Утепление пола керамзитом в деревянном доме на винтовых сваях: Пол в каркасном доме на винтовых сваях: утепление, конструкция, устройство, фото

Содержание

Пол в каркасном доме на винтовых сваях: утепление, конструкция, устройство, фото

Появление каркасной технологии возведения частных домов дало возможность в несколько раз увеличить скорость проведения строительства и сократить финансовые расходы. В особенности это касается ситуаций, когда в качестве основания для здания используется свайный фундамент. Для его обустройства не требуются трудоемкие земляные работы. Имеется в этой технологии и обратная сторона медали. Так как фундамент не сплошной, и приподнят над поверхностью земли, пол каркасного дома на винтовых сваях снизу оказывается полностью открытым. Если не принять дополнительные меры по его утеплению, это неминуемо приведет к серьезным потерям тепла. В дальнейшем их приходится компенсировать увеличением затрат на дополнительный обогрев дома.

Дом на винтовых сваях как-бы висит в воздухе, и под ним частенько может гулять сквознякИсточник kak-sdelat-fundament.
ru

Особенности конструкции здания на сваях

Как правило, свайный фундамент используется в следующих случаях:

  • При ведении строительных работ на проблемных грунтах (сыпучих, слабых, пучинистых, каменистых, болотистых).
  • Если участок не ровный, а с перепадами по высоте. Такое часто бывает, когда здание сооружается на склоне горы или холма.
  • Когда не хватает денег на более дорогостоящий монолитный фундамент.
  • Сжатые сроки проведения строительства. Как правило, в таких случаях возводят каркасный или деревянный дом на свайно-винтовом фундаменте.
  • Отсутствие возможности осушить излишне влажный грунт на участке.

Основой такого фундамента являются винтовые сваи. Речь идет о металлических трубах, оснащенных на конце специальным наконечником (его форма может отличаться). Метод погружения в почву винтовых свай очень специфичен: их не забивают с помощью акцентированных ударов, а завинчивают ручным или механизированным способом.

По ходу вращения свая своим конусообразным острием вгрызается в толщу земли. Для увеличения надежности крепления почву по ходу работы уплотняют.

Обвязка свайного фундамента готова к дальнейшим работамИсточник stroyfora.ru

Чтобы добиться равномерного распределения нагрузки от веса здания, верхушки завинченных свай подрезают по одному уровню и оснащают оголовками. Поверх оголовков обустраивается сплошная обвязка (ростверк), объединяющий опоры в одну силовую конструкцию. Ростверк может быть стальным, деревянным или бетонным. В дальнейшем именно обвязка становится основой для обустройства пола и стен дома. Перед монтажом элементов обвязки на оголовки свай простилают гидроизоляционный материал (пенофол, рубероид или полиэтилен). Это оградит напольную поверхность от излишнего увлажнения.

Обустройство пола

При выборе подходящего материала для пола в каркасное здание на свайном фундаменте рекомендуется обращать внимание не только на его прочностные характеристики, но и на массу.

Желательно, чтобы она была максимально небольшой, что избавит опоры здания от излишних нагрузок. Наиболее подходящим вариантом является древесина (желательно отдавать предпочтение осине, дубу или хвойным породам). Она должна быть хорошо высушенной и не содержать видимых повреждений.

Основание пола должно начинаться с качественной древесины – ему нужно выдерживать большую нагрузкуИсточник stroy-brus.ru

Обустройство пола каркасного здания начинают сразу после возведения свайного основания и укладки ростверка. В комбинацию с деревянным полом при сооружении обвязки рекомендуется использовать балки сечением 10х10 см из хвойного дерева. Если расстояние между отдельными опорами под балки превышает 3 м, по средине пролета устанавливают дополнительные стойки.

Поверх закрепленных балок монтируются лаги: шаг их укладки – 50 см. Рекомендуемое сечение лаг – 10Х25 см. Небольшие пролеты (под ванной или коридором) разрешается перекрывать брусом 5х15 см. Чтобы ускорить укладку лаг, обвязка предварительно маркируется разметкой по размеру шага. Элементы обвязки оснащаются посадочными местами под ширину лаг. Уложенные в пропилы бруски скрепляют с основой при помощи шурупов, гвоздей или саморезов.

Для надежной защиты от влаги и вредных насекомых несущие конструкции пола пропитывают антисептической жидкостью. По нижнему срезу лаги обшиваются доской 30х30 мм. Чтобы сделать конструкцию пола прочнее, в отдельных случаях применяются дополнительные перемычки, набиваемые поверх лаг с шагом 150 см. Это обычно требуется при использовании внутри каркасного дома бетонной стяжки с подогревом. Во всех остальных случаях утепление пола проводят отдельно.

Перемычки добавят определенной прочности полуИсточник 1karkasnydom.ru

Назначение утепления пола в свайном доме

Главная особенность каркасного здания на сваях – наличие свободного пространства между поверхностью земли и тыльной стороной пола. В результате именно через нижнее перекрытие происходит самое значительная утечка тепла. Особенно это касается конструкций, которые не защищены по периметру фальш-цоколем: в таком случае холодный ветер в зимнее время свободно «гуляет» в подполье. Также следует учесть, что свайный фундамент часто используется на болотистых почвах: в таком случае на здание снизу воздействует не только холод, но и влага.

Если пренебречь дополнительными мероприятиями по эффективной теплоизоляции пола, хозяевам дома придется столкнуться с такими проблемами:

  • Финансовые расходы в холодное время года существенно возрастут, так как придется компенсировать значительные тепловые потери увеличением температуры радиаторов отопления. Если этого не сделать, в доме будет очень неуютно.
  • Скапливание конденсационной влаги внутри технического подполья. На поверхности холодного пола начнет образовываться конденсат.
  • Из-за постоянного увлажнения деревянные элементы конструкции будут гнить и покрываться плесенью и грибком.

Грамотное утепление пола в доме на винтовых сваях позволит уберечься перечисленных негативных явлений.

Между перемычками укладывают слой утеплителя, щели «задувают» пенойИсточник 9dach.ru
Утепление деревянного дома снаружи: способы и особенности утепления, выбор оптимального материала

Какой утеплитель использовать

Утеплитель для пола каркасного здания на свайном фундаменте, кроме способности хорошо удерживать тепло, должен быть легким, простым в укладке и обладать отличной влагостойкостью.

Пенопласт

Достаточно хороший утеплитель, получивший широкое распространение из-за своей дешевизны. Однако следует взять во внимание, что замерзание пропитанного влагой пенопласта провоцирует его постепенное разрушение. В результате его теплоизоляционные характеристики резко падают, и холод получает прямой доступ в помещение. Использовать пенопласт разрешается только в комбинации с надежной влагозащитой.

Пеноплекс

Экструдированный пенополистирол является более дорогой модификацией пенопласта. Для него характерны отличные прочностные качества и практически полное отсутствие водопоглощения. Это позволяет материалу стойко переносить низкие температуры в условиях постоянной влажности. Для сообщения пеноплексу огнестойких качеств в его состав вводятся антипирены.

Минеральная вата

Отличный вариант, чтобы обустроить теплый пол в каркасном доме. Для этого материала характерны высокие теплоизоляционные характеристики и абсолютная не горючесть. Минеральная вата не боится никаких биологических воздействий.

В качестве утеплителя строители предпочитают применять минеральную ватуИсточник krutopol.com

Слабые стороны материала:

  • Плохая переносимость влаги. Попадание на поверхность утеплителя воды провоцирует его проседание и снижение теплоизоляционных характеристик.
  • Дороговизна. За приобретение минеральной ваты придется выложить на порядок больше денег, чем за пеноплекс.

Выпускают этот материал в форме плит и рулонов. Первый вариант более удобен для проведения теплоизоляции пола в здании на свайном фундаменте. Плиты имеют преимущество в жесткости и сопротивляемости механическим воздействиям.

Керамзит

В домах на винтовых сваях этот утеплитель применяется довольно редко, что объясняется его невысокими теплоизоляционными характеристиками. Чтобы добиться нужной утепляющего эффекта, приходится насыпать слой приличной толщины: это скрадывает жилое пространство и утяжеляет общий вес конструкции. Тех, кто все же решается применять керамзит для утепления пола на сваях, прельщает значительная простота его укладки.

Дополнительные материалы

Кроме утеплителя, для работы понадобятся следующие материалы:

  • Черепной брус.
  • Обрезная доска, фанера, плиты ОСБ или ДСП.
  • Гидроизоляционные материалы (пергамин, рубероид или полиэтилен).
  • Пароизоляционная мембрана.
  • Звукоизоляционные плиты. Их можно заменить дополнительным слоем минеральной ваты.
Схема устройства пола в деревянном домеИсточник chrome-effect.ru
Теплый пол в доме: системы отопления, их плюсы и минусы, нюансы выбора и особенности монтажа

Порядок работы

Теплый пол в каркасном доме на сваях обустраивается в следующей последовательности операций:

  • Установка черепного бруса. Его крепят шурупами или гвоздями внизу балки (заподлицо с кромкой). Брус служит основой для чернового пола.
  • Обустройство чернового пола. Для этого можно использовать обрезную доску или древесно-стружечные плиты. Черновое основание фиксируется к черепному брусу гвоздями или саморезами.

В деталях сборку чернового пола можно посмотреть в следующем видео:

Перед укладкой утеплителя обязательно кладут пароизоляционную пленкуИсточник beton-house. com
  • Укладка пароизоляции поверх утеплителя. Мембрана не позволит внутренней влаге и конденсату скапливаться внутри теплоизоляционного материала.
  • Звукоизоляция. Некоторые строители считают этот слой лишним, однако он дополнительно защитит внутренние помещения от уличного шума.
  • Обустройство чистового пола. Готовый «пирог» закрывают по лагам древесно-стружечными плитами или доской.

Устройство пола в деревянном доме: материалы и технология. Черновой и чистовой пол

Заключение

Утепление пола в доме на свайном фундаменте обеспечит комфорт проживания и сохранит от лишних затрат на отопление. Работы данного типа проводятся достаточно быстро: их рекомендуется осуществлять на этапе общего строительства.

преимущества и недостатки, технология и советы мастеров

Процедура утепления пола в деревянном доме – это наиболее важный этап проведения строительства. Причем довольно часто отдают предпочтение самому простому и распространенному материалу – керамзиту. Технология монтажа довольно простая, по этой причине и ценится керамзит. Дело в том, что все работы можно выполнить без использования специальной техники и специалистов. А стоимость работ на сегодняшний день достаточно высокая.

Невзирая на то, что технология проведения работ по утеплению пола керамзитом в деревянном доме очень простая, утепление этим материалом эффективно и служит долго. Поэтому не нужно удивляться, что по сей день керамзит пользуется популярностью. Даже несмотря на то, что в продаже встречается большое количество современных и весьма эффективных материалов, керамзит все равно пользуется спросом среди строителей. И на это есть множество причин, среди которых легкость монтажа и стоимость материала. Плюсы и минусы утепления пола керамзитом мы рассмотрим в нашем материале. Согласитесь, цены на рынке стройматериалов кусаются. Поэтому, если есть желание сэкономить, обратите внимание на керамзит — прекрасный утеплитель, мало чем уступает современным искусственным материалам.

Зачем проводить утепление пола

А теперь давайте рассмотрим плюсы и минусы утепления керамзитом, разберем некоторые нюансы. Цель проведения работ – это достижение максимально возможного качества результата. Поэтому обращайте внимание на утепление всех компонентов конструкции. Нужно тщательно изолировать не только стены, но и потолок, пол. В противном случае у вас не получится создать идеальный микроклимат в помещении.

Не менее важный этап – это укладка слоя пароизоляции. Процедура проведения работ не очень сложная. Суть ее заключается в том, чтобы из помещения не уходил теплый воздух. Как правило, про пароизоляцию не забывает никто. А вот утепление многие считают лишней процедурой, а зря. Потому что по напольному покрытию будет довольно сложно ходить – оно холодное. Даже может быть такое, что в самой комнате будет тепло и комфортно, но ходить по полу босиком окажется сложно из-за холода.

Причины холода в комнатах

Очень часто причиной холодного пола является не утепленное подвальное помещение. Проблема в том, что в нем обычно сыро и холодно. Поэтому комнаты первого этажа, расположенные над ним, вбирают в себя частицу этой прохлады. И если летом это хорошо, то зимой вряд ли будет приятно. И как вы сами понимаете, на микроклимат утепление только лишь стен и потолка вряд ли сможет повлиять. Придется утеплять и полы.

Керамзит и его свойства

Насыпные материалы используются при строительстве уже много десятилетий. И они применяются намного дольше, чем различные искусственные материалы, например, минвата или пенопласт. Если вы вдавались в историю строительных материалов, то знаете, что раньше утепление производилось песком, опилками, глиной, соломой. Другими словами, именно тем, чего было в достатке. Вспомнить хотя бы известный всем саман – продукт из глины и соломы. Из него возводились стены домов. И жилища зимой сохраняли тепло, а летом, наоборот, были прохладные.

Керамзит также можно отнести к материалам насыпного типа. Появился он несколько десятилетий назад, завоевал популярность среди строителей достаточно быстро. И по сегодняшний день удерживает свои позиции в рейтинге лучших теплоизоляторов. Стоит отметить, что минеральная вата и пенопласт, например, уступают свои позиции более современным аналогам.

Как делают керамзит?

Что такое керамзит? Это маленькие камни округлой формы. При производстве материала используются сланцесодержащие породы, обработанные температурой более 1000 градусов и глина. И самое главное – это центросмесительная сила, которая позволяет сделать такие камешки. Сырье необходимо быстро вращать в горячей печи. При этом начинают формироваться небольшие гранулы разного диаметра. Они запекаются и твердеют. Такой материал часто используется для утепления потолков и полов. Но иногда его применяют для того, чтобы заполнить между перегородками пустоты.

Плюсы керамзита

А теперь давайте рассмотрим плюсы и минусы керамзита. Утепление пола им проводить достаточно просто, но это только одно преимущество. Давайте посмотрим на остальные:

  1. Существенно улучшается звукоизоляция в помещениях.
  2. У материала достаточно низкий показатель теплопроводности.
  3. Материал очень легкий. А это значит, что нагрузка на перекрытия будет минимальной. А это весьма актуально при проведении работ в деревянном доме.
  4. Керамзит экологически чистый (особенно в сравнении с современными искусственными материалами).
  5. Полностью безопасен для здоровья человека – независимо от того, какая температура окружающей среды. Даже при горении керамзит не выделяет вредных веществ.
  6. Не горит, долговечен.
  7. Очень низкая стоимость.
  8. Биологически нейтрален – даже при условии насыщения влагой не появляется плесень или грибок.
  9. И самое главное – никакие насекомые или грызуны не будут уничтожать керамзит. Чего не скажешь о пенопласте, который очень любят мыши.

Немного о теплопроводности

Стоит упомянуть о теплопроводности. Небольшой слой керамзита (порядка 10 см) имеет такую же эффективность, как 25 см древесины или 1 метр кирпичной кладки. Но уступает керамзит минеральной вате и пенопласту.

Среди недостатков можно упомянуть только низкую устойчивость к влаге. Если попадет большое количество воды на камни, то они впитают их мгновенно. А вот высыхать материал будет очень долго. В результате существенно увеличивается масса слоя теплоизоляции, а характеристики ухудшаются. Следовательно, при утеплении керамзитом нужно внимательно следовать технологии. О ней мы поговорим далее.

Преимущества утепления керамзитом

Разобравшись с особенностями материала, можно переходить к преимуществу его использования при проведении работ по утеплению:

  1. Нет нужды делать сложную многослойную систему, как в случае укладки рулонных материалов.
  2. Нет нужды подгонять материал к размерам участка для обработки.
  3. Монтаж прост и скорость его выполнения высокая.
  4. Никаких специальных инструментов и оборудования не потребуется для проведения работ.
  5. Можно использовать даже на неровных поверхностях.

Но можно и выделить одну особенность – придется применить большой слой засыпки. Допустим, эффективность слоя пенопласта толщиной 5-10 см такая же, как у керамзита в 20-30 см.

Но эта проблема не очень существенная, так как теплоизоляционный слой даже при применении пенопласта получается большим. Но этот недостаток будет ощущаться, когда производится утепление в комнатах стандартной высоты (порядка 2,3 м). Если высота уменьшится на 10-20 см, это окажется очень ощутимо. В итоге комната станет некомфортной и неуютной.

Разновидности материала

Материал может быть любым, различия в размерах шариков. Можно выделить три типа:

  1. Щебень – делается при помощи дробления больших кусков материала. Используют обычно при засыпке основного слоя.
  2. Гравий – технология такая же, как и описанная выше. Получаются при вращении и обжиге гранулы 5-40 мм диаметром.
  3. Песок – очень маленькие (до 5 мм) частицы. Они хороши тем, что с их помощью можно заполнить все, даже мелкие, трещины, щели.

Также можно классифицировать материал по показателю плотности. Можно разделить аж на 10 категорий по этому параметру! Как можно понять, чем выше плотность, тем эффективнее утеплитель. Но и стоимость его тоже выше.

Особенности технологии утепления

Простота проведения работ – это главный «козырь» материала. Производится утепление пола керамзитом в деревянном доме снизу таким же образом, как и потолка сверху. Стоит отметить, что укладка минеральной ваты или пенопласта намного сложнее делается. Но все равно технологию проведения работ соблюдать нужно, в противном случае утеплитель может впитать в себя влагу. И это главная проблема, к которой может привести небрежный монтаж.

Утепляя пол керамзитом в деревянном доме своими руками, можно следовать любой технологии. Просто засыпать материал в полости под полом. Или же добавить гранулы в раствор, которым создается стяжка пола. Оба этих варианта мы рассмотрим как можно подробнее. Для начала нужно осуществить подготовку основания, а для этого делаете такие манипуляции:

  1. Полностью демонтируете старое покрытие, если оно имеется.
  2. Избавляетесь от пыли, грязи, мусора. Если есть плесень или грибок, то их нужно обработать химическими средствами.

И после этого можно переходить непосредственно к засыпке материалов под полы деревянного дома.

Простой способ засыпки

Именно эта технология утепления пола керамзитом в деревянном доме является самой распространенной и простой. Материал засыпается непосредственно на грунт между лагами пола. Применяться технология может как при строительстве загородных дачных домов, так и коттеджей.

Процедура выполнения работ выглядит следующим образом:

  1. Если нужно, то уплотняют слой почвы.
  2. Укладывают лаги.
  3. Застилают слой гидроизоляционного материала (идеально подойдет рубероид). Рекомендуется застелить несколько слоев изолятора для надежности. Делайте нахлест не меньше 10 см, также необходимо, чтобы он заходил на стенки.
  4. Засыпаете керамзит. Отзывы по утеплению пола в деревянном доме (технология проведения работ этих самая простая) только положительные, но при условии, что использовался материал различной фракции – гравий, песок, щебень.
  5. Укладываете слой пароизоляционного материала. Можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Как и в случае с рубероидом, нужно делать нахлесты не менее 10 см.
  6. Укладываете доски пола и выполняете чистовую отделку.

По такому же способу можно выполнить утепление потолка со стороны чердачного помещения.

Выполнение стяжки поверх плиты из бетона

Утепление пола керамзитом в деревянном доме на винтовых сваях выполняется по аналогичной технологии, только придется делать своеобразный «подпол». Именно в нем будет находиться утеплитель. Вариант, который мы сейчас рассмотрим, с одинаковым успехом может быть использован как при утеплении частных домов из дерева, так и квартир в многоэтажках. Алгоритм проведения работ следующий:

  1. Укладываете несколько слоев гидроизоляционного материала. Обязательно делаете нахлест от 10 см и заход на стены.
  2. Засыпаете максимально плотно всю поверхность керамзитом различной фракции.
  3. Выравниваете слой утеплительного материала.
  4. Устанавливаете армирующую сетку сверху керамзита.
  5. Выполняете небольшую черновую стяжку пола.

Примерно по такой же технологии выполняется и утепление пола керамзитом в деревянном доме на винтовых сваях. Монтаж утеплителя и прочих изоляционных материалов производится довольно просто, никаких тонкостей нет при выполнении работ.

Как сделать «сухую» стяжку

На сегодняшний день эта технология является наиболее популярной. Обычная «мокрая» стяжка подразумевает заготовку раствора, его выравнивание, и т. д. «Сухую» стяжку не понадобится заливать, готовить, выравнивать, ждать несколько дней (а то и недель), пока произойдет застывание. Простота технологии зашкаливает, она может использоваться при утеплении пола керамзитом в деревянном доме. Толщина слоя утеплителя при этом должна быть примерно 20-30 см. Только в этом случае получится добиться максимальной эффективности.

Технология примерно такая же, как и укладка на лаги досок. Но монтируются не доски, а специальные плиты на основе гипса. Достоинство такого рода технологии в том, что она проста. Но еще вы получите идеально ровный пол, гладкий, готовый к чистовой отделке. А если нужно, то это покрытие очень просто демонтировать. А если сделать «мокрую» стяжку, то ее придется разбивать, чтобы демонтировать. Такую технологию можно применять как при утеплении пола керамзитом в деревянном доме, так и в квартире.

Утепление пола деревянного дома на винтовых сваях

В последние годы свайные фундаменты приобрели достаточно большую популярность. Это неудивительно, так как основное достоинство – возможность использования на плохих грунтах – позволяет применять их практически повсеместно. При этом другой важнейший фактор в современных условиях, а именно финансовый, также является, скорее, достоинством, чем недостатком технологии. К числу минусов можно отнести необходимость выполнения такой работы, как утепление пола деревянного дома на сваях. Ее производство во многом обусловлено особенностями конструкции.

Как утеплить пол в деревянном доме на винтовых сваях

Утепление пола деревянного дома на винтовых сваях является обязательным. Оно необходимо для того, чтобы решить сразу несколько потенциально возможных проблем, вызванных конструктивными особенностями:

  • конденсат на перекрытии, расположенном над техподпольем;
  • большие потери зданием тепла и, как следствие, значительный размер затрат на отопление. В современных условиях высоких тарифов на обогрев данное обстоятельство является весьма существенным недостатком;
  • высокий уровень влажности, который может постепенно привести к приходу древесины в негодность из-за появления гнили, грибка и плесени. В результате потребуется дорогостоящий ремонт.

Каждая из перечисленных выше причин является вполне достаточной для того, чтобы принять решение утеплить пол в деревянном доме на сваях. Поэтому необходимость такой работы практически никогда не подвергается сомнению. Ее выполнение является, по сути, обязательным для нормальной эксплуатации здания в течение длительного срока.

Утепление пола в деревянном доме из бревна на винтовых сваях происходит следующим образом. Создается достаточно стандартный тепло- и гидроизоляционный «пирог», который включает в себя несколько обязательных слоев. Первым из них (соответственно, самым нижним) является несущий каркас из дерева. Он обычно выполняется из бруса и настила, который образует черновой пол. Его назначение – нести последующие слои «пирога».

Далее укладывается гидроизоляция, которая также исполняет роль ветрозащиты. Этот слой очень важен для обеспечения долговечности выполняемого утепления. Без его выполнения теплоизоляционный материал быстро придет в негодность, выветрившись или потеряв свои свойства из-за намокания, произошедшего тем или иным образом.

Следующий этап, который необходим, когда выполняется утепление пола в срубе дома на сваях – это укладка теплоизоляционного материала. Естественно, именно его качества и характеристики, главным образом, определяют качество производимых работ.

Поверх утеплителя выполняется слой паро- и гидроизоляции. Его назначение вполне очевидно – не допустить попадание влаги в теплоизоляционный материал сверху, одновременно, не препятствуя ее движению из утеплителя.

Завершающим этапом является устройство чистового пола, который может быть выполнен самым разнообразным образом. Наиболее часто в домах из популярного в последние годы оцилиндрованного бруса пол также делается деревянным, что вполне объяснимо. Все-таки древесина заслуженно считается как самым полезным и естественным, так и эстетически привлекательным строительным материалом.

Выбор материалов для утепления

Качество утепления пола деревянного дома на сваях определяется не только правильным составом и последовательностью работ, но и даже в большей степени, грамотным выбором используемых при этом материалов. Огромное их количество представлено на современном рынке, что может поставить в затруднительное положение любого человека, желающего заняться строительством или ремонтом.

При выполнении утепления пола в деревянном доме на сваях потребуется три вида материалов, каждый из которых целесообразно рассмотреть отдельно.

Брус и доска

Для производства работ отлично подойдут обычные пиломатериалы, которые использовались и на других этапах строительства. Главное при этом – провести обязательную защитную обработку и пропитку не только антисептиками, но и антипиренами. На практике достаточно часто при возведении частных домов огнезащитными мерами пренебрегают, экономя финансовые средства. Опытные строители вполне обоснованно считают, что небольшая экономия, полученная таким образом, явно не стоит повышенного риска возникновения пожара и последующего уничтожения всего возведенного с таким трудом.

Паро- и гидроизоляция, ветрозащита

В качестве гидроизоляции, которая при утеплении пола в деревянном доме на сваях укладывается поверх чернового настила, в подавляющем большинстве случаев используется самая обычная полиэтиленовая пленка. Это доступный материал, продающийся в любом хозяйственном или строительном магазине, к тому же по низкой стоимости. Его технические и эксплуатационные характеристики вполне подходят для нормальной и долговечной работы выполняемого теплоизоляционного «пирога».

В настоящее время на рынке существуют материалы, которые объединяют в себе функции пароизоляции и ветрозащиты. При этом их стоимость достаточно невелика и является вполне доступной. Подойдет практически любая полиэтиленовая или полипропиленовая пароизоляционная пленка. Экономить на выполнении устройства данного слоя не рекомендуется, так как это наверняка приведет к гораздо более дорогостоящему ремонту.

Теплоизоляционный материал

В качестве утеплителя наиболее часто применяется один из трех материалов. Самым распространенным вариантом является, вне всякого сомнения, минеральная вата. Существует множество ее разновидностей, в частности, каменная (базальтовая), стеклянная, шлаковая. Все они обладают низкими показателями теплопроводности и прекрасно подходят для использования при утеплении пола деревянного дома на сваях. Наибольшее предпочтение обычно отдается самым плотным видам ваты, так как работать с ними удобнее и проще.

Вторым достаточно распространенным материалом является пенопласт. Он обладает высоким уровнем теплозащиты, однако имеет несколько очевидных недостатков. Во-первых, он горюч. Во-вторых, при повышенных показателях влажности существует опасность его рассыпания на мелкие шарики.

Третьим теплоизоляционным материалом выступает традиционный, доступный и недорогой керамзит. Главный его минус – это невысокие показатели теплозащиты, что приводит к необходимости укладки толстым слоем. В остальном утеплитель вполне соответствует необходимым требованиям.

Другие, более современные теплоизоляционные материалы, например, экструдированный пенополистирол, пенофол и т.д., на практике в частном домостроении применяются относительно редко. Несмотря на отменные параметры теплозащиты, они достаточно дороги, по сравнению с описанными выше материалами.

17/03/2017

Пирог пола каркасного дома на винтовых сваях


Главной особенностью использования свай в строительстве каркасного дома является пустое пространство от ростверка до грунта. Что способствует значительным теплопотерям в холодное время года. Недостаток тепла ведет к некомфортному проживанию, возникновению неисправностей, нарушающих целостность сооружения. Чтобы ваш дом получился теплым и долговечным, грамотно утеплите свайно-винтовой фундамент и пол в основании дома. В этой статье вы узнаете:
  • как утеплить пол в доме на сваях;
  • как утеплить цоколь дома на винтовых сваях.

Материалы для утепления

Для утепления цоколя и пола используются различные материалы. Самыми популярными из них являются:

  • каменная (базальтовая) вата, имеет высокие звуко-, теплоизолирующие и пожаробезопасные свойства;
  • керамзит — дешевый, сыпучий материал;
  • пенопласт, надежен и прочен, но горюч;
  • пеноплекс (пенополистерол), хорошо сохраняет тепло.

Базальтовая вата

Каменная, точнее, базальтовая вата — действенный утеплитель для пола. Хаотичное расположение внутренних волокон придает ему хорошие шумоподавляющие, теплоизоляционные и ветрозащитные свойства. Базальтовая вата обладает высокой эластичностью и паропроводностью.

Керамзит

Керамзит изготавливается из глины, служит очень долго. Теплопроводность слоя керамзита в 10 см равна теплопроводности доски 25 см в толщину или кирпичной стены в 100 см.

Керамзит не подвержен воздействию кислотной среды. Устойчив к воздействию химических соединений и органических разрушителей, к сильным морозам и возгоранию.

Пенопласт

Пенопласт дешев, прост в монтаже, влагостоек, отличается низкой теплопроводностью и легкостью. Этот материал не требуют устройства дополнительных поддерживающих конструкций. Его легко обрабатывать и просто монтировать. Работы с его использованием занимают мало времени, что ускоряет ввод дома в эксплуатацию. Минусы пенопласта — хрупкость и горючесть.

Пеноплекс

Пеноплекс — усовершенствованная разновидность пенопласта — признанный лидер среди теплоизоляторов. Он имеет легкий вес, высокую прочность и низкую паропроницаемость.

Пеноплекс долговечен, устойчив к износу, влажности и перепадам температур. В отличие от пенопласта он, не крошится и не горит. Устойчив к продольным и поперечным нагрузкам. Плиты из пеноплекса монтируются так же, как из пенопласта.

Все перечисленные свойства делают пеноплекс незаменимым в утеплении цоколя и пола.

Утеплители и их свойства

Пол, как и внешние стены, это ограждающая конструкция, так как отделяет теплые комнаты дома от грунта. Соответственно, на него тоже распространяются правила о необходимости закладки эффективной теплоизоляции, защищённой противодиффузиоными прослойками.

Основная схема утепления
В отличие от вертикальных конструкций, для утепления пола могут применяться не только рулонные маты или плиты, но и сыпучие либо рыхлые материалы (о способах утепления каркасного дома подробно написано в нашей статье). Только нужно помнить, что они должны быть лёгкими, так как конструкция не имеет возможности опираться на грунт. Поэтому такой, достаточно весомый материал, как керамзит, в данном случае применять нельзя.

Предлагаем ознакомиться Доска для потолка в деревянном доме

А что же можно? Надеемся, что в выборе подходящего утеплителя поможет следующая глава.

Использование рулонного мягкого утеплителя либо более жёстких прямоугольных блоков, является традиционным вариантом теплоизоляции пола.

Разнообразие материалов
К таковым материалам относятся:

  1. Минеральные ваты (ГОСТ 4640-2011), производимые либо из расплава габбро-базальтовых пород, либо из вулканических или металлургических шлаков. Плюс этих ват не только в необходимом для этой конструкции коэффициенте теплопроводности, но и в практически абсолютной негорючести. По стандарту температурным пределом для них диапазон от -180 до 700 градусов (об утеплении каркасного дома минеральной ватой читайте в статье).

Базальтовая плита

Нарезной мат из шлаковаты

Стекловата в рулоне

  1. Пенопласты (ГОСТ 15588-2014). Под этим термином могут скрываться плиты из вспененных пластических масс, два вида которых активно применяются в строительстве. Один из них — полистирол, а другой – полиуретан. Последний тоже формуется в плиты, но из-за более высокой цены в такой форме он менее популярен в народе. Если его и применяют, то чаще в виде пены, а вот пенополистирол очень востребован. Плиты ППС бывают трёх типов: наиболее дешёвый тип «Р», который режут из одного большого блока, имеет выраженную зернистую структуру, и «Т», формуемый пневматическим, вакуумным или комбинированным способами. И тот и другой варианты могут содержать графит, который добавляется для улучшения теплоизоляционных характеристик.

ЭППС с графитом

Экструзионный полистирол, тип «Т»

Полистирол тип «Р»

На заметку: плиты из полистирола могут иметь отформованную в четверть кромку. Но здесь этого не требуется, так как плиты не стыкуются между собой, а укладываются между лагами. Поэтому для утепления пола внутри каркаса нужно брать вариант с обычной прямоугольной кромкой. Размеры у таких плит разные, как и вариации толщины.

  1. Эковата (ГОСТ 16381-77). Этим термином принято называть целлюлозный утеплитель, содержащий антипиреновые и биоцидные добавки, но согласно стандарту, по виду используемого сырья эковаты могут отличаться. То есть, их могут изготавливать не только из неорганических веществ, но и из органики или их комбинации. Так что не стоит уповать на абсолютную экологичность этого материала, которую так пропагандируют его продавцы. Однако, для утепления пола он вполне подходит, особенно если это не рыхлая вата, которая может терять объём, а плиты или маты.

Предлагаем ознакомиться Сагус отбеливатель для древесины инструкция по применению


Плита из эковаты

Утепление цоколя свайно-винтового фундамента

Фундамент на винтовых сваях — быстровозводимая, устойчивая и прочная конструкция. Применяется в затапливаемой, болотистой местности, а также в зонах с холодным, суровым климатом. Цоколь дома на сваях — пространство между обрешеткой каркасного дома и поверхностью грунта — следует должным образом утеплить. Термоизоляция свайного фундамента снижает расходы на отопление зимой, и летом на кондиционирование.

Термоизоляция цоколя — это не только теплый пол, но и надежность, безопасность и долговечность постройки в целом. Она не только снижает потери тепла в каркасном доме, но и утепляет почву под ним.

В зимнее время земля вокруг свай промерзает. Возникшие от холода силы пучения могут вытолкнуть сваи из грунта. В результате этого здание может получить перекос, который нарушит его устойчивость и безопасность. Утепление свайно-винтового фундамента сберегает от промерзания, подведенные к дому, коммуникации. Поэтому теплоизоляция цоколя — важный и ответственный этап строительства.

Типы утеплителей для полов каркасного дома

В практике, чтоб построить дом под ключ используются различные утеплители для полов. Кроме минеральной ваты часто используют насыпные материалы – керамзит. Он обладает худшими характеристиками, чем минеральная вата, но зато имеет низкую цену. В качестве утеплителя используют иногда пенополистирол (пенопласт). Обладая хорошими теплоизолирующими характеристиками, этот материал при низких температурах разрушается, также негативно на нем сказывается влага. Лучшими характеристиками обладает модификация пенополистирола – экструдированный пенополистирол, он невосприимчив к влаге, выдерживает без изменений параметров теплосопротивления низкие температуры и не горюч. Недостаток – высокая цена.

Утеплить пол каркасного дома на сваях можно любым из этих материалов, но предпочтение отдают минеральной или базальтовой вате. Минеральная вата обладает хорошими теплоизолирующими характеристиками, экологически безопасна, пожаробезопасна. При монтаже лаг на обвязку дома принимают шаг укладки лаг, равный стандартной ширине минеральной ваты в продаже на рынке. Такая технология укладки утеплителя уменьшает объем работ, снижает расход минеральной ваты и уменьшает количество стыков в утеплителе.

Как утеплить цоколь дома на винтовых сваях

До утепления цоколя следует произвести гидроизоляцию ростверка и свай. Для этого используйте рубероид и мастику на битумной основе. Сваи утеплять не надо.

Существует несколько способов термоизоляции фундамента на сваях. Один из них показан ниже.

Схема наружной теплоизоляции свайного фундамента.

Этот вариант предусматривает установку на сваи поддерживающей конструкции, на которую крепят облицовочный материал. Если необходимо усилить утепление, используют цементно-стружечную плиту и утеплитель (базальтовую вату или пеноплекс).

Другой вариант подразумевает использование в качестве утеплителя кирпичной кладки. Снаружи на кладку крепят облицовочные панели, декоративную обшивку или сайдинг. Если необходима термоизоляция изнутри, на внутреннюю сторону кирпичной стены наклеивают пеноплекс толщиной 3 см и укладывают его в заглубленный грунт.

