Перемычку можно не монтировать там, где ширина проемов не достигает 120 сантиметров, а над ними высота кладки получается не меньше двух третей ширины. В таком случае допускается укладка 2 рядов арматуры, которую нужно завести в стену минимум на 50 сантиметров.

Вертикальное армирование

Когда строим дом, план должен быть поэтапный, включая все обязательные и необязательные пункты. Горизонтальное армирование делают в любом случае, но вертикальный тип упрочнения актуален лишь в таких ситуациях: расположение дома в сейсмоопасном регионе, если есть сильная ветровая нагрузка, когда участок обладает сложным рельефом, в колоннах/столбах, при использовании газобетона плотностью меньше 400 кг/м3, при широких проемах и узких простенках, в точках опирания тяжелых конструкций и элементов.

Для выполнения армирования вертикального типа в стенах буром сверлят штробы в направлении снизу вверх, монтируют О-образные профили, внутрь вставляют 1-4 прута из стали диаметром минимум 14 миллиметров, потом заполняют бетоном М250/М300.

Как перезимовать без отопления

Часто, когда дачный загородный дом из газобетона уже построен, а отопление подключить не удалось и впереди маячит зима, приходится задумываться о защите строения. Оставлять его в том виде, что есть, нельзя – газоблоки не любят воды и мороза, могут разрушаться.

• Слив воды со всех систем.
• Утепление основания, цоколя, отмостки пенополистирольными плитами.
• Закрытие наглухо дверей и окон либо закрепление во всех проемах плотной пленки, взятой в 2 слоя.
• Без наружной отделки здание можно оставить максимум на 1-2 зимних сезона.

Дом из газобетона – прекрасное решение, которое уже воплощают в жизнь в Москве и регионах. Строительные компании представляют типовые и создают индивидуальные проекты домов разных форм, величины, планировки и т.д. При соблюдении технологии и корректном выполнении всех требований и нормативов строение получается крепким, комфортным и долговечным.

Дом из газобетона: технология строительства, фото, видео

Газобетон и газосиликат — по сути, один и тот же материал — ячеистый бетон автоклавного твердения. В России в основном производят блоки на смешанном вяжущем цемент + известь. Чисто силикатные бетоны у нас практически не производятся. Говоря «газосиликат», как правило, имеют в виду автоклавный газобетон.

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке. 

Содержание статьи

Фундамент под дом из пеноблоков

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

С цоколем или без

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с  подготовительных мероприятий:

• Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
• Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется  — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

• гладких блоков  — 1,2 мешка;
• с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку.  От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в  единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Из 4-х прутков  арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно тут). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые  укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Об особенностях отделки стен из газобетона читайте тут. 

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

• Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
• Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
• Утепленная отмостка вокруг дома.
• Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.

Строительство домов из газоблока своими руками: особенности, расчет и рекомендации

Современные технологии нацелены на то, чтобы строительные материалы были достаточно прочными и прочными, долговечными и водонепроницаемыми. Кроме того, они должны иметь идеальные показатели теплопроводности. При уменьшении удельного веса изделия производители увеличивают его габариты, что способствует сокращению сроков строительства здания.

Какой материал выбрать

Что касается газобетона, то он обладает всеми вышеперечисленными характеристиками и имеет идеально ровную поверхность снаружи.Это говорит о том, что отделывать стены из газоблока очень удобно, работы удастся провести достаточно просто и в короткие сроки. Если вас также интересует строительство домов из газоблока, то стоит познакомиться с технологией, о которой мы поговорим позже.

Подготовка фундамента

Для того, чтобы выбрать фундамент под дом из пенобетона, необходимо учесть несколько аспектов, сюда же следует отнести характеристики грунта.От конструктивной массы дома будет зависеть тип фундамента. Газобетон — это достаточно легкий материал, поэтому можно сэкономить на устройстве фундамента, не ухудшая его несущую способность. Для этого меняется тип фундамента, и можно использовать его пластинчатую разновидность, отказавшись от тяжелого ленточного или свайного фундамента.

Строительство домов из газоблока чаще всего осуществляется на несущей плите, которая имеет высокую площадь опоры и способна выдерживать нагрузки конструкции.Углублять такой фундамент слишком сильно не придется. Объем земляных работ и трудоемкость снизятся, как и общая стоимость строительства. Начать работы необходимо с выемки грунта и разметки участка.

Процесс не трудоемкий. Для этого подготовьте 30-сантиметровую траншею, на дно которой уложите подушку из песка. Его следует хорошо подмешать, чем качественнее можно провести, тем идеальнее будет укладка. Лучше использовать виброплиту, которую можно взять напрокат.

Следующим этапом будет прокладка коммуникаций, которые должны включать канализацию и водопровод. Затем можно переходить к формированию прочной и идеально ровной стяжки из бетона, которая защитит подушку от повреждений. Строительство домов из газоблока на следующем этапе предусматривает возведение опалубки. Боковые швы необходимо прокладывать листами пенополистирола, что обеспечит качественную теплоизоляцию.

Когда цементная стяжка остынет, вы можете покрыть ее гидроизоляционным слоем, уделяя особое внимание швам между изоляционным материалом.Верхний слой может быть сформирован из плотного полиэтилена. Далее устанавливается каркас из арматуры. Расстояние между элементами может составлять 40 см. Теперь можно приступать к заливке бетона, чтобы выдержать его до полного застывания и прочности. На это уйдет около 2 недель.

Строительство домов из газоблока предусматривает соблюдение определенных правил. Говорят, влага из фундамента должна испаряться постепенно. Для этого пластину накрывают тканью, а поверхность конструкции периодически увлажняют.Важно помнить, что газобетон требует гидроизоляции. Между фундаментом и основной стеной необходимо проложить слой соответствующего материала.

Монтажные блоки

Изделия из газобетона необходимо укладывать в ряд, закрепляя их между собой не цементным раствором, а специальным клеем. Толщина стыка должна быть не 2 см, а 5 мм. Клей наносится зубчатым шпателем, однако профессионалы могут использовать другой инструмент.

Газобетон также можно укладывать на цементно-песчаный раствор, но укладывать изделия, обеспечивая ровные стены, будет сложно.Распилить газобетонные блоки по размеру можно при помощи болгарки с диском по камню или обычной пилой. В помещении работать с угловой шлифовальной машиной не рекомендуется, так как будет образовываться большое количество пыли. Поэтому мастеру следует пользоваться респиратором.

Обвязка

Строительство дома из газоблока своими руками предусматривает формирование армопояса, так как описываемый материал не обладает достаточным уровнем жесткости и прочности. Армирование можно выполнить кладкой сверху блока, что актуально для небольших домов.

Если речь идет о просторном коттедже, то армопояс обязательно должен содержать арматурные стержни. Двухэтажное здание требует сооружения перед вторым этажом бронепалуба, эта плита будет опираться на плиту или лаг.

Формирование перегородок и стен

Выбирая лучший газоблок для строительства дома, стоит обратить внимание на тот, который имеет толщину, равную 380 мм. Именно такими параметрами может обладать несущая стена. Однако это не означает, что все внутренние перегородки должны быть построены из одних и тех же газобетонных блоков.

В продаже можно найти 10-сантиметровые блоки, которые отлично выдерживают нагрузку. Для удешевления строительства совсем не обязательно выбирать плотность D500. С уменьшением плотности блока повышаются теплоизоляционные качества. Это связано с размером ячеек.

Для возведения стен следует использовать блоки с шипом и пазом. Их удобнее носить в руках. Высохший фундамент необходимо очистить от пыли и грязи, только после этого можно приступать к укладке рубероида и формированию первого ряда.Для этого можно использовать обычный цементно-песчаный раствор, который просохнет несколько дольше специального клея. Это позволит скорректировать кладку.

После того, как удастся найти самый высокий угол, вы должны начать строительство. С помощью линии следует обозначить верхний край блоков. Плавность укладки каждого блока следует проверять с помощью строительного уровня. Перед тем как приступить к укладке второго ряда, нужно отшлифовать поверхность предыдущего. Такая обработка позволит обеспечить максимально ровный слой нанесенного клея.В этом случае нужно начинать с углов. Виды друг друга перевязывают методом смещения изделий пополам. Минимально допустимое значение сдвига 80 мм.

Устройство окон

Если подоконник имеет высоту, равную четырем рядам, то проемы следует формировать после укладки третьего ряда. Для этого нужно использовать штоборез. В том месте, где предполагается устроить оконный проем, необходимо вырезать две параллельные линии. По длине они должны выходить на 300 мм за границы окна.Штрихи следует нанести прутьями и зафиксировать раствором. На этом этапе можно считать, что стена для установки окна усилена.

Какой газобетонный блок выбрать

Довольно часто потребители оказываются Какой газовый агрегат лучше всего подходит для строительства дома. В первую очередь важно обратить внимание на теплопроводность. Чем он ниже, тем выше будут характеристики теплоизоляции. Например, если D350 находится перед вами, его теплопроводность будет 0,075 Вт / (м · К), а для блоков D700-density они имеют теплопроводность 0.25 Вт / (м · К).

Чтобы добиться желаемой теплоизоляции с помощью марки газоблока внутри D400-D500, необходимо формировать стены толщиной от 35 до 45 см. Если перед вами встает вопрос, какие параметры газового агрегата оптимальны для строительства дома, то важно обратить внимание еще и на прочность и плотность. Самая низкая плотность продуктов в D300. Чем выше значение, тем плотнее блок перед вами.

