Зная эту особенность и используя облегченные плиты, можно повысить производительность за счет снижения трудоемкости, и при этом снизить нагрузку на пол или сэкономить, например, по транспортировке за счет увеличения количества блоков GWP в одной машине.

Монтаж перегородок из пазогребневых плит КНАУФ

1. На чистой ровной поверхности пола с помощью прерывателя шнура отметьте положение перегородки. Затем переносим разметку на стены и потолок ( рис. ).
2. Приклеиваем пробковую эластичную прокладку к смежным конструкциям по периметру перегородки. Проверяем уровнем и при необходимости корректируем толщину клеевого слоя ( рис. B ).
3. Укладываем плиты на большой край, фиксируем монтажным строительным клеем, при необходимости осаживаем резиновым молотком (гребень снимаем с плит первого ряда).При вертикальном соединении клемм заполните вертикальную торцевую канавку ( рис. V ).
4. При установке вертикальное положение плит периодически проверяют строительным уровнем ( рис. G ) и соблюдают расстояние между торцевыми швами ( рис. D ).
5. Вырезаем отделочные элементы обычной ножовкой ( рис. Е ).
6. Заполнить полость (не более 10 мм) между верхними пластинами и нахлестом в несколько этапов монтажным клеем.
7. Внутренние углы армированы бумажной лентой, а внешние углы — защитным уголком с замазкой.

Гипсовые пазогребневые плиты используются не только для возведения межкомнатных перегородок, но и для внутренней отделки внешних стен … В любом случае с ними начинают работать только после возведение всех ограждающих и несущих конструкций здания, но до укладки чистового этажа.

Зимой плиты можно устанавливать даже в неотапливаемых помещениях при условии, что температура не ниже 5 ° С. Обратите внимание, плиты нуждаются в акклиматизации, поэтому они должны полежать в ремонтируемом помещении не менее 4 часов.

Возведенные стены чем-то напоминают сборку детского конструктора Лего. Важное условие при установке — правильно совместить каждый элемент и строго соблюдать вертикальное и горизонтальное положение рядов блоков.Уверенность в прочности конструкции гарантирует монтажный клей, приготовленный из смесей, рекомендованных самим производителем плит.

Примечание: Для крепления различного рода предметов к пазогребневым перегородкам необходимо соблюдать ряд требований. При навешивании навесных полок, сантехники и другой техники (весовая нагрузка от 30 до 100 кг) используются специальные антикоррозийные анкеры, проходящие через всю толщину стен. При навешивании картин, зеркал, полочек с весовой нагрузкой до 30 кг можно использовать обычные анкерные пластиковые дюбеля.При необходимости размещения различных инженерных коммуникаций на перегородках из ГВП или в целях повышения звукоизоляции предпочтительнее возвести двойную перегородку. В этом случае в первую очередь возводится перегородка, к которой будет крепиться инженерное оборудование или звукоизоляционный материал.

Ошибки установки

Если перегородка из этих плит «гремит» или пропускает звуки с легким ударом, это означает, что при их установке были допущены ошибки.Например, перегородок превышают предельно допустимые габариты . Они должны быть: 4,5 х 6 м для плит толщиной 100 мм и 3,6 х 6 м для плит толщиной 80 мм.

Еще одна возможная ошибка — жесткое соединение перегородки с прилегающей конструкцией (только монтажным клеем), что возможно только в тех помещениях, где не представлены нормативные условия по звукоизоляции.

И, наконец, может быть такой вариант — перегородка плохо закреплена упругим упором пластин (через прокладку).Технология крепления пазогребневых блоков предполагает использование, помимо клея, специальных скоб — 100 х 120 х 20 мм. Здесь следует отметить, что плотность эластичной пробковой прокладки должна быть не менее 250 кг / м 3, толщина — 5 мм. Вместо пробки можно использовать прокладку из двухкомпонентного войлока плотностью не менее 300 кг / м 3, также толщиной 5 мм. А если вы все сделали строго по инструкции, то ошибки при установке исключены.

Видео установки перегородок от PGP

Для многих легче один раз увидеть, чем 10 раз прочитать. Поэтому прилагаю видео, где наглядно демонстрируется весь процесс возведения перегородок из пазогребневых плит.

На этом мы завершаем статью о возведении стен из плит ПГП. Если вам понравилось, поделитесь с друзьями, и они поделятся с вами чем-то интересным. Всем пока, до новых статей. Если у вас есть вопросы или предложения, оставьте комментарий ниже.

Плиты язычные — это строительный кладочный материал правильной геометрической формы в виде параллелепипеда. Пазогребневые плиты изготовлены из дигидратного гипса и небольшого количества добавок, например, уменьшающих рыхлость гипсовой структуры или повышающих влагостойкость гипса. Пазогребневые пластины получили свое название благодаря внешнему виду. На двух краях плиты имеется паз, а на остальных двух краях — гребень — продольный шип.Стандартные размеры пазогребневых плит — 667х500 мм. В этом случае ширина пгп может составлять 80 или 100 мм. На строительном рынке блоки пазогребневые бывают двух видов.

Полнокорпусные пазогребневые блоки отличаются повышенной прочностью и при этом очень низкой звуко- и теплоизоляцией. Полые блоки лучше изолируют от холода и шума, но они сравнительно менее долговечны.

Также GWP подразделяется на два типа:

Плиты пазогребневые обыкновенные применяются для устройства внутренних перегородок в помещениях с нормальной влажностью.Например, монтируют перегородки, примыкающие к спальне, гостиной или детской. Гидрофобизированные ПГП отличаются от обычных светло-зеленым или бирюзовым цветом и обладают высокой устойчивостью к влаге. Чаще всего их используют для перегородок в ванной, туалете или кухне.

Для кладки пазогребневых блоков в качестве связующего материала используется не цементно-песчаный раствор, а эластичный гипсовый клей. Более низкая прочность связующего материала компенсируется прочностью при кладке.Как и у любого строительного материала, у шпунтованных плит есть свои плюсы и минусы.

Плюсы пазогребневых плит

• Быстрая укладка опалубки опор;
• Низкий расход связующего материала;
• Перегородки не требуют оштукатуривания цементно-песчаным раствором;
• Экономия полезной площади при возведении перегородок;
• Относительно хорошая звукоизоляция около 41 дБ;

Минусы пазогребневых пластин

• Перегородки от GWP боятся влаги;
• На стенах из GWP различные навесные узлы сильно ограничены по весу;
• Перегородка из пазогребневых блоков может треснуть при резкой осадке здания или среднем землетрясении.

