Пенопласт или пеноплэкс? Технология утепления фасадов своими руками 

Удобство монтажа, доступность по цене и достаточно высокая эффективность в применении сделали обычный пенопласт топовым материалом для утепления частных загородных и многоэтажных домов. Вполне реально осуществить утепление пенопластом своими руками, если ваш дом одно- или двухэтажный.

Утепление дома пенопластом

Чтобы качественно выполнить работу, и впоследствии получить значительную экономию на отопительных ресурсах, следует изучить технологию всего процесса. Пенопласт (или пенополистирол) бывает двух видов: вспененный пенополистирол и экструдированный пенополистирол. Оба материала с успехом используются для утепления фасадов, но, чтобы выбрать один из них, рассмотрим отличие характеристик этих материалов.

КУПИТЬ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ ДОМА

Утепление фасада пенопластом

О том, как утеплить фасад пенопластом, имеют представление многие владельцы загородных домов. Но, чтобы знать, как это сделать правильно и последовательно, нужно изучить этапы техпроцесса. Тогда вы не только сами сможете сделать свой дом теплым, потребляющим меньше энергии, но и проконтролировать строителей, если пользуетесь их услугами.

Пенопласт в качестве утеплителя

В чем же преимущества пенопласта, как материала для утепления? Этот материал долговечен, особенно при качественной финишной отделке. Он не меняет свою геометрию под внешним воздействием, не гигроскопичен, устойчив к плесени и грибкам. К недостаткам можно отнести его горючесть и, в случае возгорания, — токсичность.

Итак, основные этапы процесса утепления:

1. Подбор материалов.
2. Подготовка фасада к работе.
3. Прикрепление цокольного профиля.
4. Монтаж утеплителя.
5. Обработка швов.
6. Создание штукатурного слоя с армированием сеткой.
7. Финишная отделка.

Подбор материалов и инструментов

При выборе пенопласта, обратите внимание на целостность листов, их цвет (пожелтевший материал неправильно хранили), размеры — допустимые отклонения по длине и ширине — 10 мм.

Важный параметр пенопласта — коэффициент теплопередачи. Он ниже, чем у других утеплителей (0,037 Вт/мК), поэтому вместо дорогих материалов с большой толщиной можно использовать пенопласт, получая тот же эффект. Например, построив дом со стенами в 2,5 кирпича, вместо стен в 5 кирпичей, можно утеплить его пенопластом толщиной 50 мм, и существенно сэкономить средства, силы и время.

Сохрание тепла материалами разной толщины

Если вы рассчитали, что для утепления вам нужен лист пенопласта толщиной 100 мм, то лучше уложить два слоя листов по 50 мм, чтобы перекрыть вторым слоем швы и исключить мостики холода.

Кроме пенопласта надо подготовить и другие материалы, и инструменты: фасадную шпатлевку, например, марки «Боларс» от одноименной компании или «ТТ» от компании Русеан, цокольный профиль, который служит опорой для системы утепления и обеспечивает ровную укладку без смещения.

Еще понадобится оконный профиль, алюминиевые перфорированные уголки, армирующая сетка, дюбели, монтажная пена. Инструменты: перфоратор, шпатель, молоток.

Как подготовить стены

Стены дома перед утеплением должны быть относительно ровными, допускаются перепады до 10-15 мм. Выступы и выбоины ликвидируются, с окрашенных стен удаляется краска. После выравнивания стены грунтуются, чтобы исключить появление грибкового поражения и увеличить адгезию.

Зачем нужен цокольный профиль?

Чтобы установить первый ряд утеплителя — листы пенопласта — надо закрепить цокольный профиль строго горизонтально с помощью дюбелей. Для этого используется уровень, который минимизирует отклонение по горизонтали. Это облегчает монтаж первого и всех последующих рядов листов пенопласта.