Выбирая изделия с низкой плотностью, вы приобретаете блоки, подверженные механическим повреждениям.Они легко поддаются обработке, которая ускоряет и облегчает сцепление. Один из важных параметров — размер. Оптимальный параметр для несущих стен — 60 х 30 х 20 см. Перегородка может иметь одинаковые размеры, но будет отличаться толщиной, этот параметр будет 10 см.

Цена домов

Строительство дома из газоблока, цена которого составит 2 500 000 рублей, может предполагать создание зданий разной площади.В данном случае это примерно 142 м ² , при этом размер основания будет 13 х 9 см. Цена снижается до 1 070 000 рублей, если это дом площадью 70 м ² . Размер основания будет 7 х 6 м.

Строительство домов из газоблоков, проекты которых указаны в статье, можно осуществить самостоятельно. Например, дом на расстоянии 155 м ² с размером цоколя 15 х 11 м обойдется в 2 000 000 рублей.

Самостоятельный расчет материала

Расчет газоблоков для строительства дома предполагает использование следующей формулы: (Д х В — S пр) х 1.05 x V = V. В нем L — общая длина стен в метрах. Под буквой H понимается высота стен из газобетона в метрах. Общая площадь дверных и оконных проемов в квадратных метрах обозначается S пр. Коэффициент, который следует учитывать в качестве подвоя для обрезки, составляет 1,05. Толщина блоков в метрах обозначается буквой В, а для расчетного объема газобетона в кубометрах — буквой V.

Вывод

Дом из газобетона предполагает крепление гидроизоляции над стропилами.Делать это следует с помощью деревянных перил. Они будут играть роль рикошета, к которому на следующем этапе будет крепиться рубероид. Под гидроизоляцию между рейками следует укладывать утеплитель. Для этого обычно используется минеральная вата. В качестве альтернативы можно использовать пенопласт или пенополистирол.

Теплоизоляция должна быть защищена пароизоляцией, которая крепится к стропилам деревянными рейками. На завершающем этапе можно приступать к укладке финишного покрытия. В этом случае нужно ориентироваться на бюджет и личные предпочтения, и можно использовать шифер, профнастил или керамическую плитку.

Как построить винтовку AR-15 | Сборка AR-15

Выбор AR-15 для сборки

Перед покупкой первой части определитесь, какую винтовку вы хотите. Будете ли вы охотиться на варминта, играть в плинк или соревноваться в стрельбе? Как только вы примете это решение, вы узнаете, какой тип верхнего ствола и ствола вы будете использовать. Выбранные вами верхняя ствольная коробка и ствол будут определять остальные необходимые детали.

Вот несколько типов верхних приемников со снятой изоляцией, каждый из которых имеет разные функции для разных применений.

АР-15 А1

Имеет фиксированную ручку для переноски, дефлектор корпуса и требует установки узла вспомогательного механизма движения вперед, узла крышки выброса и узла прицела A1, который позволяет только регулировку по горизонтали. Этот верх идеально подходит для создания гражданской версии «Ретро» винтовки М-16 времен Вьетнама.

AR-15 A2

Имеет фиксированную ручку для переноски, дефлектор корпуса и требует установки узла поддержки движения вперед, узла крышки выброса и узла прицела A2, который позволяет регулировать горизонтальное и вертикальное отклонение.Это популярный верх для изготовления винтовки для стрельбы по матчу.

AR-15 A3

Имеет плоскую вершину с планкой Пикатинни, дефлектор корпуса и требует установки узла помощи вперед и крышки порта выброса. Это текущий военный верх, который используется для создания гражданской копии M4 (карабин со стволом 16 дюймов) или M-16 A4 (винтовка со стволом 20 дюймов).Также отлично подходит для создания любого типа Varmint или Target Carbine / Rifle, так как любой тип оптики может быть установлен на Flattop.

AR-15 Flattop

Имеет множество конфигураций верхней ствольной коробки с различной высотой планок Пикатинни для установки прицелов. Они, как правило, не подходят для передних вспомогательных механизмов или крышек отверстий для выброса в сборе или также известны как «гладкие» верхние части. Flattop отлично подходит для сборки любого типа Varmint или Target Carbine / Rifle, так как любой тип оптики может быть установлен на Flattop.

Для вашего проекта мы решили построить винтовку Varmint Ruger 204. Поскольку мы хотим установить прицел для вашей винтовки, нам не нужны ни верхняя ствольная коробка с ручкой для переноски, ни открытые прицелы. Это исключает AR-15 A1 и A2. Поэтому подойдет либо AR-15 A3, либо Flattop. Мы выбрали A3 из-за его универсальности. Кроме того, поскольку мы создаем винтовку Varmint, рассчитанную на точность, мы хотим установить ствол «бычий» с защитой для руки в свободном поплавке.

Видеотека

Закупка запчастей AR-15

Теперь, когда мы выбрали тип верхнего ресивера (A3), мы знаем, что нам нужен узел вспомогательного переднего хода и узел крышки порта выброса. Эти детали не потребовались бы, если бы мы выбрали Flattop. Кроме того, поскольку мы используем ствол «бычий» с защитой для рук в свободном плавании и без прицела, нам нужен газовый блок, но не пламегаситель.Если бы мы решили использовать открытые прицелы, в вашу мушку был бы встроен газовый блок. Защитный кожух для руки в свободном плавании не требует использования дельтапакета или колпачка для защиты руки, поскольку они являются неотъемлемой частью руки с трубкой свободного плавания. сторожить.

Используйте нашу схему AR-15 для идентификации деталей

Перед сборкой AR-15

Пожалуйста, запомните эти важные вещи:

• Безопасность — Всегда не забывайте надевать защитные очки.Штифты и пружины могут (и, вероятно, будут) летать по комнате. Магазинный фартук также поможет защитить вашу одежду.
• Рабочая поверхность -Убедитесь, что вы работаете в хорошо освещенном месте с большим количеством ясного и чистого рабочего места. Поместите коврик, например коврик для чистки и обслуживания пистолета Tipton, над рабочей зоной, чтобы детали не скатывались и не терялись. Коврик также поможет защитить ваше оружие и детали от возможных повреждений.
• Зона пола — Поскольку мы работаем с несколькими пружинами и маленькими штифтами, вполне вероятно, что некоторые из этих мелких деталей попадут на пол.Если у вас чистый пол или даже если вы положите на пол белое полотенце или какое-нибудь простое покрытие, вам будет легче найти эти мелкие детали. Нет ничего более разочаровывающего, чем отложить ваш проект из-за того, что скатка за 0,99 доллара исчезла.
• Инструменты — Для профессиональной работы необходимо несколько инструментов. Пожалуйста, не экономьте здесь, так как качество вашей работы пострадает. Используйте подходящий инструмент для работы. По возможности старайтесь использовать латунные пробойники, чтобы снизить вероятность повреждения отделки.

Начните создавать свой AR-15

Убедитесь, что у вас есть хорошая схема AR-15. для использования в качестве руководства при сборке верхнего узла. Схема помогает найти правильные названия деталей и определить, как они выглядят.

Разложите коврик для чистки и обслуживания Tipton

• Разместите все свои инструменты на рабочем месте так, чтобы к ним было легко получить доступ.
• Разложите все детали на коврике.
• Сгруппируйте детали по сборке или по связанным деталям. Обращайтесь к изображениям, чтобы помочь вам в этом процессе группировки.

Верхний узел Ar-15 (без узла ствола)

Установить передний вспомогательный узел на верхний ресивер

Шаг 1

Эта сборка состоит из:

• Передняя помощь
• Пружина переднего привода
• Штифт опоры вперед (крен).

Шаг 2

Переверните верхнюю часть ресивера так, чтобы планка Пикатинни была напротив рабочей поверхности.

Шаг 3

Сдвиньте пружину передней поддержки на передней помощи (направление не имеет значения).

Шаг 4

Вставьте вспомогательный штифт переднего хода в нижнюю часть верхней ствольной коробки, чтобы он стоял сам по себе (всегда рекомендуется наносить удары или молоток с той стороны, которая наименее заметна..на всякий случай). Для этого используйте пробойник Roll Pin Starter, так как он НАМНОГО упрощает работу!

Шаг 5

Вставьте передний вспомогательный узел, убедитесь, что защелка ориентирована к середине приемника.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы снимете пружину, вы увидите плоскую сторону на переднем помощнике — это то место, где движется штифт.

Шаг 6

Вставьте узел переднего вспомогательного механизма в верхний ресивер.

Шаг 7

Сжимая узел поддержки переднего хода, протолкните штифт до тех пор, пока он не будет на одном уровне со ствольной коробкой. Как только штифт надежно установлен, вам не придется удерживать передний ассистент на месте, и вы можете использовать большой латунный пуансон, чтобы вбить штифт до тех пор, пока он не будет едва торчать.Если вам это покажется слишком неудобным, вы можете использовать небольшой перфоратор в качестве вспомогательного штифта, чтобы удерживать узел переднего вспомогательного механизма сжатым, чтобы вы могли использовать обе руки. Возможно, вам придется сделать небольшой перфоратор и продвинуть штифт немного дальше, пока он не станет заподлицо или даже слегка утоплен (просто посмотрите с обеих сторон, чтобы попытаться отцентрировать штифт в верхнем приемнике)

Шаг 8

Проверьте передний ассистент, чтобы убедиться, что он свободно движется внутрь и наружу при сжатии.

Узел переднего ассистента теперь установлен.

Установите узел крышки порта выброса на верхний приемник

Шаг 1

Эта сборка состоит из:

• Крышка порта выброса
• Штифт крышки порта выброса
• Пружинное стопорное кольцо крышки порта выброса
• Пружина крышки порта выброса.