Третий вариант — сооружение стен цоколя из пеноплекса. Учитывая превосходные свойства этого материала, термоизоляционные работы с его использованием проводятся быстро. Результат получается качественным и надежным. Устанавливать конструкцию для поддержания стен в данном случае не требуется.

Перед сооружением стен из пеноплекса необходимо вырыть по периметру цоколя неглубокую траншею для их заглубления. Плиты пеноплекса плотно приставляют друг к другу. Швы между ними заделывают монтажной пеной. Для дополнительного утепления делают подсыпку керамзитом. В противоположных углах цоколя для устранения влаги вырезают продухи — отверстия для вентиляции.

Стены цоколя из пеноплекса необязательно закрывать декорированной облицовкой. Но снаружи необходимо обтянуть металлической сеткой, чтобы в цоколь не проникли грызуны. В завершение утепления фундамента эту сетку закрывают облицовочным материалом.

Надо помнить, что второй и третий варианты утепления цоколя лучше реализовывать в процессе возведения дома. Так как после постройки коробки и подведения коммуникаций цоколь становится труднодоступным. Но при значительной высоте цокольного пространства утепление можно сделать и после возведения коробки.

Последовательность работ при утеплении пола


Пошаговая укладка материалов
Начинать следует со сборки черновой конструкции. Для этого к лагам прибивают брусья из дерева, они послужат опорой. Далее, к ним прикрепляют доски в настил. Элементы из древесины обязательно нужно обработать антибактериальной пропиткой.

Если в качестве утеплителя планируется укладывать пенопласт или пенополистирол, то черновой пол допустимо делать из сетки. Но она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать массу утеплителя.

Следующий слой – это гидроизоляция ростверка. Она должна надежно защитить утеплитель от попадания в него влаги. Для такой защиты подойдет рубероид, мембранная или полиэтиленовая пленка. Ее располагают внахлест, не оставляя зазоров, с легким провисанием между лагами. Стыки пленки необходимо проклеить. Далее наступает черед утеплителя. Щелей между его листами или полосами быть не должно.

Поверх утеплителя снова укладывают слой пленки для изоляции от пара. Эта прослойка обеспечит защиту от конденсата и влаги, поступающей изнутри дома. Проще всего зафиксировать пленку строительным степлером, укладывать обязательно внахлест.

После всего этого приступают к обустройству чистового пола. Его можно делать из деревянных досок или листов фанеры, подойдут плиты ДСП.

Доступным по стоимости материалом является сосна. Более дорогие виды древесины – дуб, осина. Эти породы дерева отличает надежность, прочность и долговечностью. Важно, чтобы древесины была сухой, имела влажность не выше 20%. Иначе при высыхании досок в напольном покрытии начнут появляться трещины. Для дополнительной изоляции и декорирования пол покрывают линолеумом с утеплителем, ковролином, ламинатом на пробковой подложке. Полы в ванной и туалете декорируют плиткой. Можно обустроить систему теплых полов во всем доме.

Утепление пола в каркасном доме на сваях

Пол в основании каркасного дома утепляется в процессе строительства. Утепление пола помогает предотвратить:

  • появление конденсата на поверхности перекрытий;
  • загнивание древесины при повышенной влажности;
  • существенные потери тепла в доме.

Базовые элементы конструкции утепленного пола:

  • черновой пол;
  • гидро- и ветрозащита;
  • утеплитель;
  • пароизоляция;
  • чистовой пол.

Этот теплозащитный пирог обеспечивает комфортное проживание, и продляет срок эксплуатации отдельных конструктивных элементов дома и здания в целом.

Как утеплить пол в каркасном доме на винтовых сваях

К устройству теплого пола приступают после того, как на, вкрученные в грунт, сваи установлен брус ростверка 150×200 или 200×200 мм в сечении.

К брусу ростверка крепятся лаги из обрезной доски сечением 50×150 мм с промежутком в 50 — 60 см. К нижней стороне лаг из обрезной доски 100×25 мм пришивается черновой пол. Важно, чтобы доски чернового пола примыкали вплотную друг к другу и лагам.

Получившаяся конструкция обрабатывается антисептиком. На черновой пол между лагами, внахлест на них укладывается гидро- и ветрозащита, на которую ложится утеплитель. Утеплитель покрывают пароизоляцией и зашивают половой рейкой.

Устройство пола каркасного дома на винтовых сваях.

Если вы хотите утеплить фундамент и пол своими руками

Действия по утеплению вашего пола могут несколько отличаться от вышеприведенной схемы. Если дом одноэтажный, используйте брус ростверка меньшего сечения. Если под домом большая влажность, обшейте черновой пол со стороны цоколя влагозащитной пленкой.

От климата вашей местности будут зависеть размеры используемого утеплителя, а, следовательно, и объем пространства между лагами вашего дома. Чистовой пол может быть изготовлен не только из половой рейки, но и из ламината, который укладывается на ориентированно-стружечную плиту и подложку.

Если вы делаете утепление фундамента и пола на винтовых сваях своими руками, используйте Строительный калькулятор. Он поможет определить материалы и размеры элементов конструкции цоколя и пола первого этажа. При этом помните, что консультация со специалистом никогда не будет лишней.

Требуемые материалы

Перед началом рабочего процесса по обустройству пола необходимо определиться с правильным подбором материала. Для того чтобы выбрать правильный тип древесины, предназначенной для устройства несущих элементов пирога пола, следует ориентироваться на климатические условия местности, интенсивность использования здания, финансовые возможности и предназначение каждого индивидуального помещения.

Когда дом построен на винтовых сваях, в формировании каркаса первого этажа применяются такие виды древесины, как:

  • Хвоя – недорогая, долговечная, прочная. Прекрасно выполняется устройство небольших помещений;
  • Осина или дуб – обладают повышенными показателями, нежели прочие породы, отличны для оборудования жилых помещений, таких как детская или спальня.

Помимо выбора породы, очень важно обратить внимание на качество просушки материала, ведь очень влажная древесина, высыхая, формирует щели.

Доски должны быть без пятен, трещин и прочих изъянов.

Важно: чтобы устройство напольного покрытия в доме на винтовых сваях было выполнено идеально, следует приобретать древесину 1-го сорта, влажность которой не более 20%.

Совет: В качестве самого оптимального варианта для данного типа дома лучше выбрать обрезную шпунтованную доску, которая не нуждается в окончательной шлифовке.

Дабы избежать несхожести по цвету и текстуре, следует брать доски из одной партии.

Количество материала должно соответствовать площади помещения, плюс 10%.

Как правильно утеплить пол в деревянном доме

Есть несколько систем пола для деревянного дома, как типовых, так и довольно специфичных. Сегодня мы разберём самые популярные из них с точки зрения наиболее выгодного способа утепления. Поговорим о материалах, пироге и несущей системе.

 

Классическая схема устройства пола

 

Изначально полы в деревянных домах были насыпные, что не очень хорошо сказывалось на быте жильцов и эффективности уборки. Поэтому пол внутри дома стали заглублять и готовить плотную несжимаемую подсыпку. Поверх неё с подрубкой вполдерева и шахматной схемой перевязки укладывались брёвна или шпалы, а уже сверху настилали дощатый щит основного покрытия, который затем выравнивали, попутно заделывая щели.

У такого пола, при всей простоте его устройства, один недостаток: он холодный и по теплосбережению немногим лучше открытого грунта. Поэтому всё чаще стала устраиваться система поперечной обрешётки или подкопов под балками для свободной циркуляции воздуха. Пол к стенам и печи примыкал не вплотную, за счёт чего под ним циркулировал комнатный воздух, выравнивающий разницу температур между древесиной и грунтом до среднего значения в 15–20 ºС.

К сожалению, такой подход действует только при обилии и доступности топлива. Современные системы каминного и радиаторного отопления, призванные экономить энергоносители, должного прогрева не обеспечивают. Кроме того, уровень пола в доме находился ниже уровня грунта, что вызывало неприятности в период паводков, а необходимость свободной циркуляции у стен не давала закрыть примыкание плинтусом.

И всё же такие примитивные системы послужили основой для двух типовых техник устройства деревянного пола, которые находят применение в большинстве строительных проектов. Основное их отличие — использование высокоэффективных техник утепления, что было бы невозможно без продуманной несущей системы, позволяющей правильно разместить и закрепить теплоизолирующий материал без потери высоты помещений.

 

Пол с подполом на сваях

 

Замедлить передачу тепла от дощатого настила пола в грунт можно за счёт увеличения воздушной прослойки и покрытия грунта даже небольшим слоем материала, плохо передающего тепло.

Пол в таком случае устроен так же, как и плавающий на сплошной подсыпке, но при этом под каждое пересечение лаг устанавливается жёсткая подпорка. В современном строительстве реализацию такой системы берут на себя сваи: винтовые или изготовленные по технологии ТИСЭ.

 

Грунт в здании при этом существенно занижается, что вполне нормально для старого устоявшегося сруба без фундамента с брёвнами в обхват. В более современном МЗЛФ оголение одной грани фундамента неприемлемо — возникают скручивающие и боковые нагрузки, для которых рабочая арматура почти никогда не предусматривается. Поэтому система лаг пола устанавливается двумя уровнями: первый брусьями в распорку внутри ленты, а второй досками на ребро, поверх ленты и лаг.

Если прогрев подпола циркуляцией комнатного воздуха не планируется, верхний ряд лаг укрывается синтетической мешковиной, поддерживаемой набитыми на нижний ряд планками. В ячейки лаг пола может быть заложен утеплитель, в том числе и сыпучий. При необходимости увеличить его толщину набивается контробрешётка.

 

Для снижения объёма удаляемого грунта и поддержки фундамента под ним оставляется отвал шириной в метр и высотой в 40–50 см, но не ближе 20 см к тыльной поверхности досок. В качестве отсекающей тепло насыпки может использоваться как керамзит или перлит вперемешку с известью, так и более природные материалы. Например, камыш, солома или мох, высушенные и пересыпанные сухим песком, затем уложенные по слою гидроизоляции.

 

Каркасная система пола

 

При устройстве деревянного дома на свайно-ростверковом фундаменте вариант с подполом отпадает сам по себе. Здесь требуется система, которая способна надёжно запереть тепло внутри и позволить использовать подогрев пола хотя бы под влиянием естественной конвекции.

Задача решается установкой на фундамент венца из бревен, сбитого как каркас для плавающего пола: с подрубкой и разбежкой. Эти брёвна играют роль второго ростверка, но ячейка у них меньше — около 100–120 см против 4–5 метров для бетонных балок под несущие стены. При укладке брёвен поверх ростверка их разделяют несколькими слоями гидроизоляции и натягивают ветрозащитную мембрану с хорошей паропроницаемостью.

 

Следующая задача — подбить ветрозащиту планками к нижней поверхности лаг. Хотя добраться к лагам можно через вентиляционный зазор под ростверком, работать в стеснённых условиях и при плохом освещении — та ещё задачка. Не прикручивайте планки саморезами, они намотают на себя ветрозащиту. Вместо этого возьмите 10 мм дранку и мелкие ершёные гвозди.

Утепление пола имеет ту же толщину, что и лаги деревянного ростверка. Здесь обычно используется минеральный наполнитель с низкой плотностью, в классическом варианте это несколько слоёв рулонной ваты. Для поддержки более тяжёлых материалов ячейку можно изнутри оббить полимерной сеткой или накрутить на пресс-шайбы проволоку.

1 — планки подшивки ветрозащиты; 2 — лаги; 3 — ветрозащита; 4 — минеральный утеплитель; 5 — паробарьер; 6 — сэндвич-панель

 

При толщине балок от 120 мм их после закладки утеплителя можно накрывать паробарьером, а затем настилать пол сэндвич-панелями с минеральным или полимерным сердечником. В системе пола также могут быть предусмотрены лаги из досок на ребро, если толщины утеплителя недостаточно по итогам теплотехрасчёта.

 

 

Пол в санузлах

 

Наибольшую проблему в деревянном доме вызывает необходимость отлить подготовительную стяжку. И если для подогрева пола аккумулирующая стяжка отливается после устройства компенсационной прослойки поверх чернового пола с тотальной гидроизоляцией, то как занизить пол в санузле на требуемые 50 мм?

 

Без вмешательства в систему пола здесь не обойтись. В каркасных домах санузел устраивается в отдельной ячейке ростверка, но она отливается глухой, возможно, с поперечными рёбрами. Глубины ячейки должно быть достаточно для закладки нужного количества синтетического утеплителя, разводки системы стоков и, хотя бы частично, черновой сантехники.

 

Далее действует классическая схема каркасного пола со стяжкой: лаги и настил или СИП, гидроизоляция, заливка цементно-песчаной смеси или керамзитобетона с облегчённым армированием. Отдельный плюс такой системы — возможность легко устроить общий слив для пола.

1 — черепной брусок; 2 — дощатый настил; 3 — лага; 4 — пароизоляция; 5 — утеплитель; 6 — настил из ОСБ; 7 — гидроизоляция; 8 — армированная стяжка

 

В домах на ленточном фундаменте тот же принцип. Если стены санузла капитальные, под них заливается как минимум лента, отделяющая утеплённую стяжку в ванной от основной системы пола. Если же речь идёт о сборных перегородках, они строятся по настилу чернового пола, торец закрывается доской и снова по грунту заливается утеплённая стяжка.

 

Разница в использовании утеплителей

 

Поскольку минеральные и пенополимерные утеплители сейчас продвигаются производителями одинаково усердно, о специфике работы с ними скромно умалчивается. Ключевыми критериями выбора материала для утепления служит сопротивление теплопередаче, устойчивость к намоканию, пожароопасность и вероятность поселения под полом вредителей.

 

Пенополистирол и пенополиуретан предоставляют выгоду в долговечности и эффективности утепления. Они могут безвредно принимать на себя точку конденсации, даже будучи герметично запакованы в пироге. Единственный минус — это цена: утепление обойдётся примерно на треть дороже, а более доступный ПСБ токсичен при нагреве и требует защиты от грызунов.

 

Минеральные утеплители очень чувствительны к насыщению влагой. Если они эксплуатируются на границе двух температур, то со стороны помещения их обязательно нужно изолировать паробарьером и ограничить циркуляцию уличного воздуха сквозь вату.

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Как правильно утеплить пол в деревянном доме

  • Классическая схема устройства пола
  • Пол с подполом на сваях
  • Каркасная система пола
  • Пол в санузлах
  • Разница в использовании утеплителей
Как правильно утеплить пол в деревянном доме

Классическая схема устройства пола

Изначально полы в деревянных домах были насыпные, что не очень хорошо сказывалось на быте жильцов и эффективности уборки. Поэтому пол внутри дома стали заглублять и готовить плотную несжимаемую подсыпку. Поверх неё с подрубкой вполдерева и шахматной схемой перевязки укладывались брёвна или шпалы, а уже сверху настилали дощатый щит основного покрытия, который затем выравнивали, попутно заделывая щели.

У такого пола, при всей простоте его устройства, один недостаток: он холодный и по теплосбережению немногим лучше открытого грунта. Поэтому всё чаще стала устраиваться система поперечной обрешётки или подкопов под балками для свободной циркуляции воздуха. Пол к стенам и печи примыкал не вплотную, за счёт чего под ним циркулировал комнатный воздух, выравнивающий разницу температур между древесиной и грунтом до среднего значения в 15–20 ºС.

Как правильно утеплить пол в деревянном доме

К сожалению, такой подход действует только при обилии и доступности топлива. Современные системы каминного и радиаторного отопления, призванные экономить энергоносители, должного прогрева не обеспечивают. Кроме того, уровень пола в доме находился ниже уровня грунта, что вызывало неприятности в период паводков, а необходимость свободной циркуляции у стен не давала закрыть примыкание плинтусом.

И всё же такие примитивные системы послужили основой для двух типовых техник устройства деревянного пола, которые находят применение в большинстве строительных проектов. Основное их отличие — использование высокоэффективных техник утепления, что было бы невозможно без продуманной несущей системы, позволяющей правильно разместить и закрепить теплоизолирующий материал без потери высоты помещений.

Пол с подполом на сваях

Замедлить передачу тепла от дощатого настила пола в грунт можно за счёт увеличения воздушной прослойки и покрытия грунта даже небольшим слоем материала, плохо передающего тепло.

Пол в таком случае устроен так же, как и плавающий на сплошной подсыпке, но при этом под каждое пересечение лаг устанавливается жёсткая подпорка. В современном строительстве реализацию такой системы берут на себя сваи: винтовые или изготовленные по технологии ТИСЭ.

Утепление пола на винтовых сваях

Грунт в здании при этом существенно занижается, что вполне нормально для старого устоявшегося сруба без фундамента с брёвнами в обхват. В более современном МЗЛФ оголение одной грани фундамента неприемлемо — возникают скручивающие и боковые нагрузки, для которых рабочая арматура почти никогда не предусматривается. Поэтому система лаг пола устанавливается двумя уровнями: первый брусьями в распорку внутри ленты, а второй досками на ребро, поверх ленты и лаг.

Если прогрев подпола циркуляцией комнатного воздуха не планируется, верхний ряд лаг укрывается синтетической мешковиной, поддерживаемой набитыми на нижний ряд планками. В ячейки лаг пола может быть заложен утеплитель, в том числе и сыпучий. При необходимости увеличить его толщину набивается контробрешётка.

Утепление пола на винтовых сваях

Для снижения объёма удаляемого грунта и поддержки фундамента под ним оставляется отвал шириной в метр и высотой в 40–50 см, но не ближе 20 см к тыльной поверхности досок. В качестве отсекающей тепло насыпки может использоваться как керамзит или перлит вперемешку с известью, так и более природные материалы. Например, камыш, солома или мох, высушенные и пересыпанные сухим песком, затем уложенные по слою гидроизоляции.

Утепление пола на винтовых сваях

Каркасная система пола

При устройстве деревянного дома на свайно-ростверковом фундаменте вариант с подполом отпадает сам по себе. Здесь требуется система, которая способна надёжно запереть тепло внутри и позволить использовать подогрев пола хотя бы под влиянием естественной конвекции.

Задача решается установкой на фундамент венца из бревен, сбитого как каркас для плавающего пола: с подрубкой и разбежкой. Эти брёвна играют роль второго ростверка, но ячейка у них меньше — около 100–120 см против 4–5 метров для бетонных балок под несущие стены. При укладке брёвен поверх ростверка их разделяют несколькими слоями гидроизоляции и натягивают ветрозащитную мембрану с хорошей паропроницаемостью.

Балки пола из бревна

Следующая задача — подбить ветрозащиту планками к нижней поверхности лаг. Хотя добраться к лагам можно через вентиляционный зазор под ростверком, работать в стеснённых условиях и при плохом освещении — та ещё задачка. Не прикручивайте планки саморезами, они намотают на себя ветрозащиту. Вместо этого возьмите 10 мм дранку и мелкие ершёные гвозди.

Утепление пола имеет ту же толщину, что и лаги деревянного ростверка. Здесь обычно используется минеральный наполнитель с низкой плотностью, в классическом варианте это несколько слоёв рулонной ваты. Для поддержки более тяжёлых материалов ячейку можно изнутри оббить полимерной сеткой или накрутить на пресс-шайбы проволоку.

Пирог деревянного пола

1 — планки подшивки ветрозащиты; 2 — лаги; 3 — ветрозащита; 4 — минеральный утеплитель; 5 — паробарьер; 6 — сэндвич-панель

При толщине балок от 120 мм их после закладки утеплителя можно накрывать паробарьером, а затем настилать пол сэндвич-панелями с минеральным или полимерным сердечником. В системе пола также могут быть предусмотрены лаги из досок на ребро, если толщины утеплителя недостаточно по итогам теплотехрасчёта.

Пол в санузлах

Наибольшую проблему в деревянном доме вызывает необходимость отлить подготовительную стяжку. И если для подогрева пола аккумулирующая стяжка отливается после устройства компенсационной прослойки поверх чернового пола с тотальной гидроизоляцией, то как занизить пол в санузле на требуемые 50 мм?

Пол в санузле в деревянном доме

Без вмешательства в систему пола здесь не обойтись. В каркасных домах санузел устраивается в отдельной ячейке ростверка, но она отливается глухой, возможно, с поперечными рёбрами. Глубины ячейки должно быть достаточно для закладки нужного количества синтетического утеплителя, разводки системы стоков и, хотя бы частично, черновой сантехники.

Cанузел в деревянном доме

Далее действует классическая схема каркасного пола со стяжкой: лаги и настил или СИП, гидроизоляция, заливка цементно-песчаной смеси или керамзитобетона с облегчённым армированием. Отдельный плюс такой системы — возможность легко устроить общий слив для пола.

Стяжка по деревянным лагам

1 — черепной брусок; 2 — дощатый настил; 3 — лага; 4 — пароизоляция; 5 — утеплитель; 6 — настил из ОСБ; 7 — гидроизоляция; 8 — армированная стяжка

В къщите с лентови основи принципът е същият. Ако стените на банята са плътни, под тях се излива поне лента, отделяща изолираната замазка в банята от основната подова система. Ако говорим за сглобяеми прегради, те се изграждат върху подовата настилка, крайният край на задната част се затваря с дъска и върху земята отново се изсипва изолирана замазка.

Разликата в използването на изолация

Тъй като нагревателите от минерална и полимерна пяна сега се популяризират от производителите еднакво усърдно, спецификата на работата с тях е скромно мълчалива. Ключовите критерии за избор на материал за изолация са устойчивост на топлопренос, устойчивост на мокрене, опасност от пожар и вероятност вредителите да се заселят под пода.

Утепление деревянного пола пенополистиролом

Пенополистирол и пенополиуретан предоставляют выгоду в долговечности и эффективности утепления. Они могут безвредно принимать на себя точку конденсации, даже будучи герметично запакованы в пироге. Единственный минус — это цена: утепление обойдётся примерно на треть дороже, а более доступный ПСБ токсичен при нагреве и требует защиты от грызунов.

Топлоизолация на дървен под с полиуретанова пяна

Минеральные утеплители очень чувствительны к насыщению влагой. Если они эксплуатируются на границе двух температур, то со стороны помещения их обязательно нужно изолировать паробарьером и ограничить циркуляцию уличного воздуха сквозь вату.

Черный пол в деревянном доме на сваях. Винтовые сваи: нижний плитный пирог

Основной особенностью использования свай при строительстве каркасного дома является пустое пространство от ростверка до земли. Что способствует значительным потерям тепла в холодное время года. Недостаток тепла приводит к некомфортному проживанию, возникновению неисправностей, нарушающих целостность конструкции.
Чтобы ваш дом был теплым и долговечным, правильно утеплите свайно-винтовой фундамент и пол в основании дома.
В этой статье вы узнаете:

  • как утеплить пол в доме на сваях;
  • как утеплить цоколь дома на винтовых сваях.

Изоляционные материалы

Для изоляции подвала и пола используются различные материалы. Наиболее распространены: каменная (базальтовая) вата
  • , обладает высокими звуко-, теплоизоляционными и огнезащитными свойствами;
  • керамзит – дешевый, сыпучий материал;
  • пена
  • , надежная и долговечная, но горючая;
  • Пеноплекс
  • (пенополистирол), хорошо сохраняет тепло.

Базальтовая вата

Камень, а точнее базальтовая вата – эффективный утеплитель для пола. Хаотичное расположение внутренних волокон придает ему хорошие шумоподавляющие, теплоизоляционные и ветрозащитные свойства. Базальтовая вата обладает высокой эластичностью и паропроницаемостью.

Керамзит

Керамзит изготовлен из глины и служит очень долго. Теплопроводность слоя керамзита 10 см равна теплопроводности доски толщиной 25 см или кирпичной стены 100 см.

Керамзит не боится кислой среды. Устойчив к химическим соединениям и органическим деструкторам, сильным морозам и огню.

Пенополистирол

Пенопласт

дешев, прост в монтаже, влагоустойчив, обладает низкой теплопроводностью и легкостью. Этот материал не требует дополнительных несущих конструкций. Он прост в обращении и легко собирается. Работа с его использованием занимает мало времени, что ускоряет сдачу дома в эксплуатацию. Недостатками пенопласта являются хрупкость и горючесть.

Пеноплэкс

Пеноплекс – усовершенствованный вид пенопласта – признанный лидер среди теплоизоляторов. Обладает легким весом, высокой прочностью и низкой паропроницаемостью.

Пеноплекс

прочен, устойчив к износу, влажности и перепадам температур. В отличие от пенопласта, он не крошится и не горит. Устойчив к продольным и боковым нагрузкам. Пенопластовые плиты монтируются так же, как и пенопластовые плиты.

Все эти свойства делают пеноплекс незаменимым при утеплении цоколя и пола.

Утепление основания свайно-винтового фундамента

Фундамент на винтовых сваях представляет собой сборную, устойчивую и монолитную конструкцию. Применяется в обводненных, заболоченных местностях, а также в местностях с холодным, суровым климатом. Цоколь дома на сваях — пространство между обрешеткой каркасного дома и поверхностью земли — следует правильно утеплить. Утепление свайного фундамента снижает расходы на отопление зимой и кондиционирование летом.

Утепление подвала – это не только теплый пол, но и надежность, безопасность и долговечность здания в целом.Он не только снижает потери тепла в каркасном доме, но и утепляет грунт под ним.

Зимой земля вокруг свай промерзает. Силы пучения, возникающие от холода, могут вытолкнуть сваи из земли. В результате здание может стать перекошенным, что поставит под угрозу его устойчивость и безопасность. Утепление свайно-винтового фундамента защищает подведенные к дому коммуникации от промерзания. Поэтому теплоизоляция цокольного этажа является важным и ответственным этапом строительства.

Перед утеплением цоколя ростверк и сваи следует гидроизолировать. Для этого используют рубероид и мастику на битумной основе. Утеплять сваи не нужно.

Существует несколько способов теплоизоляции фундамента на сваях. Один из них показан ниже.

Схема наружной теплоизоляции свайного фундамента.

Этот вариант предусматривает установку на сваи несущей конструкции, на которую крепится облицовочный материал.Если необходимо усилить утепление, используйте цементно-стружечную плиту и утеплитель (базальтовая вата или пеноплекс).

Другой вариант предполагает использование кирпичной кладки в качестве утеплителя. Снаружи к кладке крепятся облицовочные панели, декоративная облицовка или сайдинг. Если теплоизоляция требуется изнутри, пенопласт толщиной 3 см приклеивается к внутренней части кирпичной стены и укладывается в заглубленный грунт.

Третий вариант – возведение стен подвала из пенопласта. Учитывая отличные свойства этого материала, теплоизоляционные работы с его применением выполняются быстро. В результате получается качественно и надежно. В этом случае не требуется устанавливать конструкцию для поддержки стен.

Перед возведением стен из пенопласта необходимо вырыть неглубокую траншею по периметру подвала для их углубления. Плиты пеноплекса плотно прилегают друг к другу. Швы между ними заделываются пенополиуретаном.Для дополнительного утепления сделайте подсыпку из керамзита. В противоположных углах подвала для исключения попадания влаги вырезают форточки – отверстия для вентиляции.

Стены пенопластового плинтуса не нужно покрывать декоративной облицовкой. А вот снаружи необходимо закрыть металлической сеткой, чтобы грызуны не проникли в основание. По окончании утепления подвала эту сетку закрывают облицовочным материалом.

Необходимо помнить, что второй и третий варианты утепления подвала лучше всего реализовать в процессе строительства дома.Так как после возведения коробки и подключения коммуникаций подвал становится труднодоступным. Но при значительной высоте цокольного помещения утепление можно производить после возведения коробки.

Утепление пола в каркасном доме на сваях

Пол в основании каркасного дома утеплен в процессе строительства. Изоляция пола помогает предотвратить:

  • появление конденсата на поверхности полов;
  • гниение древесины при повышенной влажности;
  • значительные потери тепла в доме.
Основные конструктивные элементы утепленного пола:
  • черновой пол;
  • гидро- и ветрозащита;
  • изоляция
  • ;
  • пароизоляция
  • ;
  • чистый пол.

Этот теплозащитный пирог обеспечивает комфортное проживание и продлевает срок службы отдельных конструктивных элементов дома и здания в целом.

К устройству теплого пола приступают после установки на ввернутые в грунт сваи ростверка сечением 150×200 или 200×200 мм.

Лаги из обрезной доски сечением 50×150 мм с интервалом 50 — 60 см крепятся к брусу ростверка. К нижней стороне лаг пришивается черновой настил из обрезной доски 100×25 мм. Важно, чтобы доски чернового пола прилегали друг к другу и лагам.

Полученную конструкцию обрабатывают антисептиком. Гидро- и ветрозащита укладывается на черновой пол между лагами, с нахлестом на них, на который ложится утеплитель. Утеплитель покрывается пароизоляцией и зашивается половой лентой.


Устройство пола каркасного дома на винтовых сваях.

Если хотите утеплить фундамент и пол своими руками

Действия по утеплению пола могут немного отличаться от приведенной выше схемы. Если дом одноэтажный, используйте брус ростверка меньшего сечения. Если под домом большая влажность, застелите черновой пол со стороны подвала влагозащитной пленкой.

Размер используемого утеплителя будет зависеть от климата вашей местности, а, следовательно, и от расстояния между бревнами вашего дома.Чистовой пол можно сделать не только из половой рейки, но и из ламината, который укладывают на ориентированно-стружечные плиты и подложку.

Если вы делаете утепление фундамента и пола на винтовых сваях своими руками, воспользуйтесь Строительным калькулятором. Он поможет определиться с материалами и размерами конструктивных элементов цоколя и пола первого этажа. При этом помните, что консультация со специалистом никогда не будет лишней.

В домах на винтовых сваях к технологии устройства полов предъявляются особые требования в связи с конструкционными особенностями строения.В каркасных домах пол должен быть частью несущей конструкции. Полы в каркасном доме на сваях в большей степени подвержены климатическим воздействиям, поэтому требования к материалам, технологии перекрытий и способам утепления принципиально иные, чем в зданиях со стандартными типами фундаментов. Этот материал о том, как правильно уложить на сваи, чтобы не нарушить основные параметры здания и добиться комфортных условий проживания на долгие годы.

На винтовых сваях

Строительство в большинстве прецедентов является вынужденной необходимостью, а не имиджевым или эстетическим решением. Дома такого типа строятся в местах, где грунт имеет низкую плотность или высокий уровень грунтовых вод. Также подобные конструкции встречаются в прибрежных зонах, где весной существует угроза затопления жилища.

Здание на склоне оврага.

Для строительства необходимо завинтить сваи по всей площади будущего каркасного дома. Количество свай и их заглубление индивидуально прописывается в проектной документации. Верхняя часть свайного фундамента объединяется при помощи нижней обвязки из бруса 150 на 150 мм, или 200 на 200 мм.Брус нижней обвязки каркасного дома равномерно распределяет нагрузку на сваи. Таким образом, укладка полов каркасного дома осуществляется непосредственно на брус.

Преимущества свайного фундамента

Данное технологическое решение имеет ряд преимуществ:

  • минимальный уровень осадков;
  • возможность использования на любом типе грунта;
  • быстрая установка фундамента;
  • отсутствие большого количества земляных работ;
  • высокий уровень структурной устойчивости;
  • незначительная чувствительность к агрессивным факторам окружающей среды.

Важным моментом является то, что с помощью фундамента на винтовых сваях можно строить каркасные дома на участках со значительным перепадом высот: на обрывах, склонах низменностей или оврагов, искусственных насыпях.

На примечание

К недостаткам описываемого технологического решения можно отнести невозможность обустройства подвала и сложное утепление пола в каркасном доме на сваях.

Пол в здании на винтовых сваях

Перед обшивкой горизонтального перекрытия первого этажа необходимо правильно подобрать породу древесины, чтобы минимизировать теплопотери, так как пол в каркасном доме на винтовых сваях не защищен от внешняя среда как пол в обычном доме.Поэтому необходимы сорта древесины, которые обеспечат максимально плотное прилегание половиц друг к другу.

Для устройства пола каркасного дома на винтовых сваях рекомендуется использовать хвойные породы, которые сочетают в себе высокую прочность, долговечность и доступную цену. Для состоятельных домовладельцев предпочтительнее будет выбрать дуб или осину, которые во много раз превосходят хвойные сорта по многим параметрам.


Утепление пола первого этажа.

Правильный пол в каркасном доме позволит использовать любой вид натурального напольного покрытия, будь то паркет, паркетная доска или обработанная массивная доска.Также нужно иметь в виду, что в качестве напольного покрытия придется использовать керамику, чтобы зашить плиткой ванную комнату. Дерево должно хорошо переносить влагоотталкивающие пропитки.

Пол цокольного этажа

Горизонтальные перекрытия первого этажа наиболее подвержены потерям тепла, поэтому в этом случае требуется утеплительная прокладка между основной поверхностью пола и напольным покрытием. Таким образом, толщина пола каркасного дома на первом этаже будет намного больше, чем на втором.Дополнительно к лагам с внешней стороны требуется приколотить фанерные листы или листы изоплаты.

Контррейки, на которые ложится настил, должны располагаться непосредственно поверх лаг над утеплителем. Пол первого этажа в каркасном доме требует дополнительной защиты от скопления и испарения влаги. О гидроизоляции нужно подумать на начальном этапе обшивки пола, еще до монтажа напольного покрытия.

Слои изоляционного материала должны располагаться внахлест.Нахлест должен быть шириной не менее десяти сантиметров. Устройство полов в каркасном доме на сваях напоминает своеобразный пирог, «начинкой» которого является черновой пол, ветрозащита, слои теплоизоляции, пароизоляция, напольное покрытие.

Требования к полу второго этажа

Какой пол используется в деревянных каркасных домах на втором этаже? Основное требование к перекрытиям второго этажа – они должны нести минимальную нагрузку на здание, так как не рекомендуется возводить каркасные дома высотой более двух этажей.Потолки второго этажа не отдают тепло и менее требовательны к типу напольного покрытия. Основное требование к полам этого типа – легкость конструкции и хорошая звукоизоляция.


Разрез второго этажа.

На верхних этажах каркасного дома недопустимо применение толстого слоя теплоизоляционных материалов. Для меньшей нагрузки на пол можно сделать больше комнат на первом этаже. Распорки и перегородки станут частью несущей конструкции дома, тем самым разгрузив пол второго этажа каркасного дома.

Утеплитель пола

Необходимо обратить пристальное внимание на виды утеплителя, поэтому деревянные полы в каркасном доме не только активно отдают тепло во внешнюю среду при отсутствии утепления, но и могут разрушаться при теплоизоляционного слоя выбран с ошибками.

Основные виды утеплителя

  • Минеральная вата — данный вид утеплителя обладает отличными теплоизоляционными параметрами. Кроме того, минеральная вата не горит, не разлагается, не накапливает токсичные вещества в процессе эксплуатации.Однако минеральная вата теряет теплоизоляционные свойства при контакте с водой, поэтому устройство пола каркасного дома должно производиться с минимальным использованием жидкостей. В этом случае запрещается обрабатывать половую доску эмалью на водной основе.
  • Каркасный дом с водяными полами — данный вид утепления требует от строителей значительной технологической компетенции. Между полом и напольным покрытием необходимо проложить линии подачи теплоносителя.Циркуляционная горячая вода нагревает покрытие до нужной температуры. Чтобы эта система работала без сбоев, в доме должен быть установлен котел с САУ и термостатами. Этот вид утепления рекомендуется для домов, в которых люди живут круглый год;
  • Теплый пол электрический — в каркасном доме между полом и напольным покрытием устанавливаются термоэлементы, которые пользователь может активировать по своему желанию. При этом напольное покрытие не должно быть горючим.

