскольку вода собирается за стеной, она может вытечь через отверстия, снимая давление.
• Дренажная перфорированная труба: Дренажная перфорированная труба находится у основания стены, закопана в землю. В дренажной трубе просверлено несколько отверстий по окружности, чтобы она могла собирать воду, которая просачивается сквозь почву.
• Гранулированный грунт: Вы также можете использовать гранулированный грунт, чтобы вода могла более свободно перемещаться к дренажной трубе и дренажным отверстиям. Поскольку гранулированный грунт имеет крупные зерна и не обладает прочностью сцепления, он позволяет другим дренажным системам эффективно собирать воду и вытеснять ее с территории.

Ограничения по высоте

Несколько факторов влияют на определение максимальной высоты конкретной подпорной стены. Хотя каждый тип стены имеет различные ограничения, вы также должны учитывать такие факторы, как материал стены, уклон, климат и многое другое.Чтобы узнать ограничения по высоте для вашего проекта подпорной стены, всегда консультируйтесь с профессиональным каменщиком или подрядчиком. Слишком высокая подпорная стена может быть подвержена трещинам и поломкам, поэтому очень важно проконсультироваться со специалистом, прежде чем начинать какой-либо проект.

Вам также следует знать о любых законах в вашем районе, которые ограничивают вашу способность строить подпорную стену. В некоторых штатах только профессиональные подрядчики и каменщики разрешают возводить подпорные стены выше определенной высоты. Поскольку для строительства подпорной стены обычно требуется рыть землю, вам также следует позвонить по номеру 811, прежде чем начинать свой проект.Они сообщат вам, есть ли на участке прокладки инженерных коммуникаций, которых следует избегать.

Стеновая инженерия

Независимо от того, какой тип подпорной стены вы выберете для своего проекта, вы должны понимать важность инженерии вашей стены. Несмотря на свой простой внешний вид, подпорная стена представляет собой сложную конструкцию, которая в любой момент сопротивляется силе гравитации. Как следует из названия, подпорная стена не дает почве следовать своему естественному уклону и размываться. Обрушение стены может испортить вашу апелляцию и даже привести к судебным искам.Крайне важно, чтобы ваша стена была спроектирована и установлена ​​сертифицированным подрядчиком по монтажу подпорных стен. Несколько факторов могут потребовать наличия лицензированного инженера.

• Высота стены: Большинство муниципалитетов требуют разрешения и лицензированного инженера для строительства любой стены более четырех футов. Вам следует проконсультироваться с местными строительными нормативами в вашем районе или с подрядчиком, сертифицированным по подпорным стенам, чтобы определить точные правила высоты стен, регулирующие ваше строительство.
• Парковочные места: Если вы используете подпорную стену для придания формы парковке, структурная целостность становится еще более важной.Вес транспортных средств, движущихся по стоянке, может создать дополнительную нагрузку на подпорную стенку. Инженер может убедиться, что ваша подпорная стена является прочной.
• Гравитационная стена: Если вес стены, а не раствор, сохраняет ее нетронутой, вам следует проконсультироваться с лицензированным инженером. Точные углы отступов и скользящие клинья надежно удержат вашу стену на месте с помощью звуковой инженерии.

Если вы не уверены, нужна ли вам инженерная подпорная стена, лучше всего проконсультироваться с лицензированным инженером.

Почему я должен строить подпорную стену?

Подпорные стены обладают рядом преимуществ, но процесс установки может оказаться сложным и дорогостоящим. Прежде чем вкладывать свое время и деньги в подпорную стену, подумайте о наиболее распространенных причинах их возведения.

• Стабильность: Если вы хотите построить террасу или сад, установка подпорной стены поможет выровнять и стабилизировать землю. Уход за садом на наклонном ландшафте — сложная задача, и это может привести к рыхлению почвы и ее опаданию.
• Для предотвращения эрозии: Когда дождевая или поливная вода многократно проходит через наклонную почву, она медленно разрушается. Подпорные стены могут замедлить или даже остановить этот процесс, поскольку они выравнивают ландшафт и уменьшают поток воды.
• Конструкция: Подпорные стены могут быть не только функциональными, но и чисто эстетическими. Они могут добавить интересные особенности и потрясающий дизайн всей собственности. Вы можете использовать их, чтобы добавить террасу к заднему двору, вырезать патио или создать подъездную дорожку.
• Увеличьте привлекательность бордюра: Удачно расположенная подпорная стена придаст вашему ландшафту элегантность и изысканность. Если вы хотите продать, подпорная стена может улучшить внешний вид вашего ландшафта и общую ценность вашего дома.

Гравитационная подпорная стенка

Вместо использования анкеров или рычагов, гравитационные подпорные стены полагаются на свой вес, чтобы противостоять боковому давлению почвы. Они могут состоять из бетона, камня или кирпича и обычно представляют собой самые толстые подпорные стены.Строительство более коротких самотечных стен обычно включает сегментированные бетонные блоки или камень без раствора.

Гравитационные стены часто имеют степень отступа, то есть они слегка наклоняются назад в почву, чтобы обеспечить дополнительную устойчивость и поддержку.

В Nitterhouse Masonry мы предлагаем различные гравитационные стены, в том числе коллекцию Allen Block Europa. Эти блоки придают вневременную элегантность любому ландшафту благодаря своему естественному, выветрившемуся виду. Каждый блок имеет полую сердцевину, что упрощает обращение с ними и способствует хорошему дренажу за стеной.Они бывают разных форм, чтобы создать узорчатую стену, и разных цветов, чтобы соответствовать любой эстетике. В отличие от сплошных залитых стен или блоков, для удержания которых требуется клей, эти модульные блоки можно демонтировать и повторно использовать.

Каковы преимущества гравитационных стен?

Гравитационные подпорные стены являются наиболее распространенным и предпочтительным вариантом, поскольку они предлагают широкий спектр преимуществ.

• Простая установка: Если вы используете бетонные блоки, камень или кирпичи для строительства гравитационной подпорной стены, процесс установки относительно прост.Для этого процесса не нужны булавки или раствор, а скорее зависит от силы тяжести и выступа на краю камней, чтобы они оставались на месте.
• Durable : Правильно установленная гравитационная подпорная стена может прослужить десятилетия при минимальном техническом обслуживании. Огромные размеры и вес стены позволяют ей выдерживать замерзание и оттаивание без образования трещин.
• Варианты дизайна: Гравитационные стены — один из самых универсальных вариантов среди подпорных стен. Вы можете адаптировать стену к своим потребностям, сделав ее гладкой и современной или деревенской и естественной.Вы также можете построить из них лестницы, углы или изгибы и окрасить их, чтобы они соответствовали стилю и внешнему виду вашей собственности.
• Подходит для ограниченного пространства: Одним из распространенных способов применения гравитационных подпорных стен является расширение полезного пространства на береговой линии, жилых кварталах или ливневых каналах. Эти области могут иметь ограниченное полезное пространство из-за холмов или склонов, а удерживающие гравитацию стены могут помочь выровнять ландшафт.

Найти дилера

Консольная подпорная стенка

Консоли — это тип усиленной подпорной стены, в которой используются рычаги для сопротивления боковому давлению почвы.Консольные стены обычно состоят из массивных бетонных плит, армированных сталью. Они могут быть либо сборными на заводе, либо сформированными на месте.

Они обычно имеют L-образную или Т-образную форму и состоят из тонкой ножки и опорной плиты. Основание состоит из двух частей: пятки, которая выступает в поддерживаемую почву, и носка, которая выступает в противоположном направлении. Их уникальный дизайн позволяет им преобразовывать горизонтальное давление на стену в вертикальное давление в земле.

Buttress против Counter-Fort

Для дополнительной прочности и поддержки консольные стены иногда включают контрфорты или контрфорсы. Обе являются вертикальными балками, которые крепятся к фундаментной плите, но их расположение определяет их название. Если балки соединяются с задней частью стены или пяткой, это называется стеной контрфорта. Если балки соединяются с передней частью стены или носком, это называется опорной стеной.

Каковы преимущества консольных стен?

Консольные стены — еще один популярный тип стен, поскольку они обладают рядом преимуществ.

• Варианты оформления: Бетон не всегда самый привлекательный, поэтому многие люди покрывают бетонные консольные стены декоративным материалом. Вы можете нанести на бетон любой прочный облицовочный материал, чтобы придать ему вид, гармонирующий с остальной частью вашего ландшафта.
• Меньше материала: В массивных консольных стенах обычно используется меньше бетона, чем в твердых самотечных стенах. Однако консоли требуют большего проектирования и планирования.
• Более простая процедура строительства: Консольные стены имеют более простую технику строительства по сравнению с другими типами стен.Вместо того, чтобы строить стену блок за блоком на участке, строители придают им правильную форму и ставят на место.

Свайная подпорная стена

Свайные стены — еще один вариант удержания почвы и земли. Для этого метода ландшафтные дизайнеры используют длинные сваи, чтобы закрепить конструкцию глубоко в земле, что позволяет им выдерживать значительное боковое давление. Самый распространенный тип свайной подпорной стены — шпунт.

Шпунт — самая тонкая подпорная стена.Однако они могут выдерживать значительный вес, поскольку обычно состоят из стали или железобетона. Их метод установки глубоко в землю помогает им оставаться на месте, не занимая много места.

Каковы преимущества свайных стен?

Хотя свайные стены не так популярны, как гравитационные или консольные стены, они обладают уникальным набором преимуществ.

• Легкий вес: Поскольку свайные стены зависят от грунта внизу для фиксации фиксатора, они намного легче других материалов.Их вес значительно упрощает их транспортировку и установку.
• Легко адаптируется: Сварка или болтовое соединение — простой способ увеличить длину каждой сваи. Они могут адаптироваться к изгибам и углам.
• Занимайте меньше места: Поскольку этот тип стены не требует веса или рычагов, чтобы оставаться на месте, он занимает минимум места. Если у вас мало места для подпорной стены, лучше всего подойдет свайная стена.

Анкерная подпорная стенка

Можно построить анкерные подпорные стены в любом из ранее описанных стилей, но они также должны иметь дополнительный анкер, закрепленный в почве за стеной.Этот подход особенно полезен, когда стена должна выдерживать значительное боковое давление.

