Укладка бруса направляющий: Укладка бруса на фундамент своими руками

Содержание

Монтаж имитации бруса

Имитация бруса – строганная доска из натуральной древесины, используемая для обшивки стен из большинства материалов: кирпича, пеноблоков, каркасных панелей и т.д. Установка по своей технологии напоминает обустройство вентилируемых фасадов: деревянные панели крепятся на обрешетку с предварительным утеплением, паровой изоляцией поверхности (в случае наружной отделки). Но подготовка к обшивке стен начинается на этапе доставки пиломатериалов – они должны пройти предварительную акклиматизацию.

Этапы и технологии монтажа

Для укладки понадобятся стандартные инструменты (шуруповерт или дрель, шурупы по дереву). Дополнительно необходимо приобрести материалы для создания обрешетки толщиной от 30 мм. Наружная обшивка пиломатериалом происходит в несколько этапов:

установка производится снизу с выравниванием поверхности (нижняя панель – направляющая).

Доставить материал к месту установки необходимо за 2 – 7 дней до начала работ (за это время материал акклиматизируется, что предотвратит его растрескивание и деформацию).

До того как монтировать имитацию бруса, ее необходимо обработать антисептическим составом, при необходимости покрыть лаком. Закрепляют доски шипом вверх во избежание скопления воды в пазах. Работы производят шурупами по дереву, которые обычно ввинчивают в шипы под углом 45 0.

Монтаж своими руками

Самостоятельный монтаж имитации бруса не представляет сложности за счет наличия креплений «шип-паз». Установка своими руками значительно снижает стоимость строительства и отделки дома. Закреплять доски можно разными способами:

Преимущества использования кляймеров – это защита деревянных направляющих от повреждения гвоздями и незаметность крепежей (они скрыты под обшивкой). Цена монтажа с помощью клипс невысока: для отделки 10 кв. м поверхности потребуется около 200 крепежей. Независимо от используемых креплений между досками оставляют зазор около 3 мм во избежание дальнейшего коробления поверхности. Чтобы обеспечить свободный воздухообмен, рекомендовано крепить имитацию бруса на расстоянии не менее 1 см от поверхности стены.

Монтаж внутри дома

Чтобы выполнить работы внутри дома, также необходимо использовать кляймеры. Это обусловлено малой толщиной панелей для внутренних работ (всего 17 мм) – из-за нее шляпки гвоздей, шурупов будут видны и ухудшат внешний вид отделки. Однако обшивать потолок, используя клипсы, нельзя – этот способ ненадежен. В остальном метод крепления не отличается от отделки фасада, за исключением использования плинтусов, потолочных багетов, уголков, скрывающих места стыков досок. В компании «Пиломатериалов.Нет» вы можете купить качественную имитацию бруса из сосны, ели или лиственницы для экологически чистой, практичной и долговечной обшивки стен!

 

Установка раздвижных дверей – поэтапная инструкция по монтажу

Установка раздвижных межкомнатных дверей — решение, позволяющее освободить дополнительное пространство в помещении. Монтаж конструкции осуществляется после выравнивания стеновых поверхностей и укладки чистовых полов. Если напольные покрытия отсутствуют, нужно просчитать их толщину и учесть этот показатель при выполнении замеров.

Кроме того, перед установкой раздвижных дверей следует проверить вертикальность дверного проема и определить, в какую сторону должна откатываться створка, освободив необходимое пространство с соответствующей стороны. Если планируется монтаж двух изделий, нужно выделить свободное место для откатывания створок по обеим сторонам проема.

После проведения подготовительных мероприятий можно приступать к установке раздвижных межкомнатных дверей. Весь процесс подразделяется на несколько этапов.

Монтаж бруса

Первый шаг — нанесение разметки и монтаж бруса. Дверное полотно плотно прижимают к дверному проему, учитывают ширину направляющей и 5 мм дополнительного зазора. На соответствующем уровне отмечают границу будущего размещения балки.

В зависимости от того, будет ли створка двери открываться вправо или влево, брус располагается так, что его середина находится над правой или левой стороной коробки соответственно, и снова делается отметка. Затем по уровню выстраивается горизонталь между выбранными точками.

Далее производится непосредственно монтаж бруса. В балке просверливаются отверстия, она надежно крепится анкерами к стене.

Монтаж направляющей раздвижной межкомнатной двери

Существует несколько вариантов монтажа направляющих дверей-купе. Наиболее простой, быстрый и соответственно распространенный способ — крепление к верхнему брусу.

Рельс просто прикручивается саморезами к нижней поверхности балки. При желании можно сделать крепление заранее, перед монтажом бруса. В зафиксированный рельс вставляют ролики и проверяют качество их скольжения, прогоняя по пазу «вхолостую».

Монтаж нижней направляющей межкомнатной двери можно выполнить 3 способами:

  • вырезать паз в напольном покрытии и установить туда рельс для роликов;
  • зафиксировать направляющую непосредственно на напольном покрытии и закрыть ее порогом;
  • монтировать рельс на торец нижней створки, заранее подготовив паз в полу.

Третий вариант используется в случае, если нижние ролики заменяет направляющий нож, придерживающий полотно. Этот элемент надежно крепят к напольному покрытию.

Как собрать раздвижные двери?

Непосредственно сборка раздвижной двери также разделяется на несколько этапов.

Установка роликов

Ролики устанавливаются или с отступом от торца двери примерно на 1/6 ее ширины, или непосредственно с краю. Точный вариант зависит от модели двери и указан в инструкции производителя.

Места установки роликов отмечаются карандашом. Можно сразу высверлить отверстия под крепление метизов.

Монтаж пластин

Установка монтажных пластин необходима только в случае, если ролики крепятся на краю полотна. В таких моделях раздвижных дверей именно пластины образуют необходимый отступ.

Для их крепления используются саморезы минимум 7 см длиной. Пластины оснащаются резьбовыми опорами и боковыми крышками, на резьбу штырей монтируется платформа роликов.

Если нижняя часть раздвижных межкомнатных дверей оборудуется направляющим ножом, в торце полотна следует прорезать паз. Он выбирается примерно в 1 см от края двери, его глубина должна превышать толщину ножа примерно на 2 см. Как правило, этот показатель варьируется в пределах 1-2 см.

Монтаж полотна межкомнатной двери

Полотно с монтированными роликами навешивается на подготовленные направляющие. Дверь прокатывается несколько раз по рельсу для проверки плавности и беспрепятственности хода.

Монтаж фурнитуры

Монтаж фурнитуры — финальный этап установки раздвижной межкомнатной двери. Полотно с роликами снова снимается с направляющих, в полозья ставится резиновый амортизатор. Эта деталь исполняет функцию ограничителя двери.

На полотне отмечаются места монтажа фурнитуры: ручек и замка. Для их установки вырезаются пазы. Их вырубка выполняется с помощью стамески, иногда сверла. В сделанные проемы монтируется замок и ручки. Створку снова навешивают на направляющую.

Процесс установки раздвижных межкомнатных дверей по факту завершен. Осталось поставить доборы и наличники — элементы, скрывающие механизмы и придающие завершенность дизайну конструкции.

Подробная инструкция позволяет установить межкомнатную раздвижную дверь самостоятельно. Но эксперты не рекомендуют прибегать к подобному решению, если установщик не имеет соответствующей практики. Учесть все тонкости и нюансы монтажа можно только при наличии реального опыта. И только в таком варианте раздвижные двери будут работать безупречно долгие годы.

Как правильно монтировать террасную доску — Садовый мир

 Как правильно монтировать террасную доску.

  Настил из террасной доски укладывается не сложно, но необходимо соблюдать все правила. Итак по порядку.

   До того как начнется процесс укладки террасной доски, ее желательно хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении.Поверхность укладки должна быть ровной, хотя и это не является ограничением, но требует использования регулируемых опор. Предусмотрите возможность стока воды, для этого площадка должна иметь уклон примерно 1 см на 2м. длины площадки. 

  Недопускается укладывание опорных лаг на гравийную постель, на грунт или бетонное основание. Опоры для бруса должны быть точечные(например плита из бетонного камня). Для полноценной вентиляции необходимо присутствие открытой щели по периметру.

  На подготовленную поверхность укладывают направляющие (т.е. опорные лаги), высота которых варьируется от 20 до 40мм в зависимости от назначения террасы. Лаги укладываются параллельно уклону, чтобы не мешать стоку воды. Для того чтобы лаги не касались воды, используются специальные пластиковые уголки. Сама террасная доска будет укладываться перпендикулярно. Лаги укладываются на поверхности на расстоянии до 50см друг от друга, так чтобы концы террасных досок покоились на направляющих. Если терраса будет примыкать к вертикальной поверхности (стене, ступени, бордюру и пр.), не забудьте о компенсационных зазорах 20мм.

 

  Перед началом монтажа следует разложить террасную доску на поверхности, в том порядке как она будет крепится к лагам. Зазор между досками должен составлять 2 см. Крепление для террасной доски — специальные кляммеры и саморезы. Укладывается террасная доска на подготовленную поверхность лаг, если требуется то лаги крепятся к поверхности шипами. 

   В самом начале укладки террасы на одном уровне на лагах саморезами крепятся кляммеры, укладывается первая доска так, чтобы кляммеры вошли в пазы. Так как террасная доска имеет пазы с двух сторон, то и со второй стороны доски на лаги монтируются кляммеры. Чтобы избежать искривления террасной доски, рекомендуется на каждую лагу устанавливать кляммеры. Следующая доска укладывается таким же образом.

         

   Благодаря такому креплению соблюдается технологический зазор между досками. После монтажа торцы выравниваются с помощью циркулярной пилы. После этого торцы закрываются декоративной заглушкой.

 

Как сделать каркас под гипсокартон из дерева

 

Вступление

Технология работы с гипсокартоном предполагает изготовление каркаса под гипсокартон не только из металлического профиля, но и из дерева.

Вернее деревянного бруса. Каркас под гипсокартон из дерева в этой статье.

Зачем использовать дерево вместо профиля

В технологических картах Кнауф нет точного обоснования, почему и где нужно использовать брус вместо профиля. Однако логика изложения дает право утверждать — каркас под гипсокартон из дерева нужно делать в деревянных домах или домах, где все внутренние конструкции сделаны из дерева. Хотя нет никаких запретов, сделать каркас из дерева в каменном или бетонном доме.

Качество бруса для каркаса

В конструкции деревянного каркаса под гипсокартон бруски называются вертикальные стойки и горизонтальные направляющие. В конструкции должны использоваться бруски, изготовленные из древесины хвойных пород по ГОСТ 8486-86. Весь брус для каркаса нужно обработать антипиреном (огнезащита) и антисептиком (биозащита).

Важно, чтобы влажность брусков каркаса не превышала 12% (воздушно сухие, искусственно высушенные).

Размеры

Направляющие бруски должны иметь размер 60 на 40 мм, стоечные бруски – 60 на 50 мм.

Особенности конструкции каркаса из бруса

Для крепления ГК листов к каркасу из бруса используются шурупы типа TN с широкой резьбой. Минимальная длина шурупа должна быть, как сумма толщин прикручиваемых листов плюс 20 мм. Например, для двухслойной обшивки длина шурупа TN должна быть не менее 12,5+12,5+20 мм= 45 мм.

Соединение бруса в каркасе

  • Стойки и направляющие крепятся к конструкциям деревянного дома гвоздями (можно шурупами).
  • К каменным конструкциям дюбелями и шурупами.
  • Стойки устанавливаются на направляющие и крепятся гвоздями (шурупами).

Схема каркаса

  • Направляющие бруски крепятся к полу и потолку шурупами с шагом 1 метр, но не менее 3-х креплений на брусок.
  • Стоечные бруски устанавливаются между направляющими с шагом не более 60 см.
  • В перегородках, которые будут облицовываться плиткой, шаг между стойками не должен быть более 40 см, а количество слоёв гипсокартона должно быть не менее двух.
  • При креплении гипсокартона вертикальные стыки листов должны попадать на стоечные профили.

Важно, стыки первого слоя двух сторон перегородки не должны совпадать.