Шаг 2

Осторожно поместите стопорное кольцо пальца крышки порта выброса в паз на конце Штифт крышки порта выброса.

Шаг 3

Осторожно надавите на стопорное кольцо штифта крышки порта выброса до конца. Штифт крышки порта.Обязательно нанесите прямой удар по стопорному кольцу вниз. если ты Если ударить его не по центру, стопорное кольцо штифта крышки порта выброса может летать по комнате. Это также хорошее время, чтобы проверить и убедиться, что ваши защитные очки все еще надеты.

Шаг 4

Положите верхний приемник на бок так, чтобы отверстие для выброса было направлено вверх, а резьба ствола была направлена ​​вправо, когда вы стоите над верхним приемником.Едва запускайте штифт крышки выброса, чтобы он оставался на месте самостоятельно, убедившись, что конец без стопорного кольца запускается первым.

Шаг 5

Поместите крышку порта выброса на верхний приемник в открытое положение, убедитесь, что отверстия в крышке порта выброса совпадают с отверстиями на верхнем приемнике.

Шаг 6

Проденьте штифт крышки порта выброса через отверстие в верхнем приемнике, которое находится ближе всего к резьбе ствола, остановившись перед выходом штифта в среднее отверстие крышки порта выброса (сюда входит пружина крышки порта выброса).

Шаг 7

Удерживая пружину крышки порта выброса в левой руке (в конце с выступающей короткой частью пружины), возьмитесь за длинную часть пружины, которая выступает наружу, и поверните ее на 1/2 оборота от себя, останавливая когда длинная часть пружины направлена ​​на вас.

Шаг 8

Удерживая пружину в напряжении, поместите длинный конец с правой стороны крышки порта выброса (ближе всего к штифту крышки отверстия выброса, который частично проходит через узел), продолжая удерживать ее левой рукой, и сдвиньте штифт крышки порта выброса до упора, пока стопорное кольцо штифта крышки порта выброса не остановит вашу работу.

Шаг 9

Закройте крышку отверстия для выброса, убедившись, что она закрывается со щелчком.

Шаг 10

Зайдите внутрь верхнего приемника и нажмите на крышку отверстия для выброса, убедившись, что она открывается.

Узел порта выброса установлен.

Сборка узла держателя болта

Узел держателя болта состоит из:

• Болт
• Держатель болта
• Болт кулачкового штифта
• Ударник
• Стопорный штифт бойка

Шаг 1

* Примечание: Болт укомплектован и готов к установке в держатель для болтов.Выбранный нами ствол Shilen соответствует качеству, производитель размещает и пронумеровывает болт (прилагаемый к стволу) к каждому стволу.

Шаг 2

Вставьте болт в конец держателя болта до упора; убедитесь, что отверстие в середине болта совмещено с отверстием непосредственно под ключом BoltCarrier Key (полая трубка, которая прикрепляется двумя винтами к держателю для болта). Измерьте положение болта так, чтобы экстрактор находился с левой стороны болта, если смотреть на поверхность болта.

Шаг 3

Вставьте кулачковый штифт болта через большое отверстие в держателе болта (сразу под ключом держателя болта). Отверстия в штифте кулачка болта должны быть перпендикулярны шпонке держателя болта, чтобы штифт кулачка болта выходил из шпонки держателя болта для вставки. Если кулачковый штифт болта не входит в болт, проверьте ориентацию болта, так как его, возможно, придется повернуть на 180 градусов. После того, как кулачковый штифт болта вставлен, поверните кулачковый штифт на 1/4 оборота, чтобы большие отверстия в кулачковом штифте выровнялись с передней и задней частью держателя затвора, а ударник мог проскользнуть сквозь них.

Шаг 4

Проденьте боек через держатель затвора (по направлению к затвору) до упора.

Шаг 5

Вставьте стопорный штифт бойка через держатель затвора, убедившись, что круглый конец штифта полностью вошел в большую углубленную сторону держателя затвора. Поскольку держатель затвора полый, стопорный штифт бойка должен пройти через полую часть внутренней части держателя затвора и войти в отверстие на другой стороне, прежде чем он выйдет на другую сторону.Это может быть немного сложно, и удары по штифту не помогут. После правильного совмещения этот штифт должен легко входить.

Проверьте болт, чтобы убедиться, что он свободно входит и выходит из держателя болта.

Сборка держателя болта AR-15 завершена.

Установите узел рукоятки зарядки и узел держателя болта в верхний приемник

Чтобы завершить сборку верхнего ресивера, вы можете продолжить и установить эти детали, чтобы обеспечить правильную подгонку.Однако вам придется удалить эти детали, чтобы продолжить установку сборки ствола.

Шаг 1

Переверните верхнюю часть ресивера так, чтобы планка Пикатинни прилегала к рабочей поверхности. Вставьте узел зарядной рукоятки, совместив выступы на зарядной рукоятке с пазами внутри верхнего приемника.

Задвиньте узел рукоятки зарядки внутрь настолько, чтобы она оставалась неподвижной сама по себе.

Шаг 2

Вытяните болт из держателя болта до упора, чтобы кулачок болта не касался внутренней части верхнего ресивера. Узел держателя болта не войдет в верхний ресивер, если болт не вытащен.

Шаг 3

Вставьте узел держателя болта (стороной болта в сторону резьбы ствола) в узел рукоятки заправки так, чтобы ключ держателя затвора вошел в желоб на нижней стороне рукоятки заправки и остановился, когда узел держателя затвора и рукоятка заправки Сборки идут параллельно и ровно между собой.

Вставьте узел держателя болта и узел рукоятки зарядки в верхний приемник до щелчка. Узел порта выброса должен открыться.

Установка верхнего приемника в опорный блок и затягивание его в тисках

Шаг 1

Снимите рукоятку зарядки и узел держателя болта с верхнего ресивера.

Шаг 2

Вставьте вставку блока действий в заднюю часть верхнего приемника. Когда вы это сделаете, крышка порта выброса откроется. Эта вставка предохраняет верхний приемник от раздавливания, когда вы затягиваете его в тиски.

Шаг 3

Закройте крышку отверстия для выброса.

Шаг 4

Поместите верхний приемник в блок действий.

Шаг 5

Блок действия закрытия.

Шаг 6

Поместите Action Block в тиски и затяните до плотного прилегания, но не перетягивайте.

Установить ствол

Шаг 1

Вставьте ствол в конец с резьбой верхнего приемника.Убедитесь, что штифт на стволе совпадает с прорезью в верхнем приемнике. Задвиньте ствол до упора в верхний приемник, пока штифт не коснется задней части паза.

Установите внешнюю гайку приемника и стопорную гайку внутреннего ствола на резьбу ствола

* Обратите внимание, , что эти инструкции рекомендованы производителем выбранного нами цевья трубки свободного плавания. Если вы устанавливаете цевье другого типа, инструкции могут отличаться.

Шаг 1

Эта сборка состоит из:

• Наружная гайка приемника
• Стопорная гайка внутреннего ствола
• Цевье с трубкой свободного плавания
• Винты для цевья с плоской головкой (7)
• Винты заглушки цевья (7)
• Анкерная шпилька для стропа (2)

Шаг 2

Удалите покрытие с резьбы ствола стальной щеткой.

Шаг 3

Снимите внешнюю гайку приемника и стопорную гайку внутреннего ствола с цевья трубки свободного плавания.

Отвинтите и отделите стопорную гайку внутреннего ствола от внешней гайки приемника.

Шаг 4

Слегка нанесите на резьбу цилиндра противозадирную или белую литиевую смазку, чтобы предотвратить заедание резьбы.

Шаг 5

Навинчивайте гайку внешней приемника на резьбу цилиндра до тех пор, пока гайка внешнего приемника не войдет в контакт со штифтом крышки отверстия для выброса.

Отвинтите гайку внешнего ресивера на один полный оборот, останавливаясь, когда отверстие для газа на гайке внешнего ресивера совмещается с отверстием для газа на верхнем ресивере.

Шаг 6

Слегка смазать резьбу стопорной гайки внутреннего барабана противозадирной смазкой или белым литием. смазки, чтобы предотвратить заедание резьбы.

Шаг 7

Удерживая гайку внешнего ресивера одной рукой, чтобы отверстия для газа были выровнены, навинтите стопорную гайку внутреннего ствола и затяните вручную.

Шаг 8

Обратите внимание, что производитель выбранной нами трубки Free Float Handguard Tube рекомендует покрыть верхнюю резьбу приемника Loctite и оставить на ночь, чтобы газовые отверстия оставались выровненными при установке стопорной гайки внутреннего ствола.Мы пропустили этот шаг, так как он навсегда установит гайку внешнего ресивера. Мы смогли удерживать другую гайку приемника на месте, затягивая стопорную гайку внутреннего ствола. Если вы не можете этого сделать, потребуется Loctite.

Шаг 9

Присоедините гаечный ключ к стопорной гайке внутреннего ствола, убедившись, что по крайней мере два штифта на гаечном ключе плотно вошли в канавки газовой трубки на стопорной гайке внутреннего ствола.

Затяните стопорную гайку внутреннего ствола гаечным ключом до упора.Не затягивайте слишком сильно. Если вы не используете Loctite, убедитесь, что вы держитесь за гайку внешнего ресивера, чтобы отверстия для газа оставались на одной оси.

Шаг 10

Установите динамометрический ключ в прорезь гаечного ключа.

Установите резьбу (рекомендуется в Техническом руководстве корпуса морской пехоты США). Если вы не используете Loctite, убедитесь, что вы держитесь за гайку внешнего ресивера, чтобы отверстия для газа оставались на одной оси.

