Укладка плит перекрытия на цоколь: материалы, монтаж, рекомендации Как кладутся плиты перекрытия на фундамент

Содержание

лист — цены на строительство коттеджей, загородных домов. Стоимость строительства коттеджа и различных видов работ

Монолитные железобетонные конструкции
Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм без армирования сеткой м2 200
Армирование бетонных оснований сеткой в 1 слой м2 100
Устройство монолитных ж/б фундаментов стаканного типа (под колонны) с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки м3 4500
Устройство монолитных фундаментных плит плоских с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки м3 3800
Устройство фундаментов ленточных с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки м3 4200
Устройство свайных ж/б фундаментов д= до 300мм с установкой асбестоцементных труб, с изготовлением арматурного каркас м/п 2000
Устройство монолитных ж/б стен подвала и цоколя с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки м3 5000
Устройство монолитных ж/б балок,ригелей,несущих колонн с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки м3 5700
Устройство монолитных ж/б лестничных ступеней и площадок с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки м3 8500
Сборные железобетонные конструкции
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, массой до 0,5т шт 300
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, массой до 1,5т шт 400
Укладка фундаментов под колонны, массой до 1,5т шт 400
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов, масса колонн до 1т шт 1000
Укладка балок фундаментных длиной до 6м шт 450
Укладка балок фундаментных длиной более 6м шт 550
Укладка ригелей массой до 1,5т шт 800
Укладка балок перекрытия массой до 1т шт 450
Укладка плит перекрытий м2 300
Укладка перемычек массой до 1т шт 450
Устройство прослойки из раствора под подошвы фундамента м2 200
Устройство выравнивающей стяжки под оклейку рулонной гидроизоляции толщиной до 30мм м2 200
Заделка и затирка швов между фундаментными блоками и плитами (под оклейку рулонной гидроизоляции) м/п 150
Укладка бетона по перекрытиям до 60мм м2 250
Гидро и теплоизоляционные работы
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции из 2 -х слоев м2 180
Устройство вертикальной гидроизоляции из 2 -х слоев м2 250
Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции за 2 раза м2 150
Устройство обмазочной вертикальной гидроизоляции за 2 раза м2 150
Защитная штукатурка вертикальных поверхностей по гидроизоляции толщиной до 22 мм м2 450
Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в 1 слой м2 30
Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях м2 120
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями минераловатными м2 150
Теплоизоляция покрытий и перекрытий из волокнистых и зернистых материалов насухо м2 180
Устройство засыпной изоляции из керамзита м3 380
Стены
Кладка наружных стен из кирпича м3 2200
Кладка внутренних стен и перегородок из кирпича м2 600
Облицовка стен фасада облицовочным кирпичом м2 800
Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой лицевым кирпичом (380+100+120 м3 2500
Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой полнотелым кирпичом (380+100+120) м3 2000
Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой лицевым кирпичом (510+100+120) м3 2700
Кладка наружных стен из пенобетонных блоков м3
1200
Кладка наружных стен из пенобетонных блоков с облицовкой лицевым кирпичом (400+120мм) м3 2300
Кладка наружных стен из пенобетонных блоков толщ. 200 мм с утеплителем — 100, продух — 50 мм и облицовкой лицевым кирпичом 120 мм (200+100+50+120) м3 2500
Монтаж вентилируемого фасада м2 800
Облицовка стен природным камнем м3 600
Установка готовых ж/б перемычек шт 150
Кровля
Устройство деревянных кровель под легкое покрытие, с установкой мауэрлата, стропил, затяжек, брусковой обрешеткой и антисептированием всех конструкций. Без верхнего покрытия и утепления. м2 650
Изготовление несущих ферм, балок, связей крышных конструкций из стали крупных профилей с грунтовкой деталей. Без стоимости металла. кг 20
Утепление кровли минераловатными плитами типа » ROCKWOOL» толщ. 200 мм. м2 150
Укладка гидроизоляционной мембраны типа » ЮТАФОЛ «. м2 35
Укладка сплошного настила кровли из влагостойкой фанеры по готовой обрешетке. м2 200
Устpойство сложных кpовли из керамической чеpепицы по готовому основанию с изготовлением и установкой желобков и пpимыканий из оц. стали. м2 500
Устpойство cложной мягкой готовой кpовли типа (катепал, тегола) по готовому основанию. м2 600
Подшивка свесов и фронтонов «Сайдингом». м2 400
Изготовление и установка оголовков тpуб, вентиляционных каналов из оцинкованной стали. шт 1550
Установка водосточных тpуб со сбоpкой из готовых элементов, подгонкой в pазмеp и их кpеплением. м/п 180

Как правильно выполнить монтаж плит перекрытия на фундамент

Завершение большого этапа строительных работ заключается в монтаже плит перекрытия на фундамент. Чаще всего укладка железобетонных плит перекрытия на цоколь применяется для кирпичных зданий или домов и пенобетонных блоков. О производстве работ на последующих этажах и типах перекрытий подробно рассказано в статье «Монтаж плит перекрытия». Далее речь пойдет только о перекрытии подвала. Чтобы правильно положить элементы на подвальную стену, необходимо учитывать особенности производства работ.

Монолитный железобетонный пояс

Если фундамент под здание изготовлен из сборных бетонных блоков, потребуется перед началом монтажа принять дополнительные меры по усилению конструкции. Укладка бетонного пояса на стену под плиты необходима чтобы:

  • обеспечить равномерное распределение нагрузки от отдельных элементов перекрытия на отдельные фундаментные блоки;
  • повысить прочность ленты фундамента на изгиб;
  • выровнять обрез фундамента для того, чтобы правильно уложить плиты;
  • увеличить жесткость здания при небольших подвижках грунта.
Укладка бетонного пояса на стену

Дело в том, что фундаментные блоки заводского изготовления не имеют армирования. Они рассчитаны на центральное сжатие.

Плиты перекрытия на фундамент под наружные стены опираются только на внутреннюю их часть, что создает эксцентриситет нагрузки (смещение относительно центра), вследствие чего появляется изгибающая сила, которую бетон без армирования выдержать не сможет.

По нормативным документам по обрезу фундаментной стены предусматривается пояс из бетона В20 толщиной 200 мм. Пояс изготавливается по монолитной технологии. С укладкой продольных арматурных стержней в два ряда.

Армирование представляет собой пространственный каркас, чаще всего состоящий из четырех продольных прутов, соединенных между собой в горизонтальной и вертикальной плоскости стержнями арматуры меньшего диаметра (хомутами).

Благодаря армированию конструкция легко справляется с изгибом. Вследствие монолитной технологии изготовления лента не имеет вертикальных швов и обеспечивает пространственную жесткость по всему периметру здания.

Лучше всего заливать сразу всю смесь, чтобы не образовалось стыков

Заливку выполняют двумя способами:

  • весь периметр за один раз;
  • послойно.

Послойное производство работ может понадобиться, если высота пояса больше рекомендуемой, и возникли обстоятельства, которые вынуждают прервать выполнение работ. Правильно заливать всю смесь за один раз. В этом случае не образуется стыков бетонной смеси с различными характеристиками и степенью застывания, что существенно увеличит прочность всей конструкции.

Монтаж плит

Установка элементов перекрытия в проектное положение начинается с определения величины опирания конструкции на фундамент. Класть плиты по нормативным документам необходимо с соблюдением следующих требований:

Монтаж перекрытий на фундамент
  • опирание на кирпичный цоколь плит длиной до 4м – 70 мм;
  • опирание на кирпичный цоколь плит длиной от 4 м -90 мм;
  • опирание на бетон – 60 мм.

Представленные выше значения – это минимальные требования. Лучше всего предусмотреть запас. При возведении зданий специалисты чаще всего предусматривают опирание плит на 120 мм. Эта величина позволяет не беспокоится о том, что рабочие могут уложить изделие с небольшим смещением.

Укладывать на фундамент перекрытия следует с опорами по двум сторонам, без промежуточных. Появление точек опирания в середине приводит к образованию трещин и в итоге к разлому плиты в месте опоры.

К торцу изделия прикладывают теплоизоляционный материал, который необходим для предотвращения мостиков холода. Мостики холода опасны тем, что приводят к появлению следующих неприятных последствий:

  • выпадение конденсата в месте опирания;
  • появление плесени и грибка;
  • снижение эффективности теплозащиты здания, появления участка, через который происходит утечка тепла;
  • нарушение температурно-влажностного режима.

В качестве теплоизоляционного материала применяют:

  • куски из минераловатных плит, обернутые в полиэтилен;
  • пенопласт, обернутый в полиэтилен;
  • экструдированный пенополистирол (пеноплекс).

Оборачивать пенопласт и минвату в полиэтилен нужно для предотвращения проникновения к утеплителю влаги. Вода по разному влияет на эти материалы, но итог один – снижение теплотехнических характеристик. В случае с минеральной ватой, которая обладает высокой гигроскопичностью, характеристики снижаются из-за наличия влаги.

Разрушение стен подвала при монтаже изделий

Пенопласт не способен так хорош впитывать в себя жидкость, но даже небольшое ее количество между гранулами материала при низких температурах приводит к рассыпанию плиты на мелкие шарики.

Важно! Грузоподъемную технику на участке нужно размещать так, чтобы она не повреждала конструкции здания.

После подготовительных работ и определения величины опирания начинается укладка плит на фундамент. Монтаж перекрытия выполняется в следующем порядке:

Схема анкеровки плит между собой и со стенами
  1. Пустоты плиты в местах опирания заделывают с помощью легкого бетона или минераловатного утеплителя. Выполняется это для повышения прочности конструкции в местах защемления стеной.
  2. На фундамент наносится слой раствора марки от М100 и более толщиной 20 мм.
  3. Плиту нельзя переворачивать. Изделие отличается в верхней и нижней части. Растягиваемая нижняя поверхность имеет более сильное армирование, чем сжимаемая верхняя. При неправильной установке элемент может сломаться пополам. Визуально отличить верхнюю и нижнюю поверхность можно по гладкости основания. Перекрытия в верхней части имеют неровный и шершавый вид. нижняя поверхность в будущем будет служить потолком, поэтому она изготавливается гладкой. Такое различие вызвано тем, что процесс изготовления происходит в формах. Застывание поверхности на дне формы дает гладкую строну. Верхняя часть, контактирующая с воздухом, получается шероховатой.
  4. Для проведения работ понадобится три-четыре человека. Один из рабочих производит закрепление плиты к крюку крана. Для монтажа перекрытия применяется специальный четырехветвевой строп, который закрепляют к предусмотренным в плите монтажным петлям. Двое рабочих укладывают плиту в проектное положение и открепляют от стропа. Еще один человек может понадобиться для подачи команд крановщику, если зрительный контакт его с рабочими невозможен.
  5. Монтировать плиты нужно плотно друг к другу. Если размеры помещения не позволяют полностью перекрыть его по ширине стандартными изделиями, предусматривают монолитную заделку небольшого участка, который не позволяет вписать железобетонный элемент по ширине.
  6. Заканчивается монтаж на фундамент анкеровкой плит между собой и со стенами. Это позволит создать жесткий диск перекрытий и обеспечит повышение устойчивости здания. Анкеры по длине стены располагаются через каждые 2-3 метра.

Установка железобетонных элементов на фундамент с соблюдением технологии позволит обеспечить долгий срок службы здания и безопасность жильцов.

Фундамент готов. Общие вопросы по дальнейшему строительству

Фундамент залит. Ростверк h=50 см опирается на 2-метровые буронабивные сваи d=35 см, везде заводской бетон М300, армирование сваи 4 прута d14, ростверк 2 яруса по 3 линии, нижний ярус d16, верхний в16, все углы хорошо проармированы d14 (16ю гнуть уж слижком тяжко).

Нижний Новгород, почва плотный суглинок, угв больше 7 метров. Общий вид дома приложил.

Полы 1этажа будут по грунту (пока что там снят плодородный слой и выполнена обратная засыпка из карьерного песка), сам дом будет приподнят относительно гаража на ~37-40 см — цоколем в 5 рядов глиняного кирпича М150. Цоколь думаю утеплить ЭППС 50 мм, с последующей отделкой декоративным камнем.

Знаю что по армированию хорошо перезаложился, но разница в стоимости арматуры не такая уж и большая, а надежность выше. Может потомки добрым словом вспомнят, лет через 100 🙂

Планировался дом из газосиликата с облицовкой кирпичем, потому ростверк под внешние стены шириной 50 см. Посмотрев чужие стройки-дома, поразмыслив решили делать мокрый фасад (ceresit). Внешняя стена в итоге будет иметь следующий конструктив:

300 газосилитканый блок (далее ГСБ), 100мм утеплитель технофас, штукатурка (с базовым слоем, с армированием и т.д.).Получается что стена будет не более 41 см, а фундамент-то 50 см, к тому же с учетом утепления цоколя нужно будет еще сдвинуть ГСБ к краю ростверка.

