Дом из пазогребневых блоков: Ничего не найдено для Instrum I Material Sten Material 150201 Pazogrebnevye Bloki%23I

Содержание

Укладка пазогребневых блоков: технология, цены, видео

Пазогребневые блоки – это строительный материал, который используется для монтажа межкомнатных перегородок. Производят их из гипса при низкотемпературной обработке природного гипса, поэтому их второе название — гипсоплиты. Этот строительный материал характеризуется высокой точностью размеров.

Виды пазогребневых блоков

Различают обычные и влагостойкие гипсоплиты. Паз гипсоплит может иметь трапециевидную или прямоугольную форму. Бывают полнотелые и пустотелые гипсоплиты. Для сооружения стен внутри помещений с сухим или нормальным режимом влажности (квартиры, отели, офисы, школы, промышленные здания) применяют обычные гипсоплиты, а для помещений с высокой влажностью – влагостойкие гипсоплиты. В состав влагостойких гипсоплит входят гидрофобные присадки.

Гипсоплиты – очень выгодный по цене строительный материал. А благодаря высокому качеству их лицевой поверхности нет необходимости тратить много денег на отделочные работы.

Стену из гипсоплит можно оклеивать обоями, окрашивать краской или облицовывать керамической плиткой.

Осуществлять монтаж пазогребневых блоков из гипса очень просто и легко. А благодаря невысокой цене, применение гипсоплит дает значительное преимущество перед строительством межкомнатных стен из кирпича в квартирах или арболитовых блоков на дачах. Еще одним преимуществом гипсоплит является их устойчивость к огню.

Как монтировать пазогребневые блоки

Для того чтобы построить один квадратный метр перегородки, потребуется 5,5 гипсоблоков и примерно 1,5 кг клея. Для того чтобы усилить звукоизоляцию в том месте, где перегородка примыкает к стене, используют пробковую прокладку. Если жестких требований к звукоизоляции не выдвигается, то блоки можно монтировать к ограждающим конструкциям прямо на клеевой раствор.

Вначале поверхность, на которой будет строиться перегородка из пазогребневых блоков, очищается от пыли и грязи.

Ее строят до монтажа чистого пола. Затем делается разметка – при помощи шнура или лазерного уровня. Отметки переносятся на стены при помощи отвеса. В том случае, если пол неровный, нужно нанести выравнивающий слой. Укладку делать можно будет не ранее, чем через сутки.

Перед началом монтажа надо приготовить клеевой раствор, который посоветовал производитель гипсоплит (обычно он достаточно доступен по цене). Для этого сухую смесь нужно высыпать в ведро с необходимым количеством воды. Затем тщательно перемешать и оставить на 2-3 минуты. Нужно обязательно учитывать, что жизнеспособность состава составляет всего 1 час, а расход клея на 1 м2 кладки составляет всего 1,5 кг.

Совет прораба: при замешивании клея нужно использовать только чистую емкость и чистую холодную воду.

Чтобы блоки в кладке сцепились более качественно, их укладку нужно делать пазом вверх. Для этого у пазогребневых блоков самого нижнего ряда кладки удаляется гребень. Кладка первого ряда делается по уровню и тщательно выравнивается в одной плоскости.

При укладке следующих рядов клей наносится и распределяется по пазам уже уложенного ряда. Вертикальный шов каждого пазогребневого блока кладки также нужно заполнять клеевым раствором. Толщина швов не должна превышать 2 мм. Во время монтажа гипсоблоки в кладке осаживаются при помощи резинового молотка. Укладка производится в разбежку – не менее трети длины. Доборные элементы легко получаются при помощи ручной плиты. Элементы последнего ряда кладки запиливаются под углом, чтобы между перегородкой и потолком не осталось пустот.

Чтобы блоки в кладке сцепились более качественно, их укладку нужно делать пазом вверх

Фото: осадка пазогребневых блоков

Совет прораба

: если на пазогребневых блоках есть выбоины, то их нужно заполнить шпаклевкой.

Если в перегородке нужно сделать проем, ширина которого не превышает 800 мм, и над которой находится только один ряд кладки, то перемычку устанавливать не обязательно. В этом случае будет достаточно установить и оставить в проеме подпорку до тех пор, пока клей не высохнет.

Если же ширина проема превышает 800 мм, то нужно над проемом установить металлическую или деревянную перемычку. Чтобы придать внешним углам конструкции дополнительную жесткость, нужно укрепить их металлическим профилем. Внутренние углы можно укрепить при помощи армирующей ленты.

Поклейка армирующей ленты

Монтаж гипсоплит может осуществлять не только профессионал, но и начинающий строитель. При этом опытный работник за смену может сделать 20 м2 стены.

Совет прораба: при креплении к стене из пазогребневых блоков предметов, оказывающих несильную нагрузку (зеркал или книжных полок), можно использовать расклинивающие коррозийно-стойкие дюбеля. При монтаже подвесных шкафов или санитарно-технических приборов необходимо применять устойчивые к коррозии болты, которые проходят стену насквозь.

Гипсоплиты – доступный по цене выгодный строительный материал для возведения стен внутри помещения. Чтобы построить стену из гипсоплит, не нужно специальных знаний, достаточно лишь посмотреть подробное видео укладки гипсоблоков.

Видео

Дом из блоков 98.4 — «СК»

Комплектацию строения вы можете подобрать по калькулятору стоимости у нас на сайте. Основные параметры указаны ниже:

Примечание: при заказе дома с кирпичной облицовкой, стоимость фундамента рассчитывается отдельно.
Важно: По необходимости в фундамент монтируются закладные, канализация, водопровод, электрика — стоимость монтажа считается отдельно.
  1. Винтовой обвязка брусом (Подробнее)

  2. Фундамент ленточный 300*600мм (Подробнее)

(можно выбрать по калькулятору)

Стеновой комплект

  1. Проект.
  2. Каркас внешних стен 50*150 или 50*200мм.
  3. Каркас внутренних стен 50*100мм. Естественной влажности — камерной сушки — лиственница. (Материал и толщину каркаса можно выбрать по калькулятор)
  4. Пароизоляционная пленка Изоспан;
  5. Утепление внешних стен и перекрытий 150/200мм. минеральной ватой 50 кг/м3 Изоспан.
  6. Утепление перегородок 100мм, минеральной ватой 50 кг/м3 Изоспан.
  7. Крепежи: метизы, саморезы, гвозди, уголки, перфорированная лента и т.д.
  8. Антисептирование пиломатериалов в плюсовую среднесуточную температуру.
  9. Внешняя обшивка стен: ОСП, вагонка, имитация бруса, блок-хаус, камерной сушки, сайдинг, декоративные панели, облицовочный кирпич (можно выбрать по калькулятору)
  10. Внутренняя обшивка стен и потолков: гипсокартон, ОСП, вагонка камерной сушки (можно выбрать по калькулятору)
  11. Покрытие пола: фанера влагостойкая 18мм на подрешетке 40х100 шаг 300 мм, либо доска пола камерной сушки. (можно выбрать по калькулятору)

Кровля

Постоянная кровля: стропильная система 50*150мм. паро(гидро)изоляция, обрешетка, контр обрешётка, металлочерепица Бельгия 0,45 ОСП, подкровельный ковер, карнизные планки, капельники, аэраторы, гибкая черепица. (

можно выбрать по калькулятору) Подшивка карнизов сайдингом (цвет-белый)

Дополнительно

Помимо основных работ по строительству срубов, мы оказываем спектр дополнительных услуг:

  1. Монтаж водоснабжения.
  2. Монтаж отопительной системы.
  3. Монтаж электрических сетей.

Организация производства работ

  1. Строительная бытовка на период строительства (дополнительно)
  2. Генератора на период строительства, при условии отсутствия электричества (дополнительно)

DOM.RIA – Особенности строительства из пазогребневых плит

С развитием технологий строительства на рынке появляется все больше эффективных материалов, с которыми работать легче, проще и удобнее. В их числе пазогребневые плиты или пазогребневые блоки.

Легкий, элементарный в обработке стройматериал представляет собой блоки с пазами и гребнями, за счет которых элементы закрепляются между собой. Это альтернатива кирпичу и гипсокартонным конструкциям, которая позволяет удешевить и ускорить процесс возведения внутренних стен и перегородок.

Что такое пазогребневые плиты

Для начала давайте выясним, что такое пазогребневые перегородочные плиты: «Пазогребневые плиты» – это гипсовая плита с пазами и гребнями по периметру, для надежного соединения между собой. Это строительные изделия, изготовляемые на основе гипсовых вяжущих материалов, преимущественно строительного гипса.

Пазогребневые плиты представляют собой прямоугольные изделия, предназначенные для возведения ненесущих перегородок и стен или других слабо нагруженных конструкций. По периметру плита в форме параллелепипеда имеет пазы и гребни, за счет которых сборные элементы соединяются между собой и образуют стену.

Силикатные и гипсовые пазогребневые плиты

В зависимости от технологии производства пазогребневые блоки бывают двух типов: силикатные и гипсовые.

Силикатные пазогребневые плиты – стройматериал автоклавного типа, изготовленный из кварцевого песка, негашеной комовой извести и воды. Высокая температура и давление превращают смесь в отвердевший известково-песчаный продукт.


Особенности домов из пеноблока


Это нетоксичные плиты размером 500х250х70 мм. Они имеют хорошую прочность и не столь подвержены влиянию влаги. Подходят для возведения межкомнатных стен и самонесущих конструкций как в жилых так и нежилых помещениях. Актуальны для использования в условиях повышенной влажности. Перегородки из пазогребневых плит силикатного типа выносливее, чем гипсовые конструкции.

Гипсовые пазогребневые плиты – изделия, отлитые из гипса Г-4 или Г-5. Экологически чистый, легкий материал менее прочный, чем силикатные блоки. Плотность продукции из гипса приблизительно на четверть ниже силикатной.

Но за счет небольшого веса и удобных размеров 667х500х80 мм возводить стены и перегородки из него быстрее и легче. Хотя готовые изделия практически не выдерживают дополнительных нагрузок, они обладают лучшими тепло- и звукоизоляционными качествами. Поэтому гипсовый вариант блоков актуален для строительства перегородок в жилых помещениях.

Кроме того, гипс практически не выдерживает влияние влаги, а значит, он пригоден только для сухих помещений. Но производители предлагают специальные влагостойкие гипсовые пазогребневые плиты. Они пригодны для эксплуатации даже в ванной комнате. Такой продукт можно отличить по характерному зеленоватому цвету.

А если перегородка возводится исключительно для визуального разграничения пространства, можно задействовать пустотелые блоки. Эксплуатационные качества таких изделий ниже, но при этом они имеют совсем небольшой вес.

Применение пазогребневых плит

Пазогребневые блоки находят широкое применение в жилом и коммерческом секторе недвижимости. Из них можно просто, быстро и недорого создать необходимую планировку в помещении, разграничив пространство перегородками и стенами.


Преимущества и недостатки кирпичных домов


Основная сфера использования пазогребневых плит – межкомнатные перегородки в частных домах, квартирах и нежилых зданиях. Их задействуют для разграничение пространства в офисах, магазинах и прочих коммерческих объектах. Чтобы конструкция оправдала ожидания, важно правильно подобрать тип материала для каждой из этих целей.

Преимущества пазогребневой плиты

  1. Удобство при работе. За счет простоты монтажа справиться со строительством стены из блоков можно без специальной подготовки. Здесь нет мокрых работ, и не нужно использовать раствор, а фиксация выполняется при помощи специального клея.
  2. Простота транспортировки. При перевозке, погрузке и разгрузке можно не задействовать дополнительную технику и оборудование.
  3. Легкость. За счет небольшого веса конструкции она оказывает незначительное давление на основание. Эта особенность также сказывается на простоте работы с материалом.
  4. Практичность. Нет необходимости отделывать стену штукатуркой. Материал без проблем обрабатывается ручным инструментом. Поддается отделке практически любым материалом.
  5. Хорошая паропроницаемость. Это дышащий материал, поэтому в помещении будет сохраняться приятный микроклимат.
  6. Безопасность. Экологически чистый продукт, способен противостоять влиянию высоких температур и огня.
  7. Оптимальные эксплуатационные качества. Конструкция достаточно прочная как для межкомнатной перегородки и отличается нормальной теплоизоляцией. Она не гниет, не имеет запаха, не проводит электричество.
  8. Рациональность. Под перегородку из пазогребневой плиты задействуется совсем немного свободного пространства.
  9. Выгодная стоимость. В конечном итоге перегородка из блоков обойдется дешевле, чем из кирпича или из гипсокартона.

Недостатки пазогребневой плиты

  1. Невысокая прочность. На такую стену не получится прикрепить тяжелую полку, навесной шкаф или прочую мебель. Кроме того, в материале недостаточно хорошо удерживаются обычные дюбеля. Поэтому если стена будет поддаваться дополнительным нагрузкам, лучше выбрать другой материал.
  2. Плохая устойчивость. Конструкция будет колебаться, если некачественно зафиксирована к потолку. А если дом даст усадку или плита, на которой стоит перегородка, немного просядет по другим причинам, стена может лопнуть.
  3. Плохая звукоизоляция. Пазогребневые блоки практически не задерживают звук, особенно если это пустотелые изделия. Чтобы справиться с недостатком, устанавливают двойную стену с дополнительным звукоизоляционным материалом внутри.

Как сделать звукоизоляцию в квартире


Соблюдение технологии монтажа и рекомендаций по устройству пазогребневых плит позволит минимизировать риски и недостатки материала.

Останавливаться на блоках определенного типа стоит с учетом того, какую конструкцию вам нужно возвести, и в каких условиях она будет эксплуатироваться. При этом важно учесть технологию производства, размеры, способность противостоять влиянию влаги и другие параметры.

Пазогребневые плиты: свойства и монтаж

Привет всем читателям и посетителям блога.
Буквально на днях рассматривал тему перегородок из гипсоволокнистых плит. Это стало поводом и для  обсуждения других современных вариантов, например возведения перегородок из пазогребневых плит. Тем более мне самому этот вариант очень по душе, и возможно я его применю в доме который строю своими руками.

Пазогребневые плиты — удобный, практичный, экономичный строительный материал для быстрого возведения перегородок

Хочу задать вам один вопрос. Вот скажите, могут ли два человека за один день смонтировать перегородку 20-30 м2? Могут. Если в качестве монтажа перегородок были использованы гипсовые пазогребневые плиты. Да пожалуй насчет 2 человек я даже загнул, и один справится. Почему так уверен? В одни свои руки возводил стены дома из керамзитоблока, а пазогребневая плита весит немногим больше, по крайней мере пустотелая — уже держал ее в руках изучая в строительном гипермаркете. Но и не только в этом дело. Со свойственной мне педантичностью изучил вопрос касаемо этих плит, теперь буду делится, и вы сами в этом убедитесь. Забегая немного вперед скажу что несмотря на кажущуюся простоту кладки (за счет магических пазов), тем не менее результат будет удачным только при их правильном использовании.

Возведение межкомнатных перегородок

Самым популярным материалом при устройстве межкомнатных перегородок в квартирах или жилых домах являются: кирпич, шлакобетон, керамзитобетон, газосиликатные блоки, гипсокартон, и на сегодняшний день становится не менее популярным герой статьи — гипсовые пазогребневые плиты (ПГП). Выбор наиболее оптимального варианта зависит от специфики работ. Так например, перегородки из кирпича чаще возводят там, где конструктивному ограждению требуется особая прочность и повышенная звукоизоляция. Да вот только, возведение кирпичной перегородки, а также последующая ее отделка и штробление – очень кропотливая работа. А ведь очень хочется облегчить себе задачу, и выбрать оптимальный вариант, тем более когда делаешь все в одни свои руки. Вообще мой девиз в этом плане — «минимум телодвижений, при большей эффективности«. А для этого нужно выбрать правильный материал и технологию. И пазогребневые плиты под мой девиз подходят наилучшим образом.

Возведение перегородки из ПГП

Конструкции из керамзитобетонных, шлакобетонных и газосиликатных блоков недороги. И кстати из газосиликатных блоков, за счет их размеров кладка происходит тоже довольно быстро, плюс они даже легче пазогребневых плит (но вместе с этим и менее прочные). Но они однако требуют оштукатуривания. А керамзито- и шлакобетонные еще и не идеальны по экологичности. Кроме того у всех перечисленных вариантов нет этих магических пазов за счет которых кладка получается идеально ровной. В общем, когда для нас первостепенны скорость и простота возведения а также нет ни желания ни средств на изнурительное оштукатуривание, и с условием что в дальнейшем на стены не планируется навешивание сильно тяжелых элементов интерьера (например бойлера на 100 литров), то очень хорошим вариантом будет пазогребневая плита.

Характеристики пазогребневых плит

Так что же представляет из себя пазогребневая гипсовая плита и какова технология ее производства? ПГП представляет из себя монолитный блок с размерами 667 х 500 мм и толщиною в 80/100 мм с гребнями и пазами по стыковочной и опорной поверхностям. Масса его может варьироваться от 20 до 37 кг, это зависит от типа изделия, и толщины. Технология производства ПГП достаточно проста. Раствор из гипса и воды определенной густоты заправляется в специальную «гипсоварку», где вода постепенно выпаривается, а раствор загустевает. Далее полученная масса заливается в формы и направляется в сушильную камеру, где путем реакции гидратации гипсового вяжущего, материал застывает.

Пазогребневые плиты сушатся. Все такие беленькие и стройненькие, так и хочется захватить их к себе на участок, в дом )

После чего готовые плиты выстаиваются ещё не менее суток. В результате получается неопасный для здоровья экологически чистый продукт. Который не имеет запаха, не включает в себя каких-либо токсичных соединений, отличается повышенной паро-проницаемостью и является как-бы регулятором влажностного режима в помещении, как и все изделия из чистого гипса.

Гипсовые пазогребневые плиты огнестойки. Их звукоизоляционные характеристики отвечают всем нормам ГОСТа межкомнатных перегородок (41 дБА). Помимо всего прочего, на гладкую и ровную поверхность стен из пазогребневых плит после возведения и шпаклевки стыков, можно сразу же клеить обои, а после абсолютного шпаклевания – окрасить.

Перегородки санузла из гипсовых плит ПГП

Производители, цена

ПГП производятся многими фирмами, лидерами из них считаются всем известный, старый добрый КНАУФ, а также «БелГИПС», «Волма» и Пешеланский гипсовый завод. Одним из немаловажных факторов этих плит, перед другими стеновыми строительными материалами — это их относительно не высокая цена – 150-260 р. за штуку. Полнотелые дороже. Дабы не быть голословным прям сейчас посещу онлайн мой любимый Леруа Мерлен (кстати также есть любимый Бауцентр, но т.к. он не во всех городах, поэтому привожу Леруа), цены на скриншоте вы видите (2019 г.).

Цена пазогребневых плит на онлайн витрине Леруа

И кстати у всех у них достаточно положительные отзывы, правда, некоторые немного жалуются на геометрию (плиты Ангарского завода). Но тут как и везде зависит от производителя, поэтому при покупке обращайте на это внимание. Зато все в один голос заявляют — быстрота и простота возведения перегородок! А что еще надо, прочность? Они достаточно прочны, по крайней мере уж прочнее тоже модных сегодня газосиликатных плит. Но вот кирпичу уступают, это да. Но ведь мы знаем что идеальных по всем параметрам вариантов в строительстве не существует в природе, есть только оптимальные варианты применительно к той или иной ситуации. Но вот настало обсудить плюсы и минус этих плит.

Плюсы и минусы пазогребневых плит

Как и у любого строительного материала, у этих плит есть свои плюсы и минусы, посмотрим, чего же больше.