1. Затяните с усилием 35 фут-фунт
2. Ослабить
3. Затяните с усилием 35 футо-фунтов
4. Ослабить
5. Затяните более 35 футов на фунт до тех пор, пока газовые отверстия не будут выровнены, следя за тем, чтобы они не превышали 80 фунтов.

ПРИМЕЧАНИЕ: С этим конкретным цевьем, если вы не можете выровнять газовые отверстия в диапазоне крутящего момента 35-80 фут-фунт, ослабьте гайку фиксатора внутреннего ствола и ослабьте гайку внешнего ресивера еще на полный оборот и повторите попытку.Вы не сможете этого сделать, если использовали Loctite.

Шаг 11

Убедитесь, что газовая трубка свободно проходит через отверстия для газа.

Снимите верхний узел с тисков и подвижного блока.

Установка газовой трубки AR-15 и газового блока

Эта сборка состоит из:

• Газовая трубка
• Газовый блок
• Роликовый штифт газовой трубки.

Шаг 1

Вставьте газовую трубку в отверстия для газа на стопорной гайке внутреннего ствола, гайке внешнего ресивера и верхнем ресивере. Убедитесь, что конец с тремя отверстиями (это для штифта ролика газовой трубки и газового отверстия, идущего в ствол) находится на том конце, где будет газовый блок.

Шаг 2

Ослабьте установочные винты в нижней части газового блока, чтобы он скользил по стволу.

Шаг 3

Сдвиньте газовый блок на ствол до упора, направляя газовую трубку в отверстие в газовом блоке.

* Примечание: Возможно, вам придется отполировать ствол там, где идет газовый блок, и отполировать внутреннюю часть газового блока с помощью бумаги с зернистостью 600, чтобы его было легко скользит на место. Это займет всего пару минут.

Шаг 4

Слегка затяните установочные винты на газовом блоке, чтобы он оставался на месте, но вы все равно можете повернуть его вручную.

Шаг 5

Сориентируйте газовый блок так, чтобы газовое отверстие в газовой трубке и газовое отверстие в цилиндре были идеально выровнены.

Затяните установочные винты.

Проденьте роликовый штифт газовой трубки через газовый блок и газовую трубку.

Установить цевье свободно плавающей трубки AR-15.

Шаг 1

Установите заглушки 6-32 x 1/8 «(7) в верхнюю часть цевья трубки свободного плавания.

Шаг 2

Установите анкерную шпильку стропы в рукоятку трубки свободного плавания. Для этого снимите анкерную шпильку стропа с стопорной гайки. Поместите стопорную гайку в направляющую цевья трубки свободного плавания. Вверните анкерную шпильку стропа в стопорную гайку.

Шаг 3

Совместите отверстия для винтов в рукоятке трубки свободного плавания с отверстиями для винтов на гайке внешнего приемника и установите винты с плоской головкой 6-32 x 5/16 дюйма (7).

Узел верхнего приемника AR-15 теперь готов к установке на узел нижнего приемника.

Сделай сам: превратите свой газовый блок A2 в низкопрофильный газовый блок

Газовый блок A2 немного мешает обзору через оптический прицел, но в основном он выглядит устаревшим. Давай отрубим.

Мой AR-15 — пистолет Франкенштейна. В нем есть детали как минимум пяти разных пистолетов, которые у меня есть. В целом он мне нравится, но единственное, что меня беспокоит, — это газовый блок в стиле A2.Это огромный треугольник в передней части цевья. Он был разработан как мушка в сочетании с целиком на ручке для переноски. Теперь у меня есть прицел. Мушка фактически выступает перед оптическим прицелом, и, хотя она видна, она не оказывает негативного влияния на обзор через оптический прицел.

Должен признать, что мое раздражение по поводу газового блока А2 чисто косметическое. Тем не менее, он должен идти.

Почему бы просто не купить?

Вы можете просто купить новый низкопрофильный газовый блок и установить его на свой AR, но если есть что-то такое же увлекательное, как использование взрывчатки для запуска снарядов из вашего пистолета, это создание множества искр и притворство рабочий-металлист.Так что да, новый газовый блок будет стоить всего около 30 долларов, но это интересный проект, на который уйдет меньше часа. Черт возьми, если вы хотите, вы можете взять 30 долларов и потратить их на инструменты, чтобы сделать это, и в итоге получить низкопрофильный газовый блок и несколько удобных инструментов.

Эти три штифта необходимо удалить, чтобы отсоединить газовый блок от ствола.

Что вам понадобится

Вам понадобится несколько специальных инструментов. Даже не начинайте, если у вас их нет, потому что вы все равно их купите, и тогда это займет намного больше часа.Или иди в дом своего дяди, как я; дяди имеют множество хороших инструментов.

• Пуансон №1. Это 1/16 дюйма в диаметре. Это роликовый штифт, который удерживает газовую трубку на месте. Вы можете использовать пробойник, но это не совсем необходимо. Для этого подойдет прямой пуансон 1/16 дюйма. Я купил один за 2,49 доллара, но вы можете получить целый набор ударов меньше 10 долларов. Вы можете использовать крошечный пуансон для работы с более крупными булавками, но более крупный пуансон, например, 3/16 дюйма, лучше. Получите целый пакет ударов.
• Молоток легкий
• Шлифовальный станок или другой режущий инструмент.Вы, вероятно, могли бы сделать это с помощью ножовки, но вы бы упустили искры. Дешевая угловая шлифовальная машина обойдется вам менее чем в 30 долларов. Верстак тоже подойдет. Как вариант, вы можете приобрести диски для дрели или инструмент Dremel.
• Зажим или тиски
• Напильник, наждачная бумага или кисть для боров. Я использовал кисть на верстаке.
• Малярная лента
• Краска или вороненая жидкость
• Оружейное масло
• Древесный лом для блокировки; два маленьких 2х4 или байк.
• Защитные очки

Используйте пробойник 1/16 дюйма, чтобы удалить роликовый штифт. Пробойник для валика — это хорошо, но не обязательно. Оставьте за ним место, чтобы протолкнуться.

1. Снимите роликовый штифт

Первое, что вам нужно сделать, это удалить роликовый штифт, который удерживает газовую трубку на месте. Используйте обрезки древесины, чтобы подпереть прицел и поддерживать остальную часть оружия: идея состоит в том, чтобы убедиться, что вся ваша сила прилагается к штифту, а не к другой части оружия, как прицел.Подоприте его и оставьте место за булавкой, чтобы вытолкнуть ее. Ружье должно быть ориентировано так, чтобы его левая сторона была вверху, возможно, так, чтобы ствол был направлен влево от вас.

Используйте пробойник 1/6 дюйма, чтобы вытолкнуть роликовый штифт. Используйте небольшой молоток, чтобы не прилагать слишком много усилий. Чего следует избегать — это деформировать роликовый штифт, но и не слишком изящно с ним обращаться. Вы можете даже нанести немного CLP на штифт и подождать минуту, чтобы он расслабился. Когда он выйдет наружу, ориентируйте штифт, чтобы вы знали, как он находился в отверстии, чтобы можно было вставить его обратно.О, и не теряйте это.

Используйте небольшую малярную ленту, чтобы немного усилить хватку пуансона, чтобы он не соскользнул и не повредил окружающий металл.

2. Снимите нижние штифты

Теперь удалите два штифта под стволом. Они сужаются, поэтому перемещаются только в одном направлении. Убедитесь, что вы работаете с левой стороны оружия и толкаете штифты в правую сторону. Я использовал небольшой малярный скотч, чтобы не повредить блок. Держите эти штифты в правильной ориентации, когда вы их вынимаете, чтобы они тоже вернулись в правильное положение.

После того, как вы удалили их, держите штифты в той же ориентации, в которой они вышли. Большие штифты сужаются и подходят только в одном направлении, и это просто хорошая практика, чтобы маленький роликовый штифт оставался в том же направлении.

3. Снимите газовый блок

Снимите газовый блок, но помните, что в него входит трубка, поэтому не перекручивайте ее слишком сильно, пока трубка не станет чистой. Если у вас есть пламегаситель или поломка спереди, вам нужно будет снять и его, и это должен сделать разводной гаечный ключ.

Если у вас есть пламегаситель или пламегаситель, снимите его со ствола, чтобы снять блок.

Теперь вы готовы отрезать лишние кусочки от газового блока, но не увлекайтесь — держитесь подальше от отверстий.

4. Обрежьте прицел

Теперь вы готовы отрезать верхнюю часть блока. Зафиксируйте его в тисках или прижмите к краю и приступайте к работе. Вот несколько вещей, которые следует запомнить: не волнуйтесь, создавая искры, чтобы вы слишком сильно обрезали газовую трубку — газовая трубка все равно должна возвращаться туда, поэтому не обрезайте ее.Кроме того, посмотрите и убедитесь, что вы обрезали его достаточно низко, чтобы поместиться под цевье. Возможно, в будущем я получу цевье длиной до винтовки, поэтому я хочу, чтобы оно подходило под него. Наконец, я был удивлен тем, насколько легко металл срезается, поэтому начните осторожно и работайте с ним.

Будьте осторожны — при шлифовании он горячий.

5. Обработка краев

Используйте напильник, наждачную бумагу или вращающуюся щетку, чтобы очистить края и удалить заусенцы, образовавшиеся в результате резки. Это чисто косметический вопрос — вы можете просто собрать пистолет, но в конечном итоге вы будете рады получить гладкие края.

6. Покрасьте блок или в синий цвет.