Разрез я приложил, на нем видно, что ГСБ стоит не по центру ростверка, но утеплитель 10 см пока еще опирается на фундамент.

 

Вопросы:

1. Как вы оцените теплоэффективность внешних стен?

2. Возможно ли само строительство при котором ГСБ блок опирается на ростверк не по оси?

3. Стены, примыкающие к гаражу, веранде и тамбуру планирую утеплять не 10 см, а 5 см технофасом. Прошу дать Вашу оценку такому решению, прежде всего по теплоэффективности

4. Нужно ли как-то защитать от теплопотерь стыки плит утеплителя технофас?

5. Всё таки нужно ли утеплять цоколь и если да, то достаточно ли 5 см ЭППС?

в разрезе этого же вопроса — как лучше всего сделать вертикальную гидроизоляцию и нужна ли она если будет утепление ЭППС?

6. Цоколь — 5 рядов красного полнотелого кирпича, как армировать?

 

приложение:

1. Общий вид дома

2. План 1го этажа

3. Разрез А1. В осях 3-4 это гараж. Некоторые сваи получились закрашенные, а также узел примыкания кровли гаража к стене сквозь утеплитель —  это огрехи визуализации.

Как правильно класть плиты перекрытия. Монтаж плит перекрытия

Содержание статьи

Наиболее рациональный способ устройства перекрытий фундамента — применение железобетонных плит. Это позволяет существенно сократить время строительства, получить распределение нагрузок от всех внутренних перегородок.

Укладка плит перекрытия на фундамент осуществляется при помощи подъемной техники, при этом следует придерживаться определенных рекомендаций.

Подготовка фундамента

Для того чтобы перекрытие работало наиболее эффективно, оно должно быть уложено на выровненную по уровню поверхность. Поэтому, перед тем как положить плиты перекрытия на фундамент необходимо проверить этот параметр. Лучше всего это выполнить при помощи лазерного нивелира, хотя и обычные оптические модели данного инструмента отличаются хорошей точностью.

Чтобы избежать данного этапа работы, старайтесь выполнять возведение фундамента с максимальной точностью, это поможет избежать множества проблем.

Опирание плит на фундамент и их раскладка

В зависимости от материала, из которого сделан фундамент и верхний выравнивающий пояс, определяется глубина опирания плит. Все стандартные элементы могут опираться как на 2, так и на 3 стороны или по контуру.

Опирание плит перекрытия на фундамент должно составлять:

Все эти величины должны определяться проектом. Все плиты имеют стандартные размеры, при этом по ширине иногда не удается перекрыть всю площадь целым числом плит. Рубка плиты вдоль занятие достаточно тяжелое, поэтому можно предпринять следующие действия.

Первая и крайняя плита ложиться с опиранием только на две стороны, при этом отступ от 3 стены может достигать 25 см, образовавшиеся пустоты можно будет заделать несколькими способами.

Монтаж плит перекрытия

После того как ленточный фундамент окончательно выровнен, можно приступать к монтажу. Все работы необходимо выполнять при помощи подъемной техники, при этом необходимо выбирать автокран с подходящей грузоподъемностью и вылетом стрелы. Это поможет сократить количество его переустановок, а значит, уменьшит время аренды и ее стоимость.

Укладывать плиты на фундамент можно как на сухую, так и на цементный раствор марки не менее М100. Предпочтение стоит отдавать именно второму варианту, экономить на небольшом количестве раствора бессмысленно.

Несколько слов о приготовлении цементного раствора.

Все компоненты цементного раствора перед смешиванием должны быть просеяны, в песке не должно быть ни малейших камней. Дело в том, что они могут не дать плите лечь на фундамент равномерно всей поверхностью.

Заделка швов и закладка пустот

Особо тщательно необходимо выполнять заделку швов между плитами, в противном случае может возникнуть промерзание конструкции или ненужная потеря тепла через такие пустоты в конструкции. Рекомендуется заполнять швы цементным раствором или бетонной смесью из щебня мелких фракций (при значительной ширине шва).

При этом иногда под стык изнутри приходится крепить доску в качестве опалубки. Закрепить ее можно при помощи проволоки, которая подвязывается к уложенному поперек шва обрезку арматуры. Нередко прибегают к дополнительному утеплению стыков пенопластом.

Заделку швов необходимо выполнять сразу после монтажа плит, в противном случае они забиваются строительным мусором, вычистить который практически невозможно. А это может привести к ухудшению изоляции стыков.

Для закладки оставшихся пустот так же можно применять бетонную смесь с установкой опалубки. Небольшие проемы можно заложить кирпичом или шлакоблоком (другими типами блоков). При этом одна часть кирпича должна опираться на фундамент, вторая на плиту перекрытия.

Армопояс

Практически во всех случаях фундамент из плит перекрытия должен быть усилен армопоясом (сейсмопоясом). Он применяется для увеличения устойчивости конструкции, повышает ее жесткость, препятствует образованию трещин в конструкциях.

Плиты перекрытия являются железобетонными изделиями, которые производятся для строительства различных сооружений. Они изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Перекрытия изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Укладка плит перекрытия, как и любая технология, имеет свои особенности и правила, на которые необходимо обратить внимание.

Важно заранее ознакомиться с основными этапами работы, чтобы в процессе строительства не допустить ошибок.

В частном строительстве чаще всего используются перекрытия из железобетонных круглопустотных плит. Они популярны благодаря своим преимуществам, которые отличают их от других типов перекрытия. Благодаря пустотам, которые заполнены воздухом, они отлично сохраняют тепло и повышают звукоизоляцию. В отличие от некоторых других подобных изделий, они имеют значительно меньший вес, что сокращает нагрузку на несущие конструкции.

Необходимые инструменты для работы: кельма, молоток, рулетка.

Для проведения работ потребуются соответствующие инструменты и техника:

  • автокран или башенный кран;
  • петлевой захват;
  • стальной ящик для раствора;
  • строительный стальной лом;
  • электрододержатель;
  • болгарка;
  • лопаты: растворная и подборочная;
  • кельма;
  • кулачок, лом;
  • щетка из стальной проволоки;
  • молоток и зубило;
  • — ведро;
  • рулетка, уровень.

Материалы будут нужны следующие:

  • перекрытия;
  • цементно-песчаный раствор;
  • электроды;
  • пенополистирол.

Изменение размера

Схема пустотной плиты.

Пустотные перекрытия выпускаются под заказ любого размера, но иногда возникают ситуации в процессе укладки, когда нужно уменьшить их ширину или длину, вырезать нужную форму. В таком случае плиту необходимо рубить, используя болгарку и лом.

Существует два варианта резки: вдоль и поперек. Для того чтобы разрубить материал поперек, используется следующая схема:

  • перекрытие располагается горизонтально с заложенными под нее подкладками;
  • наносится необходимая разметка для укорачивания;
  • конструкция режется болгаркой по отмеченным линиям;
  • с помощью кулачка совершаются удары по пустотам возле линии разреза по всей ширине;
  • ломом пробивается нижняя стенка трубы, и находящаяся под ней арматура разрезается болгаркой с установленным диском по металлу.

Примерно такая же схема используется для того, чтобы разрезать вдоль. Но на это потребуется больше времени, так как длина больше, чем ширина. Этапы работы будут такие:

  • необходимо наметить линию и сделать по ней продольный надрез болгаркой;
  • кулачком разбить стенку пустоты, которая идет вдоль плиты;
  • ломом пробить нижнюю стенку трубы.

Во время резки в бетонном слое встречаются прутья арматурной сетки, которые тоже можно разрезать болгаркой.

Укладка при недостаточной ширине

Схема монтажа плиты перекрытия.

В процессе укладки плит может оказаться, что размеры помещения не соответствуют их размерам. В результате возникают зазоры между элементами перекрытия или между ними и стеной. Существует простая схема устранения этой проблемы.

Величину зазора необходимо разбить на две равные части. При этом первая плита укладывается на определенном расстоянии от стены, которое равно ширине одной из полученных частей. Все остальные конструкции монтируются впритык. В итоге между плитой и последней стеной образуется зазор, куда необходимо установить тычком шлакоблок. Он надежно фиксируется, так как упирается тычком в плиту. Нужно укладывать шлакоблок так, чтобы его отверстия направлялись в стороны, а не вниз или вверх. Внешняя стена строения его закрепит дополнительно. Такая конструкция может показаться на первый взгляд не надежной, но в действительности она является довольно прочной.

Существует еще одна технология перекрывания зазора, когда его величина распределяется между плитами. Затем под каждый зазор подвязывается доска, выполняющая функции опалубки, в которую закладывается арматура и заливается бетон.

Треснувшая конструкция

Иногда во время строительства обнаруживается, что треснула еще до того, как ее успели положить. Причиной возникновения подобного дефекта является неправильное хранение или транспортировка. Данный строительный материал необходимо складировать определенным образом, соблюдая основные правила.

Конструктивные элементы должны укладываться в штабеля, не касаясь грунта. Под нижнюю надо подложить не промокающее и не гниющее основание, достаточно высокое и прочное. Плиты желательно уложить в горизонтальное положение и между ними установить прокладки из деревянных реек. Расстояние от рейки до края изделия должно быть равно 20-40 см.

Если все необходимые условия соблюдены, при наличии прочного основания штабель может иметь 8-10 рядов, но не должен иметь высоту более 2,5 метров.

Укладка лопнувшей плиты

Если плита все-таки треснула, можно ли ее использовать в качестве перекрытия? Строители довольно часто применяют во время строительства материалы для перекрытия с подобными дефектами, они укладываются при условии, что трещины не слишком большие. При этом важно не сильно их нагружать и дополнительно зафиксировать.

Есть несколько вариантов, куда лучше установить плиты с трещинами.

  1. Напустить на наружную или несущую стену на 0,1-0,15 м. Такая схема укладки предполагает, что плита будет опираться одновременно на три стены не только короткими краями, но и длинной стороной. Ее надежно прижимают вышестоящие стены, обеспечивая тем самым дополнительное крепление.
  2. Можно уложить плиту там, где установлена кирпичная перегородка, которая и будет ее подпирать.
  3. Существует еще одна схема укладки, когда лопнувший материал монтируется между двумя целыми. Во время монтажа между конструкциями образуются русты, которые необходимо тщательно заделать раствором, чтобы создать практически монолитное перекрытие.
  4. Деформированную плиту можно уложить в месте, где присутствует минимальная нагрузка. Например, для чердачного перекрытия, но при этом важно, чтобы конструктивные элементы крыши не опирались на нее.
  5. Если же трещины довольно большие, около 4-10 мм или их много, необходимо отрезать поврежденную часть и использовать только целую.

Заделка стыков

Стык или руст — это место соединения длинных боковых сторон. Чтобы получить прочное и цельное перекрытие, все русты необходимо залить раствором. У круглопустотных материалов для перекрытия есть замки на боковых сторонах, которые имеют вид круглых выемок. В процессе заливки рустов выемки заполняются бетоном и плиты надежно соединяются между собой.

Иногда попадаются бракованные изделия, у которых неправильно сделаны боковые стороны с замками. Когда они соединяются, выемка оказывается внизу, а вверху плотно состыковываются. В итоге кажется, что залить такой руст бетоном будет сложно. В действительности схема работы довольно простая. Чтобы заделать бракованный руст, необходимо соединять элементы перекрытия не впритык, а оставлять небольшой зазор — 2-3 см. Он должен располагаться в верхней части. В нижней, по длине руста, нужно подвязать деревянную доску, которая будет служить в качестве опалубки для заливки бетона. Не густой по консистенции раствор заливается в руст через верхний зазор. После того как раствор застынет, работу можно считать выполненной.

Технология монтажа

Схема сборной плиты перекрытия.

Плиты укладываются и поднимаются автокраном. К его основному крюку присоединяется приспособление, имеющее четыре троса одинаковой длины с крюками, которые соединяют с монтажными петлями, находящимися на перекрытия. Такая схема во время подъема предотвращает вращение и обеспечивает изделию горизонтальное положение.

Технология предусматривает укладку материала на раствор, который предотвратит образование щелей и поспособствует прочному прилеганию строительных элементов. Поэтому в течение 10-20 минут разрешено перемещать их, используя лом, чтобы придать нужное положение. Плиты должны опираться на несущие стены и заходить на них примерно на 0,12-0,15 м.

В монтажные петли, которые располагаются рядом, вставляется стальной прут, а выступающие его края загибают внутрь, после чего соединяют, используя сварку. В итоге лежащие рядом плиты прочно скрепляются.

