Винтовой фундамент своими руками пошаговая инструкция: выбор и монтаж винтовых свай (видео)

Содержание

Винтовой фундамент своими руками: установка (пошаговая инструкция)

Дом устойчив к промерзанию, грунтовым водам, защищен от проседания, выдерживает постоянные и временные нагрузки, если имеет надежную опору – фундамент. Постройте винтовой фундамент своими руками следуя инструкции.

Пошаговая инструкция по самостоятельному монтажу винтового фундамента

Технология анализа грунта

Анализ грунта – это оценка экологического состояния и уровня безопасности почвы. Выясните минимальный срок службы фундамента на участке, расположение грунтовых вод, агрессивность и глубину промерзания грунта, тип и ширину слоев, наличие водоносных пластов.

Без профильного оборудования сделать полноценный анализ почвы невозможно, поэтому воспользуйтесь услугами геолога. Вызовите специалиста на участок или отдайте кусок цельного грунта в строительную лабораторию. Если несущая способность почвы 2,5 кг/см2 и выше – делайте винтовой фундамент своими руками под любые строения.

Технология выбора свай

Винтовая свая – это металлический столб с лопастью на наконечнике. Опоры подбираются на основе консультации геолога. При покупке свай прочтите сопроводительную документацию. Обратите внимание на характеристики:

Характеристика Вариации
Максимальная нагрузка на опору 1-30 тонн
Срок использования 40-70 лет
Условия эксплуатации Слабый грунт/сильный грунт
Толщина стенок 8-12 мм.
Толщина лопасти 3-10 мм.
Диаметр ствола 10-30 см.
Диаметр лопасти 20-55 см.
Длина 150-900 см.

Устройство фундамента начинается с двукратной обработки сваи грунтовкой по металлу. Без обработки грузонесущая способность столба упадет ниже допустимого в кислых и щелочных средах через 10 лет, в нейтральных – через 15 лет.

Подготовка участка для установки опор

Винтовой фундамент неприхотлив: монтируют его в любое время года. Очистите участок от веток, мусора и других препятствий. Уточните, не проходят ли на месте строительства коммуникации. Не убирайте снег с площадки заранее, дабы грунт не промерз глубже обычного. Только утром в день монтажа!

Если рядом с местом строительства растут деревья и кустарники, их корни создадут трудности при ввинчивании. Устройство фундамента невозможно при наличии на участке асфальта, не засыпанных котлованов и траншей. Сваю не закрутить в 30 см. от стены или забора. Оптимальное расстояние до соседних объектов – более 3 м.

Фракции камней величиной более 10 см. в диаметре – непреодолимое препятствие для опоры. Камни средней крупности (5-10 см.) смещают острие с вертикальной оси. Если вы вкрутили столб ниже глубины промерзания, но путь преградил крупный камень –прекратите ввинчивание.

Камень распределит нагрузку по толще почвы и облегчит «работу» сваи.

Разметка участка для установки опор

Разметка участка – это определение мест залегания свай. Рассчитайте винтовой фундамент на основании совокупной нагрузки и грузонесущей способности опоры. Совокупная нагрузка включает: полезную нагрузку (вес мебели, людей, бытовых приборов, половых покрытий, облицовок), снеговую нагрузку и массу здания.

К совокупной нагрузке добавляется запас прочности – коэффициент надежности. Он соответствует предельному состоянию и прописан в своде правил №2.01.07-85*. Для жилых зданий – 1,2, что эквивалентно 20% от совокупной нагрузки. Итог расчета —  определение длины и количества столбов.

Составьте схему расположения свай, учитывая:

  • расстояние между опорами 2-2,5 м.;
  • в обязательном порядке необходимо сделать сваи на углах дома и в местах стыковки стен;
  • рекомендуется размешать столбы под жилой площадью;
  • максимальная погрешность – 2 см.

Нарисуйте схему строения, разбейте ее на прямоугольники, обозначьте путь прохождения коммуникации. Расставьте опоры на сторонах и диагоналях фигур. В местах залегания столбов вбейте вертикальные метки, например, колья или металлические столбы.

Данная пошаговая инструкция монтажа универсальна и применима к любым почвам и рельефам, а вот расчет фундамента с обвязкой – индивидуален для каждого строения.

Устройство винтового фундамента

Найдите двух помощников: один контролирует вертикальность столба строительным уровнем, остальные – вкручивают. Увеличьте скорость ввинчивания дополнительно нагружая столб – не помешают усилия еще нескольких доброжелателей.

Приспособления для закручивания:

  • Лом – для сваи диаметром меньше 9 см. Вставьте лом в технологические отверстия, с каждого конца подсоедините трубы оптимальной длины – они выполнят роль рычагов.
  • Цельнометаллический палец, например, полуось от автомобиля – для сваи диаметром более 10 см.

Технология установки:

  1. Сделайте ямку. Снимите верхний слой земли с травой. Глубина: 10-15 см. Ширина: больше диаметра лопасти на 3 см. Стоит отметить, что без углубления вы затратите больше усилий на монтаж, зато увеличится устойчивость опоры. Не выкапывайте глубокие ямы: грунт вокруг сваи должен быть нетронутым. Благодаря этому нагрузка с подошвы и лопасти распределится и на боковую поверхность столба.

    Делаем приямок для установки сваи

  2. Вставьте в ямку лопасть. Погрузите лопасть в непромерзающий пласт.
    Первоначально закрутите угловые столбы. Ввинчивайте плавно, без рывков, следя за вертикальным положением опоры. Если свая отклонилась от оси на 3 градуса – выкручивайте. На это же место устройство сваи запрещено – характеристики почвы изменены, следовательно, уровень надежности снижен.
    Лопасть должна быть ниже уровня промерзания грунта, в противном случае пучение вытолкнет опору на поверхность. Пучение – увеличение почвы в объеме при замерзании. Чем больше в грунте воды, тем больше пучения.
  3. Определите высоту сваи над поверхностью земли, лишнее обрежьте болгаркой. Погрузите столб в твердую породу на 1 м., над растительным слоем оставьте 40-50 см. Лопасть достигла плотных слоев грунта, если ввинчивание застопорилось или в месте, где вставлено приспособление для закручивания, гнется металл. Сделать контроль горизонтали можно оптическим дальномером или лазерным ротационным нивелиром.
  4. Заполните полость внутри опоры бетоном. Бетон усилит фундамент и защитит материал от коррозии. Приготовьте раствор из песка и цемента в соотношении 4:1. Для увеличения прочности поместите в бетон прутья арматуры. Зимой небетонированная свая заполняется водой. Замерзая, вода разрывает столб изнутри.
  5. Приварите оголовок. Оголовок — стальная опорная пластина, распределяющая нагрузку по площади сечения. Свае диаметром 9-13 см. соответствует оголовок площадью 625 см2. 2 раза обработайте сварные швы и пластину защитным составом, например, грунтовкой на основе эпоксидной смолы и полиуретановой эмали. Чертеж-схема оголовка на сваю

  6. Рассчитайте и сделайте обвязку в соответствии с предельными состояниями. Монтаж свайно-винтового фундамента завершается формированием обвязки – это опора для несущих элементов здания. Она препятствует изменению положения столбов и соединяет верхнюю часть свайного поля в одну конструкцию. Варианты установки обвязки:
  • Ростверк – железобетонная рама
  • Швеллер – П-образные или У-образные металлические балки.
  • Деревянный брус
Пример обвязки из металлического П-профиля

К оголовкам обвязка приваривается или привинчивается болтами. Перемычки 2 раза обрабатываются защитным составом, при его отсутствии воспользуйтесь антисептиком. Проверьте, есть ли между обвязкой и растительным слоем проветриваемое пространство.

Цельнодеревянный дом обходится без обвязки: конструкция равномерно распределяет внутренние нагрузки и «отыгрывает» деформации. А вот технология строительства бревенчатых строений подразумевает наваривание тройного швеллера с подкосами. Брус притягивается к оголовкам шурупами-глухарями.

Винтовой фундамент – проветриваемый, не пытайтесь его утеплить. Кроме того, неправильное устройство теплоизоляции приведет к появлению сырости и порче коммуникации.

Самостоятельное изготовление свай

Сваи можно сделать самостоятельно, для этого приобретите одну рекомендованную опору и сварите недостающие по ее подобию. Технология процесса:

  1. Возьмите трубу, подходящую по диаметру.
  2. Изготовьте литой наконечник. Вглубь по лекалу разрежьте конец трубы на секторы, сварите их в конус, зарихтуйте швы. Как использовать шаблон для изготовления сваиВарим швы конусаКак выглядит конус после сварки

    Защищаем шлиф-машинкой швы

  3. Наварите винт на свайный конец. Понадобится стальной диск толщиной 5-6 мм. Раскроите его и растяните в спираль. Чем глубже будет столб – тем меньше винт. Наденьте спираль на трубу, приварите и покройте защитным составом. Следите за углом винта, если допустите ошибку – сваи ввинчиваться не будут. Сделайте лопасти шире диаметра трубы на 3 см.

    На трубу привариваем выгнутый диск винта

  4. Изготовьте оголовок.
     Возьмите стальную пластину и вырежьте из нее оголовок нужного размера. Установите на головку опоры с контролем горизонтали и прихватите точечной сваркой 2-3 раза. Приварите по периметру, оставив 1-2 см. некреплеными для вентиляции. Обработайте швы и оголовок защитным составом.

Последствия строительного «самоуправства» — перекошенные стены, обвал, проседание, испорченные коммуникации, длительный и дорогой ремонт. Винтовой фундамент своими руками изготовленный так, как гласит вышеуказанная пошаговая инструкция – залог долговечности и безопасности дома.

Свайно-винтовой фундамент своими руками: пошаговая инструкция устройства | Винтовые сваи|Тимерлайн

Шаг № 1. Поиск работников

Если вы решили устанавливать свайный фундамент своими силами, то уже понимаете насколько это сложный и ответственный процесс. В одиночку справиться точно не получится потому, что как минимум нужны еще два человека. Один обычно следит за уровнем вхождения сваи, два других вкручивают.

Шаг № 2. Анализ грунта

Также необходимо сделать качественный анализ грунта. Если у вас нет специального технического оборудования, то произвести верное исследование нереально. Лучше воспользоваться услугами геолога.

Нужно вызвать профессионала на место строительства или передать образец почвы в лабораторию. Результаты должны быть 2,5 кг на кубический сантиметр, либо выше. В этом случае возможно делать фундамент без спецтехники своими силами для любых объектов.

Шаг № 3. Выбор сваи.

Далее можно получить консультацию у исследователя, какие винтовые сваи лучше купить и использовать в вашем случае.

Выбирайте качественные продукты с антикоррозийной обработкой от проверенных производителей, таких, как завод винтовых свай Тимерлайн. Если вы собираетесь строить жилой дом, то подойдет винтовая свая на 108.

Остальные сваи нужно выбирать по:

— несущей способности

— сроку службы

— специальной форме лопасти для определенного грунта

— толщине лопасти

— диаметру ствола

— толщине стенки

— диаметру лопасти

— высоте сваи

Шаг № 4. Разметка

У производителя винтовых свай можно в качестве бонуса получить схему-эскиз. Но не забывайте, что специалисту лучше видеть ландшафт вашего участка своими глазами. Подготовка участка – важный этап.

Сваи не должны отклоняться, иначе впоследствии на оголовки не полностью ляжет обвязка, от этого строение будет неустойчивым.

Шаг № 5. Монтаж винтовых свай

Данный этап включает в себя:
— подготовка приямков 0,5-0,8 м для лучшего захождения сваи
— погружение винтовых свай. В данном вопросе много нюансов: важно следить за поведением сваи. Если она находит на камень и не вкручивается, но дошла до момента, где грунт не промерзает, можно ее оставить, камень распределит нагрузку на почву. Или наоборот, вы можете дойти до грунтовых вод.
— обрезка свай по одному уровню
— заливка смесью бетона

— заливка смесью бетона

— монтаж оголовков

— монтаж оголовков

Шаг № 6. Выполнение обвязки

Фундамент на винтовых сваях можно обвязать:

— бетонным

— металлическим

— деревянными балками.

Все зависит от того, из какого материала вы планируете строить объект.

Далее возводится каркас дома или другого строения.

Пошаговая инструкция как построить свой каркасный дом в нашей статье [https://zen.yandex.ru/media/id/5b6aa5846d03f800a92072ad/karkasnyi-dom-svoimi-rukami-poshagovaia-instrukciia-5b7a5cd2798ddc00a807aad7?from=editor]

Фундамент на винтовых сваях — плюсы и минусы свайно-винтового фундамента своими руками, видео


Когда при строительстве принят за основу свайный фундамент встаёт вопрос: как установить винтовые сваи своими руками, насколько это трудно, какие потребуются инструменты и оборудование. Все эти проблемы решаемы, необходимо просто следовать технологии монтажа и соблюдать геометрические размеры между монтируемыми элементами.

Важно знать какие применить сваи, как сделать привязку на участке, как правильно смонтировать сваи чтобы они были надёжной опорой для фундамента.

Что такое свайно-винтовой фундамент?

По конструктивному устройству винтовая свая – полая внутри труба из железа, на нижнем конусовидном конце которой приварены лопасти бура для ее ввинчивания в землю. После погружения в грунт эти опорные столбы связываются ростверком либо нижними рядами сруба. В результате каждая из опор принимает на себя часть нагрузки от здания, распределяя ее по всему свайному полю.


Так выглядит основание

Рекомендуем:

Любые работы по фундаменту дома от компании ГЛАВ-СВАИ

Звонок по России бесплатный: 8 (800) 70-70-988

Лопасть на конце наконечника снизу с одной стороны упрощает вкручивание трубы в плотные грунтовые слои, а с другой – играет роль удерживающего анкера. В отдельных случаях при необходимости подобная опора просто выкручивается из земли и используется на новом месте для нового свайного фундамента. Главное чтоб она не проржавела к этому времени, находясь в грунте.

Монтаж цоколя

Специалисты рекомендуют не пренебрегать устройством фальш-цоколя. Он выполняет не столько эстетическую роль, сколько защитную. Пространство между винтовыми сваями в фундаменте необходимо закрывать от животных, снега, воды, мусора. Внешний вид и монтаж цоколя зависит от выбранного материала. Периметр можно отделать профнастилом, виниловым или металлическим сайдингом, кирпичом, декоративной штукатуркой.

В некоторых случаях цоколь дополнительно утепляют. Это необходимо, если половое перекрытие дома не имеет качественного утепления. Теплоизолянты для свайно-винтового основания должны быть жесткими (с плотностью выше 50 кг/кв.метр). Чаще всего выбирают пенопласт или экструдированный пенополистирол.

Виды винтового фундамента

По конфигурации и предназначению лопастей выделяют:

  1. Широколопастные – типовой вариант с одной лопастью в 1–1,5 захода.
  2. Многолопастные – с несколькими лопастями.
  3. Узколопастные – с наконечником в виде шурупа на 5–8 оборотов винта.


Различные виды в зависимости от почвы

Первый вариант предназначен для легких построек и устойчивых грунтов. Второй тип винтовых свай используется при необходимости улучшить несущую способность опоры с компенсацией ее подвижек по вертикали, а также для высоких и тяжелых по общему весу коттеджей в 2-3 этажа.

Третья разновидность – для оснований на грунтах с обилием камней. Для условий вечной мерзлоты рекомендуется брать также узколопастный аналог, только имеющий не заостренный конец, а раскрытый срез с зубьями по периметры.

Свайный наконечник бывает литым (ВСЛ) либо сварным (СВС). Первый стоит дороже. Однако он более прочен и способен вынести большие нагрузки, нежели наварной аналог. Если грунты на участке строительства плотные или фундамент нужно делать под большой дом, то лучше потратиться и взять с литым наконечником.

Этапы проектирования

Первый этап любого сооружения ‒ проектирование. В нем определяется реализация конструкции, а также количественные показатели используемых материалов, финансовых вложений, времени. Если предварительно не позаботиться о проекте, существуют риски негативных последствий. Иногда они связаны даже с разрушением дома.

Проектирование состоит из таких основных этапов:

  1. Сбор и детальное изучение исходных данных.
  2. Разработка чертежей.
  3. Вычисление нагрузки, которая будет оказываться на фундамент.
  4. Определение типа основы.
  5. Расчет глубины обустройства свай, а также выбор материалов, из которых они будут изготовлены.
  6. Вычисление несущей способности.
  7. Определение требуемого числа свай, а также вычисление расстояния между опорами.

Прежде чем перейти к самому проектированию, необходимо определиться, какие виды свай будут использованы для создания фундамента.

Плюсы и минусы фундамента на сваях

Среди преимуществ использования таких основание числятся:

  • Долговечность и высокая несущая способность – подобные сваи без проблем выдерживают сезонные пучения и служат 50–80 лет;
  • Экономичность – обходится на 20–30% дешевле иных вариантов;
  • Отсутствие строительного мусора и больших объемов выемки земли;
  • Высокая скорость возведения – для самостоятельного устройства фундамента из винтовых свай хватит двух–трех дней;
  • Возможность создания практически на любых типах грунтов;
  • Простота реализации – плитный либо ленточный фундамент своими руками выполнить гораздо сложнее;
  • Большое количество модификаций наконечников и оголовков;
  • Возможность повторного применения;
  • Отсутствие как таковой сезонности работ – вкручивать винтовые опоры можно даже зимой, лишь бы грунт позволял это.

Не рекомендуется его устраивать только на болотистых обводненных участках, где избыточная влага приведет к быстрому истончению стенок ствола. В остальных случаях – это просто идеальный выбор.

Минусы у винтового фундамента также имеются, но их гораздо меньше и упоминания стоят лишь:

  • Невозможность обустройства внизу под полом цокольного этажа или подвала;
  • Дополнительные затраты на утепление дома снизу.

Рассматривая плюсы и минусы, явно видно, что достоинства сильно превалируют над недостатками. Однако есть одно большое «НО».


Электромеханическая коррозия

Винтовая опора должна быть изготовлена в соответствие со стандартами и из качественной стали. А после ее еще и в обязательном порядке надо проверить в ОТК с помощью ультразвука либо рентгена. Основные проблемы у застройщиков, остановивших свой выбор на свайно-винтовом фундаменте, обычно возникают именно из-за дефектных материалов.

Для каких строений используются


Варианты применения СВС
Широкое применение практически во всех областях строительства сделало винтовые трубы востребованными на строительном рынке.

Немного истории

На свайном фундаменте из металла конструкции стали возводить около 200 лет назад, благодаря инженерному изобретению англичанина Александра Митчелла, что значительно облегчило установку военных сооружений. Опоры легко вкручивались в землю и были пригодны для многократного использования. До этого использовались деревянные столбы, которые с усилием вбивали в землю. При этом они часто деформировались и имели короткий срок службы (древесина сгнивала).

В конце ХХ века частное домостроение, в связи с освоением новых территорий в сложных климатических условиях, «взяло на вооружение» военные технологии закладки основы под гражданские постройки.

В малоэтажном частном строительстве винтовые трубы первоначально применяли на сложных слоистых почвах. Потом, учитывая простоту в применении и небольшие финансовые затраты, по сравнению с другими типами оснований (ленточное, плитное), их стали использовать для жилых и хозяйственных сооружений.

Установка свайно-винтового основания

Технология обустройства фундамента своими руками из винтовых свай выглядит следующим образом:

  1. Производится контрольное вкручивание для определения прочности грунтов.
  2. Выполняются расчеты с подготовкой плана размещения опор.
  3. Делается разметка участка.
  4. Выполняется установка опорных свай с последующей их обрезкой по уровню.
  5. Осуществляется заливка бетона внутрь опоры.
  6. Производится обвязка созданного свайного поля.

Для каждого вида и модификации сваи в форме винта в паспорте указывается ее несущая способность. Здесь играет роль как размеры и конфигурация лопастей, так и толщина стенок и длина ствола. В зависимости от УГВ, глубины промерзания и состава грунта план размещения свайного поля рассчитывается в каждом случае отдельно.

При проектировании надо еще и учесть массу всего будущего строения, под которое устраивается фундамент на винтовых сваях. Причем в расчет следует включить вес не только стен и перекрытий, но и кровельного покрытия и нагрузок от снега с ветром. Ведь ондулин или мембранная кровля весят заведомо меньше шифера или черепицы. И все это надо предусмотреть заранее.

Этап подготовки проекта лучше всего доверить специалисту. Если в планах делать винтовой фундамент своими руками, то расчеты стоит проводить на основании СП 24.13330. Либо придется опоры устанавливать в большем количестве с запасом, увеличивая смету строительства.

Скачать

Пошаговая фото-инструкция


Разметка первой опоры фундамента по ориентирам участка

С разметкой сложностей возникнуть не должно. Необходимо просто наметить на участке места под опоры в соответствии с проектом. Главное при строительстве – это строгая вертикаль вкручиваемых в землю столбов.


Выкапываем «приямок» глубиной 20-30 см для первой опоры


Вставляем в приямок


Закручиваем с помощью специальных рычагов (стальных труб)

Чтобы упростить позиционирование свайных опор при их погружении в грунт, можно с помощью бура или лопаты вырыть небольшой приямок глубиной в полуметр. Далее в почву вкручиваются опоры выполняющим роль рычага ломом, мощной электродрели с редуктором либо автомобильной спецтехники. Делается это с шагом в 1–3 метра.


Рекомендуется при завинчивании привлечь третьего помощника, который в процессе будет корректировать вертикальное положение


Когда свая стоит достаточно крепко, вешаем магнитный уровень и последнюю часть завинчивания корректируем по уровню — выравниваем её весом


Если завинчивать становится тяжело, то приглашаем помощников


Первая закручена точно по уровню


Размечаем вторую — угловую на этой же стороне от первой


Копаем приямок, ставим вторую опору, выравниваем по уровню и проверяем расстояние от первой


Если необходимо сместить сваю, то отклоняем её в противоположную сторону, делаем 2 оборота и замеряем еще раз

При их установке и ввинчивании крайне важно следить за тем, чтоб опоры не ушли в сторону. Это сразу снижает способности столба выдерживать расчетные нагрузки. Лучше выкрутить такие сваи и сделать все заново. При этом ставить их по новой на то же самое место категорически запрещено. Надо будет этот “винт” сместить немного в сторону.