Необработанная сталь, которую вы обнажили, теперь подвержена ржавчине. Вы должны покрасить или использовать средство для воронения, чтобы защитить сталь. Я решил покрасить его, но думаю, что если бы я сделал это снова, я бы купил немного воронения (например, от Birchwood Casey), потому что я думаю, что он будет иметь лучшее покрытие. Но у меня под рукой была автомобильная аэрозольная краска, и я попробовал ее.

Прочная автомобильная эмаль защитит необработанный металл; обязательно замаскируйте все отверстия. Если бы я сделал это снова, я бы использовал вместо этого синюю жидкость.

Если вы решите покрасить, убедитесь, что полностью замаскировали отверстия и втулки, чтобы блок снова вошел в ствол, а штифты вошли в свои отверстия.

Совместите новый низкопрофильный газовый блок с газовой трубкой.

7. Соберите пистолет

Теперь поместите пистолет так, чтобы его правая сторона находилась на столе. Снова установите его на блоки, чтобы ваши удары молотка попадали прямо на блок и не давили на остальную часть пистолета. Вставьте газовую трубку обратно в пистолет, наденьте газовый блок на ствол и установите трубку на место.Выровняйте его так, чтобы роликовый штифт проходил как через блок, так и через трубку, и используйте легкий молоток, чтобы осторожно отвести ролик назад.

Убедитесь, что правая сторона пистолета теперь обращена вверх, чтобы вы вогнали штифты в исходное положение.

Совместите верх блока с верхом цевья и начните постепенно вбивать оба штифта в нижнюю часть блока. По мере того, как они углубляются, блок все сильнее прижимается к стволу, поэтому запустите их, а затем проверьте совмещение цевья и блока и продолжайте проверять его каждые несколько движений, пока штифты не вернутся на место и блок не будет надежно закреплен.

Постучите по штифтам, постепенно и одновременно. Постоянно проверяйте положение блока и цевья, чтобы они оставались выровненными. Нажимайте на одну булавку, затем на другую, пока они не войдут полностью.

8. Перестаньте пускать слюни и обнулите свое оружие

Отличная работа! А теперь перестаньте восхищаться своей работой и выйдите на улицу и проверьте себя с нулевым ударом — удар по ружью молотком потенциально может привести в движение другие вещи. Не помешает немного почистить и смазать, пока вы работаете.

Вот и все. Новый низкопрофильный газовый блок и 30 долларов, сэкономленные или потраченные на новые инструменты

Это не самый красивый газовый блок в мире, но это был забавный проект с удовлетворительными результатами, и вы либо сэкономили 30 долларов, либо оправдали 30 долларов. Ценность инструментов: В любом случае, я называю это победой.

Об авторе: Леви Сим — заядлый охотник и все более заядлый стрелок. Он стремится приготовить вкусные и простые рецепты из убитой игры. Он зарабатывает на жизнь профессиональным фотографом, писателем и инструктором по фотографии.Посмотрите его работы, и он с удовольствием разместит их в Instagram: @outdoorslevi

Как собрать AR-15 дома (без поломки)

КАК СОЗДАТЬ AR-15 дома (без поломки)

Как я уже говорил, есть много отличных AR-15 по разным ценам, но, возможно, вы похожи на меня, и вы хотите запачкать руки и попытать счастья в создании одного из своих .

Создание модной, индивидуализированной высокоточной снайперской винтовки можно сделать вручную, но это может занять некоторое время и деньги.Для более экономных новичков, которые хотят создать свою первую сборку с ограниченным бюджетом, я могу вам помочь.

Сегодня я покажу вам, насколько просто построить надежный AR-15 дома за сотни долларов меньше, чем вы бы потратили на сборную модель. Все, что вам нужно сделать, это собрать все необходимое отдельно, от верхнего ствола до нижнего ствола, от спускового крючка до магазинов и так далее.

Прежде чем мы начнем, давайте рассмотрим, что вам понадобится при планировании сборки AR-15.

Получите предложения по оружию и тактическому снаряжению

Присоединяйтесь к 70000 Читателям для наших еженедельных скидок

Что нужно учитывать при создании DIY AR-15

• Стоимость деталей
• Стоимость инструментов
• Общее время

Первое, о чем вы должны подумать, — это цена деталей, необходимых для вашей сборки. Различные компоненты, входящие в состав AR-15, являются важной областью рассмотрения, поскольку именно они сделают вашу сборку функциональной.

Далее вам нужно тщательно выбрать инструменты, которые потребуются для сборки вашей винтовки . Инструменты могут стать дорогими, и если вы взорвете на них всю свою пачку, у вас, скорее всего, не останется достаточно запасных частей и аксессуаров.

Когда я построил свой первый AR-15, я поставил перед собой задачу заранее провести инвентаризацию, чтобы убедиться, что у меня в доме есть какие-то инструменты, которые могут работать для моей сборки. Таким образом, я смог сэкономить на стоимости, гарантируя, что у меня останутся доллары, чтобы купить хороший прицел и несколько нестандартных цевьев.

С другой стороны, если вы потратите слишком мало на инструменты, вы можете обнаружить, что не можете завершить сборку. По этой причине это первостепенный шаг в процессе самостоятельного изготовления.

Наконец, вы хотите, , подумать, сколько времени у вас займет от концепции до разработки . Это означает, что необходимо учитывать время, которое потребуется вам для правильного исследования и заказа запчастей, инструментов и принадлежностей; сколько времени уйдет на изучение процесса; сколько времени занимает подготовка вашего рабочего места и сколько времени потребуется на завершение фактического строительства, включая получение наилучшего объема для работы.

Для бюджетной сборки вам определенно нужно , чтобы следить за тем, сколько вы тратите , поскольку ваша конечная цель — построить модель, которая значительно дешевле, чем большинство ранее существовавших моделей AR-15 на рынке.

Мой комплект винтовки AR для бюджетной сборки — карабин Palmetto State Armory в стиле PTAC M4. Он продается по цене около 400 долларов, и в нем есть все детали, отвечающие требованиям mil-spec, которые вам понадобятся для завершения сборки, за исключением нижнего прицела, магазина и прицела.

Детали, отсутствующие в комплекте, можно легко приобрести в Интернете.Cabela’s предлагает нижнюю часть ресивера с раздетыми деталями чуть менее чем за 50 долларов.

Тем не менее, PSA предлагает аналогичный по цене комплект с более низкими деталями, который включает спусковой механизм mil-spec с усилием спускового крючка 8 фунтов 9 унций, так что я думаю, вы согласитесь, что не так уж сложно найти более дешевый или более дешевый вариант. нижний комплект.

При этом Cabela’s также обслуживает вас в прицельном отделе, продав пару прицелов Magpul MBUS всего за 39,99 долларов. И, говоря о Magpul, у них также есть сверхдоступный, устойчивый к раздавливанию полимерный магазин по цене чуть менее 13 долларов.

Если вы ищете триггерное обновление, у PSA есть повышение EPT по цене со скидкой 29,99 доллара. Помимо прочего, вы получаете группу управления огнем государственного уровня и никелевое покрытие. Это определенно стоит потраченных денег на плавное срабатывание триггера.

Если вы заядлый энтузиаст оружия, я уверен, что вы узнаете некоторые из инструментов, которые входят в стандартные наборы AR-15. Они включают в себя блок мушки, динамометрический ключ, зажим верхнего блока тисков с инструментом для выравнивания газовой трубки, инструмент для установки колец, инструмент для установки роликовых штифтов и регулируемое звено ствольной коробки.

Для бюджетной сборки вам не обязательно нужны все эти инструменты (хотя иметь их не помешает). Для бюджетной сборки обычно можно использовать небольшой перфоратор, хороший многофункциональный инструмент или пару плоскогубцев, 3-дюймовую отвертку с плоской головкой, небольшой пробойник для приводных штифтов и динамометрический ключ для затягивания корончатой ​​гайки.

Когда я использовал основные инструменты для работы, я потратил меньше 200 долларов и завершил сборку за небольшой промежуток времени.Нередко сборка дома занимает восемь часов и более, но когда вы возьмете самое необходимое, вы увидите более быстрые результаты.

Разбив все на основы, я смог создать готовую к стрельбе AR-15 всего за 90 минут . И это было после того, как все смазали. Надеюсь, теперь вы уже понимаете, насколько простым может быть процесс «сделай сам».

Вам нужно создать AR, откалиброванный для стрельбы патронами 5,56 / 0,223. Но имейте в виду, что вы также можете настроить его так, чтобы он стрелял 300 патронами затемнения или.308 патронов. Увы, это будет дороже, если вы решите пойти по этому пути.

AR-15_Essentials

Профиль AR-15 состоит из шести ключевых элементов: нижняя ствольная коробка, верхняя ствольная коробка, длина газовой системы, ствол, BCG (затворная группа) и цевье.

Есть четыре различных варианта нижнего . Это нижняя заготовка из алюминия, нижняя часть из литого алюминия, нижняя часть из кованого алюминия и нижняя часть из полимера.

Хотя у меня никогда не было AR с литой алюминиевой нижней частью, я могу сказать вам по опыту, что полимерный вариант намного легче, чем большинство альтернатив .Некоторые люди изначально беспокоились, что полимерная конструкция будет слабой на передней оси шарнира, нет никаких оснований полагать, что это так.

Люди утверждали, что он может сломаться при резьбе буферной трубки, но я думаю, что это абсолютная чушь. Я никогда такого не испытывал и не ожидаю. Все сводится к тому, что люди отказываются принимать изменения.

Если вас беспокоит, что полимерный наполнитель не проверен временем, вы можете провести множество исследований в Интернете, прежде чем выбрать один.Нет недостатка в отзывах на форумах, посвященных оружию, и тому подобном.