Важно, чтобы укладка перекрытия проводилась в максимально комфортных условиях. Например, можно разместить посуду с раствором на первой установленной конструкции, чтобы не отвлекаться от работы и не тратить время и силы, каждый раз спускаясь за ней вниз.

Схема укладки после завершения их монтажа предусматривает заделку торцов, чтобы предотвратить промерзание. Эти действия помогут дополнительно сохранить еще и тепло в доме, так как холод не сможет попасть внутрь.

Заделка торцов

Существует несколько способов заделать торцы у плит.

  1. Можно воспользоваться минеральной ватой и заполнить ею пустоты труб примерно на 0,2-0,3 м в глубину.
  2. Залить пустоты на 0,12-0,25 м легким бетонным раствором или же закрыть бетонными пробками.
  3. Для заполнения пустот использовать забутовочный кирпич на растворе и заделать поверхность раствором.

Иногда плита находится очень близко от лицевой кладки. Если между ними отсутствует утеплитель и не заделаны торцы, перекрытие начнет промерзать и покрываться льдом в помещении. Плита станет источником холода, и при включении отопления из-за резкого перепада температур на ее поверхности образуется «роса». Чтобы избавиться от этой проблемы в уже готовом доме, подойдет следующая схема действий.

  1. Необходимо перфоратором просверлить с нижней стороны плиты отверстие в промерзших трубах.
  2. В полученное углубление вставить трубку, имеющую наклон в сторону наружной стены и сквозь нее задуть монтажную пену.
  3. В результате должна получиться пробка из пены, заходящая на глубину 01,-0,2 м, которая и будет выполнять функцию теплоизолятора.

Торцы необходимо заделывать не только у плит, опирающихся на наружные стены, но и у тех, что опираются на внутренние.

Завершение большого этапа строительных работ заключается в монтаже плит перекрытия на фундамент. Чаще всего укладка железобетонных плит перекрытия на цоколь применяется для кирпичных зданий или домов и пенобетонных блоков. О производстве работ на последующих этажах и типах перекрытий подробно рассказано в статье «Монтаж плит перекрытия». Далее речь пойдет только о перекрытии подвала. Чтобы правильно положить элементы на подвальную стену, необходимо учитывать особенности производства работ.

Монолитный железобетонный пояс

Если фундамент под здание изготовлен из сборных бетонных блоков, потребуется перед началом монтажа принять дополнительные меры по усилению конструкции. Укладка бетонного пояса на стену под плиты необходима чтобы:

  • обеспечить равномерное распределение нагрузки от отдельных элементов перекрытия на отдельные фундаментные блоки;
  • повысить прочность ленты фундамента на изгиб;
  • выровнять обрез фундамента для того, чтобы правильно уложить плиты;
  • увеличить жесткость здания при небольших подвижках грунта.
Укладка бетонного пояса на стену

Дело в том, что фундаментные блоки заводского изготовления не имеют армирования. Они рассчитаны на центральное сжатие.

Плиты перекрытия на фундамент под наружные стены опираются только на внутреннюю их часть, что создает эксцентриситет нагрузки (смещение относительно центра), вследствие чего появляется изгибающая сила, которую бетон без армирования выдержать не сможет.

По нормативным документам по обрезу фундаментной стены предусматривается пояс из бетона В20 толщиной 200 мм. Пояс изготавливается по монолитной технологии. С укладкой продольных арматурных стержней в два ряда.

Армирование представляет собой пространственный каркас, чаще всего состоящий из четырех продольных прутов, соединенных между собой в горизонтальной и вертикальной плоскости стержнями арматуры меньшего диаметра (хомутами).

Благодаря армированию конструкция легко справляется с изгибом. Вследствие монолитной технологии изготовления лента не имеет вертикальных швов и обеспечивает пространственную жесткость по всему периметру здания.


Лучше всего заливать сразу всю смесь, чтобы не образовалось стыков

Заливку выполняют двумя способами:

  • весь периметр за один раз;
  • послойно.

Послойное производство работ может понадобиться, если высота пояса больше рекомендуемой, и возникли обстоятельства, которые вынуждают прервать выполнение работ. Правильно заливать всю смесь за один раз. В этом случае не образуется стыков бетонной смеси с различными характеристиками и степенью застывания, что существенно увеличит прочность всей конструкции.

Монтаж плит

Установка элементов перекрытия в проектное положение начинается с определения величины опирания конструкции на фундамент. Класть плиты по нормативным документам необходимо с соблюдением следующих требований:


Монтаж перекрытий на фундамент
  • опирание на кирпичный цоколь плит длиной до 4м – 70 мм;
  • опирание на кирпичный цоколь плит длиной от 4 м -90 мм;
  • опирание на бетон – 60 мм.

Представленные выше значения – это минимальные требования. Лучше всего предусмотреть запас. При возведении зданий специалисты чаще всего предусматривают опирание плит на 120 мм. Эта величина позволяет не беспокоится о том, что рабочие могут уложить изделие с небольшим смещением.

Укладывать на фундамент перекрытия следует с опорами по двум сторонам, без промежуточных. Появление точек опирания в середине приводит к образованию трещин и в итоге к разлому плиты в месте опоры.

К торцу изделия прикладывают теплоизоляционный материал, который необходим для предотвращения мостиков холода. Мостики холода опасны тем, что приводят к появлению следующих неприятных последствий:

  • выпадение конденсата в месте опирания;
  • появление плесени и грибка;
  • снижение эффективности теплозащиты здания, появления участка, через который происходит утечка тепла;
  • нарушение температурно-влажностного режима.

В качестве теплоизоляционного материала применяют:

  • куски из минераловатных плит, обернутые в полиэтилен;
  • пенопласт, обернутый в полиэтилен;
  • экструдированный пенополистирол (пеноплекс).

Оборачивать пенопласт и минвату в полиэтилен нужно для предотвращения проникновения к утеплителю влаги. Вода по разному влияет на эти материалы, но итог один – снижение теплотехнических характеристик. В случае с минеральной ватой, которая обладает высокой гигроскопичностью, характеристики снижаются из-за наличия влаги.


Разрушение стен подвала при монтаже изделий

Пенопласт не способен так хорош впитывать в себя жидкость, но даже небольшое ее количество между гранулами материала при низких температурах приводит к рассыпанию плиты на мелкие шарики.

Важно! Грузоподъемную технику на участке нужно размещать так, чтобы она не повреждала конструкции здания.

После подготовительных работ и определения величины опирания начинается укладка плит на фундамент. Монтаж перекрытия выполняется в следующем порядке:


Схема анкеровки плит между собой и со стенами
  1. Пустоты плиты в местах опирания заделывают с помощью легкого бетона или минераловатного утеплителя . Выполняется это для повышения прочности конструкции в местах защемления стеной.
  2. На фундамент наносится слой раствора марки от М100 и более толщиной 20 мм.
  3. Плиту нельзя переворачивать. Изделие отличается в верхней и нижней части. Растягиваемая нижняя поверхность имеет более сильное армирование, чем сжимаемая верхняя. При неправильной установке элемент может сломаться пополам. Визуально отличить верхнюю и нижнюю поверхность можно по гладкости основания. Перекрытия в верхней части имеют неровный и шершавый вид. нижняя поверхность в будущем будет служить потолком, поэтому она изготавливается гладкой. Такое различие вызвано тем, что процесс изготовления происходит в формах. Застывание поверхности на дне формы дает гладкую строну. Верхняя часть, контактирующая с воздухом, получается шероховатой.
  4. Для проведения работ понадобится три-четыре человека. Один из рабочих производит закрепление плиты к крюку крана. Для монтажа перекрытия применяется специальный четырехветвевой строп, который закрепляют к предусмотренным в плите монтажным петлям. Двое рабочих укладывают плиту в проектное положение и открепляют от стропа. Еще один человек может понадобиться для подачи команд крановщику, если зрительный контакт его с рабочими невозможен.
  5. Монтировать плиты нужно плотно друг к другу . Если размеры помещения не позволяют полностью перекрыть его по ширине стандартными изделиями, предусматривают монолитную заделку небольшого участка, который не позволяет вписать железобетонный элемент по ширине.
  6. Заканчивается монтаж на фундамент анкеровкой плит между собой и со стенами. Это позволит создать жесткий диск перекрытий и обеспечит повышение устойчивости здания. Анкеры по длине стены располагаются через каждые 2-3 метра.

Установка железобетонных элементов на фундамент с соблюдением технологии позволит обеспечить долгий срок службы здания и безопасность жильцов.

Надежный и прочный дом — это не только крепкие устойчивые стены и непротекающая крыша, но и не менее крепкие сейсмоустойчивые перекрытия. Для обустройства межэтажных перекрытий и между подвалом и первым этажом используются плиты железобетонные сплошные и многопустотные. Эти изделия изготавливают из твердого или легкого бетона и усиливают специальной арматурой. Перекрытия получаются долговечными, огнестойкими, устойчивыми к механическим нагрузкам и исключительно прочными. Всего существует несколько видов железобетонных плит, каждый из которых применяется в той или иной ситуации. Поэтому чтобы не ошибиться с выбором, необходимо обращать внимание на маркировку и понимать, что стоит за обозначениями в ней. Но еще более важной и ответственной задачей является укладка железобетонных плит, которая выполняется с помощью крана и бригады рабочих. О том, как укладывать железобетонные плиты на перекрытия согласно ТТК, мы расскажем в данной статье, чтобы Вы могли проконтролировать выполнение работ.

Какими бывают железобетонные плиты

Непосвященному человеку может показаться, что железобетонные плиты перекрытия все одинаковы, достаточно только позвонить на завод и сказать требуемое количество. На самом деле заводы ЖБИ изготавливают плиты и блоки различной конструкции, предназначения и даже из бетонов разной марки. Поэтому в первую очередь обратите внимание на маркировку плит.

Маркировка железобетонных плит

Например, марка ПК57-15-8Т означает:

ПК — наименование изделия/вид плиты. В данном случае плита перекрытия с круглыми пустотами.

57-15 — размеры железобетонных плит, указанные в дцм. В данном случае плита длиной 5680 мм и шириной 1500 мм.

8 — допустимая нагрузка на плиту. В данном случае расчетная нагрузка 800 кгс/м2.

Т — марка бетона. В данном случае используется тяжелый бетон.

Иногда в маркировке указывается толщина железобетонной плиты. Тогда она выглядит так П-27-15-12-8Т. Так обозначается железобетонная сплошная плита длиной 2690 мм шириной 1490 мм высотой 120 мм, с нагрузкой 800 кгс/м2 из тяжелого бетона.

Виды железобетонных плит

Как мы уже выяснили, первые буквенные значения в маркировке означают вид плиты. Давайте выясним, какие они бывают и что за ними скрывается.

П железобетонные сплошные плиты , используются для монтажа перекрытий в жилых и общественных зданиях. Выпускаются в разных размерах: длина от 1790 мм до 6260 мм, ширина 1190 — 1490 мм, толщина 120 мм, 160 мм, 220 мм. Вес железобетонной плиты сплошной зависит от ее размеров и колеблется в диапазоне от 0,625 т до 3,6 т. Например, плита П-48-12-22-8АТ5 весит 2,65 т, а плита П-30-15-16-8А3 весит 1,775 т. Такие плиты намного тяжелее многопустотных. Плиты высотой 160 и 220 мм обеспечивают достаточную звукоизоляцию помещения за счет своей массы, если же использовать плиты высотой 120 мм, то необходимо предпринять дополнительные меры по звукоизоляции, например, сделать слоистые полы.

ПК железобетонные плиты перекрытий с круглыми пустотами . Также используются для перекрытий, но в отличие от сплошных плит обеспечивают исключительную звуко- и теплоизоляцию помещения за счет воздуха, заключенного в пустотах. Выпускаются в таких размерах: плиты шириной 100 мм имеют длину от 238 мм до 1198 мм; плиты шириной 120 мм имеют длину 168 — 898 мм; плиты шириной 150 мм имеют длину 238 — 898 мм. Высота плит с круглыми пустотами одинакова — 220 мм. Информацию о том, сколько весит железобетонная плита, желательно сразу узнать у производителя на его сайте. Например, чаще всего используемая плита ПК45-12-8 весит 1,58 т, длинная плита ПК72-15-8 весит 3,33 т, а изделие ПК120-10-8 с размерами 1198х100х22 весит все 5 т.

ПС железобетонные плиты специального назначения . К данной категории относятся плиты для балконов , лоджий , эркеров и для перекрытий санитарно-технических узлов . Их основное отличие от остальных плит — способ опирания и наличие дополнительных отверстий для прокладки труб водопровода и канализации. Высота таких плит 200 мм.