  • При облицовке в два (три) слоя, вертикальные и горизонтальные швы всех слоёв не должны совпадать, то есть должны быть смещены.
  • При однослойной облицовке, под горизонтальные стыки листов, нужно сделать подкладку из бруса. По технологии (!) этот брус-подкладка не должен крепиться к вертикальным стойкам.

Перегородки С 121 и С 122

По картам Кнауф перегородки на деревянном брусе маркируются, как С 121 (один слой) и С 122 (два слоя). Все характеристики перегородок, где каркас под гипсокартон из дерева смотрим в таблице.

  • Максимальная высота 3100 мм;
  • Толщина 85/10 мм;
  • Обшивка листами ГСП-А толщиной 12,5 мм или 2×12,5 мм;
  • Шаг стойки 600 мм, под плитку 400 мм;
  • Толщина звукоизоляции 50 мм, с плотностью 15-17 кг на куб.

Вывод

Каркас под гипсокартон из дерева не выдумка строителей. Эта технология описана в технологических картах производителей, правда, не так подробно, как каркасы на профилях.

©gipsokart.ru

Еще статьи

 

Похожие статьи

Как крепить лаги к бетонному полу, укладка и видео по установке

Под укладку применяющихся сейчас финишных напольных покрытий есть два основных способа подготовить отвечающее требованиям горизонтальное основание: стяжка и черновой пол, настеленный по несущим брусьям. Чтобы настил был прочным, не менял своей геометрии под нагрузкой и при этом служил долго, следует правильно сделать крепление лаг к бетонному полу или другим опорным конструкциям, которые предусмотрены в конкретной ситуации. В статье будут рассмотрены приспособления, с помощью каких можно прикрепить деревянные направляющие, а также способы их использования, некоторые из которых можно будет посмотреть в приложенных тематических видео материалах.

Как выбрать брус для лага?

Нужно, чтобы сечение бруса было прямоугольным, с соотношением сторон от ½ до 2/3

Правильный подбор пиломатериалов, что будут использоваться для сооружения настила под укладку финишного покрытия, будет гарантировать долговечность конструкции, и ее способность выдерживать без деформации поверхности предложенные нагрузки. На что следует обратить внимание в первую очередь?

  1. Влажность. Брус, что обычно применяется в качестве лаг, должен быть сухим. Влажность древесины, в независимости от применяемой породы, на момент монтажных работ не должна превышать 18%. Это естественный для пиломатериалов показатель влажности. То есть, вероятность того, что произойдет увлажнение или, напротив, дальнейшее высыхание древесины (оба процесса приводят к деформации) при таком показателе влажности минимальна.
  2. Сорт древесины. Лаги, в отличие от балок, имеют больше точек опоры, количество которых можно всегда увеличить. Так что сорт древесины особой роли не играет. Вполне подойдут пиломатериалы 2 или 3 сорта. Если в брусе попадется крупный сучек или другой дефект, влияющий на прочность, достаточно в этом месте установить дополнительную опору.
  3. Сечение. Главное требование, это форма торца. Нужно, чтобы сечение бруса было прямоугольным, с соотношением сторон от ½ до 2/3. При этом положить лаг правильно будет на ребро. В таком положении брусок максимально устойчив к вертикальной нагрузке. Размер сечения подбирается таким, чтобы больший его размер позволял заложить достаточный слой утеплителя, а меньший, — без проблем уложить и прикрепить (с учетом возможной стыковки фрагментов) доску, фанеру или ОСБ. Прочность лага всегда можно увеличить благодаря установке дополнительных опор.
  4. Порода древесины. Для лага обычно выбирают недорогой строительный лес хвойных пород, — подойдет сосна или даже ель. Брусья из лиственницы целесообразно положить там, где предполагается повышенная влажность.
  5. Обработка. Высушенные до нужной влажности брусья следует обработать защитными пропитками. Это сделает древесину устойчивой к влаге, микроорганизмам и насекомым. При желании можно обработать антипиренами, что значительно снижают горючесть древесины.

Важно! Следует обратить внимание на рельеф поверхности бруса, к которой будет прикрепляться доска или плитный материал. Если на ней есть неровности, их следует удалить рубанком. Сделать это нужно до монтажа лаг.

Правильно выбранные и обработанные пиломатериалы, это половина дела. Теперь рассмотрим, как правильно прикрепить лаги к основанию, в том числе бетонному, в различных ситуациях.

Укладка лаг с незначительным утеплением пола

Пример крепления лаг к полу металлическими уголками

Такая ситуация обычно бывает в квартирах, где потолки невысокие, поэтому есть смысл максимально сэкономить пространство. Тем более, что внизу находится отапливаемое помещение, поэтому небольшого слоя утеплителя достаточно, который больше нужен как звукоизолятор.

Рекомендуем к прочтению:

В этом случае выбирается небольшое сечение лаг, которые укладываются прямо на железобетонную плиту или небольшие регулирующие деревянные подставки. Особой потребности в гидроизоляции в такой ситуации нет. Исключением является вариант, когда квартира находится на первом этаже над сырым подвалом. Тогда есть смысл застелить бетонную поверхность полимерной пленкой или обработать битумной мастикой.

В качестве крепежей в данном случае можно применить металлические уголки или анкеры. Намертво прикреплять брусья нет необходимости. Достаточно такой фиксации лаг, чтобы они не смещались во время укладки фанеры или доски. Профессионалы иногда совсем не закрепляют направляющие брусья, если они в устойчивом положении, так как лаговый каркас во время эксплуатации, кроме вертикальных, других нагрузок не испытывает. Пример такой ситуации можно посмотреть на видео ниже. Напольная доска или листовой материал (фанера, ОСБ) при жестком соединении с подлежащими опорами образуют монолитный щит, не имеющий возможности бокового смещения.

Как крепить лаги на расстоянии от бетонного пола?

Такой вариант установки несущих брусьев применяется при желании заложить толстый слой утеплителя или просто поднять уровень полов. Подобная ситуация возникает при монтаже деревянного пола на черновое бетонное основание, сделанное по грунту, на лоджиях и балконах. Подобное бывает и в жилых комнатах квартир, когда при больших перепадах положения плит перекрытия есть желание сделать напольную поверхность в одном уровне.

Рекомендуем к прочтению:

Пример устройства лаг на винтовых регулируемых опорах

При необходимости значительного подъема лаг над плоскостью плиты или бетонной стяжки чаще всего применяются два приспособления, которые помогают отрегулировать положение брусьев и надежно их прикрепить. К таковым относятся:

  • винтовые регулирующиеся опоры;
  • металлические кронштейны.

Винтовые крепления имеют расширенную опорную платформу, что соединена с вертикальным резьбовым штырем. Лаг прикрепляется сверху гайками. За счет вворачивания/выворачивания винта есть возможность точно и удобно регулировать положение брусьев, выставляя их в одной горизонтали.

Важно! Винтовые опоры являются самыми дорогостоящими приспособлениями для установки несущих брусьев. Их обычно применяют при монтаже конструкции пола на больших площадях.

Кронштейны имеют П-образную форму и бывают разной высоты. Сначала они по линии с рассчитанным шагом прикрепляются к бетонному основанию. Затем в них вставляется брус и фиксируется саморезами с двух сторон или сквозным болтом.

Нетипичные ситуации

Иногда в домах старой постройки, при попытке заменить деревянный пол новой современной конструкции, приходится сталкиваться с нетипичными плитами перекрытия. В этих случаях приходится придумывать нестандартные способы укладки и крепления лаг. Одна из таких ситуаций подробно описана в  следующем видео. Как видите, кроме стандартных способов фиксации несущих брусьев, можно придумать еще множество методов. По сути, неважно как будут лаги прикреплены, главное, чтобы они были правильно расположены в горизонтальной плоскости и выдерживали вертикальную нагрузку.

Инструкция по применению — фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK — ТЕХНОНИКОЛЬ

Расскажем, как правильно монтировать фасадную плитку ТЕХНОНИКОЛЬ Hauberk и на что нужно обратить внимание.

Созданная на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранулята из натурального базальта, фасадная плитка отличается повышенной герметичностью, устойчивостью к коррозии и колебаниям температур, а также обладает исключительной долговечностью материала и цвета. 

Выразительные возможности фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK кроются не только в цвете, но и в самом рисунке плитки: их сочетание способно превратить загородный дом в уютное «родовое гнездо», поражающие своими линиями и оригинальностью.

Посмотреть ассортимент, документацию и примеры объектов вы можете на официальном сайте ТЕХНОНИКОЛЬ.

Инструкция по монтажу

Шаг 1. Устройство контробрешетки

Для создания вентилируемого зазора между стеной и финишной отделкой рекомендуется установить вертикально брус с шагом 300 мм и толщиной не менее 25 мм. Для обеспечения капиллярной отсечки деревянных элементов при соприкосновении со стеной рекомендуется подклеить самоклеющийся подкладочный ковер на поверхность, прилегающую к стене.

Шаг 2. Устройство контробрешетки

Первоначально устанавливается контрбрус под размер листа ОСБ.

Шаг 3. Устройство контробрешетки

Далее устанавливаются промежуточные бруски.

Шаг 4. Устройство сплошного основания. Разбежка швов

Основанием фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK служат деревянные поверхности толщиной не менее 9 мм. Основание должно быть сухим, сплошным и жестким.

Для зданий без цоколя необходимо обработать нижнюю часть деревянного основания на высоту 150 мм специальными составами на основе оксида меди типа НЕОМИД 430 либо его аналогами для увеличения срока службы конструкции.

Листы ОСБ монтируются со смещением между рядами, «в разбежку», для обеспечения жесткости в местах стыков.

Между листами ОСБ оставляется зазор 2-3 мм для исключения температурных расширений.

Шаг 5. Устройство сплошного основания. Проемы

Для уменьшения риска повреждения Фасадной плитки HAUBERK на углах оконных и дверных проемов (места концентрации напряжений) рекомендуется производить распил листов буквой «Г». Отходность при этом исключается за счет применения обрезков между основными панелями.

Шаг 6. Устройство сплошного основания

Перед монтажом фасадной плитки следует внимательно осмотреть поверхность фасада и устранить все видимые дефекты.

Шаг 7. Разметка поверхности

Перед укладкой фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK необходимо нанести на поверхность основания разметочные линии, которые играют роль направляющих и помогают выравнивать фасадную плитку по горизонтали и вертикали.

Шаг 8. Установка цокольного отлива

Для зданий и сооружений с цоколем необходимо предусмотреть установку отлива. Установка отлива начинается с угла дома. Сначала крепится предварительно подрезанный под прямым углом элемент отлива, затем с нахлестом 50 мм монтируют оставшуюся часть цоколя здания или сооружения.

Шаг 9. Монтаж фасадной плитки

Для минимизации тонального дисбаланса перед применением следует перемешать содержимое 5–6 упаковок в случайном порядке. Перед монтажом необходимо удалить силиконизированную пленку с фасадной плитки, закрывающую липкий слой.

Шаг 10. Установка стартовой полосы

Монтаж первого ряда фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK начинается от угла дома с отступом от края 5–10 мм. У фасадных плиток, используемых для устройства первого ряда, отрезают «лепестки».

Шаг 11. Монтаж первого и последующих рядов

Каждый гонт фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK прибивается на 8 гвоздей.

Шаг 12.

Совмещение рядов

Следующие ряды фасадной плитки укладываются со смещением от предыдущего на половину лепестка (примерным ориентиром служат насечки, нанесенные на верх плитки).

Шаг 13. Монтаж плитки вокруг проемов

Часть рядовой плитки, выходящая в проем, подрезается с помощью кровельного ножа. Затем монтируют металлический уголок внешний ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK и отливы.

Шаг 14. Монтаж внешнего уголка сверху проема

Для исключения затекания воды под металлический уголок вверху проема, фасадную плитку монтируют поверх уголка. Лепестки плитки аккуратно подрезают.

Шаг 15. Крепление металлических уголков

Крепление металлических планок осуществляется с двух сторон саморезами с шагом 300 мм. Для придания более эстетичного вида необходимо использовать цветные саморезы, подобранные по оттенку с металлическими планками. Либо в случае использования не цветного крепежа, саморез обмазывается битумной мастикой и покрывается посыпкой с фасадной плитки.