Анкер обычно вставляется в стену, а затем расширяется с помощью механических средств или путем впрыскивания бетона под давлением, который расширяется и образует пузырек в почве.

Каковы преимущества анкерных стен?

являются популярным дополнением к любой подпорной стене по следующим причинам.

• Обеспечивает большую устойчивость: Любая подпорная стена может треснуть или сломаться под давлением почвы из-за возраста или неправильной установки.Закрепить стену на якорях — это доступный способ убедиться, что она остается стоять в течение длительного времени.
• Учитывать более тонкие или легкие стены: Если у вас ограниченное пространство или бюджет, вы можете использовать анкеры, чтобы увеличить прочность более легких или тонких стен.

Материалы подпорной стенки

Подпорные стены могут состоять из различных материалов, включая камень, кирпич и бетон. В зависимости от целей вашего проекта один материал может подойти лучше, чем другой.Чтобы определить, какая стена лучше всего подходит для вашей стены, вам сначала нужно понять разницу между ними.

Каждый материал подпорной стены имеет уникальные преимущества, недостатки и стили. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные материалы.

Камни и кирпичи

Если у вашей каменной или кирпичной подпорной стены есть достаточный дренаж, это будет отличным и долговечным вариантом. Устанавливать такие стены должен только опытный каменщик, так как процесс очень техничный.Камни и кирпичи представлены в широком диапазоне цветов и стилей, поэтому вы сможете получить любую форму и любой вид.

Бетонные блоки

Бетонные блоки — еще один долговечный вариант. С этими инженерными блоками легче обращаться, чем с камнями или бетоном, но они также имеют ограниченный набор стилей и цветовых вариантов. Хотя вы можете установить короткие подпорные стены из бетонных блоков в качестве самостоятельного проекта, вам следует нанять профессионала, чтобы выполнить более высокие.

В Nitterhouse Masonry мы предлагаем Forix Block, инновационный сборный железобетонный модульный блок для строительства подпорных стен. Блоки больше, чем у конкурирующих разновидностей, но при этом имеют эффективную конструкцию и экономичный вес. Характеристика Forix Blocks:

• Треугольные задние ножки, обеспечивающие эффект изгиба с добавлением каменной засыпки, в результате чего на блоки действует направленная вниз сила
• Меньший вес и меньшие производственные затраты по сравнению с другими сборными монолитными стеновыми блоками
• Свободный дренаж и заполнение камнем
• Армирование георешеткой, позволяющее добиться более высоких стен, чем обычные гравитационные стены
• Контроль вертикального выравнивания с помощью выступов в нижней части агрегатов

Коллекция подпорных стенок Allan Block, наш самый популярный вариант, является еще одним фантастическим вариантом для бетонных блоков.Они создают классический профессиональный вид с чистыми краями. С этой коллекцией у вас также есть возможность создать узорчатый дизайн стен, потому что блоки имеют модульную конструкцию. Мы предлагаем коллекцию подпорных стенок Allen Block в различных цветах натурального камня. Эти блоки укладываются в сухой штабель для легкой установки и идеально подходят для проекта практически любого размера.

Свяжитесь с Nitterhouse Masonry для продукции подпорных стен

Строительство подпорной стены может быть долгим и сложным процессом.Без лучших материалов ваша стена может потрескаться, вздуться или даже полностью рассыпаться. Если это произойдет, у вас на руках будет еще более дорогой и трудоемкий проект.

Чтобы ваши подпорные стены выдержали испытание временем, используйте продукты Nitterhouse Masonry. На протяжении 25 лет мы с гордостью производим высококачественные бетонные блочные системы Allan Block. Мы предлагаем полный спектр вариантов подпорной стены из бетонных блоков, не требующих раствора, что позволяет использовать любой стиль, форму или дизайн.

В Nitterhouse Masonry мы также предлагаем ряд других услуг, в том числе:

• Жилой экстерьер
• Жилые интерьеры с облицовкой из камня и кирпича
• Коммерческое наружное применение: медицинские учреждения, офисные здания, школы, общежития, пожарные депо
• Подпорные стены жилых и коммерческих помещений
• Коммерческие и жилые дворики, пешеходные дорожки, парки, брусчатка для коммерческих помещений

Чтобы узнать больше о наших услугах и продуктах, свяжитесь или позвоните нам сегодня по телефону 717-267-4500 для вашего следующего проекта подпорной стены.

Связанные ресурсы:

Сохранение исторических зданий из самана

Традиционный саманный ремонт. Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Неважно, построены ли они в 17 веке или в 20 веке, глинобитные здания имеют общие проблемы с обслуживанием и ухудшением состояния. В этой записке обсуждаются традиционные материалы и конструкция глинобитных зданий, а также причины ухудшения состояния глинобитных зданий.Он также дает рекомендации по сохранению исторических глинобитных построек. Строение из самана по своему составу склонно к разрушению; однако здания можно сделать прочными и возобновляемыми при правильном уходе.

Смесь глины и соломы вдавливается в форму для образования сырцового кирпича. После того, как саманный кирпич вынут из формы, он должен высохнуть на открытом воздухе в течение месяца или более, прежде чем его можно будет использовать. Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса.

Глинон или высушенный на солнце кирпич — один из самых старых и распространенных строительных материалов, известных человеку. Традиционно сырцовые кирпичи никогда не обжигались в печи. Необожженные сырцовые кирпичи состояли из песка, иногда гравия, глины, воды и часто соломы или травы, смешанных вручную, сформированных в деревянных формах и высушенных на солнце. Сегодня обжигаются некоторые коммерчески доступные сырцовые кирпичи. По размеру они похожи на необожженные кирпичи, но имеют другую текстуру, цвет и прочность.Аналогичным образом были стабилизированы некоторые сырцовые кирпичи, содержащие цемент и асфальт. и / или битумные материалы, но они также отличаются от традиционного самана своим внешним видом и прочностью.

Традиционные методы строительства из сырца в Северной Америке не сильно менялись на протяжении более 3–1 / 2 веков. Строительные методы Adobe, которые применялись на юго-западе в 16 веке, используются и сегодня. Поскольку сырцовые кирпичи не обжигаются в печи, как глиняные кирпичи, они не затвердевают постоянно, а остаются нестабильными — они постоянно сжимаются и разбухают в зависимости от изменяющегося содержания воды.Их прочность также зависит от содержания воды: чем выше содержание воды, тем ниже прочность.

Миссионерская церковь Сан-Франциско-де-Ассизи на Ранчо-де-Таос, штат Нью-Мексико, была построена из самана между 1772 и 1819 годами и благодаря своим отличительным скульптурным качествам является одной из самых известных и часто фотографируемых миссионерских церквей. Фото: Сборник HABS, НПС.

Adobe не будет соединяться навсегда с металлом, деревом или камнем, потому что он демонстрирует гораздо большее движение, чем эти другие материалы, либо разделяясь, либо трескаясь, либо скручиваясь там, где они соприкасаются.Тем не менее, многие из этих более стабильных строительных материалов, таких как обожженный кирпич, дерево, а также известковые и цементные растворы, тем не менее, используются в строительстве из сырца. Например, камень можно использовать для фундамента здания, а дерево можно использовать для его крыши или перемычек и дверных проемов. В кирпичном здании эти материалы обычно удерживаются на месте собственным весом или сжимающим весом стены над ними. Поэтому возможности Adobe в строительстве и вариации в дизайне были в некоторой степени ограничены физическими ограничениями материала.

Консервация и восстановление разрушенного глинобитного здания наиболее успешны, когда методы и методы, используемые для восстановления и ремонта, максимально похожи на методы, использованные при первоначальном строительстве.

Кирпич

Глинобитный кирпич вылеплен из песка и глины, смешанных с водой до пластичной консистенции. Обычно в качестве связующего используется солома или трава. Хотя они не укрепляют кирпичи и не придают им долговременной прочности, солома и трава помогают кирпичам более равномерно усадиться во время высыхания.Однако более важным для долговечности является характерное соотношение глины и песка, характерное для естественной почвы. Подготовленную грязь укладывают в деревянные формы, утрамбовывают и разравнивают вручную. Затем кирпичи «выворачивают» из формы для просушки на ровной поверхности, покрытой соломой или травой, чтобы кирпичи не прилипали. После нескольких дней высыхания сырцовые кирпичи готовы к отверждению на воздухе. Это заключается в том, чтобы поставить кирпичи вертикально на 4 недели или дольше.

Миномет

Исторически сложилось так, что большинство глинобитных стен были сложены из сырцовых кирпичей, уложенных на глиняном растворе.Такой раствор проявлял те же свойства, что и кирпичи: относительно слабый и подверженный такой же скорости гигроскопического (влагопоглощающего) набухания и усадки, теплового расширения и сжатия и разрушения. Следовательно, ни один другой материал не был столь успешным в склеивании сырцовых кирпичей. Сегодня цементные и известковые растворы обычно используются со стабилизированным сырцовым кирпичом, но цементные растворы несовместимы с нестабилизированным саманом, потому что они имеют разные скорости теплового расширения и сжатия.Таким образом, цементные растворы ускоряют разрушение сырцового кирпича, так как раствор прочнее, чем саманный кирпич.

Фундаменты здания

Фундаменты зданий из раннего сырца различались из-за разницы в местной строительной практике и доступности материалов. Многие фонды были большими и основательно построенными, но другие почти не существовали. Чаще всего фундаменты глинобитных зданий строились из кирпича, полевого камня или полых стен (двойных), заполненных бутовым камнем, фрагментами плитки или ракушками.Здания из самана редко возводились над подвалами или подпольями.

Бревна и савино Вига видны в интерьере глинобитного дома. Часто деревянные материалы, из которых состоит традиционная плоская глинобитная крыша, создают интересные и приятные узоры на потолках внутренних помещений. Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса

Стены

Поскольку глинобитные конструкции были несущими и имели низкую конструктивную прочность, глинобитные стены имели тенденцию быть массивными и редко поднимались выше двух этажей.По факту. максимальная высота глиняных миссионерских церквей на Юго-Западе составляла приблизительно 35 футов. Часто контрфорсы укрепляли внешние стены для дополнительной устойчивости.