ПР железобетонные плиты перекрытия ребристые . Используются для монтажа перекрытий кирпичных жилых и общественных зданий, а также для обустройства несущей основы кровли. Их еще иногда называют «шатровые», так как их размеры позволяют накрыть помещение полностью. Длина таких плит может достигать 18 м, ширина 3 м, а высота 300 — 600 мм.

РП железобетонные плиты распорки . Устанавливаются между колоннами зданий. Могут еще называться блоки перекрытий распорные. Обычно их длина не превышает 1,5 м.

ПТ плиты из тяжелого бетона . Используются для перекрытий между колоннами в общественных зданиях на первом этаже.

Помимо вышеперечисленных существуют еще плиты из легких бетонов, а также облегченные плиты ПНО, которые могут выдерживать такую же нагрузку, что и из тяжелого бетона, хотя имеют меньший вес и толщину.

На железобетонные плиты цена полностью зависит от их размеров и типа. Например, плита ПК55-12-8 стоит 150 у.е. каждая, самые дорогие плиты больших размеров ПК76-15-8 — стоят 500 у.е. за штуку.

Устройство железобетонной плиты для фундамента

Все перечисленные выше виды плит изготавливаются на заводе и приобретаются в готовом виде. Но есть еще одна категория — плиты железобетонные фундаментные. Такие плиты изготавливаются непосредственно на стройплощадке.

На месте, где планируется обустройство монолитного плитного фундамента, выполняется выемка грунта, трамбовка основания, засыпка щебня и песка и еще более тщательная трамбовка. Затем формируется опалубка из металлических щитов с подпорками.

Далее связывается или сваривается арматурный каркас, который опускается в опалубку. Для армирования используется прут 8 — 12 мм в диаметре. Далее все заливается бетоном. После застывания получается монолитная фундаментная плита — прочная, не имеющая щелей, с точными размерами и необходимой толщины. Обычно такой фундамент требуется для подвижных грунтов.

Технология работ с железобетонной плитой

Самыми востребованными плитами в частном домостроении являются многопустотные железобетонные плиты с круглыми пустотами. Их можно заказать на заводе-производителе, откуда в назначенное время приедет машина с товаром. Но что делать дальше? Как эти плиты хранить, чтобы они не потрескались? А далее, когда начнется непосредственно монтаж плит: как отрезать лишнее? Как вырезать отверстие-люк на чердак? Подобных вопросом может возникать много, поэтому остановимся поподробнее на технологии работы с ЖБ плитой.

Как хранить железобетонные плиты

Несмотря на прочность железобетонных плит, не исключена возможность появления на них трещин. Причин всего две — неправильная транспортировка и неправильное хранение. Учитывая, сколько стоит железобетонная плита, с каждой из них необходимо обращаться бережно.

Хранение железобетонных плит :

  • Только в горизонтальном положении.
  • На достаточной высоте, чтобы плиты не касались грунта.
  • Под плиты необходимо подложить прочное надежное основание, способное выдержать большой вес, при этом оно не должно промокать и гнить. В противном случае влага может попасть в плиту, та намокнет, и появятся трещины.
  • Высота основания должна быть такой, чтобы даже в случае его проседания плиты не коснулись грунта. Если нижняя плита соприкоснется с влажной землей, трещины могут появиться не только на ней, но и на вышерасположенных.
  • Между плитами в одном штабеле укладываются деревянные рейки толщиной 40 — 50 мм. Они должны располагаться строго одна над другой и на расстоянии 20 — 40 см от края.
  • Максимальное количество плит в одном штабеле при условии достаточно прочного основания должно быть 8 — 10 штук.
  • Не стоит хранить их в вертикально-наклоненном положении, опирая на стену.

Эти советы помогут уберечь плиты от появления трещин.

Как укоротить пустотную железобетонную плиту

Среди всех типовых изделий, которые может изготовить завод, всегда можно найти плиты нужного размера. Но бывают ситуации, когда по разным причинам плиту необходимо укоротить либо по длине, либо по ширине. Для этого потребуется болгарка, лом и молоток-кулачок.

  • Укладываем плиту горизонтально на подкладку.
  • Наносим на поверхность плиты линию разметки, по которой будем резать.
  • Подкладка должна находиться строго под этой линией.
  • Болгаркой с диском по бетону режем плиту по линии, разрезая верхнюю часть плиты.
  • Молотком-кулачком простукиваем плиту на месте пустот по всей ее ширине. Обычно 3 — 5 ударов достаточно, чтобы разрубить плиту в месте пустот.
  • Для разрубывания ребер наносим удары по ним тем же кулачком, только не сверху, а сбоку.
  • Разрушенный до половины кусок плиты будет под собственным весом провисать, так что между частями можно легко просунуть лом. С помощью лома пробиваем нижнюю стенку в самом тонком месте круглого отверстия плиты.
  • Снизу должна находиться арматура, очищаем ее от остатков бетона и разрезаем болгаркой.

Край плиты будет не таким ровным, как у заводского изделия, так что его необходимо на достаточное расстояние заглубить на стену опирания.

Разрезание плиты вдоль/по длине :

  • Плиту также укладываем на подпорки в горизонтальное положение, чертим линию отреза.
  • Болгаркой делаем надрез по линии.
  • Затем молотком простукиваем по всей линии. Разрушить верхнюю стенку плиты будет просто, так как надрез будет проходить по линии пустотного отверстия.
  • Разрушаем нижнюю стенку таким же способом.
  • Если встречаются арматурные прутья диаметром 3 — 8 мм, разрезаем их болгаркой.

Важно! Обратите внимание, что арматура в железобетонной плите может быть напряжена, поэтому ее нельзя дорезать до самого конца. Иначе арматура может зажать диск болгарки. Прут разрезается не до конца, а оставшийся кусочек отбивается ударом молотка или лома.

Как положить железобетонные плиты, если их не хватает по ширине помещения

Что делать, если суммарной ширины всех плит не достаточно, чтобы перекрыть все помещение. Остается, например, 500 мм, которые можно отрезать от новой плиты, а можно попытаться заделать другим способом.

Способ 1. Оставляем зазоры по бокам:

  • Общий зазор разбиваем на две части по 250 мм. Первую плиту перекрытия укладываем на расстоянии 250 мм от края стены.
  • Все остальные плиты укладываем впритык, без щелей.
  • Между последней плитой и стеной тоже должен оставаться зазор в 250 мм.
  • Берем шлакоблок с длиной не менее 500 мм, укладываем его тычковой стороной к плите на цементный раствор.
  • Выполняем кладку из шлакоблока по образцу, упирая его тычком в плиту. С обеих сторон помещения.

Когда продолжится возводиться стена, ее кладка прижмет шлакоблок еще сильнее и зафиксирует окончательно. Для большей надежности при выполнении стяжки пола на верхнем этаже можно использовать армирующую сетку из прута диаметром 6 мм.

Способ 2. Оставляем зазоры между плитами:

  • Распределяем общий размер зазора между всеми плитами. Например, ширина помещения 7800 мм, плита шириной 1200 мм. Делаем расчеты: 7800/1200=6,5. Целое кол-во плит умножаем на ширину каждой 6х1200=7200 мм, отнимаем от общей ширины помещения 7800 — 7200 = 600 мм. Целых плит у нас 6, так что зазоров между ними будет 5, делим 600/5=120 мм. Итого у нас должно быть пять зазоров по 120 мм.
  • Первую плиту укладываем впритык к стене.
  • Следующую с отступом 120 мм.
  • Все остальные тоже с отступом 120 мм. Последняя должна примыкать к стене.
  • Под зазорами подвязываем опалубку.
  • Внутрь вставляем каркас из арматуры и подвязываем его к плитам.
  • Заливаем бетоном.

Все дальнейшие работы можно продолжать только после того, как бетон в зазорах между плитами наберет максимальную прочность.

Как вырезать люк на чердак в пустотной железобетонной плите

При укладке железобетонных плит на чердачное перекрытие практически всегда возникает потребность в том, чтобы вырезать в перекрытии люк, ведущий на чердак.

Главное правило: люк всегда вырезается на стыке двух плит, а не в одной плите.

Допустимые размеры люка зависят от ширины железобетонной плиты и ее нагруженности. Чем шире плита и менее нагружена, тем больший люк можно вырезать. Размеры люка подбираются из расчета размеров лестниц: 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм и 700х1400 мм.

Большая сторона люка размещается вдоль плит. Например, отверстие 600х1200 мм делается так: на стыке плит делается надрез, затем одна плита разрезается на 300 мм, противоположная на 300 мм, а затем делается разрез вдоль 1200 мм.

Как укладывать железобетонные плиты

С основными вопросами о работе с плитами разобрались, теперь самое главное — укладка перекрытий. Несмотря на кажущуюся простоту алгоритма работ, все же есть такие нюансы, которые обязательно необходимо знать и учитывать. Еще до того как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить все подготовительные мероприятия, так как когда приедет машина с плитами, все должно быть готово к укладке.

Подготовительные работы

Задача первая идеальная поверхность опирания . Имеется в виду идеальный горизонт без чудовищного перепада высот в 4 — 5 см. Это недопустимо. Проверяем поверхность стен, если есть существенные недочеты, выравниваем плоскость с помощью бетонного раствора. Соответственно, придется ждать, пока он наберет максимальную прочность, и только затем начинать укладку.

Задача вторая прочность зоны опирания . Если дом выполнен из каменных материалов — кирпича, бетона, блоков, то дополнительных действий не потребуется.

Важно! Если стены выполнены из газоблоков или пеноблоков, то перед укладкой железобетонных плит перекрытия необходимо залить армопояс. По всему периметру здания выполняется опалубка, внутрь вставляется арматурный каркас из прута 8 — 12 мм. Затем все заливается бетоном. Дальнейшие работы возможны только после застывания бетона.

Задача третья установка монтажных вышек . Они нужны для того, чтобы принять на себя вес плиты, если по какой-то причине она соскользнет с поверхности опирания. Вышка используется только в процессе монтажа, затем она убирается.

Укладка железобетонных плит с помощью крана

Когда все подготовительные работы завершены, все, что должно высохнуть и набрать прочность, высохло и набрало прочность, можно заказывать плиты. Для их разгрузки и укладки понадобится кран, в зависимости от размеров и веса железобетонной плиты он может иметь грузоподъемность от 3 до 7 т.

Выполнять укладку плит можно непосредственно с машины без разгрузки. Для этого у прораба на стройке должна быть проектная документация на дом, в которой указана схема расположения плит.

Укладка железобетонных плит — схема

Этапы работ:

  • Сначала необходимо подготовить поверхность опирания. На глубине 150 мм наносится бетонный раствор слоем 2 — 3 см. Необходимо замазать всю поверхность, на которую сейчас будут укладываться плиты. Если способ опирания на две стороны, то только с противоположных стен. Если способ опирания на три стороны, то необходимо нанести раствор на три стены. Укладывать сверху плиту можно, когда раствор наберет 50% своей прочности.
  • В это время крановщик может зацеплять и поднимать одну из плит.
  • Подается сигнал крановщику, можно опускать плиту на подготовленное место. Человек уходит на безопасное расстояние. Удерживая плиту баграми, разворачивают ее, чтобы погасить раскачивание.

  • Когда плита будет уже совсем близко, два человека — один на одной стене, другой — на противоположной, аккуратно направляют плиту на нужное место. Плита должна опираться на стены минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. Лишний раствор плита выдавит и займет удобное место, распределив равномерно нагрузку на основание.
  • После полного выравнивания плиты, которое можно сделать с помощью лома, с монтажных ушек снимаются стропы. Выравнивание плиты можно делать только вдоль зоны укладки, ни в коем случае не поперек, иначе стены могут завалиться. Подается сигнал крановщику забрать стропы.

  • Далее процедура повторяется для всех остальных плит. При этом необходимо выравнивать плиты по нижнему краю, который будет потолком в комнате. Для этого плиты укладываются более широкой стороной вниз, а конусообразной выемкой вверх.

Важно! В некоторых источниках Вы можете встретить рекомендацию помимо раствора подкладывать под плиты арматуру в районе опирания. Это объясняется тем, что так ее удобнее двигать и ровнять, чем без ничего. На самом деле подкладывать арматуру нельзя, это запрещено ТТК. Во-первых, будет неравномерно распределена нагрузка, во-вторых, плита будет легко скользить по арматуре, поэтому может съехать с места.

Если предусмотрен нестандартный вариант опирания плиты, то для этого существуют специальные стальные элементы. Но лучше такие работы не выполнять без специалиста.

Связывание плит между собой — анкеровка

Так называемая анкеровка может выполняться различными способами — связыванием плит между собой арматурой или обустройством кольцевого анкера, в котором плиты будут зажаты со всех сторон.

