Укладка бруса в стык: Как соединить брус в стык?

Содержание

Укладка бруса «в стык». | Три параллельные, синие линии

Многие, кто строит и строил своими руками, перед возведением стен ломали голову, какой вид перевязки углов использовать. Кто-то отталкивался от надёжности, кто-то от скорости укладки, но мало кто рассматривал вариант укладки «в стык» (фото). Аргументов этому масса, ненадёжность соединения один из них. Яко бы такой сруб «расползается» по углам. Может быть.. Но вот вам мой рассказ.

В 2010 году приобрёли мы с женой участок и стали ставить дом. Сам я рубил «в косую лапу». А буквально за забором ставили дом соседу. Ставили его два мужика, один из которых ставил срубы очень давно. Ну так вот. Подходит ко мне как-то другой сосед, познакомились и он говорит показывая на соседский сруб: — Во , ребята лепят горбатого, быстро и как попало». Расстояние между домами метров 30, погода безветренная, сказал он это нарочито громко. С соседнего сруба поворачивается тот что постарше и говорит: -«Ну подойди, научи». Мой новый знакомый отправился «учить», а я занялся своими делами. Через пару минут услышав жаркий спор на повышенных тонах пошёл учиться и я.

Не буду передавать суть спора — это не интересно. Интерес вызвало дальнейшее общение с соседскими строителями. «Так ведь не получится крепко» — говорю — » Не даром лапу придумали». Он мне — «Да у меня не хуже получается» , а сам улыбается, так, хитро. «Расскажи» — говорю. Он — «Залазь, смотри». Залезаю на сруб, смотрю угол, каждый угол прошит нагелем (стена соответственно). Он мне -«Понял?» Я — «Понять то понял, на сколько это надёжно?» Далее с его слов.

» Строили мы дом лет пятнадцать назад, таким же макаром как и ты. Рядом дед собирал сруб так как мы сейчас. Мы тоже тогда спорить с ним стали, что это не надёжно. Дед тот нами особо не спорил. А когда собрал «колодец» подошёл и говорит: — » Вот теперь могу поспорить с вами на что хотите»… Поспорили на нормальные деньги (не помню сейчас сколько точно, но деньги хорошие были). Решено было испытывать таким методом. Засверлились между брусьев что бы просунуть трос, зацепили за УАЗик и дёргали. Трос взяли 12-й, решили что достаточно. Дёргали сами, на четвёртом-пятом рывке трос лопнул, брус ни с места, спор проигран… Ради смеха предложили деду взять трос потолще и тягач получше, на что дед сказал что с дури можно и *** поломать.» Такая вот история.

Теперь, вот, собираюсь пристройку делать и думаю — а может ну её, эту лапу…

Интересно было бы послушать людей опытных. Которые прошли всё в стройках, у кого есть опыт сравнения. Да и другим будет полезно это потом почитать.

Извините, название канала изменено для уникализации, так как каналов с предыдущим названием кучка…

плюсы и минусы, разновидности и особенности их реализации

История деревянного домостроения исчисляется тысячелетиями. Теплая, дышащая и легкая древесина всегда ценилась за свои качества. Несмотря на появление новых материалов и технологий, она традиционно считается лучшей для строительства жилых домов. Сруб выкладывают из горизонтальных венцов, соединенных между собой вырубленными или выпиленными замками. Главная задача при строительстве — обеспечить плотное прилегание всех элементов. Холодные углы — не такая уж редкая проблема деревянных зданий. Неутепленные зазоры служат прямым каналом для теплопотерь. Узел соединения угловых брусьев должен обеспечивать изоляцию помещений от окружающей среды. Такой вид конструкции получил название «теплый угол». Его выполняют несколькими способами. Монтаж узла проводят с помощью замков разнообразной формы, с малым количеством дополнительных скрепляющих деталей.

Соединение теплый уголИсточник leto-dom.com

Брус в строительстве

Сруб возводят из профилированного или клееного бруса. Первый вид изготавливают из цельной древесины без разрушения структуры и использования клеев. Внешнюю сторону обрабатывают в виде ровной или выпуклой поверхности, с фаской или без нее. Внутренняя — обычно плоская, под отделку. Опорные грани имеют систему шип-паз, благодаря которой элементы прочно стыкуются. Профилированный материал удобен в работе, сечение имеет стандартные размеры. При строительстве деревянные балки не нужно подгонять.

Цельный профилированный брусИсточник el.decorexpro.com

Клееный брус, в отличие от цельного профилированного, состоит из склеенных тонких ламелей. Для выполнения стыков в заводских условиях выбирают пазы и просверливают отверстия. На строительной площадке остается только собрать готовые звенья, как конструктор.

Клееный брусИсточник bg.decorexpro.com

Дома, сложенные из деревянных профилей, обладают преимуществами перед кирпичными или бетонными:

  1. Быстро возводятся, не требуют «мокрых» работ по замешиванию раствора или бетона.
  2. Легкие, не нуждаются в мощных заглубленных фундаментах, достаточно железобетонного ленточного основания мелкого заложения или «плавающей» плиты.
  3. Теплые, коэффициент теплопроводности древесины 0,09 вт/м°с, что сравнимо с характеристиками базальтовой ваты.
  4. Красиво сложенные деревянные здания гармонично выглядят на фоне зелени, природы, не требуют дополнительной отделки сайдингом, декоративными панелями, штукатуркой.
  5. Благоприятный микроклимат в помещении обеспечивается высокой паропроницаемостью древесины, в таком доме поддерживается оптимальная влажность воздуха.
  6. Качественный сруб прочен, устойчив и долговечен, срок службы не уступает сооружениям из камня.

Теплый угол — участок наиболее технологически сложных узлов. Из-за особенностей древесины усыхать, разбухать и коробиться стыки в местах пересечения элементов подвержены разнонаправленным напряжениям, образованию зазоров. Правильное выполнение сопряжения — залог того, что с течением времени не появятся сквозные щели, откуда будет задувать ветер и проникать сырость. Классификацию, типы конструкций и рекомендации по расчету размеров угловых соединений дает ГОСТ 30974-2002.

Виды соединений

Знать, что такое теплый угол, при строительстве дома из бруса должен каждый строитель. Проектная документация содержит необходимую информацию о конструкциях и размерах угловых соединений. Они выполняются в виде пазов и выступов различной формы. Два, три или четыре элемента связываются между собой и образуют прочную основу для укладки следующего венца.

Конструктивное решение узла может быть в виде:

  • соединения без остатка, когда элементы не пересекают границы стыка;
  • с остатком — брус, проходя через узел, выходит наружу;
  • встык — элементы примыкают и крепятся скобами, нагелями, накладками;
  • Т-образные — сопряжение стены и простенка.

Пазы в деревянных профилях выбирают с помощью бензопилы, лобзика, ручного чашкорезного станка.

Т-образные соединенияИсточник skalice.ru

К соединению звеньев предъявляют требования:

  1. Легкость исполнения.
  2. Прочность.
  3. Минимальные теплопотери.

В строительстве деревянных домов применяют типы угловых соединений:

  • в «чашку»;
  • в «лапу»;
  • на прямоугольных шпонках;
  • на шпонках «ласточкин хвост»;
  • с коренным шипом;
  • в «обло» — с одно-, двух- или четырехсторонним замочным пазом;
  • открытым или закрытым «сковороднем» — трапециевидным симметричным шипом;
  • открытым или глухим «полусковороднем — прямоугольным шипом.
Способы соединения брусаИсточник plotnikon.ru

Необходимая теплоизоляция соединения достигается не только конструктивным решением стыка, но и применением утеплителей:

  • эластомерных и полимерных ленточных материалов;
  • пакли;
  • мха;
  • джута;
  • льноволокна;
  • пенных или силиконовых герметиков.

Их помещают в выемки профилированных брусьев, пазы замков, швы между венцами.

Древесина для строительства дома должна быть хорошо просушена, иметь влажность не более 20%. Это основное условие для прочности и надежности конструкции. После заготовки элементов их обрабатывают антисептиком, чтобы все пропилы получили защитное покрытие.

