Дюбеля для шлакоблоков: как закрепить гардину в стене?

Содержание

6 Способов крепления вещей к стенам из шлакоблока

от Aleksey | Инструменты Советы Декор Аксессуары | Понедельник, 16 ноября 2020

Подпишитесь на Make-Self.net в Facebook и читайте наши статьи первыми.

Когда стена сделана из шлакоблока, зафиксировать вещи на этой поверхности может быть непросто.

Поскольку шлакоблок твердый, как бетон, в него не просто вкрутить шуруп или забить гвоздь. Его поверхность пористая, поэтому клейкая лента имеет тенденцию отрываться. Тем не менее, существует ряд временных методов, которые помогут вам прикрепить — изображения, плакаты и постеры. Кроме того, есть несколько верных способов, которые помогут вам относительно легко прикрепить более тяжелые предметы, например полки.

Вешалки для твердых стен

Это прочные пластиковые крючки, в которые входят несколько металлических штифтов для крепления предметов к шлакоблокам, бетону и другим твердым материалам.

Читайте также: 15 Советов при работе с дрелью, которые выведут ваши умения на новый уровень

Вешалки для жестких стен имеют ограничения по весу от 3 до 10 кг и лучше всего подходят для таких вещей, как пальто, зонтики, зеркала и большие картины в рамах. Они используются только для подвешивания предметов и не могут использоваться для крепления полки.

Вешалки несложно удалить со стены. Поскольку у штифтов нет головок, крючок снимется, а штифты останутся в стене. Удаление штифтов может потребовать некоторых усилий, но если вам это удастся, у вас останется только несколько небольших отверстий, которые можно заделать.

Клеевый пистолет

Клеевые пистолеты нагревают твердый стержень, который находится внутри него. Нажав на спусковой крючок, через сопло на поверхность, которую вы хотите приклеить, выходит расплавленный силикон.

Читайте также: 8 Секретов строительной рулетки, о которых стоит знать

Хотя клеевые пистолеты чаще всего используются для хобби и ремесел, многие приклеивают вещи к шлакоблоку. Поскольку горячий клей деформирует бумагу, лучше всего приклеивать твердые предметы к шлакоблоку, а не плакаты и картинки.

Время застывания быстрое: всего пара минут. Удерживающая способность горячего клея на шлакоблоке составляет всего несколько сотен грамм.

Самоклеящиеся крючки

Самоклеящиеся крючки — это устройства на мягкой основе, которые прикрепляются к стене путем снятия защитной пленки. 

Читайте также: 10 Способов выкрутить винт с сорванными шлицами

Тонкая поролоновая подложка помогает крючкам прилипать к шлакоблоку. Большинство крючков предназначены только для легких предметов. Но некоторые выдерживают и большие холсты в рамах.

Обязательно сначала очистите шлакоблок медицинским спиртом для максимальной адгезии.

Клей для шлакоблоков

Клей для шлакоблока представляет собой пастообразный прочную субстанцию для наружных работ, используемый для таких вещей, как скрепление блоков между собой. Но его можно использовать всякий раз, когда вам нужен надежный клей для шлакоблоков.

Читайте также: 11 Видов гвоздей, о которых стоит знать каждому домовладельцу

Используйте клей для постоянного крепления предметов среднего веса, таких как полки, весом не более 20 кг. Обратной стороной клея является то, что его сложно удалить со стены. Даже если вы оторвете предмет, останутся затвердевшие остатки клея, которые трудно счистить.

Шурупы по бетону

Это прочные шурупы, которые врезаются в шлакоблок и другие материалы, такие как каменная кладка. Сначала следует просверлить отверстие аккумуляторной дрелью или перфоратором, чуть глубже, чем длина шурупа.

Шурупы для бетона диаметром 5 мм и длиной 25 мм имеют предел прочности на сдвиг (или разрыв) 300 килограмм. Важно помнить, что эти характеристики относятся только к шурупам, а не к монтируемому элементу или шлакоблоку. Но можно с уверенностью сказать, что правильно установленных шурупов по бетону в шлакоблоке будет достаточно, чтобы удерживать полки или небольшой письменный стол.

Анкерный болт

Анкерные болты или дюбеля имеют подпружиненную секцию, которая сжимается, чтобы плотно закрепиться в блоке. Как только раскрывающееся секция болта полностью попадает в полость, оно открывается и удерживает болт на месте. Поскольку шлакоблоки полые внутри, они идеально подходят для дюбелей.

Болт должен быть не менее 5 сантиметров в длину, чтобы пройти через внешнюю стенку шлакоблока и достичь внутренней полости. Когда болт вставлен, он становится чрезвычайно прочным и способен удерживать полки, заполненные тяжелыми предметами.

Подписывайтесь на нас в Pinterest, где вы найдете еще больше интересных статей.

СВЕЖИЕ СТАТЬИ

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

Дюбель для шлакоблока фото

Пенобетон является очень легким материалом, который отличается высокими показателями звуковой и тепловой изоляции.

Этому способствует пористая структура, но она одновременно и довольно коварна: во время сверления материал может трескаться и осыпаться, что в итоге может привести к возникновению новых хлопот в виде необходимости проведения ремонтных работ.

Пластиковый дюбель для пеноблока

Это приводит к необходимо применения особенных креплений, что позволят утеплять пенобетон (а он практически нуждается в утеплении), без разрушения его структуры. О них сейчас и пойдет речь.

1 Общие сведения

Эта неприятная ситуация с разрушаемостью пенобетона с легкостью разрешает дюбель для пеноблока, который, к слову, придумали достаточно давно. Совершенно понятно по каким причинам дюбеля у современного обычного потребителя популярностью пользуются практически безграничной.

Ведь с их помощью можно крепить любые строительные элементы, причем их вес мало влияет на размер дюбеля и его структуру. Что же до пенобетона, то тут дюбель для пеноблоков и вовсе не имеет альтернативы.

Стоит отметить, что дюбель GB используется для работы с газобетоном. Что касается пеноблоков, то дюбеля для пеноблоков такой разновидности часто применяются для того, чтобы осуществлять крепление различных конструктивных элементов каркаса и изоляции.

Их также широко применяют в сфере электрического оборудования, трубопроводов и консолей. Этот вид изделия в основном производится из определенного типа металла или пластмассы, но крепление для установки в любом случае делается из стали, поэтому гвозди для шлакоблока не потребуются.

Пример в разрезе крепления дюбелями деревянных досок

Кроме того стоит отметить, что одной из особенностей данного приспособления является специально разработанная резьба. Благодаря ей есть возможность осуществлять вкручивание шурупов в различные пористые поверхности без значительных усилий.

1.1 Характеристики и конструкция изделия

Современный дюбель для газобетона, независимо от того какой их тип вы решили использовать, будь-то GB или какой-то другой, имеют две основные части: распорный элемент, изменяющий свои размеры во время образования соединения, и нерабочая часть, которая не участвует в закреплении.

Самое главное, что дюбель для пенобетона или другого материала исключает вероятность того, что он случайным образом будет вывинчен из поверхности. Устройство, которое предназначено для непосредственного монтажа изделия, имеет вид насадки, изготовленной из пластмассы, которая одевается на дрель.

Интересно, что дюбеля для газобетона отличаются уникальными параметрами в отношении температурных режимов, ведь он способен сохранить рабочие свойства в диапазоне от — 40 до +70 ºC .

Приспособление имеет специальные ребра, которые врезаются в пенобетон и позволяют прочно закрепить деталь. И это несмотря на тот факт, что многие дюбеля для бетона имеют пластиковые элементы. Но в случае применения шлакоблока лучше, конечно, отдать предпочтение металлическим изделиям такого типа.

1.2 Разновидности современных крепежей

На сегодняшний день есть две основные разновидности дюбелей для пеноблоков ячеистого типа – металлического и пластмассового вида. Они имеют уникальную нарезанную резьбу, обеспечивающую качественный и прочный крепеж не только полок и картин, но и сантехники.

Разновидности крепежей для пено и газобетона

Есть возможность некоторые виды монтировать без предварительного сверления стен, а другие без подготовки лучше не использовать. Для того чтобы применять эти изделия в домашних условиях никакой специальный опыт не потребуется, все очень просто и удобно.

Конечно, для применения дюбеля GB нужно проконсультироваться у специалистов, ведь газобетон не многие используют в частном строительстве и здесь может быть несколько нюансов.

2 Основные особенности крепежей

Самым хорошим вариантом для использования в помещениях, которые имеют повышенный уровень пожарной безопасности, является металлический дюбель для бетона. Это понятно, ведь пластиковые детали изделия не выдержат высоких температур.

Металлические дюбеля по газобетону имеют четыре распорных участка со специальными внешними зубцами, которые значительно увеличивают несущую способность. Такая разновидность дюбелей применяется в случае использования в строительстве ячеистого шлакоблока, а также для монтажа различных конструкций.

Если крепеж нейлоновый, то его широко применяют в разнообразных монтажно-строительных работах, ведь пластмасса – это долговечный и очень легкий материал, поэтому металлический дюбель по газобетону также получил эти положительные свойства.