К специальным крепежным элементам на железобетонной плите привариваются пруты диаметром 12 мм, соединяя плиты между собой. У разных производителей расположение подобных элементов предусмотрено по-разному. Самым оптимальным считается, когда данные пруты располагаются по диагонали к плите, т.е. связывают точки не на одном уровне, а со смещением.

Анкеровка плит производится не только между собой, но и со стеной. Для этого в ней должна быть вмурована арматура заранее.

Кольцевой анкер чем-то напоминает армопояс. По всему периметру плит выполняется опалубка шириной 10 — 15 см, в нее вставляется каркас, в углах которого арматура загнута. Затем в опалубку заливается бетон. Получившаяся конструкция получается очень прочной.

Заделка стыков между железобетонными плитами

Стыки между плитами перекрытия, их еще называют рустами, заполняются мелкозернистым бетоном марки М150. Если щели большие, то под ними устанавливается доска/опалубка. Все работы по заделке рустов начинают только после того, как все плиты связаны между собой. Полную нагрузку плита сможет выдерживать уже на следующий день. Естественно, если щели между плитами не слишком большие.

Заделка пустот на торцах в плитах

Пустоты на торцах плит необходимо заполнить чем-то хотя бы на 20 — 30 см вглубь. Это необходимо для того, чтобы плиты не промерзали и не пропускали холод с улицы. В пустоты можно затолкнуть минеральную вату, можно заполнить их бетонным раствором, заткнуть готовыми бетонными пробками или заполнить бутовочным кирпичом и заделать раствором.

Заделывать пустоты в плитах перекрытия необходимо не только с тех сторон, которые опираются на наружные стены, но и с тех, которые находятся внутри дома и опираются на внутренние перегородки.

Все работы по укладке плит занимают несколько часов, от 2-х до 4-х. Так как оплата крана почасовая, его можно отпустить сразу после укладки плит на перекрытие. А анкеровку, заполнение рустов и пустот в торцах можно выполнять самостоятельно, не спеша и не оглядываясь на время.

Доброго времени суток дорогие читатели!

На первый взгляд кажется, что осуществить монтаж плит перекрытия очень легко, но есть некоторые нюансы о которых лучше узнать сейчас, чтобы потом было меньше проблем.

В этой статье вы узнаете:

Как монтировать ж/б круглопустотные плиты (ПК).

Как правильно пробить люк (лаз) в ж/б круглопустотных плитах перекрытия, для чердачной лестницы? СМОТРИМ ВИДЕО НИЖЕ .

Забиваем русты правильно. 44D08C

Как перекрыть пол метра пустоты без плит (дешево и просто)?

Что делать если круглопустотная плита треснула.

Как перерубить круглопустоную плиту легко и быстро.

Почему может лопнут плита.

Как заделать торцы плит, чтобы не промерзала круглопустотная плита.

Разновидности плит с которым мы чаще всего работаем:

Плиты бывают – многопустотные панели, шатровые панели с ребрами по контуру в виде карниза (одна плита ложится на всю комнату) и ребристые предварительно напряженные плиты длина которых может быть от 9 до 15 метров.

Очень редко используем для перекрытия слоистые сплошные панели.

Монолитные ж/б перекрытия тоже редко используем (в основном для некратностей), так как это в два – три раза дороже, чем сборные многопустотные перекрытия и в несколько раз дольше по времени.

Плитами можно перекрыть этаж за один день, а монолитное перекрытие может затянутся на не определенный срок (выставь опалубку, повяжи арматуру, залей бетон, сними опалубку и тому подобное)

В этой статье мы рассмотрим плиты перекрытия самые распространенные и наиболее оптимальные – ж/б круглопустотные. Пустоты в плитах бывают разной формы овальные и неправильной формы:

Круглопустотные плиты перекрытия имеют некоторые преимущества по сравнению с другими плитами, а именно:

Шумоизоляция за счет пустот.

Относительно не большой вес.

Дополнительная теплоизоляция за счет пустот и прочее.

Вы не поверите, но при помощи лома, болгарки и кулачка можно за 40 минут перерубить ж/б круглопустотную плиту поперек, шириной 1,2 метра. Вы скажете: “Зачем мне нужно рубить плиту, делать ее меньшей длины, если я могу заказать плиту любой длины?”.

Это конечно абсолютно правильно, но не всегда так бывает. Почти во всех домах, которые мы строили, приходилось кое – где подрезать хотя бы одну плиту.

К примеру, чтобы перекрыть эркер необходимо делать ж/б монолитное перекрытие над ним или подрезать круглопустотную плиту в форме трапеции.

Второй пример вырезать тот же люк в перекрытии, чтобы был лаз на чердак. Или просто необходимо уменьшить длину ж/б плиты.

Резюме: очень часто приходиться в ж/б перекрытии кое – где подрезать, прорезать и обрубать.

а) Рубим плиту поперек.

Итак нам необходимо сделать ж/б плиту немного короче. Плита лежит на подкладках на земле. Сверху плиты отмечаем мелом нужный нам размер. Сверху режим плиту большой болгаркой, диском по бетону.

Нюанс: обязательно отметка мела по плите должна совпадать с подкладкой под плитой (дальше будет понятнее).

Если к примеру необходимо отрезать пол метра от круглопустотной плиты, то мы отмечаем пол метра от края, но перед этим при выгрузке плиты на землю, мы заранее положили деревянную подкладку не на самый край, а тоже на пол метра от края

После того как мы прорезали по мелу болгаркой, бьем кулачком по трубам (пустотам) возле реза. Нужно бить не по ребру, а в трубу. С 3 – 4 удара вы пробьете трубу. И так пробиваем все трубы кулачком.

Как говорится в народной поговорке: “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и тысячу раз прочитать”, поэтому ниже в третьем разделе (как сделать люк в круглопустотной ж/б плите) вы увидите в видео как легко пробиваются ж/б плиты.

Затем, когда трубы пробиты бьем по ребру, только не сверху, а с боку. К тому времени скорее всего не нужный кусок плиты (пол метра) под своим весом просел и еще облегчил работу.

Когда трубы пробиты, ребра сбиты кулачком к делу приступает лом. Ломом пробиваем нижнюю часть трубы и добираемся до рабочей арматуры. Арматуру очищаем от бетона и перерезаем ее болгаркой с диском по металлу.

Рваный край плиты лучше всего “запаковать” забутовочным кирпичом и замазать раствором, это укрепит его.

б) Рубим плиту вдоль.

В принципе отрубить плиту вдоль еще легче чем поперек. Единственное отличие заключается в том, что в длину рубить дольше так как плита может быть длиной и 6 метров в то время как поперек необходима прорезать всего 1,2 м -.1,5 м.

Принцип рубки плиты вдоль точно такой же как и поперек. Бьем кулачком по верху плиты по трубе по всей длине.

Чтобы край плиты был более аккуратнее, можно сначала прорезать болгаркой, а потом бить по резу кулачком. Затем ломиком пробиваем низ трубы по всей длине.

По ходу рубки плиты будет попадаться сетка (гладкая арматура диаметром от 3 мм – до 8 мм) которую то же подрезаем болгаркой.

Вывод:

Плиты рубятся очень легко. Когда я первый раз рубил плиту, я не поверил своим глазам. Было очень легко и я стал сомневаться в прочности круглопустотных плит.

Но это не так, многопустотные плиты очень прочные, выдерживают 800 кг/м2. Прочность в круглопустотных плитах обеспечивается за счет: ребер, арматуры, принципа трупы и прочего.

В этом видео (см. выше), мы прорубили этот люк приблизительно минут за 50.

Нюанс: вырезать арматуру болгаркой нужно осторожно, так как арматура напряжена и она может зажать диск в болгарке. Лучше всего, арматуру болгаркой чуть – чуть не дорезать, а потом этот рез ударить ломом или кулачком.

Самый безопасный способ – это срезать арматуру в люке автогеном (резаком).

Чтобы контуры люка были не много по ровнее, можно прорезать его сначала болгаркой по периметру (сверху). На видео выше мы прорезали люк поперек труб в плите.

Размеры люка для чердачной лестницы.

Люки для лестницы обычно пробиваем между двух плит, на стыке. Ширина и длина люка зависит от:

Ширины плит перекрытия.

Нагрузки которую будут испытывать прорезанные плиты. К примеру на эти прорезанные плиты будут опираться стойки крыши (будет давить крыша).

Если широкие питы, то и лючок можно сделать побольше. На видео выше ширина ж/б круглопустотных плит большая 1,5 метра.

Часто мы делаем люки 900 мм на 900 мм в плитах шириной 1,2 метра. То есть 450 мм прорезаем в одной плите и 450 мм в другой плите. Это размеры люка для приставных лестниц, но они очень не удобные. Так как всегда лестница для чердака будет хранится где-то рядом, в жилом помещении.

Лучше всего использовать чердачные лестницы складные, которые крепятся к крышке люка и складываются при закрывании люка.

Самые распространенные размеры для складных чердачных лестниц: 600 мм на 1200 мм; 700 мм на 1200 мм; 600 мм на 1300; 700 мм на 1300 мм; 700 мм на 1400 мм.

К примеру, если вы выбрали чердачную лестницу складную размером 700 мм на 1400 мм, то очень ВАЖНО прорезать люк в плитах таким образам, чтобы длинная сторона люка (1400 мм) была вдоль плит , а не поперек.

Применяем этот способ, когда не получается перекрыть все не кратности плитами. Когда нет возможности приобрести плиты разной ширины. Когда не хочется рубить плиты перекрытия вдоль.

а) Самый лучший и простой способ.

При монтаже ж/б плит иногда возникают не кратности. То есть не удается полностью перекрыть все пространство дома, остаются дырки. Ниже рассмотрим как можно перекрыть пол метра без плит.

Итак, к примеру мы перекрываем первый этаж дома круглопустотными плитами. При раскладке плит у нас не хватает пол метра, чтобы полностью перекрыть этаж.

Когда мы монтируем первую плиту, то мы отступаем 250 мм от края внутренней стены. Далее монтируем остальные плиты.

Между последней плитой и внутренней стеной тоже не хватает 250 мм. Другими словами мы разделили наши пол метра не кратности пополам по 250 мм и сделали их с двух сторон (дырки между стеной и плитой по 250 мм).


Шлакоблок не упадет, так как он упирается торцом (тычком) в плиту.

Нюанс: шлакоблок лучше всего строить дырками в бок, чтобы не снизу ни сверху не было дырок.

Если вы уж сильно переживает за прочность, то можете усилить это место (где напущен шлакоблок) когда будите делать стяжку пола. Для этого необходимо положить сверху напущенного шлакоблока кладочную сетку или связать сетку из арматуры диаметром 6 мм.

б) Второй способ более трудоемкий.

Так же можно разогнать плиты, то есть сделать небольшие равные расстояния между ними.

К примеру, чтобы перекрыть этаж нужно 10 плит и остается дырка 500 мм (пол метра). Мы монтируем первую плиту от края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторую плиту мы монтируем с небольшим отступом от первой 55 мм.

Десять плит – это девять стыков между ними. Делим 500 мм на 9 стыков получаем 55 мм расстояние между плитами.

Очень часто, при монтировании плит перекрытия попадается лопнувшая плита. Происходит это чаще всего от неправильного складирования плит перекрытия или транспортировки.

На фото ниже вы видите как ни в коем случае нельзя складировать кругопустотные плиты перекрытия.

Все эти плиты полопались, а нижние в нескольких местах. Сделал фото по ближе

Много раз видел как плиты вроде бы сложены правильно, но прошла зима, основание под плитами раскисло середина плиты коснулась грунта и плита лопнула.

Чтобы плита не лопнула, необходимо внимательно отнестись к складированию плит в штабеля. Для этого необходимо под края первой плиты (нижней) сделать хорошее основание.

Желательно, чтобы плиты лежали по горизонту. Важно, чтобы первые подкладки под плитами были высокими, на случай если она начнет погружаться в грунт.

Ни в коем случае нельзя, чтобы середина плиты коснулась грунта, так как почти 100 %, что она лопнет и не одна, а и те, что сверху нее то же!

Следующие прокладки между плитами обычно делаются из деревянных реек. Здесь необходимо обратить внимание на три фактора:

а) Чтобы рейки были достаточной толщины, чтобы плиты не касались друг друга.

б) Чтобы деревянные рейки (прокладки) находились одна над другой ВЕРТИКАЛЬНО.

в) Прокладки укладываются от края плиты на 200 – 400 мм.

Высота штабеля с плитами на хорошем, твердом основании может достигать максимум 2,5 метра (8 – 10 рядов).

Если трещины на круглопустотных плита не очень большие, то в принципе ничего страшного. Почти на каждом доме, который мы стоили, монтировали треснувшие плиты.

Ниже рассмотрим варианты куда лучше всего смонтировать треснувшие плиты, чтобы на них давила минимальная нагрузка:

а) Если трещина на плите большая, то такую плиту мы обычно напускаем на капитальную (или наружную) стену миллиметров на 100 – 150.