Если у вас очень ограниченный бюджет, вы всегда можете выбрать нижнюю часть из литого алюминия. Они доступны по цене, когда они заранее изготовлены, и их можно сделать дома, сэкономив при этом значительную сумму. Литые алюминиевые опоры выкованы из расплавленного алюминия , который заливается в форму.

Верх немного сложнее нижних; В AR есть две различные системы — система прямого столкновения и поршневая система.Стандартная модель M4 AR-15 обычно имеет систему прямого удара.

Прямое столкновение — это газовая система, с помощью которой газ под высоким давлением из вашего патрона используется для приведения в действие механизма, который выводит ваши отработанные гильзы и заряжает новую.

В поршневой системе ваш поршень прикреплен к группе болтов и циркулирует в течение всего рабочего цикла.

Система прямого удара отдается предпочтению большинству владельцев AR из-за ее меньшего веса и потенциала для максимальной точности.С другой стороны, поршневая система также имеет свои преимущества; они, как правило, холоднее, чище и удобнее по калибрам.

Имейте в виду, что это бюджетная сборка, которую мы пытаемся сделать, поэтому мы захотим использовать систему прямого столкновения, потому что это более доступный вариант.

Теперь поговорим о протяженности газовой системы. Выбор правильной газовой системы является неотъемлемой частью платформы AR, потому что она определяет уровень действия, которое вы собираетесь получить от своего огнестрельного оружия. Чтобы иметь достаточную силу для цикла этого действия, пуля должна все еще находиться в стволе, когда газ попадает в затворную раму.

Поскольку ваша пуля находится в постоянном движении, должно быть ствола соответствующей длины, оставшееся , чтобы пуля покинула дульный срез после того, как достаточное количество газа было перенесено в затворную раму. Без такой длины ничего не получится. Легко и просто.

Если у вас слишком много ствола, в болте будет слишком много газа, что неизбежно приведет к утечке. Такая утечка может повредить функциональность всей системы. С другой стороны, если у вас слишком короткий ствол, силы не хватит, чтобы разблокировать затвор.

Так как ствол AR-15 со временем стал короче, нам нужно разместить газовый порт ближе к дульному сечению . Для газовой системы Carbine вам понадобится ствол длиной 12-16 дюймов. 16 дюймов довольно стандартно, но это не значит, что вы не можете пойти немного короче, если захотите.

Рекомендуется придерживаться диаметра 12–14 дюймов, потому что 16 дюймов могут вызвать значительное противодавление в сочетании с глушителем. Это создает проблему, если вы большой охотник на дичь, который хочет убить животное, не теряя своей позиции.

Тем не менее, многие люди предпочитают ствол с длиной ствола 16 дюймов, потому что он дает меньшую отдачу и более плавную езду. В конечном счете, все зависит от вас. Это ваша сборка .

Хотя большинство стволов имеют хромированное покрытие, вы также можете найти стволы из нержавеющей стали. С нержавеющей сталью вы добьетесь большей точности, но хромированная накладка также имеет свои преимущества. Во-первых, их легче обслуживать, и, кроме того, они более долговечны.

Хромированный ствол обычно обеспечивает большую долговечность , чем вариант из нержавеющей стали, но оба они имеют свои преимущества.Как всегда, наши читатели должны сделать домашнее задание, прежде чем выбрать то, что им подходит.

Стволы винтовок обычно имеют коэффициент закручивания 1: 7 или 1: 9, но разновидность нержавеющей стали часто имеет коэффициент закручивания 1: 8. 1: 8 идеально подходит для 55 гран, что сэкономит вам деньги, поскольку боеприпасы на 55 гран — доступный выбор по сравнению с более тяжелыми зернами.

Ранее я упоминал длину ствола, но другим соображением может быть толщина ствола. предлагает три различных ствола, из которых вы можете выбрать — стандартные стволы M4, облегченные контуры или усиленные стволы.

Очевидно, что легкий будет… ну, легче. И сверхмощный вариант будет самым долговечным из-за его долговечности, но поскольку мы говорим здесь о бюджетной конструкции, я настоятельно рекомендую вам придерживаться стандартного ствола.

Если вы хотите получить максимальную отдачу от своей AR, обязательно выделите свой баррель. Это одна из самых важных частей вашей винтовки.

Это подводит нас к второй по важности модели : BCG (Bolt Carrier Group).Как некоторые из вас, вероятно, уже знают, как только ваша пуля проходит через газовый порт в вашем стволе, часть горячих газов начинает течь в газовую трубку и устремляется к БЦЖ.

В группе затворной рамы эти газы попадают в расширительную камеру через шпонку затворной рамы и начинают оказывать давление на поверхности в расширительной камере, включая поршень в хвостовой части затвора с тремя кольцами.

При нажатии на поршень эти газы заставляют затворную раму отталкиваться. Два просверленных отверстия в затворной раме проходят через уплотнительные С-образные кольца на хвостовой части болта, вызывая вентиляцию горячего газа.Когда затворная рама движется назад, паз кулачка в верхней части оказывает давление на выступ затвора, заставляя затвор повернуться в разблокированное положение.

Это неотъемлемая часть головоломки, поскольку она предотвращает сильное сотрясение движущихся частей с малой массой, что обеспечивает более плавную стрельбу.

Независимо от того, какую BCG вы используете, обязательно закрепите газовые ключи с помощью креплений восьмого класса. Это предотвратит ослабление шестигранных болтов на BCG под давлением газа.

Некоторые люди ошибочно полагают, что подойдет любая старая BCG, предполагая, что очень дешевая BCG работает так же, как более дорогая. Опять же, это не та область, в которой вы хотите экономить. BCG — это сердце и душа вашего AR , и совершенно необходимо, чтобы он работал правильно.

Реальность такова, что все BCG имеют разумные цены. БЦЖ самого высокого качества обычно можно найти по цене от 70 до 100 долларов. Лично я бы рекомендовал Anderson Manufacturing .223 / 5.56 BCG. Это всего лишь 119,99 доллара, и в нем есть все, что есть в более дорогих моделях. Он имеет хромированное покрытие и стальной болт, покрытый коррозионно-стойким фосфатом.

Наконец, вы хотите заполучить хорошие боевые щитки. В то время как большинство моделей верха уже имеют цевье, некоторые могут и не иметь. В этом случае солидным вариантом является цевье Magpul MOE . Хотя стандартные цевьи обычно дешевле, вы обнаружите, что ограждения и подобные приспособления более удобны для использования с аксессуарами.

Независимо от того, какой из них вы выберете, вы все равно сэкономите то, что вы потратили бы на покупку готового AR-15 в интернет-магазине или оружейном магазине.

Безопасность прежде всего

Перед тем, как начать, примите все необходимые меры предосторожности. Обязательно наденьте защитные очки, чтобы защитить себя от вылетающих булавок или пружин. Маленькие педерасты могут легко вскочить (это не каламбур) и поранить вас или кого-то еще.

Изготовление пистолета может быть грязной работой из-за смазки и масла, поэтому будет хорошей идеей надеть фартук .Если у тебя его нет, всегда можно надеть какой-нибудь потрепанный старый свитер.

Поскольку вы имеете дело с мелкими деталями, которые неизбежно упадут на пол, важно поддерживать чистоту на рабочем месте. Лично мне нравится раскладывать белый лист или ткань, чтобы я мог легко собрать любые неработающие пружины или булавки после того, как они сбились с пути.

Начало работы

После того, как вы приобретете все необходимое для сборки дополненной реальности, вам нужно будет расположить все свои инструменты и детали на своей рабочей поверхности.Сделайте один или два ряда для инструментов и один или два ряда для деталей, чтобы они не перепутались.

Сгруппируйте детали вместе в порядке сборки.

Первое, что вам нужно сделать, это установить ассистент движения вперед на верхней части . Он будет состоять из вашей поддержки вперед, вашей пружины поддержки вперед и ролика.

Вы хотите перевернуть верх ногами, чтобы планка Пикатинни была на одном уровне с рабочей поверхностью. Затем вы хотите сдвинуть пружину в любом направлении и вставить вспомогательный штифт в нижнюю часть верха, чтобы он встал.Используя стартовый пробойник, нанесите серию ударов в сторону.

Вставьте передний вспомогательный узел так, чтобы защелка была заподлицо с серединой вашего верха.

Вставьте узел в верхнюю часть и сожмите узел. При этом вам нужно одновременно вбивать штифт в узел, пока он не будет на одном уровне с вашим верхом.

Как только вы почувствуете себя твердым, вы сможете отпустить помощь вперед. На этом этапе вы можете вбить в штифт большой дерзкий пуансон.

Теперь вы можете проверить свой ассист вперед, чтобы увидеть, легко ли он движется. Если свободная подвижность достигнута, верх готов к работе.

Вставьте узел в верхнюю часть и сожмите узел. При этом вам нужно одновременно вбивать штифт в узел, пока он не будет на одном уровне с вашим верхом.

Как только вы почувствуете себя твердым, вы сможете отпустить помощь вперед. На этом этапе вы можете вбить в штифт большой дерзкий пуансон.

Теперь вы сможете проверить свой ассистент движения вперед , чтобы увидеть, легко ли он движется. Если свободная подвижность достигнута, верх готов к работе.

УСТАНОВКА КРЫШКИ ОТВЕРСТИЯ ВЫВОДА

Следующим шагом является установка крышки порта выброса. Для этого у вас должна быть крышка порта выброса, а также штифт крышки, стопорное кольцо штифта крышки и пружина крышки.

Вам нужно забить стопорное кольцо до упора на заглушку .Постарайтесь нанести точный удар по кольцу вниз.