2.1 Критерии во время выбора крепежа

Во время выбора расходного материала, очень важно ориентироваться на основные аспекты, которые смогут акцентировать на наиболее подходящую покупку:

  1. С целью навешивания определенного легкого предмета, например, фоторамки или картины, может отлично подойти стандартный гвоздь.
  2. Специальные дюбели для газобетона применяются для осуществления монтажа трубопроводов для распорки.
  3. При проведении фасадных работ лучше использовать различных видов металлические крепежи (особенно в случае строительства здания из шлакоблока).
  4. Для навешивания зеркал и светильников, закрепления шлангов бытовых стиральных машин, лучше использовать дюбели для газобетона.
  5. Для крепежа бытовой и офисной мебели, то есть тяжелых предметов применяются металлического типа анкера.
  6. Во время производства монтажных работ оконных и дверных коробок лучше всего использовать металлический или нейлоновый тип крепежей.
  7. Если требуется более надежное крепление, то можно использовать юбки, у которых в процессе закручивания GB дюбелей для бетона расправляются зубцы. Они так прочно врезаются в блок, что обеспечивается полная монолитность стены и крепежа.

Инструкция к применению химических анкеров для газобетона

Естественно, что любой химический элемент может негативно повлиять на прочность дюбеля, но гвоздь тем более не даст такую гарантию прочности крепежа, как современные крепежные GB изделия, особенно, если придется работать с газобетоном.

2.2 Тонкости работы с дюбелями

Если вы решили строить здание из шлакоблока, химический состав которого не имеет никаких вредных включений, с последующим его обшиванием сайдингом, то нужно учитывать следующие нюансы при работе с дюбелями:

  1. Минимальной длиной шурупа является сумма толщины элемента, толщины облицовки и длины самого дюбеля.
  2. Крепежи можно расположить как по краям несущего материала, так и рядом друг с другом.
  3. Чем глубже посажена резьба дюбель для газобетона нейлон, тем его фиксация будет эффективнее и надежнее.
  4. Диаметр предварительно просверленного отверстия должен быть вдвое меньше, чем диаметр применяемого дюбеля.

Чаще всего крепеж устанавливается с помощью предварительного монтажа, то есть перед тем, как начинать вкручивание, стену нужно просверлить, обязательно очистить от пыли получившееся отверстие.

Далее с использованием специального типа насадки анкер до упора вворачивается, а предмет закрепляется с помощью металлического шурупа или винта.

Для монтажных работ в пено- или газобетоне, газосиликатных блоках, газопроводных и водопроводных труб, а также разнообразной современной бытовой и офисной мебели используется распорный анкер (химический дюбель), изготовленный из металла.

Схема крепления дюбелей быстрого монтажа

Его ребристая внутренняя геометрия гарантирует прочность крепления шурупа даже в этих материалах (газосиликатных блоках), которые отличаются пористостью.

Стоит помнить, что использование современных GB дюбелей для бетона упрощает строительные или монтажные работы, что экономит не только средства владельца, но и его время.

Тем более что их выполнение не требует каких-либо специальных знаний или опыта работы. Конечно, гвоздь также способен надежно закрепить на стене из газосиликатных блоков какую-то картину, но с применением дюбеля все будет закреплено более надежно и долговечно.

К тому же разрушать структуру пенобетона не рекомендуется, а закрепить внешние элементы на стене из пеноблока без ее разрушения можно только с применением специализированных крепежей.

2.3 Монтаж дюбелей в пенобетон (видео)

Крепление гардины, а точнее карниза, можно осуществить с помощью различных видов крепежа. Виды крепежа зависят от того, в каком именно месте (пустотелой или нет части шлакоблока) нужно крепить карниз для гардины. То есть, приступая к креплению карниза, производите разметку мест крепления на стене. После этого приступаете к сверлению стены с помощью перфоратора сверлом необходимого диаметра, чаще всего используется сверло по бетону размером 6 мм.

В зависимости от характера получаемого отверстия ( попали в твердую часть шлакоблока или в пустоту) нужно выбирать вид крепежа.

Если при сверлении стены Вы попали в пустоту, для надежного крепления карниза нужно использовать специальные дюбеля Молли.

В монтаже различного рода конструкций очень важным моментом выступает крепеж.
То, что все элементы должны крепиться надежно – это понимают абсолютно все, но не все знают как это осуществить на практике. Дело в том, что сейчас существует огромный выбор различного крепежа, но надо знать в каких случаях, какой крепеж лучше применить.
В этой статье я не буду перебирать их все, а опишу те элементы, которые используются чаще всего, а также те, которые не распространенные, но помогают надежно прикрепить к проблемным поверхностям, когда ничто другое не помогает.

Итак! Первым делом рассмотрим самые востребованные.
Все крепежные элементы можно разделить на несколько групп:

Саморезы

Наиболее востребованные при монтаже гипсокартонных конструкций следующие саморезы.

TN25 (3,5 х 25 мм) с мелкой резьбой по металлу и фосфатированным защитным антикоррозионным покрытием (Фото 1) . Этот вид саморезов применяется для крепления листов гипсокартона к металлическому каркасу.
В некоторых источниках указано, что для обшивки каркаса гипсокартоном, следует использовать саморезы TN35 (3,5 х 35 мм), так как они длиннее и гипсокартон надежнее держится. Это не так. Скорее наоборот, чем длиннее саморез, тем большее количество раз он провернется в металле до окончательной фиксации и тем самым отверстие в металле на какую-то частицу станет большим.
Поэтому нет смысла использовать более длинные саморезы. Саморез TN25, вкрученный в металлический каркас через лист гипсокартона толщиной 12,5 мм, выглядывает с обратной стороны не менее чем на десять миллиметров. Этого больше чем достаточно. К тому же саморезы TN25 стоят дешевле, чем TN35 и ими удобнее работать.

Саморезы TN35 используются при монтаже направляющего профиля и подвесов к гипсокартонным конструкциям (при условии, что саморез попадает на профиль), а также для обшивки гипсокартоном второго слоя при двухслойной обшивке.

Саморезы 3,5 x 45 мм, 3,5 x 55 мм, 4,2 x 75 мм, и более длинные (с шагом резьбы по дереву), применяются при монтаже комплектующих к деревянным поверхностям, а также для скручивания деревянных деталей между собой.
Например, при изготовлении козлов и риштовок (Фото 2) .

Следующий вид саморезов TEX 9,5 (3,5 х 9,5 мм) с самовысверливаемым кончиком, который напоминает сверло. В народе также называемые «блошки», «клопы», «тексы», «семечки» и т. д. (Фото 3)
Применяются эти саморезы для скручивания между собой металлических частей каркаса, а также для прикручивания различных комплектующих к металлическим частям (трубам, швеллерам, двутаврам и т. п.) с предварительным сверлением отверстия диаметром от 2,7 до 2,9 мм.
Эти саморезы прекрасно просверливают металл толщиной до 3-х мм и при монтаже к таким металлическим поверхностям не нужно предварительно ничего насверливать, а можно сразу прикручивать. Саморез сам для себя просверлит отверстие. Главное достаточно сильно прижимать шуруповерт.

У самореза TEX 9,5 довольно маленькая шляпка, которая неплохо вдавливается в поверхность гипсокартона, если саморез вкручен в профиль, на который в последствии планируется укладка листов.
Как правило, такие шляпки не создают дополнительную толщину и не мешают, исключением могут служить разве, что различные небольшие ниши и полочки сложной конфигурации, в которых важен каждый миллиметр.

Все вышеперечисленные саморезы следует вкручивать с помощью биты Philips второго размера — Ph3, не стоит для этого пытаться использовать биту со шлицами Pozidrive (PZ), Вы только намучаетесь.

Часто звучит вопрос: «Какие саморезы TEX 9,5 лучше?


Черные фосфатированные или блестящие оцинкованные?»

Один из важных параметров этих саморезов – это то, насколько они острые.
К сожалению, на данный момент в продаже есть много некачественных, тупых саморезов. Причем как среди черных, так и блестящих.
Поэтому сам цвет ни в коей мере не влияет на остроту, все зависит от производителя. Если же Вам важен эстетический вид, то стоит выбрать оцинкованные.
По моим наблюдениям, вроде как, чаще тупые попадаются среди черных саморезов, хотя я могу и ошибаться.

Дюбеля

Если нужно прикрепить направляющий профиль, уголок, прямые подвесы или просто необходимо прибить картину к стене из кирпича, бетона, пеноблока, шлакоблока и т. п., то для этой цели подойдет пластиковый дюбель 6/40 или 6/60 со шляпкой «грибок» или «потай».
В этом случае достаточно пробурить отверстие нужного диаметра, для этой цели подойдет бур ø 6 мм. После забить туда пластмассовую часть, причем, не, просто вставив дюбель в отверстие, а сразу нужно его продеть через отверстие в металле, а затем уже засовывать в отверстие стены или потолка. Ну а дальше забить «гвоздь-шуруп» молотком или закрутить его с помощью шуруповерта. Второй вариант легче, к тому же проверено, что так дюбель держится лучше, хотя это и не по технологии. Можно еще забивать с помощью перфоратора, поставив его «на удар», но я Вам не рекомендую пользоваться этим способом.
Во-первых, после того как забьете «шуруп», а затем захотите выкрутить, то сделать это будет проблематично. Придется забивать его еще дальше, пока он не провалится, что не очень эстетично и аккуратно.
Во-вторых, шуруповерт значительно легче перфоратора, соответственно им намного комфортнее работать.

А теперь о том, что делать, если Вы дюбель забили, но он, все же, плохо держится. В этом случае можно попробовать вкрутить между головкой «шурупа» и пластиковой «юбкой» саморез TN25 или TN35. Как правило, после этого дюбель отлично держится (Фото 4) .