В некоторых частях Юго-Запада было обычным делом класть длинные деревянные бревна в последние ряды сырцовых кирпичей. Эта древесина служила длинной горизонтальной несущей пластиной для крыши, тем самым распределяя вес крыши по стене.

Крыши

Глинобитные крыши раннего юго-запада (17-19 вв.), Как правило, были плоскими с низкими парапетными стенами.Эти крыши состояли из бревен, которые поддерживали деревянные столбы и которые, в свою очередь, поддерживали деревянную обрешетку или слои прутьев, покрытых утрамбованной глиной. Древесина была осина, мескит, кедр или что-то еще. Грубо обработанные бревна (называемые «вигас») или профилированные бревна бруса располагались на близких (23 фута или меньше) центрах, опираясь либо на горизонтальный деревянный элемент, который венчал глинобитную стену, либо на украшенные консольные блоки, называемые «карнизами», которые были установить в саманную стену. Традиционно эти виги часто проецировались через фасады стен, создавая типичные строительные детали из сырца, скопированные в стилях возрождения 20-го века.Затем на вершину вигас кладут деревянные шесты диаметром около 2 дюймов (называемые «латиас»). Доски, разделенные вручную (называемые «cedros», если кедр, и «savinos», если кипарис), вместо столбов использовались, когда они были доступны. В некоторых местах они были уложены в елочку. В областях западного Техаса и Тусона ребра «сагуаро» (кактуса) использовались для перемычки между вигой. После того, как железнодорожный транспорт прибыл в большинство районов, стали доступны пиленые доски и доски, похожие на обшивку крыши, и их часто использовали в зданиях конца 19-го и начала 20-го веков или для ремонта более ранних.

Затем на шесты или доски кладут кедровые ветки, растительные волокна или ткань. Они служили обрешеткой, на которой было утрамбовано 6 или более дюймов сырцовой земли. Если использовались доски, в прутьях не было необходимости. Затем было нанесено покрытие из глиняного глины. Плоские крыши имели некоторый уклон в сторону водостоков из пустотелых бревен (называемых «каналесами» или «гарголами»), черепицы или листового металла, которые выступали через стены парапета.

Двускатные и шатровые крыши становятся все более популярными в кирпичных зданиях XIX и XX веков.Разработаны «территориальные» стили и предпочтения к определенным материалам. Например, черепица широко использовалась в южной Калифорнии. Хотя железная дорога привезла немного деревянной черепицы и немного терракоты, кровля из листового металла была преобладающим материалом для крыш в Нью-Мексико.

Этажей

Исторически сложилось так, что напольные покрытия укладывались прямо на землю с небольшой подготовкой основания пола или без нее. Материалы для полов в сырцовых зданиях варьируются от земли до сырцового кирпича, обожженного кирпича, плитки или каменной плиты (так называемые «ладжас») до обычных деревянных полов.

Поверхности Adobe очень хрупкие и требуют частого ухода. Для защиты внешних и внутренних поверхностей новых глинобитных стен использовались такие поверхностные покрытия, как глиняная штукатурка, известковая штукатурка, побелка и штукатурка. Такие покрытия, нанесенные на внешнюю поверхность кирпичных конструкций, замедляют разрушение поверхности, предлагая возобновляемую поверхность для кирпичной стены. В прошлом эти методы были недорогими и были легко доступны владельцу самана в качестве решения для периодического обслуживания и улучшения внешнего вида.Однако недавнее увеличение затрат на рабочую силу и изменения культурных и социально-экономических ценностей заставили многих владельцев саманных зданий искать более долговечные материалы в качестве альтернатив этим традиционным и когда-то недорогим поверхностным покрытиям.

Традиционно глинобитные покрытия поверхности, которые защищали хрупкую глинобитную строительную ткань, обновлялись каждые несколько лет. На фото видно, как женщины покрывают глинобитную стену глиняной штукатуркой, смешанной с соломой, в Чамисале, Нью-Мексико. Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса.

Грязевая штукатурка

Грязевая штукатурка издавна использовалась в качестве поверхностного покрытия. Как и саман, глиняная штукатурка состоит из глины, песка, воды, соломы или травы и поэтому проявляет симпатические свойства к свойствам оригинального самана. Глиняная штукатурка приклеивается к саману, потому что они сделаны из одних и тех же материалов. Хотя нанесение грязевой штукатурки требует небольшого мастерства, это трудоемкий и трудоемкий процесс. После этого грязевую штукатурку необходимо разгладить.Это делается вручную; иногда оленьи шкуры, овчины и небольшие слегка округлые камни используются для сглаживания штукатурки и создания «полированной» поверхности. В некоторых местах в последний слой подмешивают розовый или охристый пигменты и «полируют».

Белила

Побелка использовалась на земляных зданиях с незапамятных времен. Состоящая из молотого гипса, воды и глины, побелка действует как герметик, который можно либо нанести кистью на стену из самана, либо нанести большими кусками грубой ткани, например мешковиной.

Изначально побелка считалась недорогой и простой в применении. Но его непостоянство и стоимость ежегодного обновления сделали его менее популярным в качестве поверхностного покрытия в последние годы.

Известковая штукатурка

Известковая штукатурка, широко использовавшаяся в XIX веке как для наружных, так и для внутренних покрытий, намного тверже, чем глиняная штукатурка. Однако он менее гибкий и легко трескается. Он состоит из извести, песка и воды и наносится толстым слоем шпателем или кистью.Чтобы известковая штукатурка приклеилась к саману, стены часто продевают по диагонали топориками, делая бороздки глубиной около 1-1 / 2 дюйма. Канавки заполняются смесью известкового раствора и мелкой крошки камня или битой черепицы. Затем стена обильно покрывается известковой штукатуркой.

Цементная штукатурка

В Соединенных Штатах цементная штукатурка вошла в использование в качестве покрытия поверхности сырца в начале 20-го века для стилей возрождения юго-западной глинобитной архитектуры. Цементная штукатурка состоит из цемента, песка и воды и наносится мастерком в 1-3 слоя на проволочную сетку, прибитую к поверхности самана.Этот материал был очень популярен, потому что он не требует особого ухода при нанесении на обожженный или стабилизированный сырцовый кирпич, а также потому, что его легко красить.

Следует отметить, однако, что цементная штукатурка не создает сцепления с необожженным или нестабилизированным саманом; он опирается на проволочную сетку и гвозди, чтобы удерживать его на месте. Поскольку гвозди не могут приклеиваться к саману, нельзя гарантировать твердую поверхность. Даже при использовании очень длинных гвоздей влага внутри самана может вызвать ржавчину гвоздей и проволоки, что приведет к потере контакта с саманом.

Другие традиционные покрытия поверхностей

Сюда входят такие предметы, как краски (на масляной основе, смола или эмульсия), смывки для портландцемента, покрытия из растительных экстрактов и даже покрытия из свежей крови животных (в основном для полов из сырца). Некоторые из этих покрытий недороги и просты в нанесении, обеспечивают временную защиту поверхности и по-прежнему доступны владельцу самана.

Когда предполагается консервация или восстановление исторического кирпичного здания, это обычно происходит из-за того, что стены или крыша здания каким-то образом испортились — стены могут быть потрескавшимися, эродированными, изъеденными, вздутыми, или крыша может провиснуть.При планировании стабилизации и ремонта кирпичного дома необходимо:

• Определить характер износа
• Чтобы определить и устранить источник проблемы, вызвавшей ухудшение
• Разработать планы восстановления и реставрации с учетом целостности исторического кирпичного здания.
• Для разработки программы технического обслуживания после завершения реабилитации или реставрации.

Общий совет: Есть несколько принципов, при соблюдении которых обычно получается относительно стабильный и постоянный ресурс Adobe.

1. По возможности пользуйтесь услугами или советом профессионального архитектора или другого специалиста по консервации и стабилизации самана. Хотя это может быть дороже, чем «сделай сам», в долгосрочной перспективе это, вероятно, будет дешевле. Работа с обветшалым саманным зданием — сложный и трудный процесс. Необратимый ущерб может быть нанесен благонамеренными, но неопытными «реставраторами». Более того, для интерпретации требований местных норм может потребоваться профессиональная помощь.
2. Никогда не начинайте реставрацию или ремонт, пока не будут обнаружены, проанализированы и решены проблемы, которые привели к порче самана . Например, провисание или выпуклость стен может быть результатом проблемы, называемой «поднимающаяся влажность», и / или чрезмерных нагрузок на крышу. Поскольку ухудшение состояния самана почти всегда является конечным результатом сочетания проблем, требуется обученный профессионал, чтобы проанализировать ухудшение, определить источник или источники ухудшения и остановить разрушение до того, как начнется полное восстановление.
3. Отремонтировать или заменить сырцовые строительные материалы материалами того же типа, которые использовались изначально, и использовать те же методы строительства. Обычно самая лучшая и безопасная процедура — использование традиционных строительных материалов. Отремонтируйте или замените изношенный саманный кирпич аналогичным саманным кирпичом. Отремонтируйте или замените гнилые деревянные перемычки аналогичными деревянными перемычками. Проблемы, возникающие при использовании разнородных заменяющих материалов, могут вызвать проблемы, намного превосходящие те, которые в первую очередь испортили саман.

Ниже приведены некоторые общие признаки и источники ухудшения состояния самана и некоторые общие решения. Однако следует еще раз предупредить, что порча самана часто является конечным результатом более чем одной из этих проблем. Исправление только одного из них не обязательно остановит ухудшение, если другие останутся без лечения.

Структурное повреждение

Есть несколько общих структурных проблем в саманных зданиях, и хотя результаты этих проблем легко увидеть, их причины нет.Многие из этих проблем возникают из-за неправильного проектирования или строительства, недостаточного фундамента, слабых или неподходящих материалов или воздействия внешних сил, таких как ветер, вода, снег или землетрясения. В любом случае для оценки этих проблем могут потребоваться услуги инженера по грунтовым поверхностям и / или инженера-строителя, обладающего знаниями в области строительства из сырца. Решения могут включать ремонт фундамента, перестройку наклонных и выпуклых стен, подкрепление стен, установку новых оконных и дверных перемычек, а также ремонт или замену сильно изношенных конструкций крыши.

Есть много явных признаков структурных проблем в сырцовых зданиях, наиболее распространенными из которых являются трещины в стенах, фундаменте и крышах. В самане трещины обычно довольно заметны, но их причины бывает трудно диагностировать. Некоторое растрескивание является нормальным явлением, например, короткие микротрещины, которые возникают по мере того, как саман сжимается и продолжает высыхать. Однако более обширное растрескивание обычно указывает на серьезные структурные проблемы. В любом случае трещины, как и все структурные проблемы, должен быть осмотрен профессионалом, который может дать рекомендации по их ремонту.

Проблемы, связанные с водой

Как правило, строения из сырца разрушаются из-за влажности, чрезмерной дождевой воды или грунтовых вод. Успешная стабилизация, восстановление и окончательное выживание глиняного здания зависит от того, насколько эффективно сооружение отводит воду. Невозможно переоценить важность защиты глиняного здания от чрезмерной влажности.

Продавливание у основания этой глинобитной стены могло быть вызвано отложениями солей в результате подъема грунтовых вод и / или брызг дождевой воды.Фото: файлы NPS.

Эрозионное действие дождевой воды и последующее высыхание глинобитных крыш, парапетов и поверхностей стен может вызвать образование борозд, трещин, глубоких трещин и ямок на поверхностях. Пропитанный дождем саман теряет свою силу сцепления и осыпается, образуя закругленные углы и парапеты. Если оставить без присмотра, повреждение дождевой водой может в конечном итоге разрушить глинобитные стены и крыши, что приведет к их продолжающемуся разрушению и окончательному обрушению. Стоящая дождевая вода, которая скапливается на уровне фундамента, и брызги дождя могут вызвать образование «бухты» (выемки в стене чуть выше уровня земли).

Грунтовые воды (вода ниже уровня земли) могут присутствовать из-за источника, высокого уровня грунтовых вод, неправильного дренажа, сезонных колебаний уровня воды, чрезмерного полива растений или изменения уровня по обе стороны стены. Грунтовые воды проникают в стену за счет капиллярного воздействия и вызывают эрозию, выпуклость и образование глинобитного кирпича. Ковширование также вызвано растрескиванием во время циклов замораживания-оттаивания. Когда вода поднимается из земли в стену, связь между частицами глины в сырцовом кирпиче разрушается.Кроме того, растворенные минералы или соли, выносимые водой из почвы, могут откладываться на поверхности стены или рядом с ней по мере испарения влаги. Если эти отложения станут сильно концентрированными, они тоже могут испортить саманную ткань. По мере высыхания самана обычно появляются усадочные трещины; рыхлые участки сырцового кирпича и глиняной штукатурки могут рассыпаться.

Водонепроницаемая крыша с надлежащим дренажем — лучшая защита от дождевой эрозии. Стены и кровля из самана, за которыми следует ухаживать с помощью традиционной черепицы или поверхностных покрытий, как правило, противостоят разрушительному воздействию дождевой воды.Кровельные желоба должны быть в хорошем состоянии и достаточными для отвода дождевой воды с крыши. Стремясь остановить разрушительное воздействие дождевой воды, строители XIX века часто закрывали парапетные стены обожженными кирпичами. Эти кирпичи были тверже и лучше подходили к эрозионному воздействию дождевой воды; однако добавление кирпичной кладки к существующей стене парапета резко изменяет внешний вид конструкции и ее ткань. Рекомендуется использовать традиционный известковый раствор с обожженным кирпичом, поскольку он более водонепроницаем и совместим с более твердым кирпичом.

Дождевая вода, скопившаяся на сырцовых фундаментах, должна быть отведена подальше от здания. Это может быть сделано путем перестройки, строительства траншей с гравием или кирпичных, плиточных или каменных водостоков, либо с помощью любого метода, который эффективно удаляет стоячую дождевую воду. Перестройка, возможно, является лучшим решением, потому что дефектные желоба и траншеи могут фактически собирать и удерживать воду у основания стены или фундамента.

При ремонте «свода», повреждения, вызванные дождевыми брызгами, можно учитывать кирпичи из сырца, укрепленные грунтовым цементом.С другой стороны, бетонные заплатки, цементная штукатурка и бордюрные опоры против сводов обычно имеют отрицательный эффект, потому что влага может притягиваться и задерживаться за бетоном.

Цементная штукатурка и цементные пятна могут вызывать определенные виды разрушения самана, связанного с водой. Коэффициент теплового расширения цементной штукатурки в 3-10 раз больше, чем у самана, что приводит к растрескиванию штукатурки. Трещины позволяют жидкой воде и пару проникать в саман под ним, а штукатурка предотвращает высыхание стены.

По мере увеличения влажности сырца наступает момент, когда он становится мягким, как замазка. Когда стена полностью пропитается, глинобитный ил будет стекать в жидкое состояние. Это зависит от содержания песка, глины и ила в сырце.

Если саман станет настолько влажным, что глина достигнет предела пластичности, или если саман подвергнется действию замораживания, это может привести к серьезным повреждениям. Под тяжестью кровли мокрый саман может деформироваться или вздуться.Поскольку повреждения скрыты от глаз цементной штукатуркой, повреждения могут некоторое время оставаться незамеченными. Поэтому для ремонта или восстановления частей стен следует использовать традиционные методы и материалы для строительства из самана.

Разрушительное воздействие влаги на глинобитные постройки может быть существенно остановлено несколькими средствами .

1. Кусты, деревья и другие насаждения могут причинять физический ущерб . Их корни могут прорастать в саман, и / или они могут задерживать чрезмерную влагу в своих корнях и отводить ее в стены.Их удаление можно рассматривать как остановку этого процесса.
2. Плоский грунт, непосредственно примыкающий к стенам, может вызывать плохой дренаж. . Можно подумать о повторной градации, чтобы земля наклонилась в сторону от здания, исключив бассейны с дождевой водой.
3. Возможна установка опорных водостоков . Вокруг глиняного здания у основания стен или у фундамента, если таковой имеется, выкапываются траншеи шириной от 2 до 2-1 / 2 футов и глубиной в несколько футов.Если почва слабая, может потребоваться уклон стен траншеи, чтобы предотвратить обрушение траншеи и последующее повреждение стены. Стены и дно траншеи должны быть облицованы полиэтиленовой пароизоляцией, чтобы собранная вода не пропитала окружающую почву и глинобитную стену. Затем на дно траншеи укладывают глиняную плитку или пластиковую трубу, стекающую в отстойник или в открытый желоб. Траншея засыпана гравием с уклоном до 6 дюймов. Оставшаяся выемка затем засыпается пористой почвой.

Предупреждение: Удаление растений, перепланировка или рытье траншей могут быть потенциально разрушительными для археологических памятников, связанных с историческими строениями из сырца. Поэтому любое нарушение почвы следует предпринимать с осторожностью и тщательным планированием.

После того, как одно или все эти решения эффективно минимизировали проблемы подъема грунтовых вод, можно исправить выступ и ухудшение стен, заделав участок новым глиняным слоем из глины и применив традиционные покрытия поверхности.Однако следует помнить, что до тех пор, пока капиллярное действие не будет эффективно остановлено, это эрозионное состояние непременно сохранится. Наиболее важно то, что поверхностные покрытия и исправления устраняют только последствия эрозии грунтовых вод и ветровой эрозии, они не могут устранить причину.

Ветровая эрозия

Выносимый ветром песок часто упоминается как фактор эрозии сырцовой ткани. Признаки ветровой эрозии часто трудно изолировать, потому что результаты аналогичны водной эрозии; однако борозды, вызванные ветром, обычно более заметны в верхней половине стены и по углам, в то время как выступ от дождевых брызг и грунтовых вод обычно наблюдается в нижней трети стены.

Техническое обслуживание — ключ к уменьшению разрушительного воздействия ветровой эрозии. Повреждения, нанесенные ветром на сырцовых стенах и поверхностях кровли, следует отремонтировать новой глинобитной глиной. Для защиты от возможных разрушительных воздействий в будущем можно нанести любое традиционное покрытие. Если сильный ветер является постоянной проблемой, можно построить ветрозащитный экран или выключатель с использованием ограждений или деревьев. Следует позаботиться о том, чтобы сажать деревья достаточно далеко от конструкции, чтобы корни не разрушали фундамент и не задерживали влагу.

Растительность, насекомые и паразиты

Растительность и вредители — это природные явления, которые могут ускорить порчу сырца. Семена, отложенные ветром или животными, могут прорасти в сырцовых стенах или крышах, как и в любой почве. Действие корней может разрушить саманный кирпич или вызвать задержку влаги, которая повредит структуру. Животные, птицы и насекомые часто живут в глинобитных постройках, роют норы и гнездятся в стенах или в фундаментах. Эти вредители подрывают и разрушают конструктивную прочность кирпичного здания.Не следует упускать из виду возможность заражения термитами, поскольку термиты могут перемещаться через глинобитные стены, как и через естественную почву. Деревянные элементы (перемычки, полы, оконные и дверные ставни, а также элементы крыши) уязвимы для нападения и разрушения термитов.

Важно немедленно избавить глинобитные конструкции от всех вредителей растений, животных и насекомых и принять профилактические меры против их возвращения. Саженцы следует удалять с самана сразу после их обнаружения.Большие растения следует удалять осторожно, чтобы их корневая система не сместила саманный материал. Необходимо тщательно изучить меры по борьбе с вредителями с использованием химикатов, чтобы оценить непосредственное и долгосрочное воздействие химикатов на глинобитное здание. Консультации специалистов в этой области важны не только потому, что химические вещества могут попадать в стены за счет капиллярного воздействия и оказывать разрушающее воздействие на саманную ткань, но также по причинам безопасности человека и окружающей среды.