Посмотреть, как осуществляется соединение бруса в теплый угол, можно в этом видео:


Шлифовка стен из бруса внутри дома: для чего нужна и как проводится

Соединение встык

Самая простая конструкция узла. Соединение встык осуществляется с помощью металлических шипованных пластин, уголков. Их закрепляют скобами или гвоздями. Торец профиля тщательно выравнивают, чтобы обеспечить плотное прилегание.

Снаружи соединение утепляют, чтобы ветер и холод напрямую не проникали в зазор. Для этого по торцу примыкающего бруса прокладывают теплоизолятор.

Соединение встыкИсточник yastroyu. ru

Такое сопряжение звеньев применяют, если предполагается утепление наружных стен и обшивка.

Сначала обязательно конопатят щели, так как профильная древесина склонна к высыханию. Утепление проводят по поверхности стены, сверху укладывают гидроветрозащитную мембрану, монтируют наружную отделку.

Соединение встык быстро выполнить, но для качественного теплого угла в доме из бруса оно не подходит. Слишком много дополнительных операций нужно проделать, чтобы обеспечить его теплоизоляцию. Такой способ используют для возведения хозпостроек и других неответственных сооружений.

Встык со шпонкой

Это усиленное соединение встык двух элементов, в торце и в боковой части которых выбирают отверстия по форме шпонки, глубиной 0,2-0,3 от толщины бруса. Крепеж изготавливают из древесины твердых пород — ясеня, дуба, осины.

Встык со шпонкойИсточник pallazzo.su

Шпонка может иметь прямоугольное сечение или форму ласточкиного хвоста с расширениями к краям.

При креплении прямоугольным элементом достигается прочность конструкции в одном направлении. «Хвост ласточки» лучше фиксирует брусья, но требует точности при выборке пазов и подготовки шпонки.

С коренным шипом

Соединение получило название «теплый угол», брус в таком узловом креплении меньше подвержен смещениям. Нарушение структуры дерева здесь минимально, а защитой от проникновения холодного воздуха служит шип на внутренней поверхности сопряжения.

Пиломатериал предварительно подготавливают:

  1. На одном торце выпиливают выступ длиной, равной 0,2 толщины бруса, прямоугольный или с расширением к краю («полуласточка»).
  2. На второй детали выбирают паз с небольшим зазором для свободного вхождения коренного шипа.
  3. В паз помещают тонкий слой утеплителя, например, льноджутовое полотно.

Вставляют шип в выемку, длинным нагелем скрепляют узел с нижерасположенным венцом.

С коренным шипом («ласточкин хвост»)Источник respectsrub. ru

Разновидность узла с коренным шипом — соединение «ласточкин хвост», или «сковородень». Чаще всего применяют для Т-образных сочленений стен и перегородок. Шип и паз имеют трапециевидную форму. Выступ вырезают в средней части торца бруса. Для разметки используют специальные шаблоны подходящего размера.

Сруб с укладкой венцов в «теплый угол» равномерно усаживается, брусья при колебаниях влажности в стыках не расходятся.


Краска для имитации бруса снаружи и внутри помещения: выбор и нанесение

Соединение «в лапу»

Крепление применяют для сращивания угловых звеньев и выполнения Т-образных сопряжений стен. На торцах выпиливают горизонтальные выступы в форме сложной трапециевидной призмы — «лапу». Стыки в узле расположены в 4 наклонных плоскостях.

Соединение «в лапу»Источник stroyfora.ru

Такой вид сопряжения надежно скрепляет угловые звенья, препятствует их расхождению как внутрь, так и наружу. Теплозащиту стыка выполняют прокладкой изоляторов.

Соединения с остатком

Колоритный вид сруба, сложенного с выпусками бруса по углам, компенсирует издержки от перерасхода материала. Соединения с остатком выполняются различными способами:

  • В нижнем венце выбирают паз для укладки верхнего в форме половины сечения пиломатериала. Это односторонний узел в «обло» или в «полдерева».
  • Двухсторонний замок предполагает пропил выемки снизу и сверху. В каждой детали уже есть гнездо для установки следующего венца.
  • Четырехстороннее соединение в «обло» отличается от остальных выборкой пазов на всех поверхностях бруса. Такая форма придает устойчивость конструкции даже без применения нагелей.
Сборка бруса в «обло»Источник remont.firmika.ru

Венцы, уложенные способом в «обло», смещены в углах на половину высоты.

Соединение бруса в теплый угол — преимущества и недостатки

Основное преимущество такого способа рубки дома — отсутствие продуваемых и промерзаемых щелей. Не нужны дополнительное утепление фасада и дальнейшая наружная отделка стен.

При сборке дома шипы и пазы соединительных узлов выполняют вручную. Это, пожалуй, единственный недостаток такого вида строительства.

Готовые комплекты из клееного бруса лишены этого минуса. Все элементы заранее обработаны под удобный монтаж и сборку узлов. Венцы промаркированы согласно рабочих чертежей. На строительной площадке дом возводят за несколько дней, пользуясь инструкцией с разработанной схемой.

Дом из бруса с соединением углов с остаткомИсточник 2gis.ru
Профилированный брус: преимущества и недостатки, правильный выбор материала

Итог

Укладка бруса в «теплый угол» требует значительных усилий, высокой квалификации мастеров и материальных затрат. Но это быстро окупается экономией на отоплении жилья.

Виды соединения бруса в углах

На первый взгляд кажется, что технологии возведения дома из профилированного бруса или цельного бревна уже давно устоялись и ничего нового в этом направлении уже не придумать. Но стоит отметить, что с течением времени, устоявшиеся методики сборки все же претерпевают существенные изменения. Вот, например, классический способ углового соединения деревянного сруба, так называемое соединение «в чашку», благодаря появлению современного инструмента преобразовалось в более технологичное соединение «в лапу», однако, и такое соединение оказалось не без изъянов. На смену ему уже пришла новая схема, получившая название «в теплый угол».

Сборка углового соединения является наиболее ответственным этапом в процессе сборки деревянного сруба, кроме того он и наиболее трудозатратен. От того насколько качественно будет собран угол зависят практически все эксплуатационные характеристики дома, это и срок службы и подверженность короблению и деформации стен, а самое главное насколько теплым будет дом.

Каждый из нас на своем опыте убеждался, что в первую очередь зимой промерзают углы, а если такое случается, то бороться с этой проблемой достаточно сложно. Лучше всего об этом позаботиться на этапе строительства. Существует несколько способов добиться хороших результатов.

 

Характеристики, которыми обладает
качественное угловое соединение:

 

Тут все достаточно просто прочность, герметичность, эстетичность, технологичность и экономичность, вот те характеристики, что в первую очередь приходят нам на ум, но наиболее нам интересны:

Прочность. Известно, что брус фиксируется под давлением своего веса, а также давлением перекрытий и тяжестью кровли. Но, подобные соединения должны быть устойчивы к возможным изменениям линейных размеров бруса, а дерево, как известно подвержено деформации, возникающей при колебаниях атмосферной влажности и температуры воздуха. Уменьшить данный эффект возможно использованием бруса, предварительно просушенного до 18-25%, в отличие от материала естественной влажности, он будет создавать минимум проблем, как в процессе строительства, так и во время эксплуатации.

Герметичность. Одно из основных условий, для того мы и строим дом, что бы оградить себя от внешней среды, гуляющие сквозняки мало кому доставят удовольствие. Самое простое решение избежать сквозняка, это усложнить путь для прохождения воздуха сквозь соединения, т.е. мы должны сделать соединение деталей геометрически более сложным.

 

Виды соединения бруса в углах

 

При строительстве дома из бруса все виды угловых соединений можно разделить на два вида:

  1. Угол с остатком.
  2. Угол без остатка

 

Угол с остатком

 

Такое соединение может иметь различные названия: «в чашку», «в обло» или угол с перерубами. Что же именно представляет собой угол с остатком, — при строительстве сруба соединения формируют таким образом, что края бревен выходят за пределы стены. Стыковка же происходит за счет пазов – одно-, двух- либо четырехсторонних. В первом варианте сверху бруса делается надпил по ширине, который соответствует поперечному сечению верхнего сегмента. А при рубке двухстороннего паза такие же надпилы делаются, и сверху, и снизу, и по ширине, а равны они четверти от высоты пиломатериала.