Другими словами монтируем треснувшую плиту так, чтобы она опиралась на три стены, а именно торцы плиты опирались на капитальные стены и длинная сторона плиты тоже заходила и опиралась на капитальную стену.

Сверху треснутая плита прижимается выше стоящими стенами и получается вполне прочное перекрытие.

б) Также можно смонтировать треснувшую плиту, там где будет стоять под ней перегородка из кирпича. Другими словами треснувшая плита будет снизу подперта перегородкой.

в) Монтируем треснувшую плиту между хорошими, целыми плитами. Обращаем внимание, чтобы русты между треснувшей плитой и хорошей, были хорошо заделаны. Когда раствор в замках застынет перекрытие будет цельным.

г) Если вам не очень нравиться качество круглопустотных плит перекрытия (трещины) вы можете усилить стяжку по этим плитам. Стяжку можно сделать бетонной, с арматурой. Получится ж/б стяжка которая полностью разгрузит и усилит плиты перекрытия.

д) Можно смонтировать треснувшее плиты в тех местах где на них будет давить минимальная нагрузка. Например смонтировать треснувшую плиту на самый верх – чердачное перекрытие, там где на нее не будет давить или опираться круша (стойка и тому подобное).

е) Если плита сильно треснула образовав разрыв 4- 10 мм, то такую плиту лучше всего отрезать и сделать из нее короткую.

Русты – это стыки плит. Две плиты смонтированы рядом, друг к другу длинной стороной. Между ними находится руст:

Всегда нужно забивать русты раствором. Зачем забивать русты? Дело в том что круглопустотные плиты по бокам имеют замки, круглые утопленные ямочки фото ниже:

Когда эти углубления заполнены раствором, плиты сцепляются между собой и перекрытые становится одним целым. Благодаря замкам плиты жестко сцепляются друг с другом.

Как заделать бракованный руст.

Иногда попадаются бракованные круглопустотные плиты, с неправильными боками, (там где замки). При монтаже таких плит руст получается перевернут “вверх ногами”, то есть верх плит плотно прилегает друг к другу, а низ нет.

Заделать перевернутый руст очень легко. Для этого мы монтируем плиты с небольшим разбегом 20 – 30 мм друг от друга. Другими словами, чтобы верх плит (по длине) прилегал не плотно, а имел зазор 20 – 30 м.

Затем снизу под этим перевернутым рустом подвязываем доску на всю длину плит и сверху заливаем руст раствором. Раствор должен быть не совсем жидкий, но и не густой.

Благодаря тому, что у нас сверху между плитами небольшой зазор (20 – 30 мм), через него легко залить раствор в руст.

Очень важно при монтаже плит соблюдать технику безопасности!

Чаще всего монтируем плиты автокраном. Двигаем плиты (поправляем) до нужного положения ломом. За счет того, что плиты смонтированы на раствор они легко двигаются в течении 10 – 20 минут.

Опирание плит на стену желательно делать 120 – 150 мм.

Чтобы не бегать постоянно за раствором во время монтажа плит, мы монтируем первую плиту и на нее ставим краном корыто с раствором. Оставшимся раствором в корыте забиваем русты между плитами.

а) Плиты опираются на наружную стену.

При опирании торца плиты на наружные стены его необходимо заделать для сохранения тепла.

Торцы плит можно заделать (запаковать) несколькими способами:

Засунули минеральную вату в трубы плиты, на глубину 200 – 300 мм.

Вставить бетонные пробки или залить легким бетоном, глубиной 120 – 250 мм.

Вставить в трубу забутовочный кирпич на растворе и хорошо его замазать раствором. Лучше всего вставить в трубу полуторный забутовочный кирпич.

Бывает, что торец плиты подходит слишком близко к лицевому кирпич. Если нет утеплителя между лицевой кладкой и плитой и торцы пилы не “запакованы”, то плита может промерзнуть.

Резюме: мы заделываем торцы плит чаще всего забутовочным кирпичом.

Что делать если плита промерзла?

Было в нашей практике: смонтировали одну плиту близко к лицевому кирпичу и не заделали торец плиты. Плита промерзла и в доме покрылась льдом. Хозяин дома включил отопление и плита стала “плакать”.

Другими словами в доме тепло, а в пустоты плиты зашел мороз, перепад температур вызвал точку росы и плита постоянно мокрела.

Выход из этой ситуации очень простой – сверлим перфоратором все промерзшие трубы в плите снизу, возле наружной стены. В отверстие вставляем трубочку, направляя ее к наружной стене и задуваем в трубу немного монтажной пены.

То есть мы монтажной пеной задуваем трубы в плите возле торца, который опирается на наружную стену. Пены задуваем не много, приблизительно, чтобы получилась пробка 100 – 200 мм.

б) Плиты опираются на внутреннюю стену.

По требованиям в строительстве заделывают торцы плит, которые опираются на внутреннюю стену с третьего перекрытия и ниже.

К примеру дом двухэтажный, имеем три перекрытия:

Перекрыт подвал плитами.

Перекрыт первый этаж плита.

Перекрыт второй этаж плитами.

Заделывать необходимо торцы плит которые смонтированы на подвале, чтобы пустоты плиты не разрушались от выше стоящей нагрузки.

Торцы круглопустотных плит, которые перекрывают первый и второй этаж заделывать не обязательно. Мы обычно заделываем все торцы плит, на всех этажах.

Можно залить торцы плит бетоном или заложить полуторным кирпичом:

Удобнее всего заделывать пустоты в плитах заранее, до монтажа, на земле.

Себе бы я сделал:

Свой дом бы я перекрыл ж/б круглопустотными плитами.

Плиту для эркера подрезал бы в форме трапеции.

Для чердачной лестницы прорезал бы проем 700 на 1300 мм.

Если не хватало бы плиты для перекрытия этажа (около 500 мм) напустил бы блок.

Треснутые плиты напустил бы на стену.

Качественно заделал бы все русты.

2. Фундамент цоколя, цоколь и пол кирпичной печи – глиняная печь

Завершенный постамент

Ваш цоколь выполняет две основные функции. Во-первых, он поднимает вашу духовку на высоту, которая делает ее практичной в использовании. Представьте, что вы пытаетесь вставлять пиццу в духовку и вынимать ее на кожуре пекаря, если вход находится на уровне лодыжки. В конечном итоге у вас будет больная спина и обугленное месиво в духовке! Во-вторых, верхняя часть плинтуса образует всю важную кирпичную основу для вашей духовки.

Материалы для изготовления цоколя

Выбор материалов зависит от личного вкуса, доступности и бюджета.Если вы порыетесь в Интернете, вы найдете плинтуса из натурального камня, кирпича, самана, дерева и земли, и только дерева (как у меня). Ни одно решение не лучше другого, так что выбирайте сами. Я покажу вам, как сделать простой, но красивый плинтус из дерева. Мне посчастливилось раздобыть несколько обрезков дубовых балок у местного торговца лесоматериалами. Они очень привлекательные и очень тяжелые!

Строительство цокольного фундамента

Если вы собираетесь использовать строительный материал со значительным весом , из которого будет построен цоколь, и строите на мягком грунте, вам сначала необходимо установить фундамент.Это довольно легко. В моем случае я выкопал яму глубиной 40-50 см, немного шире и длиннее, чем мои предполагаемые размеры цоколя (120 см x 120 см), и заполнил ее твердым щебнем до уровня чуть ниже верхней части ямы. Затем я покрыл это слоем строительного песка и, наконец , положил на песок верхнюю часть тротуарной плитки. Продолжая следовать духу утилизации, мне удалось раздобыть несколько сломанных плит, которые я уложил в виде сумасшедшей брусчатки, чтобы сформировать ровный уровень моего цокольного фундамента. Вы, конечно, можете использовать другие методы фундамента, такие как бетон.Если вам посчастливилось выбрать место с твердым полом для установки печи, вы можете пропустить этот шаг.

Конструкция плинтуса

Итак, у вас есть хорошая ровная и прочная основа, пора приступать к сборке плинтуса. Вот где деревянное строительство вступает в свои права, потому что это так просто! Прежде чем вы начнете строить, вам нужно подумать о размерах, и это потребует небольшого планирования.

Размеры цоколя

Цоколь должен быть достаточно широким (и, поскольку ваша духовка будет круглой, я предлагаю вам сделать цоколь квадратным), чтобы вместить все три уровня вашей духовки.Самым важным измерением является диаметр первого слоя – внутренней части вашей духовки. Вам нужно решить, что является практичным для ваших нужд. Если вы собираетесь печь в ней только пиццу, то она может быть довольно маленькой, но если вы хотите использовать ее для жарки бараньих ножек или свиных суставов, вам нужно сделать слой духовки достаточно широким в диаметре, чтобы вместить форму для запекания. Внутренний диаметр слоя моей печи составляет 80 см.  это означает, что кирпичный пол в верхней части моего цоколя также имеет размеры 80 см x 80 см (вы же не хотите, чтобы какая-либо часть деревянных стен находилась внутри печи, когда вы ее топите! ).Исходя из этого, каждый из 3 слоев должен иметь толщину примерно 7 см, поэтому общая толщина стенок духовки составит около 21 см. Добавьте этот размер к каждой стороне ширины вашего кирпичного пола, и вы получите правильные размеры для вашего цоколя. Фу! Итак, размеры верхней части моего плинтуса – 120 см x 120 см .

После того, как вы определитесь с размерами, сборка цоколя станет очень простой. Просто обрежьте бруски до нужной длины, не забывая оставить достаточно места для перекрывающихся концов каждой стороны.Затем поднимите стороны вверх, как будто строите стену, перекрывая отрезки дерева, чтобы добавить прочности конструкции. Вам не нужно использовать «цемент» между слоями, если вы используете тяжелую древесину, как у меня. Постарайтесь сделать верхний слой максимально ровным, так как это поможет при попытке выровнять кирпичный пол печи. Я использовал четыре внутренних угловых кронштейна на каждом слое, чтобы предотвратить деформацию конструкции.

Цоколь, частично заполненный щебнем, демонстрирующий внутреннюю структуру и угловые кронштейны.

Ваша следующая задача – заполнить «коробку» плинтуса щебнем (хардкором) до уровня примерно на 30-40 см ниже верха.

После этого этапа я решил добавить слой строительного песка, а затем слой стеклянных бутылок (целиком, без крышек). Я делаю это по той причине, что стеклянные бутылки и обеспечивают дополнительный слой изоляции и сохраняют тепло под кирпичным полом печи. Я понятия не имею, работает ли это на самом деле, но у меня было много бутылок, так что я решил попробовать!

Наконец, добавьте еще один слой песка на глубину ровно в один кирпич.

Кирпичная конструкция пола печи

Это последний этап изготовления вашего плинтуса. Кирпичный пол, очевидно, является важным компонентом вашей духовки, поэтому я предлагаю вам не торопиться с этим и сделать это правильно.

Вам понадобятся кирпичи, что-то, чем можно их резать, и еще немного строительного песка. Я использовал стандартные лондонские кирпичи, молоток и валик, чтобы разрезать кирпичи (хотя я не очень хорош в этом и сломал довольно много!). Используйте любые кирпичи, которые попадутся вам в руки, но поищите кирпичи с красивой плоской поверхностью, без трещин и те, которые выглядят слишком пористыми.Кирпичи с микротрещинами сломаются, когда вы придете их резать или позже, когда их обожгут в печи.

Кладка кирпичного пола печи.

Все, что вам нужно сделать, это заполнить верхний слой цоколя кирпичами. Я решил использовать узор в виде елочки, который хорошо держится без цемента. Не забудьте попытаться сделать пол духовки как можно более ровным.

После того, как вы положили все кирпичи на место, засыпьте горстями строительного песка все щели, чтобы предотвратить дальнейшее смещение кирпичей.