Цокольный профиль для установки первого ряда пенопласта и других утеплителей

Кроме этого, металлический профиль отлично защищает утеплитель от грызунов. Чтобы контролировать расположение листов пенопласта по вертикали, используйте подвесы — шнуры с грузом, подвесив их через каждые 600-800 мм.

Монтаж пенопласта на стены

Работу по утеплению фасада лучше начинать с обустройства оконных откосов, которые нужно предварительно выровнять. Для откосов используется пенопласт меньшей толщины, и при монтаже его размещают таким образом, чтобы он выходил за стену на толщину будущего слоя утеплителя. При этом дается допуск на неровность стены 15-20 мм.

Откосы из пенопласта

Перед монтажом пенопласта на стены его подготавливают, делая поверхность шероховатой с помощью зубчатого валика для улучшения его сцепления с клеящим веществом. Укладка утеплителя осуществляется с угла дома со смещением на 1/2 листа. Шахматный порядок расположения листов исключает мостики холода. 

Клей для пенопласта наносится зубчатым шпателем, если стены ровные. В противном случае можно наносить его прямо на лист небольшими островками. Сажая лист пенопласта на клей, надо прижать его и немного сместить, чтобы устранить воздушные полости. Расположение каждого листа проверяется уровнем.

Монтаж пенопласта на клей

Если вы решили укладывать утеплитель в два слоя, подождите высыхания первого слоя. Более надежная фиксация пенопласта будет обеспечена, если после высыхания клея прикрепить его к стене дюбелями с широкой шляпкой. Обычно крепят лист в середине и по четырем углам, расходуя пять дюбелей на один лист. После полного окончания монтажа пенопласта, надо подровнять выступающие части утеплителя откосов.

Заделка швов и армирование сеткой

Швы между листами пенопласта могут быть тонкими и более широкими. В первом случае их заделывают монтажной пеной, излишки которой обрезают. Получается теплый шов, через который холод не проходит. При заделке широких швов раствором, вы рискуете получить утечку тепла, поэтому лучше их уплотнить их полосками пенопласта, у которого низкая теплопроводность.

Армирование сеткой

Поскольку пенопласт боится механических повреждений и ультрафиолетового облучения, то на этом этапе мы не заканчиваем работу. Листы необходимо оштукатурить. Чтобы штукатурка не осыпалась, придерживаемся технологического процесса утепления и используем армирующую сетку:

• расстилаем полотно сетки на поверхность внахлест;
• хорошо разравниваем сетку, чтобы не было складок;
• быстро наносим клеевой раствор (поскольку он быстро застывает) на сетку с полным её покрытием;
• в местах, где сетка прилегает к углам дверных и оконных проемов, делаем дополнительное армирование небольшими кусками сетки, чтобы не было диагональных трещин;
• оконные проемы также армируем пластиковым уголком с сеткой.

Схема утепления стен пенопластом 

После армирования проводим оштукатуривание стен, затем шпатлевание, нанесение слоя декоративной штукатурки и окрашивание краской с помощью валика.

Применение пеноплэкса для утепления фасадов домов

Этапы технологического процесса утепления фасадов домов экструдированным пенопластом — пеноплэксом — такие же, как и для обычного пенопласта, но с некоторыми отличиями. Материал этот современный и долговечный. В чем же заключается его особенности?

Пеноплекс — это листы размером 120 х 60 см, толщина которых варьируется от 2 до 10 см. Он значительно плотнее пенопласта, и величина плотности отражена в маркировке материала. Марка ПСБ-15 — пеноплэкс с наименьшей плотностью, который используется для утепления зданий из кирпича или древесины. ПСБ-25 подходит для укладки на бетонные стены, а ПСБ-30 или 50 применяется для утепления любых домов в суровом климате.

Достоинства пеноплэкса заключается в его устойчивости к сжатию, механической и химической прочности, экологичности и безопасности для здоровья человека. Высокая плотность делает его невосприимчивым к влаге и образованию плесени.