Несовместимость материалов

Поскольку здания из сырца постоянно расширяются и сжимаются, вполне вероятно, что ремонтные работы уже проводились когда-то в течение срока эксплуатации здания. Изменились философии сохранения самана, изменились методы реставрации и реабилитации. Методы, приемлемые всего 10 лет назад, больше не считаются подходящими. До недавнего времени сырцовые кирпичи заменяли портландцементом; изношенные деревянные перемычки и двери заменены на стальные; на стены из глинобитных плит нанесено пластиковое или латексное покрытие.Гигроскопичность сырца сделала эти методы неэффективными и, что самое главное, разрушительными. Высокая прочность портландцементного раствора и штукатурки привела к растрескиванию и крошению более слабого сырцового кирпича во время дифференциального расширения этих несовместимых материалов. Стальные перемычки намного жестче, чем саман. Когда здание расширяется, глинобитные стены скручиваются, потому что они более гибкие, чем сталь. Пластиковые и латексные покрытия для стен используются для герметизации поверхности, не позволяя ей расширяться вместе с остальной частью кирпича.В результате часть стены откололась. В некоторых случаях несовместимые материалы могут быть удалены из здания без последующего повреждения конструкции. В других случаях это невозможно. Поэтому рекомендуется профессиональный совет.

После того, как глинобитный кирпич изношен и устранены любые связанные с ним структурные повреждения, можно приступать к реставрации глинобитного здания. Особое внимание следует уделять замене, ремонту и / или воспроизведению всех поврежденных материалов традиционными или оригинальными материалами.

Традиционная смесь глины и соломенной штукатурки должна быть использована для стабилизации экстерьера этого дома. Фото: файлы NPS.

Патч и ремонт Adobe Brick

В ямочном ремонте и замене сырцового кирпича. Следует приложить все разумные усилия, чтобы найти глину с текстурой и цветом, похожими на исходную ткань. Когда отдельный кирпич из сырца частично разрушился, его можно залатать на место. Поврежденный материал можно соскоблить и заменить соответствующим глиняным раствором.Часто фрагменты оригинального сырцового кирпича измельчали, смешивали с водой и повторно использовали для ремонта эродированной области. Однако некоторые профессионалы не рекомендуют повторно использовать отслоившийся материал, поскольку он часто содержит высокую концентрацию солей.

Если значительная часть кирпича была разрушена или расколота, можно получить коммерческие сырцовые кирпичи и полукирпичи, либо они могут быть изготовлены на месте или поблизости. Обычно они имеют толщину 3 или 4 дюйма, и в идеале они состоят из нестабилизированного самана (то есть без каких-либо химических добавок).Изношенные сырцовые кирпичи следует соскоблить, чтобы вставить новые кирпичи. Если большая часть кирпича не испорчена, то испорченную часть можно заменить полукирпичом. Может потребоваться обрезка еще не испорченных частей кирпича, чтобы обеспечить плотное прилегание нового или полукирпича. Слегка опрыскайте (не замачивайте) новый кирпич и прилегающие участки водой, чтобы улучшить сцепление. Слишком много влаги может вызвать отек. Всегда используйте традиционный глиняный раствор из самана.

Когда необходимо заменить целые кирпичи или участки кирпичных стен, следует проявлять осторожность при покупке готовых кирпичей.Многие из них в настоящее время производятся с использованием в составе стабилизаторов (портландцемент, известь или эмульгированный асфальт). Хотя включение этих агентов в новые сырцовые кирпичи является техническим достижением в их долговечности, они окажутся несовместимыми с тканью исторического кирпичного здания. Бетонные блоки и шлакоблоки также являются заманчивыми решениями для обширной замены сырцового кирпича; но, как и коммерчески стабилизированные сырцовые кирпичи, они несовместимы с более старыми и нестабильными сырцовыми кирпичами.Однако для межкомнатных перегородок успешно применялись бетонные блоки.

Ремонт и замена строительного раствора

При ремонте рыхлого и испорченного глинобитного раствора необходимо также следить за тем, чтобы материал, цвет и текстура соответствовали исходному. Самое главное, никогда не заменяйте глиняный раствор известковым или портландцементным раствором. Распространенной ошибкой является предположение, что твердость или прочность раствора является мерой его пригодности для ремонта или реконструкции сырца. Строительные растворы, состоящие из портландцемента или извести, не имеют такой же степени теплового расширения, как сырцовый кирпич.При постоянном тепловом расширении и сжатии сырцового кирпича портландцемент или известковый раствор заставят кирпичи — более слабый материал — трескаться, крошиться и в конечном итоге разрушаться.

Однако известно, что в некоторых позднеисторических глинобитных зданиях на начальных этапах строительства всегда использовался портландцемент или известковый раствор. Удаление и замена этих растворов глинистым раствором не рекомендуется, потому что их удаление обычно разрушительно для сырцовых кирпичей.

При ремонте трещин в сырце можно использовать процедуру, аналогичную восстановлению швов в кирпичной кладке. Необходимо разгребать трещины на глубину, в 2 или 3 раза превышающую ширину неразрезного шва, чтобы получить хороший «ключ» (механическое сцепление) раствора с сырцовыми кирпичами. Кирпичи следует слегка сбрызнуть водой, чтобы улучшить сцепление. Затем можно использовать шпатель или большой шпатель с новым глиняным раствором для заполнения трещин.

Ремонт и замена деревянных элементов

Сгнившие или зараженные термитами деревянные элементы, такие как вигас, савино, перемычки, стенные распорки или пол, следует отремонтировать или заменить.Дерево всегда следует заменять деревом. Однако для резных кронштейнов для ремонта можно использовать специально разработанные малопрочные эпоксидные уплотнители и составы для ремонта, что позволяет сохранить оригинальное мастерство. Однако перед ремонтом следует провести испытания, чтобы проверить желаемые результаты, поскольку они обычно необратимы. Это область ремонта зданий, которую не должны предпринимать любители.

Заплатка и замена поверхностных покрытий

Исторически сложилось так, что покрытие было покрыто почти всеми поверхностями зданий из сырцового кирпича.Когда эти покрытия портятся, их необходимо заменить. Следует приложить все усилия, чтобы повторно покрыть поверхность тем же материалом, которым изначально была покрыта поверхность.

Если покрытие представляет собой глиняную штукатурку, процесс требует, чтобы испорченная глиняная штукатурка была соскребана и заменена аналогичными материалами и аналогичными методами, стараясь во всех случаях максимально приблизить ремонтные работы к оригиналу. Всегда лучше покрыть саман глиняной штукатуркой, даже если грязевую штукатурку необходимо обновлять чаще.

При использовании известковой штукатурки и портландцементной штукатурки процесс не так прост. Следует удалить как можно больше поврежденного покрытия, не повреждая ткань из сырцового кирпича под ним. Никогда не наносите еще один слой известковой штукатурки или портландцементной штукатурки на поврежденное поверхностное покрытие. Если на поверхности действительно существует серьезное ухудшение, то, вероятно, гораздо большее ухудшение существует внизу. Обычно эта проблема связана с водой, и в этом случае рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Если необходимы обширные перекрытия известковой штукатуркой или портландцементной штукатуркой, владелец кирпичного здания может подумать о том, чтобы покрыть стены обрешеткой обрешеткой, а затем оштукатурить, создав таким образом барьер для влаги. Всегда накладывайте тот же материал, который заменяется. Хотя известковая штукатурка и портландцементная штукатурка менее подходят в качестве покрытия поверхности, во многих глинобитных зданиях они всегда использовались в качестве покрытия поверхности. Их полное удаление не рекомендуется, так как процесс может оказаться более разрушительным, чем естественная порча.

Крыши

Плоские саманные кровли должны быть восстановлены и поддержаны в их первоначальном виде и из материалов; тем не менее, восстановление или реконструкция плоской глинобитной крыши здания может оказаться невыполнимым или нецелесообразным, если крыша ранее была преобразована в двускатную крышу с использованием листового металла, черепицы или деревянной черепицы.

Если существующая плоская глинобитная крыша восстанавливается с использованием свежего слоя глинобитной глины поверх существующей глинобитной кровли, следует позаботиться о временной поддержке крыши во время работ, поскольку глинобитный глин тяжелее влажный, чем после затвердевания.Без поддержки крыша может обрушиться или прогнуться. Если деревянные опоры крыши прогибаются во время таких работ, древесина может постоянно прогибаться, что приведет к неадекватному дренажу и / или «затоплению» в нижних точках. Пруд особенно опасен для глинобитных крыш, поскольку стоячая вода в конечном итоге пропитывает грязь и вызывает гниение деревянных элементов крыши.

Не рекомендуется строить новую крышу для кирпичного здания тяжелее той, которую она заменяет.Если у нижних стен есть неисправленные проблемы с влажностью, дополнительный вес новой крыши может вызвать выпуклость стен (деформация, вызванная, когда глиняный грунт находится в пластичном состоянии). Если стены сухие, но сильно изношены, добавленный вес может вызвать трещины или осыпание стен (нарушение сжатия).

Полы, окна, двери и т. Д.

Окна, двери, полы и другие оригинальные детали старого кирпичного здания следует по возможности сохранить. Однако понятно, когда требования современного жилья требуют изменения некоторых из этих характеристик: тепловых окон и дверей, простых в уходе полов и т. Д.Но нужно приложить все разумные усилия, чтобы сохранить оригинальные детали интерьера и экстерьера.

Циклическое обслуживание всегда было ключом к успешному выживанию саманных зданий. Как только реабилитация или реставрация будут завершены, должна быть начата некоторая программа постоянного обслуживания. Особо следует отметить изменения в здании. Следует регулярно контролировать ранние стадии появления трещин, прогибов или выпуклостей в сырцовых стенах. Все повреждения, вызванные водой, следует отмечать и устранять на самых ранних стадиях.Ущерб растениям, животным и насекомым должен быть остановлен до того, как он станет значительным. Крышу следует периодически осматривать. Поверхностные покрытия необходимо часто проверять и ремонтировать или заменять по мере необходимости.

Механические системы следует контролировать на предмет поломки. Например, протекающие водопроводные трубы и конденсат могут быть потенциально более опасными для глинобитного здания, чем для кирпичной, каменной или каркасной конструкции. Наблюдение за глинобитными зданиями на предмет незначительных изменений и регулярное техническое обслуживание — это политика, которую нельзя переоценить.Глинобитные постройки разрушаются по своей природе, но циклическое техническое обслуживание может существенно сдерживать этот процесс, в результате чего получается относительно стабильное историческое глинобитное здание.