Шаг 16. Оформление внешних углов

Рядовая плитка, выходящая на внешний угол, подрезается так, чтобы расстояние от ее края до грани угла было 5–10 мм. При устройстве внешних углов используются металлические уголки внешние ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK. Уголки укладываются снизу-вверх с нахлёстом ~5 см и крепятся с двух сторон специальными саморезами с шагом 300 мм.

Шаг 17. Оформление внутренних углов

Рядовая плитка, выходящая на внутренний угол, подрезается так, чтобы расстояние от ее края до грани угла было 5–10 мм. При устройстве внутренних углов используются металлические уголки внутренние ТЕХНОНИ-КОЛЬ HAUBERK. Уголки укладываются снизу-вверх с нахлёстом ~5 см и крепятся с двух сторон специальными саморезами с шагом 300 мм.

Шаг 18.

Оформление примыкания к карнизу

Закончить монтаж фасадной плитки обрамлением примыкания к карнизу наиболее удобным вариантом.

Шаг 19. Склеивание плиток

Клеевые полосы фасадной плитки HAUBERK должны полностью перекрываться. При необходимости склейку плиток между собой можно обеспечить специальным строительным феном, подогревая липкие полосы на лицевой стороне материала.

Весь ассортимент фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK и комплектующих вы можете приобрести на shop.tn.ru.

Вентилируемый фасад для дома из бруса – блог компании «Инака-Фасад»

21 Январь 2021

Содержание статьи:

«Инака Фасад» оказывает услуги по проектированию вентилируемых фасадов для загородных домов с гарантией качества. Брусовое здание нуждается в вентиляции для сохранности сырья. Также такое устройство постройки обеспечивает дополнительное утепление. Благодаря конструкции увеличивается срок эксплуатации брусовой постройки и надолго сохраняется презентабельность экстерьера.

Устройство фасадной системы брусового дома

Правила строительства предполагают выполнение грамотного утепления жилого здания снаружи. С этой целью применяется такое технологическое решение, как вентфасад. Проверенная на каменных строениях, она хорошо зарекомендовала себя применительно к деревянным постройкам. Разрез утепляющей конструкции выглядит следующим образом:

  • внутренний слой — несущая конструкция, например, сруб;
  • слой утеплителя — минеральная вата, закрытая ветрозащитной диффузионной мембраной, которая укладывается между брусками обрешетки;
  • вентиляционный зазор, образованный вертикальными брусками контробрешетки;
  • внешний слой — отделка, каркасом для которой также служит контробрешетка.

Так выглядит качественное и наиболее распространенное решение. Используется такой вентилируемый фасад для дома из бруса с сечением древесины не более 150 мм. Конструкция связана с экономией на энергозатратах, поэтому востребована при маленьких бюджетах проектов в регионах с суровым климатом. Кроме того, возможен облегченный вариант вентилируемого фасада. Использование утеплителя при таком решении не предусмотрено, поэтому целесообразно монтировать такую конструкцию в местах с теплым климатом, но продолжительными дождями. Вентфасад защитит от избытка влаги, и при этом при необходимости скроет непрезентабельность здания.

Как правильно выбрать материалы

Для обрешетки выбирают одну из двух опций: бруски из древесины или металлические профили. В случае вентилируемого фасада для частного дома из бруса оптимально подходит первый вариант. Металлические профили можно использовать только в том случае, если обшиваться здание будет профлистом или стальным сайдингом.

Деревянная обрешетка должна соответствовать следующим критериям:

  • Сечение должно составлять не менее 50 мм. Чтобы точно рассчитать ширину, к толщине утеплителя прибавляют 20 мм.
  • Бруски должны быть без дефектов, чтобы выдержать тяжелую облицовку и не спровоцировать сокращение срока эксплуатации из-за начавшейся порчи, которая может перейти на чистые элементы конструкции.
  • Обязательна обработка специальными защитными средствами. Все материалы должны быть устойчивы к влажности, паразитам, возгоранию.

Выбор декоративного сырья требует не менее серьезного подхода. Облицовку необходимо выбирать в соответствии с использованным строительным материалом. Чаще всего используются виниловый сайдинг или блок-хаус. Если же вентилируемый фасад для дома из бруса предполагается отделать фиброцементными панелями, необходимо установить дополнительные металлические кронштейны. В противном случае конструкция просто не выдержит веса облицовочного сырья.

Особенности монтажа вентилируемого фасада

Прежде чем приступить к монтажу вентфасада, необходимо произвести ряд работ по соответствующей защите используемого сырья. Качественная обработка необходима именно на этом этапе, так как второго такого случая не представится. Пренебрежение этим правилом может привести к развитию начавшихся процессов порчи.

При устройстве обрешетки брус набивается на стены исключительно в вертикальном или горизонтальном положении. Убедиться в правильности выполнения этого действия можно, воспользовавшись строительным уровнем. Только так будет соблюдена необходимая вентиляция фасадной системы. Деревянные направляющие устанавливают с шагом от 50 до 60 см в случае, если конструкция облегченная, без утепления. Если же присутствует слой утеплителя, подбирать шаг нужно, отталкиваясь от его ширины.

Правила укладки утеплителя и установки облицовки

При работе с утеплителем необходимо придерживаться нескольких принципов:

  • поверх слоя утеплителя обязательно кладут диффузионную мембрану — она выполняет роль ветрозащиты и препятствует накоплению влаги;
  • поверх гидроизоляции необходимо сделать контробрешетку — она должна образовать вентиляционный зазор, который будет препятствовать образованию конденсата внутри конструкции;
  • сверху и снизу оставляют продухи.

Декоративное сырье монтируют в последнюю очередь. При этом контробрешетка выполняет функцию несущего каркаса. К ней фиксируют отделку — в частном строительстве востребованы виниловый сайдинг, блок-хаус, имитация бруса. Если соблюдается вентиляционный зазор, здание можно также обложить облицовочным кирпичом.

Преимущества вентилируемых фасадов для дома из бруса

Вентфасад брусового дома имеет ряд преимуществ, главное из которых — высокий уровень теплосбережения. Также стоит отметить:

  • Долговечность — несущие стены здания в любых обстоятельствах остаются надежно защищенными от избытка влаги, перепадов температур, ультрафиолета благодаря вентилируемой технологии. Им долго не потребуется капитальный ремонт, а замена декоративной обшивки, на которую приходятся все погодные нагрузки, обойдется значительно дешевле, чем основной конструкции.
  • Экологичность — технология предполагает, что с жилым помещением контактирует только натуральное дерево, а минвата находится снаружи. Синтетические материалы, которые могли бы пагубно влиять на здоровье человека, в конструкции полностью отсутствуют. Все вместе это благоприятно влияет на микроклимат внутри частного жилья.
  • Отсутствие необходимости внутренней обработки. Отделка стен из дерева не нуждается в покраске или лаковом покрытии. Это также способствует экологичности решения.
  • Эстетичность — привлекательный внешний вид коттеджа с вентфасадом и соответствующей отделкой практически неотличим от клееных брусовых аналогов. Другие опции обшивки представлены в ассортименте, который позволяет воплотить любую дизайнерскую задумку.

В целом вентилируемый фасад для частного дома из бруса — это оптимальное соотношение цены и качества. Такое решение отличается высоким уровнем экологичности и энергосбережения. Этот вид фасадной системы позволят утеплить частный коттедж, обеспечив его презентабельность и длительный срок эксплуатации.

Назад к разделу

Популярные товары

Процесс строительства бетонных балок

🕑 Время чтения: 1 минута

Что такое бетонная балка? Балки уровня обычно представляют собой бетонные балки, которые предназначены для использования в качестве горизонтальных связей между фундаментами или оголовками свай. Они должны быть усилены непрерывной арматурой, которая проходит внутри или за пределами поддерживаемой колонны, или должны быть закреплены внутри наголовника или фундамента сваи в соответствии с ACI 318-14. Несущая балка либо опирается непосредственно на почву, либо над почвой проходит между сваями.Фундамент из непрерывных балок будет передавать нагрузку здания на землю или на его опорные точки, где их основания распределяют нагрузку на почву. В этой статье будет обсуждаться процесс строительства железобетонной балки.

Процесс строительства бетонных балок Шаги, связанные с процедурой строительства бетонной балки:
  1. Подготовка и выемка грунта под балку
  2. Установка опалубки для балок
  3. Укладка армирующей балки
  4. Заливка бетоном балки

1.Подготовка и выемка грунта под балку Траншеи для балки роют исходя из ее уровня. В качестве альтернативы, если балка уровня построена непосредственно на земле, то поверхность земли будет выровнена и подготовлена. Там, где между сваями используется поперечная балка, как показано на рис. 1, подготовка к строительству и земляные работы начинаются после завершения строительства свай. Тем не менее, рытье траншей для балки будет выполняться вдоль фундамента, если балка будет использоваться с фундаментами.Наконец, если уклон возводится над поверхностью земли, то установка опалубки будет первым шагом в процессе строительства балки уклона.

Рис. 1: Завершение рытья траншеи для устройства балок между сваями

Рис. 2: Проходная балка, вырытая вместе с фундаментами

2. Установка опалубки для г рейдовая балка После завершения подготовки площадки и рытья траншей опалубка будет размещена в соответствии с размерами балки, которые должны быть указаны в проектных чертежах.Если поперечная балка сооружается на земле, то низ опалубки должен располагаться раньше ее боковых сторон. В этом случае плоский цокольный кирпич формируется вдоль балки уклона вместо нижней обшивки. После этого либо на плоский цокольный кирпич укладывается арматурный каркас до закрепления боковой опалубки, либо укладывается одна сторона опалубки с последующей установкой арматуры. Если балка уклона строится над землей, то конструкция опалубки будет аналогична конструкции обычной балки.Так, жалюзи должны быть размещены снизу и с обеих сторон балки уклона. В этом случае можно крепить опалубку полностью с последующей установкой арматуры или закрепить только нижнюю опалубку, затем поставить арматуру, после чего установить боковые опалубки. Эти последовательности строительства выбраны исходя из простоты строительства и удобства. Наконец, после завершения опалубки уклонных балок убедитесь, что заданные размеры уклонных балок обеспечены, включая достаточное армирование. кроме того, проверяются прочность опалубки, водонепроницаемость, прочность опор опалубки балок, вертикальность боковых створок, расположение балок.

Рис. 3: Размещение арматуры на плоских цокольных кирпичах

Рис. 4: Нижняя часть опалубки и одна сторона наклонной балки и размещенная арматура

3. Размещение арматуры балки уклона После окончания опалубки или укладки плоских цокольных кирпичей под цокольную балку непосредственно или после укладки боковой стороны опалубки начинается укладка арматуры. Необходимая детализация арматуры, такая как размер и количество продольной арматуры, ее необходимая длина, количество и расстояние между хомутами, приведены на конструктивных чертежах.Наконец, количество и размер вершины; Нижний; и дополнительное армирование, длина и размещение внахлестку, крючки, распорки и прозрачное покрытие армирования должны быть проверены после завершения укладки армирования.

Рис. 5: Крепление арматуры балки уровня после установки боковой шторки

4. Заливка бетоном балки Балка может быть отлита из товарного бетона или бетона, приготовленного машинным способом на месте. Первый желателен, если объем бетона большой. Если используется товарный бетон, то поставщику бетона нужна только прочность бетона.Однако, если используется бетон машинной смеси на месте, то необходимо найти соотношение компонентов бетона. Залитый бетон должен быть надлежащим образом уплотнен с помощью вибрационного оборудования или любых других подходящих средств, а затем завершена верхняя часть балки. Наконец, боковую обшивку из балки можно снять через 24 часа после заливки бетона. Однако нижняя заслонка не может быть удалена, пока бетон не достигнет своей прочности. Продолжительность этого времени зачистки нижнего затвора зависит от светового пролета балки.

Рис.6: Бетонирование балки марки

Рис. 7: Снятие опалубки с боковой балки после достижения бетоном необходимой прочности

Правильная укладка балок из вторичного дерева

Установка деревянной балки не всегда проста. На самом деле это может быть очень сложно сделать правильно.

Но ценность и красота, которую регенерированная деревянная балка добавляет вашему дому, огромны, а преимущества долговечны. Наше руководство поможет вам пройти через процесс установки, от покупки балки до ее установки и проверки ее структурной прочности.