Какая ситуация с технической стороны при выполнении кладки из GWP

То, что метраж перегородок выкладывается быстро — это факт. Однако конкретно для застройщика есть много отрицательных моментов. Во-первых, пазогребневые блоки толщиной 8 см весят 27 кг, а толщиной 10 см — 36 кг. Кладка первого и второго ряда производится без особых усилий. Укладка третьего и всех остальных рядов уже требует помощи помощника, поэтому в одиночку поднять, аккуратно уложить на клей и разровнять плиту очень сложно.

При возведении перегородки из кирпича кладку можно начинать даже на не очень ровном основании. Цементно-песчаный раствор делают более густым и на неровном основании за счет толщины растворного шва выкладывают первый ряд кирпича на уровне. При кладке пазогребневыми блоками это уже не подойдет. На стяжке или фундаменте необходимо заливать выравнивающий пояс раствором или сильной каплей бетоном, поверхность которого должна быть идеально горизонтальной.Вообще при выполнении работы теряется 1-2 дня, пока ремень не залит, и пока он немного не схватится.

Раскрой. Любая кладка предполагает перевязку между горизонтальными рядами. При проведении кирпичной кладки кирпич колют топором или раскалывают острым прикладом молотка. Мало шума и совсем нет пыли. Резка пазогребневых блоков осуществляется либо ножовкой по дереву со средне-высокими зубьями, либо болгаркой с диском, установленным на камень, либо победным диском.При распиливании ножовкой по дереву пыли будет немного, но ручной труд довольно утомителен и, как следствие, снижается производительность.

Резать гипсокартон в помещении болгаркой вообще нереально. Из-за пыли видимость, как правило, снижается настолько, что объекты на расстоянии более 1 метра будут неразличимы. Вы можете вынуть каждую плиту наружу, разрезать ее, а затем вернуть обратно и положить на место. В результате падает производительность.

Отходы.Суть в том, что когда проводится кладка, то в дело вступает все — целый кирпич, половинки, четверти, три четверти, битва и фрагменты. Иная ситуация с пазогребневыми плитами, поскольку наличие паза и гребня уже строго определяет положение плиты в кладке. То есть гипсокартон уже нельзя переворачивать, переворачивать, класть на край как кирпич, здесь все строго ограничено и оставшийся обрезок плиты, если он никуда не умещается по размеру, остается невостребованным.

Вывод: стоит ли использовать пазогребневые плиты для перегородок?

Если укладка не вами, а привлечением специалистов. Если они согласятся, и можно будет резать плиты без пыли. И, если, конечно, перегородка сделана в помещении с нормальной влажностью, то стоит использовать пазогребневые плиты. Идеально вообще, когда работа ведется в частном загородном доме или в квартире на первых этажах. Вырезаем материал на улицу и быстро доставляем на место кладки.

Если речь идет о перегородках в помещении с повышенной влажностью или это городская квартира на 7-10 этаже, то от пазогребневых плит лучше отказаться в пользу кирпича, шлакоблоков, пеноблоков, или вообще.

Многие виды строительных работ можно значительно ускорить без потери качества, если использовать современные технологии.

Возведение межкомнатных перегородок с использованием в качестве основного материала пазогребневых блоков позволяет существенно сократить временные затраты.А в перерасчете стоимости за 1 м2 строительные работы обойдутся дешевле обычной кирпичной кладки.

Что такое пазогребневые блоки

Плиты язычковые изготавливаются из гипсовой или силикатной смеси. По краям блоков выполнены пазы и выступы для более прочного соединения материала между собой. Блок-гребешок может быть прямоугольным или трапециевидным.

В обоих вариантах канавка достаточно надежно фиксируется в канавке и не позволяет материалу перемещаться.

Плиты могут быть монолитными или с полостями внутри. Пустотные блоки имеют меньшую массу, обладают повышенной тепло- и звукоизоляцией, но по механической прочности такие изделия значительно уступают цельным изделиям.

Для изготовления перегородок можно использовать оба варианта, но если на стене из этого материала планируется установка массивных полок, рекомендуется приобретать цельные плиты.

Преимущества пазогребневых блоков

Как и у любого строительного материала, у пазогребневых блоков есть свои плюсы и минусы.

К положительным характеристикам этого материала можно отнести:

• пожарная безопасность;
• паропроницаемость;
• экологичность;
• рентабельность;
• не требует оштукатуривания;
• легкий вес.

Пазогребневые перегородки не воспламеняются даже при воздействии высоких температур, а при нагревании не выделяют токсичных или неприятно пахнущих веществ. Благодаря этим качествам материал без ограничений можно использовать для возведения перегородок для кухонь, помещений с установленным отопительным оборудованием, в том числе каминов и печей.

Структура материала не препятствует проникновению пара, поэтому перегородки можно оборудовать плотно закрывающимися дверцами. В этом случае никаких нарушений микроклимата помещения не будет.

Благодаря относительно небольшому весу конструкция не требует дополнительного усиления основания для перегородки. Поэтому, по сравнению с полнотелыми, пазогребневые блоки являются предпочтительным материалом для возведения разделительных конструкций в многоэтажных домах.

Недостатки материала

Недостатки:

1. Необходимость идеально выровнять пол под перегородкой перед началом монтажных работ.
2. Для получения более прочной конструкции требуется установить блоки в 2 ряда.
3. В помещении с повышенной влажностью требуются более дорогие плиты.
4. Во время работы образуется большое количество пыли и мелких отходов.
5. При прямом контакте с жидкостью пластина быстро намокает.

Это основные недостатки, которые могут возникнуть при возведении стен из пазогребневых блоков.

Если нужно быстро сделать перегородку, основным назначением которой будет физическое разграничение пространства комнаты. Использование этого материала наиболее оптимально, несмотря на некоторое несовершенство строительного материала.

Типы GWP

Языковые перегородки могут быть изготовлены из следующих материалов.

Гипсокартон

Гипсовые пазогребневые блоки, цена которых всегда отличается демократичностью, без ущерба для качества продукции, позволяют проводить строительные работы максимально быстро.

Паз-гребень, размеры которого: высота 50 см, длина 66,7 см и толщина 8 см, достаточно приобрести в количестве 2 — 3 десятков блоков для изготовления типовых межкомнатных перегородок.