Когда опора встала на нужное расстояние — закручиваем аналогично первой


Третью сваю размечаем с 2-мя размерами: шириной стены и диагональю дома


Аналогично наклонами корректируем расстояние между столбами


После соблюдения расстояний — закручиваем третью


Аналогичным образом отмечаем и закручиваем четвертую, соблюдая размеры по диагонали и стороне


По всему периметру натягиваем бечёвку и размечаем маркером на бечевке промежуточные опоры


Устанавливаем каждую опору в приямки по отметкам и уровню и утрамбовываем землей


Закручиваем сваю и следим за отметками уровня и бечевки


После закрутки всех столбов отмечаем гидроуровнем одинаковые отметки


Болгаркой обрезаем все опоры по уровню


Заливаем цементно-песчаным раствором сваю до 10 см уровня до конца


Оставшуюся часть засыпаем готовой сухой цементно-песчаной смесью


Надеваем и привариваем оголовки, зачищаем и закрашиваем швы от коррозии

После того как сваи установлены на свое место, их обрезают на нужном уровне от земли. Потом эти опоры, из которых и состоит рассматриваемый вариант фундамента, рекомендуется залить изнутри бетоном. Это позволяет уберечь металл от коррозии и дополнительно усиливает все свайное винтовое поле.

Сверху на каждый установленный столб наваривается оголовок в виде квадратной стальной пластины размером порядка 25 х 25 см. А в завершении все сварные швы обрабатываются защитными составами. Дальше на этот свайный фундамент можно уже укладывать ростверк или сразу венцы сруба.

Чтобы ветер не гулял под домом и не выхолаживал его, столбы необходимо закрыть внешней облицовкой по всему периметру строения. Для этого прекрасно подойдут профнастил либо металлочерепица. Но можно воспользоваться и облицовочным кирпичом. Все на выбор хозяина коттеджа.

Бетонирование свай

После ввинчивания и вертикального выравнивания следует проверить горизонтальный уровень и сделать на каждой установке отметку. Лишнюю длину срезаем. Для этого используется болгарка. Но следим за тем, чтобы над уровнем земли длина свай была не меньше 60 см. Затем сваи бетонируют изнутри. Раствор обычный – цемент с песком. Сначала из свай выгоняем воздух, затем заливается цементно-песочный раствор. Количество раствора составляет около 35 кг на единицу. На видео Вы увидите, как правильно бетонировать сваи.

Если процесс бетонирования производится в зимнее время, то следует использовать присадки. Для того чтобы увеличить сохранность свай необходимо их покрыть двухкомпонентным полимерным составом, который защищает не только с внешней стороны, но и с внутренней. Таким образом, срок службы увеличивается до 80–90 лет.

Применение фундамента на винтовых сваях

Для возведения винтового из железных свай фундамента бригаде в 5–7 человек зачастую достаточно одного дня. При этом ждать осадки или схватывания бетона не требуется. Подобное основание полностью готово к дальнейшему строительству здания. Это ленточный или монолитный фундамент плитой необходимо выдерживать минимум 20–30 дней. С винтовыми опорами этап устройства опор под дом занимает гораздо меньше времени.


Дом из СИП-Панелей

Как правильно сделать выбор


Винтовые сваи ВС-57
Приобретение свай под каркасный дом требует тщательного подхода, знаний веса конструкции и типа почвосмеси бывает недостаточно.

Чтобы опоры выдержали силовую нагрузку и были инертны к агрессивной среде, при покупке нужно обратить внимание на внешний вид изделия: на поверхности не должно быть трещин, рисок (процарапанной разметочной линии), вмятин, влияющих на толщину стенки, плены (расслоение металла) и рванин.

Лучше приобрести неокрашенные опоры, т. к. под слоем декора может скрываться ржавчина и другие дефекты.

Важно! Специалисты рекомендуют выбор свай от производителя с хорошей репутацией. Недобросовестные поставщики используют сплавы низкого качества, покрытые тонким слоем антикоррозийной защиты.

Обратите внимание, что перед нанесением защитного слоя в кустарных мастерских пескоструйная обработка не проводится.

Для частного домостроя подходят стволы с малым диаметром: ВС-57, ВС-76, ВС-89, ВС-108.

С чего начать

Для определения типа грунта необходимо вынуть почву с глубоких слоев
Перед тем как принимать решение о строительстве дома на сваях, нужно изучить состояние грунта и определить уровень залегания подземных вод. Такие сведения можно получить в геодезических, строительных организациях или у соседей, которые ведут или вели строительство.

Чтобы самостоятельно определить, какие пласты грунта залегают под строительным участком, проводят пробное бурение. В нескольких местах участка копают скважины, глубиной на 1,5 м больше, чем длина сваи. На лопастях бура остаются частички грунта, присутствующие внутри скважины.

При обнаружении обводненного участка нужно расположить сваи для винтового фундамента так, чтобы его обойти.

Как самостоятельно изготовить свайно-ленточный фундамент


Очень хорошо в строительство зарекомендовал себя свайно-ленточный фундамент. Он прочен, крепок, и легко делается. Свайно-ленточный фундамент своими руками сделать не сложно, главное знать некоторые тонкости в его строительстве. О таких тонкостях мы и расскажем в этой статье.

Такой фундамент обычно используют на зыбкой подвижной, песчаной или водянистой местности, когда вода после атмосферных осадков задерживается в верхних слоях почвы на длительное время.

Расчет свайно-ленточного фундамента проводится с учетом массивности строящегося здания, типа фундамента, количества, диаметра и глубины буровых скважин, ширины и высоты самой ленты.

Свайно-ленточный фундамент бывает двух типов:

  1. буро-набивной;
  2. винтовой.

Строительство свайно-ленточного фундамента буро-набивного типа начинается с разметки площади по квадрату колышками. По колышкам натягиваем строительную нить и по ней выкапываем траншею определенного размера, обычно это 40 см ширина, глубина может колебаться от 20 см до 50-70 см.

После выкапывания траншеи, в углах ручным буром бурятся скважины определенного диаметра, но не меньше 10-15 см. Глубина скважин так же может быть разной, от 1 м до 2.5 м в зависимости от глубины промерзания грунта.

Стенки скважины изолируем путем скручивания рубероида в трубу, диаметром чуть меньше самой скважины, или используем для этого асбестовые трубы, если таковые имеются. Дно скважин и траншеи засыпаем песком, трамбуем его как бы делая подушку 10-15 см высотой.

Когда нужно применять свайно-ленточный фундамент

Расходы на возведение таких фундаментов существенно больше по сравнению с ленточными или свайными основами, но некоторые особенности заливки позволили достичь высоких характеристик по качеству для основания строящегося объекта:

  • устройство ленточного фундамента с применением свай создает возможность минимизировать чувствительность ленты, устанавливаемой на пучинистых грунтах, к деформированиям. Если земля сильно увлажнена, фундаментное основание поможет перераспределить основную массу здания на плотные грунтовые слои, находящиеся на глубине полутора – двух метров;
  • ростверок свайной фундаментной основы в разы увеличит показатель жесткости основы, по этой причине конструкции используют под строящиеся из легких материалов объекты;
  • строительство свайно-ленточного фундамента обходится не очень дорого. Возводить такие основания лучше всего под каркасные и бревенчатые срубы, высота которых не превышает двух этажей.

Если почвенные составы песчаного или суглинистого типа, отличаются слабыми несущими возможностями, имеют уклон и высокий уровень грунтовых вод, устройство свайно-ленточного фундамента для жилого дома считается более правильным решением по показателю прочности и финансовым расходам.

Устройство свайно-ленточного фундамента

Нагрузочные усилия от построенного объекта передаются на землю двумя фундаментными конструктивными элементами – лентой, залитой по периметру сооружения, несущим перегородкам и сваями, придающими фундаментной основе прочность в период сезонных смещений почвенного состава.

Свайные опоры и монолитная лента усиливаются арматурными каркасами. Сваи выполняются буронабивным методом или при помощи асбестоцементных труб, в которые заливается раствор.

Сегодня технология устройства ленточно-свайного фундамента позволяет использовать винтовые сваи из металлического материала, на нижних концах имеющие буровые лопатки.

Сама фундаментная лента выполняется из бетонного раствора, заливаемого по арматурной основе.

Подведем итоги

Что же вы узнали сегодня? Мы рассмотрели два типа фундамента, которые чаще всего используют при строительстве. Кроме того, мы увидели разницу в их устройстве, а также определились с достоинствами и недостатками каждого вида. Остается только сопоставить все данные и решить, какой фундамент лучше для вас. Ведь сказать однозначно, какой лучше вообще, нельзя. Для каждой ситуации лучше подойдет определенный вид. Поэтому, чтобы выбрать, определитесь со своими обстоятельствами и целями и сопоставьте эти фундаменты. Так, вы сможете выбрать идеальный вариант.

Достоинства и недостатки

Свайно-ленточный фундамент имеет свои плюсы и минусы. Естественно, что в первую очередь обращается внимание на положительные моменты, потому что именно они характеризуют фундаментную основу. К ним следует отнести следующие факты:

  • для строительства ленточных фундаментов требуется не менее половины средств, выделенных на строительство. Свайный вариант значительно дешевле, так как в землю опускаются только столбы, а не вся монолитная лента. Единую конструкцию будет иметь лишь ростверок;
  • времени и трудозатрат на устройство фундаментной основы потребуется много. А здесь большой котлован готовить не придется;
  • работа вполне выполняется собственными силами, привлечение специальной техники не требуется;
  • мелкозаглубленный свайно-ленточный фундамент можно возводить на сложных грунтах и наклонных участках;
  • основа отлично переносит подвижки почвы и пучение;
  • если все технологии соблюдены, то фундамент гарантирует надежность и длительный эксплуатационный период.

Теперь рассмотрим недостатки свайно-ленточного фундамента:

  • под домом не будет возможности устроить подвальное помещение или погреб;
  • свайно-ленточная фундаментная основа для строительства массивных объектов не подходит;
  • во время зимнего сезона такой тип основания зачастую становится причиной сквозняков в доме. Приходится дополнительно утеплять полы и устраивать вентиляцию, чтобы не скапливался конденсат;
  • для строительства стен придется использовать только легкие группы материалов.

Основание на сваях

Для начала обратим внимание на свайный фундамент. Он весомо отличается от ленточного своей конструкцией. В качестве опор используются сваи, которые и характеризуют тип данного фундамента. Их забивают, ввинчивают или вставляют в землю по периметру здания. Основной упор идет на углы постройки и места, где нагрузка наибольшая. Для небольших построек, фундамент из свай может повторять контур здания, а вот для массивных конструкций делают сплошное основание, как это видно на фото.

Так как именно сваи характеризуют основание, давайте детальней поговорим о них. Мы упоминали то, что устройство может быть разных видов (забивное, винтовое, буронабивное). Все сводится к виду свай. Различают несколько видов изделий, которые отличаются по материалу:

  1. Сваи из дерева.
  2. Из металла.
  3. Из бетона.
  4. Из железобетона.

Способ возведения фундамента

Если говорить о винтовом типе, то делаются металлические сваи, конец которых имеет лопасти (насечку). Благодаря им изделие можно легко вкрутить в нужное вам место. При этом работы выполняются как своими руками, так с помощью специального инструмента. Достаточно вырыть небольшую ямку и начинать вкручивать сваю в землю строго перпендикулярно.

Забивной вариант говорит сам за себя. Используются сваи с острым наконечником и тупым концом. При помощи специальной техники, изделия забивают в грунт на нужную глубину.

Буронабивной фундамент устраивается иначе. Для него скважины делаются заранее, в них устанавливается пустотелая свая, все армируется и заливается бетоном.

После того как все сваи установлены на свои места, они выравниваются по горизонту, и выполняется обвязка. Этот фундамент стал популярным из-за того, что обладает повышенной несущей способностью. Кроме того, такое основание можно использовать на любом типе грунта, независимо от его сложности.

К примеру, стандартные винтовые сваи имеют толщину стенок 4 мм. Для проблемного грунта этого показателя более чем достаточно. Но, сейчас вы можете купить опоры, которые имеют толщину металлической стенки равную 6,5 мм. Это расширило спектр применения данного вида фундамента, сделав его незаменимым в промышленности.

Основной фактор, который говорит в пользу этого типа основания – возможность возводить фундамент на проблемном грунте. Какие они? Глинистая почва, суглинистая, торфяная и болотистая. С таким грунтом устраивать железобетонный фундамент не рекомендуется. А если и делать это, то надежная конструкция обойдется вам во много дороже. Получается, что за меньшую цену свайного фундамента, вы получаете качественное основание.

Строительство свайно-ленточного фундамента

На сегодняшний день строительные работы обходятся достаточно дорого. По этой причине многие застройщики стараются самостоятельно возводить различные виды свайно-ленточных фундаментов, используя для этого подручные средства.

Разберемся, какие особенности имеет такая работа.

Подготовительные работы

Все начинается с очистки площадки, отведенной под выполнение строительных работ. С не вывозится мусор, вырубаются кусты и деревья. Очень важно при подготовке места под свайно-винтовой ленточный фундамент удалить сорняки, чтобы в дальнейшем было меньше сложностей с оформлением ландшафта.

Разбивка осей

Строительная площадка выравнивается, потом можно приступать к разбивке. Процесс представляет собой перенос плана с бумажного носителя на поверхность почвы. С помощью колышков и шнура размечаются фундаментные оси, ширина ленточного основания, определяются расстояния между сваями в свайно-ленточном фундаменте, отмечаются точки под установку опорных элементов. Эти сведения берутся из расчетов, прилагаемых к чертежам свайно-ленточного фундамента.

Угловые участки должны получиться идеально ровными. Это даст возможность правильно выполнить разбивку будущего фундаментного основания.

В первую очередь выносят габаритные оси, определяющие основные размеры фундамента. Для этого на земле отмечаются две точки, которые удалены друг от друга на расстояние максимальной оси, отмечают расстояния по направляющим, выполняют привязку.

Вся процедура разметки представляет собой несколько этапов:

  • определяются главные оси;
  • выполняется их нанесение на площадку;
  • делается обноска (разметка всего объекта).

Специалисты советуют в такой работе соблюдать два основных правила:

  • углы, если здание квадратное или прямоугольное, должны быть прямыми;
  • при выполнении бетонных перекрытий из панелей с крупными пустотами, необходимо учесть, чтобы габариты фундаментной основы им полностью соответствовали.

Земляные работы

Если на участке грунт устойчивый, то ширина фундаментной траншеи определяется по соответствующему размеру ленты. В этом случае установка опалубочных щитов не требуется. Если почва мягкая, траншею готовят шире, с учетом толщины опалубки.

По намеченным точкам бурятся скважины, глубина заложения которых должна превышать уровень промерзания почвы на пятьдесят сантиметров.

Для бурения скважин выбирают ручной или механический способ, шаг установки опор должен составлять около двух метров. Диаметр лунки должен быть на треть больше ширины ленточной основы.

В каждое отверстие устраивается песчаная подушка, толщина которой составляет двадцать сантиметров. Утрамбованная плотно, она отлично защищает фундаментную ленту от влаги. После этого, укрыв стенки скважин рубероидным материалом, устанавливают сваи.

Подготовка опалубки

В подготовленную под монолитную ленту траншею засыпают песок, разравнивают его пятнадцатисантиметровым слоем по всему периметру. Увлажнив его, тщательно утрамбовывают. Для дополнительной прочности при устройстве подушки можно использовать щебенку.

Для опалубочных щитов используют плиты ДСП, доски, панели. Если планируется повторное применение конструкции, стенки следует застилать полиэтиленовой пленкой.

Подготовленные щиты прибивают к колышкам, вбитым в грунт с внешней стороны. Верхние и нижние края дополнительно фиксируются планками, удерживающими стенки.

Армирование

Разберемся, как сделать армированное основание для свайно-ленточного фундамента. Для этого в опалубочную конструкцию закладывают стальные арматурные прутья. Укладка ведется в трех направлениях, чтобы сформировать трехмерные стенки. Точки пересечений прутьев фиксируются с помощью вязальной проволоки.

Обязательное условие – каркасы ленты и свай между собой связываются, чтобы фундамент получился прочным.

Свайный каркас делается из трех прутов, смонтированных треугольником. Концы каркаса должны выступать над поверхностью земли сантиметров на двадцать.

Заливка бетоном

Как правильно залить свайно-ленточный фундамент?

Бетон должен иметь среднюю плотность, но не быть слишком жидким. Заливку необходимо выполнять одновременно, без перерывов, предварительно соединив все арматурные каркасы.

В первую очередь заливаются свайные опоры, через пару дней можно приступать к бетонированию ленты. Работы рекомендуется выполнять с нескольких точек, чтобы бетонная масса укладывалась слоями. Чтобы ускорить процесс, следует использовать бетономешалки или приобрести готовый раствор с доставкой на площадку.

Во время бетонирования необходимом уплотнять раствор, чтобы удалить из него воздушные пузырьки.

Заключительный этап – проверка горизонтальной плоскости ростверка. Если что-то не так, ее следует выровнять.

В мокрую погоду фундаментное основание не бетонируется, так как показатель прочности может понизиться от избытка влаги.

Гидроизоляция

Возводя такой фундамент, необходимо решить вопрос с его гидроизоляцией и проветриванием. Если сваи из асбестоцемента или металла, в гидроизоляционном слое нет необходимости. А для бетонных опор устраивают защитный слой, как и для самой фундаментной ленты. Лучше сего для этого подходит рубероид.

Цель данного мероприятия – сохранение ленточного фундамента от негативных воздействий влаги. Как известно из отзывов застройщиков, защищенный фундамент эксплуатируется значительно дольше, не подвергаясь разрушениям.

Кстати не следует забывать про утеплительный слой.

Устройство свайно-винтового фундамента как возвести основание своими силами

Самая полная информация по теме: «устройство свайно-винтового фундамента как возвести основание своими силами» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Строим свайно-винтовой фундамент своими руками: пошаговая инструкция


Строительство любого объекта начинается с возведения фундамента.

Прочность и надежность основания служат гарантией долговременной службы всей постройки, поэтому на фундаменте не принято экономить.

Затраты на его обустройство обычно составляют около трети всех строительных расходов, что считается вполне оправданным.

Тем не менее, исследования в области альтернативных способов строительства показали ряд интересных вариантов замены дорогих материалоемких оснований на более дешевые, простые, но не менее эффективные и надежные виды фундаментов.

Рассмотрим один из них. Как сделать свайно-винтовой фундамент своими руками: пошаговая инструкция далее в статье.


Свайные фундаменты известны достаточно давно, доказав свою надежность на практике. Тем не менее, винтовые сваи в качестве основания — относительно недавний способ, который долгое время применялся в военном строительстве, хоть сам принцип устройства свайного фундамента из винтовых свай достаточно прост.

Сутью его является принцип завинчивания в грунт металлических свай с наконечником в виде спиральной резьбы, делающим их похожими на большой шуруп. Такой способ позволяет экономить на строительной технике: не требуется забивание при помощи копра или бурение скважин. При этом нет необходимости в дорогостоящих земляных работах: опоры можно завинчивать прямо в грунт без планировки участка, на уклонах, во впадинах или иных складках рельефа.

К сведению: Есть возможность вовсе обойтись без техники, завинтить сваи вручную, в непосредственной близости от уже имеющихся строений без какого-либо вреда для них.


Винтовые сваи делятся на несколько видов, адаптированных к разным типам грунта и рассчитанных на определенную нагрузку.

Свая состоит из металлической цельной (бесшовной) трубы, один конец которой заострен и оборудован приваренными лопастями, а другой конец снабжен оголовком — усиленным участком, выполняющим функцию контакта с инструментом при завинчивании или опорной точкой установленной сваи.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Справка: в последнее время в продаже появились изделия на базе сварной трубы, что, по утверждению изготовителей, не влияет на несущую способность и не создает проблем при установке, хотя изначально производство винтовых свай для фундаментов из сварных труб признавалось недопустимым.

Существует несколько типоразмеров из трубы различного диаметра от 57 мм до 325 мм, рассчитанных на разную нагрузку. Устройство свайно-винтового фундамента предусматривает применение одно-, двух- и трехлопастных типов свай, предназначенных для разных типов почвы.

Наличие дополнительных лопастей повышает устойчивость, делает возможным более высокие нагрузки. Ширина лопасти имеет прямую зависимость от типа грунта — чем мягче почва, тем шире лопасть. Виток составляет 1,25 оборота. При этом есть многовитковые конструкции типа «шуруп», наконечник которых конусообразно заострен и снабжен многовитковой спиралью с малым диаметром. Используются на плотных глинистых грунтах.


Наконечник может быть как сварным, так и литым. Разница между ними в том, что сварной шов — фактор риска, сильнее прочих участков подвержен коррозии. Литой наконечник при монтаже вставляется в полую трубу и закрепляется сваркой, поэтому риск коррозии минимален, а сварной наконечник полностью состоит из приваренных лопастей, подвергаясь коррозийным процессам в гораздо большей степени.

Коррозия — самый опасный враг металлических конструкций. Особенно важна защита от нее там, где нет возможности замены или наблюдения за состоянием стальных деталей. Металлическая поверхность имеет сплошное антикоррозийное покрытие, исключающее опасность выхода из строя. Самыми надежными являются оцинкованные сваи с литым наконечником, расчетный срок службы которых — до 200 лет.

Перед выбором в пользу данного основания стоит ознакомиться со всеми плюсами и минусами винтового фундамента.

Применение винтовых свай показало высокую эффективность на проблемных грунтах:

  • заболоченные районы, участки с высоким уровнем почвенных вод;
  • районы вечной мерзлоты;
  • участки, расположенные на пучинистых грунтах с высоким уровнем сезонных подвижек почвы.

Использование сваи может быть неоднократным — в некоторых случаях опоры могут быть извлечены из грунта и использованы вновь. Для строительства крупных зданий такой способ считается непригодным, но для малоэтажного строительства в условиях ограниченности времени признан одним из наиболее эффективных.

Существенным недостатком винтовых свай, как и всех свайных фундаментов, является невозможность обустройства подвала, но на проблемных грунтах это маловероятно и при использовании других вариантов основания.

Кроме того, применение опор ограничено на скалистых грунтах из-за проблем с завинчиванием. В отдельных случаях установка может быть произведена в лидирующую скважину, но в целом такой вариант признан излишне трудоемким и довольно редко используется.


Фундамент на винтовых сваях состоит из определенного количества установленных по определенной схеме опор.

Это так называемое свайное поле, повторяющее своими очертаниями план будущей постройки.

Итак, винтовой фундамент: монтаж свай предусматривает завинчивание опор на глубину ниже промерзания почвы, минимальной глубиной погружения в основной грунт считается 600-800 мм, то есть при длине сваи в 2,5 м минимальная глубина погружения должна быть 1,5 м.

Более точно установить глубину погружения сваи можно на основании геологических показателей участка и глубины промерзания почвы.

Важно! После установки полости труб должны быть заполнены бетоном для повышения несущей способности, особенно при большом диаметре трубы.

Верхушки подрезаются (или наращиваются, по необходимости) на одинаковую высоту и обвязываются швеллером, который послужит основанием для ростверка — опоры для несущих стен. Свайное поле с установленными сваями может послужить основой для ленточного или плитного фундамента в случае комбинированного типа основания.


Для снижения затрат зачастую предпринимаются попытки изготовить винтовые сваи самостоятельно. Мнения специалистов по этому вопросу расходятся. Изготовление несущих конструкций — дело ответственное, требующее определенных материалов, технологий и нанесения защитных покрытий. С другой точки зрения, при соблюдении правил самостоятельное производство винтовых свай возможно.

Если принято решение использовать самодельные сваи, следует обратить особое внимание на качество материала и сварки. За образец правильнее всего будет взять заводскую модель: имея ее перед глазами, можно уточнить некоторые детали при изготовлении. Важным этапом будет нанесение антикоррозийного покрытия, без него или при некачественном выполнении операции металл начнет ржаветь практически сразу после установки.

Помните: некачественное изготовление обязательно повлечет за собой проседания, деформации или обрушение постройки.

Если есть сомнения в своих силах, лучше потратиться и приобрести готовые сваи, сделанные в соответствии с техническими требованиями и имеющими сертификат качества. Фундамент — не тот случай, где можно попробовать сэкономить — проблемы с ним повлекут за собой гораздо большие затраты.


Технология строительства винтового фундамента предусматривает этап расчета необходимого кол-ва опор. За основу расчета принимаются:
  1. Вес здания с учетом снеговой и ветровой нагрузки.
  2. Несущая способность грунта.

По характеристике грунта определяется рабочая нагрузка на сваю, после чего вес постройки делится на полученное значение и определяется число свай.

Самостоятельный расчет можно проверить при помощи любого онлайн-калькулятора, которых много в Сети. Проверку желательно произвести при помощи нескольких калькуляторов для получения более достоверного расчета.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Как сделать свайно-винтовой фундамент своими руками? Рассмотрим устройство фундамента на винтовых сваях: технология и этапы процесса.

1. Свайно-винтовой фундамент своими руками начинают с разметки участка согласно проекта и плана строительства. Технология установки винтового фундамента предусматривает, что места установки свай отмечаются колышками.

2. Установка свайно-винтового фундамента своими руками далее предполагает завинчивание свай. Процедура производится либо механическим путем, либо, при мягком грунте, вручную. Сваи погружаются на расчетную глубину до контакта с твердыми слоями почвы. Чтобы правильно установить винтовой фундамент своими руками, особое внимание нужно обратить на строго вертикальное расположение оси сваи. Наклон недопустим.

3. Установленные сваи надо выровнять до определенной высоты, для чего они подрезаются (некоторые — наращиваются) до нужной длины.

Важно! Чтобы правильно сделать винтовой фундамент своими руками, ни в коем случае не следует вывинчивать установленную сваю для регулировки высоты. Такое действие значительно ослабит опору сваи и вызовет проседание до первоначального значения.

4. Установленные и выровненные по горизонтальной плоскости опоры заполняются раствором. Такая операция значительно укрепляет каждую сваю, повышает сопротивляемость нагрузкам как вертикальным, так и в других направлениях.

5. Дренаж винтового фундамента — его наличие или отсутствие — не имеет значения, но при наличии воды в межсезонье можно отводить излишки при помощи дренажной канавки. Самым простым способом станет образование небольшой траншеи вокруг постройки с отводом за пределы участка таким образом, чтобы вода могла уходить без проблем.

6. Готовые сваи, залитые бетоном, обвязываются швеллером (или брусом/доской) для образования ростверка — пояса для опоры несущих стен. Допустимо только устройство винтового фундамента с ростверком, который обязательно надо гидроизолировать.


7. Фундамент на винтовых сваях своими руками практически готов. Цоколь отделывается кирпичом, сайдингом, профнастилом и т.д.

Выбор материала основан на свойствах грунта — насколько он «гуляет» в весенний и осенний периоды, не вызовет ли движение почвы разрушения цоколя.

В сложных случаях рекомендуется оставлять небольшой зазор между основанием цоколя и поверхностью почвы. Он будет компенсировать подвижки грунта и обеспечит вентиляцию, позволяя просушивать нижнюю поверхность перекрытия. Монтаж фундамента на винтовых сваях на это не заканчивается.

8. Утепление свайно-винтового фундамента — сложный вопрос, поскольку технология установки винтовых свай для фундамента не всегда его предусматривает. Специфика применения теплоизоляции не дает однозначных методов.

Но одним из эффективных и простых способов является засыпка смеси извести и опилок толщиной около 0,5 метра (или насколько позволяет высота цоколя). Такая засыпка решает не только проблему утепления, она снижает пучинистость почвы и не позволяет проникать парам воды в элементы конструкции. Установка фундамента на винтовых сваях на этом успешно закончена.

Рассматриваемый вид основания может применяться не только для строительства новых, но и для ремонта старых фундаментов винтовыми сваями.

Дополнительно можете визуально посмотреть про винтовой фундамент: правила установки и технология устройства винтового фундамента рассмотрены на видео ниже.

Свайно-винтовой фундамент — надежный выход из положения на сложных и проблемных грунтах. Экономия времени и денег, возможность самостоятельного выполнения работ, простая технология винтовых свайных фундаментов и отсутствие нужды в сложной подготовке участка — доводы, решающие в пользу выбора такого основания, надежного и выгодного.

Свайный фундамент – разновидности и правила возведения

Фундамент выступает основой любого сооружения, и от его качества напрямую зависит надежность и долговечность постройки. Чаще всего основание для нового здания создают из бетонного раствора, которым заливают заранее подготовленную яму, однако в условиях сложных грунтов такие опоры не позволяют гарантировать устойчивость сооружения, и фундамент делают из свай. Сегодня мы поговорим о свайных основаниях для строительства, рассмотрим их положительные качества, недостатки и технологию монтажа.

Свайный фундамент сегодня обустраивают для возведения различных по назначению сооружений на слабых грунтах. Существует две основные причины, из-за которых для строительства выбирают устройство именно такого основания:

  1. 1. Слабый верхний слой почвы. Грунты с глиной, песком, торфяными примесями и перегноем не позволяют строить надежные бетонные основания. В таких условиях приходится ставить опоры, способные переносить нагрузку от сооружения на более устойчивые слои земли, которые располагаются глубже.
  2. 2. Высокая плотность грунта. Слишком твердая почва сильно усложняет задачу рытья котлована для обустройства бетонного основания. Установка свай позволяет обойтись без земляных работ, а потому существенно упрощает и удешевляет строительство в целом.

Существует три вида свайных оснований, все они имеют свои уникальные характеристики, особенности, преимущества и недостатки:

  • свайно-ростверковый;
  • свайно-ленточный;
  • свайно-винтовой.

Свайно-ростверковый фундамент представляет собой погруженные в землю столбы прямоугольной или округлой формы, поверх которых укладывается бетонная балка, укрепленная армированными элементами. Бетонный ростверк является монолитным, он выливается из цементного раствора и объединяет собой все установленные в земле сваи.

Для погружения свай в землю применяют специальные вдавливающие механизмы. Проводить земляные работы для этого не требуется, что упрощает и удешевляет процедуру монтажа по сравнению с обустройством ленточного фундамента. После размещения свай на расчетной глубине их необходимо обрезать под один уровень, после чего можно установить ростверк, благодаря которому строительные конструкции будут создавать равномерную нагрузку на все опоры.

В качестве опор фундамента могут выступать полые металлические трубы, которые очень просто забить в землю. После погружения в полости труб заливают бетонный раствор, чтобы сделать конструкцию максимально надежной и защитить внутренние части металлических изделий от коррозийных процессов. Такой фундамент идеально подходит для возведения объектов из газобетона и каркасных сооружений.

К плюсам свайно-ростверкового фундамента относят возможность обустройства такого основания практически на любой почве, и вне зависимости от грунта опоры будут обеспечивать максимальную надежность и устойчивость здания. Фундамент способен выдерживать даже большие нагрузки от сооружений с существенным удельным весом и не требует больших финансовых вложений.

Свайно-ростверковое основание является монолитным, благодаря чему в случае усадки грунта осядет вся конструкция, а не отдельные ее элементы, а значит разрушения не произойдет. Сделать такой фундамент достаточно просто даже самостоятельно, без помощи профессиональных строителей. Для этого даже не придется готовить строительный участок. Однако очень важно предварительно создать проект строительства, рассчитать характеристики и количество используемых свай. Из-за неправильного расчета может снизиться надежность здания и его долговечность.

К недостаткам такого типа фундамента можно отнести:

  • невозможность строительства на каменистых почвах;
  • более высокая стоимость строительства по сравнению с другими свайными основаниями;
  • невозможность строительства цокольных и подвальных помещений.

При самостоятельном строительстве ростверк такого фундамента создается путем заливки бетоном монолитной ленты. Всю процедуру монтажа принято разделять на несколько важных этапов. Сначала выполняется проектирование, после чего на землю следует нанести разметку будущего расположения свайных конструкций.

В этих местах следует пробурить лунки и установить сваи. Поверх них уложите опалубку и внутри нее сделайте арматурный каркас. Все элементы каркаса в итоге должны оказаться внутри бетонного раствора, потому под самые нижние прутья необходимо уложить деревянные бруски. После этого переходим к бетонированию. Ростверк лучше заливать раствором послойно, чтобы снизить вероятность появления воздушных карманов, способных крайне негативно отразиться на прочности конструкции.

Ширина ростверка должна превышать ширину стен нового здания, чтобы повысить устойчивость сооружения.

Чтобы рассчитать требуемое количество опорных элементов для строительства, необходимо учитывать множество факторов. В качестве примера рассмотрим строительство небольшого одноэтажного объекта размером 8х8 м. В проекте необходимо рассчитать приблизительный вес всех используемых строительных материалов для возведения конструктивных элементов здания и облицовочных материалов. В нашем случае возьмем цифру в 30 000 кг.

Полезная нагрузка объекта рассчитывается следующим образом:

Длина здания х ширина здания х принятый коэффициент для жилых объектов (150). То есть расчет будет выглядеть следующим образом: 8х8х150 = 9 600 кг.

Теперь рассчитываем снеговую нагрузку:

8х8х180 (постоянный коэффициент) = 11 520 кг.

Общая нагрузка на основание такого объекта составит: 30 000 9 600 11 520 = 51 120 кг.

Полученную цифру нужно разделить на допустимую нагрузку на одну сваю: 51 120/2000 = 25,56, округляем до 26. Именно такое количество свай понадобится, чтобы сделать новое здание максимально надежным и устойчивым.

Вторым типом опорного фундамента является свайно-ленточный. Он тоже имеет свои плюсы и минусы, о которых следует помнить при проектировании строительства. Главными преимуществами такого основания является его экономичность и простота монтажа. Все необходимые строительные работы можно провести самостоятельно с использованием минимального количества техники и человеческих ресурсов. Даже сами сваи можно изготовить своими руками и быстро установить их для дальнейшего строительства.

Еще одним важным достоинством свайно-ленточного основания является его способность выдерживать незначительные толчки и подвижки грунта, что существенно увеличивает надежность возводимых конструкций на слабых почвах. К недостаткам такого фундамента можно отнести необходимость предварительного выполнения сложных инженерных изысканий на местности и расчетов длины, диаметра и глубины установки каждой опоры в отдельности. Подвал в таком здании сделать не получится, а его подполье потребует дополнительного утепления.

Такой фундамент состоит из свай и ростверка – ленты. Строительство основания выполнить не очень сложно. После проектирования нужно сделать разметку местности и вбить по углам будущего объекта прутья, между которыми натягивается шнур. На земле отметьте места расположения опор, а затем выройте котлован под ленту. На дне котлована пробурите скважины для последующей установки свай и в вырытые ямы установите асбестоцементные трубы, засыпав в них песка примерно на 30 см.

В трубы вставьте по несколько металлических прутьев, которые должны возвышаться над землей на 20 см или около того, после чего залейте в трубы бетон послойно, это нужно, чтобы не допустить появления воздушных карманов. Когда бетон застынет, можно устанавливать ленту. Дно конструкции выложите брусками толщиной в 5 см, сверху уложите сетку, которую нужно будет связать с элементами арматуры опор. Теперь установите деревянные щиты, укрепленные распорками и подкосами, которые будут выполнять роль опалубки. Ее высота должна быть немного больше высоты будущего цоколя. Остается только залить в опалубку бетон слоями, периодически утрамбовывая раствор.

Для строительства простого дома отлично подходят винтовые основания. Это опоры, которые с одной стороны имеют резьбу, потому их просто ввинчивают в землю на необходимую глубину. Для определения количества опор, а также нагрузки на каждую из них выполняется расчет по формуле:

Площадь дома х (40 15хВ). В этой формуле В – высота фасада здания. После этого на участке нужно сделать разметку и пробурить скважины в местах будущей установки опор. Скважины должны иметь глубину в 20-30 см и диаметр меньше диаметра используемых опор. После этого остается ввинтить сваи в землю. Для этого можно использовать специальный рычаг или лом, в верхней части опоры для этого предусмотрены отверстия.

При вкручивании свай обязательно нужно использовать уровень, чтобы контролировать вертикальность расположения опор. При отклонении более чем на 2 градуса свая не пригодна для дальнейших строительных работ, а просто откорректировать ее положение невозможно. Для этого придется выкручивать опору и устанавливать ее уже в другом месте.

Когда все опоры будут погружены на расчетную глубину, их нужно обрезать болгаркой под один уровень и в их полости залить бетонный раствор. К обрезанным краям привариваем площадки из стали, которые необходимы для последующей обвязки опорных конструкций. Обвязка свайного фундамента выполняется металлическим швеллером или деревянным брусом. Она объединяет отдельные опоры в целостную конструкцию и выступает основой для монтажа строительных элементов сооружения – чернового пола и стен.

Поверх винтовых опор тоже может сооружаться ростверк. Для этого сверху сооружается опалубка, в которую нужно заложить арматуру и залить все слоями бетонного раствора.

Технология строительства на винтовых основаниях отличается очень низкой стоимостью. Вкрутить сваи намного дешевле, чем строить железобетонное основание или создавать другие свайные конструкции. Если соблюдать нашу пошаговую инструкцию, монтаж можно выполнить самостоятельно, но очень желательно предварительно договориться о помощи с 1–2 помощниками. Вкручивать сваи только своими силами очень сложно, хоть и не невозможно.

Сегодня винтовые опоры часто применяют для строительства различных по назначению сооружений, так как они практически не нарушают структуру почвы, что очень положительно сказывается на долговечности и надежности строений. Такие опоры можно ставить практически на любой почве, в том числе на местности в непосредственной близости от водоемов и в заболоченных участках.

Еще один плюс заключается в возможности выполнять монтажные работы в любую погоду. Винтовые опоры можно установить летом или зимой, при плюсовой или минусовой температуре и даже во время выпадения осадков. Но и недостатков свайные основания не лишены. Строения на металлических опорах долговечны только условно. Конечно, такие конструкции могут сохранять свои технические характеристики на протяжении 50, а иногда и 100 лет, однако этого не всегда достаточно при возведении капитальных объектов, особенно просторных жилых домов.

Чтобы построить хороший дом на сваях, обязательно нужно провести расчет необходимого их количества. При расчетах следует учитывать такие характеристики, как несущая способность почвы, расчетная масса дома, а также толщина используемых металлических опор. Чтобы получить всю эту информацию, необходимо выполнить на местности инженерные изыскания, провести пробное бурение и составить проект на будущую стройку. Самостоятельно справиться со всеми этими работами без опыта и профессиональных знаний возможно далеко не всегда, потому лучше доверять эти сложные мероприятия профессионалам, имеющим нужную квалификацию.

Фундамент на винтовых сваях – конструкция и монтаж своими руками

Если вам удалось купить замечательный участок по удивительно низкой цене, не спешите радоваться, – вполне возможно, на приобретенном участке грунтовые воды подходят близко к поверхности или же вам достался пучинистый грунт. Эти факторы могут привести к тому, что на строительство фундамента уйдет намного больше денег, чем предполагалось. Вдобавок, нужно еще правильно выбрать тип фундамента, чтобы весной не произошла неравномерная осадка дома.

Наилучший вариант в подобных случаях – фундамент на винтовых сваях, подходящий для любого рельефа местности и для любых «проблемных» грунтов.

Свайно винтовой фундамент успешно применяется в строительстве с 1850 года, когда в США был построен первый маяк на сваях. Тот факт, что маяк стоит и по сей день, подтверждает высокую прочность винтового фундамента и объясняет, почему эта технология приобрела такую популярность во всем мире за сравнительно короткое время.

Монтаж фундамента на винтовых сваях возможен на любой местности

Особенность винтовой сваи в том, что эта труба из стали имеет заостренный наконечник с резьбой и лопасти или комбинированную резьбу для завинчивания в землю. Самыми дорогими являются винтовые сваи, снабженные лопастями, зато и грунт они уплотняют лучше за счет своей конструкции. Определенного стандарта для винтовых свай нет. Они бывают цельные и пустотелые, различного диаметра и длины, со шляпкой в верхней части трубы прямоугольной, круглой или U-образной формы.

Монтаж фундамента на винтовых сваях возможен на любой местности: на неровных или затопляемых участках, на склонах, на торфяных грунтах, на ухоженных газонах без риска нанести вред газону, рядом с большими деревьями. Таким образом, никаких предварительных работ по расчистке участка и его выравниванию проводить не приходится, и нет необходимости нарушать природный рельеф.

Преимущества винтового фундамента:

  • не возникает потребности в земляных работах;
  • не нужно предусматривать подъездные пути для техники;
  • монтаж может проводиться и зимой;
  • для строительства фундамента достаточно трех человек;
  • все работы по устройству фундамента занимают от одного до трех дней;
  • к дому, возведенному на сваях, всегда можно с легкостью пристроить новое сооружение.

Все работы по устройству фундамента занимают от одного до трех дней

Сваи можно закручивать в землю, как с помощью специальной техники, так и вручную – столбы сами проделывают себе путь в почве до заданной глубины. При необходимости винтовой фундамент можно быстро демонтировать (если не заполнять пустотелые столбы бетоном) и перенести в другое место. Благодаря перечисленным преимуществам фундамент на винтовых сваях отзывы неизменно заслуживает самые лучшие и успешно используется в промышленном и в частном строительстве.

Как справиться с винтовым фундаментом своими силами

Винтовые сваи под фундамент должны врезаться в твердые слои почвы, пролегающие ниже, чем промерзает грунт, в этом случае столбы не будут подвергаться силе пучения почвы. Чтобы правильно определить, на какой глубине находится устойчивый пласт грунта, лучше всего обратиться к специалисту. Кроме того, для верного расчета будущего фундамента вам потребуется учесть вес будущего строения, колебания грунтовых вод по сезонам, тип почвы, ветровую нагрузку и климатические особенности вашего региона. Все это выяснить самостоятельно не так уж просто.

Количество свай определяется в зависимости от габаритов строящегося здания. Столбы нужно будет равномерно распределить под основанием постройки с одинаковым шагом, не забывая про узлы внутренних стен и про углы. Длина наземной части обычно составляет около полуметра, видимую часть свай можно спрятать за фальшивым цоколем или оставить открытой.

Количество свай определяется в зависимости от габаритов строящегося здания

Строительство винтового фундамента производится так:

  • на участок наносится разметка колышками точно в тех местах, где будут находиться сваи;
  • сваи закручиваются с помощью специальной штанги вручную, при этом с помощью уровня проверяется их ровное положение;
  • установленные сваи выравниваются под один уровень лазерным нивелиром, самые длинные столбы подрезаются болгаркой;
  • в полость труб заливается бетон с целью защиты внутренних поверхностей свай от коррозии;
  • снаружи наземные части столбов рекомендуется покрыть антикоррозийным составом;
  • к опорам приваривается металлический каркас и окрашивается в два слоя защитной краской.

Утепление фундамента на винтовых сваях не требуется, поскольку этот тип фундамента относится к проветриваемым. Высокие опоры защищают дом от холода, который исходит от земли. Можно утеплить ростверк, но имейте в виду, что неправильная теплоизоляция приведет к появлению сырости, что негативно отразится на всем сооружении. Чтобы сделать дом теплее, лучше уделите внимание утеплению пола, а не винтового фундамента.

Если вам встретятся про свайно винтовой фундамент отзывы не слишком позитивные, это означает, что при строительстве фундамента были допущены какие-либо ошибки (ямы под столбы выкапывались, положение сваи не контролировалось при закручивании, трубы не были защищены от коррозии и т.д.). Но даже если из-за неправильного монтажа постройка немного просела, всегда можно осуществить ремонт фундамента винтовыми сваями, заменив просевшие столбы новыми. Возможность быстрого ремонта – это еще одно замечательное преимущество винтового фундамента.

Применение фундамента на винтовых сваях в кратчайшие сроки и при минимуме затрат позволяет самостоятельно сделать основание под баню, частный дом или гараж. С установкой свай в виде винтов из стали в состоянии справиться даже начинающий строитель. Существует несколько типов таких фундаментных опор с разной несущей способностью, подобрать их для конкретного здания и грунта несложно.

По конструктивному устройству винтовая свая – полая внутри труба из железа, на нижнем конусовидном конце которой приварены лопасти бура для ее ввинчивания в землю. После погружения в грунт эти опорные столбы связываются ростверком либо нижними рядами сруба. В результате каждая из опор принимает на себя часть нагрузки от здания, распределяя ее по всему свайному полю.

Так выглядит основание

Лопасть на конце наконечника снизу с одной стороны упрощает вкручивание трубы в плотные грунтовые слои, а с другой – играет роль удерживающего анкера. В отдельных случаях при необходимости подобная опора просто выкручивается из земли и используется на новом месте для нового свайного фундамента. Главное чтоб она не проржавела к этому времени, находясь в грунте.

По конфигурации и предназначению лопастей выделяют:

Широколопастные – типовой вариант с одной лопастью в 1–1,5 захода.

Многолопастные – с несколькими лопастями.

Узколопастные – с наконечником в виде шурупа на 5–8 оборотов винта.

Различные виды в зависимости от почвы

Первый вариант предназначен для легких построек и устойчивых грунтов. Второй тип винтовых свай используется при необходимости улучшить несущую способность опоры с компенсацией ее подвижек по вертикали, а также для высоких и тяжелых по общему весу коттеджей в 2-3 этажа.

Третья разновидность – для оснований на грунтах с обилием камней. Для условий вечной мерзлоты рекомендуется брать также узколопастный аналог, только имеющий не заостренный конец, а раскрытый срез с зубьями по периметры.