Для увеличения прочности строения применяют четырёхстороннее соединение. В данном случае надпилы делаются с четырех сторон. Укладка бруса такой формы очень удобна, венцы в данном варианте располагаются друг над другом поперечно. Для того, чтобы обеспечить дополнительную герметичность угол наполняют утеплителем между венцами – это, как правило, льняная пакля или джутовый утеплитель.

Основные положительные качества углового соединения бруса с остатком:

Оно обладает высокой степенью надежности и не нуждается в дополнительной фиксации. При этом венцы, расположенные сверху надежно удерживают нижние путем давления собственной массой. Смещение любых элементов стен в данном случае становится невозможным, даже при сейсмических колебаниях.

Этот вариант соединения очень технологичен, готовить пазы на брусе возможно заранее в производственных условиях, а затем компактно собрать на объекте словно конструктор.

 

Основные минусы сборки углов сруба с перерубами:

 

  • В результате усыхания и усадки бруса после сборки могут появиться щели в угловом соединении, в данном случае паз может промерзнуть и продуваться. Организовать герметичность и утепление при этом почти не представляется возможным.
  • Происходит очевидный перерасход используемого материала, так как бревна, как правило, должны быть значительно длиннее самого строения.
  • И конечно же, выпирающие торцы существенно мешают внешней отделке дома
  • Торцы трескаются и требуют специальной обработки

 

Угол без остатка

 

При таком типе строительства дома используемые детали обрезаются точно в необходимый размер. Важно отметить, что стыковка в угловых частях производится таким образом, чтобы торцы располагались в одной плоскости. Такое строение получается более аккуратным и эстетичным. Применяется несколько способов соединения бруса в таких углах сруба. Но, как правило, лишь некоторые подходят для строительства жилых помещений.

 

«Встык»

 

Детали при данном способе укладываются стык в стык. Для соединения используется специально приспособленный для крепления элемент или же винтовая шпилька. Такой вариант постройки характерен для хозяйственных помещений. Сруб построенный данным способом, изначально не предполагает наличия высоких теплоизоляционных характеристик, поэтому такие помещения не предназначены для проживания в нем в холодное время года. Данное соединение углов, возможно применить для возведения дачного домика, который не претендует на круглогодичное проживание. Для улучшения теплоизоляционных характеристик данного вида соединения используют установку дополнительного шканта поперек соединительного шва.

 

 

«В полдерева»

 

Такой способ может значительно уберечь помещение от сквозняков, но все же данных характеристик недостаточно для постройки теплого жилища. Данный метод отлично показывает себя для строения дачных или легких садовых домиков.

 

 

«В лапу»

 

Проявляет себя как более модифицированный вариант предыдущего строения. Данный метод принято считать упрощенным вариантом классического способа углового соединения. В старые времена в лапу рубили из скобленого бревна. Данный способ подходит исключительно для первого венца и верхней обвязки, но ни в коем случае не годится для возведения стен, потому как обладает сквозной щелью.

 

 

«Ласточкин хвост»

 

Данный вид стыковки годится для бревна и бруса. Из-за специальной формы запила после насыщения дерева влажностью или же наоборот в процессе его усыхания детали соединения не меняет свою первоначальную форму, благодаря чему сохраняется защита жилых комнат от проникания холода. Чтобы ликвидировать щели их заделывают при помощи утеплителя, а затем обшивают снаружи.

 

 

«Теплый угол»

 

Недостатки, которые описаны в способах, приведенных выше совершенно отсутствуют при сборке «в теплый угол». Данное соединение более остальных подходит для профилированного бруса. На конце бруса вырезается специальный профиль, при соединении он полностью исключает возможность продувания углов. Для достижения совершенно плотного сопряжения, вырубается специальный паз. Он располагается внутри ствола, который используется для стыка, а на сопрягаемом торце бруса формируют шип, что обеспечивает отличную герметичность.

Данный вид соединения, который также именуют как «коренной шип» сохраняет стены от смещений, и обеспечивает непревзойденную защиту от ветра.

При данном типе сборки  щели также  требуют заделки при помощи утеплителя, а затем обшивки угла снаружи.

 

Если запланировано строительство не просто хозяйственной постройки, а именно помещения для постоянного проживания – следует выбрать наиболее подходящие для этого типы соединений углов – «теплый угол» или «ласточкин хвост». Второй вариант потребует от исполнителей  определенного мастерства, поэтому необходимо учитывать, что сборка в «ласточкин хвост» может потребовать дополнительных финансовых расходов.

 

 

 

 

 

Сборка бруса в чашу или в теплый угол

Вопрос — «Сборка бруса в чашу или в теплый угол – что лучше?» — возникает не только у заказчиков при анализе проектов деревянных домов. Дискуссии об оптимальной схеме рубки стыков брусьев для сруба ведутся и среди профессиональных строителей, при этом единого мнения на этот счет нет.

Практика показывает, что по энергоэффективности и угол в чашу, и теплый угол примерно одинаковы. Их конструкция снижает риск продувания, потому теплопотери здания на стыках стен снижаются. Но при этом этих разновидностей соединений есть отличия в конструкции, а значит –в трудоемкости монтажа. Потому выбирать между двумя технологиями можно, только проанализировав все их плюсы и минусы.

Технология сборки бруса в чашу

При монтаже сруба в чашу края брусьев (или бревен, если используются цилиндрические заготовки) выступают наружу с обеих сторон. Само соединение оформляется так:

  • От края детали делается отступ на 30-50 см.
  • На выбранном расстоянии формируется симметричные выемки (чашки), размеры которых позволяют плотно состыковать два поперечных бруса.
  • Иногда выемки делают со смещением, формируя лабиринтный замок – в этом случае повышается герметичность соединения и снижается его подвижность.

Преимущества и недостатки чаши

Основные преимущества домов из бруса в чашу – привлекательный вид и хорошие теплотехнические показатели. Выступающие торцы брусьев смотрятся органично, при этом место контакта деталей не продувается, а также не выпускает тепло. Еще один плюс – простая технология: формирование замковых выемок не занимает много времени, при этом не требует высокой квалификации от мастеров. За счет этого работа идет быстрее.

Есть у соединения бруса в чашу и недостатки:

  • Во-первых, за счет выступов возрастает расход материала, а значит, на их закупку потребуется больше денег.
  • Во-вторых, боковые выступы делают сложным (или невозможным) внешнее утепление дома. Так что придётся ограничиться внутренней теплоизоляцией, которая менее эффективна.
  • В-третьих, герметичность угла, рубленного в чашу, напрямую зависит от точности подгонки деталей и влажности бруса. Если при строительстве использовалась влажная древесина, то в процессе усадки на замках могут образоваться щели, через которые помещения будут активно терять тепло. Главная проблема в том, что все проблемные стыки находятся внутри стены, и проконопатить их, не разбирая сруб, невозможно.

Компенсировать все эти недостатки может профессиональное проектирование дома с правильными теплотехническими расчетами, а также привлечение к сборке сруба квалифицированных строителей.

Технология сборки сруба в теплый угол

Теплый угол – технология, более сложная в реализации, но при этом более надежная. При сборке бруса по этой методике выступающих частей нет — торцы деталей находятся в одной плоскости со стеной. Примерно по такой же схеме укладываются срубы из бревен (сборка бруса «в лапу»).

Для формирования замка на одном брусе вырубается паз (в форме прямоугольника или полтрапеции), на торце второго — симметричный шип. При сборке бруса шип вставляется в паз и подгоняется максимально плотно, что полностью исключает продувание. Дополнительная герметизация обеспечивается за счет укладки уплотнительного материала. Для уплотнения используется джутовое или льняное волокно.