Прямые подвесы стоит прибивать, так же как и направляющие, пластиковыми дюбелями 6/40 мм. Для этого достаточно прислонить подвес на свое место, обвести карандашом отверстия, после чего пробурить буром ø 6 мм на глубину около 50 мм, вставить в отверстия подвеса пластиковые части, забить их молотком, а затем закрутить шуруповертом «гвозди-шурупы».
Кстати, далеко не все дюбеля удобные в работе и хорошо «держат». Одни из лучших дюбелей, с которыми комфортно работать и они прекрасно выполняют свою функцию это те, что изображены на фото 5 .

Бывают случаи, когда необходимо прикрепить что-либо очень тяжелое и габаритное. В таком случае традиционные мелкие крепежные элементы не подойдут.
Например, у меня был случай, когда необходимо было из гипсокартонного потолка вывести несколько звеньев цепи, к которой планировалось подцепить люстру, вес которой свыше 70 кг (Фото 6) . В этом случае неплохо справились с задачей дюбеля 10/85 и 10/185 мм с «шурупом-болтом» и головкой под ключ (Фото 7) . Для закрепления цепи использовалась массивная металлическая полоса, в которой были насверлены отверстия для четырех дюбелей – двух коротких и двух длинных.

Прикрепляя, таким образом, массивное оборудование, можно быть полностью уверенным, что крепеж выдержит и то, что Вы крепите, в дальнейшем не свалится на голову. Когда Вы планируете подвесить что-то тяжелое, старайтесь всегда перестраховываться, выбирая крепеж с учетом десятикратного запаса.

Анкера

Если Вы планируете прикрепить тягу с ушком подвесного потолка или нониус подвес, то лучше всего их закрепить с помощью анкерного элемента. Такой элемент отличается высокой надежностью и способен выдерживать нагрузку свыше 100 кг.

При забивании анкерного элемента молотком в отверстие ø 6 мм, важно стараться не попадать молотком по выдвижной пластине до того момента, пока Вы полностью не забьете анкер в отверстие и только после этого нужно бить по пластине до полной фиксации. Это не всегда легко сделать, потому как хоть пару раз молотком, да и промажешь, а после анкерный элемент, торчащий на половину из отверстия, застревает намертво – ни забить, ни вытащить. В этом случае очень помогает использование металлической трубки ø 6 – 15 мм. Выдвижная пластинка в этом случае прячется внутрь трубки, а сама трубка отлично упирается в шляпку анкерного элемента. В результате его очень легко забить в отверстие в бетоне. Если же у Вас под рукой такой трубки не оказалось, то для забивания анкерных элементов можно использовать небольшой брусок, в торце которого, необходимо просверлить отверстие для выдвижной пластины.

Как крепить к проблемным поверхностям?

Какие могут быть проблемные поверхности?
Например, очень рыхлый ракушняк в котором запросто проваливается гвоздь. Или, например, пустотелый кирпич, который еще называют «горшками». Или же стены облицованные хрупкой, но очень прочной плиткой, которую недобросовестный плиточник уложил на клей не сплошняком, а на ляпухи…
В общем много бывает различных сюрпризов, но крепить то все равно надо.

В первом случае с ракушняком, можно воспользоваться двумя методами.
Первый – быстрый, но требует небольших денежных затрат.
Второй – более медленный, но почти бесплатный.

Итак! У Вас есть стенка, сделанная с рыхлого ракушняка, на которую Вы должны повесить карниз. Карниз это не картинка, поэтому необходимо добиться, чтобы он висел надежно.
Значит, первый способ. Высверливаете, к примеру, отверстие ø 6 мм и глубиной около 10 мм. Для этого не обязательно использовать перфоратор, а можно все отверстия просверлить и обычной дрелью, любым сверлом.
После этого необходимо взять картридж с жидкими гвоздями, силиконом или акриловым герметиком и надавить понемногу в каждое из отверстий, после чего вставить в это отверстие пластиковый дюбель 6/80 мм или 6/100 мм. Получается, что когда Вы вставляете дюбель в отверстие, то герметик расползается по отверстию, заполняя все малейшие поры и после затвердевания, он уже помогает удерживать дюбель.
Однажды мой знакомый у себя дома закрепил, таким образом, карниз, а когда я монтировал у него потолок, то пришлось карниз снимать. Так вот, дюбеля повырывались, но с частью стены оставив довольно большие воронки.

И второй способ. Как крепить по-старинке.
Необходимо просверлить в стене отверстие ø 10 – 20 мм и глубиной около 10 – 20 см. После чего взять брусочек небольшого сечения и вытесать из него колышек чуть большего диаметра, чем отверстие. Затем забить молотком этот колышек в отверстие до упора и после этого ножовкой отпилить лишнюю часть брусочка так, чтобы деревяшка была заподлицо со стенкой. Ну а далее, в этот брусочек можно вкрутить саморез и уже с помощью его закрепить то, что нужно.

Далее хочется рассмотреть следующий вид проблемных поверхностей.
Это стенка из пустотелого кирпича. Можно, конечно же, закрепить таким самым «макаром» как описывалось выше – забить деревянный колышек. Но если крепить нужно много, например, прямые подвесы для фальшстенки, то нужен способ попроще и более быстрый. Например, крепление с помощью специальных дюбелей, которые в пустоте завязываются на узел (Фото 8) .

Такого рода дюбелей есть несколько видов, но принцип у них приблизительно одинаковый.
К примеру, вот такой крепежный элемент, который изображен на фото, позволяет без проблем и к тому же очень надежно прикрепить что-либо к поверхностям сделанных из пустотелых материалов.
Для этого необходимо пробурить отверстие ø 8 мм, затем вставить в него пластмассовую часть крепежного элемента, далее забить его до упора с помощью молотка. На пластмассовой части есть специальные выступы, которые препятствуют проворачиванию элемента в отверстии стены при закручивании в него самореза. После того, как пластмассовая часть вставлена, остается вкрутить саморез. В данном случае подойдет саморез по дереву 4,2 х 75 мм. Этот дюбель устроен таким образом, что при закручивании в него самореза, в какой-то момент пластмассовая часть, в которой есть специальные прорези, начинает деформироваться и постепенно скручиваться, образовывая в пустоте своеобразный узелок, который и удерживает дюбель, чтобы он не вылез обратно (Фото 9) .
В моей практике такие элементы не раз меня выручали.

Крепление к стенам, облицованным плиткой

Еще один момент хотелось бы рассмотреть – это крепление к стенам, облицованным плиткой.
Как правило, крепить что-либо необходимо таким образом. Сначала сверлом с победитовой напайкой необходимо просверлить в плитке отверстие, причем если сверлить перфоратором, то, только на режиме сверления без удара. Хотя часто плитку можно просверлить и обычным буром с режимом удара, но это далеко не всегда получается и к тому же, большой риск разбить плитку. Это особенно неприятно, когда плитка дорогая, пришла издалека и лишней нет. Поэтому от удара приходиться отказываться.

В большинстве случаев плитку получается просверлить и сверлом. Но бывает сверхпрочная плитка, которая просто так не хочет сверлиться. В этом случае можно попробовать просверлить с помощью ударной дрели. В ударной дрели удар слабенький, в отличие от перфоратора, поэтому и риск разбить плитку значительно меньший.
Самое главное в креплении через плитку – это сделать отверстие в плитке, а затем можно добурить и буром, если стенка сделана из бетона.

Чаще всего бурить плитку приходится при монтаже гипсокартонных потолков в ванных комнатах и санузлах. Для того чтобы не повредить плитку при прибивании периметра, я пользуюсь альтернативным способом, который позволяет смонтировать потолок не прибегая к сверлению плитки. Суть его заключается в том, чтобы сначала прибить половинки прямых подвесов к потолку или стене выше плитки, а затем к пластинкам подвеса прикрутить, с помощью саморезов TEX 3,5 х 9,5 мм, профиль UD-27 (Фото 10) .

Этот способ еще очень выручает, если необходимо прибить направляющий профиль в местах, где вероятно проходят электрические кабеля. В этом случае можно прибить подвесы дюбелями выше кабеля, а уже направляющий профиль прикрутить коротенькими саморезами TEX 3,5 х 9,5 мм («блошками»), которые до кабеля в любом случае не достанут.