Свайный наконечник бывает литым (ВСЛ) либо сварным (СВС). Первый стоит дороже. Однако он более прочен и способен вынести большие нагрузки, нежели наварной аналог. Если грунты на участке строительства плотные или фундамент нужно делать под большой дом, то лучше потратиться и взять с литым наконечником.

Среди преимуществ использования таких основание числятся:

Долговечность и высокая несущая способность – подобные сваи без проблем выдерживают сезонные пучения и служат 50–80 лет;

Экономичность – обходится на 20–30% дешевле иных вариантов;

Отсутствие строительного мусора и больших объемов выемки земли;

Высокая скорость возведения – для самостоятельного устройства фундамента из винтовых свай хватит двух–трех дней;

Возможность создания практически на любых типах грунтов;

Простота реализации – плитный либо ленточный фундамент своими руками выполнить гораздо сложнее;

Большое количество модификаций наконечников и оголовков;

Возможность повторного применения;

Отсутствие как таковой сезонности работ – вкручивать винтовые опоры можно даже зимой, лишь бы грунт позволял это.

Не рекомендуется его устраивать только на болотистых обводненных участках, где избыточная влага приведет к быстрому истончению стенок ствола. В остальных случаях – это просто идеальный выбор.

Минусы у винтового фундамента также имеются, но их гораздо меньше и упоминания стоят лишь:

Невозможность обустройства внизу под полом цокольного этажа или подвала;

Дополнительные затраты на утепление дома снизу.

Рассматривая плюсы и минусы, явно видно, что достоинства сильно превалируют над недостатками. Однако есть одно большое «НО».

Винтовая опора должна быть изготовлена в соответствие со стандартами и из качественной стали. А после ее еще и в обязательном порядке надо проверить в ОТК с помощью ультразвука либо рентгена. Основные проблемы у застройщиков, остановивших свой выбор на свайно-винтовом фундаменте, обычно возникают именно из-за дефектных материалов.

Технология обустройства фундамента своими руками из винтовых свай выглядит следующим образом:

Производится контрольное вкручивание для определения прочности грунтов.

Выполняются расчеты с подготовкой плана размещения опор.

Делается разметка участка.

Выполняется установка опорных свай с последующей их обрезкой по уровню.

Осуществляется заливка бетона внутрь опоры.

Производится обвязка созданного свайного поля.

Для каждого вида и модификации сваи в форме винта в паспорте указывается ее несущая способность. Здесь играет роль как размеры и конфигурация лопастей, так и толщина стенок и длина ствола. В зависимости от УГВ, глубины промерзания и состава грунта план размещения свайного поля рассчитывается в каждом случае отдельно.

При проектировании надо еще и учесть массу всего будущего строения, под которое устраивается фундамент на винтовых сваях. Причем в расчет следует включить вес не только стен и перекрытий, но и кровельного покрытия и нагрузок от снега с ветром. Ведь ондулин или мембранная кровля весят заведомо меньше шифера или черепицы. И все это надо предусмотреть заранее.

Этап подготовки проекта лучше всего доверить специалисту. Если в планах делать винтовой фундамент своими руками, то расчеты стоит проводить на основании СП 24.13330. Либо придется опоры устанавливать в большем количестве с запасом, увеличивая смету строительства.

Разметка первой опоры фундамента по ориентирам участка

С разметкой сложностей возникнуть не должно. Необходимо просто наметить на участке места под опоры в соответствии с проектом. Главное при строительстве – это строгая вертикаль вкручиваемых в землю столбов.

Выкапываем «приямок» глубиной 20-30 см для первой опоры

Вставляем в приямок

Закручиваем с помощью специальных рычагов (стальных труб)

Чтобы упростить позиционирование свайных опор при их погружении в грунт, можно с помощью бура или лопаты вырыть небольшой приямок глубиной в полуметр. Далее в почву вкручиваются опоры выполняющим роль рычага ломом, мощной электродрели с редуктором либо автомобильной спецтехники. Делается это с шагом в 1–3 метра.

Рекомендуется при завинчивании привлечь третьего помощника, который в процессе будет корректировать вертикальное положение

Когда свая стоит достаточно крепко, вешаем магнитный уровень и последнюю часть завинчивания корректируем по уровню — выравниваем её весом

Если завинчивать становится тяжело, то приглашаем помощников

Первая закручена точно по уровню

Размечаем вторую — угловую на этой же стороне от первой

Копаем приямок, ставим вторую опору, выравниваем по уровню и проверяем расстояние от первой

Если необходимо сместить сваю, то отклоняем её в противоположную сторону, делаем 2 оборота и замеряем еще раз

При их установке и ввинчивании крайне важно следить за тем, чтоб опоры не ушли в сторону. Это сразу снижает способности столба выдерживать расчетные нагрузки. Лучше выкрутить такие сваи и сделать все заново. При этом ставить их по новой на то же самое место категорически запрещено. Надо будет этот “винт” сместить немного в сторону.

Когда опора встала на нужное расстояние — закручиваем аналогично первой

Третью сваю размечаем с 2-мя размерами: шириной стены и диагональю дома

Аналогично наклонами корректируем расстояние между столбами

После соблюдения расстояний — закручиваем третью

Аналогичным образом отмечаем и закручиваем четвертую, соблюдая размеры по диагонали и стороне

По всему периметру натягиваем бечёвку и размечаем маркером на бечевке промежуточные опоры

Устанавливаем каждую опору в приямки по отметкам и уровню и утрамбовываем землей

Закручиваем сваю и следим за отметками уровня и бечевки

После закрутки всех столбов отмечаем гидроуровнем одинаковые отметки

Болгаркой обрезаем все опоры по уровню

Заливаем цементно-песчаным раствором сваю до 10 см уровня до конца

Оставшуюся часть засыпаем готовой сухой цементно-песчаной смесью

Надеваем и привариваем оголовки, зачищаем и закрашиваем швы от коррозии

После того как сваи установлены на свое место, их обрезают на нужном уровне от земли. Потом эти опоры, из которых и состоит рассматриваемый вариант фундамента, рекомендуется залить изнутри бетоном. Это позволяет уберечь металл от коррозии и дополнительно усиливает все свайное винтовое поле.

Сверху на каждый установленный столб наваривается оголовок в виде квадратной стальной пластины размером порядка 25 х 25 см. А в завершении все сварные швы обрабатываются защитными составами. Дальше на этот свайный фундамент можно уже укладывать ростверк или сразу венцы сруба.

Чтобы ветер не гулял под домом и не выхолаживал его, столбы необходимо закрыть внешней облицовкой по всему периметру строения. Для этого прекрасно подойдут профнастил либо металлочерепица. Но можно воспользоваться и облицовочным кирпичом. Все на выбор хозяина коттеджа.

Для возведения винтового из железных свай фундамента бригаде в 5–7 человек зачастую достаточно одного дня. При этом ждать осадки или схватывания бетона не требуется. Подобное основание полностью готово к дальнейшему строительству здания. Это ленточный или монолитный фундамент плитой необходимо выдерживать минимум 20–30 дней. С винтовыми опорами этап устройства опор под дом занимает гораздо меньше времени.

Автор статьи: Борис Купинов

Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.1 проголосовавших: 39

Планы сарая 10×12 двускатного сарая — шаг за шагом

План сарая 10х12, с двускатной крышей. Планы включают в себя бесплатную загрузку в формате PDF, пошаговые инструкции, чертежи, размеры, список покупок и список раскроя.

Планы сарая с двускатной крышей 10×12 — обзор

Планы сарая 10×12 с фронтоном – Список материалов

Список покупок

Список покупок

(материал для дверей и окон не указан ниже)

Этаж

2 – обработка давлением 2×6 – 12′

10 – обработка давлением 2×6 – 10′

3 – обработка давлением 4×4 – 12′

4 – 3/4″ шпунтованная фанера – лист 4’x8’

Настенные рамы

6 – 2×4 – 12′

46 – 2×4 – 8′

6 – 2×4 – 10′

Каркас крыши – стропила/ферма

28 – 2×4 – 8′

10 – 2×4 – 10′

Сайдинг

13 – Внешний сайдинг 5/8″ t1-11 – лист 4’x8’

Отделка крыши

4 – 2×6 – 8′

Настил крыши

8 – фанера 1/2″ – лист 4’x8’

Угловая накладка

4 – 1×4 – 8′

4 – 1×4 – 10′

Оборудование

Оцинкованные гвозди 3 1/2″

Винты для настила 2″

2-дюймовые оцинкованные гвозди

Оцинкованные отделочные гвозди 1 1/4″

черепица

прихватки

рубероид

скобы

капельник

Список вырезов

Список вырезов

(материал для дверей и окон не указан ниже)

Этаж

2 – обработка давлением 2×6 – 12′

10 – обработка давлением 2×6 – 9′ 9″

3 – обработка давлением 4×4 – 12′

4 – 3/4″ шпунтованная фанера – лист 4’x8’ (нарезанный по размеру)

Настенные рамы

4 – 2×4 – 12 футов

2 – 2×4 – 11 футов 5 дюймов

46 – 2×4 – 7 футов 6 дюймов

4 – 2×4 – 9 футов 5 дюймов

2 – 2×4 – 10 футов

Стропила/ферма

20 – 2×4 – 6 футов 7 5/16″

10 – 2×4 – 2’ 2 7/16″

10 – 2×4 – 10′

12 – 2×4 – 2’ 1 3/4″

Сайдинг

13 — Наружный сайдинг 5/8 t1-11 — лист 4’x8’ (нарезанный по размеру)

Отделка крыши

4 – 2×6 – 6 футов 7 5/16″

Настил крыши

8 — фанера 1/2″ — листы 4’x8’ (нарезанные по размеру)

Угловая накладка

4 – 1×4 – 8 футов (нарезка по размеру)

4 – 1×4 – 10 футов (нарезка по размеру)

Пол сарая построен из обработанных под давлением пиломатериалов 2×6 и обработанных под давлением 4×4.

Отрежьте две ленты 2×6 длиной 12 футов для ленты. Отрежьте десять брусков 2 × 6 длиной 9 футов 9 дюймов для балки пола. Прибейте 3 1/2 ″ гвоздя через ленту 2 × 6 и в балку пола. Пространственная балка пола 16″ O.C.

Прикрепите обработанные давлением полозья 4×4 длиной 12 футов к нижней части рамы пола. Выровняйте раму пола, измеряя по диагонали, пока обе стороны не будут одинаковыми. Закрепите полозья 4×4, забив 3 1/2″ гвозди через раму пола в полозья 4×4.

 

Отрежьте по размеру и установите 3/4″ шпунтованную фанеру на раму пола.Закрепите фанерный настил пола 2-дюймовыми шурупами.

 

Каркас передней и задней стенок изготовлен из бруса 2×4.

Стеновые стойки расположены на расстоянии 16″ O.C.

Соберите раму задней стенки, как показано на рисунке выше (см. рисунок ниже, где показан крупный план).

Каркас передней стены будет иметь дверь и окно, инструкции по обрамлению двери и окна см. на страницах ниже:

Соберите раму передней и задней стенки, используя 3 1/2″ гвозди.

 

Вот торцы передней и задней стенок крупным планом.

 

Отрежьте боковые стенки 2×4, как показано на рисунке выше.

Настенные шпильки расположены на расстоянии 16″ O.C.

Если вы собираетесь добавить двойную дверь к боковой стене сарая, см. информацию о дверях на этой странице: Планы дверей сарая

Соберите раму боковой стенки, используя 3 1/2″ гвозди.

 

Детали ферм и стропил.

 

Ферма построена из бруса 2×4.

Отрежьте 2×4, как показано на рисунке выше. Ферма собирается с использованием фанерных косынок 1/2″. Вбейте 2-дюймовые гвозди через косынку в ферму.

 

Прикрепите ферму к навесу 16″ O.C. Toenail 3 1/2″ гвозди через ферму и в каркас стены.

Отрежьте по размеру и установите сайдинг, используя отделочные гвозди 1 1/4″. Установить двери, окна.

Чтобы построить 1 фут, отрежьте аутригеры 2 × 4, как показано выше. Сделайте надрезы, как показано на рисунке выше, и установите выносные опоры, используя 3 1/2″ гвозди.

 

После того, как выносные опоры будут установлены, обрежьте доски размером 2 × 6 для отделки крыши, как показано на рисунке выше, и закрепите их гвоздями 3 1/2″.

 

Вырежьте блоки 2×4 по размеру и установите между стропилами с помощью гвоздей 3 1/2″.

 

Обрежьте сайдинг t1-11 по размеру и установите между стропилами, как показано на рисунке выше.Для установки используйте отделочные гвозди диаметром 1 1/4 дюйма.

 

Измерьте, отрежьте и установите 1/2-дюймовую фанеру для настила крыши.

 

Установите рубероид, капельник и черепицу.

Установите угловую накладку накладки 1×4.

Нравятся эти планы сарая 10 × 12 ? Дайте мне знать, оставьте мне комментарий ниже. Поделитесь этой ссылкой с друзьями и в социальных сетях, спасибо.

Construct101 предлагает бесплатные планы онлайн-версии.Эти бесплатные планы также имеют бесплатную загружаемую версию в формате PDF для печати без рекламы. Нажмите здесь, чтобы загрузить.

Планы сарая 10×10 — шаг за шагом своими руками | HowToSpecialist

Этот пошаговый проект деревообработки своими руками примерно 10 x10 планы сарая . Если вы такой же домовладелец, как и я, вы, вероятно, знаете, как сложно организовать все инструменты, велосипеды, лыжи и все другие маленькие игрушки, которые мы все хотим и имеем. Этот сарай для хранения компактен, но все же достаточно вместителен, чтобы спрятать все ваши вещи.Помните, что перед началом строительства вам необходимо ознакомиться с местными строительными нормами, чтобы соблюсти требования законодательства. См. мои другие планы сарая ЗДЕСЬ . Премиум-планы доступны в МАГАЗИНЕ.

Вставьте дверь в проем и зафиксируйте ее на косяках 1×4 металлическими петлями. После того, как вы проверите, правильно ли открывается дверь, следует установить петли, а также прочную защелку. Работайте с вниманием и с большим вниманием, если хотите выполнить работу как профессионал и не допустить дорогостоящих ошибок.И последнее, но не менее важное: нанесите несколько слоев наружной краски, чтобы улучшить внешний вид сарая и защитить его компоненты от разрушения. См. ЗДЕСЬ , как построить двойные двери сарая. Посмотреть все мои планы премиум-класса можно в магазине.

 

 

Сделано по этому плану

 

 

Планы сарая 10×10

Строительство сарая с фронтоном 10×10

 

Материалы

  • A  – 3 пиломатериала 4×4 – длина 120 дюймов  ЛАЗИИ
  • B  – 2 шт. пиломатериала 2×6 – длина 120 дюймов, 9 шт. – длина 117 ″ РАМА ПОЛА
  • C — 2 куска фанеры 3/4″ — длина 48″x96″, 2 куска — длина 24″x48″, 1 кусок — длина 24″x24″, 1 кусок — длина 24″x96″ ПОЛ

    8
  • D – 2 шт. пиломатериала 2×4 – длина 120″, 1 шт. – длина 113″, 11 шт. – длина 81″ 2xSIDE СТЕНА
  • E  – 2 шт. пиломатериала 2×4 – длина 113 ″, 1 шт. – длина 120 ″, 9 шт. – длина 81 ″ СПИНКА СТЕНА
  • F ​​  – 1 кусок пиломатериала 2×4 – длина 120″, 2 куска – длина 113″, 2 куска – длина 20 1/2″, 6 кусков – длина 81″, 2 куска – длина 75 1/2″ , 2 доски 2×6 – длина 75″ ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА
  • I – 8 шт. T1-11 – длина 48″x88″, 3 шт. – длина 24″x88″, 1 шт. – длина 8 1/2″x24″ САЙДИНГ

  • 11 пиломатериалов 2×6 – 10 футов
  • 3 пиломатериала 4×4 – 10 футов
  • 4 куска фанеры 3/4″ – 48″x96″
  • 11 пиломатериалов 2×4 – 10 футов
  • 40 пиломатериалов 2×4 – 8 футов
  • 10 шт. T1-11 – 48″x96″
  • 1 кусок фанеры – 4’x8’
  • 1 винт 5/8″, 2 винта 1/2″, 3 винта 1/2″
  • гвозди 6d
  • балочный подвес
  • структурные гвозди для стяжек
  • наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска

Инструменты

Время

 

 

 

 

Чертежи сарая своими руками 10×10

Строительство каркаса пола

Первым шагом этого пошагового руководства является изготовление каркаса пола. Поэтому вам нужно вырезать лаги из пиломатериала 2х6 по размерам, указанным на схеме. Положите балки на ровную поверхность, а затем установите их через каждые 16 дюймов по центру. Убедитесь, что края ровные, и проверьте, чтобы углы были прямыми. Просверлите направляющие отверстия в краевых балках и вставьте в них шурупы 3 1/2″.

Установка салазок

Далее вам нужно выбрать окончательное место для сарая на фронтоне. Равномерно разровняйте землю, а затем утрамбуйте толстый слой гравия.Установите полозья 4×4 на место и установите раму пола. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что рама горизонтальна. Прибейте раму к полозьям или вы можете использовать стропильные стяжки. Полозья приподнимут раму пола над землей на пару дюймов, тем самым защитив компоненты от влаги.

Установка полов

Положите листы фанеры толщиной 3/4″ на каркас пола и выровняйте края заподлицо. Не оставляйте зазоров между компонентами и вставляйте винты 1 5/8″ через каждые 8″ вдоль балок.

Передняя стенка – Рама

Продолжите проект сарая 10×10, собрав переднюю стенку. Вам нужно использовать пиломатериал 2 × 4 для шпилек и пластин, а двойной коллектор сделан из пиломатериалов 2 × 6 и фанеры 1/2 дюйма. Просверлите направляющие отверстия в балках 2×6 и вставьте винты 2 1/2″ в фанеру с обеих сторон двойного коллектора. Прибейте заголовок к передней части настенной рамы, как показано на свободных планах.

Вы можете отрегулировать высоту настенных рам в соответствии с вашими потребностями.Просверлите направляющие отверстия в пластинах и вставьте винты 3 1/2″ в шпильки.

Задняя стенка – Рама

Соберите заднюю стенку сарая из бруса 2х4. Поместите шпильки через каждые 16 или 24 дюйма по центру. Просверлите направляющие отверстия в пластинах и вставьте винты 3 1/2″ в шпильки. Выровняйте края заподлицо и убедитесь, что углы прямые.

Боковая стенка – Рама

Следующим этапом проекта сарая является изготовление рам боковых стен. Используйте доски 2×4 для компонентов, а затем положите их на ровную поверхность.Просверлите направляющие отверстия в пластинах и вставьте винты 3 1/2″ в шпильки.

Сборка каркаса сарая

После сборки 4 стеновых рам необходимо поднять и положить их на пол. Выровняйте края заподлицо и используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что рамы стен установлены вертикально. Просверлите направляющие отверстия в нижних пластинах и вставьте винты 3 1/2″ в пол. Кроме того, вам необходимо плотно скрепить соседние стены с помощью винтов 3 1/2″.

Боковая стенка – сайдинг

Установите листы сайдинга T1-11 на заднюю и боковые стены сарая.Разрежьте листы, как показано на схеме, а затем выровняйте их по каркасу стены. Используйте гвозди 6-8d, чтобы плотно закрепить листы на месте. Вставьте гвозди каждые 8 ​​дюймов вдоль каркаса.

Передняя стенка – Сайдинг

Для передней стены необходимо сделать вырезы, чтобы панели подошли к дверному проему. Отметьте линии разреза на панелях, а затем выполните работу с помощью циркулярной пилы. Сгладьте края и закрепите листы на месте гвоздями 6-8d.

Сарай 10×10 — бесплатные чертежи своими руками

Если вам нравится этот проект сарая, вам нужно просмотреть ЧАСТЬ 2 и ЧАСТЬ 3 сарая, чтобы вы узнали, как построить двускатную крышу и двойные входные двери.

Планы сарая 10×10

Я спроектировал этот сарай с фронтоном 10×10, потому что сам являюсь домовладельцем и знаю, сколько места для хранения нам нужно каждый год. Кроме того, если у вас есть хобби (обработка дерева, велосипеды и т. д.), вам нужно дополнительное место для хранения вещей. Этот сарай размером 10×10 компактен, но достаточно вместителен для нужд современной семьи. Если вам понравился мой проект, не забудьте ПОДЕЛИТЬСЯ им на Facebook и Pinterest.

Умный совет:  Не забывайте делиться со мной своими проектами, так как мне нравится видеть, над чем вы, ребята, работаете.Пришлите мне фото ЗДЕСЬ . Кроме того, взгляните на остальные мои проекты DIY ЗДЕСЬ . Премиум-планы доступны в МАГАЗИНЕ.

 


Получить планы в формате PDF

 

Спасибо, что прочитали наш проект о бесплатных планах фронтона 10 × 10 , и я рекомендую вам ознакомиться с остальными проектами. Не забывайте ставить НРАВИТСЯ и ПОДЕЛИТЬСЯ нашими проектами с друзьями с помощью виджетов социальных сетей. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, чтобы получать наши последние проекты первыми.

 

<< Предыдущая | Следующий >>

 

Как починить скрипучую кровать

Большинству из нас нужна спокойная и тихая обстановка, чтобы хорошо выспаться. Но иногда нежелательные шумы могут заставить нас ворочаться. В этом случае скрипучая кровать — наихудший вариант развития событий: шум от кровати мешает нам заснуть, а ворочание только усугубляет проблему. Но что заставляет кровать скрипеть и как это исправить?

Как починить скрипучую кровать

Ремонт скрипучей кровати начинается с определения источника шума, а затем поиска решения проблемы с помощью самостоятельного решения. Вот пошаговая инструкция, как сделать так, чтобы кровать не скрипела.

1. Определите источник

Во-первых, вам нужно выяснить, откуда исходят звуки. Есть три основных возможных источника шумов, которые вы слышите: сам матрас, пружинный блок или каркас/основание кровати.

Полностью пенопластовые матрасы не будут скрипеть, поэтому, если они у вас есть, можно с уверенностью предположить, что шум исходит от фундамента. Пружинные и гибридные матрасы более шумные из-за металлических пружин.Если у вас пружинная или гибридная кровать, просто снимите матрас с каркаса кровати и положите его на пол. Лягте на него и подвигайтесь, чтобы проверить звуки. Если матрас шумит, то проблема кроется в металлических пружинах вашего матраса.

Если шумит сам матрас, скорее всего, его придется заменить. Вы можете уточнить у производителя гарантийное покрытие, но маловероятно, что эта проблема будет покрыта большинством гарантий.