Полу трапециевидные замки («ласточкин хвост») более надежны – они сводят к минимуму горизонтальную подвижность брусьев в срубе. Потому при формировании углов деревянных домов они почти полностью вытеснили более простые в монтаже прямоугольные конфигурации.

Плюсы и минусы теплого угла

Сборку бруса в теплый угол сегодня рассматривают как основной вариант монтажа деревянных срубов. Причины две – высокая универсальность конструкции и хорошая теплоизоляция:

  • При сборке замка (особенно полутрапециевидного «ласточкина хвоста») формируется лабиринтовый стык, который не продувается даже при сильном ветре. Конфигурация стыка способствует удержанию уплотнителя, который не смещается даже при усадке и подвижках брусьев.
  • Замковые соединения надежно фиксируют детали, не давая им смещаться в продольной плоскости. Это тоже позволяет компенсировать деформации при высыхании древесины.
  • Высокая прочность соединений позволяет отказаться от дополнительного механического крепежа с использованием металлических деталей. Таким образом, на углах здания не формируются зоны с высокой теплопроводностью – «мостики холода».
  • Отличается и форма самого сруба: отсутствие выступающих торцов облегчает дальнейшие работы по наружной обшивке теплоизоляционными материалами с последующей декоративной отделкой.

Основной минус сборки теплого угла – высокая трудоемкость монтажа. Формирование замков «шип-паз» требует высокой точности и занимает много времени. При этом важно строго контролировать качество бруса, который берётся в работу, иначе в основаниях шипов (наиболее узких местах) могут возникать трещины, сильно снижающие прочность конструкции в целом.

Какой вариант лучше при строительстве брусового дома?

Однозначно сказать, какая технология сборки – теплый угол или чаша – лучше, не получится. При квалифицированном монтаже по теплотехническим показателям у них будет примерный паритет: оба вариант отличаются низкой теплопроводностью и не продуваются. 

Потому от выбора метода сборки бруса микроклимат в доме если и зависит, то не слишком сильно.

Но есть и другие аспекты:

  • При монтаже чаши растут расходы на закупку материала из-за формирования выступающей части на каждом брусе. Увеличение стоимости не слишком большое, но на масштабном проекте оно может быть ощутимым.
  • Дом или коттедж, собранные в теплый угол, более экономичны с точки зрения материала. Но само строительство займет больше времени, и к работе нужно будет привлекать более квалифицированную бригаду строителей (с соответствующей разницей в оплате труда).
  • Стоит также продумать, хватить ли вам собственной теплоизоляции брусового сруба. Если толщина стен окажется недостаточной для того чтобы сохранить тепло в доме, следует выбрать теплый угол. Так вы сможете смонтировать наружное утепление — либо сразу на этапе постройки, либо в дальнейшем, если вам покажется, что эффективность теплоизоляции недостаточна.

При выборе методики сборки сруба между чашей и теплым углом нужно учесть и внешний вид постройки. Вариант с выступающими частями брусьев ближе к классическому срубу, в то время как конструкция с ровными стыками плоскостей смотрится более современно. Но в любом случае итоговый результат — как внешне, атак и по эксплуатационным показателям – будет зависеть от качества проектирования и сборки конструкции.

соединение бруса 150х150 и других размеров по трафарету, запил профилированного бруса и сборка угла своими руками

Качество деревянного дома зависит от того, насколько хорошо проведена его сборка. Чем герметичнее будет собран дом из бруса, тем дольше в нём будет сохраняться тепло. При сборке брусовых домов используется технология тёплого угла, позволяющая избежать образования щелей и трещин.

Чаще всего местами, куда уходит тепло в деревянных домах, являются углы. Для создания герметичного соединения бруса используется специальная технология сборки, обеспечивающая плотную стыковку венцов. Тем, кто собирается самостоятельно класть дом из бруса, следует изучить разные виды сборки тёплого угла, чтобы возвести прочный и тёплый деревянный дом.

Описание

Тёплым углом из бруса называется особая технология соединения брёвен с помощью шипов и пазов определённым образом. Только при соблюдении этой технологии можно избежать появления «мостиков холода», через которые будет уходить тепло из дома, и образовываться сырость на древесине.

Для сборки тёплого угла используется специальная техника запиливания концов бруса, которые потом плотно подходят друг к другу при укладке венцов. Для создания хорошей герметизации дома из дерева необходимо соблюдать ряд важных правил:

  • учитывать соотношение общей массы сруба и кровли;
  • влияние внешних факторов в виде воздействия влаги, ветра, температурных перепадов;
  • уровень влажности бруса, который не должен превышать 20%;
  • время, необходимое для усадки сруба;
  • правильно подгонять все выемки и выступы так, чтобы между ними не образовывались щели.

После сборки венцов можно провести дополнительное утепление угла природными гигроскопичными материалами:

  • паклей;
  • джутом;
  • мхом;
  • льноватином;
  • шерстяным войлоком.

Правильная сборка тёплого угла обеспечивает ряд преимуществ деревянному дому:

  • сруб станет настолько прочным, что ему будут не страшны сдвижки грунта, землетрясения и другие внешние нагрузки;
  • можно обойтись без использования дополнительного утеплителя и сэкономить на строительстве;
  • не будет образовываться плесень и грибки, не появятся вредители;
  • сокращаются затраты на крепёжные изделия – они просто не понадобятся.

Выполняется сборка разными способами, имеющими свои особенности и методы рубки стыков бруса. Правильное использование такой технологии позволяет возвести прочный и герметичный дом, в котором не будут «гулять» сквозняки и появляться сырость.

Хорошо просушенный брус при правильно созданном тёплом угле меньше подвержен деформации и более экономичен в эксплуатации.

Разновидности соединений

Каждый из способов соединения имеет свой механизм и может выполняться в нескольких вариантах: с остатком и без остатка. Рассмотрим их виды:

  • с помощью прямоугольного шпона;
  • «ласточкин хвост»;
  • с помощью торцевого стыка.

Самой простой является односторонняя замковая система соединения бруса. При таком способе соединения делают поперечный надпил на профилированной древесине сверху. Паз выполняется в форме квадрата или прямоугольника. Иногда может использоваться для закрепления нагели.

Двухстороннее соединение считается более сложным. Его пропиливают в верхней и нижней части на ¼ толщины бруса. Такое соединение делает сруб более прочным и позволяет полностью избежать смещения. Используется такое соединение тёплого угла только на брусе без дефектов и сучков.

Самым герметичным и самым прочным считается четырёхстороннее соединение, которое используется не так часто из-за того, что требуется проводить более сложную подготовку бруса перед его сборкой.

Наиболее экономичным и простым является соединение без остатка, при котором излишек бруса не будет выступать из стены. Недостатком такого соединения является его меньшая прочность по сравнению с соединением с остатком. Используется несколько видов такого соединения.

  • Вполовину дерева, когда проводится стыковка брусьев, спиленных на 50% с разных сторон. При таком тёплом угле брус после укладки укрепляют нагелями.
  • «В лапу», когда спил делается по более сложной технологии, а угол получается более прочным.
  • Шпонками, которые используются только на древесине твёрдых пород. Шпонки выполняют функции вкладышей в пазах. Таким образом скрепляется боковая сторона и торец бруса. Наиболее прочными считаются шпонки в форме хвоста ласточки, однако их изготовить могут только профессионалы.
  • Встык, когда не нужно распиливать брус. В этом случае торцы профилированных брёвен скрепляют с помощью скоб, хомутов, угольников. При использовании такой технологии сборки требуется проводить дополнительное утепление созданных стыков.
  • С помощью шипа, когда может применяться до пяти шипов и пазов. В ходе сборки в пазы сразу кладут джут или паклю из натуральных гигроскопичных материалов.

Более трудоёмкими считаются прямые и продольные стыковки. В этом случае используются сложные типы крепления, требующие специальной подготовки строителей. Косые замки используют при создании стыка очень редко, так как эта технология очень затратная.

Как сделать самостоятельно?