Гипс — экологически чистый материал, поэтому для людей, заботящихся о своем здоровье, использование стройматериалов из этого сырья — лучший вариант возведения стен в жилом массиве. Гипсовые пазогребневые плиты изготавливаются методом литья с использованием пластифицирующих добавок, которые необходимы для повышения прочности изделия.

Существенным недостатком гипсовых пазогребневых блоков является способность впитывать влагу при контакте с жидкостью.

Если вам необходимо сделать перегородку в ванной или отделить кухню от жилого помещения, то следует приобрести специальные влагостойкие гипсокартонные плиты. Этот тип пазогребневых блоков изготавливается с добавлением цемента и доменного шлака, что позволяет значительно снизить гигроскопичность гипсового изделия.

обладает хорошей теплоизоляцией и может защитить помещение от посторонних звуков с коэффициентом до 40 дБ.Такие положительные качества особенно проявляются при использовании гипсовых пустотелых блоков. Плиты такой конструкции не только обладают хорошими звуко- и теплоизоляционными качествами, но и имеют меньший вес, что упрощает монтаж перегородок.

Плиты силикатные пазогребневые

Силикатные блоки, по сравнению с гипсовым материалом, обладают большей прочностью и меньшим водопоглощением. По теплоизоляции и звукопоглощению такие изделия уступают гипсокартонам, но если на перегородке необходимо установить массивные полки, то лучше выбрать силикатные блоки.

Пазогребневые плиты данного типа изготавливаются из смеси кварцевого песка и извести. Для перемешивания смеси используйте обычную воду.

Полученный таким образом раствор помещают в камеру автоклава для прессования и закалки при высоких температурах. Таким образом образуется очень прочный строительный материал толщиной 8-10 см, который с успехом можно использовать для строительства.

Несмотря на высокую плотность материала, силикатные пазогребневые плиты являются «дышащим» материалом, позволяющим обеспечить комфортный микроклимат в помещении.

Производители и цены

Чтобы приобрести гипсовые или силикатные пазогребневые блоки надлежащего качества для перегородок, рекомендуется выбирать продукцию известных производителей.

соответствуют высоким требованиям безопасности и качества, поэтому, если принято решение делать перегородку из пазогребневых блоков, следует выбирать именно этого производителя. Knauf 667x500x100 в Леруа Мерлен, цена в среднем диапазоне не превышает 250 рублей — идеальное решение для возведения межкомнатных перегородок.

Влагостойкий материал этой компании будет стоить всего на 20% дороже обычного блока, но покупка такой плиты абсолютно необходима при возведении стен во влажном помещении.

Хорошими характеристиками обладают не только пазогребневые блоки для импортных перегородок. Отечественные производители также наладили производство качественных стройматериалов высочайшего качества.

Российская компания «Волма» производит огромный ассортимент качественной продукции, в том числе пазогребневые блоки.Влагостойкие Волма 667х500х80, цена которых существенно ниже импортных аналогов, позволяют сделать в ванной перегородку влагостойкую.

Строительные материалы Волмы при невысокой стоимости отличаются высокой прочностью и качеством исполнения. При правильном монтаже использование этого материала позволяет получить качественную поверхность, длительное время не требующую капитального ремонта.

Сравните цены на GWP Knauf:

• полнотелая влагостойкая 667х500х80 мм — 252 руб .;
• полнотелые 667х500х80 мм — 197 руб .;
• полнотелая влагостойкая 667х500х100 мм — 293 руб .;
• полнотелые 667х500х100 мм — 235 руб.

• пустотелые влагостойкие 667х500х80 мм — 202 руб .;
• полнотелые 667х500х80 мм — 190 руб .;
• полнотелая влагостойкая 667х500х100 мм — 266 руб .;
• полнотелые 667х500х100 мм — 233 руб.

Особенности установки

При возведении перегородок важно не только приобрести качественный материал, но и провести правильный монтаж блоков.

Для проведения монтажных работ необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• Раствор песчано-цементный.
• Пластины пазо-пазовые.
• Клей.
• Крепежные скобы.
• Штукатурный раствор.
• Герметик.
• Грунтовка.
• Дюбеля и шурупы.
• Строительный уровень.
• Шпатель.
• Отвертка.
• Ножовка по металлу.
• Резиновый молоток.

Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

1. Подготовка основания

Основание под пластинами с пазом и пазом должно быть идеально ровным.Мелкие трещинки и неровности на поверхности можно заделать цементным раствором, а прогибы удалить шпателем. В случае значительных искривлений необходимо будет выровнять основание бетонной стяжкой.

Стены и потолок в месте стыковки блоков при необходимости также нужно отремонтировать, а после высыхания раствора нанести слой грунтовки.

2. Установка первого ряда

Первый ряд блоков следует устанавливать как можно ровнее, чтобы перегородка была вертикальной.Для этого необходимо установить шнур между стенами на высоте 25-30 см.

Первый ряд устанавливается на специальный уплотнитель, который предварительно приклеивается к поверхности основания. Монтаж первого ряда следует производить при помощи уровня и специальных кронштейнов для более надежного крепления плит к стене.

3. Установка соседних рядов

Последующие ряды устанавливаются со смещением швов. Для обеспечения большей прочности рекомендуется устанавливать ряды с шагом 0.5 блоков длины. Плиты последующих рядов также крепятся к стене с помощью кронштейнов.

Для надежной фиксации плит используется клей, который наносится на стыки материалов. Каждый следующий ряд следует устанавливать только после схватывания клея предыдущего ряда.

4. Установка последнего ряда

Между последним рядом и потолком необходимо оставить технологический зазор около 2 см. А для обеспечения надежной фиксации прикрепите плиты к потолку с помощью кронштейнов и анкерных болтов.При такой фиксации досок зазор между стеной и потолком заделывается пенополиуретаном.

Заключение

Возведение перегородок из пазогребневых плит экономит много времени, а с учетом небольшой толщины плиты такая перепланировка не «съест» слишком большую площадь помещения.

Поэтому, если нужно быстро возвести дополнительную стену, то оптимальным вариантом будет использование технологии с использованием этих строительных материалов.

Плиты язычные — это строительный кладочный материал правильной геометрической формы в виде параллелепипеда. Пазогребневые плиты изготовлены из дигидратного гипса и небольшого количества добавок, например, уменьшающих рыхлость гипсовой структуры или повышающих влагостойкость гипса. Пазогребневые пластины получили свое название благодаря внешнему виду. На двух краях плиты имеется паз, а на остальных двух краях — гребень — продольный шип.Стандартные размеры пазогребневых плит — 667х500 мм. В этом случае ширина пгп может составлять 80 или 100 мм. На строительном рынке блоки пазогребневые бывают двух видов.