Вот оно! Ваш цоколь готов и готов к следующему этапу – сборке духовки!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Система для цоколя для полноразмерных окон — PCI Deutschland

Выберите продукт PCICA 25 DIN-PolybandPCI Adaptol®PCI Anker-RührerPCI Apoflex® FPCI Apoflex® WPCI Apogel® DübelPCI Apogel® EPCI Apogel® FPCI Apogel® Handhebel-HochdruckpressePCI Apogel® PUPCI Apogel® Schraubpacker 10/120PCI Apogel® Schraubpacker BS 02 13/ 75 ммPCI Apogel® SHPCI Apogel® TagespackerPCI Apogel®-SchnellPCI Apogrund® WPCI Apokor® WPCI Aposan®PCI Apoten®PCI Apoten® OS FBPCI Apoten® OS PPCI Apoten® OS TCPCI Apoten® PUPCI Armiermatte GFMPCI Armiermatte GFSPCI Barra® CremePCI Barra® GisolPCI Barra ® InjectPCI Barrafill® LPCI Barrafix® 920PCI Barrafix® EPPCI Barraseal®PCI Barraseal® TurboPCI BauharzPCI Betonfinish® WPCI Betonfinish® W LasurPCI Bicollit® ClassicPCI Bicollit® ExtraPCI BT 21PCI BT 23PCI BT 26PCI BT 28PCI BT 42PCI Carraferm®PCI Carraflex Carrament® серыйPCI Carrament® белыйPCI Carraroc®PCI CK 310PCI CK 615PCI Collastic®PCI Color PackPCI Dichtungsmittel flüssigPCI Durafug® NTPCI Durapox® ELPCI Durapox® FinishPCI Durapox® NTPCI Durapox® NT plusPCI Durapo x® PremiumPCI Durapox® Премиум HarmonyPCI Durapox® Премиум MulticolorPCI Elastoferm®PCI Elastoprimer 110PCI Elastoprimer 145PCI Elastoprimer 150PCI Elastoprimer 165PCI Elastoprimer 220PCI ElektroleitPCI Elofix 20 х 65 х 80 mmPCI Elritan® 100PCI Elritan® 140PCI EmulsionPCI EntölerPCI Epoxi-Schwamm feinPCI Epoxi-Schwamm hartPCI Epoxigrund 390PCI Epoxigrund RapidPCI Escutan® TFPCI EstrichklammernPCI Estrifix®PCI Farbchips 05PCI Finopur®PCI Flexfug®PCI Fleximent®PCI Flexmörtel®PCI Flexmörtel® PremiumPCI Flexmörtel® S1PCI Flexmörtel® S1, S1, FlottPCI Flexmörtel® RapidPCI Flexmörtel® S2PCI FrostschutzmittelPCI FT® ExtraPCI FT® FlexPCI FT® FugenbreitPCI FT® FugengrauPCI FT® FugenweißPCI FT® KlebemörtelPCI FT® MegafugPCI FT® MentPCI FT® RapidPCI Фугэн-SchwammPCI Fugendicht AcrylPCI GewebebahnPCI Gisogrund®PCI Gisogrund® 303PCI Gisogrund® 404PCI Gisogrund® RapidPCI Gisopakt®PCI Glasferm®PCI GlättmittelPCI GummifugscheibePCI HSP 34PCI InjektionsbehälterPCI Kunststoffdüse D 16PCI KupferbandPCI Последний oflex®PCI Lastogum®PCI Lastogum®-DichtsetPCI Leerkartusche K02 Kunststoff 530 млPCI Legaran® RPPCI MischölPCI Muroplan®PCI Nanocret® FCPCI Nanocret® R2PCI Nanocret® R3PCI Nanocret® R4 PCCPCI Nanocret® R4 RapidPCI Nanofug®PCI Nanofug® PremiumPCI Nanolight® WhitePCI Novoment® FlowPCI Novoment® LightPCI Novoment® M1 plusPCI Novoment® M3 plusPCI Novoment® Z1PCI Novoment® Z3PCI Ocean® CretPCI Ocean® DeckPCI Ocean® Flex PURPCI OKL 300PCI PAR 360PCI PAR 365PCI Pavifix® 1K ExtraPCI Pavifix® CEMPCI Pavifix® CEM RapidPCI Pavifix® CEM ROCPCI Pavifix® DMPCI Pavifix® PUPCI Pavifix® VPCI Pecihaft®PCI Pecilastic®PCI Pecilastic® EPCI Pecilastic® UPCI Pecilastic® WPCI Peciment® 50PCI Pecimor® 1KPCI Pecimor® 2KPCI Pecimor® DKPCI Pecimor® FPCI Pecimor®-BetongrundPCI Pecitape® 10 x 10 Pecitape® 120PCI Pecitape® 15 x 15PCI Pecitape® 22 x 22PCI Pecitape® 250PCI Pecitape® 42. 5 x 42,5PCI Pecitape® 90° APCI Pecitape® 90° IPCI Pecitape® BondPCI Pecitape® DEPCI Pecitape® MEPCI Pecitape® ProtectPCI Pecitape® SilentPCI Pecitape® WDBPCI Pecitape® WSPCI Pericret®PCI Periplan®PCI Periplan® ExtraPCI Periplan® feinPCI Periplan® MultiPCI PKL 326PCI Polycret® 5PCI Polyfix® 30 сек.PCI Polyfix® 5 мин.PCI Polyfix® plusPCI Polyfix® plus FluidPCI Polyfix® plus LPCI Polyflex®PCI Polyhaft®PCI Polysilent® 4PCI Polysilent® 7PCI Polysilent® PlusPCI PowerBoard угловые элементыPCI PowerBoard boardPCI PowerBoard fire защитаPCI PowerBoard смешанные поддоныPCI PowerBoard-Halteteller (шайба)PCI PowerBoard-Metalldübel (металлический дюбель)PCI PowerBoard® Individual Floor / Wall / CentralPCI PowerBoard® Индивидуальный напольный трапPCI PowerBoard® Linea накрытиеPCI PowerBoard® Linea напольный трапPCI PowerBoard® Linea душевой элементPCI PowerBoard® Point floor сливPCI PowerBoard® Точечный душевой элементPCI Premium GlitterPCI PUR-GrundPCI Pursol® 1KPCI Quarzsand DM 1-4PCI Rapidferm®PCI Repafast® APS 40PCI Repaf ast® FibrePCI Repafast® FluidPCI Repafast® TixoPCI Repafix®PCI Repaflow®PCI Repaflow® EP plusPCI Repaflow® plusPCI Repaflow® TurboPCI Repaflow® UniPCI Repaflow® USMPCI Repahaft®PCI Repahaft® EPPCI Repament®PCI Repament® FeinPCI Repament® MultiPCI Repatop® 800PCI Saniment ® 2 в 1PCI Saniment® HAPCI Seccoral® 1KPCI Seccoral® 2K RapidPCI Silcoferm® KTWPCI Silcoferm® SPCI Silcofug® EPCI Silcofug® MulticolorPCI Silconal® 303PCI Silconal® 328PCI Silconal® 353PCI Silconal® AGPCI Silconal® WPPCI Spezial-Reiniger Stellitel-Reiniger EpoxiPCI 39PCI SupracolorPCI TKL 315PCI UKL 302PCI Uniferm®PCI UniverdünnerPCI USP 32PCI USP 32 SPCI VG 2PCI VG 5PCI Visconal®PCI Wadian®PCI Zemtec® 180PCI Zemtec® 1KPCI Zemtec® TopQuarzsand 0,3-0,8Quarz10, 2)Кварцевый песок F 32 (0,1 — 0,4)Кварцевый песок Nr. II (0,06 — 3,5)Кварцевый песок СБ 0,7-1,2

Приподнятая плита против плиты на уровне

При строительстве дома необходимо учитывать различные аспекты. Фундамент, наименее несущий элемент дома, на который опираются полы и стены, определяет качество дома, независимо от архитектурного стиля. Хотя приподнятая плита и плита на уклоне широко используются, каждая из них лучше подходит для конкретных ситуаций и условий. Давайте изучим приподнятую плиту против плиты на уклоне.

Фальшпол и фундамент для фальшполаПлита на уровне

В легкокаркасном строительстве обычно применяют два типа фундаментов. Один тип часто называют фальшполом, который представляет собой непрерывную опору, охватывающую весь периметр, с колоннами посередине. Другой тип — это сорт на плите; этот тип фундамента представляет собой сплошную бетонную плиту, служащую основанием для здания, которую по периметру заливают более толстой, чтобы образовался фундамент.

В некоторых конструкциях используются оба фундамента, например, в доме с приподнятым фундаментом и пристроенным гаражом. Основной фундамент следует выбирать в соответствии с конкретными потребностями участка, но его также можно определить в соответствии с инвестиционными переменными.

Фальшпол имеет множество преимуществ и подходит для большинства проектов. Если на строительной площадке есть проблемная почва, такая как экспансивная глина, приподнятый фундамент будет работать намного лучше, чем ровная плита, поскольку плита с большей вероятностью треснет в этом типе почвы.

Для чего?

Фальшпол также используется для поднятия здания над поймой.Самая практичная причина, по которой приподнятый фундамент хорош, заключается в том, что он оставляет свободное пространство под зданием, облегчая техническое обслуживание, ремонт и реконструкцию.

Повышенная стоимость и вероятная угроза появления термитов из-за незащищенной древесины у земли — два риска при использовании приподнятого фундамента.

Плита на уклоне также имеет много преимуществ, но только в определенных областях применения. Плиты легче строить, когда уклон строительной площадки очень низкий, что означает небольшой уклон или его отсутствие.Это может помочь защитить ваш дом от термитов, потому что на плитном фундаменте нет открытой древесины. Марка плиты также имеет недостатки, заключающиеся в том, что ее очень трудно изменить и очень дорого ремонтировать, если она треснет.

Каждая строительная площадка уникальна, и базовый фундамент следует выбирать в соответствии с строительной площадкой. Тем не менее, приподнятый фундамент кажется лучшим вариантом для долгосрочных инвестиций.

Таблица различий между плитой на уклоне и приподнятой плитой
плита на классе Поднятая плита 9009 1
9999999999999999999999999999
не требуют носителей для поддержки Плита опирается на бетонные блоки
Для строительства не требуются леса Требуются соответствующие леса
Она опирается непосредственно на землю под собой. Приподнимает дом над землей, предотвращая проникновение осадков и придавая ему более привлекательный вид.
Толщина плиты увеличена по краям плиты. (периметр) Приподнятая плита имеет одинаковую толщину
По краям плиты предусмотрены компенсационные швы. Компенсационные швы не требуются
Плитный фундамент, используемый в районах, где грунт не промерзает Приподнятые плитные фундаменты хороши для прибрежных районов условия Влагостойкие и устойчивые к экстремальным погодным условиям.
Подвержен затоплению. Снижает риск затопления    

Плита на уровне грунта

Плиты с уклоном или плиты на уклоне — это плиты, устанавливаемые непосредственно на землю для поддержки стен и других структурных элементов.

Плиты такого типа укладываются прямо на землю. Плита класса выступает в качестве фундамента для конструкции, которая не требует дополнительной поддержки. На участках, где грунт не промерзает, плиты выравниваются.Армирование может быть включено или не включено в плиту такого типа. Нагрузки на грунт и местные строительные нормы и правила используются для определения необходимости установки арматуры. Толщина плиты сорта должна быть не менее 4 дюймов.

Плиты марки

делятся на две категории.

  • Плита на грунте с опорой
  • Плита на грунте с монолитом

Плита на грунте с опорой

Поддерживаемая плита или фундаментная плита выбирается, когда традиционные опоры уже установлены для подъема колонн.Он поддерживает стену, а плита перекрытия поддерживается слоем гравия и гидроизоляцией. Формы цокольной балки также служат клеевыми пластинами для формы плиты. Между бетонной плитой и стеной предусмотрен компенсационный шов для снятия напряжения при высоких температурах.

Плита на уровне земли с монолитным покрытием

Плита монолитного уровня не имеет опор. Сама бетонная плита выступает в качестве опоры для здания, а стены возвышаются над плитой перекрытия.Этот тип досок обрамляется путем размещения склеенных досок вокруг доски в соответствии с планом и заливки бетона внутрь склеенных досок.

Слои гравия и гидроизоляционный слой обычно поддерживают тротуарную плитку. Добавление этих слоев помогает предотвратить попадание воды в плиту и растрескивание поверхности.

Периметр плиты Grade толще, чем остальная поверхность; эта более толстая часть действует как мини-основание и помогает более равномерно распределять верхнюю нагрузку по окружающей почве.

Преимущества плиты по марке

Преимущество надземного здания в том, что оно обеспечивает больше естественного света, чем подвальное помещение. Это также помогает поддерживать чистоту воздуха в помещении, снижая вероятность появления плесени.

Кроме того, конструкция из плит на уровне пола может повысить комфорт вашего жилого пространства. Термическая масса может поглощать и удерживать тепло в кондиционированной жилой среде, что способствует регулированию температуры. В домах с большим количеством тепловой массы внутри ограждающих конструкций легче сохранять прохладу летом.

Доступность

Доведение строительного проекта до точки, когда он готов к каркасу основного этажа, значительно дешевле с плитой на уровне, чем с фундаментом. С плитой вы можете достичь той же цели, не сооружая 8-футовую бетонную стену или деревянный пол сверху.

Удобство и эффективность

Плиты на уровне грунта принимают дополнительные меры предосторожности для предотвращения морозного пучения. Поэтому он объединяет слои изоляции, которые обычно исключаются из конструкции подвала.