Утепление дома пеноплексом

Главное его преимущество перед пенопластом — это меньшая горючесть, благодаря специальным добавкам при изготовлении. Экструдированный пенополистирол относится к самозатухающим полимерам и горит только при открытом огне. При отсутствии пламени затухает значительно быстрее, чем листы пенопласта. Пеноплэкс несколько сложнее разрезать, но просто укладывать на стены за счет того, что низкая теплопроводность позволяет применять тонкие и легкие листы. По расходу материал экономичен, он сбережет ваши денежные средства. Его универсальность позволяет утеплять дома из любых материалов.

Некоторые недостатки пеноплэкса — это усложненный процесс резки за счет высокой плотности, неустойчивость к органическим растворителям. Паропроницаемость материала практически нулевая. Поэтому технология укладки на фасад дополняется этапом создания воздушных зазоров, чтобы не скапливалась влага. Особенно это актуально для деревянных стен.

Все материалы и инструменты для выполнения утепления фасада вашего дома пенопластом или пеноплэксом собственными силами, вы можете приобрести в нашем интернет-магазине стройматериалов «Кузьмич 24». Надежный производитель сухих смесей — штукатурок, грунтовок, шпатлевок — компания «Русеан» гарантирует высокое качество продукции и широкий ассортимент.

Ваш Кузьмич

Моя крепость: альтернатива U–блокам [Маєток]

Моя крепость: альтернатива U–блокам

При возведении стен из газобетонных блоков рано или поздно приходит время монтажа перемычек над оконными и дверными проёмами. Эти проёмы существенно ослабляют несущую способность стены, но без них — никуда (ведь даже в тюрьме есть окошки, хоть и маленькие). Чтобы хоть как–то компенсировать потерю прочности, над проёмами устанавливают усиленные конструкции — перемычки, на которые можно в последствии укладывать следующие ряды газобетона (или любого другого кладочного материала).

Производители газобетонных блоков для этих целей выпускают специальные лотковые блоки, известные также как U–блоки или П–блоки (на фото справа). До появления этих блоков использовались заводские железобетонные перемычки нужных размеров или же такие перемычки изготавливались по месту: над проёмом устанавливалась опалубка, в неё закладывалась арматура и заливалась бетонным раствором. Почему–то строители неохотно применяют U–блоки и предпочитают работать по–старинке. Среди основных аргументов — дороговизна лотковых блоков, недостаточная прочность, повышенная теплопроницаемость. Я счёл эти аргументы достаточно весомыми и согласился на устройство сборных перемычек и армопояса для первого этажа моего дома.

Читать дальше…

Конструкция сборно–составной перемычки показана на рисунке слева:
1) нижняя опалубка (над проёмом),
2) стальной уголок 4×50×50 мм для поддержания блоков,
3) наружный газобетонный блок (перегородочный) D500 100×200×600 мм,
4) пенопласт 50 мм,
5) бетон,
6) арматура ∅8 мм (4 балки),
7) поперечное армирование ∅6,5 мм (3 кольца на метр).

Для формирования внутренней поверхности перемычки решено ограничиться опалубкой (на схеме не показана): и проще, и дешевле — не используются перегородочные блоки .

Практическая реализация началась с подготовки «узких» блоков к установке. Для этого по их нижней кромке снималась фаска под размер полки уголка (4×50 мм). Сначала попробовали штробить углубление для уголка строго по центру кромки блока (крайний правый блок в верхнем ряду на фотографии), но задача оказалась неоправданно трудоёмкой и сложной в исполнении. После этого болгаркой делался рез строго по середине блока на толщину полки уголка (на фото — блоки в нижнем ряду) и без особых усилий киркой соскабливалась полоса лишнего материала.

Стальной уголок, который будет находиться в постоянном контакте с газобетоном, то есть подвергаться интенсивному коррозионному воздействию, после порезки на требуемые фрагменты (ширина проёма плюс 500 мм на каждую сторону для опоры на стены), обязательно грунтуется (фото внизу слева). Затем уголок укладывается в опалубку над проёмом (центральное фото внизу) и ранее подготовленные 100–миллиметровые блоки — на уголок (фото внизу справа). Само собой разумеется, что там, где газоблоки и уголок опираются на стены, они укладываются на клеевой раствор. Блоки посередине проёма свободно опираются на уголок — «насухую» — и зажимаются на своих местах следующим рядом блоков.