Полнокорпусные пазогребневые блоки отличаются повышенной прочностью и при этом очень низкой звуко- и теплоизоляцией. Полые блоки лучше изолируют от холода и шума, но они сравнительно менее долговечны.

Также GWP подразделяется на два типа:

Для кладки пазогребневых блоков в качестве связующего материала используется не цементно-песчаный раствор, а эластичный гипсовый клей.Меньшая прочность связующего материала компенсируется тем, что при укладке шпунтовые плиты монтируются по принципу «гребень в паз». Как и у любого строительного материала, у шпунтованных плит есть свои плюсы и минусы.

Плюсы пазогребневых пластин

• Быстрая укладка опалубки опор;
• Низкий расход связующего материала;
• Перегородки не требуют оштукатуривания цементно-песчаным раствором;
• Экономия полезной площади при возведении перегородок;
• Относительно хорошая звукоизоляция около 41 дБ;

Минусы пазогребневых пластин

• Перегородки из GWP боятся влаги;
• На стенах из GWP различные навесные узлы сильно ограничены по весу;
• Перегородка из пазогребневых блоков может треснуть при резком оседании здания или среднем землетрясении.

Какая ситуация с технической стороны при выполнении кладки из GWP

То, что метраж перегородок выкладывается быстро — это факт. Однако конкретно для застройщика есть много отрицательных моментов. Во-первых, пазогребневые блоки толщиной 8 см весят 27 кг, а толщиной 10 см — 36 кг. Кладка первого и второго ряда производится без особых усилий. Укладка третьего и всех остальных рядов уже требует помощи помощника, поэтому в одиночку поднять, аккуратно уложить на клей и разровнять плиту очень сложно.

При возведении перегородки из кирпича кладку можно начинать даже на не очень ровном основании. Цементно-песчаный раствор делают более густым и на неровном основании за счет толщины растворного шва выкладывают первый ряд кирпича на уровне. При кладке пазогребневыми блоками это уже не подойдет. На стяжке или фундаменте необходимо заливать выравнивающий пояс раствором или сильной каплей бетоном, поверхность которого должна быть идеально горизонтальной. Вообще при выполнении работы теряется 1-2 дня, пока ремень не залит, и пока он немного не схватится.

Раскрой. Любая кладка предполагает перевязку между горизонтальными рядами. При проведении кирпичной кладки кирпич колют топором или раскалывают острым прикладом молотка. Мало шума и совсем нет пыли. Резка пазогребневых блоков осуществляется либо ножовкой по дереву со средне-высокими зубьями, либо болгаркой с диском, установленным на камень, либо победным диском.При распиливании ножовкой по дереву пыли будет немного, но ручной труд довольно утомителен и, как следствие, снижается производительность.

Резать гипсокартон в помещении болгаркой вообще нереально. Из-за пыли видимость, как правило, снижается настолько, что объекты на расстоянии более 1 метра будут неразличимы. Вы можете вынуть каждую плиту наружу, разрезать ее, а затем вернуть обратно и положить на место. В результате падает производительность.

Отходы. Суть в том, что когда проводится кладка, то в дело вступает все — целый кирпич, половинки, четверти, три четверти, битва и фрагменты. Иная ситуация с пазогребневыми плитами, поскольку наличие паза и гребня уже строго определяет положение плиты в кладке. То есть гипсокартон уже нельзя переворачивать, переворачивать, класть на край как кирпич, здесь все строго ограничено и оставшийся обрезок плиты, если он никуда не умещается по размеру, остается невостребованным.

Вывод: стоит ли использовать пазогребневые плиты для перегородок?

Если укладка не вами, а привлечением специалистов.Если они согласятся, и можно будет резать плиты без пыли. И, если, конечно, перегородка сделана в помещении с нормальной влажностью, то стоит использовать пазогребневые плиты. Идеально вообще, когда работа ведется в частном загородном доме или в квартире на первых этажах. Вырезаем материал на улицу и быстро доставляем на место кладки.

Если речь идет о перегородках в помещении с повышенной влажностью или это городская квартира на 7-10 этаже, то от пазогребневых плит лучше отказаться в пользу кирпича, шлакоблока, пеноблока, или вообще смонтировать внутреннюю перегородку из гипсокартона.

Появление этого материала было вызвано необходимостью снижения трудоемкости и стоимости кладки.

Судите сами — один пазогребневой гипсокартон длиной 66,7 см и высотой 50 см заменяет 14 полуторных силикатных кирпичей или 20 одинарных красных кирпичей (250х120х65мм).

Для силикатной пазогребневой плиты эти показатели скромнее (5 и 7 кирпичей соответственно), но и вполне приемлемы для ускорения и удешевления работ.

Перегородки из пазогребневых плит (ПГП) предназначены для установки в жилых и общественных зданиях с высотой потолков не более 4.2 мес.

Так как такие плиты имеют большую боковую поверхность и небольшую ширину (от 8 до 10 см), для повышения устойчивости кладки на боковых краях выполняют замковое соединение «паз-гребень». Такое конструктивное решение одновременно увеличивает ровность перегородки, так как плита садится точно на продольный шов и надежно стыкуется с соседним.

Плиты гипсовые пазогребневые

Изготавливаются из гипса марок Г-4 или Г-5 по технологии литья.

Штукатурка Парижа — экологически чистый и дышащий материал. Поэтому сделанные из него перегородки соответствуют строгим санитарно-гигиеническим нормам, регулирующим качество отделочных материалов. Для улучшения эксплуатационных и прочностных характеристик в гипс добавляют пластифицирующие добавки.

Современные гипсовые пазогребневые плиты в зависимости от степени влагопоглощения делятся на обычные и влагостойкие. Для уменьшения водопоглощения в сырье добавляют гранулированный доменный шлак и портландцемент.Чтобы такие плиты отличать от обычных, их окрашивают в зеленый цвет.

Стандартные гипсовые перегородочные блоки можно использовать только в зданиях с сухим и нормальным уровнем влажности, а влагостойкие (гидрофобизированные) также можно устанавливать во влажных помещениях (согласно требованиям СНиП II-3-79)

Табл. №1 Основные технические характеристики плит гипсовых пазогребневых

По теплоизоляции шпунтовая гипсовая плита толщиной 80 мм эквивалентна бетонной стене толщиной 400 мм. Его коэффициент шумоизоляции составляет от 34 до 40 дБ, что является хорошим показателем для перегородок.