Получите вдохновение от дизайнеров и других домов

Прежде чем мы зайдем слишком далеко, важно собрать вдохновение для своего проекта. Будь то Pinterest, публикации в блогах, подобные этой, или дизайнерские журналы, вы должны точно знать, что ищете, чтобы успешно достичь именно этого.

Этот быстрый поиск на Pinterest предлагает множество идей. Ключевым моментом здесь является поиск правильных балок, которые соответствуют вашему стилю и типу крыши.У некоторых домов будут наклонные крыши, а у других могут быть плоские потолки.

Другие советы, такие как этот пост в блоге, помогут вам найти правильный дизайн балки для вашего дома, чтобы он выглядел великолепно каждый раз, когда вы входите внутрь.

Найдите подходящие балки для вашего дома

После того, как вы получили четкое представление о том, что ищете, пришло время найти подходящие балки для вашего дома. Есть два способа установки балок. Если ваш дом уже построен, то вы, скорее всего, просто добавите декоративные балки.Если ваш дом все еще строится, то всегда есть шанс, что вы можете добавить конструкционные деревянные балки.

Декоративные балки

Декоративные балки — отличный вариант, потому что они очень экономичны и просты в изготовлении своими руками. Когда вы устанавливаете их, основное внимание уделяется простому прикреплению их к потолку, а затем тому, чтобы они хорошо выглядели и оставались там.

Декоративные балки также очень легко подделать, взяв три разные деревянные доски и создав из них коробку, которую вы прикрепите к потолку.Это создает впечатление, будто у вас на потолке настоящие деревянные балки, хотя на самом деле это просто коробки.

Несущие или несущие балки

Если вы строите новый дом и хотите, чтобы все было по-настоящему, то конструкционные балки — это то, что вам нужно. Установка деревянных балок здесь может быть довольно сложной, потому что они действительно должны нести вес. По этой причине вам понадобится инженер и строитель, которые помогут вам установить эти балки в вашем доме. Эти балки будут дорогими и очень тяжелыми, но они добавят красивый штрих вашему дому.

Ради этого сообщения в блоге мы сосредоточимся больше на декоративных балках, чем на несущих. Деревянные балки, которые несут вес, могут представлять большую угрозу безопасности, и важно, чтобы вы знали, что делаете, прежде чем пытаться установить их самостоятельно.

Закупка вторичной древесины

Когда вы будете готовы приобрести переработанные деревянные балки или доски для изготовления коробчатых балок, вам необходимо связаться с местными торговцами переработанной древесиной в вашем регионе. В Manomin Resawn Timbers у нас есть большой запас как пиломатериалов, которые можно использовать для балок, так и досок, которые можно использовать для балок коробчатого сечения.

В любом случае вы получаете настоящую мелиорированную древесину, полную характера и жизни. Много раз мы даже можем сказать вам, откуда взялась эта древесина.

Сбор материалов для установки

У вас появилось вдохновение, и вы, вероятно, уже придумали, где будете покупать переработанную древесину. Пришло время начать сбор остальных материалов, необходимых для установки коробчатого бруса в вашем доме. Вот что вам понадобится для работы.

  • Рулетка
  • Циркулярная или торцовочная пила
  • Меловая линия
  • Клей для дерева
  • Лестница или леса
  • Доски для гвоздей 2×4
  • Финишные гвозди
  • Молоток или пистолет для гвоздей
  • Искатель шпилек
  • Кронштейны

Большинство этих инструментов и материалов легко найти в местном хозяйственном магазине.

Установка деревянных балок

Теперь вы готовы к самостоятельной установке. Важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно, выполняя проекты «сделай сам» в своем доме. Установка коробчатых балок или фальш-балок — не лучшее место для начала, и иногда это может быть сложным делом в зависимости от планировки вашего дома.

Обязательно посмотрите это видео, в котором наглядно показано, чего ожидать при установке балок из искусственного дерева. Все, что изложено в этом видео, должно дать вам хорошее представление о том, чего ожидать от проекта.

Подготовка потолка и дерева к установке

Первый шаг к установке балок — убедиться, что потолок в том месте, куда вы хотите их установить, готов к установке. Даже искусственные или коробчатые балки тяжелые и могут оказать огромное влияние на ваш потолок, если они установлены неправильно. Затем вы захотите использовать свой искатель гвоздей, чтобы найти балки пола или потолка по всей области, где вы будете размещать балки. Обнаружение их заранее поможет вам определить, где вы их разместите.

Когда дело доходит до работы с деревом, полезно знать, что оно будет сильно расширяться и сжиматься в зависимости от окружающей среды. По этой причине важно, чтобы вы разместили его в той части дома, где он будет установлен, за 7-10 дней до установки.

Измерьте площадь, на которой вы будете устанавливать деревянную балку

Теперь, когда ваша древесина привыкла к своему местоположению, вы готовы приступить к измерению области, где она будет установлена.В зависимости от вашей ситуации и места, где вы его поставите, вам нужно будет подумать, насколько плотно он будет расположен к соседним стенам. В этом случае обязательно внимательно следите. Семь раз отмерь, один раз отрежь, и работа будет выполнена быстрее и с меньшим количеством ошибок.

Закрепите кронштейны на потолке

Когда все размечено и измерено, можно приступать к закреплению кронштейнов на потолке. Это простой процесс, но эта часть имеет первостепенное значение.То, как вы прикрепите балки или искусственные балки к потолку, повлияет на то, как они окажутся. И это будет держать балки на потолке, где они должны быть.

Установка

Наконец, у нас есть установка. Это самое интересное и первый шанс увидеть, как на самом деле будут выглядеть балки на вашем потолке. Убедитесь, что сделали этот шаг тщательно. Деревянные балки могут быть тяжелыми (даже коробчатые балки), и вы не хотите, чтобы кто-то или что-то повредилось или сломалось в процессе установки.

После того, как все собрано и надежно закреплено скобами, настало время для последних штрихов, таких как морилка или покраска. Если вы используете настоящую древесину, существует множество вариантов, благодаря которым каждый набор балок будет выглядеть великолепно и соответствовать возрасту. Но когда вы используете переработанную древесину, вы можете просто оставить ее необработанной и простой, чтобы подчеркнуть естественный характер древесины.

Советы по успешной установке

Установка балок или балок из искусственного дерева может быть выполнена легко, если вы не торопитесь и хорошо подготовитесь.Несколько простых приемов сделают работу более быстрой, гладкой и эффективной.

Используйте клей для дерева для коробчатых балок Клей для дерева

отлично подходит для крепления коробчатых балок из-за его жесткости и долговечности. Клей для дерева — хороший выбор для этих балок, потому что он обеспечит высочайший уровень сцепления между каждой деталью и потолком. Это отличное дополнение, помимо простого их прибивания.

Соединяйте их медленнее

Скрепление балок гвоздями — сложный процесс, который нужно выполнять с осторожностью.Древесина может легко расколоться, если гвозди забиты слишком быстро или с большим весом. Клей для дерева — отличный способ предотвратить это, но имейте в виду, что вам нужно подождать, пока он высохнет, прежде чем закончить процесс.

Расчет веса деревянных балок перед их установкой

Это еще один важный момент, о котором легко забыть. Деревянные балки могут быть тяжелыми, и если они неправильно прикреплены к потолку, они могут нанести серьезный ущерб. Помните об этом каждый раз, когда вы поднимаетесь или спускаетесь по лестнице.Деревянные балки тяжелые, поэтому старайтесь изо всех сил не нести их вверх и вниз, насколько это возможно.

Убедитесь, что ваша деревянная балка надежна и безопасна

Наконец, убедитесь, что ваша деревянная балка надежно закреплена, прежде чем считать ее безопасной. Клеи для дерева могут быть прочными, но сами по себе они не могут удержать вес деревянных балок. Древесина тяжелая, и со временем она провиснет. Это означает, что ваша балка должна быть достаточно надежной, чтобы не только выдерживать вес дерева, но и выдерживать нагрузку с течением времени.Деревянные балки могут провисать, поэтому их необходимо надежно прибить гвоздями или привинтить к потолку.

Стоимость деревянных балок

Конечно, если вы хотите узнать, сколько стоят эти балки. Точную стоимость назвать сложно, потому что каждый кусок восстановленной древесины уникален и по-своему стоит разную сумму.

Но, при этом, вы можете ожидать, что средняя цена будет около 15 долларов за квадратный фут или погонный фут, в зависимости от того, где вы его покупаете.Эта цена может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от общей длины.

Лучший способ узнать точную цену, которую вы ищете, — это связаться с местным дилером вторичной древесины, таким как MR Timbers, для получения предложения. Свяжитесь с нами сегодня, и мы будем рады предоставить вам предложение и оценку стоимости ваших деревянных балок.

Если вы не готовы к проекту «Сделай сам», мы также будем рады направить вас к строителю, который может помочь с вашим проектом.

Внешнее лучевое излучение | Виды внешней лучевой терапии

Внешнее облучение (или внешнее лучевое облучение) является наиболее распространенным видом лучевой терапии, используемым для лечения рака. Аппарат используется для направления высокоэнергетических лучей (или пучков) извне в опухоль.

Радиационная технология позволяет проводить дистанционную лучевую терапию очень осторожно. Эти аппараты фокусируют излучение точно в том месте, где оно должно быть, так что нормальные ткани поражаются как можно меньше.

Внешнее облучение обычно проводится во время амбулаторных посещений больницы или лечебного центра. Большинство людей получают внешнюю лучевую терапию в течение многих недель.Обычно они посещают лечебный центр каждый будний день (с понедельника по пятницу) в течение определенного количества недель. Но некоторым людям может потребоваться посещение лечебного центра два раза в день в течение меньшего количества недель. Ваша команда по лечению рака поможет решить, сколько облучения необходимо для лечения вашего рака и как часто вам нужно его получать.

Виды наружной лучевой терапии

Трехмерная конформная лучевая терапия (3D-CRT) доставляет пучки излучения с разных направлений, чтобы они соответствовали форме опухоли. Это помогает уменьшить радиационное повреждение нормальных тканей и лучше убить рак, сосредоточив дозу облучения на точной форме и размере опухоли.

Лучевая терапия под визуальным контролем (IGRT) — это форма 3D-CRT, при которой визуализирующие сканирования (например, компьютерная томография) выполняются перед каждым лечением. Это позволяет онкологу-радиологу регулировать положение пациента или перефокусировать излучение по мере необходимости, чтобы быть уверенным, что лучи излучения точно сфокусированы на опухоли и что воздействие на нормальные ткани ограничено.

Лучевая терапия с модулированной интенсивностью (IMRT) аналогична 3D-CRT, но также изменяет силу некоторых лучей в определенных областях. Это позволяет более сильным дозам попадать в определенные части опухоли и помогает уменьшить повреждение близлежащих нормальных тканей тела.

Спиральная томотерапия форма IMRT, при которой излучение доставляется особым образом. Для этого лечения лучевая установка направляет на опухоль множество небольших лучей излучения под разными углами по всему телу.Это может позволить сфокусировать излучение еще точнее.

Лучевая терапия фотонами — это другое название того, что обычно называют внешней лучевой терапией . Он использует фотонные лучи, чтобы добраться до опухоли, но также может повредить здоровые ткани вокруг опухоли. Фотоны используются в лечении, которое проводится машиной, называемой линейным ускорителем . Лучи фотонов невидимы и не ощущаются, когда они проходят через кожу к раку.

Протонная лучевая терапия использует протонные лучи вместо фотонов или электронов. Протоны — это части атомов, которые наносят небольшой ущерб тканям, через которые они проходят, но очень хорошо убивают клетки в конце своего пути. Это означает, что излучение протонного пучка может доставлять больше излучения к опухоли, уменьшая при этом побочные эффекты на нормальные ткани. Протоны могут быть выпущены только специальной машиной, называемой циклотроном или синхротроном .Лучи протонов невидимы и не ощущаются, когда они проходят через кожу к раку.