После этого по всей высоте блока устанавливается слой пенопласта (на фото не виден), затем арматурный каркас (вязка арматуры показана на фото слева внизу) и заливается бетоном (внутренняя поверхность перемычки видна на нижнем фото справа).

По такому же принципу формируется и армопояс — замыкающий слой газобетонной кладки. Поскольку армопояс укладывается непосредственно на всю ширину несущей стены, то отсутствует необходимость в нижней опалубке, не нужен и поддерживающий уголок — сравните рисунок слева с ранее приведенной схемой перемычки.

На фотографиях внизу изображены различные этапы устройства армопояса: установка внешнего ряда газоблоков (левое фото), монтаж опалубки и укладка пенопласта (среднее фото), общий вид опалубки армопояся изнутри (правое фото).

Армопояс на центральной стене, впрочем, как и перемычки над проёмами в той же стене, не требуют утепления, поэтому нет необходимости ни в перегородочных блоках, ни в пенопласте (фото справа). На фотографии также видны шпильки М12, которые установлены по всему периметру армопояса и предназначены для крепления лежней деревянного каркаса второго этажа.

Осталось возвратиться в самое начало статьи и разобраться с причинами, по которым U–блоки столь непопулярны среди широкой домостроительной общественности.

Итак, последовательно по всем пунктам «обвинения»:

Стоимость

На трёхметровую перемычку требуется шесть U–блоков (по 55 грн. штука) или пять 100–миллиметровых блоков (по 9 грн.): первые имеют длину 500 мм, а вторые — 600 мм (вот такая странная традиция у всех производителей газоблоков). Для монтажа наборной перемычки потребуется 3 м уголка по 28 грн./м. В трёхметровую балку, составленную из U–блоков, помещается 0,0765 м³ бетона, а в аналогичной составной балке — 0,15.

При цене бетона 400 грн./м³ разница составляет 29 грн.

В результате, трёхметровая балка из U–блоков сто́ит на 172 грн. дороже (57 грн./м), чем сборная балка такой же длины. Много это или мало зависит от количества и размеров проёмов в стенах. Ну, и от бюджета строительства, конечно.

Прочность

Прочностные характеристики перемычки определяются, главным образом, геометрическими характеристиками её бетонной части: и в случае использования U–блоков, и в случае наборной конструкции газоблоки практически не участвуют в обеспечении прочности конструкции.

Составная балка имеет в 2,6 раз бо́льший момент сопротивления сечения, что позволяет ей выдерживать в 2,6 раз большие напряжения при изгибающих нагрузках.

Теплозащита

В верхней части рисунка, приведенного слева изображена схема U–блока (извне вовнутрь, то есть от синего «холодного» к красному «тёплому»): газоблок (15 см, тёмно–зелёного цвета) + бетон (18 см, серо–зелёного цвета ) + газоблок (7 см). Внизу рисунка — схема составной балки: газоблок (10 см) + пенопласт (5 см, желтовато–серого цвета) + бетон (35 см).

Термосопротивление U–блока, заполненного бетоном равно 0,91 м²К/W, а составной перемычки — 1,93 м²К/W. То есть, сборная конструкция оказалась в 2 раза теплее.

Получается, что комбинированная перемычка и сборный армопояс по всем параметрам лучше: выгоднее, надёжнее, теплее.

Следующее Предыдущее Главная страница

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)

Foam Blocks — Etsy Turkey

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

( более 1000 релевантных результатов, с рекламой Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше. )

Блок из пенооксида алюминия: диаметр 140 мм (одна пара) для 6-дюймовой трубчатой ​​печи MTI

Имя (*)

Пожалуйста, введите свое полное имя.