крепеж анкер клиновой забивной болт шпильки распорный рамный дюбель крюк потолочный


КРЕПЕЖ

анкеры
дюбели
саморезы
шурупы
заклепки вытяжные
заклепки резьбовые
метрический крепеж
(болты, винты, гайки, шайбы)


НЕРЖАВЕЮЩИЙ КРЕПЕЖ

анкеры
саморезы
шурупы
заклепки вытяжные
заклепки резьбовые
болты
винты
шпильки
гайки
шайбы

1 Металлический рамный анкер.
       Предназначен для крепления деревянных, металлических рам и деревянных коробок к бетонному основанию, строительному камню, полнотелому и пустотелому кирпичу. Сквозной монтаж. Анкер состоит из стальной разрезанной втулки, винта со шлицом (PZ 3) и конусной гайки. Конструкция анкера выполнена таким образом, что расклинивание и фиксация его происходит сначала в основании, затем в прикрепляемом материале.
2 Металлический рамный анкер для пустотелых конструкций.
       За счет увеличения распорной зоны он используется для крепления рам, дверных блоков в стены, содержащие пустоты (пустотелый кирпич, щели), а также в «рыхлые» составы (пенобетон, пеноблоки, шлакоблоки и подобные). Анкер состоит из стальной разрезанной втулки, винта со шлицом (PZ 3) и корпусной гайки.
3 Анкерный болт с гайкой.
       Предназначен для монтажа различных конструкций (стальные конструкции, барьеры, ограждения и т.д.) в полнотелых материалах. Состоит из втулки, шпильки с конусом на конце и гайки-прокладки.
4 Анкерный болт.
       Используется для крепления тяжеловесных конструкций к бетону, строительному камню и кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Рекомендуемая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание). Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Изготовлен из стали, поверхность оцинкована и пассивирована.
5 Анкерный болт с крючком.
6 Анкерный болт с кольцом.
7 Клиновой анкер.
       Клиновой анкер используется для крепления тяжелого оборудования к бетону, естественному камню, кирпичу. Сквозная установка. Анкер забивается молотком в предварительно просверленное отверстие в прикрепляемом материале и бетоне, а затем затягивается гайкой.
8 Забивной анкер.
       Анкер с внутренней резьбой и конусообразным клином предназначен для крепления материалов и оборудования к бетону, естественному камню, кирпичу. Это простой и быстрый монтаж, а именно: устанавливается в предварительно просверленное отверстие, соответствующее диаметру и длине анкера; расклинивается при монтаже.
9 Забиваемый металлический дюбель-гвоздь.
       Предназначен для несъемного крепления профилей и различных тонколистовых материалов к бетону, камню и кирпичу. Возможно сквозное крепление к металлическому профилю соответствующей толщины. Быстрый сквозной монтаж.
Материал: дюбель — цинковый сплав; гвоздь — сталь С1008, оцинкованный.
10 Анкер-клин.
       Предназначен для быстрого крепления в материалах типа: бетон, естественный камень, полнотелый кирпич металлических деталей, профилей, планок, подвесных потолков и т.п.
11 Складной пружинный дюбель с крючком.
       Предназначен для крепления легких конструкций к гипсокартонным плитам, древесностружечным плитам, а также к другим пустотелым строительным материалам.
12 Потолочный анкер.
       Предназначен для крепления канатов, цепей, тросов, электрокабелей, светильников, подвесных потолков и т.п. к бетону и полнотелому кирпичу.
см. также:
анкеры из нержавеющей стали

Крепежный анкер для пеноблока

Пенобетонные блоки изготавливаются из ячеистого стройматериала, который, в свою очередь, состоит пенообразователя, цемента, песка, воды. Именно пенообразующие добавки образуют в смеси воздушные пузырьки, застывающие внутри и делающие пеноблоки легкими, прочными и теплонепроницаемыми. Но это же качество — пористость материала усложняет крепление на пенобетонных стенах предметов интерьера, мебели, и точки соединения блоков друг с другом, например, при угловой перевязке или креплении первого ряда пенобетонных кирпичей к бетонному или кирпичному фундаменту. С целью упростить эту задачу разработана целая линейка метизов — специальный крепеж для пеноблоков, куда входят дюбеля, механические и химические анкера, дюбельные гвозди, саморезы и винты, которые устанавливают с самыми разными целями, используя разные методы.

Разновидности метизов для стен из пеноблоков

Пенобетон только визуально выглядит плотным, мощным и тяжелым камнем. На деле его состав — 85% воздуха и всего 15% строительных материалов, из которых до 20% пенообразующих добавок, 20–30% извести, 2–3% ускорителей, а оставшиеся пропорции делят между собой песок и цемент в соотношении 1:3. Поэтому в такой «воздушный» блок вбить, вкрутить или всверлить метиз в пеноблок так, чтобы он прочно и надежно держался, будет довольно проблематично.

Решается проблема использованием специальных крепежей, перечисленных выше — именно с их изобретением вопрос прочности креплений был решен. Материалом для крепежных устройств служит металл, пластик, нейлон, полимеры и комбинации всех материалов в разном сочетании. Кроме того, специальный химический анкер, использующий клей, делает место крепления намного прочнее механического.

Пластиковые дюбели работают как направляющее устройство для вкручивания гвоздя с резьбой, вбивания гладкого стержня или прута с рифленой поверхностью. В крепежное устройство входит буртик, фиксирующий дюбель на поверхности стены, чтобы он не провалился в отверстие.

Металлические крепежи

  1. Дюбель-гвозди делаются с потайной или круглой выпуклой головкой. Гвоздь с резьбой поставляется в комплекте со стальным дюбелем.
  2. Шурупы-саморезы поставляются с пластмассовым дюбелем с высокими ребрами жесткости.
  3. Винты поставляются с пластиковыми дюбелями с резьбой.
  4. Простые скрепляющие анкера оснащены распорной частью на конце метиза. Расширение распорной части происходит под воздействием вкручиваемого гвоздя с резьбой, что позволяет прочно скрепить предметы и пеноблок.
  5. Фундаментный болт — это стальной стержень с резьбой и устройством для фиксации в блоке.

Метизами можно скреплять элементы наружной отделки, на них можно закрепить мебель и т. д. Существуют специальные крепежи для ванн и других помещений с повышенной влажностью – они имеют антикоррозийное покрытие.

Химические анкера

Современные технологии показали, что самым надежным крепежным элементом является химический анкер, применение которого обеспечивает прочную связь с пеноблоком, выдерживание больших нагрузок и минимизацию напряжений в материале стены.

Компоненты такого анкера следующие:

  1. Цемент — неорганическая составляющая с хорошим сцеплением со стеной.
  2. Органическая смола с высокой степенью реактивности — клеящий компонент с оптимальным временем затвердевания.

Тара для химического анкера — двухкамерный баллон. Когда происходит выдавливание компонентов из баллона, они смешиваются в специальном смесителе в заданной пропорции. Смеситель подает клеевую смесь в анкерный узел. Перед работой баллон необходимо вставить в выпрессовочный строительный пистолет.

Химический анкер для пеноблока имеет следующие достоинства:

  1. Клеящий состав способен выдерживать большие несущие нагрузки.
  2. Состав анкера безопасен для здоровья, то есть — экологически чист.
  3. Морозоустойчивость в пределах -30/+400С.
  4. Универсальное использование.
  5. Простота применения.

Химическое крепление к пеноблоку требует использования дополнительных инструментов и приспособлений — щеток, насосов, пистолета, сверл.

Конструктивные блоки химического анкера:

  1. Металлический стержень.
  2. Клеящий состав.
  3. добавочная втулка.

Как выбрать подходящий крепеж

Выбрать, что лучше, можно только в сравнении:

  1. Саморезы с дюбелем из пластмассы пригодятся при подвешивании легких предметов.
  2. Дюбель-гвоздями делают сквозные соединения.
  3. Винтовые метизы с рамными анкерами нужны при монтаже окон, в которых использован металлический профиль, или дверных рам.
  4. Металлический анкер отлично выдерживает тяжеловесные элементы (кондиционеры, обогреватели, шкафы, полки, подвесные потолки).
  5. Пластиковые болты служат для подвешивания стеклянных предметов быта.
  6. Фундаментный болт нужен для прокладки труб, крепежа тяжелого оборудования.
  7. Химические анкера универсальны – с их помощью крепятся любые конструкции.

О том, как крепить к пеноблоку: последовательность установки крепеж:

  1. Размечается стена.
  2. На требуемом участке сверлится отверстие по диаметру дюбеля, и глубиной в длину дюбеля. Если дюбель с резьбой, то отверстие нужно делать меньшего диаметра.
  3. Дюбель вставляется полностью до буртика, или вкручивается.
  4. В дюбель вкручивается винт.
  5. В пеноблоке отверстия нужно сверлить, а не бить перфоратором, так как вибрации разрушат отверстие.

Пластмассовый дюбель работает так: оболочка из пластика при вкручивании или вбивании дюбеля расширяется, и наружные поверхности с заусенцами плотно прилегают к материалу блока, фиксируя метиз в теле. Легкую мебель или бытовые предметы на пенобетонной стене крепятся на пластиковые дюбели с крупной наружной резьбой. Плотная резьба на дюбеле сама прорезает канавки в материале, создавая момент сопротивления и тем самым увеличивая площадь соприкосновения пластика с пенобетоном. Такой способ осуществляется быстро, декоративная отделка стены не повреждается, а инструмент для этого всегда есть в доме.

Дюбель для пеноблока — как выбрать подходящий для пенобетона?

Одним из недостатков домов из пенобетона называют тот факт, что на пеноблочные стены невозможно повесить что-то тяжелое. При строительстве пенобетонных домов советуют предусмотреть специальные закладные, на которые можно крепить шкафы, полки и т.п. На самом деле, для этих целей существуют специальные дюбели для пеноблоков.

Дюбели (или как говорят профессионалы, дюбеля) – это крепежные элементы, которые позволяют прикрепить на любую поверхность всё что угодно. Для пеноблоков используют специальные дюбеля – пластиковые или металлические. При помощи специальных дюбелей можно крепить к пеноблокам на шурупах мебель, картины, арматуру, сантехнику и любое оборудование.

Металлические дюбели

Дюбель может быть изготовлен из оцинкованной стали. При помощи металлических дюбелей можно прикрепить к пеноблоку всё – от картины до навесного шкафа. Дюбель – это полая цанга и винт. Цанга состоит из нераспорной части и четырех фиксирующих сегментов.

Металлический дюбель

Самая важная деталь металлического дюбеля – это бортик, защищающий дюбель от выпадения в просверленное отверстие. На бортике имеются зубцы, которые не дают дюбелю проворачиваться вокруг собственной оси.

Совет прораба:
Дюбель можно выкрутить из стены и использовать повторно. Металлические дюбеля – многократного использования, после повторной установки они не менее надежно удерживают крепежные винты.

Пластиковые дюбели

Пластиковый дюбель

Более дешевый вариант для крепежа – это пластиковые дюбели с резьбой, которые легко вкрутить в пористый материал. В пластиковый дюбель вкручиваются метрические шурупы, особенно удобно делать это при помощи шуруповерта.

Нейлоновый дюбель

Рамные дюбели

Рамный дюбель

Для крепежа оконных и дверных проемов используют рамные дюбели, которые могут быть пластиковыми (нейлоновыми) или металлическими. Такие дюбели отличаются длинной распорной частью, на конце которой находится сквозное отверстие. Благодаря увеличенной длине фиксация происходит в нескольких полостях пористых материалов, к которым относится пенобетон. Рамный дюбель выдерживает очень высокую нагрузку.

Зачем нужен дюбель

При работе с пенобетоном дюбели необходимы, так как их цанги раскрываются при вкручивании шурупов, поверхность дюбеля благодаря этому лучше прижимается к пеноблоку, что повышает надежность крепежа.

Совет прораба:
Пеноблоки сверлятся обычной дрелью, а не перфоратором. Необходима не сила, а аккуратность. Сначала просверливается отверстие под дюбель, затем оно очищается, в него вставляется дюбель. Если дюбель вкручивающийся, то его нужно закрутить, а затем в него вставить винт и закрутить его на требуемую глубину.

Видео: надежное крепление к пенобетону

Какой дюбель лучше для пеноблока?

Лучше тот, который обеспечивает лучшее сцепление крепежа с пенобетоном. Это может быть один из следующих вариантов:

  • для зеркал или светильников лучше использовать нейлоновые дюбели диаметром до 12 мм;
  • для монтажа трубопровода (газ, водопровод, канализация) лучше взять металлические дюбели;
  • если нужно навесить тяжелую мебель, стоит взять специальные металлические дюбели;
  • для фасадных работ есть специальные фасадные дюбеля;
  • рамные дюбели используются при установке оконных и дверных коробок, а также при монтаже направляющих на пеноблочных стенах;
  • лёгкую фотографию, небольшую картину или настенный календарь выдержит и простой гвоздь, для которого дюбель не нужен.

Какие бы дюбели вы ни выбрали, использовать их нужно с крепежами, предназначенными именно для них.

Шлакоблок. Характеристика, плюсы и минусы шлакоблока. Дом из шлакоблока.

Шлакоблок — это кладочный стеновой строительный камень, из шлакобетонного раствора, который изготовляют как методом вибропрессования так и методом естественной усадки в специальных формах.

Благодаря своим техническим характеристикам и низкой стоимости в сравнении с другими кладочными материалами,  шлакоблок используют для кладки стен жилых домов малой этажности, для строительства хозяйственных построек , гаражей и заборов.

Шлакоблок как строительный материал существует и используется уже почти 100 лет и проверен этим же временем на прочность.

разновидности шлакоблока

В самый распространённый раствор для изготовления шлакоблока входят: шлак, отходы печей, угольная зола, цемент. Добавляют так же в цементную смесь: щебень, керамзит, известняк, гравий, опилки и другие материалы которые легко доступны в цене в том или ином регионе.

угольная зола

Согласно ГОСТа 6133-99 обязательно нужно:

– соблюдать цвет смеси по образцу

– соблюдать форму согласно того же ГОСТа

– соблюдать количество пустот

– толщина стенок пустотелых шлакоблоков должна быть не менее чем 20 мм.

шлак

– имеет форму параллелепипеда. Согласно ГОСТа длина варьируется от 380 до 410 мм, ширина и высота с размерами от 180 до 210 мм

разновидности шлакоблока

– шлакоблок производится как пустотный так и полнотелый

– плотность в пустотелых шлакоблоках от 28 до 40%.

– средняя теплопроводность шлакоблока 0,27-0,65 Вт/м2, коэффициент теплопроводности зависит от материалов наполнения шлакоблока

– вес шлакоблока, в среднем вес полнотелого от 25 до 28 килограммов, а вес пустотелого шлакоблока от 18 до 23 килограммов

– морозостойкость бывает  F15-30, F50 ( цифра после буквы означает количество заморозки и разморозки выдерживает материал)

– высокая прочность: от М35 до М125. Какой шлакоблок по марки прочности использовать зависит от его назначения, а именно то ли это будут несущие стены, толи перегородки внутри помещения. Для несущих стен рекомендуют использовать шлакоблок с прочностью М100-М135, а для перегородок М50 – М75

– высокая огнеупорность. Шлакоблок не горючий материал и огнеупорный, так как его состав уже содержит шлак отходу печей , которые являются конечным продуктом горения. Переносит температуру в 800 градусов Цельсия

стена из шлакоблока утеплена и обложена кирпичом

– хорошо впитывает влагу, благодаря своей пористости. Влагопоглощение до 75 %. Потому с материалом лучше работать в сухую погоду и фасад домов из шлакоблока как можно быстрее отделывать сайдингом либо штукатуркой, для того что бы снизить воздействие влаги на материал

гараж в Эрмитаже из шлакоблока, построен в начале 20-го века

– долговечность проверенная временем – 100 лет, достойный показатель. Здания которые возводились в начале прошлого века до настоящего времени эксплуатируются в городах и не потеряли своих технических характеристик

– звукопроницаемость шлакоблока,   стена толщиной в один шлакоблок пропускает звуковые колебания до 43 дБ

– не дает усадки

– низкая цена, в сравнении с другими стеновыми материалами

– возможность изготовления шлакоблока в домашних, кустарных условиях, что так же снижает расходы на строительство

– устойчивость к высоким температурам, материал не горит

дом из шлакоблока

– физические свойства шлакоблока, такие как его размеры позволяет быстрыми темпами возводить стены

– не дает усадки, то есть отделочные работы и все завершающие объект работы можно проводить, сразу после возведения коробки дома

– высокая долговечность, как отмечалось выше это проверенное временем долголетие не менее 100 лет

– шлакоблок не интересен грызунам

– низкие теплоизоляционные свойства, потому дом, выложенный из шлакоблока, необходимо будет обязательно утеплять

– по хрупкости конечно шлакоблок превосходит пенобетон и газобетон, однако шлакоблок имеет довольно невысокие показатели на сжатие на изгиб. Это недостаток может проявится при усадке фундамента или незначительных движениях грунта, потому как в самих шлакоблоках могут появятся трещины.

шлакоблок боится влаги

– хорошо впитывает влагу до 75 %, поэтому работы с шлакоблоком желательно проводить в сухую погоду, кладку осуществлять на высокий фундамент и не оставлять фасад здания без внешней отделки и кровли на неблагоприятное для строительства время года

– высокая прочность шлакоблока с одной стороны плюс, а с другой стороны создает сложности в  прокладке коммуникаций

– сомнительная экологичность шлакоблока. В шлаках которые входят в состав материала, находится большое количество химических соединений и продуктов распада. Существует предположение что материалы используемые для производства шлакоблока могут накапливать радиацию и имеют радиационный фон, но это предположение не является утвердительным. Однако перед приобретением материала у сомнительного и нелицензионного производителя лучше проверить его дозиметром

– возможно использовать только для малоэтажного строительства – до трех этажей. Однако это недостаток скорей для многоэтажного застройщика, чем для частного домовладельца

– обязательная внешняя отделка фасада, связана с гигроскопичностью непрезентабельным внешним видом

     Самостоятельное производство шлакоблоков достаточно простой и реальный процесс, технология производства доступна для любого обывателя и будет целесообразна если нужно сэкономить на материале при строительстве не больших частных строений. Все что требуется для производства шлакоблока это соблюдать порядок выполнения работ, основные требования и пропорции материалов из которых заливается шлакоблок.   

Состав и пропорции раствора для шлакоблока

    Существуют базовые рекомендации к составу раствора для шлакоблока, основываясь на который каждый отдельно мастер и производитель создают свой уникальный и доработанный состав проверенный временем. Тут имеется ввиду добросовестный производитель, который дорабатывает состав для улучшения свойств блока, а не с целью удешевить производство и нажиться на перепродаже. Строитель же своего дома не станет вредить себе и изготавливать некачественные блоки. Приведенный ниже состав является базовым и пригодным для изготовления блоков хорошего качества.

Рецепт шлакобетонного раствора  ( стандартный) имеет следующие пропорции:

– шлак – 7 равных порций,

– песок -2 порции, цемент 1,5 порции,

– вода до 3 порций ( воды нужно добавлять столько что бы раствор был пластичный то есть при сжатии рукой сохранял придаваемую форму или менял ее плавно и мгновенно не растекался)

– пластификатор бетона в пропорции 5 г на один шлакоблок. Необходим для укрепления изделия, увеличения морозостойкости и увеличения показателей водостойкости добавляют. Также не будет лишним добавить микрофибру, что еще более укрепит связку материала в блоке

  – Как частный строитель так и заводской производитель при изготовлении шлакоблоков могут включать в состав раствора другие материалы такие как опилки, гравий, гипс, мелкий бой природного камня и другие. При этом шлакоблок приобретает дополнительные свойства и возможно недостатки, потому если Вы решили экспериментировать с составом раствора, почитайте в источниках какие свойства придаст шлакоблоку добавка того или иного материала в смесь.

Изготовление формы для шлакоблока

    Без специального вибропресса целесообразно изготавливать шлакоблоки если Вы затеяли не масштабное строительства гаража, летней кухни, бани.  Для возведения дома большой площади, потребуется большое количества шлакоблоков и процесс их производства отнимет у вас много времени и сил.

 Форму для заливки шлакоблока можно собрать своими руками. Она представляет собой параллелепипед с размерами сторон 40х20х20 см. Приведенные размеры снова же стандартные и Вы их можете изменять на свое усмотрение.

формы для шлакоблоков с металлическими стенками

  Форма для заливки шлакоблока зачастую изготавливается из цельных деревянных досок, также могут использоваться металлические листы. Доски при этом должны быть с гладкой поверхностью для более удобного извлечение блока. Состоит из четырех боковых досок, то есть из двух одинаковых по размерам пар досок, по высоте все четыре доски должны быть одинаковы и пятой доски для дна формы. Так же изготавливают формы и без дна, но при этом пол помещения или улицы где будут заливаются формы, должна быть подготовленной, ровной, твердой и чистой. Для ускорения процесса сбивают и изготавливают форму сразу для нескольких шлакоблоков 5-10 штук, с перегородками внутри.

дервянные формы

Заливка шлакоблока

– перед тем как заливать формы раствором, их стенки нужно смазать солидолом или мыльной водой

– после подготовки шлакобетонного раствора и форм, приступаем к их наполнению готовым раствором.   Формы необходимо наполнить раствором равномерно до краев.

– в качестве средства для создания внутренних пустот в блоке можно использовать стеклянные бутылки. В формы с раствором горлышком вверх втыкаем бутылки, удаляем  излишки раствора и снова разравниваем поверхность. Через примерно 5 часов бутылки необходимо будет вытащить, иначе после полного затвердевания раствора их извлечь цельными не получится.

– через сутки – трое после заливки, из форм аккуратно извлекаем шлакоблоки и выкладываем на сухой  горизонтальной поверхности и закрываем полиэтиленовой пленкой , что бы материал не получал дополнительной влаги от осадков. Самыми подходящими условиями для просушки шлакоблока  от +20 до +25°C. В таком состоянии оставляем шлакоблоки на 1 месяц до полного набора прочности.

     Спустя один месяц из новых шлакоблоков можно выполнять кладку.

   В ниже следующем разделе мы не будем приводить достоинства и недостатки дома из шлакоблоков опираясь на специфические особенности шлакоблока как отдельного строительного материала и удобства его в строительстве, без связки его с другими строительными материалами в единый конструктив – жилой дом как делают большинство авторов публикаций на эту тему,  а приведем реальные плюсы и минусы уже готового жилого дома конструктив стен которого выполнен шлакоблока, с которыми сталкивается владелец во время реального проживания в таком доме. 

    Плюсы и минусы дома из шлакоблока, ниже перечислены с учетом того, что дом выстроен с соблюдением технологии и шлакоблок как основной материал для стен использовался так же надлежащего качества. Если не соблюдена технология строительства, а так же если использовался бракованный материала, в принципе как при строительстве дома из любого материала, то проблемы при эксплуатации такого дома могут быть непредсказуемыми и значительными.

дом из шлакоблока без отделки фасада

Плюсы дома из шлакоблока

– высокая прочность сооружения, которая достигается за счет армированных стен,  хорошей сцепкой пористого шлакоблока цементным раствором между собой. Такой дом выстоит при любом урагане и практически при любом землетрясении  

– абсолютная пожаробезопасность, стены из шлакоблока не поджечь при воздействии высокой температуры, при прямом воздействии огня в течении любого времени. Поскольку шлакоблок совсем не содержит горючих компонентов, а даже напротив шлакоблок уже состоит из конечных продуктов горения. Внешняя отделка фасада, например сайдингом, и другим горючим материалом может сгореть полностью, а стены дома останутся на месте и не потеряют своей прочности и конструктива. Это касается и пожара внутри здания.   

стены из шлакоблока не горят и не разрушаются во время пожара

– в домах из шлакоблока не заводятся для постоянного проживания насекомые и грызуны. Они не могут в таких стенах создавать себе гнезда и размножатся.

– при технически правильном утеплении хорошо сохраняет тепло и прохладу в жаре время года, как и дома из кирпича.

– внутри дома хорошая звукоизоляция, можно не опасаться шумных соседей и оживленных улиц если такой дом возводится в местах с большой проходимостью или вблизи автомагистралей.

нужно обязательно утеплять фасад дома

– в домах из шлакоблока, а точнее на стенах внутри и с наружи дома не заводится грибок, то есть стены дома не подвержены биологическому. Это свойство обусловлено составом материала.

– долговечность дома из шлакоблока. Эксплуатационный срок таких домов проверен реальным временем, до наших дней стоят и эксплуатируются строения из шлакоблока которым по 100 лет.

Недостатки дома из шлакоблока при эксплуатации

– существует риск, что дом из шлакоблока не будет в достаточной степени удерживать тепло внутри, что приведет к дополнительным затратам на отопление. Такие  теплопотери могут  происходить, если при утеплении дома  использовались некачественные материалы или не соблюдена технология утепления.  

– после полного охлаждения дом из шлакоблока необходимо снова прогревать в течение нескольких суток, а значит надолго оставлять дом в холодное время года без присмотра нельзя. Если сравнивать с кирпичным домом, то в этом недостатке дом из шлакоблока  не уступает ему.

нужно соблюдать технологию утепления

– не желательно, но можно, на стены дома из шлакоблока наносить штукатурную смесь, лучше использовать иные материалы для отделки стен, поскольку из-за слабого сцепления  штукатурки с шлакоблочной стеной, придётся часто реставрировать такой ремонт, штукатурка долго не держится на шлакоблочных стенах. Из этого недостатка вытекает следующий, для кого то возможно и незначительный, это то что любая отделка стен должна осуществляется на смонтированный и прикрепленный к стене каркас. Если это внутренняя отделка, то установка каркаса на стенах занимает часть жилой площади вдоль стен. Поэтому при строительстве дома этот момент нужно учитывать, что комната в 20 квадратных метров в шлакоблочном доме после окончательной внутренней отделке может реально стать 17 квадратных метров.

штукатурка долго не держится на шлакоблоке

– прочность стены и самой структуры шлакоблока является с одной стороны большим плюсом, но в то же время и имеет небольшой недостаток в быту и при проведении в ремонтных работ. Требуются дополнительные усилия и использование электроинструмента, что бы что-то закрепить на стене, что бы вбить гвоздь нужно использовать перфоратор для того что бы пробурить отверстие в стене и специальные дюбеля с пробкой забивать подготовленное отверстие. Но прочность такого крепления этого стоит.

для крепления в стене из шлакоблока нужны специальные дюбеля и гвозди

– сомнительная экологичность дома. Если дом построен из шлакоблока приобретенного у сомнительного или кустарного производителя, где Вам точно неизвестен состав материала и их происхождения, то такой дом может выделять вредные вещества. Если использовался сомнительный доменный шлак, то та кие дома могут фонить, иметь радиоактивность. Такие показатели негативно влияют на дыхательную систему жильцов дома, вызывают развитие аллергических заболеваний. Но наличие этого недостатка можно избежать если точно узнать состав материала, замерить уровень радиоактивности и приобретать материал у сертифицированного и добросовестного производителя.

шлак это отходы доменных печей

 – узнать точный состав шлакоблока, желательно что бы в нем было меньше шлака и присутствовал щебень или керамзит. Если возможно узнать в каких местах производитель приобретает основные материалы для производства шлакоблока. Если шлак приобретался на производствах где присутствует радиоактивная вредность, либо в местах с повышенной радиацией, то наверняка у такого материала будет радиационный фон.

– желательно приобретать шлакоблок у проверенного и лицензированного производителя, который идет в ногу со временем и дорожит своими клиентами. В этом случае риск приобретения не качественной продукции будет минимален. Либо же если Вам хорошо знаком кустарный производитель и технология его производства, материал может не уступать по качеству крупным производителям. Так же следует иметь ввиду, что как поведет себя шлакоблок произведенный в кустарных условиях и какими свойствами будет обладать предсказать невозможно, в состав такого шлакоблока, с целью удешевить производство, может входить все что угодно.

надежный производитель будет хранить материал в надлежащих усло виях

– посмотреть как проходит процесс производства шлакоблока, в каких условия хранится для просушки, об этих условиях мы писали выше, и по истечению какого времени после заливки, шлакоблоки предлагаются для приобретения. Если материал не досушился это негативно скажется на его прочности. Эти рекомендации особенно актуальны  если производство кустарное у частного лица. Зачастую работы по производству шлакоблока в кустарных условиях с целью продажи выполняют рабочие с сомнительным уровнем профессионализма, ведь это низкооплачиваемый тяжелый физический труд, если говорить о массовом производстве. Скорее всего, технология производства шлакоблока и работы с вибропресом не соблюдаются, так же сомнительные условия хранения материала во время просушки. Лицензированный производитель так же может допускать подобные нарушения в производстве потому указанные выше моменты перед покупкой материала следует обязательно проверить.

– осмотреть материал на целостность и ровность в пропорциях из разных произведенных партий, это может сказать о том насколько хорошо соблюдает производитель технологию производства.

– перед покупкой узнать технические характеристики – это прочность, коэффициент теплопроводности и плотность. Такую информацию можно узнать из сертификатов которые подтверждают качество продукции.

необходимо замерить дозиметром не фонит ли шлакоблок

– не поленитесь и замерьте дозиметром, нет ли от материала радиационного фона, иначе в дальнейшем это скажется на здоровье жильцов дома

   При принятии решения о строительстве дома из Шлакоблока необходимо все таки учитывать что, шлак как материал уже практически не используется в производстве шлакоблоков, название материала «народное» привязалось из прошлого опыта, в наше время используют многие добавки и сочетания материалов при производстве шлакоблока. Потому рассматривать каждый вид шлакоблока следует отдельно, в зависимости от его наполнения. Достойных материалов для возведении дома, если выбирать из шлакобоков достаточно много, ориентируйтесь на свои климатические, природные условия, материальные средства и назначение домовладения – для жизни или хозпостройка.

Как уложить 750 метров провода за три часа?

Автор: Евгений Чертушко Рубрика: Электрика своими руками Вы сейчас здесь: Главная » Электрика своими руками » Как уложить 750 метров провода за три часа?

Как уложить 750 метров провода за три часа?

Здравствуйте, уважаемые посетители Elektrika56!

Сейчас мы производим электромонтаж небольшой гостиницы.

Гостиница двухэтажная.

На втором этаже девять номеров. В каждый номер заходит силовой провод на розетки, провод на освещение, провод для кондиционера, и провод для ванной/санузла.

Каждая линия, (кроме освещения), защищена дифавтоматом.

Получается:девять  номеров,  по четыре провода в каждый = 36 проводов.

Плюс в коридоре линии освещения, аварийного освещения, таблички «Выход», уличное освещение.

В итоге в распределительный щит прошло вот столько проводов:

.

В статье, о том, как быстро и без особых проблем уложить жгут из сорока проводов по тридцатиметровому коридору.

Собственно, сама укладка провода — это можно сказать, завершающий этап монтажа.

Для того чтобы он прошел гладко необходимо как следует подготовиться.

Во первых, расположение электроточек. Проекта электроснабжения пока нет. Он конечно будет, но потом.

Поэтому несколько часов было потрачено на обход помещения с владельцем. Он рассказывал, мы поправляли и рисовали значки на стенах.

.

Гостиница располагается за городом,  вредных соседей пока нет. Ограничений по времени нет. Работать можно хоть круглые сутки. Для того чтобы работать было комфортно, еще немного времени потратили на организацию временного освещения.

Пустили линию по коридору, в каждую комнату завели по одной лампочке. Сделали один раз и забыли.

Так намного удобнее, чем постоянно перевешивать переноску.

.

Дальше посчитали количество линий по коридору. Прикинули, что без штробы не обойтись .

Можно было, конечно уложить  и закрепить провода прямо на шлакоблок. Закрылись бы они потом штукатуркой. Но слой бы получился сантиметров на семь — десять толще обычного. Конечно, на такой перерасход материала никакой здравомыслящий заказчик не согласиться.

Есть еще вариант укладки проводки по потолку, но от него заказчик отказался.

Не хочу, говорит, провода на потолке и все тут!

Ну,  нам штробить не привыкать. Тем более, что шлакоблок это не бетон, и даже не кирпич. Штробится относительно легко.

Штробу сделали с запасом 15*10см. Лучше сделать штробу чуть больше, чем забивать провода в маленькую.

.

Просверлили сквозные отверстия в каждую комнату.

.

Изготовили  крепеж для закрепления проводов в штробе.

Для крепления проводов продается много всяких разных крепления. Но все они какие то не удобные. Для дюбель-хомутов нужно сверлить очень много отверстий.

А держится он в шлакоблоке не очень хорошо.

.

Есть еще дюбель-стяжки. Чуть поудобнее хомутов. Но  не идеально. Закрепить стяжку в штробе под потолком, держа в одной руке жгут из 20-30 проводов — это нужно постараться.

Да и забиваются площадки для стяжки не очень хорошо. Часто ломаются.

 

.

Для крепления жгута из нескольких проводов мы используем самодельный крепеж. Вот такой.

.

Покупаем пачку дюбель гвоздей. Наматываем на них остатки провода, которые остаются при монтаже распредкоробок, распределительных щитков и подрозетников.

Такое безотходное производство.

Получается дешевле и намного удобнее. Дюбель-гвоздь сломать очень сложно.

Закрепить жгут провода проволокой очень просто. Да еще и добавить можно проводов в случае необходимости. Крепление получается разборное, многоразовое.

Штроба готова, крепление вбито в стену.

Остается бросить провод.

.

Здесь еще один нюанс.

Кто разматывал провод из бухты, тот знает, что провод перекручивается спиралью. Что бы этого избежать необходимо или распрямлять провод после снятия с бухты, или раскатывать бухту колесом.

В небольшой по размере квартире эта проблема даже не проблема. Куски провода до десяти метров легко распрямляются при укладке. Да и жгутов по тридцать проводов в квартирах обычно не бывает.

Когда длина  провода больше 10 метров, когда проводов много,  выпрямлять их до укладки в штробу или раскатывать бухту, честно говоря руки устают.

Что бы решить эту проблему нами было изготовлено вот такое нехитрое приспособление.

За идею спасибо электромонтажнику Александру Иванову.

Ну и интернету, конечно.

.

Основание на подшипнике. Провод разматывается легко и непринужденно и даже не думает перекручиваться.

Времени такое приспособление экономит очень много.

.

.

Остается собственно завести провод  в каждую комнату, уложить и закрепить в штробе.

Засекаем время.

Поехали.

.

.

.

.

.

.

.

Для временного закрепления проводов мы использовали проволоку оставшуюся от опалубки потолочного перекрытия.  Просто загнули ее крючками. Прямо по ходу дела нами было изготовлено еще одно замечательное приспособление — палка с крючком на конце.

Потолки довольно высокие. Если взбираться каждый раз на стремянку, чтобы временно закрепить провод можно замечательно прокачать ноги.

Но так как мы не планировали в этот раз заниматься физкультурой, не тот объем, то такое приспособление здорово облегчило нам жизнь.

Электромонтажник с палкой и электромонтажник без палки — это совершенно разные вещи.

.

.

.

.

.

Вот так, укладка семисот метров провода по тридцатиметровому коридору заняла не многим более трех часов.

Остается раскидать проводку по комнатам, вмазать подрозетники, собрать распредкоробки, собрать распределительный щит и подготовить смету. Но это уже в следующей статье.

 С уважением, Elektrika56!

Дачный домик. 200кв.м. Монтаж электропроводки.

Фотоотчет: Последний штрих. 29.04.15.

Фотоотчет: Замена электропроводки в трехкомнатной квартире — все по минимуму. 03.05.15.

Тестируем электрика.

Услуги электрика в Оренбурге — необычная история.

(PDF) Поведение дюбелей арматурных стержней в небольших бетонных блоках для скользящих перекрытий на железнодорожных мостах

Es: Модуль упругости дюбелей (МПа)

fb: Несущая способность бетона (МПа)

fc

′: Бетон сжимается прочность (МПа)

fcwm: Кубическая прочность бетона (МПа)

fy: Предел текучести дюбельной арматуры (МПа)

I: Второй момент инерции дюбеля (мм

4

)

Kf: Модуль упругости бетонного основания (МПа / мм)

L: Характерная длина дюбеля (мм)

pmax: Максимально возможное давление бетона под дюбелем

(МПа)

smax: Проскальзывание при Dmax (мм)

T: Осевое усилие дюбеля (Н)

Ty: Осевое усилие текучести дюбеля (Н)

κ2, max: Коэффициент взаимодействия для сопротивления изгибу при макс.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Благодарности

Это исследование было поддержано грантом (17RTRP-B071566-

05) Программы исследований железнодорожных технологий, финансируемой

Министерством земли, инфраструктуры и транспорта правительства Кореи

.

Ссылки

[1] K.-C. Ли, С. Янг и Дж. Ли, «Разработка рельсового пути

с подвижными плитами для уменьшения взаимодействия между путями и мостами», в материалах Первой международной конференции по железнодорожному транспорту

2017 г.,

Чэнду, Китай, июль 2017 г.

[2] K.-C. Ли, С. Янг, Д.-К. Юнг, Х.-К. Бюн, Х.-К. Парк, а

Т.-С. Ян, «Анализ взаимодействия рельсов и конструкций рельсового пути скользящей плиты

на мосту», Труды Совместного железнодорожного совещания 2015 г.,

, Сан-Хосе, Калифорния, США, март 2015 г.

[3] К.- С. Ли, С. Янг, Дж. Ли и Х.-С. Чой, «Сравнительный анализ взаимодействия рельсового пути

между рельсовыми путями и компенсаторами рельсов

для длиннопролетных железнодорожных мостов», журнал

Корейского вычислительного института структурной инженерии,

тома.29, нет. 2. С. 169–177, 2016 г., на корейском языке.

[4] S.-C. Ли, С. Янг и К.-К. Ли, «Оценка сдвигающей нагрузки

несущей способности бокового опорного бетонного блока для

направляющей скользящей плиты с учетом строительного шва», журнал

Корейского вычислительного института инженерных сооружений,

тома. 30, нет. 1. С. 55–61, 2017 г., на корейском языке.

[5] П. Сорушян, К. Обасеки, М. К. Рохас и Дж. Сим, «Анализ

дюбелей, действующих на бетонный сердечник», ACI Journal

Proceedings, vol.83, нет. 4, pp. 642–649, 1986.