Огнестойкость массивных гипсовых блоков очень высока. Они способны выдерживать прямое воздействие огня (температура около +1100 С) в течение 3 часов без потери несущей способности.

Для уменьшения веса кладки производятся пустотелые гипсокартонные плиты типоразмера 667х500х80 мм. Их масса почти на 25% меньше, чем у тучных (22-24 против 30-32 кг).

Кроме того, существует градация гипсокартона в зависимости от формы конька и паза (прямоугольная и трапециевидная). Однако на качество и прочность перегородок этот параметр существенно не влияет.

Плиты силикатные пазогребневые

Технология изготовления силикатных плит заключается в приготовлении смеси кварцевого песка, воды и негашеной извести, которую затем прессуют и помещают в камеру автоклава. Там под воздействием высокой температуры и давления образуется прочный известково-песчаный конгломерат.

Силикатные пазогребневые блоки для перегородок имеют более высокую механическую прочность, чем гипсовые, и более низкий уровень водопоглощения. Поэтому их можно без ограничений использовать для возведения самонесущих конструкций внутренних стен и возведения перегородок во влажных помещениях.

Вес такого силикатного блока 15,6 кг при плотности 1870 кг / м3. Гипсокартон имеет меньшую плотность — 1570 кг / м3, что положительно сказывается на качестве тепло- и звукоизоляции.

Табл. №2 Основные технические характеристики плиты силикатной пазогребневой

Силикатные плиты огнестойки не хуже гипсовых. Они не выделяют токсичных газов и не проводят электричество. К тому же замок паз-паз хорошо гасит звук.

Газопроницаемость (воздухопроницаемость) силикатного перегородочного блока находится на высоком уровне и обеспечивает комфортный микроклимат в помещении. Этот материал даже при значительных колебаниях влажности не деформируется и не гниет.

Производители и цены

Блоки язычковые, выпускаемые под брендами Knauf и Volma, сегодня пользуются повышенным спросом. Причины тому — предсказуемость их прочностных характеристик и высокая точность геометрии. Это позволяет снизить стоимость и трудоемкость отделочных работ.

Такие конструкции нельзя оштукатурить, а сразу после грунтовки оклеить обоями или покрасить краской.

Сегодня на рынке стройматериалов можно найти предложения по продаже пазогребневых плит в среднем от 200 руб. / Шт.

Особенности установки

Укладка перегородок из пазогребневых блоков осуществляется после завершения монтажа несущих и ограждающих конструкций зданий, до начала устройства чистого пола и отделочных работ.

При перепланировке или реконструкции жилых и гражданских объектов пазогребневые перегородки могут возводиться не только одинарными, но и двойными. Последний вариант используется в тех случаях, когда требуется выполнить скрытую прокладку инженерных сетей или утеплить перегородку, одна сторона которой уходит в холодное помещение.

На объекте установка пазогребневых плит сводится к стыковке по швам с периодическим контролем вертикальности и горизонтальности каждого ряда. При сборке межкомнатных перегородок плиты ставятся как пазом вниз, так и вверх. Нормы рекомендуют укладывать их пазом вверх, так как в этом случае монтажная клеящая смесь равномерно распределяется в пазовидном пространстве.

Стандартный клей для газобетона или шпатлевку Fugenfüller можно использовать в качестве клеевой основы для монтажа.

Последовательность установки

Основание под перегородку выравнивается цементно-песчаным раствором, после чего на него по уровню укладывается первый ряд перегородок. Перед стыковкой поверхности паза и гребня каждой пластины покрываются клеевым раствором так, чтобы толщина шва на стыках не превышала 1-2 мм.

Установка выполняется с перевязкой стыковых швов. Для создания упругого прилегания к ограждающим и несущим конструкциям пазогребневые перегородки крепятся специальными скобами.

Кронштейн устанавливается в паз плиты и фиксируется саморезом к панели пола или анкерным дюбелем к ограждающей конструкции.

Кроме того, в таких стыках стандарты рекомендуют использовать прокладки из пробкового или битумного войлока, устанавливая их по всему периметру внешнего стыка.

Если ширина дверного проема не превышает 80 см и над ним будет установлен только один ряд пазогребневых плит, то нормы разрешают не использовать перемычку.Его роль играет дверная коробка или подпорная конструкция, которую после отверждения клеевым раствором снимают (рис. 1)

Рисунок 1

При большей ширине проема требуется установка стальной или деревянной перемычки поверх нее (см. Рис. 2)

Все зоны соприкосновения перегородок с несущими стенами и перекрытиями заделываются гипсовым раствором.

Бетонные подпорные стены | Networx

Бетон — отличный материал для подпорных стен. Бетонные подпорные стены добавляют устойчивости участкам, подверженным эрозии, предотвращая скольжение почвы и горных пород. Они также могут служить декоративным целям, скрывая неприглядные участки или поддерживая красивый сад камней. Когда бетонные подпорные стены засыпаны, можно создать полезные квадратные метры.

Подпорные стены не обязательно должны быть из бетона: эти барьеры могут быть сделаны из кирпича, камня, стали, обработанной древесины или железнодорожных шпал и являются привлекательным решением для задач ландшафтного дизайна.Железнодорожные шпалы сейчас менее распространены, чем в прошлом, из-за экологических проблем, связанных с химическими веществами, используемыми для обработки древесины, но подпорные стены из бетона стали более популярными, поскольку они оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, чем химически обработанные изделия.

Бетонные подпорные стены не обязательно должны выглядеть как бетон. Подобно тому, как конструкции могут быть высечены в бетон для проездов и патио, доступны формы, которые делают залитый бетон похожим на камень или скалу.Кроме того, экологически чистые пятна могут превратить бетонные подпорные стены в привлекательные архитектурные элементы.

Бетонные подпорные стены также могут быть выполнены из блоков. Строительные блоки доступны в широком разнообразии текстур, форм и цветов и больше не ограничиваются привычными плоскими серыми блоками прошлого. Гранит, кирпич и известняк — это лишь некоторые из доступных текстур. Формы ограничены только фантазией производителя.Распространенные формы включают кирпич, камень, длинные плоские прямоугольники для границ и многое другое.