В заключение, попытка сохранить глинобитное здание — почти противоречие. Adobe — это сформированный земляной материал, возможно, немного более прочный, чем сама почва, но материал, природа которого ухудшается. Таким образом, сохранение исторических глинобитных построек — более широкая и сложная проблема, чем думает большинство людей.Склонность самана к порче — это естественный непрерывный процесс. Хотя было бы желательно остановить этот процесс, чтобы обезопасить здание, удовлетворительный метод еще не разработан. Компетентное сохранение и обслуживание исторических глинобитных зданий на юго-западе Америки должно (1) принять сырье и его естественное ухудшение, (2) понять здание как систему и (3) понять силы природы, которые стремятся вернуть здание. в исходное состояние.

Многие люди внесли свой вклад в направление, содержание и окончательную форму этого Записка по сохранению. Текст и иллюстративные материалы были подготовлены де Тил Паттерсон Тиллер, историк архитектуры, и Дэвид У. Лук, AIA, Отдел технической консервации. Большая часть технической информации была основана на неопубликованном отчете, подготовленном по контракту для этого офиса Ральфом Х. Коми, Робертом К. Гибнером и Альбертом Н. Хоппером из архитектурного колледжа Университета Аризоны, Тусон.Ценные предложения и комментарии были сделаны архитекторами Юджином Джорджем, Остин, Техас; Джон П. Конрон, Санта-Фе; и Дэвид Г. Батл, Санта-Фе. Среди других сотрудников, оказавших редакционную помощь, были Х. Уорд Джэндл и Кей Д. Уикс.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о национальном историческом сохранении 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

августа 1978 года

Баер, Курт; и Рудингер, Хью. Архитектура миссий Калифорнии. Лос-Анджелес: Калифорнийский университет Press. 1958 г.

Boundreau. E. H. Изготовление кирпича-сырца. Беркли, Калифорния: Fifth Street Press, 1971.

Бантинг, Бейнбридж. Ранняя архитектура в Нью-Мексико . Альбукерке: Издательство Университета Нью-Мексико, 1976.

____________ Сделано из земли и бревен : Архитектура Нью-Мексико.Альбукерке: Издательство Университета Нью-Мексико. 1974 г.

Клифтон, Джеймс Р. Сохранение исторических структур Adobe: отчет о состоянии . Вашингтон, округ Колумбия: Техническая записка 934 Национального бюро стандартов, типография правительства США, инвентарный номер 003-00301740-0, февраль 1977 г.

МакГенри, Пол Грэм-младший. Adobe — Построй сам. Тусон, Аризона: Университет Аризоны, 1973.

Филлипс, Морган В.; и Селвин, Джудит Э. Эпоксидные смолы для ремонта дерева в исторических зданиях. Вашингтон, округ Колумбия: Служба сохранения наследия и отдыха, 1978.

Статьи, периодические издания и библиографии

«Адоб, прошлое и настоящее». Перепечатано с Эль Паласио. Т. 77, нет. 4 (1971).

«Архитектурный путеводитель по северному Нью-Мексико». Архитектура Нью-Мексико. Т.12, №№ 9 и 10 (сентябрь, октябрь 1970 г.).

Adobe Новости . Лос-Лунас, Нью-Мексико. Публикуется раз в два месяца.

Барнс, Марк Р. «Библиография Adobe». Бюллетень Ассоциации по сохранению технологий . Vol. 7, вып. 1 (1975).

Эйр, Т. А. «Физические свойства Adobe, используемого в качестве строительного материала». Бюллетень Университета Нью-Мексико . Инженерная серия. Vol.1, вып. 3 (1935 г.).

Джордж, Евгений. «Библиография Adobe». Бюллетень Ассоциации по сохранению технологий . Vol. 5, вып. 4 (1974).

Хаапала, К. В. «Стабилизация и восстановление старых конструкций Adobe в Калифорнии». Информационный бюллетень Национальной ассоциации специалистов по реставрации . Мерфи, Калифорния, июнь 1972 г.

Проститутка, Ван Дорн. «Вручить гипс или нет?» Архитектура Нью-Мексико .Vol. 19, нет. 5 (сентябрь, октябрь 1977 г.).

Опыт конопляной глины — Живое ремесло

Мы работаем в доме, где мы использовали смесь конопли и глины между бревнами, чтобы добавить теплоизоляцию и теплоизоляцию. Почему мы выбрали это, и чем он отличается от процессов строительства из конопли и извести?

Обычный бетон из гальки

Hempcrete, или конопляная известь, как вы, возможно, знаете, — это популярная форма заполнения стен, состоящая из смеси конопляной крошки, гидравлической извести и воды.По мере затвердевания известь в хэмпбетоне химически превращается в тот же состав, что и известняк, что делает его твердым как скала. Фрэнк преподавал на нескольких мастерских по производству конопли в Колорадо вместе с Джоном Паттерсоном из Tiny Hemp Houses.

Хорошее:

Конопля! Это здорово. Он быстро растет и при выращивании требует меньше химикатов: по всем причинам он может быть более экологичным, чем другие строительные материалы. Конопля также лучше подходит для почвы, чем большинство других растений, благодаря своим глубоким корням, которые аэрируют почву.Кроме того, стебель конопли на 50% состоит из углерода по сухому весу. Это означает, что углерод, улавливаемый из атмосферы во время фотосинтеза, может быть заблокирован в нашем здании, как поглотитель углерода, и не будет высвобожден до тех пор, пока здание не будет снесено гораздо дальше. Это дает нам возможность построить «углеродную отрицательную» стеновую систему. Если вы хотите узнать больше об улавливании углерода и строительстве для борьбы с изменением климата, мы скоро разместим блог.

Не очень хорошее:

Лайм — это натуральный и здоровый строительный материал, но для его создания требуется много энергии.Кроме того, мы импортируем много натуральной гидравлической извести из-за границы, увеличивая энергию материала. В качестве альтернативы используется смесь с цементом, которая также имеет очень высокую внутреннюю энергию и дает абсурдное количество выбросов парниковых газов. Есть и другие добавки, которые можно смешивать с известью, чтобы сделать ее гидравлической, например, различные типы пуццоланов и геополимеров. У них есть свои преимущества и недостатки, но все сводится к производственным процессам, местной доступности и токсичности.

А как насчет конопли-глины?

Колорадо наделено красивой и прочной глиной, альтернативой вяжущему веществу извести или цементу. Лучшая часть этого заключается в том, что энергия, необходимая для выкапывания и просеивания местной глины, ничтожна по сравнению с горящей извести.

Мы сделали тестовый кирпич из конопли и глиняной крошки, и в результате получился прочный и легкий — идеальное сочетание теплоизоляции и тепловой массы (особенно после добавления глиняной штукатурки).

Установка

Процесс укладки конопляной глины очень похож на процесс укладки конопляной извести.Формы были набиты влажным материалом, а затем перемещены вверх. Это происходит довольно быстро, если вы можете сделать смесь достаточно сухой, но все же липкой и работоспособной. Таким образом формы перемещаются вверх и упакованные в пеньки из глины на месте, не оседая.

Сушка

Поскольку глина не схватывается химически, как известь или цемент, со временем она должна высыхать естественным путем. Поскольку по всему дому было установлено несколько вентиляторов и осушителей, для полного высыхания требовалось время. Мы использовали влагомер, чтобы проверить глубину стен, а позже залатали те места, куда нам нужно было вставить зонд.

Этот шаг очень важен, потому что если вы заклеите пеньку штукатуркой до того, как она высохнет, хотя она все еще может дышать через штукатурку, есть большая вероятность того, что влага застрянет глубоко в стене. Со временем это может привести к появлению плесени.

Также следует отметить, что глина имеет тенденцию к усадке при высыхании. Это привело к растрескиванию и отслаиванию древесины.Нам потребовалось еще полдня, чтобы вернуться и заделать эти трещины, чтобы предотвратить тепловые мосты и потерю изоляции в этих местах.

Подготовка штукатурки и штукатурка

Этот шаг примерно такой же, как с конопляной извести или бетонной смесью. У нас было несколько мест, где смесь была слишком сухой или в ней не хватало глины, а также хрупкие углы вокруг окон, где мы использовали расширенную металлическую рейку, чтобы укрепить конопляную глину.Там, где это было необходимо, планку к пеньке прикрепляли скобами для ландшафта.

Мы использовали глиняную штукатурку и наш распылитель, чтобы сначала нанести базовый слой. Текстура идеально подходит для приклеивания штукатурки. Хотя глиняная штукатурка — самый безопасный вариант для прочной связи, известковая штукатурка или глиняная смесь, стабилизированная известью, также хорошо справится с шероховатой поверхностью.

Мы очень довольны результатами и процессом. Он не слишком отличается от стены, заполненной щепой и глиной. Тот факт, что это решение с низким содержанием энергии и улавливанием углерода, впечатляет, но время, необходимое для высыхания, является проблемой.Однако работа летом может легко ускорить это. Мы также могли бы рассмотреть возможность добавления в смесь небольшого количества цемента или извести, чтобы создать химический набор и позволить нам заполнять выше и быстрее.

Мы использовали смеситель для раствора для смешивания, который допускает только определенное количество минимальной влажности. Если вам нужна сушилка для смешивания, лучшим вариантом будет горизонтальный барабанный смеситель.

Неудивительно, что мы не первые, кто это пробует. Ознакомьтесь с Крисом Мэгвудом и блогом Endeavour Center ниже, чтобы узнать об их опыте.Прокрутите вниз, если хотите просто прочитать часть из конопляной глины. Я думаю, что блок из конопли и глины наиболее перспективен. Поскольку они маленькие, это сводит к минимуму риски растрескивания и отрыва, которые могут произойти во время высыхания большой стены.

Строительные работы из глинобетона

Спасибо, что прочитали, и сообщите нам о своем последнем опыте строительства из конопли, или если вы заинтересованы в том, чтобы попробовать это на себе, или у себя дома, в студии на заднем дворе или в сарае!

Постройте небольшую дровяную печь для пиццы диаметром 75 см или 30 дюймов.Основание деревянного каркаса.

Идеальная маленькая печь для пиццы на дровах…

Маленькая — это красиво. В данном случае это дровяная печь для пиццы 75 см или 30 дюймов.