[6] П. Сорушян, К. Обасеки, М. Рохас, и Х.С. Наджм,

«Поведение стержней при действии дюбелей на бетонное покрытие»,

ACI Structural Journal , т. 84, нет. 2, стр. 170–176, 1987.

[7] Э. Казако ff, Действие дюбелей в железобетонных конструкциях

(соединения балок и колонн), Магистерская диссертация,

с. 95, инженерный факультет Британского университета

Колумбия, Ванкувер, Канада, 1971.

[8] S.Дей Поли, М. Ди Приско и П. Г. Гамбарова, «Сдвиговое сопротивление

, деформации и жесткость земляного полотна дюбеля

, залитого в бетон», ACI Structural Journal, вып. 89, нет. 6,

pp. 665–675, 1992.

[9] Т. Паулай, Р. Парк и М. Х. Филлипс, «Горизонтальное соединение

конструкционных швов в монолитном железобетоне», ACI

Special Публикация SP-42 «Сдвиг в железобетоне», т. 42,

pp. 599–616, 1974.

[10] E.В. Беннетт и С. Банерджи, «Прочность соединений балка-колонна

с армированием дюбелями», инженер-строитель,

тома. 51, нет. 4, стр. 133–139, 1976.

[11] Н. Рандл, «Несущая способность залитых срезных дюбелей»,

Beton- und Stahlbetonbau, vol. 102, вып. 1, pp. 31–37, 2007.

[12] Comit´e Euro-International du B´eton, Fib Model Code for

Concrete Structures 2010, Ernst & Sohn, Berlin, 2013.

[13] P Сорушян, К.Обасеки и М. К. Рохас, «Несущая прочность и жесткость бетона

под арматурными стержнями», ACI

Materials Journal, vol. 84, нет. 3, pp. 179–184, 1987.

[14] ISO 6892-1: 2016, Металлические материалы — Испытание на растяжение — Часть 1:

Метод испытания

при комнатной температуре, Международная организация —

zation for Standard, Женева. , Switzerland, 2016.

[15] Comit´

e Euro-International du B´

eton, CEB-FIP Model Code

1990.Кодекс проектирования, Джомас Телфорд, Лондон, 1993.

[16] Европейский стандарт EN 1994-1-1: 2004, «Еврокод 4: проектирование

композитных стальных и бетонных конструкций — часть 1-1: общие правила

» и правила для зданий, приложение B.2, «Испытания соединителей

на сдвиг», стр. 110–113, 2009 г.

[17] JCSS, Кодекс вероятностной модели JCSS: Объединенный комитет по конструкционной безопасности

, JCSS, Япония, 2001.

[18] М. Холики, Дж. В. Ретиф и М. Сикора, «Оценка неопределенностей модели

для структурного сопротивления», Probabilistic

Engineering Mechanics, vol.45, pp. 188–197, 2016.

Достижения в области материаловедения и инженерии 15

Белая книга — Соединения между опорами и стенами

Крепление опоры к стене s

Соединение между основанием и стеной ICF очень важно. Слишком часто это соединение не упоминается при обсуждении армирования стены ICF. Необходимо учитывать ряд факторов. К ним относятся ветровые нагрузки, категории воздействия и сейсмические зоны.

Типичные соединения между фундаментом и стеной ICF — это шпоночный паз или дюбели. Шпоночные пазы изготавливаются путем установки 2 × 4 в верхнюю часть фундамента во время его заливки и заливки бетона заподлицо с верхом доски. Когда его удаляют, остается неглубокая траншея, в которую бетон от стены засыпает, и предотвращает поперечное скольжение стены по верхней части фундамента.

Дюбели — это отрезки арматурного стержня, которые простираются от нижней части основания до полости опалубки и используются для управления поперечным скользящим движением, а также движением тяги или опрокидывания.Хорошая опора ICF будет иметь глубину не менее 11 дюймов, что позволяет врезать 8 дюймов дюбеля в бетон (4-6 дюймов «L» внизу еще больше усиливают это соединение). Рекомендуемый метод рекомендует, чтобы дюбель входил в стену ICF не менее чем на 8 дюймов от верхней части основания. Минимальный интервал для них — 4 ° C. BuildBlock всегда рекомендует стержни диаметром 40 диаметров, идущие от верхней части основания.

В зонах, перечисленных со скоростью 130 миль в час + для 3-секундных порывов ветра или в сейсмических зонах, расстояние между этими дюбелями должно быть увеличено до не более 18 дюймов.c. Длину заделки в стену ICF также следует увеличить до 20–24 дюймов для арматурного стержня №4 или №5 и совместить их с вертикальной сталью. В сейсмических зонах также рекомендуется сделать изгиб на 90 градусов и длиной 6 дюймов в верхней части стены.

В качестве альтернативы дюбелям разрешается вставлять вертикальную сталь так, чтобы она входила в основание на 8 дюймов. Лучше всего этого добиться при монолитной или, по крайней мере, мокрой установке, или при использовании разборных форм. За исключением монопурного метода, этот метод обычно увеличивает время укладки блоков; метод дюбеля предпочтительнее.

Перемычки вокруг дверей и окон также должны быть установлены с вертикальными арматурными стержнями с каждой стороны проема, имеющими соответствующий дюбель от основания, и должны выдерживать минимальную длину стыка стержней диаметром 40 баллов. Это обеспечит правильное усиление перемычки. Для перемычек шириной более 2 футов необходимо использовать арматурный стержень, выступающий на 24 дюйма в стену по горизонтали с каждой стороны.

В безопасных помещениях должны быть дюбели, расположенные так, чтобы они соответствовали вертикальной стали, с центрами 12 дюймов и заходили в полость стены на 24 дюйма.Это особенно важно, поскольку нагрузки, которые должна выдерживать безопасная комната, требуют более глубокого фундамента и более крупных опор, чтобы предотвратить повреждение стен во время шторма. Также рекомендуется использовать букву «L» на нижней части дюбеля в основании, прижатую к основанию основания и приподнятую на 3 дюйма.

Важно отметить, что хотя внутренняя плита предотвращает толкание стены внутрь засыпной грязью, она не контролирует любое движение к внешней стороне основания.Засыпка, правильно выровненная и уплотненная, сохранит стены, но наличие шпоночной канавки или дюбелей на месте устранит любые шансы смещения до того, как засыпка будет на месте.

Цель — привязать опору к верхней части стены. Благодаря этому конструкция не имеет слабых мест и может противостоять различным силам, действующим на нее. Ветровая нагрузка может быть как положительным, так и отрицательным давлением и может вызывать воздействие сил снаружи или внутри. Чем больше конструкция движется как единое целое, тем более устойчивой она будет под нагрузкой.Когда части движутся независимо, силы, необходимые для повреждения конструкции, резко снижаются, и вероятность отказа возрастает. Одним из больших преимуществ бетона перед деревянным каркасом является то, что бетон может быть по большей части монолитным, тогда как древесина, состоящая из отдельных досок с крепежными элементами, гораздо более восприимчива к независимому движению и будет иметь более низкий предел разрушения по сравнению с к бетонной конструкции аналогичного размера. Кроме того, большинство стен ICF толще деревянных каркасов, используемых даже в высококлассном строительстве
, и, таким образом, обеспечивают дополнительную прочность и защиту.

РАЗМЕЩЕНИЕ САЛЬНИКОВ ЗАДНЕЙ СТАНЦИИ:

Примечание. Размещение арматурных стержней, как показано на схеме, чередование горизонтальных стержней по обе стороны от вертикальных стержней позволяет упростить установку вертикальных стержней после укладки стен. Горизонтальные стержни эффективно захватывают вертикальные стержни и предотвращают их выход за пределы параметров бесконтактного соединения внахлест.

В приведенном ниже примере ширина основания составляет 20 дюймов, а арматурный стержень размещается на 12-дюймовом открытом пространстве.Кирпичный выступ находится на расстоянии 6 дюймов от квартала. (Примечание: два положения угловых штифтов имеют решающее значение для хорошей компоновки.)
1. Для центра штифтов блока размер составляет 11-1 / 2 дюйма от внешнего края основания или 8-1 / 2 дюйма от края блока. или стена.
2. Для двух угловых штифтов размер каждого штифта составляет 14-1 / 2 дюйма в одном направлении и 11-1 / 2 дюйма в другом направлении.
3. Для стальной угловой перегородки размер составляет 11-3 / 4 дюйма в обе стороны. Для блока другого размера отрегулируйте размеры соответствующим образом. ).

Примечания:

  1. В этом примере используются 6-дюймовые формы BuildBlock / BuildLock.При необходимости отрегулируйте для больших или меньших форм.
  2. Размещение форм на опорах может различаться в зависимости от отделки наружных стен.
  3. Не кладите арматурный стержень в угловую стенку, пока стена не будет уложена в стопку.
  4. См. Раздел 4.2 для определения глубины дюбеля арматуры.

На приведенном ниже рисунке показаны минимальные технические требования для соединения фундамента со стеной ICF в соответствии с предписанным методом. BuildBlock рекомендует использовать крюк (изгиб на 90 ° или крюк на 180 °), чтобы усилить удержание в основании.BuildBlock также рекомендует, чтобы дюбель выступал от основания на 40 диаметров стержня, чтобы создать полное стыковое соединение с вертикальной сталью.

Скачать
«Информационный документ: Соединение опор и стен (2015)» Соединения между опорой и стеной1.pdf — 1 МБ

Брайан Кордер 6 мая 2016 г.