Если шумит коробчатая пружина, то, скорее всего, он исходит от металлических витков. В этой ситуации лучше всего просто купить новую пружину. Вы также можете подумать, нужны ли вообще пружинные блоки, поскольку многие новые матрасы не требуют их и даже могут повредить.

Если из-за каркаса кровати или фундамента шумит, то вы можете попробовать множество техник, описанных ниже.

2. Затянуть соединения

Большинство каркасов кроватей и оснований скрепляются соединениями, обычно соединяемыми металлическими болтами или винтами. Эти области являются очень распространенным источником скрипа, так что это хорошее место, чтобы начать попытки предотвратить чрезмерный шум от вашей кровати.

Для начала просто затяните все соединения на каркасе кровати с помощью гаечного ключа или отвертки. Вы также можете рассмотреть возможность добавления пластиковых шайб для более плотного прилегания без соединения металл-металл, которое часто вызывает скрип.

Повторный тест на наличие шумов. Если проблема не устранена, перейдите к следующему шагу.

3.

Смажьте соединения

Для металлических каркасов кроватей или любого основания с металлическими болтами или винтами может помочь нанесение смазки. Такие продукты, как WD-40, можно легко наносить на места стыков, что часто снижает уровень шума.

Если затяжка и смазка шарниров кровати не решает проблему, источник шума, скорее всего, находится в другом месте.

4. Амортизация рамы

Во многих случаях шум может быть вызван трением между матрасом и каркасом/основанием кровати. В этом случае может помочь добавление слоя амортизации между рамой и матрасом (или рамой и пружинным блоком).

Для этого вам понадобится относительно тонкая ткань, например, старые носки, футболки, войлок или кухонные полотенца.Затем выстелите основу или каркас кровати тканью и положите матрас обратно сверху. Это должно уменьшить трение и скрип.

Выполнив эти шаги, вы сможете определить источник шума и, возможно, устранить проблему. Если шум сохраняется, попробуйте еще несколько способов:

  • Поместите мебельные накладки на ножки каркаса кровати, чтобы уменьшить шум между каркасом и полом.
  • Уменьшите шатание, установив кровать на одном уровне с полом.При необходимости добавьте дополнительную прокладку под определенные ножки, чтобы выровнять положение.
  • Если у каркаса кровати есть колеса, используйте колесики, чтобы уменьшить движение и шум. В качестве альтернативы можно просто снять колеса и использовать мебельные накладки.
  • Определите места, где есть контакт дерева с деревом, который может вызывать шум. Аккуратно нанесите тонкий слой пчелиного воска (или свечного воска) на пораженный участок, чтобы уменьшить трение.

Из-за чего скрипит кровать?

Скрип или другие нежелательные шумы могут исходить от самого матраса, от пружинного блока, от рамы или от нескольких источников одновременно.Как правило, лучше протестировать каждый компонент отдельно, чтобы определить причину проблемы.

Модели матрасов с внутренними пружинами и гибридные матрасы с возрастом часто скрипят сильнее. Шум исходит от металлических катушек, используемых в этих моделях, которые могут тереться друг о друга все больше и больше по мере износа катушек. С другой стороны, полностью пенопластовые и полностью латексные матрасы не будут скрипеть, так как в них нет металлических компонентов.

Пружины

будут скрипеть по той же причине, что и матрасы с внутренними пружинами: в них используются сотни металлических витков, которые по мере износа могут сильнее тереться друг о друга.Как матрацы, так и пружинные блоки, которые скрипят, как правило, нуждаются в замене.

В случае каркасов кроватей и фундаментов источником чрезмерного шума обычно является трение между компонентами. Деревянные края коробчатой ​​пружины могут тереться о раму фундамента. Или соединения, соединяющие компоненты рамы, могут быть неправильно затянуты, вызывая чрезмерное трение и шум.

Другая менее распространенная возможность заключается в том, что скрип может быть вызван трением между кроватью и полом или окружающими стенами.В этом случае проблема обычно связана с неровным основанием (например, с шаткой ногой) или отсутствием прокладки между кроватью и полом.

  • Была ли эта статья полезной?
  • Да Нет

Конструкции настила на уровне земли своими руками

Терраса на уровне земли — отличный способ сделать ваш задний двор более пригодным для жизни: это может быть место для барбекю, времяпровождения и развлечений на красивой ровной поверхности, чистой и безопасной.

Если вы хотите узнать, как собрать колоду уровня земли, начните с обнадеживающего факта, что это одна из самых простых колод. Здесь нет столбов, и если он стоит отдельно, то есть не прикреплен к вашему дому или какой-либо другой конструкции, вам не придется копать ямы для фундамента, которые требуются строительными нормами для предотвращения морозного пучения. Вместо этого вы можете строить из недорогих, купленных в магазине блоков пирса, которые вы устанавливаете прямо в землю (проверьте свои местные нормы для правильной установки блоков палубы).

Поместите балки на свои блоки, добавьте балки и бац! — ваша подструктура готова. Поскольку палуба на уровне земли очень низкая, перила необязательны (правила требуют перил на палубах с пешеходными поверхностями, которые находятся на высоте более 30 дюймов над уровнем земли). Вы можете добавить перила, если хотите, а также встроенные скамейки, цветочные горшки и беседки, в зависимости от вашего бюджета и дизайна.

Настилы на уровне земли могут быть любой формы и размера, в зависимости от ваших потребностей.Поместите их рядом с домом как переход изнутри наружу или по краям вашей собственности, чтобы создать островной оазис. Вы можете найти бесплатные планы террасы на уровне земли и инструменты проектирования на веб-сайтах центров благоустройства дома и производителей настилов и их частей.

Но из-за того, что настилы на уровне земли очень низкие, а каркас часто находится всего в нескольких дюймах от земли, элементы конструкции должны выдерживать воздействие влажной и темной среды. Используйте только обработанные давлением балки и лаги, чтобы предотвратить гниение и нападение насекомых.Нанесите на срезанные концы элементов каркаса покрытие из консерванта или отделки для дерева, чтобы защитить торцевые волокна от влаги. Используйте крепежные детали только из нержавеющей или оцинкованной стали.

Настил также близок к тем часто влажным условиям. Используйте обработанные под давлением или синтетические доски для настила. Если вы предпочитаете кедр, красное дерево или какую-либо другую древесину, перед их установкой нанесите на нижнюю сторону отделку или гидроизоляционный слой.

Вполне вероятно, что ваша готовая колода будет в нескольких дюймах от земли.Хорошо, что под вашей палубой есть отверстия для циркуляции воздуха, но эти отверстия также могут быть проблемой. Листья и другой мусор могут задуть под вашу палубу и скопиться там, где вы не сможете добраться до них, чтобы убрать их. Слишком большое количество мусора может даже ускорить износ обработанных под давлением пиломатериалов и создать убежище для тварей и насекомых.

Чтобы мусор и животные не попали под настил, добавьте проволочный экран по периметру сразу за краевыми балками.Оцинкованная проволочная сетка с отверстиями 1/4 дюйма — хороший выбор. Закопайте в землю 2-3 дюйма проволочной сетки, чтобы отпугнуть роющих животных.

Как построить площадку для бассейна

На задних дворах по всей Америке летний пейзаж снова расцветает надземными бассейнами. По данным Национального института спа и бассейнов, от побережья до побережья разбросано около 3,5 миллионов таких оалиновых оазисов, и ежегодно продается 190 000 новых.

Легко понять, почему наземные бассейны так популярны: они доступны по цене, быстро и легко устанавливаются и требуют минимального обслуживания.Однако, чтобы получить максимальное удовольствие от вашего наземного бассейна, вам нужна деревянная палуба, которая его окружает. Мало того, что вам больше никогда не придется подниматься по лестнице в бассейне, палуба также создаст место для веселья на солнце для семьи и друзей. Это дает вам место, чтобы поплавать, позагорать, поужинать у бассейна или просто посетить.

Проблема в том, что большинство настилов для бассейнов слишком сложны или сложны для плотника, работающего по выходным. Кроме того, существует очень мало привлекательных планов террас у бассейна, и большинство из них требуют, чтобы вы копали и заливали десятки бетонных оснований.

К счастью, мы нашли лучший и более простой способ построить красивую площадку для бассейна. Наш проект, показанный здесь, может показаться сложным, но мы использовали несколько методов, позволяющих сэкономить время, которые значительно упростили процесс строительства и, в свою очередь, значительно сократили объем работы, необходимой для завершения этого проекта. И самое главное, нам не пришлось копать ни одной ямы.

Дизайн палубы

Наша колода построена вокруг 21-футового диаметра. бассейн. Он построен полностью из пиломатериалов, обработанных под давлением, и имеет 360-градусную площадку вокруг бассейна, которая соединена с просторным бассейном размером 10 x 18 футов.солярий. Круглая палуба у бассейна шириной 3-1/2 фута обеспечивает легкий доступ к воде, а солнечная палуба достаточно велика, чтобы вместить стол, стулья и несколько шезлонгов.

Как упоминалось ранее, мы применили экономичный метод строительства настила, который не требовал от нас рытья ям для столбов или заливки бетонных оснований. Это называется система с плавающим фундаментом. Вся палуба поддерживается бетонными опорными блоками, которые просто стоят на земле.

Плавающие фундаменты, как правило, разрешены строительными нормами по всей стране, включая регионы, в которых наблюдается морозное пучение.Тем не менее, коды различаются от города к городу, поэтому обязательно проконсультируйтесь с местным строительным отделом, прежде чем начинать строительство террасы у бассейна.

Для этого проекта мы использовали сборные сваи Dek-Block (5 долларов США каждая), которые имеют размеры 8 дюймов в высоту x 11 дюймов в квадрате и весят около 45 фунтов. В верхней части каждого из них отлиты прорези шириной 1-1/2 дюйма и углубленное гнездо площадью 3-1/2 дюйма. Прорези принимают 2 балки, а гнездо используется для поддержки вертикальной стойки 4 x 4.

Чтобы дать вам некоторое представление о том, сколько времени и усилий мы сэкономили, используя блоки Dek-Blocks, подумайте вот о чем: нам потребовалось меньше дня, чтобы установить все 36 опор и 4 x 4 стойки для настила бассейна по периметру.Если бы мы использовали традиционный метод столбов, то только на то, чтобы выкопать три дюжины ям и залить бетонные основания, ушло бы не менее двух дней.

Чертежи для строительства этой палубы можно бесплатно получить в DekBrands, компании, которая продает опоры Dek-Block. Мы заказали план Splash Deluxe с подробным списком материалов, оценкой стоимости и инструкциями.

Мы потратили около 2400 долларов на материалы для постройки настила, в том числе обработанные под давлением пиломатериалы, опорные блоки, герметик для дерева, подвески для балок и шурупы.

Для получения дополнительной информации о Dek-Blocks или для заказа набора чертежей обращайтесь в DekBrands, P.O. Box 14804, Миннеаполис, MN 55414; www.deckplans.com; 800-664-2705. Планы можно получить по почте, факсу или загрузить их с веб-сайта.

Шаг 1: Обрамление пола

Каркас пола вокруг бассейна состоит из 18 трапециевидных балочных рам – четырехгранных рам с двумя параллельными сторонами и двумя сторонами, расположенными под углом друг к другу.Размеры для постройки каркасов содержатся в планах. Начните с использования 2 x 6, чтобы построить 17 одинаковых кадров. 18-я рама будет собрана после того, как остальные рамы будут собраны вокруг бассейна.

Чтобы ускорить работу по сборке отдельных рам, используйте угловые кронштейны из оцинкованного металла для крепления четырех досок по периметру. Затем используйте подвесы для балок, чтобы установить центральную опорную балку.

Шаг 2: Установка пирсов и постов

Каркасы перекрытий поддерживаются рядом стоек 4 x 4, установленных в бетонных опорных блоках. Начните с установки первой пары блоков прямо на землю рядом с бассейном. Вам не нужно убирать траву, но если земля неровная, используйте лопату, чтобы выровнять ее. Расположите первый опорный блок так, чтобы его центр находился на расстоянии 12 дюймов от стенки бассейна. Поместите второй пирс дальше от бассейна, так, чтобы его центр находился на расстоянии 18 дюймов от центра первого.

Шаг 3: Установка причалов и постов

Затем установите две стойки 4 x 4 в квадратные гнезда, встроенные в опоры.Положите 4-фут. выровняйте верхнюю крышку бассейна — колпачок — и отметьте линию уровня через 4 x 4s. Затем снимите стойки и отмерьте от каждой линии расстояние, равное толщине настила бассейна, плюс 1-1/2 дюйма для настила 2 x 6, 5-1/2 дюйма для пола 2 x 6. рама и 1/2 дюйма для расширения. Сделайте отметку в этом месте на каждой стойке и обрежьте их по длине. Теперь вы можете поставить стойки обратно на опоры, но убедитесь, что они находятся в исходном положении.

Шаг 4. Установка опор и столбов

Повторите эту процедуру для следующей пары опор и стоек.Обратитесь к плану или используйте одну из собранных рам перекрытий для размещения опорных блоков. После того, как вторая пара стоек будет обрезана по размеру, установите их в простенки и поместите сверху раму из балок перекрытия. Привод 2-1/2 дюйма. настил привинчивается вниз под углом через раму к верхушкам стоек. Продолжайте обходить бассейн, устанавливая опорные блоки, столбы и рамы. После установки 17 собранных рам отмерьте и обрежьте последнюю, чтобы она соответствовала оставшемуся пространству.

Шаг 5. Установка опор и столбов

Завершите раму бассейна, прикрутив 2 x 4 диагональных раскоса к стойкам 4 x 4.Распорки не требуются, если высота настила менее 30 дюймов.

Теперь установите опорные блоки и стойки для 10 x 18 футов. солярий. Опять же, обратитесь к планам для точного позиционирования. 42 опоры расположены в 11 рядов на расстоянии 24 дюйма от центра. После того, как столбы будут обрезаны по размеру и установлены в опоры, установите 2 x 6 балок пола. Закрепите балки, ввернув их под углом в верхние части стоек с помощью 2-1/2 дюйма. палубные винты.

Шаг 6: Укладка настила

Один из распространенных методов, используемый для настила вокруг круглого бассейна, требует, чтобы каждая доска была скошенной, чтобы все они расходились от центра бассейна.Метод, который мы использовали, намного проще. Разрежьте несколько 2 x 6 на 4 фута. длины с одним концом каждого разреза под углом 80° вместо квадрата. Вставьте наклонный конец первой доски настила под настил бассейна, удерживая его на расстоянии не менее 1/2 дюйма от стенки бассейна. Установите длинный край террасной доски непосредственно на стык между двумя соседними рамами перекрытий. Прикрепите доску к балкам с помощью 2-1/2 дюйма. палубные винты. Плотно приложите следующую доску к первой и прикрутите ее на место. (Когда доски сжимаются, 1/4 дюйма.между ними появится зазор.) Продолжайте устанавливать доски настила таким же образом, с угловым концом, просунутым под настил, пока не дойдете до следующего каркаса перекрытий. Положите террасную доску на место и отметьте, где она перекрывает стык между двумя рамами. Разрежьте доску по линии и прикрутите ее на место. Таким же образом обрежьте следующие две доски, затем снова вернитесь к установке полноразмерных досок. После того, как все доски настила закреплены, используйте циркулярную пилу, чтобы обрезать их выступающие концы, чтобы они были на одном уровне с балками по периметру.

Шаг 7: Укладка настила

Теперь подойдите к солнечной палубе и начните крепить 2 x 6 палубных досок. Опять же, плотно соедините доски и дайте им поработать. Затем проведите мелом и обрежьте доски заподлицо с балками.

Шаг 8: Установка ограждений

Чтобы сэкономить время, мы купили предварительно нарезанные стойки для перил в местном домашнем центре по 6 долларов за штуку. Верх стойки 4 x 4, обработанной давлением, имеет декоративную фаску и V-образную канавку. Нижний конец имеет предварительно вырезанную выемку, которая находится в верхней части настила. Установите стойку в каждом стыке, где встречаются две рамы перекрытий. Закрепите каждую из них двумя 3/8-дюйм.-диаметром. x 4-1/2-дюймовые оцинкованные стяжные винты.

Сделайте горизонтальные перекладины между стойками, сделав скос под углом 10° на концах бруса 2 x 6. Вставьте доску между двумя стойками и закрепите ее с помощью 2-1/2 дюйма. палубные винты. Отрежьте 2 x 4 по длине и привинтите его к верхней части направляющей 2 x 6, чтобы он действовал как крышка.

Шаг 9: Установка ограждений

Затем оградите открытое пространство под перилами с помощью 2 x 2 предварительно вырезанных балясин (по 75 центов каждая) — у них один конец скошен под углом 45°. Держите каждую балясину строго вертикально, затем привинтите ее к перилам 2 x 6 и к балке пола. Установите балясины на 4 дюйма по центру, скошенными концами вниз.

Шаг 10: Установка ограждений

Завершающий этап строительства — построить лестницу, ведущую с террасы для загара на землю.Чтобы упростить эту работу, мы использовали пять предварительно нарезанных косоуров (по 7 долларов за каждый). Установите нижние концы стрингеров на бетонные блоки патио. Это предотвратит их погружение в грязь и впитывание влаги. Прикрутите верхние концы косоуров к лагам пола. Создайте ступени лестницы, прикрутив 2 x 12 к косоурам.

Джозеф Труини Джо Труини — бывший плотник и краснодеревщик, который много пишет о ремонте, обработке дерева и инструментах.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как спроектировать и построить фальшпол шаг за шагом

Вот руководство, в котором описаны лучшие способы создания высококачественной приподнятой террасы. Держите его под рукой, когда будете планировать, проектировать и завершать работу самостоятельно.

Основные шаги по созданию фальшпола (версия TL;DR)

  1. Фонд . Выкопайте ямы для своих столбов — обязательно выходите за линию промерзания.
  2. Заливка бетоном .
  3. Бухгалтерская книга . Сначала установите гроссбух и наденьте надлежащую планку, чтобы остановить гниение.
  4. Место Стальные соединители — самый прочный способ крепления столбов к бетону.
  5. Вырежьте стойки , используя гроссбух в качестве эталона высоты.
  6. Установите балку поверх стоек и проверьте выравнивание балки .
  7. Прикрепите балки с помощью оцинкованных гвоздей для подвески балок (ферм).
  8. Прикрутите перила к балкам и соберите ограждение . Убедитесь, что это безопасно, а не просто «достаточно безопасно».
  9. Уложите террасную доску корой вверх для улучшения дренажа.
  10. Наслаждайтесь новой колодой с семьей и друзьями!
  11. (дополнительно) Каждые два года добавляйте прозрачный проникающий герметик или морилку для защиты от воды и увеличения срока службы.

Более мелкие детали

Все знают, насколько приятной может быть колода, но как строитель вы получаете дополнительную награду — удовольствие знать, что вы сделали первоклассную пристройку к своему дому. Вы будете чувствовать это каждый раз, когда выходите на свою палубу и слушаете. Ваши шаги по настилу звучат четко и твердо, как пол в вашем доме. Его структура остается жесткой и не раскачивается, когда дети бегают по нему. Ограждение тоже кажется прочным, так что вы можете уверенно опираться на него.И год за годом он хорошо служит вам, практически не требуя обслуживания, и является хорошей инвестицией в ваш дом.

К счастью, путь от колоды своего воображения к реальной не сложен, ведь в построении качественной колоды нет ничего сложного. Подобно детскому конструктору, его открытая структура показывает, как все детали подходят друг к другу снизу вверх.

Наблюдая за этой структурой, вы поймете весь процесс построения колоды. На каждом этапе вы будете изучать основы построения колоды и несколько альтернативных методов, которые вы можете использовать, чтобы сделать ее первоклассной.К концу вы сможете проектировать, планировать и создавать свою собственную колоду, как профессионал.

Строительство прочного фундамента

Как известно, колоды универсальны; вы можете разместить их практически где угодно и построить их практически так, как вы хотите. Тем не менее, начав с хорошей основы, вы подготовите свою палубу к многолетнему интенсивному использованию. На самом деле, в большинстве регионов местный строительный инспектор будет настаивать на этом, а также на нескольких других структурных рекомендациях. Не паникуйте здесь; работа вашего инспектора по строительству состоит в том, чтобы убедиться, что вы построили прочную и безопасную палубу.

Фундамент принимает на себя весь вес настила и людей на нем, поэтому он должен быть прочным. Обычно стойки 4×4, расположенные через каждые 6 дюймов, обеспечивают достаточную поддержку, когда они опираются на хорошее основание.

Фундамент надежно закрепляет стойки настила и опирается на твердую почву ниже линии промерзания.

Изучите детали фундамента на рис. 1 и некоторые альтернативные стили на рис. 2. Обратите внимание, что нижний 6-дюймовый. секция бетона, называемая «основанием», должна опираться на ненарушенную почву (нарушенная почва слишком легко сжимается), иметь плоское дно для равномерного распределения веса и быть полностью ниже местной линии промерзания.

Это нужно для того, чтобы он не утонул, не раскачивался и не перекашивал вашу колоду. Ваш строительный инспектор расскажет вам, насколько сильны морозы в вашем районе. Прокопайте фундаментные отверстия с помощью копателя для столбов или 8-дюймового бура. силовой шнек, если вам нужно копать их много. Расширьте и сгладьте днища, чтобы получить широкую опорную основу.

Хорошее основание должно быть шире внизу и уже вверху, чтобы избежать морозного пучения, и возвышается на 6 дюймов над землей для отвода воды. Пример A не работает по обоим пунктам, но C и D хороши.Пример B приемлем, но сгниет раньше остальных. Соединение дерева и бетона хорошее в A, C и D.

Прежде чем смешивать и заливать бетон, решите, как вы хотите прикрепить к нему столбы. Рис. 1 и 2 показаны пять примеров.

Как правило, стальные соединители, доступные на лесопилках и в домашних центрах, являются самыми прочными. Они, как и сами деревянные столбы, должны быть установлены на высоте не менее 6 дюймов над землей, чтобы они быстрее высыхали после дождя. Постоянная влага от контакта с землей вызывает ржавчину стали и быстрее гниет деревянные столбы, поэтому по возможности избегайте такой ситуации.Кроме того, для столбов используйте устойчивую к гниению древесину, например, обработанную давлением (0,40 фунта или, что еще лучше, 0,60 фунта), или сердцевину красного дерева или кедра.

Хотя это и приемлемо, установка столбов прямо в землю (рис. 2B), как столбы забора, может привести к гниению. Их также намного сложнее заменить, если произойдет гниение.