При сборке из готового профилированного бруса 150х150 или 100х150 мм сделать своими руками тёплый угол легко. Если брус без замковых выемок, придётся делать по шаблону правильный запил необходимого размера. Если рубка проводится в первый раз своими руками, её делают по трафарету или шаблону, чтобы размеры пазов получились одинаковыми.

Тем, кто не умеет работать топором, придётся запиливать пазы, руководствуясь чертежами. Перед началом работы следует освоить технологию соединения бруса «паз в паз» в венцах. Перед укладкой нужно провести небольшую подготовку, проверив крепёж и стыки. Заготовки, из которых будут делаться шканты и нагели, обрабатывают антисептиком и высушивают.

Для трёх первых венцов используется максимально ровный брус без сучков и иных дефектов, с геометрией, идеально подходящей под ленточный фундамент.

Для начинающих плотников лучше всего использовать самый простой способ создания тёплого угла, при котором не нужно выпиливать пазы и шипы.

В этом случае брус упирается торцом в боковую поверхность другого бревна. В угловых стыковках помогают металлические скобки или шпильки, которые перед использованием нужно покрыть олифой.

Более надёжным будет замковое соединение, когда в паз вставляется шип. Укладка в этом случае является более прочной и герметичной. Перед этим с помощью шаблонов на концах бруса создаются пазы и шипы, которыми потом связываются в углах венцы. Чтобы шов получился более герметичным, нужно вязать с использованием утеплителя, укладывая его между брёвен. Паз при этом должен полностью соответствовать шипу, чтобы кладка, к примеру, 18х180 мм была герметичной.

Сначала нужно сделать деревянный шаблон, с помощью которого потом проводится разметка на концах профилированных брёвен для выполнения запила. На каждом брусе по созданным трафаретам выпиливаются паз и шип. При укладке бруса следует использовать чертёж, на котором будет указано чередование сегментов замка. Поэтому нужно нарисовать схему, в которой будут обозначаться:

  • порядковые номера венца;
  • тип использующегося соединения на концах;
  • положение проёмов в собираемой стенке.

Чередование запилов по венцам

Для повышения прочности и плотности соединительных сегментов следует использовать круглые нагели из дерева. Укладывать стыки с замком, чередуя чётные бревна с шипом, а нечётные – с пазом.

Первое угловое соединение выполняется с помощью перевязки с коренным шипом «в полдерева». Следующие венцы крепят по технологии перевязки с самым нижним брусом – тогда он плотно ляжет в замок. После следует соединение укрепить с использованием нагеля с нижним и верхним рядом.

В первом брусе делается шип на 1/3 от ширины бруса. В остальных венцах ширина шипа должна соответствовать ширине паза.

Схема разметки создания стыков сруба из бруса размером 6х9 метров: буквами А и С обозначаются продольные стенки, D и В – поперечные стенки, Е- внутренняя перегородка; цифрой 1 – стыки бруса.

При возведении венцов следует избегать сращивания и продольного соединения бруса, которое будет не крепким. Начинающим плотникам профессионалы предлагают выбирать прямой шип для соединения бруса.

Для его использования нужно создать шаблон, где потребуется предусмотреть зазоры в 5 мм для утеплителя. Запил на шипу нужно производить со стороны, которая будет смотреть внутрь сруба. У других стен шипы должны быть с левым и правым запилом. Для этого нужно просто перевернуть шаблон вверх тыльной стороной.

Укрепить соединение можно с помощью деревянного нагеля, расположив его по диагонали, идущей со стороны края внешнего угла.

При выполнении тёплого угла во время строительства загородного дома или бани владельцам участка, не имеющим плотницкого опыта, стоит прибрести готовый брус с пазами или шипами, который будет стоить дороже обычного. Также можно пригласить квалифицированных мастеров, которые выполнят обработку торцов по системе «паз-шип» и проведут сборку сруба без технических ошибок.

В следующем видео вы узнаете о новшествах в угловом соединении профилированного бруса.

Соединение бруса между собой — как правильно стыковать брус по длине и в углах при строительстве дома, крестовое, т образное


Брус считается самым распространенным материалом для частного строительства. Его производят из различных пород древесины. В настоящий момент особой популярностью пользуется клееный материал, технология изготовления которого заключена в клеевом составе.

Угловые и поперечные соединения брусьев.

Сечение изделий для возведения дома или бани подбирают в соответствии с климатическими условиями и частотой эксплуатации (круглый год или по сезонам) будущей постройки. Многих начинающих строителей интересует то, как класть брус.

На самом деле технологией предусмотрены различные варианты укладки бруса. Наиболее известными являются «в лапу» и «в чашку» (или «в обло»). Данные схемы сложны для укладки, требуют специальных знаний и опыта работы со срубами. Укладка бруса в соответствии с этими способами возможна только мастером-профессионалом. Но отчаиваться не стоит. Начинающим строителям есть чему учиться, ведь вполне можно освоить и альтернативные варианты укладки.

Как правильно класть брус

Пиломатериал имеет квадратное или прямоугольное сечение, поэтому соединения прочные. Он состыковывается гораздо проще, чем оцилиндрованное бревно. Брус легко размечать, выпиливать в нем пазы.

Во время укладки строительного материала при строительстве дома из бруса своими руками следует большое внимание уделить его креплению по углам и по длине. Недостаточно прочно зафиксированный брус может переворачиваться.

Крепить соединяемые детали из дерева гвоздями не рекомендуется. От повышенной влажности древесины гвозди могут заржаветь и разрушиться.

Поэтому вместо металлических гвоздей применяются деревянные. Они называются нагелями. Лучше из березы. Можно использовать черенки и напилить их в нужный размер по длине. Их вбивают вертикально через каждые 1,5-2 м в заранее подготовленные отверстия. Диаметр нагелей ориентировочно 20 мм. Сверлить под них отверстия надо на пару миллиметров больше, чтобы свободно забивались и не препятствовали дальнейшей усадке стен.


Березовые нагели

На фундамент обязательно укладывают гидроизоляцию. Это могут быть два листа рубероида или гидроизоляционная мембрана. Можно комбинировать материалы: сначала нанести обмазочный слой, а затем положить рулонный.

Брус и нагели обрабатывают антисептическими средствами и антипиренами. Перед укладкой венцов убирают бракованные пиломатериалы. Подготавливают крепеж.

Укладывают первый венец. Чтобы добиться идеально горизонтального расположения первого венца, под брус ставят деревянные подкладки и выравнивают его с помощью строительного уровня. Затем фиксируют первый венец анкерами. Угловое соединение в первом ряду на шпонке, а с внутренней стороны дома используют металлические уголки.

Строительство крыши и установка потолка

Для покрытия крыши может использоваться много материалов, в числе которых рубероид и металлическая черепица. Потолочные балки и стропила требуется установить после того, как строители закончат рубить стены. Потолочные лаги должны выступать за стену на 50 см. В качестве материала для лаг нужно выбирать брус 150х100. Они укладываются ребром с расстоянием 100 см.
После этого из досок складывается стропильная система. Эту конструкцию можно назвать скелетом крыши, поэтому её крепление должно быть жестким. Далее идет укладка фронтов, изготовить которые лучше всего из бруса 150х150. После происходит установка пола.

Установка и сборка потолка в срубе во многом будет зависеть от предпочтений хозяев. Основным стоит обязательно выполнить – гидроизоляция. Укладка и гидроизоляция должны быть выполнены до стяжки потолка. Для деревянного дома рекомендуется использовать рулонную или заливную гидроизоляцию.

Потолок считается основной деталью, играющей большую роль во внутреннем оформлении интерьера. От его внешнего вида и сборки будет зависеть эстетичность помещения и внутренний дизайн. Сегодня на строительном рынке представлено большое число покрытий, которые могут быть использованы в срубе.

Соединение углов бруса с остатком

Заготовки при угловом соединении с остатком выходят за плоскость стены. Они называются зауголки.


Уголовое соединение с остатком

В одной заготовке вырубается углубление — чаша. У оцилиндрованного бревна оно полукруглое, у профилированного — прямоугольное. Вторая заготовка вставляется в чашу цельной или с вырезом, соответствующим ее форме. Такие углы не пропускают холод. Утепление сруба при тщательной конопатке не понадобится.

При их скреплении остаются обрезки древесины. Поэтому требуется приобрести большее количество материала и учесть длину его обрезков. Соединение в чашу имеет и другое название: в обло (облый — круглый).

Этапы изоляции

Изоляция фундамента и сруба от влаги производится в несколько этапов.

Устраивают дренажную подушку под фундаментом. Этот этап производят еще до заливки фундамента, сразу после подготовки траншеи. На дно траншеи последовательно насыпаются слои песка и щебня. Каждый слой после засыпки тщательно трамбуют. Совокупная толщина дренажной подушки не должна быть менее 30 см.

После заливки, высушивания и снятия опалубки, фундамент обрабатывается обмазочной гидроизоляцией в виде мастики. Лучшего эффекта можно добиться, если использовать комбинированную гидроизоляцию, т. е. наклеить на поверх мастики слой гидроизола или рубероида. Дополнительный гидробарьер можно организовать утеплением фундамента пеноплексом или иной негигроскопичной теплоизоляции.

Гидроизолируется верхний срез фундамента. Он должен иметь максимально гладкую поверхность. Это избавит от возникновения полостей и неровностей, в которых может концентрироваться влага. Когда фундамент будет подготовлен, производят обмазку мастикой. В зависимости от вида применяемой мастики, ее нужно наносить в холодном или разогретом состоянии.

Укладывается рулонная гидроизоляция. Листовой материал должен иметь напуски по краям фундамента в 5-10 см. Нужно обеспечить напуски в местах стыков соседних листов гидроизоляции (не менее 15 см).

Класть изоляцию необходимо так, чтобы материал плотно прилегал к основанию, Оставлять воздушные пузыри и складки недопустимо.

Углы без остатка

Многие домашние мастера хотят сэкономить материал, поэтому применяют способ стыковки бруса 100х100 (самый распространенный) без остатка. В данном случае соединение более холодное, углы больше продуваются, пиломатериал не выглядывает из-за угла стены, а располагается вровень с ним.

К угловым соединениям без остатка относятся крепления:

  • Встык;
  • При помощи шпонки;
  • Коренной шип;
  • Теплый угол;
  • Ласточкин хвост;
  • В лапу;
  • В полдерева.

Стыковка бруса по длине варианты соединений

Максимальная длина заготовки 6 м. При обустройстве стен дома, балок, стропил не хватает одного бруса по длине. Приходится производить соединение бруса между собой. Для стыковки в продольном направлении используются те же способы соединений, что и при угловом, но крепление делается не под углом, а вдоль балок.

В шип на шпонках

Это соединение самое прочное. На 2 заготовках вырезаются идентичные пазы. Они прикладываются друг к другу таким образом, чтобы пазы совпали. Затем берется шпонка из твердой породы дерева и вбивается между ними. Шпонка — это своеобразный клин, который соединяет два паза между собой. Шпонка бывает в форме призмы, прямоугольника. Чтобы сращивание было прочным, шпонку смазывают клеем ПВА или столярным клеем.

Может быть полезно:Чем лучше обшить деревянный дом снаружи

Сращивание бруса по длине в коренной шип

Соединения бруса по длине в коренной шип схоже с таким же угловым соединением. Шип и паз могут быть прямоугольными и трапециевидными. Шип в виде трапеции более надежный и прочный, потому что он препятствует смещению деталей. Заготовки закрепляются нагелями.

В замок

Соединить брус 100х100 между собой, можно в косой замок:

Оригинальность данного метода сращивания состоит в том, что торцы не только отрезаются по косой, а представляют собой ступени с определенными размерами. Это прочный вид соединения, который доступен только мастерам с опытом работы, имеющим специальные инструменты и оборудование для точной вырубки изгибов каждой ступени. Ступени напоминают чередующиеся шип и паз, которые повторяют форму второй заготовки. Соединяясь между собой, шип и паз образуют надежный замок.

Сращивание бруса в полдерева

Соединения бруса в полдерева можно выполнить самостоятельно. С торца каждой детали выпиливается прямой угол на половину ее толщины. Только на одной заготовке он смотрит вниз, на другой — вверх. Выемки могут быть не только прямыми, но и косыми. Один элемент накладывается на другой. Шип и паз совпадают. Укрепляют элементы нагелями, скобами, шпильками, пластинами.

Метод сращивания бруса прикладывание

Это самый простой способ сращивания заготовок. Один цельный элемент прикладывается к другому торцом и соединяется скобами либо накладками.

Укладываем первый венец

Первый брус укладывается не на бетон, а на деревянные планки высотой 15 мм, расположенные поперёк ленты фундамента через каждые 30 см. Делается это для того, чтобы исключить контакт первого венца с гидроизоляцией. Некоторые строители вместо реек предпочитают использовать специальную подкладочную доску, но польза от такой технологии вызывает обоснованные возражения. Противники доски утверждают, что она гниёт быстрее, чем брус, и при этом образовывает дополнительную межвенцовую щель в самом уязвимом месте стены.

После укладки брусьев на рейки и проверки горизонтальности образовавшийся зазор заполняют обычной монтажной пеной. Углы первого венца соединяются металлическими скобами. Крепить брус к фундаменту необязательно: веса всей конструкции хватит, чтобы обеспечить дому необходимую устойчивость. В некоторых случаях допускается крепление первого венца на анкеры, расположенные по углам фундамента.

Важный нюанс: углы стыковки должны точно соответствовать 90 градусам. В противном случае будут нарушены диагонали пересечения, что в свою очередь приведет к нежелательным деформациям здания.

От чего зависит выбор соединения

Если вы не можете решить, как соединить брус при строительстве дома, важно обратить внимание, для возведения каких конструкций он будет использоваться.

Для строительства хозяйственных построек, бани можно соединять брус вполдерева или встык. Эти соединения просты, выполнить их можно самостоятельно, только закреплять их нужно нагелями, шпильками или скобами. Но такие способы нельзя использовать при строительстве жилого дома.

Опытные мастера для выкладывания несущих стен не будут использовать продольное соединение заготовок, а постараются использовать только цельный пиломатериал. В крайнем случае они выбирают жесткое соединение, например, со шпонкой. Только шпонка в данном случае должна быть высокого качества.

Соединение косой замок можно применять и на несущих стенах, но для этого конструкция должна быть жесткой с точными размерами. А это сделать своими силами практически невозможно.

Типичные ошибки стройки

Ну, а у наших работа спорилась:

  1. Убрали лишний грунт из-под лаг.
  2. Сместили вход в парную.
  3. Переделали электрику.
  4. Провели канализацию.
  5. Спрятали водопроводные трубы.
  6. Утеплили полы, уложили основу под стяжку.
  7. Уложили трубки водяного пола.
  8. Переустановили двери.
  9. Пропитали стены моечной дважды (чтобы не вбирали влагу от стяжки).
  10. Прорезали окошко в парной.
  11. Устроили новую пароизоляцию.
  12. Залили стяжку.
  13. И уехали на технологический перерыв, перед отъездом починив снегоход заказчика, чему он было очень рад.

Через несколько дней бригада вернулась и продолжила работу.

Моечная:

  1. Возвели каркасную стену, обшили ее имитацией бруса.
  2. Полы укрыли керамогранитом.
  3. По стенам на направляющих закрепили гипсокартон и облицевали зону моечной плиткой.
  4. Придумали и установили откидной полок (пример того, как даже в небольшом помещении можно создать условия и для душевых процедур, и для моечных, и для массажных).

Парная:

  1. Укрыли пол и бортик керамогранитом.
  2. Выставили «плавающий» каркас.
  3. Обшили парную природным липовым блок-хаусом.
  4. Сделали полоки, приступную скамью, установили краники.
  5. Смонтировали декоративную ставню на окошко, установили светильники, абажуры, подвесили ветки декора.
  6. С наружней стороны интересно задекорировали дырку от вынутого вертикального бруса у входа в парную.

И опять перерыв — на технологическую сушку блок-хауса и его рассыхание. Но уехали не сразу — заказчик попросил пропитать пропиткой всю баню изнутри, увидев, как ребята пропитали стены моечной и каркасную стену. Пока сох материал, пришло не совсем приятное известие: халтура монтажников печи все же дала о себе знать. В одну из протопок печи стена над топкой печи стала тлеть ближе к комнате отдыха. От пожара спасла лишь наблюдательность заказчика. И оперативность, с которой таджик-помощник выпилил дымящийся со стороны комнаты отдыха венец.

И вот мы приехали третий раз. Все уже почти «родное». Отопление работает на ура. Азиат-привратник даже перестарался — все помещения бани (и комната отдыха, и туалет, и кухня) прогреты до 45 градусов! Наличники, обшивку и т.д. просто вывернуло местами.

Ну ничего — пару часов на ликвидацию последствий перетопа, несколько часов на конопатку. Час на уборку бани и околобанной территории, погрузка инструмента в машины. И потом 2 часа парения-тестирования с разрешения владельца бани (печь начали топить заранее). Получилось красиво и функционально! Настоящая русская «парная-срубик» — жаркая, но не жесткая, обнимающая теплом со всех сторон — и от печи, и от стены, и от пола.

Здесь и водичка на выбор — ледяная и кипяток, здесь и окошко для проветривания или подышать (не нужно — опустите ставню и его как будто и не было), плавные линии перехода дерева в камень, мягкий свет и широкий теплый полок завершают атмосферу полнейшего расслабления. Нужно принять водные процедуры в более прохладном месте? Пожалуйста! Полок вмещает с комфортом взрослого человека лежа или троих сидя. Под ним 2 гигиенических душа — холодный и горячий. Можно принять и «удар» воды из обливного устройства сидя.

А можно откинув полок, зайти в душевой угол и окатиться стоя. Или просто помыться под душем. Вода не застаивается на полу — сделаны 2 сливных трапа. Санузел оборудован всем необходимым — унитаз, раковина. Там же по просьбе заказчика установлена и стиральная машина. Бойлер остался на своем прежнем месте. Все трубы «спрятаны».

И, что немаловажно, удалось все сделать до конца зимы! А ведь у владельца бани была заветная мечта — этой зимой успеть нырнуть из бани в снег. Душевно получилось, как и дОлжно бане!. * единственное спорное решение — подспинники из доски на стены

Они были установлены по просьбе заказчика. Но демонтировать их недолго, если владелец бани примет такое решение

* единственное спорное решение — подспинники из доски на стены. Они были установлены по просьбе заказчика. Но демонтировать их недолго, если владелец бани примет такое решение.

Пружинный узел сила

Прежде чем решить, как соединить два бруса, обязательно рассмотрите такой крепёж.

Является одним из лучших, скрепляет между собой строительный материал и противостоит появлению между венцами щелей во время усадки деревянного дома.

Пружинный узел «Сила» представляет собой длинный шуруп с пружиной и 2 шайбами.


Пружинный узел «Сила» в разрезе
Пружина придает изделию прижимную силу в 100 кг. С помощью двойного сверла в брусьях сверлится отверстие, в него вставляют узел и гайковертом закручивают до тех пор, пока не стянет их между собой. Для стены в 6 м достаточно 4 прижимных узла.

Крестообразная вязка внахлест

Крестовая вязка внахлест — универсальное сращивание. В подготовленный паз укладывается заготовка. Т образное соединение бруса используют для укладки сруба, при строительстве мостов. Способами соединения крестообразной вязки являются:

  • Вполдерева;
  • В треть и четверть дерева;
  • Зарубка в один ряд.

Соединение усиливается шпонкой, скобами, нагелями.

Что учесть при стыковке профилированного бруса

В местах стыковки профилированного бруса могут появиться щели, через которые дом будет продувать, проходить влага. Для отсутствия щелей места сращивания выравниваются и шлифуются. В местах соединения прокладывается джут, пакля или льняное волокно.

Для предупреждения гниения дерева и появления плесневого грибка его обрабатывают антисептическими средствами. Влажность древесины не должна превышать 5 %. В данном случае места соприкосновения заготовок можно проклеить. Из-за возможности усадки брусового дома перед установкой дверей и окон, срубу важно выстояться. Продольные стыки профилированного бруса располагаются в шахматном порядке.

Какими материалами выполняется гидроизоляция

Различают следующие виды гидроизолирующих материалов:

Последний тип получил наибольшее распространение, поскольку он позволяет создать наиболее прочный гидробарьер. Состоит он из слоя обмазочного материала, поверх которого уложена рулонная изоляция. Обмазка позволяет заполнить все неровности бетонной поверхности и упростить укладку рулонного материала.

Чаще всего в качестве обмазки применяются вязкие жидкости на основе битума. Рулонный материал (рубероид) выполняет функцию основного гидробарьера. Кроме гидроизоляции, рубероид создает демпфирующий слой меду не всегда идеально гладкой поверхностью бетона и брусом.

Рулонная гидроизоляция в качестве единственной защиты используется редко. Применяемые в данных целях плотные рубероид или стеклоизол могут способствовать появлению влаги как под, так и над гидроизолирующим слоем. Происходит это из-за невысокой эластичности материалов, не способных обеспечить плотное прилегание к бетону и брусу.

Обмазочная мастичная гидроизоляция также не способна гарантировать создание надежного барьера для влаги. Под весом стеновых материалов она будет выдавливаться и возникнут точки соприкосновения незащищенных дерева и бетона. Лучше всего обмазочные материалы показывают себя при использовании в качестве гидрозащиты нижней части фундамента, контактирующей с грунтом.

Виды соединений бруса по длине и в углах.

Благодаря простоте работы и отличным эксплуатационным свойствам, брус остается весьма популярным материалом для строительства домов и хозяйственных построек. Один из важнейших технологических этапов строительства из бруса заключается в организации надежного соединения элементов.

Почему это так важно?

Именно соединение бруса между собой во многом сформирует свойства готового строения. Некачественное соединение чревато такими проблемами, как:

  • Снижение прочности конструкции;
  • Потери тепла на стыках;
  • Ухудшение внешнего вида дома;
  • Нарушения геометрии постройки, которые усилятся в процессе усадки;
  • Затруднение последующих работ по организации межкомнатных перегородок и так далее.

Наращивание по длине

Брус бывает различной длины, но нередко возникает ситуация, когда ее не хватает. В этом случае осуществляется наращивание по длине, суть которого в том, что элементы соединяется не под углом, а друг к другу торцевыми частями.

Существует несколько вариантов, как соединить брус между собой по длине. Чаще всего используются:

  1. Прямой накладной замок;
  2. Косой накладной замок.

Суть этой технологии состоит в вырезании пазов и гребней вблизи торцов соединяемых элементов. Гребень одного бруса вкладывается в паз другого, и таким образом обеспечивается ровное соединение без выступов.

Кроме того, можно применить соединение бруса по длине «в полдерева». В этом случае, с торца срезается часть материала на половину высоты сечения и на 100-150 мм вглубь. На одном брусе срезается нижняя часть, на другом – верхняя. Таким образом, получается стык, который укрепляется шипом-нагелем.

Еще один относительно простой метод совмещения элементов в продольном направлении заключается в использовании коренного шипа. Шип вырезается по центру торца и соединяется с соответствующим пазом соседнего элемента.

С помощью этих методов можно нарастить длину стены до любого нужного значения.

Угловые соединения

Наиболее важными при кладке бруса являются угловые соединения. Они формируют геометрию строения, определяют его внешний вид и обеспечивают прочность всей конструкции.

Виды соединения бруса делятся на две большие группы:

  1. С остатком, когда торец немного выступает наружу за угол сруба. Наличие остатков является не только дизайнерским изыском, но и обеспечивает дополнительную защиту углов от задувания ветра.
  2. Без остатка, когда торцы не выступают за линию стены. В результате дом обретает интересный внешний вид, хотя здесь и требуется дополнительное утепление соединения.

Соединение бруса в углах осуществляется примерно так же, как и соединение бревен, то есть – укладкой верхнего элемента в чашу нижнего. Чаша представляет собой вырез определенной формы, который выполняется непосредственно на месте, если вы не покупали готовый сруб, в котором элементы поставляются полностью готовыми к сборке (если уже не собранными).

В большинстве случаев, угловое соединение бруса выполняется одним из двух методов:

  • Односторонним стыком в полдерева;
  • Стыком «в охряп».

Первый вариант проще, так как предполагает наличие только одного вертикального паза в верхней части нижнего элемента. Паз пропиливается на половину высоты сечения бруса, откуда и название «в полдерева». В паз укладывается верхний элемент, на котором пропил не делается. На всех последующих элементах паз делается в нижней части, что позволяет относительно легко укладывать их сверху.

Стык «в охряп» сложнее, так как подразумевает создание двух вертикальных пазов и сверху, и снизу. Глубина пропила, естественно, уменьшается. Такое соединение считается более надежным, в силу более жесткой фиксации бруса.

Конфигурация паза (его геометрическая форма и глубина) может быть различной, и у каждого мастера есть свое мнение относительно идеального соединения.

Для тех, кто не очень опытен в работе с деревом, есть более простые способы соединения бруса, например, встык. В данном случае один элемент просто приставляется к другому, и они фиксируются металлическими скобами. Такой метод подходит для укладки бруса без остатка, то есть без выступающих частей.

При укладке без остатка также можно использовать фиксацию на базе пазов и гребней. Чаще всего используется конфигурация типа «ласточкин хвост», которая обеспечивает надежное и долговечное соединение.

С помощью «ласточкиного хвоста» также можно выполнить Т-образное соединение элементов, например, при организации внутренней планировки строения. При этом рекомендуется дополнительно усилить фиксацию металлической пластиной, закрепленной на гвозди или саморезы.

Теперь вы примерно представляете, как соединять брус между собой при строительстве. Однако помните, что достижение высокого качества соединения требует некоторых навыков и опыта. Если у вас таковых нет, не стоит сразу же приниматься за строительство дома. Попрактикуйтесь для начала вхолостую или обратитесь за помощью к мастерам.

Строительные балки – Southwest New Brunswick Service Commission

Создано

Последнее обновление

Верн Фолкнер

Балки уже давно являются частью современного строительства и жизненно важной частью любого дома. Однако стоит отметить несколько принципов, которые помогут вам создать высококачественную несущую систему, независимо от того, являетесь ли вы воином выходного дня, занимающимся этим проектом палубы, или профессионалом с большим стажем.

Опора балки

Балки должны поддерживаться либо фундаментными стенами, либо колоннами (столбами. ) Когда колонна опирается на деревянную стойку, ширина колонны должна быть не менее ширины балки и в любом случае должна быть не менее 5-1/2 квадратных дюймов. (Также называется стойкой 6×6.) Это может быть цельный кусок пиломатериала или ламинированный профиль.В случае ламинирования важно, чтобы все вертикальные элементы были непрерывными от нижней опоры до нижней стороны балки

Если балка поддерживается стальной колонной, металлическая пластина, на которую опирается балка, должна иметь ширину балки, и ни одна часть металлической пластины не может быть менее 10 см в ширину.

Конструкция балки:

Важно отметить, что самая лучшая и прочная система не имеет стыков (соединений) в какой-либо части балки. Иногда это невозможно: попробуйте соединить что-либо более 16 футов без соединения!

Ключом к сохранению прочности является размещение соединений в правильных местах. В идеале соединения должны выполняться только прямо над опорным столбом.

Соединения можно выполнять где угодно, но с некоторыми ограничениями. Если, как в приведенном ниже примере, между внешней стороной балки и стойкой имеется восьмифутовый пролет, то сращивание может происходить только на расстоянии до одной четверти ширины пролета от стойки.

Или, другими словами, если у вас есть восьмифутовый пролет, соединения можно делать только в двухфутовой секции, ближайшей к стойкам, как на изображении ниже.

Стыки должны быть над опорами стоек ИЛИ в пределах 1/4 общего пролета от опор стоек.
Отсутствие стыков в пределах 3/4 пролета внешней опоры. На этом рисунке балка проходит через восемь футов, поэтому стыки не допускаются в шести футах от стены справа).

Стыки НЕ допускаются на оставшихся 3/4 пролета между стойкой и стеной — это секция оранжевого цвета на иллюстрации, показанной здесь.

Кроме того, если на одной секции балки есть стык, кусок пиломатериала с другой стороны стыкового стыка должен перекрывать расстояние до следующей опоры.

Если имеется стыковое соединение, которое не опирается на опору стойки, другая сторона доски — показанная здесь передняя сторона — должна быть непрерывной до следующей опоры, как с коричневым участком спереди и двумя средними участками. доски на этой иллюстрации.
Балки с гвоздями/болтами:

Балки должны быть прибиты друг к другу гвоздями диаметром 89 мм (3-1/4 дюйма), расположенными попарно на расстоянии не более 17 дюймов, таким образом, чтобы гвозди надежно проникали во все элементы.В качестве альтернативы балки могут быть скреплены болтами с шагом 1/2 на расстоянии не более 1,2 метра (четырех футов) друг от друга.

Кодовая ссылка 9.23.8.3. Сборные деревянные балки

1) Если балка состоит из отдельных кусков пиломатериала, скрепленных гвоздями, отдельные элементы должны иметь толщину 38 мм или более и устанавливаться на ребро.
2) За исключением случаев, разрешенных в Предложении (3), когда отдельные элементы сборной балки соединяются встык, образуя соединение, соединение должно происходить над опорой.
3) Если балка является непрерывной более чем в одном пролете, допускается стыковка отдельных элементов
для образования соединения в пределах 150 мм от конечных четвертей пролетов в свету, при условии, что четверти точек не ближайшие к концам балки.
4) Элементы, соединенные в четвертях, должны быть непрерывными по соседним опорам.
5) Стыки в отдельных элементах балки, которые расположены на концах
четвертей или вблизи них, не должны совпадать с соседними элементами в одной и той же точке четверти и не должны уменьшать эффективную ширину балки более чем наполовину.
6) В любом отдельном элементе сборной балки в пределах одного пролета должно быть не более одного стыкового соединения.
7) За исключением случаев, предусмотренных в предложении (8), когда элементы толщиной 38 мм укладываются на ребро для образования сборной балки, отдельные элементы должны быть прибиты друг к другу двойным рядом гвоздей длиной не менее 89 мм, на расстоянии не более 450 мм друг от друга в каждом ряду с торцевыми гвоздями, расположенными на расстоянии 100–150 мм от конца каждой детали.
8) Если элементы сборных деревянных балок толщиной 38 мм не скреплены вместе гвоздями, как
, как указано в предложении (7), они должны быть скреплены болтами не менее чем с 12 болтами. Болты диаметром 7 мм, снабженные шайбами ​​и отстоящие друг от друга не более чем на 1,2 м, с концевыми болтами, расположенными на расстоянии не более 600 мм от концов элементов.

Столы для балок

Мы также включили сюда очень маленькую таблицу балок, чтобы помочь вам рассмотреть ваши варианты — при условии, что пиломатериалы стандартных размеров из ели/сосны/пихты и один пол. Это ни в коем случае не является исчерпывающим, и мы просим вас связаться с нами, прежде чем начинать какую-либо фактическую работу над вашим проектом.

Балки трехслойные одноэтажные

[идентификатор таблицы = 1 /]

Балки четырехслойные одноэтажные

[идентификатор таблицы = 2 /]

* Расстояния более 15 футов 8 дюймов не рекомендуются из-за ограниченного предложения пиломатериалов длиной более 16 футов и проблем со сращиванием.При пролетах более 15 футов 8 дюймов почти наверняка потребуются инженерные (LVL) балки.

КАК СДЕЛАТЬ ПРОСТО И ДОСТУПНО ИЗ ИСКУССТВЕННОГО ДЕРЕВЯННОГО БАЛКА