Я хотел печь для пиццы на дровах из моей собственной , так как я был в Руанде еще в 2007 году. Много приятных вечеров я провел за вкусной пиццей, приготовленной в раскаленной духовке, в маленькой пиццерии в двух шагах от отеля Novotel (теперь, кажется, отеля Umubano) недалеко от центра Кигали. И, честно говоря, есть здоровая логика в том, чтобы есть пищу, нагретую примерно до 300C (570f или около того), если вы понимаете, о чем я…..

Однако меня оттолкнула сложность и размер почти каждой печи для пиццы, созданной в Интернете. Огромный бетонный фундамент, массивные стены из бетона и стали, толстые тяжелые основания и даже более толстая изоляция и т.д.

В конце концов я решил, что хорошая пицца — это один из жизненно важных элементов, и построил ее в основном по своему собственному дизайну, выбирая мелочи, которые мне нравились, у других и игнорируя кусочки, которые я считал огромным излишеством.Теперь не забывайте, что я строитель и плотник, так что некоторые способы, которыми я это делал, могут быть недоступны для любителей; но я просто хотел показать вам, что небольшая, простая печь для пиццы на дровах стоит постройки. Поверьте, вы получите удовольствие даже от трехсторонней сухой стопки кирпичей с бетонной плитой наверху…

Как я начал строить небольшую печь для пиццы на дровах…

В первую очередь я хотел, чтобы печь для пиццы была особенность, но не полностью доминирует в нашем маленьком каменном дворике в задней части дома.Чтобы было легче, я решил построить духовку на деревянном каркасе (я знаю, шок и ужас, правда?). Но это был очень прочный деревянный каркас с некоторыми внутренними растяжками и т. Д.

Опалубка должна быть прочной и покрытой тонким полиэтиленом для предотвращения утечек.

Строительство прочного основания из дерева и изолированного бетона…

Основание печи Я отлил на сложную опалубку удлиненно-овальной формы. Я хотел, чтобы внутренний размер духовки составлял около 750 мм или 30 дюймов, что является хорошим минимальным размером для приготовления пиццы по два раза за раз.Эта плита на 15 см больше по всему периметру, чтобы можно было построить купол.

Я сделал свой бетон , заменив каменный элемент огнеупорными шариками из лекки (керамзит, используемый в горшках для растений и изоляция зданий). Это дало мне более легкий бетон с лучшими изоляционными свойствами. Бетонная плита составляет 1300 мм (4 фута 3 дюйма) спереди назад и 950 мм (37 3/4 дюйма) в ширину. По сути, я нарисовал два круга с зазором 350 мм (13 3/4 дюйма) между ними, чтобы получить форму таблетки или трубки с закругленными концами, если хотите.Пропорция смеси составляет 1: 2: 4, и это одна часть цемента, две части острого строительного песка и четыре части заполнителя (в данном случае керамзитовые шары).

Деревянная рама представляет собой квадратную обрезку 100 мм (4 ″), очень хорошо склеенную и скрепленную между собой. Его размер составляет 900 мм (3 ‘) на 650 мм (25 1/2 ″), а бетонные выступы на 200 мм (8 ″ со всех сторон). Внутренняя связь — стальная проволока и натяжители, ввинченные в противоположные углы. Бетонная плита располагается прямо поверх каркаса.Эта печь для пиццы должна весить около 300 кг, поэтому она должна быть хорошо сконструирована.

Строительство кирпичного купола для печи для пиццы на дровах…

Изложение первого блюда. Зазор для дверного проема составляет 40 см (чуть менее 16 дюймов). Не забудьте оставить снаружи фальц 2,5 см (1 дюйм) для двери с обеих сторон. Дымоход будет располагаться снаружи купола.

Стены или купол печи для пиццы были построены из обычных твердых глиняных кирпичей (восстановленных из камина в доме), уложенных в известковом растворе (на сегодняшний день никаких проблем не наблюдалось).Если вы смешиваете свой собственный раствор, я бы выбрал смесь 1: 3, которая состоит из одной части известковой замазки на 3 части хорошо просеянного острого строительного песка. Рекомендуется использовать огнеупорный раствор, но его трудно найти здесь, кроме крошечных ванн, и, конечно, это дорого (добро пожаловать в Норвегию!). Первая пара обстрелов повредила несколько крошечных кирпичных кусков кое-где, но с тех пор все было стабильно.

Огнеупорные кирпичи толщиной около 3,8 см (1 1/2 дюйма), уложенные на 15 мм (1/2 дюйма или около того) мягкого песка и закрепленные на шарнирах трамбовкой для постройки купола.

Огненные кирпичи обеспечивают лучшую основу для приготовления пиццы…

В качестве основы для приготовления пищи я использовал огнеупорные кирпичи, извлеченные из моего камина, когда я переключился на дровяную горелку. После того, как первые несколько рядов кирпичей в куполе были установлены, я разрезал и уложил огнеупорные кирпичи, кладя кирпичи на мягкий песок, чтобы облегчить извлечение будущих поврежденных, учесть расширение, а также сохранить чистый вид снаружи. Я решил сделать это внутри купола, так как думал, что строить купол поверх огнеупорных кирпичей глупо, поскольку огнеупорные кирпичи лежат только на песке.

Использования трамвая для постройки остальной части купола было достаточно, чтобы поднять меня довольно далеко, прежде чем я струсил и оказал некоторую поддержку на последних нескольких курсах. Я приклеил небольшой кусок дерева к полу с помощью пистолета для горячего клея, а затем использовал слегка прикрученный шарнир, чтобы создать необходимое движение.

Укладывать кирпичи было легко , поскольку кирпичи хорошо «схватывались», к тому же я довольно сильно стучал по ним, чтобы сделать передний стык как можно меньше, практически ничего.Это делает купол лучше, так как в основном только кирпичи обращаются к теплу с минимальным количеством раствора (который намного мягче, чем кирпич). Честно говоря, у меня не хватило терпения идеально разрезать каждый кирпич дисковым ножом, так как на это потребовались бы дни. Все мои кирпичи были разрезаны кирпичным молотком и немного обработаны «тряпочным» молотком, но не забывай, что я каменщик по профессии, так что я мог бы сделать это проще, чем это могло бы быть для тебя …

Отделка верха идеального купола…

Дуги из гипсокартона, склеенные вместе, сидя на пластиковом ведре, поддерживали последние несколько рядов кирпичной кладки.

Для поддержки нескольких последних уровней я использовал несколько старых кусков гипсокартона, обрезанных по радиусу и сложенных внутри купола. Гипсокартон легко разрезать по форме, он хорошо обрабатывался, а потом его легко вытащить.

Вид снизу вверх на купол печи для пиццы. По мере продвижения купола куски кирпича становятся все меньше и меньше. Половина «летучих мышей» для начала и четверть «летучих мышей» вверху и треугольной формы для последних нескольких «ключевых» кирпичей.

Вся важная конфигурация двери и дымохода…

Строительство двери и дымохода было, безусловно, самым сложным делом, и я все еще затрудняюсь описать его, это определенно вещь, которую нужно делать самим .Вы знаете, где должна быть дыра и как она работает, просто трудно заставить кирпичи вести себя под такими экстремальными углами и местоположениями! Я использовал металлическую 15-сантиметровую (6 дюймов) стальную трубу для дымохода, и вы должны убедиться, что она нигде не зацементирована. Закрепите трубу в кармане, оставленном в кирпичной кладке, с помощью огнестойкой веревки, которую можно найти в местном магазине каминов. Если вы зацементируете его, кирпичная кладка вокруг потрескается, потому что металлическая труба расширится…. намного больше, чем вы думаете (продолжайте тогда, спросите меня, откуда я знаю…).

Высота двери и выхода дымохода составляет 63% от высоты купола (мнения разнятся в Интернете, но похоже, что от 60% до 65% все возможно). Итак, у нас диаметр 75 см, что означает радиус 37,5 см и, следовательно, высоту купола (при условии, что вы сделали точный купол!). Это означает, что вам потребуется дверь высотой около 24 см. (Для духовки шириной 30 дюймов / высотой 15 дюймов требуется дверца высотой 9 1/2 дюймов или около того). Также важно, чтобы дверь находилась внутри дымохода и закрывала воздух. Честно говоря, я использую дверцу только при розжиге духовки (опираясь на небольшой блок снаружи духовки), чтобы направить первоначальный дым в дымоход.И затем снова при запекании мяса или выпечке хлеба. При приготовлении пиццы дверца не понадобится. (подробнее здесь… объясняет соотношение высоты двери и купола)

Сначала нарисуйте дугу дымохода на бумаге, подогнав ее под размер. Построил арку, оставив отверстие для дымохода, примерно 15 см x 25 см (6 ″ x 10 ″). ОЧЕНЬ важно, чтобы высота выхода двери / дымохода составляла около 63% от высоты купола.

Чем жарче, тем лучше внутри, поэтому изоляция…

Так как я собирался купить небольшую духовку и ограниченное время использования, я не сходил с ума по изоляции.Я обернул купол алюминиевой фольгой, чтобы отразить немного тепла обратно в кирпичную кладку, а затем обернул все это слоями противопожарного одеяла (ПРИМЕЧАНИЕ: если бы я сделал это снова, я бы использовал огнестойкую изоляцию толщиной 25 мм или 50 мм, чтобы лучше отделить кирпич. купол от внешней штукатурки, чтобы минимизировать растрескивание при расширении) . Чтобы удерживать противопожарные покрытия на месте, я добавил слой куриной сетки, которая также очень помогает удерживать первый слой раствора на куполе во время его нанесения.

Изоляция купола печи для пиццы фольгой и противопожарными одеялами, но более толстая изоляция была бы лучше, чтобы позволить куполу расширяться без образования микротрещин на внешнем покрытии.

Отделка купола дровяной печи для пиццы на открытом воздухе — непростая задача…

Я выбрал визуализацию всего купола, с использованием примерно 38 мм (1 1/2 дюйма) раствора с высоким содержанием извести. Я должен признать, что делать это было абсолютным удовольствием. На самом деле, работа над такой идеальной формой купола была терапевтической, но я признаю, что влажные вещи — это моя особенность, и в последнее время мне не хватало такой работы, так что вам, возможно, она не понравится.

Первый черновой слой штукатурки на куполе печи.Немного поцарапайте первый слой, а затем нанесите второй.