Обратите внимание на два недостатка на рис. 2А, которые делают эту деталь неприемлемой:

  1. Во-первых, металлический разъем — это хорошо, но он не прослужит долго, потому что вода может легко скапливаться вокруг него и ржаветь.Бетон должен выступать на 6 дюймов выше, чтобы вода могла стекать.
  2. Во-вторых, бетонный фундамент расширяется кверху, позволяя морозу цепляться за его бока и поднимать его вверх. Хорошие отверстия для фундамента имеют вертикальные стороны или наклон внутрь к вершине.

Замешивать бетон самостоятельно или купить готовую смесь с грузовика? Рассчитайте необходимый объем и сравните цены.

Тогда задайте себе следующие вопросы:

  • Имеется ли прямой доступ к площадке для грузовика?
  • Как далеко вам придется везти груз на тачке?
  • Сколько времени это займет? (Продавцы бетона ограничивают время разгрузки и взимают плату сверх этого предела. )

Тогда посчитайте, сколько времени уйдет на то, чтобы приготовить свой собственный.

Обычно, если вам нужен 1 кубический ярд или больше, проще и быстрее купить товарный бетон и пригласить (или подкупить!) соседей, чтобы они помогли вам быстро его выгрузить.

Возведение столбов и балок

Когда бетон затвердеет, можно строить.

Стойки, балки, ригели и балки поддерживают вес настила. Сделайте их прочными и надежно закрепите.

Думайте о своей палубе как о жесткой платформе, установленной на двух или более очень прочных параллельных балках.Вы можете увидеть одну из таких балок на рис. 3 из двух 2×10, скрепленных вместе 16d оцинкованными гвоздями. Он расположен на стойках 4×4.

Другая балка, называемая «буксой», крепится болтами к краевым балкам (или стойкам стены) дома.

Бухгалтерская книга

Сначала установите гроссбух, особенно если у вас есть дверь, открывающаяся на палубу. В таком случае. сделайте готовую палубу на 1/2 дюйма ниже порога двери, чтобы у вас не было неудобного шага, когда вы выходите за дверь.

Определив высоту ригеля, снимите обшивку примерно на 1 дюйм.выше этой точки (вам, возможно, придется разрезать ее электропилой), чтобы вы могли плотно прикрутить ригель к обшивке и каркасу дома (рис. 3).

Затем подложите алюминиевую планку под сайдинг и к обшивке, позже вы согните планку поверх ригеля, чтобы вода не скапливалась на доме и не вызывала гниения.

Затем временно прикрепите крюк на место гвоздями 16d, затем выровняйте и закрепите его на постоянной основе, располагая болты примерно через каждые 16 дюймов.Используйте 3/8 дюйма. болты длиной 3-1/2 дюйма, чтобы полностью проникнуть в ободную балку. Предварительно просверлите отверстия для винтов и при необходимости используйте более длинные болты.

Используйте опорные блоки для усиления концов ригелей при креплении их к бетону. Правильная прошивка останавливает гниение.

Иногда может потребоваться прикрутить ригель к бетонному фундаменту (рис. 4). Предварительно просверлите отверстия для свинцовых экранов или дюбелей с помощью перфоратора и специального твердосплавного сверла, чтобы упростить эту работу.

Для дополнительной поддержки болтовые блоки под обоими концами. Не так просто, но не менее важно вырезать канавку для оклада. Проведите мелом линию и отрежьте 1/4 дюйма. сделайте глубокий паз корундовым (не твердосплавным) диском на циркулярной пиле. Наденьте очки для защиты глаз, пылезащитную маску и перчатки.

Стойки и балки

Установив гроссбух, вы можете использовать его в качестве эталона высоты для другой балки. Отрежьте стойки 4х4 по длине, прикрепите их к бетонному основанию, отвесьте по уровню и временно подкрепите досками.

Затем установите балку сверху и прибейте ее гвоздями. ( Если вы работаете на высоте более нескольких футов от земли, подъем тяжелой балки может быть опасен. Попросите другого человека помочь поднять и удерживать ее на месте . ) Металлическая крышка стойки/балки, показанная на рис. 3, самый сильный, наряду с показанным на рис. 5А. В обоих случаях вес деки распределяется по всему концу стойки, и таким образом меньше нагружается древесное волокно. Соединения на рис. 5B и 5C в порядке, но ослабнут раньше.

Названная стальная крышка (A) является самой прочной.Примеры B и C хороши, но их меньшая опорная поверхность означает большую нагрузку на древесные волокна.

Рис. 5В и 5С также показаны два типа болтов — болты с квадратным подголовком и крепежные болты с шестигранной головкой. Оба должны быть оцинкованы. Болты с квадратным подголовком выглядят аккуратнее, когда головка должна быть видна, но иногда они проскальзывают при затяжке, так что вы не можете их плотно затянуть. В таких случаях используйте крепежные болты, потому что вы можете зафиксировать их головки с помощью гаечного ключа.

Колоды часто терпят неудачу, потому что их лучи недостаточно сильны.Балки меньшего размера также заставляют палубу чувствовать себя мягкой под ногами и подпрыгивать, а не оставаться жесткой.

Чтобы правильно подобрать размер балки, учитывайте следующие три фактора:

  • вес или нагрузка, которую он должен нести,
  • его пролет (расстояние между стойками), а
  • его тип древесины (порода дерева).

Для большинства настилов два 2×10, скрепленных вместе, будут достаточно прочными, если вы поддержите их стойками через каждые 6 футов. Но всегда просите вашего строительного инспектора заранее подтвердить ваш проект .

Исходя из опыта, я никогда не колеблясь увеличиваю прочность палубных балок на один размер пиломатериала, если только это не портит внешний вид конструкции. Дополнительная прочность не только увеличивает запас прочности и долговечности, но и делает деку более прочной.

ОБНОВЛЕНИЕ : ниже я добавил таблицу пролетов со ссылками на минимальные размеры балок в разделе «Избегайте распространенных ошибок при сборке настила».

За исключением очень низких настилов, рекомендуется укрепить стойки и балки диагональными распорками, чтобы предотвратить раскачивание настила (рис. 9 ниже). Убедитесь, что ваши стойки идеально вертикальны с помощью уровня, затем прикрутите скобы 2×4 или 2×6 между стойками и балками под углом 45 градусов. Треугольник, образованный балкой, стойкой и скобой, сохраняет жесткость конструкции.

Сборка балок и настила

Вы завершили основные строительные работы. Теперь добавьте платформу.

Сначала прибейте гвозди к балкам. Там, где они упираются непосредственно в балку или ригель, закрепите их металлическими подвесками для балок, а там, где они упираются в верхнюю часть балки, прибейте их тремя оцинкованными гвоздями 16d (рис.3).

Обязательно купите подвески для балок подходящего размера и прибейте через все отверстия оцинкованные гвозди для подвески балок (иногда называемые оцинкованными анкерными гвоздями). Накройте концы балок ленточной балкой (рис. 6), надежно прибив ее к каждой балке оцинкованными гвоздями 16d, три гвоздя на 2×6, четыре на 2×8, пять на 2×10 и т. д.

Как и в случае с балками, размер балок зависит от веса, который они должны поддерживать, длины балок и типа их древесины. Опять же, всегда уточняйте размер балки у инспектора по строительству .

Как правило. Если вы разместите балки на расстоянии 16 дюймов от центра (от центра одной до центра следующей или o.c.), 2×6 охватит 8 футов, 2×8 — 10 футов, а 2×10 — 12 футов.

Но ваша палуба будет казаться более прочной, если вы ограничите пролет балок до 8 футов. Помните, что вы всегда можете добавить еще одну балку для поддержки балок в середине пролета, если вам это нужно.

Перед добавлением палубных досок установите стойки для перил. Прочность и безопасность здесь на первом месте. Поэтому надежно прикрепите стойки к балкам с помощью болтов (рис.6). Одним из больших преимуществ болтов перед гвоздями является то, что вы можете легко подтянуть их, если они ослабнут.

Если опорные стойки настила 4×4 выступают над балками (как на рис. 5B и 5C). вы можете использовать их для железнодорожных столбов.

Не экономьте на дизайне рельсов. Ответьте на следующие вопросы:

  • Прикрутили ли вы перила к балкам или балкам?
  • Стойки размером не менее 2×6 или сильнее?
  • Достаточно ли их, хотя бы по одному на каждые 6 футов??
  • Чувствуют ли они прочную связь с каркасом, когда вы нажимаете на них?
  • Они доверяют вам?

Прикрутите балки к балкам. Блок 2х8 за стойкой добавляет прочности. Для ограждения используйте доски размером 2×4 или больше. Максимально допустимое отверстие в ограждении варьируется от 4 до 6 дюймов в зависимости от региона.

Некоторые конструкции стоек ограждения могут не пройти некоторые из этих испытаний и по-прежнему соответствовать техническим требованиям.Но они не будут чувствовать себя в безопасности. Уверенность — это ключ. Ваша колода не будет чувствовать себя хорошо, пока вы не будете уверены, что ваши перила прочны.

Наконец. ваша колода близится к завершению. Пришло время укладывать настил. Прибейте первую доску рядом с домом, но не касаясь его, вбивая два оцинкованных гвоздя 16d в каждую балку. На рис. 7 показана правильная техника забивания гвоздей и несколько типов настила. Все работает хорошо.

Положите три обычные террасные доски — 2×6, 2×4 и 5/4×6 корой вверх для лучшего дренажа.Забейте гвозди на 3/4 дюйма от края доски.

Аккуратно отрежьте ограждение, затем прибейте его гвоздями и прикрутите к стойке. Предварительно просверлите отверстия до середины разделяющихся концов.

Распорка для террасных досок : Равномерно расположить террасные доски легко. Просто вставьте 3/8 дюйма. деревянных дюбелей или нужного вам диаметра на несколько кусков 2×4. Поместите дюбели между соседними досками настила и закрепите доски на месте.

Вот еще несколько советов по настилу:

  • Вбейте в каждую доску гвоздь 16d.
  • Сначала прибейте концы изогнутых досок, прижимая изгиб к предыдущему ряду. Затем вбейте между рядами широкую деревянную прокладку, чтобы правильно расположить изогнутую доску.
  • Сделайте чистые стыки, отрезав доски идеально под прямым углом и соединив их встык по центру балки.
  • Предварительно просверлите отверстия для гвоздей возле концов доски, чтобы избежать расщепления. Сделайте их немного меньше диаметра гвоздя, проходящего через них.
  • Пусть доски выходят за край настила.Вы можете отрезать их все равномерно после того, как прибьете их гвоздями.

Установить перила

Спроектируйте свои перила так, чтобы они были не менее 36 дюймов в высоту и чтобы 6 дюймов. шар (скоро будет 4 дюйма в некоторых регионах) не может пройти ни через какое отверстие (рис. 6). Верхняя перекладина должна быть самой прочной, минимум 2×4. Он также наиболее заметен, поэтому выберите для него самый красивый материал.

Рельсы, проходящие поверху стоек, самые прочные и простые в креплении. Просто прибейте их к стойкам оцинкованными гвоздями 16d.Другие конструкции, такие как на рис. 8, требуют тщательного забивания гвоздей для обеспечения прочности. Предварительно просверлите отверстия для гвоздей и шурупов. Используйте 10d оцинкованные обсадные гвозди на краях 2×4 и 2-дюйм. Оцинкованные винты № 10 снизу, как показано на рисунке. Если в вашем дизайне требуется нижняя направляющая, убедитесь, что она имеет размер не менее 2×4. Все остальные материалы должны быть не менее 2×2 или прочнее.

Есть много других дополнений, которые вы можете сделать на террасе: скамейки, цветочные горшки, лестницу. Дайте волю своему воображению.

Хорошо сложенная терраса: привлекательное и постоянное дополнение к вашему дому.

Разные советы по началу работы:

  1. Возьмите блокнот и карандаш и нарисуйте колоду, которую вы хотите добавить в свой дом. Вам не обязательно быть художником. Просто запишите эти идеи.
  2. Заполните детали, используя для примера другие колоды. Запаситесь журналами и книгами для идей.
  3. Выйдите на предполагаемое место настила и с помощью рулетки определите примерные размеры: длину, ширину, высоту. Обратите внимание на любые необычные функции и потенциальные проблемы.Добавьте свои измерения к более подробному эскизу.
  4. Отнесите свой проект в местную строительную инспекцию. Они рассмотрят ваш план, помогут определить размеры балок и балок, проверят перила и, как правило, будут хорошим источником технической информации. Продолжайте и подробно обсудите свои идеи. Они тоже заинтересованы в том, чтобы вы построили качественный, безопасный док. Они скажут вам, нужно ли вам разрешение.
  5. Просмотрите свой план и составьте список материалов. Подсчитайте каждую доску и болт.В нестандартных проектах это делают даже профессионалы.
  6. Имея на руках список материалов и план, посетите свою любимую лесопилку, чтобы узнать стоимость материалов. Персонал двора может быть очень полезным. Уважайте их время. Избегайте субботы, когда они, вероятно, будут наиболее заняты. Объясните свой план, выслушайте новые идеи и приемы, идите во двор и наколите дрова.
    Избегайте пиломатериалов, которые кажутся влажными. Он будет чрезмерно сжиматься и может скручиваться и деформироваться при высыхании.Хороший материал должен быть сухим, прямым, без сколов и трещин. Сравните различные виды палубных досок и материалов для перил. Соответствует ли оно вашим ожиданиям? Проверьте несколько лесопилок, так как качество варьируется.
    Наконец, оцените все ваши материалы и сложите их. Проверьте наличие дополнительных расходов, таких как плата за доставку. Тогда, ну почему бы и нет… попросить скидку!
  7. Когда прибудут пиломатериалы, вы будете готовы к работе. Разметьте места для столбов и фундамента. Это может быть непросто, особенно на склонах.И это должно быть точно. Поэтому, если вы не совсем уверены, посмотрите несколько книг по построению колоды. Большинство из них содержат раздел о макете; или попросите кого-нибудь, кто понимает принципы компоновки, помочь вам проверить вашу работу.
  8. Наконец, дайте себе достаточно времени, чтобы завершить док. Как правило, проекты занимают больше времени, чем вы себе представляете, но качество, которого вы достигаете, того стоит.
  9. ОБНОВЛЕНИЕ

: Избегайте распространенных ошибок при построении колоды

Одно из удовольствий от создания хорошей, прочной колоды — это вера в то, что она прослужит вечно.Конечно, вы знаете, что не выживет, но вам хочется верить, что вы проделали такую ​​хорошую работу, что она переживет дом и уж точно соседскую веранду. И может, если правильно собрать.

Но, несмотря на ваши навыки и терпение, трое врагов с нетерпением ждут, чтобы всего через несколько лет превратить вашу новую колоду в груду мусора:

  • Слабая конструкция может привести к его разрушению;
  • Гниль может неуклонно ослаблять его прочность; и
  • Резкие атмосферные воздействия могут привести к растрескиванию древесины и ослаблению ее соединений.

Вы узнаете, как эти враги атакуют вашу колоду, а также как держать их в страхе.

Когда вы приступите к следующему проекту колоды, планируйте остановить этих врагов с самого начала, и вы сохраните свою колоду здоровой на долгое-долгое время.

Спроектируйте правильно

Строительные инспекторы обнаружили, что многие домовладельцы, проектируя по «правилам большого пальца», делают балки слишком маленькими. «Балка» обычно представляет собой самый большой кусок дерева, который лежит горизонтально, как стержень, под или на концах реберного промежутка.Вы можете выбрать один из двух размеров балки, показанных здесь: три 2×8 или два 2×10, скрепленных вместе.

Балка, состоящая из двух 2×10, должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес настила плюс вес всей деятельности, которая на нем происходит. Если он слишком сильно прогнется, ваша дека будет чувствовать себя неустойчиво под ногами.

  6′ 7′ 8′ 9′ 10′ 11′ 12′ 13′ 14′
4′ 1-2×6 1-2×6 1-2×8 1-2×6 1-2×8 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×10 1-2×12 1-2×10 1-2×12
5′ 1-2×6 2-2×6 1-2×8 2-2×6 1-2×8 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×10 1-2×12 1-2×10 1-2×12
6′ 2-2х6 2-2×6 1-2×8 2-2×6 2-2×8 2-2×8 1-2×10 2-2×8 1-2×10 2-2×8 1-2×10 2-2×8 1-2×10 2-2×10 1-2×12 2-2×10 1-2×12
7′ 2-2х6 3-2×6 2-2×8 3-2×6 2-2×8 2-2×8 2-2×10 2-2×8 2-2×10 2-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 2-2×10 1-2×12 2-2×10 2-2×12
8′ 3-2×6 2-2×8 3-2×6 2-2×8 3-2×6 2-2×8 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 2-2×10 2-2×12 3-2×10 2-2×12
9′ 3-2×6 2-2×8 4-2×6 3-2×8 4-2×6 3-2×8 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 2-2×12
10′ 4-2×6 3-2×8 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 3-2×12
11′ 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 3-2×12 3-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12
12′ 3-2×8 2-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 3-2×12

Используйте приведенную выше таблицу пролетов, чтобы определить минимальный размер (прочность) вашей балки. Размеры балок в этой таблице основаны на прочности сосны желтой, относительно слабой породы. Балки из более прочной древесины часто могут быть меньше.

Как и следовало ожидать, более длинные балки увеличивают вес балки, поэтому ее необходимо сделать больше и прочнее. То же самое происходит, когда вы размещаете свои посты дальше друг от друга. Когда расстояние между вашими стойками достигает примерно 10 футов, балки становятся большими и тяжелыми, иногда четыре 2×8, три 2×10 или больше. На самом деле, эти балки просто слишком тяжелы, чтобы с ними можно было обращаться.Им также требуются более широкие стойки, 4×6 или 4×8, для опоры.

К счастью, есть простой способ сделать их меньше, не жертвуя общей силой вашей колоды. Просто добавьте больше сообщений (рис. C). Добавление стоек укорачивает пролеты и, как видно из таблицы, резко уменьшает необходимый размер балки. Даже в этом примере вы можете уменьшить размер бимса с двух 2×10 на рис. A до одного 2×8 на рис. C. Я использовал два 2×8, а не один на рис. C, просто потому, что они делают деку немного более жесткой под ногами. и лучше подходят на столбы 4×4.

Третья стойка сокращает расстояние, которое должна охватывать балка, поэтому балка не должна быть такой большой. Судя по таблице пролетов, одна 2×8 справляется со своей задачей, хотя для дополнительной жесткости был добавлен второй 2×8.

В целом, ваша колода будет более прочной, если расстояние между стойками не будет превышать 6 дюймов.

Построить, чтобы остановить гниение

Самое разрушительное оружие, которое природа использует для нападения на вашу колоду, практически невидимо — грибок, вызывающий гниение.

Грибок распространяется в виде тысяч микроскопических спор, которые летают по воздуху.Если они найдут достаточно влаги, споры, которые осядут на вашей свежесобранной террасе, будут укореняться и расти, медленно растворяя древесное волокно. Вы увидите, как это произойдет, когда через несколько лет ваша колода станет серебристо-серой. Поверхностный грибок, который вызывает изменение цвета, представляет собой плесень, которая на самом деле не наносит значительного ущерба. Но другие виды грибка разрушат древесное волокно и ослабят структуру вашей террасы.

Грибок нуждается во влаге для роста, поэтому гниение не произойдет ни в одном типе древесины, если древесина легко высыхает после ливней.Большая часть древесины палубы быстро сохнет, но некоторые места остаются влажными в течение длительного времени (рис. D). Вот где грибок пускает корни.

Участки настила, которые легко впитывают воду, но медленно сохнут, будут гнить первыми. Грибок быстро приживается во влажных местах. Концы досок и стыки являются распространенными проблемными местами.

Строительные нормы и правила обычно требуют, чтобы террасу строили из стойкой к гниению древесины. Вы найдете три типа дерева, легко доступных для выполнения этой работы:

  • сердце красное дерево,
  • сердцевина кедра и
  • обработанный давлением.

Сердцевина

«Ядро» красного дерева и кедра — это сердцевина дерева более глубокого цвета по сравнению с внешней древесиной кремового цвета, называемой «заболонью».

Сердцевина содержит природные химические вещества, токсичные для грибка. Они будут сдерживать гниение до тех пор, пока вода медленно не вымоет эти химические вещества из древесины.

В зависимости от количества осадков и влажности в вашем регионе серьезные признаки гниения могут появиться в течение 10 лет.

Древесина, обработанная давлением

Древесина, обработанная давлением, служит дольше — почти бесконечно, независимо от того, какая порода древесины используется.Обработка давлением — это процесс, при котором химические вещества, токсичные для грибков (в том числе термитов), проникают практически во все древесные волокна пиломатериалов. Химические вещества связываются с волокном и остаются там.

Долговечность обработанной под давлением древесины плюс ее более низкая стоимость (на 20–50 % меньше, чем у кедра или красного дерева, в зависимости от вашего региона) делают ее отличным выбором для большинства проектов настила.

Как купить обработанный пиломатериал?

А».Рейтинг 40 дюймов должен быть проштампован прямо на доске, что означает, что он содержит 0,40 фунта консерванта на кубический фут древесины.

Осмотрите доски, чтобы убедиться, что они сухие. Консервант прочно связывается с древесиной только после ее высыхания. Так что не покупайте доски, которые кажутся намокшими или необычно тяжелыми.

У вас могут возникнуть проблемы с поиском сухих 4х4 и более крупных бревен. После процесса обработки они сохнут дольше, поэтому очистные сооружения часто отправляют их до того, как они высохнут.Если вам нужно использовать их, пока они еще влажные, обязательно соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности.

Также отбраковывают древесину с химическими остатками на поверхности; вы должны увидеть, что выглядит как ровный слой зеленого или коричневого пятна. В качестве знака качества ищите штамп Американской ассоциации защиты древесины (AWPA) или пожизненную гарантию на каждой доске. Но проведите визуальный осмотр и примите во внимание и собственное суждение.

Обработанная древесина хорошего качества будет содержать не более чем следы сердцевины, более темной центральной части дерева.Химические консерванты часто не проникают в сердцевину древесины, поэтому она может быстро сгнить.

Меры предосторожности при работе с обработанной под давлением древесиной

Осторожно обращайтесь с обработанной древесиной.

  • При резке наденьте защитные очки, чтобы опилки не попали в глаза.
  • Мойте руки после работы с ним и не сжигайте остатки.
  • Сжигание отходов может привести к выделению токсичных химических веществ в виде паров. Вместо этого положите обрезки в мусорное ведро.

Прочие наконечники

Многим строителям террас не нравится зеленый цвет или сучковатый вид обработанной древесины.Поэтому они держат его вне поля зрения, используя для балок, балок и столбов. Затем они переключаются на кедр или красное дерево для хорошо заметных настилов и перил.

Если вы предпочитаете использовать красное дерево или кедр, вы можете продлить их срок службы, обработав их химическим консервантом самостоятельно. Вам не нужно обрабатывать всю палубу, только уязвимые места (рис. D), особенно стыки, куда влага проникает и медленно высыхает.

Погрузите критические концы столбов и других пиломатериалов в ведро с антисептиком для дерева (предназначенным для защиты от грибка) на час или даже на день, чтобы максимально возможное количество консерванта впиталось в древесину.(Надевайте резиновые перчатки при работе с консервантом, чтобы он не попал на кожу.)

Домовладельцы больше не могут покупать мощные коммерческие консерванты, поэтому этот метод не сделает вашу древесину такой же устойчивой к гниению, как древесина, обработанная давлением. Но это может отсрочить гниение еще на несколько лет.

Управление движением дерева

Поверхность террасы, подвергающаяся воздействию прямых солнечных лучей и дождя, подвергается ужасным ударам. Каждый раз, когда вода пропитывает их, древесина набухает. Затем, когда солнце высушивает их, древесина сжимается.Со временем эти повторяющиеся движения могут привести к растрескиванию и расколу досок. Кроме того, ногти расшатываются и выскакивают. На стыках появляются щели. И доски деформируются. В результате получается потрепанная колода.

В этом отношении красное дерево и кедр обычно имеют преимущество перед обработанной под давлением древесиной. Красное дерево и кедр относительно мягкие и легкие. Они не так сильно реагируют на циклы смачивания/сушки, как некоторые из более плотных типов, используемых для обработки давлением, например, южная желтая сосна. Более того, химические вещества в обработанной древесине имеют тенденцию притягивать влагу, в результате чего обработанная древесина набухает быстрее, чем красное дерево и кедр.

Для решения проблемы, вызванной циклами смачивания/высыхания. переработчики высококачественно обработанной древесины пропитывают некоторые изделия из дерева водоотталкивающими средствами, чтобы они меньше впитывали влагу, меньше набухали и, следовательно, меньше трескались и меньше деформировались. Эта древесина стоит на 10-20 процентов дороже, но часто имеет пожизненную гарантию. При покупке материала для настила спросите у местного продавца пиломатериалов об этом типе обработанной древесины.

В большинстве случаев обработанная древесина не содержит водоотталкивающих средств, но вы можете нанести их щеткой, чтобы добиться того же результата.Репеллент также поможет защитить ваши террасы из красного дерева или кедра, даже если влага влияет на них меньше. (Водоотталкивающие средства часто путают с консервантами для древесины. Консервант для древесины — это химическое вещество, которое токсично для древесины и уничтожает грибки, бактерии и насекомых. Водоотталкивающее средство просто удерживает воду.)

К сожалению, водоотталкивающие средства, нанесенные щеткой, служат всего два-три года. Вам нужно будет повторно покрыть палубу, как только вы заметите, что капли воды впитываются в древесину, а не «бусинки» и остаются на поверхности.

Типы гидрофобизаторов

Краска

является лучшим репеллентом, так как образует защитную пленку на древесине. Он также длится дольше всего. К сожалению, после того, как первый слой отслоится, перекрасить палубу будет сложно, потому что вам придется соскоблить и отшлифовать древесину, чтобы подготовиться к нанесению нового слоя. Дополнительные усилия обычно не стоят хлопот.

Прозрачные, образующие кожу покрытия, такие как лак и полиуретан, также хорошо защищают, но недолговечны. Даже специальные составы разрушаются и отслаиваются под интенсивным солнечным светом, вызывая те же проблемы с повторным нанесением покрытия, что и краска.

Для облегчения повторного покрытия лучше всего нанести прозрачный проникающий герметик или морилку для наружных работ, которая также герметизирует. Ни один из них не образует на поверхности древесины кожи, которая может отслаиваться. Проникающие герметики и морилки содержат смолы, которые частично заполняют поры древесины и отталкивают воду. Поскольку они образуют более тонкий слой, чем краска, герметики и морилки обычно держатся всего несколько лет. Они быстро изнашиваются в местах с интенсивным движением и выветриваются вдали от мест, подверженных прямому воздействию солнца и дождя. Но когда вы перекрашиваете палубу, вам не нужно соскребать старое покрытие, поэтому герметики и морилки наносить повторно гораздо проще, чем краску.

Кроме того, морилки бывают разных цветов, так что вы можете смешать свою террасу с цветовой гаммой вашего дома. Для большей защиты или если пятно не содержит водоотталкивающего средства, сначала нанесите прозрачный герметик (или другое водоотталкивающее средство). Проверьте контейнеры, чтобы убедиться, что пятно и репеллент совместимы.

Вот руководство, в котором описаны лучшие способы создания высококачественной приподнятой террасы. Держите его под рукой, когда будете планировать, проектировать и завершать работу самостоятельно.

Основные шаги по созданию фальшпола (версия TL;DR)

  1. Фонд .Выкопайте ямы для своих столбов — обязательно выходите за линию промерзания.
  2. Заливка бетоном .
  3. Бухгалтерская книга . Сначала установите гроссбух и наденьте надлежащую планку, чтобы остановить гниение.
  4. Место Стальные соединители — самый прочный способ крепления столбов к бетону.
  5. Вырежьте стойки , используя гроссбух в качестве эталона высоты.
  6. Установите балку поверх стоек и проверьте выравнивание балки .
  7. Прикрепите балки с помощью оцинкованных гвоздей для подвески балок (ферм).
  8. Прикрутите перила к балкам и соберите ограждение . Убедитесь, что это безопасно, а не просто «достаточно безопасно».
  9. Уложите террасную доску корой вверх для улучшения дренажа.
  10. Наслаждайтесь новой колодой с семьей и друзьями!
  11. (дополнительно) Каждые два года добавляйте прозрачный проникающий герметик или морилку для защиты от воды и увеличения срока службы.

Более мелкие детали

Все знают, насколько приятной может быть колода, но как строитель вы получаете дополнительную награду — удовольствие знать, что вы сделали первоклассную пристройку к своему дому. Вы будете чувствовать это каждый раз, когда выходите на свою палубу и слушаете. Ваши шаги по настилу звучат четко и твердо, как пол в вашем доме. Его структура остается жесткой и не раскачивается, когда дети бегают по нему. Ограждение тоже кажется прочным, так что вы можете уверенно опираться на него.И год за годом он хорошо служит вам, практически не требуя обслуживания, и является хорошей инвестицией в ваш дом.

К счастью, путь от колоды своего воображения к реальной не сложен, ведь в построении качественной колоды нет ничего сложного. Подобно детскому конструктору, его открытая структура показывает, как все детали подходят друг к другу снизу вверх.

Наблюдая за этой структурой, вы поймете весь процесс построения колоды. На каждом этапе вы будете изучать основы построения колоды и несколько альтернативных методов, которые вы можете использовать, чтобы сделать ее первоклассной.К концу вы сможете проектировать, планировать и создавать свою собственную колоду, как профессионал.

Строительство прочного фундамента

Как известно, колоды универсальны; вы можете разместить их практически где угодно и построить их практически так, как вы хотите. Тем не менее, начав с хорошей основы, вы подготовите свою палубу к многолетнему интенсивному использованию. На самом деле, в большинстве регионов местный строительный инспектор будет настаивать на этом, а также на нескольких других структурных рекомендациях. Не паникуйте здесь; работа вашего инспектора по строительству состоит в том, чтобы убедиться, что вы построили прочную и безопасную палубу.

Фундамент принимает на себя весь вес настила и людей на нем, поэтому он должен быть прочным. Обычно стойки 4×4, расположенные через каждые 6 дюймов, обеспечивают достаточную поддержку, когда они опираются на хорошее основание.

Фундамент надежно закрепляет стойки настила и опирается на твердую почву ниже линии промерзания.

Изучите детали фундамента на рис. 1 и некоторые альтернативные стили на рис. 2. Обратите внимание, что нижний 6-дюймовый. секция бетона, называемая «основанием», должна опираться на ненарушенную почву (нарушенная почва слишком легко сжимается), иметь плоское дно для равномерного распределения веса и быть полностью ниже местной линии промерзания.

Это нужно для того, чтобы он не утонул, не раскачивался и не перекашивал вашу колоду. Ваш строительный инспектор расскажет вам, насколько сильны морозы в вашем районе. Прокопайте фундаментные отверстия с помощью копателя для столбов или 8-дюймового бура. силовой шнек, если вам нужно копать их много. Расширьте и сгладьте днища, чтобы получить широкую опорную основу.

Хорошее основание должно быть шире внизу и уже вверху, чтобы избежать морозного пучения, и возвышается на 6 дюймов над землей для отвода воды. Пример A не работает по обоим пунктам, но C и D хороши.Пример B приемлем, но сгниет раньше остальных. Соединение дерева и бетона хорошее в A, C и D.

Прежде чем смешивать и заливать бетон, решите, как вы хотите прикрепить к нему столбы. Рис. 1 и 2 показаны пять примеров.

Как правило, стальные соединители, доступные на лесопилках и в домашних центрах, являются самыми прочными. Они, как и сами деревянные столбы, должны быть установлены на высоте не менее 6 дюймов над землей, чтобы они быстрее высыхали после дождя. Постоянная влага от контакта с землей вызывает ржавчину стали и быстрее гниет деревянные столбы, поэтому по возможности избегайте такой ситуации.Кроме того, для столбов используйте устойчивую к гниению древесину, например, обработанную давлением (0,40 фунта или, что еще лучше, 0,60 фунта), или сердцевину красного дерева или кедра.

Хотя это и приемлемо, установка столбов прямо в землю (рис. 2B), как столбы забора, может привести к гниению. Их также намного сложнее заменить, если произойдет гниение.

Обратите внимание на два недостатка на рис. 2А, которые делают эту деталь неприемлемой:

  1. Во-первых, металлический разъем — это хорошо, но он не прослужит долго, потому что вода может легко скапливаться вокруг него и ржаветь. Бетон должен выступать на 6 дюймов выше, чтобы вода могла стекать.
  2. Во-вторых, бетонный фундамент расширяется кверху, позволяя морозу цепляться за его бока и поднимать его вверх. Хорошие отверстия для фундамента имеют вертикальные стороны или наклон внутрь к вершине.

Замешивать бетон самостоятельно или купить готовую смесь с грузовика? Рассчитайте необходимый объем и сравните цены.

Тогда задайте себе следующие вопросы:

  • Имеется ли прямой доступ к площадке для грузовика?
  • Как далеко вам придется везти груз на тачке?
  • Сколько времени это займет? (Продавцы бетона ограничивают время разгрузки и взимают плату сверх этого предела.)

Тогда посчитайте, сколько времени уйдет на то, чтобы приготовить свой собственный.

Обычно, если вам нужен 1 кубический ярд или больше, проще и быстрее купить товарный бетон и пригласить (или подкупить!) соседей, чтобы они помогли вам быстро его выгрузить.

Возведение столбов и балок

Когда бетон затвердеет, можно строить.

Стойки, балки, ригели и балки поддерживают вес настила. Сделайте их прочными и надежно закрепите.

Думайте о своей палубе как о жесткой платформе, установленной на двух или более очень прочных параллельных балках.Вы можете увидеть одну из таких балок на рис. 3 из двух 2×10, скрепленных вместе 16d оцинкованными гвоздями. Он расположен на стойках 4×4.

Другая балка, называемая «буксой», крепится болтами к краевым балкам (или стойкам стены) дома.

Бухгалтерская книга

Сначала установите гроссбух, особенно если у вас есть дверь, открывающаяся на палубу. В таком случае. сделайте готовую палубу на 1/2 дюйма ниже порога двери, чтобы у вас не было неудобного шага, когда вы выходите за дверь.

Определив высоту ригеля, снимите обшивку примерно на 1 дюйм.выше этой точки (вам, возможно, придется разрезать ее электропилой), чтобы вы могли плотно прикрутить ригель к обшивке и каркасу дома (рис. 3).

Затем подложите алюминиевую планку под сайдинг и к обшивке, позже вы согните планку поверх ригеля, чтобы вода не скапливалась на доме и не вызывала гниения.

Затем временно прикрепите крюк на место гвоздями 16d, затем выровняйте и закрепите его на постоянной основе, располагая болты примерно через каждые 16 дюймов.Используйте 3/8 дюйма. болты длиной 3-1/2 дюйма, чтобы полностью проникнуть в ободную балку. Предварительно просверлите отверстия для винтов и при необходимости используйте более длинные болты.

Используйте опорные блоки для усиления концов ригелей при креплении их к бетону. Правильная прошивка останавливает гниение.

Иногда может потребоваться прикрутить ригель к бетонному фундаменту (рис. 4). Предварительно просверлите отверстия для свинцовых экранов или дюбелей с помощью перфоратора и специального твердосплавного сверла, чтобы упростить эту работу.

Для дополнительной поддержки болтовые блоки под обоими концами. Не так просто, но не менее важно вырезать канавку для оклада. Проведите мелом линию и отрежьте 1/4 дюйма. сделайте глубокий паз корундовым (не твердосплавным) диском на циркулярной пиле. Наденьте очки для защиты глаз, пылезащитную маску и перчатки.

Стойки и балки

Установив гроссбух, вы можете использовать его в качестве эталона высоты для другой балки. Отрежьте стойки 4х4 по длине, прикрепите их к бетонному основанию, отвесьте по уровню и временно подкрепите досками.

Затем установите балку сверху и прибейте ее гвоздями. ( Если вы работаете на высоте более нескольких футов от земли, подъем тяжелой балки может быть опасен. Попросите другого человека помочь поднять и удерживать ее на месте .) Металлическая крышка стойки/балки, показанная на рис. 3, самый сильный, наряду с показанным на рис. 5А. В обоих случаях вес деки распределяется по всему концу стойки, и таким образом меньше нагружается древесное волокно. Соединения на рис. 5B и 5C в порядке, но ослабнут раньше.

Названная стальная крышка (A) является самой прочной.Примеры B и C хороши, но их меньшая опорная поверхность означает большую нагрузку на древесные волокна.

Рис. 5В и 5С также показаны два типа болтов — болты с квадратным подголовком и крепежные болты с шестигранной головкой. Оба должны быть оцинкованы. Болты с квадратным подголовком выглядят аккуратнее, когда головка должна быть видна, но иногда они проскальзывают при затяжке, так что вы не можете их плотно затянуть. В таких случаях используйте крепежные болты, потому что вы можете зафиксировать их головки с помощью гаечного ключа.

Колоды часто терпят неудачу, потому что их лучи недостаточно сильны.Балки меньшего размера также заставляют палубу чувствовать себя мягкой под ногами и подпрыгивать, а не оставаться жесткой.

Чтобы правильно подобрать размер балки, учитывайте следующие три фактора:

  • вес или нагрузка, которую он должен нести,
  • его пролет (расстояние между стойками), а
  • его тип древесины (порода дерева).

Для большинства настилов два 2×10, скрепленных вместе, будут достаточно прочными, если вы поддержите их стойками через каждые 6 футов. Но всегда просите вашего строительного инспектора заранее подтвердить ваш проект .

Исходя из опыта, я никогда не колеблясь увеличиваю прочность палубных балок на один размер пиломатериала, если только это не портит внешний вид конструкции. Дополнительная прочность не только увеличивает запас прочности и долговечности, но и делает деку более прочной.

ОБНОВЛЕНИЕ : ниже я добавил таблицу пролетов со ссылками на минимальные размеры балок в разделе «Избегайте распространенных ошибок при сборке настила».

За исключением очень низких настилов, рекомендуется укрепить стойки и балки диагональными распорками, чтобы предотвратить раскачивание настила (рис.9 ниже). Убедитесь, что ваши стойки идеально вертикальны с помощью уровня, затем прикрутите скобы 2×4 или 2×6 между стойками и балками под углом 45 градусов. Треугольник, образованный балкой, стойкой и скобой, сохраняет жесткость конструкции.

Сборка балок и настила

Вы завершили основные строительные работы. Теперь добавьте платформу.

Сначала прибейте гвозди к балкам. Там, где они упираются непосредственно в балку или ригель, закрепите их металлическими подвесками для балок, а там, где они упираются в верхнюю часть балки, прибейте их тремя оцинкованными гвоздями 16d (рис.3).

Обязательно купите подвески для балок подходящего размера и прибейте через все отверстия оцинкованные гвозди для подвески балок (иногда называемые оцинкованными анкерными гвоздями). Накройте концы балок ленточной балкой (рис. 6), надежно прибив ее к каждой балке оцинкованными гвоздями 16d, три гвоздя на 2×6, четыре на 2×8, пять на 2×10 и т. д.

Как и в случае с балками, размер балок зависит от веса, который они должны поддерживать, длины балок и типа их древесины. Опять же, всегда уточняйте размер балки у инспектора по строительству .

Как правило. Если вы разместите балки на расстоянии 16 дюймов от центра (от центра одной до центра следующей или o.c.), 2×6 охватит 8 футов, 2×8 — 10 футов, а 2×10 — 12 футов.

Но ваша палуба будет казаться более прочной, если вы ограничите пролет балок до 8 футов. Помните, что вы всегда можете добавить еще одну балку для поддержки балок в середине пролета, если вам это нужно.

Перед добавлением палубных досок установите стойки для перил. Прочность и безопасность здесь на первом месте. Поэтому надежно прикрепите стойки к балкам с помощью болтов (рис.6). Одним из больших преимуществ болтов перед гвоздями является то, что вы можете легко подтянуть их, если они ослабнут.

Если опорные стойки настила 4×4 выступают над балками (как на рис. 5B и 5C). вы можете использовать их для железнодорожных столбов.

Не экономьте на дизайне рельсов. Ответьте на следующие вопросы:

  • Прикрутили ли вы перила к балкам или балкам?
  • Стойки размером не менее 2×6 или сильнее?
  • Достаточно ли их, хотя бы по одному на каждые 6 футов??
  • Чувствуют ли они прочную связь с каркасом, когда вы нажимаете на них?
  • Они доверяют вам?

Прикрутите балки к балкам. Блок 2х8 за стойкой добавляет прочности. Для ограждения используйте доски размером 2×4 или больше. Максимально допустимое отверстие в ограждении варьируется от 4 до 6 дюймов в зависимости от региона.

Некоторые конструкции стоек ограждения могут не пройти некоторые из этих испытаний и по-прежнему соответствовать техническим требованиям.Но они не будут чувствовать себя в безопасности. Уверенность — это ключ. Ваша колода не будет чувствовать себя хорошо, пока вы не будете уверены, что ваши перила прочны.

Наконец. ваша колода близится к завершению. Пришло время укладывать настил. Прибейте первую доску рядом с домом, но не касаясь его, вбивая два оцинкованных гвоздя 16d в каждую балку. На рис. 7 показана правильная техника забивания гвоздей и несколько типов настила. Все работает хорошо.

Положите три обычные террасные доски — 2×6, 2×4 и 5/4×6 корой вверх для лучшего дренажа.Забейте гвозди на 3/4 дюйма от края доски.

Аккуратно отрежьте ограждение, затем прибейте его гвоздями и прикрутите к стойке. Предварительно просверлите отверстия до середины разделяющихся концов.

Распорка для террасных досок : Равномерно расположить террасные доски легко. Просто вставьте 3/8 дюйма. деревянных дюбелей или нужного вам диаметра на несколько кусков 2×4. Поместите дюбели между соседними досками настила и закрепите доски на месте.

Вот еще несколько советов по настилу:

  • Вбейте в каждую доску гвоздь 16d.
  • Сначала прибейте концы изогнутых досок, прижимая изгиб к предыдущему ряду. Затем вбейте между рядами широкую деревянную прокладку, чтобы правильно расположить изогнутую доску.
  • Сделайте чистые стыки, отрезав доски идеально под прямым углом и соединив их встык по центру балки.
  • Предварительно просверлите отверстия для гвоздей возле концов доски, чтобы избежать расщепления. Сделайте их немного меньше диаметра гвоздя, проходящего через них.
  • Пусть доски выходят за край настила.Вы можете отрезать их все равномерно после того, как прибьете их гвоздями.

Установить перила

Спроектируйте свои перила так, чтобы они были не менее 36 дюймов в высоту и чтобы 6 дюймов. шар (скоро будет 4 дюйма в некоторых регионах) не может пройти ни через какое отверстие (рис. 6). Верхняя перекладина должна быть самой прочной, минимум 2×4. Он также наиболее заметен, поэтому выберите для него самый красивый материал.

Рельсы, проходящие поверху стоек, самые прочные и простые в креплении. Просто прибейте их к стойкам оцинкованными гвоздями 16d.Другие конструкции, такие как на рис. 8, требуют тщательного забивания гвоздей для обеспечения прочности. Предварительно просверлите отверстия для гвоздей и шурупов. Используйте 10d оцинкованные обсадные гвозди на краях 2×4 и 2-дюйм. Оцинкованные винты № 10 снизу, как показано на рисунке. Если в вашем дизайне требуется нижняя направляющая, убедитесь, что она имеет размер не менее 2×4. Все остальные материалы должны быть не менее 2×2 или прочнее.

Есть много других дополнений, которые вы можете сделать на террасе: скамейки, цветочные горшки, лестницу. Дайте волю своему воображению.

Хорошо сложенная терраса: привлекательное и постоянное дополнение к вашему дому.

Разные советы по началу работы:

  1. Возьмите блокнот и карандаш и нарисуйте колоду, которую вы хотите добавить в свой дом. Вам не обязательно быть художником. Просто запишите эти идеи.
  2. Заполните детали, используя для примера другие колоды. Запаситесь журналами и книгами для идей.
  3. Выйдите на предполагаемое место настила и с помощью рулетки определите примерные размеры: длину, ширину, высоту. Обратите внимание на любые необычные функции и потенциальные проблемы.Добавьте свои измерения к более подробному эскизу.
  4. Отнесите свой проект в местную строительную инспекцию. Они рассмотрят ваш план, помогут определить размеры балок и балок, проверят перила и, как правило, будут хорошим источником технической информации. Продолжайте и подробно обсудите свои идеи. Они тоже заинтересованы в том, чтобы вы построили качественный, безопасный док. Они скажут вам, нужно ли вам разрешение.
  5. Просмотрите свой план и составьте список материалов. Подсчитайте каждую доску и болт.В нестандартных проектах это делают даже профессионалы.
  6. Имея на руках список материалов и план, посетите свою любимую лесопилку, чтобы узнать стоимость материалов. Персонал двора может быть очень полезным. Уважайте их время. Избегайте субботы, когда они, вероятно, будут наиболее заняты. Объясните свой план, выслушайте новые идеи и приемы, идите во двор и наколите дрова.
    Избегайте пиломатериалов, которые кажутся влажными. Он будет чрезмерно сжиматься и может скручиваться и деформироваться при высыхании.Хороший материал должен быть сухим, прямым, без сколов и трещин. Сравните различные виды палубных досок и материалов для перил. Соответствует ли оно вашим ожиданиям? Проверьте несколько лесопилок, так как качество варьируется.
    Наконец, оцените все ваши материалы и сложите их. Проверьте наличие дополнительных расходов, таких как плата за доставку. Тогда, ну почему бы и нет… попросить скидку!
  7. Когда прибудут пиломатериалы, вы будете готовы к работе. Разметьте места для столбов и фундамента. Это может быть непросто, особенно на склонах.И это должно быть точно. Поэтому, если вы не совсем уверены, посмотрите несколько книг по построению колоды. Большинство из них содержат раздел о макете; или попросите кого-нибудь, кто понимает принципы компоновки, помочь вам проверить вашу работу.
  8. Наконец, дайте себе достаточно времени, чтобы завершить док. Как правило, проекты занимают больше времени, чем вы себе представляете, но качество, которого вы достигаете, того стоит.
  9. ОБНОВЛЕНИЕ

: Избегайте распространенных ошибок при построении колоды

Одно из удовольствий от создания хорошей, прочной колоды — это вера в то, что она прослужит вечно.Конечно, вы знаете, что не выживет, но вам хочется верить, что вы проделали такую ​​хорошую работу, что она переживет дом и уж точно соседскую веранду. И может, если правильно собрать.

Но, несмотря на ваши навыки и терпение, трое врагов с нетерпением ждут, чтобы всего через несколько лет превратить вашу новую колоду в груду мусора:

  • Слабая конструкция может привести к его разрушению;
  • Гниль может неуклонно ослаблять его прочность; и
  • Резкие атмосферные воздействия могут привести к растрескиванию древесины и ослаблению ее соединений.

Вы узнаете, как эти враги атакуют вашу колоду, а также как держать их в страхе.

Когда вы приступите к следующему проекту колоды, планируйте остановить этих врагов с самого начала, и вы сохраните свою колоду здоровой на долгое-долгое время.

Спроектируйте правильно

Строительные инспекторы обнаружили, что многие домовладельцы, проектируя по «правилам большого пальца», делают балки слишком маленькими. «Балка» обычно представляет собой самый большой кусок дерева, который лежит горизонтально, как стержень, под или на концах реберного промежутка.Вы можете выбрать один из двух размеров балки, показанных здесь: три 2×8 или два 2×10, скрепленных вместе.

Балка, состоящая из двух 2×10, должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес настила плюс вес всей деятельности, которая на нем происходит. Если он слишком сильно прогнется, ваша дека будет чувствовать себя неустойчиво под ногами.

  6′ 7′ 8′ 9′ 10′ 11′ 12′ 13′ 14′
4′ 1-2×6 1-2×6 1-2×8 1-2×6 1-2×8 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×10 1-2×12 1-2×10 1-2×12
5′ 1-2×6 2-2×6 1-2×8 2-2×6 1-2×8 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×8 1-2×10 1-2×10 1-2×12 1-2×10 1-2×12
6′ 2-2х6 2-2×6 1-2×8 2-2×6 2-2×8 2-2×8 1-2×10 2-2×8 1-2×10 2-2×8 1-2×10 2-2×8 1-2×10 2-2×10 1-2×12 2-2×10 1-2×12
7′ 2-2х6 3-2×6 2-2×8 3-2×6 2-2×8 2-2×8 2-2×10 2-2×8 2-2×10 2-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 2-2×10 1-2×12 2-2×10 2-2×12
8′ 3-2×6 2-2×8 3-2×6 2-2×8 3-2×6 2-2×8 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 2-2×10 2-2×12 3-2×10 2-2×12
9′ 3-2×6 2-2×8 4-2×6 3-2×8 4-2×6 3-2×8 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 2-2×12
10′ 4-2×6 3-2×8 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 3-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 3-2×12
11′ 3-2×8 2-2×10 3-2×8 2-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 3-2×12 3-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12
12′ 3-2×8 2-2×10 4-2×8 3-2×10 4-2×8 3-2×10 3-2×10 2-2×12 3-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 4-2×10 3-2×12 3-2×12

Используйте приведенную выше таблицу пролетов, чтобы определить минимальный размер (прочность) вашей балки. Размеры балок в этой таблице основаны на прочности сосны желтой, относительно слабой породы. Балки из более прочной древесины часто могут быть меньше.

Как и следовало ожидать, более длинные балки увеличивают вес балки, поэтому ее необходимо сделать больше и прочнее. То же самое происходит, когда вы размещаете свои посты дальше друг от друга. Когда расстояние между вашими стойками достигает примерно 10 футов, балки становятся большими и тяжелыми, иногда четыре 2×8, три 2×10 или больше. На самом деле, эти балки просто слишком тяжелы, чтобы с ними можно было обращаться.Им также требуются более широкие стойки, 4×6 или 4×8, для опоры.

К счастью, есть простой способ сделать их меньше, не жертвуя общей силой вашей колоды. Просто добавьте больше сообщений (рис. C). Добавление стоек укорачивает пролеты и, как видно из таблицы, резко уменьшает необходимый размер балки. Даже в этом примере вы можете уменьшить размер бимса с двух 2×10 на рис. A до одного 2×8 на рис. C. Я использовал два 2×8, а не один на рис. C, просто потому, что они делают деку немного более жесткой под ногами. и лучше подходят на столбы 4×4.

Третья стойка сокращает расстояние, которое должна охватывать балка, поэтому балка не должна быть такой большой. Судя по таблице пролетов, одна 2×8 справляется со своей задачей, хотя для дополнительной жесткости был добавлен второй 2×8.

В целом, ваша колода будет более прочной, если расстояние между стойками не будет превышать 6 дюймов.

Построить, чтобы остановить гниение

Самое разрушительное оружие, которое природа использует для нападения на вашу колоду, практически невидимо — грибок, вызывающий гниение.

Грибок распространяется в виде тысяч микроскопических спор, которые летают по воздуху.Если они найдут достаточно влаги, споры, которые осядут на вашей свежесобранной террасе, будут укореняться и расти, медленно растворяя древесное волокно. Вы увидите, как это произойдет, когда через несколько лет ваша колода станет серебристо-серой. Поверхностный грибок, который вызывает изменение цвета, представляет собой плесень, которая на самом деле не наносит значительного ущерба. Но другие виды грибка разрушат древесное волокно и ослабят структуру вашей террасы.

Грибок нуждается во влаге для роста, поэтому гниение не произойдет ни в одном типе древесины, если древесина легко высыхает после ливней.Большая часть древесины палубы быстро сохнет, но некоторые места остаются влажными в течение длительного времени (рис. D). Вот где грибок пускает корни.

Участки настила, которые легко впитывают воду, но медленно сохнут, будут гнить первыми. Грибок быстро приживается во влажных местах. Концы досок и стыки являются распространенными проблемными местами.

Строительные нормы и правила обычно требуют, чтобы террасу строили из стойкой к гниению древесины. Вы найдете три типа дерева, легко доступных для выполнения этой работы:

  • сердце красное дерево,
  • сердцевина кедра и
  • обработанный давлением.

Сердцевина

«Ядро» красного дерева и кедра — это сердцевина дерева более глубокого цвета по сравнению с внешней древесиной кремового цвета, называемой «заболонью».

Сердцевина содержит природные химические вещества, токсичные для грибка. Они будут сдерживать гниение до тех пор, пока вода медленно не вымоет эти химические вещества из древесины.

В зависимости от количества осадков и влажности в вашем регионе серьезные признаки гниения могут появиться в течение 10 лет.

Древесина, обработанная давлением

Древесина, обработанная давлением, служит дольше — почти бесконечно, независимо от того, какая порода древесины используется.Обработка давлением — это процесс, при котором химические вещества, токсичные для грибков (в том числе термитов), проникают практически во все древесные волокна пиломатериалов. Химические вещества связываются с волокном и остаются там.

Долговечность обработанной под давлением древесины плюс ее более низкая стоимость (на 20–50 % меньше, чем у кедра или красного дерева, в зависимости от вашего региона) делают ее отличным выбором для большинства проектов настила.

Как купить обработанный пиломатериал?

А».Рейтинг 40 дюймов должен быть проштампован прямо на доске, что означает, что он содержит 0,40 фунта консерванта на кубический фут древесины.

Осмотрите доски, чтобы убедиться, что они сухие. Консервант прочно связывается с древесиной только после ее высыхания. Так что не покупайте доски, которые кажутся намокшими или необычно тяжелыми.

У вас могут возникнуть проблемы с поиском сухих 4х4 и более крупных бревен. После процесса обработки они сохнут дольше, поэтому очистные сооружения часто отправляют их до того, как они высохнут.Если вам нужно использовать их, пока они еще влажные, обязательно соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности.

Также отбраковывают древесину с химическими остатками на поверхности; вы должны увидеть, что выглядит как ровный слой зеленого или коричневого пятна. В качестве знака качества ищите штамп Американской ассоциации защиты древесины (AWPA) или пожизненную гарантию на каждой доске. Но проведите визуальный осмотр и примите во внимание и собственное суждение.

Обработанная древесина хорошего качества будет содержать не более чем следы сердцевины, более темной центральной части дерева.Химические консерванты часто не проникают в сердцевину древесины, поэтому она может быстро сгнить.

Меры предосторожности при работе с обработанной под давлением древесиной

Осторожно обращайтесь с обработанной древесиной.

  • При резке наденьте защитные очки, чтобы опилки не попали в глаза.
  • Мойте руки после работы с ним и не сжигайте остатки.
  • Сжигание отходов может привести к выделению токсичных химических веществ в виде паров. Вместо этого положите обрезки в мусорное ведро.

Прочие наконечники

Многим строителям террас не нравится зеленый цвет или сучковатый вид обработанной древесины.Поэтому они держат его вне поля зрения, используя для балок, балок и столбов. Затем они переключаются на кедр или красное дерево для хорошо заметных настилов и перил.

Если вы предпочитаете использовать красное дерево или кедр, вы можете продлить их срок службы, обработав их химическим консервантом самостоятельно. Вам не нужно обрабатывать всю палубу, только уязвимые места (рис. D), особенно стыки, куда влага проникает и медленно высыхает.

Погрузите критические концы столбов и других пиломатериалов в ведро с антисептиком для дерева (предназначенным для защиты от грибка) на час или даже на день, чтобы максимально возможное количество консерванта впиталось в древесину.(Надевайте резиновые перчатки при работе с консервантом, чтобы он не попал на кожу.)

Домовладельцы больше не могут покупать мощные коммерческие консерванты, поэтому этот метод не сделает вашу древесину такой же устойчивой к гниению, как древесина, обработанная давлением. Но это может отсрочить гниение еще на несколько лет.

Управление движением дерева

Поверхность террасы, подвергающаяся воздействию прямых солнечных лучей и дождя, подвергается ужасным ударам. Каждый раз, когда вода пропитывает их, древесина набухает. Затем, когда солнце высушивает их, древесина сжимается.Со временем эти повторяющиеся движения могут привести к растрескиванию и расколу досок. Кроме того, ногти расшатываются и выскакивают. На стыках появляются щели. И доски деформируются. В результате получается потрепанная колода.

В этом отношении красное дерево и кедр обычно имеют преимущество перед обработанной под давлением древесиной. Красное дерево и кедр относительно мягкие и легкие. Они не так сильно реагируют на циклы смачивания/сушки, как некоторые из более плотных типов, используемых для обработки давлением, например, южная желтая сосна. Более того, химические вещества в обработанной древесине имеют тенденцию притягивать влагу, в результате чего обработанная древесина набухает быстрее, чем красное дерево и кедр.

Для решения проблемы, вызванной циклами смачивания/высыхания. переработчики высококачественно обработанной древесины пропитывают некоторые изделия из дерева водоотталкивающими средствами, чтобы они меньше впитывали влагу, меньше набухали и, следовательно, меньше трескались и меньше деформировались. Эта древесина стоит на 10-20 процентов дороже, но часто имеет пожизненную гарантию. При покупке материала для настила спросите у местного продавца пиломатериалов об этом типе обработанной древесины.

В большинстве случаев обработанная древесина не содержит водоотталкивающих средств, но вы можете нанести их щеткой, чтобы добиться того же результата.Репеллент также поможет защитить ваши террасы из красного дерева или кедра, даже если влага влияет на них меньше. (Водоотталкивающие средства часто путают с консервантами для древесины. Консервант для древесины — это химическое вещество, которое токсично для древесины и уничтожает грибки, бактерии и насекомых. Водоотталкивающее средство просто удерживает воду.)

К сожалению, водоотталкивающие средства, нанесенные щеткой, служат всего два-три года. Вам нужно будет повторно покрыть палубу, как только вы заметите, что капли воды впитываются в древесину, а не «бусинки» и остаются на поверхности.

Типы гидрофобизаторов

Краска

является лучшим репеллентом, так как образует защитную пленку на древесине. Он также длится дольше всего. К сожалению, после того, как первый слой отслоится, перекрасить палубу будет сложно, потому что вам придется соскоблить и отшлифовать древесину, чтобы подготовиться к нанесению нового слоя. Дополнительные усилия обычно не стоят хлопот.

Прозрачные, образующие кожу покрытия, такие как лак и полиуретан, также хорошо защищают, но недолговечны. Даже специальные составы разрушаются и отслаиваются под интенсивным солнечным светом, вызывая те же проблемы с повторным нанесением покрытия, что и краска.

Для облегчения повторного покрытия лучше всего нанести прозрачный проникающий герметик или морилку для наружных работ, которая также герметизирует. Ни один из них не образует на поверхности древесины кожи, которая может отслаиваться. Проникающие герметики и морилки содержат смолы, которые частично заполняют поры древесины и отталкивают воду. Поскольку они образуют более тонкий слой, чем краска, герметики и морилки обычно держатся всего несколько лет. Они быстро изнашиваются в местах с интенсивным движением и выветриваются вдали от мест, подверженных прямому воздействию солнца и дождя. Но когда вы перекрашиваете палубу, вам не нужно соскребать старое покрытие, поэтому герметики и морилки наносить повторно гораздо проще, чем краску.

Кроме того, морилки бывают разных цветов, так что вы можете смешать свою террасу с цветовой гаммой вашего дома. Для большей защиты или если пятно не содержит водоотталкивающего средства, сначала нанесите прозрачный герметик (или другое водоотталкивающее средство). Проверьте контейнеры, чтобы убедиться, что пятно и репеллент совместимы.

Как использовать деревянные поддоны для фундамента сарая

Как использовать деревянные поддоны для фундамента сарая

21 апреля 2021 г.

Уличный навес может стать прекрасным дополнением к индивидуальному дизайну вашего дома и украсить ваш задний двор.Выбор наилучшего дизайна сарая в соответствии с вашими потребностями является наиболее важным решением для строительства уличного сарая. Например, если вам нужно место, где вы могли бы заниматься своими любимыми ремеслами, план сарая, который вы выберете, будет отличаться от того, если бы вам нужно было место для хранения квадроцикла или мотоцикла.

Одним из самых важных решений является фундамент сарая. Обычные варианты фундамента сарая включают бетон, гравий, брусчатку и т. д. Но знаете ли вы, что вы также можете использовать деревянные поддоны для фундамента сарая? Деревянные поддоны подходят для подходящего фундамента сарая и предлагают множество преимуществ.Вот что вам нужно знать о фундаменте из деревянных поддонов и о том, как его построить, если вы планируете включить сарай при строительстве собственного дома:

Что такое деревянный поддон?

Деревянные поддоны используются практически во всех отраслях промышленности для эффективной и безопасной транспортировки, штабелирования, хранения и транспортировки товаров. Поддоны сконструированы таким образом, что вилочные погрузчики и домкраты могут легко перемещать их по складам, в магазинах, а также на транспортных средствах и вне их.

Деревянные поддоны могут быть изготовлены из различных пород дерева, наиболее распространенными из которых являются дуб и сосна.Хотя они традиционно использовались в транспорте, они также полезны и во многих других случаях. На самом деле, существует множество творческих способов перепрофилировать поддоны для домашнего декора.

4 Преимущества использования деревянных поддонов для фундамента сарая

Каждый тип фундамента сарая предлагает свой набор преимуществ. Использование деревянных поддонов в качестве фундамента вашего сарая дает следующие преимущества:

1. Они экономичны

Деревянные поддоны более экономичны, чем другие типы фундаментов сарая.Это позволяет выделять больше ресурсов на внутреннюю часть сарая и добавлять другие функции.

2. Деревянные поддоны помогают уменьшить углеродный след

Использование переработанных деревянных поддонов означает, что вы используете материалы, которые в противном случае могут оказаться на свалке, вместо использования новых материалов. Это экологически сознательный и устойчивый выбор для фундамента вашего сарая.

3. Высокая грузоподъемность

Деревянные поддоны могут быть отличным выбором в качестве фундамента сарая, поскольку они обладают высокой грузоподъемностью.Каждый поддон может выдерживать в среднем 3000 фунтов веса.

4. Обработанные поддоны служат долго

Министерство сельского хозяйства США требует обработки поддонов консервантом для древесины. Это означает, что каждый поддон устойчив к гниению, насекомым и гниению и прослужит долгие годы.

5. Сборка относительно проста

И последнее, но не менее важное: фундаменты сарая из деревянных поддонов относительно легко монтируются. Более простая сборка не только делает процесс менее напряженным, но и обеспечивает некоторую экономию, когда речь идет о материалах, установке и многом другом.

Как использовать деревянные поддоны для фундамента сарая

Независимо от того, решите ли вы работать со своим строителем над включением сарая на свой участок, пока вы строите собственный дом, или попытаетесь сделать это самостоятельно после того, как въедете, есть несколько стандартных шагов, которые необходимо выполнить для строительства сарая и для того, когда вы используете деревянные поддоны для фундамента сарая:

1.

Ознакомьтесь с местными правилами

Прежде чем приступить к строительству навеса для хранения на открытом воздухе, крайне важно ознакомиться с правилами вашего муниципалитета.В большинстве населенных пунктов разрешен сарай размером 10 на 12 футов в качестве самой большой конструкции, которую вы можете построить без разрешения. Каждый округ отличается. Обязательно уточните детали у своего.

В дополнение к согласованию с Планированием и зонированием, если в вашем районе есть ТСЖ, вам также необходимо обратиться к ним. Многие ТСЖ имеют свои собственные правила, касающиеся максимально допустимого размера зданий.

Вам также нужно будет поработать с местными коммунальными службами, чтобы убедиться в отсутствии проводов, труб и т. д.место, где вы будете копать фундамент. Все это является частью процесса получения разрешений и согласований. Если вы работаете со строителем, и сарай является частью строительства вашего дома, они смогут справиться со многими этими деталями для вас.

2. Выбирайте поддоны с умом

Количество необходимых поддонов будет зависеть от размера вашего склада на открытом воздухе. Следуйте этим советам, чтобы выбрать лучшие поддоны для вашего сарая:

  • Поддоны бывают разных размеров, с U.Стандартный размер S. 48″ x 40″. Другие распространенные размеры включают 48″ x 48″ и 42″ x 42″.
  • Поскольку все поддоны обработаны, не имеет значения, из какого дерева вы выберете: из лиственных или хвойных пород.
  • Убедитесь, что на выбранных поддонах нет досок. Полные поддоны имеют решающее значение для структурной целостности фундамента вашего сарая.
  • Все выбранные поддоны должны быть одинаковой толщины. Этого проще всего добиться, приобретая все поддоны из одного источника.

3. Определение периметра

Точность имеет жизненно важное значение при разметке периметра складского помещения на открытом воздухе. Целесообразно строить фундамент по точным размерам вашей конструкции. В противном случае вы рискуете собрать воду поверх фундамента и просочиться между фундаментом и нижней частью стены.

Используйте рулетку, колья и веревку, чтобы отметить периметр фундамента вашего сарая. Не торопитесь с этим шагом. Если вы этого не сделаете, вы получите слишком большой или слишком маленький фундамент, что может повлиять на структурную целостность вашего здания.

4. Раскопать Зону Фонда

Убрать все деревья и кустарники с площадки фундамента. Далее перекопайте участок на глубину в половину ширины поддонов. Если вы решите использовать основание из гравия или брусчатки, которое продлит срок службы поддонов, не забудьте также увеличить ширину основания. Верх фундамента вашего сарая должен быть выше уровня земли.

5. Выровняйте строительную площадку

После того, как площадка для сарая выкопана на нужную глубину, пришло время выровнять территорию.После этого уплотните участок, чтобы избежать оседания сарая. Если вы решили добавить основание для установки поддонов, вы должны сделать это после уплотнения площадки.

6. Подготовьте поддоны

Перед размещением поддонов их необходимо изменить, чтобы они подходили правильно. Сначала снимите доски с одной стороны каждого поддона. Будьте осторожны, чтобы не треснуть и не сломать оставшиеся доски. Затем убедитесь, что оставшиеся доски находятся на одном уровне с основанием поддона. Отрежьте все лишнее. Это позволяет поддонам плотно прилегать друг к другу.

7. Разместите поддоны

Установите каждый поддон на площадке как можно плотнее, соприкасаясь краями. Если вы решили добавить базу, убедитесь, что все поддоны одинаково поддерживаются. Если это означает добавление большего количества гравия или дополнительного асфальтоукладчика, то стоит потратить дополнительное время, чтобы убедиться, что вы сделали этот шаг правильно.

После того, как поддоны были размещены, вы должны скрепить поддоны вместе, чтобы создать один большой фундамент. Это сделает весь фундамент более прочным.Для этого можно использовать один из двух способов:

  1. Винты для настила – Вкручивайте каждый винт под углом от одного поддона к другому.
  2. Металлические крепежные пластины – Используйте каждую пластину для крепления двух поддонов.

Обратите внимание, что для надежного крепления потребуется более одного шурупа и металлической крепежной пластины на поддон. Количество, которое вам понадобится для каждого, будет зависеть от размера поддонов.

8. Перейдите к остальной части сарая

После того, как поддоны правильно соединены, вы готовы построить навес поверх фундамента из поддонов.Однако, если вы хотите, вы можете продвинуть свой фундамент на шаг вперед, установив наружную фанеру, обработанную давлением, поверх фундамента из поддонов.

Это повысит устойчивость и даст вам возможность положить плитку, ламинат, ковер или паркет внутри вашего сарая. Поскольку существует множество способов использования сарая, это отличный вариант, который может помочь вам создать идеальные условия для ваших нужд.

Деревянные поддоны — отличный вариант для создания прочного фундамента для вашего сарая, при этом они недороги, уменьшают выбросы углекислого газа и требуют минимальной сборки.