Дополнительным преимуществом некоторых блочных изделий является новая конструкция с пазом и пазом. Функция шпунта значительно упрощает строительство подпорных стенок из бетона; плюс, он добавляет конструкции устойчивости. В результате барьер может быть выше традиционной подпорной стены из неармированного бетона.

Для решения проблемы эрозии или создания архитектурно привлекательной террасы добавление бетонных подпорных стен на наклонной поверхности может создать жилое пространство.

Устойчивость

Определите глубину линии промерзания в вашем районе и выкопайте траншею на глубине не менее 18–24 дюймов ниже уровня земли, чтобы предотвратить сдвиг. Если вы или ваш подрядчик используете блоки, обязательно выкопайте траншею в два раза шире, чем камни или кирпичи. Выстелите траншею гравием и для дополнительной устойчивости залейте слой ровного бетона.

Среди множества вариантов, доступных для бетонных подпорных стен, налитых или блочных, выбор ограничен только бюджетом.Бетонная подпорная стена может быть такой же красивой, как и функциональной. Обсудите возможности с профессиональным подрядчиком по бетону.

Обновлено 29 июля 2018 г.

Раствор для шпунтовых блоков PHL Winter | Кладочные растворы | Продукция

Описание товара

Fescon Раствор для шпунтовых блоков Winter — это сухой раствор для тонкого соединения блоков из легкого заполнителя в зимнее время. Максимальный размер зерна 1,2 мм. Клей для камня Fescon используется для тонкого соединения силикатного кирпича.

• Простота использования
• Хорошая технологичность
• Морозостойкие
• Низкая водопоглощающая способность

Приложения

• Для тонкостенной кладки в диапазоне температур +5… -15 ° С.

Продукт подходит для использования на объектах, отмеченных экологической этикеткой Nordic Swan.

Смешивание

Сколько воды требуется для штукатурки, смотрите в пакете. Добавьте сухой материал в воду и перемешайте бетономешалкой около десяти минут. С помощью механического миксера или лопастной дрели достаточно примерно двух-трех минут перемешивания. Дайте гипсу постоять около пяти минут и еще раз немного перемешайте. На этом этапе найдите нужную консистенцию, постепенно добавляя оставшуюся воду. Мы не рекомендуем добавлять всю воду сразу. Готовая штукатурка остается работоспособной около часа.

Инструкция по эксплуатации

Предназначен для тонкостенной кладки в диапазоне температур -15 ° С… + 5 ° C
При кладке следуйте инструкциям проектировщиков и официальным предписаниям.
Национальный строительный кодекс Финляндии B5 и Национальный строительный кодекс Финляндии B8, а также инструкции RYL 2000.

Обращение с отходами

Хранение и обращение с отходами. См. Отдельные инструкции по хранению и утилизации https://www.fescon.fi/en/material-bank

Информация основана на тестах и ​​практическом опыте. Мы не можем повлиять на условия на рабочем месте, поэтому мы не можем нести ответственность за конечный результат, на который влияют местные условия.

Как приклеивать плиты для языка и пазов на бетон

Установка досок с гребнем и пазом — не такой уж и сложный процесс. Однако для этого потребуются соответствующие знания и много тяжелой работы. Если вы планируете приклеивать доски с гребнем и пазами к бетонному полу, вот основные шаги, которые вам стоит предпринять.

Подготовьте зону

Начните с удаления всего из комнаты, в которой вы планируете установку. Если есть полы, их нужно будет отремонтировать. Иногда бетон не может быть идеально ровным. Когда это произойдет, вам нужно будет использовать самовыравнивающийся состав, чтобы выровнять его.

Нанесение клея

Чтобы приклеить деревянный пол к бетону, вам понадобится специальный клей для деревянных полов. Этот тип клея очень толстый и должен наноситься шпателем. Зачерпните немного клея на пол шпателем. Используйте зубчатый шпатель, чтобы равномерно распределить клей по полу. Не допускайте попадания на пол слишком большого количества клея за один раз. В большинстве случаев вам нужно работать с клеем на участках шириной 3 фута. Это гарантирует, что вы не дадите клею высохнуть и не наступите на него.

Установите первый ряд

Поместите одну из досок в угол комнаты. Убедитесь, что она плотно прижата к клею.В этот момент вы должны положить другую доску на узкий стык доски на полу. Вы хотите установить доски в вертикальном ряду по всей комнате. Когда вы соедините две доски вместе, добавьте немного столярного клея в паз одной из досок. Сожмите обе доски вместе и одновременно опустите их на пол. Продолжайте укладывать доски вертикально, пока не дойдете до стены.

Обрезка доски

Вам нужно будет отрезать доску, чтобы она вошла в проем между последней доской и стеной.Возьмите рулетку и определите размер зазора. Измерьте расстояние на обратной стороне доски и отметьте его карандашом. Установите доску на пилу и сделайте пропил в соответствующем месте.

Продолжение установки

Когда у вас есть кусок нужного размера, вы можете вставить его в промежуток и перейти к следующему ряду. Возьмите небольшой кусок, оставшийся от разреза, и используйте его, чтобы начать следующий ряд. Когда вы начинаете следующий ряд, обязательно влейте немного клея в стык между досками.Продолжайте укладывать доски вертикально по одному ряду за раз.

Бетонные блоки

Установите несколько бетонных блоков на древесину, чтобы они помогли вдавить плиты в клей, пока он высыхает.

Установить переходы

Вам нужно будет установить переходники в дверных проемах комнаты. Переходы закроют края дерева и придадут законченный вид. Вы сможете прикрепить их жидкими гвоздями.

Сделайте деревянные столешницы своими руками

Мы любим деревянные столешницы в нашем доме.Они классические, создают теплый домашний вид (обычно контрастируют с белой доской!) И, что самое главное, стоят недорого. Поэтому мы были очень рады обнаружить, что вы можете использовать простой пол с шпунтовкой и пазами для создания красивых деревянных стоек своими руками.

У нас есть деревянные столешницы в ванных комнатах и ​​прачечной / грязевой комнате, и мы планируем установить их на кухне в ближайшие несколько месяцев. В ванных комнатах и ​​на кухне, где необходима гладкая отделка, мы используем стойки Ikea.

Однако для нашей прачечной / грязной комнаты нам просто нужен был прилавок, который выглядел бы красиво, но был дешевым и простым. Таким образом, совершить 4-часовую поездку на машине туда и обратно (буксирование прицепа) до ближайшего к нам Ikea — легко добавив как минимум 60 долларов к стоимости счетчика — не входило в уравнение.