Стереотаксическая радиохирургия на самом деле не хирургия, а вид лучевой терапии, при котором большая доза облучения воздействует на небольшой участок опухоли, обычно за один сеанс. Он используется при опухолях головного мозга и других опухолях внутри головы. После того, как точное местоположение опухоли стало известно при сканировании головного мозга, облучение направляется в эту область под разными углами. Излучение очень точно направлено на то, чтобы как можно меньше воздействовать на близлежащие ткани.Это называется «радиохирургия», потому что она настолько точна в том, где доставляется луч излучения, почти как то, какой может быть точная хирургия. Но никакого разреза или разреза нет вообще.

Лечение вне головного мозга называется стереотаксической лучевой терапией тела (SBRT) . SBRT может использоваться при некоторых опухолях легких, позвоночника и печени.

Во многих клиниках лучевой терапии эта технология называется по названию компании, производящей аппарат. Вы можете слышать эти имена в лечебном центре или в разговоре с лечащей онкологической бригадой или другими пациентами.

  • X-Knife, CyberKnife и Clinac: эти машины перемещаются, чтобы воздействовать на опухоль под разными углами. Другие бренды этого типа включают Syngery-S, Edge, Novalis и TrueBeam.
  • Гамма-нож использует около 200 маленьких лучей радиации за один раз, создавая очень большую дозу. Обычно это делается за один сеанс лечения. Важно помнить, что для этого не используется нож и нет разреза.
  • Другой тип аппарата направляет пучки частиц (например, пучки протонов или ионов гелия) на опухоль под разными углами.Эти частицы высвобождают большую часть энергии излучения в конце своего пути, в более точных местах. Это ограничивает повреждение близлежащих здоровых тканей или органов.

Хотя большинству пациентов будет назначена полная доза облучения за один сеанс стереотаксической радиохирургии, при необходимости его можно повторить. Иногда врачи проводят облучение в несколько небольших сеансов, чтобы получить ту же или немного более высокую дозу. Это может называться фракционная радиохирургия или фракционная стереотаксическая лучевая терапия .

Интраоперационная лучевая терапия (ИОЛТ) — это внешнее облучение опухоли или опухолей во время операции. Его можно использовать, если опухоль не может быть удалена полностью или если существует высокий риск рецидива рака в той же области. Пока вы спите (под наркозом), хирург отодвигает нормальные ткани от опухоли и защищает их специальными экранами. Это позволяет врачу дать одну большую дозу радиации раку и ограничить воздействие на близлежащие ткани.ИОЛТ проводится в специальной операционной.

Как ваш врач планирует ваше лучевое лечение?

Облучение планируется и проводится группой обученных медицинских работников. Онколог-радиолог — это врач, который лечит рак с помощью радиации и наблюдает за каждым пациентом, получающим облучение. Работая в тесном сотрудничестве с онкологом-радиологом, радиотерапевт ежедневно проводит лучевую терапию и размещает пациентов для каждой процедуры.К другим специалистам относятся медицинский физик и дозиметрист, которые планируют и рассчитывают дозы облучения.

Перед началом лучевой терапии ваш онколог-радиолог осмотрит вас, изучит вашу историю болезни и результаты анализов, а также точно определит область, подлежащую лечению. Этот сеанс планирования называется  моделирование  . Возможно, вы слышали, что это называется sim . Вас попросят лежать неподвижно на столе, пока лучевой терапевт использует сканирование изображений (например, компьютерную томографию или МРТ), чтобы определить ваше поле лечения (также называемое лечебным портом ).Это именно те места на вашем теле, куда будут направлены лучи излучения.

Моделирование очень важно и может занять некоторое время. Он используется для точного планирования того, где будет проходить лечение на вашем теле или в нем. Затем излучение может быть доставлено как можно непосредственно к опухоли, при этом воздействуя на нормальные здоровые ткани как можно меньше.

Лучи излучения направлены очень точно. Может быть изготовлен специальный слепок, маска или слепок части тела, чтобы убедиться, что вы находитесь в одном и том же положении для каждой процедуры, и помочь вам оставаться неподвижным во время лечения.Лучевой терапевт может отметить поле лечения точками размером с веснушку полупостоянными чернилами. Следы, вероятно, со временем исчезнут, но они необходимы до тех пор, пока ваше лечение не будет завершено. Не используйте мыло и не трите эти следы. Иногда область может быть отмечена постоянными точками, такими как татуировка. (Позже их можно удалить с помощью лазера.)

Сколько радиации дается?

Основываясь на моделировании, других тестах и ​​типе вашего рака, онколог-радиолог будет работать с другими членами своей команды, чтобы решить, сколько облучения необходимо, как оно будет проводиться и сколько процедур вам следует пройти. Они выяснили это на основе исследований, которые показали, какой должна быть минимальная и максимальная доза радиации для типа рака и области тела, которую лечат.

Если рак не исчез полностью или если он возвращается, может потребоваться дополнительное лечение. В этих случаях группа лучевой терапии поможет решить, является ли лучевая терапия лучшим вариантом. Это решение зависит от типа рака, места расположения опухоли и степени облучения этой области ранее.Если максимальная доза уже достигнута, облучение может быть не лучшим вариантом, и может быть предложено другое лечение. Повторное облучение той же области называется повторным облучением .

Сколько времени занимает наружная лучевая терапия?

В большинстве случаев общая доза радиации, необходимая для уничтожения опухоли, не может быть введена сразу. Это связано с тем, что большая доза, введенная один раз, может нанести больший ущерб близлежащим нормальным тканям. Это может вызвать больше побочных эффектов, чем введение одной и той же дозы, распределенной в течение нескольких дней или недель во многих процедурах.

Общая доза внешней лучевой терапии обычно делится на меньшие дозы, называемые фракциями. Большинство пациентов проходят лучевую терапию ежедневно, 5 дней в неделю (с понедельника по пятницу) в течение 5–8 недель. Перерывы на выходные дают время для восстановления нормальных клеток. Суммарная доза облучения и количество процедур рассчитаны из:

  • Размер и расположение рака
  • Тип рака
  • Причина обращения
  • Ваше общее состояние здоровья
  • Любые другие виды лечения, которые вы получаете

В некоторых случаях могут использоваться другие графики облучения.Например, лучевая терапия может длиться всего несколько недель (или меньше), если она используется для облегчения симптомов, потому что необходимая общая доза облучения ниже. В некоторых случаях облучение может проводиться в виде 2 или более процедур каждый день. Или у вас может быть несколько недель перерыва в середине лечения, чтобы ваше тело могло восстановиться, пока опухоль уменьшается. Ваш врач обсудит с вами наилучший план в вашем случае.

Что происходит во время каждого лечебного визита?

Внешнее облучение очень похоже на обычный рентген.Сама процедура безболезненна и занимает всего несколько минут. Но каждый сеанс может длиться от 15 до 30 минут из-за времени, которое требуется, чтобы настроить оборудование и поставить вас в правильное положение.

Внешняя лучевая терапия обычно проводится с помощью устройства, называемого линейным ускорителем, которое доставляет луч (или несколько лучей) излучения. Аппарат имеет широкий рычаг, который простирается над процедурным столом. Излучение исходит из этой руки. Машина может перемещаться по столу, чтобы изменить угол излучения, если нужно, но вас она не заденет.Лучи излучения невидимы и вы ничего не почувствуете, но машина будет шуметь.

В зависимости от обрабатываемой области вам может потребоваться раздеться, поэтому носите одежду, которую легко снять и надеть. Вас попросят лечь на процедурный стол рядом с аппаратом для облучения.

Лучевой терапевт может поместить специальные тяжелые экраны между аппаратом и частями вашего тела, которые не обрабатываются, чтобы защитить нормальные ткани и органы.

Как только вы примете правильное положение, радиотерапевт отправится в соседнюю комнату, чтобы управлять аппаратом и наблюдать за вами на экране телевизора.Комната экранирована или защищена от излучения, чтобы терапевт не подвергался его воздействию. Вы можете поговорить с терапевтом по внутренней связи. Вас попросят лежать неподвижно во время процедуры, но вам не придется задерживать дыхание.

Машина будет издавать щелкающие и жужжащие звуки, а иногда может звучать как пылесос, когда она движется, чтобы направить луч излучения под разными углами. Лучевой терапевт контролирует движение и проверяет, правильно ли оно работает.Если вас беспокоит то, что происходит в процедурном кабинете, попросите терапевта объяснить. Если вы почувствуете себя плохо или некомфортно во время лечения, немедленно сообщите об этом терапевту. Машину можно остановить в любой момент.

Буду ли я радиоактивным во время или после лечения внешним облучением?

Внешняя лучевая терапия воздействует на клетки вашего тела только на мгновение. Поскольку в вашем теле нет источника радиации, вы не подвергаетесь радиоактивному облучению в любое время во время или после лечения.Поговорите со своей командой по лечению рака, если у вас есть вопросы об особых мерах предосторожности.

Руководство по установке балки и блока

Подготовка

Использование ReadyFloor® значительно сокращает подготовку площадки, поэтому требуется только удаление верхнего слоя почвы и любых растительных остатков. Нет необходимости в бетонировании или дополнительном поверхностном уплотнении.

Обеспечение свободного пространства между нижней стороной пола и уровнем земли не менее 75 мм (150 мм для глины) и 150 мм в Шотландии. Если участок подвержен затоплению, может потребоваться подпорный дренаж.

ReadyFloor® редко требует увеличения размера фундамента, однако, если состояние грунта очень плохое, следует обратиться за консультацией к специалисту. Балки ReadyFloor® следует поднимать, только если они опираются на концы блоков, при этом следует соблюдать особую осторожность при длине балок более 3 м.

Балки следует поднимать только в вертикальном положении. Примерный собственный вес балок: 155 мм — 36 кг/м; 225мм — 66кг/м.Во избежание повреждения балок их следует укладывать на рейки на твердую ровную поверхность. Обрешетки должны располагаться вблизи концов балок и на одной линии друг с другом по всей высоте штабеля. Подшипники балок должны быть чистыми, ровными и свободными от мусора.

Применение раствора

Раствор в кладке должен затвердеть и иметь достаточную прочность, чтобы поддерживать пол. Вдоль опорной стены под полом должен быть уложен непрерывный гидроизоляционный слой в соответствии с CP 102: 1973. Для каменной конструкции балки должны иметь номинальную опору 100 мм. Там, где поддерживается сталь, номинальный подшипник может быть уменьшен до 75 мм.

В полостной конструкции балки не должны выступать в полость, где две или более балки размещены бок о бок, пространство между балками над полками должно быть заполнено монолитным бетоном с минимальной прочностью на сжатие 30 Н/мм2 с максимальной толщиной 10 мм. размерный агрегат.

Затвердевающий бетон

Перед применением нагрузок, таких как перегородки, необходимо дать бетону затвердеть до необходимой прочности.Балка не должна обрабатываться на месте каким-либо образом, например, путем сверления, надрезания, резки или любым другим способом без разрешения CEMEX Floors.

Разместите балки перекрытия в центрах, показанных на чертеже, по мере выполнения работ размещая блоки заполнения между крайними концами балок, чтобы обеспечить правильное расстояние. Цементно-песчаная смесь 1:4 должна быть хорошо втерта в пол.

Перед затиркой пол необходимо тщательно очистить и увлажнить, чтобы обеспечить эффективное уплотнение.Обратите внимание, что до заливки цементным раствором пол не образует безопасную рабочую платформу, и там, где требуются тележки или тележки, между балками всегда должны проходить фанерные доски или доски подмостей.

Во время строительства любые нагрузки, воздействующие на пол, например, от складируемых материалов и т. д., должны быть сведены к минимуму и в любом случае должны быть кратковременными и не превышать нагрузки, на которую рассчитан пол.

Когда балки ReadyFloor® используются на верхнем этаже, следует уделить все необходимое внимание и внимание обеспечению безопасной рабочей платформы, как указано в Своде правил Федерации сборных перекрытий для безопасного возведения сборных перекрытий и связанных с ними компонентов.

ReadyFloor® способен обеспечить полчаса огнестойкости с балками 155 мм и один час с балками 225 мм.

Забор из бетонных блоков — Как построить связующую балку

Как построить соединительную балку

Логитудное сечение

Односвязная балка состоит из двух рядов панельного блока ограждения AB, сердцевины которых заполнены цементным раствором из песчаной смеси. Горизонтальная сталь размещается между двумя рядами блоков и укрепляет всю связующую балку.Для дополнительной поддержки проволочные хомуты размещаются в каждом из первых двух сердечников с каждого конца и примерно в каждом втором сердечнике с минимум одним хомутом на блок, чтобы гарантировать, что ряды не расходятся (для связывающих балок с узором из тесаного дерева потребуется больше вертикальных хомутов). Эта конфигурация соединительной балки создает прочную конструкционную балку, способную усиливать конструкцию панели ограждения. Связующие балки используются в верхней и нижней части панели ограждения для создания единой конструкции панели ограждения. По мере увеличения высоты ограждения AB требуются промежуточные связующие балки.

  • Уложите первый ряд соединительных балок, уложите арматуру поверх блоков. Арматура обычно доступна у местных поставщиков в секциях 10 футов и 20 футов (3 м и 6 м).
  • Разместите второй ряд соединительных балок.
  • Используя воронку, начните заливать блоки цементным раствором.
  • Поместите стремена в блоки.
  • Закрепите раствор бетонным вибратором.
  • Нанесите дополнительный раствор на блоки после вибрации.
  • Вся соединительная балка должна быть отлита одновременно.
  • Дайте готовой соединительной балке застыть в течение четырех часов, прежде чем укладывать дополнительные ряды.

Стандартная балка ограждения

Примечание. При строительстве AB Fence используются два разных типа бетона.В сваях и блоках столбов забора AB используется бетон с заполнителем из гравия и песка. Этот тип бетона обычно доступен на бетонных заводах и используется в большинстве типов строительства. Однако для связующих балок требуется так называемый мелкозернистый бетонный раствор. В этой бетонной смеси в качестве заполнителя используется только песок, что делает ее идеальной для заполнения небольших сердцевин блока панелей ограждения AB.

Приспособление для хомута для 2-рядной перекладины

Размещение нижней скрепляющей балки узором из ашлара

Примечание. Перед вибрацией установите скобы, как описано выше.Это обеспечит качественную связь пучка для максимальной стабильности. Узнайте больше о создании приспособления для стремян.

Готовые соединительные балки


Готовые соединительные балки


Готовые клеевые балки

Связующие балки могут быть предварительно изготовлены за пределами площадки и установлены с помощью подъемника, чтобы удерживать скрепляющую балку, пока она опускается на место.

Деталь дренажа

Соображения по связям с балками для узорчатых ограждений

При строительстве узорчатого забора соединительная балка может быть построена либо из блоков полной высоты, как показано на детали конструкции стандартной соединительной балки, либо с использованием предварительно установленного шаблона с одним рядом, как показано на детали конструкции узорчатой ​​связующей балки, показанной ниже.Для обоих вариантов требуется надлежащее уплотнение бетонного раствора, а также размещение горизонтальных стальных и проволочных хомутов. Проволочные хомуты необходимы в каждой из первых двух жил с каждого конца и в каждой второй жиле или по одной на блок (мин.). При укладке бетона требуется бетонный вибратор.

Забор из пепельной смеси AB — стандартная конструкция из скрепленных балок

Забор из смеси ашлара AB — конструкция из узорчатых балок

Установка подвесного потолка | Потолки

Прежде чем начать: подготовка — это ключ

Прочтите полные инструкции по установке перед началом установки. Инструкции можно найти в конце этого обзора.

Позвольте вашим потолочным панелям приспособиться к окружающей среде в помещении, где они будут установлены.

Распакуйте все панели как минимум за 24 часа до установки. Панели можно хранить в помещениях с температурой от 60° до 80°F. Также обязательно проверьте, чтобы относительная влажность была ниже 70%. Для этого вы можете рассмотреть возможность приобретения осушителя с датчиком влажности.

  • Не устанавливайте насыпной или ватный утеплитель так, чтобы он располагался непосредственно на панелях.
  • Держите руки в чистоте, чтобы избежать пятен на готовом потолке.
  • Всегда режьте потолочные панели лицевой стороной вверх острым канцелярским ножом.
  • Основные балки должны быть установлены перпендикулярно балкам.
  • Решетка
  • не должна крепиться более чем на 3 дюйма к балкам/конструкции с помощью традиционной проволочной подвески или на 2,5 дюйма к балкам с помощью крюков для сетки QuickHang™. При установке ниже гипсокартона требуется минимум 4-дюймовый перепад. Это обеспечивает доступ над панелями.

Советы по установке потолков в формате PDF [2.9М]

Знайте свой потолок и условия сетки.

  • Бордюрная панель – потолочные панели, обрезанные для создания периметра помещения
  • Главная балка – несущие балки подвесной системы, подвешенные на подвесных тросах
  • Поперечный тройник – более короткие стальные балки, которые проходят перпендикулярно и параллельно основным балкам, образуя проемы в решетке, которые поддерживают плитки.
  • Настенный плинтус – крепится к стене для поддержки плитки и обеспечивает единообразный визуальный эффект основных балок и поперечных профилей для придания законченного вида
  • Трос для подвески – трос калибра 12, используемый для подвешивания основных балок к потолочным балкам
  • Крепеж – прикрепите трос к потолочным балкам
  • Фурнитура QuickHang – альтернатива проволочной подвеске; более быстрый и простой способ установки и выравнивания подвесного потолка. Фурнитура включает в себя крючки и кронштейны.
  • По центру – термин, используемый для описания расстояния от середины одного главного луча до середины следующего

Отметьте скрытые балки.

Для балок, спрятанных за гипсокартоном, используйте этот совет, чтобы отметить, где они находятся:

Постучите по гипсокартону. При постукивании по балке вы должны услышать сильный стук. Вы также можете использовать искатель шипов, чтобы помочь с этой задачей.

Не забудьте также определить направление балок. Полезный совет: балки обычно располагаются на расстоянии 16 дюймов друг от друга по центру.

Спланируйте расположение каждой потолочной панели для равномерного расположения.

Если ваш новый подвесной потолок будет иметь бордюры, убедитесь, что противоположные стороны комнаты имеют одинаковую ширину бордюра. Всегда режьте панели лицевой стороной вверх острым канцелярским ножом.

Разместите все материалы потолка и сетки в одном месте. Обязательно ознакомьтесь с инструментом калькулятор подвесного потолка , чтобы помочь с макетом и списком материалов, необходимых для вашего проекта.

4. Подвесьте основные балки  – Вырежьте первую основную балку, чтобы убедиться, что там, где будет установлен заранее определенный первый поперечный тройник, есть отверстие для поперечного тройника. Первое поперечное отверстие в каждом ряду главных балок должно совпадать. Всегда кладите обрезанный конец основной балки на настенный молдинг. Чтобы повесить, просто проденьте каждую проволоку или крючок QuickHang через одно из маленьких круглых отверстий в основной балке. Повторите эти шаги для второго дальнего света.

5.Установка поперечных тройников – . Вам нужно будет измерить и обрезать бордюрные тройники по размеру бордюрной панели. Поместите отрезанный конец тройника на молдинг стены и соедините необрезанный конец с главной балкой. Теперь вставьте первые два неразрезанных поперечных тройника на одной линии с бордюрными поперечными тройниками. При соединении двух поперечных тройников в одно и то же прямоугольное отверстие главной балки вставьте второй тройник в паз, пропустив с правой стороны уже установленный тройник.

 

6. Квадратизация сетки . Для достижения наилучших конечных результатов важно убедиться, что на данном этапе ваша сетка является квадратной.Чтобы убедиться, что ваша сетка квадратная, измерьте диагонали проема 2’x4’. Измерения будут такими же, если сетка квадратная. Если измерения не совпадают, подрежьте одну из главных балок дальше, пока диагонали не сравняются.

7.  Завершить сетку  – Повторите шаги №4 и №5 для всех остальных основных балок и поперечин. При необходимости соедините дополнительные главные балки и поперечные тройники. При соединении элементов сетки между собой будет слышен щелчок при правильном соединении.

8.  Установите панели  – Проденьте плитку через отверстие сетки под углом. Аккуратно опустите на место. Вырежьте любые бордюрные плитки или необходимые отверстия канцелярским ножом панелью вверх.

Установка панелей подвесного потолка размером 24 x 24 дюйма

Установите панели 24 x 24 дюйма так же, как и панели 24 x 48 дюймов, со следующими исключениями:

  1. При установке панели размером 24 x 24 дюйма первая главная балка может иметь размер граничной панели или граничную панель плюс 24 дюйма от стены.
  2. Установите 4-дюймовые поперечные тавры перпендикулярно главной балке, создав визуальную ровную сетку. 4-футовые поперечные тройники должны располагаться на расстоянии 24 дюйма друг от друга в центре. Теперь установите 2-дюймовые поперечины параллельно основным балкам, чтобы создать проем 24 x 24 дюйма
  3. .

Последние мысли

Подготовка помогает процессу монтажа подвесного потолка пройти быстрее и ровнее. Не торопитесь и будьте готовы удивиться тому, насколько вы удобны. Кроме того, обязательно ознакомьтесь с видео, дополнительными инструкциями и полным набором инструкций по установке ниже.

Патент США на инструмент и способ укладки бетонных блоков.

Патент (Патент № 8,291,606, выдан 23 октября 2012 г.) ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Область изобретения

Настоящее изобретение в целом относится к направляющему инструменту, используемому каменщиком при укладке блоков или кирпича (т.е. бетонных блоков, бетонных или глиняных кирпичей или других кладочных элементов). для формирования секции бетонного блока или кирпичной стены (например), которая включает в себя дверную коробку.Обычно дверь может крепиться на петлях в дверной раме, а в открытом состоянии обеспечивает проход через секцию блочной стены. В качестве альтернативы дверная рама может оставаться всегда открытой (т. е. без двери), таким образом просто обеспечивая законченное окружение проема в стене из бетонных блоков.

С помощью направляющего инструмента в соответствии с настоящим изобретением каменщик может быстрее и точнее укладывать бетонный блок или кирпич рядом с дверной рамой и по отношению к ней (т. е. таким образом формируя определенный участок бетонного блока или кирпичной стены ), и заблокировать дверную раму в секции бетонных блоков или кирпичной стены по мере возведения стены.Направляющий инструмент закрепляет один конец линии каменщика, которая используется каменщиком в качестве направляющей при укладке бетонных блоков или кирпичей. В соответствии с одним предпочтительным вариантом осуществления изобретения направляющий инструмент имеет размеры и конфигурацию, обеспечивающие ручное зацепление и удержание выбранного вертикального положения на дверных коробках стандартных размеров, так что направляющий инструмент можно скользить или перемещать вручную вверх вдоль такой дверной коробки. по мере укладки последовательных рядов бетонных блоков или кирпича. В соответствии с альтернативным вариантом осуществления настоящего изобретения направляющий инструмент сконфигурирован так, чтобы его можно было отрегулировать, чтобы вручную зацепить и сохранить свое положение на дверной раме других размеров и конфигураций, в то же время он по-прежнему регулируется с помощью скольжения в положении вверх при укладке прогрессирует бетонный блок или кирпич.

2. Сопутствующая технология

В настоящее время, когда каменщик должен укладывать бетонный блок или секцию кирпичной стены, которая будет включать дверную раму, сначала укладывается бетонная плита или пол, а затем дверная рама крепится к выбранное место к плите или полу и отвесно (т.е. выполнено вертикально). После этой подготовительной работы каменщик устанавливает вертикальную привязку на расстоянии от дверной коробки (возможно, в дальнем углу плиты или пола).Этот вертикальный ориентир иногда обычно называют «столбом истины», потому что он и дверная рама являются вертикальными и горизонтальными ориентирами, относительно которых должен быть уложен бетонный блок или кирпич стены. Во многих случаях этот столб истины представляет собой вертикальный элемент или столб, прикрепленный к полу или плите или вбитый в землю, причем одна сторона элемента действительно вертикальна и выровнена по горизонтали с одной желаемой стороной бетонного блока или кирпича. стена, которую нужно построить. Обычно каменщик протягивает линию каменщика между столбом истины и дверной рамой и прокладывает «вывод» из бетонных блоков или кирпичей, идущий от дверного косяка к столбу истины.Вывод представляет собой треугольное расположение блоков, каждый из которых находится в правильном горизонтальном и вертикальном положении и простирается от дверной рамы вдоль желаемой линии бетонного блока или кирпичной стены, подлежащей укладке. Например, первый ход может включать 8 блоков, а второй ход — 7 и 1/2 блока. Следующий курс будет состоять из 6 блоков, за ним следует курс из 5 и 1/2 блоков и так далее. Поскольку каменщик укладывает каждый блок этого поводка, нужно установить и поддерживать желаемое смещение блока относительно линии каменщика рядом с дверной рамой.То есть должно сохраняться горизонтальное и вертикальное выравнивание каждого последующего блока. В противном случае ошибки в результирующей блочной стене будут накапливаться, и стена может отклониться от линии или отклониться от истинной горизонтали. По мере укладки бетонного блока или кирпича дверная коробка также скрепляется с бетонными блоками или кирпичами с помощью раствора. Используя такую ​​свинцовую конструкцию, стена укладывается путем постепенного удлинения последовательных рядов блоков, причем в каждый ряд добавляется только один или только несколько блоков за раз.Последовательные бетонные блоки или кирпичи добавляются к уступу с учетом как предыдущих блоков (т. Е. Вертикального и горизонтального выравнивания увода), так и линии каменщика до тех пор, пока стена из блоков не будет завершена.

Важно отметить, что при использовании свинца, как описано выше, каменщик должен последовательно наносить раствор на блоки или кирпичи в горизонтальных и вертикальных швах по мере укладки следующих друг за другом блоков или кирпичей в соответствии с вертикальным и горизонтальным ориентиром свинца. и линия каменщика.Таким образом, процесс укладки блочной стены становится, по сути, двухэтапным процессом выравнивания: (1) укладка свинцовых блоков или кирпичей, прилегающих к дверной раме, по линии каменщика, и (2) удлинение свинца путем укладки блока или кирпич в частичных рядах последовательно к полюсу истины, чтобы завершить стену в соответствии с вертикальным положением и горизонтальным положением свинца и линии каменщика. И, что нежелательно, нанесение раствора для швов между последовательными блоками или кирпичами по мере удлинения шага должно выполняться последовательно по горизонтали и вертикали, по существу, как отдельные участки швов раствора.В дальнейшем описание настоящего изобретения будет относиться только к бетонным блокам, поскольку задачи каменщика при укладке бетонных блоков и кирпичей по существу одинаковы.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Ввиду недостатков традиционной родственной технологии целью настоящего изобретения является преодоление или уменьшение одного или нескольких из этих недостатков.

Соответственно, в одном особенно предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения предлагается направляющий инструмент, который съемно прикрепляется с возможностью перемещения и удерживания позиции к дверной раме для регулируемого вертикального позиционирования линии каменщика относительно дверной рамы с требуемым горизонтальным смещением, таким как что линия каменщика верна как желаемому положению лицевой стороны бетонного блока, образующего стену из бетонных блоков, так и горизонтали.

Кроме того, такой направляющий инструмент позволяет каменщику укладывать весь ряд блоков, простирающийся от дверной рамы до (или на значительном расстоянии в направлении) столба истины, расположенного на расстоянии от дверной рамы, так что увеличенная длина горизонтального раствора сначала проложенный, за которым следуют последовательные блоки конкретного курса. Между каждым последующим блоком определенного ряда каменщик укладывает вертикальный раствор. Затем весь следующий последующий ряд блоков укладывается до (или на значительном расстоянии от него) дальнего столба истины после предварительного укладки протяженного горизонтального раствора.Таким образом происходит укладка стены из бетонных блоков. Другими словами, поводок не используется, и кладка стены становится одноэтапным процессом выравнивания. Кроме того, в то время как вертикальная укладка раствора по-прежнему необходима для каждого вертикального стыка между соседними блоками ряда, горизонтальная укладка раствора может выполняться для всего шва или, по крайней мере, для увеличенной длины каждого шва.

Из этого следует, что при использовании направляющего инструмента по настоящему изобретению по мере того, как кладка стены из бетонных блоков продвигается вверх от плиты или пола, направляющий инструмент постепенно перемещается или скользит вверх вдоль дверной рамы для обеспечения вертикального и горизонтальная привязка (в сочетании с дистанционной опорой или привязкой) для укладки последовательных рядов стены из бетонных блоков.

Другие задачи, особенности и преимущества настоящего изобретения станут очевидны специалистам в данной области техники при рассмотрении нижеследующего подробного описания двух его предпочтительных примерных вариантов осуществления в сочетании с соответствующими фигурами, которые сначала будут кратко описаны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РИСУНКОВ

РИС. 1 представляет собой частичный вид в перспективе пола или плиты, к которой прикреплена дверная рама и к которой должна быть уложена стена из бетонных блоков, и включает в себя дверную раму, установленную на плите, и направляющий инструмент в соответствии с настоящим изобретением. закрепление одного конца линии каменщика;

РИС.2 представляет собой частичный вид сверху по линии 2 2 на фиг. 1;

РИС. 3 представляет собой вид в перспективе направляющего инструмента, соответствующего настоящему изобретению;

РИС. 4 представляет собой вид в перспективе, аналогичный изображенному на фиг. 3, но показывающий альтернативный вариант осуществления направляющего инструмента в соответствии с настоящим изобретением; и

РИС. 5 представляет собой вид в перспективе, аналогичный виду на фиг. 3 и 4, но показывающий еще один альтернативный вариант осуществления направляющего инструмента в соответствии с настоящим изобретением.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРИМЕРНЫХ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Хотя настоящее изобретение может быть реализовано во многих различных формах, здесь раскрыты два конкретных иллюстративных и предпочтительных варианта осуществления, которые иллюстрируют и поясняют принципы изобретения. В сочетании с описанием этого варианта осуществления будет очевиден способ обеспечения и использования направляющего инструмента в соответствии с этим изобретением. Следует подчеркнуть, что настоящее изобретение не ограничивается показанными конкретными вариантами осуществления.

Чтобы обеспечить основу или контекст для настоящего изобретения и его использования, внимание прежде всего направлено на ФИГ. 1, в котором бетонная плита 10 установлена ​​на земле 12 . Верхняя поверхность 10 a плиты 10 несколько приподнята над уровнем земли 12 в этом случае, что является лишь примером и никоим образом не ограничивает изобретение. Как правило, на плите 10 построено здание или другая конструкция.Как видно на фиг. 1, дверная рама 14 была прикреплена поверх плиты 10 на поверхности 10 и рядом с краем плиты. Дверная рама 14 , возможно, предназначена для установки двери (не показана на рисунках), которая будет обеспечивать контроль входа и выхода из конструкции, возводимой на плите 10 (т. е. через отверстие в дверной раме 16 ). Дверная коробка 14 состоит из пары дверных косяков 14 a , 14 b , соединенных в верхней части головкой 14 c .Каждая из дверных косяков 14 a , 14 b образует лицевую сторону, обозначенную цифрами 14 a ‘и 14 ‘ и 14 ‘, расположенную в направлении зрителя, на фиг. 1, а в данном случае от плиты 10 . Грани 14 а ′, 14 b ′ выполнены отвесными, или истинно вертикальными. Дверная рама 14 также включает внутренние поверхности 14 a ″ и 14 b ″ на стороне, удаленной от зрителя на фиг. 1 (что лучше всего видно на фиг. 2). Между поверхностями дверной рамы и внутри дверного проема 16 дверная рама 14 включает софит 18 , который выступает в проем 16 , чтобы обеспечить пару упоров 20 , что лучше всего видно на фиг. . 2. Упоры предусматривают наличие двери (не показана на чертежах), которая при навешивании на дверную раму 14 при открытии 16 зацепляет один из упоров 20 в закрытом положении двери.Дверная рама 14 не обязательно должна иметь дверь, но может быть оставлена ​​открытой в качестве портала через возводимую блочную стену, как это дополнительно поясняется ниже.

Важно отметить, что при просмотре РИС. 2 видно, что дверная рама 14 также включает в себя относительно короткие возвратные секции 14 d , и что эти возвраты между ними совместно определяют горловину 22 , размер которой позволяет принимать часть соседних бетонных блоков . 24 (вместе с крепежным раствором — раствор на чертежах не показан).В результате при укладке блоков 24 дверная коробка 14 сцепляется со стеной из бетонных блоков, включая блоки 24 и раствор, скрепляющий эти блоки. Просмотр фиг. 2, с помощью пунктирной линии видно, что (гипотетически) линия каменщика должна быть продолжена (как принято) от лица 14 a ′ до полюса истинности «P» (с полюсом истинности «P ” в этом гипотетическом объяснении смещение, чтобы соответствовать расстоянию лица 14 a ′ от намеченной линии блоков 24 на виде сверху), тогда линия каменщика будет параллельна, но не будет на истинном предполагаемом линия лицевой стороны бетонных блоков и будет смещена на расстояние «x.И, следовательно, каменщик при укладке последовательных блоков 24 должен был бы измерять, судить или угадывать на этом расстоянии «х» при каждом уложенном блоке. Если каменщик неправильно оценит или ошибочно измерит это расстояние «х», тогда блочная стена может оказаться не на линии и не соответствовать действительности (т. е. вдоль намеченной линии на виде сверху). То есть кумулятивные позиционные ошибки последовательных блоков также могут быть, и эти ошибки могут быть в горизонтальном направлении, в вертикальном направлении или в обоих направлениях. Понятно, что с такой обильной возможностью для дополнительных или кумулятивных позиционных ошибок каждого последующего уложенного блока стены из блоков, которые были уложены менее опытным каменщиком, часто выглядят точно так же, как они были уложены любителем.По этой и другим причинам кладка блоков является высококвалифицированным ремеслом. В дополнение к возможности ошибки, подразумеваемой в этом традиционном методе укладки блочной стены, использование поводка, как объяснялось ранее, хотя и используется в попытке уменьшить такие ошибки, также стоит каменщику драгоценного времени и замедляет работу блоков. лежать.

Теперь при просмотре фиг. 1 и 2 вместе видно, что направляющий инструмент 30 в соответствии с настоящим изобретением используется на дверной раме 14 , чтобы установить линию каменщика 32 , которая действительно проходит вдоль предполагаемой линии блока. стена (т.е. вдоль одной стороны блочной стены на виде сверху, как показано на фиг. 2). То есть направляющий инструмент 30 имеет встроенное желаемое смещение «x» в соответствии с конкретной дверной рамой 14 , устанавливаемой в строящуюся блочную стену. При использовании стандартной дверной рамы 14 смещение «x» предпочтительно составляет ⅜ дюйма. В этом случае край истинного столба «Р», вокруг которого закреплена линия 32 , располагается точно в плане к предполагаемой линии укладываемой блочной стены.Кроме того, как видно на фиг. 1, линия каменщика 32 точно соответствует горизонтальной линии, необходимой для конкретного ряда блоков. После такой установки или подготовки каменщик может уложить весь или значительную часть горизонтального раствора для ряда блоков, простирающегося от дверной рамы 14 к истинному столбу «P». После укладки горизонтального раствора каменщик может затем уложить все или значительную часть блоков для горизонтального ряда блоков, замкнув первый блок с дверной рамой 14 (т.д., в горловину 22 с крепёжным раствором) и далее к столбу истины «П». При укладке каждого блока каменщику необходимо только поместить вертикальный раствор между соседними блоками ряда и использовать линию 32 , чтобы установить истинное положение лицевой стороны блока на виде сверху (см. рис. 2) и истинное положение верхней кромки блока на виде сбоку (см. фиг. 1). Таким образом, важно то, что при использовании направляющего инструмента 30 по данному изобретению предпочтительно не используется поводок, а блок 24 можно укладывать как быстрее, так и с гораздо меньшей вероятностью ошибки.