Плюсы:

  1. Не содержат токсичных веществ и компонентов.
  2. Не горючи, огнеупорны.
  3. Обладают повышенной газо- и паро-проницаемостью.
  4. Перегородки из этих плит просто и быстро возводятся.
  5. Простая обработка (легко строгаются, сверлятся, пилятся).
  6. Лицевая сторона не нуждается в доп. оштукатуривании.
  7. После отделки швов поверхность можно сразу облицовывать плиткой, оклеивать обоями и в ряде случаях окрашивать.
  8. Небольшая цена.

Минусы:

  1. Не подходят для несущих стен/перегородок.
  2. Производители предлагают применять только в тех зданиях, где уже окончились все усадочные процессы (в принципе это справедливо и для других материалов).

Посчитали плюсы и минусы? Выводы делайте сами.

Виды пазогребневых плит

На Российских рынках ПГП представлены двух основных видов: стандартные и влагостойкие (гидрофобизированные), в состав которых включены специальные добавки, снижающие влагопоглощение (не выше 5 %). Первые используются в комнатах с нормальным и сухим климатом (не выше 60 % влажности), вторые предпочтительно в туалетах, ванных комнатах и других «мокрых» помещениях, где влажностный режим превышает 60 %.

[su_note note_color=»#5a5c59″ text_color=»#fff»]На заметку: в помещениях с высокой влажностью производители рекомендуют использовать влагостойкие пазогребневые плиты. Готовые перегородки из ПГП облицовываются керамической плиткой, а на область предвидимого воздействия влаги нанести гидроизоляцию.[/su_note]

Тут стоит заметить, что некоторые изготовители в процессе изготовления окрашивают влагостойкие плиты в зеленый цвет, а другие наносят маркировку подтверждающую это. Но так или иначе есть простой способ узнать какая плита перед вами, влагостойкая или нет. Конечно, просто брызнуть на неё водой. Если капли скатываются с поверхности (проявление водоотталкивающих  свойств) и не впитываются – это гидрофобизированная плита.

Помимо всего прочего и стандартные и влагостойкие ПГП могут быть полнотелыми и пустотелыми. Последние практически нечем не уступают полнотелым в плане прочности, но они легче на 25%, а кроме того и по цене ниже. Например, масса полнотелого блока фирмы «Волма» 667 х 500 х 80 мм весит 26-28 кг, тогда как масса идентичного, но пустотелого блока – 20-22 кг. Или масса Пешеланской полнотелой плиты тех же размеров весит – 28-30 кг, а пустотелой – 24-26.

Монтаж перегородок из пустотелой пазогребневой плиты

Зная эту особенность и используя легкие плиты можно повысить производительность благодаря снижения трудоемкости работ, и при этом понизить нагрузку на перекрытие, либо сэкономить, например, на перевозке за счёт увеличения кол-ва ПГП блоков в одной машине.

Монтаж перегородок из пазогребневых плит КНАУФ

Пошагово вся технология кладки/монтажа ПГП представлена таким образом (учитывая рекомендации самих производителей):

  • На чистой и ровной поверхности пола при помощи шнуроотбойного устройства отмечаем местоположение перегородки. Затем переносим разметку на стены и потолок (рис. а).
  • К примыкающим конструкциям по периметру перегородки приклеиваем пробковую эластичную прокладку. Проверяем уровнем и при необходимости регулируем толщину клеевого слоя (рис. б).
  • Плиты укладываем на большую грань, фиксируем их монтажным строительным клеем, при надобности осаживая их резиновой киянкой (у плит первого ряда удаляем гребень). При вертикальной стыковке клемм заполняем вертикальный торцевой паз (рис. в). Что касается клеевой смеси, использовать лучше гипсовый монтажный клей рекомендуемый производителем. Некоторые мастера повествуют об удачном опыте использования клея для газосиликатных блоков.
    Например клей может быть таким. Или можно выбрать уже всеми любимый и отлично себя зарекомендовавший Knauf (Perlfix). Но конечно это может быть и другой ваш любимый производитель, если он уже у вас есть
  • Во время монтажа вертикальное положение плит периодически проверяем строительным уровнем (рис. г) и соблюдаем разбежку торцевых стыков (рис. д).
  • Доборные элементы вырезаем обычной ножовкой (рис. е).
  • Полость (не выше 10 мм) между верхними плитами и перекрытием в несколько приемов заполняем монтажным клеем.
  • Внутренние углы, армированные бумажной лентой и внешние с защитным уголком шпаклюем.
Монтаж гипсовых плит КНАУФ

Гипсовые пазогребневые плиты используются не только для строительства межкомнатных перегородок, но еще и для внутренней отделки наружных стен. И в том и в другом случае к работе с ними приступают только после возведения всех огораживающих и несущих конструкций строения, но до укладки чистового пола.

В зимнее время монтаж плит можно осуществлять даже в неотапливаемых помещениях, при условии что температура не ниже 5 оC. Учтите, что плитам необходима акклиматизация, поэтому они должны отлежаться в ремонтируемом помещении как минимум 4 часа.

Возведение перегородок из ПГП чем-то напоминают сборку детского конструктора Лего. Важное условие монтажа – это правильно совмещать каждый элемент и строго соблюдать вертикаль и горизонталь положения рядов блоков. Уверенность в прочности конструкции гарантирует монтажный клей подготовленный из смесей, рекомендованных самим изготовителем плит.

[su_note note_color=»#5a5c59″ text_color=»#fff»]На заметку: для крепления разного рода предметов на пазогребневые перегородки необходимо соблюдать ряд требований. При навешивании подвесных полок, санитарно-технических и других приборов (весовая нагрузка от 30 до 100 кг) используются специальные коррозиеустойчивые анкеры, проходящие насквозь всю толщину стен. При навешивании картин, зеркал, незначительных полок с весовой нагрузкой до 30 кг можно применять обычные, анкерные пластмассовые дюбеля. При необходимости размещения различных инженерных коммуникаций на перегородках из ПГП, либо с целью повышения звукоизоляции предпочтительно возводить двойную перегородку. При этом первой возводится та перегородка, к которой будет прикрепляться инженерные оборудования или звукоизолирующий материал. [/su_note]

Чтобы улучшить свое представление о монтаже пазогребневых плит, можно посмотреть это видео от самого производителя, все очень развернуто и наглядно:

Ошибки при монтаже

Если перегородка из этих плит при легком ударе «дребезжит» либо пропускает звуки, то это говорит о том, что в процессе их монтажа были допущены некие ошибки. Например, превышены предельно допустимые размеры перегородки. Они должны составлять: 4,5 х 6 м для плит толщиной в 100 мм и 3,6 х 6 м для плит с толщиною в 80 мм.

Еще одна из возможных ошибок – жесткое присоединение перегородки с соседней конструкцией (должно быть только при помощи монтажного клея), что возможно только в тех помещениях, где не представляется нормативных условий по звукоизоляции.

И, наконец, может быть и такой вариант – перегородка плохо прикреплена при эластичном примыкании плит (через прокладку). Технология монтажа пазогребневых блоков предлагает использовать помимо клея еще специальные скобы – 100 х 120 х 20 мм. Здесь стоит отметить, что плотность эластичной пробковой прокладки должна быть не меньше 250 кг/м3, толщина – 5 мм. Вместо пробковой можно использовать прокладку из биумизированного войлока с плотностью не ниже 300 кг/м3, с толщиною тоже 5 мм. И если вы все делали строго по инструкции, то ошибки при монтаже исключены.

Видео монтажа перегородок из ПГП

Многим легче один раз увидеть чем 10 раз прочитать. Одно видео хорошо, а два-три лучше, дабы прочнее усвоить материал. 

В этом видео сам процесс кладки плит на клей:

А в этом видео нюансы по распиловке:

На этом я закончу статью про возведение стен из плит ПГП. Если понравилось, поделитесь со своими друзьями, и они поделятся чем-нибудь интересным с вами. Всем пока, до новых статей. Если есть вопросы и пожелания — комментируйте ниже.

Пазогребневые плиты, гипсовые блоки

Пазогребневые плиты являются сейчас одним из самых популярных строительных материалов для изготовления различных перегородок и стен в помещениях.

Огромным преимуществом при использовании данного материала является то, что отсутствует необходимость в проведении штукатурных работ. Достаточно лишь шпатлевка и при необходимости покраска.

Устройство перегородок может происходить практически при любой температуре, даже в холодное время и при отключенном отоплении, но температура не должна опускаться ниже +5°С. Кроме этого до начала монтажа плиты должны пройти акклиматизацию, то есть полежать в помещении.

Изготавливаются плиты из гипса с добавлением гидрофобных и платифицирующих добавок. Благодаря этому гипсовые пазогребневые плиты считаются экологически чистым материалом.

При необходимости может изготавливаться двойная перегородка, внутри которой можно спрятать различные коммуникации.

Пазогребневые плиты подразделяются на два вида – обычные и гидрофобизированные. Второй вид пазогребневых плит является водостойким и его можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, например на кухне или в ванной комнате. Отличить их достаточно просто, так как они имеют характерный зеленоватый оттенок.

Какие бывают гипсовые пазогребневые плиты?

Такой строительный материал, как позогребневые блоки из гипса, действительно универсален. Он подходит для создания межкомнатных перегородок, а также для того, что бы создать качественную облицовку стен снаружи дома. Такой материал, как пазогребневые плиты, стал использоваться в строительстве не так давно. Но, тем не менее, сегодня он стал невероятно популярен за счет простоты использования и своей универсальности. При использовании такого материала появляется возможность сократить расходы при строительстве, ведь когда используются пазогребневые плиты, не нужно делать ряд дополнительных работ. А это значит, что, используя такие плиты, можно сэкономить значительную часть расходов на строительство, при этом без ущерба качеству, что не мало важно при процессе строительства или ремонта помещений. К тому же, при работе с такими плитами значительно увеличивается темп работы, что выгодно как заказчику, так и исполнителю. Важным критерием при работе с плитами – это соблюдение климатический условий, то есть при установке плит в помещении должен быть сухой климат.

В целом такие гипсовые пазогребневые блоки бывают двух видов. А именно, первый из них – это влагостойкие плиты и обычные. Конечно, при строительстве чаще всего используют обычные плиты. Например, межкомнатные перегородки возводятся именно из таких пазогребневых плит, как в жилых помещениях, так и в офисных и промышленных зданиях. Такие плиты важно использовать только в сухих помещениях.

При наличии влажного климата используются специальные плиты, которые называются влагостойкими. Хотя, такие плиты нередко применяются и в помещениях с нормальным климатом. Такие плиты имеют зеленый цвет, что и отличает их от обычных. Такие плиты имеют ровную поверхность, а значит, после их установки их не нужно штукатурить. Значит, процесс строительства значительно ускоряется. На такие плиты по окончании их установки, можно нанести любую краску или обои, а также можно даже класть на них плитку из керамики.

Такие плиты очень надежны и долговечны, ведь они водо- и жаростойкие, также они не подвергаются отсырению. Из таких плит можно изготовить перегородку любой формы и размера. Таким образом, заказчик может заказать индивидуальный проект перегородки, которая будет изготовлена именно с учетом его пожеланий. Такая перегородка отлично впишется в интерьер, как жилого помещения, так и офисного. Такие плиты сегодня очень часто используют в процессе строительства.

Монтаж стен из пазогребневых блоков

 

Пазогребневые блоки – это современный строительный материал, с помощью которого легко возводить межкомнатные стены, не являющиеся несущими. К основным преимуществам пазогребневых блоков следует отнести удобство монтажа, долговечность полученной конструкции, высокие теплофизические характеристики полученной стены, отличную шумоизоляцию. Также стоит упомянуть о том, что пазогребневые блоки отвечают всем экологическим, санитарным и противопожарным нормам.

Давайте рассмотрим процесс монтажа стен из пазогребневых блоков, который достаточно прост и может быть выполнен в домашних условиях.

  1. Очищаем поверхность от пыли. Если черновой пол, на который будем ставить стену, имеет неровности, то придется произвести предварительное выравнивание поверхности с помощью цементно-песчаного раствора толщиной не менее 1 см. После заливки выравнивающий слой необходимо выдержать 24 часа и только потом переходить к следующему этапу.
  2. Делаем на ровном полу разметку с помощью уровня. Прямые линии с помощью отвеса переносим на боковые стены, к которым будет примыкать наша стена из гипсовых блоков.
  3. Готовим клеевой раствор. Для этого содержимое упаковки клея для пазогребневых блоков высыпаем в металлическую емкость с необходимым объемом холодной воды. Стандартный клей рассчитан в соотношении 1,5 кг на ведро воды 10 л. Клей тщательно размешиваем в течение 2-3 минут до образования однородной массы без комков.
  4. Наибольшая прочность стены достигается в том случае, когда пазогребневые блоки выкладываются пазом вверх. Поэтому у блоков первого ряда убираем гребень (это легко сделать с помощью простой ножовки, так как материал блока относится к ячеистым бетонам) и ставим отрезанным местом вниз.
  5. Покрываем поверхность пола клеем и укладываем блоки первого ряда. Для крепления блоков между собой, вертикальные швы также промазываем клеем. Количество клеевого слоя не должно превышать 2 мм.
  6. Наносим готовый клеевой раствор на верхнюю сторону первого ряда. Второй ряд пазогребневых блоков устанавливаем на первый со смещением не менее 30%. Это делаем с той целью, чтобы вертикальные швы соседних рядов отстояли друг от друга, и прочность всей стены была как можно выше. Доборные элементы легко получить, распилив целый блок ножовкой.
  7. Вооружившись резиновым молотком, аккуратно простукиваем блоки второго ряда сверху вниз, заставляя паз полностью войти в гребень.
  8. Берем строительный уровень и начинаем проверять, насколько прямой получается кладка. Любые отклонения корректируем с помощью резинового молотка.
  9. Чтобы примыкание получившейся стены к потолку было надежным, верхнюю грань последнего ряда отрезаем под углом 45 градусов к горизонтали. При этом минимальное расстояние между блоком и перекрытием составляет 15 мм. Полученный зазор между пазогребневой стеной и перекрытием заполняем клеем.
  10. На этом процесс монтажа стены из гипсовых пазогребневых блоков закончен.

Кладка перегородок из пазогребневых блоков. Монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками. Как строить из пазогребневых плит

Пазогребневые блоки – это строительный материал, который используется для монтажа межкомнатных перегородок. Производят их из гипса при низкотемпературной обработке природного гипса, поэтому их второе название — гипсоплиты. Этот строительный материал характеризуется высокой точностью размеров.

Виды пазогребневых блоков

Различают обычные и влагостойкие гипсоплиты. Паз гипсоплит может иметь трапециевидную или прямоугольную форму. Бывают полнотелые и пустотелые гипсоплиты. Для сооружения стен внутри помещений с сухим или нормальным режимом влажности (квартиры, отели, офисы, школы, промышленные здания) применяют обычные гипсоплиты, а для помещений с высокой влажностью – влагостойкие гипсоплиты. В состав влагостойких гипсоплит входят гидрофобные присадки.

Гипсоплиты – очень выгодный по цене строительный материал. А благодаря высокому качеству их лицевой поверхности нет необходимости тратить много денег на отделочные работы. Стену из гипсоплит можно оклеивать обоями, окрашивать краской или облицовывать керамической плиткой.

Осуществлять монтаж из гипса очень просто и легко. А благодаря невысокой цене, применение гипсоплит дает значительное преимущество перед строительством межкомнатных стен из кирпича в квартирах или на дачах. Еще одним преимуществом гипсоплит является их устойчивость к огню.

Как монтировать пазогребневые блоки

Для того чтобы построить один квадратный метр перегородки, потребуется 5,5 гипсоблоков и примерно 1,5 кг клея. Для того чтобы усилить звукоизоляцию в том месте, где перегородка примыкает к стене, используют пробковую прокладку. Если жестких требований к звукоизоляции не выдвигается, то блоки можно монтировать к ограждающим конструкциям прямо на клеевой раствор.

Вначале поверхность, на которой будет строиться перегородка из пазогребневых блоков, очищается от пыли и грязи. Ее строят до монтажа чистого пола. Затем делается разметка – при помощи шнура или лазерного уровня. Отметки переносятся на стены при помощи отвеса. В том случае, если пол неровный, нужно нанести выравнивающий слой. Укладку делать можно будет не ранее, чем через сутки.

Перед началом монтажа надо приготовить клеевой раствор, который посоветовал производитель гипсоплит (обычно он достаточно доступен по цене). Для этого сухую смесь нужно высыпать в ведро с необходимым количеством воды. Затем тщательно перемешать и оставить на 2-3 минуты. Нужно обязательно учитывать, что жизнеспособность состава составляет всего 1 час, а расход клея на 1 м2 кладки составляет всего 1,5 кг.

Совет прораба : при замешивании клея нужно использовать только чистую емкость и чистую холодную воду.

Чтобы блоки в кладке сцепились более качественно, их укладку нужно делать пазом вверх. Для этого у пазогребневых блоков самого нижнего ряда кладки удаляется гребень. Кладка первого ряда делается по уровню и тщательно выравнивается в одной плоскости. При укладке следующих рядов клей наносится и распределяется по пазам уже уложенного ряда. Вертикальный шов каждого пазогребневого блока кладки также нужно заполнять клеевым раствором. Толщина швов не должна превышать 2 мм. Во время монтажа гипсоблоки в кладке осаживаются при помощи резинового молотка. Укладка производится в разбежку – не менее трети длины. Доборные элементы легко получаются при помощи ручной плиты. Элементы последнего ряда кладки запиливаются под углом, чтобы между перегородкой и потолком не осталось пустот.

Совет прораба : если на пазогребневых блоках есть выбоины, то их нужно заполнить шпаклевкой.

Если в перегородке нужно сделать проем, ширина которого не превышает 800 мм, и над которой находится только один ряд кладки, то перемычку устанавливать не обязательно. В этом случае будет достаточно установить и оставить в проеме подпорку до тех пор, пока клей не высохнет.

Если же ширина проема превышает 800 мм, то нужно над проемом установить металлическую или деревянную перемычку. Чтобы придать внешним углам конструкции дополнительную жесткость, нужно укрепить их металлическим профилем. Внутренние углы можно укрепить при помощи армирующей ленты.

Монтаж гипсоплит может осуществлять не только профессионал, но и начинающий строитель. При этом опытный работник за смену может сделать 20 м2 стены.

Совет прораба : при креплении к стене из пазогребневых блоков предметов, оказывающих несильную нагрузку (зеркал или книжных полок), можно использовать расклинивающие коррозийно-стойкие дюбеля. При монтаже подвесных шкафов или санитарно-технических приборов необходимо применять устойчивые к коррозии болты, которые проходят стену насквозь.

Гипсоплиты – доступный по цене выгодный строительный материал для возведения стен внутри помещения. Чтобы построить стену из гипсоплит, не нужно специальных знаний, достаточно лишь посмотреть подробное видео укладки гипсоблоков.

Видео

Межкомнатные стеновые перегородки, в большинстве случаев, не являются несущими конструкциями в доме. Они обязаны обладать достаточной прочностью и хорошими звукоизоляционными свойствами. Конструкция перегородки должна с легкостью выдерживать внутридомовые коммуникации и навесную мебель.

В этой статье мы поговорим о пазогребневых гипсовых (гипсолитовых) плитах (ПГП). Этот материал используется для создания межкомнатных и межквартирных перегородок. При грамотном подходе к строительству перегородки из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) будут соответствовать перечисленным выше требованиям. Но нужно сделать акцент на том, чтобы монтаж пазогребневых плит был грамотным!