Подразумевает изменчивость, ограниченную финансовыми возможностями домовладельца и условиями эксплуатации жилища.

Работы по устройству пола

Алгоритм монтажа:

  1. Установка лаг.
  2. Соединение брусков между лагами для усиления конструкции.
  3. Устройство чернового пола из досок или фанеры.
  4. Профнастил между лагами из пароизоляционной мембраны.
  5. Укладка утеплителя.
  6. Изоляция должна быть покрыта пароизоляционной пленкой.
  7. Установка пола в каркасном доме.

Монтажники должны следить за тем, чтобы пирог пола был уложен в правильном порядке и чтобы доски были плотно соединены.

Утепление пола в каркасном доме на сваях следует проводить с учетом конструктивных особенностей такого жилья. Только в этом случае вы не столкнетесь с проблемой отсутствия комфорта в помещении. При установке дома на опорных свайных элементах он обычно имеет либо цокольный этаж. Это можно считать преимуществом, которое постепенно переходит в недостаток, заключающийся в задувании нижней части дома со всех сторон.

Особенности утепления

Такие постройки возводятся на заболоченных грунтах, поэтому пространство под ними характеризуется повышенным уровнем влажности. Для того чтобы дом не подвергался негативному воздействию природных факторов, его напольное покрытие необходимо обустраивать в несколько слоев.

Пирог утеплителя

Утепление пола в каркасном доме предполагает наличие несущего каркаса, который совмещен с. Далее идет ветрозащита, которая характеризуется паропроницаемостью.Требуется защитить используемый изоляционный материал от атмосферных воздействий. Следующий слой – теплоизолятор, покрытый влаго- и пароизоляционными слоями. Завершающим будет чистовой пол, который покрыт досками.

Как устранить ошибки

При выборе изоляционного материала для такого «пирога» необходимо руководствоваться тем, что он должен быть качественным. Рекомендуется использовать хорошие паро- и гидроизоляционные средства, которые надежно защитят помещение от влаги.Если утепление пола в каркасном доме, установленном на сваях, выполнить не по всем правилам, то вы можете столкнуться с увеличением расходов на отопление, наличием конденсата над подпольем и появлением грибка и плесени.

Возможно утепление свайных конструкций по нескольким технологиям; главное требование в этом вопросе – необходимость использования материалов, которые могли бы эксплуатироваться во влажных условиях. Утепление пола в каркасном доме пенопластом – один из лучших и рациональных подходов.Но при низких температурах и высокой влажности этот материал распадается на отдельные элементы. Если вы хотите использовать эту теплоизоляцию, то стоит позаботиться о том, чтобы она была надежно защищена от влаги.

Минеральная вата также достаточно распространена, чтобы решить эту проблему. Он инертен к биологическим воздействиям, имеет высокие теплозащитные характеристики и не боится огня. Но при проникновении воды внутрь защитные свойства утеплителя теряются. При соответствующих мерах можно использовать любой вид минеральной ваты, среди них:

Этот теплоизолятор продается в рулонах и плитах, но специалисты рекомендуют использовать последний вариант, так как он имеет более внушительную плотность по сравнению со своим рулонным аналогом.

Утепление пола пеноплексом в каркасном доме также проводится довольно часто. Этот материал представляет собой пенополистирол, произведенный по экструзионной технологии. Обладает низким влагопоглощением и высокой прочностью. Эти особенности дают материалу множество преимуществ перед более дешевыми аналогами. Если сравнивать с пенопластом, то пеноплекс будет надежнее.

Альтернативные решения

Утепление пола каркасного дома керамзитом также довольно распространено.Использовать этот материал легко, и нет необходимости прибегать к посторонней помощи. Керамзит отличается пожаробезопасностью и дешевизной. Но если сравнивать с упомянутыми выше материалами, керамзит уступает по теплозащитным свойствам.

В роли гидро- и ветрозащитных мембран на свайном фундаменте следует использовать паропроницаемые влаго-ветрозащитные мембраны, которые просты в монтаже. Однако нужно быть готовым к тому, что стоимость таких подложек довольно высока.В качестве пароизоляции можно использовать простую полиэтиленовую пленку, которую укладывают прямо на слой утеплителя.

Особенности утепления пола керамзитом

Первым, при утеплении пола керамзитом, является гидроизоляционный слой. В данном случае это особенно актуально, ведь утеплитель хорошо впитывает влагу, что может вызвать неприятные последствия. Чтобы добиться равномерности, перед обратной засыпкой керамзитом необходимо установить направляющие маяки, которые будут определять уровень будущего пола.

Для надежной фиксации утеплителя используется слой стяжки, а также верхняя гидроизоляция. Перед нанесением окончательного верхнего слоя стяжки следует залить промежуточный фиксирующий слой. Для этого цемент смешивают с водой до получения однородной суспензии. Его следует засыпать слоем керамзита. После высыхания такого слоя вы сможете получить монолитный керамзитобетонный пол, которому не страшны воздействие влаги и высокие нагрузки. Такая конструкция способна выдержать даже небольшое землетрясение.Завершающим слоем будет стяжка, с помощью которой можно будет окончательно выровнять пол.

Пошаговая инструкция по утеплению пола

На первом этапе обустраивается черновой пол, для этого к лагам крепится деревянный брус, который еще называют черепным. Он будет выступать в качестве опоры для отделочных планок. Используемые деревянные элементы необходимо обработать антисептиком; на следующем этапе можно приступать к монтажу досок.

Если вы решили использовать пенополистирол или полистирол, то вместо чернового пола рекомендуется установить сетку.Его крепят к лагам так, чтобы он был способен выдержать вес используемого теплоизолятора. Не рекомендуется перегружать сваи лишним весом. После завершения обустройства чернового пола на его поверхность укладывается пароизоляция. Вся влага извне останется снаружи и не повлияет на утепляющий слой. Эту область можно испарить полиэтиленовой пленкой, которую часто заменяют рубероидом.

Теплоизоляция пола в каркасном доме на следующем этапе предполагает монтаж теплоизоляции.Поверх нее должен быть слой пароизоляции, исключающий проникновение конденсата и внутренней влаги в «пирог». При укладке пароизоляции следует избавиться от зазоров, которые могут остаться между листами материалов. В противном случае могут возникнуть опасные для теплоизоляции, так как вскоре разрушат структуру материала.

На следующем этапе можно приступить к укладке чистового пола с использованием ДСП, половой доски, фанерных листов или других изделий.Утепление пола в каркасном доме должно сопровождаться защитой свай стационарным цоколем. В этом случае под него не будет попадать снег. Но если вы не собираетесь строить теплое помещение или у вас нет для этого возможности, то следует закрыть несущие элементы декоративным плинтусом, что быстро и недорого.

Утепление пола через цоколь

При утеплении пола в каркасном доме можно закрыть цоколь своими руками одним из существующих способов.Для чего используется кирпичная или каркасная имитация цоколя, последний из которых позволяет обустроить аналог вентилируемого фасада. Если вы решили использовать кирпичную кладку, то подхват нужно строить, используя половинки кирпича. Первый ряд следует укладывать на заранее уложенную песчаную подушку, которую хорошо утрамбовывают.

Забор должен быть гидроизолирован рубероидом. Правильное утепление пола каркасного дома обязательно предполагает теплоизоляцию цоколя. Для этого может использоваться его имитация.Эта техника позволяет выполнить работу в кратчайшие сроки, сэкономив денежные средства. Каркас изготавливается путем установки обрешетки из деревянного бруса или оцинкованных профилей. Их необходимо устанавливать непосредственно на сваи. На следующем этапе эта конструкция обшивается рубероидом, сверху устанавливаются листы ПВХ, имитирующие камень или кирпич. Изделия из поливинилхлорида укрепляют гвоздями или универсальными шурупами. Первый вариант подходит для деревянной обрешетки, а второй – для металлического профиля.

Двойное утепление

Двойное утепление пола каркасного дома предполагает использование технологии двойного пола. Из названия понятно, что настил из досок придется делать дважды, но доски будут разные. Черновой пол будет сделан из грубых досок, которые хорошо стыкуются друг с другом. Сверху укладывается слой рубероида, который защитит деревянный пол.

Следующим слоем будет песок, высота которого должна быть в пределах от 3 до 5 см. Далее песок накрывается полиэтиленовой пленкой, укрепляется гвоздями или строительным степлером. Следующим слоем будет теплоизоляция, которую предварительно нарезают на куски. Сверху следует уложить плиты ДСП, на которые будет укладываться чистовой пол.

Особенности поперечного утепления

Межэтажное утепление в каркасном доме также используется довольно часто. При оборудовании цокольного этажа балками следующих размеров: 200 х 500 мм толщина утеплителя должна быть 200 мм.Верхний слой теплоизоляции должен располагаться перпендикулярно нижним слоям, что и дает название технологии.

Заключение

Утепление пола в доме с фундаментом на сваях можно провести основательно, однако, если есть желание поэкспериментировать, то теплоизоляцию можно провести даже с помощью ковролина. Этот способ отлично подходит для тех владельцев, которые еще не решились на открытие пола.

Для этого следует использовать материал, аналогичный по характеристикам обычным коврам. Ковер следует постелить по всей площади пола комнаты, затрагивая периметр. Такой подход закроет щели в бетонном и деревянном полу, через которые поступает холодный воздух из подвала.

Основным отличием применения свайных конструкций при возведении каркасных сооружений является наличие пустого зазора между грунтом и ростверком. Применение такого приема приводит к тому, что в холодное время года происходят значительные потери тепла. Из-за этого заметно снижается уровень комфорта жильцов, а также могут возникать различные неисправности, угрожающие целостности всей конструкции здания.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Задать вопрос эксперту

Для того, чтобы увеличить срок эксплуатации дома и сделать пребывание в нем более комфортным, необходимо сделать утепление пола в доме на винтовых сваях.

Особенности устройства фундамента на сваях

Чаще всего фундамент на свайном фундаменте возводят по ряду следующих причин:


В качестве основания для фундамента данного типа применяют винтовые сваи. Представляют собой трубы из металла, на конце которых размещен наконечник специальной формы. Сваи погружаются в грунт довольно необычным способом – не забиванием, а ручным завинчиванием или с помощью механизации. Вращающаяся свая своим конусообразным наконечником проникает в слой грунта. Чтобы крепление было более надежным, в процессе работы грунт параллельно уплотняют. Верхушки уже установленных свай необходимо выровнять по горизонтальному уровню и установить оголовки.Это делается для того, чтобы нагрузка от массы здания более равномерно распределялась по основанию. На оголовки свай устанавливается специальный ростверк, представляющий собой сплошную обвязку. Он объединяет разрозненные опорные элементы здания в единую конструкцию.

Ростверк может быть деревянным, металлическим или монолитным из бетона. Оголовки свай перед установкой ростверка должны быть надлежащим образом изолированы от влаги. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать пенофол, полиэтиленовую пленку или рубероид.

Как обустроить пол в каркасном доме на свайном фундаменте?

При выборе материала, наиболее подходящего для процедуры устройства полов в каркасном доме на свайном фундаменте, стоит обратить внимание не только на характеристики его прочности, но и на показатель массы. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение легким материалам. Такой подход позволит избежать возникновения чрезмерных нагрузок на основание здания. Один из удачных вариантов – использовать натуральное дерево, причем лучше выбирать породы из категории хвойных, а также дуб или осину.Древесина должна быть тщательно просушена и не иметь видимых дефектов.

В каркасных домах к процессу устройства пола рекомендуется приступать сразу после завершения работ по устройству свайного фундамента и элементов его обвязки первого этажа. Для деревянного пола лучше подойдет ростверк из того же материала. Сечение бруса должно быть 10*10 сантиметров. Лучше выбирать мягкую древесину. Если расстояние между отдельными элементами свай более 3 метров, правильно будет установить вспомогательные стойки по центру пролета.

Лаги устанавливаются на несъемные балки, соблюдая расстояние между ними в 58 сантиметров. Сечение этих элементов должно быть 10*25 сантиметров, тогда толщина утеплителя составит 25 см. Сам ростверк для увеличения скорости монтажных работ лаги нужно располагать по размеру шага между брусками. Под их ширину необходимо оборудовать элементы обвязки местами для посадки бревна. Они укладываются в сделанные заранее пропилы, а к основному материалу привязываются саморезами, шурупами или гвоздями.

Пропитка жидкостью, содержащей антисептик, образует надежный защитный слой от вредных насекомых и проникновения воды. Снизу лаги необходимо обить досками с параметрами 100*30 миллиметров. При желании дополнительно укрепить конструкцию пола можно прибегнуть к установке вспомогательных перемычек. Их обустраивают поверх самих лаг на расстоянии 150 сантиметров друг от друга. Такие мероприятия пригодятся, если в будущем планируется устраивать внутри дома каркас «теплого пола» с функцией обогрева на основе бетонной стяжки.В других ситуациях работы по утеплению пола можно проводить отдельно.

Как выбрать материал для утепления?

В качестве теплоизоляционного слоя могут использоваться различные строительные материалы. В бревенчатом доме важно учитывать, можно ли эксплуатировать выбранный тип утеплителя при повышенной влажности. По мнению специалистов, следует выбирать один из следующих изоляционных материалов:

Стекловата или минеральная вата

Минеральная вата имеет значительный перечень преимуществ, к которым относятся:


Не лишен материал и недостатков.При попадании влаги на поверхность минеральной ваты она подвергается значительной усадке и в значительной степени теряет свои теплоизоляционные качества. Сравнивая этот вид теплоизолятора с другими материалами, нельзя не отметить довольно высокий уровень цен на этот утеплитель.

Вата минеральная выпускается как в виде рулонов, так и в виде плит. Для теплоизоляции полов в домах, стоящих на свайно-винтовом основании, рекомендуется использовать утеплитель в виде плит.Это связано с тем, что такая форма имеет более высокую жесткость.

По виду используемого в производстве сырья различают следующие виды минеральной ваты:


При работе с любым из вышеперечисленных материалов необходимо использовать средства индивидуальной защиты. К ним относятся маска или респиратор, специальный костюм или комбинезон, рукавицы или перчатки.

Пенопласт

Отличается низкой стоимостью в сочетании с высокими теплозащитными качествами.При укладке материала необходимо учитывать тот факт, что сочетание высокого уровня влажности и отрицательных температур воздуха может превратить дощатый материал в разбросанные мелкие шарики.

Этот вид повреждений может существенно нарушить тепловой барьер внутри здания, поэтому пенопластовые плиты должны быть надежно защищены от влаги.

Пенополистирол экструдированный (EPS)

Многим этот утеплитель известен под названием «Пеноплэкс».По внешнему виду он очень похож на пенопласт, но характерных недостатков для него нет. Этот материал практически не впитывает влагу, а также обладает повышенным уровнем прочности. Это значит, что низкотемпературное воздействие для этого материала не опасно. Кроме того, в состав пенополистирола входят специальные добавки, препятствующие его горению.

Показатели теплозащиты всех рассмотренных видов утеплителей находятся примерно на одном уровне.

Керамзит

Недорогой материал, который можно использовать для теплоизоляции полов в домах на свайном фундаменте. Его теплоизоляционные качества ниже, чем у материалов, которые были рассмотрены ранее, но цена очень доступная. Изолятор негорючий, а его монтаж предельно прост.

Материал представляет собой гранулы глины, подвергнутые высокотемпературной обработке, и имеет округлую форму.

Пошаговая инструкция самостоятельного утепления пола

Внимание! Если в дальнейшем планируется устраивать теплый бетонный пол, то лучше предусмотреть наличие перемычек, проходящих поперек конструкции.


Одним из недорогих материалов является сосна. Осина и дуб обойдутся немного дороже. Доски из этих пород дерева имеют долгий срок службы, они надежны и прочны. При покупке нужно обратить особое внимание на влажность древесины, она не должна превышать 20%. В противном случае напольное покрытие по мере высыхания начнет трескаться. В декоративных целях, а также для более эффективного сохранения тепла пол можно отделать утепленным линолеумом, ковролином или оборудовать пробковой подложкой, а поверх нее постелить ламинат.В ванных комнатах плитка используется для отделки полов.

На всей территории дома возможна установка системы «теплый пол». Максимальной степени защиты утеплителя можно добиться, обшив наружную часть пола доской и установив декоративную отделку цоколя.

Цоколь как дополнительный вид утепления

Пространство между поверхностью пола и поверхностью грунта в свайных конструкциях рекомендуется отделывать цоколем.Работа выполняется быстро, и финансово выгоднее, чем обустройство полноценной теплоизоляции полов. Вы также можете использовать эту отделку в качестве вспомогательного барьера от проникновения холода. В здании на винтовых сваях нет необходимости обустраивать настоящий цоколь. Вполне можно обойтись установкой симулятора под названием пикап. Это декоративный элемент, который служит как для украшения дома, так и для повышения его теплоизоляции. Подземное пространство не будет подвержено снежным заносам, ветрам и сквознякам тоже не страшны.Использование подхвата позволяет сэкономить на материале для утепления, так как требуемый слой будет меньше.

Отделка декоративного плинтуса производится одним из следующих способов:


При установке водозабора важно помнить, что подпольное пространство нуждается в обязательном проветривании. Без учета этого фактора там быстро появится плесень. Для вентиляции в противоположных углах каркасного дома необходимо предусмотреть наличие специальных отверстий, отвечающих за циркуляцию воздуха под полом.

Напоследок

Если вы далеки от темы строительства, то вопрос утепления может показаться несущественным. Как владелец частного дома вы можете рассмотреть эту тему с точки зрения несущих свойств здания. Отсутствие утепления может привести к ряду проблем при эксплуатации дома:

  • появление капель конденсата в подвальном помещении;
  • снижение теплозащиты дома и увеличение затрат на его отопление;
  • повышенный уровень влажности может стать факторами, провоцирующими образование гнили, плесени, ускорять выход строительных конструкций из эксплуатации и требовать дорогостоящих ремонтных работ по ее восстановлению.

Теплоизоляция поверхности пола в деревянном или каркасном доме избавит вас от риска возникновения этих проблем. Дом прослужит долго, а его конструкции станут надежнее.

Видео про утепление пола в доме на сваях

Почему нельзя использовать ветровлагозащитную пленку в нижнем этаже каркасного дома на сваях или на ленте? Этот вопрос возникает довольно часто. Поговорим о пироге нижнего этажа вообще и пленке/мембране ВВЗ в частности.

Нижний этаж каркасного дома в Назии, ниже плёнки нет

Прежде всего коснемся вопроса конструктива. На фото выше показана тройная обвязка, на которую опираются лаги пола. Это один из вариантов реализации обвязки винтовых свай, имеющий как свои плюсы, так и минусы. Мы уже подробно рассматривали этот вопрос в статье, хотя та статья в основном посвящена потерям тепла. Однако здесь рассматриваются два варианта оформления (вышеупомянутый и тот, который мне больше всего нравится), так что повторяться не вижу смысла.

Защита каркасного дома от мышей

Итак, выбрав вариант обвязки, мы подходим к выбору «пирога» перекрытия, то есть того, что и в каком порядке туда следует укладывать. И всегда начинаем с защиты от мелких грызунов, которые могут поселиться в утеплителе, если не принять меры.

Основной мерой в нашем случае является использование мелкой металлической сетки по всей площади пола:

Сетка для защиты от грызунов, нижний нахлест каркаса на ленте

На этом фото виден нижний этаж, он построен на готовой старой ленте.Но сути дела это не меняет, если бы были сваи, а не лента, сначала сделали бы обвязку и таким же образом натянули бы сетку. Вот так:


На фотографиях выше нижний потолок, сетка, зажатая между нижней перекладиной и доской, лежит плашмя на верхах. В случае варианта с тройной нижней обвязкой и лагами внахлест поверх нее сетка монтируется поверх обвязки. Суть в том, что сетка находится сразу под утеплителем, чтобы не только защитить его от грызунов, но и поддержать — не дать провиснуть или выпасть.

Так выглядит готовая обвязка и натянутая сетка сверху:

Аэрофотосъемка строительной площадки в Кискелово, нижний этаж и сетка от грызунов

Обычно мы используем тканую оцинкованную металлическую сетку 0,7мм с ячейкой 5*5мм, рулоны 1*30м, но этот размер не важен, главное мелкая сетка, чтобы ни одна мышь не пролезла.

Утепление полов каменной ватой

Утепление потолка каменной ватой, вид со стороны будущей террасы

В самом процессе утепления ничего необычного нет, плиты утеплителя укладываются между лагами, а снизу подпираются металлической сеткой.Также можно дополнительно использовать перфоленту, нагрузки там практически нет, она просто не дает провисать изоляции:

Базальтовая вата на мет. сетка, можно добавить перфоленту

А теперь мы подошли к самому интересному…

Почему нет защиты от ветра и влаги в нижнем этаже

Да-да, пленки/мембраны ВВЗ на фотографиях не видно. Его не видно, потому что его нет. Но нет, потому что это не нужно.

Чаще всего мне пишут «а как же влага от грунта?», «Ведь утеплитель намокнет!» и т.д. Но фишка в том, что каменная вата может намокнуть только в том случае, если промокнет в виде капель или струй, чего под землей точно не будет. И просто не впитывает влагу из воздуха.

Итак, актуальным остается только вопрос воздухопроницаемости, т. е. ветрозащиты. Поэтому в качестве первого слоя я обычно использую более плотную каменную вату, например Paroc WAS 35.

Производитель подтверждает отсутствие необходимости использования ветрозащиты (обратите внимание, о влагозащите даже не упоминается) в случае использования этих плит с ограниченной воздухопроницаемостью:

В письме речь идет о вентиляционных фасадах, но это совершенно не меняет сути дела, ведь эти ветрозащитные плиты работают одинаково, как в стене, так и в потолке.

Конечно, это не единственный способ сделать «нижнюю часть нижнего этажа», как вариант, можно использовать и ветрозащитные плиты Isoplaat MDVP, хотя установить их уже сложнее.А вот ветровлагозащитные пленки или мембраны я бы использовать не стал. Дело в том, что такие мембраны не способны пропускать воду в жидкой фазе, что крайне нежелательно для перекрытий, ведь вода с большой долей вероятности может туда попасть рано или поздно. Например, аварийные утечки связи, от них, увы, никто не застрахован.

Самый распространенный способ подшить пол снизу: считать деньги

Наверное, самый распространенный вариант подшивки нижнего этажа, который мне попадался на чужих стройках, это пленка дюймовая или ОСП+ВВЗ.Применение таких материалов аргументируется по-разному, начиная с того, что «мы всегда так делали», заканчивая тем, что это дешевле, чем «новомодные ветрозащитные плиты или утеплители».

Важно понимать, что на дне вашего дома должен быть материал.

  • с хорошей паропроницаемостью;
  • с достаточной защитой от ветра;
  • , способный пропускать жидкость в случае утечки.

Ни ОСП, ни пленки/мембраны этим критериям никак не соответствуют, поэтому я бы воздержался от их использования.

Что касается стоимости, то использование ветрозащитного утеплителя получается на дешевле , чем пленка+плиты. Хотя сам ветрозащитный утеплитель в три раза дороже обычного! Такая разница в ценах порождает распространенное заблуждение, что весь торт еще и в три раза дороже, но это не так. Во-первых, нужно использовать всего 50мм такого утеплителя (первый слой), а во-вторых, давайте посчитаем.

Раз уж об этом поспорили, приведу краткие выкладки, актуальные на момент спора:

Paroc Extra обычный ~ 1600 руб за 1м3, в нашем случае получается 80 руб за 1м2 плиты 50мм.

Paroc WAS 35 намного дороже ~ 4500 рублей за 1м3, т.е. в нашем случае 225 рублей за 1м2 плиты 50мм.

Разница в стоимости двух обогревателей 145 руб с 1м2. Теперь посчитаем абордаж с платой и пленкой:

Дюймовая сухая ~ 8000 руб. за 1м3, т.е. 200 руб. за 1м2, пленка Изоспан А — 25 руб. за 1м2.

Тех. мы видим, что в моем варианте за 1м2 утепления придется платить 150 рублей, но 225+ рублей за м2 подшивки доской и пленкой платить не придется, так что миф «это неоправданно дороже» был не подтвердилось, произошло наоборот.

Остается только один спорный момент: в этих расчетах не учитывается металлическая сетка, которая часто не устанавливается при подпиливании на дюйм. А вот сетка защищает дом от грызунов и, по-хорошему, нужна в любой реализации.

Что сверху?

С конструкцией, утеплением и подшивкой (точнее, ее отсутствием) разобрались. Осталось обсудить, какое перекрытие сверху. Итак, после завершения монтажа утеплителя необходимо сделать пароизоляцию, для чего используем полиэтиленовую пленку:

Нижний потолок и пароизоляция

В рамках данной заметки не хотелось бы вдаваться в подробности, скажу только, что пленка 150 мкм прописана в СП 31-105.Полиэтилен является основой многих «фирменных» ПИ-пленок, поэтому мы используем его для пароизоляции стен и пола. Пленка укладывается внахлест, стыки проклеиваются. А сверху укладывается фанера, вот так бывает:

Кстати, на видео видно начало строительства. Видео посредственного качества, но что-то лучше и свежее не нашлось. Надо будет сделать новое видео на эту тему.

Влагостойкая фанера для черновых полов

Изготовив черновой пол из влагостойкой фанеры, можно приступать к сборке стен – пол первого этажа готов!

Лучшие типы изоляции морских контейнеров

Изоляция

— это материал, который отделяет вас и вашу комфортную комнату с кондиционированным воздухом от экстремальных температур на улице. При обдумывании того, как утеплить морской контейнер, есть немало вариантов со своими плюсами и минусами.

Вероятно, вам нужна теплоизоляция для дома из грузового контейнера, но какая теплоизоляция лучше? Ответ может варьироваться в зависимости от вашей ситуации и целей.

В настоящей статье

Эта статья ответит на все ваши вопросы об изоляции морских контейнеров. В наши дни популярны дома-контейнеры для хранения, но вам нужно знать, что нужно, чтобы действительно превратить их в жилое пространство.

Сначала мы рассмотрим наиболее важные соображения при выборе типа изоляции, затем рассмотрим типы изоляции, из которых вы можете выбрать, и в заключение рассмотрим некоторые альтернативные варианты изоляции.

Возможно, вы слышали, что изоляция из напыляемой полиуретановой пены является единственной разновидностью, которую стоит рассматривать для морских контейнеров. Как вы узнаете ниже, это не всегда так.

Наша цель в этой статье — дать вам исчерпывающее руководство не только по общему пониманию изоляции, но и по выбору типа изоляции, который наиболее соответствует вашим потребностям. Это может включать такие факторы, как размер контейнера, географическое положение и климат, а также характеристики изоляции, такие как цена, качество и многое другое.

С учетом сказанного давайте начнем с обсуждения контролирующих факторов и различных типов изоляции дома.

Что такое изоляция?

Если бы у вас была открытая веранда или внутренний дворик, где жарко летом, вы бы кондиционировали ее? Конечно же, не ограждая его сначала стенами!

Вы хотите отделить кондиционируемый воздух (преднамеренно охлажденный или подогретый в зависимости от сезона) от наружного воздуха.В противном случае вы кондиционируете окрестности (о чем вы, возможно, слышали от родителей, когда оставляли входную дверь открытой!)

Если бы вы построили стены вокруг своего крыльца из газет или пластиковой пищевой пленки, они не были бы очень эффективными для регулирования температуры (даже если бы они разделяли воздух). Почему бы нет?

Тонкая стенка не может эффективно предотвратить передачу тепла с теплой стороны на холодную. В то время как фактический воздух не может проходить через стену, тепло, содержащееся в воздухе, МОЖЕТ проходить через материал стены.Таким образом, даже если воздух разделен, ваша энергоэффективность будет довольно низкой. Мы рекомендуем ознакомиться с нашей статьей о теплопередаче в контейнерных домах, прежде чем идти дальше, если вы до сих пор не разобрались ни с одной из концепций!

Таким образом, изоляция — это материал, специально разработанный для предотвращения прохождения тепловой энергии через стены (а также потолок и пол) вашего дома из морских контейнеров. Обычно он улавливает воздух или другие газы в сложной матрице крошечных клеток или проходов.

По сравнению с твердыми телами и жидкостями газы плохо проводят тепловую энергию, что делает их отличными изоляторами. Ограничивая газы миллионами крошечных ячеек, вы уменьшаете роль конвекции внутри газа, еще больше повышая изоляционные свойства материала.

В большинстве случаев, когда мы говорим о теплоизоляции, мы имеем в виду именно кондуктивный (и в меньшей степени конвективный) тепловой поток. Сопротивление этому тепловому потоку измеряется с использованием «значения R», которое по совпадению соответствует оценке изоляции (чем выше, тем лучше).Тепловой поток через излучение действительно вступает в игру, как это обсуждается ниже.

Важное примечание для наших читателей, использующих метрическую систему (единицы СИ): Значения R, приведенные в этой статье, в других местах на нашем веб-сайте и в большинстве американских публикаций, основаны на английских единицах или единицах дюйм-фунт. Чтобы преобразовать в значение SI R, вам нужно умножить на 0,1761101838. Прочтите эту статью в Википедии для получения дополнительной информации о преобразовании единиц измерения.

Зачем нужна теплоизоляция контейнерного дома?

При изоляции морского контейнера вы отделяете кондиционируемое воздушное пространство от внешней среды.Это то же самое, что вы обычно делаете почти со всеми закрытыми конструкциями с климат-контролем. Как объяснялось ранее, изоляционный материал помогает удерживать тепло от более теплой стороны к более прохладной стороне. Это повышает энергоэффективность вашего контейнерного дома за счет снижения количества энергии, необходимой для регулирования внутренней температуры.

В отличие от некоторых более традиционных типов жилищного строительства, дома из морских контейнеров имеют дополнительную проблему, заключающуюся в том, что их внешний вид полностью выполнен из стали.Учитывая, насколько хорошо сталь проводит тепловую энергию, она особенно неэффективна для поддержания температуры вашего воздушного пространства, отличной от температуры воздуха снаружи. Таким образом, теплоизоляция часто требуется больше для домов из транспортных контейнеров, чем для других типов строительства.

И давайте не будем забывать, что сталь контейнерного дома может поглощать огромное количество лучистой энергии летнего солнца, фактически нагреваясь больше, чем окружающий воздух. Проще говоря, немодифицированные транспортные контейнеры отлично предотвращают попадание наружного воздуха внутрь.Однако они плохо удерживают тепло от прохождения через стенки.

Тем не менее, тот факт, что дома из контейнеров плохо препятствуют передаче тепла, не означает автоматически, что вам нужна теплоизоляция. Еще один фактор, который следует учитывать, — это климат.

Как климат влияет на ваше решение по изоляции

Если вам повезло (или вы достаточно легкомысленны!) и живете в месте с подходящим для вас климатом без дополнительного охлаждения или обогрева, вам может не понадобиться изоляционный материал для вашего транспортного контейнера.Такие районы, как южная Калифорния и районы Средиземноморья, отличаются тем, что многие считают идеальным климатом.

С учетом сказанного, некоторым людям все еще необходимо отопление и кондиционирование воздуха в этих климатических условиях… и поэтому им следует серьезно подумать об изоляции. Нужен ли вам климат-контроль для вашего дома из морских контейнеров или нет, зависит от ваших личных предпочтений в отношении того, что является «комфортным». С дополнительными вентиляторами в теплом климате и теплой одеждой в более холодном, вы сможете выдержать нормальную температуру без каких-либо дополнительных изоляционных материалов.

Если вы не живете в таком месте, мы настоятельно рекомендуем вам изолировать контейнеры для хранения, но вы НЕ ОБЯЗАНЫ этого делать. Вам нужно будет взвесить затраты на изоляцию (единовременные затраты) по сравнению с текущими затратами на отопление и охлаждение для запуска вашего кондиционера и/или обогревателя.

Вам также может понадобиться кондиционер или обогреватель большего размера, чем если бы вы изолировали свой контейнер. Со временем любые деньги, сэкономленные на изоляции , а не , быстро исчезают, поскольку вы платите все больше и больше за энергию, чтобы поддерживать приемлемый климат в транспортном контейнере.

Подводя итог, если вы не живете в наилучшем климате, вам, вероятно, потребуется утеплить свой грузовой контейнер. И если вы решите отказаться от изоляции, есть реальный шанс, что вы пожалеете об этом из-за всех дополнительных денег, которые вам нужно будет потратить на отопление и охлаждение. Вы наверняка оцените преимущества изотермического контейнера гораздо чаще, чем нет.

Одно предостережение: если вы не изолируете свой контейнер, ваш дом не только будет труднее обогревать и охлаждать, но также может быть подвержен конденсации воды, что может привести к целому ряду проблем, таких как коррозия и плесень.В нашей статье о конденсации этот вопрос подробно обсуждается, и ее обязательно должны прочитать все потенциальные домовладельцы морских контейнеров.

Где разместить теплоизоляцию контейнера

Стены большинства типов зданий состоят из нескольких слоев материалов. Поверхность, которую вы видите внутри, отличается от того, что снаружи. Между ними находится несколько слоев материалов, обеспечивающих структуру, огнестойкость, защиту от атмосферных воздействий, теплоизоляцию, пароизоляцию и т. д. 

В домах из транспортных контейнеров одним из таких слоев является сам контейнер.И вы должны принять решение о том, где будет располагаться обшивка контейнера в общей стеновой системе.

Самый распространенный ответ — разместить изоляцию на внутренних стенках транспортировочного контейнера. Эти каркасные стены в любом случае добавляются к большинству конструкций в качестве места для подключения сантехники и электричества, а также в качестве точки крепления для гипсокартона или других внутренних поверхностей. Добавлять изоляцию имеет смысл только в полости между шпильками. Затем вы можете более или менее оставить внешнюю часть контейнера как есть, если хотите.

Однако для некоторых лучше подходит внешняя изоляция. В этом случае вы размещаете изоляцию снаружи контейнера, а затем покрываете эту изоляцию каким-либо атмосферостойким покрытием. Это дает преимущество увеличения внутреннего пространства и более контролируемого внешнего вида для тех, кто хочет защитить или спрятать транспортные контейнеры самостоятельно.

Факторы, которые следует учитывать при выборе изоляции для морских контейнеров

Выбор лучшего утеплителя для вашего дома не так прост, как вы думаете.Каждый тип имеет свои плюсы и минусы, которые могут или не могут быть особенно актуальными для конкретных условий ваших транспортных контейнеров.

Мы сделаем все возможное, чтобы обсудить некоторые из этих критериев на высоком уровне по мере того, как мы будем рассматривать каждый тип изоляции. Однако знайте, что в зависимости от региона и производителя могут быть некоторые различия, поэтому всегда проводите собственное исследование.

Основные факторы, которые следует учитывать при оценке вариантов изоляции, включают:

  • Общая производительность:  На эксплуатационные характеристики влияют такие факторы, как материал, захваченный газ, открытая или закрытая ячеистая структура и т. д.
    • Значение R: Насколько хорошо материал препятствует передаче тепловой энергии при заданной толщине
    • Утечка воздуха: Насколько хорошо изоляция предотвращает прохождение воздуха через нее (что, как уже обсуждалось, является отдельной, но связанной с блокировкой теплопередачи проблемой)
    • Паропроницаемость:  Насколько хорошо изоляция предотвращает миграцию пара через нее и пребывание в ней
  • Стоимость: Учитывайте как материальные затраты, так и затраты на рабочую силу/оборудование в зависимости от того, делаете ли вы это сами или нанимаете подрядчика. Помните, что если вы делаете это самостоятельно, стоит подумать о простоте установки и необходимых инструментах.
  • Экологичность: Многих людей привлекают дома из транспортных контейнеров, потому что они хотят строить и жить экологически безопасным образом. Эти материалы сильно различаются по экологическим последствиям их производства и установки

Типы изоляции транспортных контейнеров

Здесь мы собираемся обсудить пять широких категорий изоляции, сгруппированных по физической форме, которую они принимают, что тесно связано с тем, как они применяются.Подобно тому, как арахисовое масло и арахис могут относиться к двум различным категориям продуктов питания (или к яблочному пюре и яблокам, или… мы просто остановимся на этом!) разными способами (мы смотрим на вас, пенополиуретан и целлюлоза).

Самая важная часть распознавания различий между материалами и определения того, как они влияют на ваши личные обстоятельства, чтобы вы могли выбрать лучший тип изоляции для вашей ситуации. С учетом сказанного, давайте перейдем к различным вариантам!

Нетрадиционная изоляция

Эта категория изоляции состоит из несколько нетрадиционных материалов, часто выбираемых, по крайней мере частично, из-за их экологичности и обычно считаются «дешевой» изоляцией. Их производительность делает их менее подходящими для большинства владельцев, учитывая их низкое значение R на дюйм, если только экологичность не является вашим главным приоритетом, и вы готовы пожертвовать внутренним пространством для этого.

Хотя это, безусловно, экономичные формы изоляции, их практичность, как правило, не очень высока. Они могут подойти для более умеренного климата, где колебания температуры не такие экстремальные.

  • Тюк соломы:  Похож на тюк соломы, которым можно кормить лошадь, но вместо этого сложен в виде блоков. Из-за размера тюков соломы это сработает только для изоляции снаружи контейнера
  • .
  • Конопляный бетон:  Материал, похожий на бетон, но менее прочный, сделанный из конопли.

Одеяло Изоляция

Поставляется в виде изоляционных плит (предварительно нарезанных отрезков, соответствующих стандартной высоте стен) и рулонов (длинных свернутых кусков, которые должны быть отрезаны по длине во время установки). -поддерживающий. Это очень похоже на одеяло, которое вы могли бы использовать, чтобы согреться в своем доме зимним вечером, только оно толще и сделано из другого материала. Почти во всех случаях в одеяльной изоляции используются длинные волокна, спрессованные в небольшое пространство, что эффективно делает его с открытыми ячейками.

Одеяльная изоляция предназначена для крепления в полостях между стойками и использует эти стойки для жесткости конструкции, так как без опоры она просто упадет в кучу. Это один из самых дешевых вариантов, и его очень легко установить, обычно требуется только степлер для крепления к шпилькам.

Разновидности матовой изоляции включают:

  • Изоляция из стекловолокна: Изготовлена ​​из перегретого песка или переработанного стекла, сплетенного в тонкие волокна. В западных странах это самый распространенный вид дешевого утепления стен.
  • Изоляция из шлаковой ваты, минеральной ваты и каменной ваты:  Аналогичен стекловолокну, но сделан из минералов/керамики или из «шлака», побочного продукта производства металлов
  • Изоляция из овечьей шерсти:  Как это ни звучит, изоляция из стриженой овечьей шерсти
  • Утеплитель из хлопка или джинсовой ткани:  Изготовлен из хлопка, часто с голубоватым оттенком, поскольку большая его часть получена из переработанного денима или синих джинсов.Более дорогой, но с очень высоким процентом переработанного содержимого

Изоляция из одеял достаточно проницаема для водяного пара, который в традиционном строительстве можно смягчить с помощью ингибитора парообразования. Однако, как мы обсуждали в нашей статье о конденсации, замедлители испарения обычно не являются хорошим выбором для домов из контейнеров, потому что внешняя металлическая обшивка сама по себе является пароизоляцией, и, добавляя второй барьер, вы можете в конечном итоге задерживать водяной пар в стенных полостях. .

Некоторые волокна, используемые для изготовления теплоизоляции одеял, в первую очередь стекловолокно, могут вызывать раздражение глаз, кожи и дыхательных путей.Перед работой с этими материалами необходимы надлежащие СИЗ (средства индивидуальной защиты), такие как пылезащитная маска, перчатки и защитные очки. Ознакомьтесь с паспортом безопасности материала (MSDS) или другими инструкциями на упаковке продукта, чтобы узнать о надлежащих процедурах обращения.

Насыпная изоляция

Этот вид утепления основан на внесении в полость стены мелких макроскопических (хорошо видимых невооруженным глазом) кусков изоляционного материала. Эти изоляторы, как правило, требуют полной изоляции полости стены перед применением, иначе у вас просто будет куча на полу.

  • Целлюлозная изоляция:  Изготовлено из переработанных бумажных изделий, которые измельчаются, а затем выдуваются на машине
  • Насыпная изоляция из стекловолокна:  Аналогична стекловолокну, но менее плотная и не плотно связанная, так что ее можно вдувать машиной
  • Изоляция из вермикулита и изоляция из перлита:  Минералы, которые были нагреты и расширены, как попкорн, образуя своего рода шарики из натуральной пены, которые можно добавлять в полости стен

Учитывая их паропроницаемость, насыпные изоляционные материалы не рекомендуются для контейнеров.

Пенопластовая изоляция

Вспененный пенопласт изготавливается за пределами предприятия в виде больших плит и изоляционных панелей, размер которых предварительно соответствует стандартной высоте стен. В отличие от офсетной изоляции, эти изоляционные панели являются самонесущими. Отверстия для таких вещей, как двери и окна, вырезаются на месте. Как и в случае с изоляцией из напыляемой пены, газ в вариантах пенопласта с закрытыми порами иногда может выходить из ячеек и со временем вызывать снижение R-коэффициента.

Пенопласт удобен в использовании своими руками, его можно прикрепить к шпилькам или даже приклеить прямо к контейнеру.Его можно довольно быстро установить, если вам не нужно делать много разрезов. Некоторые разновидности отформованы так, чтобы соответствовать гофрам стенки транспортного контейнера. В противном случае у вас будут большие воздушные зазоры в этих гофрированных областях.

Изоляция из вспененного пенопласта

в большинстве случаев имеет самое высокое значение R на дюйм среди всех изоляционных материалов, обсуждаемых в этой статье.

  • Изоляция из вспененного полиуретана с открытыми порами (вспененный полиуретан): Ячейки из вспененного материала с открытыми порами не такие плотные и заполнены воздухом, что придает изоляции губчатую текстуру и более низкое значение R.
  • Изоляция из вспененного полиуретана с закрытыми порами (пенополиуретан): «Вспенивающий агент» заполняет крошечные микроскопические ячейки газом, отличным от воздуха, который обладает лучшими свойствами теплопроводности, увеличивая значение R пенопласта
  • Изоляция из экструдированного пенополистирола (EPS): Состоит из небольших пластиковых шариков, сплавленных вместе в пенопласт с закрытыми порами. Это белая пена, которую вы привыкли видеть в виде таких вещей, как кофейные чашки, и это то, из чего сделаны комплекты изоляции транспортных контейнеров от таких компаний, как InSoFast.
  • Изоляция из вспененного полистирола (XPS): Начинается как расплавленный материал, который выдавливается из формы в листы пенопласта с закрытыми порами. Хотя название похоже на EPS, оно немного отличается.
  • Полиизоцианурат (Polyiso):  Аналогичен полиуретану, но с большей жесткостью

Напыляемая изоляция

Напыляемая изоляция может быть изготовлена ​​из нескольких материалов, которые наносятся путем распыления или откачивания жидкой смеси, которая затем затвердевает в твердое состояние.Из-за того, как он наносится и прилипает к себе, напыляемая изоляция является непрерывной и расширяется в укромные уголки, трещины и трещины. Это образует барьер, который противостоит движению воздуха, а также передаче тепла.

Изоляция из напыляемой пены

расширяется при нанесении, а затем затвердевает, что способствует дополнительной герметизации. Тем не менее, это требует обрезки, так как расширение вытолкнет пену за поверхность ваших шипов.

  • Напыляемая полиуретановая пена с открытыми порами (ocSPF): Менее желательный тип изоляции напыляемой полиуретановой пены, поскольку он имеет более низкое значение R на дюйм из-за возможности движения воздуха между ячейками.
  • Напыляемая полиуретановая пена с закрытыми порами (ccSPF): Наиболее распространенная изоляция морских контейнеров, которую мы рекомендуем большинству владельцев. Этот тип изоляции из распыляемой пены обеспечивает одно из самых высоких значений R на дюйм и образует хороший замедлитель пара. Существует некоторая проблема с выделением газов после нанесения распылением, поэтому обязательно уточните у производителя время отверждения и время ожидания перед использованием. Газ в этих вариантах с закрытыми ячейками иногда может выходить из ячеек и вызывать снижение R-значения в течение нескольких лет.

Отдельным, но родственным вариантом является нерасширяющаяся напыляемая изоляция. В отличие от описанных выше типов изоляции из напыляемой пены, она не расширяется химически при нанесении, но перемещается, чтобы полностью заполнить полость.

  • Влажно-напыляемая целлюлозная изоляция: Изготовлена ​​из переработанной бумажной продукции, подвергнутой измельчению. В отличие от обычного вдувания, можно использовать специальную установку, которая добавляет воду или клей в точке нанесения (так называемое влажное распыление), что связывает целлюлозу вместе и позволяет наносить ее на открытые полости стен. .
  • Изоляция на основе цементной пены: Чрезвычайно легкая смесь воды, воздуха и природных минералов, которая при отверждении напоминает бетон, но при первом нанесении напоминает крем для бритья. Тем не менее, благодаря своим ингредиентам цементная пена является экологически чистой, нетоксичной и негорючей, несмотря на то, что она отстает от изоляции из напыляемой пены по показателю R.

Как видите, доступных опций довольно много.Выбор лучшего утеплителя для вас действительно требует правильного понимания ваших собственных факторов принятия решений, таких как бюджет, климат, дизайн и личная переносимость жары и холода.

Если вы сомневаетесь, посмотрите, что уже делают люди в вашем регионе. Зачастую проще и дешевле использовать уже распространенные в вашем регионе материалы. Также может быть полезным разговор с местным строительным подрядчиком, чтобы получить рекомендации и советы по конкретному месту.

Рефрижераторные транспортные контейнеры

Большая часть этой статьи посвящена добавлению изоляции к традиционному транспортному контейнеру.Однако есть и другой вариант: покупка теплоизолированного транспортного контейнера, который использовался для перевозки холодных продуктов, таких как цветы и продукты. У этого варианта есть много плюсов и минусов, но это может быть хорошим выбором, если вы сможете найти эти контейнеры по разумной цене.

Другие идеи управления тепловой энергией, которые на самом деле не являются «изоляцией»

Зеленая крыша

Зеленая или живая крыша — это своего рода сад на крыше, созданный из различных трав и других растений. Почва и растения не являются хорошими изоляторами, но они могут помочь блокировать солнечное излучение, если вы живете в теплом климате.Таким образом, зеленая крыша на самом деле является не заменой более традиционных форм изоляции, а дополнением к ней.

Отличный пример зеленой крыши дома из контейнеров на заднем дворе (Источник: Poteet Architects)

Дополнительным преимуществом зеленых крыш является то, что они выглядят круто! С неба ваш контейнерный дом будет выглядеть как еще один клочок земли. И хотя это не лучший вариант для изоляции, это все же экологически сознательный выбор, который добавляет элемент защиты.

Отражающие/излучающие барьеры

В то время как другие типы изоляции, упомянутые выше, работают для замедления передачи тепловой энергии посредством теплопроводности (и, в меньшей степени, конвекции), нам все еще нужно подумать об излучении.Как вы знаете из нашей статьи о теплопередаче в домах из морских контейнеров, излучение — наименее изученная форма теплопередачи, но она по-прежнему невероятно важна в домах из морских контейнеров.

Если вы не готовы драпировать свой контейнер майларовым космическим одеялом, как те, которые обычно носят туристы, для получения лучистого барьера, вероятно, потребуется какое-то покрытие. Будьте осторожны, чтобы заметить разницу между краской и покрытиями, которые специально разработаны для отражения и излучения энергии излучения.

Покрытия

специально разработаны для отражения невидимого инфракрасного света тепловой энергии, и хотя они могут выглядеть похожими на краску, они работают по-разному. Наша статья о холодных кровельных покрытиях объясняет это гораздо более подробно.

Пассивное отопление и охлаждение

Другой вариант — спроектировать свой дом таким образом, чтобы минимизировать количество энергии, необходимой для его обогрева и охлаждения. Существует множество методов, которые пытаются достичь этого, но они выходят за рамки этой статьи.Примеры включают стены Тромба, солнечные дымоходы и другие. Эффективность этих методов сильно различается в зависимости от вашего климата.

Хотя эти пассивные методы могут быть эффективны в более умеренном климате, их самих по себе часто бывает недостаточно. Например, самое крутое, что вы когда-либо чувствовали в контейнере с пассивным дизайном, было бы, если бы вы стояли снаружи в тени с дующим ветерком. Если даже это слишком жарко, пассивного дизайна будет недостаточно.

Принятие решения

Как вы, возможно, уже догадались, общей темой, проходящей через всю эту статью, является огромное количество доступных вариантов, когда речь идет об утеплении дома из морских контейнеров.Но всегда помните, что изоляция — это лишь часть более широкого плана и конструкции здания.

Утепление контейнерного дома необходимо рассматривать в контексте ваших общих потребностей и архитектурных идей. Это должно быть соображением с первого дня, так как оно влияет почти на каждое последующее решение. Он также должен вписываться в ваш общий бюджет и учитывать такие факторы, как климат, простота или сложность установки, размер сборки, личные предпочтения и многое другое.

Мы хотим убедиться, что вы довольны транспортным контейнером домой.Как говорится, счастье — это реальность минус ваши ожидания.

Понимая реалии финансовых ресурсов и физики, а также управляя своими ожиданиями, связанными с такими вещами, как внутренний комфорт, вы получите проект, который вам понравится! Поэтому начните заранее и разработайте четкое видение своей мечты о строительстве морских контейнеров.

Потратьте достаточно времени, чтобы спланировать транспортный контейнер домой, который лучше всего подходит для вас, и используйте другие наши статьи и электронную книгу, чтобы дополнить любые вопросы или проблемы, которые могут возникнуть у вас во время вашего путешествия.

Резюме

В вашем распоряжении довольно много вариантов изоляции, и выбор зависит от таких факторов, как ваш климат, дизайн и бюджет. У всех вариантов есть свои плюсы и минусы, но теперь вы лучше понимаете, что это такое.

Следует иметь в виду, что вам не обязательно использовать исключительно определенный тип изоляции. Например, вы можете использовать пенополиуретан с закрытыми порами для изоляции стен и крыши контейнера, а затем использовать одеяла из минеральной ваты под контейнером, чтобы снизить стоимость.

Вы даже можете комбинировать изоляцию в одной области. Например, вы можете использовать минеральную вату под контейнером, а затем напылить слой пенополиуретана с закрытыми порами на минеральную вату, чтобы создать герметичное уплотнение. Что бы вы ни делали, убедитесь, что вы понимаете последствия конденсации, если вы находитесь в климате, где это вызывает беспокойство.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими статьями о том, как сохранить контейнер прохладным и как сохранить его теплым.

Дайте нам знать ниже, что вы думаете о различных вариантах изоляции, доступных для строителей домов из морских контейнеров.

Строительство дома из светлой соломенной глины

Я признаю это. Это я привнес в наш брак безумную схему домостроения. Но он меня подбодрил! Если бы не он, я бы сдался где-нибудь по пути. Но я этого не сделал, и мы построили дом из светлой соломенной глины. Как это случилось?

Стена из светлой соломенной глины с известковой штукатуркой. Восстановленный деревянный потолок, светодиодный светильник, сделанный из банки с арахисовым маслом и переработанной древесины, отремонтированная французская дверь и шри-ланкийский воин.

Сколько себя помню, я был сосредоточен на еде и жилье. Я думаю, что все эти поездки на рыбалку под дождем (а иногда и в снег) сформировали мое детство. Мы жили на Аляске, и у моих родителей было то, что там известно как «рыбная лихорадка», психическое расстройство, из-за которого человек каждую субботу лета в пять утра стоит на мокром берегу реки, пытаясь поймать лосося, пока их малыш бросает рыбу. скалы на них. Это был славный способ взросления! Но не всегда очень удобно.Конечно, я стал одержим многочисленными преимуществами крыш над дырявым синим брезентом.

Когда я жил в Палмере, Аляска, будучи молодым человеком, одной из четырех моих работ была помощь моему бывшему парню, разнорабочему. Он показал мне, как перестроить коммерческую кухню, построить сарай и построить сауну, которая очень похожа на небольшой дом. Это было увлекательно, но также и относительно. Высокотехнологичные материалы должны были быть доставлены за тысячи миль, и иногда они стоили так дорого, что мы не могли получить много за наш труд, если заказчик был в состоянии позволить себе проект. Это казалось неправильным.

Затем в Cob Cottage Company в Орегоне я обучался работе с саманом, древней технике с использованием глины, песка и соломы, с камнем или переработанным бетоном в качестве фундамента. Мы построили очаровательные круглые дома, которые казались прямо из сказки. То , то больше походили на него: материалы были бесплатными или почти бесплатными, доступными практически везде, нетоксичными, уютными и красивыми. Все, что нужно, это руки, чтобы собрать их вместе, и много-много часов, чтобы это сделать.

Практическое обучение необходимо для приобретения строительных навыков, но также полезны книги, особенно на этапе планирования. Если вас интересуют глыбовые или компактные планы этажей, есть отличная книга — «Ручной скульптурный дом» Янто Эвана.

Если вас больше интересует кордовая древесина, тюки соломы или подробные обсуждения того, что на самом деле значит строить и как эти материалы влияют на планету, Building Green необычайно всеобъемлющ и содержит множество хороших изображений. И если вам нужен подробный рассказ о том, как элементы в здании сочетаются друг с другом и взаимодействуют с обществом в целом, я нашел «Язык шаблонов» увлекательным чтением.Осторожно, он очень плотный.

Когда я встретила своего мужа, Изверга Данных (DF), мы начали копить деньги на кругосветное путешествие, но вместо этого у нас родился ребенок, а затем еще один. Я подозреваю, что единственные люди, которым нравится путешествовать с маленькими детьми, это люди, чьи маленькие дети иногда иногда спят на некоторое время. Наших не было, поэтому все очень устали и капризничали за лет , и казалось предусмотрительным рутировать. Д. Ф. считал, что обычные варианты, такие как ипотека и частокол, были… неадекватными.Если бы «неадекватность» была плохим ругательством. Он действительно не был в них заинтересован, поэтому он подбадривал меня в моем сумасшествии.

Почему два очень уставших человека решили построить дом? У нас были веские причины. Мы хотели погасить наш долг менее чем за десять лет, а не за 30. Мы хотели, чтобы дом оставался пригодным для жизни в случае отключения электричества, а я хотел, чтобы дом убирался гораздо реже. Мы знали, что хотя ремонт гораздо менее вреден для окружающей среды, чем строить новый , ремонт очень сложен и всегда дороже, чем предполагалось.Так или иначе, на нашей любимой земле не было строения, которое можно было бы спасти. Если бы мы хотели жить 90 615 здесь, 90 616, нам пришлось бы строить, а поскольку строительство оказывает огромное влияние на планету, нам нужно было строить поменьше и тщательно продумывать материалы.

Мы заложили фундамент в тот день, когда нашей самой маленькой неспящей девушке исполнился год, и мы переехали, когда ей едва исполнилось два с половиной года. Это было утомительно, волнующе, вызывало головную боль. Это был лучший и, безусловно, самый большой проект в моей жизни, и я никогда больше не буду этим заниматься.

Весь процесс изготовления соломенной глины в одном изображении. Друзья помогают в течение дня, свежеприготовленная смесь на брезенте, формы упаковываются с лестницы, заполненные стены формами, удаленными под ней, и дети радостно пачкаются (извините, я имею в виду «помощь») на заднем плане.

Я не могу выразить весь объем решений, которые приходится принимать при самостоятельном строительстве дома. Не только то, куда идет спальня, но и то, из чего она сделана, и как вы соедините эти материалы.Как вы пройдете мимо суровых душ в строительном отделе и как вы исправите свои ошибки, когда что-то напортачите? Потому что вы, , облажаетесь. Этого не избежать.

Самое главное решить, как вы объясните, что вы пытаетесь сделать, вашему бедному помощнику, который держит другой конец 2×12, выглядя все более озадаченным. Английский — совершенно неадекватное средство общения между людьми с визуальным мышлением и людьми с менее визуальным представлением о строительстве.Просто не хватает подходящих прилагательных. Я не хочу обескураживать будущих владельцев-строителей, но вы должны знать, прежде чем начать, что общение может быть самой сложной частью.

Одним из миллионов решений, которые мы приняли, было отказаться от обычных материалов для стен. Стены работают как система, где один выбор диктует другой выбор. Металлический сайдинг отлично сочетается с изоляцией из стекловолокна, но конденсат вызывает гниение натуральных волокон, таких как хлопок. Глыба прочна под влагоотводящей известковой штукатуркой, но значительно терпит неудачу под портландцементной штукатуркой с низкой проницаемостью.Вы должны выбрать материалы, которые хорошо сочетаются друг с другом и изолируют врагов друг от друга. Мне нравилось работать с cob, но для нашего проекта он был слишком медленным. Дети станут подростками, прежде чем мы закончим.

К тому же, строительный отдел был очень терпимым и услужливым, но они собирались вытянуть из меня столько хипповского дерьма. Я никак не мог получить разрешение на использование строительного ила, не говоря уже о том, что в Йемене есть столетние шестиэтажные здания, сделанные из него. Строительному департаменту наплевать на Йемен.Поскольку они все равно требовали деревянного каркаса, мы подумали, что могли бы также заполнить пространство чем-то более легким, чем мокрая грязь. Я видел аккуратную демонстрацию старой немецкой техники, называемой светлой соломенной глиной. Мы выбрали его и покрыли внутри и снаружи известковой штукатуркой.

Сначала мы закрепили каркас поверх бетонной несущей стены на бетонном цоколе (подробнее о бетоне в другом посте). Это был необычный каркас, потому что стена должна была иметь толщину 12 дюймов, чтобы соответствовать требованиям строительных норм и правил к показателю R (показатель изолирующей способности материала).Пороги (доска на нижней части каркасной стены) имеют размер 2×12, а вертикальные — двойной набор 2×4. Верхние плиты (доска на верху каркасной стены) 2х4. Это более материалоемкая и, следовательно, более дорогая и более эффектная наружная стена, чем обычно. Когда-нибудь я сделаю углеродный след дома и докажу, стоило ли оно того.

Чтобы соответствовать нормам пожарной безопасности, мне пришлось положить полосу фанеры толщиной 3/4 дюйма поверх верхних пластин. Это глупо делать при использовании светлой соломенной глины. Противопожарная защита необходима в каркасных стенах, потому что большая часть изоляции в значительной степени состоит из воздуха, поэтому пространство между сайдингом и гипсокартоном будет действовать как дымоход, поднимающий огонь вверх. Легкая соломенная глина содержит изолирующий воздух, но это очень жесткая и прочная структура с несмежными отверстиями и большим количеством негорючего камня (глины). Я не смог бы пробить кулаком трехдюймовую стену из светлой соломенной глины, даже если бы захотел. Он просто не дымит таким же образом. Но это не последний раз, когда я пожимал плечами и делал так, как просил строительный отдел, даже когда это было пустой тратой времени и материалов.

Когда каркас был готов, я купил 30 тюков местной соломы на 150 долларов. Не сено! Действительно! Мы ученые, поэтому у нас было только , чтобы проверить это, и действительно действительно нагревает и компостирует, прежде чем он сможет высохнуть. Когда мы копали холм, чтобы погрузить фундамент на четыре фута ниже изолирующей земли, мы спасли хорошую кучу довольно чистой красной глины. Мы насыпали эту глину в ведра и смачивали ее водой, чтобы получилась кашица, перемешивая ее малярной лопаткой на дрели.Затем мы разломали каждый тюк пополам и положили на голубой брезент, добавили ровно столько глиняной суспензии и перемешали все вокруг, пока каждый отдельный кусок соломы не покрылся.

Сверху вы видите упакованную фанерную форму, готовую к снятию. Вы должны забить туда солому обломком 2×4 или каким-либо другим инструментом. Внизу смесь, готовая к упаковке. Рецепт навозной жижи: от 1/3 до 1/2 ведра глины (не нужно просеивать, мелкие камни в порядке, никаких мертвых животных, пожалуйста). Это должно быть покрыто водой примерно на 3/4 линии и тщательно перемешано.

На сколько хватит жижи и месиво? Нам потребовалось некоторое время, чтобы понять это. Слишком мало навозной жижи, и солома не будет уплотняться или склеиваться. Он хочет развалиться, как тюк, когда перережут веревку. Слишком много, и вы просто получите мокрый беспорядок, который требует еще больше времени для высыхания, и пустая трата времени на подготовку большего количества глины. DF — лаборант, и ему очень нужен протокол. В итоге получил, но качественно обоснованный. Смесь мокрой грязной соломы идеальна, когда она похожа на рубленое барбекю Каролины.

После смешивания пришло время упаковать этот «шашлык» в стены. Мы использовали временные фанерные формы, прикрученные к каркасу. Не волнуйтесь, я бы никогда не стал резать новую фанеру для изготовления форм. Это были обрезки, оставшиеся от обшивки крыши, и они стали другими полезными вещами в их следующей жизни, после того как смыли грязь. Формы необходимы, потому что соломенная глина на самом деле совсем не похожа на глину. У него есть свои планы. Он сопротивляется. Его надо загонять и впихивать на место, он не терпит лепки.Но как только это там, это там .

Фанеру следует немедленно снять, чтобы смесь начала высыхать. Даже в жаркую солнечную погоду для высыхания 12-дюймовой стены требуется недель . Семя в пшеничной соломе прорастает, и молодые корни впиваются в стену в поисках влаги, когда внешняя поверхность высыхает. Корни связывают стену еще сильнее, а листья выкачивают воду в процессе фотосинтеза. Когда трава умирает, стена посередине сухая.

Соломенная глина является отличной основой для натуральной штукатурки, потому что она довольно жесткая, но в ней полно отверстий, через которые штукатурка может «защелкиваться» или вдавливаться в нее и удерживаться, когда она затвердевает.Мы использовали семь 50-фунтовых мешков гидравлической извести вместе с различным количеством оставшегося строительного песка, спасенного волейбольного песка, красной глины для цвета и обработки и воды. Нанесение шпателя на штукатурку почти то же самое, что намазать глазурью самый большой и самый вертикальный торт в мире. Забавно, как естественное здание поддается метафорам еды.

Слева самый маленький неспящий смачивает стену, чтобы штукатурка не высыхала слишком быстро и не трескалась. Справа неспящий побольше помогает папе наносить мокрую штукатурку.Я не хочу создать у вас неправильное впечатление о строительстве с детьми. Это были, наверное, самые приятные 10 минут за 17 месяцев строительства. Большую часть времени они плачут, кидаются в тебя вещами и поливают друг другу головы мутной водой. Опять же, они бы делали то же самое, если бы не были на стройке.

Это был момент в сборке, когда я больше всего горячо желал, чтобы мы сделали дом еще меньше, чем его 725 квадратных футов, потому что я был поэтому устал от штукатурки долго до того, как мы закончили.Именно здесь возник один из наших самых больших супружеских конфликтов за все время. DF и я согласны почти в каждом крошечном вопросе о политике, финансах и о том, что смотреть по телевизору. У нас практически одинаковая психика во всех смыслах, но нет гипсовой смеси, которая сделала бы нас обоих счастливыми. Ему просто нравится, когда он слишком влажный. Вздох.

Мы использовали несколько разных рецептов, и некоторые из них были лучше других. Как правило, чем больше извести, тем тверже штукатурка, вплоть до того момента, когда известковые швы между песчинками становятся слишком большими и трескаются. Наши стены, на которые нанесено два хороших толстых слоя кладочного песка и извести 2:1, со временем показывают наилучшие результаты, но это довольно дорогая смесь. Всего мы потратили 700 долларов на гипсовые материалы, и мне жаль, что мы не потратили еще 500 долларов на увеличение содержания извести. Это связано с главным недостатком гипса: он так же изменчив, как и человек, который его изготавливает и наносит.

В некоторых местах наша штукатурка похожа на гипсокартон, но с твердой основой, а в других она была слишком мягкой или наложена слишком тонким слоем, а моя дочь оставила на ней вмятины черепом или полицейской машиной с дистанционным управлением.Я должен был подготовить все возможные смеси в первый день, нанести их двумя хорошими толстыми слоями, дать им полностью высохнуть, а затем проштамповать их так сильно, как только мог. Это дало бы правильные данные для получения идеального микса везде, вместо того, чтобы возиться на ходу, чесать затылки и накосячить. Но я слишком торопился, слишком торопился. Это был не последний раз.

Вот я наношу второй слой, слишком тонкий. Угол над моей головой — это тот самый угол с первой картинки в этом посте, до покраски, креплений и украшений.

Хорошей новостью является то, что известковую штукатурку очень легко залатать. Вы просто добавляете немного туда, где это необходимо, когда у вас есть готовая партия. Нет необходимости в шлифовке или растушевке, потому что, как только вы нанесете слой краски, он будет невидим в бесконечно меняющейся текстуре стены. Я люблю эти текстуры. Никто другой не может отличить, но я вижу, где моя кельма, а где DF наносила глазурь, словно знаю каждую веснушку на лице любимого ребенка.

Негативы типичные с натуральным строением.Это было слишком долго (но далеко не так долго, как початок). Это было грязно, и результаты были более изменчивыми, чем с искусственными материалами. Вероятно, самым большим недостатком является то, что, хотя соломенная пыль безвредна для большинства людей, у небольшого числа людей возникает аллергическая реакция, называемая легкими фермера. DF оказывается одним из таких людей, и это основная причина, по которой мы не будем использовать соломку в следующем проекте.

Но с другой стороны, и известковая штукатурка, и соломенная глина могут намокнуть без катастроф, как это было, когда я случайно вкрутил винт в трубу PEX, питающую душ, или когда я испортил установку ванны и не смог обойти исправить это на пару месяцев.Солома и гипс не разрушаются, как гипсокартон, даже если они намокают, если они не остаются влажными достаточно долго, чтобы образоваться плесень. Гипс и глина впитывают влагу из соломы, ускоряя ее высыхание. Хотя может быть небольшое окрашивание поверхности, это легко исправить с помощью слоя краски.

Я очень доволен тем, как стены из соломенной глины и гипса ведут себя в целом. Внутренние стены обладают хорошими звукоизоляционными свойствами по сравнению с гипсокартоном, что важно в маленьком доме с маленькими людьми.Они изолируют так, как должны. Они выглядят красиво там, где их не разбили черепом, и в основном они были местного производства и недороги. Наружная штукатурка защищает от влаги, а это то, что вы хотите от дома.

Вы сами взялись за строительство? Какие неудачи или успехи вы испытали? Поделитесь в комментариях.

Как сделать теплый пол в бытовке. Утепленные бытовки. Пошаговая инструкция утепления бытовки

Существует современная и очень эффективная методика утепления вагонов и контейнеров.Качество и долговечность этого метода проверены на практике. Речь идет об утеплении вагонов и контейнеров вспененным уретановым пенополиуретаном Экотермикс, который подается на рабочую поверхность под давлением, многократно увеличивается за несколько секунд и затвердевает, образуя плотное пористое защитное покрытие, прочное и способное защитить автомобили и емкости от теплопотерь на несколько десятков лет. Именно долговечность, простота нанесения и высокие параметры теплозащиты сделали ППУ Экотермикс столь популярным в строительстве и утеплении вагонов и контейнеров.

ВАЖНО : срок службы пенополиуретана равен или больше, чем у вагонов и контейнеров, т.е. утеплив один раз вагон и контейнер ППУ Экотермикс, Вам больше не придется возвращаться к этому вопросу — это правильная экономия при выборе материалы для изоляции вагонов и контейнеров

Преимущества утеплителя Экотермикс для утепления вагонов и контейнеров:

  • ППУ Экотермикс полностью безопасен
  • Пенополиуретановая изоляция не горит и не поддерживает огонь
  • Foam Ecotermix – напыляемая изоляция для быстрого нанесения
  • С ППУ Экотермикс очень легко работать
  • Любые поверхности можно утеплить пенополиуретаном
  • Утеплитель Экотермикс не боится перепадов температур

Срок службы пенополиуретана равен или превышает срок службы вагонов и контейнеров

Теплоизоляция вагонов важна как для предотвращения потерь тепла, так и для поддержания необходимой температуры и микроклимата внутри вагона. Особенно это актуально при перевозке грузов определенных параметров, для которых актуальны условия и температура перевозки. При этом следует учитывать, по каким климатическим зонам будут передвигаться эти автомобили. Именно это позволит решить, какую технологию утепления автомобиля допустимо и достаточно использовать в данном случае.

Этапы утепления крытых вагонов классическим способом:

  1. Тщательная сушка поверхности вагона.
  2. Прогрев автомобиля изнутри до температуры +15С.
  3. Герметизация рабочей поверхности кузова автомобиля.
  4. Заполнение пустот и швов монтажной пеной.
  5. Установка обрешетки в виде деревянных брусков.
  6. Установка деревянной обрешетки по бокам и с торца в вагоне.
  7. Монтаж двойной полиэтиленовой пленки по высоте.
  8. Укладка пенополистирола в 4 слоя.
  9. Проверка герметичности пенопластовой изоляции.
  10. Потолок вагона утеплен 10-13 листами пенопласта.
  11. Формирование гидроизоляционной изоляции с использованием полиэтиленовой пленки.
  12. Монтаж дополнительных трех слоев пенополистирола.

При этом пол вагона также утеплен 3-4 слоями пенопласта и сверху обшит оргалитом. Именно таким способом утепляют автомобили с помощью пенопласта и пенополиуретана. Конечно, гораздо проще и эффективнее утеплить автомобиль напыляемой теплоизоляцией на основе пенополиуретана линейки «Экотермикс».

Мероприятия по дополнительной изоляции вагонов и контейнеров

Дополнительная изоляция вагонов и контейнеров предназначена для решения следующих актуальных задач грузовых железнодорожных перевозок:

  • Стабилизация последствий изменения температуры окружающей среды
  • Поддержание необходимой температуры на период перевозки груза
  • Иметь возможность свободно перевозить товары, зависящие от температуры
  • Сохранение качества товаров, перевозимых железнодорожным транспортом
  • Предотвращение замерзания жидкостей, овощей, фруктов, трав
  • Доставка лекарственных средств, требующих особого температурного режима перевозки

Следует помнить, что правильно утепленный вагон и контейнер для перевозки позволяют перевозить любые грузы на значительные расстояния. Тип груза зависит от варианта возможного дополнительного утепления вагона и контейнера.

Типы изоляции контейнеров:

  • Доп изоляция автомобиля одинарная
  • Двойная специальная изоляция контейнера

Единичное утепление контейнера может быть выполнено классическим методом с применением пеноизоляции. При этом стыки пенопласта герметизируются. пенополиуретан на основе полиуретана. Поролон лучше брать толщиной 5 см.Это будет хорошим разовым утеплением автомобиля пенопластом.

Советы мастера: Для лучшего эффекта при перевозке ряда грузов требуется двойное утепление автомобиля пенопластом. В этом случае утепление делается пенопластом в два слоя. Берут плиты пенопласта толщиной 5 см и укладывают в два слоя без зазоров и зазоров. Все щели заделываются пенополиуретаном.

Изоляция вагонов и контейнеров также может осуществляться с помощью полиэтиленовой пленки.Утепление вагонов пленкой и пенопластом — классические способы сделать вагоны дешевыми, но иногда качество такого утепления оставляет желать лучшего. Оптимальный вариант – современная теплоизоляция Экотермикс для вагонов.

Заказчик может выбрать способ утепления вагонов и контейнеров для перевозки грузов. Главное, чтобы материалы для утепления автомобилей были экологически чистыми и относились к категории экологически чистых утеплителей.

Компетентная технология изоляции

Современная технология утепления вагонов позволяет утеплять контейнеры пеноизолом.Это хорошая теплоизоляция для вагонов, имеющая ряд особенностей при ее монтаже. Преимуществом пеноизола является его доступная цена и длительный срок службы утеплителя на его основе.

По сути, пеноизол не что иное, как жидкая пена.

Способы утепления автомобилей пеноизолом

Утепление автомобилей пеноизолом – усовершенствованный классический способ утепления пенопластом. По сути, пеноизол не что иное, как жидкая пена.Утеплитель на основе пеноизола имеет следующие конкурентные характеристики:

  • Пеноизол относится к экологически чистым материалам
  • Это противопожарная изоляция для вагонов
  • Могут использоваться для теплоизоляции стен, полов и потолков в автомобиле.
  • Автомобиль, утепленный пеноизолом, нужно значительно реже прогревать
  • Пеноизол — утеплитель без запаха
  • Утеплитель на основе пеноизола восстанавливаемый после обжатия
  • Такой утеплитель можно разрезать ножом, специальной ниткой или шпагатом.

Дополнительными характеристиками пеноизола являются:

  • Пеноизол имеет срок службы до 70 лет
  • Это утеплитель с большим коэффициентом паропроницаемости
  • Изоляция не высыхает и не набухает при намокании
  • Пеноизол легко разводится с полученной влагой без потери свойств
  • Пенополистирол — хороший звукоизоляционный материал для вагонов
  • Пеноизол не выпускается для насекомых и грызунов

Благодаря своей пористой структуре жидкий пенопласт обладает отличным сохранением тепла и комфортным уровнем звукоизоляции.Он способен хорошо работать и защищать автомобиль от потери тепла на 50-70 лет.

Формы выпуска пеноизола:

  • Пеноизол в виде специальных плит для утепления
  • Крошка пеноизола
  • Наполнитель пеноизол

Утеплитель пеноизол и как он выглядит:

Как действует заливной пеноизол?

Наполнитель пеноизол

создает отличное теплоизоляционное покрытие без единого шва. Но работать с ним не так просто.Пеноизол заливают прямо на рабочую поверхность, если речь идет об утеплении автомобилей, то необходимо специально подготовить полости, в которые потом будет заливаться пеноизол. Залитый жидкий пеноизол затвердевает в течение нескольких часов (обычно для этого требуется 2-3 часа времени). После затвердевания в специально подготовленных полостях пеноизол создает теплоизоляционное покрытие без единого шва.

Преимущества пеноизола?

Пеноизол

можно приготовить прямо на месте и залить в подготовленные полости с помощью шланга.При этом при накачивании пеноизол равномерно распределяется по утепляемой поверхности, а после застывания превращается в ровный утеплитель без швов и трещин.

Что выбрать, Экотермикс или Пеноизол?

Следует отметить, что напыляемая теплоизоляция в исполнении Экотермикс и жидкая пена имеют ряд схожих преимуществ. Оба утеплителя способны образовывать гладкое бесшовное покрытие без трещин и заломов. Материалы на основе пенополиуретана (утепление вагонов Экотермикс) и пеноизола (пеноизоляция вагонов) способны служить на протяжении всего срока службы вагонов без замены.Пеноизол, как и пенополиуретан, не требует тщательной подготовки поверхности.

Советы мастера: Наносить данные утеплители можно на любой материал, это может быть металл, пластик, дерево, бетон. Ограничением может служить только полиэтилен.

Дополнительно не требуется гидроизоляция и защита утеплителя от влаги и конденсата, если речь идет о пенополиуретане или пеноизоляции. Они по-своему универсальны. При нанесении на металл эти утеплители начинают работать как антикоррозийные составы.В линейке продукции Экотермикс действительно только многофункциональные препараты для теплоизоляции.

Убедитесь в экологичности и надежности пенополиуретана Экотермикс, посмотрев видео ниже:

Теплый вагончик — дом на даче

Интересный вариант использования утепленного вагона — приспособить его под дом на даче. Теплый вагон – отличный вариант проживания даже круглый год. Предприимчивые дачники давно поняли, как можно использовать на даче изотермические вагоны или контейнеры.Многие знают, что правильно утепленные вагоны выдерживают самые лютые морозы и сохраняют тепло внутри. Именно благодаря этим свойствам утеплителя в условиях Крайнего Севера в вагонах, утепленных классическими и современными методами, живут рабочие, поисковые отряды, специалисты разного профиля.

Универсал на зиму

Когда речь идет об изотермических прицепах бытового назначения, нужно заранее определиться, нужен ли вам прицеп только для летнего использования на дачных участках, или же он будет служить и в качестве домашнего и в зимний период…Технология утепления прицепа в обоих случаях будет разной. Например, для зимнего использования при утеплении прицепа классическим методом используется более широкий брус, который будет удерживать достаточное количество теплоизоляционного материала и более капитальную конструкцию крыши.

Нельзя забывать, что в вагоне необходимо утеплять не только стены, но в обязательном порядке пол и потолок. Пол – это поверхность, которая непосредственно соприкасается с землей, а потолок должен препятствовать утечке тепла, которое поднимается вверх при нагреве прицепа изнутри.Незащищенная крыша отдает все внутреннее тепло окружающей среде, а такой прицеп нужно постоянно обогревать, что очень затратно.

ВАЖНО : утепление прицепа для дачи изнутри нужно делать сразу в процессе его производства, иначе это нужно делать потом хорошая теплоизоляция прицепа будет не из легких

При дополнительном утеплении прицепа после его изготовления стандартными способами с применением пенопласта необходимо будет разобрать обшивку прицепа и закрепить пенопластовые плиты.При этом толщина пенопласта не должна быть меньше 5 см. Как видите, этот способ достаточно трудоемок. Актуальными материалами для быстрого, качественного и долговечного утепления прицепа на зиму являются утеплители на основе пенополиуретана. Они быстро наносятся и не требуют крепежа и сложной изоляции при монтаже.

В чем разница между бытовкой и изотермическим прицепом?

Утепленный дачный домик и навес для рабочих на стройке- разные конструкции.Принцип отопления бытовки – каминная печь, выходящая в окно, за счет тепла которой прогревалась неутепленная будка. Правильно утепленный вагончик – это настоящий дом для круглогодичного проживания. Главное преимущество дачного домика – его цена. Строительство дома намного дороже, чем покупка и утепление вагончика для дачи.

Преимущества модульной технологии сборки дачного прицепа?

В настоящее время в производстве прицепов для дачи часто используется модульная технология.Модульная технология строительства и утепления прицепа имеет следующие преимущества:

  • Блок-модуль можно разделить на секции
  • Можно собрать одно большое несекционное помещение
  • Блок-модули легче изолировать
  • Цена прицепа с утеплителем зависит от количества модулей
  • Можно заранее посчитать сколько стоит прицеп с утеплителем

Какие материалы лучше использовать для утепления прицепа для дачи?

Классическая технология утепления вагончика для дачи – минеральная вата или пенопласт. Это дешевые материалы для безопасного и пожаробезопасного утепления вагончика для дачи. Выполнить утепление вагончика минеральной ватой или пенопластом можно своими руками, используя специальную технологию крепления теплоизоляционных материалов. Также можно утеплить вагончик для дачи с помощью пенополистирола. Пенополистирол относится к более современным материалам для утепления вагончика для дачи.

Хорошим теплоизоляционным материалом является пенополиуретан.Он экологически чистый, безвредный и может быть быстро нанесен на любую поверхность без специальной подготовки. Срок службы изделий на основе пенополиуретана (например, линейки продукции «Экотермикс») позволяет один раз утеплить прицеп пенополиуретаном и использовать прицеп без дополнительного утепления. Это самый дешевый способ утепления прицепа для дачи на весь период его службы.

Профессиональная изоляция вагонов и контейнеров

Специалисты компаний, занимающихся утеплением вагонов и контейнеров на профессиональной основе, советуют утеплять вагоны и контейнеры только легкими современными материалами высокой плотности. К таким утеплителям относится пена Экотермикс, теплоизоляционные свойства которой поистине уникальны. Теплоизоляционная пена Экотермикс не только защищает контейнер от мороза, но и помогает поддерживать нужную температуру в летнюю жару. То есть главное преимущество утеплителя Экотермикс в том, что он помогает поддерживать нужный микроклимат в вагоне и контейнере.

Теплоизоляционная пена Экотермикс не только защищает контейнер от мороза, но и помогает поддерживать нужную температуру в летнюю жару

Прежде чем выбрать технологию утепления вагона или контейнера, необходимо знать, какой груз будет перевозиться.От этого зависит толщина утепляющего слоя, что необходимо сделать для качественного утепления поверхностей. В случае пенополиуретана толщина слоя может регулироваться. Для этого каждому слою пенополиуретана дается время на затвердевание и высыхание перед нанесением нового слоя.

Легкое и быстрое нанесение пенополиуретана Экотермикс можно наблюдать:

Проверенная технология изоляции вагонов

Утепление вагонов пенополиуретаном можно отнести к новой, но уже апробированной технологии утепления вагонов и контейнеров. Практика показала, что утеплитель Экотермикс отлично работает при перевозке грузов, требующих особого температурного режима. При этом преимуществом пенополиуретана является внушительный срок службы. ППУ Экотермикс служит без потери потребительских свойств 50-70 лет.

Изоляция Экотермикс отлично подходит для перевозки грузов, требующих особого температурного режима.

Таким образом, изготовив теплоизоляцию Экотермикс в вагоне или контейнере, вы сможете использовать ее на протяжении всего срока службы без замены утеплителя и без установки дополнительной теплоизоляции.

Кроме того, пенополиуретан является оптимальным решением для теплоизоляции любых объектов. Отлично подходит для , и , а так же для частных и многоквартирных домов, всех видов транспорта, промышленных объектов

Подбирается исходя из типа фундамента. Чаще всего дачные домики возводят на сваях с винтовым или столбчатым типом фундамента. При этом кирпичные, железобетонные столбы или металлические сваи возвышаются над уровнем земли не менее чем на 30 см. В этом случае метод утепления пола бытовки практикуется на «черновых полах».

Способ утепления пола — на черновых полах

Для этого способа утепления используется листовой пенополистирол — высокой плотности, и минеральная вата в виде плит или свернутая в рулон. Изначально на основание пола монтируется брус 50×50 мм с шагом около 100 см. Иногда используется более широкий брус 50×100 мм. Смонтировав опорные балки, все пространство между ними заполняют утеплителем.

При использовании пенопласта для утепления в листах обязательным условием является обработка основной деревянной поверхности и несущих балок эмульсией против грибка и плесени.Коэффициент теплопроводности пенополистирола составляет 0,082 Вт/м2. а, тот же коэффициент у минеральной ваты составляет 0,036 Вт/кв.м. Разница не особо большая именно в утеплителе, однако пенополистирол в листах практически лишен воздухопроводности и образующийся конденсат долго испаряется. Если деревянные поверхности не обработать должным образом, пол сарая через несколько лет может начать гнить и покрыться плесенью. Важно учитывать: пену могут съесть грызуны.

В случае заполнения пространства между несущими балками минеральной ватой ситуация кардинально меняется. Деревянную поверхность достаточно обработать пол и балки эмульсией против короедов. Однако перед укладкой минеральной ваты изначально на всю площадь пола вдоль смонтированных балок укладывается пароизоляционная пленка, принцип работы которой аналогичен ниппельному. Эта пленка будет выпускать из пола влагу и пар, поэтому минеральная вата, находящаяся в толще настила, всегда будет оставаться сухой.После укладки минеральной ваты поверх нее монтируется второй слой пароизоляционной пленки и затем набивается половая доска.

Способ утепления — по лагам — утепление пространства под бытовкой

Иногда дачные домики возводят на малозаглубленном ленточном фундаменте. При этом под лаги и грунт, несущий основание пола, оставляют пространство 20-25 см. Именно это пространство заполняется утеплителем. В качестве утеплителя используют керамзит или крупнозернистый пенополистирол, а иногда дополнительно используют рулонную минеральную вату.

Этот способ работает и в том случае, если в качестве фундамента выбраны фундаментные блоки, а пространство под бытовку закрыто (профлистами, досками — неважно).

Если проводим утепление на уже готовом объекте: аккуратно демонтируем половую доску и оцениваем качество несущих лаг. При необходимости поврежденные плесенью лаги заменяют новыми и обрабатывают антигрибковым покрытием. Далее все пространство укрывается утеплителем, при этом в уровень лаг не добавляется керамзит или пенополистирол на 50-60 мм.Левый зазор закрывают рулонной минеральной ватой, поверх которой монтируется пароизоляционная пленка. Работы по утеплению пола бытовки завершаются укладкой поверх половой доски пленки или толстой влагостойкой многослойной фанеры.

Некоторые мастера советуют укладывать рубероид в один слой прямо на поверхность земли, это защитит бытовку от паров и конденсата.

Отделка пола

Линолеум, ламинат или вагонка… Линолеум – самый бюджетный вариант, обеспечивающий долговечность и простоту ухода. Ламинат очень не любит повышенную влажность, поэтому, если бытовка не отапливается в морозы, его использование не рекомендуется. Половые доски – достаточно дорогой способ отделки пола, но они экологичны, долговечны и надежны. В бюджетных вариантах на полу можно увидеть просто необработанные доски.

Бытовка — это небольшой трейлер или мобильное помещение, которое можно использовать для самых разных задач.Бытовки часто использовались в советское время, когда сезонным рабочим или строителям крупных объектов приходилось быстро разворачивать свое оборудование.

В крайнем случае, они могут даже жить в таких строениях какое-то время. Все, что нужно было, это немного доработать их своими руками и обустроить теплоизоляцию.

В этой статье мы подробно рассмотрим кабины, их назначение и возможности модификации и возможность установки.

1 Особенности и конструкция бытовок

Сама бытовка очень проста.Это небольшая конструкция из панелей и каркасов. Структура средних размеров. Как правило, сарай имеет ширину около 2-3 метров и длину около 5-7 метров.

Его форма самая тривиальная — то есть прямоугольная. Если смотреть на него издалека, его можно спутать с прицепом-рефрижератором. Однако в каютах есть двери, окна, проемы для коммуникаций.

Создаются из нескольких слоев материала. Изнутри используют пластик, снаружи – металл.

Как видите, кабины — удобное мобильное решение для тех, кому нужно быстро разместить что-то вроде перевалочной базы на отрезке пути. Строители используют их для размещения своих инструментов, удовлетворения основных потребностей, включая отдых.

Дачники покупают бытовки в ситуациях, когда необходимо организовать что-то вроде сарая. Иногда они даже живут в них. Если их утеплить и поставить на нормальный фундамент, то бытовка превращается в довольно полезный жилой блок.

Защищает его снаружи металлический профнастил. Интересно, что утеплить бытовку можно своими руками. Причем выбирается самый дешевый утеплитель. Чаще всего используют пенопласт.

По конструкции стандартные кабины собираются из внутреннего каркаса. То есть сначала монтируется сам каркас (чаще всего из дерева), а затем на него укладывается отделка изнутри и снаружи.

Как мы уже говорили, снаружи по стандартной технологии используют металлические листы… Изнутри количество вариантов увеличивается.

Поверхность пола покрыта досками или чем-то подобным. Все зависит от конкретного назначения бытовки.

1.1 Утепленные кабины

Первоначально кабины не были утеплены. Они изготавливались как временные конструкции, которые можно быстро собрать и установить в любом месте. Пробы на зимовку, конечно, имелись, но использовались редко.

Кроме того, определенное влияние оказывает и стоимость конструкции.Считайте сами, ведь каркас, плюс металлический лист и другие материалы (например, для отделки пола) — это уже внушительные расходы.

А если добавить к ним слой утеплителя, то конструкция станет просто запредельно дорогой. Но дело в том, что нам не всегда нужна утепленная бытовка.

Однако в последнее время рынок значительно расширился, поэтому на нем появились всевозможные рабочие вариации бытовых модулей, причем в массовом доступе.

По сути, все, что делают производители, это утепляют бытовку в условиях производства. Каркас модуля дополнительно укрепляется, а затем в него монтируется нагреватель.

В итоге получается более дорогой, но и более функциональный вариант с . В таком сарае можно и зимовать, и ночевать. А летом в нем будет намного прохладнее.

2 Технология утепления своими руками

Большой плюс таких конструкций в том, что их можно переделать на зимний вариант можно и своими руками.Фактически сарай уже готов к отделке. Ведь нет необходимости сооружать для него дополнительный каркас.

Если листы металлической обшивки в хорошем состоянии, то достаточно их снять и заняться утеплением. Их тоже снимают своими руками и очень просто.

Поверхность пола также имеет свой каркас, как и крыша. Хотя крышу желательно переделать в скатную. Так появится что-то вроде чердака, и внутри станет намного теплее.

2.1 Подбор утеплителя

В этом случае утеплитель подбирается так, чтобы его было удобно монтировать под рамой. Идеально подходит для использования с плитами или основным материалом, который легко вписывается в любую форму.

Чаще всего используют:

Применение пенополистирола вполне оправдано. Дешевый, не поддающийся коррозии, он очень дешевый, а по своим свойствам практически ничем не уступает минеральной вате.

При этом укладывается легко и просто.Поролон вырезается своими руками, пластины быстро подгоняются к рабочей раме и монтируются с помощью дополнительных креплений.

Применение пеноизола имеет еще более привлекательные стороны, но и более спорные. С одной стороны, пеноизол обладает теми же свойствами, что и пенопласт. По некоторым параметрам он даже обгоняет его.

А монтировать пеноизол в каркас стен или пола модуля еще проще. В конце концов, вам не нужно беспокоиться об определении измерений или чем-то подобном.Пеноизол в рабочем виде напоминает пенопласт, он и есть пенопласт.

Им нужно только заполнить всю внутреннюю полость стен, материал сам расширится до определенного размера и заполнит все проемы.

Минвата используется реже. Он прекрасно подходит для утепления зданий, но бытовка — другое дело. Изоляция просто замечательная, но слишком тяжелая и дорогая.

Какой смысл в паропроницаемости минеральной ваты или ее отличных теплоизоляционных качествах, если пенопласт имеет такие же свойства и продается дешевле?

Вот и получается, что заполнять каркас бытовки минеральной ватой просто невыгодно.Что, впрочем, не означает, что он не подходит для таких задач. Подойдет, но стоит ли вообще пробовать — вопрос к вам.

2.2 Изоляция стен

Изоляция стен для теплоизоляции бытовки используется в первую очередь. Именно через стены уходит максимум тепловой энергии. Что, впрочем, вполне очевидно. Ведь именно поверхность стен является самой большой и имеет полный контакт с наружным воздухом.

Стены в большинстве случаев защищены металлическими листами, но внутри конструкции имеется только один голый каркас.Но это большой плюс, ведь металлические листы можно снять вручную и за несколько минут.

Далее наша задача установить изоляцию и изоляцию.

Этапы работы:

  1. Снимаем листы, подготавливаем каркас.
  2. Если каркас деревянный, то обрабатываем его антисептиками.
  3. Утепляем внутрь.
  4. Укладываем гидроизоляционную мембрану с двух сторон.
  5. Зашивание стен.
  6. Выполняется при необходимости.

Интересно, что многие владельцы со временем меняют металлические листы на панели сайдинга или другие подобные полимерные решения.Полимеры служат дольше, не так легко переносят температуры, а значит, будут играть большую роль в утеплении.

2.3 Утепление пола

Вторым важным моментом является отделка пола. Здесь еще проще. Как правило, пол в бытовке уже пристроен к каркасу и является двойным. Сначала идет фанерный пол, потом каркас, а уже под ним опорная плита или что-то подобное.

То есть нам нужно просто заполнить пустоту утеплителем и уложить поверх него защитную мембрану.Желательно использовать качественную гидроизоляцию.

Все элементы крепятся степлером или маленькими гвоздями.

2.4 Утепление кровли

Сложность утепления кровли только в том, что изначально приходится ее создавать, а уж потом заниматься монтажом теплоизоляции, если она вообще возникнет.

Изначально крыша бытовки плоская. Производителям быстрее его установить, проще схема сборки, проще транспортировка модуля.

Однако в стационарном положении, когда вы задались целью превратить бытовку в обычный жилой дом, наличие односкатной крыши просто необходимо.

Только так можно создать надежную защиту от атмосферных осадков и значительно продлить срок эксплуатации конструкции.

Крыша собирается под небольшим углом, не выше 30 градусов. Используют стандартные бруски, поверх которых кладут профнастил или даже шифер.

Внутренняя часть откосов утепляется, а затем обшивается гидроизоляцией. Особенность крыши еще и в том, что здесь необходима еще и внутренняя гидроизоляция, чтобы блокировать пар изнутри кабины.

И здесь уже в качестве утеплителя можно использовать не только пенополистирол, но и минеральную вату. Так как он монтируется в кровельные конструкции попроще. Впрочем, здесь все опять же зависит от вас и от особенностей окружения.

2.5 Утепление бытовки подручными материалами (видео)

Бытовка — это самостоятельное помещение для хозяйственных нужд, нуждающееся в теплоизоляции.Иногда его используют как жилое помещение зимой, что требует минимальных теплопотерь. Утеплить бытовку можно как с помощью профессиональных рабочих, так и самостоятельно. Если вы решили сделать это своими руками, то вы должны помнить, что бытовка из различных материалов требует индивидуального подхода.

По материалу, из которого изготовлены бытовки, они делятся на:

Отдельного внимания заслуживает утепление деревянной бытовки. Он очень уязвим к воздействию холода, что требует тщательного выполнения всех этапов теплоизоляции.Если говорить о металлическом навесе, то он показывает наилучшую устойчивость к негативным воздействиям, так как хорошо защищен от проникновения влаги. В любом случае утепленная бытовка будет гораздо экономичнее при .

Как утеплить бытовку

Рынок строительных материалов предоставляет большой выбор утеплителей различного назначения. Самые популярные из них – пенопласт и минеральная вата. Эти материалы имеют несколько существенных отличий.

Пенопласт — не подвержен гниению, устойчив к влаге, имеет очень низкий коэффициент теплопроводности — 0.033-0,037 Вт/(мК). Из недостатков стоит отметить, что он легко воспламеняется, но температура самовозгорания составляет 460 градусов, что в два раза выше, чем, например, у бумаги. Этот материал предназначен для наружного утепления именно благодаря своей влагостойкости.

Минеральная вата — бывает 3-х основных видов: базальтовая, каменная и стекловата. Теплопроводность этих материалов в среднем составляет 0,041-0,044 Вт/(мК). Минеральная вата огнеупорна, но склонна к накоплению влаги, поэтому этот материал больше подходит для утепления изнутри.

Утепление бытовки снаружи

Утепление подсобного помещения снаружи имеет свои положительные и отрицательные стороны. Наружное утепление выполнит дополнительную защиту стен бытовки, что продлит срок эксплуатации изделия. Утепление бытовки снаружи можно выполнить с помощью:

  • пена;
  • стекловата
  • ;
  • плит базальтовых;
  • шлаковата.

При выполнении утепления снаружи внутренний объем помещения сохраняется.Если для утепления использовать дешевые материалы, в состав которых будут входить различные химические вещества, то, оставаясь снаружи, они никак не повлияют на атмосферу внутри бытовки. Недостатками этого способа теплоизоляции являются дополнительные расходы, которые необходимы для обшивки бытовки сайдингом или вагонкой, устройства пароизоляции при использовании минеральной ваты.

Утепление бытовки изнутри

Для внутреннего обустройства бытовок лучше всего использовать нетоксичный и негорючий утеплитель.Лучший вариант – минеральная вата. Сам процесс теплоизоляции осуществляется в несколько этапов:

  • каркас оборудован на стене и обит досками;
  • пространство между досками и стеной плотно заполнено утеплителем;
  • монтируется гидроизоляция
  • ;
  • Выполняется облицовка
  • .

Если бытовка утепляется не для проживания, а для рабочих, то этот процесс можно выполнить пенополистиролом, пенопластом или пенопластом, что позволит оставить утепление открытым.Эти материалы также не нуждаются в гидроизоляции.

Изоляция пола бытовки

Для утепления пола бытовки в зависимости от проекта используются следующие материалы:

  • минеральная вата,
  • Пенополистирол,
  • Пенополистирол экструдированный
  • .

Балки монтируются на пол с шагом 50-60 сантиметров. Расстояние между ними заполняется утеплителем, поверх которого крепится пароизоляционная пленка… Завершающий этап – крепление половой доски.

Утепление крыши бытовки

Этот процесс предпочтительно проводить снаружи. Для этого нужно по возможности демонтировать кровельный материал, установить теплоизоляцию и снова прикрепить материал, который использовался для кровли.

Если утепление по каким-то причинам провести невозможно, то утепление кровли проводят внутри. Для этого на поверхность потолка монтируются балки, пространство между которыми будет заполнено утеплителем.В качестве отделки можно использовать деревянную вагонку, фанеру или ДСП.

Видео изоляции

27 августа 2016 г.
Специализация: Мастер по строительству гипсокартонных конструкций, отделочные работы и укладка напольных покрытий… Монтаж дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления — могу дать подробную консультацию по всем видам работай.

Утепленный загородный дом – это разновидность небольшого дома, в котором можно комфортно жить как летом, так и зимой, при условии, что теплоизоляция выполнена качественно.Я расскажу, как самостоятельно утеплить несложную деревянную конструкцию, разберем, из каких этапов состоит рабочий процесс и как его осуществить с минимальными затратами времени и денег. Нужно просто воспользоваться рекомендациями из статьи, чтобы добиться отличного результата.

Этапы работы

Для начала разберемся, из каких этапов состоит рабочий процесс. Для достижения наилучшего результата необходимо утеплить следующие элементы здания:

  • Потолок;
  • Стены;
  • Оконные и дверные проемы.

Расскажу о самом бюджетном и простом варианте работы, с которым справится любой человек. Все рекомендации проверены на практике не раз и доказали свою эффективность.

Подготовительный этап

Для работы вам потребуются следующие материалы:

Пенополистирол С его помощью будут выполняться работы. Для стен, полов и потолков советую использовать марку ПСБ-С 25, хотя нагрузки на утеплитель не будет, лишняя прочность не помешает, а характеристики материала выше, чем у наименее плотного варианта.
Пенофол Это утеплитель нового поколения, представляющий собой вспененный полиэтилен, одна сторона которого покрыта светоотражающим материалом. При небольшой толщине (около 5 мм) он обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, а его использование совместно с пенопластом позволяет увеличить показатели теплосбережения в полтора раза. Рулон длиной 30 метров и шириной 120 см при толщине 5 мм обойдется вам примерно в 2000 рублей
Пенополиуретан Без этого состава процесс утепления бытовки шел бы гораздо дольше и сложнее.Благодаря пенополиуретану можно быстро и качественно заполнить все стыки и заделать пустоты и щели. Что касается стоимости, то баллон качественного состава с объемом около 65 литров обойдется вам примерно в 300 рублей
Силиконовый герметик С его помощью закрываются все внешние стыки для надежной защиты от влаги. Особенно это касается всех проемов, ведь именно через них в конструкцию чаще всего попадает влага. Одна упаковка емкостью 300 мл будет стоить 80-100 рублей

Пистолет для пенополиуретана лучше приобрести и использовать профессиональные баллоны.Это, во-первых, удобнее при нанесении, а во-вторых, такой вариант позволяет точно дозировать пену и заполнять ею даже небольшие щели.

Что касается инструмента, то при выполнении работ своими руками потребуются следующие приспособления:

  • Отвертка с различными насадками и набор сверл по дереву. В процессе проведения работ вам придется фиксировать множество различных элементов, поэтому работа отверткой – не лучшее решение;
  • Чтобы все поверхности были ровными, а каркас имел необходимые параметры, стоит воспользоваться рулеткой, угольником и строительным уровнем… Плотницкий карандаш лучше всего подходит для разметки;

  • Если вы будете конструировать каркас, то вам необходимо позаботиться об приспособлениях для резки дерева. Это может быть как обычная ножовка, так и любой подходящий инструмент: лобзик, электропила, дисковая пила и т.д.;
  • Для качественного и аккуратного нанесения пенополиуретана и силиконового герметика лучше приобрести специальные пистолеты.

Изоляция пола

Работу хочу начать рассматривать именно с этой части конструкции, так как без надежного пола провести какие-либо работы на стенах будет очень проблематично.Рабочий процесс состоит из нескольких этапов:

  • Если вы еще не прибили черновой настил, то это нужно сделать до начала работ. Также нужно очистить поверхность от мусора, если есть торчащие гвозди, то их лучше подогнуть. Естественно, поверхности должны быть сухими, покрытие сырой древесиной – не лучшее решение;
  • Укладывается на подготовленный гидроизоляционный материал основания, он предотвратит попадание влаги снизу, что очень важно для сохранения надежности конструкции.Легче всего закрепить строительным степлером; для надежности стыки должны быть довольно большими – не менее 20 см, их также желательно проклеить скотчем;

  • Затем все зазоры между лагами закладываются пенопластом, как я уже отмечал выше, минимальный слой для нормальной теплоизоляции 10 см, но если есть возможность положить 15-20 см, то будет еще лучше. Утеплитель такой толщины искать не нужно, можно положить в несколько слоев, главное сместить стыки для большей надежности;

  • После окончания укладки пенопласта внимательно осмотрите поверхность на наличие трещин … Все эти места необходимо тщательно заполнить монтажной пеной, состав высыхает в течение часа-двух, после чего его излишки срезаются строительным ножом. Не пытайтесь выдавить в пустоты больше пены — она ​​имеет свойство расширяться , и вы просто израсходуете лишний состав, который просто выйдет наружу;
  • Пенофол
  • уложен на прочное основание, этот материал не только сохраняет тепло в помещении, но и отражает его внутрь. Работа проста: рулон расстилается и обрезается на нужную длину, вся поверхность закрывается, после чего стыки проклеиваются специальной металлизированной лентой.Крепить материал проще всего степлером, поверх лаг нужно прибить рейку или доску толщиной 20-30 мм, чтобы настил не продавливал пенофол;

  • Наносится последний финишный слой, проще всего использовать влагостойкую фанеру или ориентированно-стружечные плиты. Листы прикручиваются саморезами, после чего на них можно положить линолеум или даже просто покрасить.

Этот вариант утепления также хорошо подходит для дачи с террасой, которая закрыта от внешних воздействий.Утепленные жилые дома для длительного проживания можно утеплять таким же образом, но вместо пенопласта использовать более дорогую минеральную вату, ее теплоизоляционные характеристики выше, что позволяет добиться максимальной эффективности работы.

Изоляция стен

Если вы думаете, как построить бытовку для дачи с нуля, то оптимальным вариантом будет каркасная конструкция, в которой стены выполнены из бруса шириной не менее 200 мм.В этом случае нужно просто заполнить все ячейки конструкции утеплителем и обшить ее с двух сторон отделочным материалом.

Строение таких стен показано на картинке ниже, все очень просто и эффектно, но на этапе утепления остановлюсь подробно, так как именно об этом мой отзыв:

  • В первую очередь нужно обшить наружную часть конструкции фанерой ОСБ, это нужно для того, чтобы можно было спокойно класть утеплитель, не боясь его вытолкнуть наружу;
  • Работы по утеплению начинаются с крепления гидроизоляционной паропроницаемой пленки , которая позволит влаге из материала выходить наружу, но не будет пропускать воду снаружи. Ассортимент таких пленок широк, важно выбрать качественный вариант с хорошими отзывами и правильно его закрепить, ориентиром служат надписи, они всегда должны смотреть наружу;
  • Затем все пространство плотно закладывается пенопластом, советую соорудить каркас с учетом размеров листов, чтобы можно было разместить их не разрезая. Это значительно упростит рабочий процесс и ускорит его. Расстояние между планкой должно быть минимум на 5 мм меньше ширины листов, тогда они будут очень плотно прилегать;

  • Далее вам необходимо заполнить все щели, которые вы можете найти, пенополиуретаном. . Важно не пропустить ни одной пустоты, это сведет к минимуму потери тепла и сделает вашу конструкцию максимально теплой. Опять же, лишнее срезается после высыхания состава;

  • Пенофол крепится поверх утеплителя, все важные нюансы я описал выше. Здесь только стоит отметить тот факт, что поверх этого материала целесообразно прибить контробрешетку из реек, к которой будет крепиться отделочный материал отделки. Это позволит исключить деформацию самого материала и увеличить эффективность утепления за счет наличия дополнительного воздушного зазора;

  • Прикрепляется последняя отделка, чаще всего используется деревянная вагонка, так как этот вариант не только привлекателен, но и экологичен и как нельзя лучше подходит для таких строений.

Если здание будет использоваться для проживания зимой, то лучше сделать слой утеплителя 25-30 см. Производители утверждают, что 20 см достаточно, но, как показывает практика, зимой в таких постройках не так тепло, как хотелось бы. Опять же можно использовать минеральную вату, но это будет очень дорого, например, упаковка из 5 листов размером 100 на 60 см толщиной 100 мм стоит от 700 рублей.

Изоляция потолка

Почему-то многие застройщики мало внимания уделяют этой части конструкции, а ведь физики со школьного курса знают, что теплый воздух поднимается вверх, и если потолок не утеплен, то теплопотери через него будут просто колоссальными. Потолок требует предельного внимания, работа не сложная, но важно сделать все максимально добротно и надежно:

  • Чаще всего гидроизоляционный материал укладывается снаружи, так как он также должен защищать обрешетку крыши, поэтому этот этап в случае с потолком не нужен — не стоит накрывать дерево пленкой с двух сторон ;
  • Далее нужно уложить пенопласт, в идеале, если расстояние между балками позволяет его плотно вставить, иначе придется использовать специальный клей для теплоизоляции, который продается в тех же баллонах, что и пенопласт.С его помощью вы быстро и качественно зафиксируете элементы на потолке, если состав остался, то его смело можно использовать для заполнения швов и трещин;

Можно сделать наоборот: если клея под рукой нет, то вместо него можно смело использовать пенополиуретан, он немного медленнее затвердевает, но по прочности не уступает специальным клеям.

  • Для минимизации потерь тепла через потолок его необходимо закрыть пенофолом . .. Этот материал укладывается на поверхность и фиксируется контррешеткой, для фиксации положения элементов можно использовать степлер. И не забудьте проклеить стыки специальным скотчем, если этого не сделать, то тепло будет уходить именно через стыки;

  • В последнюю очередь либо листовой материал, либо вагонка. Все зависит от ваших предпочтений и общего стиля оформления интерьера.

Часто слышу мнение: мол, если все поверхности покрыть пенофолом, то в бытовке не будет нормального воздухообмена и что зимой это можно делать в сарае, а летом будет неудобно.

Тут я в корне не согласен: во-первых, если воздух поступает через щели в полу, потолке и стенах, то ни о каком тепле не может быть и речи, а во-вторых, если сделать нормальную систему вентиляции (что несложно, учитывая небольшие размеры зданий), то проблем не будет вообще.

Если у вас сарай с малоскатной крышей, то можно дополнительно утеплить и чердак, насыпав слой керамзита, он легкий и не будет оказывать особой нагрузки на конструкцию. Но наличие такого слоя значительно улучшит теплоизоляционные показатели потолка.

Изоляция отверстий

Если вы внимательно посмотрели на диаграмму теплопотерь в предыдущей главе, то заметили, что через входную дверь и окна в сумме можно терять около 25% всего тепла, что очень и очень много. Чтобы избежать столь значительных потерь, советую воспользоваться несколькими простыми рекомендациями:

  • Что касается дверей, очень важно отделить входную конструкцию от основного помещения …Понятно, что сделать полноценную прихожую проблематично, но можно метр за метром отделить секцию и построить тамбур, это позволит поставить две двери и не будет пропускать тепло из комнаты при открытии двери свободно выходить на улицу. Размер такого тамбура не важен, важно наличие буфера между улицей и помещением;

  • Дверные конструкции должны быть достаточно надежными с точки зрения теплоизоляции. Лучше использовать либо вариант из цельного дерева, либо каркасные изделия с наполнителем из пенопласта или минеральной ваты, их можно сделать своими руками. Конечно, если есть возможность поставить теплую входную конструкцию, то это будет идеальный вариант;
  • При установке дверных коробок Особое внимание следует уделить качественному заполнению стыков монтажной пеной. Наносить его нужно зигзагообразно и стараться заполнить все пространство полностью. Здесь важно не переборщить и постараться положить больше пенопласта, в моей практике был случай, когда поезд погнул стальной ящик из-за того, что ему некуда было деваться;

  • Если у вас обычные двери, то вы можете приобрести готовую уплотнительную резинку и обклеить ею дверную коробку по периметру, это позволит полотну прилегать гораздо плотнее и уменьшить теплопотери в разы.Уплотнитель имеет самоклеящийся слой, нужно просто снять защитный чехол и аккуратно прижать его в месте установки;

Пенополиуретан имеет долгий срок службы, отличную влагостойкость, но плохо переносит ультрафиолетовое излучение солнца, под ним очень быстро разрушается. Поэтому снаружи всегда закрывайте щели кожухом или планкой.

  • Оконные проемы также требуют предельного внимания, разберемся, как утеплить эту часть конструкции своими руками, и начнем с типа окна.Конечно, идеальным вариантом будет пластиковая конструкция со стеклопакетом. Если нужно сэкономить, то подойдет и деревянная, но опять же в нее лучше вставить стеклопакет, это значительно повысит теплоизоляционные характеристики окна;

  • Инструкция по установке окон мало чем отличается от варианта с дверьми, поэтому не стоит останавливаться на этом аспекте. Важно надежно его установить и заполнить все пустоты по периметру монтажной пеной, снаружи стык закрыть кожухом;
  • Снаружи все щели лучше дополнительно обработать герметиком, это исключит проникновение влаги внутрь.Состав эластичный, поэтому надолго сохранит свои свойства даже при перепадах температуры и влажности;
  • Если у вас бытовка с печкой, то в конструкции будет присутствовать труба, и очень важно надежно утеплить место ее выхода в стене или потолке. Для защиты от огня территория вокруг закрыта каменной ватой, которая прекрасно выдерживает высокие температуры и хорошо сохраняет тепло;

  • Снаружи место выхода трубы закрыто куском жести по размеру, все стыки обработаны специальным термостойким герметиком, выдерживающим высокие температуры и отлично защищающим от проникновения влаги.

Мы разобрались, как утеплить деревянный сарай изнутри и как это сделать с минимальными материальными затратами. Конечно часто встречаются металлоконструкции, теплоизолируются они по похожему принципу, есть один нюанс: если обрешетку сложно или невозможно прикрепить к поверхности, то можно просто приклеить утеплитель. Очень важно хорошо защитить такую ​​конструкцию от влаги, так как вода разъедает металл.

Выход

Если вы хотите построить на даче или еще где-нибудь бытовку, в которой можно жить в холодный период года, то, следуя всем рекомендациям из этого обзора, вы получите теплую и уютную постройку. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые важные моменты, на которые стоит обратить внимание, а если вам что-то непонятно, то задавайте вопросы в комментариях под обзором.

27 августа 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросить автора о чем-то — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Сколько досок нужно на калькулятор каркасного дома. Как сделать примерный расчет стоимости строительства каркасного дома

Древесина – универсальный строительный материал.Его можно использовать для формирования различных элементов зданий. Сегодня каркасные дома строят чаще из дерева, которые отличаются комфортом и практичностью. Их можно строить практически во всех климатических зонах. Правильно спроектированное здание может легко составить конкуренцию кирпичным или каменным строениям.

Особенности

Каркасное строительство предполагает использование деревянных каркасов и различных видов утеплителей. Конструкции этого типа просты. При строительстве таких зданий используется сравнительно немного материалов.Монтажные работы начинаются с расчета всех параметров и составления подробного плана дома. Проектирование каркасных домов включает в себя несколько последовательных этапов.

  • Планирование размеров здания.  Важно сразу определиться, какие размеры будет у каркасного дома. Технически подобные конструкции ограничены только высотой. Все остальные характеристики могут быть адаптированы к личным потребностям человека или семьи.
  • Дизайн отдельных помещений. На данном этапе собственники оптимизируют параметры помещения под себя. Здесь выбирают их расположение, размер, форму, расположение окон и прочее.
  • Выбор строительных материалов. Следует понимать, что каркасный дом – это не только дерево. При его строительстве могут использоваться различные вещества, которые нужны при отделке стен, формировании кровли, утеплении.
  • Расчет количества материалов. Этот шаг зависит от всех остальных процедур, поскольку они тесно связаны между собой.

Расчет стройматериалов для каркасного дома невозможно провести идеально точно. Всегда есть небольшая погрешность, которую необходимо учитывать. Зависит от следующих характеристик:

  • некачественные материалы. Древесина и другие изделия могут отличаться по качеству, что не всегда позволяет использовать их в полной мере;
  • кратность производства. Многие изделия выпускаются со стандартными размерами, поэтому не всегда есть возможность точно рассчитать необходимое количество;
  • ошибки установки.  Работа с любым материалом предполагает использование инструмента, с помощью которого невозможно получить идеальные размеры или правильно сформировать конструкцию.

От чего это зависит?

Проектирование «каркасов» — сложный процесс, требующий значительного опыта строительства подобных конструкций. Чтобы получить качественные характеристики будущего здания, важно предварительно рассчитать все его технические параметры. Этот процесс зависит от нескольких ключевых критериев.

  • Температурный режим. Каркасные дома строятся из нескольких отдельных компонентов, отвечающих за прочность и уровень теплоизоляции. Если здание планируется эксплуатировать в суровые зимы, то необходимо увеличить толщину стен или использовать более качественные материалы. Все коэффициенты теплоизоляции таких зданий можно найти в специальных таблицах. Этот шаг является начальным и включает в себя тщательный анализ годовой температуры за несколько лет.
  • Тип материалов.   Возведение купольных или классических конструкций каркасного типа может осуществляться с использованием различных изделий. Существует так много альтернативных материалов, которые могут легко заменить друг друга. Эта зависимость очень тесно связана с предыдущим пунктом.
  • Тип здания. Каркасный дом («каркасный») может иметь как стандартные, так и сложные формы. Рассчитать простое здание несколько проще, так как не нужно учитывать множество характеристик.Это также может включать количество и размер проемов, которые будут использоваться для формирования окон и дверей. Параметры крыши также имеют значительный вес при расчете каркасных домов. Такие элементы могут иметь разную форму и дизайн.

Как рассчитать?

Технология расчета материалов для возведения каркасного здания достаточно сложный процесс. Предполагает анализ конструктивных особенностей будущего дома с последующим расчетом необходимого количества строительных изделий.Перед решением этой задачи обязательно следует ознакомиться с технологией расчета различных материалов. Таким образом, вы можете легко перенести один агрегат на другой в случае необходимости.

Расчет фундамента

Основание для каркасных домов часто оформляется в виде ленты. Но если грунт неустойчивый и имеет повышенную влажность, то лучше использовать сваи. Технология расчета материалов для ленточного снования состоит из таких последовательных операций, как:

  • определение массы будущего дома.Нагрузку можно рассчитать с помощью специалистов или с использованием различных технических подходов;
  • на основании полученных параметров рассчитываются размеры будущего фундамента. Это позволит узнать количество бетонных кубов, которые необходимо использовать для заливки траншеи;
  • расчет количества компонентов. Для приготовления ленты понадобится не только готовый бетон, но и доски для возведения опалубки.

Винтовые сваи считать намного проще.Для этого нужно только правильно подобрать элементы по той нагрузке, которую они могут выдержать, и равномерно распределить их по всему периметру будущего здания. Желательно учитывать расположение стен и внутренних перемычек.

Тепло- и гидроизоляция

Основными гидроизоляционными материалами являются рубероид и полиэтиленовая пленка. Первый вид вещества не дает влаге подниматься по фундаменту к деревянному каркасу.Количество рубероида и пленки зависит только от покрываемой ими площади. Стоит обратить внимание, что пленку не всегда можно использовать вместе с теплоизоляционными веществами. Теплоизоляцию также рассчитывают, исходя из площади стен или крыши.

Узнать этот параметр достаточно просто по классической формуле. Например, для утепления пола в доме площадью 6х8 м потребуется около 48 м² теплоизоляционного рулонного материала.

Также важно выбрать толщину изоляции. Лучшим вариантом будет минеральная вата толщиной не менее 15 см. Но выбирать эту характеристику следует только исходя из технических свойств теплоизоляционного материала, который планируется использовать.

Определить количество стоек

Технически эти элементы являются базовыми, так как к ним в дальнейшем крепятся все последующие конструкции.Прежде чем приступить к расчету стоек, следует правильно рассчитать количество пиломатериалов для обвязки. Сформируйте его из прочного бруса различной толщины. Длина бруса для конструкции со сторонами 6х9 м составляет 54 погонных метра. Но при этом следует учитывать, что при соединении брус может немного нахлестываться, поэтому такие нюансы приведут к небольшому увеличению длины леса. При расчете древесины следует купить ее примерно на 10% больше, что исключит любые непредвиденные ситуации.

Расчет вертикальных стоек сводится к расчету нескольких параметров.

  • Количество элементов. Специалисты рекомендуют размещать балки на расстоянии не дальше 50 см друг от друга. Чтобы узнать общее количество стоек, следует изначально рассчитать общую длину всех стен. Так, загородный дом 3х6 м имеет периметр 18 м. Для такой постройки нужно 36 опор, равномерно распределенных по всему периметру. Если конструкция небольшая, то угловые элементы можно использовать сразу для двух сторон, что позволяет несколько уменьшить их количество.
  • Секция бруса. Эта характеристика зависит от размера будущего дома. Стандартная доска 10х5 см. Его можно использовать в тех случаях, когда высота стен не превышает 2,5 м. 225

При строительстве двухэтажных зданий рекомендуется использовать брус сечением 10х15 или 10х20 см без повреждений и гнилых сучков.

Считаем крышу

Крыша каркасного дома тоже деревянная. Алгоритм подсчета состоит из таких последовательных шагов, как:

  • измерение расчетных параметров. Здесь следует определить угол ската, исходя из которого рассчитывается длина стропил;
  • Расчет количества пиломатериалов. Стропила располагают на расстоянии 50 см друг от друга. Чтобы рассчитать их количество для одной стороны, нужно просто разделить длину ската на заданное значение. Если крыша сложная, то аналогичные операции проводятся для каждой отдельной стороны.Сечение бруса выбирается в зависимости от кровельного материала, который будет использоваться для защиты дома.

Стоит обратить внимание, что крыша состоит из множества деревянных брусков. Поэтому нужно тщательно рассчитать не только стропила, но и дерево, используемое для соединения их в единую систему.

Строительство каркасного дома также предполагает использование различного крепежа (гвозди, шурупы и др.).Также важно примерно определить их количество. Рассчитать его точно невозможно, поэтому стоит ориентироваться на опыт специалистов или рекомендации продавцов в магазинах.

Каркасное строительство

сегодня очень популярно. Используя эту технологию, можно получить жилой дом за несколько месяцев или даже недель. Все зависит от конструктивных особенностей дома.

В этой статье мы разберем вопрос, касающийся возведения стен каркасных домов, а точнее его первый этап – расчет и подготовка необходимого строительного материала.

Необходимые материалы

Для того, чтобы приступить к возведению стен каркасного дома вам потребуются следующие материалы:

  • Брус – из него будут изготовлены вертикальные стойки каркаса, а также горизонтальные соединительные перемычки.
  • Доска обрезная — из нее будет двухсторонняя обшивка стен.
  • Изоляция.
  • Пенополиуретан.
  • Рубероид – послужит для гидроизоляции мест контакта растворной балки с поверхностью фундамента.
  • Крепежный материал (скобы, гвозди и т.п.).

Оплата

Для расчета необходимого количества строительного материала, необходимого для возведения стен каркасного здания, необходимо взять за основу размеры будущего здания. Все необходимые размеры указаны в вашей строительной документации.

В качестве примера для расчетов возьмем за основу следующие параметры дома:

  • стены по длине дома — 10м,
  • высота стены — 2.8м,
  • стен по ширине дома — 8м.

Сначала выполним расчет для вертикальных несущих стоек каркасного дома. Для этого нам необходимо рассчитать общую длину стен здания (10м + 10м + 8м + 8м), т.е. в нашем случае это значение равно 36м. Вертикальные стеновые стойки размещаются с шагом 50см. Однако между стойками в местах размещения окон расстояние должно быть не менее 1,2 м.

Исходя из вышеперечисленных параметров, определяем необходимое количество бруса для вертикальных стоек.Ориентировочно нам понадобится четыре кубометра бруса, сечение которого 100мм х 150мм.


Кроме того, для основания каркаса, продольного соединения, а также конечного соединения нам потребуется еще примерно три кубометра бруса того же сечения. В результате получается семь кубометров древесины.

Для обшивки стен здания нам понадобится обрезная доска со следующими параметрами:

  • ширина — 150мм,
  • толщина — 25мм
  • длина — 3м.

Для двустенной обшивки количество досок составляет 4,65 м.куб (в этом примерном расчете мы не учитываем двери и окна, так как у каждого хозяина свои предпочтения относительно количества оконных и дверных конструкций).


Изоляция

Расчет утеплителя, предназначенного для обустройства стен дома, осуществляется разными способами. Здесь все определяется тем, какой утеплитель вы будете использовать.Кроме того, на полученный результат расчета влияет толщина утеплителя и его габаритные размеры. Зная параметры утепления каркасного дома, эти расчеты легко выполнить самостоятельно.


Ну а следующим этапом будет непосредственно возведение стен вашего каркасного дома. Об этом подробно рассказано в другой нашей статье.

Хотя строительство дома по каркасной технологии является одним из самых дешевых вариантов, его общая стоимость может составлять несколько десятков тысяч долларов.В отличие от кирпича или бетона, строительство каркасного дома нельзя растянуть на десять лет, и большую часть суммы нужно будет оплатить в течение двух весенне-осенних периодов.

Поэтому, прежде чем окончательно выбрать проект дома, необходимо сопоставить смету на этот проект со своими финансовыми возможностями. Для примера расчета возьмем небольшой 6х6 с мансардой, строящийся в средней полосе России.

Как рассчитать что учитывать при расчете


В полную стоимость строительства каркасного дома входит:

  • цена материалов комплектующие, крепеж, оборудование и их доставка;
  • цена бетонно-земляных работ  по устройству фундамента;
  • стоимость плотников  на возведение каркаса и стропильной системы, устройство лестниц, перегородок, настил черновых полов, наружную обшивку стен;
  • плата кровельщикам;
  • стоимость основных отделочных работ — внутренняя обшивка стен и потолков, утепление и утепление полов, отделка полов, установка окон и дверей;
  • стоимость работ специалистов по монтажу систем отопления , газа, воды и электричества, вентиляции, канализации;
  • Цена декоративной отделки.

Как видите, самостоятельное выполнение всех работ значительно сократит необходимые финансовые вложения. Процесс строительства можно разделить на 3-4 года таким образом:

  • Строительство фундамента.
  • Плотницкие и кровельные работы.
  • Основные отделочные работы, монтаж инженерных систем.
  • Декоративная отделка.

При расчете необходимо учитывать значительный уровень инфляции в стране  (за последний год от 36 до 65 рублей за доллар), т.к. цена на стройматериалы достаточно быстро растет при снижении рубль.Расчеты лучше производить заранее в долларах, чтобы избежать распространенной ситуации, когда построенный в прошлом году фундамент окажется слишком большим и крепким для дома, на который хватит денег на этот год.

Расчет фундамента каркасного дома

При строительстве каркасных домов применяют два основных типа фундамента свайный и ленточный.  Свайный фундамент сложнее в установке, но гораздо проще доставить в отдаленный район.Продольный и поперечный шаг свай принято выбирать в пределах 120-150 см, исходя из размеров строения.

В местах установки печи и лестницы необходимо установить дополнительную сваю или более широкое бетонное основание. Высота ленточного фундамента и глубина завинчивания свай зависит от типа грунта на выбранном участке, это может очень существенно повлиять на конечную стоимость.

В общие работы по устройству фундамента входят:

  • Очистка площадки от грунта на глубину 30 см с выходом 0.периметр 5 м. Оплата за работу – около 10 долларов за кубометр грунта. Для дома 6х6 – около 150 долларов.
  • Укладка поверхности геотекстилем . 40 центов за кв.м, 20 долларов за фундамент 6х6.
  • Засыпка песком и утрамбовка слоем 10см.   Цена 25$ за куб песка и 10$ за работу, 150$ и 60$ в сумме.


В стоимость свайного фундамента входит:

  • Цена свай. 20-30 долларов за 1 шт.Итого 600-900 долларов.
  • Цена установки  — 15$ за 1 шт., всего 450$.
  • Стоимость ростверка из швеллера.  В зависимости от толщины швеллер и его установка будут стоить 10-15$ за метр. Для дома 6х6 нужно не менее 48 м швеллера, итого 500-750 долларов.
  • Базовая цена установки.  Монолитное бетонное основание обойдется в 60 долларов за материал и столько же за работу, учитывая его длину 24 м.


В смету ленточного фундамента входят:

  • Земляные работы.  При глубине 1 м цена за дом 6х6 составит не менее 150 долларов с учетом фундамента по периметру внешней, и двух поперечных внутренних стен.
  • Бетонные работы. Бетон и арматура обойдутся примерно в 100 долларов за куб, монтажные работы — 50 долларов. Отлив фундамента глубиной 1 м, длиной 36 м, толщиной 20 см обойдется в 700-1050 долларов.
  • Гидроизоляция (рубероид), закладные анкеры, канализационные трубы для грунтовых вод — все вместе не более 100$.

Итого, фундамент каркасной конструкции 6х6 будет стоить ориентировочно:

  • 1000$ при самостоятельной работе, 1700$ при использовании подрядчика — скотча;
  • 900$ и 1600$ — дешевая свая с головками;
  • 1300$ и 2100$ — прочная свая с ростверком.

Особо следует отметить необходимость опалубки для ленточных фундаментов. Материал, использованный на опалубке, впоследствии следует нанести на скрытые части каркаса.Перерасход средств в случае отказа может составить 200-300 долларов.

Расчет коробки дома

Возведение коробки дома необходимо производить за один сезон во избежание длительного намокания древесины каркаса и чернового пола.

Строительство осуществляется в несколько этапов:

  1. Монтаж каркаса.
  2. Утепление полов и настил черновых полов.
  3. Установка лестницы.
  4. Монтаж крыши и фронтонов.
  5. Обшивка каркаса гидроизоляцией и OSB.

Для расчета стоимости каркаса необходимо рассчитать общее количество пиломатериалов и креплений.   Наиболее распространенное применение доски 50х150 мм – она идет на венцы, обвязки, половые лаги и вертикальные стойки. Шаг установки стоек и лаг 60 см. В продольном направлении лаги устанавливаются реже, по венцу и фундаменту.Рассчитываем стоимость дома 6х6:

  • Гидроизоляция фундамента в два слоя рубероидом — 24 кв.м, 10$.
  • Доска 50х150х6000 мм — 7 шт. на макушке, 16 шт. на нижнюю и верхнюю обвязку по 6 шт. на продольных лагах, 18 шт. на поперечных бревнах. Итого 47 досок по цене около 5$, всего 240$.
  • Доска 50х150х3000 мм — 44 шт. на стойках цена около 2,5$ за штуку. Итого 110$.
  • Доска 50x100x3000 мм  — 18 шт.на стойках двух внутренних несущих стен. Обойдется примерно в $30.
  • Доска 3-го сорта 30х150х3000 мм  — 16 шт. для укосин, 15$.
  • Брус 100х150х6000 мм  — 2 шт. Мауэрлат, 20$.

На формирование оконных и дверных проемов следует обрезать доски 50х150 мм, оставшиеся от обрезки стропил по размерам (см. ниже).


Утеплитель полов
  изготавливается по желанию, заключается в засыпании керамзитом до уровня лаг. При толщине керамзита 30 см, для утепления дома 6х6 потребуется 10 куб.м керамзита, что будет стоить 300$. черепной брусок 40х40 мм. Расход материала на ячейку 60х150 см с учетом толщины бревна – 4 м бруса и 7,5 м доски. Итого на два этажа 6х6 — 320 м бруса и 600 м досок. При использовании древесины 3-го сорта затраты составят 40 и 120 долларов на брус и доску соответственно.


Стоимость лестницы
может очень больно ударить по бюджету требовательного строителя. Покупка резной фабричной лестницы обойдется в 250 долларов за метр и выше. Изготовление из покупных отделочных материалов обойдется в 2-3 раза дешевле, а из обычных пиломатериалов своими руками – около 25 долларов за метр. Длина двухмаршевой лестницы под углом 45 градусов будет около 5 м, одномаршевой – 4 м.

Чердак и крыша

  • Фронтоны собираются как стены и устанавливаются на концах кровли.На два фронтона дома 6х6, оборудованного двускатной крышей с углом ската 30 градусов, приподнятой над потолком на один метр для образования мансарды, потребуется около 90 метров доски 50х150 мм, общей стоимостью $ 75.
  • Коньковая балка крепится к вершинам фронтонов. При длине более 6 м к нему должна подходить хотя бы одна опорная стена или опора из несущей балки. Для конька используется двойная доска сечением 50х200 мм и более, для несущих балок – клееный брус.Цена конька для дома 6х6 15$, с несущим брусом из клееного бруса 80х190 мм по центру — 55$.
  • Стропила укладываются на мауэрлат и конек с шагом 60 см. Всего на стропила крыши 6х6 требуется 22 стропильные ноги, длиной 4,5 метра, из доски 2-го сорта 50х150 мм. Общая стоимость 80$. Учитывая, что материал продается по 6 метров, реальная стоимость будет 100$.
  • Крыша покрыта ветрозащитой и гидроизоляцией.  Цена около 40 долларов за рулон площадью 75 кв.м.
  • Рейка поперечная из бруса 50х50 с шагом 0,5 м   обойдется в 25 долларов за двускатную крышу 48 кв.м (96 метров бруса).
  • Стоимость кровельного материала и дополнительных деталей в зависимости от выбранного материала  и сложности кровли может составлять от 6 до 12 долларов за квадратный метр. Например, самая простая крыша без ендов, площадью 48 кв.м. Общая стоимость составит 300$.


Наружная облицовка —
производится в два слоя.   Сначала стены обшиваются ветрозащитой, затем конструкция обшивается ОСП. Вся внешняя поверхность каркаса, включая фронтоны, а также несущие стены со стороны, менее подверженной воздействию влаги, облицована. Вся пленка монтируется с нахлестом 10 см. Для дома 6х6 с общей площадью наружных стен и фронтонов 96 кв.м и площадью внутренних несущих стен 30 кв.м затраты составят:

  • 2 рулона гидроизоляции на 40$, ​​итого 80$;
  • 40 листов ОСП 9х2500х1250 мм ориентировочно, с учетом оконных и дверных проемов, по 12$ за лист, итого 480$.


Перегородки каркасного дома бывают двух типов
несущие или ненесущие. Несущие стойки устанавливаются на венец, выполненный из материалов большого сечения, с использованием для прочности укосин и ОСП. Несущий можно сделать из бруса 50х50 мм, обшитого фанерой или гипсокартоном. Их установка возможна на стадии отделочных работ, на поверхность чистовых полов.

Цена крепежа (шурупы, уголки, гвозди) для сборки коробки здания 4-5 долларов за квадратный метр площади, для здания 6х6 — 150-200 долларов.

Промежуточный расчет стоимости коробки дома


Итого, коробка дома 6х6 защищенная от ветра и дождя будет стоить:

  • 450$   — рама;
  • 600$ — черновой пол, черновой пол и лестницы;
  • 600$ — крыша и фронтоны;
  • 600$ — обшивка.

Большинство строительных компаний предлагают услуги за 30% от цены материалов, общая стоимость около 3000$.Зашив при необходимости проемы полиэтиленом, такую ​​конструкцию можно оставить до следующего строительного сезона.

Окна и двери

Стоимость окон с установкой колеблется в пределах 50-100 долларов за квадратный метр, входная дверь — 100-300 долларов, межкомнатные двери — 50-100 долларов. Для каркасного дома нежелательно использовать окна шире 120 см, чтобы не урезать шаг стоек более чем в 2 раза.

Если для дома 6х6 предполагается наличие восьми окон 120х120 см (по 2 окна на каждой стене, кроме углового с санузлом и душем, и окно на фронтоне) и пяти внутренних дверей, общая стоимость будет не менее 1000 долларов.

Утепление

Монтаж утеплителя не представляет особой сложности, дешевле сделать самому. Листы утеплителя укладываются в пространство между лагами, стойками, стропилами и обшиваются пароизоляцией. Черновой пол перед утеплением необходимо дополнительно гидроизолировать.

Требуемый слой изоляции:

  • Для наружных стен и крыш  — 15 см и более.
  • Для несущих внутренних стен, полов и звукоизолирующих перегородок  — 10-15 см.
  • Для перегородок  — 5 см или без изоляции.

Самый дешевый материал — стекловата по цене 20 долларов за куб.  Но в каркасных домах рекомендуется использовать более дорогую базальтовую вату за 30 долларов, обладающую более высокой износостойкостью и экологичностью.

Для дома 6х6 под утепление потребуется:

  • 1 рулон гидроизоляции — 40$;
  • 4 рулона пароизоляции — 80$;
  • Минвата 21 куб.м толщиной 15 см — 630$;
  • 7 кубометров минеральной ваты толщиной 10 см — 210$.

Итого, на утепление уйдет минимум 950$, или около 1200$ при найме подрядчика.

Устройство чистовых полов

Чистовые полы укладываются на стропила доской 25х100-150 мм. Если нет планов по установке специального настила, можно взять шпунт. Цена квадратного метра настила 6 долларов за шпунтованную доску, 4 доллара за обрезную доску. Самостоятельная работа сэкономит до 50% денег. Два чистовых этажа 6х6 из шпунтованной доски обойдутся в 450 долларов.

Стоимость коммуникаций и отопления

  • Стоимость воды и канализации существенно зависит от дальности источника водоснабжения и отвода. При условии, что эти точки находятся в непосредственной близости, стоимость системы из полипропиленовых труб, душа, ванны, унитаза, нескольких раковин и кранов, бойлера составит не менее 500 долларов, а услуги — 300 долларов. специалиста.
  • Стоимость установки отопления во многом зависит от наличия газовой сети и может превышать стоимость всего дома.Дешевле всего установка электрообогрева – 6 долларов за 1 кв.м отапливаемой площади, но затраты на электроэнергию будут огромными. Водяная система отопления от газового котла для дома 6х6 обойдется в 1300 долларов, а также 1000 долларов за услуги специалистов по монтажу и наладке. Работа хорошего печника обойдется в 5-7 тысяч долларов.
  • При расчете стоимости монтажа систем электроснабжения строительные организации учитывают площадь дома.Достаточная для нормального проживания электрическая система обойдется в 5-10 долларов за квадратный метр жилплощади. Монтаж электросети в доме 6х6 потребует затрат на материалы 250$, на специалиста — 150$.

Внутренняя и внешняя отделка

Для Внутренняя отделка В каркасных домах чаще всего используется обшивка вагонкой или гипсокартоном. Средняя цена на гипсокартон в 3-5 раз меньше, чем на вагонку, и составляет 4 доллара за лист площадью 3 кв.м. Некоторые помещения лучше обшить водостойкой фанерой (кухня, туалет, душ).

На дом 6х6 ориентировочно потребуется:

  • вагонка для отделки мансарды — 80 кв.м, 400$;
  • гипсокартон для отделки жилых помещений — 63 кв.м, 90$;
  • фанера декоративная водостойкая для отделки офисных помещений — 63 кв.м, 200$;
  • Плинтусы напольные и потолочные — 96 погонных метров, 400$.

Общая стоимость с учетом наемного труда составит 1600 долларов.

Для Наружная отделка   использовать различные виды сайдинга, евровагонку, блок-хаус или имитацию бруса. Разные виды материала могут стоить от 2 до 15 долларов за квадратный метр. Достаточно презентабельную отделку можно подобрать по цене от 5 долларов. Отделка дома вагонкой из осины 6х6 класса А обойдется в 500 долларов, а в качестве оплаты рабочим 400 долларов.

Дополнительная отделка зависит только от фантазии и бюджета владельца и не входит в смету строительства.

Дома из СИП-панелей

Разработанная в Канаде технология быстрого строительства домов из СИП-панелей позволяет ускорить сборку домов и избавиться от необходимости утепления и гидроизоляции. СИП-панель состоит из 2-х плит ОСБ-3, прочно приклеенных к листу особо прочного пенополистирола, размером 1250х2500 или 1250х2800 мм.

Панели скрепляются между собой двойными вставками из бруса 40х200 мм, из которых состоит силовой каркас здания — половые лаги, вертикальные стойки.СИП-панели применимы в качестве потолков, стен, фронтонов, стропил и сплошной обрешетки.

Стоимость установки одной плиты составит:

  • 40-70 долларов — панель;
  • 10$ — крепеж и пиломатериалы;
  • 20$ это работа.

Общая стоимость строительства коробки дома 6х6 из СИП панелей:

  • 600$ — крыша;
  • 300 $ — утепление пола;
  • 2000$ — два этажа;
  • 3300$ — внутренние, наружные несущие стены и фронтоны;
  • 1200$ — стропильная система.

Итого с учетом работ 7400$, с самостоятельным монтажом — 5700$. Первоначальные вложения в дальнейшем позволят сэкономить на утеплении и перекрытии, кроме того, как утверждают производители домов из СИП — панелей намного прочнее обычной рамы.

ВСЕГО


В заключение подытожим стоимость каркасного дома 6х6 для разных вариантов постройки:
Рейтинг: 4.7 6 голосов

Каркасное строительство в последние годы вошло в моду стремительными темпами, ведь еще несколько десятков лет назад об этом виде строительства домов ничего не было известно.Хоть это и «молодой» вид строительства, но благодаря повышенной эффективности, малым затратам, как денежным, так и временным, уже заслужил доверие многих потенциальных владельцев. Имея хотя бы базовые строительные навыки, вы сможете самостоятельно построить отличное жилье для себя и своей семьи. Для того, чтобы сделать это максимально экономно, можно воспользоваться онлайн-калькулятором каркасного дома, а можно сделать все расчеты самостоятельно.

Фонд

Любое строительство начинается снизу, поэтому расчеты начнем с фундамента.Известны три основных типа фундамента для каркасного дома — столбчатый, ленточный и свайно-ростверковый. Фундамент следует рассчитывать из таких данных, как:

  • Материал будущей конструкции;
  • Заболачивание почвы;
  • Уровень и доступность грунтовых вод;
  • Климатические условия в вашем регионе.

Как правило, столбчатый фундамент используется для возведения невысоких зданий, это небольшие участки, часто просто загородные строения.

Свайно-ростверковый фундамент больше подходит для более высоких домов, в несколько этажей и выше, а также возводится в районах, где есть проблемы с грунтом и перепадами температур. При этом расчет фундамента должен включать в себя длину стоек и свай, а также их количество.

Лента

рассчитывается исходя из глубины траншей под фундамент, например арматуру и щиты опалубки. При установке опалубки и самозаливке цемента можно сэкономить не менее 30%, процент зависит от размера конструкции.

Учитывать нужно все, от стоимости песчаной подушки, которую насыпают на дно траншей для выравнивания грунта, до типа и сечения приобретаемой арматуры и используемой опалубки. Ну, и, конечно же, очень важно, какую марку бетона вы будете использовать. Для более точного расчета всех затрат рекомендуется воспользоваться калькулятором строительства каркасного дома, который доступен в сети. Смонтированный фундамент требуется качественно просушить; период сушки колеблется от пары недель до полугода и более, хотя в теплые месяцы время значительно сокращается.


Стойки и стены

Для более точного расчета стен и стоек вашего здания необходимо иметь данные о том, какова площадь вашего дома, высота (этажность), есть ли внутренние перегородки (комнаты) и какова общая нагрузка. Если строение предполагает более одного-двух этажей, стены необходимо сделать толще, а также перекрытия и несущие конструкции – прочнее.

Стойки — основа рамной конструкции, для их монтажа используется брус, несколько брусков, а также доски.

Брус может быть различных стандартов, сечением 50-100 мм или 100-200 мм. Важным фактором при расчете стоимости бруса для стоек является влажность материала, качество и порода самого дерева. В зависимости от вида утепления и обшивки рассчитывается и количество стоек. Толщина и материал утеплителя напрямую влияет на сечение бруска для стойки.

Высота опор напрямую зависит от того, сколько этажей вы собираетесь строить, но, как правило, это не менее 2-х.5 м, в менее значимых помещениях, таких как кладовки или санузел, может быть около 2 м. В зависимости от ширины утеплителя рассчитывается и шаг между опорами, на это также влияют навесные панели.

При самостоятельном строительстве экономия средств может составить до трети суммы, которую вам предложат подрядчики. Но для такой работы необходимо наличие дополнительных расходников:

  • Специальные винты;
  • Уголок оцинкованный;
  • Ножовка по металлу;
  • Дрель;
  • Гвозди
  • Молоток.


Изоляция

Утеплитель укладывается уже после того, как смонтированы все стойки, а это обычно происходит с укладкой пола, при монтаже стен, потолка и кровли. Если этажей несколько, то требуется дополнительная закладка утеплителя, рассчитать стоимость материала для каркасного дома онлайн поможет онлайн-калькулятор.

Цена утеплителя напрямую зависит от материала, который вы для этого используете. Вариантов множество: от практически бесплатного пенополистирола до далеко не дешевой минеральной ваты.Конечно, не стоит экономить на утеплении, это значительно продлит срок службы вашего дома.

Особое внимание следует уделить пропитке материала от различных вредителей и грызунов. Оптимальный вариант по цене и положительным характеристикам – эковата или стекловата, для пола и потолка лучше использовать насыпной утеплитель.


При расчете необходимо учитывать следующее:

  • Пароизоляция — цена и установка;
  • Фанера — необходимое количество для промежуточной, внутренней обшивки;
  • Утеплитель — необходимая толщина в зависимости от климатических условий и расположения опор может варьироваться от 100 до 250 мм;
  • Гидро- и ветрозащитная пленка — необходимый этап строительства для защиты вашего утеплителя;
  • Вентиляция – обязательно учитывайте этот вид стоимости, так как это поможет предотвратить накопление сырости в помещении;

По окончании работ по утеплению можно приступать к внутренней отделке помещения.

Крыша

Крыша тоже очень важный элемент, и по этой причине не стоит экономить на материале для нее, качественная кровля надолго защитит ваш дом от протечек и сохранит уют и тепло вашего дома.

Для установки крыши требуется:

  1. Брус стропильный сечением 50х150 мм;
  2. Материал для обрешетки — рассчитывается исходя из размеров и типа вашей кровли;
  3. Расходные материалы — гвозди, уголки и шурупы;
  4. Материал для утепления, это может быть как пенополистирол, так и базальтовая вата;
  5. Гидро- и пароизоляционные материалы;
  6. Пена для заделки трещин и стыков;
  7. И, конечно же, само покрытие: шифер, металл, толь и т.д.

Проемы, окна и двери

Цены на окна и двери зависят от материала, из которого они изготовлены, а если это стеклопакеты, то от количества камер, от размера и наличия створок. Металлические и пластиковые двери значительно дороже изделий из дерева, на цену также повлияет система замков и ручек.

Для каркасной конструкции не применимо применение окон шириной более 1200 мм, так как это значительно увеличит шаг между стойками, минимум в 2 раза.

Так, для дома размерами 6х5 метров в проекте можно заложить наличие 7-8 окон размерами 1200х1100 мм (в среднем по 2 оконных проема на сторону, в зависимости от расположения санузла) и около 5 дверных проемов. Полную стоимость этого поможет рассчитать онлайн калькулятор строительства каркасного деревянного дома.

Конечно, при возведении такого здания своими руками можно упустить некоторые детали, но, в любом случае, получается выгоднее, чем если бы бригада подрядчиков устанавливала для вас такой дом.Но такое решение следует понимать – это довольно трудоемкая задача и требует много времени, а из-за того, что у вас нет опыта, вы можете ошибиться, и тогда вам придется все переделывать.

Поэтому изначально стоит взвесить все «за» и «против», и если вы все-таки решили сделать свой дом, обязательно просчитайте затраты перед началом строительства здания.

На нашем сайте вы можете найти подходящий онлайн калькулятор, вам останется только правильно заполнить поля, а потом накинуть 10-15% на неучтенные промахи и начать строить.

проекты, варианты дизайна и нюансы монтажных работ Жилая пристройка к деревянному дому проекты

Пристройки к дому, как правило, строятся в тех случаях, когда необходимо расширить жилую площадь, обустроить веранду или террасу для летнего отдыха, получить дополнительные площади для размещения в них гаража или каких-либо подсобных помещений. Разумеется, у такой пристройки должна быть надежная крыша. И очень часто в таких случаях вызывает вопросы стыковка крыши пристройки со стенами основного здания или с его кровлей.Эти участки являются наиболее уязвимыми с точки зрения вероятности протечек, что, увы, часто случается при неправильном монтаже.

Чтобы разобраться, как сделать крышу качественно, имеет смысл подробно разобрать некоторые нюансы различных вариантов ее возведения. Естественно, при этом особое внимание уделяют выполнению гидроизоляционных работ при обустройстве линий стыков и примыканий.

Несколько слов об основной конструкции крыши

Для того, чтобы в дальнейшем было легче разбираться в терминологии, так сказать, «говорить на одном языке», имеет смысл рассмотреть принципиальную схему конструкции крыши.В качестве примера взят вальмовый вариант, просто потому, что в него обычно входят почти все элементы, из которых состоит стропильная система любого типа.

Итак, стропильная система состоит из следующих частей, каждая из которых имеет определенное назначение:

  • Мауэрлат – это мощный брус, уложенный и закрепленный по периметру дома на его несущие стены. Он рассчитан на максимально равномерное распределение веса всей конструкции крыши и падающих на нее внешних нагрузок.Очень часто именно на этот элемент конструкции крепится нижняя сторона стропильных ног.
  • это, можно сказать, основные детали любой системы, образующие скаты крыши и служащие основой для крепления обрешетки и кровельного материала. Стропила изготавливаются из доски, имеющей необходимое для обеспечения прочности сечение.
  • Косые (наклонные) стропила — эти элементы входят в состав вальмовой, полувальмовой и многощипцовой стропильной системы.Их устанавливают по углам здания и соединяют с коньковым прогоном (коньком).
  • Нарожники — это тоже стропило, но имеющее меньшую длину. Упираются своими концами в мауэрлат и диагональное (вальмовое) стропило. (при многощипцовой крыше — по коньковому прогону и диагональному стропилу)
  • Беговая дорожка — продольная доска или брус, на который крепятся стропила в их верхней части.
  • Слойка — горизонтальный q брус или доска, скрепляющая между собой противоположные стропильные ноги попарно, в их нижней или средней части.Нижние затяжки могут одновременно служить и балками чердачного перекрытия. Если они устанавливаются в средней части стропил, то в стропильную систему дополнительно может быть включен брус, выполняющий роль балки перекрытия.
  • Стойки или передняя бабка — элементов усиления конструкции. Они устанавливаются на затяжку (или на станину, устанавливаемую на внутреннюю капитальную стену) и подпирают коньковый прогон или заходят непосредственно на стропильную ногу, уменьшая тем самым ее пролет между точками опоры.
  • Стойка — диагонально расположенный элемент арматуры, упирающийся одной стороной в стропильную ногу, а другой — в затяжку, лежанку или стойку. Эта деталь стропильной системы служит для придания ей дополнительной жесткости, а также помогает снять часть нагрузки от веса конструкции со стен здания.
  • Шпренгель — элемент, характерный для вальмовых стропильных систем. Это брус, суживающий мауэрлат в углах и служащий основанием для стоек, поддерживающих диагональные стропила (которые обычно получаются самыми большими по длине).Такая арматурная деталь также способствует снятию нагрузки со стен дома.
  • Ветровая балка — необязательный, но все же достаточно часто используемый элемент усиления системы. Это диагонально расположенная доска, которая закрепляется на стропильных ногах со стороны чердака и делает конструкцию более жесткой. Этот элемент необходим, если скаты крыши имеют крутой уклон. Обычно размещают с наветренной стороны.
  • Кобылка — доска или брус, которыми наращиваются стропильные ноги в нижней части.Обычно они предназначены для формирования карнизов скатов крыши.

Цены на крепеж для стропил

крепеж для стропил

Итак, основными элементами в любой стропильной системе являются элементы, образующие скаты крыши – это стропила и коньковый прогон. Остальные детали можно считать вспомогательными, поэтому использовать в различных системах можно только некоторые из них.

Дополнительные типы крыш

Какие варианты в принципе возможны

Для начала стоит разобраться, какой может быть крыша пристройки к дому.Совершенно очевидно, что его тип будет напрямую зависеть от конструкции основной стропильной системы и от того, как расположена пристройка относительно основного здания.

Так, либо расширение самого жилого дома, либо пристройка отдельного от него подсобного помещения может осуществляться с одной, двух и даже трех сторон дома. Поэтому крыша для него может иметь разные типы конструкции.

Самый популярный вариант навесной крыши, так как он имеет самую простую конструкцию и не представляет особой сложности в монтаже.Этот вариант обычно используется, когда пристройка делается только с одной стороны дома, как правило, вдоль его длинной стороны.

Однако крыша пристройки может иметь и двускатную, полувальмовую или вальмовую конструкцию. Существуют еще более сложные конфигурации стропильных систем, которые в сочетании с кровлей основного здания образуют многощипцовую конструкцию. Но обычно их планируют при полной реконструкции дома, при этом даже меняя его архитектурный стиль.

Чаще всего владельцы средних частных домов особо не «заморачиваются» и выбирают простую односкатную крышу для пристройки, расположенной вдоль одной из стен здания.

Когда по каким-либо причинам возникает необходимость увеличить жилую площадь загородного дома, самый простой и экономичный способ сделать это – построить каркасную пристройку к дому. Его главное преимущество заключается в том, что его можно возвести своими силами в кратчайшие сроки и не требуется серьезных навыков столярного инструмента.

Чтобы постройка получилась не только полезной, но и красивой, лучше всего заранее ознакомиться с тем, как она должна быть построена.

Назначение расширения

Во избежание трансформации пристройки в будущем желательно еще при планировании тщательно продумать все детали возводимой конструкции. В первую очередь важно определиться, для чего делается пристройка к дому своими руками.

Первый и самый распространенный вариант – дополнительная комната. По сути, строительство еще одной комнаты по схеме будет похоже на строительство дома с небольшой площадью.Главное не забывать, что каждую из конструкций новостройки следует правильно утеплить, чтобы обогрев помещения был эффективным и в дальнейшем просто избежать теплопотерь.

Это не тот момент, на котором можно сэкономить, как и на утеплении фундамента и выполнении гидроизоляции, ведь иначе на стенах будет образовываться плесень и сырость сделает просто невозможным даже кратковременное пребывание в комнате.

Второй вариант – ванная комната или кухонное помещение.Посмотрев фото пристройки к дому, вы, наверное, уже поняли, что в этом случае главное заранее подвести все необходимые инженерные коммуникации до начала возведения фундамента.


Также необходимо хорошо утеплить места прохождения канализационных и водопроводных труб через фундамент. Важный момент: в целях экономии все работы лучше проводить при строительстве.

Еще один популярный вариант пристройки – веранда.Она может быть открытого типа или остекленной. Чаще всего используется для отдыха летом. Благодаря тому, что обычно здание дополнительно не отапливается, конструкция достаточно проста в плане возведения.

Все, что нужно, это крыша на опорах, а также настил со стенами. При строительстве веранды важным моментом является то, что она обязательно должна сочетаться по размерам, используемым для строительства материалам и стилю с домом.

Какой материал выбрать для стен пристройки?

Думая о том, как сделать пристройку, в первую очередь нужно учитывать, какие материалы будут использоваться для стен.При панельной или каркасной технологии, как правило, это сэндвич:

  • Ветрозащита, то есть наружная гидроизоляционная пленка
  • Минеральная вата или пенополистирол между листами OSB
  • Пароизоляционная мембрана для внутренней защиты

Если вас интересуют дорогие способы, то можно кладку из любых облегченных блоков. Это может быть пенобетон или газобетон. Приобретая пеноблоки для застройщика без какой-либо строительной практики, стоит учитывать, что у этого материала есть свои особенности:

Во-первых, почти в 90% случаев даже стены, сделанные сегодня из самого дорогого пенобетона, будут быть покрытым большим количеством мелких трещин в будущем.

Во-вторых, все фасады нужно будет оштукатурить заранее подобранными составами прямо на сетке.

При выборе стен из различных пенобетонов стоит обратить внимание на то, что для любых кровельных материалов, например керамической/шиферной черепицы, все они недостаточно прочны. По этой причине идеальным вариантом для укрытия постройки является профнастил или ондулин.

Надстройка из высококачественных SIP-панелей

На сегодняшний день одним из самых бюджетных вариантов самостоятельного строительства является пристройка к дому, выполненная из популярных СИП-панелей, имеющих стандартные размеры.При строительстве следует учитывать ряд нюансов.

Все винтовые сваи с деревянным ростверком, то есть брус всегда закрепляется в специально отведенных головках большими гвоздями.

Предусмотрено обязательное выведение всех коммуникаций внутрь панелей, то есть разводка инженерных систем здесь скрытого типа.

Благодаря тому, что обрешетка кровли и перекрытия выполнены из одного материала, обеспечивается равный ресурс всех несущих конструкций.

Отсутствие мостиков холода, что гарантирует рациональное расположение всего теплового контура в будущей пристройке.

Так как данный материал является по описанию самонесущим и конструкционным, то брус, который используется для выполнения их обязательной стыковки, не служит силовым каркасом дома. Добиться прочности и абсолютной жесткости готовой конструкции можно будет только после монтажа последней из панелей.

В заключение стоит отметить, что пристройки, состоящие из нескольких этажей, встречаются редко, поэтому, как правило, на самодельные леса тратится минимальное количество пиломатериалов.

И в заключение важный момент: узаконить пристройку к своему дому лучше заранее, чтобы избежать нежелательного демонтажа в будущем, если решение соответствующих органов вдруг окажется не положительным.

Фото пристройки к дому

Работаем без предоплаты —

потому что мы уверены в качестве работы и материалов!

Более 470 довольных клиентов!

Гарантия на все выполненные работы!

Оставь заявку и получи скидку 8 495 500 71 61.

Является ли пристройка к дому самым популярным способом увеличения полезной площади дома? Кто-то недоволен архитектурой здания и при правильной планировке помимо выполнения полезной функции пристройка станет настоящим украшением фасада вашего дома.

Пристройка к дому веранда 8 на 3 с двускатной крышей Цена 193 000 руб.

Основа веранды — брус 100 х 150 мм.

Габаритный размер — 3000х8000

Стойки — брус 100х100 мм.

Тип крыши — двухскатная

Дверей нет.

Windows нет.

Фундамент — фундаментные блоки.

Пристройка к дому 5 на 4 Цена 220000 руб.

Пол — шпунтованная доска пола 28мм.

Стойки — брус 100х100 мм.

Отделка потолка — евровагонка класс В.

Кровля террасы — металлочерепица или профлист 0,4мм.

Тип крыши — скатная

Двери — 80 на 2 метра.

Окна -80 на 90 см.

Фундамент — винтовые сваи.

Обработка бревна и чернового пола.

Снаружи обработан антисептиком.

Пристройка к дому террасы с односкатной крышей 3 на 8 метров Цена 195 000 руб.


Наши высококвалифицированные мастера выполнят все строительные работы недорого под ключ с гарантией.На протяжении многих лет мы работаем с проверенными и качественными строительными материалами.Вы можете заказать строительство пристройки к дому по телефону 8 495 5007161 или оставьте обратный звонок.Менеджер перезвонит вам и проконсультирует.

Пристройка к дому 3 на 3 Цена 81000 руб.


Основа пристройки — брус 50х150

Пол — шпунтованная доска пола 28мм.

Стойки — брус 100х100 мм.

Отделка потолка — евровагонка класс В.

Кровля террасы — металлочерепица или профлист 0,4мм.

Тип крыши — скатная

Двери — 80 на 2 метра.

Окна -80 на 90 см.

Фундамент — винтовые сваи.

Обработка бревна и чернового пола.

Снаружи обработан антисептиком.

Пристройка к дому открытой веранды. Цена 280 000 руб.


Основа пристройки — брус 50х150

Пол — шпунтованная доска пола 28мм.

Стойки — брус 100х100 мм.

Отделка потолка — евровагонка класс В.

Крыша террасы — металлочерепица или профлист 0.4мм.

Тип крыши — скатная

Двери — 80 на 2 метра.

Окна -80 на 90 см.

Фундамент — винтовые сваи.

Обработка бревна и чернового пола.

Снаружи обработан антисептиком.

Фундамент для пристройки.

Винтовые сваи – лучший вариант для устройства фундамента. Они позволяют смонтировать надежный и очень прочный фундамент, срок службы более 70 лет. Монтаж осуществляется ниже глубины промерзания 170 см.

Обвязка брусом 100х150 с последующей обработкой средством против гниения и грибка для увеличения срока службы.

Некоторые частные дома и коттеджи по ряду причин нуждаются в дополнительных помещениях. Помещение под кухню, ванную комнату или закрытую веранду – у каждого свои планы на дополнительную пристройку. Эта статья поможет вам разобраться, как качественно и самостоятельно построить пристройку к дому.

Требования к помещениям

Можно сделать пристройку к дому своими руками.Лучше всего, когда внешний вид такой комнаты сочетается с самим домом. Но этот фактор не всегда самый важный, главное, чтобы пристройка была прочной и качественной. Учитывая легкость и надежность конструкции, многие выбирают каркасную пристройку к дому. Он экономичен, надежен и быстро возводится.

Заранее продумайте все детали. Каждый тип помещения имеет свои нюансы. На веранде не предусмотрено отопление, в отличие от дополнительной комнаты.Если это будет кухня или санузел, проложите инженерные коммуникации и трубы до начала строительства, позаботьтесь о будущем утеплении и гидроизоляции.

Заранее выберите наиболее оптимальный размер пристройки

Фундамент под пристройку

Обустройство считается самым важным моментом в строительстве пристройки. Если хозяин принимал участие в строительстве дома, он знает все нюансы размеров и конструкции старого фундамента. При покупке готового дома такой информации может не быть.В этом случае нужно самостоятельно выкопать яму возле стены дома и измерить фундамент, его глубину и определить характер грунта.


Решите, будут ли фундаменты зданий соединены жесткой связью или основание новой пристройки будет отдельным

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент заливают в виде прямоугольника двумя способами: закрытым, а также в форме буквы «П», открытым способом.

Есть несколько вариантов соединения фундаментов дома и пристроек:

При закрытом способе заливки бетона:

  • установить лист пенополистирола толщиной 50 мм между полосами фундамента.Он будет частью опалубки при заливке бетона. После заполнения оставшийся зазор необходимо замазать герметиком;
  • соединить концы фундаментов с усиленным каркасом. В конце основания домика просверлите отверстия в два шахматных ряда. Поместите туда арматурные прутья, которые впоследствии будете соединять с надставным каркасом фундамента;

С открытым методом заливки:

  • залить фундамент пристройки в форме буквы «П», а на щель дома установить утеплитель;
  • для соединения корпусов, отверстия под арматуру сверлить только на стыке двух оснований.

Для ленточного фундамента роют траншею, засыпают ее подушкой из песка и гравия. После этого возводят опалубку и приступают к армированию.

Столбчатый фундамент

Если ваша пристройка имеет небольшие размеры и вес, хорошей альтернативой ленточному будет столбчатый фундамент. Такое основание подойдет для возведения каркасной пристройки с высоким уровнем грунтовых вод.

Этапы возведения столбчатого фундамента пристройки:

  1. Выкапывать ямы глубже уровня промерзания почвы, расстояние между ними не должно превышать 1 м.5 метров.
  2. Положите слой песка и гравия на дно ям. Хорошо утрамбуйте материал и уложите рубероид.
  3. Подготовьте прочную дощатую или фанерную опалубку для каждого отверстия.
  4. Усилить опалубку четырьмя стержнями арматуры.
  5. Залить бетонную смесь в опалубку, дождаться полного застывания. Снимите опалубку и сделайте ростверк.

Столбчатый фундамент подходит для легких пристроек и является одним из самых простых и бюджетных видов фундамента.

Дополнительный напольный базовый элемент

Для столбчатого фундамента подойдет деревянное напольное основание. При возведении ленточного основания есть выбор между деревянными и бетонными перекрытиями. Если пристройка будет использоваться как дополнительная комната, нужно позаботиться о качественной теплоизоляции и ровной поверхности.

Сравнивая свойства долговечности и прочности, бетонный пол занимает лидирующие позиции, а вот деревянный дом обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией.Деревянные балки также быстрее и проще монтируются.

Бетонный пол

Перед заливкой пола учитывайте особенности грунта пристройки. Бетонный пол не оборудован на подвижном основании. Если помещение никогда не отапливалось, бетонная конструкция со временем может деформироваться.

Устройство бетонного пола включает следующие этапы:

  1. После полного высыхания ленточного фундамента внутри конструкции откапывают верхний слой грунта на 25-35 см и утрамбовывают поверхность земли.
  2. Насыпать речной песок толщиной 10 см. Утрамбуйте и уложите два слоя рубероида в шахматном порядке.
  3. Насыпать керамзит толщиной 15 см. Установите по периметру керамзитобетонной подушки специальные маяки или кирпичи. Сверху установите строительный уровень и выровняйте основание пола. Если пристройка строится для дачи, арматурную сетку укладывать не нужно.
  4. Залить качественный бетонный раствор, разровнять правилом и дождаться полного застывания.

Строительный уровень поможет сделать поверхность бетонного пола максимально ровной.

Пол по деревянным балкам

Для конструкции столбчатого фундамента или рамной пристройки необходимо установить несущие лаги. Они выполняют функцию каркаса здания, равномерно распределяя нагрузку по всей пристройке.

Балки укладывают по следующей технологии:

  1. Установите и закрепите двойной слой гидроизоляции на фундаментных столбах.
  2. Перед установкой обработайте деревянные балки специальным антисептиком.
  3. Уложить балки перекрытия на фундаментные стойки и закрепить уголками. Таким же образом скрепите балки между собой.

Несущие бревна должны быть большими и из качественной древесины, от них зависит прочность всей конструкции

Строительство пристроек

Стены для пристройки подбираются по тому же материалу, что и сам дом. Наиболее распространенными материалами для возведения стен являются кирпич и дерево.

Для соединения стен двух зданий жесткое соединение лучше не использовать. Разница в возрасте между старой и новой стеной может привести к неравномерной осадке и растрескиванию. Между стенами здания оставляют расстояние 2-3 см, которое после возведения стен заполняют пенополиуретаном.

Каркас стен

Необходимыми материалами для возведения каркасных стен являются качественная древесина и крепежные уголки. Устанавливаем каркас к основанию пристройки на установленные ранее опорные элементы.

  1. Сначала установите угловые стойки, зафиксировав их усиленными стальными уголками. Крепите промежуточные бруски либо методом полного вруба, либо так же, как и угловые балки.
  2. Закрепите промежуточные стержни временными прорезями, которые необходимо удалить после полной установки пристроек.
  3. Верхний ярус рамы скрепите таким же образом с нижней частью. Для большей прочности каждую балку можно зафиксировать раскосами с двух сторон.
  4. После установки каркаса обшить наружные стены пристройки деревянными досками или листами фанеры.

Крепить деревянные элементы с помощью уголков быстрее и надежнее, чем путем полного или частичного вырезания толщины бруса

кирпичных стен

Технология возведения кирпичных стен включает следующие этапы:

  1. Перед началом строительства выровнять фундамент цементно-песчаной стяжкой. Сверху уложите слой рубероида для гидроизоляции. Уложите первый ряд кирпичей на рубероид без раствора.
  2. Прикрепите арматуру малого диаметра к кирпичным рядам основного дома.Просверлите отверстия через каждые два ряда кирпичей. В процессе кирпичной кладки пристройки выступающая из стен основного дома арматура будет находиться в швах между вновь уложенным кирпичом.
  3. Натяните веревку параллельно стене, что поможет выстроить кирпичные ряды максимально ровно. Между каждым третьим рядом кирпичей можно укладывать армирующую сетку, что уменьшит усадку и повысит прочность стен.

После возведения стен обвязать их сверху бетонным поясом.Залить бетонный раствор в установленную армированную опалубку.


Кладка первого ряда начинается с угла, а толщина стен зависит от функций будущей пристройки.

Покрытие пристройки и кровли

Крыша пристройки также должна гармонировать с основным зданием. Подберите качественный кровельный материал и проведите строительные расчеты размеров и углов наклона. Для шифера и металлочерепицы оптимальный угол наклона от 30-40º, для металлических профилей – от 20º, для профнастила – от 12º.

Технология кровельного процесса включает следующие этапы:

  1. На стенах установить потолочные перекрытия в виде деревянных балок. Закрепите их уголками на расстоянии 50-70 см друг от друга. Если стены кирпичные, вбейте брусья в бетон. Затем обшить их досками и утеплить.
  2. Уложить мауэрлат по периметру боковых стен. Он будет служить опорой для стропил, которые возводятся на расстоянии не более 70 см друг от друга.Между стропилами и балками перекрытия должен получиться одинаковый шаг. Для защиты стен от воды стропила должны выступать за границы стен на 30 см.
  3. На стропила уложить специальную гидроизоляционную пленку и установить обрешетку в виде горизонтальных досок.
  4. Уложить выбранный кровельный материал на обрешетку.

Самый простой и доступный вариант самостоятельной кровли – односкатная крыша.

Изоляция пристройки изнутри

Если пристройка будет служить жилой комнатой, важно позаботиться о качественной теплоизоляции пола, потолка и стен.Для лучшей вентиляции бетонные стены помещения утепляют снаружи. Подходящим материалом является пенопласт или минеральная вата.

Изоляция пола на балках

Для обустройства утепления и настила укладывается черновой пол. На опорные лаги пристройки укладывают поперечные доски.

Дальнейшая технология включает следующие этапы:

  1. Уложить гидроизоляционную пленку, поверх которой установить дополнительные лаги на черновой пол.
  2. Для утепления пола между дополнительными лагами уложите несколько слоев пенопласта или минеральной ваты.
  3. Сверху уложить еще один слой пароизоляции, на который будут укладываться листы ориентированно-стружечной плиты.
  4. Укладка напольного покрытия.

Гидроизоляционная пленка защитит пол от влаги, а листы OSB послужат прочным покрытием.

Бетонный пол

Утепление бетонного пола осуществляем аналогично полу из дерева. На бетонную стяжку укладывается слой гидроизоляционной пленки.Можно установить толстые бревна и засыпать половину их толщины керамзитом. Это повысит уровень теплоизоляции. Далее по той же схеме укладывается минвата, второй слой пленки и плиты ОСБ.

Каркас стен

Для утепления каркасных стен создается обрешетка из деревянных брусков по периметру стен и потолка. Пристройка утеплена рулонами минеральной ваты. Толщина деревянного бруска и рулона ваты должна быть одинаковой.Расстояние между стержнями соответствует ширине рулона утеплителя.

После проведения теплоизоляции проводим гидроизоляцию поверхностей. Гидроизоляционная пленка укладывается внахлест и прибивается к обрешетке. Далее помещение декорируется пластиком, фанерными листами или деревянной вагонкой.

кирпичные стены

Кирпичные стены пристройки можно утеплять снаружи и внутри. Внутреннее утепление выполняется так же, как и утепление стен каркасной пристройки.Пенополистирол часто используется для наружного утепления кирпичной стены. Утеплитель приклеивается к наружным стенам здания с помощью специального клея в шахматном порядке.

Плиты дополнительно армированы дюбелями, которые устанавливаются в стены. Сверху накладывается армирующая сетка и выполняется финишное оштукатуривание.


Рано или поздно каждый домовладелец начинает задумываться о расширении жилплощади. И тут возникает масса вопросов, главный из которых — как это сделать? В наше время ассортимент материалов на строительных рынках довольно внушительный, а значит, вариантов, как увеличить жилье, предостаточно.Сегодня мы рассмотрим некоторые из них. Узнаем, какой может быть пристройка (в этом помогут проекты и фото примеры), а также попробуем понять, насколько сложной может быть такая конструкция. Не помешает научиться делать такую ​​работу самостоятельно.


В интернете можно найти различные проекты пристроек к дому. И прежде чем начинать такое строительство, стоит с ними ознакомиться. Это позволит вам принять любые решения, а затем добавить свои.Только тогда вы сможете получить уникальное здание, которое не только будет, но и увеличит вашу жилплощадь.

Многие могут сказать, что такая конструкция слишком трудоемка и практически невозможна самостоятельно, но это заблуждение. При правильном подходе и изучении всех нюансов это не так уж и сложно, хотя с некоторыми трудностями придется столкнуться. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Но в награду можно получить не только пристройку к деревянному дому своими руками, но и удовлетворение от проделанной работы.Кроме того, средства, сэкономленные на оплате труда специалистов, не будут лишними.

Рассмотрим различные варианты пристроек в общих чертах, а также примеры подобных работ, выполненных обычными домашними мастерами без какого-либо опыта.

Решения по пристройке веранды к деревянному дому на фото примерах

Такая постройка вполне актуальна для дачников, которые любят посидеть вечерами за чашечкой чая в кругу семьи или друзей. Ведь общаться на свежем воздухе гораздо приятнее, чем в закрытом помещении.Кроме того, не исключено, что веранда будет продумана таким образом, чтобы ее можно было установить. Это защитит его от снега, а также добавит тепла самому дому.

Еще один плюс такой постройки в том, что в ней можно провести зимний период. В этом случае ее даже можно использовать как дополнительную комнату. Но это больше подходит не дачникам, а владельцам частного жилого сектора, которые целый год живут в помещении.

Материалом для таких построек чаще всего является дерево.Иногда, если есть такая возможность, ее делают на тех сторонах, которые не примыкают к дому. Предлагаем посмотреть несколько фото деревянных веранд, пристроенных к дому:

Глядя на эти фото деревянных веранд, пристроенных к дому, кажется, что их строят профессионалы, но это не так. Сегодня мы обязательно рассмотрим, как можно сделать это своими руками.

Варианты пристроенных к дому террас — чем они отличаются от веранды

Начать следует с того, что многих смущает.Но отличия здесь принципиальные. Дело в том, что веранда всегда пристроена к дому, а вот терраса напротив находится и к дому не примыкает. Кроме того, террасы часто бывают без крыши и стен. По своей сути они открыты. Отсюда и следствие – строят их чаще из более прочного материала, переносящего атмосферные осадки.

Конечно, есть варианты пристройки террас к деревянным, но это скорее исключение. В то же время, если вернуться всего на несколько десятков лет назад, то в то время террасой считалась открытая (без крыши) площадка естественного или искусственного происхождения.

Сейчас многие путают эти два понятия, называя примыкающие к дому веранды террасами на сваях, но исторически это все же неверно. Хотя время не стоит на месте, человек старается сделать свою жизнь более комфортной. Вероятно, поэтому террасу называли площадкой с крышей, примыкающей к дому. Ведь она стоит на сваях, а у веранды обязательно должен быть фундамент.

Вот несколько примеров террас в фотоиллюстрациях:

Как пристроить к дому гараж и для чего он нужен

Пристройка к дому — очень хорошее решение.Ведь в этом случае в холодное время года не нужно будет выходить на мороз, чтобы добраться до него. Однако и здесь есть подводные камни. Гараж нужен идеальный, который не будет пропускать в жилище угарный газ. А то, что в гараже машина точно заведется, никто не сомневается. Вот несколько фото гаражей пристроенных к дому:

Пристроить гараж к дому задача не из легких, но вполне выполнимая. Нужно только понять, насколько это будет капитально.Нужен ли фундамент, какие будут пол и стены. Чаще всего материалом для таких построек служит пеноблок. Но многие в качестве пристроенного к дому гаража используют несколько стеллажей из бруса, на которые опираются. Таким образом, хоть машина и не защищена от снега и дождя на ветру, но крыша убережет ее от солнца.

Примеры жилых пристроек к деревянному дому

Пристройка к деревянному дому как жилое помещение или — это, пожалуй, самый распространенный вид из всех перечисленных.Это и неудивительно, ведь не у всех есть возможность купить землю, построить новую большую и просторную. А строительство дополнительной комнаты возможно даже на относительно небольшой площади. Но тут дело обстоит немного сложнее, чем со строительством веранды или навеса для машины. Не забывайте, что постройка должна быть не только капитальной, но и достаточной для того, чтобы в ней можно было комфортно жить.


Важно! При возведении такой пристройки необходимо тщательно изучить грунт, рассчитать фундамент, способный выдержать вес конструкции, а также составить подробный проект.Не забывайте, что такое капитальное строение необходимо зарегистрировать в кадастровой палате. В противном случае можно не только потерять деньги на штрафах, но и получить уведомление о сносе незаконной постройки.


И все же пристройки к дачному дому — хорошее решение. Ведь никто не мешает вовремя собрать все необходимые бумаги. А лишняя жилплощадь еще никому не мешала. Кроме того, это не требует слишком много денег.

Пристройка к деревянному дому: проекты, материалы и фото возможных планировок

Сделать пристройку к дому своими руками хоть и сложно, но вполне возможно.Но для этого потребуются некоторые знания. Главное, с чем нужно определиться перед тем, как браться за такие работы, – из какого материала будет изготовлена ​​конструкция. Материал может быть следующий:

  • Доски на каркасе из бруса. Для такого здания нужен минимальный фундамент;
  • Оцилиндрованное бревно или бревна — для такой постройки также не требуется слишком прочный фундамент. Дело в том, что его нижняя макушка уже будет играть роль опоры. К тому же такая конструкция будет теплее и долговечнее, но при этом дороже;
  • . Здесь нужен очень прочный фундамент, способный выдержать вес здания. В противном случае пристройка через год-два начнет разрушаться, а может и 3 месяцев не простоять. Все зависит от почвы;
  • – тоже требует прочного фундамента, возможно, даже более прочного, чем для пеноблока. В результате такие расширения стоят очень дорого.

Важно! Вне зависимости от того, из какого материала было решено строить жилую пристройку на даче, ее необходимо прочно закрепить на самом доме.В противном случае здание не будет обладать необходимой прочностью. В этом случае есть риск коллапса, а это уже опасно для жизни.


Попробуем разобраться с каждым из этих материалов.

Пристройка к дому из каркаса: нюансы строительства, дизайн и фото примеры

Пристройка к дому удобна тем, что требует наименьших затрат и ее легко сделать своими руками. При этом нет необходимости работать с большим количеством людей – достаточно двух человек.Но все равно нужен фундамент.

Также удобно делать каркасную пристройку к дому отсутствием необходимости нанимать проектировщика, который бы все просчитал. Это еще одна статья экономии бюджета. Конечно, пристройку нужно будет утеплить очень качественно, но при огромном ассортименте на прилавках в наши дни сделать это будет совсем несложно.

Самым сложным этапом в таком строительстве будет возведение фундамента. Ну и гораздо проще собрать каркас, закрепить его на стене дома и обшить.Сегодня есть более простые способы. В продаже имеется специальный материал. Это ориентированно-стружечные плиты. Причем с их помощью в заводских условиях изготавливается так называемый, две стороны которого – ОСП, а между ними – слой пенопласта. Такой материал достаточно прочен и прочен, кроме того, у него есть еще одно немаловажное преимущество – это отличный утеплитель. Таким образом, домашнему мастеру остается только собрать цельный каркас и обшить его аналогичным материалом.

В таких случаях важна и наружная отделка, ведь от нее во многом зависит долговечность каркасной пристройки к деревянному дому.О подобных работах вы можете прочитать в других наших статьях. А теперь предлагаем уважаемому читателю посмотреть несколько фото примеров таких пристроек, сделанных домашними мастерами:

Пристройка к дому из бруса – некоторые нюансы монтажа

Планируя пристройку, следует понимать, что обе ее фундамент и срок службы зависят от того, как он спроектирован. Ведь никто не станет начинать строительство с расчетом на то, что через пару лет жилое помещение нужно будет снести.Также не стоит думать, что с дизайном таких построек можно не «заморачиваться». Это не сарай и не чулан, а значит, обо всем нужно позаботиться заранее.

Начнем с того, что оптимальным вариантом (разумеется, при небольшом весе) будет свая-винт. Это будет более дешевый и не слишком трудоемкий вариант. Да и забить сваи в землю на необходимую глубину можно самостоятельно с помощью спецтехники или даже вручную. Основная задача здесь – рассчитать нагрузку на каждую сваю, подобрать их количество и диаметр.

Важная информация! При устройстве свайно-винтового фундамента следует понимать, что опоры должны проходить под каждой стеной. Если в комнате есть перегородка, то под ней они тоже обязательны.

Следует обратить внимание на нижнюю корону. Она должна быть изготовлена ​​из более прочного. Идеально, если он будет из бревен. Не стоит думать, что для установки пристройки из бруса к срубу нужно всего 3 стены – это заблуждение.Также строятся 4 стены, потому что здесь тоже нужна совместная. Особое внимание имеет смысл уделить креплению между общими стенами. От этого зависит, появятся ли со временем в этом месте трещины.