Однако поездка в местный строительный дисконтный магазин оказалась на высоте 6 футов. длинные куски паркета из пихты всего за 3,99 доллара за штуку. Так как нам потребовалось семь штук, чтобы покрыть базовый шкаф шириной (21 дюйм), общая сумма затрат на древесину составила около 28 долларов. 00 (по сравнению с 59 + 60 долларами за счетчик блоков мясника Ikea). Ча цзин!

Для этого подойдет любой базовый шпунтовый пол (в нашей части страны в основном ель — в других регионах — сосна), даже б / у паркет, если его можно найти по приличной цене.

А счетчик сделать? Это было так же просто, как вклеить язычки в канавки и использовать зажим, чтобы удерживать их, пока они высохнут. Несколько маленьких гвоздей по краю, и все было готово — это еще пара простых шагов.

Мне очень нравится, как это получилось (хотя сам корпус не совсем закончен… хм). Он отлично смотрится в комнате и был хорошей поверхностью для выращивания растений, а также для хранения товаров для морозильной камеры и корзин с бельем. И это заставило меня задуматься обо всех других вещах, для которых я мог бы использовать эту простую технику DIY: отремонтировать старый журнальный столик, комод или накрыть крышкой старый стол в садовом сарае.

Необходимые материалы:

• Длина пола с выступом и канавкой — достаточна для ширины и длины стойки (мы нашли пол из ели в местном магазине со скидками — например, Home Depot)
• Клей для дерева
• Большие (25-36 ″) стержневые зажимы (мы использовали 3 для нашей 6-футовой стойки, купленной в Home Depot)
• Гвозди отделочные (1-1 / 2 ″)
• Ручная шлифовальная машинка и бумага (или просто деревянный брусок, обернутый наждачной бумагой)
• Средство для предварительной окраски дерева
• Морилка желаемого цвета
• Полиуретан на водной основе
• Кисть / аппликатор для пены
• Кисти для рисования
• Дополнительно: прямоугольный молдинг — достаточно, чтобы закрыть боковые и задние края

Как сделать деревянные столешницы

1. Отрежьте дерево нужной длины (или, если вы купили их в магазине, разрежьте их для вас).

2. Слегка нанесите столярный клей на один гребень , вставляя каждый в соответствующий паз, пока не будут использованы все детали и не будет достигнута желаемая ширина. Обязательно вытрите все следы клея, пока он влажный, иначе пятно не исчезнет с этих мест.

3. Пробел зажимает равномерно (мы использовали 3 зажима для нашей 6-футовой стойки) и затягивал, чтобы надежно удерживать все части вместе, пока он высыхает.Если вам кажется, что он хочет слегка наклониться, используйте что-нибудь тяжелое, чтобы удерживать его, например, кирпич или кусок дерева.

4. После высыхания клея прикрепите стойку к основанию шкафа с помощью чистовых гвоздей только вдоль боковых и задних краев, на расстоянии 1 / 8-1 / 4 ″ от края.

Время шлифовать

5. Счетчик песка для подготовки к окрашиванию . Не беспокойтесь о том, чтобы он получился идеально гладким — этот прилавок свидетельствует о его наследии в отношении напольных покрытий. На самом деле мы не доделали наш счетчик около года после его установки, поэтому пришлось бороться с некоторыми пятнами от воды, хотя шлифовкой они были лишь немного осветлены.Эй, еще персонаж!

6. Протрите столешницы и нанесите кондиционер для дерева на водной основе в соответствии с инструкциями.

7. Нанесите морилку в соответствии с указаниями. Мы использовали краситель на масляной основе (который работал с предварительным красителем на водной основе и финишными покрытиями) по ореху, поэтому мне показалось, что проще всего использовать одноразовую кисть / аппликатор из поролона. Если после протирания и высыхания пятно получилось не таким темным, как хотелось бы, нанесите больше слоев по желанию.

8. Как только пятно полностью высохнет, приступайте к нанесению полиуретановых финишных лаков в соответствии с инструкциями. Всего я нанес 5 слоев и не шлифовал между слоями (я делаю это редко, потому что ни один из моих проектов не является идеальным!).

Для полиуретана на водной основе между слоями требуется всего 2 часа, поэтому я просто завернул кисть в полиэтиленовый пакет до следующего слоя.

Между прочим, прилавок, на котором стоит обернутая в мешок щетка, был создан таким же образом, но около шести лет назад — в очень загруженной зоне прачечной / грязевой комнаты и очень хорошо держится.Однако есть несколько царапин — и их не так много, они просто видны на фотографии и не заметны лично.

Так как мы использовали темное пятно, ногти по краям для нас не заметны.

Таким образом, мы еще не прикрепляли к этому прилавку какой-либо четвертьугольный молдинг. Думаю, это будет в повестке дня … когда-нибудь. Если вы хотите добавить окантовку, осталось всего несколько шагов.

Дополнительные ступени кромки:

1. Обрежьте молдинг на четверть по краям . Используйте косой надрез для углов. Это легко сделать с помощью торцовочной коробки и пилы, если у вас нет доступа к торцовочной пиле с электроприводом.

2. Морилка и отделка под прилавок.

3. Прикрепите, используя тонкую полоску клея для дерева и пару маленьких (1 ″) гвоздей для отделки, чтобы удерживать их на месте.

Сделайте шаг назад и насладитесь классической деревянной стойкой. Ваши столешницы будут наполнены характером за небольшую часть стоимости традиционных деревянных столешниц.

Узнайте больше о наших домашних проектах «Сделай сам»:

Это сообщение писателя Джами.

Как сделать пазовое соединение

Пазогребневое соединение состоит из центрированного гребня на одной заготовке, который входит в соответствующий паз или паз на другой заготовке. Их взаимосвязанная геометрия в сочетании с большой площадью поверхности для клея делает пазогребневые соединения хорошим выбором для сборки дверок шкафов или лицевых рам, установки деревянных элементов жесткости полок или для использования практически в любых каркасах и панелях, которые вам нужны. Лезвие дадо в мгновение ока разрезает сустав. Вот как это сделать:

ШАГ 1: Обычно при изготовлении пазогребневых соединений сначала вырезают паз (или дадо), а затем фрезеруют шпунт, чтобы он соответствовал ему. Хотя пропорции соединяемых деталей могут быть разными, обычно ширина паза составляет 1/3 толщины сопрягаемой детали. Итак, на 3/4 дюйма. шток, сделайте канавку шириной 1/4 дюйма. Используйте комбинированный квадратный или пазовый шаблон, чтобы отметить место канавки на заготовке. Пока вы на нем, отметьте также и глубину канавки: от 1/4 до 1/2 дюйма.- характерны глубокие бороздки.