Я наношу рендер в несколько слоев , чтобы придать толщину. Я все еще подумываю добавить дополнительную защиту, например, мозаику и т. Д., Когда позволит время. На данный момент я держу духовку накрытой крышкой для барбекю, которая мне не нравится, но поскольку важно, чтобы духовка была сухой (чтобы избежать длительного нагрева и проблем с паром), мне просто нужно жить. с этим пока.

Мне очень понравилась эта насадка, поэтому я сделал этот трейлер…

Последний слой штукатурки на куполе печи для пиццы был затерт с помощью шпателя для затирки швов из пенопласта круговыми и широкими движениями.

Просушить конструкцию; болезненно, я знаю, но подождите, вы должны…

Дровяная печь для пиццы становится горячей; и я имею в виду действительно, очень жарко. Таким образом, вам нужно просушить печь для пиццы в течение нескольких недель (на самом деле, это займет много времени), чтобы избежать проблемы кипения влаги внутри кирпичной кладки и выхода ее в виде взрывоопасного пара. Это заняло больше времени, чем я думал. Через несколько недель под крышкой начните топить духовку на крошечном огне каждый день в течение недели, а затем на нескольких более крупных.У меня все еще были проблемы с выходом воды даже после всех описанных выше мер. Медленно здесь действительно есть слово.

Сегодня , на моем куполе есть небольшие трещинки, но кого это волнует. Они не влияют на работу и являются результатом нагревания кирпичного купола до более чем 400 градусов Цельсия и не дают ему много места для расширения (как я сказал выше, я буду использовать более толстую изоляцию «в следующий раз»).

Костер типичного размера для первых розжигов моей блестящей новой печи для пиццы на дровах.Даже если вы думаете, что он сухой, он будет «истекать» водой.

Я сделал свои собственные инструменты из вещей, которые у меня были, и они достаточно хороши для нашего использования, но вы можете легко купить инструменты для пиццы на amazon.co.uk или amazon.com, если у вас есть «складные вещи» жалеть.

Уроки, извлеченные при постройке этой конкретной печи для пиццы на дровах…

• Неплотно накройте только что законченную печь для пиццы, но обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы конструкция высохла в течение длительного времени, если возможно, недель.
• Начать стрельбу с небольших возгораний в течение нескольких дней.
• Сделайте металлическую дверцу для духовки и поставьте ее на место за пределами отверстия при розжиге духовки. Поставьте его на деревянный брусок, оставив внизу щель. Это заставит дым подниматься по дымоходу, помогая потоку воздуха.
• Разведите огонь в середине духовки и наблюдайте за цветом купола. Когда температура будет подходящей, цвет станет чистым.
• Перед тем, как приступить к приготовлению пищи, сдвиньте огонь с помощью инструмента или садовых граблей и добавьте несколько небольших дров.Это создает пламя, необходимое вам (лизание и над куполом), чтобы приготовить верхнюю часть пиццы.
• Перед приготовлением золу можно очистить пол от золы двумя способами. Сначала вы можете «шлепнуть» кожуру пиццы по полу, и тогда весь пепел сметется. Но во-вторых, я предпочитаю использовать небольшую щетку из натурального волокна (без нейлоновой щетины по понятным причинам!), Прикрученную к ручке метлы. Окуните щетку в ведро с водой и проведите по дну духовки из стороны в сторону. Образовавшееся шипение пара погасит пламя, но через 2 секунды оно возродится (эффектным образом) 🙂
• Подметайте дно духовки (между каждыми несколькими пиццами).Не забудьте сначала замочить, если не замочить, кисть пригорит. Обмакните, стряхните лишнюю воду и смести… быстро!
• Вы не должны держать руку в духовке больше, чем «одна Миссисипи», как говорится!
• БОЛЬШОЙ СОВЕТ: если вы не уверены, когда духовка «достаточно горячая», посмотрите внутрь купола. Для начала он будет черным и закопченным от огня. Как только он действительно начнет нагреваться, он сожжет сажу, образуя «чистый» круг наверху.Чем горячее становится духовка, тем больше она расширяется вниз по куполу. Как только он опустится примерно на полпути вниз по куполу, можно будет начать готовить.
• Пламя всегда должно лизать верх купола во время готовки.
• Если готовите в течение более длительного периода, подумайте о том, чтобы сделать небольшой перерыв, отодвинуть огонь назад и немного усилить его. Перед тем, как приступить к приготовлению пищи, снова сдвиньте огонь назад и не забудьте про маленькие палочки, чтобы разжечь огонь.(Мне никогда не приходилось делать это, хотя я готовил примерно для 12 человек).
• БОЛЬШОЙ НАКОНЕЧНИК! Конечно, используйте щепотку кукурузной муки на кожуре пиццы, чтобы ее можно было легко опустить в духовку (на самом деле, это чудо), не используйте муку, это мусор для скольжения пиццы, и она просто горит на дне духовки.
• Переверните пиццу через минуту или меньше. Во время приготовления переверните его два-три раза.
• Поверните пиццу, взяв одну сторону и повернув ее с помощью небольшого инструмента для поворота пиццы (например, кожуры половинного размера).Я сделал один, расплющив старую лопату для угля из набора для камина и добавив длинную ручку.
• Сделайте ручки инструментов длиннее, чем вы думаете, эти печи становятся действительно очень горячими! Подумайте как минимум о отметке 100 см или 3 фута.
• Сделайте больше теста, чем вы думаете. 100 г (4 унции) как минимум и может быть ближе к 150 г (6 унций) на человека, да это так вкусно …
• Для приготовления потребуется больше места, чем вы думаете, особенно если пиццу готовят несколько человек. Оставьте место как минимум для двух человек, раскатывающих тесто, и место для всех начинок.
• Не забудьте сделать место «после духовки» для приготовленной пиццы, ням.
• Дровяная печь для пиццы не обязательно должна выглядеть идеально, пицца будет иметь такой же великолепный вкус…
• Точно так же пицца, выходящая из печи для пиццы на дровах, не обязательно должна выглядеть идеально, она будет вкусной. отличный точно такой же лол!

Конечный результат: оно того стоило?

Я должен сказать, что конечный результат — это все, что я хотел, и многое, многое другое, никаких проблем с нагревом духовки (занимает пару часов или около того), и она печет идеальную пиццу за две минуты или меньше .Он хорошо держит температуру и даже достаточно долго, чтобы запечь мясо, а затем приготовить хлеб. Конечно, эта дровяная печь для пиццы не будет горячей в течение трех дней, но у нас все равно нет на это времени!

Итак, усвоенный урок: построй любую дровяную печь для пиццы, какую только сможешь, из любых материалов, которые у тебя есть, и тебе будет весело, Я гарантирую это. Если стоит выбор между постройкой печи для пиццы «бедолаги» или вообще ничего, выбирайте печь для пиццы бедолаги.И поверьте мне, вам не нужен Тадж-Махал с печами для пиццы, чтобы испечь отличную пиццу и получить от этого массу удовольствия.

Будьте здоровы

Ян

Хорошие ресурсы для строительства дровяной печи для пиццы…

(ps спасибо за помощь, ребята, я бы никогда не справился без вас…)

community.fornobravo. com / forum / good-background-information
печь для пиццы на открытом воздухе pompeii
pinkbird.org/w/How_to_build_a_pizza_oven
youtube.com / Outdoor Pompeii печь /
youtube.com/Pompeii Italian Brick Pizza Oven Construction
slowfoodandhandforgedtools.com.au/pizza-party

Вам обязательно понадобится цифровой лазерный термометр , потому что они оооочень много весело играть и, конечно же, удивить ваших гостей температурой в духовке! Как правило, на моем полу температура пола превышает 500 градусов Цельсия (это более 900F!). Также очень полезно научить вас, что такое духовка, где жарко, а где прохладнее.Также идеально подходит, чтобы сообщить вам, когда температура начнет падать, хотя время приготовления также скажет вам об этом.

Я купил свой в Китае через AliExpress (цифровые лазерные термометры на aliexpress) примерно за 8 фунтов стерлингов. В качестве альтернативы вы можете попробовать eBay (цифровые термометры на ebay) или amazon (лазерные термометры на amazon.co.uk) или здесь, для остального мира … (термометры на amazon.com. Они полезны для поиска холодных точек вокруг вашего дома, определяя, где вам нужно поработать над изоляцией…

Awesome Wood Fired Pizza Oven Book

Я нашел эту замечательную книгу на этой неделе, , написанную парой, которая проводит обучающие курсы по приготовлению пищи на огне.Узнайте, как правильно пользоваться своей новой печью для пиццы, и в ней есть много-много гениальных рецептов… от хлеба Naan до десертов! Но самое главное, он учит вас, как управлять духовкой, от разведения огня до управления теплом в течение всего времени приготовления. Это открыло мне глаза на гораздо больше возможностей для приготовления пищи и получения максимального количества пищи от каждого обжига.

Как обычно, вы можете купить «Поваренную книгу в дровяной печи» в любой Amazon (это написано Холли и Дэвидом Джонсом).

Дополнительные фотографии…

Дровяная печь для пиццы в действии и да, это я (и мое пиво!)…

Настоящая пицца из настоящей печи, даже если она небольшая! ОБНОВЛЕНИЕ: в эти дни я зажигаю огонь ближе к передней части, а затем подталкиваю огонь к задней части садовыми граблями.Легче приготовить 2 или даже 3 блюда за раз в средней части печи для пиццы. Думаю, я тоже получаю более равномерное тепло.

Опалубка была довольно сложной, так как краевая опора должна была быть достаточно тонкой, чтобы сформировать радиус. Это означает, что необходимо было установить опору с очень небольшими интервалами по краю, чтобы он не стал волнистым. Квадрат, который вы видите внутри, — это верхний край постоянной рамы. Таким образом, бетон ложится прямо на него, а опалубка полностью снимается.

Бетонная плита имела большой вес, хотя я заменил большую часть каменного элемента на легкий керамзит.Поэтому под фанерным настилом необходима достойная опора. Прикрепите аутригеры к самой раме. Треугольников, чем больше, тем лучше!

Крупным планом — метод гипсокартона, который я использовал для поддержки верхней части купола. Я скрепил его с помощью старого силиконового герметика и поставил на старое пластиковое ведро с краской объемом 10 л и небольшие деревянные клинья.