Положите верхнюю часть на бок так, чтобы порт был направлен вверх, и начните нажимать штифт крышки для выброса. Начните с конца, на котором нет стопорного кольца.

Наденьте крышку порта выброса на верхнюю часть так, чтобы она открылась, и совместите отверстия в крышке с отверстиями в верхней части.

Проденьте заглушку через отверстие, ближайшее к резьбе ствола верха.

Теперь крепко возьмитесь за пружину крышки в левой руке и возьмитесь за более длинную часть пружины, которая выступает наружу.Вы хотите повернуть пружину на пол-оборота от себя так, чтобы пружина была обращена к вам.

Удерживая пружину в напряжении, вы хотите поместить длинный конец с правой стороны крышки порта, а затем полностью продвинуть штифт крышки так, чтобы стопорное кольцо остановило вас.

На этом этапе вы сможете закрыть крышку отверстия для выброса. Вы узнаете, был ли успешным, если он закрыл .

Чтобы проверить это, просто нажмите на крышку отверстия для выброса и посмотрите, не открывается ли она.Если да, то вы готовы к следующему шагу.

БОЛТОВАЯ ГРУППА В СБОРЕ

Сборка BCG должна быть легкой задачей, если вы зашли так далеко. Для этого шага у вас должны быть болт, затворная рама, кулачковый штифт затвора, ударник и стопорный штифт. Опять же, , большинство из них доступны в наборах .

Во-первых, вы хотите вдавить болт в конец держателя затвора. Затем вы хотите вставить кулачковый штифт в отверстие в держателе болта. Он находится прямо под ключом затворной рамы.

Когда ваш кулачковый штифт находится на месте, вы должны повернуть его на четверть оборота, чтобы отверстия в нем совпали с передней и задней частью держателя.

Проденьте боек через затворную раму и вставьте стопорный штифт. Вам нужно, чтобы круглый конец шпильки находился на самой большой стороне затворной рамы. Точное выравнивание может быть затруднено , поэтому убедитесь, что штифт может свободно скользить, прежде чем переходить к следующему шагу.

Если все пойдет хорошо, можно переходить к рукоятке зарядки.Для этого вам понадобится пружина защелки. Что вы хотите сделать сразу же, так это поместить пружину защелки внутрь рукоятки зарядки и запустить роликовый штифт в верхней части рукоятки.

Сжимая защелку рукоятки зарядки, просто совместите отверстия и вставьте роликовый штифт защелки. Как только он промокнет, можно идти.

ДЕРЖАТЕЛЬ БОЛТА И РУЧКА ДЛЯ ЗАРЯДКИ

Отсюда вы хотите установить держатель затвора и рукоятку для зарядки в верхнюю часть. Звучит просто, правда? Не совсем.Здесь все становится более сложным.

Вам нужно будет снова перевернуть верх ногами и вставить блок рукоятки зарядки, аккуратно совместив выступы на рукоятке с пазами верха.

Сдвиньте узел ручки ровно настолько, чтобы он стал инертным, затем вытяните болт из держателя до точки, где кулачковый штифт не будет касаться внутренней части вашего верха.

Теперь вы собираетесь вставить узел держателя затвора в узел рукоятки зарядки.Вы хотите, чтобы обе сборки были выровнены по , иначе ваш блок не будет работать.

Вставьте обе сборки в верх так, чтобы они встали на место.

На этом этапе вы должны быть готовы вставить верхнюю часть в блокирующий блок, затянув его тисками. Для этого вам нужно снять ваши сборки и вставить вставку блока действий в заднюю часть верха.

Закройте крышку порта выброса, вставьте верхнюю часть в блок и закройте блок.Затем вставьте блок в тиски и затяните, не перетягивая.

НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ГАЙКИ ПРИЕМНИКА

Отсюда вы собираетесь установить ствол на резьбовой стороне вашего верха и использовать стальную щетку для удаления покрытия на вашем стволе. Вытащив внешнюю гайку ствольной коробки и стопорную гайку внутреннего ствола из цевья, вы открутите две гайки друг от друга.

Покрытие резьбы ствола белой литиевой смазкой (я говорил вам, что эта работа может испачкаться) предотвратит истирание.

Теперь направьте гайку внешнего приемника на резьбу, пока гайка не коснется штифта крышки отверстия для выброса.

Вы хотите отвинтить гайку одним поворотом на так, чтобы газовое отверстие совместилось с отверстием на вашем верхе.

Покройте внутреннюю гайку вышеупомянутой смазкой и прикрепите внутреннюю гайку цилиндра, затягивая ее вручную.

ГАЗОВЫЙ БЛОК

Вставьте газовую трубку во внутреннюю, внешнюю и верхнюю части с тремя отверстиями на конце, где вы будете размещать блок.

Ослабьте винты в нижней части блока и сдвиньте блок так, чтобы он оказался на стволе, и ввинтите трубку в блок.

Слегка затяните винты, чтобы он оставался неподвижным, пока вы совмещаете трубку отверстия в блоке с отверстием газовой трубки. Затяните все это до и вставьте роликовый штифт как в блок, так и в трубку.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РУЧКИ

Как я упоминал ранее, для вы всегда можете использовать стандартные детали для бюджетной сборки , но вы можете захотеть установить свободно плавающие рукоятки.Если это так, я тебя прикрыл.

Просто потяните треугольное кольцо к ствольной коробке и снимите стандартное цевье. Для этого вам понадобится цевье, потому что пружина будет испытывать большое напряжение.

Снимите пламегаситель, разделяя верхний и нижний. Кроме того, снимите прицел, если он мешает, чтобы вы могли зажать верх в тисках.

Затем вам нужно снять газовый блок и треугольное кольцо. Для этого необходимо вынуть цилиндрическую гайку и иметь под рукой гаечный ключ.

Сняв треугольное кольцо и цилиндрическую гайку, отделите их и отложите в сторону. Теперь вы снимите стопорное кольцо ствола плоскогубцами и верните ствольную гайку, так как она будет соединительной тканью вашего свободно плавающего цевья.

Используйте динамометрический ключ , чтобы затянуть гайку и проверить газовую трубку, убедившись, что она совмещена с портом приемника. Если вы используете длинное цевье, вам нужно установить низкопрофильный газовый блок VTAC.

Чтобы установить цевье, вам понадобятся две раскладушки, чтобы они касались ствольной гайки.Как только они будут установлены, цевье должно свободно входить.

Если вы все сделали правильно, то цевье должно быть плотным и плотно прилегающим к . Вы можете вставить винты, чтобы удерживать фиксирующий рычаг в нужном месте.

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ AR-15

Если у вас есть деньги, которые нужно потратить, есть множество привлекательных деталей, которые вы можете подобрать, чтобы обмануть свой AR-15. Это одни из моих личных фаворитов, и я думаю, вы найдете их очень ценными за свои $.

Пистолетные рукоятки — одна из самых крупных покупок для стрелков, которым нравятся длительные стрельбы. Если вам нужен удобный, индивидуальный захват, вы не ошибетесь с ручками M16, предлагаемыми такими компаниями, как Bravo Company USA и Hogue.

Они относительно дешевы (около 20 долларов) и очень легкие с эргономичными углублениями для пальцев.

Стипплинг — это то, что может добавить красивую текстуру вашей рукоятке или магниту. Вот удобное видео, в котором показано, как исправить положение рукоятки AR-15 в домашних условиях.

Триггеры на вторичном рынке — еще один фактор, который может помочь в обновлении вашего AR и повышении производительности. Если у вас есть добыча, я настоятельно рекомендую приобрести регулируемый триггер AR Gold.

Менее чем за 300 долларов, вы получите самый чистый и самый короткий сброс из всех триггеров AR и получите значительное преимущество над другими стрелками-конкурентами.

Селектор безопасности для обеих рук — это то, что оценят большинство левшей.Множество компаний предлагают переключатели безопасности для обеих рук, но, по моему опыту, вы не ошибетесь, выбрав переключатели, произведенные Battle Arms Development, Inc.

. Они сделаны из термообработанной стали и оснащены рычагами с глубокими канавками. Их также можно персонализировать, нанеся светоотражающую краску.

Штифты, препятствующие вращению, — одна из самых непонятных настроек для AR , но они представляют собой исключительную модернизацию. Они прочнее и долговечнее, чем стандартные штифты mil-spec.У KNS Precision есть потрясающий набор невращающихся штифтов за 29,99 долларов, который предотвращает износ отверстий ствольной коробки.

Есть так много вещей, которые вы можете сделать, если захотите. От никелированных групп затворной рамы до дальнобойных фонарей и оборудования для строповки.

В принципе, вы можете настроить практически любой аспект вашего AR-15, если у вас есть время и ресурсы. Будь то кастомная ложа или продвинутая оптика, возможности безграничны. Когда я создал свою собственную сборку AR-15 дома, я расширил свой AR с помощью специального модуля Vortex® Flash Eliminator от Smith Enterprise, Inc.

Как создать индивидуальную версию AR

Теперь, когда мы рассмотрели, как создать бюджетную сборку, давайте поговорим о других топовых сборках. Если вам нужна уникальная высокоточная винтовка, это намного проще, чем вы думаете.

Просто купите качественное шасси AR и вашей мебели из одних рук. Например, вы можете взять шасси WMD Beast Billet и добавить рукоятки, дульное устройство, пистолетную рукоятку, гайку ствола и цевье.

С WMD Beast вы получаете винт захвата, стопор предохранительного переключателя, стопорную шайбу и стопорную пружину.Практически все мелкие компоненты, которые вам понадобятся для сборки. После того, как вы выбрали шестипозиционный плечевой приклад, вы можете вставить его прямо без каких-либо необычных инструментов.