Если халатно отнестись к соблюдению строительной технологии, то монтаж пазогребневых перегородок окончится тем, что вместо прочного монолита у строителя получится шаткая и неровная стенка, готовая рухнуть в любой момент.

Kruchenkov Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

У меня дома есть перегородка в ванной комнате из пазогребневых плит. Видимо, когда в ней делалось отверстие под канализационную трубу, что-то пошло не так. Теперь, если это сооружение за ребро потрясти рукой, слышно, как блоки стукаются друг о друга.

На FORUMHOUSE можно найти массу подобных примеров. И если перегородка изначально была сложена вопреки существующей технологии, то исправить дефекты можно, лишь полностью разрушив конструкцию.

Но не стоит пугаться, ведь технология строительства стеновых перегородок из ПГП довольно проста. И если к ней отнестись с должным вниманием, то впечатление от проделанной работы будет очень позитивным.

AlexDo Пользователь FORUMHOUSE

Я вот на стройке работал. Реконструировали постройки старого фонда. Так, все перегородки делали из гипсолитовых пазогребневых плит, работа — одно удовольствие. В качестве перегородки – самое то. Легко и быстро укладываются. Стены получаются ровные. После шпатлевки они готовы хоть под покраску, хоть под обои. Крепеж в плите держится хорошо. Шумоизоляция тоже нормальная. Но если что, можно сделать обрешетку, уложить минвату и отделать вагоночкой или панелями.

Немного о практичности ПГП

Производители гипсолитовых плит гарантируют, что этот материал обеспечивает надежное крепление стандартных элементов современного интерьера. Это означает, что перегородки из ГКЛ выдерживают нагрузки, сопоставимые с нагрузками на стены из других типовых материалов. Навесные шкафы, бытовая техника, натяжные потолки – все это без проблем монтируется на пазогребневую гипсовую перегородку. Расширить функционал стеновой перегородки из ПГП можно, вмонтировав в ее тело металлопластиковые водопроводные трубы (диаметром не более 16 мм) и элементы электрической проводки.

Grachev68 Пользователь FORUMHOUSE

А еще в пазогребень двери без доборов можно ставить, электрику без заморочек прокладывать, полки и ТВ вешать надежнее.

Пазогребневые плиты — что это такое

Стандартные ПГП бывают двух видов: полнотелые и пустотелые. Конструкция полнотелых плит более прочна, но этот материал значительно тяжелей, чем его пустотелый аналог. По этой причине его не рекомендуется
использовать в составе перегородок, монтируемых на пол с
деревянными лагами.

Пустотелые ПГП обеспечивают высокую звукоизоляцию (43 ДБ), не перегружая конструкцию пола. Некоторые люди считают, что во внутреннем пространстве пустотелых плит могут жить и интенсивно размножаться всевозможные насекомые-вредители. Но серьезного подтверждения подобное мнение пока еще не нашло.

Обычные (полнотелые и пустотелые) пазогребневые плиты используются для устройства перегородок или облицовки стен в помещениях с сухим и нормальным уровнем влажности. Если перегородку планируется ставить в помещении с высоким уровнем влажности, то предпочтение нужно отдать влагостойким плитам, имеющим своеобразный зеленоватый оттенок. Учитывайте, что подобные ПГП немного тяжелее, чем обычные полнотелые изделия.

Подготовительные работы

Список инструментов для работы с пазогребневыми плитами:

  • Разметочный шнур:
  • Ножовка с широким полотном и крупным зубом;
  • Рулетка;
  • Шпатель;
  • Дрель с насадкой для размешивания смесей;
  • Ведро;
  • Строительный уровень и отвес;
  • Резиновая киянка;
  • Угольник;
  • Шуруповерт.

В соответствии с рекомендациями производителей, длина стеновой перегородки из ПГП не должна превышать 6 м. Максимальная высота конструкции равна 3,5 м. Возможно увеличение этих параметров, но максимальная прочность перегородки обеспечивается только при соблюдении указанных габаритов.

Основание под стену из пазогребневой плиты должно быть ровным, устойчивым и полностью очищенным от пыли. Если пол бетонный, и на нем имеются перепады, превышающие 3 мм, то перед началом монтажных работ необходимо его выровнять; создать выравнивающий слой. Для этого подойдет строительный раствор на основе песка и цемента (марка раствора – не ниже М50).

Выравнивание стены из ПГП.

Раствор наносится на чистый увлажненный пол. Для получения идеальной поверхности можно создать некое подобие опалубки и залить ее раствором четко по горизонтальному уровню. После полного высыхания основание нужно покрыть грунтовкой для бетона.

Если можно обойтись без выравнивающего слоя, то основание под будущую перегородку, а также места примыкания перегородки к ограждающим стенам в 2 слоя покрываются грунтовкой.

Если перегородка монтируется на деревянный пол, то основание нужно усилить прочным ровным брусом.

Кирилл147 Пользователь FORUMHOUSE

По технологии гипсовым пазогребневым панелям требуется ровное основание – стяжка или отдельный непрогибающийся брус под перегородкой.

Когда основание будет готово, можно размечать местоположения перегородок и дверных проемов. Делается это с помощью шнуровки, отвеса и уровня.

Монтаж ПГП можно производить при температуре от -10 до +30°С. Строительный материал обязательно надо занести в помещение заранее. Это поможет ему «привыкнуть» к нужному температурному режиму и застрахует перегородку от деформации (при смене температуры плиты могут незначительно изменять свой объем).

Монтаж эластичной прокладки

Для того чтобы перепады температуры и деформация несущих элементов здания со временем не привели к разрушению перегородки, конструкцию из ПГП следует изолировать от основания и прилегающих стен специальной эластичной (демпферной) лентой. Демпферная лента для ПГП защищает стену от механических повреждений и увеличивает звукоизоляционные качества перегородки. Эластичная лента представляет собой специальную пробковую подложку (шириной не менее 75 мм), которeую мы будем клеить к основанию и стенам в соответствии с выполненной разметкой. Плиты и лента фиксируются одним и тем же монтажным клеем.

Расходные материалы, предназначенные для осуществления монтажных работ (строительные смеси, прокладки, дюбеля, подвесы и т. д.), следует выбирать, опираясь на рекомендации производителя ПГП. При отрицательных температурах монтаж ПГП производится с использованием морозостойкой клеевой гипсовой смеси.

Клей при помощи шпателя тонким слоем наносится на подготовленную поверхность. Лента раскатывается сверху и слегка прижимается руками. Клей схватывается в течение одного часа. По истечении этого периода можно приступать к строительству перегородки.

Монтаж ПГП

Демпферная прокладка под пазогребневые плиты покрывается слоем монтажного клея, на который укладывается нижний, первый ряд ПГП. Плиту можно располагать пазом вверх или пазом вниз – это не принципиально. Но если паз будет внизу, то гребень не придется отпиливать, чтобы плита стала ровно. Допускается установка верхнего ряда плит вертикально (если в этом возникнет необходимость, обусловленная экономией материала).

Во время укладки первого ряда клеем промазывается вертикальный паз пазогребневой плиты и основание пола. Особое внимание следует уделить соблюдению вертикального и горизонтального уровней. Осаживать плиты следует при помощи киянки.

Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм. После установки очередной плиты на свое место, шпателем следует удалить излишки клея на ее стыках.

Доборные элементы для заполнения промежутков между цельными плитами, стенами и проемами легко вырезаются из ПГП с помощью ножовки.

Относительное смещение вертикальных швов в кладке ПГТ должно быть не менее 10 см. Это является обязательным условием для обеспечения прочности конструкции.

В местах пересечения двух перегородок из гипсовых пазогребневых плит, а также в углах, укладка плит делается таким образом, чтобы их стыки перекрывали друг друга. Пазогребневые элементы, которые мешают устройству правильной перевязки, следует срезать ножовкой.

После того как перегородка будет готова, ее внешние углы необходимо укрепить перфорированным металлическим профилем и зашпаклевать.

Часто спрашивают, нужно ли проклеивать серпянкой пазогребневые перегородки. Да, внутренние углы проклеиваются серпянкой и промазываются шпатлевкой.

Крепеж перегородки к стене

Прочность примыкания перегородки из пазогребня к стенам и основанию обеспечивается установкой дополнительных элементов: крепежных уголков, арматуры или подвесов. Удобнее использовать крепежные уголки или подвесы. Ведь к плите они крепятся с помощью обыкновенных саморезов, а к стенам – с помощью дюбелей. К боковым стенам крепятся плиты 1-го, 3-го, и 5-го рядов. Можно чаще, но должно быть несколько (не менее трех) креплений. Прочное примыкание основания создается для каждой второй плиты.

Прямые подвесы во время монтажа можно устанавливать непосредственно в паз плиты, предварительно обрезав их до требуемых размеров.

Между верхним рядом кладки и потолком помещения понадобится технологический зазор не менее 1,5 см. Его необходимо оставить и запенить монтажной пеной. После высыхания излишки пены необходимо срезать, а шов – зашпаклевать. Между верхним рядом и перекрытием дополнительный крепеж устанавливается с такой же периодичностью, как и внизу.

Создание дверных проемов

Для устройства дверных или оконных проемов, ширина которых не превышает 90 см, можно делать кладку без дополнительного армирования. В этом случае над проемом монтируется вспомогательная конструкция из деревянного бруса, которая убирается после того, как плиты верхнего ряда будут уложены, а монтажный клей схватится.

Если ширина проема превышает 90 см, то над ним следует установить деревянную или металлическую перемычку. Концы перемычки должны выступать за пределы проема на 50 см с каждой стороны. Это позволит обеспечить равномерное распределение нагрузки на перегородку.

Дверная (оконная) коробка крепится к перегородке с помощью рамных дюбелей и монтажной пены.

Межквартирные перегородки из ПГП

Межквартирные перегородки из ПГП, в отличие от перегородок межкомнатных, делаются двойными. Между плитами оставляют технологический зазор величиной 4 см. Вначале возводится одна перегородка, затем – вторая. Для того чтобы усилить звукоизоляцию, пространство между плитами заполняется звукоизоляционным материалом, минватой и т.п..

Монтаж коммуникаций

Конструкция перегородок из ПГП позволяет монтировать электропроводку скрытого типа. Гипсовые плиты достаточно прочны, чтобы в них проделывать вертикальные штробы и обладают достаточной толщиной, чтобы устанавливать распределительные коробки. Технологические полости внутри пустотелых ПГП можно использовать в качестве горизонтальных штроб.

Если канал, выбранный для прокладки провода, расширить коронкой диаметром 45 мм, то кабель по нему будет проходить без затруднений. Главное – во время монтажных работ не забить клеем боковое отверстие плиты.

Для того чтобы провод было удобнее пропускать через горизонтальные каналы, в боковой поверхности перегородки можно проделывать несквозные монтажные отверстия.

Некоторые сомневаются в безопасности вертикального штробления гипсолитовых стен. Но, как утверждают производители (да и сами строители), бояться нечего.

Перегородки из ПГП применяют для перепланировки помещений или разграничения квартир в новостройках. Они отличаются ровной поверхностью, простотой монтажа и бюджетной стоимостью. Соединяются блоки с помощью пазогребневой системы, швы на готовой конструкции минимальны. Это дает возможность не шпаклевать, а сразу покрывать стенку грунтовкой и декорировать ее.

Пазогребневые плиты для перегородок – это прямоугольные элементы с продольными пазами и выступами (гребнями) на стыках, необходимыми для крепкой и бесшовной связки. Их стандартные размеры — 667х500х80 мм, толщина может быть и 100 мм.

Существуют плиты пазогребневого типа для перегородок больших размеров, высотой от пола до потолка.

Их установка происходит очень быстро, но самостоятельно с ней не справиться – из-за большого веса строительных элементов монтажом занимается целая бригада.


Типы пазогребневых блоков для межкомнатных перегородок в зависимости от материала изготовления:

Вид Способ изготовления Положительные качества
Гипсовые плиты Из гипса с пластифицирующими добавками. Гипсовые блоки для перегородок делятся на влагоустойчивые (зеленого цвета) и те, чья влагопропускающая способность высока. Разрешены для монтажа в комнатах для детей. Еще один плюс гипсолитовых блоков – простота в обработке. Гипсоблоки распиливаются под любым углом – из гипсовых элементов можно создавать конструкции разнообразной формы и конфигурации.
Силикатные блоки Из негашеной извести и воды с добавлением кварцевого песка при помощи автоклава. Имеют значительные шумоизоляционные качества. Устойчивы, по сравнению с гипсовыми, к действию влаги, обладают большей прочностью и долговечностью.

ПГП-перегородки могут быть полнотелыми и пустотелыми. Последние весят меньше (22 кг по сравнению с 28-ю у монолитных), но не выдерживают подвешивания массивных предметов обихода.

Преимущества ПГП-перегородок

Общими достоинствами перегородки из гипсовых или силиконовых пазогребневых плит являются:


Использование пустотелых плит понижает нагрузку на несущую основу.


Главный плюс таких строительных элементов: монтаж пазогребневых перегородок не представляет сложности. Готовая конструкция не требует особых отделочных работ. Оштукатуривать стенку не надо, достаточно покрыть грунтовкой и декорировать.


Монтаж перегородок из ПГП

Устройство перегородочных элементов из гипса или силиката в квартире начинают после построения несущих деталей, но перед укладыванием чернового пола и стартом малярно-штукатурных работ.

Монтаж перегородки из стандартных по размерам пазогребневых плит занимает всего два-три дня. Это происходит благодаря удобной пазогребневой системе и отсутствию необходимости в дополнительном армировании.

При стыковке исключаются любые отклонения по плоскостям, что позволяет в сжатые сроки собрать ровную стену без даже миллиметровой погрешности.

Если нужно скрыть коммуникации, в полнотелых блоках делают специальные штробы. В пустотелых провода и трубы можно уложить во внутреннюю полость. Если возведение перегородок из ПГП не предполагает штробления, используют метод двойных стен. Но они «съедают» в два раза больше пространства.


Материалы и инструменты

Для строительства перегородки из пазогребневых плит понадобится такой набор инструментов:

  • рулетка;
  • электродрель;
  • киянка;
  • уровень строительный;
  • шпатель;
  • ручная пила;
  • линейка, карандаш;
  • шуруповерт;
  • миксер для размешивания клея.


Из материалов потребуются сами блоки, уплотнитель из пробки или войлока, кромочная лента, веревка, клей, грунтовка. Нужны и элементы крепежа: шурупы, дюбель-гвозди, фиксирующие скобы – прямые подвесы либо уголки.


Подготовительные работы

Возведение перегородки, создаваемой из пазогребневых блоков, требуют определенной подготовки. В первую очередь нужно проверить соответствие полового и потолочного горизонтального уровня, и сделать так, чтобы к ним вплотную примыкали пазогребневые плиты: выдающиеся неровности подшлифовать, растрескавшиеся участки и углубления заполнить раствором из цемента и песка.


Блоки заносят в помещение не позже, чем за 24 часа перед монтажом, чтобы материал «адаптировался», то есть имел необходимую влажность и температуру.

Для возведения стены применяют акриловый клей на основе гипса.

Но он весьма дорогостоящий, поэтому многие заменяют его обычным плиточным клеем или раствором из цемента и песка в пропорции 1:3 с добавлением поливинилацетатного клея. Если все тщательно перемешать, выходит довольно пластичная и мелкодисперсная смесь, без труда наносимая шпателем. Делать кладку с раствором проще, так как его время схватывания больше, чем у гипсового клея.


Перед сооружением межкомнатных перегородок все соприкасающиеся с ними участки поверхностей грунтуют и наносят разметку согласно ранее созданному чертежу.


Укладка пазогребневых блоков

Перегородку из пазогребневых плит собрать своими руками нетрудно. Главное не нарушать технологию при строительстве переборки из ПГП.


Руководство по монтажу перегородок из пазогребневых плит – пошаговая инструкция:


Если в конструкции фальш-стены требуется проем для двери, надо зафиксировать блоки, находящиеся сверху. При монтаже одного ряда блоков над проемом шириной до 0,8 м допустим их монтаж на коробку двери либо непостоянную деревянную перемычку.

Если ширина более 0,8 м либо необходимо уложить несколько рядов, потребуется установка перемычки для пазогребневых плит из деревянных брусков или металлического швеллера.

Ее монтируют на клей в специально сделанные пропилы глубиной примерно 5 см в угловых блоках. После высыхания раствора устанавливают верхние ряды плит.


После окончания работ пазогребневые перегородки нужно грунтовать. Особенно, если применялись пазогребневые гипсовые плиты. Грунтовка обеспечивает адгезию декоративного слоя и позволит избежать появления поверхностных дефектов.


Для отделки подойдут любые типы обоев и окрашивание. Кухню и ванную лучше отделать кафельной плиткой или пластиковыми панелями. Для гостиной, детской, спальни чаще выбирают обои или декоративную штукатурку.


Привет всем читателям и посетителям блога.
Буквально на днях рассматривал тему перегородок из . Это стало поводом и для обсуждения других современных вариантов, например возведения перегородок из пазогребневых плит . Тем более мне самому этот вариант очень по душе, и возможно я его применю в доме который .

Пазогребневые плиты — удобный, практичный, экономичный строительный материал для быстрого возведения перегородок

Хочу задать вам один вопрос. Вот скажите, могут ли два человека за один день смонтировать перегородку 20-30 м 2 ? Могут. Если в качестве монтажа перегородок были использованы гипсовые пазогребневые плиты. Да пожалуй насчет 2 человек я даже загнул, и один справится. Почему так уверен? В одни свои руки возводил стены дома из керамзитоблока, а пазогребневая плита весит немногим больше, по крайней мере пустотелая — уже держал ее в руках изучая в строительном гипермаркете. Но и не только в этом дело. Со свойственной мне педантичностью изучил вопрос касаемо этих плит, теперь буду делится, и вы сами в этом убедитесь. Забегая немного вперед скажу что несмотря на кажущуюся простоту кладки (за счет магических пазов), тем не менее результат будет удачным только при их правильном использовании.

Возведение межкомнатных перегородок

Самым популярным материалом при устройстве межкомнатных перегородок в квартирах или жилых домах являются: кирпич, шлакобетон, керамзитобетон, газосиликатные блоки, гипсокартон , и на сегодняшний день становится не менее популярным герой статьи — гипсовые пазогребневые плиты (ПГП ). Выбор наиболее оптимального варианта зависит от специфики работ. Так например, чаще возводят там, где конструктивному ограждению требуется особая прочность и повышенная звукоизоляция. Да вот только, возведение кирпичной перегородки, а также последующая ее отделка и штробление – очень кропотливая работа. А ведь очень хочется облегчить себе задачу, и выбрать оптимальный вариант, тем более когда делаешь все в одни свои руки. Вообще мой девиз в этом плане — «минимум телодвижений, при большей эффективности «. А для этого нужно выбрать правильный материал и технологию. И пазогребневые плиты под мой девиз подходят наилучшим образом.


Возведение перегородки из ПГП

Конструкции из керамзитобетонных, шлакобетонных и недороги. И кстати из газосиликатных блоков, за счет их размеров кладка происходит тоже довольно быстро, плюс они даже легче пазогребневых плит (но вместе с этим и менее прочные). Но они однако требуют оштукатуривания . А керамзито- и шлакобетонные еще и не идеальны по экологичности. Кроме того у всех перечисленных вариантов нет этих магических пазов за счет которых кладка получается идеально ровной. В общем, когда для нас первостепенны скорость и простота возведения а также нет ни желания ни средств на , и с условием что в дальнейшем на стены не планируется навешивание сильно тяжелых элементов интерьера (например бойлера на 100 литров), то очень хорошим вариантом будет пазогребневая плита.

Характеристики пазогребневых плит

Так что же представляет из себя пазогребневая гипсовая плита и какова технология ее производства? ПГП представляет из себя монолитный блок с размерами 667 х 500 мм и толщиною в 80/100 мм с гребнями и пазами по стыковочной и опорной поверхностям. Масса его может варьироваться от 20 до 37 кг , это зависит от типа изделия, и толщины. Технология производства ПГП достаточно проста. Раствор из гипса и воды определенной густоты заправляется в специальную «гипсоварку», где вода постепенно выпаривается, а раствор загустевает. Далее полученная масса заливается в формы и направляется в сушильную камеру, где путем реакции гидратации гипсового вяжущего, материал застывает.



Пазогребневые плиты сушатся. Все такие беленькие и стройненькие, так и хочется захватить их к себе на участок, в дом)

После чего готовые плиты выстаиваются ещё не менее суток. В результате получается неопасный для здоровья экологически чистый продукт. Который не имеет запаха, не включает в себя каких-либо токсичных соединений, отличается повышенной паро-проницаемостью и является как-бы регулятором влажностного режима в помещении, как и все изделия из чистого гипса.

Гипсовые пазогребневые плиты огнестойки. Их звукоизоляционные характеристики отвечают всем нормам ГОСТа межкомнатных перегородок (41 дБА). Помимо всего прочего, на гладкую и ровную поверхность стен из пазогребневых плит после возведения и шпаклевки стыков, можно сразу же клеить обои, а после абсолютного шпаклевания – окрасить.


Перегородки санузла из гипсовых плит ПГП

Производители, цена

ПГП производятся многими фирмами, лидерами из них считаются всем известный, старый добрый , а также «БелГИПС» , «Волма» и Пешеланский гипсовый завод . Одним из немаловажных факторов этих плит, перед другими стеновыми строительными материалами — это их относительно не высокая цена – 150-260 р. за штуку. Полнотелые дороже. Дабы не быть голословным прям сейчас посещу онлайн мой любимый Леруа Мерлен (кстати также есть любимый Бауцентр, но т.к. он не во всех городах, поэтому привожу Леруа), цены на скриншоте вы видите (2019 г.).


Цена пазогребневых плит на онлайн витрине Леруа

И кстати у всех у них достаточно положительные отзывы , правда, некоторые немного жалуются на геометрию (плиты Ангарского завода). Но тут как и везде зависит от производителя, поэтому при покупке обращайте на это внимание. Зато все в один голос заявляют — быстрота и простота возведения перегородок ! А что еще надо, прочность? Они достаточно прочны, по крайней мере уж прочнее тоже модных сегодня газосиликатных плит. Но вот кирпичу уступают, это да. Но ведь мы знаем что идеальных по всем параметрам вариантов в строительстве не существует в природе, есть только оптимальные варианты применительно к той или иной ситуации. Но вот настало обсудить плюсы и минус этих плит.

Плюсы и минусы пазогребневых плит

Как и у любого строительного материала, у этих плит есть свои плюсы и минусы, посмотрим, чего же больше.

Плюсы:

  1. Не содержат токсичных веществ и компонентов.
  2. Не горючи, огнеупорны.
  3. Обладают повышенной газо- и паро-проницаемостью.
  4. Перегородки из этих плит просто и быстро возводятся.
  5. Простая обработка (легко строгаются, сверлятся, пилятся).
  6. Лицевая сторона не нуждается в доп. оштукатуривании.
  7. После отделки швов поверхность можно сразу облицовывать плиткой, оклеивать обоями и в ряде случаях окрашивать.
  8. Небольшая цена.

Минусы:

  1. Не подходят для несущих стен/перегородок.
  2. Производители предлагают применять только в тех зданиях, где уже окончились все усадочные процессы (в принципе это справедливо и для других материалов).

Посчитали плюсы и минусы? Выводы делайте сами.

Виды пазогребневых плит

На Российских рынках ПГП представлены двух основных видов: стандартные и влагостойкие (гидрофобизированные), в состав которых включены специальные добавки, снижающие влагопоглощение (не выше 5 %). Первые используются в комнатах с нормальным и сухим климатом (не выше 60 % влажности), вторые предпочтительно в туалетах, ванных комнатах и других «мокрых» помещениях, где влажностный режим превышает 60 %.

На заметку: в помещениях с высокой влажностью производители рекомендуют использовать влагостойкие пазогребневые плиты. Готовые перегородки из ПГП облицовываются керамической плиткой, а на область предвидимого воздействия влаги нанести гидроизоляцию.

Тут стоит заметить, что некоторые изготовители в процессе изготовления окрашивают влагостойкие плиты в зеленый цвет, а другие наносят маркировку подтверждающую это. Но так или иначе есть простой способ узнать какая плита перед вами, влагостойкая или нет. Конечно, просто брызнуть на неё водой. Если капли скатываются с поверхности (проявление водоотталкивающих свойств) и не впитываются – это гидрофобизированная плита.

Помимо всего прочего и стандартные и влагостойкие ПГП могут быть полнотелыми и пустотелыми . Последние практически нечем не уступают полнотелым в плане прочности, но они легче на 25%, а кроме того и по цене ниже. Например, масса полнотелого блока фирмы «Волма» 667 х 500 х 80 мм весит 26-28 кг, тогда как масса идентичного, но пустотелого блока – 20-22 кг. Или масса Пешеланской полнотелой плиты тех же размеров весит – 28-30 кг, а пустотелой – 24-26.


Монтаж перегородок из пустотелой пазогребневой плиты

Зная эту особенность и используя легкие плиты можно повысить производительность благодаря снижения трудоемкости работ, и при этом понизить нагрузку на перекрытие, либо сэкономить, например, на перевозке за счёт увеличения кол-ва ПГП блоков в одной машине.

Монтаж перегородок из пазогребневых плит КНАУФ

Пошагово вся технология кладки/монтажа ПГП представлена таким образом (учитывая рекомендации самих производителей):



Монтаж гипсовых плит КНАУФ

Гипсовые пазогребневые плиты используются не только для строительства межкомнатных перегородок, но еще и для внутренней отделки наружных стен . И в том и в другом случае к работе с ними приступают только после возведения всех огораживающих и несущих конструкций строения, но до укладки чистового пола.

В зимнее время монтаж плит можно осуществлять даже в неотапливаемых помещениях, при условии что температура не ниже 5 о C. Учтите, что плитам необходима акклиматизация, поэтому они должны отлежаться в ремонтируемом помещении как минимум 4 часа.

Возведение перегородок из ПГП чем-то напоминают сборку детского конструктора Лего. Важное условие монтажа – это правильно совмещать каждый элемент и строго соблюдать вертикаль и горизонталь положения рядов блоков. Уверенность в прочности конструкции гарантирует монтажный клей подготовленный из смесей, рекомендованных самим изготовителем плит.

На заметку: для крепления разного рода предметов на пазогребневые перегородки необходимо соблюдать ряд требований. При навешивании подвесных полок, санитарно-технических и других приборов (весовая нагрузка от 30 до 100 кг) используются специальные коррозиеустойчивые анкеры, проходящие насквозь всю толщину стен. При навешивании картин, зеркал, незначительных полок с весовой нагрузкой до 30 кг можно применять обычные, анкерные пластмассовые дюбеля. При необходимости размещения различных инженерных коммуникаций на перегородках из ПГП, либо с целью повышения звукоизоляции предпочтительно возводить двойную перегородку. При этом первой возводится та перегородка, к которой будет прикрепляться инженерные оборудования или звукоизолирующий материал.

Чтобы улучшить свое представление о монтаже пазогребневых плит, можно посмотреть это видео от самого производителя, все очень развернуто и наглядно:

Ошибки при монтаже

Если перегородка из этих плит при легком ударе «дребезжит» либо пропускает звуки, то это говорит о том, что в процессе их монтажа были допущены некие ошибки. Например, превышены предельно допустимые размеры перегородки. Они должны составлять: 4,5 х 6 м для плит толщиной в 100 мм и 3,6 х 6 м для плит с толщиною в 80 мм.

Еще одна из возможных ошибок – жесткое присоединение перегородки с соседней конструкцией (должно быть только при помощи монтажного клея), что возможно только в тех помещениях, где не представляется нормативных условий по звукоизоляции.

И, наконец, может быть и такой вариант – перегородка плохо прикреплена при эластичном примыкании плит (через прокладку). Технология монтажа пазогребневых блоков предлагает использовать помимо клея еще специальные скобы – 100 х 120 х 20 мм. Здесь стоит отметить, что плотность эластичной пробковой прокладки должна быть не меньше 250 кг/м 3 , толщина – 5 мм. Вместо пробковой можно использовать прокладку из биумизированного войлока с плотностью не ниже 300 кг/м 3 , с толщиною тоже 5 мм. И если вы все делали строго по инструкции, то ошибки при монтаже исключены.

Видео монтажа перегородок из ПГП

Многим легче один раз увидеть чем 10 раз прочитать. Одно видео хорошо, а два-три лучше, дабы прочнее усвоить материал.

В этом видео сам процесс кладки плит на клей:

А в этом видео нюансы по распиловке:

И наконец нанесение шпаклевки по поверхности плит:

«Много где работал, освоил кучу умений. От строительного дела до программирования. А по профессии — эколог. Несколько лет назад взял участок, начал активно познавать строительное дело в теории и практике. Теперь дом стоит, и я пишу статьи:)»

Установка пазогребневых плит для устройства перегородок имеет свои преимущества. Данный материал отличается удобной конфигурацией, относительно небольшим весом, что значительно упрощает проведение монтажных работ. Также плиты оснащены специальным замком, который обеспечивает их надежное крепление.

Важно! Обустройство межкомнатных перегородок при помощи пазогребневых плит происходит очень быстро (практически за считанные часы). Чтобы достигнуть такой скорости монтажа, нужно иметь большой опыт работы и идеально владеть технологией.


Стоимость возведения стен из пазогребневых плит в компании Сан Саныч

Если вы ищите мастеров для установки стен из пазогребневых блоков, обратите внимание на нашу компанию. Мы уже давно работаем в Москве и приобрели много положительных отзывов. Это произошло из-за ответственного подхода к выполнению всех операций. Мы внимательно выслушиваем пожелания заказчика и выполняем их с учетом требований нормативной документации. Поставкой строительных материалов непосредственно на объект занимаются только проверенные фирмы, которые обеспечивают лучшее качество по низкой цене. Стоимость проведения монтажных работ вас точно приятно удивит. Расценки преимущественно зависят от объема трудозатрат и использованных материалов.

Подготовительный этап

Подготовка помещения к установке пазогребневых блоков происходит следующим образом:

  • пол и стены в местах прилегания будущей перегородки должны быть идеально ровными. В противном случае нужного качества не добиться;
  • все существующие неровности устраняют путем заливки стяжки, шлифовкой. Также в обязательном порядке на основании заделывают трещины;
  • поверхность стен, потолка и пола грунтуют ;
  • наносится разметка, которая отражает местонахождения будущей стены.

Укладка блоков

Перед установкой первого ряда из плит, которые для этого предназначены, срезывают ножки. Это обеспечит их плотное прилегание к полу. Для фиксации пазогребневых плит применяют специальный клеевой состав. Его наносят на все их торцы, чтобы надежно закрепить между собой. Также для этого используется специальный замок, который подразумевает наличие на поверхности блоков пазов. После установки первого ряда его закрепляют к стене и к полу при помощи дюбелей. Дальше монтаж продолжают по той же схеме.

Пазогребневые блоки для перегородок: разновидности и техника монтажа

Пазогребневые блоки для перегородок считаются самым прогрессивным кладочным материалом, идеально подходящим для жилых и общественных зданий. Существует несколько их типов с разным составом и техническими характеристиками. В чем заключаются отличия, в каких местах можно устанавливать и, главное, как правильно производить кладку стеновых плит расскажет наша информационная статья.

Общий вид разделительной стенки, выполненной из гипсовых пазогребневых плитИсточник www.strsezon.ru

Пазогребневые плиты – что это такое

Строительный материал под названием «пазогребневая плита» ПГП – это стеновой строительный материал, предназначенный для кладки ненесущих внутренних стен и внутриквартирных перегородок. Основной его особенностью является наличие на торцах выступающей и западающей части в виде гребня и паза, которые служат надежной фиксации блоков во время их укладки в перегородку.

Размеры и виды

Согласно государственным стандартам «СП 55-103-2004. Москва.2004 г», размеры пазогребневых плит составляют 667 х 500 мм при толщине изделий от 80 до 100 мм.

В строительстве применяются два вида изделий:

  • Полнотелые плиты, предназначенных для перегородок с высокими требованиями по прочности и устойчивости. Однако плотная структура материала увеличивает проходимость звуковых волн и не препятствует утечке тепла из помещений.
  • Пустотелые изделия. Материал изолирует помещения от звуковых колебаний и обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Наличие пустот в плитах отрицательно влияет на их прочность.
Кладка пустотелых гипсовых плит для увеличения шумоизоляцииИсточник centro-snab.ru

Пазогребневые перегородки выполняют методом кладки отдельных блоков по аналогии кирпичных стен. Если сравнивать два вида строительных материалов по степени надежности и технологии монтажа, лучшим материалом, безусловно, являются пазогребневые блоки, размеры которых идеально подходят для кладки разграничительных стен.

Вместо цементно-песчаного раствора используется гипсовая клеящая смесь. Созданный на основе гипса и специальных эластичных добавок и заполнителей, клей надежно фиксирует пазогребень, размеры которых совпадают с выступающим шипом и пазовым отверстием.

Заделка швов стеновых гипсовых плит клеящим растворомИсточник cdn. ak-remont.ru

Достоинства и недостатки пазогребневых блоков

Пазогребневые блоки для перегородок, как любой строительный материал, имеет свои сильные и слабые стороны. Основные достоинства:

  • Быстрый монтаж внутриквартирных перегородок и разделительных простенков. Возможность возведения разграничительных стенок любой конфигурации достигается за счет легкости нарезки плит любой формы пилой – ножовкой.
  • Небольшой расход клеящего раствора. Клей покупается в готовом виде и разводится водой согласно пропорциям указанным на упаковке.
  • Поверхность перегородок из пазогребневых кладочных блоков не требует последующей штукатурки. Во время кладочных работ излишки клеящего раствора аккуратно снимаются, место шва заглаживается малярным шпателем.
Устройство перегородки в санузле из влагостойких гипсовых плитИсточник centro-snab. ru
  • Экологическая безопасность. Пазогребневые блоки состоят из строительного гипса, у которого кислотно-щелочной показатель максимально совпадает с кожей человека. Поэтому в комнате с перегородками из штучных гипсовых плит создается комфортная безопасная атмосфера для проживания человека.
  • Огнестойкость материала. Гипс или силикатная смесь относятся к классу негорючих материалов и во время пожара не разрушаются и не выделяют опасных токсичных веществ. Плиты пг способны находится в прямым воздействием открытого огня с температурой до +1100 С без нарушения целостности конструкции.
  • Уровень теплоизоляции гипсовой перегородки толщиной 8 см аналогичен бетонной стенке толщиной 40 см.
  • Коэффициент звукоизоляции пазогребневых перегородок составляет 40 Дб, предельно допустимых для жилых помещений.

Кладку перегородок из пазогребневых плит можно выполнять самостоятельно своими руками без привлечения специалистов-каменщиков.

Самостоятельная кладка перегородкиИсточник gipsokarton-blog.ru

Недостатки материала:

  • Высокая гигроскопичность гипса накладывает ограничения на использование пазогребневых блоков в условиях высокой влажности.
  • Простенки из гипсовых плит имеют ограничения по навесному монтажу оборудования, предметов мебели, книжных полок.
  • Резкая осадка здания или небольшая сейсмичность может спровоцировать появление деформационных трещин и разрушение целостности перегородки.

Ввиду тонкости гипсовых плит разделительную стенку из ППГ в обязательном порядке прочно закрепляют в несущей конструкции и потолка. Эта предупредительная мера позволяет укрепить гипсолитовые перегородки от механических воздействий и добавляет жесткости всей возведенной конструкции.

Схема крепления гипсолитовых перегородокИсточник i2.wp.com

Какие бывают пазогребневых плиты

В качестве исходного сырья для производства пазогребневых блоков используется строительный гипс или песчано – известковые смеси. По составному признаку кладочные плиты пг классифицируются на следующие виды:

  • Гипсовые блоки, из которых выполняются гипсолитовые перегородки.
  • Силикатные плиты.

Каждый вид обладает различными техническими характеристиками и областью применения.

О разновидностях плит «паз – гребень» в видео:

Плиты из гипса

Гипсовые блоки для перегородок производят из строительного гипса марки Г4 и Г5 с добавлением портландцемента или доменного шлака. В зависимости от вида добавок изделия получаются с различной степенью водопоглощения. На основании этого признака гипсовые пазогребневые плиты подразделяются на обычные и влагостойкие изделия. Чтобы визуально отличить гидрофобизированный блок от обычного, еще на стадии производства в состав сырья добавляется специальный красящий пигмент, окрашивающий изделия в характерный зеленый цвет.

Стандартная пазогребневая гипсовая плитаИсточник www.remontnik.ru

Стандартные гипсовые плиты ПГ допускается устанавливать только в сухих помещениях с нормальной влажностью.

Согласно техническим нормам «СНиП II-3-79» перегородки в комнатах с высокой влажностью разрешается выполнять из влагостойких гипсовых плит.

Таблица основных технических характеристики гипсовых пазогребневых плит:

Основные параметры Ед. измерения Стандартные плиты Влагостойкие плиты
Плотность Кг/м3 1350 1100
Водопоглощение % От 26 до 32 5
Маркировка М 35 М 50
Стандартные размеры мм 667х500х80 667х500х80
Цвет Белый с розовым оттенком или светло-серый Зеленый
Масса изделия кг 24 29

Силикатные перегородочные плиты

Состав сырья для производства силикатных пазогребневых блоков состоит из кварцевого песка, негашеной извести и пластификаторов. Способ производства аналогичен изготовлению силикатного кирпича. Весь процесс производится в автоклавных установках под высоким давлением. Полученные плиты отличаются плотной структурой и повышенной прочностью.

Силикатный блок для перегородкиИсточник donline.org

Состав блоков отличается низким впитывающим свойством, что дает возможность выполнять разграничительные перегородки в ванных комнатах, подвальных помещениях, плавательных бассейнах.

Таблица основных технических характеристики силикатных перегородочных плит:

Наименование параметров Единица измерения Значение
Плотность Кг/м3 От 1225 До 1870
Прочность Марка М 150
Теплопроводность Вт 0,045
Коэффициент шумоизоляции Дб 47 52
Размеры мм 500 х250 х70
Вес кг 14,5 18,3

Перегородки из газобетонных блоков, особенности выбора материала и монтажа

Сравнительные характеристики пазогребневых перегородок и иных материалов

Межкомнатные перегородки должны быть устойчивыми, прочными и обладать малым весом, чтобы не оказывать слишком большую нагрузку на основание пола. Традиционно разделительные стены и простенки выполнялись из кирпича, легкобетонных камней и дерева.

Способы разграничения квартир перегородками из пазогребняИсточник kss31.ru

С развитием строительных технологий, к этому списку добавились новые материалы:

  • Газосиликатные блоки.
  • Штучные керамзитобетонные блоки,
  • Гипсокартонные листы.
  • Шлаблочные камни.
  • Пазогребневые плиты из гипса или силиката.

Каждый из перечисленных строительных материалов обладает своими плюсами и минусами. Например, стены из кирпича хоть и обладают высокой прочностью и хорошими звукоизолирующими свойствами, требуют приготовления цементно-песчаного раствора и последующей штукатурки. Такие «мокрые» процессы создают определенные трудности как при кладки кирпича так и для его отделки.

Газосиликатные, керамзитобетонные блоки и шлакоблочные камни подлежат обязательному оштукатуриванию. Кроме того, кладочные изделия с высоким содержанием цемента не всегда безопасны в плане экологии.

Монтаж гипсокартонных перегородок требует наличия определенных знаний и навыков. Гипсокартонные перегородки проигрывают гипсолитовым плитам по шумоизоляции и прочности.

Для перегородки из гипсокартона понадобиться не только гипсокартонИсточник i.ytimg.com

Кроме того, для устройства стен из ГКЛ потребуется запастись большим количеством комплектующих деталей и изделий.

Пазогребневые продукция из гипса и силикатных смесей превосходит все перечисленные строительные материалы, не нуждается в «мокрой» отделке, относится к классу безопасных экологических изделий и отвечают всем строительным нормам и требованиям.

Этапы кладки перегородки в картинкахИсточник gipsokarton-blog.ru

Прежде чем начинать кладку перегородок из пазогребневых плит, необходимо закончить выравнивание стен, пола и потолка. Следует заранее подготовить необходимые материалы:

  • Пазогребневые плиты.
  • Клеящую смесь.
  • Грунтовку.
  • Металлические скобы для фиксирования перегородки к потолку и полу.
  • Дюбели «быстрый монтаж» и саморезы.

Кладку выполняют с помощью следующих инструментов:

  1. Шпателей из нержавейки.
  2. Строительного уровня.
  3. Строительных ведер для замешивания клея.
  4. Пилы – ножовки.
  5. Электрической дрели, оборудованной съемной насадкой «венчиком».
  6. Шуруповерта.

Быстрое возведение перегородки из пазогребневых блоков:


Перегородки в доме из бруса: какими должны быть, из чего можно сделать, советы, фото, видео

Подготовительный этап кладки перегородок

Вначале на полу производится разметка контуров разделительной стенки. Для этого подготовленное основание тщательно очищается от пыли и обрабатывается грунтующей жидкостью. Эта несложная техническая операция увеличивает адгезию поверхностного слоя пола. Границы перегородки наносятся строительным карандашом или маркером.

Так начинается кладка разделительной стенки

На высоте 300 мм сбоку натягивается прочная нить, указывающая на границу установки первого плитного рядового элемента.

Приготовление клеящего раствора

Пазогребневые плиты кладут на специальном клеящем растворе. Сухая смесь упакована в бумажные мешки из плотной крафт-бумаги весом в 20 кг. Клей разводится водой в пропорции, указанной на упаковке заводом –изготовителем .

Смесь производится на основе гипса, которому характерно быстрое «схватывание» и чтобы подготовленный раствор не застыл, замешивание производят небольшими порциями.

Укладка первого ряда

На подготовленное основание и на боковую часть примыкающей стены шпателем наносится небольшое количество клеящей смеси. Плита гребнем вверх устанавливается на раствор и плотно прижимается к полу и стене. Горизонтальность установки проверяется строительным уровнем. На торцевую часть блока наносится клеящее средство для фиксации с последующей плитой.

Правильно выполненная кладка первых рядов гарантирует качество всей перегородочной конструкцииИсточник yandex.net
Варианты исполнения декоративных перегородок из гипсокартона в интерьерах

Когда два кладочные элементы установлены, производится контроль полученной плоскости штукатурной рейкой – правилом. Такая проверка поможет выявить малейшее линейное отклонение заданной конфигурации перегородки.

Монтаж последующих рядов

После установки первого ряда пазогребневых плит по разметочным линиям, начинают кладку следующих рядов. Схема монтажа немного напоминает кирпичную кладку стен с перевязкой соединительных швов. Точно также производится смещение вертикальных швов и поэтому новый ряд выполняется со смещением стыковочных соединений кладочных элементов.

Усиление перегородки

Плиты в местах сопряжение с основной стеной и конструкцией пола дополнительно закрепляют металлическими уголками или скобами. Фиксацию выполняют саморезами и дюбелями. Вид крепежного элемента подбирают в зависимости от конструкции пола и стены. Например, для деревянного пола применяют шурупы по дереву, к железобетонному полу скобы крепятся металлическими дюбелями по бетону.

Фиксация стеновых плит к несущей стене металлическими уголкамиИсточник www.ivd.ru

Тонкости заделки зазора между перегородкой и потолком

После укладки последнего ряда возникает необходимость заполнения возникшей щели между плитами и потолком. Самый простой вариант состоит в заполнении зазора монтажной пеной. В качестве заполнителя можно использовать слой клея или стартовой шпатлевки. В случае, когда разделительная стенка возводится до самого потолка и зазор будет обрабатываться только чистовой отделкой, используется комбинированное заполнение: штукатурный раствор +монтажная пена.

Все о монтаже пазогребневых плит в видео:


Перегородка из гипсокартона – как правильно выбрать, рассчитать и установить

Коротко о главном

Процесс устройства перегородок из пазогребневых плит основан на совмещении кладочных блоков по принципу «паз + гребень» и строго выдерживания горизонтального положения каждого ряда. Из пазогребневых плит допускается выстраивать разделительные перегородки высотой до 3,5 метра ,а максимальная длина составляет 6 метров. Дополнительная звукоизоляция обеспечивается укладкой пробковой или звукоизоляционной лентой, уложенной под первый ряд кладочных элементов стены.

Как установить шпунт и паз 8-футовой обшивки и 32-дюймовой обшивки | House of Fara

Как установить шпунт и паз 8-футовой обшивки и 32-дюймовой обшивки

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Этот продукт расширяется и сжимается. Свободно соедините отдельные доски вместе, чтобы обеспечить возможность расширения. НЕ плотно прижимайте отдельные доски друг к другу. Они изгибаются, когда происходит расширение. Оставьте минимум 1/8” на краю первой/последней доски и угла.Лучше всего устанавливать в среде с контролируемым климатом. Дайте продукту достаточно времени, чтобы он акклиматизировался до комнатной температуры.


Чтобы свести к минимуму расширение или сжатие продукта, откройте все упаковки. Поместите кусочки плашмя так, чтобы между ними было пространство для циркуляции воздуха. Подождите 72 часа, пока изделия приспособятся к температуре и влажности помещения, в котором они будут установлены, а не во влажном или неотапливаемом помещении.


Обработайте или закрепите переднюю, заднюю и боковые стороны каждой детали.Дайте им полностью высохнуть.


Расположите доски в нужной последовательности, так как изделия из массива дерева различаются по текстуре и цвету.


Расширение и сжатие являются неотъемлемыми характеристиками изделий из массива дерева под воздействием влажности. Производитель не несет ответственности за усадку и расширение досок.


Если стены потрескавшиеся, неровные или очень шероховатые, доски следует приклеить и/или прибить гвоздями к каркасу из полос 2 x 4 дюйма, 1 x 3 дюйма или 1 дюйма x 4 дюйма из высушенной в печи древесины.


Если стены в хорошем состоянии, приклейте и прибейте обшивку прямо к существующему гипсокартону, фанере или панелям.


Примечание: В помещениях с очень высокой влажностью (например, в саунах, ванных комнатах или прачечных) используйте пароизоляцию, напр. Полиэтилен толщиной 4 мил, помещенный между стойками и обшивкой/обшивкой.


ШАГ 1: ОТДЕЛКА ОСНОВАНИЯ WAINSCOT
Прибейте отделку основания к стене рифленой стороной вверх, используя 1-дюймовые отделочные гвозди. (См. рис. 1.) Прибейте 16-дюймовые центры к шпилькам, где это возможно, для надежной фиксации.


ЭТАП 2: ОБИВКА/ПЛАСТИНКА
Начните с рифленой кромки к углу. Оставьте около 1/8 дюйма пространства между вашей первой деталью и углом, чтобы обеспечить расширение.


Добавляйте новые куски обшивки, нажимая рифленый край на язычок уже нанесенного куска. (См. рис. 2.)


Убедитесь, что первая деталь установлена ​​вертикально. Закрепите первую деталь, прибив близко к краю с канавками 1-дюймовые отделочные гвозди. (См. рис. 4.) Кроме того, прибейте первую часть под углом к ​​доске внахлест, чтобы гвозди не были видны.Также можно использовать клей подрядчика.


Продолжайте прибивать дополнительные детали через выступ. Оставьте примерно 1/32 дюйма между частями, чтобы обеспечить расширение/сжатие. Во время работы часто проверяйте отвес с помощью уровня или рулетки.


Когда дойдете до угла, разорвите кусок до нужной ширины. Закрепите 1-дюймовыми отделочными гвоздями. Для более прочного соединения используйте комбинацию гвоздей и клея.


ЭТАП 3: ПОПЕРЕЧНАЯ ОБЛИЦОВКА
Облицовка кресла устанавливается после закрепления 32-дюймовой обшивки и основания обшивки.Он наносится рифленой кромкой вниз над 32-дюймовой обшивкой. (См. рис. 3.) Гвозди в центрах 16 дюймов. По возможности прибивайте шпильки для надежной фиксации.


ШАГ 4: ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ УГЛЫ
Завершите установку, используя внутреннюю и внешнюю угловую отделку для отделки всех углов.


СОВЕТЫ
• Забивание гвоздями: Используйте гвозди с наклоном для большей удерживающей способности. Закончите набором для ногтей. Поместите ногти на губу. (Вариант: используйте пистолет для гвоздей для более быстрой и легкой установки.Рекомендация: предварительно просверлите отверстия, чтобы предотвратить расщепление.)
• Приклеивание: Используйте качественный клей для панелей, чтобы прикрепить обшивку/обшивку к стене.
• Часто проверяйте отвес с помощью уровня или рулетки.
• Закрепите доски, используя деревянный брусок для защиты поверхностей.
• Для ухода за изделиями из твердой древесины House of Fara просто протрите их влажной тканью.
• Если требуется обшивка длиннее 8 футов, детали можно стыковать встык. Расположите стыковые соединения в шахматном порядке, чтобы создать привлекательный рисунок.
• Потолочный плинтус используется с обшивкой для отделки угла между потолком и стеной.


Как закончить сосновый потолок с шпунтом и пазом

Сейчас вы в восторге от того, что завершили установку потолка из соснового шпунта в вашем доме или на крыльце. Вы сделали это, чтобы создать деревенскую атмосферу в своем доме или придать потолку крыльца южное очарование. Какой бы ни была ваша причина для установки потолков из сосны с шипами и канавками, вы сейчас смотрите на них, задаваясь вопросом, следует ли вам их отделывать и как вы должны их отделывать.

Что касается сосны, то это настолько красивая и привлекательная натуральная древесина, что почти грех покрывать ее каким-либо веществом, будь то краска или отделка. Тем не менее, это хорошая идея, чтобы закончить вашу сосну, а не оставлять ее в ее естественном состоянии.

Штифт

Помните, что сосна очень мягкая древесина и уязвима практически ко всему. Натуральная необработанная сосна подвержена обесцвечиванию, растрескиванию и воздействию влаги. Отделка поможет защитить дерево от масла, грязи и влаги и сохранит его внешний вид на долгие годы.

Что такое сосна шпунтованная?

Прежде чем выбрать лучший способ отделки шпунтованной сосны, лучше всего начать с того, что это такое.Панели из сосны с гребнем и пазом — это способ бесшовного соединения дерева. Один край обшивки выступает наружу. Другая сторона имеет отверстие для приема выступающего края другого куска обшивки.

Этот метод обеспечивает гораздо более надежную установку, чем простое размещение сосновых досок рядом друг с другом. Шип и паз сосны плотно прилегают друг к другу, почти как кусочки пазла. Чтобы детали плотно прилегали друг к другу, вы можете использовать деревянный брусок и аккуратно вбить его молотком, чтобы вставить «язычок» в канавку. Как только ваш проект будет завершен, у вас должна быть древесина, которая идеально подходит без отверстий для великолепного естественного вида. Вместо отдельных кусков он будет выглядеть как один бесконечный лист сосны.

Почему он установлен на потолке?

Сосновый шпунт и паз можно устанавливать на стены и потолки. Он используется на потолках, потому что его легко установить, он недорогой и после установки очень эстетичен. Потолки с гребнем и пазом делают потолок ровным и симметричным.Кроме того, поскольку детали плотно прилегают друг к другу, вам никогда не придется беспокоиться о том, что вы увидите щели между панелями.

Во многих домах на потолках установлен гипсокартон. Потолки из гипсокартона обычно отделаны текстурным рисунком, чтобы скрыть любые неровности. Сосна с шипами и канавками — это уникальная альтернатива гипсокартону, которая, безусловно, может придать вашему потолку очень своеобразный вид. Большинство людей используют шпунтованную сосну, чтобы создать деревенский вид своей хижины или загородного дома, но вы также можете использовать ее в своем доме, чтобы создать альтернативный текстурированный дизайн для вашего потолка.

Почему следует отделывать потолки из сосны

После установки потолков из сосны в шпунт и паз может возникнуть соблазн оставить их в их естественном состоянии. Идеально сбалансированный дизайн очень визуально привлекателен. Отделка сосной выглядит так, как будто это отвлекает от естественного внешнего вида. Тем не менее, если оставить сосновые потолки незавершенными, это может создать больше проблем в долгосрочной перспективе. Поэтому хорошей идеей будет отделка потолков из сосны.

Традиционные проблемы с необработанной сосной, такие как пятна от прикосновения к ней людей, не будут столь распространены с потолочной сосной в виде шпунта и паза.Это связано с тем, что потолок не будет местом, которое будет подвергаться интенсивному движению. Поэтому вам не придется иметь дело с отпечатками пальцев, пачкающими натуральную сосну. Однако растрескивание может стать проблемой для потолка из сосны. Поскольку тепло поднимается вверх, потолок подвергается постоянному нагреванию и охлаждению, что приводит к усадке и расширению сосны. Чтобы сохранить древесину от повреждений, поможет отделка.

Хотя рекомендуется отделывать потолки из сосны, имейте в виду, что эта древесина трудно поддается отделке.Сосновая древесина может впитывать отделку с неравномерной скоростью, создавая пятна на древесине. Нет ничего хуже, чем великолепный потолок из натуральной сосны, который был разрушен отделкой, которая кажется пятнистой.

Если вам случится испортить великолепный сосновый потолок, вы можете спасти его, отшлифовав наждачной бумагой и начав заново. Перед нанесением отделки вы должны использовать кондиционер для дерева перед окрашиванием, чтобы отделка равномерно легла на древесину. Чтобы избежать проблем с пятнами на потолке из сосны, было бы лучше нанести отделку перед установкой.Это сэкономит вам много тяжелой работы, так как вы увидите проблемы с древесиной, пока они не прикреплены к потолку, чтобы вы могли решить их перед установкой.

Как отделывать потолки из сосны с шпунтом и пазом

При отделке потолка из сосны с шпунтом и пазом вам сначала нужно решить, хотите ли вы отделку поверхности или сквозную отделку. Поверхностная отделка — это лакокрасочное покрытие или любая отделка, которая наносится поверх дерева.Проникающая отделка проникает в поверхность дерева, создавая более естественный вид. Поверхностная отделка более долговечна, чем проникающая отделка, но выглядит не так естественно.

Большинство людей предпочтут отделку потолков из сосны в шпунт и паз проникающей отделкой. Это связано с тем, что большинству людей нравится естественный вид потолков из сосны, и они хотят максимально их сохранить. Существует множество способов отделки потолков из сосны с помощью проникающей отделки. Вот наиболее распространенные типы проникающей масляной отделки:

Некоторые люди предпочитают поверхностную отделку.Хотя некоторые из них могут быть прозрачными, например, проникающие лаки, они оставляют на поверхности пленку, которая может сделать ее неестественной. Поверхностные отделки включают следующее:

Тип отделки, который вы выберете для своих потолков из сосны в шпунт и паз, полностью зависит от вас. Проникающая отделка добавит блеск древесине, но сохнет дольше, чем поверхностная отделка. С другой стороны, отделка поверхности может иметь глянцевую поверхность, из-за чего древесина выглядит более блестящей, а пары могут быть опасными. Другими недостатками отделки поверхности являются пожелтение со временем, отслаивание (в случае краски), минимальная долговечность и неспособность предотвратить повреждение от влаги.

Тип отделки, который вы выберете, будет сильно различаться в зависимости от того, где вы устанавливаете древесину: внутри или снаружи. Поэтому вам придется учитывать это, когда вы покупаете отделку для потолков из сосны с шипами и канавками. Вы можете отделывать потолки с пазами и шпунтами после их установки или до их установки.

Лучше закончить их заранее, потому что исправление дефектов на потолке может вызвать большую нагрузку на ваше тело, а отделку может быть не так просто исправить, пока дерево подвешено к потолку.Как только вы определите, когда наносить отделку, важно решить, какую отделку вы хотите использовать на своих потолках. Лучше всего сначала отшлифовать древесину, чтобы убедиться, что отделка наносится равномерно для большинства отделок. Убедитесь, что вы избавились от мелкой песчаной пыли, протерев или пропылесосив ее.

Масляная отделка

Масляная отделка подчеркнет текстуру и блеск сосновой древесины. Однако цвет древесины сосны иногда немного темнеет при нанесении масляной отделки. Чтобы нанести масляную отделку, вы обычно используете кисть или ткань.После того, как вы нанесли один слой, вы можете захотеть нанести еще один слой. Тем не менее, лучше покрыть древесину, как указано в инструкции. Время высыхания может варьироваться, иногда от десяти часов до 24 часов. Льняное масло является популярным масляным покрытием.

Лак, лак или полиуретановое покрытие

Эти покрытия оставляют покрытие на верхней части сосны. Тем не менее, он обычно не затемняет цвет сосны, как это делает масло, если только оно не основано на масле. Полиуретаны и акриловые лаки на водной основе позволят вам сохранить целостность естественного вида больше, чем большинство других видов отделки. Для нанесения полиуретана используйте тонкую кисть, ткань или подушечку. Опять же, для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям на этикетке. Когда вы закончите с тряпками, полностью высушите их и выбросьте, чтобы предотвратить возгорание и загрязнение окружающей среды. Полиуретаны

на основе PinWater обеспечивают прочное покрытие, которое не желтеет со временем.

Лакокрасочное покрытие

Хотя большинство людей предпочитает не красить сосну, а вместо этого позволяет показать естественную красоту дерева с помощью лака или масла, некоторые предпочитают красить древесину сосны.Возможно, это связано с тем, что окрашенное дерево будет лучше смотреться с общим декором дома. Какой бы ни была причина покраски соснового дерева, лучше всего загрунтовать и отшлифовать его перед нанесением краски. Это сведет к минимуму дефекты, возникающие при покраске сосны, такие как неравномерность покрытия и протекание.

Заброшенный дом середины века превращается в изюминку Палм-Спрингс

Для Ингрид Джекел реконструкция ее дома выходного дня в Палм-Спрингс была посвящена радости, эмоциям и краскам.

«У меня напряженная работа, — сказал Джекел, исполнительный директор бренда натуральной косметики Yes To. «Поэтому я отправился на поиски оазиса, где я мог бы чувствовать себя спокойно».

Являясь поклонницей архитектуры Средневековья Модерн, Джекел не нужно было далеко уходить от своего дома в Пасадене, чтобы найти выходные pied-a-terre .

«Ваше дыхание меняется, когда вы находитесь в Палм-Спрингс», — сказал Джекел о очаровании пустыни. «Это полтора часа езды от Лос-Анджелеса, и все же это похоже на другой мир. Мне нравится, что он пропитан гламуром Старого Голливуда.Я хотел вернуть домой то время».

После осмотра дома с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами, построенного в 1960 году архитектором из Глендейла Клэром Эрлом, она поняла, что нашла спасение.

Несмотря на то, что дом, принадлежащий банку, годами находился в запустении, он сохранил классические черты середины века, которыми восхищался Джекел: высокая скатная крыша, пазогребневые потолки и окна от пола до потолка. В доме также были бетонные блоки с декоративным рисунком, и он был большего размера, чем большинство домов, которые она посетила.В конечном итоге на дом было подано 19 предложений.

Она описывает последующий проект сохранения как глубоко личный. «Я хотел, чтобы он был моим внутри», — сказал Джекел. «Я не хотел возвращать его в музейное состояние. Я хотел, чтобы мои друзья, их дети и собаки могли прийти сюда и отпраздновать со мной».

Работая с Кевином Кемпером и Ховардом Хоуксом из h4K, фирмы по дизайну и реставрации интерьеров в Палм-Спрингс, Джекел преобразил дом за 18 месяцев. (Дизайнеры дадут советы по реконструкции, а затем проведут экскурсию по дому 1 февраля.17 в рамках Недели модернизма.)

«Этот дом настолько отличается от других домов середины века тем, что он единственный в своем роде», — сказал Кемпер. «Это похоже на «Джетсонс», космическую эру. Архитектор построил три дома подряд [на улице] как показательные дома».

Стремясь сбалансировать это ощущение с современной жизнью, дизайнеры сделали его простым. Они сохранили планировку дома площадью 2200 квадратных футов и обновили сантехнику, электричество, систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и крышу. Низкие потолки были подняты, чтобы открыть интерьер, и были добавлены окна фонаря, чтобы впустить больше света и вид на горы.Из-за обширного повреждения термитами — что-то вроде неожиданности для пустыни — они были вынуждены удалить гипсокартон и штукатурку. Чтобы обеспечить лучшую теплоизоляцию, многие из первоначальных окон были заменены подходящими для того времени окнами с двойным остеклением и низкоэмиссионными алюминиевыми рамами

. кухню и гостиную и разорвал всю кухню. Новые шкафы IKEA и ярко-оранжевый остров Silestone функциональны и забавны.«Это был самый яркий оранжевый цвет, который мы смогли найти», — сказал Кемпер.

Белый керамогранит для пола, керамическая плитка для кухни Wow и краска Dunn Edwards «Whisper» задают нейтральную палитру, которая помогает подчеркнуть одержимость Джекела оранжевым цветом, что объясняет, почему дом, который также будет открыт для экскурсий во время Недели модернизма, ласково называется «Maison a l’Orange».

«Это счастливый цвет, и я чувствую себя хорошо», — сказал Джекел. «Я люблю солнце. Я родом с юга Франции.Это обращается к моей страстной стороне».

Действительно, это место поднимает настроение яркими розовыми, оранжевыми и морскими тонами благодаря зонтикам и шезлонгам у бассейна, изготовленной на заказ мебели, обоям и текстилю Trina Turk.

И в движении, которое может объяснить, почему вы найдете людей, делающих снимки с тротуара, дом имеет ярко-оранжевые двойные двери, окрашенные в индивидуальный цвет Dunn Edwards, чтобы соответствовать кухонному острову.

«Раньше дом действительно боролся со своей идентичностью, — сказал Хоукс.

Больше нет.

— Это счастливый дом, — сказал Джекел. «Я хотел иметь возможность войти в дом с широкой улыбкой на лице. Теперь, когда мы приходим, мы не хотим уходить».

Что: Неделя модернизма

Где: Палм-Спрингс

Когда: 15–25 февраля

Вход: 9017 Стоимость индивидуальных мероприятий варьируется от 150 до 1 $. На некоторые мероприятия билеты распроданы.

Информация: modernismweek.com

Чтобы легко следовать L.A. Сцена, добавьте L.A. at Home в закладки и присоединяйтесь к нам на нашей странице дизайна дома в Facebook, Instagram, Twitter и Pinterest.

[email protected]

Twitter: @ lisaboone19

ТАКЖЕ :

7

Подробнее о Palm Springs:

Восстановление пренебрегающего тракта домой к Слава Midcentury в Palm Springs

7

Фотографии: Индийские Wells Adobe

в Палм-Спрингс, реконструкция в Молд Средний, современный, свет и искусство

гладкий Дональд Вексер Дом Палм-Спрингс показан под реконструкцией

Удаление светильников и вентиляционных отверстий

С помощью дрели или отвертки отсоедините светильники от потолка. Отвинтите потолочный козырек, затем открутите монтажный кронштейн. Добавьте барашковые гайки к оголенным проводам, затем заправьте их в распределительную коробку. Удалите все вентиляционные отверстия, ослабив винты с помощью дрели или отвертки, а затем сняв вентиляционные отверстия, открывая открытый воздуховод HVAC.

BPF_original_togue-groove-ceiling-cladding_s1a-remove-light-fixtures-air-vents_h

BPF_original_togue-groove-ceiling-cladding_s1b-remove-light-fixtures-air-vents_h

BPF_original_togue-groove-ceiling-cladding_s1c-remove-light-fixtures-air-vents_h

BPF_original_togue-groove-ceiling-cladding_s1d-remove-light-fixtures-air-vents_h

Найдите потолочные балки

Поместите искатель стержней к потолку, затем перемещайтесь, чтобы найти потолочные балки. Как правило, балки должны располагаться на расстоянии 24 дюйма друг от друга. Как только балка будет найдена, отметьте потолок карандашом.

Меловая линия для обозначения балок

Нанесите меловую линию по ширине потолка, затем защелкните. При установке досок важно убедиться, что гвозди или штифты вбиты в балки, чтобы надежно закрепить доски с пазом и шпунтом.

Совет: Планки устанавливаются перпендикулярно балкам.

Флажки напольного покрытия и измерения толщины

Откройте коробки с деревянным полом, затем с помощью рулетки определите толщину каждой доски. Хотя доски толщиной 1/2 дюйма и меньше должны хорошо прилегать к молдингу, доски толще 1/2 дюйма могут оставлять зазор, который потребует установки небольшой декоративной отделки, например, молдинга или круглого профиля 1/4 дюйма.

Совет: Не используйте напольное покрытие с резиновым покрытием или набивкой из-за его веса и дополнительной толщины.

BPF_original_togue-groove-ceiling-cladding_s4a-step-4b-check-boxes-of-floor-measure-thickness_h

BPF_original_tongue-groove-ceiling-cladding_s4a-step-4b-check-boxes-of-floor-measure-thickness-2_h

Начать установку

Начните укладку деревянного пола, начиная с угла и обращая внимание на то, какая сторона каждой доски является стороной «укладки». Также знайте, что у каждой доски будет два разных конца. Один из концов — это сторона, которая устанавливается первой, а другой конец — это сторона, которая фиксируется на «установленной» стороне. Определите правильную сторону и, используя цельную доску, прикрепите ее угловым гвоздезабивателем для пола, правильно расположив его у края каждой доски.

Совет: Гвоздезабивной пистолет имеет ограничитель глубины, прикрепленный к его «ножной» стороне, который обеспечивает правильный угол наклона пистолета. Нажмите на курок, и гвоздь должен войти в пол внутри соединительного паза, а не через обработанную сторону пола.

Используйте ударный блок и резиновый молоток, чтобы совместить детали для плотного прилегания. Убедитесь, что части выровнены друг с другом и не перекошены; в противном случае следующий отрезок пола, который будет прикреплен, будет иметь зазоры и будет неправильно подогнан, что приведет к смещению во всем проекте.

BPF_original_tongue-groove-ceiling-cladding_s5a-begin-installation_h

BPF_original_tongue-groove-ceiling-cladding_s5b-begin-installation_h

Режь и пошатывай

Поскольку каждый прогон соприкасается с противоположным концом каждой стены, самую последнюю доску нужно будет обрезать по размеру с помощью отрезной пилы. После вырезания используйте оставшиеся куски, чтобы создать эффект ступенчатости для следующей партии дерева.

BPF_original_tongue-groove-ceiling-cladding_s6a-cut-stagger_h

BPF_original_tongue-groove-ceiling-cladding_s6b-cut-stagger_h

Обходные приспособления и вентиляционные отверстия

Примерно на полпути к потолку начнется ритм, и установка будет двигаться все быстрее. Как только будут достигнуты какие-либо вентиляционные отверстия или распределительные коробки, отметьте доски деревянного пола карандашом и обрежьте их по размеру с помощью ножовки или электролобзика. После того, как потолок будет полностью покрыт, снова установите вентиляционные отверстия и осветительные приборы.

Совет: № Для бесшовного вида покрасьте вентиляционные отверстия в цвет деревянных потолочных планок.

Готовый продукт

Вот оно! Этот проект добавит первоклассный вид потолку, который ранее был базовым.

Как установить Shiplap

Весь наш дом покрыт корабельной накладкой, а его четкие линии делают его одним из моих любимых элементов дизайна! Я даже использовал фотографию нашего корабля в качестве фона нашего веб-сайта! Shiplap визуально чистый, минималистичный и простой, но все линии также добавляют действительно большой интерес и текстуру любой комнате, стене или потолку.

В нашем доме мы использовали горизонтальную обшивку в гостиной, прихожей, прихожей, прачечной, домашнем офисе, туалетной комнате, главной ванной и главной спальне, мы также использовали вертикальную обшивку в кладовой и подвале, у нас на кухне, в столовой и в подвале есть потолки внахлест, и я даже делал с ними проекты в моем домашнем офисе.Мы использовали его для создания небольших акцентов (например, в нашей главной ванной комнате), а в других случаях мы также делали с ним почти целые комнаты (наш театральный зал). Таким образом, это чрезвычайно универсальный тип панелей, который создает красивый акцент или элемент дизайна!

Shiplap довольно легко установить, если вы хорошо спланируете свой проект и имеете под рукой нужные инструменты. Есть много разных способов получить вид корабельного нахлеста, но я предпочитаю использовать настоящий корабельный нахлест — это означает, что доски изготовлены таким образом, чтобы сцепляться/перекрываться таким образом, чтобы между ними оставался небольшой ровный зазор.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОРАБЛЯ:

Для начала вам нужно выбрать доску для перекрытия. Типичная ширина — это вариации 1×6 и 1×8. Я использую 1/2-дюймовые предварительно загрунтованные плиты МДФ внахлестку, которые я закупаю на месте, но ниже я предоставил несколько других вариантов внахлестку.

  • Загрунтованная деревянная обшивка: Home Depot (1x8x8 — это визуально наиболее близко к тому, что я использую из того, что мне удалось найти в Интернете, хотя это другой материал и более толстая доска)
  • Обшивка МДФ: Home Depot (полная длина) | Home Depot (длина обшивки)
  • Корабельная обшивка из сосны (несколько вариантов цвета): Home Depot (1x6x8) | Домашний склад (1x8x8)
  • Корабельная обшивка из кедра: Home Depot (1x8x8)
  • Никелевый зазор внахлестку: Home Depot (1x6x8) | Home Depot (1x8x8 — это тоже другой материал, но судя по картинкам, он визуально очень похож на тот тип корабельной накладки, которую я использую)

*Примечание 1. Если вы используете деревянную обшивку, перед использованием каждой доски проверьте прямолинейность.МДФ обладает некоторой гибкостью и, как правило, проще в установке. Натуральная древесина требует более высокого уровня точности реза.

*Примечание 2. Если вы используете деревянные панели или корабельную обшивку, я рекомендую дать им постоять и акклиматизироваться к внутренней температуре и влажности в течение недели или двух, прежде чем использовать их, так что подождите это время.

ИНСТРУМЕНТЫ + ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ:

  • Торцовочная пила: Home Depot | Amazon (для всех стандартных прямых или угловых разрезов)
  • Настольная пила: Home Depot | Amazon (для «разрезания» боковых досок по размеру, то есть для уменьшения ширины доски — технически вы можете сделать это и с помощью лобзика или циркулярной пилы, но это намного сложнее)
  • Уровень: Домашний склад | Amazon (чтобы убедиться, что ваши доски установлены прямо)
  • Рулетка: Home Depot | Amazon (надеюсь, это говорит само за себя)
  • Плотницкая площадь: Home Depot | Амазон (начертить прямые линии, где пилить доски)
  • Гвоздильный пистолет (+гвозди): Home Depot | Amazon (для крепления досок к стене)
  • Резиновый молоток : Home Depot | Amazon (чтобы вставить доски на место)
  • Клей для панелей : Home Depot (для крепления досок к стене)
  • Герметик : Домашний склад | Amazon (для заполнения швов после установки)
  • Пистолет для герметика : Home Depot (для клея и герметика)
  • Наполнитель для дерева : Home Depot | Amazon (для заполнения отверстий от гвоздей)
  • Шпатель : Home Depot | Amazon (для нанесения древесного наполнителя на отверстия от гвоздей)
  • Наждачная бумага : Home Depot | Amazon (для шлифования деревянного наполнителя после заполнения отверстий от гвоздей)
  • Вам также понадобятся материалы для рисования и/или окрашивания, но я думаю, что мне не нужно все это перечислять.

Если вам нужно что-то вырезать (розетки, вентиляционные отверстия, освещение и т. д.), вам также понадобится:

  • Электролобзик: Home Depot | Amazon (чтобы обойти торговые точки и т. д.)
  • Дрель: Home Depot | Amazon (это понадобится вам, чтобы вырезать отверстие в середине доски — сверло необходимо, чтобы сделать отверстие в каждом углу выреза для лобзика. Подробности ниже.)
  • Кольцевая пила: Home Depot | Amazon (чтобы вырезать отверстия для встроенного освещения — убедитесь, что вы выбрали правильный размер для конкретного встроенного освещения, которое вы планируете использовать — все они разные)

Важные моменты, которые следует учитывать перед установкой:

  • Рассчитайте размещение досок на стене/потолке , чтобы определить наиболее симметричную или эстетически приятную конфигурацию досок.Почти любые стены или потолок, которые вы решите обшить внахлест, не будут идеально помещаться на них целыми досками. Так, например, если ваша стена имеет ширину 114 дюймов, а ваши доски шириной 5,5 дюймов, это означает, что вы можете разместить 20 полных досок (покрывая 110 дюймов), но у вас осталось 4 дюйма для покрытия, что означает, что вы Придется использовать настольную пилу, чтобы распилить последнюю доску до нужной ширины. Таким образом, предварительное планирование позволяет вам выбрать, где именно вы будете располагать эти неровные доски. Один из вариантов — просто оставить боковые части меньше, чем остальные, или вы можете центрировать все доски, чтобы на двух концах были равномерно меньшие части, или, может быть, вы просто хотите, чтобы одна сторона была меньше.Это то, что мы принимаем во внимание каждый раз, когда мы устанавливаем Shiplap перед установкой .
  • Получите дополнительные доски. Когда вы подсчитываете, сколько брака вам понадобится для данного проекта, обычно безопасно рассчитывать примерно на 10% дополнительных отходов — лучше иметь слишком много материала, чем слишком мало.
  • Если вы обшиваете стену, подумайте, хотите ли вы, чтобы вся доска начиналась сверху или снизу (я предпочитаю сверху). А также подумайте, какие части вашего корабельного перекрытия (если таковые имеются) будут закрыты плинтусом или молдингом, потому что это повлияет на то, какая часть досок будет видна.Примечание: при выполнении расчетов не забывайте учитывать расстояние между досками!
  • Если вы покрываете площадь, которая длиннее, чем длина вашей доски внахлестку, вам придется скрыть швы, если вы хотите, чтобы от одного конца доски до другого выглядела цельная доска, поэтому также подумайте, где будут эти швы, и постарайтесь варьировать их по всей стене, чтобы не получить линию швов в одном и том же месте. Кроме того, лучше планировать, чтобы шов всегда был на стойке, чтобы вы могли прибить оба конца обеих досок, упираясь в стойку рядом друг с другом (если вы этого не сделаете, они могут выгнуться наружу, и ваша шов будет более заметен), так что это стоит сделать, даже если вы в конечном итоге потеряете немного длины доски.
  • После того, как вы начнете устанавливать настил, , полезно, чтобы сторона с вырезом была обращена в нужном направлении, потому что это облегчит соединение новых досок (см. средний рисунок ниже). Одна из причин этого заключается в том, что вы можете использовать резиновый молоток, чтобы постучать по выемке, если это необходимо, чтобы вставить доску на место, не повреждая какую-либо часть доски, которая будет видна.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:

  1. С помощью торцовочной пилы отрежьте доску до длины .Убедитесь, что вы режете сразу, а не предварительно вырезаете все доски — это обеспечит максимально возможную точность ваших измерений и распилов.
  2. Нанесите клей на обратную сторону доски волнистой линией посередине.
  3. Поместите доску на стену и с помощью уровня убедитесь, что она прямая.
  4. Как только вы пройдете первую доску, вам нужно будет убедиться, что каждая новая доска, которую вы устанавливаете , правильно сцепляет с предыдущей. Вы должны действительно убедиться, что он полностью зафиксирован по всей длине доски, прежде чем переходить к следующему шагу. Для этого может потребоваться легкое постукивание резиновым молотком (только будьте осторожны, чтобы не повредить края доски при постукивании по ней).
  5. Проверьте еще раз, чтобы убедиться, что это уровень .
  6. Прибейте доску к стене. Если вы делаете горизонтальный нахлест, вы должны вбить гвозди в шпильки , вы не можете просто прибить их в гипсокартон. Если вы делаете вертикальный нахлест, очевидно, что некоторые из ваших досок не приземлятся на шпильки, поэтому для досок, которые находятся на шпильках, вбивайте один раз на погонный фут в стойку, потому что эти доски являются вашим якорем, а затем для досок между шпильками. Мне придется прибить их к гипсокартону, но постарайтесь наклонить гвоздезабиватель под углом 45*, чтобы гвозди лучше держались, и забейте пару гвоздей в небольшой нахлест между досками, чтобы скрепить их друг с другом.
  7. Когда вы доберетесь до боковых сторон, вам придется распилить последнюю доску по размеру настольной пилой. Обратите внимание, что в некоторых домах стены и потолки слегка (или очень) неровные, поэтому будьте готовы к тому, что ваши боковые доски могут иметь различную ширину вдоль доски, поэтому измеряйте их через каждые 1-3 фута.

Возможные вещи, с которыми вы можете столкнуться:

  • Если вам необходимо обшить выпускное или вентиляционное отверстие , вам необходимо предварительно вырезать отверстие в плате. Итак, сначала измерьте, где должно быть отверстие, и нарисуйте линии карандашом.Если отверстие находится в центре доски, просверлите 4 больших отверстия по углам коробки, которые вам нужно вырезать на внутри коробки (не сверлите снаружи линий) – эти отверстия предназначены для установите начальную точку лезвия лобзика в середине доски. Затем используйте лобзик, чтобы аккуратно вырезать 4 линии коробки. Если отверстие находится сбоку доски, то вам просто нужно просверлить 2 отверстия для углов коробки, которые попадают в середину доски, а затем вырезать их лобзиком.
  • Если вам нужно вырезать круглое отверстие для встроенного освещения , измерьте место, где должно быть отверстие, и найдите центральную точку. Используйте кольцевую пилу, чтобы вырезать отверстие вокруг центральной точки (убедитесь, что у вас есть кольцевая пила подходящего размера для вашего конкретного встраиваемого освещения — все они немного отличаются).

КАК ОБРАЩАТЬСЯ С УГЛАМИ:

  • Если вы оборачиваете внахлест вокруг внутреннего или внешнего угла или вниз по кромке от потолка до стены, мы всегда срезаем все эти углы под углом 45*, чтобы обеспечить плавный переход и чтобы он выглядел как плата буквально заворачивается по углам.Вы должны учитывать это при расчете длины доски, потому что скошенная кромка изменит общую длину вашей доски. Я считаю, что самый простой способ сделать это — рассчитать длину вашей доски на основе пространства, которое вы обшиваете, затем отогнуть оттуда *вне* для внешних углов или отогнуть *назад* оттуда для внутренних углов. Вот как мы создаем впечатление, что корабельная накладка оборачивается вокруг стены без отделки.
  • Если вам нужно закончить нахлест до внешнего угла , который вы не хотите оборачивать нахлестом (например, дверной проем или возврат окна из гипсокартона), я делаю свою собственную отделку, разрезая доску, которая немного толще чем моя корабельная накладка (поэтому, если я использую 1/2-дюймовую корабельную накладку, я сделаю обшивку из доски толщиной 5/8 дюйма) до небольшой полоски примерно 1/2 дюйма.(Примечание: я предпочитаю использовать для этого загрунтованную плиту МДФ со слегка закругленными краями, но если используемая вами плита не имеет закругленных краев, просто немного отшлифуйте внешний край, прежде чем рвать его, чтобы, если вы наткнетесь на него, это не будет больно.) Затем я приклеиваю и прибиваю его на место с отступом примерно 2/16″ от фактически готового угла стены, а затем использую этот край в качестве «стены», чтобы закончить мой корабельный нахлест. . Установите эту накладку до установки корабельной накладки. Если вы прокрутите вверх, вы увидите пример этого в левом верхнем углу в начале этого поста.Я думаю, что вы также можете купить этот тип отделки в специализированном хозяйственном магазине или магазине по дереву, но мне не повезло найти отделку точного размера в магазинах, поэтому проще сделать ее самостоятельно.
  • Если вы просто выполняете нахлестку потолка или стены без закругления углов и без какой-либо угловой отделки , просто отрежьте каждый кусок по ходу дела, чтобы длина была идеально точной, а затем загерметизируйте шов между обшивкой и стеной.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОТДЕЛКЕ:

Примечание: это относится только к переклейке, которую вы планируете покрасить краской .Если вы используете натуральную деревянную обшивку, которую собираетесь либо оставить необработанной, либо окрасить, возможно, вам не захочется заканчивать ее таким же образом. Тебе решать.

  1. После того, как весь ваш нахлест будет установлен, нанесите полоску герметика вокруг всех швов, где нахлест заканчивается на стене, или вдоль внутренних углов. Проведите пальцем по полоске герметика и вдавите его в шов, разглаживая его. Имейте влажное полотенце для рук, чтобы вытирать палец на ходу.
  2. Заполните все отверстия от гвоздей и швы между досками шпаклевкой для дерева и шпателем.
  3. Отшлифуйте все, на что вы наносили шпатлевку (отверстия от гвоздей и швы между досками), до получения гладкой поверхности.
  4. Теперь все готово к грунтованию/покраске.

СОВЕТЫ ПО ПОКРАСКЕ:

  • Я предпочитаю наносить кистью и валиком. Распылители краски в теории великолепны, но у меня не хватает терпения, чтобы выполнить всю подготовительную работу, мне не нравится, как все маленькие частички краски разлетаются в воздух (а потом и мои волосы!), и, наконец, очистка краскораспылителя не может не разочаровать, поэтому, если у вас есть терпение для этого, вся сила вам. Но мне нравится придерживаться традиционной, легкой кисти и валика. Если вы правильно нанесете кистью и валиком , конечный результат будет таким же гладким, как при распылении.
  • Если вы красите горизонтальную корабельную накладку в белый цвет (и она уже загрунтована), я бы не стал красить окончательный белый цвет между досками. Я нахожу, что немного другой тон грунтовки в канавках делает канавки выпуклыми, и вы не замечаете, что это другой белый цвет, потому что он просто выглядит как тень.
  • Если вы красите вертикальную обшивку в белый цвет и обнаружите, что ваши линии между досками «исчезают», я рекомендую нарисовать линии маленькой кистью очень светло-серого цвета – я делал это в нашей игровой комнате и в укромный уголок в конце нашего подвального коридора (за деревянным рисунком) и обнаружил, что это имеет огромное значение для создания шипучки.
  • Если вы красите корабельную доску не в белый цвет , я рекомендую всегда красить между швами перед прокаткой досок. Аккуратно растушевывайте мазки кистью, чтобы доски оставались гладкими и с без линий полос краски или следов капель . Я не могу не подчеркнуть, насколько это важно!
  • Цвета краски, которые мы использовали , приведены на этой странице: Цвета краски и Обзор пятен, а также размещены на «страницах источников» отдельных комнат на нашем веб-сайте, поэтому выберите любую комнату, о которой вы хотите узнать, перейдите к этому источнику. страницу, и вы найдете соответствующие цвета краски, которые мы использовали, перечисленные внизу.Если вам нужна помощь в навигации, вот дорожная карта нашего веб-сайта .
  • Что касается лакокрасочного покрытия , мы использовали как матовое, так и матовое покрытие, и оба варианта нам нравятся.
  • Если вы используете негрунтованную деревянную обшивку , вы также можете окрасить ее вместо покраски.

PS: Если вам интересно узнать о деревянных панелях, которые мы установили в дизайне нашего театрального зала (аналогично этому: Home Depot), то это шпунт, а не внахлест, но метод установки в целом такой же. Однако с натуральным древесным материалом гораздо сложнее работать, он менее щадящий и требует более высокого уровня точности, поэтому, если вы новичок в этом, я бы вместо этого начал с работы внахлест.

БОНУСНЫЙ СОВЕТ:

В нашей театральной комнате у нас была эта белая внешняя дверь посреди всего нашего корабля, расположение которой мы не могли изменить (по причинам), поэтому моей целью было визуально минимизировать ее, оставив ее доступной. Изначально я думал спрятать его за дверью сарая, но дверная ручка не позволяла этого сделать.В конце концов, я решил просто скрыть ее на виду, нарисовав на ней серые линии обшивки, продолжающие теневые линии настоящих обшивок, окружающих дверь! Супер простое решение!!! Я использовал липкую ленту (Home Depot), которая лучше малярной ленты, чтобы соединить доски внахлест с обеих сторон двери (включая обшивку, чтобы линии оставались бесшовными), а затем просто покрасил линии в серый цвет. Я смешал разные оттенки серого, которые лежали у меня дома, поэтому у меня нет конкретного цвета, которым я мог бы поделиться, но этот проект был с низким уровнем риска, так как я всегда мог покрасить его обратно в белый цвет, если это необходимо. К счастью, моя идея сработала! Вот фото до, во время и после:

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

  • Вам постоянно приходится вытирать пыль между досками? Мне никогда не приходилось этого делать (даже на черном крыле, на котором действительно была бы видна пыль, если бы она была там). Если вы живете в очень пыльном климате и часто открываете окна, я полагаю, это может изменить ситуацию, но для нас это не было проблемой.
  • Какой тип корабельной накладки проще всего установить? Горизонтальный нахлест, установленный на стене с двумя перпендикулярными стенами с каждой стороны (это означает, что каждая сторона может заканчиваться стеной под углом 90 градусов без загиба вокруг угла), всегда будет самым простым типом нахлеста для установки.
  • Как выбрать между вертикальным или горизонтальным перекрытием? Как вы выбираете, какие части вашего дома строить? Это 100% личное предпочтение. Здесь нет правил – в своем доме вы должны выбирать то, что вам больше всего нравится. Я принимаю дизайнерские решения, основываясь исключительно на том, что хорошо выглядит и кажется мне правильным. Горизонтальный и вертикальный шлейф вызывают у меня очень разные ощущения, поэтому это действительно зависит от того, какой образ вы хотите получить, и что заставляет вас чувствовать себя теплым и нечетким, когда вы смотрите на него.Не будь глупым, просто позволь своему сердцу решить!
  • Как сделать нахлест вокруг камина? Наш камин электрический, так что его окантовка и передняя часть не нагреваются, как у газового/настоящего камина, так что это не проблема.
  • Это модно? А если это выйдет из моды??! Лично мне все равно. Я не слежу за тенденциями и не забочусь о том, что «в моде». Я выбираю все элементы дизайна, исходя из того, насколько они мне нравятся. Shiplap существует уже сотни лет, поэтому, хотя он может быть в центре внимания, я люблю или не поэтому решил использовать его в своем доме не по этой причине.Я настоятельно рекомендую выбирать дизайн для вашего дома, основываясь на том, что действительно радует ваше сердце, а не на тенденциях.

Если вы хотите следить за нашим ежедневным прогрессом, подпишитесь на нас в Instagram @ahousewebuilt!

ИСТОЧНИКИ:

Левая картинка — наша Театральная комната | На правом фото наша игровая комната


Чтобы увидеть больше наших руководств, нажмите здесь.
Чтобы исследовать комнаты в нашем доме, нажмите здесь (большинство из них имеют какой-то вид корабельной обшивки).
Чтобы следить за нашими ежедневными обновлениями и домашними делами, подпишитесь на нас в Instagram @ahousewebuilt.

Дом Липкинда, вдохновленный Фрэнком Ллойдом Райтом

Трубчатые перила палубы были очищены от старой краски и возвращены к их первоначальному китайскому красному цвету.

Уильям Райт

Построенный в 1954 году для Эдит и Сола Липкиндов, этот круглый дом в лесу был спроектирован с ограниченным бюджетом «для супружеской пары из рабочего класса» — Сол был актуарием, а Дитта — физиотерапевтом. Он был построен из недорогих материалов: шлакоблока и стекла, цемента и фанеры, облицованной красным деревом.В доме всего тысяча квадратных футов, и в нем всего две спальни без чердака или подвала. Но его расположение и расположение впечатляют.

Архитекторами середины века были Питер Берндтсон (1909–1972) и Корнелия Брайерли. Они познакомились как ученики Талиесина, работавшие на Фрэнка Ллойда Райта в Висконсине. В своей книге 1980 года о Берндтсоне, Organic Vision, Дональд Миллер и Аарон Шеон написали:

«В случае Липкиндов был новаторский план с ограниченным бюджетом.Задуманный Корнелией, круговой план был разработан для лесного участка, расположенного высоко на склоне холма. Возможно, вдохновленный планами дома Дэвида Райта (1950) Фрэнка Ллойда Райта, дом Липкинда спроектирован на десятиградусном модуле с опорными балками, установленными на фундаменте из бетонных блоков. Небольшой бассейн является центром дизайна. . . Каждая комната выходит на террасу балкона, которая консольно возвышается над склоном холма.

«Внутри создается впечатление уютного шале в окружении дикой природы. На самом деле, дом находится недалеко от крупной скоростной автомагистрали, но при проектировании это было учтено, и внешний шум практически не слышен.


Нынешние владельцы Боб Мур и Скотт Уайз искали дом «немного необычный», что-то с историей и характером и достаточным количеством открытого пространства для небольшого сада. Они видели несколько домов Питера Берндтсона и были заинтригованы его элегантными проектами, но дома архитектора редко появлялись на рынке и всегда продавались сразу.

Инновационный круглый дом со стенами из бетонных блоков и изогнутыми стенами из шпонированной фанеры красного дерева.

Уильям Райт

Затем родственник предупредил их о необычном доме Берндтсона в Свисхелм-парке, районе Ист-Энда Питтсбурга.Эти двое не теряли времени даром; после одного просмотра сделали предложение. Дом был почти в первозданном состоянии, но обветшавший; Липкинды жили здесь более полувека, пока Дитта не скончался в 2006 году. Скотт и Боб стали вторыми владельцами.

Суровый климат Питтсбурга сказался: в нескольких местах рухнула крыша, деревянные потолки и стены были повреждены водой, а электропроводка никогда не обновлялась. Боб и Скотт потратили несколько месяцев на мытье внутренних деревянных деталей. Первоначально обработанный морилкой/воском для красного дерева Кэбота, но так и не запечатанный, он был грязным и потерял свой блеск.С помощью друзей во время нескольких «чисток» мыли стены, шпунтованные потолки и встроенные конструкции. Они тщательно вымыли красные бетонные полы; теплые полы все еще работали спустя более 60 лет.

Как остаться в доме Фрэнка Ллойда Райта

Внешний вид тоже нуждался в реставрации. Фанера из шпона красного дерева была повреждена водой, поэтому участки были повторно окрашены или заменены. В доме есть семь световых люков, которые являются неотъемлемой частью его конструкции, и все они протекли из-за более ранних работ на крыше.

Дом расположен на лесном участке с видом на крутой овраг; он повторяет контур и консольно возвышается над склоном холма. Радиальная конструкция поддерживается центральным круглым цементным блоком с расходящимися наружу опорными балками. Все комнаты, кроме подсобного помещения, находятся на внешнем краю полукруга, откуда открывается постоянно меняющийся вид на лиственный навес. Это как жить в стеклянном доме на дереве.

Свет струится в гостиную. Полы – бетонные, окрашенные в красный цвет.

Уильям Райт

Прикосновение удачи

Бобу и Скотту посчастливилось встретить Корнелию Брайерли, бывшую жену Питера Берндтсона и одного из дизайнеров дома, во время поездки в Талиесин.В возрасте 93 лет Брайерли еще имел острую память о доме и давал партнерам незаменимые советы. Встроенные помещения были отреставрированы вместе с мебелью, оставленной вместе с домом. Архитектор по консервации Джерри Мороско спроектировал обновление гостевой ванны, для чего потребовалось снести стены до столбиков из-за сильного повреждения водой. Изделия из дерева и хромированные светильники основаны на примерах в доме.

После пяти лет работы основное внимание уделяется сложному проекту. Берндтсон применил к крыше декоративные детали, которые после замены кровли заменили коричневым алюминием.Первоначально на верхней части крыши блестела узкая медная полоса, а на лицевой панели был ряд тонких треугольных листов фанеры, пересеченных ромбами красного дерева 4 × 4, окрашенными в китайский красный цвет. Эффект был декоративной короной, окружающей вершину дома. В лесу было найдено несколько выброшенных алмазов из красного дерева, которые помогут в реконструкции.

Фрэнк Ллойд Райт Рекомендации по чтению

Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках, сделанных по партнерским ссылкам.

ФРАНК ЛЛОЙД РАЙТ: КОМНАТЫ Интерьеры и декоративно-прикладное искусство Марго Стайп (Риццоли, 2014) Интимное погружение в дома прерий, Фоллингуотер, Холлихок Хаус и многое другое.

FRANK LLOYD WRIGHT PRAIRIE HOUSES Алана Вайнтрауба (Риццоли, 2006 г. ) Интерьеры и детали более 70 сохранившихся зданий времен школы прерий. Как Райт нарушил симметрию изящных искусств, чтобы создать «шотландскую клетку из основных и второстепенных пространств, общественных и общих помещений» — с блестящими результатами.

ШКОЛА ПРЕЙРИ: Фрэнк Ллойд Райт и его современники со Среднего Запада Х. Аллен Брукс (Нортон, 2006 г.) От начала до конца, Школа прерий за пределами Райта. Обсуждаются различные вклады архитекторов.

АРХИТЕКТОР РОДНОГО ГОРОДА: Полное собрание зданий Фрэнка Ллойда Райта в Оук-Парке и Ривер-Форест, Иллинойс Патрика Ф. Кэннона (Гранат, 2006 г.) Дома 1887–1913; эта книга представляет собой паломничество, документирующее 27 домов Райтов в Оук-Парке и Ривер-Форест.Фотографии включают интерьеры.

ФРЭНК ЛЛОЙД РАЙТ: ДОМА Алана Вайнтрауба (Риццоли, 2005 г.) От дома Роби школы прерий 1908 года в Чикаго до его домов из текстильных блоков в Лос-Анджелесе и далее до Фоллингуотера и Талиесин-Уэст, вот жилые комиссионные FLW. в одном огромном томе.

ИНТЕРЬЕРЫ ФРАНКА ЛЛОЙДА РАЙТА Томаса А. Хайнца (Gramercy Books, 2002 г.) Показаны 1000 интерьеров, включая дома, общественные и корпоративные здания, созданные на протяжении всей карьеры Райта.Горизонтальные линии, природные элементы, бетон и блестящее использование трехмерности.

FRANK LLOYD WRIGHT’S GLASS DESIGNS Карла Линд (Pomegranate 1995) Инновационный дизайн окон, мансардных окон и декоративных элементов.

Постройте дом из стопки 2×4 — Новости Матери-Земли

1 / 5

Дом стоит на трех шпильках, сложенных из прессованного бруса.

РОБЕРТ ДЖОНС

2 / 5

Завершенный дом, сделанный в основном из сложенных друг на друга пиломатериалов, за 5000 долларов и менее чем за два месяца.

ФОТО: РОБЕРТ ДЖОНС

3 / 5

Передняя стенка 2х4 поднимается вокруг дверного проема (слева), который поперечно скреплен досками.

РОБЕРТ ДЖОНС

4 / 5

Коньковая балка поднималась на одну ступеньку между двумя вертикальными дорожками 2×4, а фронтон на ближнем конце был построен под ней.

РОБЕРТ ДЖОНС

5 / 5

Ваши собственные потребности в жилье будут отличаться от потребностей Джонса, поэтому обращайте особое внимание на точные стандартные размеры строительных материалов при проектировании собственного дома.

РОБЕРТ ДЖОНС

❮ ❯

Являются ли журнальные статьи о домостроении и объявления о недвижимости всего лишь фантазией из книги желаний, главным образом потому, что каждый месяц ваш банковский баланс задает один и тот же холодный вопрос: «Что вы можете построить на несколько тысяч долларов?»

Что ж, мое решение этой проблемы — дом размером 24 х 24 фута со стенами из цельного дерева толщиной 3 1/2 дюйма, в котором есть спальня 9 х 12 футов, полноценная ванная, удобная кухня, 12-футовый Гостиная/столовая размером 24 фута, просторный чердак и застекленная веранда размером 8 футов на 12 футов.В нем чувствуется открытость, создаваемая соборным потолком, облицованным сучковатой сосной, теплом деревянных полов и стен и красотой выступающих потолочных балок в каждой комнате.

Этот дом одновременно традиционный и уникальный, потому что он построен в основном из штабелей 2×4 пиломатериалов, уложенных широкой стороной вниз . На самом деле, чтобы построить дом, им потребовалось почти две мили. Теперь прибить 10 000 погонных футов 2×4 может показаться работой для группы плотников, но — если вы готовы взяться за такую ​​задачу — вы можете построить дом, подобный тому, который я описал себя.Более того, вы можете сделать это менее чем за два месяца, используя обычных ручных инструмента .

Откуда мне знать, что это можно сделать? Все просто: в период с 21 июня по 1 августа 1982 года я построил дом, изображенный здесь, менее чем за 5000 долларов.

Экономьте деньги и время, планируя

Несмотря на то, что я почти полностью построил этот дом из бревен, я получил помощь в проектировании жилища. Я тоже рад, потому что мой партнер и я усвоили одно важное правило из других строительных проектов: если строение должно быть завершено в рамках бюджета, необходимо потратить больше времени на планирование , чем потребуется для фактического строительства. .Мы знали, что прежде чем покупать какие-либо материалы, нам придется визуализировать каждый шаг процесса строительства, вплоть до мысленного подсчета гвоздей в молдинге вокруг входной двери.

Хотя верхний предел нашего бюджета составлял 5000 долларов, мы надеялись, что сможем завершить основной дом примерно на 500 долларов дешевле, чтобы учесть водопровод, арматуру и металлический дымоход. Очевидно, тогда наш дом не был бы огромным особняком. Наш первый проект имел размеры 16 на 20 футов, но, как мы ни старались, мы не смогли разделить пространство, чтобы получить нужные нам комнаты.После этого первоначального рисунка мы перепробовали почти все мыслимые комбинации размеров между исходными и окончательным планом 24 х 24 фута, на котором мы остановились, и отбросили все другие возможные макеты.

Вполне вероятно, что ваши собственные потребности в жилье будут несколько отличаться от наших, но я хотел бы порекомендовать вам внимательно относиться к стандартным размерам строительных материалов, независимо от того, какую форму дома вы проектируете. Чтобы дать вам представление о том, что может сделать с вами отсутствие такого планирования, представьте, что произошло бы, если бы мы думали, что размер 2 × 4 действительно составляет два дюйма на четыре дюйма.Поскольку эти доски на самом деле имеют размеры 1-1/2″×3-1/2″, нам бы не хватило высоты стены на 2 фута, или 1536 погонных футов из-за наличия достаточного количества пиломатериалов, чтобы дать нам место для стояния!

Положительным моментом является то, что планирование конструкции с использованием материалов стандартной длины может сэкономить как время, так и деньги. Наш макет 24 фута × 24 фута позволил мне использовать комбинации 8 футов, 10 футов, 12 футов, 14 футов и 16 футов 2 × 4, а также полные листы фанеры 4 фута × 8 футов (уложенные вниз в любом направлении). Из-за конструкции стен в нашем доме потребовалось всего 60 листов фанеры (для чернового пола, чердачного перекрытия, крыши и плинтуса), но поверьте мне, было гораздо проще просто шлепнуть целый лист и прибить его гвоздями, чем это было бы отрезать каждую деталь по размеру с помощью ручной пилы.Кроме того, выбранный нами уклон крыши (в сочетании с планом этажа) позволил нам использовать стропильные балки 4 × 6 длиной 16 футов и комбинации цельных листов фанеры, что снова позволило сэкономить время и деньги.

Зачем строить дом из штабелей 2×4?

Вам может быть интересно, почему мы решили построить дом из сложенных друг на друга блоков 2×4, и, возможно, как и многие люди, с которыми мы разговаривали, вы решили, что это слишком дорого. Наоборот, наши предварительные расчеты показали, что дом 2х4 может составить конкуренцию обычному (построенному из каркасных стен, обшитых фанерой, имитирующей деревянную доску, и отделанной недорогими панелями) за наши деньги.Кроме того, мы хотели попробовать «конструкцию детской кроватки». Мы считали, что стены, сделанные из бруса 2×4, будут такими же прочными и красивыми, как те, что построены из бревен, и при этом их будет легко построить. Кроме того, балки и сосновые доски, используемые для пола и потолка, дополняли массивные деревянные стены, добавляя привлекательности и тепла нашему дому. В конце концов, единственными недревесными материалами, которые мы решили использовать, были 15-фунтовый войлок и металлическая кровля 28-го калибра.

Покупка пиломатериалов по лучшей цене

Почти все материалы, которые нам были нужны, должны были поставляться со склада древесины, однако наши «местные» склады располагались в пределах от 60 до 180 миль от строительной площадки.Поскольку стоимость была нашей главной заботой, мы решили, каких поставщиков использовать, сравнив предложения по фиксированному списку материалов. Мы уже получили предварительные цены от дюжины различных лесопилок, поэтому выбрали три самых низких для детальных торгов. (Эти первоначальные цифры отличались почти в два раза, потому что некоторые поставщики предлагали нам скидки подрядчиков, а другие — нет.)

Мы предоставили трем участникам финальных торгов подробные списки с максимально подробным описанием каждого предмета.Не думаю, что вы можете быть слишком точны в этом вопросе. Например, я попросил 6000 футов досок пихты Дугласа 2 × 4, стандартной и лучшей, в равных количествах длиной 8 футов, 10 футов, 12 футов, 14 футов и 16 футов. Фанера была заказана как 1/2″ CDX 4’×8’, четырех- или пятислойная, сертифицированная заводом , а не . В то же время я попросил каждого участника торгов указать стоимость доставки и срок годности в заявленных ценах.

Когда ставки вернулись, их суммы отличались лишь незначительно. Таким образом, хотя ближайшая к месту строительства верфь предложила немного более высокую цену за материалы, ее предложение о бесплатной доставке перевесило чашу весов.(Более отдаленные поставщики требовали более 200 долларов за грузоперевозки.) Сейчас, оглядываясь назад на это решение, я уверен, что оно было правильным. В любом строительном проекте, как бы тщательно он ни был спланирован, будут возвраты, обмены и непредвиденные покупки, а проехать 120 миль туда и обратно гораздо проще, чем проехать 360.

Бюджетная покупка строительных материалов

Одна из проблем, с которой мы столкнулись со всеми тремя нашими заявками на материалы, заключалась в том, что они превышали наш бюджет.Следовательно, прежде чем мы сможем его принять и начать строительство, что-то должно было произойти. Одной из значительных статей расходов были окна и двери. Например, самая низкая цена на предварительно навешенную дверь с цельным сердечником составляла 135 долларов, а нам нужно было две двери. Затем были межкомнатные двери и семь окон, в результате чего общая сумма составила более 800 долларов.

Мы определенно были а не готовыми пойти на компромисс с площадью окна, так как слишком мало естественного освещения может превратить даже самое лучшее пространство в клетку. Поэтому мы рассмотрели возможность использования пиломатериалов общего назначения или эконом-класса вместо запланированного нами стандартного, но это давало первоначальную экономию всего в 150 долларов и, несомненно, означало бы, что больше древесины будет потрачено впустую на выбраковку и распиловку.Поэтому мы отвергли эту возможность как ложную экономию. Как насчет рулонной кровли вместо более дорогого металла, который мы имели в виду? Это изменение обеспечило бы значительную первоначальную экономию, но солнце, град и снег привели бы к скорейшему ремонту и замене: еще больше ложной экономии.

Обсудив многие другие мыслимые компромиссы, мы каким-то образом пришли к идее проверить склады вторсырья. Хотя в первом, куда мы пошли, не было ничего, кроме дорогого хлама, во втором был отличный выбор хороших товаров по разумной цене.Подобрали окна, вырванные из дома врача во время ремонта, и двери из старой конторы телефонной компании. В общем, мы покинули двор со всеми нашими дверями и на 90 142 больше 90 143 окон, чем мы думали, что можем себе позволить, всего за 200 долларов.

Аукцион

также помог нам уложиться в наш бюджет, предоставив чугунную ванну длиной 4,5 фута за 3 доллара, а также унитаз, чугунную раковину, смесители и еще одну старую ванну на общую сумму 5 долларов. (Одна ванна стала поилкой для наших лошадей.) Наша плитка для кухонной столешницы поступила с другого аукциона, где мы купили более 100 штук размером 6″×6″ всего за 6,50 долларов. (Чтобы получить первоклассный совет по покупке, я рекомендую статью Рэнди Кидда «Фермерский аукцион».)

Только ручной инструмент

На нашей строительной площадке не было (и нет) электричества, поэтому единственным электроинструментом, который я мог использовать, была цепная пила. На самом деле, это меня вполне устраивало, так как одной из моих целей в проекте было продемонстрировать, что это можно сделать без электроинструментов и, по сути, одним человеком, даже в качестве летнего проекта для чувака за пятьдесят, такого как меня, который сидит на своем дерьме на работе в помещении остальные девять месяцев в году.

Список инструментов, которые действительно необходимы, довольно краток: две хорошо заточенные торцовочные пилы, хорошо сбалансированный строительный молоток, угольники и тавровые угольники, рулетка 25-метровая, 4-метровая и спирт (для меловой линии ) уровни, комбинированный отвес и меловая линия, комбинированный брус для разрушения и гвоздодер, пила для замочной скважины, скоба и биты, стамески по дереву, лопата, а также 6-футовая стремянка и 28-футовая удлинительная лестница.

Строительство фундамента и этажа

Я использовал несколько нетрадиционный фундамент, состоящий из трех 24-футовых обработанных давлением 4×12, установленных на 4-дюймовом гравии в траншеях, достаточно глубоких, чтобы верхние части дерева оставались на одном уровне с землей.Балки были установлены параллельно на расстоянии 12 футов друг от друга, и по всей длине каждой из них была прибита 16-дюймовая стенка из обработанных давлением 2×4 и 2×6.

Я положил балки 2×8 на эти «фундаменты», а затем прибил поверх них 1/2-дюймовую фанеру CDX, расположив гвозди вдоль балок на расстоянии 4 дюймов друг от друга. После укладки слоя 15-фунтового войлока на черновой пол, я уложил сосновый настил 1×6 под прямым углом к ​​2×8. Как это часто бывает с длинными кусками шпунтованного материала, незначительное скручивание досок заставило меня «раскрутить» их, чтобы они подошли.Вскоре я обнаружил, что длинная 2×4, установленная рядом с сопротивляющейся половицей и прибитая к полу одним концом, в сочетании с 6-дюймовым пазом между ней и доской, которую нужно установить, образует прекрасный рычаг. С его помощью я мог бы убедить самого подлого негодяя залезть в колею и прижаться к своему соседу.

Когда пол был на месте, я протер его прозрачным герметиком и консервантом. Эта гидроизоляция пришлась как нельзя кстати, потому что сразу же последовало несколько дней неожиданного дождя, во время которых я плескался, пытаясь укрыть материалы листами пластика.

Две мили 2х4

Когда погода прояснилась, я приготовился строить стены, разложив дверные коробки на полу и тщательно разметив необходимые зазоры. Первый слой 2 × 4 я кропотливо установил по отметкам (так же, как подоконник в доме с каркасным каркасом), что сделало подъем стен просто вопросом движения вверх, сохраняя отвес.

Чтобы швы располагались в шахматном порядке, я прибил 2×4 в одном направлении по всему периметру, а затем развернулся и вернулся в противоположном направлении.Строительство кроватки требует только тщательных измерений, квадратных разрезов, внимания к отвесу и большого количества гвоздей. Согласитесь, это трудоемкий процесс, но его можно ускорить, раскладывая материалы аккуратными стопками по длине. Таким образом, самые длинные детали можно будет использовать в комбинации, при этом суставы будут располагаться в шахматном порядке. (Типичной комбинацией может быть 8’ и 16’, 12’ и 12’, а затем 10’ и 14’.) Также важно вонзить гвозди так, чтобы они не попали в те, что были в предыдущем шаге. ярусы.Я использовал зигзагообразный узор, в котором через каждые 16 дюймов устанавливался гвоздь 16d, по два вбитых в каждый угол внахлестку.

При планировании мы определили, сколько слоев 2×4 потребуется, чтобы достать до нижней части оконных проемов. Как только я достиг этих уровней, я прикрепил заметку под каждым порталом, в которой было указано количество ярусов и высота проема в дюймах. Поэтому у меня была прямая ссылка, чтобы показать мне, когда я достиг вершины каждого оконного проема.

Поскольку стены стали возвышаться над нижними краями окон, возникла необходимость подкрепить некоторые секции, чтобы их доски снова перекрывали всю стену.Я сделал это для каждой ненадежной части стены, построив вертикальный треугольник 2 × 4, установив одну сторону напротив секции, а затем временно прибив распорку к стопке 2 × 4, чтобы стена оставалась вертикальной. Конечно, я рассматривал четырехфутовый пузырьковый уровень как последний авторитет относительно того, что было на самом деле вертикальным.

Поскольку внутренние перегородки (за исключением сантехнической стены между кухней и ванной) также должны были быть построены из сложенных друг на друга 2х4, я оставил в наружных ярусах отверстия размером с торец доски, чтобы помочь «закрепить» внутренние стены.Благодаря соединению таких стоек под прямым углом вся конструкция была существенно усилена.

Подъем балок крыши

Должен признаться, что, когда я укладывал 2×4, мой разум иногда блуждал по проблеме, которая не давала мне покоя: как мне поднять в одиночку 26-футовую коньковую балку 4×10 на вершины фронтонов, почти 20 футов над землей? Возможно, подумал я, задача поднять балки крыши 4×10 до их несколько меньшей высоты могла бы вдохновить меня.

Как только стены поднялись достаточно высоко, чтобы можно было установить балки, я просунул эти 4×10 через окно снаружи, а затем перетащил их на пол изнутри.Используя доски 2×8 на козлах в качестве подмостей, я поднял сначала один конец каждой балки, а затем другой. Эта процедура была немного сложной. Поскольку длина балок равна ширине дома, мне пришлось немного повернуть их вбок, чтобы поднять. И , то одним резким рывком можно было сдернуть с узкого выступа плохо закрепленную балку и швырнуть ее на пол! В процессе я постоянно напоминал себе, что нужно не торопиться, думать и планировать. Следовательно, мне удалось поднять все балки без каких-либо серьезных несчастных случаев, кроме удара по пальцу.

Когда я установил балки на расстояние в четыре фута, я понял, что, несмотря на мои тщательные расчеты, я не смог спланировать секции стены 2×4, которые поместились бы между концами балки. Для этого потребовалось пять рядов — или почти 500 погонных футов — пиломатериалов, что быстро исчерпало запас досок, который я планировал использовать для постройки крыльца. К счастью, в нашем бюджете еще оставался запас.

Установив и выровняв эти балки, я уложил еще 1×6 шпунтованной сосны, чтобы сформировать потолок для комнат внизу, и добавил фанеру поверх этого, чтобы сформировать пол чердака.Получилась прочная платформа, с которой можно было работать над фронтонами и — слишком рано — над коньковой балкой.

Чтобы убедиться, что каждый фронтон является прямым продолжением стены внизу, я прибил края двух 2×4×16 под прямым углом, прижал их к внешней стороне существующей стены, подтолкнул их вверх, пока верхние концы не достигли ожидаемой высоты козырька крыши и прочно закрепил их шипами. Оттуда я также протянул 16-футовые доски к стенам в качестве временных направляющих, чтобы установить уклон крыши.

Я был доволен тем, как быстро поднялся первый фронтон, но завершение этой задачи вызвало у меня опасения. Пришло время разобраться с этой 26-футовой коньковой балкой.

Подъем коньковой балки

Любые глупые мысли, которые могли возникнуть у меня по поводу подъема этой коньковой балки на ее высокое место, исчезли, когда я застонал под тяжестью потолочных балок. Так что я понял, что мне придется придумать способ поднимать балку понемногу, безопасно! (У меня было несколько кошмарных образов этого монстра, падающего с 20 футов на этаж ниже, со мной под ним.)

Ранее я поднял балку до пола мансарды (как у меня были потолочные балки) и перетащил ее, чтобы она лежала между фронтонами. Теперь, сначала подняв вручную, а затем с помощью небольшого гидравлического домкрата, я поднял конец балки, свисавший над недостроенным концом фронтона, и добавил к стене слои 2х4. Когда шаг балки стал слишком велик для этого, я стал подкладывать под нее обрезки на конце с готовым фронтоном.

В конце концов, я дошел до того, что для поддержки 4×10 потребовалось что-то более прочное, поэтому я построил рельсы из вертикальных 2×4 на каждом конце чердака.Балка плотно скользила между досками, и каждый раз, когда я поднимал домкрат 4×10 еще примерно на 6 дюймов, я прибивал к гусеницам блок 2×4 под ним, чтобы выдержать вес. Работая такими шагами, мне наконец удалось закончить другой фронтон. Затем с помощью своего лома я постепенно тащил чудовищную громадину, пока она не встала твердо и прямо на козырек крыши.

В конце этого рабочего дня я почувствовал такой душевный подъем, что хотел перевалиться с конькового бруса на пальцах ног, но благоразумно сдержался.

Кровля

Еще одна работа, которой я боялся — больше из-за страха нанести ущерб моему бюджету, чем своему телу, — это резка стропил 4×6. Если бы я ошибся в раскрое, я бы испортил дорогой кусок пиломатериала и в итоге проехал бы 120 миль, чтобы заменить его. Как вы можете себе представить, я измерял, перемерял, рассчитывал, проверял и снова проверял эти опоры. Для полной уверенности в том, что я все сделал правильно, я даже вырезал из куска обрезков выкройку, которая, оказавшись правильной конфигурации, была перенесена на каждое стропило.

Моя забота оправдала затраченные усилия, когда я поднял первый держатель крыши на место и обнаружил, что он подходит идеально. И когда все стропила, наконец, были прижаты к коньковой балке, я увидел прекрасное судно килем вверх, плывущее по прекрасному голубому небу.

Но моя эйфория закончилась на следующий день, когда работа, которую я ожидала быть легкой, оказалась жестокой. Я предполагал, что смогу отрезать лишнюю длину фронтона 2×4, просто двигая цепной пилой по диагонали, используя верхнюю часть стропила рядом с ними в качестве направляющей.К сожалению, моторизованная пила оказалась бесполезной, потому что она не могла прочно врезаться в древесину и в конечном итоге оставляла рваный беспорядок, поэтому мне пришлось пилить от вершин до стен ручной пилой, , почти на 70 футов. из массива 2 ×4 . С того мучительного дня я пытался найти в своем мозгу простое решение проблемы, но безрезультатно. (Я был бы рад услышать предложения, но помните, никаких электроинструментов!)

Я снимал обшивку CDX для крыши по частям со стойки своего пикапа, устанавливая ее от желобов вверх, чтобы у каждого нового листа был выступ, удерживающий его на месте, пока я прибиваю гвоздями.Затем появился 15-фунтовый войлок, который после того, как он неоднократно дул мне в лицо, я временно закрепил во время работы кусками 1×2. На этих заключительных этапах моя двухсекционная удлинительная лестница была бесценна, так как одна часть, уложенная на крышу, давала мне жердочку для работы, а другая позволяла в первую очередь подняться на нее. Спускаясь с вершины с помощью лестницы, расположенной рядом с рабочей зоной, мне удалось установить металлическую кровлю с минимумом драмы.

Переезд

Мы начали заселяться в тот же день, когда я закончил крышу.На следующий день было 1 августа, крайний срок, который я установил для себя. Конечно, на тот момент еще был пластик над оконными проемами. Но двери были открыты, кухня и ванна функционировали, и — со столешницами из каменной плитки, раковиной из нержавеющей стали и нашей плитой Monarch за 25 долларов, прикрепленной к дымоходу Metalbestos — мы были готовы насладиться нашим первым ужином в нашем новом доме. .

Прошло еще два дня, прежде чем окна были заделаны, и еще четыре, прежде чем мы смогли сидеть на нашей готовой застекленной веранде в вечерней прохладе и щелкать носом от комаров.«Неплохо», — прокукарекал я себе, расслабляясь. Несмотря на пять дней, потерянных из-за дождя, и еще три дня на дорогу, я построил дом 2×4 за 40 рабочих дней. Некоторые из них длились 12 часов, но, оглядываясь назад, я думаю, что каждый из них был полезным.

Опубликовано 1 июля 1983 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Изготовьте красивые свечи из пчелиного воска в качестве особого подарка, которым будут дорожить люди.Эти советы помогут вам начать.

Рупам Генри рассказывает о своем целостном здоровье и стоматологическом бизнесе, о том, как начинался травяной бизнес, и о том, как они создают травяные продукты.

Если вы домашний пекарь или любите консервировать варенье или желе в соответствии с действующими законами, это исследование поможет вам понять, что из себя представляет это движение за еду в домашних условиях.