Полы из плит

особенно хорошо подходят для лучистого обогрева полов, создавая сбалансированный и комфортный климат за счет преобразования бетонной массы в один большой радиатор.

Меры по уменьшению воздействия на окружающую среду:

Подход к строительству плит на уровне земли снижает воздействие на окружающую среду двумя способами: он снижает количество CO2, образующегося при производстве и транспортировке материалов, и обеспечивает гораздо большую изоляцию стены.

Вы можете заменить стены фундамента надземными стенами, когда будете строить дом из плиты на уровне земли.

Часто задаваемые вопросы

В чем разница между плитой и плитой на земле?

Плита на земле представляет собой бетонную плиту, уложенную в форме, которая опирается на землю. Основное различие между этими двумя типами фундаментных плит заключается в способе заливки бетона.

Стоит ли строить на приподнятом плитном фундаменте?

Предположим, вы не планируете ремонт в будущем и хотели бы избежать проблем с влажностью и аллергией, связанных с обходными пространствами. В этом случае отличным выбором будет приподнятый плитный фундамент. Если вы хотите сэкономить деньги на строительстве и избежать проблем с влажностью, приподнятая плита — это то, что вам нужно.

Что лучше: плитный или приподнятый фундамент?

Если на строительной площадке имеется проблемный грунт, такой как экспансивная глина, приподнятый фундамент будет работать намного лучше, чем плита, поскольку плита с большей вероятностью треснет в этом типе почвы. Плитный фундамент легче строить, когда уклон участка очень низкий, что означает небольшой уклон или его отсутствие.

Для чего используется сортировочная плита?

Этот сорт на плите служит фундаментом дома или здания и обеспечивает прочную основу для стен и других строительных элементов. Во многих местах требуется армирование арматурой или проволочной сеткой под плоской плитой. Прежде чем построить плиту, подрядчики часто копают землю в окрестностях.

Какой толщины должна быть плита на уровне земли?

Толщина этой i6 «плиты» варьировалась от 2 до 8 дюймов, но «нормальный» диапазон составлял бы от 4 ½ до 7 1/2 дюйма при «средней» толщине бетона от 5 до 5 ½.

Заключение

Существуют различные аспекты, которые следует учитывать при выборе между категорией плитного и приподнятого фундаментов. Район, в котором вы живете, является одним из наиболее важных факторов. Например, если вы живете в сейсмоопасном районе, приподнятый фундамент обеспечит дополнительную защиту.

Как самостоятельно установить фальшпол?

Несмотря на улучшения в процессе установки и настройки, большинство систем фальшпола работают лучше всего, когда с ними работает обученный профессионал.Однако самостоятельный монтаж фальшпола сильно бьет по рынку. В обоих случаях установщик должен уделять пристальное внимание целостности конструкции. Только в этом случае вы можете быть уверены, что система будет надежно работать долгие годы.

Почему вы хотите работать монтажником фальшполов?

Рынок фальшполов процветает и, вероятно, будет расти в ближайшие несколько лет. Это дает вам прямой контакт с развивающимися компаниями и технологическими гигантами. Заслуженный сантехник – квалифицированный работник.Вы признаны надежным человеком для установки высококачественных и долговечных систем фальшпола.

Основные характеристики профессионального установщика фальшпола

  • Обладает строгими знаниями и способностями
  • Используются только подходящие методы укладки плитки
  • Квалифицированные специалисты обучают потенциальных клиентов
  • Соответствие параметру безопасности

Преимущества карьеры монтажника фальшполов

  • Доступен для элитных клиентов .Большинство предпринимателей ищут квалифицированного установщика, который понимает преимущества и недостатки системы фальшпола и выполняет монтажные работы с максимальной ответственностью.
  • Вам платят за каждый проект установки . Как независимый установщик, вы часто имеете право получать премию за свою работу. Теперь, когда у вас есть бюджет, вы можете использовать подходящие методы укладки плитки и обучать своих клиентов.
  • Высокая заработная плата и мелкие конкуренты .В мире мало людей, способных сделать профессиональную установку. Как специалист по установке фальшполов, у вас есть фора на рынке и возможность получать высокую заработную плату с небольшими конкурентами.

Что нужно для подготовки профессионального установщика?

Функциональность системы фальшпола часто зависит от первоначального планирования и качества компонентов, таких как цоколя, стрингеры, панели, пандусы, рамки, винты и стеклоподъемники.Вы можете настроить шестерни и механизмы в точном соответствии с потребностями и ожиданиями офиса.

При устройстве фальшполов необходимо соблюдать следующие критерии:

ЗАДАНИЯ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

При предварительной установке подготавливается место для фундамента фальшпола. Часто это включает в себя антипылевую покраску, монтаж плинтуса и потолочные работы. В дополнение к укладке компонентов необходимо выровнять уровень пола и визуально проверить, чтобы покрытие было прочно закреплено на месте без скольжения плитки.

ВЫБОР ТИПА ФАЛЬШПОЛА

Система фальшпола делится на две категории: Низкопрофильное плоское дно и Высококачественный двойной пол . Основное отличие заключается в расстоянии между фальшполом. Низкопрофильные плоские полы не обеспечивают больше места под полом по сравнению с полами полной высоты. Поэтому ваше решение во многом зависит от цели и размера проекта.

Низкий фальшпол идеально подходит для офиса с минимальными требованиями к ИТ.В то время как в центре обработки данных (с серверами, высокопроизводительными устройствами и необходимостью в большом количестве кабелей и механических услуг) высококачественный фальшпол будет эффективно служить этой цели.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

Следующим шагом будет выяснить, какой вес должен выдерживать фальшпол. Грузоподъемность и вес рассчитываются с учетом оборудования и различных вариантов использования фальшпола. Вы можете проконсультироваться с профессиональным установщиком для получения подробной информации и подробных объяснений.Таким образом, вы можете найти фальшпол с нужными характеристиками для определенных условий работы (например, при высокой нагрузке в центре обработки данных).

Как установить

  • Маркировка для установки фальшполов
  • Монтаж несущей конструкции пола – укладка фундаментного камня для основания и косоуров
  • Подсоедините стрингер к дополнительным гнездам для стабильной опоры
  • Выравнивание опорной конструкции для регулировки высоты пола
  • Укладка панелей фальшпола на стрингеры
  • Обрежьте плиту до нужного размера, чтобы упростить укладку

Как резать?

Плиты фальшпола должны быть точно измерены и обрезаны, чтобы соответствовать офисным помещениям.Переносная биметаллическая ленточная пила является наиболее эффективным оборудованием для резки панелей фальшпола. Ударопрочные зубья промышленного качества были специально разработаны для высоких нагрузок и идеально подходят для резки толстых металлов.

Как выйти?

Панели системы фальшпола могут быть снабжены различными напольными покрытиями. Вы можете выбрать в соответствии с офисной атмосферой. Некоторые из лучших вариантов: Loose Lay, винил, HPL, керамика, твердая древесина, натуральный камень и нержавеющая сталь — лучшие варианты отделки, доступные на рынке, они имеют разную степень легкости, прочности и долговечности.

Самостоятельная установка предлагает огромные преимущества как для установщика, так и для организации.

В последние годы индустрия фальшполов значительно развилась. Размер и форма системы (и используемого для ее изготовления оборудования) довольно сложны для самостоятельной установки обычным человеком в здании. Если вы недавно открыли новый офис и хотите установить в нем новаторскую систему фальшпола, найм профессионала — ваш лучший выбор. Если вы независимый установщик и хотите получить проекты фальшпола, свяжитесь с HUIYA сегодня.

плиты перекрытия с грибовидной структурой — Перевод на французский — примеры русский

Эти примеры могут содержать нецензурные слова, основанные на вашем поиске.

Эти примеры могут содержать разговорные слова на основе вашего поиска.

Предложить пример

Другие результаты

Незаменимый аппарат для укладки например промышленных плит перекрытий .

Необходимая одежда для позы dalles de sol , например.

Получается закругленный переход от стены к плите перекрытия .

На обязательном переходе через arrondie entre le mur et la доска фонда .

Железобетонная плита перекрытия к вертикальным стенам ограждения,

Radier en beton armé vers les voiles d’entourage verticaux,

Сборка стен, плит перекрытий , элементов кровли происходит на нашем заводе.

Сборка стен, плафонов , плафонов и элементов туалета эффективны в использовании.

Плиты перекрытия из сверхвысокопрочного фибробетона подходят для внутренних и наружных работ.

Les dalles de sol en beton fibré ультра высокая производительность, удобная как внутри, так и снаружи.

способ и устройство для формирования смежных плит перекрытий

изобретение относится к плите перекрытия , имеющей краевые профили

Было обнаружено, что существующие бетонные плиты перекрытий имеют конструкцию, отличную от исходных проектных чертежей.

On a découvert que les dalles en beton n’avaient pas été construites comme elles apparaissaient sur les plan originaux.

Проверка требуется для плиты перекрытия после начала поведения композита и удаления всех подпорок.

Le plancher doit être verifié comme un élément, mixte lorsque l’action mixte est восприимчив де se produire et que tous les étais sont enlevés.

Эта бетонная смесь особенно подходит для создания конструктивных элементов, таких как плиты перекрытий , без традиционного армирования.

Ce mélange de beton est particulièrement, адаптированный к реализации элементов структур tels que dalles-planchers sans armatures Traditionalnelles.

и прямоугольных или квадратных плит перекрытий

приспособление для усиления существующих крыш или плит перекрытий

Это будет касаться почти каждого здания, особенно конкретных перекрытий и колонн.

Il faudrait intervenir dans presque tous les bâtiments, et consolider plus particulièrement Certaines dalles et somes piliers.

устройство для определения кромок смежных бетонных плит плит перекрытий

В цилиндрическом аккумуляторном материале, обеспечивающем долговечный ремонт плит перекрытий .

Материалы и цилиндрические батареи, обеспечивающие длительный ремонт dalles de plancher .

Комбинация столов Dokamatic и Dokaflex идеально зарекомендовала себя в качестве опалубки для перекрытий .

Комбинация столов Dokamatic и Dokaflex обеспечивает высокую эффективность для кофемолки.

Как правило, RF-PUNCH Pro определяет базовую контрольную площадь периметра в фундаментах и ​​ плитах перекрытий итеративно.

В общем, RF-PUNCH Pro определяет контур управления ссылкой в ​​фондах и др. dalles de sol itérativement.

Изодом предлагает собственные легкие и хорошо изолирующие плиты перекрытий .

Izodom предлагает использование досок , а также изоляционных материалов, изготовление .

Систему дополняют практичные соединители, отвечающие требованиям любой ситуации — бетонные плиты перекрытий , лестницы, надстройки мостов, стены и плиты перекрытий опалубка или платформы.

Ses pièces de connexion pratiques, répondant à toutes les exigences comme les dalles de beton, les escaliers ou les ossatures, les coffrages de voiles et de dalles ou les passerelles, en font un système complet.

Панельная конструкция для использования в зданиях в стеновых конструкциях, плитах перекрытий , промежуточных плитах перекрытий , плитах перекрытий или цокольных плитах.

PASK — Система мониторинга проекта KWA

404

К сожалению, страница не найдена

Возможно, вы ошиблись при вводе URL-адреса или страница была удалена.

Трассировка стека:

 #0 /home/paskuzer/library/Zend/Db/Statement.php(320): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array)
#1 /home/paskuzer/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array)
#2 /home/paskuzer/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('SELECT "pas_mai...", Массив)
#3 /home/paskuzer/library/Zend/Db/Table/Abstract.php(1527): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query(Object(Zend_Db_Table_Select))
#4 /home/paskuzer/library/Zend/Db/Table/Abstract. php(1342): Zend_Db_Table_Abstract->_fetch(Объект(Zend_Db_Table_Select))
#5 /home/paskuzer/library/OT/Db/Table/Abstract.php(393): Zend_Db_Table_Abstract->fetchAll(Object(Zend_Db_Table_Select))
#6 /home/paskuzer/application/modules/apanel/models/Projectmainstatus.php(128): OT_Db_Table_Abstract->fetchAll(Object(Zend_Db_Table_Select))
#7 /home/paskuzer/application/modules/default/controllers/ProjectController.php(467): Apanel_Model_Projectmainstatus->getAllListStatusOfProject()
#8 /home/paskuzer/library/Zend/Контроллер/Действие.php(513): Default_ProjectController->mainstatusAction()
#9 /home/paskuzer/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(295): Zend_Controller_Action->dispatch('mainstatusActio...')
#10 /home/paskuzer/library/Zend/Controller/Front.php(954): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http))
#11 /home/paskuzer/library/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrap.php(97): Zend_Controller_Front->dispatch()
#12 /home/paskuzer/library/Zend/Приложение.