После того, как ряд блоков завершен, каменщик перемещает направляющий инструмент 30 (и прикрепленный конец каменного каната 32 ) вверх вдоль дверной рамы 14 на расстояние, равное высоте блока 24 плюс толщина раствора, необходимая для швов горизонтальных блоков. Как будет объяснено далее, направляющий инструмент подвижно и удерживающе входит в зацепление с дверной рамой 14 , так что он сохраняет желаемое вертикальное положение вдоль этой дверной рамы.Аналогичная корректировка производится для положения линии каменщика на полюсе истины «Р». Таким образом, линия каменщика 32 поддерживается действительно горизонтальной и обеспечивает горизонтальную ссылку по всей ее длине для толщины горизонтальных растворных швов, которые каменщик должен формировать между соседними блоками при их укладке. Опять же, что важно, поскольку таким образом подготовленный каменщик снова может уложить весь или значительную длину горизонтального раствора для ряда блоков, простирающегося от дверной рамы 14 к истинному столбу «P. С таким горизонтальным раствором каменщик может затем уложить все или значительную часть блоков для горизонтального ряда блоков, ему нужно только наносить раствор для вертикальных швов, когда он укладывает каждый блок, а затем выравнивая. (т. е. постукивая по блоку ручкой шпателя) положение блока (т. е. как по горизонтали, так и по вертикали) в соответствии с ближайшей линией каменщика 32 . Каменщику блоков не нужно измерять, оценивать или угадывать какое-либо позиционное смещение «x», а также каменщику блоков не нужно конструировать упреждение в попытке выйти из дверной рамы 14 истинная точность позиционирования для следующих друг за другом блоков 24 проложить к полюсу истины «П.”

Рассмотрев способ использования направляющего инструмента 30 , теперь можно обратить внимание на конструкцию особенно предпочтительного варианта осуществления этого инструмента, просмотрев ФИГ. 2 и 3 вместе. Вариант осуществления направляющего инструмента, показанный на фиг. 2 и 3 являются только иллюстративными или иллюстративными и не ограничивают изобретение. Просмотр фиг. 3 видно, что направляющий инструмент 30 включает в себя корпус 36 , наиболее предпочтительно изготовленный из конструкционного термопластика.То есть корпус 36 наиболее предпочтительно формировать из материала, который имеет выбранную и желательную эластичность, или податливость, или «упругость», сохраняя при этом форму. Причина этой предпочтительной «пружины» в направляющем инструменте 30 станет очевидной с точки зрения конструкции и использования направляющего инструмента 30 , как дополнительно поясняется ниже.

Просмотр РИС. 3, в частности, видно, что направляющий инструмент 30 имеет несколько С-образную форму на виде сверху и включает балочную секцию 38 , проходящую вдоль участка поверхности 38 и и зацепляющегося с поверхностью . 14 a ‘ дверной рамы 14 , ссылаясь на РИС.2. От противоположных концов секции балки 38 вытяните соответствующие ножки 40 и 42 , при этом длина ножки 42 предпочтительно должна быть достаточной для установки на участке поверхности 42 и рядом с упором . 20 и рядом с потолком 18 , снова рассматривая РИС. 2. Ножка 40 , с другой стороны, сравнительно короткая, и на участке ее поверхности 40 a она имеет смещение на расстояние «x» от поверхности 38 a , напоминая фиг.2. Вдоль этой поверхности 40 a проходит канавка каменщика 40 b , которая частично видна на фиг. 3. От левого конца канавки 40 b , как показано на фиг. 3, продолжается диагональная канавка 40 c , снова частично видимая на фиг. 3, и отверстие на верхней кромке направляющего инструмента 30 . Направляющая выемка 42 обеспечивает проведение каменной линии 32 вдоль выемки 40 b , паза 40 c , а направляющую выемку 6 c , а направляющую выемку 6 42 9000 , к ручке 44 .Как объяснялось ранее, линия каменщика 32 предпочтительно доходит до полюса истины «Р», напоминая фиг. 1.

Наиболее предпочтительно, ножки 40 и 42 направляющего инструмента 30 не совсем параллельны, а слегка сходятся друг к другу, поскольку они выходят из секции балки 38 . На свободных концах ножек 40 , 42 расстояние между этими ножками немного меньше размера торца 14 и дверной коробки 14 .Схождение ножек 40 , 42 в сочетании с упругостью предпочтительного материала, из которого изготовлен направляющий инструмент 30 , позволяет каменщику сначала зацепить лапу 40 с заклиниванием 14 a дверной коробки 14 за лицевую сторону 14 a ′ на возврате 14 d (см. рис. 2), а затем повернуть направляющий инструмент 30 по часовой стрелке, как показано дугообразная стрелка «А» на фиг.2, так что направляющий инструмент 30 «защелкнется» на защелке 14 a дверной рамы 14 , как показано на РИС. 2. Зацепившись таким образом за дверную раму 14 , направляющий инструмент 30 сохранит выбранное вертикальное положение вдоль зажима 14 a , но его можно с усилием сдвинуть вручную вверх или вниз для регулировки его положения (например, , и положение линии каменщика 32 ). Другими словами, направляющий инструмент 30 съемно прикрепляется к дверной раме 14 , и после прикрепления, как показано, он будет сохранять свое вертикальное положение на этой дверной раме, чтобы расположить линию каменщика 32 .Но направляющий инструмент 30 также можно с усилием скользить вдоль дверной рамы (т. е. вверх) по мере укладки последовательных рядов бетонных блоков, чтобы обеспечить последовательные горизонтальные и вертикальные контрольные положения для линии каменщика 32 . Каменщик блоков производит соответствующие корректировки положения линии каменщика на шесте Р по мере укладки последовательных рядов блоков.

Наиболее предпочтительно, чтобы направляющий инструмент 30 имел вертикальную толщину, чтобы проходить расстояние «Z» вдоль дверной рамы 14 , причем расстояние Z предпочтительно может находиться в диапазоне от примерно 1 дюйма до примерно Два дюйма.Эта степень выдвижения направляющего инструмента 30 вдоль дверной рамы 14 одновременно обеспечивает устойчивость направляющего инструмента и гарантирует, что он имеет достаточное сцепление с дверной рамой, так что он сохраняет выбранное вертикальное положение, выбранное блоком. каменщик. Кроме того, как видно на фиг. 2 и 3, направляющий инструмент 30 предпочтительно имеет I-образную или Н-образную форму в поперечном сечении с множеством усиливающих ребер, каждое из которых обычно обозначено направляющей линией со стрелкой и номером 46 . Такой характер конструкции направляющего инструмента 30 обеспечивает как значительную экономию конструкционных материалов, так и выбор при проектировании направляющего инструмента степени и жесткости упругости инструмента. Таким образом, направляющий инструмент 30 может быть выполнен так, чтобы он надежно «защелкивался» на дверной раме 14 .

Обращаясь теперь к фиг. 4 показан альтернативный вариант осуществления направляющего инструмента в соответствии с настоящим изобретением. Поскольку направляющий инструмент, показанный на фиг.4 имеет много общих черт с фиг. 1-3, признаки, которые являются одинаковыми или аналогичными по структуре или функции, указаны на фиг. 4 с использованием той же позиции, что и для варианта осуществления, показанного на фиг. 1-3, и увеличивается на сто (100).

Просмотр РИС. 4, направляющий инструмент , 130, в соответствии с данным изобретением включает в себя корпус , 136, , предпочтительно выполненный из сохраняющего форму, но несколько податливого конструкционного термопластика. Секция балки 138 предназначена для прохождения вдоль ее части 138 и поверхности и зацепления с лицевой стороной 14 a ‘ дверной рамы 14 , напоминая приведенное выше объяснение того, как инструмент согласно данному изобретению используется каменщиком.Опять же, от одного противоположного конца балочной секции 138 проходит соответствующий 142 , при этом эта ножка 142 (как и ножка 42 ) предпочтительно должна быть достаточно длинной, чтобы сидеть на участке поверхности 142 a . из них на потолке 18 дверной коробки 14 .

С другой стороны, в этом варианте осуществления корпус 136 определяет гнездовую часть 136 и , обеспечивающую возможность скольжения (т.е., подвижно или регулируемо) с подвижной частью ноги 140 . Ножка 140 снабжена соответствующими канавками (на чертежах не пронумерованы), позволяющими провести линию каменщика вокруг этой ножки. Гнездо снабжено резьбовой втулкой 136 b , в которую вставляется винт с накатанной головкой 144 , имеющий головку 144 a , которая служит в качестве стойки, к которой можно прикрепить канат каменщика 132 с одного конца. часть, как показано на фиг.4. Подвижная часть ноги 140 снабжена измерительным индексом, обозначенным цифрой 140 и со стрелкой, с помощью которой можно установить проекцию этой части ноги за поверхность 138 и . Регулируемое положение или выступ ножной части 140 за пределами поверхности 138 a можно зафиксировать и сохранить, вручную затянув винт с накатанной головкой 144 . Соответственно, переменное расстояние смещения «X» от поверхности 138 a (которое входит в зацепление с поверхностью 14 a ‘ дверной рамы), ссылаясь на фиг. 2, может быть установлен каменщиком с помощью направляющего инструмента , 130 , показанного на фиг. 4. Эта возможность регулировки направляющего инструмента 130 позволяет каменщику регулировать линию блочной стены при использовании блоков другого размера или при использовании дверной коробки с размером щели, который больше в поперечном направлении. направлении, чем укладываемые блоки. Таким образом, проекция дверной коробки относительно укладываемой стены из бетонных блоков может регулироваться по желанию.

РИС. 5 показан еще один альтернативный вариант осуществления направляющего инструмента в соответствии с настоящим изобретением.Поскольку направляющий инструмент, показанный на фиг. 5 имеет много общих признаков с двумя вариантами осуществления, проиллюстрированными ранее, описанными выше, признаки, которые одинаковы или аналогичны по структуре или функциям признакам первых двух вариантов осуществления, указаны на фиг. 5 с использованием той же цифры, что и выше, но увеличенной на двести (200).

Просмотр РИС. 5, направляющий инструмент , 230, , воплощающий настоящее изобретение, включает в себя корпус , 236, , предпочтительно изготовленный из сохраняющего форму, но несколько податливого конструкционного термопластика.Секция балки 238 предназначена для прохождения вдоль, но на расстоянии от зацепления с поверхностью 14 a ‘ дверной рамы 14 , напоминая приведенное выше объяснение того, как направляющий инструмент в соответствии с этим изобретением используется каменщик блоков. От противоположных концов этой балки секции 238 отходят соответствующие стойки 240 и 242 . Опять же, ножка 242 предпочтительно имеет достаточную длину, чтобы сидеть на участке поверхности 242 и на потолке 18 (снова ссылаясь на ФИГ.2). С другой стороны, ножка 240 сравнительно короче, чем ножка 242 , но в этом варианте осуществления она примерно на ¾ дюйма длиннее, чем ножка 40 первого варианта осуществления изобретения. На участке , 240 и его поверхности ножная часть , 240 имеет смещение «Y» от поверхности , 238 и примерно на один дюйм или немного больше, если вспомнить, что вариант осуществления на фиг. 2, имел постоянное расстояние смещения «x», равное примерно ⅜ дюйма.

Чтобы обеспечить регулировку переменного расстояния смещения, в этом варианте осуществления, обозначенном символом X’ на фиг. 5, этот вариант осуществления включает подвижный стеновой элемент , 248 , который имеет форму скобы на каждом конце, так что он входит в зацепление со стенками , 240 , 242 и не может вращаться между ними. Другими словами, подвижный стеновой элемент , 248, скользит по длине стенок , 240, , , 242, и между этими стенками, как будет объяснено ниже.Элемент стенки 248 перемещается с помощью винта с накатанной головкой 250 , проходящего с резьбой через бобышку 252 , выполненную в стенке корпуса 238 между стойками 240 , 242, и имеющую головку. 250 ’. Винт с накатанной головкой 250 на его дальнем конце, примыкающем к стене 248 , имеет сферический конец (не виден на чертежах), который защелкивается с возможностью вращения в гнездо 248 ′, сформированное на задней стороне стенового элемента 248 . .Таким образом, стеновой элемент имеет регулируемое положение для определения выборочно изменяемого расстояния X’ смещения. Как объяснялось ранее, ножка 240 имеет пазы и выступ 244 для тренировки и закрепления линии каменщика на направляющем инструменте 230 . Использование направляющего инструмента , 230, такое же, как описано выше со ссылкой на вариант осуществления по фиг. 4, за исключением того, что этот конкретный вариант осуществления имеет другую конструкцию для получения регулируемого положения линии каменщика относительно рамы дверной коробки.

Специалистам в данной области техники также будет понятно, что настоящее изобретение может быть воплощено в других конкретных формах, не отступая от его сущности или основных атрибутов.