Вот несколько фото примеров таких решений:

Пристройка к дому из пеноблоков – преимущества и недостатки

Пожалуй, это самый распространенный вариант. Ведь пеноблок имеет относительно невысокую стоимость, может обеспечить неплохую теплоизоляцию (по сравнению с кирпичом), да и скорость монтажа немалая.Но если сравнивать с брусом, у пеноблока есть большой недостаток – он требует достаточно прочного фундамента. И тут уж без свай-шурупов не обойтись.

Фундамент под пристройку из пеноблока к деревянному дому необходим. Оптимальным вариантом здесь станет ростверковый свайный фундамент. Это означает, что стоимость фундамента автоматически значительно возрастает.

Установка пристроек к домам из газосиликатных блоков также довольно распространена. Но некоторые домашние умельцы не понимают разницы между ними и пеноблоками.Все довольно просто. несколько тяжелее и дороже пенобетона, но при этом его прочность намного выше. К тому же не требует сцепки из бетонного раствора (используется специальный клей). В результате практически отсутствуют швы, что способствует большей теплоизоляции, а значит, меньшим затратам на отопление в будущем.

Важно! Независимо от того, что выбрано в качестве строительного материала, следует продумать системы коммуникаций в будущей гостиной.Ведь если этого не сделать, придется забивать отверстия под отопление, штробить стены под электропроводку. Без этого ни о каком жилом, тем более комфортном, речи быть не может.

Предлагаем уважаемому читателю несколько примеров таких построек:

Пристройка к кирпичному дому — отличия от предыдущих вариантов

Основное отличие здесь в том, что не требуется четвертая стена. Это означает, что трех общих вполне достаточно. Фундамент может быть как ленточным, так и столбчатым.Да и материал для строительства можно выбрать любой – все зависит от пожеланий и возможностей домашнего мастера.

Сцепление с несущей стеной дома происходит с помощью . При строительстве пристройки к дому из кирпича или бетона также часто используется армирующая сцепка. Несущая стена сверлится перфоратором, при этом сверло должно быть немного меньше в диаметре, чем стержень для более жесткой сцепки. После этого в просверленное отверстие до половины вбивается кусок арматуры (она не должна быть гладкой), а вторая ее часть укладывается в стык пеноблоков или кирпича.

Важная информация! Не стоит начинать строительство, если дом достаточно старый. Это нерационально, ведь кирпич со временем размягчается, что плохо скажется на сцепке с новой конструкцией. Кроме того, бурение стены, а также новостройка создают на нее дополнительную нагрузку.

Уважаемому читателю может быть интересно посмотреть на некоторые решения домашних мастеров:

Устройство фундамента под пристройку к дому и его виды

Фундамент – это фундамент, на котором держится вся конструкция.Так что к его устройству следует отнестись с большой ответственностью. Самым простым решением при небольшом весе здания будет установка свайно-винтового основания. Для этого на определенном расстоянии друг от друга в землю вкручивают сваи, которые будут нести основную нагрузку.

Если здание тяжелее, придется заливать ленточный фундамент. При этом сваи тоже не помешают, они придадут дополнительную прочность. Но самым прочным из всех видов фундамента можно назвать свайно-ростверковый.Для его устройства нужно выкопать траншею по периметру будущих стен. После этого по этой траншее уже забивают винтовые сваи или бурят скважины, в которые опускают арматурный каркас и заливают бетоном. Делается это таким образом, чтобы их верхний край был немного выше уровня земли. И последний этап – установка опалубки и заливка бетоном. Подробнее о том, как сделать фундамент под пристройку к дому или под баню, смотрите в одной из наших статей.

Прежде чем заливать фундамент под пристройку к дому, следует определиться, будет ли готовый раствор заказывать и доставляться в готовом виде или изготавливаться самостоятельно. В последнем случае необходимы точные расчеты составляющих для его требуемой прочности.


Как сделать крышу для пристройки

Самым простым вариантом будет односкатная крыша для пристройки к дому. Этот вариант прост в реализации и требует наименьших затрат. Однако и в этой работе есть свои нюансы.Если сравнивать с двускатными, то более простые не так хорошо сохраняют тепло.

При строительстве веранды часто используют трехскатный вариант для пристройки к дому, но такая работа достаточно сложна. Если есть некоторые навыки и знания столярного дела, то домашнему мастеру это вполне по силам.

Важно! Крыша должна быть продумана так, чтобы с нее легко скатывался снег, но не забывайте о безопасности. Ведь скопившийся сугроб может упасть на человека.Именно поэтому склон стараются сделать более крутым. В этом случае скопление снега будет небольшим, и его удаление не опасно.

Если домашний мастер не уверен, что знает, как сделать крышу на пристройке к дому, и сможет это сделать, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Инструкция по установке пристройки к дому своими руками

Попробуем в общих чертах объяснить все этапы строительства веранды на придомовом участке.Более подробную инструкцию для каждого типа наращивания мы обсудим в следующих обзорах. Вот как сделать пристройку к дому:

Иллюстрация Необходимые действия

Прежде всего начнем с фундамента. В нашем случае это скважина. В него опускается металлическая труба, которая заполняется бетоном. Глубина около 1,7 м.

Необходимо рассчитать расстояние между сваями.В нашем случае вес веранды будет совсем небольшой, а потому расстояние можно сделать больше.

Собираем на сваях каркас из металлических балок, который будет играть роль первого венца, принимающего на себя основную нагрузку.

Швеллеры сварены между собой. При этом шов должен быть очень прочным.

Мы также позаботились о связи. Слив воды из раковины в доме был в этом месте.Что ж, давайте разберемся с этим.

Отверстия в швеллере необходимы для крепления бруса, на котором будет построена вся конструкция.

Укладываем брус по периметру и крепим. Можно приступать к возведению основных опор и крыши.

Собрав основной каркас из бруса, усиливаем его поперечными балками. В их роли у нас, толщиной 50 мм.

Доски, поддерживающие крышу, кладем попарно и стягиваем между собой.

Это должно выглядеть примерно так. Следует отметить, что доски, поддерживающие крышу, также придают прочность каркасу. К основным балкам они крепятся только с помощью стяжек.

Крышу можно покрыть профнастилом. Он достаточно устойчив к любым погодным условиям.

Диагональная доска играет довольно важную роль – она не позволяет зданию крениться за счет несущей балки каркаса. В нашем случае были сделаны обычные перила, но модно обшивать или деглазуровать здание.

Здесь диагонали декоративные, поэтому из более тонких досок.

В общих чертах ответ на вопрос, как пристроить пристройку к дому, выглядит так.

Стоимость услуг специалистов по такому строительству

Построить пристройку к дому недорого при обращении к специалистам вряд ли получится. Но для общего ознакомления не помешает рассмотреть цены на такие услуги на примере различных веранд:

Виды веранд Стоимость работ, руб. за 1 м 2
открытое приложение от 8 000
Удлинитель рамы с изоляцией 50 мм от 9 000
Удлинитель рамы с изоляцией 100 мм от 10 500
Удлинитель рамы с изоляцией 150 мм от 11 500
Надставка из профилированного бруса 90×140мм от 10 500
Надставка из профилированного бруса 140×140мм от 12 500

Фото веранд и террас, пристроенных к дому: работа профессионалов и не только

Для тех, кто еще сомневается, что без специальных знаний и навыков можно сделать довольно красивую пристройку к дому — фото примеры веранд и террасы, сделанные обычными домашними мастерами.Возможно, уважаемый читатель найдет какие-то решения для своей работы. Если нет, то можно просто наслаждаться. Ведь это действительно красиво.

Наверняка многим понравились фото пристроенных к дому веранд своими руками.

Наконец

Вряд ли кто-то сможет отказаться от дополнительной комнаты, пристроенной к дому. Но одно дело, когда эту работу делали посторонние люди, и совсем другое, если все делается своими руками. К тому же, как оказалось, это хоть и сложно, но вполне выполнимо.Стоит ли тогда платить деньги «чужому дяде»? И не факт, что постройка получится качественной и красивой (халтур в наше время хватает). На веранду, о которой говорилось в пошаговой инструкции, ушло около 10 дней вместе с покраской. Это значит, что максимум за 15-20 можно сделать его полностью идеальным. Специалисты обещают выполнить все работы за 30-60. Стоит подумать…

Надеемся, что представленная нами сегодня информация была полезна читателю.Все вопросы (если они у вас остались) можно задавать в обсуждениях к статье. Пишите, делитесь опытом, может кому пригодится.

ВАС ТАКЖЕ МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ:

Как старый дом в деревне стал стильной дачей Ремонт деревянных стен своими руками












В настоящее время жители столицы все чаще спасаются от смога и шума за город.И хотя лучшим вариантом для этого остается строительство собственного коттеджа, есть и хорошая альтернатива – покупка и ремонт старого деревянного дома на окраине Москвы. Само по себе это экологически чистое жилье, а качественный ремонт деревянного дома позволяет сделать его долговечным, комфортным и стильным. Хотя это затратное и хлопотное мероприятие, тем не менее, ремонт дома обойдется дешевле, чем его покупка. Впоследствии затраты окупятся с лихвой.

Капитальный ремонт дома позволит вам жить в нем долго

Подготовка к ремонту

Любой ремонт начинается с подготовки.Необходимо оценить степень изношенности дома, объем работ, время и затраты. Условно подготовку к ремонту можно разделить на несколько этапов:

    Дом освободил от ненужных вещей и мусора.

    деревянные детали постройки осмотрите специалистов на наличие ветхости. Если есть хоть малейшие признаки гниения, их необходимо утилизировать. В некоторых случаях требуется замена даже целых бревен.Для этого их аккуратно вынимают из конструкции дома. На их место устанавливаются новые лаги. При этом они защищены рубероидом.

    Выявлено и заделано трещин в Доме. Если этого не сделать, то они могут стать причиной гниения. При герметизации рекомендуется использовать антисептик.

    осматривается пол . Часто в старых домах бывает гнилой пол. Его необходимо демонтировать.

    Подробный план работы и бюджет .

Этапы ремонта

Ремонт старого деревянного дома проводится в несколько этапов :

    замена или ремонт фундамент ;

    ремонт крыш ;

    замена связь ;

    установка новых дверей и окон ;

    стайлинг пол ;

    отделка стены снаружи;

    замена сантехники ;

    ремонт помещений .

Каждый шаг необходимо тщательно продумывать, чтобы не делать лишних затрат и не испортить то, что уже есть

Реконструкция фундамента

Вид реконструкции выбирают в зависимости от того, насколько старый деревянный дом. В том случае, если фундамент износился лишь в нескольких местах, его можно отремонтировать без возведения нового фундамента. Основание может быть изношено до такой степени, что потребуется его замена. Используется для жилых домов три типа фундамента :

Для жилых домов столбчатый фундамент не применяется.

ремонт фундамента

Что можно делать с базой, должен определить специалист.

Чаще всего сам процесс замены или ремонта фундамента выглядит следующим образом: поднимается коробка дома, ремонтируется или заменяется фундамент, здание возвращается на место.

Фундамент следует усилить, так как нагрузка на него увеличится. Нюансы работы:

    Стойки с кирпичным или железобетонным основанием укрепляют с помощью анкерных стержней.

    Для укрепления точечного фундамента необходимо в свободное пространство залить специальный раствор . За счет этого он станет монолитным. Он будет прочнее и надежнее.

    Еще один способ распределения нагрузки на фундамент — арматура . Для снижения нагрузки на основание дома в цоколь монтируют металлические или железобетонные балки.

Зачастую реконструкция дома начинается с фундамента.

Иногда для укрепления старого фундамента достаточно одной кирпичной кладки. После ремонта основания требуется его гидроизоляция.

Ремонт крыши

Надежная крыша – залог теплого дома. Перед началом работ необходимо определиться с материалом, которым будет покрыта крыша. Его выбор зависит от типа кровли. Он может быть плоским или наклонным. Жилые дома редко покрывают плоской крышей, так как скатный тип кровли позволяет обустроить мансарду.Используется как подсобное помещение. Кроме того, чердак способствует вентиляции дома. Если вы планируете использовать мансарду в хозяйственных нуждах, то лучше сделать ломаную или двускатную крышу. Если дом одноэтажный, то предпочтительнее построить высокую крышу. Это придаст дому солидный вид. Кроме того, внушительная высота увеличивает эксплуатационные свойства крыши. Во время осадков влага не будет задерживаться на склоне.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу ремонта кровли под ключ.Вы можете напрямую пообщаться с представителями, посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Ступени для ремонта крыши :

    Отвод старая кровля и стропила

    Замена прогнивших элементов конструкции

    Обработка деревянных элементов средство от насекомых (при необходимости)

    Крепление новое покрытие

Чердачное помещение не будет мокрым, если крыша будет тепло- и гидроизолирована.Для этого необходимо выполнить следующие видов заданий :

    Между стропилами и покрытием укладывается минеральная вата или пенопласт.

    Выполнена подкладка . Для этого подойдет подкладка.

    На мансардном этаже раскладывается двуспальная кровать. слой пенопласта . Важно, чтобы ее стыки не перекрывали друг друга.

    Керамзит насыпной засыпной . Его слой должен составлять 200 мм.

Несколько советов по улучшению характеристик крыши:

    При замене крыши установить желоба .Стоит обратить внимание, что они должны располагаться на расстоянии 2-3 м от фундамента. В противном случае дождевая вода зальет основание, что негативно скажется на его состоянии.

    Если в балке на крыше обнаружен клоп или следы его жизнедеятельности, то эту деталь необходимо заменить . Его выпиливают, а на его место устанавливают новое бревно.

В некоторых случаях требуется замена каркаса крыши. Все ремонты кровли проводятся в сухую, теплую погоду.

Замена коммуникаций

Коммуникации являются неотъемлемой частью любого дома. При капитальном ремонте в деревянном доме необходимо заменить все коммуникации:

    Электросеть . Старые провода демонтируются. Заменена на новую проводку. Его закрывают специальными трубками или коробками.

    Водопроводные трубы . Лучше отдать предпочтение пластиковым конструкциям.

Описание видео

Об устройстве коммуникаций в частном деревянном доме на видео:

Окна и двери в деревянном доме

Окна и двери в старых домах требуют обязательной замены.Часто возникают искажения. Чтобы этого не произошло, работы по замене окон и дверей должны выполняться профессиональными мастерами. Чтобы избежать перекоса, перед установкой дверей необходимо демонтировать дверную коробку и выровнять стены. Затем рама рамы собирается и устанавливается на место. Все щели необходимо заполнить монтажной пеной. Выбор дверей остается за хозяином дома. Что касается окон, то сейчас чаще всего устанавливаются пластиковые модели. Они обладают высокими теплоизоляционными свойствами.Они долговечны и просты в использовании. Также можно установить деревянные окна. К их выбору нужно отнестись очень ответственно. Некачественная обработка рамы снижает эксплуатационный срок окон.

укладка пола

Напольное покрытие укладывается на бетонную стяжку. Для этого необходимо демонтировать бревна, расчистить площадку от мусора и стройматериалов. Стяжка укладывается следующим образом:

    песок или мелкий гравий насыпанный

    применяется изоляционная пленка

    укладка слоя бетона

Затем стяжка выравнивается.Бетон сохнет около месяца. температурный режим 20 градусов.

Напольное покрытие также выполняется по правилам

После высыхания бетона можно приступать к укладке напольного покрытия. Можно использовать ламинат. Его укладывают на специальную подложку. Около стен оставляют зазор около 1 см. Здесь будет плинтус.

Если вы планируете укладывать доску, то стяжка не нужна. Доски прибиваются к лагам. После укладки по ним нужно пройтись болгаркой.Для предотвращения появления влаги под бревна следует насыпать слой керамзита. Это делается в том случае, если бревна расположены на земле.

Внешняя отделка

Наружная отделка должна начинаться с коронок. Это самое уязвимое место. Если венцы прогнили, то для их замены нужно поднять дом над фундаментом.

Необходимо осмотреть стены на наличие гнилых бревен. Все они заменены на новые. Небольшие повреждения можно устранить без замены бревен.Проблемные места зачищают, обрабатывают антисептиком и заклеивают герметиком.

Для придания дому эстетичности его можно обложить сайдингом или кирпичом. Сайдинг монтируется следующим образом:

    Кронштейны крепятся к стенам

    Установленные вертикальные перекладины

    Минеральная вата и изоляционная пленка укладываются в пространство между балками

    Обшивка обшитая сайдингом

Снаружи дом можно утеплить и обшить сайдингом

Второй вариант внешней отделки- кирпичный дом.Он станет более респектабельным. Кроме того, кирпич повышает показатели теплоизоляции. Незавершенное производство в несколько этапов :

    Состав покрыт противогрибковым средством. Обработку проводят дважды. Между работами выдерживается интервал в сутки.

    Для кирпичной кладки нужен настоящий миниатюрный фундамент . Его ширина составляет 25-30 см. Отмостка не получится. Он не рассчитан на такие нагрузки.

    Фундамент под кирпич изолированный рубероид.

    Перед обшивкой здания необходимо утеплить . Для этого используется листовой материал. Допустима обратная засыпка керамзитом. Применение рубероида не рекомендуется. Лучше всего укладывать материал в два ряда. Затем второй слой закроет стыки первого.

    Подходит для цоколя .

    Выполнено кладок кирпичей.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка деревянного дома предполагает ремонт старых стен.Непосредственно перед работой их необходимо очистить от мусора и гвоздей. Затем к обрешетке крепятся тонкие доски. Для создания ровной поверхности допускается распиловка отдельных частей бревна. Листы ДВП накладываются на обрешетку. Зазоры необходимо тщательно заделать.

Если нет серьезных повреждений внутренних стен, их достаточно покрасить краской или лаком

После высыхания шпаклевки швы необходимо зашлифовать. Далее ремонт помещений осуществляется по желанию заказчика.Стены можно покрасить, оклеить обоями или покрыть декоративной штукатуркой. Эти материалы, в отличие от дерева, не требуют регулярной специальной обработки.

При желании стены можно оставить деревянными. Следует учитывать, что в этом случае их придется постоянно обрабатывать специальными средствами. Старые стены можно обновить следующим образом:

    Удаление старой отделки со стен

    Поверхность зашкурена наждачной бумагой

    Стены вскрыты яхтным лаком

Чтобы вернуть стенам солидный вид, их можно обшить гипсокартоном.Также можно использовать пластиковую вагонку МДФ или самоклеящуюся.

Ремонт дома начинается с нежилых помещений: санузла, санузла и кухни. В этих помещениях повышена влажность, поэтому пол предпочтительнее покрыть плиткой. Этот материал устойчив к влаге и перепадам температуры, характерным для этих помещений. В кухне и ванной можно смонтировать систему «теплый пол».

Кухня и другие помещения, связанные с водой, требуют первоочередного внимания

В ванной комнате стены могут быть облицованы плиткой или обшиты пластиковыми панелями.В ванной допустима оклейка верхних частей стен обоями.

Кухню можно оклеить обоями или покрасить. Плитка в этой комнате используется для оформления фартука – части стены между навесными шкафами и тумбами. Как правило, здесь стоит печь, от которой на стену попадает жир и вода. Плитка устойчива к влаге, жиру и перепадам температур. Его легко чистить.

В нежилых помещениях часто монтируются подвесные потолки. Большой выбор цветов и орнаментов позволяет реализовать самые смелые интерьерные идеи.

До ремонта установлена ​​сантехника.

Что касается ремонта в остальных комнатах, то выбор вариантов остается за заказчиком. Вы можете проявить фантазию и украсить комнаты по своему вкусу. При выборе стиля интерьера и цветовой гаммы нужно учитывать размер помещения и направление света. Для деревянных домов идеально подходят такие направления дизайна, как русский стиль и прованс.

Описание видео

Об особенностях ремонта деревянного дома и способах экономии в этом видео:

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу реконструкции и перестройки домов под ключ.Вы можете напрямую пообщаться с представителями, посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Заключение

Реставрация старого деревянного дома вполне осуществима. Объем ремонта зависит от состояния здания. После выполнения всех вышеперечисленных работ в вашем распоряжении будет красивый и уютный дом.

Иметь загородный дом мечта практически всех горожан. Однако новая недвижимость может оказаться не по карману.

Поэтому многие предпочитают покупать старые дома, требующие ремонта.

Как сделать ремонт в старом доме самостоятельно?

Обзор рынка недвижимости показывает, что купить вторичное жилье можно на выгодных условиях. Зачастую старые дома располагаются в районах, где хорошо развита инфраструктура. Его владельцу не придется подводить коммуникации к жилью. Все, что требуется, это хороший ремонт в доме.

Для начала необходимо определить для себя объем работ. Планировать, будет ли это дешевый ремонт дома или капитальный, следует начинать только после того, как будут найдены все имеющиеся недостатки в здании.

Б/у дома советских времен часто нуждаются в капитальном ремонте. Жилые дома строились из дерева, и в связи с естественным износом нуждаются в укреплении и восстановлении.

Иногда приходится сносить коробку старого здания, чинить фундамент, а потом строить стены и крышу.

В 90-х годах прошлого века большой популярностью пользовался кирпич. Прочный строительный материал должен долго сохранять свои положительные свойства.рабочие характеристики. Однако когда строители проявляли халатность в работе или применялся некачественный раствор, долговечность конструкции могла быть поставлена ​​под сомнение.

Фото ремонта дома — наглядное свидетельство того, что старые постройки имеют право на вторую жизнь.

Начните с разработки подробного плана действий.

Планируете ремонт?

В первую очередь нужно осмотреть дом. Во время осмотра нужно оценить состояние помещения внутри и снаружи.И только после этого приступать к планированию.

Слабые места в старых домах в частном секторе:

Стены

Часто трещины идут по поверхности всей стены как внутри, так и снаружи. Влажность вызывает отслаивание бетона и осыпание штукатурки.

Такие проблемы свидетельствуют об ошибках проектирования, ухудшении гидроизоляции и плохой теплоизоляции.

Окна и двери

Вероятность того, что их придется менять, составляет 99%.Особое внимание необходимо уделить подоконникам. Часто нарушается целостность их покрытия.

Конденсат указывает на плохую изоляцию рамы. Дверь может плохо закрываться, если замок находится в плохом состоянии. Еще одна проблема – отслоение пломбы.

В 90-х годах кровлей в основном служила черепица, но укладка материала производилась неграмотно. Важно осмотреть состояние стропильной системы.

При осмотре могут быть обнаружены повреждения гидро-, паро- или теплоизоляции.Надстройки, дымоходы и желоба также должны быть проверены.

Внимание!

Межэтажные перекрытия

Межэтажные перекрытия могут погнуться или треснуть. При отсутствии гидроизоляционных материалов между стеной и деревянным брусом его потребуется заменить. Важно проверить и бетонные полы в подвалах.

этажей

Если состояние полов оставляет желать лучшего, то пол необходимо обновить. Такие кардинальные меры требуются, когда между соседними досками имеются большие зазоры, линолеум выгорел, а на поверхности монолитного перекрытия имеются трещины или дыры.

лестница

На лестнице замене подлежат все поврежденные элементы.

Система отопления

Система отопления должна быть проверена с особой тщательностью. Если старая печь рассыпалась, то от нее нужно будет избавиться. Не исключено, что систему отопления придется полностью менять.

Для подключения к газу нужен переходник с определенными размерами, ширина дымоходов не должна быть очень большой, чугунные батареи заменить на современные радиаторы.

В системе отопления должны быть установлены регуляторы нагрева.

Внимание!

Сантехника

Ремонт в частном доме не может не коснуться сантехники. В большинстве случаев она полностью изменена.

Проводка

Проводка также нуждается в замене, если напряжение постоянно низкое и бытовая техника не работает нормально.

Все вышеперечисленные проблемы можно устранить, если знать, как правильно делать ремонт своими руками.

Если треснул фундамент или крыша пришла в негодность, на решение таких вопросов придется потратиться. В этом случае ремонт будет дорогим.

Мы планируем ремонт

План проекта можно создать на бумаге. Помогут справиться с задачей планирования и специальные компьютерные программы. Примеры: 3 DMax и Home Designer.

План поможет определить последовательность действий. Владелец сможет посмотреть на свое жилище после ремонта.Можно будет рассчитать, сколько потребуется строительных материалов.

Внимание!

Некоторые действия требуют одобрения соответствующих органов. К ним относится перепланировка или перенос сантехнического оборудования.

Если вы планируете сделать в доме красивый ремонт, тщательно выбирайте вариант отделки. Кроме того, потребуется позаботиться о достаточной освещенности помещения.

В доме должны использоваться только экологически чистые материалы.

Фото ремонта частного дома своими руками

Время считывания ≈ 3 минуты

Еще несколько десятков лет назад люди массово стремились заселиться в многоквартирные дома, но сегодня ситуация в корне изменилась. Хочу поменять бетонные однообразные коробки на уютные.деревянный дом где-нибудь вдали от городской суеты. Впрочем, так делают многие, даже перспектива периодического ремонта не останавливает. Ведь дерево, несмотря на современные способы обработки, со временем подвергается воздействию окружающей среды. Хорошо, что ремонт деревянного дома своими руками вполне реально.

Причины ремонта деревянного дома

Перед началом ремонтных работ необходимо выявить причину проблемы. Чаще всего владельцы деревянных домов сталкиваются с такими проблемами:

  • Венцы сруба сгнили и пришли в негодность.
  • Вдоль бревен появились горизонтальные трещины.
  • Требуется ремонт стен дома, находящихся под оконными проемами.

Если начать работу на ранних стадиях, можно сделать ремонт деревянного дома своими руками без демонтажа, что будет намного дешевле и проще.

Ремонт стен

Наиболее уязвимым местом деревянного дома являются лаги венца, а также балки перекрытий и сам пол.Поврежденные бревна и балки требуют замены, которую можно осуществить без демонтажа, но при этом дом придется поднимать с помощью домкратов. Перед подъемом необходимо снять дверные и оконные рамы. А сам подъем необходимо проводить в несколько этапов и постепенно. Когда дом будет поднят на нужную высоту, необходимо заменить прохудившиеся бревна на свежие. Ведь дом должен быть опущен.

Устранение трещин по бревнам

Такие щели опасны тем, что в них будет скапливаться влага, пыль, грязь и насекомые, что в ближайшее время приведет к разрушению бревна.Для того, чтобы устранить эту проблему, можно посоветовать прибегнуть к одному из двух способов:

    • Имеющиеся трещины и щели необходимо тщательно зачистить, затем обработать антисептиком и заделать специальным герметиком.
    • Стены дома снаружи можно обшить досками или панелями, что предотвратит развитие трещин и появление новых повреждений.

Но предпочтительнее будет комбинированный вариант — сначала обработать и заделать трещины, а потом делать обшивку.

Участки стен, расположенные под оконными проемами, страдают из-за попадания влаги из оконного водостока, что приводит к преждевременному гниению. А это может привести к тому, что очень быстро процессы гниения перекинутся на остальные стены. Поэтому ремонт старого деревянного лучше начинать как можно раньше, тем более, что работа здесь не очень сложная. Ту часть бревна, которая прогнила, необходимо вырезать и заменить новой.А для того, чтобы закрепить эту новую часть бревна, достаточно поставить их на предварительно прибитые гребни.

В нашей статье представлены фото и видео, которые ответят на вопросы о том, как отремонтировать деревянный дом своими руками. Придя на ремонтные работы заранее, можно избежать неприятных последствий и преждевременного разрушения уютного деревянного дома.

Видео ремонт деревянного дома

Прежде чем приступить к восстановлению дома, необходимо составить смету, разработать подробный план последовательности работ, определить объемы ремонта.

Восстановление фундамента

Для начала необходимо решить, в каком состоянии находится фундамент. Если старый фундамент потерял прочность и его состояние настораживает, приступайте к его восстановлению. Быстро в малоэтажном строительстве можно добиться, применив технологию винтовых свай. Суть в замене фундамента любого вида на винтовые сваи.

При реконструкции фундамента под деревянный дом здание следует поднять на определенную высоту с помощью домкратов. Если конструкция имеет признаки сильного разрушения, то ее лучше полностью демонтировать и установить новую.Фундамент с небольшими изменениями можно усилить кирпичной кладкой. Если это ленточная конструкция – установите опалубку и залейте фундамент бетонной смесью.

Как обновить сруб

Самым распространенным материалом в малоэтажном строительстве является дерево. Деревянные срубы могут простоять 100 лет, а то и дольше, но и они приходят в негодность и требуют реставрации. Реставрация старого сруба проходит в несколько этапов. Изначально сняли старую отделку, посмотрите состояние бревен.Затем заменяют сгнившие кроны. Заделайте швы между бревнами. На сегодняшний день существует несколько вариантов герметизации — это традиционный дедовский способ — зачеканка паклей и современный, ставший популярным в последние годы способ — герметизация акриловым каучуковым герметиком. Обработайте сруб антисептиком.

Для укрепления каркаса можно обложить кирпичом или облицовать искусственным камнем. Хороший вариант ремонта фасадов – сайдинг.

Кровля

Выполнение восстановительных работ с ремонтом кровли.Прочная, надежная крыша – залог комфортного, теплого дома. Помните, реставрация кровли проводится только в сухую погоду.

Уложили поверх обновленной обрешетки гидроизоляционный материал, уложили новое покрытие.

Восстановление старого дома — трудоемкий процесс, но приложив усилия, можно добиться замечательных результатов.

Все фото из статьи

Найти единственный материал, который может десятилетиями сохранять первоначальный вид и надежность, в настоящее время не удается. У каждого есть свои определенные плюсы и минусы, поэтому через несколько лет любое здание приходится ремонтировать.

Дополнительный капитальный ремонт зданий, достаточно будет исправить наиболее поврежденные места. Сегодня мы углубимся в тему ремонта повреждений, которые могут возникнуть в деревянных домах.

Проведя грамотный, правильный и своевременный ремонт, можно избежать дальнейшего распространения дефекта, что впоследствии может обойтись очень дорого. К сожалению, реставрационные работы деревянного дома своими руками потребуют не только финансовых затрат, но и значительных физических усилий с вашей стороны.

предварительный этап

Любой ремонт требует денег, поэтому необходимо составить конкретный план работ, чтобы не сделать финансовую «дыру» в бюджете и не закончить начатую работу. Максимально подробно распишите, что вы хотите сделать, что нужно починить в первую очередь, а что пока может подождать.

Ремонт старых деревянных домов включает в себя множество важных этапов.

В план обычно входит:

  • разработка дизайн-проекта — определите, что вы хотите получить в итоге всех реставрационных работ.Вы можете использовать для этого компьютерную программу, которая визуализирует это;
  • проведение расчетов на стройматериалы и инструменты желательно составить общую смету;
  • фундаментные работы;
  • реставрационные работы, связанные с кровлей, а также утеплением и звукоизоляцией чердака;
  • снятие старой отделки фасада, установка новой;
  • установка сантехнического оборудования;
  • отделка кухни и санузла;
  • косметический или капитальный ремонт всех или отдельных помещений.

Как сделать ремонт в старом деревянном доме самостоятельно и без привлечения профессионалов

Материалы и инструменты

Важный этап, от которого будет зависеть стоимость всего проекта, поэтому важно не только приобрести нужное количество и качество, но и не выбросить деньги на ветер. Обычно 10% сверх расчетного объема будет достаточно для всех обрезков и отходов.

Инструкция будет такой:

  1. С помощью рулетки измерьте площадь в каждой комнате, которую необходимо отремонтировать.
  2. Определить точное количество основных и вспомогательных строительных материалов для отделки.
  3. Измерьте длину труб и электрических проводов, которые необходимо заменить.

Из инструментов вам понадобится:

    Перфоратор
  • с набором сверл и бит;
  • строительный степлер
  • ;
  • плоская и фигурная отвертки разного диаметра;
  • молоток
  • ;
  • долото
  • ;
  • кусачки;
  • плоскогубцы;
  • отвес;
  • строительная площадь;
  • для разметки — простой карандаш и мел;
  • лестницы, подмости;
  • емкость для раствора и лопата;
  • Мастер в норме;
  • шпагат.

Фундаментные работы

Со временем фундамент строения приходит в негодность по разным причинам, поэтому требуется реставрация. Рассмотрим основные моменты, которые могут произойти и как восстановить старый фундамент деревянного дома:

Проржавевшая арматура Последствием может быть разрушение бетона, которое необходимо заменить частично или полностью. Для этого по периметру делается опалубка и заливается новый бетон.
Железобетон, щебень или кирпичная кладка ослабленная
  1. Возможно усиление конструкции с помощью железобетона, который соединен анкерными стержнями.
  2. Второй способ – закачка раствора под давлением под железобетонную кладку с использованием труб Ø20-40 мм.

Такой ремонт можно сделать дома своими руками, это не особо сложно.

Ремонт стрелочных переводов
  1. Заполните промежутки между некоторыми элементами железобетонными каркасами, чтобы превратить основание в монолит.Таким образом, вы повысите его жесткость.
  2. Для увеличения площади подошвы рекомендуем установить под нее железобетонные плиты для увеличения глубины конструкции.
Восстановление ленточной основы
  1. Тщательно уплотнить грунт, находящийся под подошвой ремонтируемого фундамента.
  2. Клиновая кладка между основанием здания и конструкцией.
  3. Пробурить старую конструкцию до стабильного грунта, сделав 2-3 скважины.
  4. Укрепить колодцы и заполнить их раствором.

Совет: не меняйте фитинги, это все равно не сработает.

Реставрация фасада

Отметим факторы, влияющие на сложность работы:

  1. Тип фасада — вентилируемый и мокрый. В последнем случае потребуется очистка поверхности от загрязнений и слоев краски или другие дополнительные действия.
  2. Статус здания — особый или обычный.
  3. Состояние наружных стен.
  4. На сроки проведения работ в первую очередь влияет погода и расположение здания. В первом случае холодная и сырая атмосфера усложнит реставрационные работы.
  5. Работа со стенами — в него входит:
  • реставрационные работы;
  • восстановление противосолевой блокады – иначе щелочи и соли, двигаясь наружу, просто разрушат штукатурный или красочный слой;
  • обработка биозащитными материалами.

Совет: в некоторых случаях без просушки деревянных стен не обойтись.

Обновить деревянный фасад Можно с помощью сайдинга. Материал прочен, имеет богатую цветовую и структурную гамму. Работу с ним нельзя назвать сложной, нужно лишь следовать инструкции производителя.

Ремонт крыш и чердаков

Трудно представить капитальные работы в жилом доме без ремонта этих помещений.

Стандартный набор действий может включать:

  • полный демонтаж старого покрытия и замена его новым;
  • замена элементов, пришедших в негодность;
  • демонтаж стропильной системы и основного покрытия для замены их на более прочные элементы и утяжеленное покрытие.

Капитальный ремонт старого деревянного дома обязательно включает кровельные работы

Для проведения тепло- и шумоизоляции мансарды необходимо сделать так:

  • точечная прослойка минеральной ваты или негорючего пенополистирола между установленными стропилами и покрытием;
  • установить подкладку под утеплитель в форму;

Совет: любой пластик, используемый в качестве отделки, не должен поддерживать горение. Пусть его цена будет значительно дороже, зато таким образом вы не нарушите нормы безопасности эксплуатации деревянных строений.

  • уложить на чердачное перекрытие 2 слоя негорючего пенополистирола толщиной 50 мм так, чтобы стыки обоих слоев не пересекались;
  • сделать обратную засыпку из керамзита толщиной 200 мм.

Выход

Мы рассмотрели основные этапы ремонта деревянных зданий, не касаясь коммуникаций, дверей, окон и помещений общего ремонта.