ШАГ 2: Установите полотно дадо шириной 1/4 дюйма в настольную пилу и используйте метки расположения заготовок, чтобы отрегулировать параллельный упор для центрированного пропила. На этом этапе не важно, чтобы лезвие было точно отцентрировано на заготовке; просто поместите его как можно ближе между отметками макета. Затем поднимите лезвие, чтобы оно соответствовало линии разметки глубины канавки.

ШАГ 3: Проведите заготовку вдоль параллельного упора, чтобы прорезать канавку, затем переверните ее конец за концом и сделайте второй проход для центрирования канавки.Используйте перину, зажатую прямо перед лезвием, чтобы во время резки заготовка плотно прижималась к упору.

ШАГ 4: Пара надрезов с канавкой создаст язычок на другой заготовке. Чтобы настроить их, начните с переупаковки лезвия дадо так, чтобы оно было шире, чем длина языка, который вы хотите сделать. Затем вы можете использовать жертвенный забор, прикрепленный к вашему параллельному забору, чтобы обнажить только ту часть лезвия дадо, которая вам нужна, чтобы разрезать кролики. Жертвенный забор уже имеет вырезанный участок для лезвия.Вы можете сделать этот рельефный пропил, медленно поднимая лезвие в жертвенный упор, при этом оно должно быть зажато на параллельном упоре, но при этом убедитесь, что зубья лезвия не соприкасаются с вашим параллельным упором.

ШАГ 5: Используйте заготовку с канавкой в ​​качестве ориентира для установки длины шпунта. Для этого отрегулируйте параллельный упор до тех пор, пока внешние зубья полотна не совпадут с линией разметки глубины канавки. Заблокируйте здесь забор. Поднимите лезвие, пока оно не «поцелует» дно канавки.

ШАГ 6: На этом этапе пора сделать несколько пробных надрезов на ломе, который соответствует толщине вашего язычка. Сделайте резервную копию этих пропилов с помощью калибра для резки под углом и протяните заготовку вдоль параллельного упора, чтобы отрезать первый «тестовый» язычок. Если вы сначала прикрутите ограждение для металлолома к измерителю угла наклона, эти пропилы будут четкими и без разрывов.

ШАГ 7: Если повезет, ваш испытательный язычок может идеально войти в канавку. Хорошее шоу! Возьмите заготовку и отрежьте реальный язычок.Но если первоначальная настройка не совсем удалась, вот как исправить типичные несоответствия:

ШАГ 8: Что представляет собой хороший паз и паз? Старайтесь, чтобы детали стыковались друг с другом с небольшим трением, но без применения силы.

Возможно, вы даже захотите отрезать себе язык примерно на 1/32 дюйма. короче, чем нужно. Таким образом, на дне канавки останется немного свободного места для выхода излишков клея.

EZ Stack Blocks — Строительство без минометных блоков

Самовыравнивающаяся система EZ StackBlocks и дополнительная начальная планка

• Запатентованная система EZ StackBlocks — это уникальная и не имеющая аналогов конструкция в индустрии блоков для сухого штабелирования с дополнительным блокирующим устройством для стартовой полосы.

• Дополнительная стартовая полоса начинает процесс укладки здания в единую форму. После того, как стартовая планка выровнена, построена квадратной формы, прикреплена болтами к основанию и установлен первый ряд блоков, начинается легкая укладка. Или же первый ряд блоков можно установить с помощью традиционной конструкции насадки для раствора.

— EZ Stack Blocks позволяет рабочему устанавливать блокировку каждого блока с предыдущим, обеспечивая надлежащее выравнивание.
— После установки первого ряда блока с использованием или без использования металлической стартовой планки.

• Переходный или угловой блок добавляет особенность в отличие от любой другой блочной системы, легко связывая соседние стены вместе ряд за рядом.

• Это полная строительная система для фундаментов, отдельно стоящих зданий, внутренних перегородок для разделения складских помещений, производственных помещений, для которых требуются временные или постоянные стены. У него также есть много других применений.

Выдано патентов США

Следующие патенты были выданы в поддержку EZ Stack Blocks

• У.Патент S. № 7,610,730. Непредварительный патент, выдан 11.02.2009 г.

• Патент США № D624,205 Патент на образец выдан 21.09.2010
• Заголовок: Блок-кладка

• Патент США № 8,800,230 от 12.08.2014 г.
• Заголовок: УСТАНОВКА СИСТЕМЫ БЛОКА КЛАДКА С ПЕРЕХОДНЫМ БЛОКОМ И ПРОХОДЯЩИМ ОТДЕЛЕНИЕМ КАНАВКА

Строительство блоков сухого стека — приемлемый строительный процесс

• Процесс блочного строительства «сухой штабель» является приемлемым процессом строительства и упоминается в стандартных требованиях к разрешению на строительство.
• Спецификация ASTM C946 — 10
— Стандартная практика строительства стен с укладкой сухим способом с клееной поверхностью.
— Эта практика охватывает материалы, качество изготовления и строительные процедуры для нанесения поверхностного цементного раствора на обе стороны уложенных бетонных блоков (CMU).
— Также охватывает использование арматурных стержней и заполненных цементным раствором вертикальных стержней в блочной стене.

Система блоков EZ Stack состоит из четырех основных компонентов

• Металлическая стартовая полоса:
— Эта дополнительная металлическая полоса сформирована для сопряжения с нижней стороной линейных и угловых блоков.
— Он устанавливается и приобретает квадратную форму, а затем крепится к опоре или фундаментной плите с помощью стопорных болтов.

См. Рис. 1.

• Линейный блок для строительства сплошных стен:
— Все блоки имеют гребень и паз сверху и снизу. Когда блок складывается в сухую стопку, он выравнивается по стыковочному блоку, выравнивая и фиксируя каждый блок вместе.

См. Рис. 2.

• Переходный или угловой блок:
— Угловой блок имеет такую ​​форму, чтобы соединять каждый соседний ряд, соединяя и фиксируя каждый ряд блока в непрерывную стену.См. Рис.