После этого все, что вам понадобится, это дульное устройство и ствольная гайка, и все готово. Лучшим вариантом для роскошной модели будет компенсатор Rise Armament RA-701, дульное устройство из нержавеющей стали, отражающее отдачу, которое идеально подходит для ствола матч-класса.

Лучшая мебель AR-15

Я не могу представить себе единственную компанию, которая могла бы превзойти линейку запчастей и аксессуаров Magpul, чтобы получить абсолютно лучшую мебель в целом.Будь то приклад или пистолетная рукоятка MIAD, мебель Magpul — потрясающая модель .

Комплект рукоятки для оружия MIAD Gen 1 AR продается по цене около 35,99 долларов США и обеспечивает идеальный захват. Он имеет красивую черную как смоль отделку и внутреннюю емкость с маслом, которую можно заменить на другие сердечники. Кроме того, у него есть съемные ремни для настройки.

Если вы хотите получить хороший складной приклад, вы не ошибетесь, выбрав складной приклад Magpul UBR Gen 2. Менее чем за 200 долларов вы получаете регулируемую длину тяги и надежный шов щеки. Он многопозиционный и обеспечивает превосходную согласованность. .

Также вам стоит подумать о крышках рельсов и стропах. Хорошая новость в том, что это относительно дешево, даже если вы хотите создать собственную сборку AR. Brownells продает накладки на поручни Magpul за 11,35 долларов, в то время как Cabela’s предлагает приспособление для ремня для обеих рук за 29,99 долларов.

Для быстрого отсоединения вертлюгов на ваших стропах, строповочная пластина ASAP от Magpul даст вам серьезное тактическое преимущество, обеспечивая движение стропы на 180 градусов и легко устанавливается после снятия заводского приемника.

Заключительные мысли

Вот и все. Это почти все, что вам нужно знать, чтобы сделать быструю и плавную сборку DIY AR-15 . Не забывайте о ключевых факторах, таких как баррель и BCG, при составлении бюджета для собственной сборки AR.

Если вы дочитали до этого места, я надеюсь, что у вас есть фундаментальные представления о том, как сделать самодельную сборку своего собственного самодельного AR-15. Надеюсь, этот пост был информативным и полезным. Если вы хотите узнать больше об AR-15, вы можете прочитать о его истории и развитии прямо здесь.

Если вы думаете, что я что-то упустил, дайте мне знать. Я с удовольствием получаю отзывы от моих коллег-любителей оружия и стремлюсь предоставить вам наиболее полную информацию по этим вопросам. Спасибо за чтение и удачной охоты.

Привет, я Уилл, и я буду вашим проводником. Здесь, в Gun News Daily, мы поддерживаем оружие для самообороны и соревновательной стрельбы. Мы считаем, что Америка должна быть свободной, и поддерживаем вторую поправку.

4 лучших способа обогреть дом без газа

Итак, вы отправляетесь в новое приключение? Все ваши утки в ряд; карьера, партнер, дети.Пришло время поставить галочку в следующем поле — построить собственный дом. Годы мечтаний и интриг наконец окупились, и вот вы стоите на пороге… чего? Как вы подойдете к этой гигантской задаче и что вы будете делать по-другому?

Одно из важнейших решений, которые вам придется принять, — это отопление. Дорогое мероприятие как по установке, так и по обслуживанию, которое практически невозможно исправить, если вы не будете тщательно выбирать с самого начала. Сетевой газ — самый дешевый способ обогреть дом, не так ли? Но что, если у вас нет доступа к магистральному газу? Или дом без газа? Какая система отопления самая эффективная? Какие существуют альтернативные методы отопления домов?

Хорошая новость в том, что существует множество жизнеспособных вариантов.Плохая новость: это не универсальный сценарий. Каждая система имеет свои преимущества и недостатки для вас, вашей семьи и окружающей среды. Чтобы принять действительно обоснованное решение, ваш первый шаг должен состоять в том, чтобы иметь четкое представление о тепловых характеристиках вашей собственности, что означает понимание комнаты по потере тепла в холодный день зимой (подробнее об этом см. Нашу статью о SAP и тепловом моделирование). Имея в руках этот важный расчет, можно согласовать различные системы отопления с тепловыми характеристиками здания.Правильно подобранная система должна иметь самые низкие затраты на установку и эксплуатацию и обеспечивать комфорт в вашем доме на долгие годы.

Давайте рассмотрим некоторые варианты, включающие электричество, тепловые насосы, нефть, биомассу и даже солнечную энергию;

Варианты замены магистрального газа

Прямое электрическое подключение

Если вы строите новое здание, потери тепла будут минимальными, а скорость отклика системы отопления станет наиболее важным фактором, который необходимо учитывать. Это связано с тем, что комнатам требуется так мало энергии для их обогрева, даже небольших изменений, таких как вход нескольких человек в комнату или выходящего солнца, может быть достаточно, чтобы перегреть пространство.Вам нужна система, в которой излучатель отопления (то есть радиатор) имеет низкую тепловую массу, поскольку это соответствует более отзывчивому нагреву для поддержания комфортной температуры в помещении. Следовательно, инфракрасные, электрические или вентиляторные радиаторы не только будут наиболее удобными вариантами, но и при правильном управлении будут самыми дешевыми в установке и эксплуатации.

Тепловые насосы

Тепловые насосы — это сложное оборудование, которое нужно определить, но технология довольно обычная.Они работают по тому же принципу, что и холодильник или морозильная камера, но вместо того, чтобы забирать тепло изнутри и сбрасывать его извне, тепловой насос из наземного или воздушного источника извлекает тепло из внешнего воздуха или земли и перекачивает его в ваш дом. Они работают с максимальной эффективностью, когда существует лишь небольшая разница между источником тепла и целевой комнатой, что означает, что типичная температура подачи в системе теплового насоса составляет около 40 ° C (традиционный бойлер — 75 ° C). Чтобы компенсировать меньшее количество тепла от источника, необходимы излучатели большего размера, которые обычно представляют собой теплые полы, а иногда и радиаторы увеличенного размера.Поскольку энергия теплового насоса относительно мала по сравнению с котлами, необходимо значительно улучшить изоляцию здания. К сожалению, слишком часто тепловые насосы устанавливаются в зданиях, которые недостаточно изолированы, и это приводит к непомерным счетам за электроэнергию (и выбросам).

Поскольку тепловые насосы менее эффективны при повышении перепада температур, они не подходят для подачи горячей воды [подробнее здесь; Тепловые насосы для отопления — плюсы и минусы. Это важно, потому что по мере того, как здания становятся лучше изолированными, доля энергии, используемой для отопления помещений, уменьшается, и пропорционально больше энергии используется для горячего водоснабжения (обычно в 3 раза больше).Прежде чем принять решение о тепловом насосе, необходимо серьезно подумать о тепловых характеристиках здания, вероятной занятости и образе жизни жителей.

Котлы на жидком топливе, сжиженном нефтяном газе или биомассе

Для зданий с плохими тепловыми характеристиками, что на самом деле означает любое здание, построенное до этого века, вероятно, количество теплопотерь в каждой комнате будет слишком большим для экономичного обогрева с помощью теплового насоса или прямого электрического отопления. Вам нужно будет рассмотреть систему со значительно высокими температурами подачи.Соображения, влияющие на точный выбор котла, выходят за рамки этой статьи, но на самом деле необходимо тщательно изучить как капитальные, так и текущие затраты, а также практические аспекты управления и обслуживания системы. Все эти системы требуют хранения энергии на месте, поэтому не забывайте о доступе для регулярных поставок.

Дровяная горелка и солнечная энергия

Не бойтесь отличаться — для здания с низким энергопотреблением в сельской местности рассмотрите дровяную печь и солнечные тепловые (например, горячие водопроводные) панели.Типичному низкоэнергетическому дому с 3 или 4 спальнями, вероятно, потребуется всего 2 или 3 кВт тепла для всего здания в середине зимы. Дровяная печь, вероятно, будет производить от 6 до 12 кВт тепла, что почти в три раза превышает ваши потребности. Большая часть этой энергии собирается обратным бойлером, хранится в тепловых накопителях и используется как для горячего водоснабжения, так и для отопления помещений. Радиаторы, стратегически расположенные в коридорах и на лестничных площадках, могут распределять тепло по всему зданию.

Когда слишком тепло для уютного костра, солнечные тепловые панели обеспечат достаточно горячей воды даже в Великобритании.Эти совместные системы очень эффективны и могут иметь резервное электрическое питание, поэтому они очень надежны, а также относительно дешевы в установке и эксплуатации. Конечно, наличие бесплатных дров в задней части дома не помешает!

Два ключевых момента, о которых следует помнить

Два основных момента, которые следует помнить при выборе любой системы отопления, — это действительно понимать тепловые характеристики здания и вероятной занятости . Пара пенсионеров, которые остаются дома, будет сильно отличаться от молодой семьи, где все отсутствуют в течение дня.Поэтому, когда вы отдыхаете в своем недавно построенном доме, построенном собственными руками или, по крайней мере, в соответствии с вашим собственным воображением и драйвом, вы действительно будете отдыхать с идеально контролируемым климатом — по задумке!

Чтобы узнать больше об отоплении экологического дома, щелкните здесь.

Выполнение приспособления: ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЛУЧШИТЬ СВОЙ ГАЗОВЫЙ БЛОК ДО ЗАКРЕПЛЕННОЙ МОДЕЛИ, ПРИСОЕДИНЕНИЯ BRD ENGINEERING ПОМОГУТ ВАМ ВЫПОЛНИТЬ РАБОТУ.

Страница / Ссылка: